1.6.20 Замена спущенного колеса. Как подкачать колесо на ваз 21213 декомпрессором
Давление в шинах нива | Нива Ремонт
Многие автовладельцы недооценивают важность поддержания правильного давления в шинах Нивы 21214 и ее модификациях. Оптимальные параметры обеспечат:
- Стабильное управление автомобилем, в том числе устойчивость, расчетный тормозной путь и заданную траекторию движения;
- Приемлемый эксплуатационный ресурс покрышек вследствие равномерного износа беговой дорожки, целостности боковой поверхности;
- Расход топлива на установленном заводом уровне.
Какое давление должно быть в шинах:В соответствии с рекомендациями концерна Lada, шины размерностью 185/75 R16 (устанавливаются штатно) накачивают спереди до 2,1 атм, сзади – 1,9 атм. Для покрышек 195/70R15 и 205/70R15 – 1,9 атмосфер для всех осей.
Регулировка должна производиться на машине, простоявшей на месте не менее 0,5 часа летом и 10-15 минут зимой. В процессе эксплуатации также учитывают изменение температуры наружного воздуха. Так, нагрев атмосферы на каждые 8 градусов прибавит приблизительно 0,1 ат. В зависимости от дорожных условий допустимо варьирование давления. В частности, в грязи и рыхлом снеге можно спустить колесо до 1,2-1,5 атм. Ехать при этом следует равномерно, без рывков и резких поворотов, чтобы не разбортировать его. Для гололеда подойдет значение 1,7 атм, а для высоких скоростей на хорошем покрытии – 2,0-2.3 атм, на острые камни лучше не наезжать, не накачав предварительно до 2,5-2,6 атм.
Давление в шинах низкого давления подбирается индивидуально согласно рекомендациям конкретного производителя. Обычно подобную резину накачивают не более 1 атм.
таблицаОпределить точно давление возможно только поверенным манометром, найти который непросто. Однако проверить правильность показаний собственного манометра все-таки можно – используя аналогичное оборудование на 2-3 станциях шиномонтажа.
nivaexpert.ru
Прокачка тормозов Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4
| Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике. |
Прокачка тормозной системы необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы. Воздух удаляем сначала из одного контура системы, потом из другого. Начинаем прокачку с правого заднего колесного цилиндра.
Совет. Для отварачивания "закисшего" штуцера используёте специальный ключ для штуцеров тормозных систем, имеющийся в магазинах запчастей. Используйте также вспомогательные жидкости, типа WD.
| | Очистите от грязи штуцер, дабы исключить её попадание в систему. Снимаем колпачок с прокачного штуцера заднего тормозного цилиндра. |
| | Надеваем на штуцер прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд. |
Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой. Ключом «на 8» отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки. При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге. Заворачиваем штуцер прокачки и повторяем эту операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха.
При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливаем ее. Аналогично прокачиваем левый задний колесный цилиндр. Затем удаляем воздух из верхних штуцеров левого и правого блоков цилиндров передних колес.
| | Снимаем колпачок верхнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса (для наглядности колесо снято). |
| | Прокачиваем передние тормозные цилиндры одного контура. |
Для прокачки другого контура удаляем воздух из нижних штуцеров блоков цилиндров передних колес в произвольном порядке.
| | Снимаем колпачок с нижнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса. |
| | Прокачиваем другой контур. |
При отсутствии воздуха в системе тормозная педаль должна быть «жесткой», т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.
lada-niva.ru
ВАЗ 21213 | Ротация колес
Ротация колес
Рекомендуемый порядок ротации колес, укомплектованных шинами С НАПРАВЛЕННЫМ
протектором
|
|
|
1 — Левое переднее
2 — Правое переднее
|
3 — Левое заднее
4 — Правое заднее
|
Рекомендуемый порядок ротации колес, укомплектованных шинами С НЕНАПРАВЛЕННЫМ
протектором
|
|
|
1 — Левое переднее
2 — Правое переднее
|
3 — Левое заднее
4 — Правое заднее
|
|
|
|
1. Ротация колес должна производиться регулярно
в соответствии с графиком текущего обслуживания автомобиля, а также
при выявлении признаков неравномерного износа протекторов. При ротации
автомобиль должен быть поднят над землей - воспользуйтесь случаем
и проверьте также состояние компонентов тормозной системы (см. Раздел
Проверка тормозной системы).
2. Составители данного Руководства рекомендуют производить ротацию
колес, оборудованных радиальными шинами, в соответствии с предлагаемыми
схемами. Большинство моделей комплектуются шинами с ненаправленным
протектором, в противном случае обратите внимание на отличие порядка
выполнения процедуры. Направленные шины легко отличить по наличию
на боковой стенке стрелки, указывающей правильное направление вращения
колеса. В комплект должны входить две шины с правым направлением
вращения и две - с левым.
3. Подробное описание процедуры смены колес изложено в Разделе
Поддомкрачивание
и буксировка. Проследите за надежностью фиксации автомобиля
в поднятом положении.
4. Правильнее всего будет поднять над землей весь автомобиль, -
воспользуйтесь лебедкой, либо поддомкратьте автомобиль и установите
его на подпорки, заведенные под лонжероны рамы (ни в коем случае
недопустимо использование для фиксации автомобиля в поднятом положении
менее четырех подпорок!).
5. По завершении ротации проверьте давление накачки шин, подкорректируйте
его в соответствии с нормативными требованиями. Удостоверьтесь в
надежности крепления колес гайками (в идеале колесные гайки следует
затягивать динамометрическим ключом и производить повторную проверку
через 40 км [25 миль] пробега).
|
|
automn.ru
ВАЗ 21213 | Замена спущенного колеса
Операции, описанные ниже, могут использоваться как для замены колес, и для перестановки колес. При подготовке к замене спущенного колеса убедитесь, что селектор находится в положении «Р» («Стоянка») (автоматическая коробка передач) или рычаг переключения передач находится в положении передачи заднего хода (механическая коробка передач) и включен стояночный тормоз, затем совершите действия перечисленные ниже.
|
|
Рис. 1.195. Место хранения инструментов
|
Подготовьте запасное колесо и инструменты (рис. 1.195). Извлеките запасное колесо, домкрат, ручку домкрата и сумку для инструментов.
|
ПРИМЕЧАНИЕ
Запасное колесо находится под днищем задней части автомобиля.
|
Заблокируйте колесо.
Для предотвращения перемещения автомобиля при поднятии его домкратом установите тормозные башмаки (упорные колодки) под колесо, расположенное с противоположной стороны по диагонали по отношению к заменяемому колесу (рис. 1.196). |
|
Рис. 1.197. Порядок ослабления крепления колесных гаек
|
Ослабьте затяжку колесных гаек (рис. 1.197). Перед тем как поднять автомобиль, необходимо слегка ослабить затяжку колесных гаек. Для этого поверните рукоятку ключа против часовой стрелки. При этом убедитесь, что головка ключа плотно охватывает колесную гайку. Затем поверните, удерживая ключ за конец рукоятки. Не отворачивайте колесные гайки полностью на этом этапе. Только ослабьте их затяжку на половину оборота.
Установка домкрата
|
|
Рис. 1.198. Места установки возимого домкрата
|
Основание домкрата необходимо поместить на твердую ровную поверхность. Домкрат должен быть расположен так, как показано на рисунке 1.198. Поднятие автомобиля домкратом
|
|
Рис. 1.199. Поднятие автомобиля домкратом
|
Вставьте ключ для затяжки колесных гаек в ручку домкрата как показано на рисунке 1.199. чтобы поднять автомобиль, вращайте ручку домкрата по часовой стрелке. Когда домкрат начнет поднимать автомобиль повторно проверьте надежность его установки. Если домкрат находится на мягком грунте или песке, возможно понадобится подложить под него брусок, плоский камень или другой предмет, чтобы он не уходил в землю. Поднимите автомобиль на достаточную высоту для установки полностью накачанного колеса. Для этого понадобится поднять автомобиль выше, чем для того, чтобы снять спущенное колесо.
Замена колес
Снимите колесный колпак с колеса. Используйте ключ для ослабления затяжки колесных гаек, после чего выверните их руками, снимите колесо и положите его на землю, таким образом, чтобы оно не укатилось.
Чтобы надеть колесо на ступицу, поднимите его, совместите отверстия со шпильками и наденьте на них колесо (рис. 1.200). Если это затруднено, слегка наклоните колесо и совместите сначала верхнее отверстие со шпилькой. Затем пошатайте колесо, чтобы вставить оставшиеся шпильки в отверстия колеса. Установка колесных гаек
Чтобы установить колесный колпак, удерживая его на колесе, наверните колесные гайки на резьбу и затяните их вручную. Гайки необходимо устанавливать конусной частью внутрь (рис. 1.201). Пошатайте колесо, чтобы убедиться, что оно полностью село на место, и снова затяните колесные гайки от руки. Опускание автомобиля и затяжка колесных гаек
Опустите автомобиль на землю, поворачивая ручку домкрата против часовой стрелки (рис. 1.202). Установите ключ в показанное на рисунке положение и затяните колесные гайки. Убедитесь, что головка ключа плотно охватывает колесную гайку. При затяжке гаек крепления колеса запрещается вставать ногой на баллонный ключ или удлинять последний посредством трубы, так как это может привести к перетяжке гайки. Поочередно затяните все колесные гайки. Повторно проверьте плотность затяжки всех гаек.
|
|
Рис. 1.203. Порядок затягивания колесных гаек крепления
|
После замены колеса, как можно скорее предоставьте автомобиль специалисту, чтобы механик мог затянуть колесные гайки правильным моментом затяжки (рис. 1.203). Момент затяжки колесных гаек: стальной диск и диск из алюминиевого сплава – 90–110 Н·м.
После замены колес
Если у вас есть манометр, снимите колпачок клапана и проверьте давление воздуха в шине. Если давление воздуха ниже рекомендуемого, медленно езжайте до ближайшей станции технического обслуживания и восстановите правильное давление. Если давление воздуха в шине выше рекомендуемого, стравите его до требуемой величины. После этого обязательно наверните колпачок на клапан. Если этого не сделать, то воздух может выходить через клапан. Если колпачок потерян, как можно скорее приобретите и установите новый.
После замены колес, всегда крепите спущенное колесо на место и убирайте в места хранения домкрат, ручку домкрата и инструменты.
automn.ru
ВАЗ 21213 | Запасное колесо
Автомобили могут комплектоваться как малоразмерным запасным колесом, так и запасным колесом, унифицированным с остальными колесами автомобиля.
Запасное колесо, унифицированное с остальными колесами автомобиля
Автомобиль оснащается запасным колесом с шиной того же типа, размерности и модели, что установлены на остальных четырех колесах автомобиля. Это позволяет использовать запасное колесо как для замены поврежденного колеса, так и для периодической перестановки колес.
Малоразмерное запасное колесо
Малоразмерное колесо отличается меньшей массой и размерами. Малоразмерное колесо предназначено исключительно для кратковременного использования в случае повреждения колеса автомобиля. Пробег автомобиля на малоразмерном запасном колесе должен быть ограничен небольшим расстоянием. Запрещается использовать малоразмерное колесо для длительного движения на значительные расстояния.
При использовании малоразмерного запасного колеса устойчивость движения автомобиля может ухудшиться по сравнению со случаем, когда на автомобиль установлены все четыре колеса нормальной размерности. Поэтому, управляя автомобилем, будьте особенно осторожны. Во избежание повреждения малоразмерного запасного колеса или автомобиля соблюдайте следующие меры предосторожности.
– Не превышайте скорость 80 км/ч.
– Избегайте переезда через препятствия на дороге. Кроме того, не заезжайте на механизированную автомобильную мойку. Поскольку диаметр малоразмерного колеса меньше по сравнению со штатными колесами, установленными на автомобиль, дорожный просвет автомобиля снизится примерно на 10–25 мм.
– Запрещается устанавливать на запасное колесо цепь противоскольжения, поскольку она не подходит к этому колесу.
– Запрещается устанавливать малоразмерное запасное колесо на автомобили других марок и моделей. Малоразмерное запасное колесо предназначено только для данной модели автомобиля.
– На автомобиль разрешается устанавливать не более одного малоразмерного запасного колеса одновременно.
Снятие и установка запасного колеса
|
|
Рис. 1.141. Крепление запасного колеса
|
Чтобы снять запасное колесо, выверните крепежный болт (рис. 1.141). Для закрепления запасного колеса в месте его хранения плотно затяните болт от руки, чтобы выбрать люфт запасного колеса.
Замена спущенного колеса
Операции, описанные ниже, могут использоваться как для замены колес, так и для перестановки колес. При подготовке к замене спущенного колеса убедитесь, что селектор находится в положении «Р» («Стоянка») (автоматическая коробка передач) или рычаг переключения передач находится в положении передачи заднего хода (механическая коробка передач) и включен стояночный тормоз.
|
|
Рис. 1.143. Снятие декоративного колпака
|
Оберните кусок ткани вокруг конца монтажки, чтобы не повредить поверхность колпаков и дисков. Вставьте монтажный ключ в паз колесного колпака, аккуратно отожмите и снимите колпак (рис. 1.143). Подготовьте запасное колесо и инструменты.
Выньте из багажника запасное колесо, домкрат, ручку домкрата и сумку для инструментов.
|
|
Рис. 1.144. Блокировка колес автомобиля
|
Для предотвращения перемещения автомобиля при поднятии его домкратом установите тормозные башмаки (упорные колодки) под колесо, расположенное с противоположной стороны по диагонали по отношению к заменяемому колесу (рис. 1.144). Перед тем как поднять автомобиль, необходимо слегка ослабить затяжку колесных гаек.
|
|
Рис. 1.145. Установка ключа для откручивания колесных гаек
|
Чтобы ослабить затяжку колесных гаек, поверните рукоятку ключа против часовой стрелки. При этом убедитесь, что головка ключа плотно охватывает колесную гайку. Для получения максимально удобного рычага, установите ключ в показанное на рисунке 1.145 положение. Затем поверните, удерживая ключ за конец рукоятки. Не отворачивайте колесные гайки полностью на этом этапе. Только ослабьте их затяжку на половину оборота.
Поддомкрачивание автомобиля
|
|
Рис. 1.146. Точки правильной установки домкрата
|
Основание домкрата необходимо поместить на твердую ровную поверхность. Домкрат должен быть расположен, как показано на рисунке 1.146. |
|
Рис. 1.147. Подъем автомобиля с помощью домкрата
|
Вставьте ключ для затяжки колесных гаек в ручку домкрата, как показано на рисунке 1.147. Чтобы поднять автомобиль, вращайте ручку домкрата по часовой стрелке. Когда домкрат начнет поднимать автомобиль, повторно проверьте надежность его установки. Если домкрат находится на мягком грунте или песке, возможно понадобится подложить под него брусок, плоский камень или другой предмет, чтобы он не уходил в землю. Поднимите автомобиль на достаточную высоту для установки полностью накачанного колеса.
Снимите колесный колпак (дополнительное оборудование) с колеса. Используйте ключ для ослабления затяжки колесных гаек, после чего выверните их руками, снимите колесо и положите его на землю, чтобы оно не укатилось (рис. 1.148). Чтобы надеть колесо на ступицу, поднимите его, совместите отверстия со шпильками и наденьте на них колесо. Если это сделать трудно, слегка наклоните колесо и совместите сначала верхнее отверстие со шпилькой. Затем пошатайте колесо, чтобы вставить оставшиеся шпильки в отверстия колеса.
|
|
Рис. 1.149. Очистка колес и колесных дисков
|
Перед тем как установить колесо на место, убедитесь в отсутствии посторонних материалов на ступице или колесе (грязь, гудрон, гравий и т.п.), которые могут помешать установке колеса на ступицу. Если они есть – удалите их (рис. 1.149). Если не будет обеспечен хороший контакт между сопрягаемыми поверхностями колеса и ступицы, колесные гайки могут открутиться, что может привести к потере колеса и потере контроля над автомобилем.
Чтобы установить колесный колпак, удерживая его на колесе, наверните колесные гайки на резьбу и затяните их от руки. Гайки необходимо устанавливать конусной частью внутрь (рис. 1.150). Покачайте колесо, чтобы убедиться, что оно полностью село на место, и снова затяните колесные гайки от руки.
Опустите автомобиль на землю, поворачивая ручку домкрата против часовой стрелки. Установите ключ в показанное на рисунке 1.151 положение и затяните колесные гайки. Убедитесь, что головка ключа плотно охватывает колесную гайку. При затяжке гаек крепления колеса запрещается вставать ногой на баллонный ключ или удлинять последний посредством трубы, так как это может привести к перетяжке гайки.
Поочередно затяните все колесные гайки. Повторно проверьте плотность затяжки всех гаек.
После замены колеса, как можно скорее предоставьте автомобиль специалисту, чтобы механик мог затянуть колесные гайки правильным моментом затяжки.
Момент затяжки колесных гаек.
Стальной диск и диск из алюминиевого сплава: 90–110 кПа.
После установки колеса снимите колпачок вентиля и проверьте давление воздуха в шине.
Если давление воздуха в шине выше рекомендуемого, стравите его до требуемой величины.
После замены колес всегда крепите спущенное колесо в багажнике и убирайте в места хранения домкрат, ручку домкрата и инструменты.
automn.ru
Тюнинг ВАЗ 2121 НИВА. Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ НИВА
Во время работы над полной реконструкцией автомобиля ВАЗ-21213, мне в голову пришла мысль об установке на заднюю ось дисковых тормозов. История знает много попыток сделать это, в том числе и удачных.
Но большинство этих переделок заканчиваются тем, что устанавливаются тормозные диски от Соболя и суппорта от Оки! А как же ручник? Гидравлика? Это не серьезно, т.к. настоящая гидравлическая система стояночного тормоза очень сложна, необходимо устройство, которое будет поддерживать высокое давление в тормозной системе. Как мне удалось узнать, что бы этого добиться нужно достать очень дорогие и редкие детали! А использование простого рабочего цилиндра (например, часто используют главный цилиндр сцепления) не обеспечит необходимого эффекта. Т.к. при длительной стоянке, манжеты главного цилиндра неизбежно начнут перепускать жидкость, и это приведет к тому, что давление в тормозной системе снизится, и машина покатиться! К тому же такое исполнение стояночного тормоза, никогда не пройдет сертификацию, что не позволит Вам пройти техосмотр.
Выход есть только один! При установке тормозного диска на заднюю ось, нужен суппорт со специальным приводом «ручника», но такие в России пока не производят, поэтому обратимся к зарубежным производителям. Выбор пал на марку Nissan, т.к. я уже один раз устанавливал задние тормозные суппорта этой фирмы на свой Москвич 214145 «Святогор».
На многих импортных автомобилях с задними дисковыми тормозами, стояночный тормоз — это отдельная система. Как, например, у Toyota. Они используют тормозной диск со встроенным внутри тормозным барабаном. При этом основное торможение производится за счет колодок дискового тормоза, а стояночный тормоз работает за счет маленького барабанного тормозного механизма, находящегося внутри тормозного диска.
Задние суппорта Nissan хороши тем, что в них встроен специальный механический привод стояночного тормоза. Т.е. когда Вы дергаете «ручник», тросик поворачивает ось механического привода, и поршень выталкивается, сжимая колодками тормозной диск.Эта система, естественно, соответствует общепринятым стандартам и при желании можно все-таки пройти сертификацию, тем самым, зарегистрировав «переделку» тормозной системы в Вашем автомобиле. В этом случае проблем с техосмотром не будет! Но сертификация занимает много времени, к тому же не факт, что ее удастся пройти в нашем городе… Поэтому решать Вам!
В связи с тем, что моя задняя балка была погнута, я купил новую от Нивы-Шевроле, так называемая «нового образца». Она прекрасно подходит на 213-ю Ниву! При этом редуктор остается старый. А вот привода нужны новые, т.к. они имеют кое-какие отличия от старых! Но на суть данного процесса это не влияет! Поэтому «переделку» можно осуществить с тем же успехом и на любой другой балке…
Много времени ушло на выбор тормозного диска. Диск от Соболя подходит за заднюю ступицу Нивы, при условии установки его снаружи. Но эти диски выпускаются только вентилируемые, а найти под них суппорт, рассчитанный на такую толщину – очень сложно! Можно было бы их, конечно, проточить, но тогда диск становился совсем тонким (менее 7мм).
В конце концов было решено переделать родной Нивовский тормозной диск (передний). Все, что было нужно для установки его на ступицу – это расточить центральное отверстие до 122,5 мм. Т.е. «снять» по кругу 7,25 мм. (изначально там отверстие где-то 108 мм.).
После этого диск заподлицо ставиться на посадочное место с обратной стороны задней ступицы. Конструкция получается аналогично передней. Из-за того, что диск оказывается позади ступицы (как спереди), шпильки колес тоже нужно поменять на передние!Установив тормозной диск на заднюю ступицу, и запрессовав колесные шпильки, нужно затянуть колесные гайки (подложив шайбы), для того, что бы диск окончательно сел на посадочное место! Что бы избежать перекоса, гайки следует затягивать через одну, как бы крест-накрест!
Далее настал черед тормозных суппортов…
На авто-разборе были выбраны «контрактные» суппорта из Японии! от автомобиля Nissan BlueBird U12 (он имеет схожую массу!). Так же были приобретены новые тормозные колодки фирмы Lucas!
Переходная пластина устанавливается своим посадочным местом в торец балки, вместо щитка барабана. При этом уши крепления суппорта должны смотреть в сторону движения автомобиля. Далее вставляется полуось, и болтами, находящимися в крышке подшипника все стягивается. Переходная пластина оказывается зажатой между балкой и крышкой подшипника. Сам подшипник в это время, как и положено, фиксируется во фланце балки, посадочная глубина которого на 3мм. меньше толщины подшипника. А эти 3мм. дает переходная пластина (или в стандартном исполнении – задний щиток барабанного тормоза)
Далее необходимо изготовить новый грязезащитный щиток.Для этого берем картон, все замеряем, прикладываем и по месту делаем форму (трафарет) будущего щитка. Затем берем лист металла толщиной 1 – 1.2мм. обводим трафарет маркером или карандашом, берем электро-лобзик с пилкой по металлу, аккуратно вырезаем и сверлим отверстия!Самая оптимальная форма щитка (с четырьмя точками крепления) видна на фотографии ниже (Поз.№1 – картонный трафарет, Поз.№2 – вырезанный из металла и покрытый антигравием новый грязезащитный щиток).
Прикручиваем щиток к переходной пластине. Придется по месту просверлить два дополнительных отверстия под болт М6 для крепления щитка.
Щиток прикручивается четырьмя болтами. Два небольших болта М6 (на фотографии слева), под них следует подложить широкие шайбы. И два болта М10*30*1,25, которые так же крепят скобу тормозного суппорта к переходной пластине. При этом щиток фиксируется очень жестко и не вибрирует!
При установке скобы, в некоторых случаях, она может задевать тормозной диск. В этом случае, между ней и переходной пластиной ставиться шайба (1мм).
В скобу вставляются колодки. На некоторых колодках может быть установлен «скрипун», такая металлическая пластинка, которая начинает издавать неприятный звук, когда колодка изнашивается до минимального уровня. Она устанавливается на задней колодке, и в данном случае может помешать установке колодки на место. Если это происходит – нужно просто удалить ее. Делается это просто кусачками или напильником!
Теперь необходимо проложить тормозные трубки. Металлическую трубку в суппорт не закрутишь, поэтому к суппорту нужно присоединять резиновый тормозной шланг, а его соединять с металлической трубкой!
Т.к. трос ручника теперь выходить снизу, освобождаются два кронштейна на самой балке, которые я использовал для крепления сочленения металлической тормозной трубки идущей от тройника в середине балки и резинового тормозного шланга идущего от суппорта. Тормозной шланг я взял от ВАЗ-2101 (короткий). А вот металлические трубки подбираются по месту!Для того, что бы соединить тормозной шланг с суппортом, понадобиться специальный болт-штуцер. Родной болт от ВАЗ-2101 не подойдет, у него крупная резьба, нужен болт с очень мелкой резьбой, благо при покупке суппорта он там уже был. Если у Вас нет такого болта, Вас понадобиться помощь токаря, нужно будет выточить переходник. Это не сложно! Различия болтов показаны на фотографии ниже (Поз.№1 – Импортный болт-штуцер, с мелким шагом резьбы; Поз.№2 – ВАЗовский болт-штуцер)
Не забудьте, что при закручивании этих болтов необходимо использовать одноразовые медные прокладочные шайбы. Повторное использование этих шайб – категорически не допустимо!!!
Сочленение тормозного шланга с трубкой производится в месте бывшего крепления троса ручника. Далее трубка прокладывается в произвольном порядке, но желательно с учетом стандартного положения. Промежуточные крепления осуществляются в местах показанных на фотографии стрелками, при помощи металлических пластинок штатно приваренных к балке.
Все потенциально опасные места, а так же места соприкосновения трубок с фиксаторами нужно обмотать меленьким кусочком сырой резины или двухсторонним резиновым скотчем.
Трос ручника изготавливается на основе штатного. Для этого берется стандартный трос стояночного тормоза автомобиля НИВА.С него сбивается крепежная пластинка, отмечена красной стрелкой (на фотографии ниже, Поз.№1).Пружина, отмеченная желтым цветом (на фотографии ниже, Поз.№1) – укорачивается как минимум на половину!И надеваем на рабочую зону пыльник сцепления от автомобиля Москвич — 2141(показано синей стрелкой на фотографии ниже, Поз.№2).
После этого трос легко зацепляется за крючок механического привода стояночного тормоза на суппорте. Это соединение нужно смазать смазкой «Литол-24». Сам трос фиксируется на специальном ушке установленном на суппорте.
После этого вся конструкция собирается, и ставиться на машину. Вам понадобится кое-какое время, что бы заново настроить «колдун» (регулятор давления задних тормозов), т.к. дисковые тормоза имеют большую эффективность торможения. К тому же эту процедуру придется повторить после 300-500 км. пробега, когда притрутся колодки!Итог всей работы виден ниже на фотографии…
В результате эта «переделка» позволяет решить проблему с закисанием задних рабочих цилиндров. Улучшает эффективность торможения. Максимально облегчает процесс смены колодок. Улучшает работу «ручника».
autoclub.tomsk.ru
Пожалуйста, оцените эту страницу
sanekua.ru
ВАЗ 21213 | Давление в шинах
| Модели
Хэтчбек
|
| Давление (холодная шина)
|
Передние
|
Задние
|
| Модели 1,2, 1,3 и 1,4 л с карбюратором:
|
| – до 3 пассажиров:
|
| шины 145 r 13
|
1,9 бар
|
1,7 бар
|
| шины 155 r 13
|
1,8 бар
|
1,6 бар
|
| шины 165 r 13
|
1,7 бар
|
1,7 бар
|
| шины 175/70 r 13
|
1,8 бар
|
1,6 бар
|
| – предельная нагрузка:
|
| шины 145 r 13
|
2,0 бар
|
2,3 бар
|
| шины 155 r 13
|
1,9 бар
|
2,1 бар
|
| шины 165 r 13
|
1,8 бар
|
2,0 бар
|
| шины 175/70 r 13
|
1,9 бар
|
2,1 бар
|
| Модели 1,4 и 1,6 л с системой впрыска топлива:
|
| – до 3 пассажиров:
|
| шины 155 r 13, 165 r
13 или 175/70 r 13
|
1,8 бар
|
1,6 бар
|
| шины 175/65 r 14
|
2,1 бар
|
1,9 бар
|
| шины 185/60 r 14
|
1,7 бар
|
1,7 бар
|
| – предельная нагрузка:
|
| шины 155 r 13
|
1,9 бар
|
2,2 бар
|
| шины 165 r 13 или 175/70
r 13
|
1,9 бар
|
2,1 бар
|
| шины 175/65 r 14
|
2,2 бар
|
2,4 бар
|
| шины 185/60 r 14
|
1,8 бар
|
2,0 бар
|
| Модели 1,6 л с карбюратором:
|
| – до 3 пассажиров
|
2,0 бар
|
1,8 бар
|
| – предельная нагрузка
|
2,1 бар
|
2,3 бар
|
| Модели 1,8 л:
|
| – до 3 пассажиров
|
2,1 бар
|
1,9 бар
|
| – предельная нагрузка
|
2,2 бар
|
2,4 бар
|
| Модели 2,0 л:
|
| – модели с 16 клапанами:
|
| до 3 пассажиров
|
2,3 бар
|
2,1 бар
|
| предельная нагрузка
|
2,4 бар
|
2,6 бар
|
| Модели с 8 клапанами:
|
| до 3 пассажиров
|
2,1 бар
|
1,9 бар
|
| предельная нагрузка
|
2,2 бар
|
2,4 бар
|
| Модели Седан
|
| Модели 1,3 и 1,4 л с карбюратором:
|
| – до 3 пассажиров
|
1,8 бар
|
1,6 бар
|
| – предельная нагрузка:
|
| шины 155 r 13
|
1,9 бар
|
2,4 бар
|
| шины 175/70 r 13
|
1,9 бар
|
2,1 бар
|
| Модели 1,6 л с карбюратором:
|
| – до 3 пассажиров
|
2,0 бар
|
1,8 бар
|
| – предельная нагрузка:
|
| шины 155 r 13
|
2,1 бар
|
2,5 бар
|
| шины 175/70 r 13
|
2,1 бар
|
2,3 бар
|
| Модели 1,4 и 1,6 л с системой впрыска топлива (см. выше
информацию по моделям hatchback)
|
| Модели 1,8 л:
|
| – до 3 пассажиров:
|
2,1 бар
|
1,9 бар
|
| – предельная нагрузка
|
2,2 бар
|
2,4 бар
|
| Модели 2,0 литров (см выше информацию
по моделям hatchback)
|
| Модели Универсал и Фургон
|
| Модели 1,3 и 1,4 л:
|
| – до 3 пассажиров
|
1,8 бар
|
1,8 бар
|
| – до 4 пассажиров и 60 кг груза
|
1,9 бар
|
2,3 бар
|
| – предельная нагрузка
|
2,0 бар
|
2,8 бар
|
| Модели 1,6 л:
|
| – до 3 пассажиров
|
1,8 бар
|
1,8 бар
|
| – до 4 пассажиров и 60 кг груза
|
1,9 бар
|
2,3 бар
|
| – предельная нагрузка
|
2,0 бар
|
2,8 бар
|
| Модели 1,8 литров:
|
| – до 3 пассажиров
|
2,1 бар
|
2,3 бар
|
| – до 4 пассажиров и 60 кг груза
|
2,2 бар
|
2,6 бар
|
| – предельная нагрузка
|
2,2 бар
|
3,2 бар
|
| Модели Пикап
|
| До 2 пассажиров и 100 кг груза:
|
| – шины 155 r 13
|
2,0 бар
|
2,2 бар
|
| – шины 165 r13 и 165 r 14
|
1,8 бар
|
2,2 бар
|
| Предельная нагрузка:
|
| – шины 155 r 13
|
2,2 бар
|
3,0 бар
|
| – шины 165 r13 и 165 r 14
|
1,8 бар
|
3,0 бар
|
| Конвертируемые модели
|
| Модели 1,6 л:
|
| – до 3 пассажиров:
|
| шины 175/70 r 13
|
1,8 бар
|
1,6 бар
|
| шины 175/65 r 14
|
2,1 бар
|
1,9 бар
|
| шины 185/60 r 14
|
1,7 бар
|
1,7 бар
|
| – предельная нагрузка:
|
| шины 175/ 70 r 13
|
1,9 бар
|
2,1 бар
|
| шины 175/ 65 r 14
|
2,2 бар
|
2,4 бар
|
| шины 185/ 60 r 14
|
1,8 бар
|
2,0 бар
|
| Модели 2,0 л:
|
| – до 3 пассажиров:
|
| шины 185/60
r 14
|
2,1 бар
|
1,9 бар
|
| шины 185/55 r 15
|
2,5 бар
|
2,3 бар
|
| – предельная нагрузка:
|
| шины 185/60 r 14
|
2,2 бар
|
2,4 бар
|
| шины 185/55 r 15
|
2,7 бар
|
2,9 бар
|
Давления приведены только
для шин установленных на заводе, и могут измениться, если используются шины
другого размера.
automn.ru
Добавить сайт в избранное
.jpg)
