Какой провод скидывать с аккумулятора: Какую клемму нужно первой снимать с аккумулятора

Содержание

Какую клемму следует скидывать с аккумулятора, чтобы предупредить его разрядку?

Часто во время эксплуатации автомобиля требуется скидывать клеммы с аккумулятора, предупреждая разряд АКБ во время длительной стоянки. При этом единого мнения у водителей, какую же следует скидывать клемму в подобном случае, всё же не существует, кто-то советует сбрасывать плюс, тогда как другие водители полностью обесточивают аккумулятор. Поговорим поподробнее о том, какие следует скидывать клеммы с аккумулятора, чтобы предупредить разрядку АКБ.

Проблема быстрой разрядки аккумулятора

При длительной стоянке автомобиля сигнализация и другие электросистемы могут, что называется, выпить весь аккумулятор буквально за несколько недель простоя машины. Стоит нам уехать в отпуск, оставить машину на платной парковке, как вернувшись с отдыха, завести автомобиль будет уже попросту невозможно. Чтобы избежать подобного следует снимать клеммы с аккумулятора, но при этом нужно помнить, что в подобном случае прекращает работу сигнализация. Поэтому потребуется оставить автомобиль на охраняемой парковке или же закрыть машину в гараже.

Потеря батареей своего заряда, даже во время нахождения автомобиля на стоянке — это вполне нормальное явление, не свидетельствующее о неполадках в машине. При этом качественный аккумулятор сможет держать заряд приблизительно до месяца, а зимой у не слишком качественных батарей полный разряд может отмечаться буквально за 3-5 дней простоя автомобиля. Если же полностью исправный новый аккумулятор садится за несколько дней стоянки автомобиля, в подобном случае необходимо провести диагностику машины и найти, какие из электронных блоков потребляют заряд, что позволяет решить такие проблемы.

Поэтому следует обеспечить правильную работу генератора, а, если автомобиль на неделю и более будет обездвижен, следует всё же не полениться поднять капот и снять с АКБ клеммы.

Правильное обесточивание аккумулятора

Считается, чтобы обесточить бортовую сеть автомобиля можно, сняв любую из клемм аккумулятора. Однако большинство механиков и опытных автолюбителей советуют снимать именно минус, идущий на кузов автомобиля. Тем самым удается полностью минимизировать утечки тока, а на современных новых автомобилях в подобном случае не придётся заново прописывать в блоке управления двигателя аккумулятор, который машина не будет расценивать как установленную новую батарею.

При этом плюсовую клемму можно оставить на аккумуляторе, так как при отключенном минусе все потребители, в том числе мультимедиа, различные электронные блоки или сигнализация не будут потреблять заряд с батареи. При этом не лишним будет приобрести специальные пластиковые накладки на клеммы и высоковольтные провода, которые исключат возможность пробоя электричества и появления короткого замыкания.

Также автовладельцу не лишним будет регулярно зачистить поверхность электродов, на которых могут появиться следы окисления. Делается это мелкой шкуркой, вся работа займет буквально несколько минут, при этом в последующем будет полностью исключено появление пробоя электричества, аккумулятор будет давать хорошую искру, что полностью решит проблемы с запуском мотора даже в самой мороз.

Автовладельцу, в том случае если он не планирует использовать машину неделю и более, необходимо будет правильно обесточить бортовую сеть, предупредив в последующем проблемы с аккумулятором. Теоретически, допускается снимать любые клеммы с аккумулятора, однако опытные механики рекомендуют всё же сбрасывать с АКБ минус, что полностью исключит потребление тока с аккумулятора различными потребителями.

Какую клемму снимать при длительной стоянке, чтобы АКБ не села | Дневники Шумахера

Всем дано известно, что нужно снимать аккумулятор во время длительной стоянки, чтобы АКБ не села.

Но можно не снимать аккумулятор полностью, если вы ненадолго уезжаете и снять лишь одну клемму, собрав не таскать аккумулятор туда-сюда.

Мало кто знает ответ на вопрос «Какую клемму снимать с аккумулятора, чтобы он держался как можно дольше?».

С этим мы и разберемся в данной статье.

Источник: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/panel-priborov/zamok-zazhiganiya-vaz-2106.html

Почему нужно снимать клемму с АКБ?

Далее летом при стоянке меньше чем неделя. Ваш аккумулятор сядет, пусть и незначительно. А если простит все 3 месяца, то Вы вообще не сможете завести свой автомобиль.

Это происходит из-за того, что потребители высасывают энергию.

И это летом, что уж говорить о зиме!

Какую клемму снимать с аккумулятора, чтобы он держался как можно дольше?

Дело в том, что «+» клемма идёт от аккумулятора ко всем энергопотреблящим агрегатам автомобиля.

А «-» в свою очередь является вся машина, так как минус от АКБ крепится к кузову авто.

И, как вы наверное уже поняли, снимать нужно «-» клемму, ведь кузов автомобиля потребляет больше энергии, так масса автомобиля несоизмерима с потреблением всей электроники в целом.

Источник: https://www.drive2.ru/l/454121942845227293/

На какое время можно оставлять машину со снятой клеммой?

Если вы оставляете машину на неделю-две, можно не снимать клеммы вообще.
Если вы решили уехать на 2-3 месяца, отсоедините «-«.
Если оставляете машину больше, чем 3-4 месяца — снимите обе клеммы.

Как вы поступаете с аккумулятором Вашего автомобиля? Какие лайфхаки ещё знаете? Делитесь своими секретами в комментариях под постом

Если статья была полезной ставь палец вверх и подписывайся на канал 🙂

Какую клемму скидывают с аккумулятора, чтобы предупредить его разрядку?

Проблема быстрой разрядки аккумулятора

При использовании машины необходимо помнить, что допускать полной разрядки аккумулятора или использовать батарею на её минимальном уровне заряда не рекомендуется. Подобное приводит к появлению такого явления как сульфатация пластин, что может вывести из строя даже новый и дорогой аккумулятор. Поэтому следует обеспечить правильную работу генератора, а, если автомобиль на неделю и более будет обездвижен, следует всё же не полениться поднять капот и снять с АКБ клеммы.

Правильное обесточивание аккумулятора

Подведём итоги

27.11.2019

Нужно ли отключать аккумулятор? 10 случаев, когда реально не помешает. — Информация

Наверняка многие автолюбители, которые читали оригинальные руководства по эксплуатации своего автомобиля, замечали, что почти любой перечень действий начинается со слов: «отсоедините клемму от аккумулятора».

Из-за этого и шутка родилась. Мол, производитель даже при необходимости подкачать шины требует обесточить автомобиль.

Нужно ли отключать аккумулятор на самом деле, даже если вы выполняете, казалось бы, безобидные действия? Зачем это делать? Можно ли пренебрегать этой рекомендацией, и в каких случаях? Что может случиться при тех или иных действиях, если клемму от аккумулятора, все же, не отсоединить? Ведь многие этого не делают, и потом говорят, что ничего страшного не случалось.

В этой статье детально рассмотрены 10 случаев, когда отсоединить аккумулятор действительно не мешало бы. А для тех, кто ранее этого не делал и ничего не сгорело, по каждому пункту даются обоснованные пояснения – зачем нужна эта мера предосторожности.

И немного мудрости для разогрева. Если в помещении повесили огнетушитель, это не значит, что здесь обязательно случится пожар. Со снятыми клеммами АКБ все то же самое – это просто мера предосторожности. Если не снять, то может ничего и не случиться. Но кто знает наверняка?..

Случай №1. Сварочные работы

Перед выполнением сварочных работ примерно 80% аккумулятор отсоединяют. Но 90% из этих 80% не знают точно, зачем нужна такая мера предосторожности. Те, кто не скидывали клеммы (из-за лени, невнимательности, по привычке), и у них ничего не сгорело, утверждают, что делать это необязательно. Ведь реальная практика показала, что все прошло без проблем.

В Интернете даже можно найти мнение, что аккумулятор при сварочных работах не то, что полезно отсоединять, а наоборот, делать этого категорически нельзя. Мол, если АКБ исключить из цепей автомобиля, в случае повреждения проводки (оплавления) большие токи устремятся напрямую к электроприборам и все выжгут на своем пути прежде, чем сработают предохранители. А если аккумулятор оставить, то он якобы примет на себя эти токи, выступив в роли некого буфера.

Так зачем же тогда отключать аккумулятор при сварке, как это рекомендуют делать в руководствах по эксплуатации автомобиля? Вся суть этой меры предосторожности заключается в принципе работы сварочных аппаратов. Ток, благодаря которому зажигается дуга и плавится металл, протекает из сварочного аппарата по пути между точкой сваривания и местом, к которому подсоединена масса (не автомобильная, а сварочная).

Так вот, если на пути этого самого сварочного тока встретится какая-либо незащищенная электроника, то она с большой долей вероятности выйдет из строя. Если же на участке между массой сварки и электродом ничего такого нет, то и сгореть ничего не сможет. Отсюда можно сделать два вывода.

Во-первых, если массу сварочного аппарата подсоединять в непосредственной близости к точке сваривания (между ними нет электроцепей автомобиля), то клемму от аккумулятора можно и не отключать. Во-вторых, если массу в непосредственной близости к точке сваривания подсоединить не удается (мало места, плохой контакт), то риск повредить электрооборудование машины есть независимо от того, отключили вы аккумулятор, или нет.

Если на пути рабочего напряжения (20-40 В) и сварочного тока (под сотню ампер) встретится, например, электронный блок управления двигателем (ЭБУ), то он с большой долей вероятности выйдет из строя. При этом, чтобы случилась такая неприятность, сварочный ток должен зайти в блок (магнитолу, навигатор и прочее), и выйти из него на пути к своей цели (к подключенной массе сварочного аппарата).

По этой причине при выполнении сварочных работ на автомобиле гораздо более важно правильно подключить сварочный аппарат к свариваемым деталям, нежели снимать или оставлять клеммы на аккумуляторе. Массу надо подсоединять как можно ближе к точке сваривания, чтобы на пути сварочного тока не оказалось тонкой автомобильной проводки и электрооборудования.

Случай №2. Зарядка аккумуляторной батареи

Здесь, как и положено, мнения тоже расходятся. Кто-то считает, что во время зарядки АКБ от стационарного зарядного устройства клеммы обязательно надо отсоединять. Другие утверждают, что делать это не обязательно, и даже бессмысленно. Кто прав?

А правы обе стороны, но каждая при определенных обстоятельствах. На самом деле при зарядке аккумулятора снимать с него клеммы желательно только тогда, когда:

Используется нерегулируемое примитивное зарядное устройство. Если прибор не способен (в силу отсутствия нужной для этого элементной базы) ограничивать напряжение и ток зарядки, то высокое напряжение может через не снятые клеммы пойти на электронику автомобиля, и сжечь ее.
Токи утечки на вашем автомобиле значительно выше нормы – 50-70 мА. Если это так, то аккумулятор из-за постоянных потерь никогда не удастся зарядить до 100%.
Вы не контролируете постоянно процесс заряда. Случиться в ваше отсутствие может что угодно – перебои в сети, отстегнется крокодильчик от клеммы, что-то перегреется, АКБ зарядится, а прибор не прекратит зарядку и так далее. В таких случаях клеммы надо снимать.

В остальных случаях – когда зарядное устройство автоматическое и со всевозможными защитами и ограничениями – клеммы с аккумулятора можно и не снимать. Но, опять же, кто даст гарантию, что крутое зарядное устройство не даст сбой в процессе очередной зарядки АКБ? Никто.

Случай №3. Мойка моторного отсека

Здесь все более или менее однозначно, и особых споров по этой теме не наблюдается. Любой автолюбитель на интуитивном уровне понимает, что вода и электричество – вещи опасно несовместимые. Поэтому клеммы с АКБ во время мойки подкапотного пространства снимают почти все. Особенно это надо делать, когда двигатель моется при помощи аппарата высокого давления, что крайне не рекомендуется. Струя воды под высоким давлением может «протиснуться» даже в самые заизолированные места, и устроить там если не короткое замыкание, то неприятную утечку тока точно.

Исключением являются те случаи, когда мотор моется по всем современным правилам – без применения аппарата высокого давления и содержащей токопроводящих солей воды. Например, парогенератором, заправленным дистиллированной водой. При такой очистке моторного отсека клеммы с аккумулятора снимать вовсе необязательно. Изоляцию повредить невозможно, оторвать что-либо тоже. Да и дистиллированная вода ток не пропускает совсем.

Случай №4. Токи утечки выше нормы

Этот случай уже упоминался в пункте про зарядку аккумулятора. Однако большие токи утечки могут быть вредны и по другой причине. А именно, когда в автомобиле есть некорректно подключенные или частично вышедшие из строя приборы, потребляющие при выключенном двигателе электроэнергию из аккумуляторной батареи. Такие потери могут привести к тому, что вполне рабочая АКБ будет высаживаться в ноль даже за одну ночь. Вернее, она буде терять заряд несколько дней, не успевая восстанавливать его за время короткий поездок, и однажды утром подведет.

В таких случаях рекомендуется отсоединять клемму от аккумулятора, даже если он новый и на 100% хорошо держит заряд. Также следует отметить, что такие действия должны быть временной мерой предосторожности. Если есть большие токи утечки, то их причину надо искать, не откладывая это дело в долгий ящик. Чтобы выявить потребители, которые садят батарею во время сравнительно коротких стоянок, надо при заглушенном двигателе в разрыв одной из клемм АКБ подключить амперметр, и по очереди вынимать предохранители. На каком предохранителе ток утечки уменьшится, в той цепи и надо искать неисправность.

Напомним, что нормальным током утечки считается показатель в пределах 70 мА. Больше не должно быть даже в «напичканной» электроникой машине.

Случай №5. Аккумуляторная батарея «подуставшая»

В данном случае отключать АКБ надо по все той же причине. Если аккумулятор уже старый и плохо держит заряд, то, чтобы его не «добить» окончательно, при мало-мальски длительных простоях автомобиля клеммы надо снимать (достаточно одну, минусовую).

В противном случае АКБ будет часто вас подводить. Но и это не самое печальное. Помимо ненадежности из-за регулярных глубоких разрядов аккумулятор в считанные дни потеряет и ту емкость, которая у него осталась после длительной эксплуатации. Такой источник энергии стоит, конечно, заменить на новый. Но если хочется выжать из его ресурса по максимуму, то снятие клемм очень даже поможет в этом деле.

Случай №6. Длительная стоянка автомобиля

Здесь абсолютно не имеет значения, какой свежести у вас АКБ, и в норме ли токи утечки. Если автомобиль не будет эксплуатироваться значительное время, например, вы уехали отдыхать на пару недель, клеммы надо отсоединять. Особенно эта рекомендация актуальна в зимнее время. На холоде разряженный аккумулятор в прямом смысле этого слова замерзнет, так как из-за понижения плотности незамерзающий электролит превратится в воду и разорвет корпус АКБ.

Как посчитать, на какое время хватит вашего аккумулятора, если машину никто трогать не будет? Для этого надо знать всего две вещи – ток утечки при простое, а также хотя бы приблизительную емкость АКБ. С новыми аккумуляторами проще, так как их емкость написана на корпусе. С уже поездившими сложнее, так как их емкость можно узнать только путем ее измерения при помощи специальных устройств.

Считается очень просто. Приведем пример для наглядности. Допустим, у нас установлен аккумулятор, емкостью 50 ампер-часов. Мы измерили токи утечки при простое, и узнали, что они находятся в норме – 50 мА. В данном случае получается, что из батареи за один час будет уходить 50 мА*ч энергии, за одни сутки 24*50=1200 мА*ч или 1,2 А*ч и так далее. К примеру, если вы оставите такой аккумулятор с такими токами утечки на две недели, то теоретически он потеряет 1,2*14=16,8 А*ч заряда из 50 А*ч. Но это если вы оставили на 100% заряженный аккумулятор, у которого реально такая емкость.

В большинстве же случаев АКБ не имеют такой емкости по причине естественного износа или неправильной эксплуатации. А потому глубокий разряд может наступить гораздо раньше. Отсюда вывод – долго не ездим, значит клеммы отсоединяем.

Случай №7. Подключение магнитолы

При подключении магнитолы и другого электрооборудования клемму с аккумулятора снимать надо в обязательном порядке. Даже если вы на 100% уверенны в назначении каждого проводка, в исправности подключаемого оборудования и в своих способностях. Если этой мерой предосторожности пренебречь, то можно будет на своем примере постичь представленную выше мудрость про огнетушитель.

Дело в том, что в автомобиле практически все электрооборудование, и в частности, магнитола, подключается к питанию и исполнительным элементам в довольно ограниченных стесненных условиях. При таких обстоятельствах даже у заядлого электронщика не может быть гарантии, что один оголенный проводок из-за своей эластичности не возьмет, да и не изогнется так, что прикоснется к другому оголенному проводку с противоположным потенциалом. Короткое замыкание при подключенной клемме обеспечено. Может, конечно, и повезет, и первым примет на себя большой ток короткого замыкания (помним, что АКБ способна отдавать ток около 500 А) предохранитель. Но бывает так, что его еще не подключили, либо он перегореть не успел, так как первой пострадала проводка.

Вывод – всегда при подобных работах отключаем клемму, подсоединяем оборудование, не забываем про предохранитель в цепи питания, и только потом подключаем АКБ обратно.

Случай №8. Замена предохранителей

Рекомендацию снимать клемму с аккумулятора при замене предохранителей многие критикуют. А напрасно. Вот как это происходит. Перегорает какой-либо из предохранителей. Если попытаться его заменить, не выяснив причину, по которой произошло его перегорание, то исходов может быть два, а не один, как говорят те самые многие критики.

А говорят они, что в такой ситуации не случится ничего страшного – все будет либо работать, либо просто опять перегорит предохранитель, который стоит копейки. Однако это не всегда так. Если перегорел предохранитель, что где-то в его цепи была перегрузка или короткое замыкание. Последнее покажется сразу – предохранитель моментально сгорит. А вот если была кратковременная перегрузка, после замены предохранителя все заработает, но ненадолго.

Что же касается клеммы аккумулятора. Если предохранитель перегорел из-за короткого замыкания, то при его замене с подключенным аккумулятором нет никакой гарантии, что перегорит именно он. Закон Ома может повлиять на ситуацию так, что предохранитель кратковременно выдержит повторны скачок тока, и за эти миллисекунды успеет выгореть еще что-то в электрооборудовании автомобиля.

Поэтому алгоритм замены перегоревшего предохранителя должен быть следующим. Отключаем АКБ, извлекаем перегоревший предохранитель, ищем причину, по которой произошло перегорание, устраняем, вставляем новый предохранитель, и только после этого подаем питание от аккумулятора.

Случай №9. Замена деталей системы зажигания

Свечи, бронированные высоковольтные провода, катушки и так далее. Отключать ли аккумулятор при замене этих деталей? Мнений, опять же, два. Одни говорят, что надо бы отключить. Другие утверждают, что пока замок зажигания находится в выключенном состоянии, никакое напряжение на детали системы зажигания от не отсоединенной АКБ пойти не может.

И снова обе стороны по-своему правы. Напряжение действительно не пойдет на свечи, катушки и высоковольтные провода, если зажигание выключено. Но кроме того, что замок выключен, он должен быть полностью исправным. Также никто не должен случайно включить зажигание во время замены всего вышеперечисленного. Как ни странно, но такое случается, например, когда один возится со свечами и проводами, а второй, чтобы не терять время, решил наконец-то правильно подключить магнитолу, «запустив» провод ACC через замок зажигания.

Таких примеров можно привести массу. Потому, чтобы не войти в этот список, клеммы лучше, все-таки, снять и в этом случае.

Случай №10. Прочие ремонтные работы

Любые манипуляции вблизи электропроводки автомобиля желательно осуществлять при отключенной от аккумулятора клемме. Это надо делать для того, чтобы не случилось короткого замыкания, если:

при отворачивании закисшего болта у вас сорвется рука, и вы оторвете какой-то плюсовой провод, который по закону подлости поспешит прикоснуться к массе автомобиля;
ключ, болт, отвертка и прочие металлические предметы упадут случайно на оголенный участок плюсового провода, и замкнут собой цепь на массу;
при ремонте вы обнаружите, что неплохо было бы очистить от окислов и ржавчины какой-либо контакт, который в открученном состоянии из-за упомянутой выше эластичности возьмет, да и… Ну вы уже знаете.

В остальных случаях, например, при подкачке шин, клеммы можете оставить в покое. Особенно, если вы собираетесь подкачивать их при помощи компрессора, включаемого в розетку прикуривателя.

Схожий материал

5 возможных причин почему аккумулятор быстро разряжается на авто

Плохо крутит стартер: диагностика и устранение причин

Простые способы проверки высоковольтных проводов зажигания

Зачем нужно менять тормозную жидкость

5 способов проверить амортизаторы автомобиля

Вибрация при торможении авто: диагностика своими силами

Правила эксплуатации и мойка машины после покраски кузова

Кипит аккумулятор: причины и мифы

Просадки напряжения ВАЗ и на других автомобилях

Подготовка автомобиля к продаже

Как лучше настроить магнитолу в автомобиле

10 возможных причин почему хрипят динамики в машине

Советы как снизить расход топлива на автомобиле

Как правильно подключить любую автомагнитолу к чему угодно

Как починить магнитолу своими руками

В АКБ одна «банка» не кипит при зарядке

Неравномерный износ шин

Можно ли не снимая клеммы заряжать аккумулятор – мифы и реальность

Как в машине сделать 220 вольт

Почему глохнет машина при снятии клеммы с аккумулятора и можно ли так делать

Подключение амперметра в автомобиле

Как правильно отключать и подключать аккумулятор на машине

Плохо ловит радио в машине: возможные причины и способы улучшить прием

Можно ли доливать воду в антифриз: мифы и реальность

7 способов как подключить телефон к штатной магнитоле автомобиля

10 причин почему могут греться колеса автомобиля

Можно ли подкрашивать номера на автомобиле

Принцип работы датчиков давления в шинах и их основные разновидности

Срок службы автомобильной резины и как его продлить

Как правильно обкатать автомобиль: мифы и реальность

Разница между 92-м и 95-м бензином – какой лучше заправлять и почему

Как правильно устанавливать светодиоды на машину

Гудит ГУР: причины

Какая самая экономичная скорость на автомобиле и почему

Почему окисляются клеммы на аккумуляторе и как правильно с этим бороться

Почему плохо играет магнитола и как улучшить музыку в машине

Что выбрать – шипованную резину или липучки

Как заряжать кальциевый аккумулятор – мифы и реальность

10 причин почему машину уводит в сторону

Как и сколько можно хранить бензин в домашних условиях

Обкатка шин – мифы и реальность

Где установить видеорегистратор в машине

Какие диски лучше – литые или штампованные

Полировка кузова своими руками без машинки

Нужно ли заряжать новый автомобильный аккумулятор и как правильно это делать

Установка и подключение второго аккумулятора в машину

История шин Dunlop / Данлоп

Самые большие шины Michelin / Мишлен для карьерных самосвалов

Какую клему надо одевать первой на аккумулятор

Какую клемму с аккумулятора первой снимать и одевать

Нет ни одного автовладельца, которому не приходилось бы хоть раз снимать аккумулятор со своего автомобиля. Однако далеко не все знают, как правильно снимать и устанавливать АКБ. А в первую очередь — какую клемму первой снимать, а какую — надевать.

Какую клемму снимать первой

Для понимания того, какую клемму нужно снимать первой, нужно вспомнить школьный курс физики. К минусовой клемме АКБ подсоединяется «масса», которой выступает металлические элементы автомобиля — кузов, рама, мотор и т. д. К плюсовой клемме присоединяются все потребители энергии в автомобиле — стартер, освещение, фары, аудиосистема и т. д.

При снятии любой клеммы происходит размыкание цепи, так что формально порядок снятия не важен. Однако при неправильном порядке снятия существует риск короткого замыкания. Пострадать при этом могут не только элементы автомобиля, но и человек, осуществляющий манипуляцию.

Если первой снять плюсовую клемму, а затем нечаянно задеть металлическим предметом, например, гаечным ключом, плюсовой контакт АКБ и металлическую часть авто (массу), то произойдет сильное замыкание. Если же первой снять минусовую клемму, то масса обесточится, поэтому дальнейшее снятие «плюса» не приведет к замыканию даже при неосторожных действиях.

Поэтому последовательность действий при снятии аккумуляторной батареи выглядит следующим образом.

Сначала откручивается штатное крепление аккумуляторной батареи.
Ослабляется гайка крепления минусового контакта.
Снимается клемма «минуса».
Затем ослабляется гайка крепления плюсового контакта.
Снимается клемма «минуса».
Достается аккумулятор с подставки.

Какую одевать первой

При установке аккумулятора и надевании клемм необходимо идти от противного, то есть действовать в порядке, обратному съему.

Сначала нужно установить аккумулятор на подставку.
Надеть плюсовую клемму, прикрутив ее к контакту с помощью гайки и рожкового ключа.
Затем нужно надеть минусовую клемму, присоединив массу в электрическую схему.
Закрутить гайку крепления минусовой клеммы.

Можно ли отключить одну клемму при хранении аккумулятора

При длительной стоянке автомобиля, не предполагающей полного съема аккумуляторной батареи, рекомендуется отключать обе клеммы АКБ. Если оставить их в электроцепи, то произойдет разрядка батареи из-за работающих потребителей энергии (сигнализации, отдельных датчиков, радаров и т. д.). Снимать только одну клемму не рекомендуется из-за следующих причин.

Если оставить подключенной минусовую клемму, то в электросети останутся токи утечки, а разрядка АКБ будет происходить быстрее.
Если оставить присоединенной плюсовую клемму, то может произойти замыкание цепи, что может грозить порчей проводки и приборов и даже возгоранием автомобиля.

Снятие клеммы для сброса ошибки

Снятие клеммы аккумулятора — распространенный метод борьбы с ошибками, которые диагностирует бортовой компьютер автомобиля. Загоревшаяся лампочка Check Engine раздражает многих автовладельцев, поэтому они нередко прибегают к такому простому способу устранения ошибок.

В результате из памяти компьютера стираются все данные об ошибках и показаниях датчиков, накопленных с момента последнего снятия аккумулятора. Стоит отметить, что серьезные ошибки, связанные с неисправностями, устранить таким образом не удастся. После начала эксплуатации автомобиля они проявятся вновь. Так что снимать клеммы для сброса ошибок имеет смысл только в случаях, связанных с некачественным топливом, сбоем зажигания и т, д,

Для сброса ошибки достаточно отсоединить минусовую клемму и подождать некоторое время — от 3 до 10 минут. Затем можно подсоединять ее обратно. В случае, если снимались обе клеммы, то начинать нужно с плюса.

Вместе со сбросом ошибки все настройки автомобиля возвращаются к заводским показателям. Это означает, что теперь необходимо заново обучить ЭБУ, особенно если автомобиль оснащен коробкой автомат.

Обучение проводится следующим методом.

После того, как пройдет указанное время, нужно присоединить клемму к АКБ.
Затем нужно повернуть ключ зажигание в последнее положение перед запуском стартера и подождать минуту, затем вернуть ключ в исходное положение.
Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу не менее 5 минут, не прибавляя газу. Дополнительное оборудование в виде печки, кондиционера, фар, магнитолы должно быть выключено.
Заглушить мотор и повернуть ключ зажигания в крайнее левое положение.
Затем следует повторить процедуру еще 1-2 раза.

При обучении машины с АКПП дополнительно нужно обучить адаптивную коробку передач.

При запуске мотора необходимо не менее 1 минуты подержать ручку селектора в нейтральном положении (N).
Перевести рычаг в положение D, и держать так не менее 1 минуты, зафиксировав автомобиль с помощью стояночного тормоза.
Отпустить тормоз и плавно начать движение без прибавления газа. Необходимо, чтобы коробка переключила все передачи, соответствующие плавному набору скорости до 60-70 км/ч.
Затем нужно постепенно снизить скорость для обучения обратному переключению передач.

Если соблюдать всю технику безопасности, то принципиального порядка в снятии и надевании клемм на АКБ нет. Однако правильная схема действий поможет предотвратить нештатные ситуации, которые могут привести не только к порче деталей автомобиля, но и несут опасность для жизни и здоровья автовладельца.

Последовательность снятия и одевания клеммы с аккумулятора

О том, насколько важным элементом в устройстве автомобиля является аккумуляторная батарея, мы уже много раз рассказывали на страницах нашего портала для автомобилистов Vodi.su. Однако, часто в повседневной жизни можно заметить, как начинающие водители и автомеханики не соблюдают очередность снятия клемм и их обратного подключения. Как же правильно нужно снимать и устанавливать аккумулятор: какую клемму снимать первой, какую одевать первой, и почему именно так? Попробуем разобраться с этой проблемой.

Отключение и снятие аккумулятора

АКБ, как и любая другая деталь современного автомобиля, имеет свой ресурс работы. Вы заметите, что с аккумулятором творится что-то не то, когда он начнет быстро разряжаться, а электролит внутри начнет вскипать. Кроме того, в условиях, когда на протяжении осенне-зимнего сезона машина длительное время простаивает на улице, даже опытные автослесари посоветуют вам снять новую аккумуляторную батарею и перенести ее временно на хранение в теплое место.

Могут быть и другие причины для снятия АКБ:

замена на новый;
подзарядка;
снятие АКБ для сдачи в магазин, где покупали, по рекламации;
установка на другую машину;
очистка клемм и выводов от накипи и отложений, из-за которых ухудшается контакт.

Снимать клеммы нужно в следующей последовательности:

Сначала снимаем минусовую клемму, потом плюсовую.

Возникает закономерный вопрос: почему именно такая очередность? Все очень просто. Минус подключен к массе, то есть к металлическому корпусу или металлическим деталям подкапотного пространства. От плюса же идут провода к другим элементам электрической сети транспортного средства: генератору, стартеру, системе распределения зажигания и к другим потребителям электрического тока.

Таким образом, если в процессе снятия аккумуляторной батареи, вы сначала снимете «плюс», а затем случайно, при откручивании минусовой клеммы, прикоснетесь металлическим рожковым гаечным ключом к корпусу двигателя, который подключен к «массе», и одновременно к положительному выводу АКБ, вы перемкнете электрическую сеть. Будет замыкание со всеми вытекающими отсюда последствиями: сгорание проводки, выход из строя электрооборудования. Возможен также сильный удар током вплоть до летального исхода, если не придерживаться правил техники безопасности при работе с электрооборудованием.

Однако, сразу заметим, что такой серьезный исход при несоблюдении очередности снятия клемм возможен лишь в некоторых случаях:

вы задели другим концом гаечного ключа металлические части под капотом и плюсовой вывод АКБ, тем самым перемкнув цепь;
на автомобиле не установлены предохранители на минусовые клеммы.

То есть, последовательность снятия клемм не обязательно должна быть такой — сначала «минус», потом »плюс» — так как если все делать аккуратно, то ни вам, ни проводке с электрооборудованием ничто не грозит. Более того, на большинстве современных авто стоят предохранители, защищающие АКБ от замыкания.

Тем не менее, именно в такой последовательности снимают клеммы на любой СТО, от греха подальше. Также, в любых инструкциях можно почитать о том, что если возникает необходимость в проведении тех или иных ремонтных работ, то для отключения АКБ достаточно отсоединить клемму именно от минусового вывода аккумуляторной батареи. Плюсовой же электрод можно оставить подключенным.

В какой последовательности подключать клеммы при установке АКБ?

Сначала снимают минусовую клемму, а лишь потом плюсовую с целью предотвращения короткого замыкания.

Подключение же происходит в обратном порядке:

первой прикручиваем плюсовую клемму;
затем минусовую.

Напомним, что на корпусе АКБ возле каждого вывода стоят отметки «плюс» и «минус». Положительный электрод обычно красного цвета, отрицательный — синего. Обратите внимание, что при установке АКБ изменять очередность подключения клемм ни в коем случае нельзя. В случае подключения первым минусового электрода очень велик риск повреждения бортовой сети.

Обязательно запомните: снимать первым нужно минус, а одевать первым — плюс.

Какую клемму снимать с аккумулятора первой

Практически каждому автомобилисту хотя бы раз приходится самостоятельно снимать аккумуляторную батарею. Это может потребоваться, чтобы зарядить ее, заменить, поставить на хранение автомобиль на длительное время, либо по другим причинам. Но многие автомобилисты не знают, как снять аккумулятор с автомобиля правильно. При этом соблюдение правил здесь действительно важно, иначе могут возникнуть серьезные проблемы в электроцепи автомобиля. Рассмотрим в рамках данной статьи, с какой клеммы правильно начинать снятие аккумулятора, и почему это именно так.

Какую клемму снимать с аккумулятора первой

Клеммы аккумуляторной батареи автомобиля чаще всего прикручены, поэтому для их снятия могут потребоваться соответствующие инструменты. Всего к аккумулятору подходят две клеммы — одна “минус”, а вторая “плюс”.

“Минус” — это клемма, которая соединяет аккумулятор автомобиля с массой. Чаще всего в качестве массы выступает сам кузов автомобиля, либо другой металлический элемент.

“Плюс” — это клемма, к которой подключаются все устройства в электрической цепи автомобиля, которым нужно питание. К ней подключается генератор, стартер, осветительные приборы, аудиосистема и прочее.

Обратите внимание: Чаще всего клемма “плюс” красного или желтого цвета.

Первой с аккумулятора снимать рекомендуется клемму “минус”, то есть ту, которая идет на массу. Связана данная рекомендация с мерами предосторожности. Снимая любую из клемм, всегда есть вероятность задеть металлическим элементом оголившийся контакт, тогда как вторая клемма в этот момент будет подключена. Если подключен будет “минус” и в этот момент перемкнуть клемму “плюс” любым металлическим предметом, велик риск возникновения короткого замыкания. Это опасно, как повреждением электрических приборов автомобиля, так и вероятностью поражения электричеством человека, который проводит работы по снятию аккумулятора.

Обратите внимание: Если экстренных ситуаций с перемыканием отключенной клеммы не произойдет, то с точки зрения разрыва цепи нет никакой принципиальной разницы — сначала отключать “минус” или “плюс”.

Какую клемму одевать на аккумулятор первой

Процесс установки аккумулятора требует не меньше внимания, чем процесс снятия. Здесь также нужно правильно определить, какую клемму одеть первой, чтобы не возник риск короткого замыкания.

Выше в сведениях о том, какую клемму следует первой снимать, содержится объяснение, почему целесообразно оставлять подключенным только “плюс” к аккумулятору. Соответственно, одевать на аккумулятор первой следует клемму “плюс”, а уже потом накидывать “минус”.

Важно: В отличие от процесса снятия аккумулятора, его установка гораздо более потенциально опасный процесс. Здесь нельзя сначала накинуть “минус”, а потом “плюс”, иначе велик риск повреждения бортовой сети.

Можно ли отключить одну клемму аккумулятора при длительном хранении автомобиля

Оставляя автомобиль на длительное хранение, принято снимать с аккумуляторной батареи обе клеммы. Связано это с тем, что в процессе простоя батарея может банально разрядиться. Даже в состоянии простоя емкость аккумулятора постоянно снижается, поскольку питаются различные электронные системы: сигнализация, спутниковые системы, радары и другое. Также нельзя забывать про саморазряд АКБ, который зависит от технологии изготовления устройства.

При постановке автомобиля на длительный простой рекомендуется снимать с аккумулятора обе клеммы. Отключив только “минус”, в сети останутся токи утечки. При отключении только “плюса”, велик риск непроизвольного замыкания цепи, что грозит повреждением приборов и возгоранием автомобиля.

Какую клемму снимать первую при снятии аккумулятора

Каждый автолюбитель знаком с действием аккумулятора (АКБ). Это устройство, без которого любой автомобиль не сдвинется с места. Оно обеспечивает запуск двигателя и работу генератора, который отвечает за питание машины. Во время движения генератор подзаряжает АКБ, возвращая потраченный заряд. Важно, чтоб во время стоянки устройства, которые работают, не разрядили аккумулятор.

Саморазряд и токи утечки

Современные автомобили снабжены системами безопасности, такими, как сигнализация и видеорегистратор. Они влияют на разрядку АКБ, но есть и другие причины. Ток утечки появляется из-за:

износа проводки;
некачественной установки радиопередающих средств;
окисления или загрязнения контактов.

Разрядка аккумулятора – неприятное явление, но это приводит к возгоранию проводки.

Измерить ток можно при помощи мультиметра. Также понадобятся ключ на 10 и перчатки. Алгоритм действий:

Выключить зажигание, вытащить ключ из замка. Открыть стекла и закрыть двери для резервного доступа в салон.
Отключить лампочки.
Открыть капот и снять клемму «-».
Мультиметр в режиме «измерение тока» подключить к клемме «-» и вывод АКБ «минус».
Снять показания.

Нормальными показаниями являются 15-70 мА. Если нет уверенности в самостоятельном решении проблемы, то лучше обратиться в специализированный центр для проведения диагностики.

Зачем снимать клемму и какую скинуть при «ошибке»

Для того, чтоб батарея не разряжалась, можно скидывать клемму. Но, в этом случае сигнализация перестанет работать. Делать это можно при оставлении автомобиля на охраняемой стоянке или паркинге. Если сигнализация – это единственное, что защищает машину, то перед уходом необходимо проконтролировать выключение фар и, если возможно – видеорегистратора. В исправном автомобиле питание сигнализации не разряжает аккумулятор.

Нередко панель автомобиля сигнализирует о неисправности миганием функции «чек». Необходимо провести диагностику в сервисном центре. Специалист выявит дефект и устранит его. Но мигание кнопки может продолжаться и после ремонта. Избавиться от этого можно, скинув клемму «минус». После этого одеть ее на место и затянуть винт ключом. Сигнал прекратится.

Когда возникает необходимость отключения АКБ:

надо поднять стекла на окнах, вынуть ключ из зажигания;
выключить электронику, закрыть двери;
снять защитную крышку, защищающую от пыли грязи с «минусовой» клеммы;
гаечным ключом ослабить гайку массы;
затем снять контакт.

Правильная процедура предотвратит возможность короткого замыкания.

Если нужно снять аккумулятор, то следующей скидывается клемма «плюс» и он аккуратно достается. Для того, чтобы и поставить на место, необходимо клемму «плюс» аккуратно поставить на место, гайку затянуть. После этого одеть на АКБ клемму «минус» и защитную резину.

Длительная стоянка: что снимать и можно ли отключить одну клемму

Когда автомобиль оставлен на хранение (зимнее время или отпуск) необходимо сбросить одну из клемм аккумулятора для обесточивания цепи. Желательно «минусовую». Если это «плюс», то закрыть пластиковым колпачком. Чаще всего это делают владельцы старых автомобилей на ночь. Если же автомобиль зимует в холодном гараже, лучше демонтировать АКБ и унести домой на хранение.

Отключая «минус» в сети останутся токи утечки. Сигнализация, спутниковые системы могут разрядить аккумулятор. При «плюсе» возможно непроизвольное замыкание в цепи, что может привести к возгоранию машины или порче электронных приборов. Поэтому лучше всего снимать обе клеммы.

В наше время без машины сложно везде успеть. Поэтому она должна быть всегда под рукой. Зная основные причины разрядки аккумулятора нужно проверять, чтоб он хорошо функционировал и не разряжался. Желательно иметь в хозяйстве зарядное устройство. Надо следить за машиной, вовремя проводить диагностику. Это поможет избежать ошибок, которые приведут к поломке и могут нанести вред ее хозяину.

Какую клемму снимать с аккумулятора первой?

Приветствую уважаемый читатель. Наверняка ты согласишься с тем, что причин для вмешательства в работу аккумуляторной батареи, а также её демонтажа существует большое множество.

АКБ – это источник питания бортовой сети, который обеспечивает исправную работу всех систем автомобиля. Соответственно техническое обслуживание этого элемента занимает важное место в уходе за авто. Достаточно часто аккумулятор выходит из строя: теряет запас ёмкости, разряжается, замыкается внутри и многое другое. Однако существует ряд вопросов, которые интересуют большинство владельцев транспортных средства, а именно какую клемму снимать первой с аккумулятора? Какую первой одевать и отключать при длительной стоянке машины. На эти вопросы мы ответим в этой статье.

Какую клемму снимать с аккумулятора первой

Итак. Процедура снятия (демонтажа) автомобильного аккумулятора не представляет собой ничего сложного. Практически все технические инструкции по эксплуатации автомобиля располагают необходимой информацией о последовательности операций. Прочитав их, вы поймете, как правильно это сделать.

Важно отметить правильность выполнения снятия (отключения) АКБ, чтобы не допустить серьезных ошибок и именно поэтому нужно придерживаться безопасной тактике действий. Каждый водитель должен четко знать, что нужно будет произвести сначала, а что необходимо будет сделать потом.

Так какую клемму снимать первой спросите вы? Объясняем. С позиции электрической цепи и принципа её работы абсолютно неважно какой контакт: «плюс» или «минус» отключать вначале. Однако с позиции безопасности систем автомобиля, вначале нужно отключать клемму «масса», она же минусовая. Почему? Всё просто. Это позволит избежать возникновение короткого замыкания при неосторожности водителя. Дело в том, что оставив подключенной «массу» и отключив плюс есть вероятность непреднамеренного замыкания цепи любым предметом (ключом, проводом). Ведь минус не снят и соответственно «находится» на всем кузове авто и его двигателе.

Какую клемму одевать на аккумулятор первой?

Как мы указывали выше на батарее размещается два контакта: один минус и соответственно другой плюс. Минусовая клемма идет на кузов, а плюсовая подключена ко всем потребителям автомобиля, таким как стартер, генератор, датчики, лампы, переключатели и все остальное.

Чтобы установить новый АКБ нужно сперва наждачкой с мелким зерном зачистить внутренние поверхности наконечников проводов — это поможет обеспечить хороший контакт с клеммами аккумулятора. Кроме этого рекомендуется обработать провода водоотталкивающей жидкостью или смазкой (подходит даже солидол). После подключаем положительный провод, надежно зажав его на клемнике, потом приступаем к отрицательному проводу. При обратном процессе возникает риск, опять-таки короткого замыкания, и повреждения электрической цепи (приборов) автомобиля вследствие особенностей физических процессов протекающих внутри батареи. Речь идет про инерционные нагрузки пластин аккумулятора.

Какую клемму снимать с аккумулятора при длительной стоянке

Если вы оставляете свой автомобиль на пару месяцев или даже на весь зимний период в гараже, то следует в обязательном порядке скинуть клемму, а лучше вовсе отключить батарею. Делается это, чтобы АКБ не разрядился полностью, ведь если даже отключить зажигание и вынуть ключ из замка это не отрубит все потребителей использующих заряд батареи. Если сразу не получилось или по какой-то причине побоялись снять клемму, то при длительной стоянке следует помнить, что первой всегда снимается минусовая клемма и лишь только тогда можно приступать к демонтажу плюсовой.

Скинуть клемму с аккумулятора чтобы сбросить ошибки

Какую клемму с аккумулятора первой снимать и одевать

Какую клемму снимать первой

Поэтому последовательность действий при снятии аккумуляторной батареи выглядит следующим образом.

Сначала откручивается штатное крепление аккумуляторной батареи.
Ослабляется гайка крепления минусового контакта.
Снимается клемма «минуса».
Затем ослабляется гайка крепления плюсового контакта.
Снимается клемма «минуса».
Достается аккумулятор с подставки.

Какую одевать первой

Сначала нужно установить аккумулятор на подставку.
Надеть плюсовую клемму, прикрутив ее к контакту с помощью гайки и рожкового ключа.
Затем нужно надеть минусовую клемму, присоединив массу в электрическую схему.
Закрутить гайку крепления минусовой клеммы.

Можно ли отключить одну клемму при хранении аккумулятора

Если оставить подключенной минусовую клемму, то в электросети останутся токи утечки, а разрядка АКБ будет происходить быстрее.
Если оставить присоединенной плюсовую клемму, то может произойти замыкание цепи, что может грозить порчей проводки и приборов и даже возгоранием автомобиля.

Снятие клеммы для сброса ошибки

Обучение проводится следующим методом.

После того, как пройдет указанное время, нужно присоединить клемму к АКБ.
Затем нужно повернуть ключ зажигание в последнее положение перед запуском стартера и подождать минуту, затем вернуть ключ в исходное положение.
Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу не менее 5 минут, не прибавляя газу. Дополнительное оборудование в виде печки, кондиционера, фар, магнитолы должно быть выключено.
Заглушить мотор и повернуть ключ зажигания в крайнее левое положение.
Затем следует повторить процедуру еще 1-2 раза.

При обучении машины с АКПП дополнительно нужно обучить адаптивную коробку передач.

При запуске мотора необходимо не менее 1 минуты подержать ручку селектора в нейтральном положении (N).
Перевести рычаг в положение D, и держать так не менее 1 минуты, зафиксировав автомобиль с помощью стояночного тормоза.
Отпустить тормоз и плавно начать движение без прибавления газа. Необходимо, чтобы коробка переключила все передачи, соответствующие плавному набору скорости до 60-70 км/ч.
Затем нужно постепенно снизить скорость для обучения обратному переключению передач.

Помогаем восстановиться «мозгам» после отключения аккумулятора

Подробные рекомендации автовладельцам, как сбросить бортовой компьютер автомобиля , чтобы вернуть заводские настройки и как адаптировать «мозги» после их обнуления.

Автомобилиста, которому хотя бы раз в жизни не приходилось отключать аккумулятор, отыскать довольно сложно. Для большинства водителей сбросить, при необходимости, клеммы никакого труда не составляет. Более того, ставя их назад вряд ли кто задумывается о том, что существуют определенные правила, которым необходимо следовать, чтобы машина после «перезагрузки мозгов» вела себя корректно. Тем не менее, эти правила существуют и черным по белому написаны в руководстве по эксплуатации транспортного средства.

А автомобиле нет лишних деталей. Все узлы в нем взаимосвязаны, но не взаимозаменяемы. Быть может, аккумулятор нельзя считать самым главным агрегатом в машине, но и недооценивать его роль тоже не стоит. По большому счету, это обычная батарея, дающая питание всей электронике автомобиле. В том числе и бортовому компьютеру, в простонародье именуемому «мозгами». Вот на связь мозгов и аккумулятора я и хотел бы обратить ваше внимание.

Известно, что когда машина начинает «тупить», самым простым и доступным способом вернуть ее в нормальное состояние считается «обнуление мозгов». Под этим термином подразумевается сброс информации об ошибках, которые фиксировались на протяжении всего времени эксплуатации автомобиля. Т.е. машина как бы забывает о всех своих «косяках» и начинает жить с чистого листа, заново фиксируя все сбои и неполадки. Рестарт мозгов делается очень просто: достаточно сбросить клемму «-» с аккумулятора и подождать несколько минут. После этого можно снова подключать батарею. Кстати, не забывайте о том, что при полном отключении аккумулятора сначала снимается клемма со знака «+», а уже после этого со знака «-». Подключается все в обратной последовательности.

Но накинуть клеммы на батарею недостаточно для того, чтобы автомобиль моментально пришел в свое рабочее состояние. Поскольку после отключения питания в мозгах образовалась пустота, бортовой компьютер должен как можно быстрее собрать необходимую для дальнейшей работы информацию. Ну а чтобы процедура прошла без запинок, можно придти ему на помощь. Сделать это довольно просто: включите зажигание и запустите двигатель. Дайте ему нагреться до рабочей температуры на холостых оборотах. После этого увеличьте обороты до 2000-2500 и удерживайте их на этом уровне в течение следующих двух-трех минут. Ну и напоследок совершите поездку длиной порядка 10 километров, применяя разные стили вождения. Этого будет достаточно, чтобы «мозги» собрали необходимую информацию и начали функционировать так, как им и предписано.

Возможно, кто-то не придаст значения изложенному выше. Но не спешите клеймить автора этих слов позором и обвинять в некомпетентности. Лучше при случае обратите внимание на поведение вашей машины после «перезагрузки мозгов». И, к примеру, если работающий кондиционер вызывает плавание холостых оборотов, не спешите искать причину в нем. Лучше вспомните о приведенных в этой статье советах и попробуйте им последовать. Уверен, проблема будет решена.
И в заключении несколько советов по восстановлению памяти бортового компьютера конкретных моделей

Как обнулить бортовой компьютер на Toyota

Чтобы сбросить настройки бортового компьютера на автомобилях Toyota необходимо снять минусовую «-» клемму аккумулятора и, включив зажигание нажать педаль тормоза на 20-30секунд. Стоит отметить, что при этом произойдет сброс настроек магнитолы, стеклоподъемников и т.д. Чтобы исключить это можно снять только предохранитель «EFI» в коробке с релюшками под капотом на те же 30 секунд.

Обнуление компьютера Mazda Familia, Mazda 626, Mazda 323, Mazda Protege

Двигатель остановлен. Снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Садимся в машину и нажимаем на педаль тормоза. Держим не менее 20-ти секунд.
Ставим клемму аккумулятора на место.
После обнуления компьютера рекомендуется производить обучение, особенно если машина с АКПП.

Как обучать машину с АКПП?

Перед началом обучения рекомендуется выехать на прямую дорогу, потребуется примерно метров 800 без помех движению.

Заводим автомобиль, прогреть двигатель до рабочей температуры. Убедитесь что все дополнительное оборудование выключено (фары, кондиционер, печка и т.п.). Если двигатель горячий, можно сразу приступить к пункту 2.
Зафиксируйте машину стояночным тормозом, дайте ей поработать на холостых оборотах с рычагом АКПП в положении P или N не менее одной минуты.
Переведите селектор АКПП в положение D, движение не начинайте, дайте поработать автомобилю не менее одной минуты. Для фиксации автомобиля на месте используйте педаль тормоза или стояночный тормоз.
Отпустите тормоз, начинайте движение. Движение надо начинать плавно без резких утапливаний в «пол» максимум половина хода педали. Необходимо чтобы переключились все передачи что соответствуе плавному разгону до 60-70 км/ч. Затем так же плавно замедляйте автомобиль до полной остановки.
Процедура обучения автомобиля с АКПП завершена, всему остальному он научится самостоятельно. Стоит отметить что многие АКПП адаптивные и запоминают до нескольких десятков манер езды водителя и сами их включают в зависимости от того как он жмет на газ.

Как обучать машину с МКПП?

Для обучения автомобиля с МКПП никаких условий не требуется. Достаточно дать прогретой машине поработать на холостых оборотах не менее одной минуты. Перед обучением убедитесь что все дополнительное оборудование выключено (фары, кондиционер, печка и т.п.).

Перезагрузка «мозгов» Ауди 80

Сразу хочется отметить, что данный способ подходит для любых блоков управления «Mono-Jetronic»/»Mono-Motronic» производства Bosch , не зависимо от того, на каком автомобиле она установлена — VW, Audi, Renault или Fiat и прочие.

Завести и прогреть двигатель до двухкратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С.
Заглушить двигатель и выключить зажигание.
Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно).
Подключить разъем обратно к блоку управления.
*Примечание. Теоретически можно заменить действия пп.3 и 4 отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и в большинстве случаев это упрощение допустимо. Однако, в некоторых случаях из-за особенностей реализации электросхемы автомобиля такое решение не проходит.
Не нажимая на педаль газа запустить двигатель.
Оставить двигатель работать на холостом ходу минимум на 5 минут. НЕ ДОБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ. . Выключатель «холостой ход» должен все время оставаться замкнутым.
Заглушить двигатель и выключить зажигание.
Повторить пп.5,6 и 7. еще ДВА раза.

Сбрасываем мозги на Мицубиси Каризма

По дисплею, если нет штатной магнитолы с кнопкой «Дисп» (осталось в текстовом файле на компе, проверить уже сейчас не могу, но вроде раньше пробовал, всё получалось на первой Каре с неродной магнитолой).

Нажать левую кнопку и держать, включить зажигание(мотор незаводить), удерживая левую кнопку нажатой — кнопкои SET — можно переключать показания компа

Чтобы посмотреть расход при включенном двигателе и установленном показе «запаса хода» — нажимаем M (при нажатой левой кнопке). Дисплей переходит к настройке показаний расхода: литры на километр или километры на литр, и при этом отображает текущий расход. Нажатие Set возвращает все на свои места.
Проверено на машинах со штатной магнитолой и без. Показания сбрасываются всё тем же длинным нажатием левой кнопки.

Для переключения режима нужно одновременное нажатие левой и set. Необязательно длительное.
Это всё работает при включении зажигания с нажатой set. Если просто включить зажигание, то режим не поменять.

Подольше подержать кнопочку «А» та что ближе к рулю. И обнулиться то показание которое было выбрано.

Как в сервисный режим дисплея войти

Нажимаем безымянную кнопку держим, включаем АСС, всё время держим кнопку, нажимаем Н два раза, потом SET и входим в сервис, переключение SЕТ.

Сброс делается так, на дисплее БК нажимаем и держим 6 секунд (ну или до сброса) крайнею левую кнопку.

Обучаем мозги на Мицубиси Каризма после обнуления

Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить его, снять клемму АКБ секунд на 10-20, одеть.
При выключенных потребителях включить зажигание на 10 с, выключить на 20 с, завести двигатель и дать поработать ему 10 минут на холостых (все потребители д.б. выключены!).
Заглушить на 20 с, снова завести, включив все возможные нагрузки (фары, кондиционер, магнитолу, нагрев сидений, стекла, салонный свет и т.д.), дать поработать на ХХ 10 минут.
Выключить зажигание на 10-20 с.

Bсем у кого плавает холостой ход после того, как снимали по какой-либо причине клемы с аккумулятора или обнуляли мозги.
Нужно после этого обучать компьютер ХХ заново и это подробно описано в инструкциях. Для тех у кого их нет объясняю. Под капотом блок предохранителей и реле.
— Открываете крышку, находите реле кондиционера и его предохранитель на 25А, предварительно прогрев двс до рабочей температуры, вытаскиваете всё это дело.
— Заводите автомобиль и пусть 10мин работает на холостых оборотах, она могут плавать немного но терпение.
— По истечении 10 мин, глушим машину, ставим реле и предохранитель на место, закрываем крышку и капот, заводим и наслаждаемся ровными оборотами.
P.S. Данная процедура отлично регулирует ХХ, но только если двигатель ИСПРАВЕН.

Обнуляем мозги ВАЗ

Для того чтобы «обнулить мозги» или перезагрузить компьютер автомобиля ВАЗ, нажимаем на кнопочку сброса суточного пробега, не отпуская переводим ключ на старт. Комбинация прибора переходит в режим самотестирования. Происходит трёхкратное отклонение всех стрелок (тахометра, спидометра, темп. двигана, топлива). Если в это время ещё раз нажать на клавишу суточного пробега двигателя на панели пробега выйдет версия прошивы, если ещё раз нажать покажет ошибки. Если ошибок нет, показывает НОЛЬ. Если ошибки есть запоминаем их, нажимаем на клавишу суточного пробега на 2-3 сек и обнуляем ошибку (выходит НОЛЬ).

Обнуление компьютера после снятия аккумулятора на ВАЗ

При снятии аккумулятора происходит обнуление компьютера и стирание текущих данных о работе датчиков. Вот в этом и скрывается основная проблема.Так как при установки аккумулятора обратно не соблюдаются элементарные условия для нормального дальнейшего функционирования автомобиля.
Для этого необходимо выполнить правильное подключение нового аккумулятора, чтобы двигатель в последствии радовал своей работой, а не доставлял неприятности.

Прогреваем двигатель до рабочей температуры, желательно в движении.
Снимаем МИНУСОВУЮ клемму с аккумулятора на 3 минуты, происходить «обнуление» памяти компьютера.
Устанавливаем клемму обратно. Если аккумулятор снимался полностью сначала подключаем ПЛЮСОВУЮ клемму
НЕ ДОТРАГИВАЯСЬ до педали газа заводим двигатель.
Прогреваем в течении 10-15 минут, происходит сбор информации с датчиков бортовых систем.
Выключаем зажигание для записи данных в память компьютера.
Заводим двигатель и осуществляем разгон да 50-60 км/ч с последующей полной остановкой.
Выключаем зажигание для записи в память компьютера данных от датчиков скорости, коробки, и т.п. работавших при движении.

Как избежать сброса настроек при отключении АКБ в машине

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Частенько в автомобиле приходится отключать АКБ, снимать для подзарядки или замены. Снимая аккумулятор, в машине происходит обнуление, компьютер стирает данные о работе различных датчиков. Это основная проблема тех автомобилистов, которые проводят снятие и подключение АКБ, не соблюдая элементрнаные правила.

Пренебрежение советами по грамотному отключению аккумулятора и установки может повлечь за собой неприятные последствия, ведь сброс настроек непосредственно влияет на дальнейшие функционирование авто. Что делать и как избежать типичных ошибок автомобилистов?

Как снять АКБ и не сбросить настройки

Временное отключение аккумулятора влечет за собой серьезные последствие, для сброса ошибок, если те не были устранены, достаточно на несколько минут отключить одну из клемм. Это приведет к тому, что на авто просто нельзя будет ездить. Но не все так фатально, отключить мозг автомобиля можно без последствий если сделать это грамотно. Большинство владельцев личного транспортного средства часто жалуется, что после длительного отключения и аккумулятора от автомобиля приходилось сталкиваться с необходимостью адаптации АКПП или дроссельной заслонки.

Кроме этого, из-за отключения авто от питания может отключиться мультимедийная система, восстановить которую не получится без знания определенного кода – придется обращаться к продавцу или местному официальному дилеру. Эта проблема преследует автомобили последних поколений, которые сплошь напичканы электронными системами, требующим грамотной настройки. Из-за этого владельцы новых моделей машин не могу просто снять АКБ для банальной подзарядки, потому как высок риск того, что после обратной остановки система просто не запустится.

Алгоритм действий

Для снятия аккумулятора есть несколько способов. Автолюбители нашли самый действенный и рекомендуют при снятии аккумулятора пользоваться именно этим алгоритмом.

В первую очередь необходимо прогреть аккумулятор до обычной температуры, когда он в работе, сделать это рекомендуется в движении.
Далее нужно снять минусовую клемму и дождаться обнуления компьютера, на это достаточно 3 минут. Затем клемма ставится обратно. Если аккум доставали из авто полносью, то сначала необходимо подключить плюсовую.
Затем, не дотрагиваясь педали – это очень важно, необходимо завести двигатель и прогреть его в течение 10-15 минут. За это время произойдет сбор информации с датчиков бортовой системы.
Спустя 15 минут зажигание выключается, чтобы произошла запись данных.
Далее заводится автомобиль и разгоняется до скорости примерно 50-60 кмч с полной последующей остановкой.
Снова выключается зажигание, в этот раз компьютер записывает показатели датчиков, Работающих в движении.

При длительной эксплуатации авто часто случается, что память компьютера выдает ложные коды, сигнализируя о различных неисправностях – ошибках, влияющих на авто. Чтобы избавиться от проблемы необходимо периодически обнулять компьютер снятием клемм. Все кажется просто, однако, высок риск навредить, поэтому к процессу обязательно подходить с подготовленным и с предельной аккуратностью.

Как снять аккумулятор с авто и не сбить настройки

Аккумулятор – батарея, которая запускает двигатель и питает всю электронику в автомобиле.

И хотя АКБ не самый главный элемент машины, ее роль в общем состоянии авто не стоит недооценивать!

Что происходит при снятии аккумулятора

Снятие аккумулятора с машины — задача, с которой сталкивается всякий автовладелец. Это может потребоваться для замены самой АКБ, ее обслуживания или временного хранения, например, в зимний период в теплом помещении.

В современных автомобилях с массой электроники при отключении АКБ могут «слететь» все настройки бортового компьютера. «Умрут» стеклоподъемники, дроссельная заслонка, автоматическая коробка передач, мультимедиа система и другие элементы и узлы, требующие электропитания. Это неприятно, и потребует времени и денег, чтобы все привести в прежнее состояние.

Быстро снять, а потом установить аккумулятор вполне под силу обычному автолюбителю и для этого, как правило не требуется специальных навыков. Нужно просто знать несколько правил и придерживаться определённого порядка действий.

Советуем прочитать наши статьи

Как сохранить настройки

Существует множество способов не сбить настройки электроники автомобиля.

Производители автомобильных аксессуаров оперативно сориентировались в ситуации. Появились системы, позволяющие «не умереть» электронике при отключении АКБ. Они используются через гнездо прикуривателя, компактны, легки, просты в эксплуатации. Установка такого гаджета не позволит запустить двигатель, но за работоспособность электроники можно будет не переживать. Правда, у таких помощников есть один серьезный недостаток – их стоимость.

Можно использовать еще один аккумулятор – небольшой, но мощный. Его так же подключают к прикуривателю автомобиля. Но и этот вариант не из дешевых.

Бюджетное решение проблемы нашли опытные автолюбители. К проводу от какого-либо устройства, ранее работавшего от прикуривателя, нужно присоединить батарейку «Крона» и вставить в гнездо прикуривателя. Работоспособность электроники сохранится на пару дней. Этого времени достаточно, чтобы заменить старый аккумулятор на новый.

Еще один народный способ – использование проводов для «прикуривания» и автомобиля-донора. Выше клемм изымаемого аккумулятора закрепляются провода «прикуривателя», после чего можно смело снимать АКБ.

Дополнительный аккумулятор

Часто родного АКБ бывает недостаточно, чтобы запитать автомобиль с массой электроустройств. Современное авто уже предполагает два аккумулятора. Но на сегодняшний день такое ноу-хау лишь мечта автолюбителей. Подобное решение пока применяется в специализированном транспорте или в автомобилях с мощным генератором. Поэтому владельцы мощных авто решают вопрос установки дополнительного источника питания кустарным способом. Главное – найти место для установки аккумулятора и правильно его подключить. Плюс такой системы в том, что дополнительная батарея позволит избежать частой смены элементов питания.

Соединение «плюса»

Очередность отключения и соединения клемм АКБ имеет большое значение. Первой соединяется клемма «плюс», а затем – «минус». Это и рекомендации производителей, и гарантия от коротких замыканий.

В автомобилях «массой» является кузов. Поэтому если первым отсоединить «плюс», то случайное касание о кузов машины тем же гаечным ключом может привести к короткому замыканию. Последствия этого весьма печальны: перегорание предохранителей, проводки, выход из строя включенных электроприборов.

Помните, клемма «плюс» снимается последней, а ставится первой. Обычно она обозначается красным или оранжевым цветом и имеет более толстый усеченный конус.

Подключение «минуса»

Клемма «минус» обозначается синим или черным цветом, конус у нее тоньше. «Минус» – это и есть «масса», то есть контакт, постоянно замкнутый на кузов авто. Для клеммы «минус» свое правило: она снимается первой, подключается последней.

Отключение аккумулятора в автомобиле. Порядок работ.

Отключение аккумулятора автомобиля является стандартной операцией, с которой приходится сталкиваться каждому водителю. Основными причинами, вынуждающими осуществлять отключение клемм аккумулятора на автомобиле, являются необходимость обслуживания, повышенный ток разряда во время парковки, проведение сварочных работ на автомобиле, подготовка к зиме, различные ремонтные работы, требующие обесточивание системы электрооборудования и другие.

Многие водители отключают АКБ после каждой поездки, особенно в тех случаях, когда выезды происходят не каждый день или режим поездок такой, что не даёт аккумулятору полностью подзаряжаться от генератора, например, поездки на короткие расстояния с большим количеством остановок, когда глушиться мотор, а затем снова заводится, езда в пробках. Или, к примеру, поездки в тёмное время суток, да ещё и зимой, когда все осветительные и отопительные приборы авто работают на полную мощность, не давая АКБ времени полностью подзаряжаться во время движения. Безусловно, во всех этих случаях отключение аккумулятора является дополнительной мерой сохранения заряда и хоть какой-то гарантией, что утром авто заведётся. Лучшим вариантом в перечисленных случаях будет периодическая зарядка батареи.

При этом в отключении АКБ после поездок есть и обратная сторона медали. Дело в том, что современные автомобили оснащены бортовыми компьютерами, «умными» охранными системами, музыкальными центрами, другой электроникой, обесточивание которой зачастую приводит к сбросу настроек, а перезагрузка автомобиля после отключения от аккумулятора бывает достаточно сложным мероприятием. Поэтому отключать батарею с целью сохранения заряда или нет, каждый водитель решает для себя сам.

Порядок отключения аккумулятора в автомобиле

Важно при отключении соблюдать определённую последовательность действий. В противном случае можно получить неприятности в виде коротких замыканий, выхода из строя элементов системы электрооборудования или, банально, оставшегося ключа зажигания внутри автомобиля при заблокированных дверях.

Итак, последовательность отключения аккумулятора автомобиля.

1. Отключить все приборы бортовой сети: музыкальные центры, габариты, фары, ходовые огни. Следует проконтролировать отключено ли освещение салона или багажника, другое электрооборудование.

2. Выключить зажигание, вытащить ключ и обязательно взять его с собой.Невыполнение этого требования может привести к ситуации, когда ключ окажется заблокированным внутри автомобиля. Причина в том, что многие современные системы безопасности авто воспринимают отсоединение клемм, как попытку взлома и с целью её предупреждения блокируют двери.

3. Снять клеммы с аккумулятора.

Важно! Необходимо строго соблюдать следующую последовательность снятия клемм. Сначала надо ослабить затяжку минусовой клеммы, снять её, отвести в сторону и зафиксировать в снятом положении и только после этого снять плюс.

Полностью откручивать крепления клемм не следует. Достаточно лишь ослабить их затяжку и, проворачивая влево и право, аккуратно без усилия их снять. В случае если клемма окисленная, покрыта белым налётом и «прикипела», следует очистить её жёсткой щёткой и воспользоваться WD 40 либо другим подобным средством. После очистки необходимо слегка прокручивая клемму попытаться её снять. Главное – избегать больших усилий и не пробовать её отсоединить, не смотря ни на что. Лучше потерять время и дождаться, когда клемма сама освободиться, чем пытаться её вырвать, повреждая контакты самой АКБ.

Не надо слушать «советчиков», которые утверждают, что порядок «сброса» клемм может быть каким угодно. Это в корне неверно. Необходимо помнить, что в автомобилях «массой» является кузов. Поэтому если первым отсоединить «+», то при случайном касании о кузов авто, например, гаечным ключом, произойдёт короткое замыкание с возможными печальными последствиями – могут перегореть предохранители, проводка, подгореть контакты или чего хуже выйти из строя электроприборы, случайно оставленные включёнными.

Если стоит задача снять аккумулятор, то следует высвободить его от крепления и аккуратно вытащить. При этом надо помнить, что батарея довольно тяжёлая, ронять или переворачивать её категорически нельзя и ставить после снятия следует только горизонтально.

Порядок подготовки АКБ к зиме

На дворе похолодало, скоро зима, а это значит, что батарея нуждается в подготовке к эксплуатации в экстремальных условиях. Для тех водителей, кто избегает поездок зимой и предпочитает в это время пользоваться общественным транспортом, вопрос решается просто. Достаточно лишь провести отключение аккумулятора на зиму и обеспечить ему хранение в тёплом помещении.

В других случаях необходимо вытащить батарею и провести ряд мероприятий по обслуживанию АКБ. Эти мероприятия являются обязательными для предупреждения неприятных сюрпризов, ведь при отрицательных температурах ёмкость АКБ снижается, нагрузочная способность падает, и холодный пуск при повышенной вязкости масла в двигателе сильно осложняется.

Проверка уровня электролита.Прежде всего, надо очистить контакты и корпус аккумулятора, а затем проверить уровень электролита. Для этого необходимо выкрутить пробки из заливных отверстий и убедиться, что уровень электролита в каждой их них находится между отметками «минимум» и «максимум». Если такие отметки отсутствуют, можно осуществить визуальный контроль.

Уровень электролита в каждой банке должен находиться выше пластин на 10-15 мм. Если окажется ниже, следует долить дистиллированной воды.

Зарядка. Для зарядки используется специальный прибор. Если стоит вопрос о приобретении такого устройства, то лучше обращать внимание на наличие автоматического режима.

В противном случае приходится контролировать сам процесс заряда. При этом сила тока заряда должна составлять 0.1 от ёмкости. К примеру, если ёмкость составляет 60 А/ч, то ток будет 6А. Когда напряжение поднимется до 14.5В, силу тока надо снизить в два раза и продолжить зарядку ещё десять часов.

Плотность электролита.Данная проверка проводится после полной зарядки и отстаивания не менее одно часа. Для этого применяется специальный прибор, который называется ариометр.

Проверка проводится при температуре 20°С. Если она другая, но надо руководствоваться таблицей, прилагаемой к ариометру. Плотность заряженной АКБ должна быть не менее 1.27 г/см 3 . В случае если этот параметр окажется ниже, необходимо долить электролит, плотность которого повышена. Он продаётся в автомагазинах.

Напряжение.Окончательным мероприятием при подготовке аккумулятора является проверка напряжения, которое для нормального пуска двигателя должно составлять не менее 12.6В.

Специалисты рекомендуют проверку заряда АКБ в зимний период проводить ежемесячно, а уровень и плотность электролита – еженедельно. В регионах с сильными морозами в качестве дополнительной меры при подготовке к зиме нужно утеплить аккумулятор.

Правила обращения с АКБ простые и их соблюдение исключит возможные неприятности, как с батареей, так и с самим автомобилем.

4 способа как сбросить ошибку двигателя Check Engine

Контрольная лампочка двигателя Check Engine загорается, когда компьютер вашего автомобиля обнаруживает проблему в силовой трансмиссии. Это может указывать на серьезное или незначительное осложнение, но игнорирование этого определенно усугубит проблему, что приведёт к значительным повреждениям и дорогостоящему ремонту. Вы можете избежать всех неприятностей, если знаете причины появления сигнала. Тем не менее, он иногда не выключается, несмотря на решение проблемы. В этом случае вам не помешает узнать, как сбросить «чек».

Большинство водителей раздражаются, если «чек» все еще не гаснет, даже если неисправность автомобиля была исправлена. В этом случае компьютер вашего автомобиля неисправен, и для решения этой проблемы требуется небольшое вмешательство.

1. Использование сканера

Использование диагностического прибора — самый простой способ сброса индикатора проверки двигателя. Вот 5 простых действия:

Подключите сканирующий инструмент в бортовой диагностический разъем под рулевой колонкой. Ноутбук или планшет с соответствующим программным обеспечением устанавливается в держатель;

Затем включите зажигание автомобиля и соответственно включаем все гаджеты;

На мобильном устройстве в соответствующем разделе нажатием кнопки «READ» просматриваем коды ошибок двигателя. Ручкой записываем кода в том порядке, в котором они были получены. Это будет необходимо для последующего ремонта.

Удаляем код ошибки. Нажимаем кнопку «ERASE» (Стереть) на сканере. Индикатор «Check Engine» выключится, если все коды ошибок будут очищены. Некоторые инструменты сканирования имеют много опций, таких как стоп-кадр, который фиксирует показания датчика.

При удалении кодов эти показания также удаляться. Примечание: в некоторых сканерах опция очистки кодов может быть автоматическая и кнопку «CLEAR» или «YES» вместо кнопки «ERASE».

Не забудьте включить зажигание перед удалением кодов.

2. Метод отключения аккумулятора

Отсоединения аккумулятора — это старый способ сброса проверки индикатора двигателя. Вот три шага, чтобы сбросить «чек» этим методом:
Шаг 1: Отсоединение кабелей от аккумулятора. На этом этапе вы должны использовать гаечный ключ для откручивания положительных и отрицательных кабелей.

Шаг 2: Разрядить оставшееся электричество. Следующее, что вы должны сделать, это нажать и удерживать автомобильный сигнал около 30 секунд. Это действие поможет разрядить аккумулятор автомобиля.

Шаг 3: Подождать и повторно подключить аккумулятор. После отсоединения кабелей аккумулятора и разрядки оставшегося электричества, все, что вам нужно сделать, это подождать около 15 минут, а затем подключить обратно аккумулятор. Коды ошибок будут удалены. (Примечание: этот метод может не сработать на некоторых автомобилях). В случае, если после этой процедуры «чек» загорается снова, это может означать, что проблема все же намного серьёзней.

3. Включение и выключение зажигания

Похожий на второй метод, но без отключения аккумулятора. Нужно просто включать и выключать зажигание автомобиля три раза подряд с промежутком в секунду на каждом шаге. После того, как вы закончите, заводите машину и проверьте сбросился индикатор или нет.

4. Дайте индикатору контроля двигателя погаснуть самому

Подождите, пока «чек» погаснет сам по себе. Самый простой метод, потому что вам ненужно практически ничего делать. Компьютерная система в большинстве автомобилях автоматически перепроверит проблемы, которые могут активировать индикатор ошибки. Если это незначительная проблема, она автоматически исправиться, и «чек» погаснет. Однако, если «чек» все еще горит в течении трех дней, вам нужно применить методы, упомянутые выше, чтобы его сбросить.

Если это продолжает происходить, несмотря на следующие процедуры сброса, вы должны показать свой автомобиль в ближайшем автосервисе и диагностировать его профессиональным механиком. Профессиональная диагностика использует более сложные инструменты и позволяет выявить точные проблемы.

ПОМНИТЕ: Вы всегда можете обратиться в наш автосервис, где Вашему автомобилю с радостью окажут профессиональную техническую помощь. Также Вы можете записаться к нам на плановый технический осмотр! Ознакомитесь пожалуйста с нашими услугами по ремонту и диагностике автомобиля.

Какую клемму следует скидывать с аккумулятора, чтобы предупредить его разрядку?

Чтобы аккумулятор (АКБ) не разрядился после долгой стоянки необходимо скидывать с него клеммы. Но разнятся мнения, от какой из них нужно избавляться для избегания разрядки. Одни отсоединяют плюс, другие же предпочитают сбрасывать обе клеммы. Далее эксперты рассказывают, как же стоит не допускать разрядку аккумулятора.

Сигнализация и другая пассивная электроника, работающая при выключенном двигателе, может разрядить аккумулятор за одну-две недели стоянки. Это приводит к неприятным ситуациям, когда водителю нужно отсутствовать на длительный срок. По возвращению к транспортному средству, его не получится завести. Это можно предотвратить, сняв клеммы.

Однако это не рекомендуется делать на стоянке без охраны, т.к. сигнализация отключается. Лучше будет заплатить за хорошую стоянку или вообще оставить машину у себя в гараже.

Батарея теряет заряд при стоянке на каждой машине. Она не относится к поломкам, но если новенький АКБ разрядился за пару дней стоянки, нужно проверить автомобиль у специалиста. У различных аккумуляторов разный заряд. Качественные могут не разрядиться после месячного простоя, а некачественные зимой не продержатся и недели.

Полная разрядка аккумулятора не просто приведёт к невозможности завести двигатель. Она приводит к сульфатации, которая испортит любой аккумулятор. Использование АКБ на низком заряде будет иметь такой же результат. Никогда не стоит пренебрегать снятием клеммы с батареи.
Сбрасывать с аккумулятора стоит именно минус, вопреки популярному мнению о том, что можно снять любую клемму. Эксперты-автомеханики советуют это для сведения утечек тока к нулю.

На современных автомобилях это сохранит время, потому что при снятии плюса, аккумулятор нужно будет повторно регистрировать в блоке управления.

Отключённый минус полностью обесточивает все электронные системы автомобиля. Сигнализация, мультимедиа и прочие перестанут расходовать заряд аккумулятора. Для ещё большей защиты от утечки электричества и прочих проблем, связанных с батареей, эксперты рекомендуют купить пластиковые клеммные насадки и высоковольтные провода.

Электроды требуют регулярной зачистки от окислений. Для этого всего лишь стоить протереть их шкуркой несколько минут. Этот простой процесс обезопасит от пробоев, а аккумулятор будет без проблем запускаться и в минусовые температуры.

Обесточивание электросистем транспортного средства обязательно, если назревает долгое отсутствие владельца. Это предотвратит сульфатацию и позволит завести машину по возвращению. Отсоединять стоит только минус. Это избавит водителя от утечки тока и от мелких неудобств.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Установка интеллектуального изолятора батареи

Наличие солнечной энергии в вашем фургоне просто потрясающе. Это означает, что вы можете жить полностью от электросети с помощью света, холодильника, телефонов и компьютеров, не беспокоясь о счетах за электричество или отключениях электроэнергии.

Но иногда солнечной энергии просто недостаточно, особенно если ваш бюджет не позволяет вам потратиться на огромную многопанельную систему. Облачная погода, дым от лесных пожаров и кемпинг в тенистых лесах ограничивают количество солнечного света, попадающего на ваши панели. Даже с нашей более крупной четырехпанельной солнечной системой мы сталкивались с проблемами с разрядом батареи через 4-5 дней в условиях плохого солнечного света.

Вот почему мы настоятельно рекомендуем установить изолятор аккумуляторной батареи в ваш самодельный фургон. Изолятор батареи — отличный способ дополнить ваши солнечные панели и убедиться, что ваши батареи остаются заряженными независимо от погоды. А если у вас ограниченный бюджет, вы даже можете отказаться от солнечной энергии и по-прежнему иметь базовое электричество, используя только хороший изолятор и батарею глубокого разряда.

Добавление наших интеллектуальных изоляторов KeyLine Chargers Iso-Pro140 к нашей установке изменило правила игры. Прочтите, чтобы узнать, почему для vanlife важно иметь изолятор батареи и как вы можете установить свой собственный.

Что такое изолятор батареи и зачем он вам нужен?

В каждом автомобиле есть генератор переменного тока — устройство, преобразующее механическую энергию двигателя вашего фургона в электричество и использующее это электричество для зарядки пусковой батареи. Изолятор батареи — это устройство, которое позволяет заряжать вторую (вспомогательную) батарею от генератора переменного тока вашего фургона.

Вы можете легко использовать свой генератор для зарядки вспомогательной батареи, просто соединив положительные клеммы обеих батарей. Но подключение аккумуляторов таким образом означает, что при выключенном двигателе ваши электрические нагрузки также разряжают пусковую батарею — не очень хорошо, если вы хотите заводить фургон утром!

Вот где приходит на помощь изолятор батареи. Изолятор изолирует ваши батареи, так что ваш генератор будет заряжать вспомогательную батарею только при работающем двигателе, а ваши электрические нагрузки не разряжают пусковую батарею.

Изоляторы батарей необходимы vanlife. Жизнь в дороге означает изрядное количество поездок, а возможность заряжать аккумуляторы от двигателя — отличный способ повысить энергоэффективность и убедиться, что у вас есть электричество, когда оно вам нужно.

На бюджете? Начните с изолятора батареи.

Хороший изолятор аккумулятора в сочетании с аккумулятором глубокого разряда — это самый простой и дешевый способ добавить электричества в конструкцию вашего фургона. Вы всегда можете расширить свою систему и добавить солнечную энергию позже.

Почему вам нужен «умный» изолятор с измерением напряжения

Существует три типа изоляторов батарей: соленоидные, твердотельные и «интеллектуальные» изоляторы с измерением напряжения. На наш взгляд, умный изолятор — безусловно, лучший выбор. Вот краткое изложение каждого типа:

Электромагнитные изоляторы по сути являются механическими переключателями — электрический ток вызывает замыкание переключателя, отправляя заряд вспомогательной батарее. Эти изоляторы самые дешевые (около 20 долларов), но они также являются наиболее сложными в установке.Чтобы предотвратить разряд пускового аккумулятора, вам необходимо подключить его к цепи, которая активна только при работающем автомобиле. Поскольку у них есть движущиеся части, они также сопряжены с некоторым риском механического отказа.

Твердотельные изоляторы используют электрические диоды для разделения заряда, идущего от генератора переменного тока, между пусковой и вспомогательной батареями. Но эти типы генераторов не так эффективны, что приводит к падению напряжения около 0,7 А. Это означает, что зарядка батарей займет больше времени, и ни одна из них не может полностью зарядиться.Твердотельные изоляторы обычно стоят от 50 долларов.

«Умные» изоляторы с измерением напряжения автоматически определяют напряжение вашей пусковой батареи. Когда напряжение достигает 13,3 В (это означает, что двигатель включен, а аккумулятор полностью заряжен), изолятор «включается» и передает 100% тока генератора переменного тока на вспомогательную батарею. Когда напряжение пусковой батареи падает до 12,8 В, изолятор «отключается», чтобы предотвратить разряд стартовой батареи. Умный изолятор обойдется вам примерно в 60-80 долларов, но эффективность, надежность и простота установки определенно того стоят.

Установка изолятора аккумуляторной батареи в ваш фургон

Шаг 1. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора

Это важный шаг безопасности, который изолирует пусковую батарею, чтобы вас не ударило током.

Шаг 2: Установите изолятор аккумуляторной батареи в моторный отсек

Найдите легкодоступное место рядом с пусковой батареей для установки изолятора. Iso-Pro140 поставляется с задним монтажным кронштейном.Используйте это как шаблон, чтобы отметить места для сверления, и просверлите отверстия для крепежных винтов. Прикрутите монтажный кронштейн двумя короткими винтами.

Примечание. В зависимости от того, как устроен моторный отсек, вам может потребоваться временно снять пусковую батарею для этого шага (нам пришлось).

Шаг 3. Подключите черный заземляющий кабель к кузову автомобиля

Обожмите синюю кольцевую клемму на черном проводе заземления изолятора. Присоедините заземляющий провод к металлическому кузову автомобиля.Лучшим вариантом здесь будет добавить его к имеющемуся винту заземления.

Шаг 4. Обрежьте и обожмите аккумуляторный кабель и прикрепите к задней части изолятора

Отрежьте кабель аккумулятора до необходимой длины — один короткий кабель для подключения изолятора к положительной клемме пусковой аккумуляторной батареи и один более длинный кабель для подключения к положительной клемме вспомогательной аккумуляторной батареи. Обожмите клеммы аккумулятора на концах кабелей. Затем прикрепите кабели к стойкам на задней стороне изолятора (какая клемма идет к какой батарее должна быть помечена).

Шаг 5: Подсоедините короткий кабель к встроенному предохранителю на 150 А, затем проложите провод к положительной клемме пусковой батареи

Присоедините другой конец короткого кабеля к встроенному предохранителю на 150 А или автоматическому выключателю. При необходимости установите предохранитель / прерыватель в моторном отсеке. Проложите короткий провод от предохранителя к положительной клемме пусковой аккумуляторной батареи.

Важное примечание о предохранителях

Инструкции для некоторых батарейных изоляторов (включая тот, который есть у нас) не требуют установки каких-либо предохранителей.Но с добавлением двух встроенных предохранителей на 150 А (один как можно ближе к пусковой батарее, а другой — к вспомогательной батарее). является важной мерой безопасности.

Предохранитель предназначен для размыкания цепи в случае короткого замыкания. Когда вы устанавливаете изолятор, вы, скорее всего, проложите электрический провод под фургоном. Если этот провод каким-то образом закорочен, и обе ваши батареи не переплавлены, у вас может быть серьезная проблема.

Итак, при установке изолятора батарей рекомендуется предохранить обе батареи.Если сомневаетесь, добавьте предохранитель!

Шаг 6. Проложите длинный кабель под автомобилем к вспомогательной батарее

Протяните длинный кабель под автомобилем обратно туда, где у вас есть вспомогательная аккумуляторная батарея, на ходу привязывая его в сторону с помощью стяжек. Возможно, вам придется просверлить отверстие в полу, чтобы подвести кабель к вспомогательной батарее (обязательно закройте отверстие силиконовым герметиком). Затем подсоедините конец кабеля к встроенному предохранителю / прерывателю на 150 А и протяните короткий кабель от предохранителя к положительной клемме вспомогательной аккумуляторной батареи.

Шаг 7. Повторно подключите пусковую батарею и убедитесь, что все работает

После повторного подключения стартовой батареи проверьте свою систему, чтобы убедиться, что она работает. Сначала включите двигатель. Подождите несколько минут, чтобы система достигла напряжения включения. С помощью мультиметра, вольтметра или монитора батареи проверьте напряжение на вспомогательной батарее. Значение должно быть выше 13,0, чтобы указывать на зарядку. Теперь все готово!

Электричество на дороге в любых условиях!

Мы думаем, что изолятор аккумуляторной батареи должен быть одним из первых, что вы добавляете в электрическую систему вашего фургона.Иногда солнечной энергии недостаточно, или у вас может не быть бюджета на солнечную энергию сразу. В любом случае изолятор батареи — отличное решение.

Независимо от того, путешествуете ли вы в пасмурную погоду, в глухом лесу или в других местах, где вам может не хватать солнечного света, наличие изолятора батареи гарантирует, что вы сможете поддерживать свои батареи заряженными в любых условиях.

Для получения дополнительных руководств по сборке и советов по vanlife не забудьте подписаться на нас в Instagram @gnomad_home и на Facebook. Ваше здоровье!

Самый простой способ изменить направление вращения электродвигателя

Большая часть этого веб-сайта посвящена активным полупроводникам и электронике, управляющим двигателями постоянного тока.Например, у многих роботов есть микроконтроллеры, которые определяют направление вращения двигателя через транзисторный H-мост. Однако иногда вам нужно очень простое решение, когда человек может напрямую управлять двигателем одним щелчком переключателя. Это легко сделать.

Список деталей:

Малярный скотч или стикер для заметок.

Испытательные детали

Первое, что вам нужно проверить, это аккумулятор и мотор.Это устранит любые проблемы с ними, прежде чем вы добавите в схему один или несколько переключателей. Эти тесты проще всего выполнить с зажимами из крокодиловой кожи, если они у вас есть.

Схема подключения двигателя и аккумулятора вперед и назад. Показан красный провод, потому что белый провод не отображается на белом фоне.

Переверните провода от аккумулятора к двигателю, чтобы убедиться, что двигатель вращается в другом направлении (белый провод от положительного конца аккумулятора к отрицательному полюсу двигателя, черный провод от отрицательного конца аккумулятора. к положительной клемме + двигателя).

Если мотор не вращается, проверьте соединения. Также может быть, что напряжение батареи слишком низкое или батарея разряжена. Если двигатель вращается слишком быстро, замените батарею на более низкое напряжение или приобретите двигатель с редуктором.

Прежде чем продолжить, у вас должны быть мотор и аккумулятор, которые прошли этапы 2 и 3 теста.

Подключение центрального выключателя DPDT

Очевидно, вам не захочется каждый раз перепрограммировать мотор, чтобы выключить его или изменить направление.Мы позволим переключателю сделать это. Внутри переключателя есть металлические полоски, которые либо соединяют провода, либо отключают их, так как рычаг переворачивается вперед и назад.

Электропроводка и тумблер.

Вот назначение проводов:

Желтый: положительный полюс двигателя.
Синий: отрицательный полюс двигателя.
Белый: положительный полюс аккумулятора.
Черный: отрицательный полюс аккумуляторной батареи.

Припаяйте белые (плюсовые) провода к переключателю DPDT.

1. Подключите белый провод (положительное питание) к переключателю DPDT, как показано выше. Вам понадобится один длинный провод, идущий от батареи к первой клемме переключателя. И вам понадобится меньший кусок провода, идущий от первой клеммы переключателя к противоположной клемме, как показано.

Припаяйте черные (отрицательные) провода к переключателю DPDT.

2.Подключите черный провод (отрицательное напряжение) к переключателю DPDT, как показано выше. Вам понадобится один длинный провод, идущий от аккумулятора к нижней клемме переключателя. И вам понадобится меньший кусок провода, идущий от нижней клеммы переключателя к противоположной клемме, как показано.

Припаяйте желтый и синий провода двигателя к переключателю DPDT.

3. Подключите желтый и синий провода от двигателя к центральным клеммам переключателя DPDT, как показано выше.

4. Подсоедините желтый и синий провода к клеммам двигателя.

5. Перед подключением аккумулятора убедитесь, что переключатель находится в центральном (выключенном) положении.

6. Подключите белый и черный провода к аккумулятору.

Печатная плата вместо проводов

Электропроводка может быть немного неудобной. Вместо этого вы можете использовать небольшую печатную плату (особенно если вы собираетесь подключить более одного переключателя).

Плата переключателя двигателя DPDT

Управление двунаправленным переключателем двигателя

Давайте рассмотрим, что происходит, когда вы нажимаете переключатель вверх, в центр и вниз …

Отсутствие соединений в переключателе DPDT, приводящее к выключенному двигателю.

Когда рычаг переключателя находится в среднем положении, двигатель выключен, потому что металл внутри переключателя не соединяет провода от средних клемм (двигателя) с какими-либо внешними клеммами (источник питания).Это то же самое, как если бы вы просто отключили провода от аккумулятора. Ничего не случится. Электроэнергия не используется.

Соединения в переключателе DPDT, приводящие в движение двигатель.

Когда рычаг переключателя находится в верхнем положении, двигатель вращается вперед. Если ваш двигатель вращается в противоположном направлении, чем вы ожидали или хотели, просто переориентируйте переключатель в руке так, чтобы рычаг был обращен вниз, а затем переведите рычаг в верхнее положение. В качестве альтернативы вы можете поменять местами провода на или клеммы аккумулятора, или клеммы двигателя.

Внутри переключателя рычаг имеет металлические полосы, так что провода двигателя на средней клемме электрически соединяются с одной парой внешних клемм, ведущих к батарее. Термин «двухполюсный» относится к тому факту, что этот переключатель имеет пару выводов, которые он подключает или отключает одновременно. Если нам нужно было подключить или отключить только один провод, мы могли бы использовать однополюсный (SP) переключатель.

Подключения в переключателе DPDT, приводящие к вращению двигателя в обратном направлении.

Когда рычаг переключателя находится в нижнем положении, двигатель вращается назад.

Внутри переключателя рычаг имеет металлические полосы, так что провода двигателя на средней клемме электрически соединены с другой парой внешних клемм, ведущих к батарее. Обратите внимание на то, что черный и белый провода батареи находятся на противоположных сторонах на верхней и нижней клеммах переключателя.Вот почему мотор вращается в обратном направлении.

Термин «двойной бросок» относится к тому факту, что этот переключатель можно бросить вверх и бросить вниз (два разных броска). Если нам нужно, чтобы двигатель двигался вперед или выключался, мы могли бы использовать одинарный переключатель (ST).

Устранение неисправностей

Если ваш двигатель не работает должным образом, дважды проверьте, что провода идут к правильным клеммам переключателя.Также убедитесь, что проводка не ослаблена и не сломана. Используйте увеличительное стекло, чтобы убедиться, что даже крошечная жила провода случайно не коснется другого провода или клеммы.

Альтернативное управление двигателем с автоматическим ограничителем хода

Полезно иметь возможность напрямую управлять двигателем. Но иногда вы не обращаете внимания, и элемент, подключенный к двигателю, врезается в преграду или иным образом выходит за пределы своего максимального положения.

Было бы неплохо добавить пару дополнительных переключателей для автоматической остановки двигателя, когда он зашел слишком далеко, но по-прежнему позволяйте оператору вернуть двигатель в разрешенное положение.

Схема подключения двигателя, подключенного к DPDT, плюс два переключателя мгновенного действия для управления пользователем с помощью концевых упоров.

Схема подключения выше аналогична показанной ранее. Были вставлены два дополнительных переключателя. Один переключатель подключает (или отключает) белый провод на нижней клемме. Другой переключатель подключает (или отключает) черный провод на верхней клемме.

Переключатели мгновенного действия нашли хорошее применение в моем роботе Flip-Flop.Если вы не знакомы с переключателями этих типов, взгляните на изображения и посмотрите видео.

Идея состоит в том, что каждый переключатель мгновенного действия подключен таким образом, чтобы соответствующий провод был нормально подключен (NC), как это было на более ранних схемах. Это позволяет переключателю DPDT пользователя работать в обычном режиме.

Однако, когда что-то нажимает на переключатель мгновенного действия, он отключает провод, отключая питание только в этом направлении.Если пользователь поворачивает рычаг в противоположном направлении, другой переключатель мгновенного действия не прижимается и, таким образом, позволяет двигателю реверсировать.

Если вы установили моторизованное устройство на линейную (прямую) дорожку и разместили каждый переключатель мгновенного действия на противоположных концах дорожки, вы можете повернуть переключатель в одном направлении, и устройство автоматически остановится, когда достигнет конца трека. Затем вы можете повернуть переключатель в противоположном направлении, и устройство переместится на другой конец дорожки, прежде чем остановиться.

Точно так же вы можете добавить к диску штифт или рычаг, который будет давить на переключатель мгновенного действия, когда вал двигателя вращается на желаемый угол.

Куда идти дальше?

В этой статье показано, как изменить направление на небольшом двигателе от источника потребительской батареи с помощью переключателя центрального положения DPDT. Есть много вариантов использования и вариаций такой схемы.

Можно использовать более мощные двигатели и более мощные источники энергии.Самым большим ограничением будет поиск физического переключателя, способного выдерживать достаточный ток и напряжение. Вы должны быть уверены, что производитель оценивает коммутатор как минимум на максимальную мощность, которую вы собираетесь использовать.

Фактически, лучшим вариантом было бы подключение переключателя с низким номиналом и слабым источником питания к реле с более мощным источником питания. Реле — это магнитно-активируемый переключатель, который действует как прокси, повторяя то, что пользователь делает с переключателем с низким энергопотреблением.

Со временем выключатель, подключенный к большому двигателю или источнику питания, перегорит из-за электрической дуги при замыкании или разрыве электрических соединений. Еще одна проблема с большими двигателями (особенно когда они подключены к оборудованию) — это внезапный запуск и остановка. Импульс может быть убийцей. Управление скоростью или методы цифровой широтно-импульсной модуляции позволяют плавно увеличивать или уменьшать обороты мощных двигателей.

В целом, самая серьезная проблема с большими двигателями или значительными источниками питания (например, розетками переменного тока) — это безопасность.Вот почему эти вещи следует оставить на усмотрение профессионального оборудования с надлежащими корпусами, резервными датчиками пределов и независимыми сертифицированными испытаниями.

При этом этот переключатель DPDT должен комфортно работать с небольшими двигателями постоянного тока и источниками батарей, например, в моделях, игрушечных поездах и роботах-хобби. Чтобы узнать об интеллектуальном управлении двигателем с использованием полупроводников (транзисторов), см. Главы 9 и 10 документа «Промежуточное создание роботов» или просмотрите множество статей на этом сайте.

Базовое руководство по электричеству — переключатели

ВАЖНЫЙ !!! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ настенный ток !!!
ВСЕ эти схемы могут быть построены только на батареях (сухих элементах) !!!
Если у вас нет , но у вас нет опыта монтажа , ИЛИ если вам нужны предложения
о том, какие расходные материалы купить, нажмите здесь.

& nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Как и в случае с «Lincoln Cent Project», электричество другое хороший пример того, что наука является частью нашей повседневной жизни. Смотреть вокруг тебя. Ваш телевизор, ваши часы-радио, компьютер, который вы используете и многие другие электроприборы используют электричество.

& nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Чтобы объяснить вещи как можно короче, электричество — это поток электронов. Вещества, которые позволяют электронам свободно течь, называются проводники а те, кто этого не делает, называются изоляторы.

Э Л Е М Е Н Т А Р И И NBSP & NBSP C И Р К У И Т С

Диаграмма № 1 иллюстрирует предельно простая схема. (На данный момент не обращайте внимания на пунктирную линию и точки A и B). Батарея представлена 4 горизонтальными линиями. Начиная с отрицательного полюса (-) батареи, электроны «кружатся». через один провод пропустить через лампочку, пропустить через другой провод а потом возвращаемся к аккумулятору (+), замыкая тем самым цепь. Видеть? Довольно просто.

& nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Это все хорошо, но есть 2 недостатка. к этой схеме 1) свет всегда горит и 2) питание постоянно быть использованным. Как мы можем выключить лампочку? Ну мы могли открутить лампочку из розетки, но в реальных условиях это очень неудобно. (Лампочки внутри светильников, на потолке и так далее). Возможно, нам удастся отключить питание от источника. Это тоже очень неудобно. Ты Придется спуститься к вам в подвал, чтобы выключить электричество.Или — и многое другое опасно — придется отсоединить провод электропитания прежде, чем он достигнет световой розетки.

& nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Есть ли безопасный способ прервать поток электронов, физически не касаясь провода? Конечно. Это называется ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ !!!

& nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp внутри типичного бытового настенного выключателя имеет полоску металла (B), контактирующую с точкой ‘A’, замыкая цепь и тем самым проводя электричество к свету.Очевидно, это будет позиция «ВКЛ». Когда изолированный рычаг опускается в положение «ВЫКЛ.», Он толкает металлическую полосу. от точки «А», разомкнув цепь и выключив свет.
Переключатель такого типа (с рычагом, который «переключает» его на включение и выключение) называется Переключить переключатель.
Из-за хорошей изоляции и установленные в коробке, бытовые выключатели — безопасный способ для включения и выключения электрических устройств.

& nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Наконец, , давайте поговорим об этой пунктирной линии на Диаграмме 1.Теперь что бы случилось если бы точка A и точка B касались ИЛИ если бы они были соединены проводом или другой проводник? Ну, лампочка погаснет, провода и батарея очень быстро нагреется, и электроны будут просто путешествовать от аккумулятор в точку A в точку B, а затем обратно в аккумулятор. Заметь в этой новой схеме электроны путешествие по пути (или цепи), который на короче на , чем исходный. Значит, вы только что узнали, что такое «короткое замыкание». есть и как его зовут полученный! Короткие замыкания опасны.Они вызывают нагрев проводов, автоматические выключатели «споткнуться» и даже может начать возгорание.

С В И Т К Е С

& nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Есть много разных типов переключателей : тумблерный, поворотный, кнопочный, «качалка», «цепочка», скользящая, магнитная, ртутная, таймер, с голосовым управлением, «сенсорный» и многие другие. Черт возьми, даже Clapper ™ — еще один тип переключателя!

& nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp «рубильник» (редко встречается в наши дни) — это тип, который легче всего демонстрирует функционирование выключатель.Старые научно-фантастические фильмы («Франкенштейн (1931)» или «Молодой Франкенштейн (1974)», например), широко использовал эти переключатели в лабораторных сценах.

Сегодня рубильники стали ограничивается 1) тяжелыми промышленными применениями и 2) демонстрацией цели — например, научные проекты. Рубильник имеет металлический рычаг, изолирован на «свободном конце», который входит в контакт с металлической «щелью». С электрические соединения открыты, рубильники никогда не видны в бытовая электропроводка.

Ссылаясь на Схема 2 , проводка очень похож на диаграмму 1, за исключением того, что был добавлен переключатель. Сравните это к типовой схеме выключателя света в доме. Практически тот же принцип в работе ты не скажешь? Этот тип переключателя — однополюсный, одиночный. Бросок (или SPST). Это означает, что он управляет одним проводом (полюсом) и это делает 1 соединение (бросок). Да, это переключатель вкл. / Выкл., Но «бросок» засчитывается только тогда, когда подключение сделано. «Off» не считается «броском».Также обратите внимание, что только Необходимо переключить 1 провод. (Следуя по схеме с одного конца аккумулятор к другому вы можете понять, почему это так).

& nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Как есть, эта схема сам по себе может быть вашим научным проектом. Вариантом может быть замена кнопочный выключатель и установка «зуммера» или «дверного звонка» там, где находится свет. Теперь у вас есть хорошая демонстрация того, как устроен дверной звонок. Кнопочные переключатели обычно «сиюминутный на».То есть соединение устанавливается только тогда, когда вы нажимаете кнопку. Есть «кратковременное отключение» кнопочные переключатели, но использование одного в цепи дверного звонка означало бы, что звонок будет постоянно включен до кто-то нажал кнопку. Непрактично, не правда ли? (Комик Тим Конвей пошутил, что его отец звонил в дверь именно в этом путь. Когда стояла тишина, кто-то говорил: «Эй, кто-то у двери»).

& nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Практическое применение с моментальным выключением переключатель — это «кнопка отключения звука» на ваш телефон.Если бы был использован мгновенный переключатель, это было бы очень раздражает постоянно нажимать кнопку, пока ты говорил и отпускал ее только для отключения звука. Это показывает, как у каждого типа переключателя есть свои конкретные приложения.

На приведенной выше диаграмме показан интересный вариант разводки дверного звонка. 2 кнопки дверного звонка не должны быть рядом друг с другом. Одна кнопка могла быть у входной двери и другой у боковой двери. Если вы проследите за схемой, вы увидите, что нажатие любой из кнопок вызовет звонок в дверь.2 переключателя считаются подключенными параллельно .

В цепи охранной сигнализации слева используются магнитные выключатели. Эти переключатели и их соответствующие магниты обычно устанавливаются на дверях и окнах. Заметь Коммутатор 1 и переключатель 2 подключены к серии . Оба переключателя должны быть замкнуты, чтобы цепь была замкнута и чтобы лампочка загорелась. (Это указывало бы на «вооруженный» статус этого охранная сигнализация.) Магнитные переключатели бывают двух видов — «нормально замкнутые» и «нормально разомкнутые».Эти два термина описывают состояние переключателя. когда он НЕ управляется магнитом. Переключатели на этой схеме являются «нормально разомкнутыми», и поскольку магниты расположены далеко достаточно далеко, переключатели находятся в «разомкнутом» состоянии. Если бы магниты принесли ближе, лампочка загорится, и цепь будет «активирована». На этой точке, перемещение или магнита приведет к тому, что лампочка погаснет, и сработает сигнализация. (Для простоты схема сработавшей сигнализации не изображена).Важно отметить, что обрезка проводов в точке любой точки также погаснет лампочка и сработает сигнализация.

& nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Следующий тип переключателя (без схемы) — это Двухполюсный одинарный бросок (DPST). Эти переключатели используются, когда есть 2 «живых» линии для переключения, но могут только включаться или выключаться (одиночный бросок). Эти переключатели используются нечасто и обычно встречаются в приложениях с напряжением 240 В.

Однополюсные двухходовые переключатели

На схеме 3 используется однополюсный Переключатель двойного хода.Общий вывод — это средний вывод в Ножевой переключатель SPDT или, если вы используете бытовой переключатель, это будет клемма цвета латуни. (два других будут серебристого цвета). Эта схема наглядно демонстрирует, что происходит, когда переключатель SPDT перемещается назад и вперед. Свет A горит, B гаснет, B горит, A гаснет и так далее. Вы можете видеть, что этот популярный коммутатор будет иметь различных практических применений: : кнопка передачи / приема на «2-сторонней» магнитоле, переключатель «дальний / ближний свет» для фары автомобиля, переключатель импульсного / тонального набора на телефоне и скоро.

& nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Если вы используете ножевой переключатель SPDT, у вас есть положение «выключено по центру», чего НЕ было бы в обычном настенном выключателе, и в этом случае вам нужно будет добавьте переключатель SPST для отключения этой цепи. (В работе с электроникой, многие переключатели SPDT имеют среднее положение, в котором включается электричество отключен к ОБЕИМ цепям. Это центр SPDT выключатель. Кроме того, некоторые электронные переключатели SPDT имеют «центр на». позиция. Лучшим примером переключателя такого типа является селектор «подхват». на электрогитаре, которая может выбирать ритм, высокие частоты или оба звукоснимателя для 3-х разновидностей звуков).

& nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp На диаграмме 4 (ниже) показано, что, вероятно, наиболее общее использование переключателя SPDT — 3-стороннее переключение света схема. Электрики неправильно назвать переключатель SPDT «трехпозиционным переключателем». Правильная терминология должно быть «трехконечный выключатель». Однако термин 3-позиционный переключатель прижился, и это неправильное название, с которым нам просто придется жить.

Так как это работает? Допустим, переключатель 1 находится внизу лестницы, а переключатель 2 находится наверху.Предположим, что переключатель 1 находится в состоянии «вниз». положение (B и C подключены), а переключатель 2 находится в верхнем положении (D и E подключены). Лампочка не горит. Теперь кто-то подходит к нижней части лестницы и переворачивает переключатель 1 «вверх». Если вы проследите за схемой, вы увидите, почему свет лампочка теперь загорится, потому что A, B и D и E подключены. Когда человек достигает вершины лестницы, переключатель 2 перевернут вниз, E и F теперь подключен и лампочка гаснет. Другой человек появляется в низ лестницы и переворачивает переключатель 1 «вниз», тем самым соединяя B и C. снова включить свет.Человек достигает вершины лестницы, переворачивается Переключите 2 «вверх», соединяя D и E, и лампочка погаснет. Обратите внимание, что в в случае второго человека нажатие вниз включает лампочку, а ход вверх выключает лампочку. Если у вас есть такие выключатели в доме ИЛИ если вы приобрели бытовые настенные выключатели для этой схемы, теперь вы видите причина, по которой на них НЕ напечатаны слова.
& nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Вам не кажется, что эта схема переключения сделал бы великий научный проект?

Двухполюсный двухпозиционный переключатель

& nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Простой способ представить себе этот переключатель — это вообразить 2 переключателя SPDT расположены рядом с прикрепленными друг к другу «ручками».Возможно, наиболее популярным вариантом использования этого переключателя является «изменение фазы или полярности». Итак, как же DPDT переключатель выполнить это? Во-первых, , вы должны подключить 2 «верхних» и 2 «нижних» клеммы в «крест-накрест». Два верхних терминала становятся входом, а средний два терминала становятся выходом. Теперь, ссылаясь на нижнюю левую диаграмму, переключатель находится в верхнем положении, соединены W и Y, а также X и Z. полярность сохраняется, поскольку вход и выход подключены напрямую.Нет проблем в этом, верно? & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Теперь давайте посмотрим, что произойдет, когда переключатель находится в нижнем положении (правый рисунок). Вход + идет от Терминал «W» вниз в правый нижний угол, а затем вверх до терминала «Z». Отрицательный вход идет с клеммы «X» и выходит через клемму «Y». Смотри что произошло? Одним щелчком переключателя полярность была изменена. Что приложения у этого есть? Во-первых, электрогитары используют этот тип переключателя, чтобы сдвинуть один датчик по фазе с другим, создавая тонкий, «пронзительный», «вывернутый наизнанку» звук.В «старые времена» до 3-х зубцов вилки, выключатели питания на некоторых электрических устройствах использовали это переключение устройство для переключения полярности в случае, если вилка была в розетке, «Неправильный путь».

& nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Еще одно важное (хотя и не очень распространенное) использование заключается в том, чтобы поставить это переключаться между 3-позиционными переключателями, чтобы тот же свет мог переключаться с много разных локаций. Ссылаясь на Диаграмму 4, если бы A и B и E и F были подключен, лампочка будет выключена.Но теперь подумайте о проводах, идущих от A к D. и C к F. Если их соединения были поменяны местами (от A к F, C к D), лампочка включится снова. Итак, как бы мы могли изменить полярность этих 2 провода? С помощью переключателя переключения полярности! (См. Диаграмму 5 ниже).

& nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Между прочим, электрики в очередной раз навлек на нас еще одно неправильное название, назвав этот переключатель «4-позиционным». Видишь что такое 4-позиционный переключатель? Это переключатель DPDT, подключенный к переключению фаз.

без открытых двух нижних клемм (их не обязательно).Если вы можете купить 4-позиционный переключатель, отлично. Если нет, вы знаете, как исправить это?

& nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Кроме того, вам не нужно ограничивать себя использованием только одного 4-позиционного переключателя. Если бы вы были подключите второй 4-позиционный переключатель от клемм Y и Z первого переключателя к клеммам W ₂ и X ₂ второго переключателя можно было бы включить тот же свет из четвертого места. (См. Диаграмму 6).

Или вы можете добавить 5-й или 6-й переключатель и т. Д.Разве это не будет впечатляющим научным проектом?
Удачи с проектом !!!
Вернуться на главную страницу
Авторские права © 1999 — 1728 Программные системы

Как соединить две 12-вольтовые батареи для получения 24 вольт

Батареи можно соединить в электрическую цепь так, чтобы их напряжения складывались.Это необходимо, когда у вас нет ни одной батареи, обеспечивающей напряжение, необходимое для определенного электрического устройства. Это особенно распространенная проблема с морским оборудованием, которое часто использует 24 вольта, в то время как многие батареи только 12 вольт.

При достаточном терпении и внимательном следовании инструкциям, 12-вольтовые батареи могут обеспечить 24-вольтовые батареи энергии в кратчайшие сроки.

Подключение аккумуляторов

Подключите положительный полюс аккумулятора к положительному выводу (провод питания) электрического устройства с помощью кабеля аккумулятора.Подключите отрицательную клемму аккумулятора к отрицательной клемме электрического устройства (заземление) с помощью другого электрического кабеля. Важно убедиться, что ваше рабочее место чистое и чистое и не содержит каких-либо легковоспламеняющихся материалов, таких как спирт, бензин или других простых предметов домашнего обихода, таких как легковоспламеняющиеся чистящие растворы, а также предметов одежды, полотенец и одеял, которые могут легко воспламениться. если рядом с пламенем.

Также будьте осторожны, чтобы во время работы не было стоячей или лужи воды.При работе с батареями и напряжением вблизи воды и вокруг нее очень легко получить удар током. Работая с любым типом электрического заземления или без него, всегда есть элемент опасности поражения электрическим током, пожара или чего-то худшего. Всегда соблюдайте осторожность.

Какой ток у батареи?

Обратите внимание, что это устройство обеспечивает 12 вольт тока. Если электрическое устройство представляет собой троллинговый двигатель на 24 В, аккумулятор будет обеспечивать двигатель только 12 из 24 вольт электричества, необходимого для запуска лодки.

Добавление дополнительной батареи

Добавьте в цепь вторую батарею на 12 В. Отсоедините кабель от заземления стартера и подключите его к отрицательной клемме второй аккумуляторной батареи. Подключите аккумуляторный кабель от отрицательной клеммы второй аккумуляторной батареи к заземлению стартера.

Сколько энергии потребляет батарея?

Рассчитайте полное напряжение в цепи. В этой схеме батареи подключены последовательно, что означает, что напряжения складываются.Таким образом, общее напряжение в цепи будет 24 вольта, и стартер сможет работать от аккумуляторов.

Используйте 12-вольтовые батареи для работы 12-вольтовых и 24-вольтовых устройств. Например, на лодке может быть стартер на 12 В для главного двигателя и троллинговый двигатель на 24 В. Подключив пару батарей на 12 В последовательно, вы можете использовать одни и те же батареи для выполнения двух разных задач.

Как и при любой процедуре проб и ошибок, важно правильно утилизировать все использованные и неиспользованные материалы.Бросок материалов в мусор может по незнанию создать опасность пожара.

Основы автомобильных коммутаторов

Переключатели

— тумблеры или кулисные, кнопочные или разъединяющие — встречаются в каждой 12-вольтовой электрической системе, выполняя все операции, от включения света до регулирования критических систем. Чтобы понять основы электрических переключателей, вы должны сначала понять внутреннюю схему, а затем уметь различать различия между разными типами переключателей.Вот ускоренный курс.

SPST и DPDT

Эти сокращения обозначают количество полюсов («S» означает одиночный, «D» — двойной) и ход («T») переключателя, одну из его основных характеристик. Полюса («P») — это количество цепей, которыми может управлять переключатель, а количество разрядов представляет количество положений, в которых переключатель может замкнуть цепь.

Соответственно, однополюсные (SP) переключатели управляют только одной электрической цепью; Двухполюсные переключатели (DP) управляют двумя, действуя как два идентичных переключателя, которые механически связаны, а трехполюсные могут управлять тремя.В автомобильной промышленности редко можно увидеть переключатель с более чем тремя полюсами.

Точно так же одинарные переключатели (ST) замыкают цепь только в одном положении, тогда как двойные переключатели (DT) могут замыкать цепь в верхнем положении или нижнем. Переключатель DT также может иметь центральное положение (обычно конфигурируется как On-Off-On).

Две из наиболее распространенных конфигураций — это однополюсный однополюсный переключатель (SPST), который наиболее известен как простой переключатель включения / выключения, который мы используем каждый день, и двухполюсный двухпозиционный переключатель (DPDT), который позволяет использовать тандемный переключатель. схемы.Справа показана диаграмма от Littelfuse, на которой показаны наиболее распространенные типы тумблеров.

Срочно и обслуживается

Еще одно соображение по поводу схемы — способ активации переключателя. Мгновенное переключение — это переключатель, который активен только при включении пользователем. Однако поддерживаемые переключатели остаются в том положении, в котором вы их установили, пока кто-нибудь не придет и не перевернет их.

Переключатель мгновенного действия часто может использоваться для управления лебедкой, стартерами двигателя и других приложений, в которых вы не хотите, чтобы переключатель мог случайно остаться включенным.Примером из повседневной жизни может служить дверной звонок, который активируется только до тех пор, пока вы его нажимаете.

Как узнать, что есть что, кроме нажатия на переключатель? Внимательно посмотрите на текст, написанный на переключателе; настройки мгновенных переключателей будут указаны в скобках, например «(ВКЛ)». Вы также можете увидеть это как «мама включена» или «на мгновение». Обслуживаемый переключатель будет просто помечен как «ВКЛ.»

Распространенные типы 12-вольтных электрических переключателей

Вот некоторые из наиболее распространенных типов переключателей и их применения.

Кулисные переключатели находят множество применений в механике, например, в автомобилестроении, машиностроении и промышленности. Они могут быть подсвечены для индикации состояния включения и выключения, что делает их идеальным решением для таких функций приборной панели, как освещение и вспомогательные приложения. Такие рокеры, как серия 56027/58027 от Littelfuse (на фото справа), также хорошо работают в прямом и обратном направлениях.

Тумблеры активируются вручную с помощью рычага или другого механизма. В то время как основной выключатель света, вероятно, является самым известным примером, тумблеры могут использоваться практически в любом типе коммерческого транспорта. На рисунке справа: запечатанная модель G-Series от Carling.

Кнопочные переключатели работают при нажатии, как следует из названия. Автомобильные звуковые сигналы — одно из распространенных применений переключателей этого типа; Переключатели дверных косяков, такие как дверной выключатель мгновенного действия от Коула Херси (на фото слева), являются другим.

Кнопочные переключатели мгновенного действия представляют собой популярный подтип категории кнопочных. У этих переключателей есть открытая кнопка, приподнятая над панелью, на которой установлен переключатель.Они часто используются для самых важных функций машины, таких как «Пуск» или «Стоп». Слева показан переключатель мгновенного пуска Pollak.

Поворотные переключатели, такие как Contura V-Series от Carling, изображенные здесь, управляются вращением и используются, когда необходимо несколько положений. Поворотные переключатели идеально подходят для дорожного, морского и испытательного оборудования. В приложениях для движения вперед и назад (например, при работе крана или стрелы) также используется поворотный переключатель.

Выключатели-разъединители отключают электрическую нагрузку, идущую от батареи к остальной системе. Такие переключатели, как Terra SR Series от Cole Hersee (показаны справа), обычно используются для обеспечения безопасности и предотвращения разряда батареи, когда автомобиль не используется в течение определенного периода времени. Некоторые разъединители предлагают дополнительные функции, такие как блокировка / маркировка, съемные ключи и ручки.

Выключатели зажигания обеспечивают надежное управление цепями зажигания автомобиля.Разработанные для универсального применения и выдерживающие суровые условия окружающей среды, они бывают самых разных конфигураций, с металлическим или пластиковым корпусом, герметичным или негерметичным, а также с ключами или рычагами. На фото слева: 4-позиционный выключатель зажигания Cole Hersee для тяжелых условий эксплуатации.

Терминология коммутатора

может сбивать с толку, но с ней легко освоиться, как и с самим коммутатором. Если вам нужны высококачественные переключатели, независимо от количества полюсов и ходов, просмотрите наш полный ассортимент электрических переключателей, автомобильных переключателей и переключателей питания.

5 общих предупреждающих знаков, что у вашего автомобиля есть проблемы с электричеством

Помимо аккумулятора, мы склонны думать о наших автомобилях как о очень механических вещах. Заправляется, двигатель заводится, и мы едем на работу, по делам или в гости к семье.

Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, насколько ваш автомобиль зависит от работающей электрической системы ?

Наши автомобили имеют сложную электрическую систему, , и это особенно актуально для современных легковых и грузовых автомобилей.Скорее всего, всего несколько функций, питаемых от электрической системы в автомобиле, включают:

• Фары
• Стоп-сигналы
• Фонари кабины
• Магнитола
• Электрические стеклоподъемники
• Датчики (например, давления в шинах)
• Автомобильный стартер
• Неисправность любого электронного компонента

Когда электрическая система вашего автомобиля выходит из строя, проблемы обычно настолько заметны, что вы замечаете их сразу. Свет не включается или кажется тусклым, стереосистема не работает или электрические стеклоподъемники не работают.В некоторых случаях у самого автомобиля могут возникнуть проблемы с запуском или он вообще не заводится. Некоторые проблемы с электричеством более тонкие, чем другие, но следите за следующими предупреждающими знаками, чтобы их опередить:

# 1 — Запахи горения

Одним из наиболее распространенных признаков неисправности электрооборудования в автомобиле является запах гари. В частности, «пластмассовый» или резиновый запах гари или таяния. Запах гари обычно возникает при коротком замыкании в проводе или электрическом компоненте вашего автомобиля.Это заставляет провод потреблять больше тока, чем должен, что нагревает его и начинает плавить пластиковую изоляцию вокруг него.

Если вы почувствуете запах чего-либо подобного или, что еще хуже, если вы увидите дым, вам почти наверняка необходимо немедленно отправить автомобиль в ремонт. Проблема может быть незначительной — и во многих случаях это так, — но все, что горит в вашем автомобиле, может быстро стать потенциально опасной проблемой.

# 2 — Тусклый свет

Тусклый свет в любом месте вашего автомобиля или в вашем автомобиле может указывать на проблемы с аккумулятором или электрической системой.Если проблема возникает из-за одной лампы, вероятно, это всего лишь лампа накаливания, но если замена лампы на новую не решит проблему, возможно, неисправны проводка или компоненты.

# 3 — стереосистема или другая электроника не работает

Стереосистема или множество другой электроники, используемой в новых транспортных средствах, например, системы GPS или даже небольшие телевизоры, очень удобны, но они потребляют больше энергии и, таким образом, повышают нагрузку на электрическую систему вашего автомобиля.Если один или несколько из этих компонентов неисправны или не работают вообще, есть большая вероятность, что неисправна проводка или другие компоненты, хотя во многих случаях проблема может быть такой же простой, как перегоревший предохранитель.

# 4 — Коррозия кабелей или клемм аккумуляторной батареи

Коррозия на клеммах аккумулятора или кабелях выглядит как белый или голубоватый налет. Если коррозия незначительна, вы можете попытаться удалить ее самостоятельно с помощью химического чистящего раствора. Однако для достижения наилучших результатов мы рекомендуем услуги по обслуживанию аккумуляторных батарей BG.Аккумулятор, клеммы и кабели будут не только очищены, но и герметизированы, чтобы продлить срок службы аккумулятора.

№ 5 — Двигатель не перевернется

Это, конечно, самая проблемная из всех электрических проблем. Обычно, когда двигатель не заводится или не проворачивается, или если это занимает больше времени, чем обычно, проблема может быть сужена до аккумулятора или стартера. Многие водители обеспокоены тем, что проблемы с запуском могут быть связаны с самим двигателем, и с облегчением узнают, что причиной проблемы может быть совершенно не связанный электрический компонент.

Последние мысли

Следите за этими распространенными признаками проблем с электричеством в автомобиле, и вы избежите прерывания ежедневных поездок на работу. Во многих случаях проблемы с электричеством просто и сравнительно доступно исправить.

Думаете, у вас проблемы с электричеством? Посетите местную ремонтную мастерскую, где продаются продукты BG.

Электромонтаж и заземление

Содержание: Никогда не используйте существующую проводку автомобиля !; Куда подключить питание; Контур заземления; Адекватная мощность; Изгоняя несколько мифов; Заводские силовые кабели; Какой размер использовать провод; Изоляция и скрутка; Кабельные наконечники и концевые заделки; Завершающие блоки; Все о предохранителях; Автоматические выключатели; Несколько слов о реле; Держатели предохранителей; Проводка через межсетевой экран; Скрытие проводки; Под проводкой шасси; Силовые протекторы;

Никогда не используйте существующую проводку автомобиля

Никогда и никогда не используйте существующую проводку автомобиля для питания любого любительского радиоприемника.Это включает в себя отводы предохранителей и так называемые гнезда для принадлежностей, также известные как гнезда прикуривателя! Частично из Национальной ассоциации противопожарной защиты, подраздел 15-3.2.1:

Перегруженная проводка . Непреднамеренные неисправности с высоким сопротивлением в проводке могут повысить температуру проводника до точки воспламенения изоляции, особенно в связанных кабелях, таких как жгуты проводов или вспомогательная проводка под приборной панелью, где выделяемое тепло с трудом рассеивается. Это может произойти без активации защиты цепи .
Редко бывает единственная причина пожара в каком-либо конкретном автомобиле, даже если следователь может проследить весь путь до инцидента, который вызвал пожар. Более вероятно, что это была комбинация причин: человеческая причина , механические причины и химические причины, и все они работали вместе, чтобы создать невероятно опасную ситуацию.

Процесс называется термолиз (он же пиролиз).Это разрушение изоляции, покрывающей провод, вызванное высокими температурами, другими словами резистивный нагрев . Термолиз может происходить в течение нескольких минут или в течение длительного периода времени. Игнорируйте это правило, и ваша машина может в конечном итоге выглядеть как перегоревший уголь!

Есть еще одна проблема, связанная с использованием дополнительных розеток, заводских преобразователей на 120 вольт, и это RFI, генерируемые электроникой, встроенной в эти устройства.Искра может также возникнуть между подпружиненным концом вилки гнезда для аксессуаров и положительным контактом внутри гнезда. Проблема настолько распространена, что у некоторых производителей автомобилей есть отказ от ответственности, записанный в их руководствах по эксплуатации. Следует также отметить, что эти условия могут вызвать запись кодов в память OBDII. Спорный вопрос, вызывают ли эти коды включение контрольной лампы MIL. Более подробная информация о контрольной лампе MIL и кодах, которые заставляют ее загораться, находится в статье, посвященной электронике.

☜Возврат☜

Куда подключить питание

Ford серии F и другие автомобили с алюминиевым корпусом требуют специальных методов установки в отношении гальванической коррозии . Вот бюллетень от Ford, в котором объясняется, что необходимо сделать для предотвращения гальванической коррозии. Результаты несоблюдения директив Ford предсказуемы, и не покрывается по гарантии ! В случае сомнений обратитесь к местному дилеру Ford для получения подробной информации. Обратите особое внимание на правила заземления, изложенные в бюллетене! Кроме того, скрепление не требуется, так как Форд уже скрепил кровать и кабину.

Те же основные правила применяются при установке любительского радиоприемника на другие автомобили с алюминиевым корпусом. Однако их заводские рекомендуемые процедуры установки могут отличаться от процедур Ford. Перед установкой любого любительского радиоприемника на указанные автомобили всегда лучше связаться с вашим местным дилером и / или с персоналом службы поддержки производителей.

И, как неоднократно упоминалось в этой статье, корпус и / или шасси любого транспортного средства, алюминиевого или другого, никогда не следует использовать в качестве заземляющего возвратного устройства для любительского радиооборудования.Опять думаю гальваническая коррозия !

Системы мониторинга аккумуляторной батареи (BMS) теперь являются универсальной подсистемой в каждом современном автомобиле, отчасти благодаря функции отключения двигателя на холостом ходу (EIS), предписанной федеральными властями. Ток нагрузки измеряется детектором электрической нагрузки (ELD), обычно устройством Холла, установленным как часть отрицательного разъема батареи или вокруг самого провода заземления, как показано на фотографиях ниже. Измеренные данные поступают в центральный процессор двигателя (известный под разными именами). Это позволяет более точно регулировать топливо-воздух для изменения дополнительных нагрузок (например, переменного тока), также можно контролировать состояние батареи (счет кулонов).Крайне важно, чтобы ELD не обходился при подключении любительского радиооборудования, поэтому стандартные рекомендации по подключению, приведенные в Руководстве пользователя , не должны выполняться !

Изображение справа любезно предоставлено ARRL. Он четко представляет правильный сценарий подключения, в то время как отрицательный провод идет к той же точке заземления шасси, что и точка заземления корпуса батареи . И, как показано, предохранитель отрицательного вывода следует снимать , , а не .Причина в том, что если точка заземления потеряет свою целостность, чрезмерный ток может протекать через отрицательный провод трансивера. Это также предотвращает образование небольшого контура заземления между выводами. Следует отметить, что в некоторых случаях , точка заземления корпуса аккумулятора недоступна. В этом случае подключите заземление трансивера как можно ближе к точке заземления аккумулятора.

Необходимо обсудить еще несколько связанных вопросов. Первый — это так называемый VQM (модуль качества напряжения, обозначенный красной стрелкой на фото слева).Это не что иное, как преобразователь постоянного тока в постоянный, используемый для поддержания питания аксессуаров при выключенном двигателе (требование EIS). Питание для инвертора может поступать от более надежной батареи SLI, двухслойного суперконденсатора или второй батареи, установленной на багажнике. В любом случае эти подсистемы не должны использоваться для питания радиолюбительской аппаратуры! Другими словами, следует использовать только основную батарею SLI (пуск, освещение, зажигание)! Если для питания любительского радиоприемника требуется усилитель, его следует установить, как показано на схеме вверху справа.

Правильное обслуживание электропроводки — важная задача, но ей часто не уделяют должного внимания. Одним из наиболее распространенных последствий является отказ провода аккумуляторной батареи и / или его подключения к шасси или распределительному блоку. Результатом является переходный процесс сброса нагрузки (LDT). Если такое случается, нередко возникающий скачок напряжения превышает несколько сотен вольт! К счастью, есть встроенная защита, по крайней мере, на последних моделях автомобилей.

Диоды, используемые в большинстве генераторов переменного тока последних моделей, представляют собой нечто большее, чем просто диоды.Они предназначены для пробоя и действуют как стабилитрон с обратным смещением, если выходное напряжение превышает ≈18 вольт. Это обеспечивает защиту первого уровня для бортовой электроники в случае потери соединения с аккумулятором (LDT). Некоторые используют специальное устройство для ограничения скачков LDT. Эти устройства могут помочь защитить любительское радиооборудование, подключенное к электрической системе автомобиля, но это не устраняет необходимость в периодическом обслуживании проводки, особенно держателей предохранителей.

Как указано ниже, существуют опубликованные стандарты падения напряжения на предохранителе и его держателе.Отбрасывание предполагает, что все соединения безопасны. Но время, грязь и окисление могут привести к увеличению сопротивления этих соединений, что увеличивает падение напряжения. Таким образом, часть текущего обслуживания должна включать удаление и повторную установку предохранителей, стыков полюсов питания и даже разъемов питания, установленных на приемопередатчике.

Нередко при установке радиооборудования в электрическую систему транспортного средства прерывается питание. Случайное или непреднамеренное прерывание может иметь последствия.Например, часто срабатывает встроенная в Navi и развлекательные системы противоугонная защита. Для этого потребуется повторно ввести код активации. В некоторых редких случаях также может быть задействована система зажигания. Хотя эти коды могут быть легко доступны (в руководстве пользователя), но в некоторых случаях ваш дилер является единственным источником. Кроме того, автомобили, оборудованные программируемой BMS (системой контроля заряда аккумулятора), такие как автомобили BMW, могут нуждаться в перепрограммировании у вашего дилера. А автомобили, оснащенные системами управления с нечеткой логикой, со временем должны будут перепрограммировать себя.Суть в том, что в случае сомнений прочтите руководство по обслуживанию или обратитесь в сервисный отдел вашего дилера, прежде чем приступать к установке.

Начиная с 2021 модельного года, Ford Motor Company предлагает три варианта питания переменного тока для пикапа F150 с мощностью до 7,2 кВт. Эти гибридные автомобили, возможно, являются предвестником конкурирующих моделей. Хотя они (Ford) предлагают довольно чистое питание переменного тока, они не предназначены для использования в пути. Жизнеспособность их использования в качестве стационарного источника питания для радиолюбительских операций еще предстоит выяснить.В любом случае, мы должны помнить, что эти автомобили являются гибридными, и опыт показал, что гибридные автомобили и любительская радиосвязь практически исключают друг друга.

☜Возврат☜

Контур заземления

Контур заземления определяется как разность напряжений между любыми двумя точками в цепи питания или заземления. Наиболее частое проявление — это вой генератора, который накладывается (в первую очередь) на передаваемый сигнал. Самая распространенная причина — использование антенны, установленной на магнитофоне.Другое дело — чрезмерное заземление (соединение), особенно когда заземляющий браслет используется вместо правильного монтажа антенны!

Использование шасси для возврата на землю — еще одна причина. Однако в этом случае контуры заземления часто кажутся проблемой RFI, особенно когда они вызывают повреждение данных в одном из различных бортовых цифровых устройств. Этот факт указывает на еще один важный момент.

Очень сложно отделить причину конкретной проблемы с помехами, когда синфазный ток, контуры заземления и реальные радиопомехи имитируют друг друга.Предположение о конкретной причине может привести к потере времени на диагностику! Совершенно очевидно, что правильная проводка, соединение и подавление синфазного сигнала в начале установки — это стоящие усилия!

☜Возврат☜

Достаточная мощность

Если в вашем автомобиле есть заднее стекло с подогревом или сиденья с подогревом, скорее всего, запаса хватит даже на 200-ваттный Kenwood TS480Hx. Но, только , когда эти системы не используются. Если вы собираетесь использовать высокую мощность (выходная мощность PEP ≈500 Вт, среднее потребление ≈70 ампер), лучше всего проконсультироваться с отделом обслуживания вашего дилера, который скажет вам, какой размер генератора.Для высокой мощности требуется номинальный ток генератора не менее 130 ампер и, возможно, больше, если автомобиль оснащен дополнительным оборудованием высокого уровня.

Более подробную информацию о генераторах переменного тока и других требованиях к питанию читайте в выделенной статье.

☜Возврат☜

Изгоняя несколько мифов

Один очень популярный миф о радиопомехах утверждает, что силовая проводка и коаксиальный кабель не должны быть параллельны и / или связаны вместе с коаксиальной фидерной линией. По правде говоря, коаксиальный кабель не пропускает RF! Что может (и происходит), так это ток синфазного режима.В этом случае РЧ протекает на за пределами коаксиального экрана, который может как излучаться, так и наводиться в окружающие кабели, какими бы они ни были. Несомненно, именно этот факт и привел к возникновению мифа.

В любой мобильной установке всегда будет некоторый уровень синфазного тока. Причина в том, что всегда есть потери на землю даже на УКВ частотах. Чем больше потери на землю, тем выше будет уровень синфазного режима. Плохая техника крепления антенны (магнитные крепления и зажимы) и их расположение (прицепное устройство и установка на бампере) значительно повышают уровень.Как объясняется в статье о синфазном режиме, правильное подавление этих токов должно быть применено . А если нет? Это повлияет на ваш SNR приема, хотя вы можете этого не осознавать.

Перекручивание положительного и отрицательного силовых выводов вместе для повышения помехоустойчивости и / или устранения шума генератора и / или устранения воспламенения RFI — популярные мифы. Настолько популярно, что по крайней мере один производитель автомобилей упоминает этот миф в своем руководстве по установке двустороннего радио! На самом деле силовые кабели не сбалансированы в том же смысле, в каком есть кабель CAT5.Таким образом, скручивание проводов питания практически не влияет на помехозащищенность на распространенных любительских частотах.

Еще один популярный миф — это использование фильтра грубой силы для устранения шума генератора, синфазного тока или радиочастотных помех, наложенных на силовую проводку (чрезвычайно редкое явление). Для скуля генератора это в лучшем случае заплатка, и если вы правильно подключите свою установку, она вам не понадобится. Однако есть одна вещь, которую могут сделать фильтры грубой силы — это увеличить падение напряжения. Ни по какой другой причине их следует избегать.

Вопреки рекламной шумихе, ферритовые бусины, установленные на силовых кабелях, так же бесполезны, как фильтры грубой силы. Практическое правило для обоих устройств: если они решают проблему, значит, что-то еще в установке неправильно!

Наконец, как упоминалось в статье об генераторе, конденсаторы размера Фарада имеют несколько серьезных недостатков, которые фактически сводят на нет их использование. И они не являются лекарством от шума генератора или неправильной проводки.

☜Возврат☜

Заводские кабели питания

Большинство полупроводниковых трансиверов поставляются на заводе с кабелем питания длиной 10 футов (3 метра).Провод диаметром 2,5 мм немного меньше, чем # 10 AWG (1,076 Ом против 0,9987 Ом на 1000 футов). В среднем падение напряжения на стандартном кабеле питания составляет ≈ 6 В (22 А), что немного превышает рекомендуемую величину 0,5 В или меньше. Это представляет собой загадку при удлинении заводских кабелей. В одном из приведенных ниже примеров предлагается использовать RigRunner. Однако любые потери в кабеле, питающем RigRunner, являются дополнительными.

Лучшее решение — заменить заводской кабель на самодельный с проводом большего сечения.Альтернативой является укорочение заводского кабеля (между RigRunner и приемопередатчиком) и обеспечение правильного размера проводки RigRunner, чтобы общее падение напряжения составляло 0,5 или меньше.

☜Возврат☜

Провод какого размера использовать

Первичным основанием для выбора правильного размера провода является не его текущая управляемость. Скорее, он основан на падении напряжения под воздействующей нагрузкой на рассматриваемой длине. Математически это выражается как потеря I2R. Следовательно, он всегда должен основываться на пиковом потребляемом токе, а не на среднем значении.И, когда дело касается падения напряжения, всегда лучше ошибиться. Выбор провода следующего большего размера не удваивает стоимость провода или соединителей. Если вы планируете использовать усилитель в будущем, всегда лучше планировать заранее и устанавливать мощность, которая вам понадобится, когда придет время.

Современные любительские мобильные трансиверы повсеместно работают от номинального напряжения 13,8 В постоянного тока. В мобильном сценарии напряжение постоянного тока фактически изменяется ниже напряжения покоя аккумулятора (≈12.2) до 14,4, когда генератор заряжает аккумулятор. Если мы позволим напряжению упасть намного ниже 12,2, большинство трансиверов просто отключится. А при низких напряжениях выходная мощность падает, а интермодуляционные искажения увеличиваются. Таким образом, нам следует минимизировать падение напряжения в нашей проводке. Имея это в виду, нам нужно знать пиковый ток , потребляемый . В обоих случаях цифры, опубликованные производителем, достаточно близки. Для приемопередатчика в среднем на 100 Вт (200 Вт на входе) пиковый ток составляет приблизительно 22 А, что включает в себя некоторое паразитное потребление, такое как охлаждающий вентилятор.FM-трансивер на 50 Вт примерно вдвое меньше, или 11 ампер.

Вот формула для расчета падения напряжения для любого заданного размера и длины провода, включая небольшое падение из-за предохранителей и их держателей. Для записи, падение напряжения часто упоминается в любительской литературе как потери I ² R (квадрат тока, умноженный на сопротивление), но I ² R фактически относится к потерям мощности.

[(Rw • 2l • .001) + 2k] • A = Vd, где:

Rw = значение сопротивления 1000 футов из справочника ARRL: (# 12 = 1.588 Ом, # 10 = 0,9987 Ом, # 8 = 0,6281 Ом, # 6 = 0,3952 Ом, # 4 = 0,2485 Ом, # 2 = 0,1563 Ом).
l = Общая длина кабельной сборки, включая разъемы.
k = номинальное значение сопротивления для одного предохранителя и его держателя. Примечание: у большинства силовых кабелей есть два предохранителя. Если у вас нет, используйте в формуле 1k. (Если вы не знаете сопротивление предохранителя и держателя, используйте консервативное значение 0,002 Ом.) Вам также следует добавить падение напряжения на любом соединении полюса питания Anderson. В среднем это 0,002 В на соединение при номинальной нагрузке.
A = Пиковое потребление тока в амперах.
Vd = Падение напряжения кабельной сборки.

Обратите внимание, что большинство онлайн-калькуляторов не учитывают падение напряжения на предохранителях. При номинальной нагрузке 30-амперный предохранитель ATC (используемый в большинстве шнуров питания приемопередатчиков последних моделей) имеет падение напряжения 95 мВ (0,095 В). Предохранитель Maxi на 60 А будет иметь падение напряжения 77 мВ (0,077 В) при номинальной нагрузке.

Еще одна причина стремиться к меньшему падению напряжения — повышение температуры.Поскольку автомобильная среда более горячая, чем среда базовой станции, слишком большой размер провода (меньшее сопротивление) позволит свести к минимуму повышение температуры. Слишком большое повышение температуры может привести к расплавлению изоляции ( пиролиз, ).

Минимальное падение напряжения еще более важно, если вы используете усилитель. Например, мобильный усилитель ВЧ мощностью 500 Вт потребляет в среднем от 25 до 40 ампер с пиками около 100 ампер, включая ведущий приемопередатчик. Опять же, выбор провода должен основываться на пиковом потребляемом токе , а не на среднем значении, чтобы минимизировать интермодуляционные искажения (прочтите это как брызги).Вот почему вторая батарея, установленная в багажнике, является опорой для мощных установок. Даже в этом случае основная подача от передней батареи SLI должна быть не менее 4 AWG, а желательно 2 AWG, если длина превышает 20 футов.

В соответствии с транспортными средствами, в которых используется система контроля состояния аккумуляторной батареи, отрицательный вывод удаленной аккумуляторной батареи должен быть подключен к той же точке шасси, к которой подключено заземление аккумуляторной батареи SLI. Кроме того, шасси никогда не следует использовать в качестве возвратного устройства, особенно на автомобилях с алюминиевым кузовом.Положительный вывод должен быть защищен предохранителями (обычно на 60 ампер) на обоих концах для защиты проводки.

☜Возврат☜

Изоляция и скрутка

Одножильный провод (одножильный) никогда не следует использовать в мобильной установке. Сюда входит кабель CAT5, который часто используется как дорогостоящая альтернатива заводским модульным кабелям. Весь одножильный провод затвердевает под действием вибрации (всегда присутствует в мобильном телефоне), и должно быть очевидно, что произойдет, когда (а не если) он выйдет из строя.

Также следует отметить, что закручивающиеся гайки никогда не должны использоваться в качестве соединения. Они предназначены для использования только с одножильным проводом, а их использование на многожильном проводе — это пожар в автомобиле! Подумайте термолиз !

Как упоминалось выше, номинальная температура изоляции проводки автомобиля должна быть не менее 90 ° C (195 ° F) в салоне автомобиля и 105 ° C (220 ° F) в моторном отсеке. Все оголенные провода должны быть покрыты защитным ткацким станком независимо от качества и типа используемого провода.

Устойчивость к истиранию также важна. Проволока строительного класса THHN и THWN имеет внешнюю нейлоновую оболочку, что делает их очень устойчивыми к истиранию. Однако проволока строительного класса почти всегда состоит из 7 или 19 жил (в зависимости от размера проволоки) и довольно жесткая. Сверхгибкий провод с большим количеством жил, который продается в магазинах мобильной связи, почти слишком гибкий. Автомобильный провод обычно состоит из 49 нитей, с ним намного легче работать, и он обычно остается там, где вы его положили. Однако вы все равно должны использовать кабельные стяжки, чтобы удерживать его на месте.

Сшитый полиэтилен (XLP) и поливинилхлорид (ПВХ) являются приемлемыми продуктами, если они рассчитаны на температуру 90 ° C (195 ° F) или выше. Тем не менее, большая часть проводов для звуковых систем, выпускаемых на вторичном рынке, изолирована полиэтиленом, недорогим термопластом. Он влагостойкий, но его плохая термостойкость и огнестойкость делают его плохим выбором для мобильных установок. Он продается в различных прозрачных, неоновых цветах и не рекомендуется для проводки под капотом. Его дополнительная гибкость означает, что его необходимо хорошо удерживать, особенно возле клемм и соединений.

Есть еще одно соображение относительно сверхгибкой проволоки, включая сварочный кабель с большим количеством жил. Вы должны использовать обжимные соединители, чтобы правильно их заделать. Вы можете паять их утюгом, но для его правильной заточки требуется БОЛЬШОЙ утюг, и даже в этом случае он сильно портит фитили, создавая больше проблем, чем решая. Это не проблема с автомобильным проводом из 49 жил — если вы умеете паять!

Кстати, в некоторых дешевых импортных сверхгибких проводах используется неизвестный изолирующий материал, который гигроскопичен (поглощает влагу).Должно быть очевидно, что произойдет со временем, когда он будет прокладываться рядом с листовым металлом или другим проводом с аналогичной изоляцией.

☜Возврат☜

Наконечники и клеммы для проводов

Надежные заделки проводов абсолютно необходимы для любой мобильной установки, но это один из элементов, наиболее часто замыкаемых накоротко (каламбур). Особенно важны прочные выводы непосредственно от аккумулятора или точки перехода к месту расположения трансивера, поскольку часто требуется переход между проводкой большого и малого калибра.Хотя некоторые люди используют стыковые соединения для перехода, их сложно паять, а в некоторых случаях только механическое обжимание не обеспечивает наилучшего соединения.

Одним из наиболее важных требований к надежной заделке является использование правильного обжимного инструмента. Забудьте об использовании тех дешевых, универсальных, штампованных металлических изделий, которые часто выдаются вместе с ассортиментом терминалов. Для небольших соединений (№ 18 — № 10) ручной инструмент Thomas & Betts — один из лучших. Оба типа показаны справа.

Попытка использовать клеммы №12 вместо провода №18 — еще одна распространенная ошибка. Имеет под рукой широкий ассортимент клемм и наконечников.

Для больших размеров (от 4 до 4/0) необходим гидравлический обжимной инструмент. TMS производит несколько различных недорогих, и все они доступны через Amazon. Единственная разница — это разнообразие обжимных матриц, с которыми они поставляются. Доступны как ручные, так и тисковые модели. В среднем они доставляются около 50 долларов и окупаются.

Некоторые из лучших оконечных устройств основаны на разъемах Anderson PowerPole ^®. West Mountain Radio, MFJ Enterprises и PowerWerx продают эти устройства (как показано ниже), но сделаем одно или два предостережения. Во-первых, некоторые типы не полностью герметичны, поэтому их необходимо размещать таким образом, чтобы предотвратить падение любых предметов на их частично открытые соединения (вода, грязь, ключи и т. Д.), Что маловероятно.

Во-вторых, в некоторых из различных моделей, представленных на рынке, используются предустановленные кабели, которые обычно слишком короткие (и слишком малы сечения) и требуют стыковых соединений для их подключения к источнику питания.Увеличение длины кабеля также увеличивает потери I ² R, поэтому важен правильный размер. Если возможно, выберите один без встроенного первичного кабеля и добавьте свой собственный с точной длиной и требуемым размером.

Их лучший атрибут — простота подключения и отключения. Устройство на левой фотографии — RigRunner ^® модель 4005 от West Mountain Radio. Они оснащены множеством различных моделей в различных конфигурациях, чтобы удовлетворить практически любые мобильные или базовые требования.Если вам интересно узнать больше, есть хорошая статья об устройствах Anderson Powerpole в мартовском выпуске QST за 2006 год, начиная со страницы 31. Кстати, некоторые модели RigRunner ^® имеют светодиодные индикаторы, которые загораются при перегорании предохранителя, и некоторые из них также имеют разъемы питания USB.

И West Mountain Radio, и PowerWerx несут практически любые клеммы, блоки предохранителей и провода. Несмотря на то, что самый большой размер провода, который они несут, — # 6 AWG, он имеет большое количество жил, что делает его очень гибким и, следовательно, простым в установке.

Изображенный выше 4005 поставляется с первичным шнуром питания длиной 6 футов 10 AWG с уже установленными разъемами на 45 А на одном конце и кольцевыми разъемами 1/4 на другом конце. Если вам нужен более длинный (и более крупный) кабель, перейдите на веб-сайт West Mountain Radio для получения дополнительной информации. Пока вы там, посмотрите на другие устройства, связанные с любителями, особенно на их устройство для обжима проводов! Используйте дешевый обжимной инструмент, и вы не сможете соединить корпус с соответствующей клеммой! Кстати, найдите время, чтобы прочитать инструкции, прилагаемые к инструменту.Если вы этого не сделаете, вы неизбежно закрутите один или оба провода, чтобы клеммы правильно разместились во вложенных корпусах.

Между прочим, при использовании распределительного блока 4005 или аналогичного в транспортном средстве, независимо от того, где подсоединен отрицательный провод (аккумулятор или шасси), и его, и положительный провод необходимо предохранить. Это предотвращает возникновение небольшого контура заземления между выводами и предотвращает повреждение блока и / или подключенных устройств в случае отказа соединения отрицательного вывода.

Как и любую другую проводку, ее следует защищать от короткого замыкания, истирания и других заболеваний. Поэтому все излишки следует отрезать, а не связывать кабельной стяжкой — подумайте о падении напряжения!

Разъемы
Power Pole поставляются разных цветов, и большинство из них соответствует цвету предохранителей с разной силой тока, используемых в вышеупомянутых распределительных клеммах. Таким образом, если вы выберете разъем того же цвета, что и предохранитель ATC, вы с меньшей вероятностью вставите кабель в гнездо для предохранителя с неправильной силой тока.
Если вы используете усилитель и / или вторую батарею, PP120 и PP180 являются хорошим выбором для быстрого отключения для проводов сечением до 2/0. Единственный недостаток — это необходимый обжимной пресс, который продается со штампами примерно за 300 долларов. Кстати, эти большие соединения паять не рекомендуется.
Проблемой может быть поиск соединителей для проводов сечением более # 8. Вот несколько мест, о которых вы могли не подумать. У Fastenal есть магазины по всей территории Соединенных Штатов, и они также занимаются доставкой по почте.На них также есть предохранители и держатели предохранителей. Newark.com предлагает разъемы большего размера, чем Mouser или DigiKey, но последние будут заказываться отдельно.
На местном уровне в цехах сварочного оборудования, цехах перемотки электродвигателей, цехах запчастей для грузовиков OTR и поставщиках нефтепромыслов часто имеются соединители для тяжелых условий эксплуатации. Большинство хозяйственных магазинов, центров по ремонту дома Lowes и магазинов Home Depot — пустая трата времени для всего, что превышает размер 10 AWG. Покупая разъемы, покупайте лучшее качество, которое только возможно, так как скрежетание разъемов — это рецепт выхода из строя!
По возможности, я предлагаю использовать кольцевые соединители, а не лопаточные соединители, потому что упор остается на месте, даже если соединение ослабнет.Все разъемы должны быть обжаты и припаяны для обеспечения прочности и низкого сопротивления соединений. Также рекомендуется использовать звездообразные шайбы под ушками, чтобы обеспечить плотное соединение. И избегайте стыковых соединителей.
Тщательный осмотр проводки и держателей предохранителей следует проводить не реже одного раза в год. Это может потребовать снятия предохранителей и их повторной установки в держатели. Это особенно важно при использовании трубчатых предохранителей, размещенных в подпружиненных линейных держателях. Осмотр должен также включать поиск обесцвеченных деталей, которые могут указывать на неплотное соединение или состояние перегрузки (пиролиз).
Как упоминалось выше, при необходимости следует укорачивать лишние кабели. К сожалению, некоторые любители просто не могут заставить себя разрезать заводской кабель питания за 12 долларов. Типичный ответ: «… а что, если мне придется удлинить его при смене автомобиля»? Вот ответ; используйте соединители Power Pole для сварки. Если вам понадобится удлинить кабель позже, возьмите этот отрезанный кусок (вы сохранили его, потому что вы типичный любитель, верно?), Примените к нему разъемы Power Pole, и вы вернетесь к полноразмерному кабелю.Что может быть проще?
☜Возврат☜
Оконечные блоки
Часто необходимо использовать оконечные блоки, но есть несколько предостережений. По понятным причинам следует избегать случайного контакта с клеммами. Это означает, что они должны быть хорошо расположены по-разному! Часто доступны изолированные клеммные крышки, и их следует использовать по возможности.
Кстати об изоляции, не используйте изоленту для защиты клемм! Если вам необходимо прикрыть их, используйте спасательную ленту, которая не оставляет следов и не вызывает коррозии.
Хорошим источником оконечных блоков является Advance MCS Electronics. Один из комплектов идет в комплекте с положительными и отрицательными блоками, а также набором наконечников. Они продаются через Amazon. Blue Sea также производит оконечные блоки. Их можно приобрести в West Marine и других морских магазинах.
☜Возврат☜
Все о предохранителях
Определение предохранителя относительно просто. Это короткий отрезок закрытого провода, который плавится при слишком сильном токе.Когда это происходит, цепь размыкается. Однако, если вы выбрали неправильный размер для своего приложения, оно может открываться не , а не . Или он может открыться после очень долгой задержки . В любом случае, вы хотите, чтобы предохранитель выполнил свою работу задолго до того, как ваша проводка превратится в собственный предохранитель! Хороший пример неправильного закрепления показан на правой фотографии. Сечение провода №6 с допустимой нагрузкой по току ≈100 ампер, а предохранитель — 200 ампер!
Предохранители
предназначены для защиты кабелей (проводки), а — не для трансивера! Например, Icom IC-7000 имеет предохранитель на 5 ампер (системный), установленный внутри радиостанции, и предохранители на 30 ампер в кабелях (как с плюсовыми, так и с минусовыми выводами).Если вы закоротите соединение источника питания (контакт 3 порта тюнера), след на плате и / или переключающий транзистор выйдут из строя задолго до того, как сработает предохранитель на 5 ампер. В этом конкретном случае предохранители на 30 ампер никогда не сработают. Можно утверждать, что предохранители силового кабеля действительно защищают радио, если что-то катастрофически выходит из строя, возможно, последнее, но есть вероятность, что какой-то другой компонент в схеме будет поврежден без возможности ремонта до того, как сработает предохранитель (-ы) силового кабеля, и вот почему .
Все предохранители показывают задержку по времени между перегрузкой в амперах и моментом срабатывания предохранителя.Эта задержка (гистерезис) называется Ампер в квадрате секунд и выражается как I ² Т. Например, номинальный предохранитель на 20 А выдержит нагрузку 30 А в течение примерно 90 секунд. Он выдержит нагрузку 100 ампер примерно 1 секунду. Сразу после того, как плавкий элемент плавкого предохранителя, возникает кратковременный короткий промежуток времени, когда возникает дуга, после чего предохранитель полностью размыкает цепь.
В таблице слева (щелкните, чтобы увеличить) представлены предохранители Littelfuse серии 299 (показаны ниже в цветах, соответствующих их номинальным характеристикам), которые чаще называются предохранителями Maxi.Они популярны в любительских мобильных установках, поскольку являются современной заменой более старых предохранителей цилиндрического типа 5ag. Они также доступны со светодиодными индикаторами неисправности.
Обратите внимание, что предохранитель Maxi на 30 ампер откроется примерно за 3 секунды при нагрузке 100 ампер! Тот же предохранитель выдержит 40 ампер примерно 8 минут! При повышении статической температуры вертикальная шкала слегка сжимается, а при очень низких температурах слегка удлиняется. Итак, I ² T — это время задержки между подачей перегрузки и срабатыванием предохранителя для защиты провода.Между тем, защищаемый провод сильно нагревается. Если он станет слишком горячим, действительно горячим, это может вызвать пожар (пиролиз). Для лучшего понимания рассмотрим некоторые конкретные случаи.
Шнуры питания постоянного тока большинства любительских трансиверов изготавливаются с использованием 10 AWG или эквивалента (т. Е. Метрической системы 6). Кроме того, большинство из них имеют длину около 3 метров (≈10 футов), и большинство из них снабжено предохранителями на 30 ампер. Если вы приложите к ним ток 22 А (номинальный вход для полной мощности при нажатии клавиши), они покажут.Падение 62 В (включая падение, вызванное внутренним сопротивлением предохранителей и их держателей). Это означает, что кабель питания будет рассеивать около 11 Вт.
Если мы подвергаем кабель нагрузке в 100 ампер (не абсолютное короткое замыкание), когда предохранитель номинально потребует 3 секунды для размыкания, то падение напряжения составит 2 вольта, а провод должен выдерживать 200 Вт рассеивания в течение 3 полных секунд ! Теперь вы знаете одну из причин, почему так важно выбрать правильный размер провода. Повторюсь, провод должен выдерживать номинальную нагрузку ICAS с минимальным падением напряжения (.5 вольт или меньше), и при этом выдерживать впечатляющую перегрузку, хотя и ненадолго.
Часто задаваемый вопрос: Если радиостанция потребляет всего 20 ампер, почему бы вместо этого не использовать предохранитель на 20 ампер? На этот вопрос сложно ответить из-за различной температуры окружающей среды, которой подвергаются эти предохранители. При этом, если кабель питания удлинен (неправильно) проводом того же диаметра (≈10 AWG), штатные предохранители следует заменить на 20-амперные.
Еще один часто задаваемый вопрос: Безопасно ли использовать предохранитель более высокого напряжения? Ответ может быть! Для любого заданного номинального тока предохранители, предназначенные для работы с высоким напряжением (номинальное максимум 250 В), обычно имеют меньшее сопротивление, чем предохранители, рассчитанные на низкое напряжение (номинальное максимум 32 В).Таким образом, их низкое напряжение I ² T имеет удлиненную форму, что означает, что им требуется больше времени для открытия при данной перегрузке. Хотя сами по себе эти факты не исключают их использования в устройствах с низким напряжением, суть в том, что вам следует выбирать предохранители, специально разработанные для используемого диапазона напряжений.
При покупке запасных предохранителей для трансивера следует иметь в виду следующее. Плавкие предохранители, поставляемые с большинством мобильных трансиверов, относятся к типу ATC, в то время как большинство автомобильных предохранителей — типа ATO. Хотя они выглядят одинаково, предохранитель ATC полностью запечатан пластиком, а ATO — нет.Поскольку держатели предохранителей кабеля питания не являются водонепроницаемыми, следует использовать только предохранитель ATC. Если используется ATO, и вода попадает в предохранитель, элемент будет разъедать с предсказуемыми результатами.
В некоторых последних моделях автомобилей используются предохранители типа J-Case для работы с большим током. Хотя держатели предохранителей легко доступны, их не следует использовать в любительских приложениях из-за их удлинения I ² T.
☜Возврат☜
Автоматические выключатели
Читая последний раздел, если вы вслух думали про себя с этим утверждением — Я использую автоматические выключатели, поэтому у меня нет этой проблемы — вы обманываете себя! Дело в том, что автоматические выключатели имеют намного длиннее на I ² T, чем любой предохранитель, за исключением некоторых специально разработанных плавких предохранителей с задержкой срабатывания.Более того, большинство автоматических выключателей не смогут замкнуться из-за короткого замыкания, если ток превысит 2000 ампер или около того. Стандартный автомобильный аккумулятор SLI (запуск, освещение, зажигание) в хорошем состоянии может легко обеспечить 3000 ампер на полное короткое замыкание, а AGM — до 4000 ампер! Сюда входят так называемые морские и авиационные автоматические выключатели, а также любые другие устройства, в которых используются подвижные контакты, включая реле!
Если вы используете автоматические выключатели в качестве выключателей, помните следующее: основным устройством защиты электропроводки должен быть предохранитель подходящего размера!
☜Возврат☜
Несколько слов о реле
Использование реле, управляемых зажиганием, для выключения и включения питания любительского радиооборудования — обычная, но нецелесообразная практика.Защитники считают, что это защитит рассматриваемое оборудование от пусковых переходных процессов в двигателе. По правде говоря, батарея SLI приличного качества будет иметь емкостной эквивалент около 2000000 Фарад! В среднем их ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) составляет ≈3 миллиом (0,003 Ом), опровергая это утверждение.
Другой часто упоминаемой причиной использования реле является паразитное потребление тока — это ток, который трансивер потребляет в выключенном состоянии. В среднем это около 20 мкА (0,00002 ампер).При номинальном напряжении покоя аккумулятора 12,2 потребляемый ток составляет менее 0,0003 Вт! Для справки: у большинства автомобилей паразитное потребление в среднем составляет 20 мА (0,02 ампера), что в несколько раз больше!
Но, если вам нужен только , чтобы иметь дистанционное управление реле, Perfect Switch ^® — это ответ (см. Также устройства защиты питания ниже). В них используется технология полевых транзисторов, поэтому нет контактов, которые могли бы слиться друг с другом в случае короткого замыкания. На самом деле, если ток превышает их номинал, они отключатся и потребуют сброса.Это настолько безотказно, насколько это возможно. Правильный предохранитель по-прежнему требуется, однако
Если вы используете Perfect Switch ^® (или реле, если на то пошло), чтобы изолировать вторую батарею, и эта батарея разряжена, включение Perfect Switch ^® или реле может вызвать запись ошибки в ЦП двигателя. , тем самым загорая MIL (световой индикатор технического обслуживания). Это особенно неприятный сценарий для автомобилей, оборудованных системами контроля заряда аккумуляторной батареи.
☜Возврат☜
Держатели предохранителей
При использовании распределительных устройств, таких как вышеупомянутый RigRunner ^®, необходимо использовать главные предохранители (положительный и отрицательный), установленные рядом с аккумулятором.Держателей предохранителей в линию следует избегать по двум причинам. Во-первых, они требуют стыковых соединений, которые очень трудно припаять. Во-вторых, размер поставляемого провода слишком мал. Вы можете использовать разъемы PP15-45 для удержания предохранителя ATC для нагрузок до 40 ампер, а разъемы PP75 вмещают Maxifuse до 60 ампер. Разъемы намного дешевле, чем у большинства приличных держателей предохранителей, но у них есть недостаток. Правильно вставленный предохранитель может быть затруднен, если вы не проследите, чтобы разъемы были полностью вставлены в соответствующие гнезда.Для предохранителей ATC меньшего размера также подходят стандартные 1/4-дюймовые плоские разъемы с внутренней резьбой.
DigiKey, Fastenal, Mouser Electronics, Online Components и PowerWerx оснащены различными держателями предохранителей. Для нагрузок с большим током вариантов немного, а для предохранителей Maxi имеются неадекватные кабели. Держатели Littelfuse MAB1 больше не производятся, что еще больше ограничивает выбор. Альтернативой является блок предохранителей Bluesea Systems Maxi. Их продает West Marine и другие морские ритейлеры.Он может выдерживать провода сечением до 4 калибра, что подходит для большинства установок. Тем не менее, проволока зажимается с помощью установочных винтов, что почти исключает использование проволоки с высокой жилой, например сварочного кабеля, если только вы не используете гильзу, предназначенную для этой цели. Их защитная крышка доступна как в красном, так и в черном цвете.
Большинство звуковых магазинов продают держатели предохранителей, предназначенные для более старых предохранителей 5 ag. В их использовании нет ничего плохого, но предохранители на 5 AG найти трудно, особенно при большей силе тока (≥30 ампер).То же самое касается стилей CBO и CNL (часто называемых предохранителями для вилочных погрузчиков), поэтому их использование следует подвергнуть сомнению, если вы не носите запасные части. Вы ведь носите запчасти, не так ли? И когда вы покупаете автомобильные предохранители, убедитесь, что это ATC, а не ATO! Они выглядят одинаково, но это не так!
У
Littelfuse есть замена для старых держателей предохранителей MAB1. Это их каталожный номер 279.6800.0001. Как и контакты разъемов Power Pole, они зависят от размера проводов, и ни Mouser, ни Digikey не имеют какого-либо из этих продуктов.Очень жаль, поскольку это хорошо продуманная альтернатива.
☜Возврат☜
Подключение через межсетевой экран
Аккумулятор автомобиля, за редким исключением, находится под капотом. Он может быть слева или справа, а в некоторых случаях спрятан перед крылом или в области багажника (аля Крайслер). Где бы он ни находился, соединения с ним должны быть аккуратными, чистыми, правильно спаянными и свободными от препятствий. Для закрытия проводки следует использовать разветвленный ткацкий станок, который продается в Radio Shack и в магазинах мобильной связи.Прокладка провода через брандмауэр должна быть аккуратной, аккуратной, как можно более прямой и должна иметь надлежащие втулки, чтобы избежать истирания и возможности короткого замыкания.
К сожалению, производители автомобилей не разрабатывают свои автомобили для использования радиолюбителей. В некоторых случаях дополнительное отверстие намеренно оставляют неиспользованным, чтобы облегчить установку сторонних устройств, таких как высококачественные звуковые системы. Это исключение, а не правило. Без этого дополнительного отверстия большинство любителей прибегают к использованию существующей втулки для проводки — потенциально опасная практика.
Имеющиеся отверстия позволяют безопасно вводить кабели управления и электрические кабели в салон и не пропускать пары двигателя и воду. Что касается размера, большинство из них едва подходят для предполагаемых целей и оставляют небольшой запас для дополнительных проводов, особенно тех, которые рассчитаны на любительский трансивер. Кроме того, зондирование существующих отверстий ледорубом или отверткой — настоящая катастрофа! Единственная реальная альтернатива — просверлить собственное отверстие. Некоторым это может показаться такой же катастрофой, как просверливание отверстия в верхней части автомобиля для установки антенны.Это не так, если вы соблюдаете несколько мер предосторожности. Как было сказано ранее, это требует предусмотрительности, терпения и правильных инструментов.
Вот несколько предостережений.
Большинство современных автомобилей имеют воздухозаборник сразу за капотом. Камера статического давления иногда содержит узел стеклоочистителя и, возможно, воздушный фильтр салона. По этим причинам следует избегать верхней части межсетевого экрана. Кроме того, большинство дизелей и многие автомобили высокого класса имеют второй брандмауэр, предназначенный для минимизации проникновения шума двигателя в пассажирский салон.Этого второго брандмауэра также следует избегать.
Перед тем, как выбрать место для бурения, убедитесь, что вы точно знаете и , что находится на стороне двигателя брандмауэра. Нередко тормозные магистрали крепятся к брандмауэру со стороны двигателя, непосредственно под педалью тормоза.
Выберите место, которое находится за пределами любой области, где на него могут наступить или ущипнуть. Чем ближе к левой отбойной панели (на автомобилях с левым приводом), тем лучше.
Забудьте об использовании перфоратора шасси, поскольку они требуют свободного доступа к обеим сторонам межсетевого экрана.
Без сомнения, лучше всего использовать Rotacut, как показано справа. Хотя они дорогие, они позволяют просверлить отверстие точного размера! Их продают в нескольких супермаркетах, но по большей части вам придется покупать их в Интернете. Они не оставляют острых кромок или фланцев, которые необходимо очистить. Уже сам по себе этот факт оправдывает затраты.
После того, как отверстие просверлено, установите втулку с внутренним диаметром 3/4 дюйма (ее можно купить в любом хозяйственном магазине). Чтобы было легче тянуть за провод, нанесите немного смазки для проводов Ideal ^© # 77 на тряпку и протрите внешнюю поверхность кабеля.Это круто (извините за двойное вступление). Почти во всех случаях количество проводов, необходимых для выхода из брандмауэра, будет намного меньше, чем количество проводов за брандмауэром. Другими словами, сначала протяните провод от салона до необходимых блоков предохранителей под капотом, а затем до конечного пункта назначения.
☜Возврат☜
Скрытие проводки
Правильно установленная проводка означает, что она должна быть вне поля зрения, защищена от истирания и острых краев и расположена таким образом, чтобы исключить опасность спотыкания и помех от проводки и органов управления транспортного средства.Это требует предусмотрительности и терпения, и никогда не следует делать это поспешно. Прокладывать силовые кабели туда и сюда, привязанные веревками, скручивающимися стяжками, резиновыми лентами или изолентой, — это рецепт на случай катастрофы.
На левом снимке, сделанном сразу за боковой панелью со стороны водителя, показаны два провода № 6 AWG THHN для плюсового и минусового подводов к багажнику. На этих фотографиях это не заметно, но желоб для проводов достаточно велик, чтобы в нем можно было разместить еще несколько участков.
На втором фото показаны кабели в том месте, где они входят в обшивку левого заднего сиденья по пути к багажнику.Маршруты защищены накладкой на порог в сборе, а также обшивкой порога. В большинстве магазинов стереосистем прокладывают проводку под ковер, что намного труднее и небезопасно.
При необходимости отдельные участки могут быть скреплены тирапами коммерческого класса. Это нужно делать после того, как прогоны будут установлены. Не используйте виниловую изоленту для закрепления кабелей, так как она не выдержит эксплуатации в автомобиле. Хотя винил может не разрушиться, клей со временем становится эластичным, что позволяет ленте разворачиваться, и клей прилипает ко всему, кроме самого себя.Лучшая альтернатива — это термоусадочные трубки из полиолефина хорошего качества, но, по общему признанию, их нельзя использовать везде. Если вам нужно использовать скотч, используйте высокотемпературную стеклянную ленту Scotch # 27. Имейте в виду, что его трудно удалить, если он подвергается воздействию тепла. Лучше всего использовать термоусадочную ленту из бутилкаучука без клейкой основы. Копайте глубже, ведь DigiKey стоит 9 долларов за рулон. Вы также можете использовать спасательную ленту, но помните, что она легко режется, поэтому избегайте острых краев.
Для термоусадочной трубки требуется термофен.Помимо трубок, All Electronics, DigiKey, Harbour Freight, Fastenal, Online Components и Mouser Electronics, все они имеют тепловые пушки по цене от 40 до 250 долларов в зависимости от качества и продолжительности работы. Поскольку мы не используем один целый день, нам не нужен дорогой, поэтому вот вам предложение. Hobby Lobby продает (в магазине и в сети) пистолет для горячего тиснения по цене ≈ 25 долларов. Он отлично работает как легкий термоусадочный пистолет, а его небольшой размер и легкий вес делают его простым в использовании и хранении.
Аккуратность важна! Делайте все повороты как можно более плавными, избегая острых краев и защемлений. Используйте разрезную оболочку там, где будут оголены провода, и в точках столкновения, которых нельзя избежать.
Вся проводка должна быть закреплена, чтобы предотвратить повреждение изоляции и / или точек подключения вибрацией.
Не торопитесь ! Фраза «закинуть снаряжение в машину и отправиться в …» не имеет смысла в любительском радио. Результаты всегда равны усилиям, вложенным в проект.Вышеупомянутая электромонтажная работа заняла несколько часов.
Осторожность тоже имеет значение! Фотография слева, любезно предоставленная Майком Хиггинсом из K-Chem Labs, показывает конечные результаты электрического пожара транспортного средства, вызванного неаккуратной проводкой. В данном случае через проводку ввинчивается винт, которым крепится обшивка порога. Возникший пожар уничтожил автомобиль. Это доказывает необходимость знать, что находится с другой стороны любого крепежного винта, существующего или нет! Кстати, на сайте Майка есть очень интересная информация о пожарах транспортных средств и их причинах, в том числе и этой.Хотя он не имеет прямого отношения к любительскому радио, он подчеркивает необходимость не торопиться и с осторожностью выполнять электромонтаж.
☜Возврат☜
Под проводкой шасси
Все больше и больше любителей предпочитают прокладывать проводку большой мощности под шасси. В этом случае необходимо проявлять особую осторожность при защите проводки от дорожных опасностей и погодных условий. Сама электропроводка должна быть рассчитана на влажные помещения и должна быть покрыта ткацким материалом. Обязательное использование всепогодных тирапов, и вы почти не можете использовать их слишком много.Не используйте заурядные тираны! Они просто не выдержат воздействия окружающей среды. Фастеналь — хороший источник всепогодных тирапов. Если на упаковке нет надписи «Защита от ультрафиолета», вы можете поспорить, что это не те.
Thomas & Betts, изобретатель Ty-Rap ^®, производит один тип, в который встроена тонкая металлическая полоска. Они доступны с завинчивающимися глазками и без них, и они очень прочные. Если ваше приложение требует больших затрат, это лучшее, что можно купить за деньги.Проверьте их веб-сайт на наличие розничных продавцов.
При прокладке проводки держитесь подальше от элементов подвески, выхлопных систем, существующей заводской проводки и топливных магистралей. На большинстве автомобилей можно следить за тормозными магистралями и использовать их точки крепления для закрепления проводки. Как бы вы это ни делали, частые осмотры — необходимое условие безопасности.
Если вы живете в лесах, едете по дорогам, покрытым камнями, или живете в верхней части США с большим количеством льда, проводка под шасси должна быть крайней мерой, если она не заключена в металлический кабелепровод.
☜Возврат☜
Силовые протекторы
West Mountain Radio производит два устройства для тех, кто питает свои радиоприемники напрямую от номинального источника питания 12 вольт; Другими словами, мобильный, особенно стационарный.
PWRcheck ^® правильно оценивает и контролирует нагрузку на резервную батарею. Он может выдерживать нагрузку до 40 А и имеет 13 режимов отображения, включая напряжение, ток, мощность и ампер-часы, а также программируемые сигналы тревоги! И, конечно же, в нем используются разъемы Powerpole ^{^® 15/45 как для источника, так и для нагрузки.Он оснащен ЖК-дисплеем с подсветкой, хранит до 174 000 точек выборки для регистрации данных (что составляет более 4 месяцев) и включает программное обеспечение для ПК для мониторинга в реальном времени, загрузки данных и построения графиков. Если вам нравится фиксированная и / или портативная работа, это просто билет!}
Устройство, показанное справа, — это их PWRguard ^®. Он содержит мощный переключатель на полевых транзисторах на 40 А (здесь нет реле!), Который активирует цепь управления.
No related posts.

Какую клемму следует скидывать с аккумулятора, чтобы предупредить его разрядку?

Проблема быстрой разрядки аккумулятора

Правильное обесточивание аккумулятора

Какую клемму снимать при длительной стоянке, чтобы АКБ не села | Дневники Шумахера

Какую клемму скидывают с аккумулятора, чтобы предупредить его разрядку?

Проблема быстрой разрядки аккумулятора

Правильное обесточивание аккумулятора

Подведём итоги

Нужно ли отключать аккумулятор? 10 случаев, когда реально не помешает. — Информация

Случай №1. Сварочные работы

Случай №2. Зарядка аккумуляторной батареи

Случай №3. Мойка моторного отсека

Случай №4. Токи утечки выше нормы

Случай №5. Аккумуляторная батарея «подуставшая»

Случай №6. Длительная стоянка автомобиля

Случай №7. Подключение магнитолы

Случай №8. Замена предохранителей

Случай №9. Замена деталей системы зажигания

Случай №10. Прочие ремонтные работы

Какую клему надо одевать первой на аккумулятор

Какую клемму с аккумулятора первой снимать и одевать

Какую клемму снимать первой

Какую одевать первой

Можно ли отключить одну клемму при хранении аккумулятора

Снятие клеммы для сброса ошибки

Последовательность снятия и одевания клеммы с аккумулятора

Какую клемму снимать с аккумулятора первой

Какую клемму снимать с аккумулятора первой

Какую клемму одевать на аккумулятор первой

Можно ли отключить одну клемму аккумулятора при длительном хранении автомобиля

Какую клемму снимать первую при снятии аккумулятора

Саморазряд и токи утечки

Зачем снимать клемму и какую скинуть при «ошибке»

Длительная стоянка: что снимать и можно ли отключить одну клемму

Какую клемму снимать с аккумулятора первой?

Какую клемму снимать с аккумулятора первой

Какую клемму одевать на аккумулятор первой?

Какую клемму снимать с аккумулятора при длительной стоянке

Скинуть клемму с аккумулятора чтобы сбросить ошибки

Какую клемму с аккумулятора первой снимать и одевать

Какую клемму снимать первой

Какую одевать первой

Можно ли отключить одну клемму при хранении аккумулятора

Снятие клеммы для сброса ошибки

Помогаем восстановиться «мозгам» после отключения аккумулятора

Как обнулить бортовой компьютер на Toyota

Обнуление компьютера Mazda Familia, Mazda 626, Mazda 323, Mazda Protege

Как обучать машину с АКПП?

Как обучать машину с МКПП?

Перезагрузка «мозгов» Ауди 80

Сбрасываем мозги на Мицубиси Каризма

Как в сервисный режим дисплея войти

Обучаем мозги на Мицубиси Каризма после обнуления

Обнуляем мозги ВАЗ

Обнуление компьютера после снятия аккумулятора на ВАЗ

Как избежать сброса настроек при отключении АКБ в машине

Как снять АКБ и не сбросить настройки

Алгоритм действий

Как снять аккумулятор с авто и не сбить настройки

Что происходит при снятии аккумулятора

Советуем прочитать наши статьи

Как сохранить настройки

Дополнительный аккумулятор

Соединение «плюса»

Подключение «минуса»

Отключение аккумулятора в автомобиле. Порядок работ.

Порядок отключения аккумулятора в автомобиле

Порядок подготовки АКБ к зиме

4 способа как сбросить ошибку двигателя Check Engine

1. Использование сканера

2. Метод отключения аккумулятора

3. Включение и выключение зажигания

4. Дайте индикатору контроля двигателя погаснуть самому

Какую клемму следует скидывать с аккумулятора, чтобы предупредить его разрядку?

Установка интеллектуального изолятора батареи

Что такое изолятор батареи и зачем он вам нужен?

На бюджете? Начните с изолятора батареи.

Почему вам нужен «умный» изолятор с измерением напряжения

Рекомендуемые изоляторы батарей

Зарядные устройства KeyLine Iso-Pro140