Недозаряд аккумулятора ваз 2110: Недозаряд аккумулятора ваз 2110 – АвтоТоп

Пропала зарядка на автомобиле — почему разряжается аккумулятор — журнал За рулем

Курить вредно, это знают все. Даже «прикуривать» не здорово. Как не заразиться дурной привычкой?

«Подкова» генератора от ВАЗ-2110. Впаянный дополнительный диод показан стрелкой. Зарядное напряжение выросло с 13,5 до 14,4 В.

«Подкова» генератора от ВАЗ-2110. Впаянный дополнительный диод показан стрелкой. Зарядное напряжение выросло с 13,5 до 14,4 В.

Почему садится АКБ: потел ли больной перед смертью?

Почему иная батарея сдает, поработав всего год-другой? На автомобиле она заряжается от генератора — при постоянном напряжении в бортовой сети. После пуска двигателя интенсивная зарядка длится всего несколько минут (такую называют ускоренной). Ток в начале заряда может достигать десятков ампер, но затем на протяжении всей поездки он близок к нулю. При таком «стиле жизни» батарея постоянно недозаряжена, на пластинах образуются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца — они увеличивают внутреннее сопротивление батареи, а ее емкость с каждым циклом становится все меньше.

Напомним, что полностью разряженной считается та батарея, у которой напряжение на клеммах упало до 10,2 В, так как при меньшем она начнет уже разрушаться. Но пустить исправный двигатель в летнее время такая батарея может запросто! Другое дело после ночи на морозе, здесь уж точно ничего не выйдет.

Нередко батареи — лидеры рекламных тестов работают на троечку и недолго. Отчасти это объясняется способом их зарядки перед испытанием: использование постоянного тока позволяет добиться стопроцентного соответствия заявленной емкости. При этом напряжение в конце заряда может превышать 16 В. В исправном автомобиле такого не встретишь. Например, на нашей «десятке» бывало и 13,2, и 14,7 В. Первое вполне может уморить любого призера теста! Для новейших батарей, как правило, необходимо зарядное напряжение не ниже 15,1 В (как, например, на Kalina). Но некоторые (те, что попроще и потяжелее) иной раз служат владельцам долгие годы, семь-восемь лет не такая уж редкость! Отечественные, к слову, сделаны так, что прекрасно заряжаются при напряжении 14,5 В.

На голодном пайке

Еще недавно зарядку контролировали амперметром, да что толку? Стрелка отклонялась только после пуска двигателя, а потом прочно ложилась на нуль! Позже этот неинформативный прибор заменили вольтметром с цветными секторами шкалы: стрелка в зеленой зоне — норма, в желтой — зарядка слабая, а в красную ни-ни! Позже и вольтметр упразднили, заменив лампочкой с символом аккумулятора. При включении зажигания она загорается, после пуска двигателя гаснет… и все. Толку от нее как контрольного прибора — чуть. Зарядки может не быть (например, ослаб ремень генератора или пропал контакт на проводе от генератора к батарее), а лампочка не загорится и не предупредит! Штатный бортовой компьютер тоже спохватится не раньше, чем напряжение упадет ниже нормы.

Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41… А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.

Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41… А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.

Но если уметь «слушать» машину, она зачастую сама все подсказывает. Например, при работающем двигателе свет фар яркий, а при выключенном тусклый. Или при пуске теплого двигателя стартер еле-еле крутит. Мерить нечего — батарея почти разряжена. Тогда первым делом проверим натяжение ремня. Нагрузим его между шкивами силой килограммов десять: если прогнется на 5…10 мм — натяжение в норме. Перетягивать ремень нельзя — худо будет и ремню, и подшипникам.

При повышении нагрузки (например, если резко увеличить обороты двигателя, особенно сразу после пуска, или включить фары) провисший ремень свистит, проскальзывая на шкивах. Если свистит и натянутый, то, скорее всего, изношены шкивы. Такие — только менять. Бывает, что ремень замаслен — его тоже лучше заменить.

С приводом все в порядке? Довольно часто напряжение падает в контакте провода «массы». Для проверки отключаем его от двигателя, кузова и батареи, зачищаем контакты и вновь затягиваем. Пускаем двигатель и даем поработать на средних оборотах минут десять, затем измеряем напряжение на клеммах батареи. Эта величина очень важная, для каждой модели автомобиля своя. В руководствах по ремонту и обслуживанию она, как правило, указана.

Следующий опыт: включив фары и отопитель, снова даем мотору поработать минут десять — и проверяем напряжение. Если оно упало в сравнении с первоначальным не более чем на 0,15…0,25 В, с зарядкой все нормально.

Но что же делать, если батарея все-таки заряжается слабо? Бывает, что она чересчур «продвинутая», с кальцием в пластинах вместо сурьмы, — для ее полноценной зарядки напряжение бортовой сети вашей «двенашки», видно, недостаточное. Но его можно увеличить примерно до 14,4 В. Диод, взятый хотя бы из старого генератора, впаяем последовательно с диодами, через которые течет ток питания регулятора напряжения. После переделки аккумулятор будет заряжаться лучше, а свет фар станет ярче.

Удобнее всего контролировать зарядку батареи по прибору. Один из самых простых — миллиамперметр со стрелкой посередине, отклоняющейся в плюс либо в минус. Включенный параллельно проводу генератор-батарея, он будет показывать не только зарядку, но и ненужную разрядку («вампир») после отключения двигателя. А проверять заряженность батареи можно бортовым компьютером «Комфорт-Х15», который рассчитывает параметры по падению напряжения при включенных и выключенных фарах.

Тренируйся, бабка!

Времена, когда батарею берегли как зеницу ока, остались в прошлом. Нынче многие «не парятся», а просто покупают взамен новую. А ведь организовать надлежащий уход за батареей не так уж сложно: раз в полгода обслужить и «потренировать».

Ареометр — для контроля плотности электролита, стеклянная трубка — для определения его уровня в банках, сода — для нейтрализации следов кислоты между выводными штырями батареи и снижения саморазряда.

Ареометр — для контроля плотности электролита, стеклянная трубка — для определения его уровня в банках, сода — для нейтрализации следов кислоты между выводными штырями батареи и снижения саморазряда. Монеткой удобно вывертывать пробки.

Для этого батарею снимаем, отмываем снаружи автошампунем, протираем насухо, извлекаем пробки. Стеклянной трубкой проверяем уровень электролита (требуемый указан в инструкции) и, если необходимо, доливаем дистиллированную воду. Затем батарею разряжаем лампочкой до напряжения 10,5…10,2 В и ставим на зарядку постоянным «десятичасовым» током (например, для батареи емкостью 55 А•ч зарядный ток составит 5,5 А). Время от времени посматриваем за электролитом в банках: если в одной он быстро закипел, а остальные не булькают, аккумулятор неисправен.

Если плотность электролита достигла нормы (по инструкции к батарее) и в течение двух часов неизменна, зарядка окончена. Но бывает, что плотность ниже нормы, — тогда цикл разряд-заряд повторяют. «Тренировать» АКБ вручную хлопотно, но есть автоматические зарядные устройства с тренировочным циклом по закону Вудбриджа (заряд — кратковременный разряд).

После зарядки закручиваем пробки, протираем батарею раствором питьевой соды, а клеммы покрываем защитной смазкой. И все! Как видите, не так страшен черт, как рисуют его устоявшиеся байки о загадочности аккумуляторов! А если вас все же угораздило остаться с севшей батареей вдали от дома, или вы не исключаете такую возможность в будущем, освежите в памяти материал на эту тему из ЗР, 2010, № 9. Кстати, полностью заряженная батарея позволяет проехать даже на впрысковом автомобиле не одну сотню километров (ЗР, 2002, № 12).

Регулятор напряжения генератора ВАЗ 2110

В схему электрооборудования автомобиля входит такое устройство, как регулятор напряжения генератора ВАЗ 2110. В его задачу входит ограничение выходного напряжения генератора и доведение его до оптимальных значений в соответствии с параметрами бортового оборудования. В этой статье мы расскажем, как работает это устройство, какие для него характерны неисправности, как проверить и заменить. Также мы дадим вам подробные рекомендации, которые позволят вам продолжить движение при неисправном регуляторе.

Что такое регулятор напряжения генератора?

Регулятор напряжения представляет собой реле, которое в нужные моменты времени замыкает и размыкает электрическую цепь. В автомобилях данное реле работает для ограничения выходного напряжения. Дело в том, что генератор с определенной частотой вращения ротора может вырабатывать конкретное напряжение. Так как частота вращения ротора постоянно зависит от частоты вращения коленчатого вала, то и напряжение меняется соответственно. Для удержания заданного напряжения было разработано специальное устройство, которое помогает создать выходное напряжение в пределах 12 – 14 Вольт.

Первое реле напряжения выполнялось в виде электромагнита, которое с изменением входной величины размыкалось, а при падении напряжения снова замыкалось, таким образом, напряжения в электрической цепи бортовой системы удерживалось в строго заданном диапазоне. Такой диапазон необходим для корректной работы электрических приборов. Если увеличить величину напряжения до значений, превышающих номинальные, то прибор попросту выйдет из строя.

Другим этапом развития механического реле стало появление полупроводникового устройства, которое работает намного точнее и надежнее. Полупроводниковое реле имеет меньшие габариты и специальный сигнализатор, который говорит о том, работает ли прибор или он вышел из строя.

Главным отличие механического реле от полупроводникового – это возможность проведения регулировок. Если выходное напряжение питающей цепи изменилось, то, изменяя положение специального устройства, можно задать новые величины, которые позволят работать реле еще долгое время.

При выходе из строя реле регулятора, оно подлежит только замене!!!

Неисправности и проверка регуляторов на ВАЗ

В процессе эксплуатации регулятор напряжения может выйти из строя. В автомобилях ВАЗ 2110 всех выпусков применяется полупроводниковое реле, которое имеет в своем составе графитовые щетки генератора. Неисправность реле может привести к следующим последствиям:

• Выход из строя всех приборов сети автомобиля. Обычно, первым делом перегорают все лампы световых приборов. Если вдруг это произошло — реле вышло из строя, так как выходное напряжение превысило номинальные значения.
• Перезаряд аккумулятора. Перезарядка гальванического элемента также недопустима. Это может привести к закипанию электролита и последующему повреждению аккумуляторной батареи.
• Малая зарядка. Как говорят многие автолюбители, происходит «недозаряд». Слабая аккумуляторная батарея не сможет в полной мере обеспечить надежный пуск двигателя.

Всего встречаются только две неисправности реле регулятора напряжения. Таковыми являются: отказ работы реле (зарядка не происходит, или происходит перезаряд батареи) и его некорректная работа (реле работает, но пропускает слишком маленькое напряжение, которого недостаточно, чтобы зарядить аккумуляторную батарею). Обо всех неисправностях реле можно узнать по многим внешним признакам, а также с помощью диагностики.

Самый надежный способ проверить регулятор напряжения – это замерить электрическую величину на клеммах аккумуляторной батареи при запущенном двигателе на холостом ходу. Нормой напряжения принято считать значения от 13,5 до 14,2 Вольт. Если уровень напряжения превышает эти значения или имеет более низкие, значит, регулятор напряжения вышел из строя и подлежит замене.

Помимо этого, существуют и другие признаки отказа реле в работе, после которых обычно и начинает проверка устройства:

1. Сработала контрольная лампа зарядки при работе двигателя. С увеличением числа оборотов лампа гаснет.
2. Тусклый свет фар во время работы двигателя. Точно также, с увеличением числа оборотов можно наблюдать более яркое свечение.
3. Слишком яркий свет фар и последующее перегорание ламп также указывает на некорректную работу реле.
4. Если заряда аккумулятора хватает на малое число пусков, значит, реле не обеспечивает необходимого заряда в полной мере.

Что делать, если реле напряжения вышло из строя?

Бывает такое, что реле вышло из строя в самый неподходящий момент, когда до дома еще ехать, а аккумулятор не заряжается. Емкость аккумулятора при экономном режиме может обеспечить довольно длительную работу двигателя, что позволит вам без проблем добраться до места ремонта. Ниже мы приведем список рекомендаций, которые помогут вам доехать, как это называется, «на аккумуляторе» и не заглохнуть.

• Если происходит перезаряд аккумуляторной батареи, то необходимо выключить реле из цепи. Для этого, с него снимаются контактные провода и остаются висеть. В случае с «десяткой», достаточно выдернуть штекер с проводом из разъема щеток генератора. Таким образом, отключается зарядка аккумулятора, и дальнейшее движение будет уже не во вред батарее.
• Многие специалисты предлагают идти и по другому пути – отключить обмотку возбуждения генератора. Для этого вытаскивается соответствующий предохранитель. Однако, это можно делать, если вам известно, где находится данный предохранитель.
• Если происходит слабая зарядка аккумулятора, то для паники причин практически нет. Чтобы добраться до места назначения, необходимо поддерживать большие обороты, чтобы, хоть немного, но доводить значение напряжения до номинального. Перед остановкой двигателя, рекомендуется несколько секунд с помощью педали газа поддерживать обороты на уровне 3000 об/мин. Так вы подготовите аккумулятор к следующему пуску.
• Старайтесь не пользоваться музыкой, электрическими стеклоподъемниками, светом фар (особенно дальним светом), а также прочими электрическими приборами, если их применение не является необходимым. Это хорошо сэкономит заряд аккумулятора.

Замена регулятора генератора на ВАЗ 2110

После обнаружения всех вышеперечисленных неисправностей, необходимо произвести замену реле. Для этого необходимо точно знать, какое именно реле установлено на вашем автомобиле. Дело в том, что в зависимости от модели автомобиля, применяются и разные генераторы. Модификации ВАЗ 2110 тоже имеют разные генерирующие устройства.

Условно регуляторы можно разделить на два вида: для инжекторных автомобилей и карбюраторных. Конструктивных отличий у них мало, а вот параметры, на основе которых они работают, могут различаться.

После определения типа реле, выполняется приобретение точно такого же нового регулятора. Затем, отключить минусовую клемму аккумулятора и демонтируйте штекер из разъема реле. Открутите два шурупа крепления реле и открутите гайку проводов массы. Демонтируйте старые щетки, а на их место установите новые. Монтаж производится в обратном порядке.

На этом замена регулятора напряжения ВАЗ 2110 завершена. 

Как повысить напряжения генератора ваз 2109

Как поднять бортовое напряжение-очень просто.

Как поднять бортовое напряжение

Куда же и каким образом ставится диод в цепь РН на генераторе, чтобы поднять напряжение в сети автомобиля и лучше заряжать аккумулятор ? Вот предлагаю простое решение, поднятие бортового напряжения, практически не куда не залезая в машине и ее схемы.

Поискал в своих архивах и не нашел того материала, откуда я вычитал это решение. «Конструктивно регуляторы напряжения имеют верхнюю планку в 13.6В. Это обуславливается «старой» схемой подключения, с которой была скопирована новая и «благополучно усовершенствована». В ней необходимое напряжение бортовой сети, подаваемое на регулятор для сравнения, проходило через цепочку проводов. На них то оно и падало до нормы. По новой схеме мы имеем хронический недозаряд аккумулятора. Что с приходом зимы делает довольно-таки проблематичным запуск двигателя на морозе. А вот если поставить предпусковой подогреватель, запустить движок будет намного проще.

Также необходимо отметить, что аккумулятор начинает поглощать энергию (заряжаться) только при плюсовой температуре его самого. Поэтому зимой, если вы совершаете малые пробеги, и аккумулятор не успевает прогреваться под капотом хотя бы до нуля (плюс время заряда), он будет постоянно разряжаться. И скоро погибнет… Считается, что после пуска двигателя, чтобы аккумулятор восстановился, нужно проехать не менее 20 минут. Именно ехать, а не стоять в пробке! Как же поднять напряжение в сети?

Очень просто! Необходимо заставить регулятор «думать», что у нас в сети низкое напряжение. Таким образом генератор будет давать нам недостающие вольты. Сделать это нам поможет диод. В генераторе со встроенным регулятором напряжения нужно поставить диод в цепь, как показано на рисунке.

Внедрение диода

Соблюдайте полярность. Криминала тут никакого нет, просто при несоблюдении полярности зарядки не будет. Диод должен быть рассчитан на ток не менее 5 А. Кстати, он будет сильно греться, поэтому лучше его установить на радиатор. Что нужно учитывать при подборе типа диода? Падение напряжения на диодах: германиевых — 0.3…0,7 B, кремниевых — 0,8…1,2 В. Т.е. это то напряжение, на которое повысится ваша бортовая сеть. Поэтому, путем подбора можно добиться «нужного» напряжения в нашей сети.»

На генераторе

На второй картинке видно как стоит диод, но с такой длиной проводка это не очень удобно — все внатяг. Лучше сделать длину провода примерно 2см от диода — так на мой взгляд будет проще вставлять в разъем РН генератора. Насколько я помню, у меня стоит диод К223 , т.е. он кремниевый. Поднимает напряжение примерно на 1,3 В.

Поправлю сам себя — проверил по справочным данным в Интернете что из себя представляет диод К223 — должен сказать, что сильно ошибся, указав именно такое название. На самом деле есть диоды КД223 и Д223, но у них корпуса совсем другие.

Однако на приведенных мной фотках скорее всего в изоленту замотаны диоды Д214 или Д242 (могут быть разные буквы после цифр), вот такой корпус(резьба М6) :

Диод 242

Кратко приведу параметры тут :

обратное напряжение : от 50 до 100 В или выше прямой ток от 5 до 10А, при перепаде напряжения на диоде от 1 до 1,5 В.

Копеечный способ повысить мощность генератора от СТОшника

В зимнее время года многие владельцы машин сталкиваются с понижением напряжения в сети. Чаще всего ответственность за это несет генератор, который не может работать на полную мощность.

Как решить эту проблему, не навредив общей электрической системе авто, интересует автомобилистов. Самый простой и безопасный способ – это установка диода с тумблером. Данная операция под силу практически каждому автолюбителю. Несмотря на свою простоту, этот надежный метод является результативным и надежным.

Особенности работы автомобильного генератора

После поворота ключа зажигания ток проходит в обмотку возбуждения. Здесь им управляет стабилизатор напряжения, который питается от секции выпрямителя.

Автомобильный генератор вырабатывает переменный ток, который после выпрямления диодным мостом становится постоянным. Таким образом, такой агрегат относится к группе вентильных генераторов постоянного тока.

Данные устройства повышают напряжение до 13,6 Вольт.

На сегодняшний день их подключают по двум основным схемам. Более старый вариант отличается надежностью, работает стабильно, поддерживая напряжение примерно на постоянном уровне. Обновленная схема имеет множество недостатков.

Таким образом, главной задачей данного электрического узла является зарядка АКБ, питание всех потребителей авто стабилизированным напряжением.

При этом независимо от оборотов мотора, напряжение всегда должно оставаться в рамках примерно 14 Вольт. В противном случае это негативно скажется как на аккумуляторе, так и на электрической цепи. Перезаряд и недостаточный заряд пагубно скажется на батарее.

Повышаем мощность своими руками

Регулятор напряжения не должен допускать понижения значений меньше 13,8 Вольт. Достичь таких показателей можно с помощью дополнительного диода, который включается в электрическую цепь. Этот элемент при нормальных значениях в бортовой сети не задействуется.

Если же электричества недостаточно, то для активизации диода достаточно включить тумблер. С помощью такой манипуляции происходит обман регулятора напряжения.

При выборе и установке диода нужно учитывать следующие важные моменты:

• устройство должно выдавать не меньше 5 Ампер;
• строго соблюдать полярность при подключении;
• данный элемент нужно размещать за пределами генератора для предотвращения его перегревания;
• лучше выбирать кремниевый вариант диода.

Для выполнения работ понадобятся:

Вначале к диодным концам присоединить клеммы. К минусовому выводу (катоду) с полоской на корпусе припаять клемму «мама», а к плюсовому (аноду) – клемму «папа».

Выполнив перечисленные действия, нужно собрать схему до конца, проверить электрические параметры при работе генератора. Как показывает практика, данный метод на фоне своей простоты отличается надежностью и безотказностью.

голос

Рейтинг статьи

Реле генератора ваз 2110 форсунка

Владельцы ВАЗ 2110 довольно часто жалуются в интернете на форумах, что аккумулятор автомобиля разряжается при парковке и не может прокрутить стартер. Но эта проблема может возникнуть на любой другой машине. Какие причины приводят к столь печальному результату?

Почему не крутится стартер

Контакты

Клеммы АКБ ВАЗ 2110 необходимо снять, очистить от грязи, обработать контактную поверхность мелкой наждачной бумагой, аккуратно надеть контакты АКБ без перекосов и затянуть ключом. Проверяет провода от АКБ к корпусу, генератору, стартеру, а также соединение с «массой» генератора и стартера. Контакты зачищены, гайки и болты их крепления затянуты.

Аккумулятор

Самая очевидная причина — выход из строя аккумулятора.

Если ему больше пяти лет или пару раз полностью разряжали (например, в салоне забыли выключить габариты или лампочки, оставив машину надолго), то это вполне естественно.

Такая батарея будет заряжаться извне (быстро из-за резко уменьшенной емкости), но не сможет дать необходимый для обмотки пусковой ток. С ним можно кататься, заводить холодную машину, особенно при понижении температуры, невозможно.

При выходе из строя банка или внутренней цепи выходное напряжение уменьшается, что легко определяется мультиметром. Выход один — замена АКБ.

Утечка тока

Самая скрытая причина — большой ток утечки.При выключении всех потребителей в машине аккумулятор все равно медленно разряжается, это ток саморазряда, что обусловлено конструкцией и принципом работы аккумулятора.

Дополнительная утечка тока вызвана неправильно подключенными устройствами, повреждением проводки и, как ни странно, грязью на корпусе аккумулятора. Зачищаем аккум снаружи тряпкой, особенно верхнюю плоскость и возле клемм, отсоединяем минусовой провод, вставляем мультиметр в разрыв в режиме измерения тока до предела.

Понижая предел измерений, получаем первые значения. Для ВАЗ 2110 отличным показателем будет ток 3-5 мА (мА), до 15 мА в норме (особенно при включенной тревоге), при значении более 30 мА (для форсунки 50 мА) , надо искать «злостную» трату электроэнергии.

Проще всего это сделать, удалив предохранители по одному, чтобы найти цепь, в которой прячется неисправный потребитель. При отсутствии мультиметра можно вместо него включить контрольную лампу на 12 вольт, при большом токе утечки она сгорит.Прикуриватель, стартер и генератор на инжекторном двигателе предохранителями не защищены, их проверяют отключением самих проводов.

Заниженная цена

Наверное, самой частой причиной ВАЗ 2110 будет недозаряд аккумулятора. Затем следует восполнить энергию, затраченную на запуск двигателя.

Генерируемый генератором ток, величина которого увеличивается с увеличением оборотов двигателя, питает систему зажигания и других потребителей (фары, вентиляторы печки и радиатора, кондиционер, освещение салона и багажника, музыку, обогрев сидений, прикуриватель, и т.п.), а остальное идет на зарядку аккумуляторного блока.

В случае выхода из строя генератора или реле-контроллера тока для зарядки не хватит, об этой неисправности сообщит лампа на приборной панели.

Бесплатно

Показатель

На карбюраторных и инжекторных ваз Лампочка 2110 на панели приборов, сигнализирующая о неисправности в цепи зарядки аккумулятора, через реле подключена к выходу генератора.

В штатном режиме загорается при включении зажигания, после пуска двигателя гаснет при исправном генераторе.

Если лампа горит постоянно, но с аккумулятором проблем нет, то проверяют реле контрольной лампы и проводку генератора — реле приборной панели. Если лампочка не горит при включении зажигания, то, скорее всего, вышла из строя.

При одновременной индикации неисправности и недозарядки АКБ причину нужно искать в генераторе и реле-регуляторе, хотя возможно просто проскальзывание приводного ремня из-за ослабления крепления.

Регулятор напряжения

На движущемся автомобиле отключение минусовой батареи при неисправности генератора приведет к остановке двигателя. Такой осмотр форсунки проводить нельзя, только «старые» восьмиклапанные. Реле-регулятор («таблетка») обеспечивает поддержание выходного напряжения генератора в диапазоне 13,2-14,7 вольт.

Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при работающем двигателе с разной частотой вращения не должно выходить за пределы этого диапазона (допустимо проседание при запуске).Конструктивно в двигателях как с карбюратором, так и с инжектором регулятор находится в генераторе; в случае неисправности он полностью заменяется.

Диодный мост

Пробой диода также приводит к недостатку выходного тока для зарядки, часто такой дефект возникает после короткого замыкания в гнезде прикуривателя, при подключении «левых» электронных автомобильных аксессуаров, либо после неправильного подключения полярности аккумулятора терминалы.

Замена диодного моста

Для замены реле-контроллера и выпрямительного блока (другое название — диодный мост) необходимо разобрать генератор, предварительно сняв его с ВАЗ 2110, для чего потребуются ключи 13, 10 и крестовая отвертка.

Для снятия генератора необходимо:

• Отсоединить клеммы АКБ;
• На генераторе снимаем резиновую заглушку и откручиваем ключом на гайке 10, фиксирующей провода ключом;
• Вытащить разъем;
• Ослабьте гайку натяжного механизма, открутите натяжной болт и снимите скобу;
• Сдвинув генератор, ослабьте ремень и снимите его;
• Откручиваем 3 болта с головкой 13 снизу и снимаем генератор вместе с нижним кронштейном.

Для дальнейшей работы снимается задняя крышка, держится на 3 пластиковых защелках. Два винта откручиваются отверткой Phillips, и реле, совмещенное со щеточным узлом, снимается. Чтобы снять блок выпрямителя, открутите 4 винта, крепящие его и конденсатор, а также концы обмоток.

Реле можно заменить только полностью; в продаже есть несколько моделей, даже с переключателем лето-зима для выбора выходного напряжения. Также лучше заменить диодный мост в сборе.

Подшипники, щетки и обмотки статора и ротора также проверяются на обрыв и замыкание. Перемотку генератора при необходимости лучше доверить профессиональному сервису. Сборка производится в обратной последовательности.

Если на форсунку ВАЗ 2110 садится аккумулятор, даже после непродолжительной остановки не спешите его выбрасывать. Очистка контактов, отключение «неправильных» потребителей может решить эту проблему.

А если дополнительно горит лампа контроля заряда, то неисправность нужно искать в генераторе.Следите за своей машиной, и она вас не подведет.

Замена реле генератора ВАЗ 2110 может быть воспроизведена двумя способами: со снятием генератора и без его снятия. Оба варианта можно выполнить в домашних условиях, хотя второй сопровождается меньшим количеством манипуляций с автомобилем.
Но, несмотря на это, первый вариант для кого-то может оказаться проще. Заменить релейный регулятор генератора ВАЗ 2110 может каждый желающий, если прочитает и изучит приведенную ниже инструкцию.

Проверка реле генератора в автомобиле

Однако, прежде чем приступить к замене, необходимо проверить, не связана ли проблема с неисправным реле.В этом случае он будет проверен прямо на машине.
Для этого необходимо:

• Возьмите вольтметр со шкалой 15-30.
• Включите двигатель.
• Включите фары (см.).
• Двигатель должен работать не менее 15 минут.

Примечание: вы можете включить 2 скорости, но лучше всего включить 3 скорости, так как при этом останется немного меньше бензина. И результат будет достигнут намного быстрее.

• Напряжение необходимо измерять между клеммой «B +» и массой генератора.Причем оно не должно быть меньше или больше 13,2-14,7 В.
• Замена реле необходима, если наблюдается как недозаряд, так и перезаряд.

Проверка снятого реле

Реле рекомендуется проверять вместе с щеткодержателем, так как в некоторых случаях проблемы возникают из-за плохого контакта между реле и щетками.
Для проверки регулятора после его снятия необходимо:

• Включите лампу на 12 В между ее щетками.
• Сначала подключите источник питания 12 В к релейному выходу «D +». При выходе из строя реле загорится лампа.
• Тогда нужно взять более мощный источник тока — 15-16 В. Если реле работает некорректно, то лампочка гаснет.

Примечание: лампа может быть включена или выключена в обоих случаях. Если горит там-то там, значит в контроллере поломки. При этом, если лампочка не горит, значит, между щетками нет контакта, что может привести к обрыву провода.

Проверка конденсатора

Кстати, многие путают неисправное реле с неисправным конденсатором (см.), Так как «симптомы» довольно схожи. Таким образом, если проверить реле, видно, что оно полностью исправно, а генератор напряжения работает плохо, то нужно проверить конденсатор. Он защищает все электронное оборудование от скачков напряжения.
Для проверки его работы вам необходимо:

• Включите радио. Если в его работе наблюдаются помехи, значит с конденсатором не все в порядке.Двигатель тоже должен быть включен.
• Проверить его исправность можно с помощью мегомметра или тестера. При подключении к конденсатору стрелка должна быстро отклониться в сторону, а затем медленно вернуться в исходное положение.

Как узнать, что именно сломано реле, а не сам генератор

Многие думают, что если аккумулятор не держит заряд, значит проблема в генераторе. Однако иногда причиной этого может быть неисправное реле-регулятор.
Чтобы проверить, что именно не работает, нужно сделать следующее:

• Открыть капот автомобиля.
• Запустить двигатель. Ставим на коробку 2 или 3 скорости.
• Снимите клемму аккумулятора.

Примечание: это нужно для того, чтобы в системе не произошло замыкание.

• Если после этого машина все еще работает, значит неисправно реле. Но если машина заглохла, то причина все-таки в генераторе.

Преимущества трехуровневого реле

Регулятор напряжения установлен на машине, а панель — непосредственно в генераторе.Благодаря этим трем уровням аккумулятор будет долгое время находиться в заряженном состоянии, а срок его службы значительно увеличится.
Это уровни:

• Минимальный уровень. Это необходимо, чтобы машина работала даже в самых жарких условиях.
  То есть не заглохнет даже там, где температура воздуха превышает +20 градусов. К тому же машина выдерживает даже самые высокие уклоны.

Примечание: этот уровень требуется летом.

• Уровень «норма».Позволяет машине работать в нормальных условиях.
• Максимальный уровень. Машину нужно использовать даже при низких температурах. При этом автомобиль сможет завестись даже с разряженным аккумулятором.

Причины замены

Замена реле необходима в таких случаях:

• Щетки изношены. Кстати, это основная причина. Дело в том, что из-за их износа пропадает контакт с реле, следовательно, из-за недостатка мощности генератор перестанет работать.
• В цепи наблюдается пробой, что приводит к увеличению напряжения в системе.
• Обрывы проводов, из-за которых ослабли контакты.
• Повреждение корпуса или опор. С этим шутки плохи, так как это может привести к нежелательному закрытию.

Замена реле

Чтобы снять реле, демонтировать генератор не нужно.
Для этого вам понадобится:

Примечание: обычно он черный и крепится к генератору с помощью желтого провода.

• Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
• Снимите два болта крепления генератора.
• Снимите желтый провод идущий к реле с генератора.
• Снимите реле. Внимательно осмотрите его. Если щетки изношены, замены не избежать.
• Если какой-либо из проводов сломан или на его поверхности есть дыры, то сделать можно, только заменив их.

Примечание: их можно просто изолировать, даже не меняя на новые.Хотя реле недорогое — всего 70 руб.

• Проверьте новый регулятор напряжения, а затем закрепите его на генераторе.
• Подсоедините желтый провод к клемме аккумулятора.

Как уже было отмечено ранее, реле можно заменить своими руками. Главное, заранее ознакомиться с рабочим процессом, чтобы потом не возникало вопросов.
Для этого можно найти фото в различных журналах по ремонту автомобилей.Гораздо проще использовать видео, которых много в Интернете.
Наша инструкция тоже поможет в этом нелегком деле. Но цена ремонта дома не превышает 100 рублей.

Тенденции в автомобилестроении вращаются вокруг электрической тяги: автомобили, работающие на электричестве, становятся все более активными. О том, что мы все одним махом перейдем на электромобили, пока не верится. Там все упирается в аккумулятор, а вот со стартерным аккумулятором пока не разобраться.Для этого придумывают все новые устройства, продлевающие ей жизнь. Одной из таких ступеней было реле зарядного напряжения с тремя ступенями.

Недостатки электрооборудования ВАЗ 2110

Откуда собственно все претензии к аккумулятору? Хорошая, в хорошем состоянии батарея прослужит от пяти до семи долгих зим, и никаких вопросов не возникнет, если она правильно заряжена, правильно разряжена и хотя бы немного контролируется. В том случае, когда аккумулятор заряжается прямо на борту автомобиля, что чаще всего случается, ток зарядки сильно зависит от количества потребителей на борту.

Чем их больше, тем скупее становится генератор и все меньше и меньше внимания уделяется батарее. Еще ему нужно кормить прожорливые противотуманки, мощную аудиосистему, дополнительные средства комфорта, холодильники, обогреватели стекол, зеркал и сидений, ну а что еще тюнеры придумали. А генератор спроектирован с учетом номинального зарядного тока, без учета дополнительной нагрузки. В результате аккумулятор сидит на голодном рационе, постоянно недозаряжается, особенно зимой, пластины крошатся и после двух лет изнурительной работы просятся на свалку.Виноват, конечно, аккумулятор. Только напрасно.

Как стабилизировать напряжение

Виноваты мы сами, но к штатному регулятору напряжения есть определенные претензии. Он, бедный, не может учесть ту массу задач, которые мы возлагаем на его маленькую голову в процессе улучшения машины и добавления различных устройств. Появилось свежее решение, особенно актуальное в автомобилях ВАЗ десятого семейства и выше. Не потому, что эти самые автомобили чаще всего забиты дополнительными устройствами, а потому, что генератор и реле-регулятор сконструированы близкими к номинальному потреблению тока.

Трехступенчатый регулятор напряжения ВАЗ 2110 работает в тесной связке с генератором. Не нужно напоминать, что генератор вырабатывает электрический постоянный ток. значение переменной. То есть чем выше частота вращения двигателя, тем большее выходное напряжение будет выдавать генератор, а это полезно не для всех устройств. Не было бы регулятора напряжения, он бы в бортовой сети скакал с 10 до 16 вольт и выше, а это для большинства приборов и устройств неприемлемо.

Для этого установлен регулятор напряжения. Не будем вдаваться в тонкости, но реле привязано к щеточному узлу и регулирует выходное напряжение за счет ограничения и стабилизации токов обмоток генератора. Нормальная работа реле-контроллера на ВАЗ 2110 подразумевает наличие на выходе 13-14 вольт, а этого достаточно АКБ для нормальной подзарядки в рабочем режиме.

Достаточно, если не добавлять дополнительных потребителей электроэнергии.Это грубая ошибка инженеров, хотя, скорее всего, они используют конструкцию генератора полувековой давности, когда самым мощным потребителем на борту мог бы быть магнитофон с кассетами. Именно в этот момент на сцену должны выйти трехуровневые регуляторы напряжения и предложить свою помощь.

Трехуровневые регуляторы способны выполнить практически любые условия, которые необходимы АКБ для качественной зарядки, при этом общее сетевое напряжение не падает, а только стабилизируется.В его устройстве нет ничего сложного, так как это тот же регулятор, всего три штуки, со специальным электронным механизмом управления, который может учитывать очень важные вещи:

1. Состояние батареи
2. Уровень заряда.
3. Нагрузка аккумулятора.
4. Температура окружающей среды.
5. Число оборотов двигателя.

На основании этих данных устройство может самостоятельно определить оптимальное напряжение зарядки аккумуляторов, не обделяя других потребителей, что очень важно зимой и в темное время суток.

Режимы работы регулятора ВАЗ 2110

Увеличить ресурс аккумулятора при сохранении его надежности — заветная мечта каждого автомобилиста. Их можно понять — это дорогая вещь, и при отсутствии должного ухода быстро выходит из строя. Но дело не только в правильной эксплуатации. Батарея теряет большую часть «здоровья» по причине, которая, казалось бы, нам не подвластна, мы объясним.Дело в том, что в разных режимах работы автомобиля аккумулятор требует для зарядки разное напряжение. Штатный регулятор напряжения почти всегда поддерживает постоянное напряжение в бортовой сети, а при этом температура воздуха, скорость и количество потребителей постоянно меняются. Здесь для коррекции напряжения, а значит, оптимизации режима заряда также служит трехступенчатый регулятор напряжения ВАЗ 2110, 2114.

Рассмотрим простой и достаточно распространенный пример: запуск двигателя в сильный мороз.Нет сомнений, что аккумулятор в этом случае теряет гораздо больше заряда, чем летом, да и напряжение в бортовой сети тоже почти такое же. Мы говорим почти, потому что справедливости ради стоит отметить, что в штатном стабилизаторе напряжения есть термокомпенсация и работает он довольно неплохо. Только у него есть один существенный недостаток — он находится в генераторе. Нагревается он одним из первых и до довольно приличной температуры. То есть в генераторе уже теплый термокомпенсационный прибор снизил напряжение, а аккумулятор как был холодным, так и остался.Если вы используете трехступенчатый регулятор напряжения ВАЗ 2110, 2114, то это довольно просто, установите переключатель в соответствующее положение и бортовой компьютер зафиксирует повышение сетевого напряжения, небольшое, но вполне достаточное для компенсации холода. Начните. Это лишь один из десятков возможных при эксплуатации автомобиля.

Как подключить трехступенчатый регулятор напряжения к генератору ВАЗ

Как следует из названия, это устройство имеет три положения переключателя. Этого вполне достаточно для большинства режимов работы двигателя, так как напряжение колеблется в пределах 13.6 -14,7 В. Состоит из щеточного узла и встроенного регулятора напряжения. Первый устанавливается на генераторе, а сам регулятор в удобном для вас месте. Это небольшая (67х41х23) прямоугольная коробка с выключателем и соединительными проводами.

Установить трехступенчатый регулятор напряжения ВАЗ 2110, 2114 на автомобиль несложно, достаточно иметь минимальные навыки. Это не только снизит вероятность посещения пункта сбора старых аккумуляторов, но и позволит избежать многих неприятностей, связанных с внезапной разрядкой аккумулятора, и вы не оцените это деньгами.

Величина электрического напряжения, создаваемого автомобильным генератором, непостоянна и зависит от числа оборотов коленчатого вала. Для его стабилизации разработан специальный регулятор. О нем мы поговорим в этой статье на примере автомобиля ВАЗ-2110.

Для чего нужен регулятор напряжения?

Регулятор служит для поддержания напряжения в сети машины в заданных пределах, вне зависимости от скорости вращения вала генератора, нагрузки, а также температуры воздуха.Кроме того, он обеспечивает стабильную зарядку автомобильного аккумулятора.

Схема подключения и принцип работы

Регулятор напряжения на большинстве автомобилей подключается к бортовой сети по схеме ниже.

Принцип работы регулятора напряжения (РН) такой же, как и у реле. Другими словами, он размыкает и замыкает электрическую цепь. Именно поэтому устройство еще называют релейным регулятором. Он срабатывает при изменении установленного значения напряжения, поступающего от генератора.

Первые регуляторы имели электромагнитную конструкцию. Это были настоящие реле. Современные устройства сделаны на основе полупроводников. Они отличаются небольшими габаритами, к тому же работают намного точнее и эффективнее. Некоторые из них даже оснащены специальными сигнальными устройствами, позволяющими водителю контролировать их работу.

Регулятор напряжения ВАЗ-2110

РВ «Десятка» также имеет полупроводниковую конструкцию. Он интегрирован в генератор, что позволяет поддерживать необходимое напряжение прямо на выходе устройства.

Контроллер акций «Десятки» выпускается под каталожным номером 1702.3702. Также может использоваться в генераторах всех моделей Samar.

На новых модификациях ВАЗ-2110 регулятор напряжения может иметь маркировку 1702. 3702-01. Это реле нового поколения, которые производятся с использованием технологии MOSFET, что позволяет значительно снизить потери выходной мощности. Кроме того, эти устройства отличаются повышенной надежностью и устойчивостью к перегреву.

Технические характеристики ВАЗ-2110

Релейный регулятор напряжения генератора ВАЗ-2110 имеет следующие характеристики.

Признаки неисправности pH

В автомобилях ВАЗ-2110 регулятор напряжения выходит из строя довольно редко, но если это произойдет, то признаками его неисправности могут быть:

• Отказ подсветки панели управления.
• Чрезмерное напряжение заряда аккумулятора.
• Недостаточное напряжение аккумулятора.

При выходе из строя регулятора напряжения ВАЗ-2110 могут перегореть предохранители, отвечающие за безопасность цепи питания панели приборов.Если подсветка не загорается при включении зажигания, есть вероятность, что в этом виноват РН.

То же можно предположить и когда стрелка вольтметра, показывающая уровень заряда аккумулятора, отклоняется от своего обычного положения, то есть показывает большее или меньшее напряжение.

Именно этот симптом чаще всего проявляется при выходе из строя реле регулирования напряжения генератора ВАЗ-2110. И если во втором случае это может вызвать только разряд аккумулятора, то в первом грозит вскипание электролита и разрушение пластин аккумулятора.

Как проверить ракету-носитель на ВАЗ-2110, не снимая ее

Если вы обнаружили хотя бы один из перечисленных признаков, не поленитесь проверить регулятор напряжения на вашем ВАЗ-2110. Эта процедура занимает не более 10 минут. Для этого понадобится включенный в его режим вольтметр или мультиметр, а также помощник. Порядок проверки следующий:

1. Запускаем двигатель станка и прогреваем его до рабочей температуры.
2. Не выключая мотор, подключаем один щуп вольтметра к выводу «B +» генератора, а второй к «массе» прибора.
3. Просим помощника включить ближний свет фар и нажать на педаль акселератора, удерживая обороты на уровне 2000-2500 тысяч об / мин.
4. Измеряем напряжение прибором.

Регулятор напряжения ВАЗ-2110 должен выдавать 13,2-14,7 В. Это норма. Если показания вольтметра отличаются от показанных, диагностические мероприятия следует продолжить.

Проверка снятого регулятора напряжения

Чтобы убедиться, что вышел из строя именно НН, а не сам генератор, его следует проверить отдельно. Для этого вам нужно будет отключить его от основного устройства. Порядок действий следующий:

1. Снимите отрицательную клемму с аккумулятора.
2. Найдите место крепления pH к генератору. Откручиваем 2 винта его крепления.
3. Отсоедините желтый провод от регулятора к генератору.
4. Демонтировать pH.

Для диагностики устройства понадобится блок питания с возможностью регулировки выходного напряжения, лампочка (12 В) с патроном и пара проводов.Алгоритм проверки следующий:

1. Собираем «контрольную» из лампы и проводов и подключаем к щеткам регулятора.
2. Устанавливаем напряжение на блоке питания 12 В.
3. К выводу «D +» контроллера подводим «плюс» от блока питания, а к его «массе» — «минус».
4. Смотрим на лампу: она должна гореть.
5. Повышаем напряжение на блоке питания до 15-16 В. При исправном контроллере лампа должна погаснуть.Если этого не произошло, необходимо заменить pH.

Замена РН

Процесс замены регулятора напряжения не представляет особой сложности. Все, что вам нужно сделать, это приобрести новое устройство, проверить его описанным выше способом и установить на генератор, затянув двумя винтами. И не забудьте подключить желтый провод!

Трехступенчатый регулятор напряжения ВАЗ-2110

А теперь вернемся немного назад. Обнаружив неисправность pH и решив ее заменить, не торопитесь покупать штатный прибор.Для него есть хорошая альтернатива — трехступенчатый регулятор. Чем он отличается от обычного? Он позволяет регулировать выходное напряжение в зависимости от температуры воздуха, тем самым оптимизируя нагрузку на аккумулятор.

Переключение режимов осуществляется тумблером в следующих диапазонах:

• 13,6 В (минимум) — для работы при температурах выше +20 о С;
• 14,2 В (нормальное) — от 0 ° С до +20 ° С;
• 14,7 В (максимум) — для работы при температуре ниже 0 ° С.

Трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ-2110 состоит из двух частей: собственно pH и щеткодержателя. Последний устанавливается непосредственно на генераторе и соединяется с первым проводом. Регулятор, оснащенный тумблером, крепится к кузову автомобиля в моторном отсеке в удобном месте. Вы можете установить pH самостоятельно, следуя прилагаемой к нему инструкции.

Показания полностью заряженного аккумулятора. Как проверить основные параметры АКБ мультиметром

Аккумулятор — устройство, без которого не будет работать система запуска двигателя автомобиля.это возможно, но только в аварийной ситуации, тогда как для ежедневных поездок требуется, чтобы питание системы стартера работало. Аккумулятор позволяет при запуске двигателя раскрутить стартер, что приводит в действие остальные агрегаты. Заряд аккумулятора должен быть на высоком уровне, чтобы аккумулятор отлично справлялся с возложенными на него задачами. Проверить состояние аккумулятора может любой автомобилист, имеющий в своем распоряжении мультиметр или вилку нагрузки.

Принципы проверки АКБ вилкой нагрузки и мультиметром

Для многих водителей штекер нагрузки — экзотика, и есть опытные автомобилисты, никогда не слышавшие о таком простом диагностическом приборе. Фактически, штекер нагрузки представляет собой вольтметр с диагностическими выводами и мощным нагрузочным резистором. Более сложные модели грузовых вилок дополнительно оснащаются амперметрами, что позволяет диагностировать сразу несколько параметров электрической цепи автомобиля, но для определения уровня заряда аккумулятора будет достаточно модели с вольтметром.

Такой прибор, как мультиметр, который имеется практически у каждого автомобилиста или электрика, очень распространен. Он позволяет легко снимать информацию о напряжении между заданными точками, что полезно при проведении ремонтных и диагностических работ.Мультиметр стоит дороже, чем вилка нагрузки, но он также подходит для большего количества задач. В частности, проверить заряд мультиметром можно на 12-вольтовых и 24-вольтовых аккумуляторах, при этом вилка нагрузки подходит только для штатного автомобильного блока питания на 12 вольт.

Сам уровень заряда батареи, устройства указанные выше, автовладельцу показать нельзя. Они используются для определения напряжения между выводами аккумулятора, на основании чего можно сделать вывод об уровне заряда источника питания.Если аккумулятор при измерениях показывает напряжение 12,6 вольт, можно отметить, что он полностью заряжен. Значение 12,2 Вольт приемлемо, но водителю рекомендуется заряжать аналогичный аккумулятор. Все, что ниже 12 вольт, требует срочной зарядки. Более подробно зависимость уровня заряда аккумулятора от напряжения между выводами представлена ​​в таблице.

Диагностировать уровень заряда батареи мультиметром довольно просто, и для этого не требуется специальных знаний.Перед тем как приступить к диагностике, рекомендуется или хотя бы отсоединить от него клеммы. Проверка АКБ мультиметром выглядит следующим образом:

1. Первым шагом является настройка мультиметра, и если он предоставляет возможность выбора диапазона измерения, вы должны установить его в диапазоне от 0 до 24 Вольт;
2. Затем убедитесь, что аккумулятор отсоединен от клемм автомобиля и прикоснитесь красным щупом диагностического прибора к положительной клемме аккумулятора, а черным — к отрицательной;
3. Если мультиметр подключен правильно, на дисплее будет отображаться информация о напряжении между клеммами.

Данные, полученные в результате измерения, необходимо сравнить с приведенной выше таблицей, чтобы определить уровень заряда аккумулятора в автомобиле.

Вилка нагрузки — это диагностический прибор, который можно купить практически в любом автомобильном магазине. Его следует использовать для проверки уровня заряда батареи, только если батарея не работала в течение последних 7 часов. Этот показатель важен, и при его несоблюдении диагност рискует получить неверные значения при измерениях.

Проверка напряжения АКБ с помощью вилки нагрузки осуществляется следующим образом:

1. Убедитесь, что клеммы сняты с аккумулятора;
2. Затем положительный полюс вилки нагрузки (красный кабель или единственный на некоторых моделях) соединяется с положительным полюсом аккумуляторной батареи;
3. После этого отрицательная клемма подключается к отрицательной клемме аккумулятора.Здесь следует отметить, что некоторые штекеры нагрузки не имеют отрицательной (черной) клеммы в форме клеммы, а вместо этого на задней стороне устройства находится специальный штырь. В этом случае к отрицательному выводу следует прислонить штырь.

Результаты измерения напряжения сравниваются с приведенной выше таблицей, после чего можно делать выводы о состоянии аккумулятора.

Рекомендуется проверять уровень заряда аккумулятора в автомобиле раз в два месяца. Если заряд низкий, нужно быстро исправить ситуацию и зарядить аккумулятор, кроме того, это можно сделать.

Сегодняшняя статья посвящена проверке автомобильного аккумулятора .

В процессе эксплуатации авто периодически сталкиваемся с вопросом, как проверить аккум. Обычно это происходит в двух случаях, когда вы покупаете новый аккумулятор и когда возникают проблемы с аккумулятором во время работы.

Так что советую: если не хотите проблем, особенно зимой, своевременно проверяйте аккумулятор на его работоспособность в качестве источника ЭМП для вашего автомобиля, так как в некоторых режимах работы аккумулятор может быстро прийти в негодность.Причина этого — частая недозарядка или перезарядка автомобильного аккумулятора.

Причиной недозарядки могут быть частые поездки на короткие расстояния, включение режима обогрева зимой, а также неисправность регулятора напряжения генератора автомобиля. В результате происходит такое неприятное явление, как сульфатирование пластин аккумулятора. Явление плохое и это тема отдельной статьи, поэтому, если вы не хотите пропустить, подпишитесь на новые выпуски журнала ELECTRON внизу статьи.

Теперь о подзарядке. Перезарядка может привести к выпадению пластин, а если аккумулятор не обслуживается, то к его механической деформации. А подзарядка происходит, если в результате неправильной работы регулятора напряжения генерируется чрезмерное напряжение с генератора на аккумулятор, а также в результате длительных и длительных поездок на высоких оборотах двигателя.

Надеюсь, я убедил вас, что вам стоит знать вопрос, как проверить батарею, чтобы не вывести вашу батарею в кусок свинца стоимостью 300 рублей (в лучшем случае) и своевременно принять меры по увеличению времени автономной работы.

В общем, я бы посоветовал провести процесс проверки батареи со следующими пунктами.

4. Измерение напряжения аккумуляторной батареи вольтметром или мультиметром

Итак, приступим.

Внешний осмотр АКБ советую проводить при любой возможности, заглянув под капот своего автомобиля. Причины этого лежат на поверхности батареи. А именно во время работы на поверхности аккумулятора скапливается грязь, влага и протечки электролита (испарение при кипячении).Все это приводит к возникновению токов саморазряда аккумулятора. А если к этому добавить окисленные клеммы аккумулятора, а также токи утечки в электронику автомобиля, то получается, что если вовремя не подзарядить аккумулятор, то произойдет глубокий разряд аккумулятора, а частые глубокие разряды — прямой путь сульфатировать пластины и сократить срок службы батареи.

Вы можете проверить наличие саморазряда, подключив один щуп вольтметра к клемме аккумулятора и удерживая аккумулятор вдоль поверхности другим, в то время как вольтметр покажет некоторое напряжение, соответствующее определенному току саморазряда аккумулятора.

Обычно струи электролита чистят раствором соды в воде (чайная ложка на стакан воды), что и понятно: электролит кислота, раствор соды — щелочь (для тех, кто не помнит химию!).

Клеммы зачищаются мелкой наждачной бумагой и проверяется надежность их соединения с проводами и аккумулятором.

Ну обратите внимание на корпус в целом. В случае плохого крепления аккумулятора, особенно в холодную погоду, когда пластиковый корпус достаточно хрупкий, в корпусе могут возникнуть трещины.

Следующим шагом после проверки и устранения саморазряда автомобильного аккумулятора необходимо проверить уровень электролита в нем. Конечно, это касается только обслуживаемых аккумуляторов.

Уровень электролита проверяется специальной стеклянной трубкой уровня, при этом уровень электролита должен быть в пределах 10-12 мм над пластинами аккумулятора.

Трубка указателя уровня представляет собой обычную стеклянную трубку с миллиметрами на ней. Чтобы измерить уровень электролита, необходимо поместить трубку в заливное отверстие аккумулятора до соприкосновения с решеткой сепаратора, придерживая пальцем верхний конец трубки и вытащить трубку.Верхний уровень электролита в трубке уровня будет соответствовать уровню электролита в аккумуляторе.

В основном заниженный уровень является следствием «выкипания» электролита, в этом случае уровень электролита регулируется добавлением дистиллированной воды.

Заливка электролита непосредственно в аккумулятор возможна только в том случае, если вы уверены, что падение уровня произошло из-за разлива электролита из аккумулятора.

Перед тем, как приступить к дальнейшим испытаниям аккумулятора, необходимо оценить степень его заряда и выполнить дополнительную проверку аккумулятора после полной зарядки.

Степень заряда можно определить двумя способами: измерить плотность электролита в аккумуляторе или измерить напряжение на аккумуляторе.

Проверка плотности электролита в АКБ (для обслуживаемых АКБ)

Устройство для проверки плотности электролита в аккумуляторе называется — ареометр .

Для измерения плотности электролита в батарее необходимо поместить ареометр в заливное отверстие батареи, использовать грушу для втягивания электролита в колбу так, чтобы поплавок свободно плавал и считывал плотность на индикаторе. шкала ареометра в соответствии с верхним уровнем электролита.

Значение плотности при 100% заряженной батарее будет зависеть от температурных условий батареи.

Таблица 1. Определение плотности электролита для различных климатических зон.

И вы должны знать, что уменьшение плотности на 0,01 г / см3 от номинала соответствует разряду аккумулятора на 5-6%.

Таблица 2. Степень разряда аккумулятора при разной плотности электролита.

Однако значения, приведенные в таблице, будут верны, если вы выполнили проверку плотности при температуре электролита 20-30 ° C. Если температура отличается от этого диапазона, то прибавьте (вычтите) поправку согласно таблицу к измеренному значению плотности.

Таблица 3. Поправка к показаниям ареометра при измерении плотности при различных температурах.

Обычно в автомобильных аккумуляторах, которые можно купить в магазине, плотность электролита равна 1.27 г / см3. Например, при проверке плотности электролита в аккумуляторе ареометр показал значение 1,22 г / см3 (то есть плотность упала на 0,05 г / см3), что означает, что аккумулятор разряжен на 30% Номинальная стоимость.

В этом случае аккумулятор необходимо зарядить. После этого, если аккумулятор исправен, то значение плотности электролита восстановится до номинального. Самое главное, не позволяйте батарее разрядиться более чем на 50%.

Следует отметить, что температура замерзания зависит от плотности электролита.

Таблица 4. Температура замерзания электролита различной плотности.

Следовательно, низкая плотность электролита зимой приводит к его замерзанию, быстрой потере емкости аккумулятора, а иногда даже к физическим деформациям и растрескиванию.

Измерение напряжения аккумулятора с помощью вольтметра или мультиметра

Для оценки степени заряда аккумулятора можно измерить на нем напряжение. Для этого вам понадобится вольтметр или популярный в наше время прибор — мультиметр.Чтобы измерить напряжение мультиметром, включите его в режиме измерения постоянного напряжения и установите диапазон выше максимального значения напряжения на заряженной батарее. Например, для популярного недорогого мультиметра серии DT-830 (M-830) оно составляет 20 вольт. Затем подключите черный щуп мультиметра (COM) без батареи, красный (положительный) к плюсу батареи и снимите показания с дисплея мультиметра.

Напряжение полностью заряженного аккумулятора должно быть не менее 12.6 вольт. Если напряжение аккумулятора ниже 12 вольт, степень его заряда упала более чем на 50%, аккумулятор необходимо срочно зарядить! Не допускайте глубоких разрядов аккумулятора, это приводит, повторяю еще раз, к сульфатированию пластин аккумулятора. Напряжение менее 11,6 В на аккумуляторе означает, что аккумулятор разряжен на 100%.

Опять же, вы не можете быть жестко привязаны к определенному значению напряжения, поскольку оно связано с плотностью электролита в батарее.

Автомобильный аккумулятор состоит из шести последовательно соединенных банок.Напряжение одного можно рассчитать по формуле:

Уб = 0,84 + ρ

где, ρ — плотность электролита;

Тогда напряжение на АКБ будет равно:

Уакб = 6 * (0,84 + ρ)

Уакб = 6 * (0,84 +1,27) = 12,66 Вольт

Соответственно при другой начальной плотности электролита в аккумуляторе на нем будет другое напряжение.

Однако простой проверки напряжения на аккумуляторе недостаточно для полной и качественной оценки его работоспособности.

Следующим шагом является проверка способности аккумулятора выполнять свои функции при подключении к нагрузке. Ведь может быть такой случай, когда при замере напряжения определяется, что аккумулятор полностью заряжен, но «крутит двигатель» плохо или совсем не крутит. Можно предположить, что емкость такого аккумулятора упала в результате долгой, а часто и неправильной эксплуатации, и он разряжается так быстро, что умирает за одну секунду.

Итак, для проверки работы АКБ под нагрузкой используется штекер нагрузки.Схема грузовых вилок представлена ​​на рисунке.

То есть штекер нагрузки представляет собой вольтметр с возможностью включения параллельно его клеммам нагрузки. Для стартерных аккумуляторов сопротивление нагрузки выбирают в пределах 1–1,4 емкости аккумулятора. Это считается максимальным разрядным током для аккумулятора. Не путайте со стартерным током.

Сначала измеряется напряжение аккумулятора без нагрузки и определяется степень его заряда по таблице.

Таблица 5. Зависимость степени заряда АКБ от напряжения на холостом ходу. (Батарея находится в состоянии покоя не менее 24 часов).

Второй шаг — измерить напряжение на АКБ при подключенной нагрузке и определить степень заряда по таблице. Показания под нагрузкой производятся в конце пятой секунды с момента подключения нагрузки.

Таблица 6.Зависимость степени заряда аккумулятора от напряжения по окончании 5 секунд тестирования с вилкой нагрузки.

Значения в этих таблицах берутся непосредственно из инструкций load fork.

Таким образом, при 100% заряженном аккумуляторе напряжение, измеренное под нагрузкой, должно быть не менее 10,2 вольт. В противном случае считается, что аккумулятор недостаточно заряжен и его необходимо зарядить.

Если все же случилась ситуация, что без нагрузки аккумулятор показывает напряжение 100% заряженного аккумулятора, а при включении нагрузки напряжение очень сильно «истощается» и сильно отличается от указанных значений в таблице, значит, у этого аккумулятора неисправность (сульфатация, короткое замыкание пластин и т. д.).

Следовательно, необходимо, если есть возможность исправить неисправность или приобрести новый аккумулятор, чтобы однажды он вас не разочаровал.

На сегодня все. В этой статье я затронул только вопрос проверки батареи. Как правильно зарядить аккумулятор, попытаться восстановить его после сульфатирования и многие другие вопросы я расскажу в следующих выпусках журнала ELECTRON.

Поэтому не забывайте подписываться на новые выпуски интернет-журнала по электротехнике и электронике.

А теперь подробное видео как проверить аккумулятор автомобиля:

Время от времени необходимо проверять аккумулятор автомобиля, так как от этого зависит работа автомобиля. Проверить батарею можно разными методами и приборами, одним из которых является мультиметр. Этот прибор — универсальный прибор, который всегда пригодится как дома, так и в комплекте любого автомобилиста. А для тех, кто еще не умеет проверить батарею мультиметром, эта статья пригодится. Ниже я расскажу, как правильно проверить емкость и заряд автомобильного аккумулятора.

Современные производители автомобильных блоков питания комплектуют свои изделия датчиком, который показывает величину заряда по изменению цвета. Это, конечно, удобно. Но чтобы убедиться в правильности зарядки аккумулятора, можно применить старый, проверенный метод — диагностику мультиметром. Также его используют, когда нужно проверить источник энергии без специального датчика. Тестирование с помощью этого измерительного прибора заключается в определении напряжения на зажимах. Если на дисплее устройства отображается 12.6 В в результате измерения, это означает, что аккумулятор полностью заряжен. Когда на той же плате есть другие показания, например 12,2 В, это означает, что аккумулятор частично разряжен и зарядить его не помешало бы. Если мультиметр показывает цифры меньше двенадцати, значит, он полностью разряжен и его необходимо срочно зарядить. Следует помнить, что значения ниже одиннадцати очень важны как для блока питания, так и для автомобиля. Такие цифры указывают на то, что он уже оставлен без присмотра и не может быть использован.В противном случае вы рискуете повредить автомобиль и сжечь зарядное устройство или генератор.

Этапы проверки автомобильного аккумулятора:

По данным с экрана мультиметра можно сделать вывод, в каком положении находится заряд устройства.

Как проверить емкость?

Немного о вместимости автомобиля. Эта характеристика автомобильного аккумулятора показывает, сколько заряда будет выдавать источник питания за определенный период времени при определенном напряжении. Эта характеристика измеряется в ампер-часах.Емкость автомобильного аккумулятора можно проверить несколькими способами.

Рассмотрим, как проверить емкость аккумулятора. Для этого способа нужно запастись самим мультиметром, а еще нам понадобится нагрузка. Если в паспорте видим вместимость, значит, надо рассчитать нагрузку. Нам нужно подобрать такую ​​нагрузку, чтобы она забирала половину тока батареи. Если мощность 7А / ч, то нам нужно подобрать что-то с нагрузкой 3,5 В. Возьмем лампу от автомобильной фары мощностью 35-40 Вт (лучше всего лампочку, будем пойму позже).Первое, что нужно сделать, это подключить нагрузку. После этого подождите пару минут.

В случае, если в качестве нагрузки выбрана лампочка, во время испытания она может постепенно погаснуть. Это явный признак того, что он не требует обслуживания и вы можете закончить тест.

Но, в том случае, если этого не произошло, можно узнать напряжение на выводах и не отключать нагрузку. Результаты на табло в диапазоне от 12,4 и выше показывают, что емкость полная и аккумулятор исправен.Так что, если возникнут проблемы при запуске, то поищите проблемы в других системах авто. Емкость считается низкой, если мультиметр показывает 12 — 12,4 В. При таких показаниях долго не протянет, а значит, пора задуматься о приобретении нового автомобильного источника питания.

Мощность источника питания можно измерить с помощью более современных устройств, а значит, более эффективно. Работа этих устройств заключается в подаче на аккумулятор специальных сигналов. Такие устройства — незаменимые помощники водителя.Так как, измерив батарею этими приборами, можно получить точные показания. И для этого не нужно отключать его от автомобиля. Преимущество в том, что они компактны, не вносят никаких изменений в электронику автомобиля в процессе эксплуатации.
Несколько советов перед покупкой блока питания. Прежде чем покупать источник питания для авто, нужно его изучить. Изначально необходимо произвести визуальный осмотр на предмет повреждений (это не пустые слова, ведь часто продаются с дефектами).Второе, что вам нужно сделать, это измерить плотность его электролитов самостоятельно или с помощью продавца. Нормальная плотность должна составлять 0,03 г / см³ (это соответствует восьмидесяти процентам заряда аккумулятора). Заключительное испытание должно быть выполнено с вилкой нагрузки — данные должны быть не менее 12,5 без нагрузки, а с нагрузкой не должны быть ниже 11 В после тестирования в течение пяти секунд.

Я рекомендую хотя бы изредка диагностировать источник питания. Узнать его характеристики можно с помощью различных измерительных приборов, учитывая, что их сегодня достаточно.Они удобны в использовании, поэтому вопросов в работе возникнуть не должно.

Видео «Проверка аккумулятора мультиметром»

Запись показывает, насколько легко проверить автомобильный аккумулятор.

Каждому автомобилисту не помешает знание методик проверки работоспособности аккумулятора. Времена, когда двигатель можно было запускать вращением ручного стартера, давно прошли. Аккумулятор (аккумуляторная батарея) в современном автомобиле, помимо запуска двигателя, отвечает за питание систем безопасности, сигнализации, электрозамков.Хорошее состояние аккумуляторной батареи является важным фактором правильной эксплуатации автомобиля.

Может быть много случаев, когда требуется проверка состояния батареи. Например, машина долгое время простаивала без эксплуатации, либо на улице установились сильные морозы, увеличивающие нагрузку на аккумулятор, либо планируется длительная поездка в отпуск. Вы можете проверить надежность этого устройства, измерив три основных параметра: напряжение, емкость и плотность электролита.

Измерительные приборы

Для проверки работоспособности аккумулятора используется несколько устройств и ряд простых манипуляций :

1. Мультиметр — доступный и удобный прибор, позволяющий с приемлемой точностью определить состояние аккумулятора.
2. Штекер нагрузки — прибор, позволяющий имитировать пусковую нагрузку на АКБ при запуске двигателя и одновременно измерять просадки напряжения на выводах АКБ.
3. Ареометр используется для проверки плотности электролита в батареях.
4. Специальное окошко на батарейном отсеке — цветной индикатор состояния зарядки необслуживаемых и малообслуживаемых аккумуляторов. Зеленый цвет означает 100% -ный заряд, белый цвет указывает на низкий уровень электролита, а черный указывает на необходимость зарядки.

Проверка батареи мультиметром

Методика, как проверить аккумулятор автомобиля мультиметром, интересует многих автомобилистов. Мультиметр (также известный как тестер) является наиболее доступным и универсальным инструментом для всех измерений, связанных с электричеством. Применяется в электротехнике и электронике. Отлично подходит для тестирования автомобильных электрических цепей. Они могут измерять основные параметры, такие как сопротивление, напряжение, ток. В результате можно измерить емкость аккумулятора.Это может сделать любой, кто знаком с основными принципами в области электричества. Проще говоря, старшеклассник легко справится с задачей.

Проверку аккумулятора автомобиля мультиметром условно можно разделить на два этапа :

1. Проверка напряжения зарядки в АКБ.
2. Проверить емкость аккумулятора.

Эти два наиболее важных параметра измеряются довольно просто, но при подключении измерительного прибора требуется осторожность, так как аккумулятор имеет большой ток, несмотря на низкое напряжение, которое при неправильном подключении может повредить тестер.

Про то, как проверить зарядку аккумулятора мультиметром, в интернете написано много статей. Но все они сводятся к одному простому методу — измерению напряжения на выводах. Метод позволяет определить уровень заряда батареи, а также установить, нуждается ли батарея в обслуживании. Делается это следующим образом:

• Отсоедините клеммы питания автомобиля от аккумуляторной батареи.
• Установите предел измерения мультиметра на значение от 0 до 20 В постоянного тока.Важно не перепутать: мультиметр должен быть включен в режим измерения напряжения, измеряемого в вольтах, а не в положение измерения силы тока, измеряемого в амперах.
• Подключите мультиметр к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность.
• Запомните показания.

По показаниям легко понять в каком состоянии аккумулятор :

Для получения более точной информации о состоянии заряда устройства измерения следует проводить не менее чем через четыре часа после отключения клемм питания автомобиля.

При проверке состояния аккумулятора нелишним будет проверить возможные избыточные токи утечки.

Возможность утечки напряжения

Советы, как проверить тестером аккумулятор автомобиля на наличие чрезмерных токов утечки, помогут сэкономить драгоценный заряд на запуск двигателя после длительной остановки или в морозное время года.

Сразу стоит отметить, что в современных автомобилях наблюдается штатная течь. Это связано с постоянным потреблением энергии системами безопасности автомобиля, контроллерами замков и т. Д.Такая утечка не должна превышать 75 миллиампер в час, иначе аккумулятор быстро разрядится. В реальности потребление электроэнергии при постоянном питании устройств намного меньше.

Но есть непредвиденные обстоятельства, лишних утечек . Они могут возникать как через корпус самого аккумулятора, так и в электрических цепях и цепях автомобиля, приводя к преждевременной разрядке аккумулятора.

Утечка через батарейный отсек

Микротоки через корпус аккумулятора могут проходить через различные подтёки (например, подтеки электролита) и загрязнения.Для определения прохождения микротоков необходимо:

• Отключить аккумулятор от систем автомобиля.
• Переведите мультиметр в режим измерения постоянного напряжения в диапазоне от 0 до 20 В.
• Подключите положительный щуп мультиметра к плюсу аккумуляторной батареи.
• Медленно продвигайте отрицательный зонд по пятнам и грязи.

Любое отклонение от нуля показаний счетчика говорит о наличии микротоков на корпусе аккумулятора.

Такие утечки устраняются легко. Корпус аккумулятора необходимо обработать раствором соды (одна столовая ложка соды на стакан воды). Аккумулятор тщательно протирают от подтеков и грязи, а затем просушивают. Если тест не обнаружил утечек, но на аккумуляторе есть подтёки и загрязнения, их все же необходимо удалить, так как рано или поздно загрязнения приведут к протечкам и саморазряду устройства.

Цепь перезарядки

Аккумуляторная батарея может протечь в электрических цепях автомобиля.Чтобы определить, в какой цепи происходит повышенное энергопотребление, необходимо:

Если показания тока утечки превышают 75 мА, необходимо выполнить следующие действия:

• Удалите по очереди предохранители и реле для последующего контроля показаний прибора.
• После того, как проверка на герметичность вернется в норму, определите, какая цепь протекает.

Зная, в какой из автомобильных цепей есть неисправность, ее намного легче найти и исправить.

Дальнейшее устранение подобных утечек — повод обратиться к профессиональному автоэлектрику.Проверка позволяет понять, что аккумулятор полностью исправен, а саморазряд происходит из-за неисправности внутренней электрики автомобиля и не связан с аккумулятором.

Проверка вместимости

Есть много способов проверить емкость аккумулятора автомобиля, но наиболее простыми являются два метода измерения с помощью мультиметра, а именно:

• проверить емкость аккумулятора под нагрузкой;
• проверка емкости аккумулятора методом контроля разрядки.

Нагрузочные испытания

Самый простой способ проверить емкость аккумулятора под нагрузкой — подключить обычную автомобильную фару мощностью от 40 до 45 Вт.Нагрузка подключается непосредственно к клеммам аккумулятора. Фара должна поработать три минуты как нагрузка. Затем его выключают и измеряют мультиметром в режиме измерения постоянного напряжения в диапазоне от 0 до 20 В.

Если емкость АКБ в норме, то напряжение на выводах превысит 12,4 В. Любые проблемы с запуском двигателя кроются не в АКБ, а в электрике автомобиля.

Если показания прибора ниже 12,4 В, это указывает на потерю емкости аккумулятора, а это значит, что вскоре вам нужно будет подготовиться к покупке нового аккумулятора.

Стоит отметить, что если при подключении фары к аккумулятору лампа через несколько десятков секунд начинает гаснуть, дальнейшие измерения проводить нет смысла, и аккумулятор необходимо заменить.

Испытание на контролируемый разряд

Перед проверкой необходимо полностью зарядить аккумулятор и иметь паспорт проверяемого аккумулятора.

К клеммам устройства подключается нагрузка, соответствующая номинальной нагрузке, указанной в техническом паспорте аккумулятора.Нагрузку можно собирать от автомобильных ламп различной мощности. Тестер подключается к цепи в режиме измерения силы тока до 10 ампер.

Далее нужно зафиксировать время разряда АКБ по току ниже 50%. Полученные данные следует сравнить с данными, указанными в техническом паспорте аккумулятора. Если показатель времени приближается к номиналу, указанному в паспорте, аккумулятор в порядке. Если показания существенно различаются, аккумулятор необходимо заменить.

Размеры грузовых вил

Штекер нагрузки — это устройство, позволяющее измерять напряжение, моделируя нагрузку на аккумуляторную батарею, при включении стартера и запуске двигателя. Такие измерения наиболее точны, но само устройство можно найти только в автосервисе, поэтому плановые проверки аккумулятора обычно проводятся с помощью мультиметра.

Измерение плотности электролита

Проверка заряда аккумулятора будет неполной, если не измерить плотность и уровень электролита.Для этого понадобится прибор — ареометр.

Из емкости аккумулятора электролит закачивается в колбу прибора, в которой также находятся мерные поплавки. Они смотрят, в какой точке шкалы остановятся поплавки ареометра. Прибор прост в использовании и для правильной навигации по индикаторам необходимо знать следующее:

• Максимально заряженный аккумулятор имеет плотность электролита 1,24-1,27 г / см.
• 1,20 г / см 3 — соответствует 75% заряда.
• 1,16 г / см 3 — заряд на уровне 50%.
• 1,08-1,10 г / см 3 — критический разряд.

Этот метод проверки не пользуется популярностью, потому что современные батареи в основном не требуют обслуживания, и у них нет возможности открывать банки и измерять плотность электролита.

С помощью мультиметра измерения уровня заряда батареи удобнее и доступнее. Своевременная проверка аккумулятора позволит вовремя заметить утечки и потерю емкости.Это даст возможность своевременно принять меры по устранению неисправностей аккумулятора, а также значительно продлить срок эксплуатации устройства.

Расскажем, как правильно проверить аккумулятор автомобиля на исправность с помощью мультиметра и вилки нагрузки, какие существуют методы.

Тест мультиметра

Не полагайтесь на измерения батареи с помощью бортового компьютера машины, так как они ошибочны. Эти вольтметры не подключаются напрямую к батарее, а значит, возможны потери. Поэтому напряжение на них может оказаться меньше, чем на самом аккумуляторе.

Тест двигателя

В перенапряжении нет ничего плохого. Если с электрооборудованием станка все в норме, то через 5-10 минут электроника вернет его в норму: 13.5-14,0 В. Если этого не происходит и не происходит постепенного сброса до оптимального значения, это может привести к перезарядке аккумулятора. Он будет работать на максимальной мощности, что грозит выкипанием электролита.

Если напряжение при работающем двигателе ниже 13,0-13,4 В, это говорит о том, что аккумулятор заряжен не полностью. Не стоит сразу бежать в автосервис, для начала замер должен проходить при выключенных всех потребителях. Так что выключите музыку, свет, отопление, кондиционер и все энергопотребляющие устройства.

Возможны низкие значения при окислении контактов аккумулятора. Так что проверьте их. Если на них налет (например, зеленый), то очистите наждачной бумагой или плоским напильником.

Как еще проверить аккумулятор и генератор? Есть один способ.При работающем двигателе и выключенных устройствах напряжение на АКБ 13,6. Теперь включите ближний свет. Напряжение должно немного упасть — на 0,1-0,2 В. Далее включаем музыку, потом кондиционер и другие источники. Каждый раз при включении напряжение на аккумуляторе должно немного падать.

Если напряжение значительно падает после включения источников энергии автомобиля, это указывает на то, что генератор не работает на полную мощность и щетки изношены.

При включении всех потребителей напряжение на аккумуляторах машины не должно опускаться ниже 12.8-13,0 В. Если меньше, аккумулятор разряжен и его нужно заменить и купить новый, но как это проверить, поговорим позже.

Проверка холостого хода двигателя

Существует старая и простая методика определения уровня заряда. Итак, значение 12,9 В — означает, что батарея заряжена на 90%, 12.5 В — 50% и 12,1 В — 10 процентов. Это приблизительный метод измерения уровня заряда, но эффективный, что подтверждается нашим собственным опытом.

Есть один нюанс. Если измерение происходит после выключения двигателя, то возможна одна индикация, а если на следующее утро — другая. Напряжение на аккумуляторе лучше перед поездкой замерить.

Уровень заряда батареи указывает на ее способность сохранять напряжение в течение нескольких дней. Если он полностью заряжен или не ездил более недели, напряжение сильно не упадет.В противном случае, если батарея автомобиля разряжена, напряжение быстро упадет.

Проверка грузовой вилки

Как проверить? Для этого подключите штекер нагрузки, соблюдая полярность. Время подключения не должно превышать 5 секунд. В начале измерения напряжение 12-13,0 В. В конце пятой секунды оно должно быть больше 10 вольт.Такой аккумулятор считается заряженным и способным работать под нагрузкой.

Если напряжение падает ниже 9 В при проверке с нагрузочной вилкой, аккумулятор считается слабым и ненадежным. В этом случае стоит задуматься о покупке нового.

Горит лампа аккумулятора форсунки ВАЗ 2107.

За зиму было 3 случая. Мороз. Утром звонит покупатель и жалуется, зарядки нет. Звоните водить. Приходит и говорит, что на полпути зарядка появилась.Все проверил: прозвонил и потряс проводку, все натянул, замерил все напряжения. Ничего не нашел, все нормально. Отправив клиента с Богом, каждый остался в своих интересах. На 2-й машине то же самое, не считая того, что снимал и встряхивал (тестом на стенде) генератор для успокоения совести. С 3-ей машиной решил разобраться до конца и в итоге хоть что-нибудь заработать. Машина на морозе, расслабься! Через два часа начинаю искать на улице, зарядки нет! Там на улице стал смотреть в чем дело_ не дай бог снова пропадет неисправность.Лампа зарядки не горит, начального возбуждения нет. От управления (от плюса АКБ) возбуждается генератор, вызывается проводка к панели приборов. Нашел то, что искал! На панели приборов к плате приклепаны контакты разъемов (Америку не открыл, все об этом знают). Не было контакта от контрольной лампы заряда в разъеме. Все контакты впаял в разъемы, потому что пока теребила панель, из-за этих заклепок появлялись другие глюки.Оказывается с подогревом салона контакт в приклепанных разъемах восстановился. Кстати в карбюраторных семёрках я такого за 4 года не видел, умели раньше клепать! Позвонили первые две машины, сделали то же самое, больше не появлялись.

Типичная проблема — проблема классики. Проблема с приборкой часто бывает, надо исчезнуть.

Другое решение :

На новой 2107 (выпуск 2010 года) не заряжал при запуске на холоде (ГЕНЕРАТОР — «ВОСЬМОЙ»).Если прибавить обороты двигателя к 2000, аккумулятор начнет заряжаться. Все бы хорошо, но иногда лампочка зарядки аккумулятора при включении зажигания вообще не загоралась, и двигатель приходилось прогревать без зарядки аккумулятора, а потом при повторном запуске двигателя начиналась зарядка. Что было сделано по совету друзей-автоэлектриков: поменял щетку в сборе с планшетом, натянул ремень генератора, протянул клемму + на генераторе. Чтобы удалить генератор для полной ревизии был archilen.Но это не помогло. Я предполагал, что на морозе мы не ловим ток в обмотке возбуждения (опять же инженеры ВАЗа что-то не учли). А для увеличения тока я подключил контакт +15 (зажигание) к контакту 61 (обмотка возбуждения) через последовательно включенный диод и резистор 10 Ом, 20 Вт. Езжу год — полет нормальный, симптомов старых проблем нет. Диод нужен, чтобы при выключении двигателя ток, предназначенный для обмотки возбуждения, не протекал обратно в цепь зажигания.Однако явление обратного тока через лампочку зарядки легко заметить: при выключении двигателя лампочка загорается на короткое время. Подключение резистора производится под бардачком, в жгуте, проходящем через моторный щит. Провод зажигания (+15) — толстый синий с черной полосой, провод возбуждения (61) — тонкий коричневый с белой полосой. Вместо резистора можно использовать лампочку на 10 Вт, но ИМХО резистор надежнее.

Современный автомобиль оборудован большим количеством электрооборудования различного назначения, питание которого осуществляется от бортовой сети.При работающем двигателе в автомобиле ВАЗ 2107 напряжение подается от генератора. Генератор вырабатывает напряжение при работающем двигателе, он приводится в движение шкивом с помощью клинового ремня. В процессе эксплуатации происходит естественный износ деталей, в результате чего агрегат может нуждаться в ремонте.

Автомобили ВАЗ 2107 выпускаются с генератором одного из двух типов: модели 9412.3701 или 372.3701. Первая более поздняя версия отличается от предыдущей следующими элементами:

1. Устройство охлаждения крыльчатки находится внутри, что значительно обеспечивает ей большую эффективность.
2. Выпрямительный блок находится снаружи на задней крышке и защищен пластиковым корпусом.
3. Диаметр контактных колец уменьшен, что снижает износ щеток.

Внешние неисправности генератора

Диагностировать у опытного водителя неисправность электрооборудования ВАЗ 2107 не составит особого труда. Генератор обеспечивает напряжение, необходимое для зарядки аккумулятора и поддержания напряжения для всех устройств.Его напряжение составляет 14 В, которое можно измерить на выводах, например, мультиметром.

Если генератор на автомобиле ВАЗ 2107 выдает напряжение менее 11,5 вольт, то сначала необходимо проверить степень натяжения приводного ремня, возможно, он проскальзывает. Обычно вы услышите характерный свист, который исчезнет при затягивании ремня. Если шум не исчезает, нужно заменить изношенный клиновой ремень и проверить состояние подшипников ротора.

Снятие генератора ВАЗ 2107

Для полной проверки генератора необходимо снять его с автомобиля ВАЗ 2107 и разобрать. Вам понадобится инструкция по ремонту машины, разработанная производителем. Важно перед тем, как проводить все работы в электрической сети автомобиля, необходимо отключить аккумулятор, чтобы избежать короткого замыкания на массу.

Генератор снимается в следующем порядке:

1. Машина устанавливается на подъемник или смотровую яму, с нее снимаются защита и брызговик слева.
2. Отсоединены провода от генератора и откручена гайка натяжителя.
3. Ремень снят со шкивов.
4. Откручиваем гайку крепления устройства и вытаскиваем болт из отверстия.

После всех этих манипуляций вытаскиваем генератор из автомобиля ВАЗ 2107. Очищаем от загрязнений щеткой и тряпкой, осматриваем на наличие внешних повреждений. Это не даст никаких гарантий, что вы обнаружите неисправность, но покачивая вал ротора из стороны в сторону, вы сможете определить люфт в подшипниках и их износ.

Проверка генератора ВАЗ 2107

Демонтаж производится в следующем порядке:

1. Выключить блок регулятора напряжения и выпрямителя.
2. Ключом на «8» разбираем корпус, снимаем заднюю крышку. Генератор разделен на несколько частей.
3. Демонтируем щеточный узел и подшипник. Если длина щеток меньше 5 мм, то их нужно заменить.
4. Снимите шкив с ротора, удерживая его в тисках.
5. После всего этого снимите вал с подшипника и проверьте его.

Используем мультиметр в режиме проверки сопротивления. Необходимо предупредить об отсутствии обрывов обмоток ротора и статора, а также во избежание межвиткового замыкания. Далее проверяем исправность регулятора напряжения генератора ВАЗ 2107.

Для визуального контроля состояния электрооборудования автомобиля и, в частности, зарядки аккумулятора в приборную панель ВАЗ 2107 встроены датчик заряда аккумулятора ВАЗ 2107 и контрольная лампа заряда аккумулятора.

При включении зажигания загорается контрольная лампа заряда, а стрелка датчика заряда АКБ поднимается в белую зону. После запуска двигателя, когда генератор и электрическая цепь исправны, контрольная лампа гаснет, а стрелка датчика заряда аккумулятора (вольтметра) поднимается в зеленую зону.

Однако эти два указателя не всегда «дружелюбны» между собой, и водителю может быть сложно оценить реальную ситуацию с зарядом аккумулятора.Например, погасла лампа зарядки, а датчик зарядки не входит в зеленую зону и другие опции.

Чтобы лучше понимать взаимодействие всех элементов в цепи зарядки, владельцам ВАЗ 2107 необходимо быть в курсе своей работы и знать, как выглядит схема зарядки аккумулятора ВАЗ 2107.

При включении замка зажигания питание идет на контакты реле зажигания и далее на предохранитель №10, затем на контакты контрольной лампы заряда и датчика заряда АКБ ВАЗ 2107.Далее питание подается через диод, монтажный блок подается на выход (61) генератора. Затем напряжение подается на вывод реле-регулятора (встроенного в генератор) и далее по щетке на контактное кольцо и обмотку возбуждения, что вызывает запуск генератора.

По мере увеличения частоты вращения двигателя частота вращения якоря двигателя также увеличивается, что приводит к увеличению напряжения

При пониженном или повышенном напряжении реле зарядки АКБ ВАЗ 2107 подлежит замене, так как не подлежит ремонту.

При подозрении на неисправность реле-регулятора невозможно снять клеммы с аккумулятора для проверки заряда, так как это может привести к выходу из строя как самого реле зарядки, так и ЭБУ и других устройств автомобильной электроники.

Тестирование цепей и поиск неисправностей

В ситуации, когда контрольная лампа заряда не горит, датчик заряда в зеленой зоне, но батарея разряжена и не заряжается, а при проверке напряжения мультиметр показывает напряжение всего 12 В, выполняется следующая проверка .

Необходимо измерять напряжение на выходе генератора между выводом «30» и массой при работающем двигателе, выдерживая обороты в диапазоне 1000-1200 об / мин. Если прибор показывает напряжение выше, чем на АКБ, то нужно очистить контакт на выводе «30» и прозвонить провод идущий к АКБ.Если вы подозреваете, что лучше заменить провод. Также необходимо проверить чистоту выводов аккумулятора и надежность их посадки на выводы.

Датчик заряда и контрольная лампа сообщают о наличии зарядного напряжения, но аккумулятор садится, хотя при проверке АКБ мультиметр показывает рабочее напряжение 13,7-14,2 В. Если включить большую нагрузку (дальний свет, электродвигатель и др.) стрелка вольтметра переходит в белую часть шкалы.

Обычно это происходит из-за слабого натяжения приводного ремня генератора, который необходимо подтянуть или заменить, когда он значительно растянут и изношен. Кроме ремня, «виноваты» диоды выпрямительного моста (в народе «подкова»), где пробит один из отрицательных диодов, либо сгорел один из положительных диодов, либо произошел обрыв статора. обмотка.

Читайте то же, другие отзывы.

В тех случаях, когда на АКБ ВАЗ 2107 нет заряда, однозначно выявить причину невозможно, так как на это влияет множество факторов.

Однако не только генератор определяет, заряжается аккумулятор ВАЗ 2107 или нет, есть и другие факторы, влияющие на степень его зарядки.

На автомобиле схема заряда АКБ следующая. Одна из клемм аккумулятора (минус) подключена к металлической части корпуса, это так называемая «масса». Вторая плюсовая клемма подключается к бортовой сети автомобиля. На большинстве автомобилей плюс постоянно подключен к клемме стартера и клемме генератора (клемма 30). Далее с клеммы 30 генератора питание подается на блок предохранителей, а от блока — на замок зажигания. Затем питание от замка снова идет на блок предохранителей и через предохранитель No.10 подается на контрольную лампу заряда и вольтметр, а затем снова через разъем блока предохранителей питание подается на вывод № 61 генератора.

Как видно из описания схемы на пути тока от АКБ к генератору, может произойти много неисправностей, но если вы знаете схему перетока мощности, вы всегда можете отследить неисправный элемент, из-за которого аккумулятор ВАЗ 2207 не заряжается.

Первое, что нужно проверить в первую очередь, при отсутствии заряда на АКБ ВАЗ 2107 — это состояние предохранителя, защищающего цепь зарядки.Во-вторых, это визуальная проверка целостности ремня привода генератора и его натяжения, а также состояния проводов и надежности крепления как на АКБ, так и на выводах генератора. Попутно при отсутствии зарядки аккумулятора нужно проверить надежность подключения «массы» от аккумулятора к корпусу на предмет окисления связи. Иногда достаточно дать гайку крепления минусового провода к корпусу, затем интенсивно переместить провод и повторно затянуть соединение.

Пока что были рассмотрены соединительные элементы в схеме зарядки АКБ, но всегда самым главным всегда является сам генератор, где большая часть неисправностей лежит при не заряженной АКБ ВАЗ 2107.

Для контроля заряда аккумуляторной батареи генератор оборудован реле — регулятором, отвечающим за нижний и верхний пределы заряда аккумуляторной батареи, ограничивая или увеличивая бортовое напряжение. Очень часто именно в этом кроется причина недозаряда или перезарядки аккумулятора либо его полного отсутствия.Реле-регулятор не подлежит ремонту и подлежит замене, если сетевое напряжение не укладывается в норму — 13,7 — 14,5 В. Реле-регулятор объединено в единый блок со щетками, по состоянию которых также может происходить заряд аккумулятора. зависеть. При отсутствии зарядки аккумулятора причиной могут быть изношенные до предела щетки, заклинивание или застревание в щеткодержателе. Эти неисправности легко проверить визуально, для чего узел щетки снимается с генератора и состояние, а подвижность щеток проверяется давлением руки.

На отсутствие заряда аккумулятора также может влиять работоспособность диодного моста, в случае выхода из строя которого может отсутствовать напряжение, а аккумулятор может быть недозаряженным или перезаряженным.

Неисправности в обмотках статора или ротора, межвитковые обмотки, обрыв цепи или короткое замыкание также могут присутствовать в генераторе.

Читайте то же, другие отзывы.

Перед тем, как приступить к поиску неисправности, при отсутствии зарядки ВАЗ 2107 нужно определиться, какая схема подключения генератора используется.Для этого обратите внимание, загорается ли контрольная лампа зарядки при включении зажигания. Если лампа загорелась, то ищите наличие реле РС702 на правом крыле под капотом. Схемы подключения описаны в статье «». Во всех случаях перед тем, как приступить к поиску неисправностей, проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. При исправном генераторе и его разводке напряжение должно быть в пределах 13,5 — 14,5 В. при средних оборотах коленвала и дальнем свете фар. Если напряжение не соответствует этому диапазону, то необходимо найти и устранить неисправность.

Что делать, если нет зарядки?

При отсутствии зарядки ВАЗ 2107, то есть напряжение на выводах АКБ как при выключенных фарах, так и при выключенном свете не повышается при работающем двигателе и соответствует напряжению АКБ. Чаще всего даже падает напряжение. Это свидетельствует о недостаточном питании обмотки возбуждения генератора. Причиной тому может быть неисправность регулятора или пропадание на нем питания. В этом случае первым делом с контрольной лампой необходимо проверить питание на проводе, подключенном к регулятору напряжения или выходу 15 генератора, в зависимости от используемой схемы подключения.

На автомобилях выпуска после 1996 года необходимо при включенном зажигании подключить провод от вывода 15 генератора к массе. В этом случае должна загореться контрольная лампа зарядки. Если есть питание, и на авто выпуска после 96г. горит контрольная лампа, затем снимите регулятор напряжения с генератора и проверьте его работоспособность. Как это сделать, рассказано в статье.

В случае сбоя питания необходимо проверить целостность номера.9 в монтажном блоке на автомобилях до 1996 года. Если он исправен, проверьте состояние провода от монтажного блока к регулятору напряжения, надежность его соединений и наличие питания на выводе 3 блока 11 блока питания. монтажный блок. Если на выводе 3 нет питания, проверьте целостность токопроводящих дорожек в монтажном блоке. На автомобилях выпуска после 1996 года, если контрольная лампа не горит, необходимо проверить ее исправность и прозвонить цепь от нее до вывода 15 генератора по схеме.Если стабилизатор напряжения и цепь возбуждения исправны, необходимо снять и отремонтировать генератор.

Недозаряд АКБ.

При эксплуатации ВАЗ-2107 возможно, что зарядка пропала не полностью, то есть недозаряд АКБ. Выражается это в падении напряжения при проверке клемм АКБ при включении нагрузки, чаще всего дальнего света фар. Пока с выключенными потребителями напряжение в норме. Причиной тому может быть плохой контакт в выводе 30 генератора, то есть в соединении толстого провода, скрепленного гайкой.В этом случае напряжение на болте соответствует норме и часто он сильно греется. В этом случае необходимо открутить гайку крепления провода и зачистить посадочные плоскости. Также необходимо подтянуть гайку крепления болта, откручивать его, не снимая генератор, не нужно. Если напряжение на болте такое же, как на выводах АКБ, значит неисправен генератор.

В некоторых случаях, когда аккумулятор находится на панели приборов, лампа зарядки может гореть.Это может быть связано с выходом из строя реле РС702 на автомобилях с генератором G222 или выходом из строя одного из дополнительных диодов в генераторе 37.3701.

Надеюсь, что вышеперечисленное поможет вам в устранении неполадок при отсутствии зарядки ВАЗ 2107.

«Если вы заметили ошибку в тексте, выделите это место мышкой и нажмите CTRL + ENTER»

ВАЗ 2114 что лучше. Лучшие генераторы для ваз

На ВАЗ-2114 генератор представляет собой электрическое трехфазное устройство, работающее на переменном токе.Это устройство оснащено целым блоком выпрямителей, которые преобразуют переменный ток в постоянный. Основные части этой установки:

1. Алюминиевые крышки (задняя и передняя) со специальными местами для подшипников. На задней крышке можно найти клемму, предназначенную для подключения генератора к аккумулятору. Также имеется разъем для подачи напряжения на обмотку. На той же задней крышке вы можете найти конденсатор, используемый для устранения любых радиопомех.
2. Сердечник статора цилиндра.На вышеуказанном автомобиле он сделан из специального железа, называемого «трансформатор». Внутри есть пазы, в которых, собственно, и размещается обмотка. Также имеются клеммы для его дальнейшего подключения к выпрямительному блоку.
3. Обмотка возбуждения расположена на валу ротора. Он соединяется с помощью специальных контактных колец из меди. Перед этим валом имеется шпоночный паз, на котором установлен приводной шкив.
4. Щетки в этом генераторе сделаны из одной детали, которая объединена с электронным реле.Он, в свою очередь, прячется под достаточно прочным металлическим корпусом и крепится к щеткодержателю.
5. К задней крышке прикреплен диодный блок. Он состоит из 9 частей, 3 из которых являются необязательными. Диоды закреплены на специальных металлических пластинах в форме полукруга. В результате полупроводники лучше охлаждаются.

Генератор на ВАЗ-2114. Технические характеристики

Генераторные установки, которыми оснащена данная модель автомобиля ВАЗ, отличаются от других следующими характеристиками:

1. Напряжение на обмотке возбуждения находится в пределах 13.От 2 до 14,7 вольт.
2. Сам генератор способен производить ток силой до 80 ампер.
3. Ремень генератора натянут таким образом, что при нагрузке 10 кг его прогиб не должен превышать 8 миллиметров.

Какие поломки могут возникнуть с генератором ВАЗ-2114

Все неисправности связанные с поломкой генератора можно разделить на:

1. Механический.
2. Электрооборудование.

Механическая поломка

В случае механической поломки генератора во время его работы появляется сильный шум. Но бывает и так, что это оборудование начинает издавать необычные шумы из-за того, что подшипники слишком изношены. Чаще всего замены требуется подшипник, расположенный на передней крышке. Именно он принимает на себя самые высокие радиальные нагрузки, в связи с чем срок его службы намного короче других.

Кстати, если натянуть приводной ремень слишком сильно, увеличивается нагрузка, а значит, подшипник прослужит намного меньше.

Электрические поломки

Понять, что в генераторе произошел электрический пробой, можно по следующим показателям:

• уменьшилось напряжение заряда;
• напряжение заряда увеличилось;
• генератор вообще перестал заряжаться.

Если мультиметра не оказалось под рукой, его можно определить по следующим параметрам:

• датчик батареи мигает или постоянно горит;
• фары начали слабенько светить даже при работающем двигателе;
Дворники
• работают намного медленнее, чем раньше;
• электролит в АКБ кипит, при этом фары очень яркие.

Следует понимать, что поверхностно проверить работу генератора можно, не снимая его. Но если такая проверка не принесла необходимых результатов, то без демонтажа генератора просто не обойтись.

Самостоятельное снятие генератора на ВАЗ-2114

Генератор поддерживается специальным кронштейном, расположенным на блоке двигателя. Для разборки этого устройства вам потребуются следующие инструменты:

• головка 15;
• гаечный ключ рожковый 17х19;
• ключи гаечные 10 и 13;
• самое обыкновенное крепление.

Для снятия генератора выполняем следующие действия:

1. Отсоедините клеммы от АКБ.
2. Сначала ослабляем, а потом снимаем ремень.
3. Демонтировать натяжной механизм.
4. Отсоединяем от генератора все провода, которые спрятаны в крышке.
5. Отключаем провод, отвечающий за подачу напряжения на обмотку.
6. Генератор крепится гайкой и длинным болтом, который нелегко вытащить.Для этого необходимо сначала открутить все болты, удерживающие кронштейн на блоке, и повернуть это устройство по часовой стрелке.
7. Откручиваем гайку и вынимаем с втулкой.

Наиболее частые причины выхода из строя генератора:

1. Проблемы со щеткой в ​​сборе.
2. Проблемы с диодным мостом.

Проблемы в сборе щетки

Эффективность щеточного узла напрямую зависит от электронного регулятора и самих щеток.Кстати, заменить щетки можно без демонтажа генератора; тем не менее, это довольно неудобно.

Для проверки исправности щеточного узла необходимо взять лампочку на 12 вольт и регулируемый блок питания. Подключив лампочку к щетке, а также к регуляторам мощности «+» и «-». Благодаря такому действию лампочка должна сразу загореться. При увеличении входного напряжения до 15 вольт лампочка должна погаснуть. Но в том случае, если он продолжает гореть на 16 Вольт, электронный регулятор следует заменить.

Износ самих щеток можно определить по следующим параметрам:

• полное отсутствие заряда аккумулятора;
• напряжение заряда постоянно скачет;
• Напряжение бортовой сети ниже ожидаемого.

Проблемы с диодным постом

Проверить исправность диодного моста достаточно просто. На то, что он неисправен, указывает либо перенапряжение, либо отсутствие заряда. Затягивать с ремонтом не стоит, ведь в результате в электросети автомобиля могут возникнуть серьезные проблемы.

А вот диодный мост способен выйти из строя только в случае пробоя силовых диодов. При необходимости их можно заменить. Правда, с этим иногда возникают проблемы. Дело в том, что найти силовые диоды довольно сложно. Возможно, вам придется совершить увлекательное путешествие по разборке ВАЗ-2114, но гораздо быстрее и проще заменить старый диодный мост на новый.

Генератор на ВАЗ-2114, вырабатывающий электричество во время движения автомобиля и тем самым подзаряжающий аккумулятор, в первую очередь является механизмом.Последние, как известно, имеют свойство ломаться. Неисправность электроники автомобиля может быть вызвана именно неисправностью генератора. Благо, проверить его работоспособность, выбрать новую деталь и заменить изношенную под силу каждому. Но прежде чем приступить к практике, необходимо получить некоторые теоретические знания.

Генератор ВАЗ-2114 и его неисправности

Генератор ВАЗ-2114

Генератор представляет собой трехфазную электрическую машину переменного тока, в которой важным компонентом является специальный блок, преобразующий постоянное переменное напряжение. Общий вид детали следующий:

В процессе работы автомобиля генератор выдает такие параметры как:

Таким образом, получается, что генератор преобразует механическую энергию движения автомобиля в электрическую, направляя ее на подзарядку аккумулятора или снабжая его необходимым агрегатом ВАЗ-2114.

делятся на 2 группы: механической и электрической природы… Каждая из них нарушает нормальное функционирование детали, в результате чего она начинает плохо выполнять свою работу или вообще перестает ее выполнять.

Электрическая неисправность генераторной установки

Важно! Как правило, неисправность генератора сразу даст о себе знать, например, по его шумной работе или отсутствию подзарядки аккумулятора, поэтому особых проблем с поиском поломки возникнуть не должно.

Проверка генератора и выбор нового

Отказ генератора вызывает некоторые побочные эффекты, которые могут сигнализировать об этом. Основными признаками неисправности узла являются :

Самый простой способ проверить работоспособность генератора — измерить мультиметром напряжение, приложенное к клеммам аккумулятора. Если отклоняется от нормы, значит, проблемы явно есть. Более сложные диагностические мероприятия связаны с разборкой детали и проверкой работы каждого компонента в отдельности, с возможностью частичного ремонта детали.Этот вид диагностики и ремонта успешно проводит только профессиональный электрик.

Проверяем мультиметром напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе

В случае, если есть желание выполнить его для других целей, в первую очередь необходимо выбрать новую генераторную установку. По мнению водителей и автоспециалистов, лучшие генераторы на ВАЗ-2114 — это :

• любая генераторная установка от Лад: Приора и Калина, оснащенная кондиционером, ее мощность 115 А;
• идентичная заводская генераторная установка от производителя Eldix;
• от PRAMO, оптимальным вариантом будет выбрать установку мощностью 120 А.

Важно! Слишком дешевые установки часто выходят из строя намного быстрее, чем их более дорогие аналоги, поэтому при покупке лучше не скупиться.

Видео по замене генератора своими руками

Генератор ВАЗ 2114 вышел из строя? Хотите заменить его на более мощный и не знаете, какой из них подходит? Или вас просто интересуют генераторы этой модели и вы хотите знать, какие неисправности могут вас поджидать, и как с ними справиться? Затем отложите все на две минуты и прочтите эту статью.Здесь вы найдете ответы на поставленные вопросы.

Какой выбрать для ВАЗ 2114?

Большинство владельцев хотят поставить генератор посильнее при выходе из строя заводского, либо собираются делать это сразу. Единственное, что их останавливает, — это то, что они не знают, какое купить, чтобы не пришлось переделывать крепления. Так сказать, встать как родной.

Единственное, что нужно поменять, это шкив. Сделать это несложно и обойдется примерно в 100 рублей.

Некоторые советуют покупать деталь Eldix — она ​​тоже 115 А. Хороший агрегат. Недостаток только один — запчасти к нему найти практически невозможно.

Какие неисправности могут возникнуть и как от них избавиться?

1. Включите зажигание, а контрольная лампа не загорится, и приборы не работают.

Посмотрите на монтажный блок. Адаптер F16 мог перегореть. Если да, замените его.

Обрыв цепи питания устройств.Полностью просмотреть провод «0».

Обрыв цепи, соединяющей выключатель зажигания с монтажным блоком. Чтобы выяснить это, нужно проверить провода «К» и «Г».

Выключатель зажигания не работает. Заменить нерабочую контактную часть.

2. Включите зажигание, но контрольная лампа не загорается. Заводим двигатель, она по-прежнему бесшумна, хотя приборы работают, но аккумулятор разряжен.

Возможно, контрольная лампа перегорела. Тогда вам нужно его поменять.

Обрыв цепи питания контрольной лампы. Необходимо проверить провода «КБ» и убедиться в надежности контакта на выводах патронов ламп с платой комбинации приборов.

Также может быть окисление контактных колец, заклинивание или износ щеток. Чтобы это исправить, нужно поменять щетки и их держатель, протереть кольца тряпкой, смоченной бензином.

Также может случиться, если сломан регулятор напряжения. Если да, вставьте новый.

Посмотрите, подключен ли провод к клемме «D +» щеткодержателя.

Произошло короткое замыкание в положительных клапанах. В этом случае необходимо заменить выпрямительный блок.

Возможно, выводы обмотки возбуждения отошли от контактных колец … Выходов два: припаять выводы или поставить новый ротор генератора.

3. Аккумулятор разряжен, а контрольная лампа горит ярко или, наоборот, тускло при работающем двигателе.

Посмотрите ремень генератора ВАЗ 2114.Возможно, это ускользает. При необходимости отрегулируйте его натяжение.

Генератор не требует ремонта, а требует полной замены. Детали, необходимые для ремонта, могут отсутствовать, или повреждения, как правило, не подлежат ремонту. Между тем исправная работа блока питания зависит от бортового напряжения, качества зарядки аккумулятора. Обидно, когда при хорошем моторе электрооборудование не работает должным образом.

А если мы говорим об автомобилях ВАЗ, то иногда замена востребована из-за недостаточной мощности штатных устройств.Современные автопроизводители предлагают множество дополнительных устройств, повышающих уровень комфорта в поездках, но при этом они потребляют много электроэнергии, и старые устройства не справляются, их приходится заменять на более мощные.

Многих интересует: какой генератор купить, если у них есть ВАЗ? Здесь нужно рассматривать отдельно по моделям, поэтому, прежде чем отправиться за покупками, ознакомьтесь с рекомендациями специалистов и соотнесите их со своими пожеланиями и возможностями.

Генераторы на ВАЗ 2106 и 2107

Генератор на ВАЗ 2106-2107 такой же, как на ВАЗ 2101 — Г221.Если установить дополнительные внештатные потребители тока, которые работают постоянно, это приведет к недозаряду, тока от реле-регулятора будет недостаточно. Эти дополнительные устройства включают:

• мощные аудиосистемы;
• телевизор;
• подогреватель;
• дополнительный отопитель;
• холодильник.

Любое подобное устройство приведет к более высокому энергопотреблению и, как следствие, к преждевременной разрядке аккумулятора, даже когда двигатель работает на высоких оборотах.Стандартные устройства на 2106 разработаны давно и не рассчитаны на современные энергоемкие дополнения.

Что устанавливать?

1.G 222

Если необходимо увеличить текущую мощность, то при принятии решения, какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2106 или 2107, вместо штатного, возьмите Г 222, который ставили на ВАЗ 2105, Нивах. Казалось бы, сам он ничем не лучше штатного на «шестерке», но можно взять модернизированный вариант, который будет мощнее.В отличие от 221, этот блок спроектирован со встроенным реле регулятора, собранным в один блок со щетками. G 221 дает отдачу 42 А, а 222-й — 50 А. Увеличение сечения на обмотке ротора увеличивает мощность, хотя конструкция полностью аналогична G 221. Однако для установки на 2106 вам потребуется небольшое изменение. Проще всего поставить щетки от G 221. Они идеально подходят на место реле. Такая доработка вполне под силу даже неподготовленному автомобилисту.

Можно установить на ВАЗ 2106 G222 со штатным регулятором, но тогда необходимо изменить схему подключения электрической машины.

На 2107 все без проблем устанавливается.

Проверить напряжение на средних оборотах двигателя на выводах АКБ, если оно 14 В при 2500 об / мин, то все нормально. Вы сможете ездить с более мощным агрегатом, подключив дополнительные опции.

2. Генератор 2108

Эта установка имеет высокий КПД, обеспечивая ток 55 А.Устанавливается как на 2106, так и на 2107.

Крепление идентично стандартному, при установке проблем нет. Не забываем просто снять клемму аккумулятора. Тут с подключением к 2106 придется повозиться. На штатное устройство идут 4 провода. На «восьмерке» — три, так как реле напряжения встроено. Чтобы заизолировать черный провод, остальные подключите по штатной системе. Светится — индикатор разряда горит при работающем генераторе, при отсутствии заряда гаснет.

Полезно сделать еще несколько мелких улучшений. Замените старое реле на обычное силовое реле. Тогда лампочка горит только при заведенном двигателе и на малых оборотах.

На 2107 нужно добавить только реле мощности.

3. 2107-3701010

Еще более мощный агрегат — от ВАЗ 2107i, выдающий 80 А, который также может поставляться на ВАЗ 2106-2107. Таким оборудованием можно поставить любые электрические системы… На ВАЗ 2106 подходит только 2107-3701010; на карбюраторную «семерку» можно взять любой генератор этой серии.

При установке данного оборудования на 2106 лучше его доработать: заменить реле-регулятор на аналогичный от G 222.

Лада Приора — замена генератора

Для Приоры нужен мощный генератор, в машине много электроники и слабая установка с ней не справляется.

Для Приоры рекомендуется генератор с маркировкой 5102.3771, выдающий мощность 80 А, на люксовых версиях с еще большим количеством электроники устанавливается прибор на 115 А. Тогда какой генератор лучше поставить на Приору?

Доработать при установке не требуется, нужно просто найти разъем, так как есть отличия от штатного. Для включения фонарей заднего хода можно использовать вилку от ВАЗ-2108 от концевого выключателя, стоимость которой всего 20 рублей.

Стоимость, конечно, отечественных аппаратов выше, чем у китайских или болгарских, продаваемых за 2200 и 3000 соответственно.На русские просят около 4000. Но если вам потребуется ремонт комплектующих российского производства, вы легко найдете запчасти.

Какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2110

На заводах ВАЗ 2110 установлены генераторы КАТЭК, на ток 80 А. Срок службы 140 000 км, что составляет около 10 лет эксплуатации автомобиля. Отвечая на вопрос, какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2110, специалисты рекомендуют продукцию российских производителей.

Что нужно учитывать при выборе

• Российский производитель или иностранный? Конечно, в первую очередь предпочтительны российские производители. Хотя бы потому, что запчасти с мелкой поломкой проще найти. Если вы купите генератор на ВАЗ 2010 у не очень популярной компании, возможно, поиск запчастей будет затруднен, да и стоить они вам не будут так дорого.

• Сила тока. Заводские модели на ВАЗ 2010 — 3771 или 94.3701 — рассчитаны на 80 А, этого тока достаточно, даже если есть дополнительные устройства, которые его потребляют. Более мощные — на 120 А — устанавливаются при наличии мощной акустики, никакого вреда для аккумулятора не наносится, и вы обеспечите бесперебойным током всех потребителей энергии.
• Генератор лучше покупать с гарантией на него. Вполне может быть бракованный товар, а гарантия даст возможность сделать замену на новый.

Производители генераторов

Лучше всего на 2010 год приобрести штатный генератор у КАТЭК или КЗАТЭтм Самарского завода, и, по статистике, около 50% собственников именно так и поступают.Они надежны, отлично справляются со своими функциями.

Из генераторов иностранного производства можно порекомендовать Bosch, Delphi и Denso, которые также являются надежными и популярными.

Генераторы на ВАЗ 2114

Изначально встроенный в 2114 генератор маломощный, и если он тоже выходит из строя, и вы решили купить новый, возникает вопрос: какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2114? Здесь важно, чтобы агрегат был посильнее, но крепеж менять не нужно.

1. Самая удачная замена ВАЗ 2014 — генератор от Приоры или Калины с кондиционером. Такая установка имеет мощность 115 А, что на 35 А больше характеристик заводских, «родных» агрегатов.

Установка этих генераторов на 2014 год обычно не вызывает проблем, однако потребуется замена шкива, но стоит это всего около ста рублей и найти его несложно.

1. Генератор Eldix тоже 115 ампер и работает хорошо.Недостаток в том, что найти запчасти практически невозможно, и даже при незначительной поломке придется менять весь генератор вместо ремонта.

Обратите внимание, что недостаточное напряжение зарядки может быть вызвано просто окислением клемм аккумулятора. Следите за ними, регулярно очищая их.

Генераторы на ВАЗ 2115

ВАЗ 2115, созданный на базе «девятки», перенял от нее основные узлы и агрегаты.Соответственно, с оборудованием тоже много проблем. Если на автомобиле установлен карбюраторный двигатель, он может быть укомплектован генератором 37.3701 на 55 А, который отличается от вышеупомянутого способа монтажа. Однако этого напряжения мало при постоянной работе, противотуманках и других энергоемких опциях. Какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2115 — автовладельцы однозначно рекомендуют выставить не менее 80 А с мощностью. Сейчас на ВАЗ 2115, как и на 2113-2114, устанавливаются трехфазные 94.3701 с отдачей 80 А.

Для большей мощности можно поставить приоровский генератор КЗАТЭ 9402.3701 на 90 А на 2015 год, который подходит для крепления, шкив. Надежный агрегат обеспечит вас энергией для любого количества энергоемких устройств.