Восстановление акумуляторов и аккумуляторных батарей (АКБ). Регенерация аккумуляторных батарей
Регенерация (восстановление) аккумуляторных батарей
Восстановление (регенерация) батарей — очень популярная тема. 80 % батарей, которые потеряли емкость засульфатированы, но их можно восстановить при помощи определенного оборудования. Наш регенератор батарей Energic Plus успешно удаляет сульфатацию при помощи высокочастотных электрических импульсов. Этот процесс восстанавливает емкость батареи и дает вам возможность заново использовать старые засульфатированные батареи. Также вы можете использовать регенератор для ежегодного профилактического обслуживания батарей, что значительно продлевает срок их службы.
ПРИЛОЖЕНИЯСтартерные батареи – Стационарные батареи – Тяговые и полутяговые батареи – Никель-кадмиевые батареи
ЧТО ТАКОЕ СУЛЬФАТАЦИЯ?
Когда, в процессе обычных рабочих циклов, заряд батареи иссякает и она перезаряжается, на ее электродах накапливаются кристаллы солей серной кислоты – сульфаты – и это сокращает ее способность отдавать ток. Эти кристаллы, по сути, душат батарею.
Этот сернокислый свинец увеличивает внутреннее сопротивление батареи и уменьшает плотность электролита. По мере эксплуатации батареи сульфатация накапливается, и избежать этого нельзя. Что еще хуже – после 3-4 лет работы батареи процесс сульфатации существенно ускоряется. Сульфатация батарей происходит по нескольким причинам:
- Батарея не используется слишком долго.
- Батарея подверглась слишком глубокому разряду.
- Использовалось неправильное зарядное устройство.
- Батарея эксплуатировалась при слишком высоких/низких температурах.
- Не соблюдались правильные циклы заряда.
- Батарея поставлена на зарядку, не достигнув глубины разряда 80%.
http://www.energicplus.com/en/products/battery-regeneration-maintenance/energic-replus-battery-regenerator
Почему нужна регенерация аккумулятора?
В процессе использования или даже простого хранения внутренние элементы аккумуляторных батарей подвергаются коррозии. Остаточная емкость батарей, а, следовательно, продолжительность и качество работы питаемых ими устройств, снижается. В итоге аккумуляторы приходят в негодность, и требуется их замена, что стоит немалых денег.
Регенерация аккумулятора
Регенерация позволяет продлить срок эксплуатации дорогостоящих аккумуляторных батарей и восстановить их ресурс до первоначальны заводских (или же максимально близких к первоначальным заводским) характеристик.
Главное преимущество регенерации состоит в том, что она обходится значительно дешевле покупки новых аккумуляторов.Иногда у наших клиентов возникает вопрос: как понять, нужна ли аккумулятору регенерация, или нет?
Существует несколько признаков того, что вашему аккумулятору требуется регенерация:
- при зарядке батареи напряжение отдельных или всех банок быстро повышается, а затем понижается, после чего начинает снова медленно повышаться;
- батарея не принимает заряда, при низкой плотности электролита зарядный ток, проходящий через батарею, слишком мал;
- в ходе зарядки находящийся в банках электролит начинает кипеть;
- быстрая потеря емкости и снижение напряжения при рабочей нагрузке;
- несмотря на высокую плотность электролита, напряжение на зажимах банок (при измерении нагрузочной вилкой) не держится устойчиво в течение 5 секунд, а понижается.
Если вы заметили, что работа вашей батареи значительно ухудшилась, необходимо задуматься о ее ремонте и регенерации.
http://www.akbrem.ru/stati/pochemu-nuzhna-regeneraciya-akkumulyatora/
Почему «умирают» автомобильные аккумуляторы?
Стиль и характер вождения, а не дефект аккумулятора зачастую является причиной его раннего отказа. Немецкий производитель автомобилей премиального класса сообщает, что 50% автомобильных аккумуляторов возвращенных по гарантии полностью работоспособны и не имеют никаких производственных дефектов. Недозаряд и неоптимальная температура эксплуатации, — вот наиболее распространенные причины отказа батарей. Автопроизводитель заявляет, что данная проблема наиболее актуальна для автомобилей повышенной комфортности.
Неисправности аккумуляторных батарей
Особенно сильно на техническом состоянии аккумуляторных батарей сказываются загрязнение электролита, работа и хранение при повышенной температуре электролита и низком его уровне, нарушение режимов заряда, заливка электролита повышенной плотности (это особенно часто бывает, если вместо дистиллированной воды для доводки уровня добавляют в аккумуляторы электролит). Перечисленные причины вызывают такие наиболее часто наблюдающиеся опасные неисправности батарей, как коррозия решеток положительных пластин, повышенный саморазряд, короткое замыкание разноименных пластин и сульфатация пластин. Kромe того, в процессе эксплуатации батарей происходят окисление полюсных штырей и наконечников, а также появление трещин в баке и крышках, вызывающих подтекание электролита.
Саморазряд аккумуляторной батареи
При ее эксплуатации и хранении возникает вследствие образования в активной массе пластин местных токов. Местные токи появляются за счет возникновения электродвижущей силы между окислами активной массы и решеткой пластин. Кроме того, при длительном хранении электролит в аккумуляторе отстаивается и плотность электролита в нижних слоях становится больше, чем в верхних. Это приводит к появлению разности потенциалов и возникновению уравнительных токов на поверхности пластин. Нормальный саморазряд исправной батареи составляет 1-2% в сутки. Причинами повышенного саморазряда могут быть: загрязнение поверхности батареи, применение для доливки обычной (не дистиллированной) воды, содержащей щелочи и соли, попадание внутрь аккумуляторов металлических частиц и других веществ, способствующих образованию гальванических пар. Для устранения неисправности следует протереть поверхность батареи или заменить электролит, промыв внутреннюю поверхность бака.
Признаками короткого замыкания внутри аккумулятора являются «кипение» электролита и резкое падение напряжения; чаще всего оно вызывается осыпанием активной массы и разрушением сепараторов.
Сульфатация пластин заключается в том, что на пластинах образуется крупнокристаллический сернокислый свинец в виде белого налета. При этом увеличивается внутренне сопротивление аккумуляторов. Крупные кристаллы сульфата свинца закрывают поры активной массы, препятствуя проникновению электролита и формированию активной массы при заряде. Вследствие этого активная поверхность пластин уменьшается, вызывая снижение емкости батареи. Признаком сульфатации пластин является то, что при заряде батареи быстро повышаются напряжение и температура электролита и происходит бурное газовыделение (кипение), а плотность электролита повышается незначительно. При последующем разряде и особенно при включении стартера батарея быстро разряжается из-за малой емкости. Основные причины, вызывающие сульфатацию: разряд батареи ниже 10,2 В, оголение пластин вследствие понижения уровня электролита, длительное хранение батареи без подзарядки (особенно разряженной), большая плотность электролита, продолжительное пользование стартером при пуске.
Небольшая сульфатация пластин может быть устранена проведением одного или нескольких циклов «заряд — разряд». Для этого аккумуляторную батарею необходимо полностью зарядить и довести плотность электролита в ней до нормальной величины (1.285 см?) путем доливания электролита плотностью 1,4 г/см? или дистиллированной воды. Затем разрядить батарею через лампу током силой 4-5 А до напряжения 10,2 В. Окисление полюсных штырей приводит к увеличению сопротивления во внешней цепи и даже к прекращению тока. Для устранения неисправности нужно снять со штырей наконечники проводов (клеммы), зачистить штыри и клеммы и укрепить последние на штырях. После этого штыри и клеммы снаружи надо смазать тонким слоем технического вазелина.
Подтекание электролита через трещины бака обнаруживают осмотром. При вынужденной временной эксплуатации батареи с этой неисправностью необходимо периодически добавлять в неисправное отделение бака электролит, а не дистиллированную воду.
Техническое обслуживание и срок службы аккумуляторной батареи
В зависимости от режима эксплуатации и качества обслуживания батареи срок службы их составляет от 2-х до 10 лет. Для увеличения срока службы их нужно поддерживать в чистоте и заряженном состоянии. Во время заряда в результате химической реакции выделяются газы, значительно повышающие давление внутри аккумуляторов. Поэтому вентиляционные отверстия в пробках нужно постоянно прочищать топкой проволокой. Учитывая, что при работе батареи образуется гремучий газ (смесь водорода с кислородом), нельзя осматривать батарею с открытым огнем во избежание взрыва.
Периодически необходимо зачищать штыри и клеммы проводов. Через 10 тыс. км пробега проверять уровень электролита через заливные отверстия аккумуляторов. При понижении уровня следует долить дистиллированную воду, а не электролит, так как в процессе работы батареи вода в электролите разлагается и испаряется, а кислота остается.
Периодически проверяют плотность электролита с целью определения степени заряженности аккумуляторной батареи. Для этого наконечник ареометра опускают в наливное отверстие аккумулятора, засасывают электролит с помощью резиновой груши и по делениям поплавка ареометра, определяют величину плотности электролита.
Глубокий разряд и длительное пребывание в таком состоянии, а также опасное снижение уровня электролита приводят к необратимой сульфатации. Опасен также перезаряд, что может привести к выкипанию воды и деформации пластин.
По возможности исключите перегрузку батареи, особенно при зимнем запуске двигателя. Включайте стартер с некоторыми промежутками, давая аккумулятору немного «отдохнуть». Если после двух-трех попыток длительностью до 10 секунд двигатель не запустился, ищите причину проблемы, а не «убивайте» полностью АКБ. В момент пуска желательно выключить сцепление, освободив таким образом стартер от ненужного вращения валов и шестерен КПП с ее холодным вязким маслом. Зимой полезно прикрыть аккумулятор теплосберегающим чехлом, к тому же летом перегрев батареи недопустим. Поэтому автопроизводители используют всесезонные — негерметичные чехлы типа SHUBA. Такая конструкция термочехла обеспечивает защиту АКБ от быстрого остывания и перегрева, да и взрывобезопасность не пострадает:
Если нет штатного вольтметра, установите простой индикатор повышенного и пониженного напряжения в бортовой сети. Избегайте короткого замыкания клемм батареи.
В случае понижения уровня электролита доливайте только дистиллированную воду.
Для длительного хранения АКБ в зимнее время ее нужно снять с автомобиля, полностью зарядить и хранить в сухом месте при температуре не выше 0° С и не ниже -30° С, имея в виду, что чем ниже температура электролита, тем меньше саморазряд. Через каждые три месяца батарею необходимо подзаряжать для восстановления емкости, потерянной при саморазряде. При хранении батареи непосредственно на автомобиле необходимо отсоединить провода от полюсных штырей (если отсутствует специальный выключатель). Следует помнить, что температура замерзания электролита плотностью 1,1 г/см? минус 7° С, плотностью 1,22 г/см? минут 37° С и плотностью 1,31 г/см? минус 56° С.
9 способов прикончить аккумуляторную батарею
Ну и на конец для тех, кто не хочет, что бы аккумулятор служил долго верой и правдой способы убить батарею.
1 способ: заряд током чрезмерно большой силы, превышающий нормальный в несколько раз. От большого тока электролит перегревается, электроды коробятся, разрушаются сепараторы, осыпается активная масса и т. п. Такого эффекта обычно можно добиться при форсированных режимах заряда с использованием мощных зарядных устройств при неконтролируемом заряде.
2 способ: запредельный разряд стартерными токами до такой степени, что якорь стартера перестает проворачиваться. Такие глубокие разряды приводят к тому, что пластины очень быстро коробятся, осыпаются и батарея выходит из строя.
3 способ: не проявлять внимания к уровню напряжения бортовой сети. Заниженное напряжение приведет к тому, что батарея медленно, но уверено умрет. При постоянной разряженности понижается плотность электролита, а это ведет к снижению основных характеристик аккумулятора.
4 способ: повышенное напряжение автомобиля приведет к систематическому перезаряду, снизится уровень электролита, повысится его плотность. В этом случае сульфатация электродов обеспечена, обнаженные электроды быстро корродируют, активная масса набухает, выкрашивается, осыпается. Батарея быстро снижает емкость, электролит становится мутным. Аккумулятор приходит в негодность.
5 способ: загрязнение электролита посторонними веществами. То есть ни при каких обстоятельствах не протирайте батарею чистой тряпкой, смоченной в нашатырном спирте или растворе кальцинированной соды.
6 способ: добавляйте в электролит не дистиллированную воду, а просто чистую. Электроды выходят из строя, а батарея благополучно прекратила свою службу.
7 способ: перегрев батареи. При повышении температуры электролита выше +35° С активизируются процессы износа электродов, а если температура повышается еще больше, то ресурс аккумулятора сокращается очень быстро.8 способ: заморозить вашу батарею на морозе, но перед этим разрядить стартером до предела или залить воду и не дать размешаться с электролитом.9 способ: короткое замыкание может вывести аккумулятор полностью, если вы неосторожно работаете с инструментом.
http://www.battery-industry.ru/2012/10/11/почему-умирают-автомобильные-акку/
navorot.by
Регенератор аккумуляторных батарей « схемопедия
Длительная эксплуатация аккумуляторных батарей с несоблюдением условий эксплуатации, когда на пластинах возникают кристаллы сульфата свинца нерастворимые в процессе дальнейших зарядно-разрядных циклов и ведущих к сбою в работе. Кристаллизация может возникнуть и в процессе хранения аккумулятора – при зимней стоянке автомобиля или на складах.
Необходимо восстановить электроды аккумулятора перед эксплуатацией до рабочего состояния, удалить труднорастворимые кристаллы сульфата свинца и перевести их в аморфное состояние исходного металла.
В автономном режиме регенерации, при хранении, необходимо использовать регенератор с небольшим потреблением мощности, тогда питание схемы (Рис.1) – регенератора можно производить, в отсутствии электросети, непосредственно от аккумулятора. Небольшой расход ёмкости аккумулятора компенсируется рабочим состоянием электродов – отсутствием сульфатации, после длительного хранения. Состояние электродов за время регенерации улучшится за счет снижения внутреннего сопротивления – Rвн. (Рис.3)
Рис.1
Поскольку для расплавления кристаллов сульфата свинца необходимы кратковременные импульсы высокой мощности в схему введён импульсный преобразователь, выполненный на генераторе аналогового таймера на м/с DA1 (рис.2), режим работы можно выбрать по таблице 2. Трансформатор Т1 служит для преобразования низкого напряжения источника тока в высоковольтный импульс, достаточный по напряжению и току для расплавления труднорастворимых кристаллов. Чтобы выходное напряжение имело определённую полярность, по отношению к электродам аккумулятора – установлен импульсный высокочастотный диод VD2.
Усилитель мощности выполнен на транзисторе средней мощности прямой проводимости – VT1.
После регенерации, после длительного хранения, аккумулятор остаётся только дозарядить любым зарядным устройством.
Технические характеристики:
Рабочее напряжение аккумулятора-12В
Амплитуда импульсного тока- 20А
Продолжительность импульса 1-10мкс
Частота импульсов:
– в режиме длительного хранения 0,05-5Гц, при среднем токе потребления от аккумулятора до 20мА.
– в режиме восстановления- 30Гц при токе потребления до 1А.
Расход аккумулятора в режиме длительного хранения не превышает ток саморазряда.
Режим восстановления используется для ускоренного восстановления аккумулятора перед запуском автомобиля.
В основу схемы регенератора аккумуляторных батарей положен таймер серии 7555.
Таймеры широко применяются в схемах ключевых и исполнительных устройств, генераторах, реле времени, блоках автоматики и телемеханики.
Длительность импульсов подбором R1C1 цепей можно варьировать от 5мкс до 30мск.
Рис.2
Делители на резисторах формируют образцовое напряжение для компараторов, DA1 – высокого уровня и DA2 – низкого.
Выходные сигналы Uпор – пороговый (6) и запускающий – Uзап (2) сравниваются с образцовым Uобр (5).
RS-триггер DD1 выставляясь усилителем DA1 и DA2 подает высокий и низкий уровень на мощный двухтактный усилитель на транзисторах VT2, VT3. При разных соотношениях уровней на входе Uзап, Uпор на выходе (3) уровень будет меняться:
Таблица 1
| Параметр(вывод) | Режим 1 | Режим 2 | Режим 3 |
| Uзап (2) | <Uпит/3 | >Uпит/3 | > Uпит/3 |
| Uпор (6) | <2 Uпит/3 | >2 Uпит/3 | <2 Uпит/3 |
| Uвых (3) | 0 | 1 | Без изменений |
Вход (4) сброс, позволяет прервать работу таймера независимо от уровней входов.
Заряд идет через резисторы R1, R2 к С1, а разряд только через резистор R3 и внутренний транзистор микросхемы.
При достижении на конденсаторе С1 напряжения в 2/3 уровня питающего, верхний компаратор вызывает обнуление триггера и появление на выходе микросхемы (3) нулевого уровня.
Когда транзистор сброса микросхемыDА1 перейдет в открытое состояние, конденсатор С1 начнет разряжаться через резистор R3 в течении времени t2=0,693*R3*C1.
При достижении напряжения на конденсаторе С1 равного 1/3 уровня питающего срабатывает нижний компаратор (2).
Это вынуждает внутренний триггер переключиться и на выходе вновь появится напряжение. Транзистор сброса выключится, конденсатор начнет заряжаться со временем t1=0,693C1(R1+R2)
Формирование интервалов времени в зависимости от номиналов резисторов Rt, R1 и конденсатора Ct указано в таблице 2.
Таблица 2
R=2R1+Rt
Рис.3 Принципиальная схема мультивибратора на таймере-7555
Конденсатор С2 снижает влияние пульсаций напряжения и влияние помех на работу микросхемы.
Собранная из исправных радиодеталей схема особых регулировок не требует.
Транзистор VT1, удобно заменить на КТ837И, но с меньшим коэффициентом усиления, при этом упадёт мощность импульса.
Регенерирующее устройство используется в двух режимах: первый – регенерации электродов аккумулятора при длительном его хранении в отсутствии зарядно-разрядных циклов профилактики, когда причиной возникновения кристаллов сульфата свинца является саморазряд и разная плотность верхних и нижних слоев электролита в банках. Привести в норму характеристики таких аккумуляторов удается с временными затратами и применением зарядно-разрядных устройств.
Для экономичной работы регенератора запуск ключевого транзистора происходит от низкого уровня напряжения на выводе 3 микросхемыDA1, как более короткого по времени. Энергия аккумулятора GB1 используется только на создание импульса регенерации.
При низком уровне на выводе 3DA1 транзистор VT1 открывается, по первичной обмотке трансформатораТ1 проходит импульс тока.
Напряжение наведенное на вторичной обмотке Т1 выпрямляется импульсным диодом VD1 и подается в положительную шину аккумулятора GB1.
Дроссель L1 препятствует шунтированию импульса интегральным стабилизатором DA1 и транзистором VT1.
Диод VD1 защищает транзистор VT1 от импульсов обратной полярности, которые могут привести к пробою.
Контроль работы устройства визуально анализируется по вспышкам светодиода HL1.
Средний ток через светодиод HL1 не превышает 10 мА. Трансформатор Т1 применен от трансляционного динамика. Обмотки можно оставить заводские, низкоомную- 1Т1 включить в цепь коллектора транзистора VT1. При самостоятельном изготовлении взять трансформатор с сердечником 0,6-1 см2 или ферритовое кольцо марки НМ 2000 и намотать обмотки: I -10 витков 0,51 ПЭЛ, II – 200 витков 0,16 ПЭЛ. От пробоя на корпус и между обмотками проложить бумагу в два слоя.
Напряжение на вторичной обмотке в импульсе достигает 300В и ощутимо при случайном прикосновении к выводам!
Подключение к аккумулятору выполнить зажимами типа «крокодил».
Конденсатор С3 установлен для улучшения резонансной характеристики вторичной обмотки трансформатора Т1.
В цепи положительной шины для аварийной защиты установлен предохранитель FU1 на ток 3 А и выключатель SA2.
Вся схема вмонтирована в небольшой корпус. Выключатель питания, переключатель режима работы SA1, предохранитель FU1 и индикатор работы HL1 установлены на одной из сторон корпуса наиболее удобной для оперативной работы.
При регенерации аккумуляторов прибор подключается к клеммам аккумулятора, редкие вспышки светодиода указывают на нормальную работу прибора.
При восстановлении на стоянке прибор в переносном варианте подключается к аккумулятору автомобиля. Переключатель SA1 переводится в режим восстановления при максимальной частоте вспышек светодиода.
Частота импульсов регулируется резистором R5, изменяя напряжение на выводе 5DA1 –модификации.
Через 10-20 минут работы устройства в режиме восстановления, выполняется попытка старта двигателя автомобиля.
На транзистор VT1 установить радиатор 50Х50 мм.
Прибор проходил испытания с никель-кадмиевыми и кислотными аккумуляторами емкостью от 2 до 60 А/час и напряжение от 5 до 18 вольт.
На всех типах аккумуляторов замечено резкое снижение внутреннего сопротивления, при отсутствии предварительной зарядки аккумулятора (1)перед хранением и небольшое снижение внутреннего сопротивления у подготовленных для консервации аккумуляторов (2).
Частота импульсов в обоих случаях была в пределах 1Гц
Литература:
1. Интегрални схеми. ТАЙМЕРИ. Млад. Конструктор 9/88г. Стр. 31, 32.
2. Интегральный таймер КР1006ВИ1. Радио №7. 1986г. Стр. 57, 58.
3. В.Коновалов. «Измеритель Rвн АБ». Радиомир 8/2004. Стр.14-15
4. В.Коновалов, А.Разгильдеев. «Восстановление аккумуляторов» Радиомир 3/2005 стр7-9.
5. В.Коновалов. «Зарядно –восстановительное устройство для NI-Cd аккумуляторов Радио №3 /2006 г.стр.53
6. Испытатель автомобильных аккумуляторных батарей. Радио №6 /2007г. Стр 49.
7. И.П.Шелестов. Радиолюбителям полезные схемы. книга 5. 2003г.
8. В.В.Мукосеев, И.Н.Сидоров. Маркировка и обозначение радиоэлементов 2001г.
Скачать печатную плату в формате Sprint-Layout
Автор: В.Коновалов
shemopedia.ru
Восстановление акумуляторов и аккумуляторных батарей (АКБ)
Коррозия пластин является основной причиной постепенной «гибели» современных аккумуляторов.
Используя существующие разработки и технологии, наши специалисты разработали уникальную методику восстановления (или регенерации) аккумуляторных батарей, которая позволяет эффективно бороться с коррозией и продлевать ресурс промышленных АКБ в полтора – два раза. В основе методики лежит заряд АКБ импульсами постоянного тока, которые позволяют очистить подверженные сульфитации (для кислотных батарей) и карбонизации (для щелочных батарей) пластины источника. Данная практика, в сочетании с заменой испорченных элементов батареи и коррекцией свойств электролита, позволяет практически полностью восстановить остаточную емкость вашего аккумулятора. Восстановление аккумулятора в ООО «МКТ Информация» включает в себя следующий перечень работ: диагностику, собственно регенерацию, техническое обслуживание через 6 месяцев после регенерации.
Диагностика необходима для того, чтобы определить основные исходные параметры исчтоника – целостность конструктивных элементов, степень разряда, чистоту и плотность электролита, остаточную емкость, начальное внутренне сопротивление. На основании полученных в процессе диагностики данных устанавливается возможность и режимы регенерации АКБ. В начале процесса регенерации батарею заряжают импульсами постоянного тока, значение которого определяется индивидуально для каждого аккумулятора. Заряд прекращают при достижении номинального времени, в результате чего начинается бурное газовыделение. Затем АКБ разряжают до предельно допустимого значения током, который не превышает 20 процентов ее номинальной емкости. Если в процессе разряда исчтоник отдал нагрузку в менее чем 80 процентов номинальной емкости – после коррекции плотности электролита цикл регенерации повторяют. Через 6 месяцев после проведения регенерации восстановленная аккумуляторная батарея должна пройти техническое обслуживание для того, чтобы наши специалисты могли проверить качество ее работы. На все восстановленные аккумуляторные батареи ООО «МКТ-Информация» предоставляет двухгодичную гарантию, аналогичную гарантии производителя на новые АКБ.
www.akbrem.ru
Восстановление аккумулятора. Виды аккумуляторов :: SYL.ru
Восстановление аккумулятора возможно в том случае, если он был переполюсован. Кроме того, сделать это можно и если он слишком долго пролежал без использования по целевому назначению. Возможно, вследствие этого у аккумулятора перестанут гореть индикаторы, что и вызовет соответствующие размышления. В такой ситуации не стоит сразу бежать в магазин и покупать новое устройство. Для начала можно попробовать провести восстановление аккумулятора.
Такой автономный источник питания может не работать в первое время из-за длительного отсутствия подзарядки. То есть, допустим, всю зиму аккумулятор не использовался. И в результате этого он может в первое время не подавать признаков жизни. Но потом он все-таки начинает заряжаться, а при использовании становится заметным, что обратный процесс стал протекать гораздо быстрее. Многие думают, что устройство испортилось, и бегут в магазин за новым. Но это не всегда правильно, поскольку можно попробовать сделать восстановление аккумулятора для возобновления его прежней нормальной работы.
Процесс быстрой разрядки может быть обусловлен паразитной сульфидностью. Она уменьшает емкость пластин устройства, тем самым сокращая время его автономной работы. Восстановление аккумулятора в таком случае нередко становится более предпочтительным вариантом, чем приобретение нового. Дело в том, что восстановленные аккумуляторы служат не меньше. При этом возвращение устройства к жизни обойдется не в пример дешевле, чем покупка нового. В то же время владелец восстановленного аккумулятора знает, что послужило причиной неисправности. Учитывая ее, эксплуатацию устройства можно не только продлить, но и обезопасить.
Способы восстановления аккумуляторов
Наиболее распространенным способом, который предполагает восстановление емкости аккумулятора, является использование малого тока. Принцип базируется на многократном повторении одного и того же процесса. То есть берется аккумулятор, на него много раз подается малый ток. Между зарядками должен проходить определенный период времени.
Напряжение на аккумуляторе при этом, по идее, должно вырасти уже к концу первой зарядки. Дальше процесс будет продолжаться. Тогда устройство перестанет воспринимать заряды. Когда между ними будет перерыв, потенциалы, находящиеся в глубине активной массы накопительных пластин, а также на поверхности, выровняются. В ходе этих процессов напряжение на аккумуляторе будет снижаться за счет электролита, который диффундирует в определенное межэлектродное пространство.
Зарядку необходимо прекратить, когда напряжение стабилизируется. На одну секцию должно приходиться около 2,5 В. Также стабилизируется и плотность. Виды аккумуляторов вносят нюансы в процесс восстановления, их нужно непременно учитывать.
Аккумуляторы ноутбуков: восстановление
Восстановление аккумулятора ноутбука требует знания основных принципов работы. В качестве введения поговорим о типах аккумуляторов. Они бывают сразу нескольких видов. Это и литиево-ионные, и никель-металлгидридные, и литиево-полимерные.
Никель-металлгидридные аккумуляторы необходимо на протяжении всего срока эксплуатации полностью заряжать и разряжать, это достаточно важно. В случае с такими аккумуляторами имеет место так называемый “эффект памяти”. Он заключается в том, что емкость постепенно снижается. Предпосылкой к этому является неправильное использование устройства, о чем было сказано ранее.
А вот аккумуляторы литиево-ионного и литиево-полимерного типа выглядят гораздо выигрышнее на фоне таких устройств. Они имеют меньшие габариты, меньшую массу, а также у них нет эффекта снижения емкости из-за неправильного процесса зарядки-разрядки.
Восстановление аккумулятора ноутбука – ответственный процесс. Как известно, батарея наших любимых мобильных компьютеров состоит из нескольких элементов, которые соединены между собой параллельным или последовательным образом. Первый тип соединения помогает добиться увеличения тока, который будет отдаваться от аккумулятора. Таким образом, повышается и мощность устройства. А вот последовательное соединение обеспечивает регулировку напряжения до необходимого значения.
Оптимальным вариантом является контроль каждого элемента, а также их разрозненная зарядка. Но чтобы сэкономить средства, в большинстве случаев используют метод, при котором подается последовательный заряд. Окончание процесса происходит тогда, когда достигается необходимое напряжение.
Восстановление Li-Ion аккумуляторов возможно при помощи подручных, достаточно распространенных в наше время технических средств. Устройства литиево-полимерного и литиево-ионного типа могут иметь несколько защитных степеней. Первой в большинстве случаев является сам элемент. Он вполне может разорвать цепь. Таким образом, не возникнет взрыва элемента, который может случиться из-за его перегрева, перезаряда. Причиной может стать также очень интенсивное использование. Второй степенью защиты является контроллер батареи. Под его ответственностью находится как нижний, так и верхний порог отключения устройства. За счет этой степени аккумулятор не перезарядится и не сможет разрядиться ниже минимальной обозначенной черты. Третьей степенью защиты является микропрограмма идентификационного назначения. Обычно она уже встроена в ПЗУ контроллера. Она отвечает за определение типа используемых элементов. Кроме того, микропрограмма запрещает применение аккумуляторов, которые были произведены сторонними компаниями. Стоит отметить, что хотя в никель-металлгидридных аккумуляторах нет встроенных алгоритмов защиты, они не взорвутся от перезарядки. Их несомненным преимуществом является способность в течение долгого времени выдерживать перегрев.
Восстановление аккумулятора своими руками начинается с разбора приспособления. В большинстве случаев батареи ноутбуков не разбираются. Как легко можно заметить, корпус устройства состоит из пластиковых половинок, которые склеены между собой. Разъединить их можно при помощи обыкновенного канцелярского ножа. Но при этом важно не повредить элементы, которые находятся внутри.
Чтобы восстановить аккумулятор никель-металлгидридного типа, сначала нужно посчитать, сколько он имеет элементов. Затем умножаем их на 1,2 В. Число, которое получается в результате таких действий, есть не что иное, как номинальное напряжение имеющегося аккумулятора. При помощи мультиметра необходимо замерить, какое напряжение есть на крайних выводах группы элементов, соединенных последовательно. В нагрузку стоит подключить автомобильную лампочку. Прибор может показать, что номинальное напряжение есть и оно соответствует расчетам, но ноутбук все равно не включается при нажатии кнопки, значит проблема кроется в неисправности контроллера. Но если в действительности напряжение меньше того, что мы получили при расчетах, то нужно сделать замеры на всех элементах. Их фиксируем на бумаге при помощи ручки. Каждый элемент соединяем с автомобильной лампочкой и терпеливо ждем разрядки. Когда все они будут разряжены полностью, можно переходить к зарядке. Зарядное устройство компьютера не сможет включиться, поскольку напряжение находится на отметке, близкой к нулю. Заставить его работать можно при помощи зарядки каждого из элементов за счет блока питания. Здесь опять придется применять автомобильную лампочку. Ее последовательно соединяем с элементами и блоком питания. Когда напряжение на каждом из элементов выйдет на отметку 1,1 В, можно пробовать подключать зарядное устройство. Повторить такой процесс следует 3 раза. После этого проверяем аккумулятор. Если такие нехитрые действия не смогли реанимировать его, придется все-таки покупать новый.
Обращаться с устройствами литиевого типа нужно внимательно и аккуратно. Проверяются они тем же образом, что и никель-металлгидридные аккумуляторы. Но в этом случае напряжение каждого элемента должно колебаться в пределах от 3,7 до 4,1 В. Для начала нужно замерить, какое напряжение имеется на выводах. Не забываем добавить автомобильную лампочку. Затем сравниваем полученное значение с номинальным. Найти его можно путем умножения количества элементов на 3,7 В. Если значения совпадают, можно приступать к следующему шагу – ремонту аккумулятора. Если не совпадают, повторяем процедуру замера с каждым отдельным элементом. Перед этим надо отпаять контроллер, а также разделить блоки параллельного типа. После вычисления неисправных элементов нужно произвести их замену на рабочие аналоги. Перед тем как подключить элементы, их разряжают полностью. Это делается при помощи автомобильной батареи. Обратный же процесс нужно проводить до тех пор, пока напряжение на достигнет значения 3,2 В. Это характерно как для новых, так и для ранее задействованных литиевых аккумуляторов. Только в этом случае возможна стабильная подзарядка от штатного зарядного устройства.
Неисправность аккумулятора может быть и такого рода: батарея отключается при понижении значения напряжения, приходящегося на каждый отдельный элемент. При этом значение опускается ниже допустимого порога, вследствие чего происходит автоматическое отключение питания на батарее. Заряд не идет. Устранить такую неисправность можно путем последовательного подключения автомобильной лампочки. При этом номинальное напряжение можно получить путем умножения количества элементов на 3,4 В. После того как работы, аналогичные ранее описанным, будут произведены, остается собрать батарею ноутбука обратно, склеить аккумуляторный корпус и вставить блок туда, где ему и положено быть, то есть в компьютер.
Аккумулятор: взгляд с технической точки зрения
Устройство аккумулятора предполагает наличие, прежде всего, четко оформленного корпуса. Он – основа целостности конструкции абсолютно во всех аспектах. Это то, что мы видим снаружи. А вот дальше поговорим о том, что скрыто от глаз и находится внутри аккумулятора.
Говорить об обсуждаемом устройстве в единственном числе, по сути дела, можно только применительно к каждой его ячейке, находящейся внутри. Но таких ячеек – множество. Поэтому правильнее называть такое устройство – аккумуляторная батарея. Оно включает в себя несколько элементов, имеющих определенное напряжение. Корпусы аккумуляторных батарей очень строго тестируются, к ним предъявляют весьма высокие и высокие требования. Во-первых, аккумулятор должен сопротивляться воздействию химических веществ. Что и говорить о температурных перепадах и противодействии колебаниям и механическим повреждениям. В наше время основным материалом, из которого изготавливаются аккумуляторные батареи, является полипропилен.
Устройство аккумулятора можно разделить на две части. Одна из них представляет собой глубокую емкость. Вторая же часть – крышка, которая эту емкость закрывает. Она может иметь такие элементы, как пробки и горловины, использование которых в конструкции диктуется, прежде всего, типом аккумуляторной батареи. В случае их отсутствия можно выделить только дренажную систему. Она используется для того, чтобы отводить газ, который образуется при работе, а также для нормализации внутреннего давления.
Каждая из аккумуляторных ячеек содержит в себе пакет. Он, в свою очередь, состоит из большого количества пластин. Полярность в них, согласно законам физики, чередуется. Пластины, которые были изготовлены из свинца, представляют собой решетчатую конструкцию, собранную из отдельных сот прямоугольной формы. Подобное ухищрение позволяет нанести на соты активную массу, являющуюся основным реагентом. Пластины принадлежат к намазному типу, поскольку реагент на них в прямом смысле намазывается.
Аккумуляторные батареи могут быть с пластинами из панцирной сетки, а также с пластинами увеличенной площади. Восстановление аккумулятора автомобиля требует применения правил, свойственных для пластин намазных.
Каждая пластина в этой последовательности чередующихся элементов является электродом, имеющим противоположную полярность. А значит, вероятность замыкания нужно уменьшить, насколько это возможно. Чтобы достигнуть такого эффекта, между парами пластин крепят сепараторы. Они изготавливаются из пластика (пористого, чтобы он не препятствовал циркуляции внутри ячейки электролита). Каждая положительно заряженная пластина помещена между двумя отрицательными. Это сделано для предотвращения коробления. Именно поэтому отрицательно заряженных пластин в аккумуляторной батарее всегда больше на одну.
Для фиксации пакета применяют бандаж. Он же обеспечивает защиту и от механической деформации. Электрические выводы объединяются попарно («плюсы» и «минусы»), а токосборники помогают сконцентрировать энергию. К выводным борнам впоследствии подключают клеммы автомобиля (на примере транспортных аккумуляторных батарей). Восстановление аккумулятора автомобиля требует от ремонтника знания и использования именно таких принципов, какие были описаны ранее. Если действовать грамотно и применять их, восстановление будет успешным, а значит, раскошеливаться на новое устройство не придется.
Виды аккумуляторов
Свинцовые аккумуляторы в качестве реагентов используют смесь химических элементов, известную под названием “диоксид свинца”. В качестве электролита выступает раствор, изготовленный с применением серной кислоты. Свинцовый аккумулятор также называют свинцово-кислотным. Такие устройства бывают стартерными, тяговыми, стационарными и портативными. Стартерные сейчас наиболее распространены. Они запускают процессы в двигателях внутреннего сгорания, а также обеспечивают машинные устройства энергией. К недостаткам стартерных аккумуляторов относят выделение в них водорода, малый показатель удельной энергии, не самую высокую сохранность заряда. Стационарные свинцовые аккумуляторы очень широко распространены в сфере энергетики. Они используются в системах телекоммуникаций, на телефонных станциях. Аварийные источники питания нередко представляются в виде именно таких аккумуляторов. Сравнительно недороги в обращении. Тяговыми свинцовыми аккумуляторами оснащают подъемники и электрические автомобили, шахтные электровозы. Низкая стоимость и большие ресурсы, режим глубокого заряда – вот основные характеристики таких устройств. Портативный свинцовый аккумулятор применяют в блоках аварийного освещения, в инструментах. Основными достоинствами его являются малая стоимость, а также большой интервал температур, в котором может работать такая батарея. Но есть и недостатки: хранить устройство в разряженном состоянии нельзя, изготовить аккумулятор маленького размера в производственном плане достаточно проблематично. Стоит понимать, что дешевизна будет наблюдаться только в сравнении с портативными аккумуляторами другого типа, а не между свинцовыми. Восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов можно произвести при помощи многократной зарядки малым током.
Литиево-ионные аккумуляторы используются достаточно широко в мобильных устройствах. Углеродистый материал служит основой отрицательного электрода. В него вводятся литиевые ионы. Оксид кобальта при этом играет роль активного материала положительно заряженного электрода. В качестве электролита используется раствор соли лития. Литиево-ионные аккумуляторы высокореусурсны, имеют впечатляющий показатель удельной энергии, а также могут работать при малых температурах. Производство их в последнее время расширилось, поскольку удалось повысить порог удельной энергии устройств. Очень часто аккумуляторы такого типа можно встретить в смартфонах, телефонах, ноутбуках и планшетных компьютерах. Восстановление литиевых аккумуляторов требует полного разбора и отключения схемы защиты.
Немного о восстановлении
Виды аккумуляторов мы разобрали ранее. Это свинцовые и литиевые устройства. Не было сказано только о никелевых аккумуляторах разных типов. Сейчас же расскажем в общих чертах, что нужно знать для восстановления некоторых элементов и устройств.
Восстановление аккумулятора телефона можно произвести путем многократной подачи малого тока на элементы и их полной разрядки. В ходе работ следует учитывать ряд технических факторов, которые свойственны конкретной модели телефона и его батарее.
Восстановление клеммы аккумулятора нужно производить при помощи процесса, называемого пайкой. Информацию и конкретные примеры можно найти на просторах Сети, поэтому остается только пожелать пользователям удачи.
Схема восстановления аккумуляторов
Наглядная информация пригодится тому, кто планирует произвести работы самостоятельно. Ниже будут приведены некоторые схемы, которые помогут в случае необходимости восстановления аккумулятора.
Схема 1
Соответствует восстановлению кислотных аккумуляторов. Используется при этом циклический ток.
Схема 2
Поможет восстановить аккумулятор от КАМАЗа. При токе в 5 ампер произвести все работы, от начала до конца, можно за 12 часов.
Схема 3
Позволяет восстановить аккумулятор, подвергшийся сульфации.
Схема 4
Позволит не только произвести восстановление старого аккумулятора, но и выполнить профилактиктические работы для устройств новых.
Схема 5
Позволит восстановить автомобильный аккумулятор.
Собственно, это последняя схема, которую мы рассмотрим в данном материале.
www.syl.ru
Можно ли восстановить кислотные аккумуляторы?
Если так произошло, что аккумулятор вашего автомобиля сел настолько, что лампочки перестали гореть, или за время простоя в зимнюю пору батарея недозаряжалась и села, после чего полной зарядки аккумулятора хватает на очень короткий срок, – это явный признак, что аккумулятор подвержен паразитной сульфатации. Но отчаиваться не стоит, так как есть несколько методов и способов, как восстановить свинцово-кислотную аккумуляторную батарею, в том числе даже не обслуживаемую.
Есть несколько причин, по которым ёмкость аккумулятора преждевременно начинает падать. Основная – это сульфатация пластин, которая растёт от частых недозарядов, глубоких разрядов или длительно хранящихся разряженных аккумуляторов. Порой восстановленные батареи, особенно из сегмента бюджетных, могут прослужить дольше, чем только купленные. Из данной статьи вы узнаете причины деградации аккумуляторных батарей, что позволит вам в дальнейшем правильно эксплуатировать их, значительно продлевая жизнь.
Почему деградируют аккумуляторы?
Каждый цикл заряда-разряда аккумуляторной батареи наносит разного рода структурные повреждения пластинам. В результате этого ёмкость аккумулятора постепенно снижается и с каждым разом это происходит всё больше, а она разряжается всё быстрее.
Как же происходит такой процесс деградации? Детальное изучение под электронным микроскопом выявило, что аккумуляторные батареи деградируют по принципу, схожему с распространением коррозии по металлу. Конкретнее она начинается в разных точках периметра пластин, а потом разрастается на всю поверхность. Если бы удалось получить точную карту распространения эрозии по материалу, тогда можно было бы разработать методы борьбы с данной проблемой, что в дальнейшем бы способствовало улучшению производительности аккумуляторных батарей.
Исследования показали, что аккумулятор разряжается значительно быстрее при эксплуатации на высоком напряжении. Например при 4,3 В батарея деградирует медленнее, чем при 4,7 В. Данная проблема и далее рассматривается более детально путём изучения химических реакций, происходящих в аккумуляторах.
Способы восстановления кислотных аккумуляторов
Начнём с наиболее серьёзных неисправностей и методов борьбы с ними. Аккумуляторную батарею с проблемой осыпания и замыканием пластин заряжать совершенно противопоказано, так как это не только не даст положительных результатов, но и, наоборот, ускорит процесс. Сначала нужно слить электролит, промыть ёмкости дистиллированной водой, пока вся грязь не будет вымыта. Тщательно проводите процедуру и не бойтесь переворачивать батарею. Если пластины осыпались очень сильно, на что указывает огромное количество мусора, тогда далее не стоит себя загружать бесполезной работой. Аккумулятору пора на покой. Но если же всё не так плохо, тогда продолжайте. Зачастую бывает так, что, устранив отпавшие частички, от короткого замыкания удается избавиться.
Далее необходимо провести десульфатацию пластин – удаление солевых отложений. Есть два способа её проведения. Первый – приобрести специальную десульфатизирующую присадку к электролиту. Второй – с помощью специального зарядного устройства. Если вы выбрали второй вариант, тогда уточните при покупке, предусмотрен ли в устройстве такой режим. Итак, перейдём к детальному рассмотрению технологии восстановления автомобильного кислотного аккумулятора.
1. Возьмите чистый электролит с плотностью 1,28 г/см3 и растворите в нём присадку для десульфатации. Это займёт двое суток. Касательно пропорций и других нюансов, вы всё сможете прочесть в инструкции.
2. Залейте электролит в батарею и проверьте плотность, она должна соответствовать вышеуказанному номиналу.
3. Выкрутите пробки банок аккумулятора и подключите зарядное устройство. Далее проведите несколько циклов заряда-разряда, чтобы ёмкость аккумулятора пришла в норму. Заряжать нужно небольшим током, примерно 10% от максимально допустимого. Проследите, чтобы в это время аккумулятор не грелся и не закипал. Когда напряжение на клеммах батареи стабилизировалось в пределах 13,8-14,4 В, уменьшайте ток до 5%. Если через пару часов плотность электролита не изменилась, значит, аккумулятор зарядился, можно завершать процесс.
4. Теперь наступает время для корректировки электролита. Если плотность его не номинальна, нужно довести до 1,28 г/см3, долив дистиллированную воду (если плотность выше необходимой) или более плотный электролит (если плотность ниже).
5. Следующий этап – разрядка. Подключите нагрузку и ограничьте ток до 1 А, и 0,5 А для 6-вольтового аккумулятора. Подождите, пока напряжение на клеммах не понизится до 10,2 В, для 6-вольтовой батареи - 5,1 В. Засеките время, так как этот параметр важен для измерения аккумуляторной ёмкости. Она вычисляется путём тока разряда, умноженного на время этого разряда. Если она ниже нормы, повторяйте цикл, пока ёмкость не приобретёт номинальный показатель.
6. Процесс подошёл к концу. Добавьте ещё немного присадки в банки и закрутите пробки. Поздравляем, такой аккумулятор прослужит ещё несколько лет. Существует и более быстрый способ восстановления автомобильных аккумуляторных батарей. Это займёт около часа. Делать нужно следующее:
1. Зарядите аккумуляторную батарею по максимуму.
2. Слейте электролит.
3. Несколько раз промойте дистиллированной водой.
4. Залейте специальный раствор трилона Б с содержанием 2% трилона Б и 5% аммиака.
5. Ждите минут 40-60. Будет видно, как происходит реакция. Если случай тяжёлый, процедуру нужно будет повторить несколько раз.
6. Слейте раствор и снова промойте раза три дистиллированной водой.
7. Залейте новый электролит и зарядите аккумулятор номинальным током.
Рекомендуем вам прочесть несколько полезных рекомендаций по правильному уходу за аккумуляторной батареей:
- чтобы аккумулятор прослужил дольше, проверяйте раз в квартал уровень и плотность раствора электролита. Он, как правило, выкипает от перезаряда или в жаркое время, следовательно, увеличивается и плотность. Доливайте дистиллированную воду, доводя её до номинала.
- в зимнее время поднимите плотность немного выше номинальной, до 1,40 г/см3, только не больше.
- проводите зарядку батареи номинальным током - 0,1 от его ёмкости в ампер-часах. Например, если его ёмкость 55 А/ч, то заряжайте его током 5,5 А.
- не оставляйте зимой аккумулятор в гараже, который не отапливается. Он может замёрзнуть и стать непригодным для использования. Сильные морозы не каждый аккумулятор выдержит, особенно, если он старый или полностью разряженный.
- поддерживайте батарею в чистом состоянии, чтобы уберечь от утечки тока и других неожиданных неприятностей. Это увеличит его эксплуатационный срок.
Замена электролита
Посетить ближайший сервисный центр и выложить некоторую сумму денег, или заменить электролит самостоятельно – дело ваше. Но приятнее будет, конечно же, сделать это своими руками. На подготовительном этапе вам потребуется следующее:
• Тара, куда будете сливать старый электролит.
• Ветошь.
• Резиновая груша для отсасывания остатков электролита.
• Зарядно-пусковое устройство с напряжением в 12 В.
• Аэрометр, которым будете замерять плотность электролита.
• Пластиковая или фарфоровая лейка (можно использовать самодельную).
• Длинные резиновые перчатки с повышенной защитой.
• Раствор электролита номинальной плотности.
Переходим непосредственно к самой процедуре:
1. Отсоедините аккумуляторную батарею от клемм и поставьте на ровную плоскость.
2. Снимите защиту и открутите крышки.
3. Резиновой грушей извлеките старый электролит.
4. Если электролит попал на открытые участки тела, немедленно промойте их мыльным раствором.
5. Промойте содержимое баночек дистиллированной водой до полнейшего удаления старого серного раствора.
6. Протрите чистой ветошью насухо.
7. Вскройте новый флакон с раствором и залейте до уровня пластмассовых фишек.
8. Замеряйте плотность электролита ареометром, она должна быть номинальной - 1,28 г/см3.
9. Подключите аккумулятор к зарядному устройству, и так, путем цикла «зарядка-разрядка», до полного восстановления плотности. Сила тока должна быть не более 0,1А.
10. Зарядка будет считаться успешно завершённой, когда все ёмкости будут выдавать ток в 2,4 В или на концах клемм 14 В.
Что делать в том случае, если аккумуляторная батарея неразборная? Всё достаточно просто. Выполняйте те же действия по порядку, что описаны ранее, только необходимо вычеркнуть пункт 2. На этом этапе возьмите дрель со сверлом 12 или 14 и над каждой банкой просверлите отверстия. Иного пути попросту нет, но слить старый электролит всё же нужно. После пункта 9, вырежьте небольшие пластмассовые круги чуть больше диаметра проделанных отверстий и разложите равномерно над ними. Газовой горелкой расплавьте пластмассу, чтобы она запечатала ёмкости максимально плотно, дабы не был разлит серный кислотный состав. Это может разрушить пластины, что приведёт к полной непригодности батареи.
Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.
Была ли эта статья полезна?Да Нет
auto.today
Восстановление автомобильного аккумулятора своими руками
Если вы найдете ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо.
Сегодня мы поговорим про способы восстановления автомобильного аккумулятора, причины выхода его и строя, а также затронем тему устройства и принципы работы АКБ.
Силовая установка любого авто, будь то бензинового или дизельного, запускается при помощи специального силового электромотора – стартера.
Но чтобы стартер начал работать, его нужно запитать электроэнергией. Для этого в авто предусмотрен внешний источник электроэнергии – аккумуляторная батарея (аккумулятор, АКБ).
В основную задачу АКБ входит кратковременная отдача электроэнергии значительной мощности на стартер, чтобы обеспечить запуск силовой установки.
Помимо этого, аккумулятор обеспечивает энергией все электрические приборы авто, до того момента, пока не запустится мотор, после чего запитка бортовой сети производится от генератора.
Сейчас производятся аккумуляторы, которые используются на авто, нескольких типов: кислотные, щелочные, недавно появились еще и гелевые.
Наибольшее распространение на автомобилях имеют кислотные батареи, поэтому их мы и будем рассматривать.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Маркировка АКБ.
Конструкция и принцип работы АКБ
Конструкция АКБ довольно надежная, и тем не менее бывают случаи повреждения аккумуляторов либо из-за неаккуратного пользования, либо при неправильном обслуживании.
Дальнейшее использование батареи на авто при его повреждении невозможно. Но если был поврежден сравнительно новый аккумулятор, не стоит его сразу менять, можно попытаться его восстановить.
Для начала разберемся, какова конструкция кислотного АКБ.
Если внешне посмотреть на него, то он состоит из закрытого пластикового корпуса с двумя выведенными клеммами.
Конструктивно аккумуляторы являются обслуживаемыми и необслуживаемыми.
У обслуживаемых АКБ имеются закрытые пробками отверстия в верхней части корпуса батареи.
Необслуживаемые аккумуляторы такими отверстиями не оснащаются, есть только небольшое отверстие для отвода газов.
Внутри же корпус разделен на 6 секций, именуемых банками. В этих банках размещаются рабочие элементы батареи – комплект положительных и отрицательных свинцовых пластин с нанесенными на них активной массой.
Расположены они переменно, то есть - положительная пластина, рядом с ней расположена отрицательная, затем опять идет положительная.
Дополнительно, чтобы исключить возможное соприкосновение этих пластин между ними располагается сепаратор.
Пластины объединены в блоки, каждый блок имеет выводную перемычку – баретку, которая подсоединена к мосту. При помощи баретки блоки каждой банки соединены между собой в общий мост с выводом на клемму.
Отдача электроэнергии у батареи производится за счет химических реакций, поэтому банки заполнены электролитом – строго дозированного раствора кислоты с дистиллированной водой.
Сам по себе аккумулятор электроэнергию не вырабатывает, он, по сути, является просто хранилищем электроэнергии.
При зарядке батареи поступающая на клеммы электрическая энергия от зарядного устройства или генератора преобразуется в химическую. А при разряде производится обратный эффект.
Действует все это так: при подключении к аккумулятору потребителя энергии, между собой в реакцию вступают губчатый свинец отрицательных пластин с двуокисью свинца положительной пластины и электролит.
Между ними происходит хим. реакция, в результате чего высвобождается электроэнергия, которая и расходуется потребителем. При этом на отрицательных пластинах появляется слой сульфата свинца.
При зарядке аккумуляторной батареи происходит обратный процесс, в результате которого слой появившегося сульфата растворяется в электролите, а на положительных пластинах образуется слой диоксида свинца.
Если по-простому, то при разрядке АКБ с положительных пластин частицы свинца из-за хим. реакции переносятся на отрицательные. А при заряде аккумулятора эти частицы возвращаются обратно на положительные пластины.
Все это сопровождается высвобождением или потреблением электрической энергии.
Устранение внешних неисправностей
Все неисправности аккумуляторной батареи можно разделить на внешние и внутренние.
Внешних неисправностей всего две – сильное окисление клемм, из-за чего происходит плохое соединение АКБ с бортовой сетью.
Второй неисправностью является пробой корпуса или из-за внешнего воздействия на него, или трещина на корпусе вызвана внутренними неисправностями.
По поводу клемм особо говорить нечего, если на них замечен сильный слой окислов, его счищают.
Пробой корпуса выявить несложно – из него будет протекать электролит. Трещину, если таковая имеется, можно заделать, но только в случае, если аккумулятор является обслуживаемым.
Из АКБ сливается электролит, после чего можно будет заделать трещину.
Для этого можно воспользоваться паяльником и куском пластика. Сначала пропаивается сама трещина, а затем для большей уверенности поверх припаивается подготовленный пластик.
После чего нужно проверить герметичность корпуса, залив него дистиллированную воду.
Внутренние неисправности
Внутренних неисправностей, которые возникают в АКБ значительно больше, причем большая часть из них наносит батареи вред, который устранить невозможно.
Одной из самых распространенных неисправностей батарей является сульфатация пластин.
К сульфатации АКБ приводит неправильная эксплуатация – долгое хранение батареи в разряженном состоянии, частые глубокие разряды, постоянные недозаряды батареи, поэтому важно подбирать аккумулятор по марке автомобиля.
Сама сульфатация – это образование на поверхности пластин сернокислого свинца, из-за которого электролит не может проникнуть вглубь активной массы, поэтому часть этой массы уже не может вступать в реакцию.
Сопротивление внутри АКБ возрастает, поэтому емкость падает, в итоге аккумулятор не может взять полностью заряд и быстро разряжается.
На ранних стадиях сульфатацию пластин можно устранить, но, если она глубокая – АКБ ремонту не подлежит.
Еще встречаются такие неисправности, как осыпание активной массы с пластин, с возможным последующим замыканием.
Обычно при несильном осыпании помогает промывка батарей дистиллированной водой.
Возможно и вздутие АКБ из-за замерзания электролита. Происходит в случае, если разряженная батарея находилась на сильном морозе.
Восстановлению автомобильный аккумулятор после замерзания не подлежит.
Способы устранения сульфатации
Способов устранения сульфатации пластин применяется несколько.
Первый метод.
Первым, самым распространенным методом является проведение контрольно-тренировочного цикла (КТЦ). Использование этого метода позволит устранить сульфатацию на ранних стадиях и восстановить емкость АКБ.
Суть данного метода сводится к проведению цикла заряд-разряд. Для проведения КТЦ понадобиться наличие зарядного устройства, ареометра, вольтметра и источника потребления электроэнергии.
Сначала выполняется полная зарядка батареи. Зарядка АКБ производится током, по силе равным 10% от номинальной емкости, то есть при емкости батареи в 60 Ач, сила тока должна составлять 6 А. после зарядки к каждой банке проверяется плотность.
Данный показатель у полностью заряженной батареи должен составлять 1,27. Если это значение ниже, потребуется доведение плотности до нужного значения с последующей дозарядкой батареи в течение получаса, чтобы электролит перемешался.
После зарядки производится контрольный разряд. Для этого к клеммам подсоединяется источник потребления энергии. При этом потребление энергии подключенным потребителем не должно превышать 10% от емкости.
Лучше всего в качестве потребителя использовать автомобильную лампу накаливания, с определенной мощностью.
Высчитать мощность, которая нужна можно путем умножения силы тока и напряжения. Сила тока при расчете берется исходя из емкости батареи.
То есть, при расчете мощности, которая нужна для проведения разряда батареи на 60 Ач, сила тока берется 6А, умножается это значение на 12В. Получаем значение мощности в 72 Вт, примерно такой мощности и нужна лампа.
Далее батарея разряжается лампой, при этом периодически замеряется напряжение.
Разряжая батарею нужно добиться снижения напряжения на клеммах до 10,2 В. Это значение напряжения будет указывать о полном разряде батареи.
При этом замеряется время, за которое произошла разрядка АКБ. У нового аккумулятора данное значение должно составлять около 10 часов. Чем меньше время разрядки, тем больше АКБ потерял свою емкость.
Надолго разряженный аккумулятор оставлять нельзя, его сразу же нужно ставить на зарядку до полного восстановления заряда.
При выполнении данной операции емкость батареи восстановится, а за счет снижения сульфатации снизиться внутренней сопротивление.
Следующий метод.
Вторым методом удаления сульфатации является применение реверсивных токов при зарядке батареи.
Недостатком метода реверсивного тока является потребность в специальном оборудовании – генераторе реверсивного тока.
Суть данного метода сводиться к длительному заряду батареи малыми токами.
Так при незначительной сульфатации АКБ заряжается незначительным током – 0,5-2 А. Причем зарядка производится длительный период, иногда может достигать 50 часов.
Окончанием процесса десульфатации является неизменность напряжения на клеммах, а также неменяющаяся плотность электролита в течение 2 и более часов.
Третий метод, использующийся для восстановления АКБ.
Является промывка батареи с последующей ее зарядкой. Но метод этот длительный и затянуться его выполнение может до месяца.
С аккумулятора сливается электролит, и на его место заливается дистиллят. После чего батарея ставится на зарядку при напряжении в 14 В.
После начала закипания дистиллята – напряжение несколько снижается. Основная цель – поддерживать кипение в АКБ, но неинтенсивное.
Со временем плотность дистиллята будет повышаться за счет растворения в воде сульфата свинца. После этого вода сливается, и заливается новая и АКБ снова ставится на зарядку, под небольшое напряжение.
Нужно добиться того, чтобы в дистилляте появлялись пузырьки, но до закипания он не доводился.
На зарядке АКБ нужно будет держать до тех пор, пока плотность не будет меняться на протяжении нескольких дней.
Химический способ.
Есть и быстрый способ удаления сульфатации – химический. Сводиться он к промывке батареи раствором аммиака и трилона Б.
Перед промывкой раствором, аккумулятор заряжается, с него сливается электролит и промывается дистиллятом.
Затем в банки заливается водный раствор, в который добавлено 2% от объема воды трилона Б и 5%-аммиака.
Этот раствор вступит в реакцию с сульфатным раствором, сопровождаться эта реакция будет кипением раствора и брызгами.
Как только кипение прекратиться – раствор можно сливать, банки промываются водой, а затем заливается электролит и батарея заряжается.
Предотвращение неисправностей аккумулятора
Все неисправности с аккумулятором не возникают сами по себе, случаются они из-за небрежной эксплуатации и игнорирование проведения периодического обслуживания.
Батарея сам по себе требует не особо много внимания. Достаточно раз в полгода подзаряжать ее зарядным устройством.
Перед постановкой на зарядку, если батарея обслуживаемая, нужно проследить за уровнем электролита и при надобности восстановить его.
Также следует после зарядки проверить плотность электролита в каждой банке.
Отличий по показаниям плотности между банками не должно быть, или же разница между ними должна быть минимальная.
Перед установкой нового АКБ на авто нелишним будет проверить напряжение, выдаваемое генератором, чтобы исключить перезаряд.
Важно почитать: Почему не заряжается аккумулятор, причины и способы их устранения.
И устанавливая новую батарею на авто нужно его хорошо закрепить, чтобы предотвратить возможное повреждение корпуса.
Если Вы использовали свои методы восстановления автомобильного аккумулятора, то с нетерпением ждем Ваши комментарии.
Если в статье есть видео и оно не проигрывается, выделите любое слово мышью, нажмите Ctrl+Enter, в появившееся окно введите любое слово и нажмите "ОТПРАВИТЬ". Спасибо.
ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ:
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ С ДРУЗЬЯМИ:
autotopik.ru
Как восстановить «мёртвый» аккумулятор ещё на 3 года
Если у вас аккумулятор не держит заряд, перестал крутить стартер — не спешите его выбрасывать, в большинстве случаев его можно восстановить и он будет служить еще несколько сезонов. А если аккумулятор импортный, то он может пережить еще и новый, из дешевых конечно.Возможно, из-за неправильной эксплуатации и хранения с ним что-то произошло, разберем основные неисправности аккумуляторов и способы их ремонта.
Наиболее распространенной причиной неисправности старых аккумуляторов — засульфатированность пластин. При этом емкость аккумулятора значительно падает, иногда почти до нуля и естественно силы аккумулятора не хватает, для того чтобы крутить стартер.
Некоторые автолюбители сразу же обвиняют в этом стартер, но для стартера нужен хороший пусковой ток, 100 и более ампер. И если его нет, то уж извините — стартер здесь не причем. Если у вас нет прибора для проверки аккумулятора под нагрузкой — возьмите у соседа заранее исправный аккумулятор и попробуйте завестись от него.
Вторая причина — разрушение угольных пластин, осыпание пластин. Такой аккумулятор восстановить в некоторых случаях можно, но не всегда. Признаком неисправности есть — темный, почти черный электролит при зарядке.
Третья — замыкание пластин в какой-то секции. Обнаружить эту неисправность тоже не проблема, секция греется и электролит в секции, как правило, выкипает. Восстановление аккумулятора с такой неисправностью сложнее, иногда приходится менять пластины в этой секции, но все же дешевле, чем купить новый.
Следующая неисправность относится к разряду неправильной эксплуатации и хранении аккумулятора. Известно, что разряженный, или наполовину разряженный аккумулятор на сильном морозе может замерзнуть. И беда в том, что при замерзании происходит повреждение как самих пластин, так и корпуса аккумулятора.
В результате — многочисленные замыкания между пластинами, а при зарядке электролит очень быстро закипает. Такой аккумулятор восстановить уже невозможно. Поэтому, заботливые авто-владельцы зимой снимают аккумулятор и хранят где-то в теплом помещении.
Теперь, что касается восстановления аккумулятора. Начнем с более серьезных неисправностей — осыпание и замыкание пластин. Заряжать такой аккумулятор не стоит, это ничего не даст, а скорее наоборот. Сначала надо сделать промывку дистиллированной водой, до тех пор, пока оттуда не вымоется вся грязь. Не бойтесь аккумулятор переворачивать. Если мусора очень много, пластины сильно осыпались — скорее всего он безнадежен. Часто, устранив осыпавшиеся частички, короткое замыкание пропадает.
Далее, делаем десульфатацию пластин, т.е. удаляем отложений солей на пластинах аккумулятора. Для этой цели есть специальная десульфатизирующая присадка к электролиту, купите ее.
Итак, сама технология восстановления кислотного, свинцового аккумулятора:
1. Берем свежий электролит (плотностью 1,28 г/куб.см.) растворяем в нем десульфатизирующую присадку (присадке надо, чтобы раствориться, 2 суток). Все нюансы по присадке, сколько чего надо, исходя из объема аккумулятора — читайте в инструкции.
2. Заливаем в аккумулятор электролит, проверяем плотность ареометром, она должна быть номинальной 1,28 г/куб.см.
3. Выкручиваем пробки и подключаем зарядное устройство. Теперь нам надо сделать несколько циклов зарядка-разрядка, чтобы восстановить емкость аккумулятора. Заряжать будем маленьким током, примерно 1/10 часть от максимального. Сам аккумулятор не должен при этом греться и закипать.
При достижении напряжения на клеммах аккумулятора 13,8-14,4 В, ток заряда еще уменьшаем в 2 раза и замеряем плотность электролита. Если через 2 часа плотность не поменялась — можно считать его заряженным, и отключаем зарядку.
4. Теперь делаем корректировку электролита. Доводим плотность до 1,28 г/куб.см., т.е. номинальной, доливая дистиллированную воду или электролит повышенной плотности (1,40 г/куб.см.).
5. Следующий шаг — разрядка. Подключаем нагрузку (резистор или лампочку), и ограничиваем ток примерно до 1А, и 0,5А для 6 вольтового аккумулятора , ждем пока напряжение на клеммах не упадет до 10,2В, для 6-вольтового аккумулятора — 5,1В. Засекаем время с момента подключения нагрузки. Это важный параметр для измерения емкости аккумулятора. Ток разряда умноженный на время разряда — получаем емкость нашего аккумулятора. Если она ниже номинальной, то повторяем цикл заряда-разряда, пока емкость аккумулятора не приблизится к номинальной.
6. Все, процесс восстановления аккумулятора закончен, добавляем в электролит еще немного десульфатирующей присадки и закручиваем пробки. Такой аккумулятор способен прослужить еще не один год.
Есть еще один способ восстановления автомобильных аккумуляторов, более быстрый, в течении 1 часа. Он состоит в следующем:
Аккумуляторную батарею, на сколько можно, заряжают, затем сливают старый электролит и 2-3 раза промывают дистиллированной водой. Затем заливают специальный раствор, содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5 процентов аммиака. Ждем, время десульфатации составляет 40-60 минут, при этом видно как происходит реакция.
В некоторых случаях процедуру десульфатации надо повторить. По завершении ее — сливаем раствор и промываем 2-3 раза дистиллированной водой. Далее заливаем электролит, заряжаем батарею номинальным током…
И напоследок несколько советов по правильному уходу за аккумуляторной батареей.
Чтобы батарея долго служила — регулярно проверяйте, раз в несколько месяцев, уровень электролита и его плотность. Электролит выкипает, как правило, от перезаряда, или летом в жару, тогда надо доливать дистиллированную воду.
Зимой, в морозы, если есть необходимость ездить, подымите плотность электролита до 1,40 г/куб.см., но не более!
Заряжайте свой аккумулятор номинальным током — 0,1 от его емкости в ампер-часах, т.е. если его емкость 55А/ч, то заряжайте его током 5,5 ампер.
Не оставляйте аккумулятор на зиму в не отапливаемом гараже. Он может замерзнуть и прийти в негодность. Морозы в -20-25 градусов не каждый аккумулятор может выдержать, особенно если он разряжен.
Источник: posovesti.com.ua
www.autoua.com
Добавить сайт в избранное
.jpg)
