Процесс полировки кузова автомобиля: виды и технология, что дает абразивная и сколько раз и когда можно полировать после покраски, плюсы и минусы

Зачем полировать авто и когда нужно это делать

Новый автомобиль смотрится просто превосходно, но спустя несколько лет начинаешь обнаруживать, как лакокрасочное покрытие кузова начинает изменяться. Главной причиной снижения отражательной способности лака на автомобиле является солнечный свет, воздействующий на покрытие.

Процесс разрушения лакокрасочного покрытия кузова автомобиля

Кроме отрицательного воздействия солнечного света, на снижение качества лакокрасочного покрытия влияют такие факторы:

1. Грязь и вода, воздействующие на кузов
2. Пыль и смола, попадающая на кузовное покрытие автомобиля
3. Механическое воздействие — царапины, потертости

Мелкие царапины на кузове невооруженным глазом заметить трудно, однако если не принимать никаких мер, то эти повреждения будут увеличиваться, что не только испортит внешний вид транспортного средства, но и повлечет за собой ускоренный износ металла. Существует множество негативных факторов, влияющих на качество лакокрасочного покрытия авто, которые в совокупности способны в течение года привести к ощутимым негативным последствиям в виде образования потертостей, трещин, выгорания краски и т.

Не стоит также забывать о том, что лакокрасочное покрытие имеет эксплуатационный ресурс. Чтобы ваш автомобиль всегда выглядел так, как будто он только что из салона, нужно за ним регулярно ухаживать. Этот уход заключается не только в поддержании чистоты, но еще и в обработке кузова специальными веществами. Эти вещества называются полировальными пастами, в составе которых содержится воск. Зачем полировать авто? Регулярное нанесение полироля на лакокрасочное покрытие кузова позволяет обеспечить надежную защиту от негативного воздействия разных факторов. 

Как часто нужно полировать авто? Делая это один раз в год, можно сохранить качество лакокрасочного покрытия на долгие годы. Специалисты рекомендуют проводить эту процедуру 1 раз в 3 месяца. Все также зависит от того, как часто эксплуатируется автомобиль, и где он хранится. Для ТС гаражного хранения не обязательно так часто прибегать к процедуре полирования кузова, а вот для машин, которые днем и ночью в любое время года находятся на улице, нужен соответственно особый подход. 

Полировать автомобиль нужно не только, чтобы кузов блестел и переливался на солнце, а, прежде всего, с целью защиты лакокрасочного покрытия. Полировка еще позволяет эффективно устранять мелкие дефекты лакокрасочного покрытия. К таковым дефектам относятся микротрещины, потертости и потеря блеска эмали. Частота проведения процедуры — 1 раз в 3-4 месяца, что зависит от разных факторов.

Это интересно! Знаете ли вы, что правильная полировка кузова не нового автомобиля начинается с его обработки наждачной бумагой низкой шероховатости. При этом происходит снятие верхнего слоя лака, а краска при этом не стирается.

Подготовка к процессу полировки кузова автомобиля

Если впервые собираетесь отполировать кузов авто своими руками, то начинать процедуру нужно с подготовки. В подготовке нуждается не только автомобиль, но и человек, который будет проводить процедуру. Подготовка кузова автомобиля к полировке предусматривает выполнение ряда следующих действий:

1. Тщательно вымыть кузов автомобиля. Он должен быть чистый, так как пыль, песок и грязь приведут к ухудшению процесса
2. При наличии масляных пятен и загрязнений в виде смолы и битума, нельзя проводить процедуру, пока они не будут устранены
3. Предварительно оклеить декоративные элементы — это резиновые, хромированные, пластиковые и прочие накладки, которые не нуждаются в полировке
4. Высушить обрабатываемую поверхность, и приступать к делу

Это интересно! Проводить процедуру полирования кузова автомобиля необходимо в диапазоне температур от +10 до +40 градусов. Только при выдерживании температурного диапазона можно достичь максимального эффекта.

Мыть автомобиль рекомендуется бесконтактным способом, а в крайнем случае, лучше сделать это вручную при помощи специальной микрофибры. После мойки осмотреть кузов на наличие таких дефектов, как пятна или точки битума и смолы, удалить которые можно при помощи растворителя. Декоративные кузовные элементы, не нуждающиеся в полировке, следует оклеить малярным скотчем. Его также используют, чтобы оклеить часть кузова, которая нуждается в полировке. Однако при этом учитывайте, что обработанная часть будет выделяться на автомобиле.

Виды обработки и способы полировки кузова автомобиля

Перед тем, как приступать к процедуре полировки, рекомендуется потренироваться на отдельном участке авто. Чтобы правильно выбрать необходимые смазывающие вещества для обработки, следует изначально разобраться с тем, что обработка бывает двух типов:

• Восстановительная — когда необходимо удалить царапины, трещины и потертости с лакокрасочного покрытия кузова. Обычно достигается это за счет применения абразивных материалов в виде наждачной бумаги низкой зернистости или насадки на дрель, шуруповерт или болгарку из овчины 
• Защитная — используется для того, чтобы обезопасить эмалевое покрытие от выгорания и потери своих первоначальных свойств. Обычно защитный слой полироля, который в своем составе имеет воск, наносится после проведения процедуры восстановления лакокрасочного кузовного покрытия

Для удаления мелких царапин на кузове применяется наждачная бумага или шлифовальная шкурка, зернистость которой должна быть не меньше P-2000. Для обеспечения защиты лакокрасочного покрытия применяются различные вещества, которые незначительно отличаются по составу, и в обязательном порядке содержат жидкий воск.

Полировка кузова автомобиля может выполняться двумя способами:

1. Вручную — когда затирка шлифовальной шкуркой и нанесение защитного слоя полироля выполняется без использования электрооборудования
2. Автоматический или механический способ — подразумевает применение специальных электроинструментов, в качестве которых используются шлифовальные машинки, болгарки, дрели и шуруповерты

Обычно эти два способа совмещают, так как вручную рекомендуется проводить процедуру восстановления покрытия, а использовать электроинструмент следует для того, чтобы ускорить втирание смазывающего вещества для защиты лакокрасочного покрытия.

Далее рассмотрим процесс восстановительной и защитной полировки кузова автомобиля разными способами.

Восстановительная полировка кузова — удаление царапин и потертостей лакокрасочного покрытия

Если вы новичок, то рекомендуется отказаться от использования электроинструмента, и осуществлять полировку кузова только вручную. Причем это относится не только к восстановительному способу, но и к защитному. Чтобы отполировать кузов автомобиля вручную, понадобится воспользоваться шлифовальной шкуркой со степенью абразивности Р2000 и Р2500.

1. Обрабатываемая поверхность смачивается водой, а затем осуществляется обработка шлифовальной шкуркой с абразивностью Р2000
2. Если шкурка большого размера, то ее рекомендуется порезать так, чтобы она помещалась в ладонь. Углы на шкурке лучше срезать, так как они могут поцарапать покрытие
3. Прижав слегка ладонью шкурку к обрабатываемой поверхности, можно приступать к работе. При этом важно учитывать, что затирку нужно осуществлять равномерно в прямолинейном направлении. Категорически противопоказано полировать кузов с круговым направлением движения рабочей насадки
4. После того, как вся поверхность будет обработана, а мелкие дефекты устранены, можно приступать к следующему этапу — обработка более мелкой наждачкой с абразивностью Р2500. Обработка мелкозернистой шкуркой выполняется аналогично

При этом важно учитывать, что поверхность кузова должна получиться с матовым равномерным окрасом. После окончания процедуры следует убедиться, что поверхность кузова имеет однотонный цвет, а дефекты при этом были устранены. Теперь переходим к следующему этапу завершающей обработки — нанесение защитного слоя.

Это интересно! Использование абразивной шкурки осуществляется только тогда, когда нужно устранить мелкие дефекты или восстановить качество покрытия. Если нужно отполировать кузов после покраски, тогда следует сразу приступать к нанесению защитного слоя полировальной пасты.

Как наносится защитная паста при полировке автомобиля

Когда первый этап завершен, остается сделать поверхность кузова глянцевой. Реализовать это вручную достаточно трудно, поэтому можно воспользоваться электроинструментом. Лучше всего для таких целей подходит шлифовальная машинка с регулятором оборотов. Если регулятора на инструменте нет, то применять его необходимо с осторожностью. В противном случае, вы рискуете спалить краску при работе на высоких оборотах.

Для втирания защитной пасты понадобится воспользоваться разными видами насадок для полировки. Это могут быть поролоновые или овчинные насадки для электроинструмента. Крепятся насадки на специальную подложку, которая фиксируется в патроне или шпинделе используемого электроинструмента. Далее защитная полировка выполняется в следующей последовательности:

1. Первоначально следует просушить обрабатываемую поверхность
2. Точечно нанести смазывающее вещество на обрабатываемую поверхность, и размазать по всей площади насадкой, закрепленной в инструменте
3. Включаем инструмент, и круговыми движениями выполняется обработка. Скорость вращения насадки не должна превышать 3000 оборотов в минуту. При использовании крупнозернистой насадки рекомендуется работы проводить с частотой до 1500 оборотов в минуту, и при этом умеренно прижимать насадку к поверхности
4. На завершающем этапе, при обработке мелкозернистой насадкой, следует увеличить скорость вращения вала электроинструмента до 3000 оборотов, а усилие прижима должно быть ниже среднего
5. Движения электроинструментом должны быть круговыми. Использовать для таких целей насадки размером более 125 мм не рекомендуется, так как новичку будет трудно ими работать

Категорически противопоказано долго держать инструмент на одном месте, так как увеличивается риск сжечь краску. В этом случае уже понадобится перекрашивать весь автомобиль или испорченную часть. Именно поэтому к полировке кузова автомобиля нужен соответствующий подход. Если не уверены, что справитесь с заданием, лучше потренироваться на ненужной детали и посмотреть видео ролик, который показан ниже.

Эффект полировки кузова автомобиля зависит не только от мастерства работы электроинструментом, но еще и от таких факторов, как выбор полировальных паст и насадок, электроинструмента, а также от соблюдения всех требований, указанных в инструкции. Если все сделано правильно, то эффект не заставит себя долго ждать.  

Это интересно! Часто вместе с кузовом осуществляется полировка стекол и фар автомобиля. Принцип проведения процедуры аналогичный, за исключением отсутствия необходимости использования шлифовальных шкурок. Для полировки стекол и фар авто применяются специальные полировальные пасты для стекла.

Стоит отметить, что многие принимают решение перекрасить кузов автомобиля, чтобы восстановить его блеск. С появлением полировальных паст, насадок и инструментов, не составит труда восстановить блеск лакокрасочного покрытия кузова, затратив на это всего 3-4 часа времени, и закупив предварительно необходимые расходные материалы. Стоимость этих материалов в десятки раз ниже, чем перекрашивание автомобиля полностью. Более подробно о том, какие виды полировальных паст использовать для полировки автомобиля, описаны в другом материале (ссылка).

Как сделать качественную полировку автомобиля своими руками

Многие автолюбители решают подобную проблему при помощи автосервиса, но мы расскажем вам, как полировать машину самостоятельно. Ведь однажды вложив деньги в инструмент для полировки, вы сэкономите на услугах специалистов. Также эти знания понадобятся вам при подготовке машины к покраске.

Покупаем все необходимое

Для осуществления поставленной цели вам понадобятся следующие материалы:

• Профессиональная полировальная машинка. Если вы не хотите тратить на нее средства, можете воспользоваться обычной дрелью, однако результат не оправдает ожидания.
• Полировальные круги. Для удаления царапин и перепыла лучше всего подойдут твердые круги, для усиления блеска и придания глянца – мягкие и средние круги.
• Специальные салфетки или хлопчатобумажные тряпочки.
• Паста для полировки кузова.

Виды полировки автомобиля

Существует два вида полировки ТС – это восстановительный и защитный. Восстановительная полировка предназначена для устранения мелких царапин на кузове машины, возвращения блеска лакокрасочного покрытия и придания кузову насыщенного и ровного цвета.

Защитная полировка препятствует негативному воздействию солей, кислоты, щелочей и солнечных лучей на кузов транспортного средства. Для защиты лакокрасочного покрытия используют ионные полироли, которые обладают антистатическим свойством и не дают пыли оседать на поверхность автомобиля.

Ручная обработка кузова автомобиля: с чего начать?

Первым делом вам необходимо очистить поверхность кузова от загрязнения. Сделать это можно при помощи обычной мойки с использованием специального шампуня. Итак, приступим:

1. Для начала ополосните поверхность машины прохладной водой. Никогда не мойте свое транспортное средство под палящими лучами солнца, т.к. быстро испаряющиеся капельки воды могут истончить лакокрасочное покрытие вашего транспортного средства.
2. Налейте немного шампуня в ведро с теплой водой.
3. .Мытье машины начинайте с его верхней части и по мере смывания загрязнений спускайтесь вниз, т. е. с крыши к колесам. В любом магазине автозапчастей вы можете приобрести специальные салфетки для ухода за кузовом машины, которые помогут вам быстро и легко справиться с процессом мойки.
4. Оставьте автомобиль на некоторое время, чтобы его поверхность высохла самостоятельно.

Этап мойки транспортного средства закончен, а значит, самое время переходить к ручной полировке. Для работы лучше всего подойдут салфетки из микрофибры. С их помощью вы получите зеркальный блеск лакокрасочного покрытия и не поцарапаете кузов. Выдавив небольшое количество полировальной пасты на поверхность кузова авто, растирайте ее легкими и плавными движениями. По мере намокания салфетки меняйте ее на новую. Процесс полировки кузова автомобиля займет около 2 часов.

Мы не будем рекомендовать вам конкретного производителя полиролей, т.к. в данном сегменте рынка уже имеется довольно большой ассортимент продукции. Если вы преследуете цель вернуть былой блеск и придать своему железному другу ощущение чистоты, выбирайте очистители-восстановители. Если на лакокрасочном покрытии машины видны небольшие трещины, выбирайте восковые полироли.

Шлифование лакокрасочной поверхности автомобиля

Если на кузове вашей машины образовались большие трещины, царапины и в некоторых местах начала сыпаться краска, вам необходимо как можно скорее предотвратить образование коррозии. Для начала вам потребуется шлифовальная бумага Р1200-Р1500 или шлифовальная машинка для полировки автомобиля, для которого вы будете использовать абразивные материалы.

Вот несколько рекомендаций, которые необходимо соблюдать при шлифовании лакокрасочной поверхности автомобиля:

1. Начинайте шлифование только после тщательного обезжиривания кузова машины.
2. Используйте только чистый абразивный материал и чистую воду.
3. Перед началом работы замочите шлифовальную бумагу в воде с добавлением небольшого количества мыла на 5-10 минут.
4. Делайте плавные и короткие движения шлифовальной бумагой, чтобы избежать образования крупных царапин.
5. Если вы используете эксцентриковую шлифовальную машинку, обратите внимание, чтобы ход ее шлифования не превышал 3 мм.
6. Смойте отшлифованный материал с покрытия кузова перед полировкой.

Возвращаем автомобилю утерянную красоту

Следующий этап – полировка кузова автомобиля. Форум, посвященный уходу за ЛКП кузова машины, однозначно рекомендует работать инструментом при частоте вращения не выше 2500 об/мин. При более высокой частоте поверхность кузова будет сильно нагреваться. Покупая в магазине полировальную машинку, обратите внимание на плавность регулировки частоты вращения при 500-2500 об/мин.

Так как же полировать машину при помощи данного инструмента? Первым делом вам необходимо нанести небольшое количество полировочной пасты (10-20 грамм) на небольшой участок элемента. Далее следует одеть полировальный круг светло-оранжевого цвета, предназначенный для грубой полировки. Не включая инструмент, разотрите пасту по обрабатываемой поверхности. Чтобы избежать высыхания пасты, рекомендуется полировать поверхности, площадью 50 на 50 см.

Пришло время включить инструмент! Будьте внимательны и включайте полировальную машинку на малых скоростях. При слишком большой частоте оборотов грубого диска лакокрасочная поверхность может истончиться до нижнего слоя.

Для того чтобы паста распределялась по поверхности кузова равномерно, осуществляйте движения инструментом крестом, т.е. сначала по горизонтали, затем по вертикали. Достижение желаемого результата возможно при повторении «креста» два и более раз с увеличенной скоростью вращения круга.

После окончания полировки конкретного элемента необходимо удалить излишки пасты с поверхности кузова. Обработка следующего участка кузова ведется по этой же схеме. В целом, процесс ухода за лакокрасочным покрытием занимает около 8-10 часов, поэтому перед процедурой стоит запастись терпением, ведь на полировке грубым кругом все только начинается!

Как только вы осуществили первичную полировку поверхности машины, необходимо перейти к более «мягкому» режиму. Нанесите на чистую хлопчатобумажную ткань небольшое количество полировочной пасты и аккуратно распределите ее по кузову автомобиля. Не ленитесь и выполняйте работу тщательно, чтобы результат полировки сохранился на долгое время. Распределив пасту, дождитесь, пока она не начнет подсыхать. После этого включите машинку с кругом, предназначенным для мягкой полировки, и повторите предыдущие рекомендации по ее проведению.

Последний штрих

Как только все вышеперечисленные действия выполнены, переходим к последней части этой нелегкой процедуры – защита лакокрасочной поверхности. Процесс нанесения и распределения защитной полироли аналогичен предыдущему этапу.

Для того чтобы блеск, цвет и безопасность лакокрасочного покрытия сохранилась на долгое время, обновляйте защитный слой хотя бы раз в месяц.

Для того чтобы самостоятельно сделанная работа не отличалась от профессиональной, необходимо соблюдать некоторые советы:

• Круг для полировки должен быть чистым и слегка влажным.
• Если паста слишком быстро высыхает, смачивайте поверхность кузова небольшим количеством воды.
• Чтобы не допустить перегрева автомобильных деталей, не полируйте одно и то же место слишком долго.
• Наносите пасту сразу на поверхность, а не на круг полировальной машинки.
• Во время полировки держите инструмент параллельно поверхности. Это позволит вам избежать образования круговых разводов.
• Начинать работу необходимо на малых скоростях вращения, плавно переходя к более высоким скоростям.
• При использовании пасты разной зернистости, перед их нанесением необходимо тщательно очистить поверхность.
• После каждого этапа полировки тщательно мойте круги в теплой воде.
• После завершения полировки рекомендуется промыть поверхность мыльной водой.

Что еще нужно знать о полировке?

Полировка пластика автомобиля должна производиться с особой осторожностью. Воздействие больших скоростей на данный материал может вызвать перегрев его поверхности и, как следствие, дальнейшую деформацию.

Полируемая поверхность пластика авто должна быть влажной, поэтому не допускайте высыхания пасты на ней. Несоблюдение этой рекомендации приведет к увеличению расхода полироли и к появлению глубоких царапин.

Полировка стекла

Стекла автомобилей постоянно подвергаются воздействию неблагоприятных материалов, например, обычного песка. Попадая между прорезиненной поверхностью «дворников» и лобового стекла, песок истончает его верхний слой, образуя при этом неприятные царапины. Полировка стекла автомобиля относительно недорогая процедура. Цена на этот вид работы в автосервисе варьируется в зависимости от сложности работ. Технологически этот процесс нисколько не сложней обычной абразивной полировки, а значит, также может осуществляться и самостоятельно.

Для того чтобы процесс полировки распространялся только на стеклянные поверхности автомобиля, необходимо закрыть остальные элементы транспортного средства защитной пленкой. Прежде чем перейти к самому процессу, рекомендуется сначала хорошо отмыть стекло, а затем обвести проблемные участки маркером с внутренней стороны.

Будьте внимательны: если на стекле имеют сколы, не начинайте полировку. Для начала вам следует отремонтировать данный участок.

Процесс полировки

1. Приготовьте мягкий круг для полировочной машинки.
2. Нанесите небольшое количество полировочной пасты на поверхность стекла, распределите всю массу равномерно по участку, площадью 20 на 20 см.
3. Не включая инструмент, повторите процедуру для создания более ровного слоя.
4. Включив аппарат на самую низкую скорость – 500 об/мин – распределяйте пасту легкими круговыми движениями. Следите за тем, чтобы давление на стекло не было слишком сильным.
5. Полируя стекло по схеме «крест», прибавляйте обороты постепенно: сначала 1000 об/мин, затем 1500 об/мин и т.д. Дойдя до отметки 2500 об/мин, переходите на следующий участок поверхности стекла.

После долгого и трудоемкого процесса полировки, необходимо убрать излишки пасты мягкой тряпочкой, а затем тщательно помыть стекло. Для того чтобы не испачкать поверхность кузова, сохраняйте защитную пленку до конца работы.

Процесс полировки, безусловно, отнимает много времени и сил, однако если вы в совершенстве овладеете техникой профессионального ухода за своим автомобилем, вы сумеете сэкономить средства на услугах автосервиса. Терпение и вера в себя – вот залог успеха!

💎 Полировка кузова автомобиля своими руками

Самое сложное в восстановительной полировке кузова автомобиля своими руками — найти для её выполнения достаточно времени. Даже при наличии хорошего инструмента и правильного подхода процесс этот, мягко говоря, небыстрый. Особенно, если нет опыта. Тем не менее, последний — дело наживное. С поиском времени тоже можно схитрить, разделив весь кузов на детали, а его полировку на несколько подходов. Ну а про инструменты, материалы и правильный подход — вы узнаете из этой статьи.

Цель восстановительной полировки

---

Цель полировки кузова машины — улучшение внешнего вида 

Прежде, чем что-либо делать, крайне важно задаться какой-то целью. Не зря же говорят, что это 50% успеха. В случае с восстановительной полировкой автомобильного кузова целей может быть сразу несколько. Поэтому, начнём с обдумывания или проговаривания того, к чему мы будем стремиться, и ради чего потратим несколько часов нашего времени.

Накинем список:

1. Не сделать ещё хуже, чем есть.
2. Превратить матовый кузов в блестящий.
3. Убрать паутину из видимых на солнце царапин.
4. Удалить одинокие выраженные царапины.
5. Защитить полученный результат.

Не сделать хуже, чем есть. К сожалению, восстановительная полировка является далеко не безобидной операцией. А всё потому, что для её выполнения используются агрессивные составы и вращающийся инструмент. Всего за долю секунды на кузове или его декоративных деталях можно оставить такие следы, устранять которые придётся уже у маляра. Как не допустить фатальных ошибок, на что обратить особое внимание и где проявить максимальную внимательность — указано в нужных местах этого материала.

Превратить матовый кузов в блестящий. Таковым лакокрасочное покрытие становится из-за того, что верхний его слой со временем выгорает и покрывается бесчисленными микроскопическими царапинами, перепадами, бугорками, наплывами и прочими дефектами. Через лак, во-первых, хуже и хуже видно базовую краску, задающую цвет автомобиля. Во-вторых, затёртый и мутный верхний слой не может пропускать, переламывать и отражать свет. В итоге весь блеск, которым сиял новый автомобиль, пропадает. Чтобы его вернуть — нужно в буквальном смысле этого слова выровнять поверхность лака.

Убрать паутину из видимых на солнце царапин. Такие дефекты появляются на кузове из-за неправильного ухода. Первое, что оставляет паутину — это мойка автомобиля любым контактным способом. Будь-то поролоновая мочалка или, не дай бог, щётка. Под это дело грязь, песок и даже мельчайшая пыль превращается в абразив, который и «плетёт» паутину на лаке. Второе — это неправильная обработка кузова всякими защитными полиролями. Например, любимыми всеми восками. И последнее, после чего обеспечивается выразительная паутина — это систематическое протирание кузова от пыли. Чтобы избавиться от паутины, цель совпадает с предыдущей. Нужно просто выровнять поверхность лака, сняв с него слой, толщиной с глубину царапин паутины.

Удалить одинокие выраженные царапины. Такие остаются после контакта лакокрасочного покрытия, например, с ветками кустов или сорняками. Ещё выраженные царапины остаются у любителей опираться на капот или другие части кузова пятой точкой. Если на одежде сзади есть жёсткие швы или, что ещё хуже, пуговицы с заклёпками, царапины могут остаться «непобедимыми». О них чуть ниже. Ставить на автомобиль дамские сумочки, стаканчики с напитками, бутылки, пакеты с продуктами — то же самое. Одинокие выраженные царапины являются более серьёзным «противником», чем матовость и паутина. Но принцип их удаления абсолютно аналогичен.

Защитить полученный результат. Если удачно восстановленный полировкой кузов оставить так, как есть, долго эффект блеска и отсутствия царапин не сохранится. А между тем, полировка лакокрасочного покрытия с применением абразивных составов — это процедура, которую можно осуществлять ограниченное количество раз. Иногда, если проблемой были глубокие царапины, второго раза вообще не будет. А всё потому, что толщина слоя лака не бесконечна, и полировкой мы намеренно её будем уменьшать. К счастью, защитить полученный эффект несложно, и об этом тоже сказано ниже.

Смотреть позже другие опросы от Авто без СТО

Подведём промежуточные итоги. Принцип, благодаря которому работает восстановительная полировка, основывается на грубом снятии верхнего повреждённого слоя лака с последующим выравниванием. Этим можно «победить» паутину, матовость, и даже одинокие выраженные царапины. Также следует помнить о том, что при неправильном выполнении полировка способна не улучшить внешнее состояние кузова, а наоборот, привести к плачевному результату.

«Непобедимые» царапины

---

Полировка кузова позволяет убрать только самые мелкие царапины 

Отдельно стоит сказать несколько слов о так называемых «непобедимых» царапинах. К ним относятся повреждения и дефекты лакокрасочного покрытия, которые по глубине превышают толщину верхнего слоя — лака. То есть, если царапина «достала» до базовой краски, грунта и, тем более, металла — с полировкой заморачиваться бесполезно. Она работает только с повреждённым лаком. Всё, что глубже, исправить можно только с помощью покраски.

Тем не менее, не спешите искать маляра, если на кузове вашего автомобиля есть такого рода проблемы. При наличии ровных рук иногда их можно попробовать убрать своими силами. Самый простой метод для достижения этой цели заключается в следующем. Если на месте повреждения есть коррозия, её нужно убрать. Далее в скол или царапина крайне аккуратно закрашивается краской подходящего цвета. Это, наверное, самое сложное — найти краску в цвет.

Затем окрашенное место покрывается лаком, после высыхания которого весь «кузовной» ремонт затирается мелкозернистой наждачной бумагой. Цель — максимально сровнять нанесённый лак с тем, что есть на соседних участках. По итогу отремонтированное место должно быть просто матовым и без царапин. Матовость будем убирать в процессе полировки абразивными пастами.

Иногда можно обойтись и без поиска нужной краски, воспользовавшись той, что есть прямо на кузове. Повреждённый участок, если он очень маленький, можно заполировать, так сказать, растушёвкой. В любом случае, без нанесения лака не обойтись. Хотя, при большом желании и некотором опыте, отполировать до глянцевого блеска можно даже базовую краску, не покрытую лаком. Это проверено на практике народными умельцами с ровными руками.

Предугадывая мнения диванных экспертов, отметим, что подобный ремонт царапин является жёстким кустарным методом. Он далеко не всегда получается. Легко сделать ещё хуже, чем было. Без опыта, к сожалению, скорее всего, получится криво. Поэтому, если нет уверенности в успехе, можно пойти двумя путями. Первый — обратитесь в малярную мастерскую. Второй — потренируйтесь на ненужной кузовной детали или, в крайнем случае, где-нибудь в совсем незаметном месте на вашей машине. Например, под капотом или в багажном отделении.

Минимальный набор инструментов

Сразу же забудьте о восстановительной полировке вручную. На некоторых упаковках с абразивными пастами написано, что состав нужно нанести на небольшой участок кузова автомобиля, а затем растереть сухими салфетками. Неужели они это серьёзно? Возможно, если отполировать нужно крошечный кусочек размерами 10×10 см, и у вас есть много времени, сил и терпения, то, может, и стоит попробовать так сделать. Скорее всего, такие указания в кратких инструкциях на упаковках пишут для того, чтобы увеличить продажи, зацепив в целевую аудиторию тех автолюбителей, у которых кроме салфеток и рук ничего нет.

Ручная полировка — это для нанесения восковых и прочих защитных составов. Работать же с абразивными пастами таким способом, мягко говоря, неразумно. Во-первых, очень много времени уйдёт. А во-вторых, получить приличный результат не получится никогда. Причина простая. Восстановительная полировка основывается не просто на снятии верхнего повреждённого слоя лака. Его нужно ещё и разогреть. А голыми руками сделать это невозможно.

Поэтому, если решили затеять серьёзную восстановительную полировку автомобильного кузова, придётся раздобыть полировальную машинку. Можно взять у друзей или соседа по гаражу. Но, скорее всего, нужно будет покупать. Благо, сегодня их продаётся, как песка на пляже. Любительские, полупрофессиональные, брендовые, профессиональные, безымянные, китайские… Честно говоря, сегодня, наверное, всё вышеперечисленное делается в поднебесной. Но цены и качество — разные.

Какую машинку выбрать? Они бывают двух самых распространённых конфигураций:

1. Роторные.
2. Орбитальные.

---

Полировальная машинка роторного типа внешне похожа на болгарку 

Роторная полировальная машинка — внешним видом полностью похожа на известную всем болгарку. По сути, это она и есть. Особенность нужного нам инструмента заключается в том, что у него в обязательном порядке присутствует регулировка скорости вращения насадки. Кроме того, у обычной болгарки эта самая скорость всегда превышает 10 000 оборотов в минуту. А у машинок, предназначенных для полировки, максимальная скорость 5 000 или 6 000 оборотов в минуту. А регулировать её можно до 500—600 оборотов. И это крайне важно, поскольку слишком высокая скорость вращения насадки = сожжённое лакокрасочное покрытие.

---

Классика для полировки кузова машины своими руками 

Орбитальная полировальная машинка — внешне имеет сходства с аналогичным инструментом, используемым в столярном деле. От роторной отличается тем, какие движения осуществляет рабочая насадка. Так, у подобных болгарке машинок диск просто вращается. А вот у орбитального инструмента он не только вращается, но также смещается относительно оси с большой частотой. Реализовано это за счёт эксцентрикового механизма. Лучше такой инструмент тем, что с ним гораздо меньше шансов оставить на поверхности лакокрасочного покрытия круговые риски.

Пару слов стоит сказать также о ценах на полировальные машинки. Здесь мнения совпадают практически у всех, кто на любительском или профессиональном уровне занимается этим делом. А именно — если вам нужна машинка исключительно для себя, то часто пользоваться вы ею попросту не будете. Помним ведь, что толщина лака не бесконечна. Соответственно, покупать профессиональный инструмент за много тысяч денег смысла нет никакого. Более того, даже многие профи начинали свою карьеру с самых дешманских машинок, и хватало их не на один автомобиль.

В завершение нельзя не сказать о других инструментах, которые народными умельцами применяются для восстановительной полировки. Лидерами здесь являются, конечно же, болгарка и дрель. Они есть практически в любом гараже, отсюда и популярность. Но, несмотря на доступность, использовать их категорически не рекомендуется. Даже если вы нашли в Интернете статью, где на серьёзных щах подробно описан процесс полировки.

Почему нет? Как минимум потому, что у большинства тех же болгарок конские обороты, которые никак нельзя уменьшить и, тем более, отрегулировать до нужной скорости в зависимости от выполняемого этапа. Дрелью же попросту работать неудобно. Особенно в том плане, что обеспечить нужный и равномерный нажим полировальной насадки невозможно в силу конструкции этого инструмента. В общем и целом, если есть хоть какая-то возможность обзавестись дешёвенькой полировальной машинкой, этим надо непременно воспользоваться. Результат будет гораздо круче, а косяков (при прочих равных условиях) — меньше.

Минимальный набор материалов

---

От материалов зависит качество результата 

С набором расходников немного сложнее, чем с инструментом, так как он может варьироваться от трёх-пяти пунктов до бесконечности. Эта статья не рассчитана на специалистов-профессионалов, которые и так много знают. А потому здесь разобран минимальный джентельменский набор, с которым уже можно смело затевать восстановительную полировку. Дополнительные расходники, которые в значительной степени могут повысить качество работы, тоже не будут забыты.

Накидываем список покупок:

1. Полировальные круги.
2. Абразивные пасты.
3. Защитная лента.
4. Микрофибра.
5. Глина для очистки кузова.
6. Обезжиривающее средство.
7. Полироль на основе воска.

Пройдёмся теперь по каждому пункту с краткими объяснениями для интересующихся.

Полировальные круги

Бывают они поролоновые и ворсовые. Последние без опыта и определённых целей использовать категорически не рекомендуется. Они работают очень агрессивно, требуют понимания происходящего, и нужны только для сглаживания серьёзных повреждений лакокрасочного покрытия. Поролоновые продаются в нескольких вариантах по жёсткости. Обычно — чем темнее их цвет, тем они мягче. Минимальный набор состоит из трёх кругов разной жёсткости, хотя вполне достаточно и двух.

Следует также понимать, что одного и того же круга для всего автомобиля, скорее всего, не хватит. Во-первых, он истирается. Во-вторых, поры поролона постоянно забиваются полировальной пастой, избавляться от которой крайне проблематично. Кроме того, если вы затеяли полировку впервые в жизни, вам не помешает пара запасных кругов для тренировки. Так сказать, чтобы было что испортить. Понятное дело, эти расходники подбираем по диаметру в соответствии с имеющейся полировальной машинкой.

Абразивные пасты

Это, наверное, самое сложное. А всё потому, что выбор огромнейший. Дешёвые, космически дорогие, с известным названием, безымянные и так далее. Советовать какой-то один бренд бессмысленно. Во-первых, такого может не оказаться доступным для покупки. Во-вторых, если кто-то говорит о конкретных названиях, значит в 90% случаев ему заплатили за то, чтобы он нахваливал конкретное средство. Цель этой статьи не в этом. Потому, единственное, что можно посоветовать смело: выбирайте из того, что доступно, и не самое дешёвое. Если же кто-то из знакомых «на своей шкуре» проверил какую-то пасту и лестно о ней отзывается, это победа.

Независимо от бренда и цены полировальные абразивные пасты различаются своей агрессивностью. Одни используются для быстрого и эффективного снятия толстого слоя лака и, соответственно, удаления глубоких царапин. Более мягкие же нужны для финишной полировки и наведения, так сказать, лоска. Профессионалы обычно используют не менее трёх разных паст. В домашних условиях вполне можно обойтись двумя. А если нет глубоких царапин, то и вообще какой-то одной.

Защитная лента

Нужна для того, чтобы закрыть детали кузова, не нуждающиеся в полировке. А именно — уплотнительные резинки, декоративные неокрашенные пластиковые детали, стёкла, фары зеркала и так далее. Во-первых, отмывать это всё потом от схватившейся полировальной пасты крайне утомительно. Во-вторых, без защиты вполне можно зевнуть, и пройтись полировальной машинкой там, где не нужно, безвозвратно оставив в этом месте обидный след.

Пару слов стоит сказать о выборе защитной ленты. Ещё несколько лет тому назад автолюбители успешно пользовались для этих целей обычным малярным скотчем. Он хорошо клеился к любым поверхностям, легко удалялся, не оставлял следов, а также не сдирал вместе с собой краску. Сегодня мода изменилась, и для полировки продаётся специальная защитная лента. От вышеупомянутого скотча она лучше, по крайней мере, тем, что не отклеивается в самый неподходящий момент. К тому же, стоит не заоблачных денег и продаётся в любом уважающем себя автомобильном магазинчике.

Упаси вас боже использовать для защиты обычный канцелярский скотч! Казалось бы, это понимают в наше время все. Тем не менее, находятся такие, кто лепит его на машину. Что после этого ожидает, понятно — следы клея хрен отмоешь, а оторванную местами краску не приклеишь. Если специальной ленты купить не получилось, то пускай уж лучше будет малярный скотч. Канцелярский же — ну вы поняли.

Микрофибра

В арсенале любого автолюбителя этого добра должно быть с запасом. Благо, микрофибра уже давно не новинка, и продаётся сегодня «по две копейки за мешок». Так вот, её надо будет много. Она быстро пачкается полировальной пастой, которая, к тому же, имеет свойство засыхать. Рассчитать минимальное количество можно по кузовным деталям. Для капота одна, для крыши вторая, и так далее. Подойдёт почти любая микрофибра. Главное — чистая, не оставляющая ворсинок (так делают подделки). Не слишком тонкая и не жёсткая наощупь. Цвет — по вкусу.

Глина для очистки кузова

Далее пошли расходники, покупать которые необязательно, но улучшить с их помощью результат — можно. К таковым первой относится глина для очистки кузова. Представляет она собой эластичную массу, которую можно переминать рукой, промывать в воде, катать и елозить по лакокрасочному покрытию. Работает она очень просто. Различные въевшиеся в лак загрязнения, которые обычной мойкой не возьмёшь, прилипают к глине, и затем остаются в ней.

Практически бесполезно пытаться убрать с помощью этого нано-чуда старые следы от смолы или битума. Для этого лучше взять керосин, и заморочиться с подобными пятнами ещё до мойки кузова. Различные следы от сгнивших листьев, птичьего помёта и прочие сложно удаляемые загрязнения легко убираются специальными средствами из автомагазина.

Обезжиривающее средство

Опять же, можно и без него, но лучше с ним. Самый простой и доступный вариант сегодня — это так называемый антисиликон. Работать с обезжиривающим средством, если уж купили, рекомендуется после каждого этапа полировки. И практика показывает, что финальный результат от этого безусловно улучшается.

Полироль на основе воска

Это средство понадобится для того, чтобы защитить, зафиксировать, продлить полученный результат. Купить такой не проблема. Да и у многих автолюбителей, которые следят за внешним видом своего автомобиля, такое всегда стоит на полке рядом с автомобильным шампунем. Опять же, обойтись можно и без восковой полироли. Но без неё блеск пропадёт в первый же месяц эксплуатации, что в свете потраченного времени и усилий (а также средств) — ну очень мало и невыгодно.

Условия и правила полировки кузова автомобиля

---

Чем ближе к идеалу условия полировки, тем лучше результат 

Не менее важной составляющей успешной полировки автомобильного кузова является то, в каких условиях и как будет выполняться работа. Правил и рекомендаций здесь немало, но они понятные, а потому в детальных объяснениях почти не нуждаются. Придерживаться всех перечисленных ниже пунктов — крайне желательно. Они взяты не с потолка, а из опыта тех, кто занимался полировкой не один раз, и убедился в важности тех или иных факторов на своём личном опыте.

Вот эти условия:

1. Полировкой лучше заниматься в стерильном от пыли помещении.
2. Если такого нет, то, хотя-бы, в безветренную погоду.
3. Нагретый на солнце кузов полировать нельзя.
4. При отрицательной температуре, то есть, зимой — то же самое.
5. Прямых солнечных лучей во время работы быть не должно.
6. Важно правильное освещение — под углами к поверхностям кузова, а не прямое.
7. Грязный автомобиль — не полировать.
8. Чистый только с виду — то же самое.
9. Полировать небольшими участками, так как паста быстро засыхает.
10. Большие кузовные детали лучше делить на два—три участка.
11. Не закончили полировать сегодня — завтра мыть, чистить и обезжиривать сначала.
12. После каждого этапа обработанную поверхность тщательно вытираем.
13. И обезжириваем.
14. Для самых жёстких кругов и паст выставляем обороты машинки не более 2 000.
15. Для средних — 3 000 оборотов.
16. Для финишных — можно поднимать до 5 000, но осторожно.
17. Не спим с включённой машинкой, то есть, не задерживаемся на одном и том же месте.
18. После применения жёсткой пасты будут риски — не боимся, так как это норма.
19. Каждая смена пасты в сторону уменьшения агрессивности уменьшает время работы в два раза.
20. Рёбра с торца не полировать.
21. Две кузовные детали за один подход не начинать.
22. На сложных по форме участках очень внимательно следите за вращающимся пластиковым диском машинки, на котором установлен поролоновый круг — коснётся хоть чуток пластика или металла, и капец.
23. На результат смотреть лучше под разными углами, так как многое можно не увидеть в зависимости от того, как на деталь падает свет.
24. Если процесс затянулся, и паста превратилась в твёрдые кусочки — убираем и начинаем заново.
25. Полировальный круг либо регулярно меняем на свежий, либо тщательно очищаем от засохших следов пасты.

Кому-то может показаться, что список чересчур длинный и многие пункты в нём для полных дураков. Не обращайте внимания. Повторим. Взяты они не с потолка.

Подготовка кузова к полировке

От теории, наконец-то, плавно переходим к практике. Первый этап любой восстановительной полировки кузова машины — это правильная подготовка. Состоит она из нескольких шагов, количество которых зависит от вашего терпения, дотошности и закупленных предварительно расходных материалов.

Сначала кратко по пунктам:

1. Удаление сложных загрязнений.
2. Мойка.
3. Обезжиривание.
4. Очистка глиной.
5. Опять обезжиривание.
6. Сушка.
7. Оклейка деталей, которые полироваться не будут.

Теперь немного остановимся на каждом шаге.

Удаление сложных загрязнений

Об этом уже было сказано выше. В зависимости от того, какими загрязнениями покрыт кузов автомобиля, приобретаются соответствующие средства и неспеша применяются. Если есть ощущение, что некоторые пятна уберутся при тщательной мойке, заморачиваться со спецсредствами, конечно же, не стоит. Обезжиривать кузов перед мойкой, например, после жирного керосина (помогает здорово от битумных следов), необязательно. Это даже лишнее.

Мойка

---

Правильная подготовка кузова перед полировкой — 70% успеха 

Лучше, конечно, бесконтактная, профессиональная, скажут многие. С применением хорошего шампуня. Но есть у такого подхода огромнейший минус. С мойки до дома или гаража нужно ещё доехать. А на дорогах пыль и всё такое. Поэтому, с точки зрения логики и здравого смысла, машину, всё же, стоит мыть перед полировкой прямо на месте. А мойкой высокого давления или мочалкой — уже не суть важно, поскольку мы же собрались удалять царапины и паутину. Хотя сегодня только самый ленивый автолюбитель не знает, как мыть машину правильно и без неприятных последствий.

Обезжиривание

Между мойкой и применением глины для очистки кузова это крайне желательный этап. Дело всё в том, что эта самая глина намного эффективнее работает по поверхности, не покрытой слоем жирной плёнки. В процессе обезжиривания самое главное — не нанести на чистый кузов мелкодисперсной грязи. Она очень быстро загрязнит вашу глину, и её либо не хватит, либо придётся мучиться с её полосканием.

Очистка глиной

С глиной работать крайне просто. Обрабатываемый участок сначала смачивается мыльным раствором. Это обязательное условие, так как на сухую тереть или катать глину по кузову — нельзя. Далее глина разминается в руке и катается либо водится по лакокрасочному покрытию. Если она начнёт темнеть или покрываться инородными вкраплениями, значит вы всё делаете правильно. Загрязнившуюся глину периодически либо переминают руками, либо моют. В целом, на упаковке должна быть элементарная инструкция, так что не промахнётесь.

Опять обезжиривание

Этот этап не обязательный. После глины очень важно убрать хотя бы разводы от мыльного раствора. В идеале, конечно, пройтись по кузову всё тем же антисиликоном или другим обезжиривающим средством, предположительно предназначенным для автомобиля. Понятное дело, что к кузову руками больше не прикасаемся, так как они у нас жирные. Большого вреда этим нанести невозможно, но вот ухудшить результат — есть все шансы.

Сушка

Сушить надо либо естественным путём, либо сжатым воздухом. Первый способ для тех, у кого нет компрессора с соответствующей насадкой. Заключается он в том, что надо просто подождать, пока кузов высохнет. Тереть тряпками, даже если это микрофибра, не стоит. Что касается сжатого воздуха, то тут главное — не сделать хуже. Во-первых, компрессором легко можно поднять с пола пыль, которая не постесняется осесть на уже стерильном кузове. Во-вторых, компрессор не должен «плеваться» маслом, что часто бывает. В-третьих, фильтрация сжатого воздуха, которая есть или работает не у всех.

Оклейка

Мелкие детали оклеиваются самой лентой. Важно, при этом, не прикасаться к очищенному и обезжиренному лакокрасочному покрытию руками. Помним о жире, с которым давеча боролись. Если нужно оклеить большие участки, например, стёкла, то плёнка или даже газета вам помощь. Плёнка, конечно же, лучше. Газета часто пробивается насквозь летящими из-под полировального круга кусочками пасты, и в итоге толку от такой защиты ноль целых…

Алгоритм полировки

Собственно, большинство «секретов» полировки автомобиля в домашних условиях в той или иной степени раскрыты выше. Осталось только упорядочить имеющуюся информацию, а также дополнить её недостающими пунктами. Основное внимание в процессе нужно концентрировать не на последовательности действий, так как оно элементарное, а на правилах и рекомендациях, как не навредить и сделать лучше.

Тем не менее, алгоритм такой:

1. Полностью готовьте автомобиль, как описано выше.
2. Выберите одну кузовную деталь, желательно меньшую.
3. Новичкам рекомендуется начинать с заднего правой двери.
4. Наденьте на шлифовальную машину самый грубый круг.
5. Нанесите на него капель 5—6 самой агрессивной пасты.
6. Разотрите состав на выбранном (небольшом) участке, не включая машинку.
7. Для многих составов нужно дать пару минут времени, чтобы они «сработали» и посветлели.
8. Располируйте нанесённую пасту, контролируя нажим и не останавливаясь на одном месте.
9. По завершению уберите излишки состава при помощи сухой микрофибры.
10. Повторите процедуру для остальных кузовных деталей.
11. Обезжирьте опять всю поверхность (желательно).
12. Смените круг на более мягкий.
13. Нанесите соответствующую пасту в том же количестве.
14. Разотрите без включения машинки.
15. Располируйте до блеска.

Помните о том, что каждый следующий этап после смены круга и пасты должен отнимать примерно вдвое меньше времени, чем предыдущий. Это не догма. Но придерживаться данного совета, всё же, стоит.

Защита ЛКП после полировки

---

Защита кузова после полировки на дольше сохранит эффект

Самый простой и доступный способ защиты отполированного кузова автомобиля — это обработка полиролью на восковой основе. Такие применяются часто на профессиональный мойках. Они легко наносятся, отлично защищают лакокрасочное покрытие, долго не смываются. Кроме того, на покрытом воском кузове дождевая вода не оставляет разводов, а собирается в крупные шарики и скатывается вниз. Грязь и пыль тоже прилипают меньше, так как им «не за что зацепиться».

К сложным и дорогостоящим способам защиты кузова после полировки относятся:

• прозрачная плёнка;
• виниловая цветная плёнка;
• жидкое стекло;
• жидкая керамика.

Все эти средства для домашних условий не очень подходят, так как с ними легко накосячить. Кроме того, среди этого барахла сегодня много подделок, которые в миг могут испортить лакокрасочное покрытие вашего автомобиля, вплоть до того, что придётся полностью перекрашиваться.

Вопрос — ответ

В завершение проработаем несколько распространённых вопросов, которые могут возникнуть у вас в процессе полировки кузова. Зная заранее на них правильные ответы, вы избежите многих ошибок, сэкономите время, силы и нервы. Поехали.

Как полировать рёбра и почему?

Те части кузова, которые принято называть рёбрами, покрыты чрезвычайно тонким слоем лака. Поэтому в торец их полировать нельзя. Кроме того, если прижимать круг к столь маленькой площади, легко прозевать с силой нажима, и сжечь покрытие. Соответственно, рёбра нужно полировать в два подхода: сперва — с одной стороны, затем с противоположной. В крайнем случае можно пройтись по узкому месту вручную, без машинки. А вообще, рёбра лучше не трогать. На результат это не повлияет сколь либо серьёзно.

Зачем большие участки делить на маленькие?

Полировальные пасты, в отличие от восковых полиролей, довольно быстро схватываются, превращаясь в твёрдую субстанцию. Она под кругом крошится, превращаясь в очень грубый и неконтролируемый абразив. Понятно, что, прозевав этот момент, можно наделать глубоких и «непобедимых» царапин. Оптимальный размер участков, с которыми можно не торопясь справится вовремя, где-то 50 на 50 сантиметров. То есть, если это дверь, то полируем целиком всю за раз. Капот делите на два раза. Крышу вообще на четыре. И так далее.

Почему паста плохо удаляется после полировки?

Обратите внимание на чистоту микрофибры, с помощью которой вы пытаетесь вытирать остатки полировальной пасты. Если она уже грязная, то смените на свежую. Ещё такое часто случается с некачественными составами. Наконец, паста может плохо удаляться с «жирного» кузова. Пропустили шаг с обезжириванием? Либо не пропускайте, либо чаще меняйте микрофибру.

Почему быстро изнашивается полировальный круг?

Причин этому бывает всего две. Первая — круги самые дешёвые и, соответственно, отвратительного качества. Если такие и покупать, то с запасом. Вторая распространённая причина — чрезмерный прижим или перегрев круга. Такое бывает, если не рассчитать правильно усилия, скорость вращения инструмента, а также при полировке участков с очень маленьким пятном контакта (те же рёбра, о которых сказано выше).

Почему не получается убрать некоторые царапины?

Если вы всё делаете правильно, но отдельные царапины, всё равно, убрать не удаётся, это значит, что они «непобедимые». Такие можно выявить ещё до начала процесса полировки. Во-первых, они легко ощущаются тактильно при помощи ногтя. Во-вторых, все царапины, которые возможно будет удалить восстановительной полировкой, обычно скрываются из виду на обильно смоченном кузове. Если же на мокром лакокрасочном покрытии кое-какие повреждения остаются видны, скорее всего, полировка здесь не поможет.

Из-за чего после полировки остаются голограммы?

На самом деле голограмм, которые остаются после применения самого грубого круга или полировальной пасты, не стоит пугаться. Это вполне нормальное явление. Они должны без проблем убраться в процессе финишных полировок с применением более мягких расходников. Если же они, всё равно, остаются — вероятно вы что-то делаете неправильно. В том числе, проверьте, не «растираете» ли вы по кузову случайно попавший на него сторонний абразив (пыль, песчинка, что угодно).

Можно ли как-то очистить полировальный круг?

Да. Есть, как минимум, три адекватных способа сделать это. Первый — с помощью пластикового шпателя (подойдёт что-то похожее на банковскую карту) соберите остатки полировальной пасты, включив машинку на минимальные обороты. Второй способ — сделайте то же самое, но вместо импровизированного шпателя возьмите не очень жёсткую щётку. Обычно помогает в таких случаях та, которой начищают обувь. Если в хозяйстве есть компрессор, то для вас подойдёт третий способ — продувка струёй сжатого воздуха.

С каким усилием давить на машинку?

По большому счёту, если у вас нормально сбалансированная полировальная машинка, давить на неё вообще не нужно. Она должна эффективно работать под своим собственным весом. Тем не мнее, некоторые орбитальные машинки, всё же, приходится немного прижимать к кузову, дабы они не подпрыгивали в процессе. В любом случае — нажим всегда должен быть минимальным, так как чрезмерное усилие может привести к перегреву обрабатываемой области, а также к образованию глубоких рисок.

Почему паста слишком интенсивно разлетается по сторонам?

Первая очевидная причина — слишком много пасты было нанесено на полировальный круг. Она быстро забивает его поры и, как следствие, разлетается во все стороны. Понятно, что отчищать её потом довольно муторно. Вторая возможная причина — вы недостаточно тщательно подготовили поверхность кузова к полировке. Здесь всё элементарно просто. Чем чище и глаже лакокрасочное покрытие, тем меньше сопротивление инструменту. Обезжиривание и дополнительная очистка кузова глиной помогает убрать неприятный разброс пасты.

Какое количество пасты наносить на круг?

Для разовой обработки стандартного небольшого участка оптимальное количество пасты — 5 или 6 капелек размером с горошину. Если состава будет слишком много, вы быстро столкнётесь с забившимся кругом, требующим очистки. Мало пасты — тоже плохо, так как в результате могут оставаться царапины.

Краткие итоги

Восстановительная полировка кузова автомобиля своими руками — процесс длительный, требующий тщательной подготовки и бесконечного терпения. На успешность результата влияет строгое соблюдение представленных в этой статье правил и рекомендаций. Многое, конечно же, зависит от вашего опыта, поэтому, если его нет — потренируйтесь предварительно на незаметном участке автомобиля или вообще на какой-то «левой» кузовной детали.

Как выполняется полировка кузова и материалы для работы

Новый автомобиль завораживает своего владельца блеском лака и глубиной цвета. Но годы интенсивной эксплуатации, которые включают воздействие химического, механического и атмосферного характера, негативно сказываются на лакокрасочном покрытии. Современные технологии позволяют не только продлить срок службы краски, но и восстановить уже потускневшую поверхность. Это важно как для эстетствующих автолюбителей, так и для желающих придать респектабельный вид своей машине перед продажей.

Особенности полировки покрытия кузова машины своими руками

• брусков абразивной глины;
• микротонкой абразивной бумаги зернистостью Р1200 и Р1500;
• абразивной пасты.

Важно помнить, что полировка кузова и материалы должны подбираться с учетом толщины лакокрасочного покрытия. Перечисленные выше продукты при реставрации внешнего вида автомобиля помогают избавиться от потертостей и глубоких царапин.

Окончательная обработка производится при помощи полировальных паст в несколько этапов. Сперва используются полироли с крупноабразивной фракцией, которые призваны снять тонкий верхний слой лака, удаляя мелкие царапины. Однако эти мероприятия не дадут глубокого блеска и достаточной защиты краски. Поэтому на следующем этапе с помощью среднеабразивных смесей поверхности придается глянцевый блеск. Окончательный цикл предполагает использование антиголограммных составов для предотвращения бликующего эффекта, возникающего на темных колерах.

Если при осмотре машины крупных царапин не обнаружено, то полировка кузова машины исключает обработку абразивными продуктами. Технология реставрации идентична обработке после окрашивания – авто будет выглядеть как новое, без царапин и матовости. Опытные автолюбители предпочитают регулярно наводить легкий глянец в косметических целях при помощи салфетки и полироли. Хотя такие меры и не спасают от серьезных повреждений, но в противостоянии с природными явлениями вполне себя оправдывают.

Таким образом, по эффекту полировальные работы можно разделить на:

• Восстановительные.
• Комплексные.
• Защитные.

Выбор материалов для реализации полировки кузова автомобиля

• на водной основе с минералами оксида алюминия различной фракционности;
• на полимерной основе.

Полировальные пасты на водной основе

Этот тип продукции пользуется наибольшей популярностью, потому что он экологически безопасны и демонстрирует неплохие результаты. Однако у таких паст есть один недостаток – они восприимчивы к низким температурам. А в нашей стране этот вопрос играет существенную роль – транспортировка в неотапливаемых фурах может занимать длительное время.

После воздействия отрицательных температур полироль теряет вязкость, расслаивается, вплоть до полной потери своих рабочих характеристик. Также отмечается увеличение расхода, что влечет увеличение стоимости процедуры и временных нормативов для выполнения работ. Благодаря последним разработкам в области материалов для полировки автомобильного кузова в продаже появились пасты, которые сохраняют свои свойства до -20°С. Наиболее известные продукты на водной основе выпускаются под марками:

• Menzerna;
• Mirka;
• Lechler;
• Riwax.

Полировальные пасты на полимерной основе

Полироли на основе силикона и воска постепенно уступают место продукции с полимерной составляющей. Подавляющее количество автомобилистов признают, что такие пасты представляют собой оптимальный вариант для реставрации покрытия машины. В их составе содержится определенное количество растворителей, тефлона и других химических добавок, эффективно очищающих поверхность. Синтетические полироли способны защитить авто от действия ультрафиолета и других воздействий внешней среды.

• AutoMagic;
• Fusso Coat;
• Turtle Wax;
• Liqui Moly;
• 3М.

Коротко о маркировке полировальных паст

Расцветка колпачков на таре подскажет, какой продукт выбрать для определенного этапа восстановления покрытия автомобиля. Например, фирма 3М использует две системы обработки, цвета концепции Perfect it III соответствуют следующим характеристикам материалов:

• Белый – пасты для сильноабразивной (восстановительной) обработки; удаляют сильную матовость, помутнения и царапины.
• Черный – тонкоабразивные пасты для удаления разводов, мелких рисок и небольшой матовости.
• Голубой – неабразивная продукция для полировки лакокрасочного покрытия кузова машины после абразивной обработки.
• Красный – неабразивная паста для защиты ЛК-покрытия.

Более новая система Color Code от компании 3М состоит только из трех видов паст с колпачками следующих цветов:

• Зеленый – универсальный продукт для обработки обычных и сверхтвердых лаков.
• Желтый – паста для окончательной доводки блеска.
• Синий – полироль для удаления голограмм (круговых рисок) на лакокрасочном покрытии темного цвета.

Расцветка салфеток и полировальных кругов в системе Color Code полностью совпадают с цветами крышек полироли, поэтому определиться с подбором компонентов для работы не составит особого труда. Информация на баллоне также сообщает об уровне абразивности пасты. Треугольник обозначает размер зерна, чем он больше, тем сильнее абразивная составляющая в упаковке. Литеры NF говорят о том, что продукт можно хранить и использовать при отрицательных температурах.

В технологическом процессе применяются полироли двух видов – для абразивной и защитной полировки. Основными показателями для крупноабразивных продуктов является скорость и эффективность удаления царапин. Пасты для завершающего этапа работ оцениваются по отрезку времени, который необходим для придания поверхности глубокого глянца, а также насколько качественно состав справляется с удалением эффекта голограммы.

Несколько слов о необходимом оборудовании

Процедура полировки авто связана с определенными сложностями как материального, так и технологического характера. Поэтому тем, кто решил самостоятельно выполнить работы по восстановлению покрытия будет полезно ознакомиться с тонкостями подготовительного процесса, который включает выбор:

• помещения;
• оборудования;
• инструмента.

Помещение

При организации полировки кузова важен не только грамотный подбор материалов, но и правильный выбор помещения, где будут вестись работы. Естественно, под открытым небом выполнить качественно все пункты операции невозможно, потому что необходимо полное отсутствие пыли и песка в зоне работ. Помещение должно быть сухим, с влажностью не более 65%. При использовании незамерзающих паст температуру воздуха в гараже нужно выдерживать в пределах +18… +24°С. Собственно, такая температура является комфортной и для самого работающего.

Размер «апартаментов» зависит от ваших возможностей, но следует учитывать, что метр свободного пространства по периметру автомобиля просто необходим – в узкой щели много не наполируешь. Наличие поблизости водопровода, канализации и пневмосети только приветствуется. В стандартное оснащение гаража должна входить электросеть на 220 В и общее неоновое освещение, которое поможет оценить степень повреждения ЛКП. Не помешает мощный переносной прожектор с отражателем, с помощью которого можно разглядеть голограммы и довести процесс до успешного завершения.

Рабочее оборудование

Наличие ножничного подъемника, конечно, не помешает, но и любой другой тип такого устройства значительно облегчит физические усилия при работе. Для обработки крыши понадобятся длинные устойчивые скамейки или подставки.

Чтобы не делать полировку лакокрасочного покрытия кузова машины вручную, мастера советуют сразу приобрести электрическую полировальную машинку роторного типа. Применение именно такого агрегата обусловлено низким расположением центра тяжести и наличием большого плеча. Здесь важно учитывать вес машинки, оптимальные значения которого находятся в пределах 3-3,5 кг.

Как показывает практика, оптимальным приобретением будет аппарат с мотором на 1000 Вт и регулируемыми оборотами в пределах от 600 до 3 000 оборотов в минуту. В среднем рабочий режим выполняется на режимах 1500-2200 об/мин.

Инструментарий

Это понятие включает все приспособления, при помощи которых осуществляется процесс полировки. Это прежде всего:

1. Подложка с «липучкой».
2. Щетки для чистки.
3. Полировальники.
4. Аппликаторы.
5. Салфетки.

Полировальники для каждого этапа отличаются рельефностью и жесткостью своей поверхности. На сегодня производители делают их из поролона и меха. В свою очередь, мех делится на натуральный и синтетический. Режущие характеристики меховых изделий намного превышают аналогичные параметры поролона. Для меха свойственны:

• хороший теплоотвод;
• высокая режущая способность;
• износостойкость.

Поролоновые инструменты имеют слабый теплоотвод и пониженную износостойкость, но обладают высокой разглаживающей способностью. Поэтому нужно осторожно работать с твердыми полировальниками и аккуратно обрабатывать перегибы и края деталей.

Выбирая подложку, стоит обратить внимание на ее соответствие размерам полировальника и на отсутствие дисбаланса при фиксации. Последнее как минимум благотворно скажется на здоровье полировальщика.

Подготовительные мероприятия

После того как материалы для полировки покрытия кузова уже готовы, следует произвести ряд подготовительных мероприятий. В их число входят следующие пункты:

• Начисто вымыть автомобиль, чистыми должны быть даже колесные арки. С поверхности следует удалить абсолютно все инородные включения в виде каплей битума и прочих предметов.
• По возможности снять шильдики на багажнике и других местах. Эмблемы, которые не удастся снять следует заклеить скотчем.
• Для работы идеально подходит комбинезон или полукомбинезон, важно, чтобы все молнии и пуговицы были закрыты клапанами. Применение перчаток и распиратора приветствуется.

Как правильно полировать ЛК-покрытие?

Не нужно сразу пытаться обработать всю крышу, капот или другой элемент автомобиля за один подход. Следует разделить плоскость на участки не более 500 х 500 мм и уверенно полировать их по очереди. Удобнее и технологичнее начинать работу сверху вниз, многие предпочитают в первую очередь сделать капот. После предварительного взбалтывания нанесение материала выполняется двумя способами:

• небольшими дозами (размером с «пятак») нанести пасту на участок, слегка размазать ее пальцем и начинать входить в нее краем полировальника на малых оборотах с постепенным выходом на рабочие режимы;
• на рабочую поверхность полировальника нанести 2-3 дозы пасты с рублевую монету и распределить ее агрегатом по обрабатываемой плоскости ЛКП.

Норма разового нанесения полироли определяется исходя из ее свойств и технологичности системы. Для наработки опыта специалисты рекомендуют опробовать процесс на каком-нибудь старом капоте или в незаметном месте, например, снизу бампера. При абразивной полировке лакокрасочного покрытия кузова машины допускается применение небольшого количества воды для «оживления» подсушенной полироли или охлаждения поверхности.

Режимы обработки

Процесс стартует с постановки машинки на поверхность и распределения пасты в зоне обработки на минимальных оборотах. Далее при среднем давлении на полировальник следует выйти на 1500 -2000 об/мин. Последующие действия соотносятся с производительностью системы и способностью контроля ситуации.

По ходу выполнения работы нужно контролировать полируемую поверхность и удалять остатки пасты микрофибровой салфеткой. При достижении требуемого качества ЛКП следует уменьшить давление. Полировальное воздействие увеличится после того, как диск начнет вращаться свободнее.

Если нет глубоких царапин, то не имеет смысла обрабатывать плоскость мехом и группой пастой. При отсутствии опыта, чтобы понять свойства покрытия, стоит начать с твердого полировальника и средней пасты. Через 10 секунд работы станет понятно, какие действия предпринимать дальше.

Устранение так называемых голограмм выполняется самым мягким поролоном с ультратонким абразивом. После этой процедуры поверхность становится идеальной и при освещении ее участка ярким источником света никаких голограмм быть не должно.

Завершающим этапом идет полировка ЛК-покрытия кузова материалами защитного характера, которые придают окончательный блеск лаку. После нанесения «защиты» ни в коем случае автомобиль нельзя выгонять под дождь или снег, потому что процесс образования защитной пленки несколько растянут во времени.

Срок действия выполненных работ зависит от многих факторов. К ним относятся химические реагенты и солнечные лучи, а также количество посещений автомойки. Средний срок службы защитной пленки составляет около полугода.

Полировка кузова автомобиля вручную: этапы проведения работ

Лакокрасочное покрытие автомобиля так же подвержено абразивному воздействию, как и его покрышки. Конечно, истирание происходит с гораздо меньшей скоростью, однако содержащиеся в воздухе твердые частицы, в конце концов, добиваются своего, образуя на кузове микрорельеф, который при большом увеличении напоминает поверхность Марса или Луны. Это приводит к тому, что поверхность становится тусклой и непрезентабельной, автомобиль теряет в цене.

Но это лишь половина беды, поскольку «пересеченная местность» является благотворной почвой для начала коррозионных процессов. Как химических – во впадинках и ложбинках отлично задерживаются агрессивные вещества, так и электрохимических – каждый пик имеет свой электрический потенциал. Поэтому полировка автомобиля – не причуда утонченных эстетов, а способ продлить ему жизнь.

Виды полировки

Физической сущностью этого процесса является сглаживание микрорельефа поверхности всего кузова или его части. Он может быть проведен двумя путями.

1. Заполнением впадин и наращиванием защитного слоя;
2. Истиранием пиков.

Первый способ используется в основном для восстановления внешнего вида довольно новых автомобилей и при незначительных повреждениях ЛКП. Заполнение и сглаживание микрорельефа производится так называемыми полиролями – веществами на основе воска или полимеров.

Второй способ, его еще называют абразивным, применяется для восстановления вида хорошо поездивших самобеглых колясок, разрушение защитного покрытия которых по глубине и площади близко к катастрофическому. Он является безальтернативным в случае кузовного ремонта, поскольку сравнять тон свежеокрашенного участка и старого можно только уменьшением толщины последнего.

Чистота – залог успеха

Независимо от того, ручной или машинный способ полировки вы выберете, кузов должен быть идеально чистым. Просто вымыть его недостаточно. Твердые частицы не только царапают поверхность, но и впечатываются в нее, поскольку обладают приличной кинетической энергией, порожденной скоростью движения автомобиля. Если их не удалить, то они станут дополнительной абразивной частицей и испортят все дело.

Кроме того, машина может иметь весьма специфические дорожные загрязнения, как капли битума. Он способен раствориться и заполнить микрорельеф. Но это не тот вид грунтовки, на которую можно класть слой краски.

Чтобы не увеличивать количество средств для очистки кузова до бесконечности – для каждого вида загрязнений свое, лучше использовать так называемую универсальную полировочную глину. Она обладает вязкостью и липкостью достаточной, чтобы вытащить все мелкие твердые частицы и оттереть битум. Для операции очистки подходит глина синего цвета, имеющая минимальные абразивные свойства.

Японская синяя глина для полировки

Процесс пользования этим средством довольно незатейлив. Обрабатываемая поверхность смачивается мыльным раствором в соотношении 500 частей воды на одну часть, например, средства Fairy. Глина разминается в лепешку. Ею вы трете поверхность, не допуская пропусков. По мере очистки кусок глины надо разминать, как пластилин, чтобы все загрязнения ушли вглубь массы комка. О том, что дело близко к завершению, сигнализирует постепенное уменьшение сопротивления скольжению по поверхности кузова.

По окончании очистки надо вытереть остатки мыльного средства мягкой ветошью или салфеткой с микрофиброй. Поверхность наверняка будет блестеть так, что может создаться впечатление, будто ничего больше и не надо делать. Однако это не так. Вы только открыли поры в ЛКП. Теперь их надо или заполнить, или удалить.

Восстановительная полировка

Полировка кузова вручную – довольно утомительное занятие, требующее немалых сил, поэтому чаще всего она применяется при восстановлении защитного слоя ЛКП на участках небольшой площади. Восстановительная полировка проводится двумя способами:

• нанесение защитных полиролей на восковой или силиконовой основе;
• использование полимерных полиролей.

Ручная полировка кузова

Составы на основе технического воска и силикона очень нестойкие, они смываются при первом же посещении автомойки. Зато их легко наносить, они относительно дешевы.

Полимерные полироли выпускаются в виде спреев. При их нанесении нелишним будет обезжирить поверхность уайт-спиритом. Их особенностью является то, что они быстро высыхают, поэтому лучше не пытаться единовременно обработать поверхность площадью более полуметра. Машиной можно пользоваться спустя 2 или 3 часа после обработки. Полная полимеризация происходит в течение месяца, и за это время на кузов нельзя ничего наносить, чтобы не препятствовать выходу растворителей и эфиров.

Абразивная полировка

Ее сущность заключается в сглаживании микрорельефа путем физического уменьшения толщины лакокрасочного покрытия. Она проводится в несколько этапов, постепенно уменьшая величину абразивного зерна в используемых составах или приспособлениях. Разрыв в градациях должен быть минимальным. Например, нельзя после наждачной бумаги Р800 пользоваться Р1500. Для ее осуществления вам понадобятся:

• полировочная глина красного цвета;
• наждачная бумага Р1200 и Р1500;
• полировочные пасты без абразива;
• мягкие натуральные салфетки из фетра, микрофибры или поролоновые губки.

Полировочная очистительная глина красного цвета по величине абразивного зерна соответствует наждачной бумаге Р1200. При ее использовании применение мыльных растворов необязательно.

Наждачной бумагой и другими абразивными материалами нельзя совершать хаотических движений. На первый проход вы, например, должны выглаживать поверхность параллельно земле. Второй делается строго перпендикулярно ему. Все работы проводятся с использованием чистой воды. Ею смачивается и шкурка, и полируемая поверхность. Между проходами делается перерыв, в ходе которого водой смывается весь отработанный абразивный материал и снятые частицы поверхности.

Жидкие полировочные пасты наносятся на мягкие салфетки. Движения должны быть такими же, как и при использовании наждачной шкурки – каждый проход в одном направлении.

Использование электрифицированного инструмента при абразивной полировке опасно тем, что можно увлечься и стереть ЛКП до металла. Поэтому его использование рекомендовано людям с некоторым практическим опытом.

Отполировав до блеска кузов автомобиля, вы не только получите эстетическое удовлетворение, но и продлите ему жизнь, а в случае продажи можете рассчитывать на лучшую цену.

Auto Care Lux — Автомобиль, Кузов, Детализация, Глубокая, Полировка, Айдахо, Бойсе, Меридиан

CAR DETAILING SERVING — Полировка кузова

Под воздействием фактора времени, погоды и солнечных лучей верхний слой лака автомобиля начинает портиться, покрывается незаметными для глаза мелкими трещинами, становится размытым; частая стирка приводит к появлению паутины и голограмм. На поверхности краски появляются множественные пятна истирания и небольшие перепонки, оставшиеся после вытирания насухо; крошечные камешки, отлетающие от колес впереди машин, оставляют не только сколы, но и глубокие царапины.

Автомобильная полировка позволяет аккуратно удалить верхний слой лака, убрать мелкие незаметные трещинки на лакокрасочном покрытии, удалить помутнение, пятна потертости и царапины; вернуть лаковую гладкость и блеск исходной машины. В результате полировки лакокрасочного покрытия удаляются волосяные трещинки и царапины; поверхность надежно покрывается защитным слоем, заполняющим мельчайшие неровности и «поры» краски, сохраняя не только блеск, но и продлевая срок службы лакокрасочного покрытия.

Ваша машина будет выглядеть как новенькая!

Многие покупатели спрашивают: «Вредна ли полировка для лака, нанесенного на автомобиль?»

Ответ однозначен: нет! Толщина автомобильного лака примерно от 40 до 80 мкм.Опытный полировщик удалит не более (!!) 5-8 мкм лака. Кроме того, после полировки на автомобиль наносится специальный защитный полимер, который защитит лак вашего автомобиля и придаст ему эффектный блеск.

Материалы, которые мы применяем для полировки кузова автомобилей, качественные и предназначены для профессионального использования.

Материалы мировых брендов наиболее эффективны для полировки как свежих, так и старых красок HS. Быстрая и эффективная обработка поверхности, удаление мелких зазубрин, придание блеска, высокий уровень блеска — это только начало списка преимуществ качественных полировальных паст по сравнению с более дешевыми аналогами.Новые высокоэффективные абразивные пасты обеспечивают качественное удаление вмятин и царапин, идеальный блеск, чистый внешний вид после завершения полировки. Все это достигается за счет улучшенной структуры минеральных и связующих масел, высокой однородности частиц, «прозрачности» пасты, позволяющей видеть мельчайшие зазубрины, при этом снижая риск появления псевдоблака и «возврата царапин».

Полировка проводится в несколько этапов:

Первые абразивные пасты 3М используются для удаления глубоких царапин, пятен истирания и размытых участков.Затем наносится ряд мягких финишных паст, чтобы удалить с лака мелкие царапины, придать ему эффектный блеск и новизну. После этого наносятся антиголограммный и защитный слои.

Часто неопытные специалисты просто не знакомы со всеми этапами полировки автомобиля. Результаты непрофессиональной полировки могут быть очень плачевными: в лучшем случае появляются голограммы и пятна, в худшем — перекраска деталей.

Следует отметить, что при некачественной полировке кузова автомобиля и без соблюдения ее этапов можно легко повредить слой автомобильного лака.При полировке кузова необходимо знать допустимую скорость вращения полировального станка для обработки той или иной детали; те же условия действуют и для марки автомобиля — в зависимости от жесткости лака, наносимого производителем на заводе, для достижения желаемого результата необходимо подбирать правильную скорость вращения полировальной машины.

Наружная глубокая Полировка Услуги по детализации включают

• Ручная стирка премиум-класса вне помещения
• Глина Брусок Применение (процесс, в котором мы удаляем окисление и загрязнения с лакокрасочного покрытия вашего автомобиля с помощью специальной глиняной планки, изготовленной специально для автомобильной краски) на всю поверхность краски.
• Удаление мелких царапин
• Коррекция краски
• Удаление избыточного распыления
• Трехступенчатая составная и полировальная краска с буферной машиной
• Этап 1: Машинная шлифовка, специально разработанная для автомобильной краски, с использованием полировальной подушечки 40 ppi
• Этап 2: Машинное нанесение шлифовальной пасты с использованием полировальной подушечки 60 ppi
• Этап: Машинное нанесение воска-герметика с помощью полировальной подушечки 100 ppi.
• Ручная стирка премиум-класса вне помещения
• Двухступенчатый Carnauba Premium WAX на всю поверхность кузова автомобиля.

Цены на автомобили и внедорожники:

$ 155.00 — КОМПАКТНЫЙ
$ 190.00 — СТАНДАРТНЫЙ
$ 240.00 — ПОЛНЫЙ РАЗМЕР
300.00 $ — БОЛЬШОЙ РАЗМЕР
350.00 $ — БОЛЬШОЙ РАЗМЕР

Окончательная цена оговаривается на месте !!!

Этот вид работ может выполняться Auto Care Lux на дому у клиента.

Почему именно AutoCar Luxe?

Итак, полировка — это процесс, требующий профессионального подхода. Для проведения этой процедуры необходимо иметь большой опыт и специальные знания. Мы подбираем материалы и пасты для полировки индивидуально для каждой машины, чтобы конечный результат превзошел все ваши ожидания!

Полировка кузова автомобиля производится нашими специалистами ТОЛЬКО с использованием профессионального оборудования и материалов.

Ручная мойка кузова автомобиля до и после полировки на нашем оборудовании — БЕСПЛАТНО!

Очистка кузова от битума и посторонних включений — БЕСПЛАТНО!

Ретушь ( при одинаковом цвете краски при наличии ) сколов и царапин выполняется нами БЕСПЛАТНО!

Стоимость услуги может меняться и увеличиваться в зависимости от состояния автомобиля и сложности выполнения работ

Приходите к нам! Работа наших специалистов, профессионалов своего дела, индивидуально подходящих к каждому клиенту, а наши цены приятно удивят вас.

Как отшлифовать краску вашего автомобиля

В идеальном мире вам не нужно полировать краску вашего автомобиля. Мойка и нанесение воска — это все, что действительно необходимо для защиты и украшения отделки вашего автомобиля. К сожалению, мы живем не в идеальном мире, чтобы иметь этот глубокий мокрый вид. сиять потребуется немного поработать.

Хотя использование отличного защитного средства, такого как Wolfgang Deep Gloss Paint Sealant 3.0, улучшит внешний вид вашей краски, ключ к великолепному блеску — в подготовительных работах.На самом деле защитное средство — это последний шаг к тому великолепному блеску.

Краска вашего автомобиля каждый день подвергается бомбардировке загрязняющими веществами и посторонними предметами. Это то, что делает вашу отделку не идеальной и не может быть избегать, если вы хотите водить машину. Полировка автомобиля устраняет дефекты например, завихрение, травление, царапины и окисление при улучшении блеска и подготовке ваш автомобиль для защиты, в которой он нуждается и заслуживает. Для всех этих типов дефекты есть разные типы полиролей и подушек для использования с вашими Полировщик двойного действия.

ПОНИМАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛИРОВКИ АВТО

Дать совет легко о том, что нужно сделать, чтобы ваша машина выглядела хорошо, но есть некоторые переменные которые вступают в игру, которые нам необходимо учитывать, прежде чем мы возьмем в руки полировальную машинку. Первый — это ваши ожидания. Посмотрим правде в глаза, некоторые повреждения не могут быть отремонтированы, или это может быть просто вне ваших личных навыков.

Термин «полироль» широко используется в нашей отрасли. В наших целях лак для краски — это продукт, используемый для удаления небольшого количества краски с поверхности.Не волнуйтесь, это на микроскопическом уровне и не повлияет на целостность вашей пленки краски. Режущая способность лака будет определять количество краски, удаляемой каждым движением руки или каждым оборотом буфера, а также конечный результат. Тонкий полироль создаст глубокий мокрый блеск, а грубый полироль может помутнить поверхность краски. Каждый полироль предназначен для определенной цели (например, ремонт или доработка) и применения (например, вручную или машинным способом)

Когда дело доходит до полироли, это не так просто, как взять бутылку и нанести ее на машину.Есть много переменных, которые играют роль, когда вы подумываю сделать небольшое омоложение краски.

Первый, начнем со следующих соображений:

• Состояние краски
• Твердость краски (Более твердая краска потребует более агрессивных продуктов и больше работы.)
• Толщина краски
• Процесс нанесения и инструменты
• Продукты (Не экономьте. Получите то, что вам нужно, прежде чем начать.)
• Доступное время (Не торопитесь.Хороших результатов не добьешься)
• Рабочее пространство (Убедитесь, что у вас есть место, где вы можете выполнить работу.)
• Погодные условия (Не пытайтесь работать в плохую погоду или на горячей поверхности.)
• Уровень навыков (С этим можно легко работать и развить.)

ВИДЫ ПОЛИРОВКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

Всегда используйте полироль с наименьшей абразивностью, необходимой для выполнения работы. Что бы вы ни читали или видели по телевизору, ни один полироль не справится со всем этим.Для достижения желаемых результатов вам может понадобиться два, даже три продукта.

Шаг 1) Для повреждений средней и серьезной степени, царапин, сильных завихрений и других серьезных повреждений. дефектов, вы можете использовать пенопласт Orange Light Cutting Lake Country CCS Foam Pad с Wolfgang Total Swirl Remover 3.0 и установить скорость от 5 до 6.

Шаг 2) Когда дело доходит до обычного завихрения, легкого или умеренного окисления, воды протравливание и легкие царапины вам понадобится подушка White Polishing Lake Country CCS Foam Pad с Финишная глазурь Wolfgang 3.0 с настройкой скорости от 3 до 5.

Шаг 3) Если у вас не так много повреждений но хотите улучшить блеск и подготовить красивую чистую поверхность для вашего защитного средства, Вы можете использовать Green Polishing / Finishing Lake Country CCS Foam Pad и Wolfgang Paintwork Polish Enhancer со скоростью от 1 до 3.

Хотя ты полировать краску вручную, все эти шаги наиболее эффективны, когда вы используйте полировальную машинку двойного действия, такую ​​как Rupes LHR 12E Duetto Random Orbital Polisher или FLEX XC3401 VRG Orbital Polisher, потому что она может выполнять работу, которую ваша рука просто не может сделать.

СОВЕТЫ И ТЕХНИКА ПОЛИРОВКИ

Перед тем, как делать всю машину, я всегда рекомендую сделать тестовую пробу на худшем. площадь автомобиля. Всегда начинайте с наименее агрессивного продукта и проверяйте, он делает то, что вы хотите. Если нет, переходите к более агрессивному продукту. и площадку. Затем используйте свои следующие продукты и процедуры и выполните все чтобы увидеть, соответствует ли он вашим ожиданиям.

Когда вы закончите тестовое пятно и довольны результатами, делать всю машину! Если нет, пора вернуться к первому шагу и пересмотреть ваши ожидания и переменные, которые играют роль.Также необходимо определить если есть что-то, что вы можете изменить, что поможет вам оправдать ваши ожидания. Может быть, вам поможет дополнительный шаг или простое изменение в вашем процессе, «выглядит нормально», «Вау, отлично выглядит!» Требуется немного больше времени, но думайте об этом как о небольшой страховке от вашей личной удовлетворение.

Отполировать машину довольно просто, но есть несколько советы и небольшая техника, которые помогут вам в вашем успехе.

• Работайте на небольшой площади, всего около 2 на 2 фута, чтобы вы могли сосредоточиться на своей работе.
• Двигайтесь МЕДЛЕННО! Большинство новичков перемещают полировщик так, чтобы он быстро наносился на краску, и они не позволяют полировщику выполнять работу.
• Используйте МЕДЛЕННЫЕ движения с перекрытием. (Вверх и вниз, затем из стороны в сторону)
• Держите подушку ровно. Новички, как правило, смотрят на краску и забывают, что делает подушечка.
• Никогда не сушите полировку! Вам нужно работать с лаком, чтобы получить результат, но остановитесь, когда лак станет прозрачным, прежде чем он высохнет.
• Держите шнур через плечо и подальше от краски, чтобы не поцарапать краску.
• ВСЕГДА используйте правильные комбинации пэда, полировки и скорости.
• При устранении дефектов слегка надавить. Недостаточно, чтобы завязать машину, достаточно, чтобы можно было устранить дефекты.
• Никогда не снимайте полировальную машину с краски, когда она включена.

Не забывайте, полироль не защищает. Это только улучшает внешний вид. Когда вы закончите, вам нужно будет защитить свою работу защитным средством или воском, например Wolfgang Deep Gloss Paint Sealant 3.0.

Теперь, когда вы знаете основы, вы готовы приступить к работе и добиться блеска шоу-кара!

Архив авторемонта кузова — Блог автосервиса

У вас есть машина уже несколько лет и вы только что расплатились. Поскольку он по-прежнему отлично работает, вы планировали передать его своим старшеклассникам, когда они отправятся в колледж. Но после очередной заснеженной зимы вы заметили небольшие пятна ржавчины, когда протирали его через автомойку. Что вы должны сделать? Как и верхушка айсберга, любая заметная ржавчина на вашем автомобиле может указывать на более серьезные проблемы, скрывающиеся под поверхностью.Вот почему так важно быстро отремонтировать ржавые участки.

Почему автомобили ржавеют?

На старых автомобилях часто появляются пятна ржавчины, особенно когда они подвергаются воздействию соленой воды или антиобледенителя в холодном климате. Со временем химические вещества, грязь и дорожная соль могут ослабить верхний слой краски. Неустраненные царапины и вмятины от небольших загибов крыльев и заблудших тележек для продуктов также могут способствовать образованию ржавчины даже на новых автомобилях.

Когда чистый металл подвергается воздействию воды, железа и воздуха, он начинает разъедать из-за химической реакции, известной как окисление . Как только соленая вода начнет ускорять процесс окисления, вы можете заметить небольшое пятно ржавчины вокруг колесной арки или у основания двери. Как только эта ржавчина распространяется, она не только плохо выглядит и снижает стоимость при перепродаже, но и может начать разъедать структурные компоненты и панели кузова.

Мелкий ремонт ржавчины

Мелкий ремонт ржавчины хорошо работает, когда повреждение является поверхностным, и коррозия не успела проникнуть на металл.В автомастерской могут порекомендовать небольшое исправление ржавчины, если оно вызвано глубокой царапиной или незначительной вмятиной.

Вот как техники по устранению столкновений выполняют мелкомасштабное устранение ржавчины:

• Сначала шлифуются корродированные участки и окружающая краска.

• Открытый металл затем покрывается грунтовкой.

• После высыхания грунтовки поверхность перекрашивается, чтобы она соответствовала остальной части вашего автомобиля.

• Затем весь автомобиль покрывается воском и полируется высококачественным воском.

Большие работы по ремонту ржавчины

Как только ржавчина проникла на большую и / или более глубокую поверхность, потребуется более обширный кузовной ремонт. Масштабный ремонт ржавчины становится необходимым, когда металл начинает полностью корродировать, что в конечном итоге ослабит целостность опорных конструкций настолько, что они не смогут выдержать последующее столкновение.

Типичный крупномасштабный ремонт ржавчины

Страница гоночного автомобиля Awana Grand Prix Уэйна Шмидта

Уэйн Шмидт’s Awana Grand Prix Race Car Страница: Как построить самый быстрый гоночный автомобиль из соснового леса Авана.

Введение:

Мой Интерес к гонкам Awana Grand Prix возник, когда мой внук спросил меня чтобы помочь ему построить гоночную машину для весенних соревнований. Мое только предыдущий опыт работы с гоночными автомобилями из соснового бора был 25 лет назад с моим сыном. Так как тогда у нас дела шли не очень хорошо, я решил небольшое исследование было сделано для того, чтобы научиться строить как можно быстрее Автомобиль Awana.Это оказалось неприятным предприятием, потому что пока дюжина книг о скакунах по сосновому лесу и сотни веб-сайтов, проблема со всеми из них в том, что, хотя они говорили мне что делать и предложил некоторые объяснения, почему это нужно сделать, чтобы кстати, никто не проводил экспериментов, чтобы убедиться, что предоставленные советы было действительным. Это очень важно, потому что многие источники предлагают противоречивые совет. (Единственное исключение — отличный DVD под названием Physics и сосновый лес Дерби автор Dr.Скотт Эктон, физик из аэрокосмической лаборатории Ball. Этот видео предоставляет науку о строительстве молниеносного соснового леса гоночные автомобили в увлекательной и познавательной смеси эксперименты и практические советы. Хотя я ссылаюсь на этот DVD, многие раз на этой странице, это видео охватывает множество дополнительных информация, не упомянутая здесь, стоит покупной цены многих раз больше. Я настоятельно рекомендую всем, кто серьезно интересуется строительство быстрого гоночного автомобиля Awana Grand Prix, o r любой гоночный автомобиль из сосны, купите этот DVD.Он доступен из многих источников, включая Dr. Веб-сайт Актона: www.pinewoodphysics.com .)

Этот страница углубляется в физику, которая влияет на скорость соснового леса дерби машина идет. Кого больше интересуют гайки и болты просто построить быструю машину, рекомендую попробовать постройку страница по адресу: КАК ПОСТРОИТЬ САМЫЙ БЫСТРЫЙ МАШИНОСТРОЕНИЕ DERBY CAR

Перед мы начинаем строить непревзойденный гонщик Awana Grand Prix, немного фон соответствующий.

Авана, ( A pproved W orkmen A re N ot A опозоренный) это неконфессиональная христианская молодежная организация, похожая на Бойскауты Америки в том смысле, что они развитие у детей. Одна из поддерживаемых ими программ — Гонка Гран-при Авана каждую весну. Покупка участвующих детей Автомобильные комплекты Awana Grand Prix, строят свои машины с помощью своих родители или другие родственники и гоняют их в церкви, участвуя в программа Awana.Автомобильные комплекты практически идентичны Boy Scout комплекты дерби из сосны, состоящие из соснового блока размером примерно 7 дюймов в длину, 1,75 дюйма в ширину и 1,25 дюйма в высоту, четыре колеса с тисненым логотипом Awana Grand Prix и набор осей.

В самая большая разница между автомобильными комплектами Awana Grand Prix и всеми другие разновидности гоночных автомобилей из соснового леса заключаются в том, используйте простые гвозди для осей, в автомобильных комплектах Awana используются маленькие шарнирные штифты.Это оказывает глубокое влияние на один из критических аспектов автомобиля. конструкция: полировка осей. Эта тема и многие другие будут исследованы и подробно обсуждаются ниже на странице.

А многое из того, что следует далее, мучительно детализировано, поэтому давайте начнем с что-нибудь полегче. В следующем видео показаны любимые автомобили в моем коллекция. Надеюсь, они вам понравятся.

Вот один больше вам может понравиться:

Так много для весело.Давайте начнем!

Методология :

Времена указанные в различных тестах на этой странице относятся к автомобилям, работающим на моем отслеживать дома и служат только для сравнения. Если они появятся медленный, потому что виниловая поверхность трека имеет небольшой текстурирование, из-за которого он работает медленнее, чем полированные фанерные дорожки и намного медленнее алюминиевых гусениц.Кроме того, хотя большинство 32-футовые гусеницы имеют фактическую длину 30 футов или меньше, у моих расстояние пробега 31,1 фута. Наконец, начало конца большинства треков 48 дюймов в высоту. Моему всего 44 года. Все эти факторы складываются в очень медленный трек. Для сравнения, я сделал машину, идентичную той, что использовал Dr. Acton для своего DVD и обнаружил, что на моем компьютере он работает на 0,030 секунды медленнее. трек, чем на его. Напрашивается вывод, что если в некоторых случаях сообщил о том, что я считаю очень быстрым, звук машины медленным, потому что трека.

это мое намерение предоставить экспериментально подтвержденную информацию, чтобы помочь люди конструируют самый быстрый автомобиль Awana Grand Prix. Читатели предоставляются необработанные данные, а также экспериментальные методологии, чтобы они могли решить для себя, верны ли выводы.

В Методология, использованная для сравнения скоростных приемов, заключалась в выполнении набора из десяти работает с автомобилем в нормальной конфигурации, внесите изменения в проверено, чтобы все оставалось неизменным, особенно выравнивание, затем запустите вторую серию из десяти прогонов.Время для двоих наборы усредняются, чтобы определить, есть ли существенная разница. Гусеницу пылесосят перед каждым набором из десяти пробежек, чтобы избежать пыли. накопление, которое может повлиять на время. По той же причине колеса были протереть, чтобы предотвратить замедление движения машины из-за шероховатости поверхность колеса. В качестве примера следующий эксперимент определяет ошибку между тестами:

В участвовала одна и та же машина без каких-либо изменений между сетами, за исключением свежий графит был добавлен в начале каждого набора из десяти прогонов:

Run Набор 1 ………………… Бег Комплект 2

2,542 секунды ……………… 2,531
2,569 ………………………. ..2.563
2.558 ………………………… 2.545
2.553 ………… ……………… 2,557
2,564 ……………………….. .2,540
2,544 ………………………… 2,564
2,547 …………. …………….. 2,541
2,550 ………………………… 2,560
2,553 ………………………… 2,551
2,542 ………………………. ..2.553

2,552 в среднем секунд …. ‘.. 2,550 в среднем

В Разница в 0,002 секунды предполагает, что при сравнении скорости техники, если тестируемая техника не показывает улучшения больше, чем это, невозможно утверждать, работает ли это или не. Этот критерий используется на этой странице, чтобы судить о том, техника стоит применить.Я первым признаю, что больше следует использовать тестовые прогоны, но мне пришлось пойти на компромисс с точностью из-за ограничения времени. Важно понимать, что результаты тестирования сообщается, что это касается моих машин, работающих на моем треке. Другие люди, использующие различное оборудование может давать разные результаты.

Самый большой Источником неточности этого метода является изменение центровки осей в те испытания, где необходимо снять колеса.Маркировка оси головы помогает вернуть им исходное положение.

Живопись белая ступица оси упрощает нанесение на нее метки совмещения. Это
записей, где ось выровнена, что позволяет снимать и заменять
ту же ось не влияя на выравнивание автомобиля.

Я всегда тестирую выравнивание путем спуска автомобиля по наклонной плоской доске. Если автомобиль съезжает с прямой линии, он выровнен так, чтобы он двигался как прямо, как это было до снятия осей.Тестовые прогоны подтверждают что среднее изменение времени пробега до и после снятия оси составляет 0,004 секунды. Если скоростная техника дает меньшее изменение чем это, то нельзя судить о его эффективности.

Используемый таймер для экспериментов использовался Timestopper TS100-2 с программным обеспечением 3.0A. Он измеряется до 0,0001 секунды и округляется до 0,001 секунды.

Иногда есть различия во времени выполнения между большими группами тестов.За Например, время выполнения увеличивается между последовательностями тестовых запусков сравнение Max-V-Lube, Hillmand и Hub-E-Lube и последующих последовательность тестовых прогонов для сравнения Max-V-Lube, Super-Z Graphite и Super-Z Графит с маслом. Причиной этого стало изменение конфигурация трассы. По этой причине сравнения между к различным группам тестов следует подходить осторожно.

Основные темы помечены закладками, чтобы посетители могли быстро перейти к статье они хотят.Первая строка каждой статьи — это сводка результатов, поэтому читатели могут получить ответы на свои вопросы так быстро, как возможный. После этого резюме эксперименты и анализ что обеспечило выводы в резюме.

Несколько продукты упомянуты на этой странице. Я не имею отношения ни к какому этих продуктов или людей, которые продают их. Никто не заплатил или попросил меня упомянуть их.

В Темы отсортированы с указанием наиболее важных подсказок по скорости.Я надеюсь, что вы найдете их полезными, и желаю всем хороших гонок!

Тема Список :

Графит: Почему это самый важный фактор, какие типы использовать и как применить это.

Ось Мировоззрение: Как две ошибки делают правильное.

Центр массы и момента инерции: Понимание этих двух Концепции необходимы для создания самого быстрого автомобиля.

Ось Обработок: Насколько помогает полировка, что насчет ступицы конусность и действительно ли прорези уменьшают сопротивление?

Колесо Обработки: Опасности колесных оправок, расточка полировка, диски с графитовым покрытием, сглаживание обода, раскрутка миф, ступичный конус, и стоят ли токарные колеса за 40 долларов?

Три Колесо Автомобили: Насколько они быстрее?

Расширенный Колесные базы: Насколько они увеличивают скорость?

Рельс Гонщики: Они действительно делают самые быстрые машины?

Концентратор Huggers: Миф или факт?

Быстрый Start Wings: Действительно ли они дают 0.010-секундная голова начинается?

Кому Выпекать или не печь ?: Готовка в машине может уменьшить вес, но стоит ли рисковать?

Но Папа, я правда хочу ребро s: Внимательно посмотрим на аэродинамику.

The Конструкция амортизатора: Действительно ли гибкие кузова помогают автомобилям работать плавнее и быстрее?

Правила: Типичный набор правил для гонок Awana Grand Prix.

Установка Все вместе: Моя самая быстрая машина.

Как Fast Is Fast ?: Как быстро они идут.

Когда Хорошие машины становятся плохими: Как демон скорости может превратиться в собаку.

Но Побеждал !: Динамика гонок.

Дом Сверхдешевый трек для домашнего использования: Вы бы поверили 32-футовой гусенице за 20 долларов?

W и т супер-дешевый таймер, чтобы пойти с этим супер-дешевым треком ?: Это будет стоить еще 30 долларов.

Коэффициенты и Концы: Полезные советы и подсказки.

201 3 ИТОГИ ГОНКИ !!!

А Автомобили доктора Скотта Эктона на самом деле Самые быстрые автомобили ?

Беговая дорожка Тюнинг: Это действительно помогает?

Библиография: Источники, на которые ссылаются при создании этой страницы.

Gr афит:

Резюме:

а. Использование графита — наиболее эффективный способ увеличить скорость автомобиля .
б. Макс-V-Lube дает лучшие времена.

Ничего важнее, чем хороший слой графита на автомобиле оси.У меня были машины, которые не выровнены, имели погнутые оси, шатающиеся колеса, плохой центр тяжести и недостаточный вес, но пока у них было обильное графитовое покрытие, они как-то удалось дойти до конца трассы. У меня тоже был класс А спидстеры, которые остановились на полпути, потому что я не удалось графитировать их оси.

В два больших вопроса: какой тип графита лучше всего и какой лучший способ применить это?

Чтобы ответь на эти вопросы я собрал машину моего старшего внука для проверки три распространенных бренда.

Джошуа назвал свою машину Ligh t ing Быстро, , и это подходящее имя.
Это был Гранд Чемпионом на нескольких семейных гонках.

В Первые три протестированных графита были: Hillman (графит для замков), Hob-E-Lube (смесь графита и молибдена) и Maximum-Velocity’s Max-V-Lube (чистый графит)

Max-V-Lube был во много раз тоньше двух других, а в контейнере длинная тонкая трубка, которая позволяет легко добраться до узких мест вокруг осей.

Как Для нанесения графита:

Там шесть поверхностей, которые должны быть покрыты графитом: ось, отверстие колеса, область кузова автомобиля, которая контактирует с внутренней ступицей колесо, внутренняя ступица колеса, внешняя ступица колеса и внутренняя лицевая сторона ступицы моста. Чтобы гарантировать, что все шесть поверхностей будут одинаковыми лечение я принял следующий распорядок:

1.Опустив колесо вниз, чтобы открыть внутреннюю часть оси, я создаю графитовая кромка вокруг внутренней ступицы колеса.

я затем прижмите колесо к кузову автомобиля, поверните его назад и четыре раза, чтобы нанести графит на поверхность тела и внутренняя поверхность ступицы.

2. Я создаю еще один галтель и на этот раз слегка постучу по колесу ногтем десять раз, чтобы графит вошел в зазор между ось и отверстие колеса.

3. Автомобиль переворачивается, и оба шага повторяются снаружи. колесо.

Для тест я начал с снятия колес, чистки отверстий протереть обе ступицы колеса и ступицу с помощью ватного очистителя. точки контакта на кузове автомобиля и тщательно очистили все следы графит с оси. Этот процесс был повторен для всех четырех колес. затем они были повторно графитированы графитом для испытаний.Затем машина пробегала по моей тестовой трассе 10 раз, записывая время каждого пробега.

Вот результаты графитовых испытаний:

Hillman …………………….. Hob-E-Lube ……….. ………. Макс -V-Lube
2,564 секунды ……………….. 2,544 ………………………. ..2.542
2.550 ………………………….. 2.528………………………… 2,554
2,537 ……………… ………….. 2,527 ………………………… 2,539
2,541 .. ………………………… 2,532 ………………. ……….. 2,533
2,547 ………………………….. 2,546 … ……………………… 2,510
2,516 ……………….. ………… 2,559 ………………………… 2,535
2,529 …. ………………………. 2,550 ………………… ……… 2,537
2,547 ………………………….. 2,570………………………… 2,542
2,552 ……………… ………….. 2,561 ………………………… 2,541
2,577 .. ………………………… 2,551 ………………. ……….. 2,547

2,546 в среднем секунд …… ‘.. 2,547 в среднем секунд …’… 2,538 в среднем

Это Может показаться, что преимущества Max-V-Lube в 0,008 и 0,009 секунды значительный, но при средней скорости 13 футов в секунду это соответствует отведению 1.2 дюйма в конце гонки, более чем достаточно, чтобы электронный таймер сигнализировал автомобилю Max-V-Lube победителя.

В ближайшее время после прохождения теста я прочитал статью про Super-Z графит и масло Super-Z, которые, как утверждается, при совместном использовании обеспечивают сверхнизкий коэффициент лобового сопротивления и, следовательно, очень низкую гонку раз. Тщательно следуя инструкциям производителя по использованию Эти продукты я провел следующие тесты:

Макс-V-Lube ……………. Супер-З Графит …. Super-Z Графит и масло Super-Z
2,766 секунды ……………….. 2,785 ………………………. ..2.931
2.740 ………………………….. 2,812 ………… ……………… 2,925
2,740 ……………………….. … 2,827 ………………………… 2,933
2,740 …………. ………………. 2,835 ………………………… 2,891
2,753 ………………………….. 2,822 ………………………… 2,901
2,745 ………………………….. 2,837 ………….. ……………. 2,918
2,747 …………………………. .2,812 ………………………… 2,875
2,744 …………… …………….. 2,823 ………………………… 2,867
2,736 ………………………….. 2,816 ……………. ………….. 2,894
2,739 ………………………….. 2,832 ………………………… 2.900

2.745 в среднем секунд …….. ‘2,820 в среднем секунд …… 2.903 в среднем

Эти тесты убедительно показывают, что Max-V-Lube лучше. Очень большой хлопья Super-Z Graphite было чрезвычайно трудно использовать, и процесс подачи заявки намного сложнее, чем у других графиты протестированы. (Примечание: увеличенное время по сравнению с первым набором Результатом испытаний стали снижение стартового конца трассы.Также, даже если бы масло Super-Z работало, большинство гонок Awana Grand Prix только разрешить графит.)

Гра фит Типы:

Из слева направо: Hillman, Hob-E-Lube, Max-V-Lube, AGS Ultrafine Графит, дисульфид вольфрама 0,6 микрон, графит Super-Z

Смазывание каждый пальцем показал несколько интересных сравнений.Хиллман, Hob-E-Lube и Max-V-Lube все размазаны гладко. (Max-V-Lube имеет зернистый, почти кристаллический вид) AGS Ultrafine выглядел комковатым и чувствовал себя немного песком. Там, где я впервые нажал пальцем, остался комок сжатого материала, который было трудно вытеснить. Вольфрам дисульфид выглядел чрезвычайно комковатым, но смазывался более гладко. (Сообщается, что он вдвое более смазывающий, чем графит.) Super-Z имел очень большие, трудно контролируемые хлопья, которые, тем не менее, плавно размазываются.

Сравнение Max-V-Lube для ультратонкого графита AGS и Consolidated Chemical’s 0.6 Смазочные материалы на основе дисульфида вольфрама микрон:

Max-V-Lube …………….. AGS Сверхтонкий ……………. Вольфрам Дисульфид
2,712 секунды ……………….. 2,785 ………………………. ..2.921
2.701 ………………………….. 2,813 ………………… ……… 2,911
2,698 ………………………….. 2,804 ….. ……………………. 2,924
2,710 …………………. ………. 2,818 ………………………… 2,930
2,704 …… …………………….. 2,797 ………………….. ……. 2,917
2,709 ………………………….. 2,806 ……. ………………….. 2,898
2,713 …………………… …….. 2,811 ………………………… 2,904
2,707………………………….. 2,798 ……………… ………… 2,911
2,698 ………………………….. 2,801 .. ………………………. 2,916
2,704 ………………. …………. 2,810 ………………………… 2,902

2,706 в среднем секунд …… ‘.. 2.804 в среднем секунд …’… 2,913 в среднем

AGS Ультратонкие частицы и дисульфид вольфрама работали очень плохо, отчасти потому, что они были настолько хороши, что слипались, и их невозможно было покрыть на оси.Я повторил тест, на этот раз нарушив установленное приложение протокол путем снятия осей и протирания AGS и дисульфида вольфрама непосредственно на полуоси и отверстия колес. Это не изменилось результаты, достижения. После прохождения этих тестов я нашел еще один ультратонкий графит, продаваемый Consolidated Chemicals. Как и AGS Ultrafine, он работал очень плохо по сравнению с Max-V-Lube. Еще одна проблема с ультрадисперсный графит состоит в том, что он настолько мелкий, что если его пролить на практически любую поверхность они втягиваются в микроскопические поры и становятся грязный и трудно снимаемый.

Max-V-Lube зарекомендовал себя лучше семи других смазочных материалов, так что это единственный Использую с этого момента.

Ось e Расположение:

Резюме:

а. Осевые пазы и предварительно просверленные отверстия в серийно выпускаемой Awana или блоки дерби из сосны недостаточно точны для оптимальной работы.
б. Инструменты Pro body для направления сверл для сверления осевых отверстий слишком неточно.
с. Лучше всего устанавливать оси в отверстия, просверленные на сверлильном станке. это было настроено для создания отверстий, которые находятся в пределах 1/4 градуса перпендикуляра.

когда Я начал делать автомобили Awana Grand Prix, и я чуть не сошел с ума. Мой машины всегда сворачивали в ту или иную сторону.Моим единственным выходом было пройти через сложный процесс изгиба осей, чтобы заставить их отслеживать Прямо. После бесчисленных часов изучения проблемы я обнаружил что предварительно просверленные осевые отверстия и предварительно вырезанные осевые пазы в блоках I были на 2 градуса отклонены от перпендикуляра даже на блоки высокой точности, доступные в режиме онлайн.

я пробовал использовать профессиональный инструмент для сверления отверстий которые были более перпендикулярны сторонам блока.Это сделало дела обстоят хуже.

Pro Инструмент для тела

В отверстие для направления сверла было достаточно большим, чтобы сверло могло отклониться на два градуса от перпендикуляра.

я решил, что остается только купить сверлильный станок. Это не Помогите. Я быстро обнаружил, что настройки слишком велики. грубый, чтобы достичь требуемой точности 1/4 градуса. Но по крайней мере поверхность сверления была стабильной, а буровая головка зафиксирована.я узнал, что с помощью слоев ленты на станине сверла для прокладки задней и боковых сторон деревянной основы я наконец смог заставить пресс просверлить осевые отверстия, которые были почти идеально перпендикулярны сторонам блока. я схватил блок, накинул выключатель пресса и просверлил четыре красивые дырочки. Через две минуты я поставил на него колеса и позволил он скатывается по выравнивающей доске (кусок длиной 10 футов и шириной 6 дюймов молдинга с виниловым покрытием с одним концом приподнятым на 5 дюймов) и смотрел в ужасе, когда машина резко свернула налево и упала с доска, прежде чем проехала три фута.

После исследуя проблему, я обнаружил, что даже лучшие Awana и У блоков дерби из сосны нет действительно перпендикулярных краев. Все они имеют небольшие конусы, которые придают им трапециевидное поперечное сечение. Четный хотя отверстия на одной стороне были перпендикулярны этой стороне, потому что эта сторона не была параллельна противоположной стороне осей на Вторая сторона не параллельна осям первой стороны. Я был о уступить неэлегантности изгиба осей для достижения соосности когда пришло вдохновение.

Если Я установил деревянный забор на буровую базу перпендикулярно затем прижал нижнюю часть автомобильного блока к нему, а не сторона блока напротив днища платформы бурового станка что более типично, тогда все четыре оси будут просверлены относительно на ту же поверхность: низ блока.

Чтобы проверить точность отверстий, что-то я делаю с помощью тестового блока прежде чем просверлить настоящие отверстия в машине, купите латунный стержень из хобби-магазина.После небольшого шлифования одного конца Бумага с зернистостью 400, она должна очень плотно соскользнуть в бумагу размером с Авана. отверстие. Возьмитесь за один край очень точного архитектурного треугольника. против основания блока и убедитесь, что расстояние между стержнем и треугольником постоянно на всем протяжении длина стержня 12 дюймов. Затем используйте прямой угол треугольника с одной стороной, параллельной длинному краю блока, и убедитесь, что стержень также перпендикулярен в этом направлении. (Проверьте стержень прямолинейность, вращая его в отверстии. Если угол относительно край треугольника остается постоянным, это прямой. я всегда осторожно держите блок так, чтобы стержень был направлен прямо вверх. Если это наклоняя штангу, можно достаточно согнуть ее до горла w отметку.) Если стержень показывает, что отверстие прямое — все в порядке идти. Если он показывает угол, добавьте или удалите регулировочную ленту, чтобы исправить Это.Как бы проста ни была эта система, она может многократно просверливать отверстия, имеют перпендикуляр 1/4 градуса.

Это сработало … почти.

В первая машина, которую я построил с использованием этой системы, свернул выравнивающую доску отклонение всего 2 дюйма на десять футов. Хорошо, но недостаточно. я думал, что я обречен на изгиб оси, когда вдохновение ударил второй раз. На этот раз это была реализация на по крайней мере, что касается гоночных автомобилей из соснового леса, два неправильное действительно делает правильное .

В первая «ошибка» в том, что ни одно осевое отверстие никогда не будет идеально перпендикуляр. Во-вторых, ни одна ось не является идеально прямой. Понимая, что очень небольшой изгиб всех осей приходится на тот же масштаб, что и очень небольшой угол наклона осевых отверстий, я понял что если ось повернута так, что ее изгиб повернул ось в в противоположном направлении от оси отверстия, затем два дефекта отменил бы.

Это работал. Я начал поворачивать переднюю правую ось на четверть оборота на время и на втором повороте машина поехала прямо по трассе доска. Это было красиво. Таким же образом я сделал еще две машины. Первое отслеживал прямо в первый раз, когда я его тестировал, а другой только взял три поворота, чтобы заставить его работать прямо. Я высоко думал Я навсегда покорил кривые оси. Затем все пошло ужасно неправильно.

я просверлил отверстия под новую машину, поставил на выравнивающую доску и с ужасом смотрел, как он резко повернул направо.Нет оси поворот решит проблему. Что случилось?

Природа произошло. Древесные блоки имеют зернистость: чередование слоев мягкого, светлого дерево и твердая темная древесина. Если сверло попадает в слой твердого зерна под небольшим углом сверло будет изгибаться при скольжении по твердой древесине и просверлите криволинейное отверстие.

г. белая линия представляет собой траекторию сверла, отклоненного слой более твердой древесины.
Обычно это не проблема, но тонкие сверла, используемые для изгиба осей Awana, очень легко.

когда ось вставляется в такое отверстие, что в конечном итоге она выходит на небольшой угол. Вы можете почувствовать это, вставляя ось, потому что вместо того, чтобы плотно входить внутрь, его нужно вдавить очень сильно.

Чтобы уменьшить эту проблему, короткое замыкание наконечника в патроне так, чтобы только выявлен абсолютный минимум, необходимый для сверления осевого отверстия.Этот эффективно делает сверло более жестким. Выберите дерево с текстурой как как можно ближе к перпендикулярному направлению сверла. Сверло с высокой скоростью вращения, чтобы у сверла было больше резания сила, чтобы помочь ему пробить твердый слой. Наконец, сверлим очень медленно чтобы у сверла было достаточно времени, чтобы протереть твердые слои. я обычно потратьте одну минуту, чтобы просверлить отверстие под ось глубиной всего 1/2 дюйма.

Другая полезный трюк — не сверлить отверстия под оси прямо у края, как профессиональные инструменты для тела.Проблема в том, что древесина достаточно гибкая. что во время сверления он будет фактически выпирать. Вы можете это почувствовать происходит, если ваш палец находится над этим местом. Перемещая осевое отверстие На 1/8 дюйма от края дополнительная толщина обеспечивает достаточную прочность чтобы предотвратить это и получить более прямые отверстия.

однажды отверстия под оси просверлены пора выровнять оси в них так машина едет прямо. Сначала сделайте черновой форму автомобиля, чтобы снимите любые внутренние напряжения, которые могут нарушить выравнивание.Польский и смажьте оси перед выравниванием, потому что сопротивления оси может быть достаточно повернуть машину, даже если оси идеально выровнены. Поместите груз на автомобиле рядом с задней частью, снимите одно из передних колес и катить машину по выравнивающей доске. Если он изгибается, поверните ось 1/4 оборота и попробуйте еще раз. Обычно, прежде чем вернуться туда, где вы начав, вы найдете место, где машина едет прямо. Не надо бойтесь играть с вращением.Иногда крошечная доля поворот делает разницу между автомобилем, едущим стрелкой прямо, и изгиб. С помощью перманентного маркера сделайте отметку в 12 часов на головку оси, чтобы вы знали положение выравнивания оси, и удалите ее. Повторите процесс с другим передним колесом, затем проверьте их. все вместе. Когда они закончили, разверните машину, переместите вес на новый задний конец и повторите выравнивание с задним (теперь передним) два колеса.Замените все колеса, используя метки оси, чтобы получить их обратно в их правильно выровненные позиции. Проверьте машину еще раз и вам должно быть хорошо идти. Снимаем колеса и доделываем машину. Выравнивание необходимо повторить после того, как автомобиль будет закончен, потому что все манипуляции с ним могут слегка деформировать дерево.

Машины можно заставить катиться прямо, оставив все четыре колеса включенными и играть с поворотами оси. Это избавляет от хлопот по выравниванию каждое колесо само по себе, но в итоге может получиться машина, которая очень Прямо… и очень медленно.

Какие может случиться так, что два колеса могут отклониться от угла на одинаковую величину но в противоположных направлениях. Другими словами, машина косая. Одно колесо хочет повернуть машину влево, а другое — поехать правильно, оба на одинаковую сумму, поэтому они отменяют друг друга, и это идет Прямо. Проблема в том, что колеса упираются в друг друга сопротивление колес идет до небес, и машина никогда не едет, как как следует. (DVD доктора Эктона показывает, как сделать джиг для проверка центровки осей.)

Если вы обнаружите, что вращение оси не совсем обеспечивает выравнивание необходимо, попробуйте использовать другую ось. Всегда есть вариации в ошибка изготовления и другая ось может иметь достаточно естественный изгиб чтобы машина ехала прямо.

однажды через какое-то время я получаю дыру, которая слишком изогнута, чтобы с ней справиться путем вращения осей.Лучше всего начать все сначала с новым блоком и надеждой на более ровные отверстия под мост. Но если ты вложил много времени и денег в имеющуюся машину то нет другой курс, кроме изгиба оси. После совмещения всех остальных колеса, снимите поврежденную ось и колесо. Держите ось в паре плоскогубцев чуть ниже места, где едет колесо, и вторыми плоскогубцами согните нижнюю часть оси «очень немного.»Изгиба не должно быть видно. Снова вставьте ось и колесо и продолжайте выравнивание. Изгиб — очень мощный техника. Обычно количество изгибов во много раз превышает необходимое, поэтому угол выравнивания колеса очень мал. Может быть расстраивает, когда крошечный поворот оси приводит к изменению машина из резкого поворота направо на резкий левый.

Все из вышеперечисленного отлично сработало для меня при создании многих твердых тел таких машин:

Это не работает так же хорошо с более сложными высокопроизводительными автомобилями, такими как этот:

Внук Джеймс ‘ Дейл старший пролетает мимо даже очень быстрого Lightning Quick .

В Причина в том, что так много древесины удаляется после того, как осевые отверстия просверлил, что оставленная древесина неизменно коробится. Бурение отверстия после окончательной формовки не всегда возможны, потому что нет достаточно слева от основания автомобиля, чтобы действовать как эталонная плоскость. Этот — один из неприятных аспектов построения лидера, так как следующая машина демонстрирует:

После сверление осевых отверстий и нанесение эпоксидной смолы на вольфрамовую гирю в автомобиле выше я тщательно выровнял его.Движение вперед или назад отслеживается совершенно прямо. Затем я аккуратно удалил всю древесину. мог сделать его высокопроизводительным, как я надеялся. После того, как это было завершено, я поместил его на выравнивающую доску и, как и ожидалось, он не смог двигаться прямо, хотя я расположил оси с помощью отметки, которые я поставил на них после первого выравнивания. Я ожидал как много и начал переделывать. В итоге у меня получилось неплохо … но «довольно хорошо» недостаточно для автомобиля, предназначенного для быть победителем.Сколько бы я ни играл с осями, лучше всего я можно было уменьшить отклонение вправо до 1,5 дюймов за десять стопы, как показано черной стрелкой. Я собирался прибегнуть к грубой силы изгиба осей, когда мне пришло в голову, что количество рассогласования было настолько маленьким, что могло быть достаточно прогиб самой древесины, чтобы зафиксировать выравнивание. Я держал кузов машины слева и справа ухватился за переднюю ось, аккуратно закрутил в направлении зеленой стрелки и держал там на счет 20.Это сработало. Автомобиль теперь отслеживается абсолютно Прямо. А еще лучше, через полчаса он все еще работал прямо так что кажется, что это долгосрочное решение.

За машины с кузовами, достаточно обрезанными, чтобы иметь некоторую гибкость, осторожно поворачивая фронт в направлении, противоположном упорной swerve может помочь завершить выравнивание. Но будь предупрежден, передняя часть таких автомобилей чрезвычайно хрупка, поэтому не используйте слишком много мышц, иначе вы можете их сломать.Также обязательно проверьте выравнивание прямо перед гонкой, чтобы убедиться, что оно выполнено. Перед При управлении автомобилем следует учитывать гибкость конца. Если носить его за переднюю часть, выравнивание может нарушиться.

В в редких случаях машина начинает сворачивать в одну сторону, выпрямляется, затем поверните в другую сторону. Я считаю, что происходит то, что несоосность поворачивает его в одну сторону, но когда он попадает в нижнюю часть половина доски выравнивания коэффициент трения, зависящий от скорости на одной сторона начинает доминировать над движением машины и поворачивает ее назад другой путь.Попробуйте использовать новый комплект осей и колес, чтобы устранить проблему. Если он не исчезнет, ​​возможно, лучше будет начать все сначала и полностью построить Новый автомобиль.

(Примечание: Всегда ведите журнал для каждой машины, фиксируя влияние каждой оси. выравнивание. Если у вас есть возможность протестировать свою машину на трек перед гонкой вы можете использовать журнал для точной настройки машины. Также я n его DVD Физика и Пайнвуд Дерби , Dr.Актон представляет собой выдающийся способ сборки автомобилей с регулируемой система центровки.)

Вывод: Тщательная регулировка углов установки колес может быть сложной задачей, но абсолютно необходим для создания максимально быстрой Awana Grand Гоночная машина Prix.

Центр массы и момента инерции:

Сводка:

а.Сборка у наша автомобиль так, чтобы он находился на 0,9 дюйма перед задними осями.
б. Концентрат e как можно больший вес на как можно меньшей площади.

Где для определения вашего центра масс:

В Центр масс автомобиля — это просто место, где он балансирует.

Типичный У автомобилей Awana Grand Prix есть центр масс, где они балансируют, находится
точек. близко к центру машины.

Этот вес автомобиля смещается назад, поэтому в месте балансировки положение
центра масс также ближе к задней части. Обратите внимание, что центр
массы находится не там, где находится свинцовый груз, а на балансе
балл за совмещенный кузов и свинцовый груз.

Все энергия, необходимая для быстрой езды автомобиля Гран-при Аваны, определяется сколько он весит и насколько этот вес падает во время гонки вниз по начальному уклону дорожки.Максимально допустимый вес — пять. унций, поэтому мы мало что можем с этим поделать. На что мы можем повлиять расстояние, на которое этот вес падает при скатывании автомобиля стартовая рампа. Стартовая стойка, на которую раньше упирается машина выпускаемый обычно находится на 48 дюймов выше плоской части трек. Центр масс автомобиля обычно на четыре дюйма позади. этот. Корректировка угла наклона колеи центра масс автомобиля на самом деле на три дюйма выше, примерно на 51 дюйм.Но, если спереди конец машины делается легче, чем разрешено больше пяти унций может располагаться в задней части автомобиля. Это перемещает центр масс назад на целых пять дюймов позади начальной точки или четыре дюймов прямо вверх. Теперь вместо расстояния падения 51 дюйм центр масс автомобиля составляет 52 дюйма.

……..

Вот вы можете видеть, что перемещение веса назад перемещает центр масс выше на треке
.По мере того, как автомобиль справа спускается по склону, его вес увеличивается. упадет на большее расстояние
, который будет разгонять автомобиль до более высокой скорости, чем автомобиль слева. Это
не тонкий эффект. Задние взвешенные автомобили врезаются в основание склона и
взрываются с рампы, как будто начался турбонаддув. Вы можете слышать это как
, они взлетать со свистом.

В дополнительный дюйм выше центра масс автомобиля справа представляет собой почти 2-процентное увеличение энергии.Это значит в конечном итоге будет ехать на 2 процента быстрее, чем машина слева. Вместо в среднем 13 футов в секунду это будет в среднем 13,26 футов в во-вторых, достаточно, чтобы финишировать на 8,4 дюйма впереди правой машины. Это по всей длине машины, явная победа в чьих-либо глазах.

Так мы хотим придать как можно больший вес задней части автомобиля. Или мы? Учитывая следующую бедную машинку:

я отрезал весь конец этого парня и заменил его твердой плитой из вести.Автомобиль имел крайне низкое лобовое сопротивление, хорошие колеса и отличный расклад. Я подумал, что это будет демон скорости. Это был собакой

В проблема заключалась в том, что я сдвинул центр масс так далеко назад, что передней части не хватило веса, чтобы держать ее на трассе. Машина свернул на всю полосу, попав в направляющую не менее десятка раз и с трудом пересекли финишную черту.

Так, мы хотим, чтобы центр масс был как можно дальше назад, чтобы получить как можно больше скорость, насколько это возможно, но мы не хотим, чтобы она слишком далеко назад, иначе машина становиться нестабильным и двигаться зигзагами по всей трассе.Что за оптимальное положение для центра масс? Мне жаль говорить, что нет магическое число, потому что оно зависит от трека.

Очень гладкие трассы не подвергают автомобили множеству ударов, поэтому центр масс можно сдвинуть назад на 0,75 дюйма до появления проблем со стабильностью появляются. Следы старого дерева с провалами на каждом шве нуждаются в центре сила тяжести больше вперед, чтобы удерживать нос автомобиля вниз. Полный дюйм — это хорошая отправная точка для таких треков.Если вы не знаете состояние трассы, на которой вы будете гонять, приемлемое компромисс будет 0,9 дюйма, около 7/8 дюйма.

г. ключ к максимальному увеличению веса в задней части автомобиля — удаление как можно больше веса везде. Это означает вырезать из дерева все, что можно. Вот пример тела, которое были сведены к минимуму, так что большая часть его веса, вольфрамовый диск сзади, насколько позволяет стабильность:

Этот Тело весило скудные 8.9 грамм, не считая веса вольфрама. Небольшая носовая часть простирается прямо перед передними колесами. там, чтобы принять удар при остановке автомобиля и вызвать оптический датчик на финише. Его ширина определялась измеряя, насколько узким он может быть, и все равно запускать датчик, даже если автомобиль был наклонен на максимальный угол в обе стороны. (Примечание: еще один цена, которую вы платите за создание такого высокопроизводительного автомобиля, заключается в том, что тело чрезвычайно хрупкое.При падении он почти наверняка сломается. Также передние колеса могут быть выбиты смещением путем разбивания в плохо спроектированные автомобильные остановки, например, кучу мешков с фасолью, Одна гонка Авана, которую я посетил.

Один Последний вопрос по весу: стоит ли настраивать общую вес (на самом деле масса) должен быть как можно ближе к 141,7 граммам (5 унциям) возможный? Ответ однозначный «да», так как следующее тест подтверждает:

Автомобиль на 140.6 грамм: ……… То же Автомобиль — 141,7 грамма
2.720 секунды ………………………. 2,701
2,716 ……………… …………………. 2,717
2,721 ……………………. …………… 2,695
2,726 ………………………….. …….. 2,716
2,723 ………………………………… .2,713
2,721 …………………………………. 2,726
2,710 … ………………………………. 2,712
2,722 ………. ………………………… 2,721
2,727 ………………………. ………… 2,716
2,715 …………………………….. ….. 2,724

2,721 в среднем секунд …………….. 2,714 в среднем

г. Преимущество 0,006 невелико, но соответствует отрыву на 1 дюйм на финише. линии, более чем достаточно, чтобы обозначить победителя. (Были приняты меры к добавить вес таким образом, чтобы аэродинамика, углы установки колес, момент инерции и центр масс не изменились.)

Вот еще одна хитрость с весом. Многие гонки AWANA и дерби из соснового леса год за годом управляется одними и теми же людьми. Чтобы упростить настройку, это для них обычное дело — иметь все необходимое для гонки, собранное в «комплект», коробки с вещами для гонки. Одним из таких предметов является масштаб. Если вы планируете участвовать в течение нескольких лет, обратите внимание какой максимальный вес проходит. В местных гонках AWANA масштаб передает все до 143.7 грамм. Это на 2 грамма тяжелее 5 унции. Я всегда взвешиваю машины, чтобы набрать как можно больше скорости. возможный. Но сумеете отклеить или добавить пару маленьких триммеров веса на случай повторной калибровки весов.

Момент инерции:

Момент инерции — это просто число, показывающее, насколько тяжело вращать объект.

Представить держит палку от метлы с двумя грузами на концах.Если вы пытаетесь повернуть его будет сложно. В этой конфигурации он имеет большой момент инерции. Теперь сдвиньте гири так, чтобы они прямо рядом с твоей рукой. Повернуть будет намного проще, хотя он по-прежнему весит то же самое. В этой конфигурации у него низкий момент инерции.

Это важно построить свой автомобиль Awana Grand Prix с наименьшими возможный момент инерции. Автомобили с большими моментами инерции не легко поворачиваются, и когда они это делают, они расходуют много энергии, что заставляет машину замедляться.Автомобили с высокими моментами инерции также давить на направляющую все сильнее и дольше, когда они въезжают в Это. Это создает более сильное сопротивление, чем автомобиль с низким моментом. инерции.

В ключом к созданию автомобилей с минимально возможным моментом инерции является сконцентрировать как можно больше своего веса в как можно меньшем площадь по возможности. Взгляните еще раз на последнюю картинку. из 98 граммов, 89,1 грамма сосредоточены в вольфрамовом диске в задней части.Это означает, что почти весь его вес занимает очень маленькую площадь, поэтому он будет иметь низкий момент инерции. Если бы я использовал свинец, диск был бы имеют больший диаметр, потому что он менее плотный, чем вольфрам, и автомобиль имел бы чуть больший момент инерции.

НОВЫЙ НА 2014 год !!! Чтобы определить, увеличение скорости, которую обеспечивает вольфрам по сравнению со свинцом, стоит 20 долларов, Я построил машину, в которой основной вес можно было поменять местами, пока сохраняя тот же общий вес автомобиля, центр масс и аэродинамика.Сравнивали два веса. Первый был твердым свинцовый диск диаметром 1,25 дюйма, а второй — диаметром 1 дюйм вольфрамовый диск с тонким свинцовым диском, чтобы довести его вес до такой же, как и весь свинцовый груз. Момент инерции свинца диск был на 50 процентов больше, чем вольфрамовый и свинцовый диск сочетание. Среднее значение из десяти запусков с ведущим весом составило 2,947. секунд. Среднее значение с вольфрамовым диском составило 2,937 секунды. Нижний момент инерции вольфрама уменьшен до 0.010 секунд от среднее время работы. Это приравнивается к отделке вольфрамовой машины 1.7. в дюймах впереди тяжелой машины. В близких гонках, которые заканчиваются гонка дерби соснового леса, этого достаточно, чтобы быть разницей между первое место и последнее место. Я предоставляю строителю решать, 20 долларов того стоят. Для меня это так.

В преимущество вольфрама идет дальше, чем просто уменьшение момента инерция. Благодаря своей компактности по сравнению со свинцом, он позволяет меньшие по размеру тела с большей аэродинамикой.

Имея решил использовать вольфрам в качестве основного веса кузова моей машины, следующий вопрос, который нужно решить, — какую форму должен иметь дополнительный вывод. быть. Вольфрамовые диски весят 92,5 грамма. Высокопроизводительный корпус весит 9 граммы. Колеса и оси еще 11,5 грамм. Наконец, нарисуйте средние 1,2 грамма. Всего 116 граммов. Довести готовую машину до 141,7 грамма означает, что необходимо добавить еще 27,5 грамма свинца. На той же машине с регулируемой массой я сравнил средний раз для десяти гонок, каждая из следующих четырех форм:

Запуск Слева — свинцовое кольцо, намотанное на вольфрамовый груз.Это увеличивает момент инерции, но создает самые тонкие, самые аэродинамически гладкий кузов. Слева в центре — полусферическая гиря приклеен к верхней части вольфрамового диска. Хотя это создает самый высокий профиль и, следовательно, сопротивление, он создает наименьший момент инерция. Уплощенный купол (справа в центре) и гладкий купол (дальний справа) обеспечивают компромисс между сопротивлением и моментом инерции.

С участием кольцо автомобиля в среднем 2.994 секундных пробега.

С участием полусфера пробежала 2,985 секунды

В сплющенный купол и гладкий купол в среднем 2,980 секунды и явные победители. Какой из них следует предпочесть, можно решить для косметические причины.

Один заключительный тест включал заполнение области сразу за сферический купол со сверхлегким наполнителем и сглаживающий его до создать то, что казалось бы более аэродинамической формой.(Машины общий вес остался прежним.) В результате среднее время работы 0,002 секунды. Это в пределах неопределенности методологии тестирования, поэтому я не могу сделать вывод о том, помогает. Поскольку это не повредит и улучшит внешний вид машины, я намерен используй это.

Кузов

Юридические уведомления

Менеджер по публикациям: Стефан Шарр — Управляющий директор CARBODY SAS
Контактное лицо: [email protected]

Хостинг:
SFR Netcenter
1 rue du Havre
67000 Страсбург
Этот сайт был разработан ID Parallèle

Интеллектуальная собственность
Все элементы, представленные на этом веб-сайте, защищены авторскими правами и, в более широком смысле, законом об интеллектуальной собственности.Любое использование, изменение, воспроизведение, представление и перевод, полностью или частично, элементов этого веб-сайта каким-либо способом без явного согласия CARBODY SAS, влечет за собой судебное разбирательство. Все корпоративные названия, слоганы, бренды и логотипы, упомянутые на этом сайте, являются собственностью компании, принадлежащей CARBODY SAS, и, если специально не указано иное, являются зарегистрированными торговыми марками. Любое воспроизведение, использование и / или изменение, внесенное в них без предварительного письменного разрешения CARBODY SAS, может рассматриваться как акт подделки этих торговых марок.

Ссылки
Создание гипертекстовой ссылки на www.carbody.eu требует предварительного письменного согласия CARBODY SAS.
CARBODY SAS никоим образом не может нести ответственность за информацию, размещенную на тех сайтах, на которые CARBODY SAS создает ссылки.

Содержание сайта
Информация, содержащаяся на этом сайте, периодически обновляется.
Однако CARBODY SAS не может гарантировать точность и актуальность информации в любое время.
CARBODY SAS никоим образом не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, который может возникнуть в результате доступа к этому сайту и его использования.
Этот веб-сайт соответствует французскому законодательству, и ни в коем случае CARBODY SAS не может дать никаких гарантий соответствия этого веб-сайта местному законодательству, которое может применяться к вам, если вы подключаетесь к сайту из других стран.

Carbody Czech Republic s.r.o., идентификационный номер 242 25 096, с местонахождением в Млада-Болеслав — Бездечин 105, почтовый индекс 29301, Чешская Республика, зарегистрировано в Торговом реестре Городского суда в Праге под номером дела.С 1
.

Carbody Czech Republic s.r.o. является членом группы Carbody.

Carbody Czech Republic s.r.o., IČO: 242 25 096, se sídlem Mladá Boleslav — Bezděčín 105, PSČ: 29301, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městskýod soudem v. zn. С 1
.

Carbody Czech Republic s.r.o. Je Членем Концерну Carbody.

Авторы фотографий

Счастливая стильная женщина © Rido — Fotolia.com

Крейсерская © lassedesignen — Fotolia.com

Tecnico Scientifico © Антонио Граванте — Fotolia.com

Европа © Дизайн — Fotolia.com

© Minerva Studio — Fotolia.com

фон из старых старинных газет © ronstik — Fotolia.com

Деловые данные и технологии © Rido — Fotolia.com

Портрет успешного зрелого делового человека © FotolEdhar — Fotolia.com

Как полировать автомобильную краску вручную | ПодробноXPerts

Несмотря на то, что полировка автомобильной краски значительно упростилась с изобретением полировальной машины двойного действия и вращающегося буфера, не все владельцы автомобилей обладают навыками правильного использования этого оборудования или даже имеют средства для их приобретения. В таких случаях нет ничего плохого в том, чтобы потратить немного больше времени и времени на полировку автомобильной краски старым добрым способом — вручную. Однако, как и при использовании машин, у этой процедуры есть свой метод.Вот пошаговое руководство по полировке автомобильной краски вручную.

Полировка — это процесс коррекции краски, при котором царапины и завихрения удаляются с помощью абразивного состава. У этого состава есть различные уровни абразивности, и они предназначены для использования с соответствующим типом автомобильной краски, которая также подразделяется на твердую, средней твердости и мягкую. Однако, поскольку определение твердости автомобильной краски — непростая задача, всегда лучше использовать наименее абразивный состав, чтобы минимизировать повреждение краски.

Ручная полировка — хороший метод избавления от мелких царапин и завитков прозрачного покрытия, но для более глубоких дефектов краски требуется машинная полировка. Плюс ручной полировки в том, что вероятность повреждения краски очень мала. Напротив, неправильно использованный роторный буфер прожигает краску за секунды. Но не стоит недооценивать полировку всей машины вручную, так как это требует очень много времени и оказывает сильное давление на мышцы рук.

Как полировать автомобильную краску вручную — 4 простых шага

Этап 1 — Подготовка краски

Polish лучше всего работает с чистой краской без загрязнений.Подготовьте поверхность, промыв ее автомобильным мылом или шампунем, не содержащим химикатов. Для достижения наилучших результатов вы также можете очистить внешнюю поверхность паром. После того, как он будет вымыт и полностью высохнет, используйте глиняный брусок, чтобы удалить мельчайшие загрязнения с поверхности. Не забудьте предварительно хорошо смазать поверхность. По окончании процесса обмазки протрите поверхность полотенцем из микрофибры.

Шаг 2 — Сбор материалов для полировки

Как упоминалось выше, выбирайте менее абразивный полировальный состав.Вам также потребуются подушечки для аппликатора из пеноматериала или микрофибры. Держите под рукой несколько запасных на тот случай, если вы уроните аппликатор или он станет слишком грязным. Эти подушечки можно мыть и использовать повторно, но, поскольку никакое количество стирки не может полностью обеззаразить их, мы рекомендуем использовать каждую подушку один раз. Наконец, купите ткань для полировки из микрофибры, чтобы удалить остатки.

Этап 3. Нанесите полировальный состав на краску

Нанесите столовую ложку лака на подушечку аппликатора. Поскольку прокладка сначала сухая, она впитает довольно много продукта, но после того, как вы отполировали несколько частей, уменьшите количество используемого продукта.Не наносите полироль непосредственно на краску. Вы также должны работать небольшими участками. Втирайте полироль в краску круговыми движениями. Не полируйте подушечку пальцами, а надавите на подушечку пальцами. Полируйте таким образом, пока не останется только тонкая пленка.

Шаг 4 — Остаток полироли

Используйте ткань для полировки из микрофибры, чтобы отполировать остатки полироли с обрабатываемой области. Сделайте это до того, как полироль полностью высохнет, иначе у вас останется мутная поверхность вместо желаемого красивого покрытия.

Продолжайте работать по частям, пока не завершите работу. Работайте в хорошо освещенном месте, чтобы вы могли постоянно проверять свою работу. Как только вы будете удовлетворены результатом, нанесите слой воска и нанесите герметик.

Обучение полировке автомобильной краски вручную может быть полезным, хотя и требует времени и усилий. Если вам действительно нужен автомобиль, который блестит и сияет до совершенства, обратите внимание на наш Президентский пакет детализации.

Запишитесь на прием сегодня!

Понравился этот пост? Подпишитесь на нашу рассылку новостей , чтобы получать больше ценных советов, идей, купонов и дополнительных услуг!