Правильная установка автозвука. Автозвук как правильно сделать
Автозвук своими руками
Автозвук
Делаем автозвук и аудио подготовку своими руками в собственном автомобиле.
Хороший звук как в автомобиле, так и в любом другом месте достаточно сложная проблема. Хороший звук для каждого человека - понятие разное. Кому то хватает простых динамиков, а кто то без сабвуфера жить не может. Ну обо всём по-порядку.
Аудио подготовка
Как известно в российских (не говоря уже о советских) автомобилях аудио подготовка никудышная, если не сказать что её совсем нет. Кстати, в недорогих иномарках такая же беда. Для построения более-менее путёвой АС нужна аудиоподготовка.Что в неё входит (минимум):
- хорошая шумо- и виброизоляция салона (желательно)
- шумо- и -виброизоляция мест установки динамиков, если планируется установка динамиков в двери, то желательно проклеить их Вибропластом 1,5 мм. Динамики в задней полке - проклеить заднюю полку этим же материалом.
- подтянуть все крепления, желательно установить граверы, чтобы соединения не разбалтывались и не раскручивались.
- места "обитания сверчков" такие как стыки панели приборов с кузовом, задней полки и т.д. проклеить Маделином. Это декоративный материал, предназначен для уменьшения зазоров декоративных элементов с кузовом.
Выбор акустических систем
Здесь конечно всё зависит от толщины кошелька автовладельца.
Самые дешёвые из всех динамиков это широкополосные. То есть имеющие 1 диффузор и воспроизводящие "широкий" диапазон частот. В основном этот диапазон лежит в средних частотах. От таких колонок не будет басов и высоких частот. Подходят только для тех кто слушает радио.
Коаксиальные - состоят из нескольких диффузоров обьединённых в один корпус, которые воспроизводят разные частоты. Это обычные "блины" или динамик 6Х9. Количство полос от двух до четырёх.Бытует мнение, что большое количество диффузоров, например в 4-х полосниках ухудшают работу основного (большого) динамика. И границы частот этих полос также ухудшают своё звучание из за установленных фильтров. Например в 2-х полосниках эта граница только одна. Между средними и высокими частотами, в 3-х полосниках уже две и так далее.
Компонентные акустические системы. Состоят из нескольких динамиков воспроизводящих разные звуковые частоты исполненых в отдельных корпусах. Самый хороший вариант для установки в автомобиль. Но, немного дороговат.
Мощность и качество звучания зависят от диаметра диффузора и материала магнита. Хоршие магниты это стронциевые и неодимовые. Зачастую производители завышают максимальную мощность своих динамиков, поэтому нужно ориентироваться на номинальную мощность. Она должна быть равной или большей чем номинальная мощность головного устройства или усилителя.
Установка акустической системы
На наших родных ВАЗах мест установки не так уж и много. Хотя если потрудиться можно найти. В основном акустика делится на фронтальную и тыловую.
На фронт лучше ставить компонентную акустику. Например двухполосную. СЧ-динамики (среднечастотные) в двери, а "пищалки" по верхним углам стоек лобового стекла, либо на торпедо. От звучания пищалок зависит общая картина звука. Поэтому они должны быть направлены крест на крест. Левый на пассажира, правый на водителя (если машина обычная, с левым рулём).Установку СЧ-динамиков следует производить на подиумы. Их легко изготовить самому. Об этом будет отдельная статья. Подиум придаст немного сочности для звука, что хорошо отразится на общем музыкальном фоне.Ещё СЧ-динамики устанавливают в ящики и располагают под сиденьями, но мне такой вариант не особо нравиться.
Тыл. Обычно ставят овальные динамики, но они имеют свои минусы. Из-за своей формы они могут искажать звук при больших мощностях.На мой взгляд лучше поставить круглые коаксиальные динамики. И ставить на акустическую полку. Полку можно изготовить из 10 мм листа фанеры, даже просто тупо обрезать по контуру задней полки, без всяких ящиков. Звук изменится в лучшую сторону. Испытал лично. Только крепление полки должно быть жёстким.В кузовах типа седан ещё лучше на обратную сторону полки нанести монтажную пену, для более плотного контакта с кузовом.Вариантов изготовления в интернете множество, нужно только желание и время.
Соединение динамиков и усилителя (магнитолы). "Проводочки" идущие в комплекте с акустической системой предназначены всего лишь для тестирования динамиков. Многие оставляют их работать навсегда. Это не совсем правильно. Их можно оставить если динамики не слишком мощные. Для хороших динамиков нужны хорошие медные многожильные провода, сечением не меньше 4 мм2.Так как маленькие провода не способны передать динамику ту мощность которая поступает от магнитолы.
Соединение проводов желательно проводить спайкой, так надёжнее. А ещё лучше при помощи штекеров. Появиться возможность быстро отсоединить и поменять какой то компонент, в случае его выхода из строя или замены на более мощный.
Сабвуферы это уже отдельный разговор. На целую статью, а может и на несколько.
Желаю удачи и хорошего настроения!
LADATUNING.NET
www.ladatuning.net
Основы автозвука…(учимся, думаем)
Цитата:
| Алпайн,поставляемый на Европу имеет надпись на коробке 4Х60MAX огромного размера,А та же модель,делаемая на штаты-маленькую скромную надпись 4Х18RMS.Микросхемы УНЧ стоят одинаковые. Вот и делайте вывод… |
Все просто.
1. Смотрим на все это с одной стороны — в анфас (теоретически возможные предельные значения).
P=U*I. I=U/R. P=U^2/R. Закон Ома, который без вариантов говорит о том, что на нагрузке 4Ома и напряжении 14,4В на постоянном токе можно получить 51,84 Вт. Это у нас будет Pmax.
Типа круто, только сигнал-то усиливается переменный. Замечательно, прямоугольные импульсы — тоже переменный. Опять не то — к реальному музыкальному сигналу никакого отношения не имеет.
Берем синус, ведь, в принципе, пачкой синусов довольно точно можно аппроксимировать любой музыкальный сигнал (правда синусы не только разной частоты, но и амплитуды, но… потом об этом. 
). Там, естественно, Us не равно U, а Us=U/корень.кв(2). То есть P=(U/корень.кв(2))^2/R. Упрощая выражение, получаем U^2/2*R. То есть 25,92Вт. Это у нас будет Prms.
Аллес, законы физики — выше головы не прыгнешь. Есть способы прыгать, например, вниз головой или, на крайний случай — сунув голову подмышку — ну об этом дальше, если читать не лень.
2. Смотрим на тот же хм… предмет в профиль (возможные максимальные значения на реально достижимых некриогенных процессах в микросхемах).
Берем в качестве нагрузки неиндуктивную сопроту на 4 Ома кило так в 10 весом, даем пожрать усю на вход меандр, меряем и получаем недолгое чЮдо — 50Вт/канал. Естественно, усилитель по мостовой схеме, иначе речь будет идти не о 14,4В питания, а о 7,2В. Недолгое — это в прямом смысле совсем недолгое. 100мс, если точнее. Ибо рассеять при таком изврате с микрухи надо 160-180Вт тепла, а физически из-за своих размеров и теплопроводности радиатору она отдать больше 80Вт не может. Температура корпуса (будем даже считать, что она равна температуре радиатора) при рассеивании 80Вт будет ~70 градусов. А температура усилителя внутри корпуса микросхемы будет примерно 150 градусов. Выше — низзя. Или сгорит начинка или сработает тепловая защита (в тех усилителях, где она есть).
На выходе усилителя при этом не сигнал, а полный атас, динамику уж точно кирдык придет. Да и сигнала такого не бывает в музыке. Такая ситуевина нас, понятно, не устраивает.
Хорошо, берем тот же синус. Устанавливаем верхнюю планку искажений (нам ведь сигнал усиленный нужен, а не куча электронного мусора на выходе), скажем — 1%. Получаем примерно те же 18Вт, о которых шла речь.
Уже ближе к истине, при этом сказочные 50-60Вт/канал все больше начинают напоминать известную надпись на заборе. Но окончательно они ею становятся, когда мы, понимая, что КНИ=1% — не есть хорошо, поднимаем планку до 0,1%.Меряем мощность …опаньки — 4 Вт от силы… 
И то не у всех.
Некоторые об этом пишут (хотя бы в прилагаемой инструкции), например, так: THD=0,1% (4 Ohms, 3W x 4, 1kHz). Другие даже в той же инструкции указывают примерно так: 4x18W RMS (4 Ohms) THD 1% (1kHz). Хитромудрость подобной записи еще в том, что при такой мощности это только на синусе 1кГц — КНИ=1%, а на синусе 10кГц — в разы выше. На 20кГц — на порядок выше — уж точно. Третьи — вообще не парятся и указывают отдельной строкой — минимальные искажения, а второй — максимальную мощность, что достигается только при совершенно бредовом уровне искажений. Вот у тех даже цифры RMS вплотную подбираются к надписи на заборе.
Еще один затык — клиппирование, «обрезание» максимумов сигнала. Оно наступает не только при нехватке питающего напряжения, но и зависит от КПД усилителя, а значит и от все той же рассеиваемой мощности. Так вот обычно начало клиппирования наступает при Ptot=25-50Вт, что соответствует выходной мощности опять же — 4-4,5Вт/канал.
Финиш — технологические ограничения. И это еще в лабораторных условиях при различных идеально-нереальных нюансах, о которых никто из производителей громко не кричит. Опять выше головы не прыгнешь и опять же на «хитрую понятно_что» есть «известно_что с винтом».
3. Смотрим все на тот же предмет в натуральную величину, в 3D, так сказать — как он будет использоваться в тех условиях, для которых он и предназначен.
С ходу опускаем занавес жалости над радиаторами, которые изо всех сил стараются охладить микросхему в тесной сауне в торпедо или консоли. Вопрос о том, когда выходная мощность начнет ограничиваться невозможностью дальнейшего теплового рассеивания (в современных чипах есть такая фича) — зависит от того, как эффективно охлаждается голова. Но это маловажно на самом деле. Гораздо важнее другие вещи, о которых реклама изо всех сил скромно молчит в тряпочку.
Первое — напряжение в сети нестабильно и зависит от многих условий (в том числе и от работы самой головы) даже при исправно работающем генераторе на заведенном двигателе и полностью заряженной АКБ. Кто не верит и у кого нет вольтметра — поставьте и убедитесь. Как следствие — подскакивает уровень искажений и падает мощность. Когда же питание от одной только АКБ при заглушенном двигателе — какие ж там, к чертям собачьим, 14,4В?
Второе — кто сказал, что импеданс динамика на музыкальном сигнале 4Ома? Это его сопротивление постоянному току, не более того. На самом-то деле на разных частотах — разные значения. Вблизи резонансной частоты у мидбаса, например, импеданс может подскакивать до 30-50 Ом. А это ведь столь милые сердцу басовые частоты, которыми обязательно надо похвастаться — «во как басы давят — у мафона мощща 60Вт на канал!». Ну-ну…
Ко всему прочему катушка динамика при работе нагревается и очень сильно — не зря их на каптон мотают и вентиляцию делают. Кто вспомнит, что при этом происходит с ее сопротивлением? Правильно, повышается — можно взять конфетку из вазочки.
Мало того, никто не заикается о том, что творит такой усилитель при работе на емкостную нагрузку. А он ее не любит, иногда до изжоги. Откуда она взялась? Да мало ли… Далеко ходить не надо — представляешь кроссовер без конденсаторов? Лично я — нет. А коаксиалы или компоненты без кроссовера? Аналогично. Кстати, о том, какой величины «свой кусок» кроссоверы откусывают от «огромного» пирога мощности головы — опять же — всеобщее молчание.
Еще одна веселая штука — это о слагаемых реального сигнала разной частоты и амплитуды. Не существует музыкальных записей с постоянным уровнем 0дБ, да еще простым синусом. Средний уровень записи много ниже, да еще и его динамический диапазон — под сотню дБ (впрочем, и тут врут , но 60-70 — точно есть). Соответственно даже на пиковых уровнях музыкального сигнала выходное напряжение, а, следовательно, и выходная мощность никогда не достигнут тех величин, что при синусоидальном сигнале в течение долей секунд.
То, на что вроде бы способен усь в голове и что он осилит в реальной жизни — две толстые разницы.
4. Самое простое — смотрим все на тот же… с ж…адницы. А в этом месте у головы обычно стоит предохранитель, который ограничивает потребляемую мощность. И рассчитан он на всю голову — на питание усилителя, темброблока, предусилителя, процессора, улучшайзеров, пикапа, лазера, привода диска/кассеты, моторизованной «морды», механизма загрузки, дисплейчика и его подсветки, «дельфинчиков», ЦАПов и декодеров, встроенных кроссов и обработчиков сигналов ДУ, радиотракта и т.п.
В общем, начинка головы плюс-минус мелочи для каждой модели в отдельности. Как говорится — «все ерунда, кроме пчел, пчелы — тоже ерунда, но их — много». И все это — с учетом их КПД и, естественно, с некоторым запасом для нефатальных пиков потребления. Для справки — в головах без встроенных усилителей номинал предохранителя обычно 3-4А. Но в таких головах обычно никаких «дельфинчиков» и прочей лабуды нет, т.е. столько потребляет вся голова без уся. Во всех прочих — так же, остальное едят «дельфинчики» и сам усилитель.
Берем номинал того предохранителя, что есть, вычитаем 3-4А, потом тупо делим получившееся число на 2 (КПД), потом на 4 (канала) потом умножаем на 14,4 и получаем выходную мощность на канал при которой сгорит предохранитель. Без комментариев.
Вот такая вот фигня получается. Еще одна голова, выше которой не прыгнуть.
А теперь о способах половчей постараться подпрыгнуть выше нее при неизменном и непререкаемом P=U^2/R.
1. Опускаем планку. Понижаем R. Для того разрабатываются «жаростойкие» усилители, что могут безболезненно переносить низкоомную нагрузку. Только проблемка — при обычных 4-Омных динамиках толку от такого решения — никакого. Пример — Пионер. Надпись на заборе при этом — 70Вт/канал.
2. С разбега. Повышаем U. Разными путями.
Путь первый (на костылях с пружинами и с головой подмышкой) — с помощью конденсаторов вольтдобавки, которые в идеале должны подзаряжаться при низком уровне сигнала и малой потребляемой мощности, а при повышении уровня сигнала — разряжаясь, добавлять свою крошку к напряжению питания. Ну это в идеале. А вот когда усилитель нагружен «по самое нихачю» и жрет из сети так, что напряжение проседает — когда будут заряжаться эти конденсаторы — а ХЗ. Пример — да любой производитель. Надпись на заборе — 55-60Вт/канал.
Путь второй (с подкидной доской) — используя ПН. Есть такие головы, где наличествует преобразователь напряжения. Ну, места в голове мало, серьезный трансформатор с емкостями там не разместить, так что ПН детсадовский, конечно, но «настоящий». О «суперном» подъеме напряжения и «взрослых» нагрузочных способностях речь не идет, но мощность действительно можно поднять раза в полтора или чуть больше. Все бы вроде шоколадно, только тепла при этом выделяется — мама дорогая… А радиатор больше головы не сделать. Пример — Панасоник. Надпись на заборе — 70Вт/канал.
3. Просто не забивать голову всеми этими цифрами. Ибо — некритично. Фокус в том, что в итоге усилитель работает на акустику. А та — на наш слуховой аппарат, который имеет привычку оценивать мощность (в данном случае, разумеется — громкость) не в линейной, а в логарифмической зависимости. Потому всерьез говорить о смешной разнице в мощности между усилителями разных голов — так же нелепо, как оценивать мощность двигателя примерно следующим образом: 60 л.с. — задохлик, 60.1 л.с. — мощный движок, 60.2 л.с. — ну ваще Феррари.
Совсем другое дело — «прыгать с шестом и вниз головой». Т.е. используя внешние усилители. Там, где не существует ограничений и требований, предъявляемых к усилителям ГУ, где сурьезный БП (иногда — вообще по штуке, а то и по два на канал), двуполярное высоковольтное питание, огромные радиаторы (иногда с принудительной вентиляцией), к которым привинчены раздельные оконечные усилители на каждый канал (а то и раздельные на разные плечи канала), неслабые емкости на вторичном питании, возможность подключать нагрузку в доли Ома и т.д и т.п.
Но… на «известно_что с винтом» есть «понятно_что с закоулками». Рано или поздно наступает момент, когда энергоресурсы автомобиля уже не могут обеспечить наращивание выходной мощности усилителей. Можно, конечно, ставить целые батареи АКБ и генераторы с умопомрачительной отдачей (за такие же умопомрачительные деньги )…
Но есть и другой способ — на «понятно_что с закоулками» найти «известно_что с путеводителем» — пойти путем джедая (иногда камикадзе) — прыгать головой отдельно, ногами отдельно. То есть — разные внешние усилители. Исходим из того, что в низкочастотном диапазоне наши уши гораздо менее восприимчмвы к разного рода нюансам, в т.ч. искажениям. В то же время воспроизведение этих частот — самый энергоемкий процесс для усилителя. Ставим импульсный усилитель с повышенным КПД на СНЧ диапазон (там не нужна большая частота дискретизации) и «нормальный», гораздо менее прожорливый — на остальные диапазоны. И получаем бОльший суммарный КПД, а следовательно — бОльшую выходную мощность системы при равных с прочими вариантами условиях.
О чем это я? Да только о том, что оценивать одну лишь мощность и сравнивать по ней головы — пустое занятие. А уж если действительно нужна серьезная мощность — тем более не стОит обращать внимание на встроенные усилители головы — они же с рождения дистрофики.
FAQ5. «Говорите громче, у меня в ухе банан!» (ВИ/ШИ) Допустим, созрело решение озвучить автомобиль. Дабы ушам было сладко, а душе — приятно и наоборот. Благое начинание, но… пробовал ли кто-нибудь залезть дома в шкаф, сесть на включенный пылесос, поставить рядом с собой колонки и наслаждаться музыкой? Ах, да, надо еще попросить добровольцев подвигать его по квартире. Бредовая идея, скажете? А вот и нет — условия «приближенные к боевым», т.е. к автомобильным.
Даже если не брать в расчет удовлетворение аудиофильских и меломанских потребностей, а просто ездить за рулем, то шум все равно — штука назойливая и малоприятная.
А машина, увы, вся шумит. Только уровни шума и его диапазоны разные. И источники разные, соответственно, методы борьбы с этим извечным злом — тоже разные.
И что же с этим делать?
Как всегда, есть два способа решать проблемы.
— Первый — лечим следствие. Наблюдается чаще всего, увы. Т.е. что-то делаем — набиваем машину поролоном, ковриками и прочими пыле/влаго/грязесборниками. Проверяем — вроде тише. Но надо еще. Опять что-то делаем, проверяем… потом разбираем , чистим кузов, убираем ржавчину, провариваем дыры, если есть, обрабатываем антикором, снова собираем, развешиваем по салону «автодезодоранты» и «освежители воздуха» (попросту «вонючки»)… количество итераций — по вкусу и кошельку.
— Второй — сначала ищем причину, а потом ее убиваем …насколько сможем, конечно.
Начнем, как обычно, с извечных вопросов — «кто виноват» и «что делать»?
Итак, «кто виноват?», т.е. что есть шум в авто вообще?
В основном, как ни странно, досаждает тот шум в салоне, что производится самим кузовом автомобиля. Потому лечение следствия («Это кто лежит в кровати с одеялами на вате?»(с) ) — обычно «перебор» по материалам, но явный «недобор» по эффекту такой обесшумки. При этом надо еще учитывать разное восприятие разных частот, и, главное, то, что виброизоляция и шумоизоляция — разные вещи и работают по-разному, несмотря на вроде бы одинаковое назначение.
Для того, чтобы оценить основные составляющие шума, не надо иметь семи пядей во лбу — все ездят и прекрасно знают, что это — низкочастотные шумы качения, передающиеся через элементы подвески на кузов, и, разумеется, все та же непреходящая вибрация и шум двигателя, передающиеся туда же. Это — диапазон мидбаса и саба.
Вот с этого начинаются расхождения между первым способом борьбы с шумом и вторым. Звук, что мы слышим — это продольные колебания воздуха. Но то — воздух. А суть-то автомобильного шума в том, чтослышимый звук «насквозь» через материал кузова не проходит — (граница раздела сред мешает, однако ), а заставляет вибрировать металл, а уже вибрирующий металл, в свою очередь, передает колебания всему, что с ним связано, в том числе — воздуху внутри салона. Именно эти-то колебания воздуха мы и слышим. Ну и саму вибрацию кузова — ощущаем тактильно. И не только руками через элементы управления и ногами — через пол и педали, но даже «ж…ой чуем» через мягкую вроде бы сидушку.
Колебания в материалах с большой плотностью, чем воздух (каковыми являются и стекло, и пластик, и металл), распространяются с намного меньшим затуханием, а в металле — вообще с мизерным, если не принять к тому специальных мер. Пример простой — приложив ухо к рельсу (уменьшив слой воздуха между металлом и барабанной перепонкой), можно услышать приближение поезда задолго до того, как он появится на горизонте. В салоне же увеличить рассеяние звука в воздухе невозможно — это практически закрытый объем, к тому же очень небольшой.
Мало того, на частотах «автомобильного шума» очень сильно ощутима не только передача колебаний, но и собственный резонанс металла кузова, что во много раз усиливает шум. А поскольку площадь поверхность кузовных деталей просто огромна (представьте себе динамик с диффузором такой величины), то и гудят они — мало не покажется (хотя при этом амплитуда колебаний поверхностей небольшая — доли миллиметра). По понятным причинам, прикладывая к таким листам мягкие легкие вещи типа одеял или поролона, мы толком ничего не меняем в разделе материалов металл/воздух и звукопроводящих свойствах металла — слишком мало демпфирование колебаний металла в этом случае.
Почему? Элементарный эксперимент — берем динамик и закрываем его тряпочкой, черт с ней, тряпочкой — куском поролона. Становится тише — без вопросов, особенно «глохнут» СЧ и ВЧ. А потом убираем поролон и просто зажимаем пальцами диффузор. Эффект гораздо более заметный, причем наиболее заметный — на НЧ (а это как раз и есть основная составляющая автомобильного шума). А теперь изажимаем диффузор и закрываем его поролоном. Без комментариев.
Теперь о том, «что делать?»
Не углубляясь в цифирь, можно коротко сказать, для того, чтобы достаточно эффективно «зажать пальцами» металл кузова, масса «пальцев» и их площадь контакта должна быть сравнима с массой колеблющейся железяки. Понятно, что поролон в этом раскладе на последних местах — ведь колебаться вместе с металлом будет лишь его незначительная часть — та, что непосредственно прилегает к поверхности. А ведь чем больше масса демпфера и плотнее соединение его с металлом, тем эффективней гасятся колебания в таком «бутерброде».
Но бесконечно наращивать массу нельзя — машина с места не сдвинется (кузов сам по себе сколько весит? а еще хотя бы столько же добавить? ). Поэтому производители «вибры» извращаются, как могут, чтобы оптимизировать свойства «бутерброда» — повышают вязкость материала, улучшают его адгезию, уменьшают упругую деформацию, добавляют третий слой — металлическую (иногда даже свинцовую) фольгу, чтобы у «сэндвича» получилось несколько резонирующих частот, в которые «распылится» энергия вибрирующего кузова и т.п. В общем, всячески стараются увеличить коэффициент механических потерь.
Исходя из вышесказанного, понятно, что шумоизоляция без виброизоляции — что лечение от простуды, сидя на льду голой задницей. Но это не говорит об обратном — ведь полностью убить вибрацию просто нереально. К тому же даже лучшая виброизоляция все равно — материал с собственными свойствами передачи вибраций (хоть и с огромным затуханием). Так что шум, производимый «бутербродом» все равно гасят шумоизоляцией, иногда многослойной — с переходами плотностей материалов. Однако в этом случае шумоизоляция может быть значительно тоньше, легче и намного более «автомобильной», нежели гигроскопичные гниющие ватные одеяла или дохнущий от автохимии и влажности поролон. И при этом можно оставлять нормальную циркуляцию воздуха и вентиляцию полостей, что значительно повышает защиту кузова от коррозии.
Борта и двери (как внешний, так и внутренний листы) тоже подлежат обработке. Это очень заметный источник шума.
Если же в дверях еще и акустика стоит, тогда дело намного сложней.
Внутренняя часть двери. Технологические просечки закрываются съемными (мало ли, вдруг надо будет что-то сделать внутри двери) фигурными заглушками, например, крашеной сантиметровой фанерой на саморезах. Все поверх уклеивается полностью виброизоляцией и можно добавить тонкую шумоизоляцию. Для очистки совести.
Внешний лист двери — в принципе, можно только виброгасящими материалами обработать.
Еще более многослойный и «тяжелый» вариант вибро/шумо/теплоизоляции часто практикуется у жЫповодов, когда они дорабатывают машины. Виброгасящей прослойкой в «сандвиче» там обычно работают битумные листы (иногда над ними — пенополипропилен или нечто подобное), а «вторым дном» (внутрь салона) —
mgp-avto.ru
Все что нужно знать новичку при выборе автомобильной акустики для своей машины. Полезные советы, нюансы и рекомендации!
Все что нужно знать новичку при выборе автомобильной акустики для своей машины. Полезные советы, нюансы и рекомендации!
Подробности
Опубликовано 26.05.2017 22:00
Просмотров: 1291
Приветствую!
Данная статья посвящена автовладельцам и автолюбителям, которые только начинают задумываться о замене штатной автоакустики.
Причин на это может быть множество сами понимаете, но самые распространенные:
«Захрипели» динамики по причине перегрузки или механических повреждений, попадания внутрь различного рода загрязнений и тд.
Другая распространенная причина как известно нет предела совершенству и очень многие в поисках «своего» звука не нашли еще "того" звучания которое было бы по нраву, а то что есть не нравится и тогда Вы начинаете задумываться о приобретении чего-то по серьезнее и по качественнее.
Рано или поздно перед вами встанет вопрос выбора колонок в машину из всего того многообразия что есть в наше время на рынке.
Всем, кто сталкивается впервые и особенно новичкам просто необходимо знать и свободно ориентироваться в технических характеристиках динамических головок.
У кого есть дома усилитель или домашний кинотеатр прекрасно представляют, что эта аппаратура звучит гораздо мощнее и качественнее, чем любое головное устройство в машине. Ранее мы рассматривали что получить мощность свыше 20 Ватт от 12 Вольт без каких либо преобразователей DC/DC просто не возможно по законам физики и схемотехники. Тот факт, что на магнитоле написано 4 Х 50 Ватт указывает лишь на максимальную мощность, но никак не на долговременную с низким уровнем искажений. Именно поэтому на долю динамиков приходится очень большая ответственность «вытянуть» общее звучание системы за счет собственных возможностей. Если динамики окажутся слабыми по мощности Вам они не доставят ни малейшего удовольствия от прослушивания любимой музыки, которое Вы ожидали от них - это пустая трата денег.
Что-бы сделать в дальнейшем правильный выбор предлагаем уяснить для начала какие же бывают виды колонок в машину. Итак, автомобильная акустика бывает 2-х видов:
КОАКСИАЛЬНАЯ И КОМПОНЕНТНАЯ
На этом фото изображен пример как выглядит коаксиальная акустика
Коаксиальная акустика - имеет в своем составе несколько динамиков, они воспроизводят весь спектр звуковых частот слышимый человеческим ухом. Все динамики в такой системе располагаются на одной общей "корзине".
На этом фото изображен пример как выглядит компонентная акустика
Компонентная акустика - точно также состоит из нескольких динамиков, но главное отличие такой системы состоит в том, что все динамики располагаются по всему салону автомобиля, а не сосредоточены в одной «корзине». Для каждого частотного диапазона предназначен свой динамик который воспроизводит только определенную полосу частот. Например для воспроизведения НЧ и СЧ частот служит так называемый "мидбас" или он еще известен под названием как средний бас (в переводе с английского). Для воспроизведения ВЧ служит отдельный динамик, называется он твитер или пищалки так называют его в народе. Благодаря разнесению по салону авто именно компонентные колонки позволяют получить шикарную и объемную сцену.
Коаксиальные колонки более демократичные по цене и стоят иногда в разы дешевле в сравнении с компонентными системами. Это нисколько не означает что они какие то плохие по звуку, просто каждые колонки создаются под определенные задачи у данной акустики эти самые задачи более простые чем у других видов. Но есть и свои плюсы коаксиальная акустика проще в установке и стоит небольшие деньги.
Динамики по воспроизводимому спектру частот бывают МНОГОПОЛОСНЫМИ И ШИРОКОПОЛОСНЫМИ.
Широкополосные динамики имеют в своем составе всего один диффузор, который воспроизводит достаточно широкий спектр частот.
Многополосные системы состоят из нескольких (от 2 до 5) встроенных динамиков.
По форме динамические головки бывают круглые и овальные на качество звучания это нисколько не влияет.
Влияют такие характеристики как:
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (sensivity). Минимальные значения – 84-86 Дб, но лучше если будет около 92 Дб. Чем выше будет чувствительность динамика тем, меньшую мощность нужно к нему подводить, иными словами к примеру динамику с большой чувствительность достаточно будет и 30 Ватт чтобы его раскачать, а другому и 100 Ватт будет мало. Именно поэтому чем больше этот параметр тем однозначно лучше!
РЕЗОНАНСНАЯ ЧАСТОТА (Fs). Чем ниже это значение, тем более глубокие низкие частоты сможет выдаст данный конкретно взятый динамик. Оптимальный показатель предпочтительнее – от 50 до 80.
ОБЩАЯ ДОБРОТНОСТЬ (Qts). Минимальное значение должно находится в пределах – 0,4-0,6. Если хотите качественный звук выбирайте модель где этот показатель выше минимальных значений.
МОЩНОСТЬ: Бывает номинальной (долговременной) и максимальной (пиковой). Номинальная - это та мощность которую динамик может хоть часами спокойно выдерживать без повреждений, а максимальная - это мощность которую может переварить динамик обычно в несколько секунд без риска повреждения и выпуска волшебного дыма :)
Классификация размеров автомобильных динамиков:
Большинство, автомобильных динамиков имеют стандартные размеры. Круглые динамики бывают как правило диаметром: 10 см (4 дюйма), 13 см (5,25 дюйма) и 16 см (6,5 дюйма). Овальные динамики, в основном, выпускаются размером 15х23 см (6х9 дюймов), но редко встречаются "овалы" размерами 18х25 см (7x10 дюймов) и 13х18 см (5х7 дюймов).
В наше время существует огромное количество фирм на рынке специализирующихся на выпуске акустики, некоторые из них дешевые родом из Китая, а некоторые очень даже хороши собой и имеют за своими плечами солидную репутацию, но как следствие и более высокую стоимость.
Так как же их отличить спросите Вы? Честно сказать это задача не из легких, уже на рынке присутствует свыше 200 производителей. Есть и Китайские фирмы которые не совсем «барахло», так же как существуют и откровенные подделки на известные и популярные фирмы производителей. Самое главное будьте бдительны и не нарвитесь на такую продукцию не покупайте колонки за 100$ истинная цена которых равняется 20-30$.
Вот список рекомендуемых некоторых фирм которые стоит покупать: DLS, Hertz, Infinity, JBL, Alpine, Alphard, Blaupunkt, MTX, Focal, Rockford Fosgate, Boston Acoustic, Nakamichi, Morel.
Колонки выпускаемые под брендами Sony, Pioneer, Kenwood, JVC, Panasonic «левыми» конечно не являются, естественно если это оригинальная продукция, но в большинстве своем именно эти фирмы наиболее часто подделываются. Качество звука у таких динамиков среднее и они вполне подойдут для замены отслуживших штатных динамиков.
Выбирать колонки только по размерам магнита будет абсолютно неправильным решением. Если магнит больших размеров - это совсем не значит что перед нами какой-то супер динамик. В современных моделях акустики используется неодимовый магнит, который очень маленький по своим размерам и обладает шикарной эффективностью.
Лучше обращайте свое внимание на диффузор и подвес они расположены на лицевой стороне динамика. Самым лучшим вариантом когда диффузоры изготавливают из бумаги или прессованного картона с обязательной водоотталкивающей пропиткой (для максимальной защиты в суровых условиях работы - автомобиль таковым и является), для подвеса диффузора — применяют мягкую резину или каучук. Покупать динамики с тряпочными или поролоновыми подвесами крайне не рекомендуем.
Высокочастотные динамики они же твитеры желательно приобретать именно шелковые они наиболее приятные на слух по звучанию в следствии "правильной" АЧХ.
Если присутствует в колонках внешний кроссовер - замечательно, у вашей системы будет хорошее разделение частот методом фильтрации.
И пожалуйста, запомните самое главное в акустике — это место ее установки. Имейте ввиду, что даже самый дорогой и качественный динамик без акустического оформления не даст ожидаемого эффекта то есть не оправдает Ваши средства потраченные на него. Чтобы услышать более менее качественный звук, колонки надо установить в акустический объем. В большинстве автомобилей в заводском исполнении этот объем представляет собой не что иное как консервную банку если рассматривать с точки зрения акустики.
Что-бы динамик хоть как-то зазвучал установленный в дверях автомобиля их надо обязательно обработать шумо-вибро изоляцией и закрепить динамик не к металлу, а через дополнительное деревянное проставочное кольцо.
Если Вы все сделаете правильно в Вашем авто будет непременно качественный звук!
Рекомендуем соблюдать осторожность и не путать полярность при подключении что-бы не искать потом куда же исчез бас :), потому что колонки в таком случае будут работать в противофазе это приведет к отсутствию НЧ.
На этом все. Желаем Вам качественного звука в свой автомобиль слушая который не возникнет желания выключить его, а наоборот сделать еще чуточку по громче! :)
Спасибо всем за просмотр! Хорошего Вам настроения :))
Добавить комментарий
avtousilok.kz
Автозвук советы новичкам
.
ПИТАНИЕ
Его много не бывает. Построение системы начните именно с него, иначе просадки отразятся на качестве звука, а клипующий усилитель может спалить акустику.Не ставьте накопители, не слушайте идиотов которые их ставят и потом у них акумы никогда не садятся, накопитель это тот же кондер, а значит потребитель, он поможет с небольшими просадками, но не более. Лучше за место него поставить 2ой аккумулятор, а лучше несколько, запитать параллельно (плюс к плюсу, минус к минусу), провода не какие нибудь мистери а сварочные кг 35, кг 50. За дорогого советую скар нулевку. Генератор конечно стоит заменить, в моей системе гена 135а уверенно заряжает три 75ки и еще советую поставить выносной вольтметр для контроля уровня заряда.
Запомните раз и навсегда, даже если ваша акустика, усилители стоят бешеных денег, она никогда не заиграет при плохом питании.Силовые провода должны быть из чистой меди и крупного сечения.
ГРОМКОСТЬ
Часто слышу как некоторые умники говорят да у меня овалы пионеры 500 ватт или саб мистери на 3 киловатта.Да я думаю многие слышали подобное или даже сами так говорили))))но речь не об этом. Расскажу о мощности акустики.обычно производитель указывает НОМИНАЛЬНУЮ мощность и так сказать ПИК, так вот номинальная это и будет настоящая мощность вашей акустики, а пик это маркетинговый ход, уловка для тюленей, ваш динамик непременно сгорит если ему дать мощность с усилителя якобы пиковой мощности.Часто слышал споры про то у кого музыка мощнее, точнее громче, и в аргументы обычно приводят ватты, так вот громкость акустики измеряется вовсе не ваттах, а в децибелах. На коробках от акустики помимо мощности и прочих букв есть такое слово как ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ.
Вот это и есть громкость, обычно 89 дб, 90 это обычная коаксиальная акустика и выше 97 дб, 100, 103 это уже эстрада.Чувствительность векторная величина и поэтому разница всего лишь в 10 дб равна увеличению громкости в 3 раза. Поэтому к примеру динамик мощностью в 70 ватт и чувствительностью 97 дб будет в 2 раза громче чем динамик мощностью 150 вт и чувствительностью 89 дб.
ВЫБОР УСИЛИТЕЛЯ
Выбирать усилитель следует из критериев и характеристик акустики. Советую ставить усилитель так чтобы его номинальная мощность была не много больше чем мощность акустики.Чем больше мощность, тем больше контроль, да и усилитель будет работать с запасом и без перегрузок. В силовые клеммы усилителя ставить провода такого же сечения. То есть какой по максимуму залезет, такой и ставьте.
ГОРЯТ/ГРЕЮТСЯ ДИНАМИКИ
Причин очень много.
1) Слишком мощный входящий сигнал-скрутить гейн на усилителе.
2) Много мусора (срежьте фильтрами лишний мусор. У каждой акустики на коробке написан диапазон воспроизводимых частот, все что выше или ниже это мусор, его быть не должно.
3) Плохое питание, при не хватке питания усилитель начинает клиповать и подавать на акустику сигнал с повышенным током.
Многое зависит от фильтров ГУ и усилителя, так как не каждый усь, к примеру, может порезать с низу на 6-8 кГц рупорные твиттеры в простонародье они же пищи. Из-за чего их катушка непременно сгорит, кстати рупорные пищи горят ооочень часто.
НАСТРОЙКА УСИЛИТЕЛЯ
Как я говорил выше усилитель под акустику надо брать с запасом мощности, он будет работать без нагрузок, что в свою очередь хорошо отразится на качестве звучания.
Расскажу о настройке уся по поэтапно.
1) Сразу фильтрами порезать низкие и высокие частоты
— для эстрады середины lpf в ноль, hpf 200-250 крос в режим hpf.
— для мидбаса lpf 60, hpf 80-125 крос в режим full.
— для пищи lpf в 0, hpf 6000-8000 крос в режим hpf.
— для саба sabsonic 20-25, lpf 35-50 (в зависимости от настройки порта) крос в режим lpf (low).
2) Сделать на гу громкость на 80%, затем на усилителе крутим gain до того момента как появятся искажения или проще говоря пока не появится хрип, мусор. Начинаем крутит ручку гейна в обратную сторону до момента чистого звука. На этом все, ваш усилитель настроен.
ХРИПЯТ ДИНАМИКИ/ИСКАЖЕНИЯ
Необходима настройка усилителя под динамики (читать выше), либо уже подпалина катушка (перемотка).
ГУ
Головное устройство. От головы напрямую зависит детальность звука, некая картина. У каждого производителя картина разная.Лично поменял десяток гу разных фирм из дорогих серий и оценив качество пожалуй выделю 2 производителя это алпайн и пионер.У обоих производителей есть свои фанаты которые волосы на голове рвут расхваливая свои магнитолы. Я после пользования разными вариантами этих фирм остановился на пионере. Звук и детальность пионера мне показалась четче, у алпайнов звук мягкий, у пионера жестче, середина ярко выражена. Речь сейчас идет не о каких то дешевых моделях с убогим звуком, а о процессорных легендах, именно пионер 88рс2 и алпайн 9812. Настраивая 88ой каждый раз открываешь для себя что то новое, он удивляет, его хочется слушать. Пользовался им год и заменил на пионер 80прс, это то же самое, только в нем есть юсб, блютуз. Не хочу никого обидеть но раз уж вы собираетесь строить качественный звук, то не жалейте денег на процессорное ГУ, с ним вы можете поканально настроить каждый элемент акустики отдельно друг от друга, задать диапазон частот для каждого из них, И берите проверенные аппараты, не ведитесь на китайское фуфло.
Существуют ли «правильные» аудио-системы?
Многие любители музыки, собираясь построить систему в автомобиле или дома своими руками, обращаются к опытным людям в надежде получить оптимальный вариант системки. Возможно ли это?
Прослушивая одну и ту же систему, разные люди отзываются о ней по-разному: одни говорят, что басов мало, другие – что их слишком много; кому то не хватает высоких, а кого-то раздражает их избыток… Давайте разберемся подробней с этим явлением.
Во-первых, существует пара факторов, влияющих на столь существенную разницу в оценке разными людьми одной и той же аудиосистемы:
1. Индивидуальные особенности слушателя. Органы человеческого слуха, т. е. уши у разных людей имеют разную чувствительность к частотам в спектре звукового, слышимого диапазона. Особенно это сказывается в диапазонах высоких и низких частот. Так же можно к этому пункту приобщить психологические особенности, такие как характер и темперамент, подверженность влиянию стереотипов.
2. Уровень музыкальной культуры слушателя. С развитием музыкальной культуры у человека формируются понятия о природе звуков и их гармонии, а так же процесс восприятия. В процессе развития часто наблюдается тенденция предпочтения натуральных звуков искусственным.
В связи с выше изложенным напрашивается вывод: что одному — в кайф, другому – возможно и нет…
Именно по этим причинам у настоящих профи принято строить систему под конкретного слушателя, с учетом его индивидуальных особенностей.
Как мы слышим музыку?
Следует так же разобраться в процессе слушания музыки, т. е. каким образом мы (человеки) её воспринимаем.
Ну, то, что основной спектр частот раздражает нервные окончания уха, а самые низкие – нервные окончания тела, надеюсь, знают все. И то, что ниже примерно 1000 Гц мы теряем возможность определять источник звука, тоже, надеюсь, многие знают.
А вот о том, что наше восприятие звука гораздо тоньше, чем возможности большинства любительских систем, догадываются не многие.
Как же этот процесс происходит? Попробую его по своему описать.
Эпизод 1
Прежде всего, звуковые волны раздражают наши нервные окончания тем или иным образом, т. е. мы получаем звуковую информацию. На данном этапе целостность получаемой информации зависит от чувствительности ушей и тела.
Дальше начинается процесс мозговых преобразований полученной информации в образы…На этом этапе все зависит от степени развития воображения и уровня музыкальной (и не только) культуры, создающих «инструменты» восприятия. Осознанно или нет, но это происходит. В свою очередь, качество создаваемых образов зависит от набора имеющихся у нас «инструментов» восприятия.
Эпизод 2
Сквозь шумную, оживленную улицу звучат отдаленные звуки песни…Если она вам не знакома, то звуки так и остаются просто звуками. Но, если она вам знакома, то вы слышите её достаточно подробно и даже легко различаете каждое её слово. Во всяком случае, вам так кажется… благодаря способности мозга достраивать образ на основе полученной информации из вашей памяти.
Эпизод 3
Образы, как многие другие продукты в нашей жизни, бывают разного качества. Кто-то довольствуется полуфабрикатами, а кто-то потребляет качественный продукт.
Целостность образа определяется его эмоциональной составляющей, т. е. чем больше эмоций, тем качественней образ. А что способно вызывать у нас эмоции? – Неожиданные события или нюансы происходящего.
Следовательно, для создания полноценного образа при прослушивании музыки, необходимо извне получить гораздо больший объем информации, чем тот, что хранится в нашей памяти (в случае с уже знакомой нам музыкой).Обычно мы запоминаем мелодию, ритм, темп и текст песни. Но это лишь основа музыкальной информации. Этого мало для создания полноценного образа.
Исходя из этих и им подобных умозаключений, можно придти к ряду интересных выводов:
1. При прослушивании музыки с низким качеством звучания наш мозг производит работу по достраиванию образа, потребляя калории и лишая его (образ) эмоциональности.
2. При прослушивании музыки с высоким качеством звучания мы избавляем мозг от этой работы, получая гораздо больший объем информации, создающий эмоции и полноценный образ.
3. Популярное стремление воткнуть в машину саб – всего лишь неуклюжая попытка расширить диапазон восприятия; реализация возможности слышать звук не только ушами, но и телом. К сожалению, это в большинстве случаев вовсе не говорит об улучшении качества звучания системы и не редко доходит до абсурда.
О музыке и её нюансах
Если качественное воспроизведение музыки способно создавать полноценный эмоциональный образ, а некачественное – нет, то в чем различие? Ведь мелодия, ритм, темп, текст и даже музыкальные инструменты слышны в обоих случаях?
Все дело в звуковых нюансах. Что я подразумеваю под нюансами?
Едва заметные интонации в голосе у вокалиста, явно слышимый щипок струны или скрип при скольжении пальца по струне у гитариста, вдох флейтиста, когда он набирает в легкие воздух, вдувание воздуха в саксофон прежде, чем он издаст звук… различные шорохи и посторонние звуки, реверберация звука, создаваемая объемом помещения (она же создает эффект присутствия) и огромное количество других звуков.
В природе чистых звуков практически не существует. У любого звука есть атака (его начало) и затухание (его окончание). Особое значение имеет чаще атака, чем затухание.
У струнных инструментов атака – щипок струны, у ударных – удар палочки и т. д.
Не удивляйтесь тому, что все примеры относятся к живой музыке… Синтезаторные или компьютерные звуки с живыми не идут ни в какое сравнение. Их природа сильно примитивна. Каждый из нас без особого труда может послушать звучание живого инструмента для сравнения, но как на самом деле должен звучать синтетический звук, вряд ли знает кто-то кроме автора музыки. Именно поэтому для отслушивания аудиосистем используют живую музыку.
Эмоциональность синтетической музыки ничтожно мала по сравнению с живой, благодаря этим самым нюансам.
Но где же их взять?
Проблемы с носителем? Но они есть даже на дешевых пиратских дисках и в МРЗ формате, если конечно оригинал был достойным…ну, может их там не так много и они не такие явные.
Проблемы с головой (магнитолой)? Опять нет. Практически любая современная мага на выходе их легко выдает.
Вот только слышать звуковые нюансы в большинстве системок не удается. Приходится их прямо таки выслушивать на знакомых до боли треках и, не редко, тщетно.
Пожалуй, пора перейти от процессов физиологических к процессам техническим.
Мне кажется все профи, создающие аудиосистемы, в процессе своего развития прошли через этап, на котором все самоотверженно пытаются создать линейную систему, т. е. такую, которая совершенно точно, без изменения тонального баланса, воспроизводит запись с носителя во всем звуковом диапазоне.
Конечно, до сих пор такую систему никому создать не удалось, но, тем не менее, проблема достижения линейности системы – занятие весьма полезное и заслуживает должного внимания.
Что же происходит в реальной жизни?
Для начала следует разобраться с диапазоном звуковой частоты, его составляющими и предназначением. Значения и границы буду приводить усреднено, прошу не придираться к цифрам.
ВЧ диапазон — от х0 кГц до 4-5 кГц. Придает детальность, прозрачность звуку. Многие пытаются думать, что он отвечает за формирование звуковой сцены, и упражняются в поиске правильного направления, но это актуально только для дорогих твитеров с большим диаметром диффузора (от 3см), которые играют до 3кГц.
Верхний СЧ диапазон – от 5 кГц до 600 Гц. Именно он играет ключевую роль в формировании звуковой сцены, особенно его верхняя составляющая. Он же отвечает за воспроизведение нюансов, душевность и реальность образа. В этом диапазоне важна направленность динов.
Нижний СЧ диапазон – от 600 Гц до 100 Гц. Придают окраску и душевность. Направленность и расположение в салоне авто особого значения не имеет.
Басовый диапазон – от 100 Гц до 30-40 Гц. Без комментариев.
Влияние динамиков на восприятие музыки
Все хорошо осознают одну сторону медали – чем ниже частота звука, тем больше нужен диффузор для эффективного её излучения.
А вот вторая сторона медали осознается не многими. У большого дина масса диффузора больше, подвес более жесткий и двигать ему приходится соответствующую массу воздуха в сравнении с маленьким дином.
Соответственно, Как на самой низкой, так и на самой верхней СЧ эти дины будут работать по-разному, т. е. У маленького на низкой СЧ будет существенный спад АЧХ в сравнении с большим, а у большого — на верхней СЧ.
2-компонентная акустика 16 см
Сегодня все помешаны на 2-компонентной акустике, особо с мидовым дином 16см.
Несомненно, двушка гораздо правильней 2-3-4 полосных коаксиалов. По причине наличия полноценного пассивного кросса 1-2 порядка и отдельного твитера, в большинстве случаев способного сыграть правильней и шире, чем все зуделки коаксиалов.
Но есть у двушки и серьезные недостатки… Еще не догадываетесь, о чем я ?
Конечно же о спаде на верхней СЧ, несмотря на все заявления производителя. Даже если вы и найдете двушку с почти ровной АЧХ (как правило, с большим твитером, частотой раздела на 3 кГц и приличной ценой), трудностей с установкой будет не мало.
Во-первых, вы будете пытаться выставить звуковую сцену направлением твитеров и вам, скорей всего, придется поворачивать их к слушателю, что хорошо для СЧ составляющей, но плохо для ВЧ. Короче, одно улучшаем – другое портим…
Во-вторых, излучатель верхней середины должен быть направленным. Но твитер нам дает только половину нужного диапазона (в лучшем случае до 3 кГц), а другую излучает мид-вуфер… значит, для полноценной настройки сцены его надо тоже делать направленным и разворачивать в дверях не на 8-10 градусов, а существенно больше…
В третьих, чем более широким диапазоном сигнала вы нагружаете динамик, тем больше он искажает звук. В этом плане превосходство двушки над коаксиалом очень относительно…
Двушка – это компромисс, всегда приходится жертвовать собственными интересами ради достижения цели.
Если бы это было не так, мы бы ставили двушки, состоящие из саба с твитером и получали бы щастье.
3-компонентная акустика
Реальное осознание выше сказанного неминуемо приводит к мыслям о 3-компонентной акустике. Наличие третьего, промежуточного компонента позволяет существенно сузить диапазоны работы драйверов (уменьшение искажений, достижение равномерности АЧХ) и задать оптимальную направленность (достижение устойчивой локализации звука и звуковой сцены).
Если вы когда-нибудь осознаете преимущества трешки, у вас само собой появиться вопрос «с чего начать? Покупать готовую или собирать самому?».
Покупка готовой 3-компонентки. Если у вас нет опыта в установке аудио-компонентов, то начинать с готовой системы не рекомендую. Попробую объяснить причины.
Во-первых, она провоцирует вас подключить себя к двум каналам усиления. А некоторые пытаются подключать трешку к усилителю головы, что крайне не разумно. Есть еще один косяк в варианте подключения трешки к двухканальному усилителю – паразитные сигналы, вырабатываемые динами, а точнее их магнитной системой.
Т. е. полезный сигнал заставляет звуковую катушку двигаться, а при движении в катушке вырабатывается этот самый паразитный сигнал… А динов — три, вот они и дают жару друг другу, а в добавок и усю по обратной связи. Можно представить, что в сумме получается.
Во-вторых, хорошие трешки стоят дорого. Согласованы они хорошо, но дины дорогие капризны. Их поставить с первой попытки практически не возможно.
Всегда приходится экспериментировать с оформлением для достижения лучшего результата, чтоб оправдать стоимость. Есть бюджетные варианты, но там страдает согласование (экономят в первую очередь на кроссовере), да и дины часто просто не разумные (откуда их и берут?). Короче, дешевые трешки больше относятся к следующему пункту.
При покупке готовой вы в любом случае переплачиваете.
Сборка из разных компонентов
Дело это не легкое. Во-первых надо подобрать правильные дины, во-вторых правильно согласовать их при помощи пассивного кроссовера. Здесь мы экономим деньги, но попадаем на большие трудозатраты.
Короче говоря, вариант для прирожденных экспериментаторов. Но как же быть непосвященным почитателям правильного звука?
Существует вариант создания 3-компонентной системы, позволяющий избавить от лишних проблем согласования. Заодно он позволяет избавиться от воздействия паразитных сигналов динов, посредством раздельного подключения динов в системе.
Любая компонентная стерео-система, запитанная всего от 2-х каналов усиления – это полюбому компромисс…
Стерео-звук, какой он?
В большинстве случаев стерео-звук пытаются почему то воспринимать, как плоский, двухмерный, но это не так. Он трехмерный, объемный!Его полнота и качество зависят в первую очередь от: профессионализма людей, делающих это; возможностей студии или звукозаписывающей техники; размера денежных средств, вложенных в этот процесс.
Если он живой, то пишется всегда при помощи двух микрофонов (L и R). Соответственно и воспроизводится двумя источниками, сохраняя при этом объемность звучания и создавая эффект присутствия в помещении, в котором производилась запись.
Вот с искусственным, синтетическим, электронным звуком пока все гораздо хуже. Подробностями, приближающими искусственные звуки к натуральным, никто особо не грузится, потому даже в кривых системах трудно определить, похож он на правду или нет. Да и с трехмерностью там кисло.
Как то человечество обленилось в последние годы… Производители создают дешевые иллюзии, а народ их успешно хавает. Ярким примером этого процесса является Dolby PRO Logic – дешевая иллюзия, способная превращать стерео-звук в псевдо-объемный при помощи дешевых сателлитов (с узким диапазоном звучания) и звуковых примочек процессора… Вот так мы и теряем корни и естественное восприятие…
Размещение компонентов (динов) в салоне авто
Прежде, чем превращать машину в елку, обвешанную аудио-компонентами, полезно как следует все продумать.
«- Кашу маслом не испортишь…» Примерно так думают многие и получают качественную кашу вместо нормального звука.
Я попробую изложить собственную версию построения звука в салоне авто, а вы уже культивируйте её как можете.
Я предпочитаю делить звуковой спектр на составляющие и рассматривать в отдельности.
ВЧ диапазон. ВЧ частоты обладают малой длинной волны, потому обладают хорошей проникающей способностью. Правда, быстро затухают, но в ограниченном, небольшом пространстве салона авто этим можно пренебречь. Для объема салона достаточно двух излучателей. Благодаря высокой частоте сигнала и малому размеру диффузора не требуют большой подводимой мощности (достаточно 10-15 Вт на канал). Располагать излучатели следует на уровне головы слушателя.
В связи с тем, что слушатель не может находиться в центре (на равноудаленном от излучателей расстоянии) между излучателями, расположенными на передних стойках, не следует их направлять на слушателя, т.к. слышен ему будет только звук ближнего излучателя, а дальний будет казаться неработающим. Обычно твитеры направляют на ветровое стекло, прекрасно отражающее ВЧ звук, таким образом выравнивая расстояние от излучателей до слушателя.
Надеюсь, свойства отражения волн из физики вам знакомы.
Устанавливать твитеры сзади не рекомендую и не вижу смысла — слишком велик шанс испортить звук. Передних динов хватит всем…
Верхний СЧ диапазон. Этот диапазон несет самую большую информационную нагрузку и принимает ключевое значение в создании звуковой сцены. Следует устанавливать ВЧ драйверы таким образом, что бы оси динов сходились в районе рычага КПП на уровне головы слушателя. Важно, чтоб препятствий между динами и слушателем не было. Возможны, конечно, и другие варианты, но это уже на ваше усмотрение…Дины до 10 см с легкой магнитной системой, большой мощности не требуют, достаточно 15-30 Вт на канал.Нижний СЧ диапазон или мид-бас. В этом диапазоне направленность теряет актуальность. Можно располагать как спереди, так и сзади. Для извлечения четкого мид-баса важна прочность оформления и крепления дина, а так же отсутствие акустического замыкания. Эти дины уже можно дублировать, т. е. ставить на фронт и на тыл. Дублирование позволяет получать устойчивый и детальный звук на мид-басе при малой громкости и не влияет на звуковую сцену. Важное значение имеет подводимая мощность, 50-75 Вт на канал. Усилитель головы для этих целей уже, увы, хиловат…
www.lowsound.ru
Советы по автозвуку
Купив себе автомобиль, даже если он б/у, приведя его в нормальное состояние, сделав ему капиталку, ремонт стартера и другие мелочи, мы поначалу довольны всем, но со временем мы начинаем понимать, что чего-то нам не хватает. Кому не хватает комфорта, кому мощности, но сейчас я постараюсь помочь тем кому не нравится, то как играет музыка в их авто.
Несколько советов по автозвуку.
Для начала способ для тех, кто не собирается участвовать в соревнованиях по автозвуку, а просто хочет добавить мощности, громкости, четкости звука своей обычной аудиосистеме.Проблемы и методы их решения/улучшения:
1.) Подключение магнитолы к питанию.
Чаще всего подключая магнитолу люди используют провода прикуривателя.
Плюсы: Простота конструкции.Минусы: Ограниченная мощность (прикуривателю же не нужно много мощности). Следовательно, на высокой громкости и интенсивности песни/мелодии звук будет пропадать и смазываться.
Как лучше сделать:
Купите отдельно провод с предохранителем на 20 Ампер, который стоит в нескольких десятках сантиметров от клемма. Подключаем прямо к аккумулятору. Минусовой провод подключаем к массе как можно ближе к магнитоле. Можно к этой цепи подключить конденсатор (электролитический), они бывают разной мощности. В этом вам следует разобраться самим, так как магнитолы и требования у всех разные.
Если же в вашем авто масса на время выключения двигателя отключается, то дабы избежать частых сгораний проводки и прочего, мастера электроники советуют подключить лампу на 21 Вт с двумя припаянными к ней проводам. Один провод размещаем под гайку крепления жгута, а второй замкнуть на минусовой клемме перед замыканием цепи массы. Лампочка горит – конденсатор заряжается, лампочка погасла – конденсатор зарядился, теперь можно запускать прерыватель масс.
Мы получим:
Улучшенное звучание на высокой громкости, красивые басы.
2.) Замена штатных проводов.
Покупаем толстые медные провода (это и есть акустические провода).
Получим:
Мы слышим то чего раньше не слышали.
3.) Правильное крепление динамиков.
Динамики должны крепиться жестко, особенно это касается динамиков в картах дверей. На высокой громкости пластик начинает вибрировать и дребезжать создавая лишние звуки.
Исправить это можно сделав опорное кольцо для динамика, которое устанавливается с наружной стороны обивки, так же нужно сделать распорки из тонкого металла и закрепить это шурупами. Также не забудьте про резиновую прокладку, а то результат вас не порадует и придется все переделывать.
Результат:
Исчезнут лишние звуки (дребезжание).
Лучшим вариантом является изготовление подиумов под динамики, таким методом пользуются все кто занимаются автозвуком профессионально. Изготавливаются они достаточно просто, такое же опорное кольцо и кусок фанеры. Прикладываем его к обивке, размечаем отверстия, ориентируем динамик (динамик на левой двери на крышу над головой пассажира , правый динамик на крышу над головой водителя), закрепляем правильно направленное кольцо шурупами, упрочняем это уплотнителем, а зазоры заполняем монтажной пеной.
Результатом будет полное исчезновение лишних звуков и появление низких частот.
4.) Переделываем задние динамики из коаксиальных в компонентные.
Откручиваем с торца магнита винт, который держит все в центре системы. Снимаем все добро отпаивая провода. На центр диффузора наклеиваем алюминиевый колпачок (берем кусочек тонкого алюминия).Для владельцев ВАЗ 2109/08/13/14 советую укрепить заднюю полку куском толстой фанеры на несгибаемую часть. Зазор между полкой и фанерой надо заполнить поролоном, что бы не было дребезжаний.
Освободившиеся узлы СЧ и ВЧ излучателей задних динамиков можно установить в углах стоек у лобового стекла и подключить их в параллель с тыловыми. Теперь у вас есть фронтальные пищалки.
Результат:
Звук переходит вперед, достаток высоких и низких частот. Мы слышим все.
Теперь мы стали обладателями неплохой, бюджетной, индивидуальной музыкальной системы. Вы можете и сами по-фантазировать и по-экспериментировать. Комбинаций есть множество.
LADATUNING.NET
www.ladatuning.net
Правильная установка автозвука
.
— При прокладке проводов под капотом избегайте прикосновений изоляции проводов с двигателем. Многие типы изоляции от периодического нагрева движком усыхают и трескаются, кроме того двигатель при работе вибрирует и покачивается и может перетереть изоляцию.
— Располагайте провода в стороне от горловин заливки жидкостей двигателя, чтобы избежать случайное попадание на провода масла, тосола или незамерзайки.
— После затяжки проводов в клеммы проверяйте время от времени не уползла ли изоляция с провода вблизи клеммы. Иногда бывает такое случается и под капотом оказывается не заизолированный участок силового провода на который так и норовит упасть отвертка или гаечный ключ.
— Участок силового провода который проходит через переборку моторного отсека постарайтесь дополнительно защитить. Одеть дополнительную гофру, например, или края отверстия одеть в резиновое кольцо и т. д. чтобы железо со временем не прорезало изоляцию.
— Если прокладываете провод в резинке с тросиком сцепления то проверяйте регулярно целостность провода. Тросик может при выжыме начать гулять и постепенно перетирать силу. В идеале же конечно кинуть силу отдельно в персональное отверстие. Замазав место перехода силиконовым герметиком, чтоб избежать попадание влаги в салон.
— Вынимать и вставлять разъем в магнитолу лучше всего предварительно вытащив предохранитель стоящий на проводе питания магнитолы, ну или скинув клемму авто.
— В двери от кузова протягивайте провода только в защитной резинке. Если все не умещаются в одну резинку, то выше засверлите отверстия под еще одну такую же. Иначе провод быстро повредив изоляцию сядет на массу. А если на массу сядет хотя бы 1 из акустических проводов то усилитель будет уходить в защиту при повышении громкости.
— При обнаружении трещин в этих гофрах или повреждений, замажьте щели силиконовым герметиком и при возможности замените гофры. Попадание влаги внутрь гофры крайне не желательно.
— Для протяжки проводов в двери отдайте предпочтение проводам у которых изоляция не дубеет на морозе. Иначе зимой внутри гофры провода треснут и закоротят, завалив аппаратуру в защиту.
— Мидбасы в дверях лучше не устанавливать клеммами вниз. В случае конденсата или попадания влаги в дверь влага будет стекать как раз на клеммы что им совсем не идет на пользу.
— В дверях внизу как правило можно найти отверстия для стоков влаги которая может попасть в дверь. Эти отверстия часто забиваются и их нужно периодически чистить. Особенно в шумоизолированых дверях, которые из за изоляции плохо проветриваются.
— При укладке проводов в дверях проследите чтоб они не лежали на дне двери собирая влагу. Также проследите чтоб провода не могли зацепить стеклоподъемники, иначе подъемники с легкостью повыдирают и провода и клеммы с динамика при подъеме стекла.
— При прокладке проводов по салону проследите чтоб провода нигде не перетирало и не задавливало. Также ложите провода там, куда не наступают ноги ваши и пассажиров. Учитывайте просадку сидений когда на них пассажир.
— При креплении усилителя уточните в инструкции допустимо ли соединять корпус усилителя с кузовом авто. В некоторых моделях усилителей производитель предлагает этого избегать. Если такое ограничение есть то проверьте не посадят ли на кузов шурупы которыми крепится усилитель и как не допустить случайного касания усилком элементов кузова.
— Если усилитель имеет зажимы под клеммы-вилочки то снабдите провода ими, либо перед зажимом провода делите жилу на 2, вставляйте по обоим сторонам от болта и тогда зажимайте чтоб не допустить перекоса.
— Если усилитель снабжен винтовыми зажимами именно провода, то не пролуживайте зажимаемые провода. Зачищайте до блеска и зажимайте так.
Также в таких зажимах не тяните провода которые значительно меньше допустимого сечения зажима. Если такая необходимость есть то сложите жилу в несколько раз и потом зажимайте.
— После сборки системы через время протяните все зажимы проводов. Медь со временем усаживается ослабляя контакт по этому протяжка всех соединений просто необходима 2-3 раза в течение первых 2-3 месяцев работы системы.
— Не ставьте провода к усилителю в натяжку. Это также со временем ослабит контакт. И не вешайте провисающих соплей из проводов по багажнику. Зацепить и порвать такой провод проще простого. Да и выглядит хреново эта лапша.
— Если усилитель находится на откидывающейся спинке то зафиксируйте провода перед клеммами усилка, чтоб при откидывании провода не гнулись непосредственно около клемм. Особенно это важно зимой когда изоляция проводов становится жестче.
— Зимой на морозе не вваливайте большую громкость сабу до тех пор пока салон достаточно не прогреется. Иначе рискуете порвать дифф и подвес которые дубеют на морозе. Даже если вы «уже сто раз включали и все нормально было». Это «нормально» говорит только о том что вы везучие люди.
— Не рекомендуется включать аппаратуру вовсе если температура в салоне ниже -6. Грейте салон потом включайте.
— ЛЮБЫЕ подключения отключения аппаратуры производите ТОЛЬКО отключив систему и обесточив плюсовой провод силы. Даже если вы «уже сто раз включали и все нормально было». Разве что переключая межблоки можно не обесточивать плюс. При этом выключать аппаратуру обязательно. Также нужно следить за тем чтоб межблоки случайно не каснулись силового плюса на клемме.
— Если необходимо для проверки отключить какой-то отдельный динамик от усилителя то отключайте сразу оба контакта и изолируйте их.
— Если по каким то причинам вам нужно под напряжением подключить усилитель то сначала подключайте минус потом плюс и потом рем провод внимательно следя чтоб отверткой не замкнуть + на корпус усилка. Отключать усь нужно в обратном порядке.
— Если в системе стоит накопитель, то его после отключения питания нужно обязательно разрядить лампочкой или подходящим потребителем.
— НИКОГДА не интересуйтесь в интернете о том как звучит та или иная аппаратура и не просите совета посоветовать что-то лично в вашу систему.
Дело в том что как я говорил системы, настройки, машины и уши у всех разные! То что отлично будет звучать для одного будет раком ушей для другого. Любой совет в интернете не даст вам ровным счетом ничего и только больше запутает.
Ни один даже самый компетентный отзыв профессионала об акустике скажем не даст вам понятия о том как оценят звук ваши уши при работе этого же компонента в вашей системе.
Кроме того 4/5 советчиков в интернете абсолютно понятия не имеют о том, что советуют. Их познания в этой области ограничиваются прочтением советов в инете таких же «спецов» как они и не более того. Думаю не надо объяснять, что такие советы не только бестолковы, но и зачастую опасны для вашей аппаратуры.
Максимум что можно учесть в интернете это отзывы о надежности работы какого либо компонета, его функционале и удобстве работы с ним.
— НИКОГДА не занимайтесь вслушиванием в аппаратуру на стендах в магазине. Особенно эта глупость касается прослушки мидбасов и сабов.
Прослушка в магазине не даст никаких понятий как этот компонент заиграет в вашей машине. Автоаппаратура строится с учетом нюансов акустики авто. Без них звук изменится до неузнаваемости превратив вашу прослушку в магазине в бестолковую затею.
— НИКОГДА не покупайте акустику исходя из любимых жанров музыки. Обойдите стороной самый распространенный миф о динамиках гласящий о том что их можно (нужно) подбирать исходя из предпочитаемых жанров музыки. В общем то отчасти верно что на каких то связках какие то жанры заиграют более приятно а какие то менее. Вот только эти выводы будут справедливы только для отдельно взятой системы в отдельно взятой машине и для отдельно взятых ушей слушателя.
Другой же человек найдет приятным на этой аппаратуре совсем другой жанр, а третий человек вообще скажет что для его уха эта связка неприемлема. Все это индивидуальные вещи и брать чужое мнение в надежде что оно совпадет с вашим не практично.
— НИКОГДА не спрашивайте в интернете совета по оформлению сабвуфера, параметров коробка и настройке фазоинвертора. Отчасти верно что некоторые сабы тяготеют к какому то конкретному типу оформления, но это далеко не все сабы. Настройка же также индивидуальна для вашей машины и ушей как и подбор динамиков по жанрам.
Тот ящик и динамик который у кого то играет отлично по его мнению будучи повторенным у вас может полностью разочаровать. Оформление саба это вообще процесс больше творческий и добиваться хорошего звука приходится несколько раз экспериментируя с перепилами тестовых ящиков с разными настройками и объемами. Интернет советы в большинстве случаев ничего не дадут. По ним лишь можно сориентироваться каков диапазон объемов и настроек ящика для вашего динамика в котором вам придется плясать.
Остается только посоветовать перед выбором структуры и направления системы в общем и компонентов ее в частности послушать максимально много различных систем на различных компонентах и различного направления.
Причем компоненты лучше слушать в машине салоном схожей с вашей. Такой опыт позволит вам и объективно осознать чего нужно от звука именно вам, какой звук ваш и на каких компонентах, ящиках и настройках этого можно добиться проще и дешевле всего. Ну и убережет от бестолково потраченного времени сил и денег.
Ну и еще хотелось бы отдельно упомянуть тех людей которые кидаются ставить звук в машину абсолютно не имея понятия как это делать грамотно, желательно за 1 вечер и с пивом, а потом рассказывают всем что «долбит и так все чотка, а все эти тонкости и нафик мне не нужны по соревнованиям ездить не собираюсь» и упомянуть тех кто считает: «у меня дешевая аппаратура, нафик оно надо заморачиваться с ней». Хочу вам сказать что бестолковым подходом можно испортить звук даже самым топовым компонентам и наоборот толковым подходом можно даже самые бюджетные компоненты заставить запеть совсем неплохо.
Подойдя же к вопросу звука наспех и не заморочавшись вы без вариантов получите отстойный звук с колхозным интсаллом и ни о каких соревнованиях речь вообще не идет. Просто можно потратить деньги с умом и получить толковый звук раскрыв потенциал системы полностью как в громкости так и в качестве. А можно проезжая в очках, свесив руку из окна оглашать округу хрипом, треском и пердежом из динамиков вызывая смех снисходительные улыбки прохожих.
www.lowsound.ru
Добавить сайт в избранное
.jpg)
