Как мультиметром проверить реле зарядки: 3 метода проверки регулятора напряжения генератора

Деактивированный режим : Когда к входу катушки не подключен источник питания, ток будет проходить через общую клемму с по NC клемму .

Активный режим : когда катушка находится под напряжением, ток будет течь только от общей клеммы к клемме NO.

Этот тест проводится для проверки состояния катушки ( разомкнут или замкнут или закороченных витков ).Эта проблема возникает из-за превышения входного напряжения катушки. Минимальные и максимальные пределы рабочего входного параметра указаны в его техническом описании.

В мультиметре есть два режима , которые можно использовать для проверки реле.

Основная цель этого теста — проверить целостность катушки.

• Установите мультиметр в режим проверки целостности цепи .
• Поместите щупы мультиметра на катушку клеммы
• Если мультиметр издает звуковой сигнал (или показывает какие-либо признаки непрерывности ) , катушка электрически замкнута ( хорошо ).
• Если мультиметр не издает звуковой сигнал , катушка разомкнута и повреждена . Реле необходимо заменить на .

Если ваш глюкометр не имеет функции непрерывности или по какой-либо причине не показывает никаких признаков непрерывности, используйте второй метод .

К сожалению, если вы протестируете реле с помощью этого метода проверки целостности цепи, не обнаружит витков катушки, которая была закорочена .

Если вы решите проверить реле с помощью омметра , вам необходимо заранее провести небольшое исследование. О номинальном значении сопротивления катушки нужно знать из ее даташита. Вы можете найти его техническое описание в Интернете, используя номер модели, обычно указанный на его защитном футляре.

Однако большую часть времени сопротивление катушки находится ниже 400 Ом .

• Установите мультиметр в Омметр .
• Поместите щупы на оба вывода катушки.
• Запишите сопротивление , показанное на мультиметре.

Если измеренное сопротивление соответствует сопротивлению, указанному в его техническом описании , катушка реле точная .

Если сопротивление очень низкое или очень высокое , катушка, скорее всего, имеет коротких витков или разомкнутых соответственно.

Примечание: силовые реле катушки переменного тока имеют высокое сопротивление катушки (обычно выше 10 кОм). Поэтому вам нужно убедиться, какой тип реле вы тестируете.

Связанное сообщение: Как проверить транзистор мультиметром (DMM + AVO)? — NPN и PNP

Помните, не используйте этот метод, если у вас нет технических навыков использования источника питания с соблюдением необходимых мер безопасности.

• Снимите реле, если оно находится в какой-либо цепи.
• Обозначьте клеммы катушки.
• Подключите батарею к клеммам катушки.
• Слушайте, если вы слышите звук щелчка , как только вы подключаете клеммы катушки, реле работает
• Если оно не дает щелчок , это означает, что катушка разомкнута и повреждена . Реле необходимо заменить, поскольку катушка не подлежит ремонту .

Этот тест реле предоставляет необходимую информацию о переключении реле, чтобы убедиться, что клеммы действительно подключаются и отключаются во время подачи питания на катушку.

Клемма NC остается замкнутой до срабатывания реле.

• Установите мультиметр в режим непрерывности .
• Поместите один датчик на NC клемму , а другой датчик на общую клемму реле.
• Пока катушка обесточена (деактивирована), измеритель должен показывать индикацию целостности ( гудок ).
• Теперь активируйте катушку, используя источник питания, или вы можете просто вручную нажать рычаг (якорь), нажав кнопку тестирования (если она есть) или пальцем.
• Измеритель должен остановить индикацию целостности ( гудок )

Если измеритель не издает звуковой сигнал , вероятно, проводники , внутри, оборваны .

Также можно проверить с помощью омметра . У хорошего реле NC оконечное сопротивление 0 Ом в деактивированном состоянии и бесконечное сопротивление при активации.

Этот тест обеспечивает соединение между общим контактом и контактом НО (нормально разомкнутым).

НЕТ Клемма остается разомкнутой до срабатывания реле.

• Установить мультиметр в режим проверки целостности .
• Поместите датчики на NO , клемма и , общая , клемма .
• Измеритель не будет подавать звуковой сигнал или показывать какие-либо признаки непрерывности, когда реле деактивировано .
• Теперь активируйте реле или прикоснитесь к контактам вручную, прибор должен издать звуковой сигнал как знак непрерывности.

Если счетчик не показывает никаких признаков непрерывности , проводники реле повреждены .

Связанное сообщение: Как узнать значение сгоревшего резистора (тремя удобными методами)

Тестирование реле SSR, управляемого постоянным током

Это самый простой и точный способ проверки и устранения неисправностей SSR (твердотельного реле). Чтобы проверить твердотельное реле, следуйте рисунку и шагам, приведенным ниже.

• Подключите 9 В постоянного тока в качестве управляющего напряжения ко входу и подключите переключатель к клеммам «3» и «4».
• Подключите лампу мощностью 100 Вт на стороне нагрузки с 110 В или 220 В переменного тока на клеммах «1» и «2». ». Первая клемма «1» реле должна быть подключена к лампе и напряжению переменного тока, а второй провод от розетки должен быть подключен к клемме «2», чтобы замкнуть цепь, как показано на рисунке ниже.
• Теперь включите и выключите «Переключатель ВКЛ / ВЫКЛ». Если лампочка включается и выключается соответственно, реле в хорошем состоянии, иначе реле повреждено, и вам необходимо заменить его на новое.

Тестирование твердотельного реле, управляемого переменным током

Операция аналогична описанной выше при тестировании твердотельного реле, управляемого переменным током. Но вам придется подавать управляющее напряжение переменного тока вместо постоянного, как показано на рисунке ниже.

Согласно схеме, приведенной ниже, если лампочка загорается, когда вы замыкаете переключатель, и снова «ВЫКЛ», размыкая переключатель. Реле в порядке, иначе реле неисправно, и вам следует заменить его на новое.

Связанное сообщение: Как найти значение резисторов SMD

Чтобы проверить твердотельное реле с помощью цифрового мультиметра, выполните следующие действия:

• Поверните ручку мультиметра в «Режим проверки диодов», как показано на рисунке ниже.
• Подключите клеммы A ₁ (+) и A ₂ (-) к мультиметру в соответствии со схемой.
• Если реле в хорошем состоянии, мультиметр покажет 0,7 (в случае кремниевого транзистора) или 0,3 (в случае германиевого транзистора)
• Если мультиметр показывает «0» или «OL», это означает, что реле повреждено и неисправен.

Это некоторые из основных и простых методов тестирования реле. Если вы используете другой метод или знаете особый способ проверки и устранения неполадок реле, сообщите об этом в поле для комментариев ниже, чтобы поделиться с нашей аудиторией.

Связанные сообщения:

Как проверить систему зарядки мотоцикла — подробное руководство

Это быстрое (но исчерпывающее руководство о том, как проверить систему зарядки мотоцикла любого мотоцикла — независимо от того, покупаете ли вы его или это ваша

Электрические «гремлины» пугают большинство людей, но они не должны быть таковыми.

Зарядная система для мотоцикла на самом деле довольно проста. Как только вы узнаете, как работает система зарядки мотоцикла и что может пойти не так с его помощью легко диагностировать неисправности.

А поскольку неисправности не являются редкостью, знание того, как исправить систему зарядки, может означать разницу между тем, чтобы добраться до дома за 200 км или остаться в глуши.

Это также может означать отказ от покупки бесполезного мотоцикла или снижение запрашиваемой цены мотоцикла на 500 долларов.

Ну, я. Поэтому я и создал этот сайт — как отдушину. Я люблю учиться и делиться тем, что другим может быть полезно. Если вам нравится то, что вы здесь читаете, и вы такая же одержимая фракция, как и я, возможно, вы захотите узнать, когда я опубликую больше.(Проверьте последнюю версию, чтобы получить представление о том, что вы увидите.)

В двух словах о тестировании систем зарядки мотоциклов

В двух словах, всего пять основных электрических компонентов в системе зарядки мотоцикла (которые регулярно выходят из строя).

Это

1. Генератор (или катушка статора)
2. Регулятор / выпрямитель
3. Аккумулятор
4. Кабели между ними
5. Предохранители и переключатели

Когда что-то не работает с системой зарядки вашего мотоцикла, это один из этих частей, которая вышла из строя.Выяснение того, какой из них потерпел неудачу, является важной частью.

Часто, когда вы спрашиваете что-то о системе зарядки мотоциклов на форумах, люди говорят «разряженная батарея» и приводят примеры, когда они покупали батарею, а она была разряжена в магазине. Я уверен, что так бывает, и иногда они могут быть правы. Но не покупайте батарею, если не уверены, что она виновата в . Лучше, если он мертв, знать, что его убило. Лучше не просто «кидать спагетти в стену».Это пустая трата спагетти.

К счастью, система зарядки почти всех мотоциклов одинакова. На самом деле мало что меняется.

Основные изменения, которые я заметил на современных мотоциклах, заключаются в том, что иногда обмотка статора приводится не напрямую от двигателя, а вместо этого находится в другом блоке (генераторе), который приводится в движение ремнем, как в автомобиле. Я видел это совсем недавно в двигателях BMW R1200 *, и я написал здесь руководство по замене ремня генератора.

Признаки неисправной системы зарядки мотоциклов

Существует ряд основных симптомов неисправной системы зарядки мотоциклов. Любой из них может означать, что что-то в вашей системе зарядки сломано.

1. Мотоцикл не заводится. Это большой, очевидный. Когда он крутится очень медленно или вы просто слышите щелчок, значит, что-то в системе зарядки мотоцикла капут.
2. Треск во время движения. При низком напряжении поддерживать мотоцикл в движении сложно.
3. Фары загораются и тускнеют по мере увеличения оборотов. Этого не должно происходить — ваш мотоцикл должен постоянно светить (если только это не действительно древний мотоцикл).
4. Загорается сигнальная лампа аккумулятора. О, значит, у вас есть модный мотоцикл последней модели? На самом деле фонари аккумуляторных батарей довольно распространены — у моего 14-летнего BMW R1200S 2006 года есть один (который загорелся).

Есть и другие симптомы, но это основные.

Что может пойти не так с системой зарядки?

Обычно, когда ваш мотоцикл не заряжается (или выключается), это означает, что один из перечисленных выше компонентов вышел из строя!

Отказ какого-либо компонента в системе зарядки мотоцикла происходит по ряду различных, довольно распространенных причин:

• Регулятор / выпрямитель перегревается и умирает. Рег / рек живет долгой и сложной жизнью. Все время, пока мотоцикл находится в движении, он потребляет ток от генератора, восстанавливает его до нужного напряжения и преобразует его в постоянный ток, чтобы аккумулятор мог заряжаться.Что происходит с избыточным током? Он просто превращает это в тепло. Вот почему reg / rec имеет огромный радиатор (он нагревается) и находится в потоке воздуха. Через некоторое время всего этого становится слишком много, и примерно через 50 000 км (или примерно 1000 часов работы) для них вполне разумно умереть.
• Батарея стареет. Батареи имеют срок годности. Когда они стареют или за ними не ухаживают должным образом, они умирают. Современные батареи служат дольше.
• Аккумулятор нагревается другими компонентами. Если ваш reg / rec не регулирует напряжение должным образом, возможно, он посылает слишком большое напряжение на аккумулятор мотоцикла. Аккумуляторы для мотоциклов работают от 12 до 14,5 В — больше, чем это, создает для них большую нагрузку. Жареный reg / rec означает, что вы можете увидеть напряжение более 20 В при высоких оборотах , что является плохой новостью для батареи.
• Обмотка статора вышла из строя. Или, если у вас есть отдельный генератор, возможно, ваш генератор умер — или обрыв ремня (простите, BMW!).
• Ослабленные провода. Часто люди не понимают, что нельзя просто отверткой прикрутить провода клемм аккумулятора. Вы должны использовать гаечный ключ и дать ему крутящий момент не менее 5 Нм (т.е. затянуть вручную).

Оборудование, необходимое для тестирования системы зарядки мотоциклов

Вам понадобится немного оборудования. Для начала люди часто стесняются мультиметра.

• Мультиметр. Подойдет любой домашний. Но мне нравится этот качественный (но доступный) автомобильный мультиметр Fluke.Это комбинация вольтметра, измерителя сопротивления и тестера целостности цепи (все, что вам нужно).
• Зарядное устройство. Перед проведением испытаний мотоцикл необходимо полностью зарядить. Вы можете использовать аккумуляторный тендер (этот 0,75 А «младший» зарядит аккумулятор мотоцикла за ночь), а также использовать его для поддержания заряда аккумулятора.

Кроме того, все, что вам нужно, это обычные инструменты, такие как те, что есть в вашем наборе инструментов. Вам нужно будет достать аккумулятор и отключить несколько вещей.Я просто скажу, что вам понадобятся

• Игольчатые плоскогубцы , чтобы открутить несколько зажимов
• Шестигранный ключ , чтобы открутить (и снова затянуть) болты и прочее
• Рабочие перчатки (необязательно), потому что мои руки всегда становлюсь грязным, когда делаю это!

Перед тем, как проводить какие-либо испытания системы зарядки мотоцикла… вам необходимо использовать то зарядное устройство, которое вы купили на Amazon или eBay. Оставить на ночь.

Вам необходимо зарядить аккумулятор перед выполнением любых других тестов, иначе ваши результаты могут не иметь смысла.

Для зарядки аккумулятора обычно необходимо снять сиденье и обтекатели, если они у вас есть. Иногда приходится снимать бак — молюсь, это не ты!

Психологическое замечание: я так благодарен, что у меня есть мотоцикл с обтекателем (чтобы согреться), но с обтекателем для бикини, чтобы я мог получить доступ ко всему.

Тест 1: Напряжение аккумуляторной батареи a при выключенном мотоцикле, а затем включенном.

Если вы используете зарядное устройство, индикатор будет указывать на то, что аккумулятор заряжен (надеюсь).

После того, как аккумулятор зарядится, можно приступить к тестированию системы зарядки мотоцикла! Проверьте напряжение батареи с помощью мультиметра.

• Если у вас напряжение 12,4 В или выше — все в порядке.
• Если у вас напряжение ниже 12,4В после заряда — вам нужен новый аккумулятор.

Перед тем, как купить новый аккумулятор — если ваш мотоцикл работал нормально и вдруг вам понадобится новый аккумулятор … вы должны спросить себя: «Почему у меня разрядился аккумулятор?»

Если он просто старый — например, аккумулятор буквально ни разу не меняли или ему больше пяти лет — тогда вам будет удобно менять аккумулятор.

Но если плохой регулятор / выпрямитель зажарил его, то вы просто снова будете жарить новый, зря тратя время и деньги. Протестируйте reg / rec — мы сделаем это дальше.

Теперь проведите аналогичный набор тестов — на мотоцикле.

Отключите мультиметр на секунду (чтобы скачки напряжения не повредили его).

Теперь включите мотоцикл, дайте ему немного прогреться и снова проверьте напряжение на аккумуляторной батарее.

• На холостом ходу напряжение должно быть около 12-13В.
• При 3000 об / мин напряжение должно быть не более 15 В.

Напряжение на холостом ходу ниже 12 В? Значит, что-то не производит достаточного тока. У вас может быть короткое замыкание где-то в системе, потребляющей слишком много тока, возможно, у вас неисправна катушка генератора / статора, или ваш регулятор / запись может полностью выйти из строя.

Напряжение больше 15 В при 3000 об / мин? Если это так, возможно, ваш регулятор / выпрямитель частично перегорел. Вы можете сделать еще несколько тестов (это отдельная история).Но вы можете либо принять его, либо взять выстрел, купить его и заменить. В худшем случае, вам понадобится запасной позже (все они рано или поздно умрут).

Чтобы глубже понять, какая часть вашей системы зарядки мотоцикла не работает, посмотрите, работает ли ваша катушка генератора / статора, или ваша регенерация / регенерация работает должным образом.

Тест 2: Генератор / Катушка статора

Вам необходимо выяснить, вырабатывает ли катушка генератора / статора достаточную мощность.Обычно вы можете проверить это, проверив выходное напряжение.

Катушка статора — это катушка (или серия катушек), которая находится вокруг ротора. Ротор — это всего лишь магнит, соединенный с коленчатым валом мотоцикла.

Когда двигатель мотоцикла вращается, т. Е. Когда он включен (или если вы нажимаете кнопку запуска!), Магниты ротора вращаются. Магниты вращаются внутри катушек статора. Изменяющееся магнитное поле, вызванное вращающимися магнитами, индуцирует ток в катушках. Работает противоположно электродвигателю.

Чтобы проверить катушку статора, необходимо проверить, выдает ли она достаточное напряжение. Если да, то обычно это признак того, что он может нести груз. (Не обязательно, но почти всегда.)

Сначала найдите выход катушки статора. Обычно пробка выходит из всей области.

Не знаете, где находится выход катушки статора? На продольно установленных двигателях, таких как V-образные близнецы, сцепление обычно находится на одной стороне двигателя, а статор — на другой. Вы знаете сторону сцепления, потому что к ней идет трос сцепления и привод.Вы знаете сторону статора, потому что это другая сторона! С этой стороны вы можете найти вилку.

Для поперечно установленных двигателей, таких как мой BMW или многих рядных четырехцилиндровых мотоциклов, это не так очевидно. Там проще найти регулятор / выпрямитель (часто под сиденьем) и там проверить напряжение.

После того, как вы обнаружите выходной сигнал обмотки статора, выполните следующие тесты:

Испытания обмотки генератора / статора при выключенном двигателе:

• Проверьте сопротивление между каждым из контактов (если их всего два, тогда сопротивление между ними).Используйте мультиметр на шкале низкого сопротивления. Сопротивление должно быть низким (примерно 0,2-0,5 Ом). Если цепь разомкнута: катушка разомкнулась. Если это короткое замыкание: плохие новости, обе катушки замкнуты на массу.
• Проверьте сопротивление между контактами и массой (шасси или отрицательный полюс аккумулятора). Это должен быть разрыв цепи. Если что-то не так, значит, неисправность.

Если вы все еще не обнаружили никаких проблем, вы можете провести несколько тестов с включенным двигателем.Вы зарядили аккумулятор, он должен запуститься.

Испытания обмотки генератора / статора при включенном двигателе:

Переведите мультиметр в режим переменного тока.

Теперь вы можете проверить напряжение между выводами обмотки статора при 3000 об / мин. В зависимости от вашего мотоцикла вы должны получить показания от 20 до 50 вольт.

Неважно, какое напряжение вы получите (если оно не ниже 15 — при 3000 об / мин, у вас определенно должно быть напряжение, достаточное для зарядки аккумулятора, т.е.е. более 15). Более важно то, что а) есть показания напряжения на всех клеммах и б) , все они очень похожи на (если у вас есть многофазный генератор переменного тока).

Некоторые старые генераторы переменного тока просто двухфазные и имеют только два выходных провода. Это единственное напряжение, которое вы измеряете.

Большинство современных генераторов переменного тока имеют три фазы и три выходных провода. Итак, вам нужно измерить A-B, B-C и A-C. В этом случае ваши напряжения должны быть одинаковыми.

Тест 3: Регулятор / выпрямитель

Последний тест — ваш регулятор / выпрямитель.

Они часто выходят из строя на старых мотоциклах, потому что они живут очень тяжелой жизнью. Для миллионов оборотов двигателя они должны получить большое напряжение, преобразовать его в постоянный ток, а затем отсечь избыток, выпуская из него тепло.

Это то, что делают регуляторы / выпрямители (на самом деле это две вещи, но обычно они находятся в одном блоке, потому что их легко построить таким образом — они сделаны из сильноточных диодов).

Выпрямитель преобразует переменное напряжение в постоянное напряжение . Это то же самое, что и в любом адаптере питания в вашем доме, например, в зарядном устройстве для телефона. Напряжение переменного тока, которое выходит из розетки, необходимо преобразовать в постоянное для зарядки ваших устройств. Переменный ток можно использовать только для вещей, которые просто обеспечивают тепло или свет (где направление тока не имеет значения), например духовки, тостеры, чайники и лампы.

Стабилизатор понижает напряжение с высоких до уровней, при которых аккумулятор не сгорит. Генератор вырабатывает огромное напряжение — выше, чем выше крутится ваш двигатель. Регулятор срезает лишнее и дает батарее только то, что ей нужно. Иногда это урезает более 70% доступного напряжения!

Печально то, что просто отбрасывает эту избыточную мощность как тепло . Поэтому регуляторы жарятся. Они ошеломлены.

При поджаривании регулятора вы получаете либо а) отсутствие напряжения (разряженная батарея), либо б) чрезмерное напряжение (разряженная батарея, что также означает разряженную батарею).

Вот почему , если у вас разряженная батарея, и вы замените ее, не проверяя регистр / запись, вы можете просто поджарить батарею снова.

Чтобы проверить регулятор / выпрямитель: Что ж, если вы понимаете, как работают диоды, вы можете установить свой мультиметр в режим «диод», чтобы проверить полярность клемм вашего модуля reg / rec. Конфигурация диодов и ориентация моста зависят от вашего конкретного мотоцикла, поэтому вам необходимо проконсультироваться со схемой подключения вашего мотоцикла.

Если это была тарабарщина, то вот хороший алгоритм тестирования: Если катушка статора выдавала правильное напряжение в приведенных выше тестах, но напряжение на вашей батарее кажется выключенным (например, при увеличении оборотов он превышает 15 В), значит, ваш модуль регистрации / записи не работает .

Если ваш модуль reg / rec неисправен, вы можете купить ту же деталь или, если вы играете, вы можете купить аналогичную деталь от любого другого мотоцикла, разрезать провода и вставить их.

Проверка системы зарядки для вашего автомобиля

Имейте в виду, что недозаряженный аккумулятор часто возникает из-за того, что автомобильные аксессуары оставляют включенными на ночь, либо из-за того, что лампа в задней части салона или на приборной панели остается включенной.

Когда система зарядки работает нормально, контрольная лампа зарядки загорается при включении зажигания и гаснет при запуске двигателя. Если лампа не загорается при включенном ключе, необходимо проверить цепь сигнальной лампы или заменить лампу.

В качестве альтернативы шум генератора переменного тока может быть вызван следующими компонентами:

• Неправильная прокладка шлангов, проводки или экрана относительно корпуса генератора
• Свободный ведущий шкив
• Ослабленные крепежные болты
• Подшипники изношены или загрязнены
• Неисправный диод
• А неисправен статор
• Трение щетка / контактное кольцо

Меры предосторожности

• Не перепутайте подключения к генератору.
• Не закорачивайте и не заземляйте какие-либо клеммы в цепи зарядки, за исключением случаев, предусмотренных инструкциями.
• Не пытайтесь подключить генератор к горячему проводу, подключив напряжение B + к любой из клемм 4-контактного разъема генератора. Используйте только одобренные испытательные жгуты, как описано в этих инструкциях.
• Никогда не отсоединяйте выходную клемму при работающем генераторе.
• Используйте только утвержденные переходники для клеммных зондов для подключения выводов измерителя и перемычек к клеммам разъема.Использование неподходящих адаптеров может повредить клеммы и вызвать отказ системы зарядки или испытательного жгута.

Инспекция

Перед проверкой генератора проверьте следующие компоненты и условия:

• Аккумулятор: убедитесь, что аккумулятор автомобиля в хорошем состоянии и полностью заряжен.
• Встроенный ареометр в батарею: на ареометре должен быть виден зеленый глаз.
• Напряжение на клеммах аккумулятора при выключенной нагрузке должно быть выше 12 вольт.
• Убедитесь, что соединения аккумулятора чистые и плотные.
• Приводной ремень на предмет повреждений или ослабления.
• Жгут проводов генератора. Убедитесь, что разъем жгута проводов затянут и зафиксирован. Убедитесь, что выходная клемма генератора подключена к плюсовому проводу генератора автомобиля.
• Все предохранители и электрические соединения, относящиеся к системе зарядки, на предмет повреждений или ослабления.

Диагностика

Если батарея прошла испытания, но по-прежнему не работает должным образом, наиболее частые причины могут быть следующими:

• Аксессуар автомобиля оставлен на ночь
• Скорость движения низкая с частыми остановками
• Электрическая нагрузка превысила мощность генератора (особенно с добавлением вторичного оборудования)
• Существующие условия в системе тарификации включают следующие возможности:
  • Короткое замыкание
  • Ремень скольжения
  • Неисправный генератор
  • А неисправен регулятор напряжения генератора
• Аккумулятор не обслуживался должным образом, в том числе в следующих ситуациях:
  • Отсутствие затяжки клемм
  • Нарушение содержания клемм в чистоте
  • Ослабленный фиксатор аккумуляторной батареи
  • Сбой питания, вызванный существующим механическим состоянием в электрической системе, например коротким или пережатым проводом
• Увеличенное хранение автомобиля
• Увеличенные периоды запуска из-за возможной проблемы с топливом или системой зажигания.
• Неправильная интерпретация встроенного в батарею ареометра
• Недостаточный заряд в ампер-часах разряженной батареи
• Аккумулятор постоянно потребляет ток из-за чрезмерного паразитного разряда
• Батарея старая

Саморазряд всегда происходит в результате внутренних химических реакций, даже если аккумулятор не подключен. В жаркую погоду эта химическая реакция резко усиливается.Вот почему в очень жаркую погоду количество разряженных аккумуляторов будет увеличиваться.

Проверка емкости аккумулятора

Для проведения этого теста используйте тестер высокоскоростной разрядки, Battery Tester, в сочетании с цифровым мультиметром 73.

1. Переведите тестер в положение ВЫКЛ.
2. Установите переключатель мультиметра в положение DV volt.
3. Подсоедините положительные измерительные провода тестера и мультиметра к положительному выводу аккумуляторной батареи, а оба отрицательных измерительных провода — к отрицательному полюсу аккумуляторной батареи.Зажимы мультиметра должны касаться выводов аккумулятора, а не зажимов тестера. Если этого не сделать, фактическое напряжение на клеммах аккумулятора отображаться не будет.
4. Поверните ручку управления нагрузкой по часовой стрелке, пока амперметр не покажет примерно половину силы тока холодного пуска батареи.
5. Когда амперметр покажет требуемую нагрузку в течение 15 секунд, обратите внимание на показания мультиметра.
   1. Если показание мультиметра составляет 9,6 В при 21 ° C (70 ° F) или более, аккумулятор имеет хорошую выходную емкость и при необходимости легко принимает заряд.
   2. Если показание напряжения ниже 9,6 В при 21 ° C (70 ° F) и батарея полностью заряжена, батарея повреждена и необходимо установить новую батарею. Если вы не уверены в уровне заряда аккумулятора, зарядите его.
6. После зарядки аккумулятора повторите проверку емкости аккумулятора.
   1. Если напряжение батареи для проверки емкости все еще ниже 9,6 В при 21 ° C (70 ° F), установите новую батарею.
   2. Если напряжение составляет 9,6 или более при 21 ° C (70 ° F), аккумулятор годен для эксплуатации.
   3. Если обнаруживается, что батарея только разряжена, проверьте, не ослаблен ли приводной ремень, электрическое соединение, работоспособность системы зарядки, и проведите проверку разряда батареи.

Осторожно: Не оставляйте аккумулятор под высокой разрядной нагрузкой на периоды более 15 секунд.

Проверка дренажа с помощью встроенного амперметра

Убедитесь, что ток утечки в аккумуляторной батарее не превышает 50 миллиампер, при выключенном электрическом оборудовании и неподвижном автомобиле.Текущие стоки можно проверить с помощью следующей процедуры.

ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь выполнить этот тест на свинцово-кислотной батарее, которая недавно была перезаряжена. Взрывоопасные газы могут стать причиной травм.

Чтобы предотвратить повреждение измерителя, не запускайте двигатель и не используйте аксессуары, потребляющие более 10 А.

Примечание. Многие компьютеры постоянно потребляют 10 мА или более. Используйте линейный амперметр между положительной или отрицательной клеммой аккумулятора и соответствующим кабелем.

1. Установите переключатель в положение мА / А постоянного тока.
2. Отсоедините клемму аккумулятора и коснитесь щупов.
3. Изолируйте цепь, вызывающую утечку тока, вытаскивая один предохранитель за другим из соединительной панели предохранителей, считывая показания дисплея. Текущее показание упадет, когда вынут предохранитель в неисправной цепи.
4. Переустановите предохранитель и проверьте компоненты (включая разъемы) этой цепи, чтобы найти неисправный компонент (ы). Заключение теста Текущее показание (ток утечки) должно быть меньше 0.05 амп. Если ток утечки превышает 0,05 А, значит, ток утечки постоянный. (Подкапотное пространство, перчаточный ящик и лампы багажного отделения, которые не выключаются должным образом, являются всеми возможными источниками утечки тока.)

Если утечка вызвана не лампой автомобиля, снимайте предохранители с внутренней распределительной панели предохранителей по одному, пока не будет обнаружена причина утечки.

Если сток по-прежнему не определен, извлеките предохранители по одному в распределительной коробке, чтобы найти неисправную цепь.

Проверка генератора

Чтобы предотвратить повреждение генератора (GEN), не подключайте перемычки, кроме как указано. Не допускайте контакта металлических предметов с корпусом и внутренними охлаждающими ребрами диода при включенном или выключенном ключе. Это приведет к короткому замыканию и сгоранию диодов.

Примечание: Штыри аккумулятора и кабельные зажимы должны быть чистыми и плотно затянутыми для точных показаний счетчика.

1. Выключите все лампы и электрические компоненты.
2. Переведите автомобиль в НЕЙТРАЛЬНЫЙ диапазон трансмиссии и включите стояночный тормоз.
3. Проведите испытание под нагрузкой и испытание без нагрузки.
4. Переключите тестер батареи на функцию амперметра.
5. Подключите положительный и отрицательный выводы Тестера аккумулятора к соответствующим клеммам аккумулятора.
6. Подключите датчик тока к выходному проводу B + генератора.
7. При работающем двигателе 2000 об / мин мощность генератора должна быть больше, чем показано на графике.
8. Переключите тестер аккумулятора на функцию вольтметра.
9. Подсоедините положительный провод вольтметра к клемме B + генератора, а отрицательный провод — к массе.
10. Выключите все электрические аксессуары.
11. При работающем двигателе 2000 об / мин проверьте выходное напряжение генератора. Напряжение должно быть в пределах от 13,0 до 15,0 вольт.

Как проверить автомобильный аккумулятор с помощью мультиметра

Как сотрудник Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках

Автомобильный аккумулятор необходим для приведения в движение стартера и увеличения оборотов двигателя.Если вы планируете куда-то поехать, подумайте о том, чтобы выделить несколько минут, чтобы проверить аккумулятор в автомобиле. С мультиметром вы сможете сделать это быстро и точно.

Шаг 1. Найдите автомобильный аккумулятор

Поднимите капот и загляните под моторный отсек. Там хранится большинство автомобильных аккумуляторов, но в некоторых машинах аккумулятор находится в багажнике. Дополнительную информацию см. В руководстве по эксплуатации автомобиля.

Шаг 2. Проверьте клеммы аккумулятора.

Обнаружив аккумулятор, осмотрите кабели и клеммы на предмет повреждений или коррозии.Верный признак коррозии — желто-зеленая корка. Вы должны сначала избавиться от этого, так как это может повлиять на показания мультиметра.

Шаг 3. Удалите ржавчину

Если есть коррозия, удалите ее с помощью щетки для клемм и очистителя клемм аккумулятора. Тщательно очистите перед продолжением работы.

Шаг 4. Закрепите кабели.

Проверьте, нет ли ослабленных кабелей. Затяните все незакрепленные, которые увидите. Используйте гайку 5/16 дюйма или крестовую отвертку, чтобы затянуть кабели. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля за любыми конкретными рекомендуемыми инструментами для затяжки.

Шаг 5. Подготовьте мультиметр

Вставьте измерительные провода в соответствующие гнезда мультиметра. Вставьте черный провод в разъем COM. Красный измерительный провод входит в разъем с маркировкой ампер, ом и вольт. Не используйте штекер / коннектор на 10 А, если он есть в вашем мультиметре.

Шаг 6. Установите мультиметр на постоянный ток вольт

Когда измерительные провода на месте, установите шкалу мультиметра на 20 В постоянного тока. Альтернативный вариант — найти ближайший текущий вариант выше 14 В.Если вы не можете найти постоянный ток, найдите пунктирную линию со сплошной линией над ней. Это символ DC.

Не выбирайте переменный или переменный ток. Символ переменного тока на мультиметрах представляет собой волнистую линию с номером над ней.

Шаг 7. Считайте показания мультиметра

Посмотрите на дисплей мультиметра. Будет написано 0.00.

Шаг 8. Проверьте автомобильный аккумулятор

Теперь, когда мультиметр готов, пора проверить автомобильный аккумулятор.

• Если вы еще не сделали этого, выключите двигатель автомобиля.Тестирование на работающем автомобиле повлияет на показания, поскольку генератор переменного тока мешает работе мультиметра.
• Подсоедините красный провод к клемме аккумуляторной батареи с красной или положительной отметкой.
• Подсоедините черный провод к клемме аккумуляторной батареи, помеченной черным или отрицательным цветом.
• Проверьте показания мультиметра.
  • Если на дисплее отображается 12,4 В постоянного тока, это означает, что аккумулятор полностью заряжен.
  • Если на дисплее отображается 12.2. VDC, аккумулятор заряжен на 50%.
  • Любое значение ниже 12 В постоянного тока означает, что батарея разряжена.
  • Обычный автомобильный аккумулятор обычно имеет напряжение 12,6 В постоянного тока, так как это сумма полдюжины внутренних ячеек на 2,1 В.

Шаг 9. Запустите двигатель автомобиля

Попросите кого-нибудь запустить двигатель автомобиля, пока вы следите за мультиметром. Показание V не должно опускаться ниже 10,0, пока ключ остается в исходном положении.

Если мультиметр показывает что-либо ниже 10,0 В постоянного тока, это означает, что автомобильный аккумулятор не может генерировать достаточный ток, чтобы справиться с текущей потребляемой мощностью двигателя.

Шаг 10. Заглушите двигатель автомобиля

Если вы завели автомобиль, выключите двигатель. Найдите конец кабеля аккумуляторной батареи и вставьте туда измерительный провод мультиметра.

Считайте показания мультиметра. Оно должно составлять около 0,1 В от максимального значения, указанного на шаге 8.

Как использовать мультиметр для проверки утечки батареи

Утечка — одна из основных причин внезапного повреждения аккумуляторов. Иногда визуального осмотра недостаточно, и вам понадобится мультиметр.

По мере того, как кислота и грязь накапливаются на клеммах и поверх них, заряд начинает вытекать. Вы можете использовать мультиметр, чтобы проверить, есть ли утечка в автомобильном аккумуляторе.

• Включите мультиметр.
• Включите мультиметр и установите на нем напряжение.
• Дайте черному щупу счетчика коснуться отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
• Дайте красному щупу коснуться крышки аккумуляторного отсека.
• Если зарегистрировано даже самое слабое напряжение, есть утечка.

Как проверить состояние клемм аккумулятора

Плохая, корродированная или грязная аккумуляторная батарея затрудняет запуск автомобиля, а то и делает его невозможным. Это также одна из самых распространенных причин, по которой батареи внезапно разряжаются. Однако это проблема, которую легко обнаружить, если у вас есть вольтметр или, еще лучше, мультиметр.

В следующих шагах вы посмотрите на клеммы аккумулятора и проверьте наличие признаков падения напряжения.

Шаг 1.Выключить систему зажигания

Это можно сделать двумя способами. Первый — снять или слить предохранитель топливного насоса. Второй — отсоединить катушку зажигания. Любой из этих двух методов предотвратит запуск двигателя.

Шаг 2. Подключите щупы к клеммам аккумулятора.

Как и в предыдущих шагах, прикоснитесь красным щупом мультиметра к положительному полюсу аккумулятора. Коснитесь черным щупом клеммы кабеля клеммы аккумулятора.

Шаг 3. Запустите двигатель

Включите двигатель и прочтите показания мультиметра.Если счетчик показывает 0,5 В, это означает, что клеммы аккумулятора и столб необходимо проверить и, возможно, почистить.

Шаг 4. Проверьте другую клемму аккумулятора.

Возьмите черный щуп мультиметра и установите контакт с отрицательной частью полюса аккумулятора. Теперь возьмите красный зонд и дайте ему соприкоснуться с клеммой кабеля, подключенной к тому же полюсу батареи. Это то же самое, что и на предыдущем шаге, только датчики были перевернуты.

Шаг 5. Включите двигатель автомобиля

Включите двигатель автомобиля и прочтите показания дисплея мультиметра.Если он показывает 0,5 В, очистите аккумулятор и поищите признаки повреждения.

Как поддерживать автомобильный аккумулятор в хорошем состоянии

Мультиметр — удобный инструмент для определения неисправности автомобильного аккумулятора. Однако вы также можете внести свой вклад, выполняя регулярное обслуживание автомобильного аккумулятора. Это займет всего 10 минут.

Вещи, которые вам понадобятся

• Набор гаечных ключей
• Съемник кабеля
• Ареометр
• Боковой зажим мультиметра или очиститель столбов

Все они доступны в магазинах автозапчастей.

Шаг 1. Устранение коррозии кабеля

Начните с верхней части аккумулятора и обойдите кабели. Используйте для этого средство для чистки столбов. Вы можете использовать набор для очистки автомобильного аккумулятора или смешать неметаллическое покрытие, стакан воды и столовую ложку пищевой соды. Смойте водой, желательно прохладной.

Ослабьте зажимные болты на кабеле и немного поверните его. Если не оторвется, используйте съемник для троса. Или, если у вас есть терминал с боковой стойкой, подойдет гаечный ключ на 5/16 дюйма. Используйте очиститель для столбов, чтобы удалить оставшуюся коррозию.

Шаг 2. Оцените уровень электролита

Если аккумулятор требует воды, используйте только дистиллированную чистую воду. Не позволяйте клеткам разливаться.

Осторожно снимите крышки аккумуляторных элементов. Вы увидите смесь и воду примерно на полдюйма глубиной. Опять же, убедитесь, что вода не переливается, если вы добавите еще.

Замените аккумулятор, если есть трещина, так как ее нельзя и нужно ремонтировать. Дайте смеси воды и электролита отстояться в течение нескольких часов.

Шаг 3. Проверьте состояние аккумулятора и зарядите

Проверьте электролитную ячейку, сжимая шарик ареометра и подтягивая раствор к тестеру. Возьмите тестовый уровень, запишите показания и отправьте раствор обратно в каждую ячейку.

При проверке электролитов в ячейке внимательно держите тестер на уровне и записывайте показания. Убедитесь, что раствор впрыскивается в ту же ячейку. Тестеры были откалиброваны с предположением, что батарея 80 F.

Добавьте 0,04 для каждого показания на 10 градусов, если оно выше 80 F. Вычтите 0,04 на каждые 10 градусов ниже 80 F. Если показание элемента отклоняется на 0,05 или больше, вам нужен новый автомобильный аккумулятор.

Полностью заряженный аккумулятор должен показывать не менее 1,265. Любое значение 1.200 или ниже означает, что батарею следует заменить.

Делайте это регулярно, и вас никогда не поймают врасплох, если возникнет проблема с аккумулятором вашего автомобиля.

Электрические неисправности автомобильного аккумулятора

Сегодня многие автомобили имеют сигнализацию или компьютеры, которые могут определить, есть ли электрическая проблема с автомобильным аккумулятором.Если в вашем автомобиле его нет, и вас беспокоит утечка энергии, купите амперметр постоянного тока. Их легко использовать, так как вам просто нужно прикрепить зажимы датчика к кабелю аккумулятора и проверить результаты.

Если вам понравилась эта статья, вас также заинтересуют:

Дополнительные советы по обслуживанию автомобильного аккумулятора

Проверяйте уровень воды в аккумуляторе каждые 2 или 3 месяца, но только в том случае, если это аккумулятор с жидкими элементами, который не требует технического обслуживания бесплатно. Если у вас есть AGM-аккумулятор, вода ему понадобится редко, если вообще когда-либо, и его не следует открывать.Вы можете проверить уровень смеси, подняв крышки заливных горловин.

Очищайте клеммы аккумулятора каждые 6-8 месяцев с помощью металлической щетки. Для очистки:

• Снимите разъемы. Переместите разъемы из стороны в сторону и слегка потяните за них.
• Окуните проволочную щетку в пасту, состоящую из воды и пищевой соды.
• Чистите клемму до тех пор, пока не исчезнет скопление кислоты.

Советы и предупреждения

• Убедитесь, что провода мультиметра надежно вставлены в аккумулятор.
• Перед использованием мультиметра обратите внимание на признаки ослабления контактов и других проблем. Это могло быть причиной проблемы с аккумулятором.
• Держите одежду и тело подальше от кожуха вентилятора моторного отсека. Иногда они включаются автоматически и могут вызвать травму.
• Не надевайте украшения при работе с кабелями аккумулятора, клеммами или любыми электрическими компонентами.
• Не позволяйте одновременно прикасаться к кабелям и клеммам аккумулятора.
• Никогда не используйте разъем мультиметра на 10 А для проверки напряжения.Это может привести к повреждению предохранителя и других компонентов.
• Используйте только расширители клемм для расширения клеммных соединителей.
• Нанесите смазку, чтобы автомобильный аккумулятор оставался холодным. Это также служит защитой от коррозии и ржавчины.
• Проверяйте напряжение ячейки мультиметром при каждой замене масла. Как упоминалось ранее, идеальное показание составляет 12,6 вольт, но оно может меняться в зависимости от состояния вашего автомобиля.
• В одних автомобилях есть изолятор аккумуляторной батареи, в других — нет.Если он есть в вашем автомобиле, регулярно проверяйте его.
• Не заводите автомобиль, если он подключен к зарядному кабелю. Это увеличивает риск скачка напряжения или короткого замыкания аккумулятора.
• Можно ли хранить автомобильный аккумулятор в гараже? Да, но только если он сухой и чистый.
• Не используйте мультиметр, если идет дождь и есть молния. Молния может поразить аккумулятор и причинить серьезную травму.
• Никогда не используйте автомобильный аккумулятор, если он сильно корродирован и имеет признаки серьезных повреждений.
• Не пытайтесь вскрыть аккумулятор или возиться с другими настройками под капотом, если они вам знакомы.
• При использовании мультиметра надевайте перчатки и защитные очки.

Заключение

Осмотр автомобильного аккумулятора не так сложен, как некоторые думают. Все, что вам нужно, — это подходящий инструмент, и вы поймете, готов аккумулятор или нет. Время, которое вы тратите на осмотр автомобильного аккумулятора с помощью мультиметра, может сделать поездку разочаровывающей или приятной.

Диагностические проверки системы зарядки мотоциклов

Если на вашем велосипеде перегоревшие лампы фар или способность аккумулятора удерживать заряд становится непредсказуемой, вам необходимо проверить систему зарядки вашего велосипеда.

В системе зарядки большинства велосипедов есть три основных участка (не считая проводки между ними). Это аккумулятор, регулятор / выпрямитель (R / R) и статор.

Аккумулятор служит для питания электрических компонентов велосипеда, когда двигатель не работает.

Задача статора — преобразовывать механическую энергию двигателя обратно в электрическую. На выходе статора на большинстве современных мотоциклов подается трехфазный (отсюда и трехпроводный) переменный ток с пиковым напряжением, значительно превышающим 12–14 В постоянного тока, требуемого вашей электрической системой.

Блок R / R преобразует переменный ток (AC) в выпрямительной секции диодного моста, затем регулирует напряжение, ограничивая его примерно до 14 В постоянного тока, откуда оно подается обратно в аккумулятор и питает остальную часть электрики велосипеда.Напряжение выше, чем напряжение батареи, поэтому ток течет от блока R / R обратно к батарее для ее зарядки.

Прежде чем приступить к выполнению следующих тестов, если у вас возникли проблемы с электричеством / зарядкой, убедитесь, что все электрические клеммы / разъемы затянуты, не подвержены коррозии и надежны. Также проверьте, нет ли на проводе или разъемах признаков обрывов или прожогов.

Для тщательного тестирования системы зарядки или других электрических устройств вам потребуется мультиметр и / или контрольная лампа на 12 В.Мультиметр при правильном использовании даст вам более точные результаты, тогда как тестовая лампа даст вам только приблизительный результат в зависимости от яркости лампы или того, загорелась она или нет.

1. ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
2. ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО, ФОНАРИ ВКЛЮЧЕНЫ, ВЕЛОСИПЕД НЕ РАБОТАЕТ
3. ВЕЛОСИПЕД ЗАПУСКАЕТСЯ, ФОНАРИ ВКЛЮЧАЕТСЯ, БЫСТРАЯ РАБОТАЕТ НА БЫСТРОХ ХОДУ
4. ДАЛЬНЕЙШИЕ ИСПЫТАНИЯ, ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
5. ИСПЫТАНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
6. ТЕСТ НАПРЯЖЕНИЯ
. ТЕКУЩИЕ ДРЕНАЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

1. ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
Сначала проверьте состояние аккумулятора.С аккумулятором на велосипеде и подключенным установите мультиметр на 20 В постоянного тока. Вы в основном устанавливаете измеритель на следующее ближайшее число, которое охватывает максимальный диапазон, который вы тестируете. Подключите красный щуп к положительной (+) клемме, а черный — к отрицательной (-) клемме заземления и проверьте начальное напряжение аккумулятора. Он должен показывать все, что выше 12,0 В, но ниже 13,2 В, но в идеале требуется от 12,5 до 12,9 В постоянного тока. При меньшем значении вы можете столкнуться с проблемами запуска, так как у аккумулятора не будет достаточно заряда, чтобы перевернуть большой сдвоенный двигатель.Большая часть заряда аккумулятора требуется для запуска двигателя на холоде.

Если аккумулятор разряжен, используйте для зарядки аккумулятора Optimate или аналогичное медленное зарядное устройство. Зарядные устройства Optimate также имеют режим восстановления. Чем медленнее зарядка, тем лучше для батареи. Не используйте автомобильное зарядное устройство, так как оно сократит срок службы аккумулятора и приведет к перегреву внутренней жидкости и элементов. Вы должны отсоединить аккумулятор, если велосипед не используется в течение длительного времени, и поставить его на постоянную подзарядку.Батареи со временем разряжаются медленно, и не всегда возможно восстановить полностью разряженную батарею.

2. ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО, ФОНАРЬ ВКЛЮЧЕНА, ВЕЛОСИПЕД НЕ РАБОТАЕТ
Когда аккумулятор полностью заряжен и работает, пора проверить падение напряжения аккумулятора. С мультиметром те же настройки, что и выше. При включенном зажигании и неработающем велосипеде включите фары, и вы должны увидеть медленное падение напряжения, поскольку фары расходуют энергию в аккумуляторной батарее. Напряжение не должно падать намного ниже 12 В и должно снижаться только медленно.Если напряжение быстро падает примерно до 11 В, значит, батарея либо не была полностью заряжена, либо она недостаточно заряжена и ее необходимо заменить.

3. ВЕЛОСИПЕД ЗАПУСКАЕТСЯ, ФОНАРИ ВКЛЮЧЕНЫ, БЫСТРО НА ХОЛОСТОМ РЕЖИМЕ
Теперь перейдем к проверке основной функции зарядки, выходного напряжения регулятора. Проверьте напряжение на велосипеде, работающем на высоких холостых оборотах, примерно между 2000 и 5000 об / мин, чтобы убедиться, что он получает от велосипеда правильное количество заряда. Когда мультиметр установлен на 20 В постоянного тока, подключите провода измерителя к батарее, как и раньше, если все в порядке, вы должны получить между 13.5–14,5 вольт, старая или изношенная батарея будет около 13,2–14,8 вольт при недозаряде или перезарядке, но пока это не вызывает особого беспокойства, но внимательно следите за ситуацией, чтобы убедиться, что она не ухудшится. Обратите внимание, что эти напряжения будут колебаться в зависимости от температуры и числа оборотов.

Разгоните мотоцикл и напряжение должно быть не ниже 13 на всех оборотах двигателя и не выше 14,5 В. Если вы читаете 15 В или выше, это плохо и означает, что R / R не регулирует дополнительное напряжение от статора и не заряжает аккумулятор.Это приведет к тому, что жидкость внутри батареи начнет высыхать, и в конечном итоге вы окажетесь в затруднительном положении, так как батарея не сможет удерживать заряд.

В этом случае, вероятно, вам придется заменить регулятор / выпрямитель и батарею. Это также работает противоположным образом. Если батарея неисправна, высохла или имеет поврежденные элементы из-за возраста или электрических неисправностей, регулятор выдает максимум, который он может попытаться зарядить батарею. Если это будет продолжаться в течение длительного периода времени, это может в конечном итоге повредить регулятор, хотя тепловое повреждение связано с необходимостью отводить избыточное напряжение, а не заряжать аккумулятор.Так что опять же вполне вероятно, что вам придется заменить регулятор / выпрямитель и батарею.

Будьте осторожны, не просто выходите и заменяйте один или другой, не проверив, что другой работает правильно. В противном случае вы могли бы просто лечить симптом, а не причину, и попасть в цикл, когда один или другой нарушают вашу замену. Это может обойтись дорого.

Но подождите…. перед тем, как спешить и покупать замену, следует проверить заземление и исключить возможность получения неверных показаний.

R / R будет заземлен либо путем крепления к раме, либо с помощью отдельного провода. Отдельный провод является наиболее распространенным из двух. Очень важно иметь надежное заземление, так как регулятор будет шунтировать (закоротить) любой избыточный переменный ток (AC) от статора, прежде чем подавать на батарею необходимое количество постоянного тока (DC). Вот почему блоки R / R сильно нагреваются, так как внутренние диоды включаются и выключаются на землю, поскольку они пропускают через них большой ток. Чрезмерное шунтирование из-за неисправной батареи создает дополнительную нагрузку на статор, что может привести к перегоранию катушек!

Чтобы проверить надежность заземления и очистить все соединения, рекомендуется использовать шайбу с зубцами, которая впивается в поверхность при затягивании после предварительного удаления краски или порошкового покрытия.Либо голый металл, либо прямое соединение с аккумулятором обеспечат наилучшее соединение. Как только вы убедитесь, что земля в хорошем состоянии, снова проведите вышеуказанный тест выходного напряжения. Если заземление исключено и все в порядке, но вы все еще получаете напряжение выше 15 В, то пришло время заменить блок R / R, батарею или и то, и другое.

При работающем велосипеде светятся, и по мере того, как вы набираете обороты, огни должны становиться немного ярче, поскольку регулятор возвращает большее напряжение в батарею для ее зарядки. Если напряжение вообще не повышается и огни не становятся ярче, возможно, неисправен положительный (+) провод к аккумуляторной батарее через главный предохранитель, поэтому не исключайте подключения реле стартера позади левый задний обтекатель или даже сам выключатель зажигания.

Тогда, если вы получаете нормальное напряжение зарядки, но когда вы увеличиваете обороты велосипеда, напряжение падает, даже до нуля, тогда регулятор / выпрямитель выходит из строя под нагрузкой и требует замены. Вы также можете выполнить быстрый тест под нагрузкой при включенном зажигании, когда велосипед не работает и тормозит. Напряжение аккумуляторной батареи должно упасть не более чем примерно на 1 вольт при включенных тормозах.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
Проведите испытание утечки на массу при выключенном зажигании.Начните с отсоединения вилки от R / R или с 3-контактной соединительной колодки ниже, которая ведет к статору. Он находится в связке разъемов основного жгута проводов перед аккумулятором и имеет три желтых провода, идущих в него.

Проверьте каждый провод индивидуально с помощью мультиметра, установленного на 20 В постоянного тока. Поместите красный положительный щуп на каждый разъем либо непосредственно на выходах R / R, либо, если работа ведется от блока разъемов в жгуте проводов, на каждом контакте разъема на стороне R / R. Затем поместите черный отрицательный зонд на массу либо на раму двигателя, либо на аккумулятор и проверьте, не показывает ли прибор утечку избыточного тока.

Если у вас напряжение больше пары вольт, то диоды внутри регулятора неисправны и позволяют напряжению от батареи течь на землю. Это также позволит току со стороны статора течь на землю, поэтому он не будет обеспечивать полную мощность.

Такой же тест можно провести на заземляющем проводе R / R или на корпусе R / R. Для этого вам нужно отсоединить R / R от рамы и отсоединить землю либо от рамы, либо от батареи, если она у вас подключена напрямую.Поместите положительный щуп измерителя либо на корпус R / R, либо на провод заземления, а отрицательный щуп — на землю. Опять же, если напряжение больше пары вольт, у вас проблема.

5. ИСПЫТАНИЕ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ
Теперь пора выполнить проверку сопротивления на отсутствие непрерывности между катушками / обмотками статора. Это можно сделать с помощью того же 3-контактного соединительного блока в связке разъемов основного жгута проводов перед аккумулятором, только вы будете использовать противоположный конец вилки, который идет назад к статору, или вы можете снять показания с R / R соединительный блок, ведущий назад к 3-контактному разъему и далее к статору.

Сначала поверните мультиметр на самую низкую шкалу Ом, моя — 200, затем соедините щупы вместе, чтобы измерить сопротивление измерителя. Мой глюкометр показывает 00,2, ваш может быть другим показанием в зависимости от используемого глюкометра. Вы должны запомнить это число, так как его нужно будет вычесть из вашего окончательного чтения позже.

При выключенном двигателе и отсоединении соединительного блока от регулятора / выпрямителя или 3-контактного блока проверьте сопротивление на каждом из трех желтых проводов в следующей комбинации 1-2, 1-3 и 2-3, как показано ниже. диаграмма.

Для каждого теста измеритель должен показывать от 0,2 до 0,5 Ом. Если у вас нет сопротивления или высокое сопротивление между какой-либо парой, вам необходимо вытащить статор и визуально осмотреть его на предмет каких-либо перегоревших участков. Если треть или более из них повреждены, пришло время заменить статор. Этого может быть достаточно, чтобы велосипед продолжал работать, но как только вы увеличите количество заряда батареи с помощью фонарей или аксессуаров, батарея будет медленно разряжаться, пока в конечном итоге не разрядится.

Также проверьте три желтых провода статора на замыкание на массу.Подключите положительный измерительный щуп к одному из трех соединений статора в вилке, а отрицательный — к земле. Если ваш счетчик показывает либо 1, либо I, за которым следует десятичная точка, то это бесконечное сопротивление, означающее отсутствие пути к земле / земле, что нам и нужно. Если у вас есть другие показания, то одна из катушек / обмоток статора заземлена и не будет производить такой большой ток, как могла бы, и потеряет способность заряжать аккумулятор. Проделайте такой же тест на всех трех проводах.

6.ИСПЫТАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
Даже если сопротивление в норме, вы все равно можете иметь неисправный статор, так как он может пройти проверку сопротивления, но не пройти проверку напряжения. Проверка выходного напряжения появится, если он обеспечивает надежный ток во всем диапазоне оборотов.

Для этого теста вам нужно настроить мультиметр на переменное напряжение (переменный ток) минимум 100 В переменного тока, в зависимости от того, как далеко вы тестируете, минимальное значение на моем измерителе — 200 В переменного тока, что более чем достаточно. При работающем велосипеде и отсоединенном блоке разъемов измерьте напряжение переменного тока между каждым из трех выводов разъема статора, как в предыдущем тесте сопротивления, согласно приведенной выше схеме, и запишите, что они читают.У вас будет около 20 В переменного тока или около того при 1000 об / мин, в зависимости от силы тока системы зарядки велосипедов.

Фактические измеренные напряжения не так важны, и они будут варьироваться в зависимости от числа оборотов. Но важно то, что три измеренных напряжения имеют примерно одинаковое значение. Достаточно безопасный допуск составляет около -5 или +5 друг от друга, это не означает, что это означает короткое замыкание в катушках / обмотках статора и потребуются дальнейшие исследования. Также проверьте напряжение во всем диапазоне оборотов, так как оно должно возрастать с шагом при увеличении числа оборотов.Например, при 2000 об / мин он должен показывать около 40 В переменного тока, поэтому удвойте количество, которое он считывает при 1000 об / мин, затем при 3000 об / мин он должен показывать около 60 В переменного тока, 4000 об / мин это должно быть 80 В переменного тока и так далее. Если выходная мощность слабая или ее нет совсем, значит, проблема со статором на более высоких оборотах, и требуется дальнейшее расследование.

Для тщательной проверки сопротивления статора и напряжения следует проводить как при холодном двигателе, так и при полной рабочей температуре мотоцикла.Это гарантирует, что вы не пропустите какие-либо неисправности, которые могут проявиться только в холодном или горячем состоянии из-за расширения и сжатия с температурой.

Если вы уверены, что неисправность связана с самим статором, потребуется снять крышку генератора. Проверьте статор на наличие ослабленных обмоток, обрывов проводов или признаков перегрева и возгорания.

7. ТЕКУЩИЙ СЛИВ
Если все вышеперечисленные тесты оказываются достаточными, и вы не можете найти неисправность в системе зарядки и у вас постоянно разряжается аккумулятор, это может быть одно из двух.Сначала у вас либо неисправный аккумулятор.

Иногда аккумулятор может пройти все тесты, но может дать сбой по многим причинам, и неисправности не всегда обнаруживаются при тестировании. Или, во-вторых, у вас есть какой-то другой компонент, который потребляет ток от велосипеда, особенно когда все выключено и байк стоит на ночь. Особого внимания здесь могут быть аварийные сигналы или иммобилайзеры.

Для быстрой проверки при выключенном зажигании отсоедините положительный кабель аккумулятора, стараясь не касаться корпуса гаечным ключом, или сначала временно отсоедините отрицательный полюс / массу.Подключите контрольную лампу 12 В между плюсовым кабелем и плюсом аккумулятора. Если загорается свет, значит, у вас есть что-то, что черпает энергию. Чем ярче свет, тем больше потребляется энергии. Чтобы попытаться определить, из какой цепи поступает питание, отключите предохранители один за другим, пока свет не погаснет или не погаснет. Затем вы сузили бы его до компонентов в этой конкретной цепи и могли бы продолжить исследование.

Более точным тестом будет использование мультиметра для измерения ампер постоянного тока, а не вольт.Возможно, вам придется переместить положительный щуп в отдельное гнездо на мультиметре. Иногда бывает две розетки, высокий диапазон и низкий диапазон. Всегда сначала проверяйте на максимальном значении, максимальное значение на вашем мультиметре, скорее всего, будет 10A Max. Нижнее значение будет в миллиамперах, обозначенных как мА или мкА. Если при тестировании сначала на самом высоком значении, а потребляемый ток меньше следующего минимального значения мультиметра, можно безопасно продолжить перемещение положительного щупа обратно в другое гнездо и продолжить тестирование.

Не запускайте двигатель во время этого теста и не подключайте щупы к обоим клеммам аккумуляторной батареи, иначе вы рискуете повредить мультиметр или перегореть его внутренний предохранитель. Чтобы начать тест, сначала отсоедините отрицательный / заземляющий кабель аккумуляторной батареи. При выключенном зажигании и начиная с максимального значения на мультиметре, поместите положительный щуп измерительного прибора на кабель, а отрицательный щуп — на отрицательный на аккумуляторной батарее. После этого вы увидите любой текущий розыгрыш. Если возможно, выберите более низкую настройку, например мА или мкА, и переместите положительный датчик в соответствующее гнездо на измерителе.Это изменит показание с ампер на миллиампер и даст наиболее точное показание при небольшом потреблении тока. Стандартное потребление тока составляет 0,01 мА. Пока у вас нет предметов на велосипеде, подключенных к постоянному источнику питания от батареи и включенных, таких как сигнализация, иммобилайзеры, светодиоды или что-то еще, это не должно измениться, иначе показание будет немного выше, но не должно быть больше примерно 0,03 в зависимости от того, сколько предметов у вас запущено.

Если у вас большой ток утечки, снимайте предохранители один за другим, как и раньше, пока ток не упадет, чтобы сузить диапазон, из какой цепи он потребляется.Альтернативным способом проведения этого теста может стать использование самих предохранителей, поместив щупы непосредственно поперек каждой стороны предохранителя в проверяемой цепи.

Я думаю, что это почти все.

Al.

Проверьте генераторы перед заменой

Часто генератор не работает должным образом из-за плохих электрических соединений в цепи зарядки. Если генератор не вырабатывает достаточный ток, чтобы не отставать от электрических нагрузок, которые на него помещены, или если напряжение зарядки низкое, не следует автоматически предполагать, что стартер или генератор неисправны и нуждаются в замене (если только вы не повторные стендовые испытания агрегата вне автомобиля).Ослабленные или корродированные соединения на задней панели устройства могут увеличить сопротивление и ограничить ток, протекающий по цепи. То же самое касается сломанных или изношенных проводов внутри разъема или жгута проводов генератора. Разъемы и провода могут выглядеть в порядке визуально, но до тех пор, пока они не будут проверены на самом деле, невозможно узнать, чистые ли они, тугие, неповрежденные и имеют хороший электрический контакт. Если провода и разъемы не проверены, вы можете заменить генератор, только чтобы обнаружить, что новый блок, который вы только что установили, «не годится».«Теперь вы можете заменить его снова, и это может быть большой потерей времени и труда на транспортных средствах, где генератор скрыт под множеством других вещей.

Рекомендуемые тесты

Все поставщики генераторов, с которыми мы когда-либо говорили по этому поводу, говорят об одном и том же: большинство генераторов, возвращаемых по гарантии, не имеют в себе ничего плохого. Генератор не заряжает аккумулятор из-за других проблем в автомобиле, таких как плохая проводка, плохие кабели аккумулятора, плохой аккумулятор или неисправный PCM.Так что избавьте себя от смущения и хлопот, связанных с возвращением, и проверьте разъемы проводки генератора и жгут проводов.

Это можно сделать, используя вольтметр для проверки «падения напряжения» на соединениях при работающем двигателе. Чтобы выполнить проверку падения напряжения, установите вольтметр по шкале 2 вольт и коснитесь положительного и отрицательного измерительных проводов на противоположных сторонах соединения. Если в соединении есть сопротивление, часть напряжения будет пытаться обойти сопротивление, протекая через вольтметр.Показание более 0,2 вольт означает проблему. В идеале падение напряжения на любом соединении должно быть равно нулю или менее 0,1 вольт.

Плохое заземление — это часто игнорируемая причина низкой мощности зарядки и отказа генератора. Проверьте наличие падений напряжения на соединениях положительного и отрицательного проводов аккумуляторной батареи, силовом соединении BAT + генератора и проводе (ах) массы двигателя. Падение напряжения на отрицательной стороне может вызвать перезарядку. Падение напряжения на положительной стороне цепи зарядки может вызвать недозаряд.

Другой подход к сокращению возвратов и ненужных гарантийных возвратов — это попросить поставщика запчастей провести стендовые испытания старого генератора переменного тока вашего клиента и испытать новый генератор перед установкой. Если старый генератор проходит испытания, проблема, очевидно, не в генераторе, и вы что-то упустили. Пора достать вольтметр и проверить падение напряжения в батарее и цепи зарядки.

Когда установлен новый генератор переменного тока, проверьте напряжение аккумулятора и используйте зарядное устройство, чтобы полностью зарядить аккумулятор, прежде чем возвращать автомобиль клиенту.Кроме того, запустите двигатель и используйте DVOM, чтобы проверить выходную мощность зарядки генератора. Не думайте, что все работает нормально только потому, что вы установили новый генератор.

Роль стартера

Стартер играет необычайно важную роль в современной компьютеризированной системе управления двигателем, потому что большинство двигателей последних моделей должны запускаться со скоростью около 200-300 об / мин, чтобы активировать электронный впрыск топлива. Например, когда PCM «видит» сильный устойчивый сигнал от датчика положения коленчатого вала (CKP), он активирует реле топливного насоса, чтобы создать давление в топливных форсунках.Не видя надежного сигнала CKP, указывающего на достаточную скорость вращения коленчатого вала, PCM может не активировать реле топливного насоса, тем самым создавая состояние без запуска двигателя.

В том же смысле многие транспортные средства, оборудованные датчиками или счетчиками воздушного потока, также должны генерировать определенный объем воздушного потока через счетчик, чтобы закрыть реле топливного насоса. В любом случае, если стартер не сможет раскрутить двигатель достаточно быстро, чтобы PCM активировал топливный насос, двигатель не запустится.

Итак, если двигатель не запускает достаточно быстро, чтобы PCM активировал реле топливного насоса, что неисправно, аккумулятор или стартер? Ответ будет относительно очевиден для автомобилей с небольшим пробегом, которые имеют небольшой износ аккумуляторной батареи, стартера или систем зарядки и управления двигателем.Однако важно помнить, что ответ не так легко различить на автомобилях с большим пробегом из-за большей степени износа стартера и других компонентов системы запуска.

Что такое отказы стартера

При диагностике неисправности стартера следует учитывать множество факторов. Это единственный в своем роде простой в использовании онлайн-диагностический инструмент для выполнения даже самых сложных диагнозов с вращающимся электрическим током.