|
|
Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории. Руль на холодном автомобиле летом и зимой работает без особых нареканий. Но как только автомобиль прогреется, особенно летом, руль на ХХ становится очень тугим, как будто ГУРа и нет. Зимой это проблема проявляется не так сильно, но все равно присутствует. Если поддать газу, руль сразу же облегчённо проворачивается (правда не совсем идеально, но всё же легче). При этом насос не стучит, не звенит, ни течёт и т.п… (сопливящую рейка в счёт не брать) масло свежее и идеальное (тем более, благодаря состоянию рейки обновляется регулярно!), кардан смазан и не клинет! Вобщем, на лицо признак отсутствия производительности насоса ГУРа при горячем масле на ХХ. Не долго мучился, в итоге решил разобраться с данной проблемой, потратил много времени, перерыл просторы интернета, понял принцип работы насоса, нашел похожее описание и решил перебрать свой «старый» насос. И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14. После начинаем аккуратно снимать крышку, старайтесь не повредить прокладку данная прокладка с внутренним резиновым уплотнением), в корпусе ГУРа оставляем внешнюю часть «рабочего элипсного цилиндра» (далее просто цилиндра). Не нужно пугаться, когда от корпуса отойдёт крышка, может показаться, что она отходит из-за воздействия пружины, при обратной сборке Вам покажется, что она не встает на место, просто продолжайте аккуратно и поочередно закручивать болты по диагонали, тогда всё встанет на место. Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (большее внимание нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах вала. Все части должны вытаскиваться без усилий, так как ни каких фиксаций они не имеют, но центральная ось закреплена жёстко, она не снимается. Осматриваем вал с обратной стороны, части (корпус ГУРа и стенка крышки) прикасающихся к ним, на предмет задиров или проточин, у меня всё идеально. Теперь всё внутренне хозяйство извлекаем на «чистую» ветошь и начинаем его изучение... Внимательно исследуем вал, все пазы у него имеют очень острые края со всех сторон. Одна из торцевых сторон каждого паза имеет выраженную заточенность внутрь, что при передвижении лопатки внутри паза при постоянном уклоне к этой стороне сильно затруднит её ход (это может быть первой составляющей плохой работы ГУРа). Боковые части пазов вала, так же «заточены», это можно почувствовать, если провести пальцем в разные стороны по торцевой (внешней окружности), а так же по боковым частям вала в разные стороны. В остальном вал идеален, ни каких изъянов и зазубрин не имеет. Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение. Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С валом всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов на валу (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы. Первый способ. Второй способ. Третий способ. За одно, сразу можно немного отполировать обе стороны вала на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000. Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется. Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель. Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно. Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать). После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000. Первый способ. Второй способ. Желаемый результат получен, теперь всё тщательно нужно протереть тропочкой с уайт-спиртом. Сам вал с лопатками можно сполоснуть в нем же. После начинаем сборку, все ставится в последовательности обратной снятию. Источник: http://www.daewooclub.ru/daewoo-forum/index.php/topic/23301/ Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно! etlib.ru Чтобы облегчить водителю управление транспортным средством, в современных автомобилях на рулевую колонку устанавливают гидроусилитель. Один из основных элементов этого механизма — насос, который прокачивает гидравлическую жидкость по системе ГУРа. При эксплуатации он подвергается большим нагрузкам, поэтому периодически возникает необходимость производить ремонт насоса ГУР.
autoremont2.ru Диагностика и ремонт3 августа 2017 Автомобилисты знают, сколько нервов тратится, когда проявляются проблемы с гидроусилителем руля. Руль ведет себя странно и поворачивается гораздо сложнее на холостых или малых оборотах. Слышен свистящий звук, который издает подшипник насоса. Протекание рабочей жидкости на двигатель или на дорогу в месте расположения агрегата. Вращение рулевого вала сопровождается посторонними звуками. Эти неудобства могут повлиять не только на нервное здоровье водителя, но и на безопасность езды. Что делать, если проявились симптомы неисправности насоса? Как провести замену этой детали ГУР? Можно ли и как провести ремонтные работы самостоятельно? Обо всём подробнее расскажем ниже. Проявления поломок насоса, описанные выше, в реальности могут быть и не связаны с самим насосом. Поэтому для начала нужно внимательно осмотреть всю систему гидроусиления руля. И только если проблема не найдена, приступить к работе с самим насосом. Неисправности делятся на два типа: Первые можно определить только разобрав насос гидроусилителя руля и осмотрев каждую его составляющую. Что касается второго типа неисправностей, то в первую очередь нужно ответить на вопросы — сколько времени прошло с момента смены жидкости в системе? Подобрана ли жидкость в соответствии с инструкцией? Достаточен ли её уровень? А в случае завоздушивания, зачастую, достаточно прокачать гидравлику для восстановления работоспособности ГУР. В любом случае, производители рекомендуют при возникновении любых проблем с насосом делать полную переборку и чистку. Это поможет уменьшить вероятность износа, а, следовательно, увеличит срок службы всей системы. Ремонт условно делится на несколько стадий: подготовка, демонтаж насоса, предварительный осмотр, замена деталей и/или устранение повреждений, обратная сборка и установка. Для проведения ремонтных мероприятий понадобятся: инструменты; тряпки; удобное, просторное и чистое место. Из инструментов будут нужны: Для починки понадобятся: ремкомплект из автомагазина, или на замену ему шайбы, прокладка, уплотнительные кольца и сальник. Также может пригодиться подходящий рабочий подшипник, если дело в нем. Сначала нужно демонтировать насос ГУР. Затем провести разборку и осмотреть каждую составляющую агрегата на предмет повреждений, после чего устранить их. Если неисправность нельзя будет исправить, то из следующего пункта вы узнаете как заменить насос, демонтировав его и установив новый. Отсоединение насоса ГУР и его разборка – процесс кропотливый, поэтому первое, что нужно сделать, это отвести на этот процесс побольше времени и запастись нервами. Список действий при проведении непосредственного демонтажа: На этом процесс извлечения насоса из системы ГУР завершен и можно переходить к стадии его разборки и осмотра. Это третья стадия, на которой нужно определить, где и что случилось с насосом. Для этого следует: Если замечены заусеницы и шероховатости, которые появляются в результате износа, устраняем их наждачной бумагой. Полировка позволяет убрать зазоры между деталями и восстановить герметичность. Она также применяется в качестве профилактической меры для поддержания чистоты и рабочего состояния насоса. Отдельное внимание стоит уделить ротору и отполировать его как следует, если есть заусеницы. Сделать это проблематично, так как нужна хорошая сноровка. Здесь, помимо наждачной бумаги, поможет маленькая отвертка, обернув вокруг которой лист наждачки, вы сможете забраться в “самые труднодоступные места”. Подытоживая все сказанное, после разборки ремонт проводиться несколькими способами в зависимости от поломки. Это: замена подшипника; замена ремкомплекта; удаление заусенцев, шероховатостей и неровностей; полная очистка насоса от элементов износа и отработки. Сборка и монтаж насоса в автомобиль производится в обратном порядке. Когда процесс установки завершен используйте информацию из последнего пункта, и вам еще очень долго не придется повторять процедуру, которой посвящена эта статья. Не забывайте, что ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками может привести к дополнительной поломке. Поэтому проводя данную процедуру нужно делать все с максимальной осторожностью, чтобы не усугубить и не сломать насос окончательно. В заключение, нужно затронуть тему профилактики. Чтобы снизить риск возникновения неисправностей гидроусилителя руля следует соблюдать простые правила: Это обеспечит стабильную работу, как насоса, так и всей системы гидроусиления. autochainik.ru Ремонт ГУРа своими руками – непростая, но выполнимая задача. Стараясь увеличить межремонтный пробег и упростить техническое обслуживание, разработчики современных автомобилей отдают предпочтение агрегатным методам ремонта. Это означает, что при выходе из строя какого-то узла или агрегата он заменяется целиком, а его ремонт, если и производится, то в условиях производства, располагающего специальным оборудованием. Именно таким способом восстанавливаются компоненты гидроусилителя руля. Но поскольку отдельные агрегаты системы гидроусилителя стоят довольно дорого, то у многих автовладельцев возникает желание заняться их самостоятельным ремонтом. В определенных случаях это действительно возможно. Не все необходимые запасные части для ремонта гидроусилителя руля своими руками предназначены для открытой продажи. Задаваясь вопросом о том, как отремонтировать ГУР, нужно сразу определиться с тем, что все операции разделяются по трем основным категориям. Одинаковые симптомы неисправности гидроусилителя руля могут сигнализировать о выходе из строя различных деталей и устройств. К тому же разработчики автомобилей используют различные конструктивные решения, имеющие даже принципиальные отличия. Таким образом, по некоторым признакам удается точно судить о характере неисправности, а иные говорят лишь о наличии поломки, не позволяя выявить причину неисправности. К наиболее распространенным симптомам относятся. К простым ремонтным операциям относятся: К операциям средней сложности можно отнести замену сальников, уплотнений, подшипников и клапанов насоса ГУР. Если определено, что во всем виновата помпа, то ее придется снять и разобрать. Прежде чем вы решите разобрать насос гидроусилителя, важно убедиться, что у вас будет чем заменить вышедшие из строя детали. Ведь если прокладки можно изготовить самому, а сальники или подшипники подобрать по размерам, то с клапанами все обстоит значительно сложнее. В большинстве случаев корпуса насосов состоят из нескольких частей, соединенных между собой стягивающими болтами. После их ослабления разборка осуществляется последовательно. Иногда для этого могут потребоваться специальные выколотки и съемники. Поскольку смазка подшипников осуществляется рабочей жидкостью, пытаться восстановить их работоспособность бесполезно. При наличии повреждений, детали следует просто заменить. Но если обнаружено, что дело не в самом подшипнике, а в поврежденном посадочном месте на валу или в корпусе, установка новых комплектующих не даст желаемого результата, а ремонт сразу перейдет в категорию высокой сложности. При выявлении неисправности клапанов рекомендуется производить замену комплектом, так как эти детали группируются по своей пропускной способности. В зависимости от конструкции, они выворачиваются с помощью отвертки или гаечного ключа. Разбирать узел следует в чистоте, избегая попаданий внутрь него загрязнений. Ремонт высокой сложности. В условиях гаража и даже станции технического обслуживания от него стоит отказаться, ввиду его высокой трудоемкости и высокой стоимости. Тем более что во многих случаях в магазинах и мастерских удается приобрести уже восстановленную деталь, сдав в зачет ее стоимости вышедшую из строя. Помните, что за ремонт ГУР своими руками средней сложности стоит браться лишь в том случае, если вы обладаете необходимым инструментом и навыками. Иначе все закончится покупкой новых запасных частей и визитом в сервисный центр. autolirika.ru Ремонт гидроусилителя руля — задача сложная, а работа кропотливая. Статья рассчитана на тех автолюбителей, которые знакомы с устройством основных систем автомобиля. Многие, наверняка, знают, как снять ГУР с машины и установить его обратно по окончанию работ. С чего нужно начинать? 1. Очистите грязь с гидроусилителя, чтобы она не оказалась в полостях агрегата при отсоединении шлангов. 2. Откачайте из бачка насоса столько жидкости, сколько получится (желательно побольше). 3. Взяв шестигранник «6», открутите снизу машины винты муфты рулевого вала. Не забудьте перед этим пометить креном её положение относительно вала гидроусилителя. 4. Сдвиньте со шлицев эластичную муфту при помощи монтировки. 5. Отсоедините от сошки рулевые тяги съёмником. 6. Машину отдомкратьте, а левое переднее колесо снимите. 7. Взяв торцовый ключ на «15», ослабьте со стороны арки колеса три болта крепления гидроусилителя к лонжерону, сняв два из них. 8. Подставьте под штуцеры шлангов ёмкость и по очереди отсоединяйте их, чтобы стекла жидкость. 9. Шланги и штуцеры загерметизируйте хотя бы тряпкой. 10. Придерживая гидроусилитель снизу машины одной рукой, открутите тот болт, что остался, и не уроните на ногу редуктор. 11. Перед разборкой редуктора тщательно отмойте его. Многие специалисты настоятельно рекомендуют перечитать статьи о гидроусилителях руля конкретно для вашего автомобиля. Некоторые гидроусилители разбираются почти полностью, за исключением пары «шариковая гайка — винт рулевого вала», другие — лучше не трогать. Хотя даже если вы случайно вывернули из гайки винт, а шарики попали в полость редуктора, — просто не растеряйте их. Этапы ремонта гидроусилителя руля: 1. Для разборки детали возьмите очень прочный шестигранник на «6», а также обычный старый поднос, в который начнёт сливаться АТФ. 2. Снимите предварительно со штуцера заглушки и поднимите ГУР над ведром, вращая сошку, чтобы слить жидкость. 3. Далее снимите вал сошки и открутите четыре болта, посаженных на фиксирующую мастику, а оттого довольно сложно откручивающихся. 4. Открутите контргайку регулировочного винта, а затем, вращая винт, вкрутите его в редуктор, чтобы вытолкнуть вал вместе с крышкой редуктора и сошкой. 5. Если не нужно устранять люфт вала сошки или заменять манжету, то эту сошку можно оставить в покое и не снимать. Открутите пробку обратного клапана. 6. Достаньте пружину, а клапан вытряхните. 7. Открутите болты крышки и, осторожно поворачивая вал, добейтесь, чтоб он слегка вытолкнул из корпуса крышку. Смотрите, не выкрутите вал из шариковой гайки. 8. Подденьте образовавшуюся щель и вытащите вал вместе с крышкой и поршнем из редуктора. 9. Демонтируйте шариковую гайку, выкрутив вал и собрав шарики. 10. Отпустите контргайку и открутите подшипник. 11. Вытащите из корпуса поршня корпус гайки и подшипники. Далее разберите гайку, отогнув контровку болтов. Открутите их, скобу снимите, как и обе части канала шарикопровода. 12. Ищем причину поломки. Причин люфта ГУР может быть несколько: зазоры в паре «вал-шариковая гайка», в подшипниковом узле вала (в крышке), а также в подшипниковом узле шариковой гайки в самом корпусе поршня. 13. Отрегулируйте зазоры. Образовались они, к слову, из-за банального ослабления резьбовых соединений, которые удерживают подшипниковые узлы. Если люфт обнаружен в узле вал-крышка, то отпустите контргайку и затяните её так, чтобы люфт исчез, но без фанатизма. Не забудьте проводить «операцию» в чистоте, то есть вычищенная деталь должна сиять. Если вы проделываете эту работу впервые, то не поленитесь достать подробные чертежи ГУР или взять листы бумаги и выкладывать каждую запчасть на отдельном листочке, ставя на нём номер. Идеально проводить работу за большим столом. Так вы точно ничего не потеряете и соберёте ГУР без ошибок, да с рулём и не шутят, ведь это — ваша безопасность на дороге, как и ваших близких. 14. Соберите редуктор в обратном порядке, не забыв смазать детали «АТФкой». Удачи вам, автомобилисты, в ремонте гидроусилителя руля! carnovato.ru Ремонт насоса гур (гидроусилителя руля) может потребоваться после определённого пробега автомобиля, а то и раньше, если жидкость (масло) гидроусилителя менялась не вовремя, как предписывает завод изготовитель. В этой статье мы рассмотрим ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками и что для этого потребуется. Насос любого гидроусилителя руля, является одним из главных узлов гидравлической системы автомобиля. Он предназначен для того, чтобы прокачивать по системе специальное масло (жидкость) и создать необходимое давление рабочей жидкости в гидроусилителе руля. Рабочая жидкость помимо того, что является рабочей жидкостью (давит на поршни и создаёт давление) ещё и смазывает все трущиеся детали и этим предотвращает их износ и перегрев (подробнее о гидроусилителе руля и всей системе, можно почитать вот тут). Там же описано как проверить и убедиться в том, что гидроусилитель и его гидравлический насос нормально работает и не изношен. И большинство банальных неисправностей гидравлического насоса гура, происходят именно от халатности автовладельцев, то есть от несвоевременной замены отработанной жидкости, которая содержит продукты износа деталей (мельчайшую металлическую пыль, стружку). Поэтому если вы хотите отсрочить ремонт насоса гур вашего автомобиля, который будет описан ниже, то необходимо вовремя менять отработанную жидкость (подробно, как поменять жидкость в ГУРе можно почитать вот тут) и заливать только качественную жидкость от авторитетных производителей и того состава (вязкости), который рекомендует завод изготовитель вашего автомобиля. Если срок замены жидкости, который рекомендует завод изготовитель ещё не подошёл, а жидкость потемнела (изменила свой цвет) или потеряла прозрачность, то следует заменить её раньше установленного заводом срока. Поверьте, заменить гидравлическую жидкость обойдётся намного дешевле, чем ремонт или замена насоса гур. Насосы бывают роторные, пластинчатые, поршневые, но как правило на большинство современных машин стали устанавливать пластинчатые насосы, которые ещё называют шиберными. У таких насосов, при отличном КПД (коэффициенте полезного действия) ещё и износостойкость выше, чем у роторных и поршневых насосов. И так, как пластинчатые насосы (c лопостями в роторе) наиболее распространены, ремонт таких насосов и будет описан ниже. Хотя те же сальники и подшипники можно поменять также и на более редких роторных, или поршневых насосах. Неисправностей у насоса гур бывает несколько, от вполне банальной утечки рабочей жидкости, или шума (гула) подшипников, до недостаточно создаваемого давления, при котором руль автомобиля крутится тяжелее (особенно на малых оборотах двигателя), чем с исправным насосом. Конечно же описать последовательность работ и все нюансы ремонта насосов разных автомобилей в одной статье нереально, да это и не нужно, так как принцип работы и конструкция большинства гидравлических насосов гур практически одинакова. И если даже на каком то насосе в корпусе и крышке установлены подшипники скольжения (втулки) вместо подшипников качения, всё равно изношенные втулки можно будет заменить, хоть это будет и сложнее, чем заменить обычные подшипники (шариковые). А вообще возможность самостоятельного ремонта насоса гур некоторых машин вопрос достаточно спорный, всё зависит от умелости мастера, наличия инструмента в гараже и запчастей в продаже, а так же от сложности поломки. Ведь некоторые неисправности, например недостаточно развиваемое давление, потребует квалифицированного персонала и инструмента (например того же манометра для проверки развиваемого давления). Поэтому новичкам такие поломки желательно доверить специализированному сервису. Но если же вы обладаете слесарными навыками и имеете опыт ремонта своими руками каких то агрегатов или механизмов, то определить, что какие то детали изношены (по их выработке), вам не составит труда. И если руки растут откуда надо, то снять с машины и разобрать насос гура, и затем произвести такой банальный ремонт, как замена изношенных сальников и подшипников, вам не составит особых трудностей. Да и такую неисправность, как недостаточно развиваемое насосом давление, можно тоже устранить своими руками, не во всех случаях, но всё же возможно (но об этом ниже). Тем более, что ремонт насоса гура в сервисе, или его замена обойдётся в кругленькую сумму, особенно на дорогих иномарках. Диагностика насоса гур. Для начала следует удостовериться по внешним признакам, в чём заключается неисправность именно вашего насоса. Износ сальников насоса легко выявляется по внешним утечкам гидравлической жидкости и по понижению уровня её в бачке (смотрим по щупу). Также стоит обратить внимание и на подсоединённые к насосу трубки, штуцера которых должны быть абсолютно сухие. Износ подшипников насоса выявляется ещё до разборки, по шуму (гулу) исходящему от них. Точнее убедиться в том, что подшипники изношены, можно взявшись руками за шкив привода насоса (приводной ремень следует снять) и покачивая шкив и вал насоса в разные стороны. Люфт изношенных подшипников хорошо чувствуется руками. А когда подшипники чрезмерно изношены, то и сальники долго не протягивают и быстро изнашиваются (так как вал при работе люфтит и давление на кромки сальника больше). Кстати подшипники могут быстро износиться не только от грязного масла, но ещё и от чрезмерной натяжки ремня привода шкива насоса. Усилие натяжки приводного ремня следует проверять специальным инструментом, описанным вот тут. Если же гидравлический насос не развивает нужное давление, то это может подтвердить то, что руль машины крутить ощутимо легче, когда обороты двигателя машины (и соответственно шкива насоса) повышаются, а при малых оборотах крутить рулевое колесо становится труднее. Такая неисправность может быть и по другим причинам, но в большинстве случаев происходит именно от уменьшения создаваемого насосом давления. Все выше перечисленные основные три неисправности, такие как утечка рабочей жидкости (масла), шум подшипников (и люфт вала при этом), ну и потеря давления, выявить несложно, как было описано выше, а вот как избавиться от этих неисправностей будет описано ниже. Причём причины недостаточного давления, которое развивает насос, могут быть понятны только после разборки насоса и осмотра его внутренних деталей (об этом ниже). Ремонт насоса гур — устранение неисправностей своими руками. При любой вышеописанной неисправности следует снять насос с машины для дальнейшей его разборки. При этом ослабляем натяжку ремня привода и снимаем ремень. Далее откручиваем гайки штуцеров насоса, отсоединяем гидравлические трубки. На некоторых насосах бачок для гидравлической жидкости может стоять прямо на насосе, а на некоторых отдельно. На тех насосах, а которых нет бачка (он стоит отдельно), придётся отсоединить дополнительную гидравлическую трубку. Сняв насос с машины, следует отмыть его снаружи бензином и уложить на стол, застеленный чистой ветошью. Большинство насосов состоят из двух основных наружных деталей, корпуса и крышки, которые при разборке следует располовинить. В крышке имеется сальник и подшипник скольжения или качения, через которые проходит вал насоса, а в задней стенке корпуса имеется ответный (второй) подшипник вала. Прежде чем разбирать насос, можно стянуть приводной шкив с вала с помощью подходящего съёмника, но стоит отметить, что на некоторых насосах, шкив не так просто снять с вала, так как он напрессован с достаточно большим натягом. Да и снимать шкив на большинстве насосов необязательно, так как корпус можно располовинить не снимая шкива. Тем более что крепёжные болты крышки, на большинстве насосов расположены с противоположной шкиву стороне корпуса. Для того чтобы располовинить корпус (отделить крышку от корпуса) следует открутить несколько болтов (как правило 4, ключ на 13 или 14) которые притягивают крышку к корпусу насоса. Перед тем, как вскрывать корпус, новичкам советую приготовить фотоаппарат, и делать снимки перед каждым извлечением внутренних деталей. Это поможет потом без проблем собрать все детали на свои места. Потеря давления насоса гур. Чтобы осмотреть детали и выявить дефекты, разумеется следует разобрать их. Ротор сидит на валу на шлицах и легко извлекается с вала, да и цилиндр тоже. Только советую перед их извлечением, пометить их маркером, какой стороной был установлен ротор и его средняя часть (цилиндр) относительно корпуса насоса (см. фото слева, где все детали пронумерованы). Потеря давления, которое развивает насос, может быть вызвана сильным износом элипса внутреннего цилиндра (средней части 5), или сильный износ лопастей ротора 6. Но сильный износ (как лопастей, так и элипса) бывает довольно редко, например если пробег у машины очень большой, или гидравлическая жидкость никогда не менялась. Но чаще всего, недостаточное давление, которое развивает насос, происходит от мелочей, которые будут описаны ниже и которые не сложно устранить. Причина кроется в том, что края пазов для лопастей в роторе имеют заусенцы (cм. фото 5 ниже), и лопасти ротора от этих заусенцев не могут свободно и легко двигаться в своих пазах (в пазах ротора). В результате ротор, при работе насоса, вращается с частично выдвинутыми лопастями, половина из которых вообще не выходит из своих пазов (ну или выходит не до конца). И разумеется насос с таким дефектом, уже не сможет развить нужное давление рабочей гидравлической жидкости. В добавок к этому ещё и внутренняя рабочая поверхность элипса (цилиндра) может иметь не гладкое состояние, а ребристое, от выработки (см. фото 7 ниже). Чтобы избавиться от всех недостатков, следует запастись наждачной бумагой разной зернистости (от 200 до 2000) ну и насадками на дрель, показанными на фото слева. Открутив 4 болта и сняв крышку насоса, внимательно осматриваем внутренние детали (фото 1), на предмет царапин, выработки и т.д. При отделении крышки, стараемся не испортить прокладку. Ну а прежде чем снимать ротор с вала, желательно ещё пометить маркером все 10 лопастей, где какая была, так как они притёрты при работе каждый к своему пазу. Потом, после восстановления пазов, как будет описано ниже, лопасти желательно установить каждую в свой паз. После снятия крышки, снимаем ротор с шлицов вала, при этом обращаем внимание на внутренние трущиеся поверхности, которые не должны иметь заусенцев и большой выработки. После того, как ротор снят, вынимаем и среднюю часть (элипсный цилиндр) и внимательно осматриваем детали на предмет выработки. Если пазы для лопастей ротора имеют заусенцы, препятствующие свободному перемещению лопастей, то значит нужно удалить заусенцы и слишком острые края пазов (фото 5). Все заусенцы в пазах ротора сошлифовываем наждачной бумагой (фото 6), можно намотать её на плоский надфиль для удобства работы (можно начать обработку надфилем, а после наждачной бумагой). В конце работы используем самую мелкую наждачную бумагу и полируем поверхности пазов. Чем более гладкой будет поверхность металла в пазах, тем медленнее будет происходить выработка лопастей при дальнейшей работе востановленного насоса и тем легче будут двигаться лопасти в своих пазах. Сами лопасти ротора тоже не помешает внимательно осмотреть и если обнаружатся царапины или заусенцы, то их стоит шлифануть и полирнуть на наждачной бумаге, уложенной на лист обыкновенного стекла. В конце работы тоже используем самую мелкую шкурку и доводим поверхность лопастей до зеркального состояния. В некоторых насосах лопасти могут быть слишком выработанны и болтаться в пазах с большим зазором, ну или стать немного короче по длине. Значит потребуется или покупать новые лопасти, или изготавливать более толстые новые. Но сильная выработка, как я уже говорил, бывает только на слишком запущенных или очень старых машинах. Чаще всего просто возникают проблемы из-за таких мелочей, как царапины и заусенцы. В конце работы всё детали (ротор и его лопасти) промываем в ванночке с бензином и проверяем, чтобы все лопасти двигались в своих пазах легко и без заеданий. Бывает, что после сборки насоса, он начинает выть, пока лопасти не притрутся, но если все лопасти были помечены заранее и установлены в свои родные пазы, то приработка лопастей не потребуется и насос будет работать тихо. Теперь остаётся поработать с ступенчатой выработкой на элипсе цилиндра, которая показана на фото 7. Здесь можно использовать лепестковую цилиндрическую насадку (как на фото выше), зажатую в патроне электродрели или бормашинки, ну или просто использовать сверло, обёрнутое наждачной бумагой. При работе стараемся чтобы насадка или сверло, шлифовали цилиндр строго перпендикулярно плоскости цилиндра (фото 8). Добиваемся с помощью насадки, чтобы поверхность металла стала гладкой и без ступенчатой выработки. В конце работы используем самую мелкую наждачку (1500-2000) и полируем поверхность до зеркального состояния. Чем чище и тщательнее всё будет обработано (фото 9), тем меньше потом будут вырабатываться лопасти ротора (при дальнейшей работе насоса). После работы промываем цилиндр в бензине (особенно его масляные каналы) и устанавливаем на место в корпус насоса. Если у вас подшипники (или втулки) и сальник не изношены, то собираем всё в обратной последовательности (здесь помогут фотоснимки, сделанные вами при разборке). Проверить требуемое мануалом давление, которое должен развивать отремонтированный насос гур, можно если подключить к выходному штуцеру насоса (через Т-образный тройник) манометр. Но как правило такое делают только в специализированных мастерских, а рядовой автовладелец может почувствовать, что давление нормальное и ремонт насоса гур был проведён не зря по поведению руля, который должен вращаться легко и без заеданий, при любых оборотах двигателя автомобиля. Шум подшипников и негерметичность сальника. Заменить изношенный и потёкший сальник новым, многим водителям, даже новичкам, не составит труда, а вот про замену подшипников следует написать несколько строк более подробно ниже. Только при замене сальника, обратите внимание на состояние поверхности вала, по которой трётся кромка сальника. Если вал имеет в этом месте раковины, следы неравномерной выработки, риски, царапины, то от них следует непременно избавиться, зашлифовав и отполировав поверхность вала в этом месте. Иначе установка нового сальника будет бесполезным занятием, он долго не протянет. Если царапины или раковины слишком глубокие и потребуется снять много металла (более 0,3 — 0,5 мм), чтобы от них избавиться, то тогда после полировки и восстановления вала, придётся подыскать и установить сальник у которого внутренний диаметр (диаметр рабочей кромки) будет больше на 1 мм. Подшипники качения — замена. Некоторые валы ротора висят на подшипниках качения — обычно шариковых и сначала опишу их замену. Как выбрать подшипник и разобраться в их маркировке, советую почитать вот тут. При замене подшипников, следует уяснить простое правило, выполнение которого позволит не испортить новые подшипники. Когда вы напрессовываете новый подшипник на вал, давите только на внутреннюю обойму подшипника. При этом подходящая втулка (трубка), с помощью которой вы будете давить на внутреннюю обойму, должна иметь почти такой же наружный диаметр, как и у внутренней обоймы подшипника. А внутренний диаметр втулки, должен быть примерно на 0,5 — 1 мм больше диаметра вала насоса. А при запрессовке подшипника в посадочное место в корпусе или в крышке, давить всегда следует только на наружную обойму подшипника. При этом наружный диаметр втулки, с помощью которой вы будете давить на наружную обойму подшипника при его запрессовке, должна быть примерно на 0,5 — 1 мм меньше наружной обоймы подшипника. А внутренний диаметр втулки должен быть таким, чтобы втулка не давила на сепаратор при запрессовке, а только лишь на наружную обойму. Ну а последовательность работ, при замене подшипников качения такая: сначала запрессовываем новый подшипник в крышку (или в корпус) при этом давим только на наружную обойму. Затем напрессовываем подшипник с крышкой на вал насоса, при этом давим только на внутреннюю обойму подшипника. После полной напрессовки, стягиваем крышку болтами с корпусом и запрессовываем новый сальник в крышку, смазав его маслом. Некоторые начинающие ремонтники, при запрессовке крышки с подшипником на вал, стягивают её с корпусом штатными болтами, одновременно напрессовывая подшипник и на вал. При этом давление происходит на наружную обойму и она смещается относительно внутренней обоймы (особенно когда внутренняя обойма надевается на вал плотно), при этом пережимается сепаратор с шариками. Сколько протянет запрессованный таким образом подшипник неизвестно, ну может быть один сезон. Если при запрессовке подшипников вы будете помнить простое правило, которое я написал выше, то подшипники переживут саму машину, конечно же если они от авторитетных производителей, а не каких то подвальных «фирм». Подшипники скольжения — замена. На многих современных насосах в корпусе и в крышке установлены подшипники скольжения — втулки. Заменить их (выпрессовать) бывает не так то просто, так как втулки посажены в корпус (крышку) с большим натягом или просто втулки залиты материалом корпуса. И при попытке их выпрессовать прессом, можно деформировать корпус или крышку (и даже нагрев не помогает). Чтобы заменить втулки новыми и ничего не испортить, придётся взяв крышку и корпус насоса, отправиться на соседний завод или в какую нибудь мастерскую, где имеется токарный станок с грамотным токарем. Крышка (или корпус) аккуратно зажимается в патрон токарного станка и изношенные втулки просто растачиваются расточным резцом до материала корпуса. Далее следует выточить ремонтные втулки из бронзы, наружный диаметр которых больше на 0,07 — 0,08 мм., чем внутренний диаметр расточенных отверстий в корпусе и крышке (длина втулок такая же, как толщина материала крышки или корпуса). А внутренний диаметр ремонтных втулок пока растачиваем до такого диаметра, как и наружный диаметр вала насоса. Далее следует запрессовать с натягом ремонтные втулки в отверстия крышки или корпуса. Перед запрессовкой помещаем втулки в морозилку холодильника на пару часов. После этого нагреваем на газовой плите корпус или крышку до такой температуры, при которой попавшая на корпус насоса (крышку) капля воды начинает шипеть и быстро испаряться. От того, что корпус нагрет, отверстие в нём расширится, а втулка от низкой температуры наоборот сожмётся (наружный диаметр её уменьшится на пару соток). Благодаря этому запрессовка пройдёт достаточно легко и с минимальным усилием (можно просто надавить бруском, иногда втулка опускается в отверстие под собственным весом). После остывания деталей, ремонтные втулки будут посажены с натягом. Далее с помощью развёртки подходящего диаметра, добиваемся того, что бы внутренний диаметр запрессованных ремонтных втулок, получился больше на 0,022 — 0,025 мм., чем наружный диаметр вала насоса. Кстати, на многих насосах, в целях экономии цветного металла при серийном производстве насосов, втулки изготовлены неизвестно из чего, а замена их на бронзовые, позволит увеличить их ресурс вдвое (бронза имеет довольно низкий коэффициент трения и долго изнашивается). После замены новых втулок, насос собирается в обратном порядке и намного легче, чем с подшипниками качения. При сборке любого насоса, обратите внимание на целостность резиновой прокладки (кольца), на которой не должно быть трещин, а тем более разрывов. Ведь давление развиваемое насосом не маленькое (на некоторых машинах более 50 — 60 кг/см, у разных машин может отличаться) и поэтому прокладка должна быть в идеальном состоянии. Так же следует обратить внимание на герметичность конусов штуцеров насоса (гидравлических трубок), здесь тоже не должно быть никаких следов утечки гидравлической жидкости. Ну вот вроде бы и всё, если что нибудь упустил, то вспомню и допишу. Тем автовладельцам, которым покажется сложным выше описанный ремонт и восстановление изношенного железа своими руками, следует всё же обратиться в специализированную мастерскую. Ну а тем начинающим мастерам, кто дружит и инструментом и любит всё делать сам, надеюсь эта статья поможет произвести ремонт насоса гур своими руками, и сэкономить приличную сумму денег, успехов всем. suvorov-castom.ru Автомеханики по жизни, любители отремонтировать вышедшую из строя деталь, стараются делать ремонт своими руками. Это развивает навыки, экономит деньги, но, иногда тратится на это много времени. Сегодня рассмотрим, можно ли отремонтировать насос гидроусилителя руля своими руками и, если да, то как это сделать самому. Содержание статьи: Насос ГУРа хоть и испытывает значительные нагрузки, но он не так часто ломается, если обеспечивать правильную эксплуатацию. Благодаря не особо сложной конструкции насоса, его вполне можно починить самому. Насос — это устройство, которое движет жидкость, в данном случае, масло по закрытой системе. Насосы в ГУР могут быть вмонтированы пластинчатые или шиберные. Эти виды насоса устойчивые, быстро не выходят из строя, обладают большим межремонтным периодом. Привод у насоса ременный. Через ремень вращение передается от коленвала к валу насоса. Во время работы насоса, в системе достигается максимальное давление 150 бар (атмосфер) или 15 Мпа. Основой правильной работы насоса — это установленные заводом зазоры, которые должны быть в пределах от 0,05 до 0,1 мм. Если насос сильно изношен, зазоры увеличиваются, а водитель чувствует, что руль начал тяжелее крутиться. Современные автомобили создаются с максимальным комфортом для водителя и пассажиров. Чтобы водителю без особого труда можно было поворачивать руль (даже одним пальцем), устанавливают усилитель руля. Он может быть электрическим (ЭУР) или гидравлическим (ГУР). Помимо облегчения вращения рулевого колеса, ЭУР и ГУР смягчает, амортизирует удары на кочках. Еще, усилитель руля держит руль прямо, даже если лопнуло колесо. Хотя устанавливаемые шиберные и пластинчатые насосы в конструкцию гидроусилителя руля не так часто ломаются, все же рассмотрим каковы признаки и как продлить срок службы насоса. При соблюдении правил эксплуатации, ГУР служит долго. Периодически проверять уровень масла. При доливе жидкости, доливать только такой же марки.При обнаружении признаков неполадок в работе системы гидроусилителя, следует не ездить быстро и дальние расстояния, пока причины не будут устранены. Перед тем, как начать разбирать устройство, необходимо проверить, есть ли в системе воздушная пробка, которая мешает движению жидкости. Именно из-за воздушной пробки чаще всего появляются неполадки в гидравлических системах. То есть, первым делом прокачиваем ГУР. Если после этого причины не исчезли, то приступаем к демонтажу гидрача, его разборке и ремонту деталей системы. Сначала осматриваем, не разбит ли корпус, есть ли коррозия металла. В процессе разборки, обычно, причина поломки выясняется. Далее, разбираем на составные части насоса. В конструкции автомобиля есть очень важные узлы, устройства и детали, а есть менее важные. Вот за особо важными узлами надо следить часто. При обнаружении признаков, стараться как можно быстрее устранить причину. В этом видео показывается устройство и принцип работы насоса гидроусилителя руля Шевроле Авео Как ремонтировать насос ГУРа самостоятельно autostuk.ruРемонт насоса гидроусилителя руля своими руками. Как отремонтировать гур своими руками
Ремонт насоса ГУРа своими руками. Как разодрать, определить дефекты и отремонтировать насос гидроусилителя
Разборка насоса ГУР
Осмотр и определение дефектов
Устранение дефектов насоса ГУРа
Ремонт насоса гидроусилителя руля (ГУР) своими руками
Назначение и особенности конструкции
Гидроусилитель руля предназначается не только для облегчения водителю управления машиной при маневрах на дороге, но и для того, чтобы смягчались удары от неровностей и поврежденного дорожного покрытия. Особенно важно, что гидроусилитель значительно снижает вероятность аварии при разрыве шины, в первую очередь на передних колесах. ГУР — это закрытая гидросистема, в состав которой входят:
Основной агрегат конструкции гидроусилителя — насос. Он обеспечивает перекачку жидкости из бачка в трубопроводы и ее дальнейшее движение под большим давлением по кольцу. Тип применяемых механизмов — шиберные или пластинчатые агрегаты. Они имеют достаточный уровень КПД и небольшой износ рабочих поверхностей. В то же время у них есть слабое звено, возможен выход из строя подшипника, из-за чего нужен ремонт насоса гидроусилителя. Рабочее давление в насосах этого типа, предназначенных для системы ГУР, высокое, по максимуму в пределах 150 бар. В движение такой агрегат приводится ремнем, который крутит одновременно генератор и помпу. Зазоры, которые установлены на заводе при сборке, должны сохраняться в промежутке 0,005—0,01 мм. Если зазор будет увеличиваться и станет превышать допустимый на 0,01 мм, тогда возможно падение давления в системе на малых оборотах, это ощущается на руле, как увеличение нагрузки или языком профессионалов — «тугой» руль. Признаки и причины неисправностей
Считается, что пластинчатый агрегат — это долговечный механизм, однако, если допущены нарушения его эксплуатации, то возможно возникновение разных аварийных случаев. Выход из строя насосного агрегата гидроусилителя возможен по нескольким причинам, как то:
Для недопущения подобных ситуаций необходим еженедельный контроль уровня жидкости в бачке, а также проверка соединений и трубопроводов на предмет протеканий. Выход из строя насоса ГУР определяется достаточно просто. Эти признаки сразу определяются автовладельцем.
При появлении подобных признаков водитель должен произвести внешний осмотр всей системы ГУРа и принять решение, нужен ли ремонт насоса ГУР, или надо заниматься другими частями этой конструкции. Действия при замене и ремонте насоса
Поменять этот агрегат можно своими руками. Возможна даже замена подшипника, вышедшего из строя. В этом случае пригодится ремкомплект насоса гидроусилителя, который можно купить в любом автомобильном магазине. Прежде чем принимать решение на проведение ремонтных работ надо проверить наличие жидкости в бачке, а также соответствие ее марки разрешенной к применению на данной машине. Часто, причиной возникновения признаков неисправности бывает появление воздушных пробок в системе. Поэтому при подозрении на это надо прокачать гидравлику, удалив все воздушные пробки. Работоспособность ГУР в этом случае может полностью восстановиться. Если при проверке качества рабочей жидкости обнаружится, что она не соответствует стандарту, надо поменять ее на жидкость нужной марки. В случае когда принято решение делать ремонт насоса гидроусилителя руля, требуется подготовить рабочее место и нужный инструмент, а также материалы для проведения работ:
Для того чтобы снять насос ГУР и отремонтировать его своими руками, требуется выполнить следующие действия.
Если починить насос ГУР своими руками для вас сложно или для этого нет времени, то возможна замена насоса гидроусилителя на новый. Это существенно сократит время ремонта. Также смотрите видео по теме: Ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками
Типы неисправностей и их симптомы
Ремонтные работы
Подготовка к ремонту
Демонтаж и осмотр насоса и поиск проблем
Как демонтировать насос?
Как разобрать насос?
Осмотр всех деталей, поиск и устранение проблем
Как не допустить повторных поломок и увеличить срок службы насоса?
Ремонт ГУРа своими руками, как разобрать насос, ремонт рейки (видео)
Виды ремонтных работ
Признаки неисправности
Простой уровень сложности
Средний уровень
Сложность – максимальная
Ремонт гидроусилителя руля (ГУР) своими руками » АвтоНоватор
Подготовка к ремонту гидроусилителя руля
Технология ремонта гидроусилителя руля
ремонт насоса гур
Как отремонтировать насос гидроусилителя руля
Из чего состоит насос гидроусилителя руля
Устройство гидроусилителя руля:
Назначение ГУР
Признаки неисправностей насоса ГУР
Продлить срок эксплуатации можно следующими действиями:
Признаки проблем с ГУР:
Как отремонтировать насос ГУР своими руками
Последовательность ремонта:
Когда насос снят, приступаем к его разборке
Как разобрать насос гидроусилителя руля:
Вывод