ГлавнаяРазноеКак переключать скорость на повороте

Библиотека водителя | "АБВ" | Автошкола в Кирове. Как переключать скорость на повороте


Как переключать передачи вниз на автомобиле

Переключение передач с 1-й на 2-ю со 2-й на 3-ю и т.д. называется переключением «вверх». Эта статья расскажет вам о том, как правильно осуществить переключение в обратном направлении – «вниз».

Во всех книгах по автовождению, да и на курсах инструкторами, неоднократно говорится о том, что поворот необходимо проходить с включенной передачей. И это правильно. В движении всегда должна быть возможность, как уменьшить (тормоза), так и быстро увеличить скорость (включенная передача). Но какую именно передачу выбрать? Все логично и просто – необходима передача, соответствующая скорости движения автомобиля.

Прежде чем продолжить про «номер» передачи, поговорим немного о скорости прохождения поворотов. В городе из-за того, что на перекрестках постоянно присутствуют и водители и пешеходы, в поворот со скоростью превышающей 30 км в час входить не рекомендуется. А есть перекрестки, где и пятнадцати много. Здесь все зависит от крутизны поворота, видимости, количества направлений на которые нужно распределить внимание и т.д. К тому же если выбрать слишком высокую передачу для данной скорости, то двигатель не будет справляться с нагрузкой и дергаться. Можно конечно не обращать на это внимание, но все же стоит освоить именно точный подбор скорости и передачи для вхождения в поворот.

Хорошо, пусть вы решили совершить поворот на скорости 25 км в час. А на какой передаче – на «второй», а почему именно на «второй»? Здесь тоже все просто – в инструкции по эксплуатации большинства автомобилей указано, что именно вторая передача предназначена для движения на скоростях от 15-20 до 40 км в час. Таким образом, получается, что в подавляющем большинстве случаев перед совершением поворота на перекрестке нужно обязательно включать вторую передачу.

При совершении операций по переключению передач «вниз» присутствует одна немаловажная деталь – переключения можно делать только при определенной скорости движения автомобиля. Если при переключении «вверх» несоблюдение этого правила ни к чему страшному и необратимому не приведет, то понижение случай особый. Если на скорости, допустим 95 км в час силком «воткнуть» вторую передачу, то можно вывести из строя КПП автомобиля или хорошо поиздеваться над мотором. «Вторая» передача на таких скоростях включается только в экстренных случаях для немедленного торможения (но это тема следующей публикации). В штатных же ситуациях характерно правило: включается только та передача, которая соответствует скорости движения автомобиля.

Можно сказать и по другому, в нашем с вами примере, прежде чем включить вторую передачу необходимо снизить скорость как минимум до 40 км в час. Да и входить в поворот на оживленном перекрестке на шестидесяти пяти – не самое лучшее решение, так как все ваше внимание будет сосредоточено на управлении и борьбе с инерцией вашей машины, а не на окружающей дорожной обстановке, что может привести к очень большим неприятностям. Поэтому, до приобретения профессиональных навыков вождения, лучше всего обойтись без опасных экспериментов и не пробовать совершать повороты на городских перекрестках на таких высоких скоростях.

Итак, мы усвоили, чтобы обойтись без поломки коробки передач, нам необходимо, прежде всего, снизить скорость и только потом осуществить переключение с третьей на вторую или с четвертой на вторую. И наша скорость при таком переключении должна быть не более 40 км в час.

У многих наверняка возникнет вопрос – как определить скорость, с которой автомобиль движется непосредственно перед переключением? Да, действительно «на глаз», без должной практики определить скорость достаточно трудно, но именно для этих целей во всех автомобилях предусмотрен замечательный прибор «Спидометр», который показывает стрелочкой на шкале или цифрами на жидкокристаллическом экране скорость движения вашего автомобиля. Название прибора произошло от английского «speed», которое переводится как скорость и находится он на приборном щитке вашего автомобиля. Найдите его там и периодически поглядывайте на него, как перед поворотом, так и при движении по прямой. Только не разглядывайте его слишком долго – это увлекательное занятие отвлечет вас от главного – дороги.

Итак, резюмируя все вышесказанное, можно по пунктам перечислить все, что вам необходимо сделать при переключении передач «вниз» перед поворотом.

Начинаем тормозить для сбрасывания скорости. Сцепление не выжимаем, чтобы помогало торможение двигателем.Контролируем по спидометру, что бы скорость вошла в диапазон, рекомендованный для второй передачи.Выжимаем сцепление и включаем вторую передачу.Постепенно отпускаем педаль сцепления и задерживаем ее на точке схватывания до двух-трех секунд.После задержки отпускаем сцепление полностью и либо прибавляем скорость, либо продолжаем торможение.

В заключение следует ответить еще на один вопрос, который так или иначе, но возникнет у вас при практическом вождении автомобиля. Можно ли и правильно ли осуществлять переключение передач вниз, пропуская одну-две позиции?Да, можно. Можно даже и с пятой на первую, только обязательно необходимо затормозить автомобиль до той скорости, которая подходит для первой передачи. Если дорожная обстановка позволяет вам затормозить, без промежуточных переключений, с девяноста до десяти км в час, то можно включать первую. Впрочем, кроме первой, для такой скорости никакая другая и не подходит.

intensive-driving.kiev.ua

Как понижать передачи?

Хочешь, чтоб тачка взбрыкнула? Включи пониженную!

С понижением передач дело обстоит несколько сложнее, чем с их повышением. Если вы начинающий водитель и для вас это не очевидно, сделайте следующее: разгонитесь до 50 км/ч на III передаче, включите II передачу и быстро, как обычно, отпустите педаль сцепления. В результате стрелка тахометра резко подскочит вверх, и машина здорово дернется. Попробуйте! Получилось?

Так будет всегда при переходе с повышенной передачи на пониженную, только интенсивность рывка будет разная в зависимости от скорости и передачи. Почему же возникает рывок? Как нам показывает резко «подпрыгивающая» стрелка тахометра, при понижении передачи повышаются обороты мотора. Если при переключении со II на III передачу стрелка падает с 3500 до 2500 об/мин, то при переходе с III на II, наоборот, она подскакивает с 2500 до 3500. Это значит, что включая пониженную передачу, мы в принудительном порядке разгоняем мотор до более высоких оборотов. Поскольку вращающиеся детали двигателя тяжелые, инертные, они сопротивляются раскрутке, что и выражается в рывке машины. Получается, рывок – как бы протест мотора :)

Вспомним основное правило переключения передач: переключаться нужно так, чтобы машина шла плавно, и люди в салоне не чувствовали каких-либо рывков автомобиля.

Как избежать рывка при понижении передач?

Есть два варианта.

Плавное отпускание сцепления

Самый простой, но не самый эффективный способ сглаживания рывка при понижении передачи – долго отпускать педаль сцепления. Как долго? Секунды 2-3, пока двигатель плавно не наберет обороты. Последовательность действий на примере переключения с III на II передачу такая:

1. Разгонитесь до 50 км/ч на III передаче. Тахометр покажет около 2500 об/мин.

2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение.

3. Задержите рычаг в нейтрали на доли секунды.

4. Переведите рычаг во II передачу, одновременно начиная отпускать педаль сцепления.

5. Когда педаль дойдет до момента «схватывания» (примерно на половине хода), задержите ее в этом положении на 2-3 секунды и наблюдайте за тахометром. Стрелка начнет плавно подниматься вверх, примерно до 3500 об/мин.

6. Когда стрелка остановится на этих оборотах, отпустите педаль сцепления до конца, если нужно, плавно добавляя «газ».

Чем хорош этот способ? Он прост в исполнении. Чем плох? Такое переключение происходит долго, плюс изнашиваются диски сцепления. Ведь выравнивание оборотов двигателя происходит за счет скольжения дисков сцепления друг относительно друга. Что в народе называется «жечь сцепление». Да и идеально плавным переключение все равно не назовешь. В общем, с моей точки зрения, это способ подходит начинающим водителям. Что называется, попроще и чтобы хоть как-то.

Перегазовка

Есть более сложный, но и более эффективный способ сглаживания рывка при включении пониженной передачи. Он получил название «перегазовка». Суть в том, что водитель повышает обороты мотора до включения передачи. И тогда мотору уже не надо раскручиваться, он, раскрученный, мягко «принимает в себя» пониженную передачу. А как водитель может повысить обороты двигателя? Очень просто – нажимая педаль газа. Вот последовательность действий на примере перехода с III на II передачу:

1. Разгонитесь до 50 км/ч на III передаче. Тахометр покажет примерно 2500 об/мин.

2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение.

3. Отпустите педаль сцепления и одновременно сделайте короткое нажатие на педаль газа (собственно, перегазовка) так, чтобы стрелка тахометра поднялась примерно до 4000 об/мин.

4. Снова выжмите педаль сцепления.

5. Переведите рычаг во II передачу, одновременно начиная отпускать педаль сцепления и, если нужно, плавно добавляя «газ».

После переключения тахометр покажет около 3500 об/мин. Почему же тогда надо газовать до 4000? Чтобы заложить лишние 500 оборотов на случай их потери, ведь на переключение уходит определенное время, за которое стрелка немного упадет. Хотя, при доведении приема до автоматизма у вас все будет происходить настолько быстро и точно, что и не понадобится ничего «закладывать».

Вот и все дела. Сделаю комментарии по п.3 и п. 5.

Зачем делать двойной выжим сцепления?

Обычно он желателен

Как видите, в описанном алгоритме педаль сцепления выжимается два раза, а сама перегазовка делается при включенной нейтральной передаче и отпущенной педали сцепления. Зачем? В принципе, в п. 3 можно и не отпускать педаль сцепления, и п. 4 пропустить. Разница в том, что в описанной последовательности вы делаете перегазовку при включенной нейтральной передаче и тем самым раскручиваете не только мотор, но и коробку. И продлеваете ее жизнь, как и жизнь сцепления. Если же не отпускать сцепление, то вы перегазовкой раскрутите только двигатель, а валы коробки передач будут жить своей жизнью и при включении передачи будут каждый раз испытывать небольшой, но рывочек. Жалеть коробку или нет – решать вам, я все карты открыл.

Если вы думаете, что на переключение с двойным выжимом сцепления уходит много времени, то это не так. Доли секунды и не больше. Пробовали замерить, так пассажир не успевал секундомер включить, как я уже переключался. Лично я уже много лет езжу, как написал выше – с использованием перегазовки на нейтрали, то есть выжимаю педаль сцепления два раза. И, в общем-то, горя не знаю. И многие мои ученики тоже горя не знают и до сих пор благодарят меня за открытие для них перегазовки :)

Иногда он обязателен

И еще нюанс. Иногда приходится включать пониженную передачу с пропуском нескольких последовательных передач, например, после V сразу II, причем на большой скорости. Вот ситуация из жизни: я на своей Mazda RX-8 еду за городом и упираюсь в медленно идущий грузовик, 70 км/ч. При установившемся движении на моей машине это V передача и около 2500 об/мин. Обгон возможен только по встречной полосе, и я плетусь за грузовиком, ожидаю удобного момента для обгона. Безопасный обгон по встречке, о чем я писал в статье «Крутящий момент двигателя», нужно делать с интенсивным разгоном до красной зоны тахометра. Mazda RX-8, как и большинство современных машин, не относящихся к классу малолитражек, способна на II передаче ускоряться аж до 100 км/ч. Значит, если у меня до обгона 70 км/ч, то во время обгона лучше всего включить именно II передачу, что я и делаю. И вам рекомендую.

Так вот, нюанс в том, что коробки передач «не любят» переключений с пропуском, тем более сразу через 3 передачи и тем более на большой скорости. Представляете, на 70-80 км/ч включить вторую??? Никакие синхронизаторы долго этого терпеть не будут и после нескольких таких выходок с вашей стороны прикажут долго жить. Было бы страшно, если бы все не было так просто :) Используйте перегазовку на нейтрали с двойным выжимом сцепления – и все дела! И можете забыть про синхронизаторы: так они переживут и двигатель, и подвеску. При таком раскладе хоть первую после шестой включайте, главное точно попасть в обороты.

То есть я хочу сказать, что иногда двойной выжим не желателен, а ОБЯЗАТЕЛЕН. Поэтому рекомендую сразу привыкать к нему, чтобы в опасной ситуации не задумываться: «надо/не надо, а если надо, то как, а то я что-то подзабыл…»

Что делать с педалью газа после переключения?

Вот вы переключились с III передачи на II. Что дальше? Отпускать педаль газа или нажимать? Тут все просто и зависит от цели, с которой вы понижали передачу. Хотели тормозить двигателем? Тогда педаль газа нажимать не надо, переключились и педаль отпущена. Или вы хотели продолжить движение с постоянной скоростью, но на пониженной передаче? Тогда переключились – и чуть добавьте газу для поддержания скорости. А может вы включали пониженную, чтобы интенсивно разогнаться? Нет проблем, тогда переключились и газ в пол! Если хотите подробнее прочитать, зачем включать пониженную передачу для интенсивного разгона, подробности – в статье «Крутящий момент двигателя».

Перегазовка или сцепление?

Так что я рекомендую вам регулярно, при каждом понижении передачи использовать перегазовку и, желательно, с двойным выжимом педали сцепления. При помощи перегазовки вы переключите передачу быстрее, плавнее и безопаснее как для дорожного движения, так и для деталей автомобиля, чем с помощью плавного отпускания педали сцепления. Конечно, перегазовку сложно освоить, но если вы это все ж таки сделаете, то, боюсь, понравится, да так, что не оторвешь! И за автомат вас потом не посадишь :)))

Toe Forever!

Кстати, перегазовка (по-английски: toe) пришла к нам из старых добрых пятидесятых, с грузовиков, на которых не было синхронизаторов и передачу без перегазовки нельзя было включить в принципе. Поэтому сегодня иногда встречается точка зрения, что, мол, перегазовка – анахронизм, привет из прошлого, и что любая современная машина прекрасно справляется с понижением передач и без перегазовки. Если вы так думаете, то вернемся ко второму абзацу этой статьи и еще раз включим пониженную передачу без перегазовки. И для большей наглядности перейдем на 50 км/ч не на вторую, а сразу на первую передачу. Только выберите место на дороге поспокойнее да пошире, а то улетите с дороги, мало не покажется…

Еще добавлю, что перегазовка – неотъемлемая составляющая арсенала приемов любого профессионального гонщика. Так что если вы планируете заняться спортивным вождением, перегазовка для вас – обязательна к освоению! Пробуйте, дерзайте!

А если вам понадобится практика – приходите на курсы «Магия переключения передач» или «Вождение по гоночной трассе». Начинающим водителям больше подойдет курс «Вождение в городе», а продвинутым могу еще также посоветовать пройти эксклюзивный курс нашей школы: «Курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».

Даже если вы и не собираетесь постигать вершины гоночного вождения, в любом случае, перегазовка — элемент водительского мастерстваи визитная карточка грамотного водителя. Рекомендую!

С переключением и понижением передач — все, и в следующей статье я расскажу, наконец, как правильно тормозить на механике.

Продолжение следует…

kaminsky.su

Библиотека водителя | "АБВ" | Автошкола в Кирове

Особой науки в переключении передач при вождении автомобиля нет, на первый взгляд всё просто. Но тем не менее, наблюдая за начинающими водителями, можно заметить не совсем верные действия.

Опытный  водитель непременно должен уметь правильно использовать и переключать передачи. В этой статье будет описан механизм переключения передач на автомобилях с ручной коробкой передач.

Важно уметь правильно выбирать передачи, в соответствии с планируемой скоростью движения:

Передача

Км/час
I передача

до 20
II передача

20 – 40
III передача

40 – 60
IV передача

60 – 90
V передача

90 и более

Нужно учесть, что для каждой конкретной ситуации и для каждого транспортного средства существует своя передача и своя скорость. Поэтому, приведенные данные для каждого конкретного авто - индивидуальны.

Рассмотрим это на конкретных примерах:

  • Автомобиль подъезжает к повороту налево на III передаче со скоростью 60 км/ч; затем водитель должен переключиться с перегазовкой на II передачу и на скорости около 30 км/ч  выйти из поворота, и затем снова переключиться на III передачу.
  • Автомобиль подъезжает к перекрестку, который имеет стрелку вправо (влево) со скоростью 60 км/ч на III передаче. Полоса при этом свободна. Если водитель видит, что должен загореться зеленый свет светофора, и никто не завершает маневр на перекрестке, то с перегазовкой  ему следует перейти на II передачу (особенно, если дорога после перекрестка сужается) и выполнить поворот.
  • При совершении обгона, всегда рекомендуется переходить с перегазовкой на более высокую передачу, после чего выполнять обгон.
  • Ситуация на перекрестке (горит зеленый свет, отсутствуют машины, IV передача и скорость 60 км/ч). Когда до перекрестка остается приблизительно 70 метров, можно с перегазовкой переключиться на  III передачу и завершить маневр на разрешающий сигнал, даже в случае, когда светофор начинает смену цвета.

В первую очередь, следует помнить, что при движении транспортного средства никогда нельзя использовать нейтральную передачу.

Необходимо помнить, что нажатие на педаль газа должно быть плавным, так как при резком нажатии педали газа автомобиль может дернуться вперед с пробуксовыванием шин. При выполнении процедуры перегазовки следует очень внимательно работать с педалью сцепления, плавно отпускать ее, особенно при гололеде, т.к. автомобиль на скользкой дороге может "занести".

При переключении на более высокие передачи (со II на III, с III на IV, с IV на V), педаль сцепления можно отпускать побыстрее, чем при переходе с I на II или при начале движения.

При переключении передач следует принимать во внимание загрузку автомобиля и уклон дороги. Если в салоне автомобиля находится водитель и четыре пассажира, то перед переключением автомобиль нужно посильнее разогнать, а сцепление включать более плавно. Таким же образом нужно поступать, когда дорога идет на подъем. На спуске, или даже раньше желательно перейти на более высокую передачу.

Некоторые водители пропускают передачи при переключении на повышение, это не правильно. Желание разогнать автомобиль побыстрее, переключившись сразу со II скорости на IV, может привести к повышенному износу узлов и деталей двигателя; а мотор и вовсе может заглохнуть в самый неподходящий момент, а это, в свою очередь, может создать аварийную ситуацию на дороге. При переходе на пониженные передачи, это условие не обязательное - можно с V передачи перейти на III или даже II; для этого следует снизить скорость до необходимого предела, который соответствует данной передаче.

Переключать передачи следует, когда не выполняется никаких маневров. Однако, переключение передачи при торможении считается допустимым, а в крутом повороте не рекомендовано. Бывает ряд ситуаций, когда и во время движения по прямой переключение передач желательно: случаи прогнозируемой опасности или ограниченного обзора. Например: автомобиль едет по дороге, а справа стоит фура. В такой ситуации нужно переключить передачу на более низкую до фуры, и разгоняться уже после того, когда появится уверенность, что за фурой нет пешеходов.

Не желательно осуществлять переключение передач на более высокую на сложных участках дороги, с низким коэффициентом сцепления.

abvkirov.ru

Уроки вождения для новичков. Еще раз про переключение передач. Видео

Еще раз про переключение передач. Учим «гаммы» —  1-2-3-4  и  4-3-2-1

Вы уже не раз посмотрели видео про сцепление и коробку  передач,  да и до этого прекрасно знали, какие есть передачи на машине и как их включать и переключать. И все равно посмотрим «кЫно» еще, а потом  потренируемся: трогание,  переключение  передач, руление.

Упражнение 1. Переключение передач.

Работа с педалями

Переключение передач

Запомним, что первая передача нужна только для начала движения,  для движения в пробках и для маневрирования при парковке. Ну еще при ужасной -ужасной дороге, где колдобина на яме, а яма на колдобине.

В обычных дорожных условиях долго двигаться на первой передаче не следует, так это вызывает неоправданный перерасход бензина, это не нравится двигателю и вообще это дурной тон. Поэтому после начала движения, сразу плавно увеличиваем скорость и включаем вторую и т.д.

Принимать решение какую передачу когда следует включать  придет к Вам по мере практики.  По движению Вы будете чувствовать какая сейчас скорость у машины , по реву машины, сможете определить примерные обороты двигателя  и выбрать оптимальную передачу. Но это будет позже, а пока  следим за приборами.

Отслеживать правильность включения передачи можно по тахометру.

2000 оборотов -это для двигателя машины просто песня, ему не напряжно и весело. Если стрелка пускается в сторону 1000 оборотов то есть в меньшую сторону, то и переключайте на меньшую передачу. (была 4, включайте 3, была 3, включайте 2, была 2, включайте 1).

А если стрелка ползет в сторону 3000 оборотов, то есть в бОльшую сторону, то и включайте бОльшую передачу была 1, включайте 2, была 2, включайте 3, была 3 -включайте 4)

А если тахометра у вас нет, или Ваш взгляд упирается в спидометр, можно контролировать переключение скоростей и по нему. На первое время запомним:

  • 1 передача:  0-20 км/час
  • 2 передача: 20-40 км/час
  • 3 передача:-40-60 км/час
  • 4 передача -60-90 км/час
  • 5 передача больше 80 км/час

 

И опять повторение :  при разгоне по прямой не следует затягивать движение на низших передачах.

Скорость автомобиля на каждой передаче должна плавно увеличиваться до значения несколько меньше максимально возможного на этой передаче. В дальнейшем, если позволяют условия и безопасность движения, автомобиль следует вести на высшей передаче.

Однако, повторюсь в некоторых случаях рекомендуется использовать только первую передачу для движения в тяжелых дорожных условиях: по неровным дорогам, бездорожью, при движении на крутой подъем и т.п.

Водитель выбирает скорость в зависимости от условий движения, поэтому необходимо отработать переключение передач, как в восходящем, так и в нисходящем порядке, помните гаммы 1-2-3-4,  4-3-2-1

Посмотрите видео с моих занятий по отработке переключения передач

При переключении передач или включении оборудования и других случаях автомобилем управляют одной рукой, поэтому на начальном этапе обучения следует строго контролировать траекторию движения.

Распространенная ошибка новичков, увлеклись рычагом переключения, не смотрим куда едем,  …. и поехали в сторону….. Поэтому особое внимание,  когда держим руль одной левой рукой не менять траекторию.Все прочитали, посмотрели, не лишний раз закрепим.

Видео Работа сцепления. Коробка передач.

Возможно Вас заинтересует:

npocmo-avto.ru

Как переключать передачи вниз. Правильное понижение передач

pereklyuchat-peredachi-vnizУмение правильно понижать передачи – не менее важно, нежели грамотное их переключение вверх. А вы уверены, что правильно переключаетесь вниз?

Тонкости процесса

pereklyuchat-peredachi-vniz01Понижение передач является обязательным элементом правильного выполнения маневра обгона, однако наиболее часто оно используется, когда требуется замедлить скорость движения транспортного средства.

Что происходит с механизмами автомобиля во время переключения на низшую передачу?

Двигаясь на повышенной скорости, водитель сбрасывает газ, выжимает сцепление, включает низшую передачу и отпускает педаль сцепления. Колеса автомобиля вращаются с определенной более-менее постоянной скоростью, с сопоставимой скоростью вращается ведомый вал коробки передач.

В момент перехода на низшую передачу ведомый и ведущий валы коробки входят в соединение с использованием другой шестерни ведомого вала, имеющей большее число зубьев, нежели использовавшаяся ранее.

Вследствие изменения передаточного числа зубчатой передачи, скорость вращения ведущего вала коробки передач существенно увеличивается, в то время, как скорость вращения коленчатого вала двигателя остается примерно той же.

В момент отпускания сцепления происходит соединение коленвала с ведущим валом коробки передач. Ведущий вал коробки, имеющий более высокую скорость вращения, будет пытаться раскрутить коленвал до своей скорости вращения — происходит разгон двигателя до более высоких оборотов.

Из-за того, что вращающиеся детали мотора имеют немалый вес и, следовательно, обладают приличной инерцией, мгновенного разгона не произойдет – автомобиль «клюнет носом».

Можно ли добиться плавного, без рывков, движения машины во время понижения передач? Способов два: плавное (с задержкой в несколько секунд) отпускание педали сцепления и перегазовка.

Плавное отпускание педали сцепления

pereklyuchat-peredachi-vniz02Если педаль сцепления после переключения на пониженную передачу отпустить не сразу, а придержать ее в одном положении в течении 2-3 секунд (больше не нужно) в момент «схватывания» сцепления, двигатель наберет обороты плавно. Таким же плавным будет и движение автомобиля все это время.

Способ прост, но очень вреден для сцепления, поскольку уравнивание оборотов двигателя и ведущего вала коробки передач происходит за счет взаимного скольжения дисков механизма сцепления.

При этом происходит настолько интенсивный их износ, что в случае частого и неумелого повторения такой операции, сцепление можно попросту «сжечь».

Плавное отпускание сцепления подходит новичкам, еще только постигающим азы вождения, опытные же водители переключаются на низшую передачу с использованием перегазовки.

Перегазовка

pereklyuchat-peredachi-vniz03Способ перегазовки пришел к нам из середины прошлого столетия, когда коробки переключения передач автомобилей (в большей степени, грузовиков) не были оборудованы синхронизаторами, в силу чего включить низшую передачу без дополнительных манипуляций было попросту невозможно.

Суть способа заключается в увеличении оборотов двигателя перед включением пониженной передачи, обеспечивая тем самым выравнивание скоростей вращения коленвала и ведомого вала коробки передач.

Техника выполнения перегазовки заключается в следующем: одновременно с отпусканием педали газа выполняется выжим педали сцепления, рычаг переключения передач переводится в нейтральное положение, после чего педаль сцепления отпускается.

Выполнив кратковременное нажатие на акселератора, вследствие чего двигатель наберет повышенные обороты, необходимо выжать педаль сцепления, включить низшую передачу и отпустить педаль сцепления (без задержки).

Двойной выжим сцепления можно делать, а можно – нет, однако следует отдавать себе отчет в том, что при выполненнии двойного выжима при включенной нейтральной передаче раскручиваться будет не только двигатель, но и ведущий вал коробки передач. Этим вы заметно «облегчите жизнь» синхронизаторам, продлив как их срок службы, так и всей коробки передач..

Дальнейший ход действий зависит от ваших намерений. Если вы понизили передачу для того, чтобы разогнаться перед выполнением обгона, смело давите на акселератор и приступайте к осуществлению маневра.

В случае, когда переключение передачи вниз вызвано необходимостью замедлить движение, используя торможение двигателем, педаль газа должна быть отпущена.

Удачи вам! Ни гвоздя, ни жезла!

Понравилась статья? Поделитесь ею в соцсетях и поставьте оценку
Загрузка...

Не спешите уходить! Это может быть вам полезным

goodmaster.com.ua

Как правильно тормозить на механике? Часть 1

В одной из прошлых статей я рассказал о том, как правильно тормозить, в общем и целом. Но для многих водителей остается открытым вопрос: «Как правильно тормозить на авто с механической коробкой передач?». И тут возникает много попутных вопросов: выжимать педаль сцепления или нет, включать нейтраль или нет, понижать передачи или тормозить на одной передаче и так далее. Поговорим…

Сразу уточню, в большей части статьи речь пойдет о служебном, штатном, повседневном торможении. В конце статьи я расскажу также и об экстренном торможении на механике. И для начала перечислю основные мысли из трех предыдущих статей: «Крутящий момент двигателя», «Движение накатом» и «Минусы автомата».

Что такое безопасное вождение?

Вы ведете машину безопасно, если в любой момент времени у вас есть возможность совершить маневр, который позволил бы избежать ДТП. Маневр можно совершить тремя основными способами:

1. Изменение направления движения (действия рулем)

2. Торможение:

  • торможение рабочим тормозом (нажатие на педаль тормоза)
  • торможение двигателем (отпускание педали газа)

3. Ускорение (нажатие на педаль газа)

Если сцепление шин с дорогой хорошее и машина исправна, она всегда хорошо отреагирует на ваши действия рулем и тормозом – повернет или затормозит. С педалью газа, то бишь с ускорением и торможением двигателем, дело обстоит сложнее. «Газ» активен не всегда, а только при выполнении следующих условий:

 1. Должна быть включена передача.

 2. Должна быть включена та передача, при которой двигатель имеет запас тяги.

Должна быть включена передача

То есть вы не едете накатом: не выжимаете сцепление и не включаете нейтральную передачу. Как только вы перешли на накат – потеряли педаль газа в качестве инструмента управления авто.

Отсюда первый вывод: на «механике» правильно тормозить на передаче до полной остановки. Полностью исключите движение накатом из повседневной езды.

Давайте вспомним, для чего мы выжимаем педаль сцепления при торможении? Чтобы двигатель не заглох. А когда глохнет двигатель? Когда его обороты упадут ниже холостых. Обычно холостые обороты – это 800 об/мин по тахометру, и где-то до 500 мотор еще «терпит», дергается, но работает. Ниже 500 – уходит в отключку. И помните, что мотор не заглохнет ни на 2000 об/мин, ни на 1500 об/мин, ни тем более на 3000 об/мин. А только ниже холостых. Поэтому смело тормозите при включенной передаче и следите за тахометром. Понятно, не все время смотрите, а периодически бросайте быстрый взгляд :) Основное внимание – на дорогу вперед и также коротко – в зеркало заднего вида (а вдруг авто сзади не успевает затормозить за вами?). Смотрите на тахометр и выжимайте педаль сцепления, когда стрелка приблизится к 1000 об/мин.

Возможно, вы сейчас подумали, что еще мы выжимаем педаль сцепления или включаем нейтраль при торможении, чтобы сэкономить топливо? Это не так, поскольку на современных машинах при торможении на включенной передаче подача топлива в мотор полностью прекращается, в то время как при накате мотор потребляет 1-2 литра в час топлива. Читайте об этом подробнее в статье «Движение накатом».

Запомните: нейтральная передача – технологическая необходимость и нужна только для того, чтобы водитель мог переключать передачи, а мотор – работать при остановленной машине. Но никак не для того, чтобы включать нейтралку во время движения! Аналогично дело обстоит с педалью сцепления. Она нужна, чтобы можно было плавно тронуться, переключать передачи и не заглохнуть во время остановки. И не для того, чтобы ее выжимать во время движения.

Должен быть запас тяги двигателя

Передача включена не просто любая, а именно та, которая обеспечит режим максимального крутящего момента и запас тяги двигателя. Другими словами, при торможении стрелка тахометра не должна опускаться ниже 2500 об/мин (кроме I и II передач), если мы говорим про стандартный атмосферный бензиновый мотор. Если мотор бензиновый с наддувом, эта грань ниже – в районе 2000 об/мин. Если у вас дизель, эта грань еще ниже – в районе 1500 об/мин.

Что это означает для нас на практике? А то, что нужно не просто тормозить на передаче, а включать пониженные передачи по мере снижения скорости, чтобы поддерживать рабочие обороты двигателя.

Если помните, в статье «Крутящий момент двигателя» я писал о двух зонах тахометра: экономичной и скоростной. Для атмосферного бензинового мотора граница между этими зонами находится в районе 3000-3500 об/мин. Это значит, при штатном разгоне нужно переключать передачи вверх каждый раз по достижении стрелкой тахометра этих значений. По ощущениям разгон на каждой передаче до 3000 об/мин – плавный, спокойный, а если «докручивать» до 3500, разгон будет чуть более активным, «живым». Но важнее другое – после каждого переключения на 3500 стрелка опускается в район 2500 об/мин, после чего водитель снова продолжает разгон до 3500. В итоге при разгоне стрелка «гуляет» от 2500 до 3500 об/мин и обратно на каждом переключении передачи вверх.

Аналогично стрелка тахометра должна себя вести и при торможении: тормозите (двигателем или тормозом, неважно) и поглядываете на тахометр. Как только стрелка дошла до 2500 об/мин, включаете пониженную передачу, и стрелка поднимается в район 3500 об/мин. Продолжаете торможение и ждете, пока она снова опустится до 2500. Снова включаете пониженную и так далее до II передачи, на которой уже тормозите до полной остановки. И выжимаете педаль сцепления, когда стрелка тахометра приблизится к 1000 об/мин, после чего уже тормозите накатом до полной остановки машины.

Зачем нужен крутящий момент при торможении?

Ожидаю с вашей стороны вопрос: «Для чего все это нужно? Почему нельзя просто нажать на тормоз и остановиться?» Конечно, можно и просто нажать на тормоз. Но в вождении автомобиля многие действия и их последствия носят вероятностный характер. Делая то или другое, мы повышаем или понижаем вероятность ДТП. И торможение по принципу «просто тормоз» вполне безопасно с точки зрения торможения самого по себе, но совсем не безопасно с точки зрения «а вдруг во время торможения что-то произойдет». Приведу пару примеров.

Уход от наезда сзади

Представим себе ситуацию: вы подъезжаете к повороту, собираетесь повернуть налево, включаете «поворотник» и начинаете тормозить. Ваша скорость была, скажем, 60 км/ч, вы ехали на IV передаче и на ней же тормозите. До начала торможения тахометр показывал что-то около 2000 об/мин, после чего стрелка ушла ниже по мере снижения скорости. Вдруг в зеркале заднего вида вы обнаружили быстро приближающийся к вам авто, который явно не успевает оттормозиться и норовит въехать вам в багажник, о чем даже нервно сигналит вам фарами и «гудком». Выход? Отказаться от поворота и проехать прямо, перестав тормозить и резко ускорившись. А на деле у вас все еще включена IV передача, тахометр показывает уже меньше 1500 об/мин, что означает полную потерю тяги мотора (даже в случае наличия турбины или дизельного двигателя). Вы судорожно топчите газ, но ничего не происходит, машина не ускоряется. Времени на переключение нет, да и какую передачу включить – тоже не понятно…

40_1.jpg 40_2.jpg 40_3.jpg

Переиграем ситуацию: вы тормозите и включаете пониженные передачи по мере снижения оборотов двигателя. И вот вы заметили летящий на вас сзади авто, а под рукой уже готова II передача, тахометр показывает 3000 об/мин, машина послушно реагирует на нажатие педали газа и вы резво уходите вперед, избегая столкновения.

Снос автомобиля

Или еще пример. Вираж дороги, вы оттормозились, вошли в поворот и уже на дуге поняли, что скорость слишком высока. И вот передние шины теряют сцепление с дорогой, траектория поворота распрямляется, а машина направляется на обочину встречной полосы…

24.jpg 24_3.jpg 24_4.jpg 24_5.jpg

Что же делать, если начался снос? Есть разные варианты, но наиболее приемлемый «гражданский» вариант – отпустить педаль газа, то есть применить торможение двигателем, тем самым, снизить скорость и дождаться, пока шины восстановят сцепление с дорогой. После чего продолжить движение в первоначально заданном направлении.

Как вы понимаете, если в повороте была включена нейтральная передача, описанный выше прием невозможен в принципе, поскольку на нейтрали автомобиль не управляется педалью газа. Далее, если передача все-таки включена, скажем, пятая, а скорость была 70 км/ч, то тахометр показывал бы точно меньше 2000 об/мин. Значит тяга мотора на минимуме, и торможение двигателем будет очень слабым.

Идеально, если на дуге скоростного поворота тахометр показывает 3000-3500 об/мин, что для 70 км/ч на большинстве машин соответствует третьей передаче. Тогда торможение двигателем даст явный эффект и с большей вероятностью позволит прекратить снос автомобиля и избежать ДТП.

И это только два примера из множества других, где может понадобиться экстренный разгон или торможение двигателем.

Крутящий момент и безопасность

Отсюда вывод: при снижении скорости включайте пониженные передачи, и тогда вы повысите безопасность своего движения. Включайте пониженную передачу каждый раз при снижении стрелки тахометра до 2500 об/мин на атмосферном бензиновом моторе, до 2000 на турбированном бензиновом моторе и до 1500 на дизельном моторе. Можно и при более высоких оборотах, это уже на ваше усмотрение. Но точно не при более низких, я здесь привожу нижние усредненные границы. Рекомендую вам уточнить значения максимального крутящего момента для вашей машины и при переключении передач отталкиваться от этого.

Особенно актуально включение пониженной передачи при движении в повороте, так как автомобиль на дуге намного менее устойчив, чем на прямой. Детали и практика – на курсах «Магия переключения передач», «Вождение по гоночной трассе» и «Курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».

Кстати, обратите внимание на тахометр вашего авто. Он пронумерован примерно до 7000 об/мин, если у вас бензиновый мотор, и тысяч до 5, если дизель. Задумайтесь, для чего-то же в машине предусмотрены такие высокие обороты? И вот вопрос: для чего, если среднестатистический водитель держит обороты в районе 1500-2000? Если вы относитесь к числу таких водителей, хороший повод задуматься о правильности манеры езды…

Что сначала: торможение или переключение передач?

Остановлюсь подробнее на вопросе «что сначала: тормозим, а потом переключаемся, или переключаемся, а потом тормозим?». Есть разные мнения на эту тему, и многие автогонщики – профессионалы своего дела – сходятся во мнении на том, что нужно сначала тормозить, и только потом переключаться. В частности, об этом пишет в своих книгах уважаемый мною Михаил Горбачев.

На мой взгляд, не все так однозначно, внесу некоторые уточнения, после чего все встанет на свои места. Еще раз ответим на вопрос: для чего мы переключаем передачи вниз при торможении? Для того чтобы сохранить нужные нам обороты двигателя и не потерять тягу мотора. Зачем нужна тяга мотора при торможении – подробнее читайте выше, а здесь я еще раз опишу вкратце основные моменты:

  • для возможности интенсивного ускорения во избежание столкновения;
  • для возможности торможения двигателем во избежание потери управляемости;
  • для создания антиблокировочного эффекта тормозам. Это актуально для старых машин без АБС, и здесь я не буду рассматривать этот вопрос. Скажу коротко: если у вас такой автомобиль – включайте пониженные передачи – и будете тормозить еще безопаснее.

Есть и еще один момент – спортивный:

  • для возможности интенсивного ускорения на выходе из поворота и сокращения времени прохождения гоночной трассы.

На гонках тормози

Именно последний пункт наиболее важен для гоночного вождения и именно поэтому гонщики всегда переключают передачи вниз при торможении. При этом они переключаются не на средних оборотах, как рекомендую делать я для городской езды – при 2500 об/мин, а на высоких: так, чтобы после переключения стрелка тахометра поднималась до красной зоны. А машина в гоночном режиме на прямой идет в режиме интенсивного разгона, стрелка тахометра находится в скоростном диапазоне и к концу прямой часто достигает красной зоны. Понятно, что в этой ситуации гонщик не может и не должен переключаться перед торможением, поскольку в этом случае стрелка тахометра зашкалит. Сначала он тормозит, обороты от максимальных снижаются, скажем, от 7000 до 5000, после чего он переключает передачу вниз, поднимая обороты снова до максимальных – 7000 об/мин в нашем примере.

В городе переключайся

Что же касается городской езды, то в штатных режимах стрелка тахометра обычно находится в экономичном режиме: 2000-3500 об/мин. При разгоне доходит до верхней границы зоны – 3500 об/мин, а при установившемся движении оптимальные обороты – 2500 об/мин. Теперь вспомним, что переключаться вниз желательно при достижении стрелкой тахометра как раз 2500 об/мин. Выходит, в такой ситуации – сначала переключение, затем торможение.

Мне иногда возражают, мол, ты пока переключишься, пройдет время, и ты потеряешь в торможении. Друзья, мы же не на гонках. Если вам нужно нажать на тормоз за 100 метров до светофора, почему нельзя спрогнозировать это заранее и начать переключаться вниз за 110 метров? И после переключения – как раз за 100 метров до остановки – перейти к торможению, что сложного-то? Применяйте навыки защитного вождения!

Можно, конечно, сначала тормозить, но мы тут же потеряем обороты, стрелка тахометра уйдет вниз за 2000, тогда какой смысл в переключениях вообще? Мы же переключаемся не ради физзарядки для рук и ног, а ради поддержания нужных нам оборотов мотора. Значит, мы должны это делать своевременно и руководствоваться показаниями тахометра, а не моментом нажатия на педаль тормоза. Если обороты высокие и переключаться рано – тормозите, а потом переключайтесь. Если обороты уже низкие, и пора переключаться – переключайтесь и тормозите потом. Понижение передач и торможение – два независимых процесса, они могут существовать как вместе, так и по отдельности друг от друга. Водитель может вообще не касаться педали тормоза, а тормозить только двигателем и понижать передачи. Тогда фраза «сначала жмем на тормоз, а потом переключаемся» вообще не имеет смысла.

Так что, друзья, будьте гибкими и применяйте те или иные приемы вождения разумно.

В следующей статье – конкретные приемы торможения и рекомендации по их использованию.

Окончание следует…

kaminsky.su

Переключение передач

Глава IVВождение автомобиля

Приемы вождения автомобиля М-20 «Победа» в основном такие же, как и приемы вождения других легковых автомобилей. Пуск двигателя подробно освещен в отдельной главе. Рекомендуется всегда пускать двигатель при выжатом сцеплении.

Трогание с места и

Трогаться с места следует обязательно на первой передаче после прогрева двигателя на месте в течение 2 — 3 мин. при умеренных оборотах. При этом необходимо выполнить следующее: 1) выключить сцепление, нажав до отказа на педаль сцепления; 2) включить первую передачу; 3) отпустить ручной тормоз, если автомобиль был заторможен; 4) плавно отпуская педаль сцепления и нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой, начать движение автомобиля. Во время движения нельзя держать ногу на педали сцепления, так как это в короткий срок выводит из строя упорный подшипник выключения сцепления.

При переключении передач надо руководствоваться следующим.1. Разгонять автомобиль рекомендуется на первой передаче до 10 — 12 км/час и на второй передаче до 20 — 30 км/час, затем включать третью (прямую) передачу.2. Если желательно быстро разогнать автомобиль, то следует доводить скорость на первой передаче до 20 — 30 км/час, на второй передаче — до 50 — 60 км/час, затем переходить на третью (прямую) передачу.В легких дорожных условиях, если быстрый разгон не нужен, можно, разогнав автомобиль на первой передаче до скорости 20 — 25 км/час, включить сразу прямую передачу.Для облегчения работы синхронизаторов следует учитывать следующее.1. При переключении со второй передачи на третью полезно, выключив вторую передачу, на мгновение задержать рычаг в нейтральном положении (сделать паузу), а затем включить третью передачу. Во время такой паузы окружные скорости включаемых венцов несколько уравниваются и работа синхронизатора облегчается.2. Переключение с третьей передачи на вторую делать одним возможно более быстрым движением рычага. В этом случае пауза в нейтральном положении увеличивает разность окружных скоростей включаемых шестерен и поэтому вредна.3. Если при движении автомобиля по инерции двигатель случайно остановится, то не следует включать вторую или третью передачу, так как это приводит к ускоренному износу синхронизаторов.Двигатель следует пускать стартером и затем, повысив число оборотов коленчатого вала в соответствии со скоростью автомобиля, включить третью передачу (включение второй передачи не рекомендуется, так как возможно сильное торможение автомобиля двигателем).Переключать со второй передачи на первую следует после снижения скорости автомобиля до 5 — 6 км/час. При этом рычаг нужно переводить из одного положения в другое одним быстрым движением, без паузы в нейтральном положении. Задний ход можно включать только после полной остановки автомобиля.Движение автомобиля должно происходить на возможно высшей передаче (в основном на прямой), но при этом двигатель должен работать легко, без вибраций, стуков и других признаков, характеризующих его перегрузку. Не следует допускать перегрузку двигателя; нужно своевременно переходить на понижающую передачу. Как только автомобиль разовьет достаточную скорость, нужно снова включать высшую передачу.Движение на прямой передаче возможно с низкой скоростью (12 — 15 км/час), но последующий быстрый разгон автомобиля следует производить обязательно на второй передаче, не допуская вибрации двигателя. Движение с малой скоростью, когда начинается вибрация двигателя, вредно для автомобиля и очень неприятно для пассажиров. Перегрузка двигателя при движении с малой скоростью, кроме того, способствует возникновению детонации, особенно в случае применения бензина с недостаточным октановым числом. При уменьшении нажатия на педаль управления дроссельной заслонкой и при переходе на низшие передачи детонация прекращается.

Автомобиль необходимо вести так, чтобы его двигатель всегда работал без ощутимого напряжения и детонации — стуков, иногда ошибочно называемых стуком пальцев. Езда с сильной детонацией совершенно недопустима, так как двигатель будет выведен из строя (о детонации и ее последствиях см. ниже, «Расход топлива»).При преодолении крутых длительных подъемов для сохранения высокой скорости движения следует своевременно переходить на вторую передачу, не дожидаясь, когда автомобиль значительно потеряет скорость, и снова переходить на третью передачу, как только кончится крутой подъем и автомобиль разовьет скорость.Необходимо помнить, что двигатель М-20 лучше тянет и обеспечивает разгон автомобиля при повышенных оборотах.

Движение накатом

При движении на нескользких дорогах для экономии топлива допускается использовать движение накатом. Для этого нужно учитывать предстоящие остановки или снижение скорости (светофоры, перекрестки, повороты и т. п.) и заранее выключать коробку передач, поставив рычаг переключения передач в нейтральное положение. Движение накатом допускается также на пологих открытых спусках при хорошей видимости дороги. Движение накатом при выжатой педали сцепления недопустимо, так как это приводит к быстрому выходу из строя подшипника выключения сцепления. Перед включением коробки передач после окончания движения накатом следует нажать на педаль управления дроссельной заслонкой и увеличить число оборотов вала двигателя, чтобы они соответствовали скорости автомобиля. Это необходимо для облегчения работы синхронизатора. При движении накатом не следует выключать зажигание, а если двигатель почему-либо перестанет работать, его необходимо перед включением коробки передач пустить стартером. Включение коробки передач при неработающем двигателе перегружает синхронизатор и поэтому недопустимо. Если двигатель на холостом ходу работает неудовлетворительно и часто глохнет, то пользоваться накатом нельзя.

Торможение

Начинать торможение автомобиля всегда следует не выключая сцепления. Сцепление необходимо выключать только перед полной остановкой автомобиля. Следует избегать резкого торможения, вредного для автомобиля и неприятного для пассажиров. При торможении надо нажимать на педаль тормоза плавно, без рывков. Никогда не следует допускать полное затормаживание колес («юз»). В этом случае увеличивается путь торможения, портятся покрышки и возникает опасность заноса автомобиля. Автомобиль с полностью заторможенными передними колесами (идущими «юзом») теряет управляемость. При начавшемся заносе следует прекратить торможение, снять ногу с педали управления дроссельной заслонкой и, повернув рулевое колесо в сторону заноса, стараться выровнять автомобиль.

Движение по дорогам на холмистой местности

Небольшие подъемы автомобиль М-20 «Победа» легко преодолевает на прямой передаче при условии достаточного разгона. На длительных подъемах необходимо, как было указано, своевременно включать низшие передачи, не ожидая вибраций двигателя или большой потери скорости. При остановке на подъеме нужно, выключив сцепление, затянуть ручной тормоз, после чего поставить рычаг коробки передач в нейтральное положение. При стоянке на крутом подъеме сзади под колеса следует подкладывать камни или клинья, а также, если останавливают двигатель, включать передачу. При трогании с места на подъеме нужно, выключив сцепление, включить первую передачу, затем, плавно нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой и одновременно отпуская ручной тормоз и педаль сцепления, начать движение. Непрерывное торможение на длительных спусках (не особенно крутых) следует производить двигателем на прямой передаче, а не тормозами, чтобы избежать их перегрева. Пользоваться тормозами в этом случае допускается только периодически. При очень крутых длительных спусках нужно включать те низшие передачи, на которых осуществлялся бы подъем при движении в обратную сторону, и пользоваться тормозами также только периодически. При торможении двигателем зажигание выключать не надо, так как при выключенном зажигании бензин, содержащийся в горючей смеси, попадая в цилиндры, размывает на их стенках смазку, что увеличивает износ деталей двигателя.

Движение на поворотах

Перед поворотом автомобиля нужно наклонить рукоятку переключателя 6 указателей поворота (рис. 3) в сторону поворота. Повороты следует выполнять на небольшой скорости¹. Чем круче поворот, тем меньше должна быть скорость автомобиля, чтобы не произошло заноса или даже опрокидывания автомобиля. Если поворот совершается на прямой передаче и в конце поворота скорость автомобиля сильно снизилась, то разгон следует начинать обязательно на второй передаче, а не на прямой. На поворотах не следует пользоваться тормозами.

Движение по скользким дорогам

При движении по скользкой дороге необходимо соблюдать большую осторожность и прежде всего двигаться равномерно на небольшой скорости, чтобы избежать заноса автомобиля. Нельзя также резко поворачивать рулевое колесо. Для выравнивания автомобиля при начавшемся заносе следует, как было указано, поворачивать рулевое колесо в сторону заноса; однако надо иметь в виду, что при заносе на льду это не всегда помогает. На скользкой дороге ни в коем случае нельзя двигаться накатом. Трогаться с места нужно при небольших оборотах двигателя (иногда на второй передаче) чтобы избежать буксования колес. Рекомендуется возить с собой небольшое количество песка для подсыпки под колеса при трогании с места или при разворотах на обледеневших дорогах.

Движение по разбитым дорогам и переезд через канавы

Автомобиль М-20 «Победа» обладает вполне удовлетворительной проходимостью. Он сохраняет управляемость («слушается руля») при движении по грязи и снегу. Расстояния от низших точек автомобиля до дороги и углы въезда и съезда совершенно достаточны для движения по тяжелым, разбитым дорогам. Следует учитывать, что при сильных толчках на глубоких ухабах передняя часть автомобиля на подвеске значительно опускается и поэтому возможны удары передним буфером или второй поперечной рамы о край ухаба при выходе из него. Глубокие ухабы и канавы следует переезжать с умеренной скоростью, избегая сильной осадки передней части автомобиля на его подвеске.

Пользование светом фар

При движении по шоссейным дорогам следует пользоваться дальним светом. При разъездах с встречными автомобилями нужно обязательно переключать свет в фарах с дальнего на ближний. Ближним светом надо пользоваться также при движении по городу, в туманную погоду и при движении по плохим, ухабистым дорогам. При движении по хорошо освещенным городским улицам следует включать подфарники, в соответствии с правилами уличного движения. Для облегчения соблюдения правил пользования светом имеется сигнальная лампочка, (красная точка), расположенная в шкале спидометра. Эта лампочка автоматически загорается при включении дальнего света и гаснет при включении ближнего света.

Остановка автомобиля

Перед остановкой автомобиля необходимо заранее снизить скорость, сняв ногу с педали управления дроссельной заслонкой, а затем нажать на педаль тормоза. За несколько метров до остановки следует выжать педаль сцепления и подъезжать к остановке, продолжая плавно нажимать на педаль тормоза. После остановки рычаг переключения передач поставить в нейтральное положение и отпустить педаль сцепления. Оставляя автомобиль на стоянке, рекомендуется включать первую передачу или задний ход, но не затягивать ручной тормоз. В зимнее время при стоянке автомобиля с затянутым ручным тормозом тормозные колодки могут примерзнуть к барабанам. Кроме того, водители, трогаясь с места, нередко забывают отпустить ручной тормоз и этим портят его.¹ В городских условиях эта скорость обусловлена безопасностью уличного движения.

gaz20.spb.ru