Как прокачать задний амортизатор перед установкой видео: Как прокачать амортизаторы газовые и масляные перед установкой

Содержание

Как прокачать амортизаторы газовые и масляные перед установкой

Неправильная прокачка амортизаторов – одна из причин их быстрой поломки. Поэтому перед установкой на автомобиль, их необходимо прокачать. Из статьи вы узнаете, как устроены амортизаторы, что происходит во время прокачивания и как правильно прокачать их.

Как устроены амортизаторы

Любой амортизатор, вне зависимости от того, газовый он, газо-масляный или масляный, работает по одному принципу. В камере амортизатора движется поршень с очень маленькими отверстиями. При движении в любую сторону он создает там избыточное давление, скорость движения падает а сопротивление возрастает. Действующее вещество проникает во вторую часть камеры, где давление заметно ниже, благодаря чему давление в сжимаемом участке камеры снижается и поршень продолжает движение. При достижении конца камеры действующее вещество полностью переходит в другую сторону. Когда поршень движется в обратную сторону, процесс демпфирования происходит аналогично.

Почему важно устанавливать амортизаторы только после прокачивания

Вне зависимости от типа амортизатора, прокачка позволяет равномерно распределить рабочее вещество по цилиндру и уровнять давления. Если этого не выполнить, возникнет критический перепад давлений, который приведет к повреждению резиновых элементов поршня. Это особенно важно для устройств, которые хранили в горизонтальном положении. Также прокачка позволяет проверить работу амортизатора и его исправность. Ведь шток исправного амортизатора, при невысоких нагрузках и малой скорости передвижения входит и выходит плавно, без больших усилий, стуков и провалов.

Как проверить амортизатор

Если вы собираетесь устанавливать разборный масляный амортизатор, сначала вскройте его и проверьте состояние деталей и уровень масла. При необходимости долейте веретенное масло или жидкость для АКПП и ГУР с низкой температурой замерзания. Возможно, вы сможете найти в автомагазине «жидкость для амортизаторов» типа АЖ-12Т или ей подобную. При полностью введенном штоке уровень масла доходит до верхней фиксирующей гайки. Извлеките цилиндр. Если у вас не цилиндр, а картридж, то долить масло или визуально оценить состояние деталей не получится.

Осмотрите поршень и клапан, нигде не должно быть перекосов. При обнаружении порванных резиновых деталей или лопнувших пружин, замените их. Проверьте масло – в нем не должно быть грязи, кусочков резины или металла, пузырей и запаха гари. Если масло грязное, слейте его и промойте корпус соляркой. Убедившись, что все нормально, вставьте цилиндр в корпус амортизатора и залейте/долейте масло, после чего закрутите фиксирующую гайку.

Как правильно прокачать амортизатор

Прокачка газового и масляного (включая газо-масляные) проводится по-разному. Причина – различные характеристики рабочих веществ и отличия в конструкции. Самое главное правило при прокачке – все действия выполнять плавно и без лишних усилий. Если шток не входит, не надо давить двумя руками или забивать молотком, найдите и устраните причину. После каждой операции выжидайте 3–5 секунд, чтобы рабочее вещество успело пройти через поршень.

Прокачка масляного и газо-масляного амортизатора

Для прокачки масляного амортизатора любых моделей сделайте следующее:

Если амортизатор в коробке находится в сложенном состоянии, переверните его штоком вниз.
Вытащите шток на ¾ длины. Если амортизатор поставляют в разложенном состоянии, переверните его штоком вниз и подержите так. Если невозможно вытащить шток, накрутите на него гайку и тащите за нее. Если и это не помогло, разберите амортизатор и проверьте наличие масла. Если масло на месте, необходимо заменить амортизатор.
Поверните амортизатор в нормальное состояние.
До упора вдавите шток.
Вытащите шток на ¾ длины.
Четыре раза выполните пункты 2 и 3, после чего проверьте работу амортизатора.
Поставьте его на пол штоком вверх, и пытайтесь резкими надавливаниям ввести шток. Если шток движется плавно, амортизатор исправен и прокачан. Если проваливается рывками, неисправен поршень или резиновые детали. После прокачки установите амортизатор на автомобиль. Если по каким-то причинам вы будете делать это позже, храните его в вертикальном положении.

Прокачка газового амортизатора

Для прокачки газового амортизатора сделайте следующее:

Установите его штоком вниз, выждите необходимое время и вытягивайте его до упора. Если шток уже внизу, то подержите его в нужном положении.
Введите шток до упора.
Переверните амортизатор.
Вытащите шток до упора.
Вдавите шток до упора.
Выполните четвертый и пятый пункты 4 раза. Шток полностью исправного и прокачанного амортизатора должен входить и выходить с маленькой скоростью при среднем усилии, без применения гайки. Если не получается одной рукой вдавить или извлечь шток, накрутите гайку, возможно у вас устройство с повышенной жесткостью. Если и гайка не помогла, амортизатор неисправен.
Проверьте его работоспособность как описано в пункте 7 предыдущего списка. Прокачанный амортизатор установите на автомобиль или храните в вертикальном положении с вытащенным штоком.

Видео — Прокачка стойки (амортизатора) ВАЗ

Вывод

Прокачка перед установкой – обязательная процедура для любого вида и типа амортизатора. Она позволит вам обнаружить заводской брак и подготовить устройство к установке на автомобиль. Установка непрокачанного амортизатора в десятки раз сократит срок его службы и сделает управление автомобилем смертельно опасным.

Как прокачать амортизаторы перед установкой

Амортизатор выполняет одну из важнейших функций автомобильной подвески – демпфирует колебания автомобиля при движении по неровностям дорожного покрытия. Надежная работа стоек обеспечивает комфорт пассажиров и водителя в салоне, сохранность грузов.

Существенно влияет исправность узлов на безопасность движения – благодаря амортизаторам достигается постоянное прижатие колес к поверхности дороги. Отказ или неправильная работа стоек чреваты кратковременными потерями сцепления с дорожным покрытием, управляемости и устойчивости авто.

Соответственно, автовладельцу необходимо осуществлять постоянный контроль технического состояния, производить своевременную замену отработавших ресурс и вышедших из строя комплектующих. При ремонте и замене стоек нередко требуется правильно прокачать новые амортизаторы перед установкой.

Необходимость прокачки.

Ответить на вопрос автомобилистов, нужно ли прокачивать стойки, поможет знание принципа работы и особенностей устройства различных типов амортизаторов.

В конструкцию узла входят:

Шток с поршнем, воспринимающий механические нагрузки (воздействие веса автомобиля) при наезде на препятствие.
Рабочая камера, где осуществляется движение поршня. Как правило, камера заполнена несжимаемой жидкостью — маслом.
Демпфирующая камера. Здесь происходит основной процесс гашения механической энергии.

В различных типах устройств элементы конструкции имеют особенности реализации. Производители предлагают множество разновидностей:

Двухтрубные и однотрубные;
Масляные, газомасляные и газовые.

Масляные амортизатры (гидравдические).

Для демпфирования механических воздействий устройство использует законы гидродинамики. Стойки выполняются двухтрубными – конструкция содержит 2 концентрически расположенных цилиндра. Внутренний является рабочей камерой, в которой движется связанный со штоком поршень. Пространство между стенками внутреннего и внешнего цилиндров образует демпфирующую камеру. Рабочая камера и частично демпфирующая заполнены маслом, а свободное пространство между стенками цилиндров – воздухом. Связаны полости клапанами (жиклерами).

При давлении веса автомобиля на шток, последний начинает перемещение в рабочей камере. Несжимаемая жидкость (масло) выдавливается через клапанный механизм в демпфирующую (компенсанционную) камеру. Поскольку площадь сечения демпфирующего пространства меньше, возрастает сопротивление перемещению поршня.

Дополнительное сопротивление оказывает сжимающийся под воздействием выдавливаемой жидкости воздух. При равенстве сил система приходит в равновесие.

Снятие нагрузки со штока создает условия для возврата поршня в начальное положение. Внутри устройства источники энергии для совершения действия отсутствуют, возврат осуществляется за счет упругости деформированной пружины.

Гидравлические стойки обеспечивают демпфирование колебаний, достаточное для комфортного движения и безопасности автомобиля на высококачественных дорожных покрытиях и неровностях. Простая технология изготовления, позволяет производителям предлагать их по доступным ценам. В результате устройства этого типа выпускаются практически всеми известными брендами (например, Sachs, Monroe и пр.) и занимают сегодня более 50% рынка. В сериях представлены передние и задние амортизаторы для большинства марок и моделей автомобилей.

Газомасляный амортизатор.

Устройство представляет собой двухтрубный амортизатор, аналогичный по конструкции и принципу действия гидравлическому.

Основным отличием является использованием в демпфирующей камере вместо воздуха газа (азота или инертного) под незначительным давлением (в пределах до 4-5 атмосфер). Газ подпора создает более высокое сопротивление при перетекании масла в демпфирующую область и, соответственно, обеспечивает увеличение жесткости при отработке на неровностях. Кроме того осуществляется автоматический возврат штока в рабочее положение и его постоянное подбирание, что позволяет снизить время реакции.

Газомасляные стойки лучшие отрабатывают неровности дороги, что обеспечивает повышенную популярность в условиях российских дорог. Наибольшей известностью среди отечественных автомобилистов пользуется продукция KYB, хотя технология производства делает амортизаторы Каяба относительно дорогими. Присутствуют серии газомасляных устройств и в ассортименте других известных производителей.

Газовые амортизаторы.

Конструкция отличается физическим разделением рабочей и демпфирующей камер непроницаемым плавающим поршнем, а также наличием поршневого клапанного механизма, обеспечивающего при срабатывании стравливание части масла в запоршневое пространство.

В демпфирующий камере находится газ под высоким давлением.

Особенности конструкции позволяют добиться высокой жесткости и минимального времени реакции. Выпускаются газовые стойки в однотрубном и двухтрубном вариантах.

Зачем прокачивать амортизаторы?

При транспортировке (производится, как правило, в горизонтальном положении) или во время ремонта и обслуживания автомобиля возможно попадание воздуха или газа подпора из демпфирующей камеры в рабочую. Образование заполненных газом полостей чревато изменением характеристик сжимаемости жидкости, что чревато провалами штока при наезде на препятствия или запаздыванием при срабатывании на впадинах. В результате теряется комфорт и создаются условия для кратковременной потери управляемости, создающей угрозу безопасности при движении.

Чтобы избавиться от газа в рабочей камере амортизаторы необходимо прокачивать перед установкой. Кроме того, выполнение операции позволяет убедиться в работоспособности клапанного механизма и выявить другие проблемы и неисправности.

.

Технология выполнения операции зависит от используемого типа стоек.

Прокачка масляного амортизатора.

стойку размещают вертикально, шток располагается вверху;
прикладывая усилия, утапливают шток в цилиндр, над срезом должно остаться 3-4 см;

устройство фиксируют в таком положении в течении 4-5 с;
плавно полностью выдвигают шток из цилиндра;
действия повторяют 3-4 раза.

Видео №1.

Прокачивание газомасляных стоек.

амортизатор располагать вертикально штоком вниз, уперев его в ровную поверхность;
прикладывая незначительное усилие, плавно без рывков сжимают устройство;
фиксируют стойку в таком положении в течение 2-3 с;
Не отпуская шток переворачивают амортизатор, удерживая в течение ещё 3-6 с;
отпускают шток, давая ему выдвинуться до конца.

Операцию повторяют 6-8 раз, после 3-4 проводят проверку. Для этого стойку удерживают штоком вверх и несколько раз резко надавливают на него. Перемещение должно быть плавным, без рывков и провалов, а выход в крайнее положение – без задержек и видимых проблем.

Видео №2.

Такую же последовательность можно применить и для прокачки масляных стоек, но в крайнее положение шток вытягивают.

Газовые устройства за счет наличия разделительного непроницаемого плавающего поршня в прокачке не нуждаются!

Некоторые важные нюансы.

Детали сразу после завершения прокачки устанавливают на автомобиль.

Поскольку рекомендуется проводить замену сразу пары стоек (передних или задних) прокачивают амортизаторы также парой.

Если монтаж планируется проводить позже, прокачанные устройства хранят, расположив вертикально штоком вверх.

Прокачку стоек перед установкой выполнять обязательно, поскольку это является требованием инструкций по эксплуатации. При выходе из строя монтаж непрокачанных устройств рассматривается как негарантийный случай!

Как прокачать новый амортизатор перед установкой видео

Как прокачать амортизаторы перед установкой своими руками: видео инструкция

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

Каяба;
Монро;
Фенокс;
Демфи;
Bosch;
Sachs;
SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
Febi;
Boge;
ASM;
Delphi;
RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

передних амортизаторов;
задних;
новых деталей;
подержанных;
оригинальных;
аналоговых;
однотрубных;
двухтрубных;
разборных;
неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
Затем переверните запчасть наоборот;
Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
До упора выдвините шток обратно;
Переверните амортизатор;
Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
Плавно сжимайте до упора амортизатор;
Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
Не отпуская шток, переверните аморт;
Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
В это время воздух должен выйти;
Затем до упора вытащите шток;
Переверните аморт штоком вниз;
Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность , то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
Переверните элемент, не разжимая деталь;
Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

(5 оценок, среднее: 4,20 из 5)

голос

Рейтинг статьи

Как правильно прокачать новый амортизатор перед установкой

Как он работает?

Ясное дело, что основное действующее вещество этого приспособления – это газ. Газовый вариант предполагает, что сквозь небольшое отверстие, которое существует между двумя камерами, газу очень трудно перебираться, особенно быстро. Поэтому при замедленном движении, шток не может быстро совершать возврат или подъем, тем самым автомобиль двигается плавно. Газ в такую конструкцию будет закачиваться под очень высоким давлением, что обеспечивает замедленную работу штока.

Колебания кузова автомобиля все же будут существовать, но за счет таких приспособлений, как газовые амортизаторы – они будут незаметными. Когда используется газ – в автомобиле будет сохраняться жесткость, поскольку газ под очень высоким давлением. При таком варианте, сцепление колес с дорогой будет максимальным, но при появлении малейших неровностей и ям автомобиль будет очень твердым, что может создать дискомфорт для водителя и его пассажиров.

По этой причине, газовые амортизаторы ставятся на авто не часто, этот выбор осуществляется владельцем транспортного средства с учетом того, на каких дорогах предполагается езда. Если это – ровные поверхности, то газовые амортизаторы – идеальное решение, а если на дороге будут ямы, возвышения, горбы и прочее – то газовые амортизаторы лучше не ставить.

Как устроены амортизаторы

Нужно ли прокачивать перед установкой?

Перед установкой все газовые амортизаторы стоит прокачать. Это увеличит срок их службы и качество езды почти на 40%. Один из огромных минусов, которые имеет газовый амортизатор – это ремонт. Починка такого устройства при износе – невозможна, автовладелец лишь может обратиться на станцию технического обслуживания для замены детали. Можно это сделать и в домашних условиях, если вы обладаете достаточными знаниями и умениями.

Вот почему газовый амортизатор просто требует, чтобы его прокачали перед тем, как завершится установка. Ведь ни одному водителю не хочется преждевременно отправляться на ремонт автотранспортного средства. Хоть замена деталей не требует много времени, но это нежелательный процесс.

Прокачка, которую стоит выполнить, не требует много затрат и времени. Но здесь существуют жесткие правила, соблюдение которых позволит действительно удлинить полезный ресурс агрегатов.

Демонтаж

Проводить его рекомендуется на подъемнике или смотровой яме. В крайнем случае, воспользуйтесь домкратом и подставками. Обязательно используйте опоры и противооткатные башмаки: малейшее смещение авто чревато травмами для ремонтника.

Передняя подвеска

На переднеприводном автомобиле (например, ВАЗ2109) придется снимать стойку. Для этого отсоедините ее от рулевого наконечника и поворотного кулака внизу (не забудьте отодвинуть тормозной шланг). Затем стяните пружины специальным приспособлением и открутите гайки крепления штока, удерживая его ключом-звездочкой. Потом открутите сверху в подкапотном пространстве три гайки и вытащите стойку. Заодно осмотрите опорный подшипник — может, он требует замены. Если авто заднеприводное (например, вазовская классика), все проще: нужно открутить внизу две гайки крепления изделия к треугольному рычагу, и сверху – одну (понадобится ключ на «7» для удержания штока) – амортизатор выпадет вниз.

Статья в тему: Инструкция: Как промыть систему охлаждения двигателя своими руками

Задняя подвеска

Она может иметь самые различные конструкционные особенности, однако крепление амортизаторов осуществляется двумя способами:

болт снизу и сверху через сайлентблоки;
болт с резиновыми втулками внизу и вверху – подушка с 3-4-мя такими же метизами. В этом случае добраться до крепления амортизатора можно из багажника или салона.

Правда ли газовый вид считается спортивным?

Бытует мнение, согласно которому газовый амортизатор считается нужным исключительно для спорт-каров или машин спортивной направленности. Такая мысль может возникнуть у любого человека, который будет задаваться вопросом работы и функциональности амортизаторов. Поскольку он позволяет держать автомобиль очень устойчиво на дороге, даже при очень высоких скоростях – то такой вывод напрашивается автоматически.

Но тем не менее, такой вид устройств может быть установлен и для обычного городского или семейного автомобиля. Здесь вопрос заключается только в желании автовладельца. Если вы готовы терпеть кочки, ямы и изгибы дорожного покрытия на себе, то газовый амортизатор очень хорошо подойдет, а если такие ощущение не для вас – то лучше сделать выбор в сторону масляных или газо-масляных приборов.

Большой плюс устройства имеют в отношении спортивного авто еще и потому, что скорость их реакции – очень высокая. Стоит машине попасть в небольшую яму, амортизаторы сразу на это реагируют и удерживают машину, не позволяя пружинам, которые амортизировали – дальше раскачиваться. Таким образом удерживается и подвеска.

Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

Стандартный цикл прокачки выглядит так:

Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;

Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;

Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.

Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т. е. до 10).

Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

Инструкция прокачки

Первым делом стоит выбрать модель газового амортизатора, которая подходит автомобилю. Существуют не только амортизаторы для ходовой части, но и газовые амортизаторы капота, багажника. Одними из популярных брендов устройств считаются excel g, kayaba. Выбор можно остановить как на однотрубных вариантах, так и двухтрубных. Это зависит от типа авто и пожеланий владельца. Спросите реальный отзыв у бывалых водителей, они подскажут, какая торговая марка использована в их механизмах и какой вариант работает в их машинах.

Если выбор сделан и покупка осуществлена – то можно приступать к установке. Самым простым, но дорогим способом – будет обращение на станцию технического обслуживания. Там работают специалисты по такому делу и они в считанные минуты могут поставить выбранный газовый амортизатор на место и прокачать его. Но, что делать, если хочется эту задачу выполнить самостоятельно. Тогда делаем следующее:

Берем устройство и устанавливаем его так, чтобы шток оказался внизу (такое положение механизма «вверх ногами» от реального будущего состояния в машине).
Плавно, без резких надрывов, необходимо сжать до упора наш амортизатор и продержать его в таком состоянии порядка трех минут.
Дальше, не разжимая и не открывая механизм, поворачиваем его снизу вверх в положение, которое будет уже на автомобиле, т. е. штоком вверх. Важно продержать так на протяжении 5-6 секунд.
Без резких движений стоит опустить шток, чтобы он самостоятельно выпрямился до полного уровня.
Дальше стоит перевернуть обратно наш амортизатор и повторить описанные выше действия. Их можно выполнять до 8 раз, главное чтобы это количество составило не меньше пяти распрямлений.
Цель таких действий – полное свободное и плавное движение устройства. Таким способом мы заставляем этот механизм правильно работать.

После прокачки я рекомендую его сразу установить на машину. Если это невозможно, то хранить механизм можно только вертикально.

Каждому автолюбителю хочется посоветовать выбирать такие механизмы, которые подходят к их автомобилям, стилю езды и местности. Не думайте, что для любых машин подходит самый дорогой элемент. Это ложное мышление, важно намечать цели, которые будете реализовывать со своим авто. Успехов в езде и усовершенствовании вашей машины!

Почему важно устанавливать амортизаторы только после прокачивания

Преимущества

Основное положительное качество, которое имеет газомасляный амортизатор – это его жесткость. Но это качество легко может превратиться в отрицательное, если автомобиль будет ездить по неровном покрытии. В таком случае машина и водитель, вместе с пассажирами, будут чувствовать все кочки и неровности. Поэтому стоит выбирать механизм в зависимости от того, на каких трасах будет находиться автомобиль.

Возможность изменять диапазон сжимания – это характеристика, которая свойственна для рассматриваемого устройства. Этот параметр говорит о том, что при работе амортизатор может подстраиваться под тип езды и менять рабочую область. Поскольку газ, даже при очень высоком давлении – способен сжиматься, он будет добавлять эластичности машине.

Рекомендуем: Причины неисправности сальника МКПП и его замена

Еще одно из преимуществ, которые имеет газомасляный амортизатор – это его цена. Она при таких многочисленных положительных качествах не такая уж и высокая, особенно если учитывать, что существуют разные производители, поставщики, которые предлагают разные бренды и торговые марки.

Эти положительные стороны, которые имеет газомасляный тип устройств, влияют на выбор автовладельца. Но нужно обязательно смотреть на рекомендуемые правила от производителя автомобиля. Ведь только создатель машины может знать о всех его параметрах, учитывать их при езде и знать о результатах всех проводимых тестов. Не стоит идти наперекор рекомендациям, которые приводятся в руководстве по эксплуатации. Это может привести к преждевременному износу вашей машины.

При выборе таких механизмов также стоит учитывать, что газомасляный амортизатор предполагает необходимость его прокачки перед установкой. Такой метод позволяет удлинить срок службы устройства почти в половину. А учитывая тот факт, что газомасляный амортизатор не принимает ремонт – такая прокачка для устройства просто необходима.

Если выбор автовладельца направлен именно на такой тип механизмов – то стоит принимать ко вниманию и то, что газовое устройство нужно устанавливать только в вертикальном положении. Это требования газа, чтобы он принимал правильное положение относительно масла. Поэтому существует большая рекомендация для покупателей – чтобы не пришлось ехать на очередной ремонт, установка должна быть максимально качественной и исключительно в вертикальном положении.

Выводы

В результате прокачки амортизатор получает необходимый функционал. Он будет правильно работать, а ресурс эксплуатации возрастет на 40% по сравнению с непрокачанной версией. Пренебрегать прокачкой газонаполненного механизма не стоит, иначе апгрейд не оправдает возложенных ожиданий.

Читать дальше: Схема подключения дворников газ 31105

Прокачиваемые виды амортизаторов

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

передних амортизаторов;
задних;
новых деталей;
подержанных;
оригинальных;
аналоговых;
однотрубных;
двухтрубных;
разборных;
неразборных.

Ремонт амортизатора с помощью ремкомплекта

Сразу следует сказать, что отремонтировать можно только двухтрубные амортизаторы.

Для ремонта вам понадобится:

Ремкомплект амортизатора;
Масло для автоматических КПП;
Специальный ключ для верхней крышки амортизатора;
Много чистой ветоши;
Обезжиривающий состав (очиститель тормозов).

Все это вы можете приобрести в автомагазине.

Для проведения процедуры ремонта амортизатора нужно поддерживать максимальную чистоту на рабочем месте. Даже самая маленькая песчинка, попавшая внутрь амортизатора, может вывести его из строя.

Для начала следует снять амортизатор с автомобиля и очистить его корпус. После этого открутить верхнюю крышку амортизатора и разобрать его. Для пущей надежности записывайте или фотографируйте взаимное расположение деталей амортизатора. Затем, отмойте от старого масла и обезжирьте все металлические части амортизатора. Замените все резинки в амортизаторе новыми из ремкомплекта. Залейте в амортизатор новое масло и закрутите крышку. После этого следует прокачать амортизатор, для этого установите амортизатор вертикально штоком вверх и несколько раз плавно надавите на шток.

После этих процедур амортизатор готов к установке на автомобиль.

Схема и принцип работы масляного амортизатора

Как прокачать амортизаторы перед установкой

Знаете ли вы, автолюбители, что амортизаторы перед установкой нужно прокачать? Наверное, многие из вас знают о том, что прокачка необходима и стараются соблюдать это важное правило. Прокачка амортизаторов перед установкой является необходимым мероприятием, так как устройство нужно привести в нормальное рабочее состояние, а так же убедиться в его исправности. В данной статье я расскажу, как прокачать амортизаторы перед установкой, а также поведаю о некоторых важных моментах.

Содержание статьи

Для чего нужна прокачка

Прокачка амортизаторов перед установкой считается очень важной процедурой для обеспечения исправной и надежной работы этого устройства. Я думаю, некоторые водители могли слышать от добросовестных продавцов, что амортизатор необходимо прокачать перед установкой, но об этом предупреждает не каждый продавец, к сожалению. Прокачка амортизаторов не только позволит водителю убедиться в том, что устройство работает правильно, но и покажет, что нет никаких других нарушений, которые невозможно заметить. Прокачка амортизаторов позволит выявить основные проблемы до того, как вы установите его на место. Зачем ее проводить? Как правило, прокачка амортизаторов позволяет решить три важные проблемы:

Целостность;
Работоспособность;
Откачка застоявшегося воздуха внутри корпуса.

Если прокачка амортизаторов не соблюдалась перед монтажом, то такая халатность может стать для вас большой проблемой, так как через некоторое время придется еще раз заниматься если не заменой, так ремонтом (в первую очередь могут «полететь» клапана). А это подразумевает непредвиденные расходы, зря потраченное время и нервы. Поэтому отнеситесь с полной ответственностью к этому вопросу.

Также помните, что эта процедура нужна не всегда и не для каждого вида. Дело в том, что обязательно проверке подлежат только двухтрубные варианты. Однотрубные тестировать на правильность и отсутствие дефектов не нужно, так как во втором случае нет возможности маслу попасть в область, в которой находиться под высоким давлением газ. Это возможно за счет наличия специального разделительного поршня.

Инструкция прокачки

Если вам кажется, что прокачка амортизаторов перед установкой не является сложным и затрудненным процессом , то вы частично правы. Но, в этом деле необходимо быть предельно осторожным и аккуратным. Также, чтобы правильно выполнить эту процедуру, необходимо придерживаться некоторых правил и четко следовать инструкции, которую является важным и правильным списком, в котором прописаны пошаговые действия.

Хочу обратить внимание читателя на то, что, выполняя сжатие следует знать, что полное сжатие не рекомендуется. Сдавливайте его не доводя до конца пару миллиметров. Это связано с тем, что существует несколько типов таких элементов подвески и в некоторых из них полное сжатие штока позволяет слить масло. Как правило, на конструкции имеются специальные технологические канавки, вот по них можно сжимать смело.

Чтобы выполнить данную процедуру, нет необходимости подготавливать какой-либо необходимый инструмент, так как все действия выполняются без него. Нужны только ваши руки. Итак, как правильно прокачать амортизатор?

Первое, что необходимо выполнить – перевернуть амортизатор штоком вниз, и как можно аккуратно и не спеша его сжать.
После того, как вы его сжали, амортизатор следует придержать в таком положении несколько секунд. И только после этого можно отпускать. После такой процедуры все должно стать на свои места. Если этого не произошло, то это может значить, что устройство неисправно.
На этом начатая процедура не заканчивается. Такие действия необходимо повторить еще несколько раз. В данном случае не следует эти попытки сокращать к минимуму. Чем больше вы провели этих действий по прокачке, тем лучше
После тестирования устройства нужно выполнить одну финальную проверку. Она нужна для того, чтобы проверить, какой отклик имеет амортизатор. Вам нужно после последнего (чисто на ваше мнение) сжимания резко отпустить устройство. Если он имеет плавное и мягкое движение, то вы купили качественный продукт, который после прокачки и монтажа будет служить вам долгое время. Данный процесс проверки нужно выполнять для каждой стойки, независимо, для какой подвески вы меняете стойки (задняя или передняя подвеска) Не ленитесь.

Рассмотрим некоторые важные правила, которые нужно выучить перед тем, как прокачать амортизаторы.

Вы должны знать, что этот процесс должен выполняться только строго в вертикальном положении и после проведения тестирования устройство запрещается переворачивать.

До того, как устанавливать устройство на его место, шток должен располагаться вверху. В противном случае проведенная операция будет считаться бесполезной.

Особенности прокачки газомасляных амортизаторов

Прокачка этих важных элементов подвески имеет определенные нюансы и сложности, особенно это касается газомасляных устройств. Газомасляный тип имеет некоторые, незначительные отличия, но все же их стоит выделить и рассмотреть. Далее я расскажу, как прокачать амортизаторы этого вида. Прокачать их можно следующим образом, следуя конкретной инструкции.

Устанавливаем штоком к верху. После этого без каких либо рывков начинаем вдавливать шток до того момента, пока рабочая часть его не дойдет до стакана.
После сжатия продержать его в таком положении несколько секунд.
Выдержав необходимое время, далее нужно полностью достать шток.

Далее все по плану, как в первом случае. Это все, что вам нужно знать, перед тем как прокачать амортизаторы. Пусть для вас прокачка амортизаторов не будет представлять никакой сложности и их установка пройдет на высшем уровне. Желаю удачи.

Видео “Прокачка амортизаторов авто”

На записи показан один из нестандартных методов прокачки неразборных амортизаторов автомобиля марки “ВАЗ”.

Как прокачать амортизаторы перед установкой?

Диагностика и ремонт17 января 2020

В процессе перевозки в газомасляных демпферах подвески происходит перетекание жидкости и газа из одной трубы в другую, что приводит к нарушению нормальной работоспособности. Владельцу автомобиля, занимающемуся самостоятельным ремонтом, необходимо знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и зачем это нужно. Алгоритм подготовки стойки к эксплуатации указывается в заводской инструкции.

Для чего необходима прокачка?

Прокачка газомасляных амортизаторов необходима для нормального распределения газа и рабочей жидкости между цилиндрами. При перевозке или хранении в горизонтальном положении новых двухтрубных стоек происходит вытекание части масла из внутреннего стакана во внешнюю емкость. Одновременно часть газового подпора переходит во внутренний элемент.

Процедура прокачки позволяет перераспределить жидкость и воздух через имеющиеся в конструкции клапаны, обеспечивая нормальную работу изделия.

Используемые в задних подвесках устройства однотрубного типа не требуют подготовки перед монтажом. В конструкции стойки применяется металлический цилиндр, который разделен поршнем со штоком на 2 отсека. Газовая камера заполнена азотом под высоким давлением, что предотвращает попадание масла или перетекание газообразного вещества в отделение для жидкости. Проведение предмонтажной подготовки однотрубной стойки не наносит вреда деталям конструкции.

Что будет, если поставить амортизатор как есть?

Если производится установка 2-трубной стойки без предварительного обслуживания, то в процессе работы появляются посторонние шумы или стуки. Воздействие смеси газа и воздуха негативно влияет на перепускные клапаны, которые выходят из строя через 5-7 тыс. км пробега. Поскольку рекомендации по прокачке указаны в инструкции или на упаковке, то выход деталей из строя из-за ошибок при монтаже не относится к гарантийному случаю.

Компания KYB рекомендует осуществлять прокачку стоек перед установкой с целью первичной проверки работоспособности. Производитель предусмотрел в конструкции амортизаторов дополнительный клапан, который перепускает жидкость и газ между рабочими камерами после начала эксплуатации узла. Для приведения детали в нормальное состояние машина должна проехать по стандартной дороге с твердым покрытием до 300 м. Другие изготовители демпферов для подвесок подобный клапан не используют, прокачка таких амортизаторов обязательна.

Технология прокачки пошагово

Встречается несколько разновидностей амортизаторов, которые отличаются агрегатным состоянием рабочего вещества и методикой прокачки. На автомобилях могут использоваться стойки газомасляного типа (давление воздуха или азота в рабочей камере составляет 2-3 атм.). Также встречаются масляные демпферы, которые отличаются низкой эффективностью из-за быстрого нагрева жидкости. Газовые элементы содержат внутри инертный газ (например, азот), закачанный под повышенным давлением.

Прокачка выполняется и при установке амортизаторов с пробегом, поскольку позволяет определить степень износа детали. При проверке анализируется поведение штока при возврате в исходное положение.

Например, при наезде на высокие кочки возникает ударная нагрузка, приводящая к потере части газа из резервуара. Остаточного давления воздуха или азота не хватает для быстрого и плавного возврата штока в исходную позицию. Устанавливать элементы подвески с повреждениями на автомобиль не рекомендуется.

Газомасляная конструкция

Компания «Каяба» рекомендует производить предварительное обслуживание передних стоек по следующему алгоритму:

Распаковать изделие, а затем перевернуть демпфер штоком вниз.
Упереть шток в отрезок доски, выдержать паузу 3-5 секунд, а затем под весом тела произвести сжатие амортизатора до упора.
Удержать стойку в сжатом состоянии на протяжении 2-3 секунд.
Развернуть узел на 180° (не допуская обратного выхода стержня) и выдержать деталь в вертикальном положении на протяжении 4-6 секунд.
Снизить усилие, добиваясь плавного выхода штока из трубы. При этом не допускается отклонение корпуса в стороны.
Надавить на рабочий стержень. Для нажатия используется отрезок доски, шток должен двигаться вниз и вверх без рывков и провалов. Рекомендуется провести 5-8 циклов, анализируя работу амортизатора. Если при движении фиксируются рывки, то нужно снова перевернуть деталь на 180° и произвести сжатие с удержанием на протяжении 3-5 секунд.
Провести тестовую проверку, оказывая резкие воздействия на рабочий шток. Поршень должен перемещаться внутри трубы плавно, заедания и рывки не допускаются. Если обнаруживаются неполадки в работе, то рекомендуется вернуть изделие в магазин. Некорректный ход поршня и штока после прокачки указывают на заводские дефекты.

Подготовленная стойка удерживается в вертикальном положении до момента установки на автомобиль. Если произошло падение или временное складирование детали в горизонтальном положении, то цикл подготовки проводится заново. По аналогичной методике прокачиваются демпфирующие элементы двухтрубного типа от других производителей.

Гидравлика на масле

Чтобы произвести подготовку масляных стоек своими руками, необходимо:

Снять с корпуса элементы упаковки, а затем вытянуть стержень на 75% рабочего хода. Если изделие поставляется в свободном состоянии, то шток необходимо вдавить в трубу на 25% длины.
Перевернуть изделие стержнем вниз, а затем под воздействием веса тела плавно сжать конструкцию. Производители не рекомендуют доводить поршень до мертвой точки, из трубы амортизатора должно остаться 50-70 мм длины штока.
Выдержать паузу продолжительностью 3-5 секунд, а затем перевернуть изделие на 180° (не отпуская вдавленного штока).
Подождать 3-5 секунд, потом плавно выдвинуть стержень на 75% рабочего хода.
Через 2-3 секунды перевернуть узел на 180° и задвинуть рабочий стержень в цилиндр стойки. Процедура последовательного сжатия и отпускания амортизатора повторяется 4-6 раз. В процессе движения не допускаются провалы или рывки штока, указывающие на некорректную работу клапанного механизма.

Исправная стойка после прокачивания подвергается дополнительной проверке. Необходимо выполнить несколько последовательных нажатий на шток, который должен передвигаться плавно. Амортизатор хранится в вертикальном положении до момента установки на автомобиль.

Газовые амортизаторы

Если планируется установить газовые стойки, то процедура прокачивания состоит из таких этапов:

Снять упаковку и предохранительные ленты, а затем направить шток в доску, уложенную на твердое напольное покрытие.
Плавно сжать стойку, преодолевая усилие за счет веса тела.
Удержать элемент в сжатом состоянии 3-5 секунд, а затем развернуть узел на 180°.
Выдержать шток нажатым до 5 секунд, потом плавно выдвинуть стержень до упора. Если при движении отмечается заклинивание, то необходимо накачать стойку еще раз.

Процедура позволяет проверить работоспособность клапанов. Установленный в конструкции поршень разделяет трубу на 2 полости, которые не обмениваются между собой газообразным веществом.

Такие амортизаторы можно хранить перед установкой в горизонтальном положении.

Важные особенности прокачки

Перед началом предмонтажного обслуживания стоек необходимо прочитать инструкцию, в которой указывается, как правильно провести прокачку. Например, производители некоторых масляных демпферов рекомендуют сливать часть жидкости из рабочего цилиндра. После окончания прокачки стойки хранятся в вертикальном положении.

Категорически запрещается использовать молотки: если шток не двигается, то амортизатор считается неисправным. Не допускается проворачивать стержень внутри корпуса стойки. В процессе обслуживания нельзя зажимать шток тисками или плоскогубцами, повреждающими поверхность детали.

Как прокачивать задние амортизаторы перед установкой – АвтоТоп

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный
1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,
просмотрев видеоролик:

Зачем делается прокачка

Важные нюансы правильной прокачки

Каяба;
Монро;
Фенокс;
Демфи;
Bosch;
Sachs;
SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
Febi;
Boge;
ASM;
Delphi;
RTS и пр.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Прокачиваемые виды амортизаторов

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

передних амортизаторов;
задних;
новых деталей;
подержанных;
оригинальных;
аналоговых;
однотрубных;
двухтрубных;
разборных;
неразборных.

Газовые амортизаторы

Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
Затем переверните запчасть наоборот;
Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
До упора выдвините шток обратно;
Переверните амортизатор;
Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

Масляные амортизаторы

Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
Плавно сжимайте до упора амортизатор;
Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
Не отпуская шток, переверните аморт;
Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
В это время воздух должен выйти;
Затем до упора вытащите шток;
Переверните аморт штоком вниз;
Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

Газомасляные

Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
Переверните элемент, не разжимая деталь;
Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Многие из отечественного сообщества автомобилистов заменяет амортизаторы на своих автомобилях самостоятельно. При этом важно перед установкой нового амортизатора сделать его правильную прокачку. Неправильно прокаченный либо совсем не прокаченный амортизатор через короткое время выходит из строя. Правильная прокачка амортизатора позволяет убрать все остатки воздуха из внутренней гильзы. В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.

Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой

Как известно, дороги в России достаточно плохого качества. Амортизаторы в автомобилях на таких дорогах долго не служат. И за весь срок эксплуатации автомобиля владелец несколько раз меняет амортизаторы. Долго на испорченном амортизаторе не проедешь. От этого не только появляется дискомфорт во время езды и сильная качка кузова, но и в дальнейшем быстрее выходят из строя другие узлы подвески. Соответственно, каждый автомобилист нуждается в замене амортизаторов как минимум один раз в два года. Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние. Прокачка амортизатора позволяет достичь следующих результатов:

— Вывести остатки воздуха либо масла из амортизаторной внутренней гильзы, если этого не сделать, то узел амортизатора выйдет из строя за короткий промежуток;

— Заранее выявить дефекты и возможные неисправности в новом амортизаторе, которые могут выражаться в заклинивании клапанного блока.

Специалисты по ремонту подвески рекомендуют проводить трёхкратную прокачку нового амортизатора перед установкой. Они заявляют, что единоразовая прокачка будет недостаточна и малоэффективна.

В случае установки в подвеске автомобиля не прокаченного нового амортизатора, через некоторое время в процессе эксплуатации мы можем услышать посторонние шумы стуки, которые будут свидетельствовать о возникновении неисправности и существенных неполадок в самом амортизаторе.

Для молодых автомобилистов сообщаем, что в обязательной прокачке нуждаются только двухтрубные амортизаторы. Новый однотрубный амортизатор перед установкой можно не прокачивать. Конструкция однотрубного амортизатора не позволяет попасть маслу в заполненную под высоким давлением газом область. Соответственно, в амортизаторе не может скапливаться воздух. В однотрубном амортизаторе установлен разделяющий герметичный поршень.

Проведенная случайно прокачка однотрубного амортизатора перед установкой никоим образом ему не повредит. Соответственно, если вы как молодой автолюбитель не можете различить однотрубный амортизатор от двухтрубного, то лучше будет всё-таки провести контрольную прокачку амортизатора перед установкой, чтобы избежать возможных неисправностей в процессе ближайшей эксплуатации. Специалисты рекомендуют всем молодым автомобилистам перед установкой прокачивать любые амортизаторы.

Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние.

Стандартная прокачка амортизатора перед установкой

В таблице ниже мы приводим алгоритм стандартной правильной прокачки амортизатора перед установкой.

Шаг	Описание
Перевернуть амортизатор вверх дном	После распаковки нового амортизатора мы устанавливаем амортизатор в естественное вертикальное положение, позволяя ему выпустить целиком шток. После этого мы плавно надавливаем на шток так, чтобы он полностью спрятался в амортизаторе, при этом не нужно допускать плевков.
Удерживание штока амортизатора	После сжатия штока в положении вверх ногами мы задерживаем его в таком положении на 2-3 секунды.
Переворачивание амортизатора в нормальное положение	Удерживая шток амортизатора, мы переворачиваем амортизатор в нормальное положение и удерживаем внутри стакана ещё на 5-6 секунд.
Отпускание штока	После этого мы отпускаем шток и даем ему плавно самому вытянуться из корпус амортизатора.
Переворачивание амортизатора вверх ногами	Далее нам необходимо вновь перевернуть амортизатор вверх ногами, после чего сжать шток. Далее производим действия, согласно первому шагу данного алгоритма. Такой цикл прокачки мы повторяем 3-4 раза.

После трёх-четырёх циклов прокачки нам необходимо проверить работу амортизатора. Для этого мы устанавливаем амортизатор вертикально и даем штоку полностью выйти из стакана. Далее мы резко и коротко нажимаем на сам шток. Это делается для того, чтобы убедиться в плавности хода штока и отсутствии каких-либо провалов в его ходу. Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

Правильная прокачка газомаслянного амортизатора перед установкой

Чтобы прокачать новые газомаслянные амортизаторы перед установкой нам необходимо выполнить следующие действия:

— Удерживая амортизатор в правильном вертикальном положении, медленно и плавно надавливаем на шток вниз до тех пор, пока он не будет выглядывать из стакана амортизатора всего лишь на 2-3 сантиметра. Нам необходимо удерживать амортизатор в таком положении 2-3 секунды;

— Даем штоку полностью вылезти из стакана амортизатора;

— Повторяем данную операцию ещё 3-4 раза;

— После 3-4 циклов прокачки газомаслянного амортизатора мы резко бьем по штоку, чтобы проверить его правильный ход работы.

Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

Надеемся, что наша статья поможет всем молодым автомобилистам правильно прокачать амортизатор перед установкой. Вы должны помнить, что правильно прокачанные амортизаторы прослужат намного дольше. Читайте также, как подобрать амортизаторы для конкретной марки автомобиля.

Видео

: настройка подвески 101 с помощью ShockWiz

Настройка подвески может быть запутанной темой, и существуют всевозможные теории и мнения о том, как достичь идеальных настроек. Во время Crankworx Whistler я потратил некоторое время, чтобы помочь Полу Хейсому, также известному как Пол Пунтер, настроить его Trek Slash. Чтобы облегчить процесс, мы использовали Quarq Shockwiz, крошечное устройство для мониторинга, которое дает рекомендации по настройке на основе предпочтений гонщика. и данные, собранные во время следа.

Shockwiz, конечно, не обязательный аксессуар, но он может быть полезным инструментом, если он доступен. В конце концов, тем не менее, правильные настройки — это те, которые лучше всего подходят вам, гонщику, а не те, которые выдает компьютер.

Процесс

Установка прогиба: у большинства производителей рам в руководстве по установке указано рекомендуемое значение прогиба. Если нет, то в большинстве случаев безопасным местом для старта заднего амортизатора является 30%. Что провисает? Это величина, на которую амортизатор погружается в свой ход, когда вы находитесь на байке со всем своим снаряжением для езды.Если на амортизаторе напечатаны градиенты провисания, все, что вам нужно сделать, это сдвинуть уплотнительное кольцо индикатора хода вверх по направлению к корпусу амортизатора, сесть на велосипед (кто-то держит его или прислоняется к стене) и тогда выходи.

Посмотрите, где находится уплотнительное кольцо, и отрегулируйте давление воздуха с помощью ударного насоса. Если у вас нет этих удобных градиентов, напечатанных на амортизаторе, вам нужно будет вытащить рулетку или штангенциркуль, чтобы увидеть, как далеко ушло уплотнительное кольцо. Возьмите это число и разделите его на длину хода разряда.Например, если у вас есть амортизатор с ходом 60 мм, вам нужно настроить его с прогибом 18 мм, чтобы достичь отметки 30%.

Величина прогиба вилки обычно составляет от 15 до 20% в зависимости от предпочтений гонщика. Начните с накачивания вилки до рекомендованного производителем давления в зависимости от вашего веса и посмотрите, каково это. Чтобы понять это, потребуется некоторое время, но быстрый круг вокруг стоянки, по крайней мере, даст вам понять, находитесь ли вы на грани. Слишком жестко? Выпустите немного воздуха.Слишком мягкий? Добавьте еще несколько фунтов давления.

Настройки, предлагаемые производителями, не всегда точны на 100%, но они являются очень хорошей отправной точкой.

Поворотные диски

Если вам нужно с чего начать, начните с регулировки циферблатов отскока и сжатия в соответствии с предложениями производителей. Не стесняйтесь настраивать соответственно, если что-то кажется слишком быстрым или медленным, хотя я обнаружил, что в наши дни большинство руководств по настройке довольно точны. Это даст вам основу, с которой вы сможете работать.

Далее пора отправиться на несколько кругов. Нет ничего плохого в том, чтобы отправиться в поездку и регулировать вещи по ходу движения, но если вы действительно хотите поучаствовать в этом, найдите участок трассы, где вы можете легко проехать несколько кругов. Сделайте круг и обратите внимание на то, что вы чувствуете. Отскок шока происходит слишком быстро или слишком медленно? Отсутствует чувствительность к малым ударам? Вы достигаете дна каждой капли? Я считаю, что проще всего сосредоточиться на одном компоненте подвески за раз, и обычно я сначала настраиваю задний амортизатор по своему вкусу, а затем сосредотачиваюсь на вилке.

После первого круга вам нужно решить, что нужно отрегулировать. Здесь может быть полезно взять с собой более знающего друга или гаджет, например ShockWiz. То, насколько вы действительно можете изменить, также будет зависеть от того, сколько внешних регулировок у вашей вилки или амортизатора.

После того, как вы внесли изменения, будь то ускорение отскока или уменьшение демпфирования сжатия, отправляйтесь на следующий круг. Помогли ли эти изменения? Делайте заметки, чтобы при необходимости можно было вернуться к исходной настройке — таким образом можно легко отменить любую настройку, которая кажется бесполезной.

Прокладки объема

Наряду с регулировкой параметров отскока и сжатия вилки или амортизатора могут быть очень полезны прокладки внутреннего объема. Вам понадобится еще несколько инструментов, но это то, что можно сделать в дороге, если вы подготовитесь. Прокладки влияют на то, насколько сильно амортизатор разрастается к концу своего пути, и часто необходимы, чтобы убедиться, что вы не отскакиваете от дна каждый раз, когда вы приземляетесь с прыжка или падения.

Опять же, лучший способ определить, нужно ли вам изменить настройку проставки, — это пройти круг, в идеале совершить падение или прыжок, на которые обычно используется значительная часть хода подвески вашего велосипеда.Следите за тем, где находится уплотнительное кольцо в конце каждого цикла; если кажется, что вы слишком часто используете полный ход, возможно, самое время добавить прокладку для объема. В качестве альтернативы, если у вас есть правильная величина провисания, но вы никогда не сможете использовать весь ход, может потребоваться удаление проставки.

Продолжайте учиться

В Интернете и в реальной жизни доступно множество ресурсов, которые помогут вам извлечь максимальную пользу из вашей приостановки. Это видео предназначено для предоставления очень простого общего обзора, краткого представления о том, как может выглядеть типичный сеанс настройки подвески.Ваш местный веломагазин — отличное место для начала — знающий механик может направить вас по правильному пути, а затем предложить дальнейшие предложения, когда вы совершите поездку или две, чтобы увидеть, каково это.

Настройка подвески может быть пугающей темой для некоторых гонщиков, но не бойтесь задавать вопросы, экспериментировать и, прежде всего, получать удовольствие.

Предварительная зарядка ударного насоса Видео

Это видео и блог были обновлены 27.11.19, посмотрите здесь!

Узнайте, как предварительно зарядить ударный насос для наиболее точной регулировки.

У нас много клиентов, которые действительно хотят приостановить свою деятельность. Вот хитрость, о которой часто забывают — как предварительно зарядить амортизатор.

Это не сложно, однако это странно спорное. Иногда наука оказывает такое влияние, я думаю, мир тоже не плоский…

Расшифровка видео ниже.

Итак, вот основные принципы предварительной зарядки помпы. Изменение громкости. PSI и объем связаны. Когда вы увеличиваете объем, например, путем добавления длины насосной линии, PSI будет падать.

Работа над точной настройкой PSI с небольшими приращениями может вызвать проблемы.

Пример: вы хотите добавить 2 фунта на квадратный дюйм к заднему амортизатору. Вы присоединяете насос без предварительной зарядки и получаете показание 140 фунтов на квадратный дюйм. Вы добавляете 2 фунта на квадратный дюйм до 142 и делаете разрыв. И еще хуже. Ну, как мы показываем на видео, амортизатор, установленный на 150 фунтов на квадратный дюйм без предварительной зарядки насоса, показывает 140 фунтов на квадратный дюйм. Если вы просто «добавите» 2 фунта на квадратный дюйм, вы фактически снизите ударную нагрузку на 8 фунтов на квадратный дюйм, или более чем на 5%.

Некоторые производители предлагают стандартное количество насосов, чтобы компенсировать эту разницу. Хотя лучше, чем ничего, этот метод не учитывает температуру воздуха, высоту или разницу в фунтах на квадратный дюйм.

Предварительная заправка насоса в основных этапах

Это действительно простая идея, если вы увлечены тем, что делаете.

Перед тем, как клапан Шредера откроется на амортизаторе, прокладка на амортизаторе создает герметичное уплотнение. Вы почувствуете некоторое давление на резьбовом интерфейсе, в то время как ваш ударный насос покажет 0.

Подайте давление в насосе как можно ближе к настройке вашего шока. Продолжайте завинчивать соединение, чтобы открыть клапан Шредера, и давление воздуха выровняется. Внесите свои коррективы с этого момента.

Очевидно, что понимание начального PSI вашего шока облегчит этот процесс. Если вы не уверены в PSI, на высоте или при экстремальных температурах, возможно, вам придется угадать первую настройку.Вы можете сделать это с помощью прогиба, ощущения и т.д., чтобы получить базовый PSI. Оттуда предварительная зарядка помпы вам сильно поможет.

Как предварительно заправить насос MTB

Установите насос на клапан. Непосредственно перед открытием клапана насос должен герметично закрыть.

Поднимите в насосе давление до расчетного значения в баллоне со сжатым воздухом. Это означает, что длина манометра и насоса теперь будет примерно равна давлению воздушного баллона. Если вы не заправляете насос предварительно, дополнительный объем от манометра и шланга снизит давление, которое вы читаете «в шоке», поскольку на самом деле теперь вы читаете то, что «в шоке и насос».

Более 20 тысяч просмотров — 90 пальцев вверх и 15 пальцев вниз … Всегда поражает меня ненавистников цифровых технологий!

Спасибо за прочитанное — до встречи на трассах.

Вернуться к советам и уловкам

Вернуться к началу страницы.

Как установить прогиб горного велосипеда и настроить подвеску

Прогиб

Это также называется настройкой «предварительного натяга» или «пружины». Когда вы садитесь на хлыст, подвеска немного сжимается под вами (и буррито, которые вы прятали в рюкзаке).Это нормально и помогает подвеске адаптироваться к тропе, когда вы ее проезжаете; вы будете преодолевать не только неровности, которые сжимают подвеску, но и отверстия, в которые подвеска выступает, чтобы поддерживать контакт с землей.

Эта процедура более или менее одинакова, независимо от того, какой у вас тип пружины (воздушная или спиральная). Единственное предостережение: винтовые пружины имеют ограниченный диапазон регулировки, и вам нужно убедиться, что у вас есть пружина подходящего веса.

Снаряжение, которое вам понадобится

— Велосипед
— Амортизатор
— Рулетка
— Друг, который поможет вам балансировать на велосипеде и измерить сжатый удар.

Шаг 1: Найдите свой амортизатор или длину хода вилки
Амортизаторы
Вы увидите такие числа, как 200 x 50 (метрическая система) или 7,875 x 2,0 (метрическая система).
Первое число — это расстояние между глазами (как долго, в целом) вашего шока.
Второе число — ударный ход. Это важный номер.

Вилки
Достаточно путешествовать. На некоторых вилках есть градиенты, чтобы показать провисание, что упрощает процесс.

Шаг 2: Приготовьтесь к поездке

Если вы носите рюкзак (поясной или другой), наденьте его. Шлем, защитные очки, накладки, все.

Шаг 3. Установите велосипед на таком уровне, чтобы вы могли полностью опереться на велосипед при балансировке

Вы можете делать это сидя или стоя, в зависимости от того, какая позиция важнее для вас.

Шаг 4. Сядьте на велосипед и убедитесь, что амортизатор или вилка находятся в широко открытом положении

Сделайте пару прыжков, чтобы немного преодолеть жесткость подвески.

Шаг 5: потянитесь вниз и переместите уплотнительное кольцо к стороне стойки с воздушной камерой (только для пневматических амортизаторов)

Это создает заполнитель после того, как вы накачаете амортизатор, чтобы вы знали, насколько подвеска сжимается под вашим весом.
Если у вас есть амортизатор катушки, уплотнительного кольца нет.

Возможно, вам понадобится друг, чтобы измерить расстояние между глазами, чтобы увидеть, насколько оно сжато.
Если у вас нет уплотнительного кольца на воздушном амортизаторе, вам поможет стяжка-молния.

Шаг 6: сойдите с велосипеда и измерьте величину провисания

Сойти с велосипеда нужно очень осторожно, чтобы амортизатор и вилка не сжимались сильнее, чем требует вес при езде.

Количество сжатого под вами амортизатора, разделенное на общий ход амортизатора, даст вам текущий процент провисания амортизатора. Например, у амортизатора с ходом 2 дюйма, который сжал 1/2 дюйма дюйма, прогиб составляет 25%. Математика сложна, но подвеска от нее зависит.

Шаг 7. Отрегулируйте давление воздуха амортизатора или вилки, или предварительную нагрузку пружины, если необходимо

Меньшее давление воздуха означает большее провисание. Начните с приращения 5 фунтов на квадратный дюйм, чтобы не перескочить с места.
Если у вас есть катушки шок, поверните стопорное кольцо для компресса.

Начинайте с пол-оборота за раз.
Стремитесь к провисанию суспензии от 25% до 30%. Это хорошие начальные значения, но их следует корректировать с учетом рекомендаций производителя и личных предпочтений.

Вот и все! Теперь вам нужно выбраться, покататься на велосипеде и решить, чувствуете ли вы себя правильным, или вы хотите добавить больше или меньше провисания подвески.

Постарайтесь, чтобы все было единообразно по мере того, как вы приближаетесь к своей цели прогиба. В этом тоже есть субъективный компонент. Чем быстрее и жестче вы едете, тем жестче вам потребуется настроить подвеску.У самых быстрых парней в мире подвеска мотоциклов DH более жесткая, чем у гоночных мотоциклов XC. Это потому, что им нужно больше сопротивления, чтобы противостоять ударам о камни на их невероятных скоростях.

Рельеф, по которому вы едете, может зависеть от ваших предпочтений. Более мягкая подвеска обычно быстрее последовательных ударов, а более жесткая подвеска обеспечивает больший контроль над более крупными ударами, прыжками и падениями. Начните с рекомендованного прогиба и работайте оттуда, чтобы лучше узнать свой велосипед и свой стиль езды.

Как настроить подвеску горного велосипеда

Настройка вилки подвески и амортизатора (если они у вас есть) абсолютно необходимы для получения максимального комфорта и контроля во время езды по бездорожью.

>>> Лучшие вилки для горных велосипедов

Совершите ошибку, и вы будете вести постоянную борьбу с мотоциклом и бездорожьем. Сделайте это правильно, и вы попадете в совершенно новый мир контроля. И хотя это может показаться очень сложным, понять основы на самом деле просто.Читайте дальше и узнайте, как настроить подвеску горного велосипеда.

Мы покрываем как вилку подвески, так и задние амортизаторы. Вот что охватывает это руководство…

Базовая теория подвески
Настройка прогиба
Настройка демпфирования отбоя
Настройка демпфирования сжатия
Регулировка хода пружины
Как ухаживать за подвеской

Как настроить подвеску горного велосипеда

Настроить приостановку — непросто, но и не так уж и сложно. Ты можешь это сделать. Тратить твое время. Не торопитесь на парковке перед поездкой.

При настройке подвески вы, по сути, устанавливаете две вещи: насколько жесткая пружина и как контролируется движение этой пружины (демпфирование).

Регулировка жесткости пружины

В подвеске с цилиндрической пружиной жесткость пружины определяется используемой винтовой пружиной. Если вам нужна более жесткая или мягкая пружина, купите новую спиральную пружину. Это оно.

Винтовая пружина использует спиральную проволоку, обычно стальную, и бывает разной длины и скорости, чтобы соответствовать разным велосипедам и весам велосипедистов.

Использование слишком мягкой пружины (т. Е.слишком низкое давление воздуха) приведет к тому, что подвеска будет слишком глубоко валяться в своем движении и слишком легко опускаться вниз.

Использование слишком жесткой пружины (слишком сильное давление воздуха) приведет к жесткой поездке, которая никогда не даст достаточного хода.

>>> Лучшая длинноходная амортизационная вилка

Используйте ударный насос для регулировки давления воздуха

В подвеске с пневматической рессорой (которая в наши дни используется для большинства подвесок) жесткость пружины зависит от давления воздуха.Давление воздуха в воздушной камере. Если вам нужна более жесткая или более мягкая пружина, вы регулируете давление в этой камере с помощью ударного насоса.

Для этого руководства мы будем предполагать, что у вас есть подвеска на пневмоподвеске, но если у вас есть подвеска на спиральной подвеске, это руководство все же стоит прочитать, поскольку принципы все еще актуальны.

>>> Повысьте производительность вилки Fox CTD

Регулировка движения пружины

Движение пружины — то, как она сжимается и как она растягивается (отскакивает) — контролируется демпфированием вашей подвески.

Демпфирование — это, по сути, прохождение жидкости через отверстие или серию металлических прокладок (очень тонких шайб). Жидкость будет проходить через маленькое отверстие медленнее, чем через отверстие большего размера, или через более толстую / жесткую прокладку, чем через более тонкую. При большем отверстии жидкость будет проходить быстрее. Регулируя демпфирование, вы меняете размер отверстий, через которые проходит жидкость.

Степень контроля и регулировки демпфирования подвески будет зависеть от вашей вилки или заднего амортизатора.Некоторые вилки и амортизаторы имеют только регулировку демпфирования отбоя. Некоторые вилки и амортизаторы также имеют регулировку демпфирования сжатия.

Некоторые более высокие вилки и амортизаторы имеют отдельные регулировки демпфирования для ударов / усилий на низкой и высокой скорости. Мы поговорим об этом позже в этом руководстве.

Настройка прогиба

Это первое, что вам нужно сделать с подвеской. К счастью, это также самое простое, что вам нужно сделать. Для этого вам понадобится специальный амортизатор.

Что такое провисание? Прогиб — это то, насколько ваш велосипед принимает ход подвески, когда вы садитесь на него и отрываетесь от земли.

Подвеска

разработана для наилучшей работы с прогибом от 25 до 35% (он же от четверти до трети). Например, на 100-миллиметровом туристическом велосипеде вы хотите добиться 25-33 мм прогиба, когда вы садитесь на велосипед.

>>> RockShox Pike: 5 способов идеальной настройки

По нашему опыту, лучше всего настраивать провисание стоя на велосипеде.Вам нужно будет прислониться к чему-нибудь, например, к стене. Если вы установите прогиб, когда сидите, ваш задний амортизатор будет установлен слишком жестко, а вилка будет слишком мягкой.

Сверните все демпфирование отбоя и сжатия (если оно у вас есть) до минимальных настроек. Вы не хотите, чтобы демпфирование мешало настройке провисания.

Сдвиньте маркер хода резинового уплотнительного кольца подвески к уплотнению.

Поставь прогиб, прислонившись к чему-нибудь

Встаньте на педали, слегка прислонившись к стене (дереву, фургону и т. Д.).Старайтесь не дергаться и не подпрыгивать при этом или когда садитесь с велосипеда.

Сняв с велосипеда, измерьте рулеткой, насколько далеко уплотнительное кольцо отошло от уплотнения.

Резиновое уплотнительное кольцо этой вилки красное

С вилками это просто. Насколько сместилось уплотнительное кольцо в миллиметрах, можно быстро определить как процент от общего хода вилки.

Предупреждение: по нашему опыту вилки могут быть устойчивы к провисанию, поэтому не устанавливайте провисание более 20% -25%, иначе вилка будет слишком мягкой при движении по тропе.

Провисание заднего амортизатора

С задними амортизаторами все немного сложнее, потому что мм хода уплотнительного кольца не равняется мм хода заднего колеса. Вам нужно будет измерить длину хода вашего амортизатора (сколько вала показывает при полном выдвижении, например, ход 50 мм). Затем измерьте, на сколько мм ваше уплотнительное кольцо переместилось под провисание. Затем вы разделите результат измерения длины хода на результат измерения прогиба.

Например, на заднем амортизаторе с ходом 50 мм при прогибе 12,5 мм прогиб составляет 25%.

Используйте свой амортизатор, чтобы накачать или сдуть подвеску, пока не добьетесь 25% провисания хода (25% — это хорошая отправная точка по нашему опыту, поскольку большинство мотоциклов сконструировано с учетом этого показателя).

После катания, если вы обнаружите, что не получаете приличного количества хода, используемого для больших ударов и приземлений, не стесняйтесь попробовать увеличить величину провисания, т. Е. выпустите воздух из суспензии, попробуйте 10 фунтов на квадратный дюйм за раз. Вам также следует отменить демпфирование отскока на один или два щелчка после того, как вы выпустили воздух.

У многих брендов теперь есть калькуляторы настройки подвески, которые помогут вам начать работу. Они могут быть очень полезны, но всегда сверяйте с собственными измерениями провисания, чтобы убедиться, насколько они точны. Большинство просят вас ввести свой рост и вес и дают давление для амортизатора, а иногда и вилки. Более сложные калькуляторы также предоставят вам настройки демпфера и рекомендации по разделению объема.

Настройка демпфирования отбоя

Циферблат отбоя находится внизу правой ноги этой вилки

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ установить демпфирование отбоя до тех пор, пока вы не настроите провисание должным образом.

Демпфирование отскока — это то, что контролирует скорость, с которой ваша подвеска повторно растягивается после сжатия, то есть после поглощения удара.

Недостаточный отскок приведет к тому, что ваша подвеска будет колебаться и отрикошетить от больших ударов.

Слишком сильный отскок приведет к складыванию подвески, что приведет к жесткой поездке. Это также испортит геометрию и управляемость вашего велосипеда.

Хотя отскок может быть личным предпочтением — некоторые гонщики любят «быструю» подвеску, некоторые предпочитают «медленную» — определенно существует правильный диапазон, чтобы быть в пределах.

Красный циферблат отбивается на этом заднем амортизаторе

Чтобы настроить амортизацию отбоя подвески, найдите бордюр.

Установите минимальное демпфирование отскока.

Съезжайте с обочины, стоя на педалях, на медленной или средней скорости. Ваша подвеска, вероятно, сожмется, быстро расширится (после точки прогиба), снова сожмется, а затем снова расширится. Другими словами, он будет подпрыгивать, как батут, а затем оседать.

Цель состоит в том, чтобы добиться достаточного демпфирования отскока, чтобы свести к минимуму этот эффект прыжков с трамплина.

Набор на пару кликов отскока. Снова съезжайте с обочины. Добавляйте щелчки отскока до тех пор, пока подвеска не растянется только один раз после сжатия.

Выйдя из поездки, если вы почувствуете, что ваш байк упаковывается и едет слишком глубоко, отключите пару щелчков отскока.

Настройка демпфирования сжатия

Не все вилки подвески или задние амортизаторы имеют регулируемое демпфирование сжатия, поэтому этот раздел может быть неприменим к вам.

Если в вашей подвеске есть регулируемое демпфирование сжатия, вам НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО его регулировать, если вы чувствуете, что в данный момент это может быть немного выше вас. это хорошо. Иди катайся на велосипеде.

Демпфирование сжатия влияет на то, как ваша подвеска сжимается.

Недостаточное демпфирование сжатия приведет к тому, что подвеска будет раскачиваться и нырять во время движения при вращении педалей, спуске и / или торможении.

Слишком сильное демпфирование сжатия не позволит вашей подвеске эффективно поглощать удары.Вы почувствуете, как он отвечает вам, это также известно как «шип». Если в конце спуска чувствуется боль в ладонях, возможно, вилка имеет слишком сильное демпфирование сжатия.

Демпфирование сжатия — это снова дело личных предпочтений. Некоторым гонщикам нравится легкая, гибкая подвеска, другие предпочитают сверхустойчивую подвеску, которая не двигается быстро. Подумайте о жесткой подвеске раллийного автомобиля или удобном семейном универсале.

Вообще говоря, многие гонщики не имеют достаточного демпфирования сжатия.Их подвеска раскачивается и сильно ныряет.

Предустановленные режимы демпфирования сжатия

Многие задние амортизаторы (и некоторые вилки) имеют встроенные настройки демпфирования сжатия. Вилки и амортизаторы Fox, например, часто имеют режим педальной платформы с большим демпфированием сжатия и открытый режим с меньшим.

Режим педальной платформы означает сильное демпфирование сжатия, в результате чего получается уверенная езда, которая сопротивляется движению при педалировании (раскачивании), но не теряет достаточного хода подвески на неровностях.

Открытый режим означает минимальное демпфирование сжатия, в результате чего получается мягкая и мягкая езда, но при этом может быть грубой из-за чрезмерного покачивания.

Для этого амортизатора в настоящее время установлено предустановленное значение «След».

Режим следа — это универсальная настройка. Достаточно твердый, чтобы избежать лишних толчков, но все же способен поглощать приличные удары.

Подобные пресеты есть у

RockShox и других компаний.

Низкая скорость сжатия

Если у вас есть подвеска с правильно регулируемой компрессией (в отличие от встроенных предустановок), то стоит узнать, как она работает.

В основном низкоскоростное сжатие влияет на то, как сжимается подвеска на низких скоростях и при малой амплитуде сил.

Набирайте компрессию на низкой скорости, пока подвеска не перестанет сильно раскачиваться при нажатии на педали. Некоторый боб — это нормально (что на самом деле часто неизбежно), но приятно избавиться от вашей подвески, которая скачет вокруг, отнимая у вас энергию и контроль.

Не беспокойтесь о том, что слишком сильно потеряете поглощение мелких неровностей; Ваши шины предназначены для того, чтобы впитывать мелочь.

Если правильно выбрать низкую скорость сжатия, вы также обнаружите, что ваша вилка не ныряет и не тонет во время крутых спусков, особенно тех, где вы сильно тормозите.

Регулировка демпфирования на высоких скоростях

Не многие вилки подвески или задние амортизаторы имеют регулируемое демпфирование высокой скорости (отскок или сжатие). Он предназначен для высококлассных моделей, предназначенных для опытных гонщиков и гонщиков.

Установка высокоскоростного демпфирования — своего рода мрачное искусство.Большинство райдеров отключают сжатие на высоких скоростях. Они также набирают за несколько кликов высокоскоростной отскок, если едут по бездорожью с множеством прыжков и падений.

>>> Как установить задний амортизатор Cane Creek

В этом руководстве мы не будем углубляться в регулировку демпфирования на высоких скоростях. Если у вас есть амортизатор с высокоскоростной регулировкой демпфирования, лучше всего обратиться к руководству по эксплуатации и / или на веб-сайте производителя.

Регулировка хода пружины

Хотите верьте, хотите нет, но в настоящее время на многих подвесках вы можете заставить ее вести себя определенным образом в первой части своего движения, в то же время заставляя ее вести себя по-другому на последней стадии своего движения.

Другими словами, у вас может быть гибкое линейное действие на первой трети (приблизительно) хода вашей подвески, а также более жесткое, увеличивающееся действие на последней трети вашего хода подвески.

Регулировка жесткости пружины подвески осуществляется с помощью проставок.

Установка проставок объема в вилку (например, RockShox’s Bottomless Tokens) или задний амортизатор влияет только на то, как ваша подвеска ощущается на последней части ее хода. Это не повлияет на поведение подвески в точке прогиба или в средней части хода.

Если вы легкий гонщик или гонщик, который едет относительно спокойно по более мягкому бездорожью, вам подойдет и ваша подвеска. Вам не нужны объемные распорки. Просто катайся на велосипеде.

Если вы более тяжелый или агрессивный гонщик, преодолевая сложный рельеф на высоких скоростях, вы действительно можете извлечь выгоду из увеличения прогрессивности подвески.

>>> Как установить проставки заднего амортизатора Fox Float

С установленными объемными прокладками вы можете работать с более низким давлением воздуха в подвеске и / или с меньшим демпфированием сжатия на низких скоростях и иметь гибкое, свободное движение на ранних этапах хода подвески, в то же время избегая вилки, которая дует / ныряет через последний этап своего путешествия слишком рьяно.

Burp!

Это несущественная вещь, но вы можете захотеть это сделать просто потому, что. Что мы подразумеваем под «отрыжкой»? Обычно воздух может попасть под дворники вилки. Это не имеет большого эффекта, но может заставить их немного потерять гибкость.

Как избавиться от застрявшего воздуха? Возьмитесь за небольшую стяжку-молнию и осторожно протолкните ее между стойкой вилки и уплотнениями очистителя пыли. Вставьте застежку-молнию только на сантиметр или два. Вы можете услышать небольшое шипение выходящего воздуха.Если вы это сделаете, медленно снимите застежку-молнию и вернитесь к настройке подвески, как раньше. Если вы не слышите шипения воздуха, не беда. Там не было никаких ловушек. Медленно снимите застежку-молнию и продолжайте другие настройки. Если вилка кажется немного липкой, вероятно, она нуждается в быстрой смазке.

И наконец, позаботьтесь о подвеске!

Не пренебрегайте своей приостановкой. Если вы это сделаете, он быстро ухудшится, особенно в грязных условиях. Это в большей степени относится к вилкам, чем к задним амортизаторам (хотя вы все равно должны следить за своим задним амортизатором).

>>> Настройте свой воздушный амортизатор Fox Float за 30 минут

Вы удивитесь, насколько легко и быстро можно выполнить базовую очистку и смазку вилки и заднего амортизатора.

Вам, вероятно, не понадобятся какие-то странные специальные инструменты, но вам понадобится жидкость для подвески, которая предназначена для вашей конкретной марки подвески.

Описание амортизаторов

— Амортизаторы Monroe

В своей простейшей форме амортизаторы представляют собой устройства, подобные гидравлическому (масляному) насосу, которые помогают контролировать удары и отскок пружин и подвески вашего автомобиля.Наряду с сглаживанием неровностей и вибраций ключевая роль амортизатора заключается в обеспечении постоянного контакта шин автомобиля с поверхностью дороги, что обеспечивает самый безопасный контроль и реакцию на торможение вашего автомобиля.

Что делают амортизаторы?

По сути, амортизаторы выполняют две функции. Амортизаторы не только контролируют движение пружин и подвески, но и обеспечивают постоянный контакт шин с землей.В состоянии покоя или в движении нижняя поверхность шин — единственная часть вашего автомобиля, контактирующая с дорогой. Каждый раз, когда контакт шины с землей нарушается или уменьшается, ваша способность управлять автомобилем, управлять автомобилем и тормозить серьезно ухудшается.

Несмотря на распространенное мнение, амортизаторы не выдерживают веса транспортного средства.

Подробнее …

Во-первых, немного науки. Амортизаторы работают, принимая кинетическую энергию (движение) подвески и преобразовывая ее в тепловую энергию (тепло), которая затем рассеивается в атмосферу через механизм теплообмена.

Но это далеко не так сложно, как может показаться.

Как уже упоминалось, амортизаторы — это в основном масляные насосы. Поршень прикреплен к концу поршневого штока и работает против гидравлической жидкости в трубке высокого давлени. Когда подвеска перемещается вверх и вниз, гидравлическая жидкость проталкивается через отверстия (крошечные отверстия) внутри поршня. Поскольку отверстия пропускают через поршень только небольшое количество жидкости, поршень замедляется, что, в свою очередь, замедляет движение пружины и подвески.

Амортизаторы автоматически подстраиваются под дорожные условия, поскольку чем быстрее движется подвеска, тем большее сопротивление они оказывают.

Виды амортизаторов

Хотя все амортизаторы выполняют одну и ту же работу, разные типы транспортных средств и конструкции подвески требуют разных типов амортизаторов, которые могут выглядеть совершенно разными.

Независимо от области применения, все амортизаторы подходят к одному из трех широко определенных типов обычных телескопических амортизаторов, стоек или амортизаторов с пружинным сиденьем.

Обычные телескопические амортизаторы

Это самый простой тип амортизатора, который обычно заменяют, а не ремонтируют. Этот тип амортизатора можно найти как в передней, так и в задней подвеске, и он относительно недорог.

Амортизаторы стойки

Несмотря на то, что они выполняют ту же основную работу, стойки заменяют часть системы подвески и должны быть более прочными, чтобы выдерживать большие нагрузки и силы. Хотя чаще всего это можно увидеть на передней и задней части автомобилей малого и среднего размера, автомобили большего размера теперь имеют тенденцию к конструкции подвески на основе стоек.Категория подкосов делится на герметичные и ремонтируемые. Как следует из названия, герметичные узлы рассчитаны на полную замену, в то время как ремонтируемые стойки (McPherson) могут быть оснащены сменными картриджами стойки.

Пружины амортизаторов сиденья

Пружинное сиденье обладает характеристиками как телескопических, так и стоек амортизаторов. Подобно стойкам, амортизатор сиденья с пружиной представляет собой единый блок подвески и демпфирующее устройство. Однако в отличие от распорок они не рассчитаны на высокие боковые нагрузки. Амортизаторы с пружинным сиденьем, изготовленные с использованием компонентов, аналогичных обычным амортизаторам, также герметичны и требуют полной замены.

Как они работают?

Описание амортизаторов

Амортизаторы — это устройства, похожие на насос, которые удерживают шины вашего автомобиля в контакте с дорожным покрытием, контролируя отскок пружин подвески. Пока шины вашего автомобиля остаются в контакте с дорогой, рулевое управление, управляемость и тормозная реакция будут оптимальными, что поможет вам обезопасить себя.

Описание амортизаторов

Амортизаторы и подвеска

Репутация

Monroe как инноватора сводится к двум трем вещам. Тестирование, тестирование и тестирование. Как вы увидите, мы всегда следим за тем, чтобы эффективность наших продуктов в отношении торможения, управляемости и устойчивости была на 100%.

Вы также узнаете, как ваш контроль зависит от монтажных и защитных комплектов Monroe. Так что каждый раз, когда вы проверяете свои амортизаторы и подвеску… проверяйте также важные крепления Monroe и компрессионные бамперы.

Как настроить подвеску горного велосипеда

Подвеска MTB 101: прогиб и отскок

Итак, у вас есть горный велосипед с полной подвеской. Это потрясающе! Когда вы едете на велосипеде с полной подвеской, а не на горном велосипеде с хардтейлом, вы обычно можете кататься по технической местности с меньшими усилиями, и у вас будет больше тяги на неровной или рыхлой поверхности … если ваша подвеска настроена правильно.

Неправильная настройка подвески — одна из основных причин, по которой гонщики плохо ездят на своем горном велосипеде.

Условия подвески

Ход : Степень «сжатия» подвески или, другими словами, длина хода подвески. Например, у Liv Hail ход 160 мм, а у Pique 120 мм.

Вилка : Передняя подвеска горного велосипеда.

Амортизатор : Задняя подвеска горного велосипеда.

Стойка : Блестящая часть вилки или амортизатора, которая входит в «опоры» вилки и корпуса амортизатора.

Sag : величина хода, которая используется, просто сидя на велосипеде. Выполнение теста на провисание — это способ измерения, достаточно ли воздуха в вилке или амортизаторе. В идеале вы хотите, чтобы в путешествии было около 25-35% от общего времени путешествия.

Shock Pump : Устройство, которое вы используете для нагнетания воздуха в амортизатор и вилку. Ваш обычный велосипедный насос для шин не будет работать!
Демпфирование сжатия: некоторые вилки и амортизаторы имеют ручку, которая позволяет контролировать поток масла через небольшие отверстия во внутренних деталях подвески.Чем больше вы используете демпфирование сжатия, тем тверже будет ощущаться амортизатор или вилка.

Демпфирование отбоя : Ручка регулировки отбоя регулирует скорость, с которой вилка или амортизатор возвращается в естественное положение. Чем больше вы используете демпфирование отскока, тем медленнее вилка или амортизатор вернутся в свое естественное положение.

Как установить прогиб на горном велосипеде

Хватай друга! Гораздо проще проверить провисание, если у вас есть приятель, который будет держать переднее колесо.
Если у вас есть ручки демпфирования сжатия, убедитесь, что они находятся в полностью «открытом» положении.
Встаньте на педали и несколько раз подпрыгните. Это заставит масло проходить через вашу подвеску и гарантировать, что вилка или амортизатор не застрянут на месте. При подпрыгивании убедитесь, что вы слегка надавливаете на переднюю часть велосипеда, как если бы вы действительно ехали.
Стоя на байке в «нейтральном» положении, попросите друга установить резиновые уплотнительные кольца на вашей стойке.
Осторожно сядьте на седло и слезьте с велосипеда.
Посмотрите на свою стойку. Вы можете использовать линейку, но обычно вы можете сказать, просто взглянув на нее. Если уплотнительное кольцо находится примерно на четверти длины стойки, подвеска настроена правильно. Если уплотнительное кольцо опущено менее чем на четверть, значит, в амортизаторе или вилке СЛИШКОМ много воздуха; используйте ударный насос для удаления воздуха. Если уплотнительное кольцо опущено более чем на четверть длины вашей стойки, значит, в амортизаторе или вилке СЛИШКОМ МАЛЕНЬКОГО воздуха; используйте ударный насос для добавления воздуха.

Как отрегулировать демпфирование отскока

Отскок всегда следует регулировать после проверки правильности провисания.Регулируя отскок, имейте в виду, что это личный выбор, но если ваш отскок будет слишком быстрым или слишком медленным, это может быть очень плохо для вашей езды. Как правило, начните с определения количества «щелчков» отскока, с которым вам нужно работать. Поверните ручку отскока до упора влево (к шакалопу на RockShox или к знаку минус на Fox), чтобы полностью удалить демпфирование. Затем подсчитайте количество щелчков, поворачивая ручку вправо (к черепахе на RockShox или к знаку плюса на Fox).Когда у вас будет номер, нажмите наполовину в обратном направлении.

Отсюда вы можете «почувствовать» величину отскока, который у вас есть, сжимая и отпуская седло, чтобы проверить отскок амортизатора, или сжимая и отпуская рукоятки, чтобы проверить вилку. Убедитесь, что вы не держитесь за руль или седло, а вместо этого нажимаете открытыми руками, чтобы получить точное ощущение. Подвеска должна быстро вернуться в свое естественное положение, но не так быстро, чтобы шина отскочила от земли.При необходимости добавляйте или уменьшайте количество кликов. Для более «медленного» отскока добавьте демпфирование (черепаха / знак плюса). Для «более быстрого» отскока удалите демпфирование (знак «минус»).

Лучший способ оценить отскок — это действительно обратить на него внимание во время езды. Если вы чувствуете, что ваш байк пытается катапультироваться, когда вы приземляетесь в прыжке или падаете, или ваша поездка кажется действительно грубой по технической местности, вы можете замедлить свой отскок / добавить больше демпфирования отскока. Если вы чувствуете, что ваша подвеска «пакуется» / не возвращается в свое естественное положение при быстрой смене нескольких неровностей, то вам нужно ускорить отскок / удалить демпфирование отскока.

Когда использовать демпфирование сжатия

Все вилки и амортизаторы разные. У некоторых есть демпфирование сжатия на высокой и низкой скорости, у некоторых есть две настройки, у некоторых — три, а у других нет! Итак, познакомьтесь с вашей подвеской и просмотрите схемы и предложения производителя на их веб-сайте или в брошюре, прилагаемой к вашему велосипеду!

Мы дадим вам небольшой совет: если ваша вилка или амортизатор имеет положение демпфирования сжатия «заблокировано», используйте эту настройку только при движении по дороге, гравию или гладкой одиночной гусенице. Если ваш прогиб настроен правильно, вам понадобится активная подвеска при прохождении технической одиночной трассы. Точно так же, как вы хотите, чтобы ваша подвеска была как можно более активной при спуске по камням и корням, при подъеме по тем же особенностям подвеска поможет вашим шинам оставаться на земле и, следовательно, увеличить сцепление с дорогой!

Голова еще кружится? Подвеска довольно техническая, а поверхность мы просто заделали! В итоге, поиграйте с ручками вилки и амортизатора.Выясните, что делают все настройки, и узнайте, что вам больше всего нравится!

Часто задаваемые вопросы — Ridetech

На главную »Техника» Часто задаваемые вопросы

Вопросы по пневматической подвеске

1.) Насколько система опустит мою машину?
2.) Насколько сложно установить?
3.) Что лучше: CoolRide (пневморессоры) или ShockWaves?
4.) Какое давление воздуха я должен использовать?
5. ) У моего приятеля был друг, который сказал, что его пневматическая система работает ужасно…
6.) Обязательно ли мне использовать бортовой компрессор?
7.) Где установить ручки регулировки амортизаторов?
8.) Что это повлияет на выравнивание передней части?
9.) Какое качество езды по сравнению с цилиндрическими пружинами или койловерами?
10.) Как долго прослужит моя система?
11.) Какая ошибка при установке самая частая?
12.) Чего НЕ будет делать пневматическая подвеска?

Вопросы по системе компрессора

13.) Я вижу, что рекламируются «комплекты» компрессоров, которые стоят намного меньше, чем ваш… в чем разница?
14.) Каковы преимущества и недостатки «двухходовой» компрессорной системы по сравнению с «четырехходовой»?
15.) В чем преимущество нескольких компрессоров, нескольких резервуаров и более крупных авиакомпаний?
16.) Если я хочу ускорить работу компрессорной системы, что мне делать в первую очередь?
17. ) Почему вы используете компрессор с коэффициентом заполнения 33% вместо некоторых из более популярных агрегатов со 100% -ным рабочим циклом?

Вопросы по системе управления воздухом

18.) Поддерживает ли система LevelPro высоту дорожного просвета автомобиля при движении по дороге?
19.) Будет ли моя машина автоматически падать при выключении ключа?
20.) Если я добавлю пассажиров или багаж в заднюю часть автомобиля, будет ли LevelPro автоматически выравнивать автомобиль?
21.) Можно ли включить и выключить функцию подъема дорожного просвета при запуске?
22.) Будет ли система LevelPro работать с моими быстрыми клапанами или мне придется замедлить их, чтобы сделать ее совместимой?
23.) Будет ли система LevelPro работать с соленоидами или клапанами других производителей?

Вопросы об ударах и намотках

24.) Почему однотрубный амортизатор лучше, чем двухтрубный?
25.) Означает ли это, что двухтрубный амортизатор — хлам?
26. ) Почему вы используете подшипники в креплениях вместо втулок? Я слышал, что подшипники издают много шума…
27.) В чем преимущество ваших шарнирных креплений на шарнирах с шарнирным соединением?
28.) Почему ваши амортизаторы дороже некоторых других марок?
29.) Почему ваши амортизаторы дешевле, чем у некоторых других брендов?
30.) Как определить лучшую жесткость пружины?
31.) Эти амортизаторы можно отрегулировать / восстановить?
32.) Как часто мне следует восстанавливать амортизаторы?
33.) Почему ваши пружины дороже некоторых других марок?
34.) У всех уличных удилищ моего друга есть 3-хдюймовый амортизатор с 300-фунтовой пружиной на задней части их уличных удилищ. Вы рекомендуете амортизатор с ходом 4 или 5 дюймов с пружиной 175-200 фунтов. Как можно избежать такой радикальной рекомендации?

Пневматическая подвеска

1.) Насколько эта система опустит мою машину?
На большинстве автомобилей дорожный просвет на шоссе будет на 2–4 дюйма ниже, чем у стандартного. Путем выпуска воздуха из системы будет реализовано дополнительное падение на 3-4 дюйма. На грузовиках падение обычно больше, потому что грузовики обычно стартуют намного выше. Большинство грузовиков опускаются на 4-6 дюймов на высоте дорожного просвета и на 8-9 дюймов при полном сдуве.
[Вернуться наверх]

2.) Насколько сложно установить?
Он широко варьируется в зависимости от области применения, но систему маслкаров с болтовым креплением обычно можно установить за 12–15 часов для реальных компонентов подвески ходовой части и за дополнительные 10 часов для комплекта компрессора.Датчики выравнивания добавят ко времени установки еще 5-6 часов.
[Вернуться наверх]

3.) Что лучше: CoolRide (пневморессоры) или ShockWaves?
ShockWave — это просто комбинация пневморессоры и амортизатора. Преимуществами являются более простой монтаж, больший зазор между шинами, лучший рабочий угол для амортизатора и пневматической рессоры, а также включение высококачественного регулируемого гоночного амортизатора. В идеальном мире пневматическая рессора и регулируемый амортизатор из отдельных заготовок могут дать одинаковые характеристики, но обычно для этого требуется больше усилий по установке.
[Вернуться наверх]

4.) Какое давление воздуха я должен использовать?
Технически правильный ответ — это давление воздуха, необходимое для достижения надлежащей высоты установки пневморессоры. На задней части легкой уличной удочки это может означать 40 фунтов на квадратный дюйм. На передней панели большого блока Chevelle это может означать 110psi. Это происходит из-за разницы в нагрузках на пневморессору. Вы гораздо больше заинтересованы в том, чтобы запустить пневморессору на предусмотренной высоте посадки, чем какое бы давление воздуха ни потребовалось для ее достижения.
[Вернуться наверх]

5.) У моего приятеля был друг, который сказал, что его пневматическая система работает ужасно… У этого могло быть несколько причин. Некоторые люди становятся зависимыми от сексуального вида машины, волочащейся по земле. К сожалению, на этом пониженном уровне хода подвески нет. Чтобы добиться цивилизованного качества езды, вам просто необходимо иметь адекватный ход подвески, а это значит, что вам придется поднять автомобиль до дорожного просвета.

Противоположным этому является заказчик, который устанавливает пневмоподвеску в качестве пластыря, чтобы решить проблему с зазором шины.Им приходится чрезмерно накачивать подвеску, чтобы не натирать шины. В любом случае вы должны решить настоящую проблему, прежде чем сможете надеяться на достойное качество езды. Если этих двух проблем нет, возможно, вам просто придется провести тонкую настройку. Давление воздуха должно быть установлено таким образом, чтобы пневморессора (или ShockWave) находилась на расчетной высоте дорожного просвета (эти размеры указаны в этом каталоге). Когда это будет достигнуто, вы можете точно настроить давление воздуха с небольшими приращениями (3-5 фунтов на квадратный дюйм) вверх или вниз.

Если сомневаетесь, надуть или спустить воздух… долейте воздух. Большинство людей пытаются снизить давление, потому что им нравится, как машина выглядит в опущенном состоянии. Если вы используете ShockWaves, вы также можете настроить амортизатор с шагом 1 или 2 щелчка. Как и в случае с производительным двигателем… небольшая настройка может иметь огромное значение!
[Вернуться наверх]

6.) Должен ли я использовать бортовой компрессор?
Теоретически можно просто накачать подвеску магазинным воздухом и на этом не остановиться. Проблема в том, что вы жертвуете самым большим преимуществом пневматической подвески: возможностью регулировки.Без встроенного компрессора и системы управления невозможно выполнить точную настройку системы.
[Вернуться наверх]

7.) Где установить ручки регулировки амортизаторов?
Это полностью зависит от автомобиля и вкусов водителей. При использовании одного регулируемого амортизатора ручка влияет только на клапан отбоя. Поскольку давление воздуха является разумным показателем веса автомобиля, мы называем его руководством по настройке ударных клапанов. Чем больше давление воздуха требуется для достижения высоты дорожного просвета, тем больше весит автомобиль и тем больше клапанов отбоя, которые обычно требуются для достижения надлежащих характеристик.Обычно мы начинаем с 1 щелчка от полного софта на каждые 10-15psi давления воздуха. С этого момента можно начинать точную настройку.

На двойном регулируемом амортизаторе есть отдельные регулировки для клапана отбоя и сжатия. Пневматическая подвеска обычно любит большее сопротивление отскоку, чем сопротивление сжатию. Обычно мы начинаем с примерно 1 щелчка сжатия на каждые 35-40 фунтов на квадратный дюйм давления воздуха и 1 щелчка отскока на каждые 10-15 фунтов на квадратный дюйм давления воздуха. Например, если задней части вашего автомобиля требуется 60 фунтов на квадратный дюйм для достижения высоты дорожного просвета, начните с настройки сжатия на 1 или 2 и отскока на 4-5.Если для передней части вашего автомобиля требуется 100 фунтов на квадратный дюйм, вы можете начать с 2-3 при сжатии и 8-9 при отскоке.
[Вернуться наверх]

8.) Что это повлияет на выравнивание передней части?
Выравнивание передней части установлено на дорожном просвете по шоссе. На самом деле выравнивание легче поддерживать с пневматической подвеской, чем с обычной подвеской, потому что вы можете компенсировать любые изменяющиеся нагрузки, которые могут вызвать провисание обычной подвески и ослабление центровки. Ваша настройка выравнивания, очевидно, изменится, когда вы спустите подвеску, чтобы опустить ее для парковки и т. Д.но вернется, когда транспортное средство вернется на высоту дорожного просвета по шоссе.
[Вернуться наверх]

9.) Какое качество езды по сравнению с пружинами или койловерами? Ходовые качества пневматической подвески обычно намного лучше, потому что водитель может быстро настроить грузоподъемность пневморессоры в зависимости от нагрузки автомобиля и своего стиля вождения.
[Вернуться наверх]

10. ) Как долго прослужит моя система?
Если вы покупаете предварительно спроектированную систему пневмоподвески у известного производителя, вы можете быть уверены, что компоненты имеют долгую историю надежности.

Firestone, например, проверила свою конструкцию пневматической рессоры на десятки миллионов циклов … они прогнозируют [и доказали] срок службы 40-50 лет! Помните, что это те же компоненты и методы строительства, которые использовались на грузовиках и автобусах в течение последних 70 лет. 97% всех больших грузовиков используют пневморессоры в качестве основного компонента подвески. Наиболее частая проблема, которую мы здесь видим, — это утечки воздуха. Это почти всегда вызвано неправильной установкой.Простое использование герметика для резьбовых соединений на фитингах (как сказано в инструкции) предотвратит 90% всех утечек. Убедитесь, что воздуховод аккуратно отрезан перед установкой в фитинг, это предотвратит еще 9% утечек.

Единственным местом, где могла бы возникнуть утечка, может быть воздушный клапан, если он попадет в отверстие сборки мусора или тефлоновой ленты. Хотя теоретически возможно протекание пневматической рессоры или ударной волны, за 15 лет я не нашел ни одной, которая действительно протекает.Часто клиенты спрашивают: «Что происходит, когда сумка лопается?» Единственное, что может повредить пневморессору, — это истирание. Если вы позволите ему потереться о чем-нибудь, он очень быстро выйдет из строя. Другие ситуации, о которых следует знать, — это близость выхлопной трубы [оставьте не менее 2 дюймов] и использование прокладок для прокладки авиалинии и проводки.
[Вернуться наверх]

11.) Какая ошибка при установке самая частая?
ПРОЧИТАЙТЕ инструкцию! Недавно мы напечатали новые конверты для наших инструкций.Они читают буквами высотой 3 дюйма: НЕ ОТКРЫВАТЬ. Надеюсь, эта обратная психология заставит клиентов действительно открыть и прочитать инструкции!
[Вернуться наверх]

12.) Чего НЕ будет делать пневматическая подвеска?

Системы. Чем дальше вы отклоняетесь от этого дорожного просвета, тем больше ухудшаются характеристики. Часто проблема плохого качества езды вызвана чрезмерным накачиванием пневматических рессор, поэтому шины не трутся. Решение состоит в том, чтобы устранить проблему зазора между шинами, чтобы пневморессора и подвеска могли работать на предполагаемой высоте движения.
Вы не можете водить машину по земле. Я знаю, что это выглядит круто, но вам просто необходим адекватный ход подвески, чтобы получить надлежащую производительность и цивилизованное качество езды. Это основная причина жалоб на плохое качество езды.
Пневматическая подвеска не вылечит автомобиль, построенный слишком низко. Даже если пневморессоры будут работать на предполагаемой высоте дорожного просвета, вы поставите под угрозу характеристики транспортного средства, приведя подвеску в действие выше предполагаемой высоты дорожного просвета. Большинство OEM-подвесок вызывают изрядный положительный развал при выдвижении [подъеме], что обычно снижает управляемость, даже если вы можете добиться чего-либо, близкого к правильным настройкам центровки. Напротив, многие OEM-подвески вызывают отрицательный развал при опускании. Если не доводить до крайности, это действительно может улучшить производительность.

Некоторые люди задавались вопросом, зачем им нужна пневмоподвеска, если они могут настроить обычную подвеску для достижения тех же результатов за меньшие деньги. Мы согласны с тем, что хороший тюнер подвески может в конечном итоге выбрать правильную комбинацию компонентов для настройки практически любого автомобиля практически для любого типа производительности. Большая разница с пневматической подвеской заключается в том, что вы можете достичь этих результатов намного быстрее.У большинства людей не хватает времени и терпения, прежде чем они попробуют достаточно комбинаций для оптимизации своих транспортных средств.

С пневматической подвеской и регулируемой подвеской амортизаторов настройка осуществляется путем нажатия кнопок для изменения давления воздуха и поворота шкалы амортизаторов для изменения клапанов амортизаторов. Результаты достигаются за секунды или минуты, а не за часы или дни. Это означает, что вы можете вести свой автомобиль на автокросс с хорошим качеством езды и, потратив несколько минут на регулировку давления воздуха и амортизаторов, оптимизируют его характеристики на трассе.Когда пора ехать домой после долгого жаркого дня гонок, просто вернитесь к настройкам шоссе и отправляйтесь домой с комфортом. Возможно, это не имеет большого значения для прицепных гоночных автомобилей, но гораздо важнее для остальных 90% из нас, которые едут на трассу.

Что БУДЕТ значить для настоящих гоночных автомобилей, так это способность легко настраивать свой автомобиль для различных [и изменяющихся] условий трассы. Опытные дрэг-гонщики знают, что, когда садится солнце, они могут начать заново, пытаясь оптимизировать заднюю подвеску для обеспечения тяги.

Опытные гонщики знают, что их шины могут резко измениться после нескольких циклов нагрева. В любом случае может не хватить времени на частую замену компонентов, чтобы перенастроить автомобиль. В этих случаях преимущества пневмоподвески очевидны.
[Вернуться наверх]

Вопросы по воздушному компрессору

13.) Я вижу «комплекты» компрессоров, которые рекламируются по цене намного меньше, чем у вас… в чем разница?
Это просто… Авиакомпания, одобренная DOT, фитинги, одобренные DOT, герметичные, герметичные соленоиды, соединители проводов WeatherPak, полностью собранные панели управления, монтажные крепления и клеммы в комплекте.Не верьте нам на слово, поспрашивайте. NO ONE ELSE использует качество компонентов или включает все детали, такие как Air Ride Technologies… период!
[Вернуться наверх]

14.) Каковы преимущества и недостатки «двухходовой» компрессорной системы по сравнению с «четырехходовой»?

Когда пневматическая подвеска впервые была представлена на рынке хотродов в середине 90-х годов, двухсторонняя система управления была стандартным методом надувания и спуска подвески. Очень быстро выяснилось, что во время поворота снаружи или под нагрузкой пневморессора будет пытаться передать воздух внутрь или разгруженная пневморессора, тем самым усугубляя проблемы крена кузова.Именно здесь пневмоподвеска заработала репутацию плохого обращения. Сегодня мы рекомендуем [почти требовать], чтобы для управления пневматической подвеской использовалась 4-х позиционная система управления. Есть несколько преимуществ:

1) Устраняет проблемы с переносом воздуха, описанные выше.
Позволяет выровнять транспортное средство. Большинству автомобилей потребуется разное давление воздуха из стороны в сторону, чтобы компенсировать дополнительный вес, заедание подвески или преодолеть изменения центровки при подъеме или опускании автомобиля.[когда-нибудь видели автомобиль с койловером, которому не нужен дополнительный поворот или два на одном из койловеров?
Он поднимает автомобиль быстрее, потому что у вас есть 4 отверстия, пропускающие воздух вместо 2.

На этом этапе единственная причина использовать двухходовую систему — это если ваш автомобиль имеет только 2 пневморессоры.
[Вернуться к началу]

15.) В чем преимущество нескольких компрессоров, нескольких резервуаров и более крупных авиакомпаний?
В двух словах… СКОРОСТЬ.Чем быстрее вы хотите, чтобы ваш автомобиль двигался вверх и вниз, тем большее давление и объем воздуха ему потребуется. Для тех из вас, кто уделяет основное внимание качеству езды и управляемости как основным преимуществам пневматической подвески, нет причин вкладывать дополнительные деньги в дополнительные компрессоры и баки или для более крупных авиакомпаний. Если ваш критерий — быстрое движение… тогда шагайте вперед.
[Вернуться наверх]

16.) Если я хочу ускорить работу компрессорной системы, что мне делать в первую очередь? Вероятно, самая большая выгода для ваших вложений — это дополнительный бак, затем дополнительные компрессоры, а затем более крупная авиакомпания. Если вы используете стандартный компрессор Thomas 150 psi, мы рекомендуем один компрессор на каждые 3 галлона емкости воздушного резервуара. Компрессор Viair 150 psi будет обслуживать прибл. Емкость 5 галлонов. Если вы превысите эти рекомендации, ваш компрессор будет усерднее заполнять бак, а продолжительность жизни сократится. Для наших приложений RidePro мы используем авиалинии, одобренные DOT 1/4 дюйма. Системы BigRed стандартно поставляются с авиалинией 3/8 ″ DOT. С авиакомпанией… чем больше, тем лучше, но может стать труднее проложить маршрут и правильно установить.
[Вернуться наверх]

17.) Почему вы используете компрессор с коэффициентом заполнения 33% вместо некоторых из более популярных агрегатов с коэффициентом заполнения 100%?
Эти опубликованные рабочие циклы выделены мелким шрифтом. Во-первых, агрегаты со 100% -ным рабочим циклом создают гораздо меньший объем воздуха, чем агрегаты, которые мы предлагаем. Это означает, что они ДОЛЖНЫ работать намного дольше, чтобы достичь того же объема и давления, что и наши. Кроме того, большинство этих устройств со «100% -ным рабочим циклом» НЕ герметизированы для защиты от окружающей среды.Моторы вентилируются для охлаждения и обеспечения 100% номинальной мощности. Это означает, что вы должны устанавливать их в защищенном от влаги и грязи месте, вместо того, чтобы устанавливать их под грузовиком или автомобилем. В дополнение ко всему этому, у нас есть реле давления, построенные в соответствии с нашими спецификациями, чтобы запускать компрессор раньше, чтобы он мог быстрее наполнить бак. В реальном мире это означает, что наш переключатель на 150 фунтов на квадратный дюйм запускает компрессор, чтобы включить давление 135 фунтов на квадратный дюйм вместо 115–120 фунтов на квадратный дюйм. Наши компрессоры наполняют бак быстрее и работают меньше.Мы нашли эту комбинацию очень успешной.
[Вернуться наверх]

Вопросы по системе контроля воздуха

18.) Поддерживает ли система LevelPro дорожный просвет автомобиля при движении по дороге?
Система LevelPro автоматически установит высоту дорожного просвета № 2 при включении зажигания. Достигнуть такой высоты дорожного просвета прибл. 10 секунд, а затем отключитесь, чтобы никакие корректировки не производились, пока автомобиль движется по шоссе.
[Вернуться наверх]

19.) Моя машина автоматически упадет при выключении ключа?
По соображениям безопасности единственной автоматической функцией является функция определения высоты дорожного просвета при трогании с места при первом трогании с места.
[Вернуться наверх]

20.) Если я добавлю пассажиров или багаж в заднюю часть автомобиля, будет ли LevelPro автоматически выравнивать автомобиль?
Да, при перезапуске транспортного средства или при нажатии кнопки дорожного просвета № 2 система будет доводить транспортное средство до запрограммированной дорожной высоты независимо от перевозимого груза.Система LevelPro не позволяет нормальной динамике движения ложно влиять на изменение давления воздуха и дорожный просвет.
[Вернуться наверх]

21. ) Можно ли включать и выключать функцию определения высоты дорожного просвета при старте?
Да, прямо с панели управления. Кнопка программирования будет подсвечена, когда активирована функция подъема дорожного просвета при запуске.
[Вернуться наверх]

22.) Будет ли система LevelPro работать с моими быстродействующими клапанами или мне придется замедлить их, чтобы сделать ее совместимой?
Система LevelPro может работать с большими воздушными клапанами на полной скорости.Это связано с тем, что он использует как датчики давления воздуха, так и датчики дорожного просвета, чтобы определить, насколько далеко от выбранной высоты дорожного просвета находится транспортное средство в любое время.
[Вернуться наверх]

23.) Будет ли система LevelPro работать с соленоидами или клапанами других производителей?
Да. Соленоиды RidePro и BigRed предлагают установку плагинов, но мы предлагаем цветовую схему подключения, позволяющую установить их с любым соленоидом 12 В или воздушным клапаном.
[Вернуться наверх]

Вопросы об ударах и намотках

24.) Почему однотрубный амортизатор лучше, чем двухтрубный?
Однотрубная конструкция включает поршень большего диаметра. Поршень большего размера более эффективен для управления колебаниями подвески. Однотрубная конструкция также включает менее сложный путь потока жидкости. Это позволяет амортизатору работать при более низкой температуре масла, что опять же улучшает управление подвеской.

Означает ли это, что двухтрубный амортизатор — мусор?
Абсолютно нет. На рынке есть несколько очень хороших двухтрубных амортизаторов.В целом, они адекватно справляются с управлением вашей подвеской в менее экстремальных условиях.

26.) Почему вы используете подшипники в креплениях вместо втулок? Я слышал, что подшипники сильно шумят…

а. Компания RideTech потратила значительное количество времени на поиск прецизионного подшипника, который будет оставаться плотным и гладким, чтобы избежать шума и резкости, обычно связанных с опорой подшипника. У дешевых оффшорных подшипников есть все грехи, о которых вы слышали.Высококачественные прецизионные подшипники обеспечивают длительный срок службы и плавную бесшумную работу.
г. Полиэтиленовая втулка будет скрипеть, портиться и, как правило, выходить из строя в нагруженных условиях, таких как ударная волна или койловер, особенно на тяжелом автомобиле.
г. Прецизионный подшипник хорошо адаптируется к широкому диапазону несоосности, которая может присутствовать на амортизаторах OEM. Они устранят любые проблемы с боковой нагрузкой и продлят срок службы и характеристики амортизатора.

27.) В чем преимущество ваших верхних креплений с шарнирными шипами из дельрина?
Со временем мы обнаружили, что простая опора втулки штока, которая встречается почти на всех других амортизаторах, имеет тенденцию вызывать значительную боковую нагрузку на шток поршня.Это приводит к износу уплотнения, дополнительному трению, а иногда даже к поломке. Эти проблемы усугубляются при «нагруженном» амортизаторе, таком как койловер или ShockWave, где весь вес транспортного средства поддерживается креплением на шпильке. Компания RideTech разработала шарнирное крепление из делрина для устранения этой боковой нагрузки. Он оказался тихим, прочным, надежным и устранил любые проблемы с боковой нагрузкой.

28.) Почему ваши амортизаторы дороже некоторых других марок?
Многие амортизаторы, представленные сегодня на рынке, были разработаны более 40 лет назад.Многие из них построены на море. Многие производители амортизаторов не предлагают того уровня обслуживания клиентов и технической поддержки, который необходим для правильного решения проблем с подвеской. Амортизаторы RideTech — это проверенная однотрубная конструкция. Мы предлагаем специализированную поддержку в области выбора приложений, настройки и рекомендаций по производительности на основе многолетнего личного опыта вождения и гонок. Мы регулярно общаемся с заказчиками, гоночными командами и производственными предприятиями, чтобы быть в курсе новых достижений в области производительности.

29.) Почему ваши амортизаторы дешевле, чем некоторые другие марки?
Две причины… объем и знание рынка. Поскольку RideTech работает на нескольких рынках … маслкаров, уличных удилищ, классических грузовиков, военных приложений, квадроциклов и т. Д., Многие из которых имеют по крайней мере некоторые общие компоненты. Это позволяет нам производить многие из этих компонентов в объемах, достаточных для существенной экономии затрат. Кроме того, мы понимаем, что БОЛЬШИНСТВУ клиентов не нужны все навороты, которые могут предложить дорогие одноцелевые гоночные амортизаторы.Поэтому мы предлагаем несколько различных уровней снижения производительности, каждый из которых включает в себя функции и преимущества, которые наиболее подходят для предполагаемого применения… без излишеств, которые вы никогда бы не использовали. В итоге, если вам нужен дорогой, экстремальный амортизатор … у нас есть это. Если нет … у нас тоже есть это.

30.) Как определить наилучшую жесткость пружины?
Есть несколько хороших способов добиться этого:

а. Используйте пневматическую подвеску ShockWave с ОЧЕНЬ широким диапазоном охвата по грузоподъемности и жесткости пружины. Затем нужно отрегулировать давление воздуха нажатием кнопки для достижения заданной высоты дорожного просвета.
г. Позвоните и воспользуйтесь нашим реальным опытом, чтобы получить соответствующую рекомендацию.
г. Потратьте время на то, чтобы собрать ТОЧНЫЕ данные о весе и габаритах вашего автомобиля, чтобы их можно было использовать в нашем онлайн-калькуляторе жесткости пружины.

31.) Эти амортизаторы можно отрегулировать / восстановить?
Да. Мы можем отремонтировать / восстановить их для вас или продать вам комплект для восстановления, чтобы вы могли восстановить их самостоятельно.

32.) Как часто нужно восстанавливать амортизаторы?

а. Если у вас есть трамвай или даже автомобиль, который показывает обычное время на треке, вы должны быть на расстоянии более 100 000 миль от любого из наших однотрубных амортизаторов.
г. Если у вас настоящий гоночный автомобиль, восстановление амортизаторов должно быть частью вашего ежегодного контрольного списка техобслуживания.

33.) Почему ваши пружины дороже некоторых других марок?
Мы используем высокопрочные пружины с холодной навивкой американского производства Hyperco.Пружина Hyperco доказала, что обеспечивает более стабильную жесткость пружины без снижения высоты со временем. В нем также используется проволока меньшего диаметра, которая обеспечивает больший ход до заедания катушки. Hyperco продолжает лидировать в области исследований и технологий спиральных пружин… идеальный партнер для RideTech!

34.) Все уличные удилища моего друга имеют 3-дюймовый амортизатор с 300-фунтовой пружиной на задней стороне их уличных удилищ. Вы рекомендуете амортизатор с ходом 4 или 5 дюймов с пружиной 175-200 фунтов. Как можно избежать такой радикальной рекомендации?
Более длинный амортизатор и более легкая пружина = лучшее качество езды.Мы достигаем этого, сначала предлагая нижнюю опору амортизатора из заготовки, которая опускает нижнюю часть амортизатора на 1 дюйм по сравнению с большинством других нижних опор амортизатора.

Как прокачать амортизаторы газовые и масляные перед установкой

Как устроены амортизаторы

Почему важно устанавливать амортизаторы только после прокачивания

Как проверить амортизатор

Как правильно прокачать амортизатор

Видео — Прокачка стойки (амортизатора) ВАЗ

Как прокачать амортизаторы перед установкой

Необходимость прокачки.

Масляные амортизатры (гидравдические).

Газомасляный амортизатор.

Газовые амортизаторы.

Зачем прокачивать амортизаторы?

.

Прокачка масляного амортизатора.

Прокачивание газомасляных стоек.

Некоторые важные нюансы.

Рекомендую прочитать:

Как прокачать новый амортизатор перед установкой видео

Как прокачать амортизаторы перед установкой своими руками: видео инструкция

Зачем делается прокачка

Важные нюансы правильной прокачки

Прокачиваемые виды амортизаторов

Газовые амортизаторы

Масляные амортизаторы

Газомасляные

Как правильно прокачать новый амортизатор перед установкой

Как он работает?

Как устроены амортизаторы

Нужно ли прокачивать перед установкой?

Демонтаж

Передняя подвеска

Задняя подвеска

Правда ли газовый вид считается спортивным?

Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

Инструкция прокачки

Почему важно устанавливать амортизаторы только после прокачивания

Преимущества

Выводы

Прокачиваемые виды амортизаторов

Ремонт амортизатора с помощью ремкомплекта

Как прокачать амортизаторы перед установкой

Для чего нужна прокачка

Инструкция прокачки

Особенности прокачки газомасляных амортизаторов

Видео “Прокачка амортизаторов авто”

Как прокачать амортизаторы перед установкой?

Для чего необходима прокачка?

Что будет, если поставить амортизатор как есть?

Технология прокачки пошагово

Газомасляная конструкция

Гидравлика на масле

Газовые амортизаторы

Важные особенности прокачки

Как прокачивать задние амортизаторы перед установкой – АвтоТоп

Зачем делается прокачка

Важные нюансы правильной прокачки

Прокачиваемые виды амортизаторов

Газовые амортизаторы

Масляные амортизаторы

Газомасляные

Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой

Стандартная прокачка амортизатора перед установкой

Правильная прокачка газомаслянного амортизатора перед установкой

: настройка подвески 101 с помощью ShockWiz

Предварительная зарядка ударного насоса Видео

Предварительная заправка насоса в основных этапах

Как предварительно заправить насос MTB

Как установить прогиб горного велосипеда и настроить подвеску

Прогиб

Шаг 2: Приготовьтесь к поездке

Шаг 3. Установите велосипед на таком уровне, чтобы вы могли полностью опереться на велосипед при балансировке

Шаг 4. Сядьте на велосипед и убедитесь, что амортизатор или вилка находятся в широко открытом положении

Шаг 5: потянитесь вниз и переместите уплотнительное кольцо к стороне стойки с воздушной камерой (только для пневматических амортизаторов)

Шаг 6: сойдите с велосипеда и измерьте величину провисания

Шаг 7. Отрегулируйте давление воздуха амортизатора или вилки, или предварительную нагрузку пружины, если необходимо

Как настроить подвеску горного велосипеда

Как настроить подвеску горного велосипеда

Регулировка жесткости пружины

Регулировка движения пружины

Настройка прогиба