Делаем вездеход из мотоблока, выбрать двигатель и колеса. Как сделать колеса для вездехода

Делаем вездеход из мотоблока, выбрать двигатель и колеса. Как сделать колеса для вездехода

Колесо вездехода своими руками

Многие самодельщики перед постройкой вездехода на камерах. Останавливаются перед выбором, какой конструкции использовать колесо. Какие использовать детали подбирать готовые от другой техники или полностью все делать самим. Выбираем второй вариант все делать своими руками. Колесо будет состоять из обода, спиц и ступицы. Вес такого колеса вездехода 15.00 кг без камеры.

Рассмотрим, какой материал нам понадобится:

Для обода берем трубу диаметром 22 мм толщина стенки трубы 2 мм.
Спицы изготовим из катанки (проволоки) диаметром 8 мм.
Ступицу используем готовую самодельную.

Изготовление обода. Подбираем форму, на которой будем загибать обод. Наружный диаметр формы должен быть 645-650 мм. Трубу берем на 500 мм длиннее, удобнее и легче загибать. Конец трубы закрепляем на форме. Паяльной лампой равномерно нагреваем трубу. Загибаем вокруг формы до соединения с концом трубы. Трубу при загибании прижимаем к форме в четырех местах. Это обеспечивает плотное прилегание трубы к форме и улучшение качества загиба в точности повторяет форму. Обрезаем излишки трубы и свариваем. Должно получиться кольцо с наружным диаметром 670 мм. Загибаем второе кольцо, точно повторив изготовление первого.

Подготавливаем спицы. Проволоку режем на отрезки равные 550 мм. Вымеряем середину отрезка и изгибаем. Внутренний угол равен примерно 110 градусам. При сборке возможно угол изменится. Таких спиц нужно заготовить 12 штук.

Для соединения колец так же будем использовать отрезки проволоки. Нужно заготовить 12 штук отрезки длиной 220 мм. Соединительные отрезки будут соприкасаться с внутренним диаметром камеры. Поэтому отрезки изогнем дугой. Изгиб будем направлять при сборке в сторону ступицы.

Похожие темы:

Колесо вездехода своими руками

voshod-2m.ru

Самодельные покрышки для снегохода-вездехода. Инструкции по обдирке покрышек

Колёсные снегоходы - вездеходы (снегоболотоходы, в шутку называемые самодельщиками «каракатами», или «луноходами») на шинах низкого давления (часто именуемых «пневматиками») — очень популярные машины среди конструкторов-энтузиастов. Однако высокая трудоёмкость изготовления колёс, а главное — низкая надёжность их шин (как правило, сделанных из камер колёсных тракторов) зачастую охлаждают творческий пыл умельцев.

Своими руками

Большинство из нас в то или иное время сталкивались с проблемой прокола колеса на дороге. Уже лет 10 пользуюсь для решения этого гиммороя вот таким набором для ремонта бескамерных шин (центральный см. рисунок).

В большинстве случаев даже не снимаю колесо с автомобиля и не поднимаю на домкрат - ну тут как повезет. Ремонт очень не сложен, главное праильность действий:

1. Найти визуально или по звуки стравливаемого воздуха место повреждения. Повернуть колесо или сдвинуть авто так чтобы это место было удобно доступно.

2. Удалить посторонний предмет из покрышки (тут понадобятся пассатижи или утконосы, как правило сидит крепко . Если шуруп-саморез - то можно попытаться его выкрутить

3. Инструментом отдаленно напоминающим круглый напильник прочистить отверстие, выравнив его края

4. В рукоятку с проушиной вдеть соответвующий "жгутик" из набора, обмазать клеем из тюбика, также смазать отверстие в покрышке

ВНИМАНИЕ! не пытайтесь съэкономить разрезав жгутик пополам - длина расчита таким образом, чтобы жгут при установке не провалился в покрышку целиком (из личного опыта )

5. Вставить жгут с усилием в отверсие и слегка повернув рукоятку вытащить инстумент оставив жгкт в покрыше торчащими концами.

6. КУрить 2-3 мин. после чего спокойно накачать шину до нужного давления и следовать по месту назначения

P.S. В случае отсутвия набора можно попытаться "залечить" пробоину в колесе саморезом, просто вкрутив его в нее и следовать на шиномонтаж.

Примерно таким, или если диаметр пробоины небольшой удобно воспользоваться саморезом для крепления подкрылков отечественных авто.

Ну и наличие компрессора чтоб не голосовать на дороге необходимо. Из используемых мной это - Мустанг - быстро но очень громко и беркут.

Технические характеристики

Цены

Колёсные снегоходы - вездеходы (снегоболотоходы, в шутку называемые самодельщиками «каракатами», или «луноходами») на шинах низкого давления (часто именуемых «пневматиками») — очень популярные машины среди конструкторов-энтузиастов. Однако высокая трудоёмкость изготовления колёс, а главное — низкая надёжность их шин (как правило, сделанных из камер колёсных тракторов) зачастую охлаждают творческий пыл умельцев.

Между тем, самодельную покрышку для колеса такого вездехода можно изготовить из подходящей шины (с диагональным волоконным кордом, не рваной и не совсем «лысой») от колеса грузовика или колёсного трактора. Для преобразования обычной шины в «пневматик» от неё отсекается все лишнее: ведь нагрузка вездехода (даже с пассажирами) на них в несколько десятков раз ниже, чем в штатном варианте.

Как известно, любая пневматическая шина — это многослойная оболочковая конструкция из резины, наваренной на корд, которая на бортах заворачивается вокруг стальных стержней-сердечников слоистой петлёй. Для наглядности можно распилить поперёк болгаркой любую ненужную шину (ведь валяются они везде, даже в тайге и тундре), и всё станет ясно. Условно покрышку можно разделить на следующие составные части: беговая дорожка, борта и боковины (наружные и внутренние для шин с направленным рисунком протектора — одинаковые по конструкции, но зеркально отображённые).

Каждая часть, в свою очередь, состоит из нескольких (и даже множества) тесно взаимосвязанных элементов. Так вот, снаружи надо снять избыточную резину боковин и протектора, а изнутри — удалить посадочные сердечники (оставив при необходимости лишь один) и даже часть прорезиненной кордовой основы шины, вот только при этом очень трудно оставить в целостности нити корда оставшегося ближайшего слоя. Для колёс своего вездехода я использовал «кразовские» шины размерами 1090x508x420 мм (диаметр качения х посадочный диаметр х ширина).

Пока шины были ещё неободранными, они весили столько, что в одиночку не мог их приподнять и поставить на беговую дорожку протектора. После же обдирки покрышка весит максимум 30 кг, а всё колесо — около 50 (ещё камера — 4 — 5 кг и диск — 16 кг). Думаю, что легче сделать уже невозможно, по крайней мере, очень непросто. По ходу процесса облегчения (уменьшения массы) покрышки изготовил несколько приспособлений (в основном, различные фасонные долота).

Основное требование к ним — прочность, так как все они ударного действия. И ещё. Боковые ножи фасонных долот должны иметь развал 3 — 5°. Тогда их не будет заклинивать в прорубаемых канавках, а в самих канавках протектора не будут застревать камешки. Сначала на кромке борта (посадочного диаметра) шины ножом вырезал уголок до стальных проволок сердечника и изучил внутреннее строение борта обрабатываемой покрышки. Затем прорезал посадочную кромку изнутри ножом с отступом от внутреннего края на 17 — 20 мм на глубину 4 — 5 мм по периметру.

Слои, а, точнее, петли, надо раздвинуть. Для этого использовал самодельное приспособление (наподобие циркуля) из двух лучей (отрезков трубы наружным диаметром 22 мм), на концах которых приварены клинья (у меня они из П-образного профиля — швеллера, но будет лучше вырезать их из уголка). Полки клиньев сводил вместе, забивал их кувалдой в прорезь между петлями и растягивал сначала двумя рычагами-монтировками за свободные полки швеллеров лебёдкой. Но так разрывать слои оказалось делом нелёгким.

Поэтому приварил к клиньям тяги и расслаивал бортовые петли шины уже с помощью лебёдки. Разорвав слои в этом месте, передвигал приспособление дальше по посадочной окружности. За одну установку отрывал 60 — 70 мм. Помогать можно ножом, но только тупым, чтобы не резать нити корда. При первоначальном зарезе угодить между слоями вряд ли получается, но это и не важно. А вот дальше необходимо, подрезая нитки, попасть точно между нужными слоями. Лишние слои от каждой боковины (от борта до середины протектора) отделял за три прохода по кругу (тремя полосами).

Когда отделяемая полоса начинала мешать осуществлению операции, её отрезал, обязательно оставив миллиметров 10 уже отделённой полосы, иначе потом очень сложно попасть именно на этот же слой. Надрезал бортовую часть кордовой основы изнутри и отрывал её, навёртывая на лом с ухом (ключ для сборки отопительных регистров в батарею с двумя зубьями-зацепами). У меня была слабая лебёдка, да я и не торопился: за два часа ободрал боковины, за час — поперечные прорези беговой дорожки, часа три наворачивал на лом куски по 300 — 400 мм.

Сейчас эту операцию я выполнил бы по-другому. Нужно было бы сделать одну прорезь глубиной 60 — 70 мм. Внутрь вставить клинья приспособления так, чтобы не изломать оставляемый сердечник. Боковины прикрутить по периметру болтами к какой-либо наружной заякоренной станине. Зацепить за удаляемые внутренние кольца сердечника трос и «тягачом» выдрать все внутренности — петлю с сердечником и несколько слоев основы-каркаса — за один раз.

Далее — обработка наружной стороны покрышки. С неё надо срезать лишнюю резину. Для этого сначала желательно исследовать толщину наваренной на боковине резины, протыкая её шилом до ниток: слышно по характерному звуку зацепляемых ниток. Затем надо собрать колесо и накачать камеру — так легче резать. Боковину я срезал почти до ниток основы ножом 50-мм ширины, с правой стороны которого имелся Г-образный ограничитель глубины резания. Нож вставляется в перфоратор с мягким боем, иначе инструмент долго не терпит — крошится. Место реза на покрышке поливается водой для смазки.

Левая часть ножа идёт поверх резины, а правая зарезается до упора на 4 — 6 мм. И так несколько проходов по кругу, от борта до протектора — и боковина лысая. Нож должен быть заточен грубо, с зазубринами: так он лучше режет (или пилит). На беговой дорожке следует определиться с высотой протектора над нитками. Плоским ножом-стамеской с шириной лезвия 80 — 120 мм с боку до середины поперек шины с каждой стороны срезать лишнюю резину, подложив шаблон-упор под нож в существующие углубления протектора.

Шаблон сделал из алюминиевой проволоки нужной переменной толщины, изогнув по рисунку канавки. Поскольку нож плоский, а упор-шаблон широкий, то надо добавить 3 — 4 мм высоты, так как шина торообразная и обязательно срежется больше, чем рассчитываешь. Все 98 грунтозацепов на покрышке срезал за два часа. Так как перфоратор у меня был с жёстким ударом (электромолоток) и крошил ножи, то для нарезания грунтозацепов в форме «ёлочки» изготовил приспособление вроде рубанка.

«Рубанок» состоит из стержня, выполненного из арматурного прутка-катанки диаметром 20 мм и длиной около 400 мм с приваренной к нему с одного конца стальной квадратной трубой 20x20 мм и длиной около 200 мм, к которой сзади снизу приварен ещё нож в форме скобы шириной около 10 мм. Высота ножа — по глубине вновь нарезаемого протектора. Перед началом вырезания канавок на беговой дорожке шины мелом размечаем две-три «ёлочки», поливаем это место водой. Данную операцию лучше выполнять вдвоём с помощником — один держит и направляет рубанок, второй бьёт по концу стержня кувалдой.

За один удар пробивается 10 — 30 мм (зависит от силы удара и сноровки работающих). 98 канавок пробили за пять часов и один час потратили на отрезание хвостов Г-образным ножом. У меня рубанок вытерпел семь колёс и остался жив, правда, нож лопался, раз пять по сварочному шву, и приходилось вновь его подваривать. Вот, вроде бы, и всё. На обдирку одной шины уходило часов восемнадцать, не считая изготовления инструмента. Работа тяжёлая и больше чем на три часа в день меня не хватало.

Камера подбирается чуть меньше покрышки для удобства монтажа. При накачке до давления 0,15 — 0,2 атмосферы она прилипает к покрышке. При меньшем давлении во время движения камера может проскальзывать в покрышке, а покрышка — на ободе колеса Чтобы подстраховаться от проскальзывания покрышки на ободе при низком давлении в камере, к ободу на полке диска делал по периметру шесть выступов по 4 мм из полосы металла 20-мм ширины, а на борту покрышки — соответствующие углубления (зубчатое соединение), ничего не проворачивается.

Про колёса. Поскольку «кразовское» колесо (диск с ободом) из-за его большой массы в вездеходе использовать нецелесообразно, его пришлось изготовить из «жигулёвского». К ободу «жигулёвского» колеса с обеих сторон доварены две конические поверхности из металла 2,5 — 3 мм. К конусам приварены половинки мотоциклетных ободьев (посадочные полки с бортовыми закраинами). И такие колеса отлично удерживают облегчённые шины и нагрузки на них. Кому-то выкройка конусов покажется непосильной задачей. Но тут можно и учебник открыть.

Чертите на листе поперечный разрез вашего будущего колеса (конус на нём будет выглядеть в виде отрезка прямой между мотоциклетной полкой и ободом «жигулёвского» колеса). Продолжите отрезок до пересечения с осью колеса. Точка пересечения будет центром радиусов сектора выкройки усечённого конуса. Затем следует измерить рулеткой длину окружности посадочной полки мотоциклетного обода (или вычислить её по диаметру обода), отмерить такую же длину по наружной дуге конуса. То же самое нужно произвести с ободом «жигулёвского» колеса и отмерить полученную величину по внутренней дуге.

Выкройку конуса для экономии листа железа лучше разбить на две части. Раскроить (вырезать электролобзиком) надо с 5-мм припуском по длине, сварить половинки встык, согнуть через колено для соединения концов. Мотоциклетный обод надо разрезать болгаркой прямо по отверстиям спиц, оставив вертикальную полочку (закраину) для жёсткости. Положить отрезанную часть обода на лист древесно-стружечной плиты («дсп») и набить гвоздей по внешней его окружности.

Далее наложить на него конус соответствующей стороной и накрыть ещё листом «дсп» и стянуть по центру болтом. Добившись с помощью молотка и рулетки параллельности плит (биения до 10 мм можно считать нормой), приварить полку к конусу стежками по 40 мм с разных сторон, чтобы не повело. Несколько советов по выбору шин и колёс, исходя из местных дорожных (а точнее — внедорожных) условий предстоящей эксплуатации.

Наши условия: лес, кочки, мох, оттаявшая мерзлота глубиной до полуметра, горные речки, сыпучий снег зимой, колеи от зимников, которые, как правило, проходят именно в том единственном месте, где можно проехать. Рекомендую выбирать такой наружный диаметр (диаметр качения) шины колеса, чтобы обеспечить просвет под машиной 350 — 400 мм: примерно такой, как у грузового автомобиля «Урал». Более высокие препятствия можно объехать. Колею колёс желательно тоже делать «ураловскую», иначе можно собрать всё, что не выломали эти вездеходы.

Давление в шинах для передвижения по мху — 0,15 — 0,25 атмосферы, по дороге — 0,35 — 0,55. Не гонитесь за шириной шин колёс: на снегу при недостатке мощности они хуже узких, к тому же уменьшают полезную площадь самой машины и труднее управляются. Машину желательно спроектировать так, чтобы кабина была спереди (это значительно улучшает обзор), а колёса переднего моста выступали за передний габарит — тогда они будут укладывать кустарник под машину.

При переправе через горные речки предпочтительнее, чтобы машина тонула и цеплялась колёсами за дно, чем плыла. В тундре — крае болот и озёр — возможны другие требования. Ездил на облегчённых покрышках пять лет, в том числе по лесу и ни разу шины не протыкались. Если сравнивать эти самодельные покрышки с фирменными импортными или отечественными промышленными «трэколскими», то у нас в Якутии они нередко прокалываются даже на дорогах общего пользования.

Обдирка покрышек: инструкция с фото

Во первых безопасность аккуратней с ножом не стойте по ходу лебедки держитесь сбоку чтоб при срыве клещей или обрыве троса не заредило в лоб используйте трос потолще не так пружинит как тонкий.

мой инструмент

Обдирка к 70

что есть и что будет.Для более ровного протектора расчертите покрышку ширина нового протектора 2-3 см

Как ободрать покрышку для вездехода?

Боковину не обязательно чертить я нарисовал чтоб видно где резать как расчертите всю покрышку прорежьте протектор по линиям нож под наклоном для того чтоб основание было шире вершины ввиде трапеции

Обдираем покрышки

глубина прореза для Омскшина Кама режется чуть глубже.

Изготовление шин низкого давления своими руками

сначало выдираем проволоку прорезаем по кругу примерно1 см от края глубина прореза такаяже

Обдирка резины

После того как прошли по кругу прорезаем окно

Обдирка покрышек КАМАЗ

окно прорезали нужно чтоб было видно проволоку

Самодельные снегоходы

с помощью молотка и отвертки подцепляем 4-5 проволочин

Самодельные вездеходы на шинах низкого давления

немного отодрав отверткой вставляем монтажку выдираем еще если мешает корд подрезаем

Как ободрать покрышку?

отодрав немного роволоки фиксируем покрышку и цепляем лебедку как на фото

Шины низкого давления своими руками видео

выдираем прволоку если мешает корд или зарез не глубокий подрезаем после того как вырвали первые проволочины подцепляем весь остальной пучек и выдираем

Обдирка шин

пррезаем чуть выше середины посадочного

Колеса низкого давления своими руками

вставляем клещи как на фото

Колесные снегоходы

подрываем покрышку на несколько перехватов

Обдирка колеса

прорезаем боковину не глубако чтоб не испортить

Самодельные снегоходы

подрезаем начало первого клыка перехватываем клещи цепляем к лебедке и натягиваем

Обдирка покрышек

натягиваем и подрезаем с низу вверх

Самодельные вездеходы

нож ходит с низу вверх дабы не испортить покрышку когда подрезаете протектор старайтесь чтоб основание было шире вершины режте под углом самый сложный первый клык а дальше вперед спеснями.Когда дерете первый клык с одной какойнибудь стороны будет мешаться слой не обращайте внимания с последним клыком он уберется драть нужно в пртивоположную сторону вылезающему слою на этой фотке он с права значит драть в лево обычно этот слой вылезает слева на месте разберетесь .Если какие вопросы пишите пообщаемся.

Как ободрать покрышку: текстовая инструкция

Необходимость снятия покрышки возникает в случае ее сильного износа или повреждения камеры. Снимите колесо, приподняв автомобиль при помощи домкрата. Полностью стравите воздух из камеры. Мелом сделайте пометки на диске и покрышке. Если после ремонта вы будете устанавливать ее на прежнее место, это позволит избежать разбалансировки.

Вставьте монтировку под покрышку. Высвободите небольшую ее часть. Натяните на борт диска. Монтировку не убирайте. Продвигайте ее вдоль диска до тех пор, пока край покрышки не будет полностью выведен на борт. Выньте вентиль из отверстия и достаньте камеру из колеса. Проделайте то же самое со вторым краем покрышки. Вы успешно справились с поставленной задачей.

Снять покрышку с обода велосипедного колеса можно даже без помощи монтировки или монтажной лопатки. Прежде всего выкрутите клапан ниппеля, спустите из колеса воздух. Это намного облегчит вашу задачу. Большими пальцами прожмите покрышку по всему ее краю вокруг обода. Сделайте то же самое с другой стороны колеса. Отделите покрышку от обода и сдвиньте к его середине. Теперь оба корда проходят по центру обводного канала.

Возьмите колесо двумя руками и, передвигаясь одновременно с обеих его сторон, пальцами сдвигайте покрышку в сторону ниппеля. Ее край поднимется над ободом. Захватите рукой протектор и сильно потяните вверх. Заведите большие пальцы рук под корт покрышки и потяните на себя. Она легко перебросится через борт обода. Стаскивая корд, пройдитесь пальцами вокруг всего обода. Достаньте камеру. Сдерните корд со второй стороны обода. Вы сняли покрышку без помощи инструментов и поэтому не поцарапали обод, не повредили камеру и не лишились от излишнего усердия монтажки. К тому же, такой метод с успехом может быть применен в походных условиях.

Метод наружной обдирки двухпучковых шин.

Здравствуйте уважаемые форумчане и просто гости форума. Позвольте мне поделиться своим скромным опытом в обдирке шин. Надеюсь, мой труд поможет начинающим «обдиральщикам», сэкономить время и внесет ясности. Ведь приступая к обдирке шин, мы преследуем две главные цели - это по максимуму снизить трудозатраты и затраченное время, и получить при этом качественный продукт.Самому изобретать велосипед не пришлось информации и инструкций по процессу обдирке на форумах много, так же есть множество высказанных мнений, про используемый инструмент и методы «разделки» шин. Спасибо всем первопроходцам: Камневу, Тырданову, Николаю Васильевичу, Сергею (Кулибину) и всем, кто нас учил и подсказывал. Прежде чем начать обдирать шины я перечитал все темы по обдирке и пробовал множество разного инструмента. Сначала пробовал нарезать протектор ножом-косяком, потом строительным со сменными лезвиями. Результат – болят кисти и пальцы рук, и сложно контролировать глубину реза, очень легко можно резануть лишнего, особенно на боковине. Затем использовал маленькую циркульную пилу с победитовыми напайками. Резина горит плавиться, полотно залипает, пилу угробил. Кулибин советовал при этом методе подавать в место пропила воду, но для этого обязательно нужен ассистент, который будет непрерывно лить (а представьте, что на дворе зима). Короче, этот метод тоже «не фантан» и его можно использовать только при нарезке протектора шин КФ-97 или им подобных. Например на ВИ-3 такой пилой вообще ничего не нарежешь, помешают старые клыки, их придется срубать на лысо.Пробовал метод с болгаркой. Ставил не нее «конченый» алмазный круг по камню, к нему приклепывал четыре зуба от цепи бензопилы. Результат разочаровал: болгарка скачет (слишком большие обороты), пропил не ровный, края рваные, плохо контролировать глубину реза и не совсем безопасно для жизни.И наконец, метод, который мне понравился больше всего – это нарезка протектора бензопилой-сучкорезом (об электропиле я пока мечтаю).

Самодельные шины низкого давления

Теперь вкратце о последовательности обработки шины:1. Сначала подготовим цепь бензопилы к работе. Нужно сточить на наждаке зубцы, которые отвечают за глубину захвата режущей поверхности и служат для выталкивания опилок. Эти зубцы находятся спереди режущих. Цепь должна быть всегда остро заточена, резиновая стружка должна быть крупной, а пила должна пилить без особого усилия (нажатия) на нее.Обычно одной заточки хватает на долго (распиловка одного колеса, но как то раз хватило и на два). 2. Чтобы реже точить цепь, нужно очистить на шине места предполагаемых пропилов щеткой по металлу от грязи и пыли, извлечь из трещин тонкой отверткой гравий, обследовать шину на наличие металлических предметов, застрявших в протекторе.3. Нанесение мелом рисунка нового протектора4. Нарезаем бензопилой протектор. Пилим до появления первых слоев капронового корда. Резать начинаем с боковины с того места где начинается новый клык. Боковину от посадочного до начала клыка пилить не обязательно. Этот участок можно аккуратно прорезать ножом до хруста первых слоев корда.

5. Мощным канцелярским ножом снимаем фаски с нового протектора.

Вырезаем клинья у оснований старых клыков (на реборде) для лучшего складывания отрываемой полосы.

Самодельные диски для шин низкого давления

Фаски лучше снимать перед обдиркой, при подрезании не будет зажимать нож между отрываемой полосой и новым клыком. Если снимать фаски после обдирки, то при соскальзывании ножа можно легко испортить уже готовую шину, прорезав корд. 6. Итак, мы нарезали новый протектор и сняли с него фаски. Теперь приступим к извлечению верхнего пучка проволоки из посадочного.7. Методом тыка при помощи шила нащупаем местоположение пучка проволоки, его ширина с боковой поверхности шинысоставляет примерно 10 мм. (фото сам1089). Прорезаем капроновый корд ножом или можно пропилить маленкой УШМ с заточным кругом. Пилим до появления искр. 8. Вырезаем окно шириной 20-25 мм для извлечения проволоки. 9. Забиваем отвертку в пучок проволоки между прорволочин, что бы отделить от основного пучка одну или две жилки. Далее эти жилки наматываем (накручиваем на пасатижи), при этом дорываем не дорезанные в некоторых местах нитки. Когда уже прошли по всей окружности посадочного, убедились, что капроновый корд полностью порван, теперь уже можно вытаскивать по 5-7 проволочин.10. Порядок таков: забиваем между проволочин старую сломанную отвертку (без ручки), затем в появившюся щель вставляем более мощный вороток или плоскую монтажку. Усилием монтажки отрываем проволоку, что бы можно было ухватиться руками и тянем.11. Так же я пробовал выдирать проволоку лебедкой, не понравилось. Трудность заключается в том, что бы зацепить сразу весь жгут проволоки.12. Следующий этап – это расслоение посадочной части шины на две части. Тут важно правильно определить где резать посадочное (строго по середине или со смещением к какому то краю), т.е. нужно «попасть в резиновый клин между пучками». Обычно, если резать строго по середине, то в клин не попадешь. Для нахождения резинового клина нужно сделать небольшой клиновидный разрез поперек посадочного покрышки. В разрезе будут видны нитки обеих пучков, а между ними резиновая прослойка. Теперь режем посадочное вдоль по прослойке, на глубину 5 мм.13. Далее берем клещи (лучше с короткими губками и мощными ручками типа кузнечных, старой закалки) и отрываем один пучок от другого. Если клещами рвать не получается, то нужно клещами создавать натяг и в это время осторожно рассекать резиновый клин ножом. Данную операцию удобнее выполнять, когда покрышка лежит на полу.14. Пробежались по всей окружности посадочного, разорвали. Теперь можно разрезать посадочное на отрываемые лепестки.15. Устанавливаем колесо в дралку под 45 градусов. Так удобнее работать.

Снегоходы на шинах низкого давления

Я вообще не представляю, как можно обдирать шины на полу, ползая рядом с ними на коленках и скрючившись в три погибели. Самая правильная поза для работы – это в полный рост, без лишних нагибаний и согибаний. Теперь пришла пора использовать клещи №2. Они оборудованы длинными ручками и дополнительным выносным упором. Этот инструмент КРАЙНЕ НЕОХОДИМ, экономит кучу времени. С помощью этих клещей мы отрываем (с подрезанием) всю боковую поверхность шины и даже заходим в «зону образования новых клыков». Как только зашли в зону на 30 мм, лишнее можно отсекать (граница где начинаются клыки на боковой) и далее перехватываться клещами, оттягивать и подрезать. Время затраченное на пункт 14 – 5 мин.16. Далее укладываем колесо в дралке в горизонтальное положение. Подцепляем отрываемую полосу к лебедке с помощью самозатягивающихся клещей. Сильный натяг троса не нужен (ломает клещи и надрывает основание клыков). Нужен острый нож и осторожные движения рук. Не нежно изобретать какие либо сложные захваты, которые фиксируются резбовыми болтами. На закрутку и отворачивание уйдет дополнительное время, а клещи затягиваются сами и быстро отцепляются.

17. Когда отрываемая полоса не дошла до реборды мм 5-10, лебедку нужно отцепить. Теперь отрываемую полосу (старый протектор) можно отклонить рукой в любую сторону, создав напряжение капронового корда для лучшего его прорезания. Фото 064618. Ну вот и все. Теперь как говорит В.Н. Тырданов: «Поздравляю Вас с праздником ПЕРВОЙ БОРОЗДЫ»!

Сделаю небольшой отступление по инструменту.Точить цепь бензопилы напильником – пустая трата времени. Затачивать цепь в спец. мастерских дорого. Покупать заточной станок, тоже нет смысла. Я свои цепи точу на обычном узком наждаке 5 мм. Главное что бы затачиваемая поверхность наждака была округлая.Считаю крайне необходимым при обдирке шин иметь два канцелярско-строитеного ножа. Один поменьше, другой помощнее. Лезвии этих ножей тонкие и очень острые. Каждый раз обламывать лезвие то же не вариант, лучше поточить лезвие мелким брусочком (к этому я «пришел» после четвертой пачки сменных лезвий). И теперь самое главное. Заимев доноры для обдирки, не нужно торопиться их обдирать. Сначала необходимо обзавестись всем необходимым инструментом и сделать «дралку». Ее можно сварить из любых б/ушных труб или уголка. А то ведь у нас как, в жопе огонь, а в голове ветер и хочется скорее попробовать. С таким подходом легко запороть первый донор. Я это все проходил, потом себя ругал за спешку.

Данное письмо сочинялось долго, мне очень сложно дается писанина. Прошу прощения за допущенные орфографические и пунктуационные ошибки.

Итак, господа, все выше написанное, не претендует на неоспоримую истину. Я всего лишь поделился своим наработанным опытом. Прошу не пинать меня, если гдето мои взгляды не совпали с Вашими. Желаю Вам удачи в этом не легком деле. Хотите сделать шины – запаситесь терпением, и тогда все получиться.

kammikadze.ru

Переднее колесо самодельного вездехода

Ведущая роль в движении караката вездехода в прямом смысле принадлежит переднему управляющему колесу. Рассмотрим варианты конструкций дисков данного узла. Какие самодельные шины и детали применяются для увеличения проходимости.

Колесо караката состоит из диска, камер, шин и чехла. Самодельный диск состоит из ступицы, спиц и обода.

Переднее колесо самодельного вездехода караката.

На диске роль шины выполняет простые две камеры от автомобиля размером - 1200 на 20. Первая надета на диск колеса выполняет работу камеры, целая и накачивается. Вторая разрезана по внутреннему диаметру и одета на первую выполняет задание шины, предохраняет от проколов.

Сверху на шину надет чехол для увеличения управляемости вездехода, Делается из транспортерной ленты. Предварительно лента размечается на ремни шириной 50 мм цифра 1 и 30 мм цифра 2. Размечать удобнее метровой линейкой и шариковой авторучкой.

Затем при помощи, остро заточенного топора и массивного молотка вырубается. Топор устанавливается на черту разметки, а удары молотка по обуху топора легко прорубают ленту. Полученные ремни снова размечаются на точки соединения. В местах соединения в ремнях пробиваются специальным пробойником отверстия 4 под болты.

При отсутствии пробойника, его можно быстро сделать. Подбирается трубка с нужным внутренним диаметром. Отрезается произвольный отрезок. С одной стороны остро затачивается. Пробойник готов. Под пробиваемый ремень нужно подложить деревянную поверхность (чурку).

Чехол собирается и крепко фиксируется, с помощью болтов 3 приваренных к ободу.

Познакомиться с устройством этого самодельного колеса нужно обязательно. Так как данная конструкция чаще всего встречается. Сборка произведена полностью из готовых деталей от автомобилей, мотороллеров и мотоциклов.

Мощное колесо караката ведехода переднее

Роль ступицы выполняет диск мотороллера Тулица. Взяли полностью в сборе вместе с тормозом.

От диска большегрузного автомобиля отрезали два кольца. Применили для обода.

С помощью труб соединили обода со ступицей.

Камеры большого размера от грузового автомобиля вездехода.

Для усиления сцепления с грунтом на камеры надели чехлы из цепей.

Чехлы мощного колеса караката вездехода переднего

Конструкция получается мощная крепкая, но очень тяжелая. Вес в пределах 80 кг.

voshod-2m.ru

Вездеход «Кузовок»

Вездеход имеет полный привод и построен на раме конструкции переломного типа. Данный вездеход способен не только преодолевать любые грунты, но так же отлично форсирует реки и небольшие пруды. Плавательная способность за счет герметичных дисков довольно высокая. Машина способна перевозить до 500 килограмм груза, брать на борт несколько пассажиров и при это не ломаться.

Материалы и детали использованные для создания вездехода:1) двигатель внутреннего сгорания Tiger-390Е мощностью 13 л.с.2) стартер3) пятиступенчатая коробка переключения передач Golf-24) сцепление и ШРУСы так же от Golf5) мосты от классического ваза6) металлический профиль

Рассмотрим более подробно этапы постройки и главные узлы вездехода.

Рама вездехода сваривалась автором самостоятельно из профильной трубы.

Мосты были усиленны и немного модернизированный, сделан преднатяг в 1-3 килограмма. Так же на вездеход были установлены тормоза, но только на переднюю ось, причем ручник сделан раздельно на каждое колесо.

На этой фотографии видно как выполнен преднатяг к мосту:

Клапанная пружина давит на пару второстепенных втулок, которые тормозят сателлиты. Еще одна втулка была установлена на хвостовике между конусными подшипниками. После подобных модернизаций мосты вездехода стали вращаться идеально.

Двигатель Tiger-390Е четырехтактный одноцилиндровый был прикручен к раме через подушки от автомобиля Волга.

Так же начались работы по заднему мосту вездехода

была укорочена палка: Вездеход «Кузовок»

Доработки переднего моста вездехода. Вездеход «Кузовок»

А вот запчасти использованные для блокировки дифференциала: Вездеход «Кузовок»

Так же автору пришлось сделать третью точку опоры под подшипники вала сцепления, в противном случае было отклонение маховика, так как всего с двумя точками не хватало жесткости: Вездеход «Кузовок»

После основных работ по трансмиссии вездехода автор приступил к изготовлению колес. Колеса были слегка ободраны, но посадочное было не тронуто и проволока не доставалась. Как видно протектор нарезается елкой с ребордой.

В это же время автор делал глушитель для своего вездехода. Длинна глушителя составляет 400 мм, диаметр 10.5 сантиметра. для придания жесткости последнюю банку автор сделал эллипсом. первая же и вторая банка сделаны толстостенными. Вездеход «Кузовок»

Технология обдирки шин была следующая: подрезается до следующего клыка, чтобы иметь возможность зацепиться дальше. Подрез в месте, где внутренний корд. Вездеход «Кузовок»

Слои тянулись при помощи лебедки. а подрезались обычным канцелярским ножом: Вездеход «Кузовок»

Слой срезается до реборды, затем лебедка ослабляется, клык наклоняется и отрезается.

Перед началом обдирки автор начал камеру, а колесо закрепил при помощи цепи, чтобы было удобно поворачивать колесо. Для включения лебедки использовалась педаль от швейной машинки.

Был установлен карбюратор К65С. После чего обороты двигателя возросли до 5 тысяч. Карбюратор довольно просто регулируется, и работает отлично. так же автор планирует установки фильтра.

Были изготовлены диски для колес герметичные, так как вездеход должен будет хорошо держаться на плаву.

Ниже представлена схема по которой делались диски с основными размерами: Вездеход «Кузовок»

была использована бочка 50 см толщиной в 1.5 мм, конца 45 градусов толщиной 2 мм, а за основу взят диск от классического ваза 13 дюймов. Крепится диск на стандартные 6 гаек м6. Так же имеются два запорных кольца.Вес диска в сборе составляет 22 килограмма. Вездеход «Кузовок»

Камера весит 15 килограмм. ободранная покрышка от ви-3 однопучковая с четырьмя слоями. ширина грунтозацепов примерно 3 сантиметра, весит 36 килограмм. Колесо в сборе весит около 73 килограмм. Вездеход «Кузовок»

Вот так запорное кольцо делается:

Так же был изготовлен вулканизатор. Вездеход «Кузовок»

После установки колес на вездеход, автор приступил к испытаниям машины. Машины была испытана не только на суше, но и на воде. Двигатель справляется и мощности хватает. На воде вездеход себя чувствует отлично. Однако при выезде на берег, по какой-то причине не сработала межосевая блокировка. без нее выехать на берег было очень тяжело. После того как она все-таки была включена, вездеход легко справился с препятствием. На первой и второй передачах легко проходятся любые условия трассы. максимальная же скорость вездехода на пятой передаче по ровной поверхности равна 35 километрам в час.

Были произведены работы по задней раме, в частности она была укреплена в креплениях моста.

А тут запечатлен момент выезда на сушу: Вездеход «Кузовок»

Касательно рулевого управления вездехода: Вездеход «Кузовок»

Задняя полурама:

Для того, чтобы разобраться почему не включилась блокировка дифференциала, автор решил разобрать коробку и провести ее техническое обслуживание:

После этого автор решил модернизировать систему, были нарезаны три зуба на корпусе дифференциала и фланце. Фланец же был проточен под сальник. Вал был укорочен и обточен. благодаря тому, что зубов 3 на фланце, то их легко обрабатывать так, чтобы края пересекались в центре, и их не будет выворачивать и разгибать, то есть конструкция получится более прочной:

Был установлен генератор 14В 65А: Вездеход «Кузовок»

Начались работы по обшивке вездехода:

Более подробно о конструкции межосевой блокировки:

Вездеход активно эксплуатируется. даже с сильным перегрузом до 620 килограмм, вездеход исправно тащит вес и преодолевает преграды.

Видео испытаний вездехода:

Фотографии вездехода:

Автор вездехода с ником "Вован Я" на сайте луноходов.нет из города Столин Беларусь. Источник Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Как сделать вездеход из мотоблока и выбрать колеса, двигатель

Оглавление:

В северных районах нашей страны легко передвигаться по бездорожью на машине с повышенной проходимостью. Что в таких случаях, может предложить современная промышленность? Где найти недорогой, экономичный, небольшой вездеход? К сожалению подобные образцы сейчас не продаются. Поэтому сегодня расскажем как сделать вездеход из мотоблока, исходя из своих возможностей и потребностей. На сегодняшний день популярностью пользуются два вида самодельных вездеходов — механизмы использующие пневматику низкого давления и гусеничные агрегаты.

Как сделать вездеход из мотоблока описание и фото

Перед тем, как сделать вездеход из мотоблока, нужно решить какой тип вездехода необходим, исходя из своих потребностей. Если же с гусеничными механизмами отсутствует опыт работы, рекомендуем начинать с обычного пневматика.

Как сделать вездеход из мотоблока фото Дальше нужно определить условия эксплуатации, вместимость и грузоподъемность вездехода. После этого переходим к созданию эскизов конструкции вездехода. Для этого намечаем расположение всех агрегатов и узлов будущей машины.