Как соединить трубы выхлопные: Ремонт глушителя своими руками без сварки: клей, герметик и лента

Содержание

Ремонт глушителя своими руками без сварки: клей, герметик и лента

Выхлопная система автомобиля выполняет очень важные функции по снижению шумности работы двигателя, уменьшению температуры газов вырывающихся из цилиндров, а также по частичной ликвидации дымности и токсичности выхлопных газов.

Неисправность элементов такой системы не может быть незамеченной. Особенно явно о себе заявляет поломка глушителя. Этот элемент при разгерметизации сразу же утрачивает функцию, за которую получил своё название.

Учитывая такую особенность поломки, необходимо максимально быстро восстановить работоспособность этой детали, иначе не избежать повышенного внимания на дороге не только от движущихся в потоке автомобилистов, но и от сотрудников дорожной полиции.

Самый простой способ исправить ситуацию — это установка новой детали, но в силу различных обстоятельств замена неработоспособного глушителя бывает невозможна. К счастью, возможен ремонт глушителя своими руками без сварки и замены.

В данной статье будет рассмотрены простые и эффективные способы восстановления работоспособности этого элемента выпускной системы автомобиля, но прежде следует напомнить при каких обстоятельствах такая поломка может образоваться.

Причины поломки глушителя и меры профилактики

Болезнь проще предупредить, чем потом заниматься её лечением. Такое утверждение справедливо и в отношении поломок автомобиля.

Конечно, всех нюансов на дороге избежать невозможно. Но зная об опасностях, которые грозят элементам выхлопной системы автомобиля, можно постараться профилактическими мерами отсрочить появления той или иной неисправности.

Если автомобиль используется постоянно, то рано или поздно проблемы с глушителем возникнут вне зависимости от качества материала, из которого изготовлена данная деталь. Располагаясь в нижней части авто эта деталь постоянно подвергается абразивному воздействию попадающего на её поверхность песка и камней. А если при движении автомобиля между колёсами оказывается достаточно габаритный твёрдый предмет, то от сильного удара глушитель может быть полностью разрушен.

Поэтому основное правило продления жизни агрегата — это осторожное вождение автомобиля.

Глушитель соединяется с выхлопной системой посредством резьбовых соединений, поэтому если гайки будут недостаточно хорошо затянуты, эту деталь можно потерять во время движения автомобиля. Чтобы этого не произошло следует время от времени контролировать состояние резьбовых соединений этого элемента выхлопной системы.

Глушитель часто приходит в негодность от прогорания металла, но этот процесс полностью остановить невозможно. Немного замедлить выход из строя этой детали в результате термического и коррозионного воздействия можно только при обработке внутренней поверхности этой детали с помощью графитовой пропитки.

Если несмотря на все предпринятые профилактические меры глушитель прогорел или его корпус повредился в результате механического воздействия, то многих владельцев сразу начинает интересовать вопрос, как соединить трубы глушителя без сварки.

Выполнить такой ремонт можно в домашних условиях при помощи специального герметизирующего состава.

Ремонт глушителя холодной сваркой

Холодной сваркой называется двухсоставной клей, которым можно склеивать металлические изделия. Можно ли холодной сваркой заварить глушитель, ведь на эту деталь воздействует очень высокая температура выхлопных газов.

Клеевой состав холодной сварки хорошо переносит высокие нагрузки и температуру, поэтому при появлении прогара в глушителе, либо трещины от механического воздействия необходимо снять деталь с автомобиля и выполнить следующие действия:

Тщательно очистить повреждённое место. Очистка осуществляется крупной наждачной бумагой или с применением насадок на дрель или «болгарку».
Очищенный от ржавчины и нагара металл тщательно обезжиривается с помощью растворителя.
На повреждённое место наносится холодная сварка. Для нанесения пластичного вида клея следует воспользоваться перчатками.
После нанесения состава необходимо выждать около часа, а затем отполировать слой застывшего клея.
Спустя сутки деталь можно будет установить на автомобиль и эксплуатировать без каких-либо ограничений.

Ремонт глушителя холодной сваркой необходимо производить в тёплом помещении. Только при температуре выше +5 градусов двухкомпонентный состав клея вступит в реакцию с металлической поверхностью.

Видео:

Керамическая лента для ремонта

Керамическая лента является популярным и эффективным средством для ремонта глушителя.

Небольшое отверстие в глушителе заделывается в такой последовательности:

Металл очищается от ржавчины и нагара.

Керамическая лента смачивается водой.
Отверстие заделывается путём многократного обматывания глушителя керамической лентой.

Данный метод является временным, но в течение всего срока эксплуатации «забинтованного» глушителя, его функция не будет нарушена, а в случае повторного прогорания можно легко намотать новый слой керамической ленты.

Ремонт глушителя герметиком

В торговой сети можно встретить специальные высокотемпературные герметики для выхлопной системы автомобиля.

Такие средства в своём составе имеют специальные цементные либо керамические добавки. Которые при воздействии высокой температуры застывают и образуют слой, который препятствует выходу отработанных газов из повреждённого участка выпускной системы автомобиля.

Процесс ремонта глушителя с помощью герметика обычно осуществляется в такой последовательности:

Повреждённое место тщательно зачищается с помощью наждачной бумаги.
Очищенная поверхность слегка увлажняется.
Герметик наносится тонким слоем на повреждённый участок глушителя и деталь выдерживается в течение 30 минут.
Глушитель устанавливается на место.
На 10 — 15 минут заводится двигатель автомобиля для осуществления просушки заделанной герметиком трещины.
Через 10 — 12 часов автомобиль с отремонтированным агрегатом можно будет эксплуатировать.

Использование герметика для ремонта позволяет надолго отсрочить приобретение новой детали.

Отзывы

Отзывы о различных средствах ремонта глушителей можно встретить в Интернете, но выбрать средство, которым можно было бы гарантировано вернуть работоспособность детали бывает очень непросто.

Автослесари занимающиеся ремонтом выхлопной системы, при отсутствии возможности приобрести новый глушитель или с помощью сварки ликвидировать повреждения. Рекомендуют приобрести дорогой керамический герметик и с его помощью заделать отверстие.

Для увеличения надёжности покрытия высокотемпературным герметиком, поверх нанесённого состава, специалисты советуют намотать несколько слоёв жести, которую затем необходимо надёжно закрепить широким хомутом.

При правильном выполнении такого ремонта, глушитель прослужит ещё значительное количество времени. А при образовании новых точек прогара можно будет повторить вышеописанные действия в новом месте.

Заключение

Как отремонтировать глушитель без сварки подробно описано в данной статье. Все перечисленные способы ликвидации повреждения этой детали являются реально работающими, поэтому выбор метода полностью зависит от владельца автомобиля.

При наличии свободного времени и желания испытать все методы устранения такой поломки, можно начать ремонт глушится с помощью холодной сварки. Которая стоит недорого и приобрести такой клей можно в любом специализированном интернет-магазине.

Замена гофры глушителя своими руками без сварки

Гофра предназначена для гашения вибраций выхлопной системы, поэтому её также называют виброгасителем, сильфоном, виброкомпенсатором. Её повреждение приводит к повышению уровня шума в салоне автомобиля и попаданию газа в моторный отсек. Ремонт можно произвести самостоятельно, но для замены гофры глушителя своими руками без сварки нужен аналогичный или близкий по параметрам виброгаситель.

Причины и признаки неисправности

Гофра может быть повреждена ударом о камень или ухаб при движении по грунтовой дороге. Нередко причиной выхода из строя бывает износ, так как ей приходится работать в тяжёлых условиях. Нередко причиной нарушения герметичности становится прогорание стенок. Неисправности трансмиссии тоже негативно влияют на герметичность гофры. Срок её службы сокращается при износе подушек двигателя и резиновых прокладок в сочленениях глушителя или если он неправильно установлен.

Разрушающее воздействие оказывают на материал детали химически активные вещества, рассыпаемые на дорогах в зимний период. Причиной нарушения целостности может стать загрязнённый катализатор. Быстро выведут из строя виброгаситель присадки к бензину при заправке некачественным топливом.

О повреждении гофра оповестит странными звуками при движении. Появятся и другие признаки неисправности выхлопной системы:

автомобиль начнёт «чихать» вперемешку с хлопками;
снизится мощность мотора, а работа станет не ритмичной;
в салоне будет ощущаться запах выхлопных газов;
на металлических частях оседает копоть.

О повреждении гофра оповестит странными звуками при движении

Замена гофры с помощью хомутов

По длине новый виброгаситель должен быть больше на 5 — 6 см, чем расстояние между швами, оставшимися от старой детали. Внутренний диаметр патрубков гофры также должен быть больше на 0,5 — 1 мм размера труб выхлопной системы. Как заменить гофру глушителя без сварки с креплением хомутами, изложено в пошаговой инструкции:

Автомобиль устанавливается на смотровой яме.
Снимается участок с повреждённым виброгасителем.
С помощью болгарки вплотную к швам вырезается вышедшая из строя гофра.
Со срезов удаляются заусенцы.
На торцах патрубков делаются несколько неглубоких запилов для обеспечения плотного прилегания к трубам. На надрезы и зачищенные места наносится герметик.
Гофра надевается на трубы, но хомуты до конца не затягиваются, чтобы оставалась возможность коррекции положения.
Конструкция устанавливается по месту с заменой старых прокладок.
Если при проверке положения перекосы не обнаружены хомуты затягиваются до упора. Чтобы предотвратить самопроизвольное откручивание гаек резьбу возле них нужно накернить.

Для надёжности места соединений дополнительно обрабатываются герметиком или грунтовкой.

Размер хомутов подбирается в зависимости от внешнего диаметра патрубков гофры

Судя по отзывам, такой способ крепления не уступает привариванию. Однако при продольном ударе гофра может соскользнуть с трубы. Поэтому на автомобилях с низкой посадкой нужно ездить осторожно.

Резьбовое соединение

Это не менее надежный способ замены без сварки повреждённой детали. Подготовка та же что и при использовании хомутов, но крепление производится иначе. Замена производится в следующей последовательности:

Устанавливается новая гофра.
В патрубке, надетом на выхлопную трубу, просверливаются 6 — 8 сквозных отверстий (зависит от её диаметра) диаметром 4,2 мм. Они должны равномерно расположиться по окружности.
В отверстиях на трубе метчиком М5 нарезается резьба, а на патрубке рассверливаются до диаметра чуть больше 5 мм.
После смазывания болтов и отверстий герметиком, один конец гофры крепится по месту с использованием граверных шайб.
Не закрепляя второй конец, конструкция собирается и устанавливается на автомобиль. Отмечается линия размещения края патрубка, чтобы избежать перекоса.
После снятия сверлятся отверстия, крепится второй патрубок.
После окончательной сборки совершается пробная поездка.

Крепление гофры болтами — готовый результат

Замена электросварки резьбовым соединением позволяет обходиться без обращения в СТО. Качество ремонта при этом не страдает, так как гофра успешно выдерживает продольные и поперечные воздействия.

Высокотемпературный герметик как временное решение

Такой ремонт гофры глушителя используется, если нет новой детали. Работа производится в следующей последовательности:

гофра покрывается слоем герметика;
из жести вырезается полоса шириной равной длине виброгасителя и в несколько слоёв наворачивается поверх герметика;
затем с краёв и в центре её крепят хомутами;
через сутки, необходимых для застывания герметика, можно ездить как прежде.

Ремонт гофры глушителя герметиком — временное решение

Гофра, отремонтированная этим способом, продержится не более месяца. Некоторые автовладельцы просто замазывают повреждённое место герметиком, не оборачивая жестью. В этом случае возможность пользоваться автомобилем сокращается до двух дней.

Эпоксидная смола

Это тоже временная мера, позволяющая в течение часа восстановить работоспособность виброкомпенсатора. Ею пользуются, когда нет времени на посещение СТО. Ремонт выполняется с помощью обычного медицинского бинта, желательно эластичного. Его пропитывают эпоксидной смолой и плотно наматывают на гофру. Дождавшись застывания, пользуются автомобилем как обычно. Эпоксидная смола продержится не более месяца. В качестве альтернативы можно использовать стеклоткань или специальную термостойкую ленту.

Заключение

Несмотря на скептические замечания работников СТО по поводу самостоятельной замены гофры глушителя без сварки, владельцы автомобилей считают этот способ надёжным. Главное правильно выбрать качественную деталь и аккуратно выполнить работу. Никаких специальных инструментов и навыков для этого не нужно. Всё необходимое для замены найдётся в домашней мастерской.

Как соединить выхлопную трубу без сварки

Система выхлопа у автомобилей является довольно сложной и состоит из нескольких элементов, из которых самым проблемным считается глушитель. Он больше всего подвергается различным агрессивным воздействиям. С наружной стороны на него воздействуют вызывающие коррозию соли (в зимнее время), влага, снег и дорожные камни различной величины. С внутренней стороны на него воздействуют выхлопные газы, которые имеют высокую температуру, а также множество химических веществ. Все это в совокупности способствует его разрушению.

Следует заметить, что неисправность этого элемента всегда сопровождается повышенным шумом при работе автомобильного двигателя.

Система выхлопа

Перед тем как приступить к ремонту глушителя, желательно ознакомиться с его конструкцией. Следует знать, что система выхлопа постоянно совершенствуется, но принцип строения глушителя и его работы практически не отличаются.

Глушитель и все элементы газовыхлопной системы изготавливаются из стали или ее сплавов, которые хорошо переносят высокую температуру. Сама система состоит из трех частей:

Передняя часть часто называется «штанами». Она соединена непосредственно с двигателем через коллекторы.
Средняя часть. Это трубы, идущие от так называемых «штанов» к самому глушителю. К этой же части относится и резонатор.
Задняя часть – это сам глушитель.

Чаще всего из строя выходят резонатор с глушителем – именно эти детали выхлопной системы глушат издаваемый автомобилем звук.

В выхлопной системе имеются прямые и изогнутые трубы, и чаще всего они прогорают именно в местах изгиба.

Так как в момент загибания трубы в месте изгиба толщина ее стенки уменьшается, самое сильное воздействие выхлопных газов приходится именно на этот участок.

Работа выхлопной системы

Система прохождения выхлопных газов работает таким образом. Из выпускного коллектора автомобильного двигателя выхлопные газы поступают в приемную трубу и через нее попадают в катализатор, который снабжен компенсатором вибрации (автомобилисты чаще называют его «гофрой»).

Гофра гасит вибрацию двигателя, таким образом защищая систему выхлопа. Там же, в катализаторе, могут догорать не сгоревшие частички топлива, а окислы углерода становятся менее ядовитыми. Камера катализатора состоит из металлических или керамических сот. Проходя через них, выхлопные газы после определенной химической реакции очищаются от вредных примесей.

После катализатора устанавливается резонатор. Этот элемент визуально напоминает небольшой глушитель, но у него другая роль. Он не понижает шум двигателя, а преобразует выхлопы в ровный с одинаковым давлением поток газов и представляет собой пустотелый бак с перфорированной трубой.

И самой главной деталью всей системы является глушитель. Для снижения шумового эффекта двигателя в нем могут применяться различные технологии. Например:

Сужение или расширение газового потока.
Использование специальных шумопоглощающих наполнителей.
Смена направления газового потока.
Интерференция звука.

Неисправности глушителя

Глушитель предназначен для снижения шумов двигателя при работе и вывода выхлопных газов в атмосферу. Он изготовлен из металла, который со временем под воздействием высоких температур и коррозии разрушается. Основными причинами, ускоряющими его разрушение, являются:

Наружное воздействие влажной среды.
Наличие в днище зон, где происходит концентрация влаги после того как двигатель перестает работать. В связи с этим возникает коррозия, разъедающая металл.
Высокая температура и давление выходящих выхлопных газов.
Резкие температурные перепады и повышенная вибрация при движении довольно негативно воздействуют на сварные швы и стыковочные узлы всей выхлопной системы.

Кроме этих причин повредить глушитель, который находится под днищем автомобиля, могут и наружные механические воздействия. Например, переезд через высокий бордюр, камень либо иное твердое препятствие при движении по пересеченной местности. В этом случае может пострадать не только сам глушитель, но и резонатор с выхлопной трубой.

Система выхлопа газов двигателя состоит из нескольких соединенных между собой элементов. В соединительных узлах для их герметичности используются уплотнительные жаростойкие прокладки, которые под действием высокой температуры со временем прогорают. При этом появляется громкий пульсирующий звук выхлопов двигателя, про который автомобилисты часто говорят – глушитель «сечет».

Устранение неполадок

Обладая знаниями и некоторой сноровкой, соблюдая некоторую последовательность, можно быстро произвести самостоятельный ремонт газовыхлопной системы, разделив все работы на определенные этапы:

Сначала на смотровой яме или эстакаде произвести визуальный осмотр всей газовыхлопной системы на выявление неисправности.

Затем произвести демонтажные работы. Но перед демонтажем рекомендуется все резьбовые соединения обработать проникающей жидкостью, многие из которых практически всегда имеются под рукой – это:

После демонтажа глушителя произвести его ремонт и установить на место. Его ремонт и других деталей газовыхлопной системы можно осуществить одним из вариантов, описанных дальше.

Альтернатива сварочным работам

Часто для осуществления ремонтных работ глушителя и остальной газовыхлопной системы можно обойтись без сварочных работ. Но, правда, этот вариант во многих случаях может нести только

временный характер и обычно осуществляется, когда нет времени обратиться в автосервис или в продаже временно нет именно такого глушителя.

Найти повреждение не составляет особого труда даже для малоопытного новичка. Например, места, где на трубах или других деталях выхлопной системы имеются трещины или сквозные прогары, всегда темнеют, а вокруг них образуются маслянистые пятна.

Альтернативой сварке может быть:

Холодная сварка.
Наложение бандажа из стеклоткани, жестяной полосы, асбестовых или силиконовых тканей.
Жаростойкие герметики.

Внимание. Следует помнить, что такие ремонтные работы относятся к временным мерам, рано или поздно глушитель все равно придется менять.

Холодная сварка

Имеет довольно универсальные свойства. Она быстро твердеет и отлично противостоит воздействиям бензина, моторных масел и многим другим агрессивным веществам. Ее основные достоинства:

Холодная сварка для глушителя отличается небольшой стоимостью, при этом имеет высокую прочность и температурную стойкость. Она рассчитана на работу в самых агрессивных условиях. Поэтому является самым востребованным ремонтным материалом.
Время проведения ремонтных работ довольно короткое и может занять несколько минут, а время ее затвердевания может продлиться всего около одного часа.
Так как для работы по наложению холодной сварки не требуется специальная подготовка поверхности, ее можно использовать в «полевых условиях», если какая-либо деталь газовыхлопной системы вдруг вышла из строя непосредственно при движении на дороге.

Чтобы качественно произвести ремонтные работы с ее помощью, требуется соблюдать следующую последовательность:

Первым делом поврежденный участок очищается от грязи и окалины металлической щеткой, после чего дополнительно зачищается наждачным полотном.
Зачищенный наждачной бумагой участок обезжиривается спиртом, растворителем или бензином.
Согласно инструкции по пользованию холодной сваркой приготовить клеевую смесь.
Приготовленную смесь нанести на подготовленный к ремонту участок и разровнять. Так как холодная сварка начинает твердеть довольно быстро (в течение нескольких минут), работу по приготовлению смеси и ее укладки следует произвести как можно быстрее.
Чтобы наложенная на поврежденное место смесь хорошо затвердела, нужно дать сварке некоторое время для просушки.

Внимание. Использование холодной сварки для ремонта является надежным и быстрым вариан

неисправности и устранение неполадок, альтернативы сварки и профилактика приспособления

Система выхлопа

Передняя часть часто называется «штанами». Она соединена непосредственно с двигателем через коллекторы.
Средняя часть. Это трубы, идущие от так называемых «штанов» к самому глушителю. К этой же части относится и резонатор.
Задняя часть – это сам глушитель.

Чаще всего из строя выходят резонатор с глушителем — именно эти детали выхлопной системы глушат издаваемый автомобилем звук.

В выхлопной системе имеются прямые и изогнутые трубы, и чаще всего они прогорают именно в местах изгиба.

Работа выхлопной системы

Сужение или расширение газового потока.
Использование специальных шумопоглощающих наполнителей.
Смена направления газового потока.
Интерференция звука.

Неисправности глушителя

Наружное воздействие влажной среды.
Наличие в днище зон, где происходит концентрация влаги после того как двигатель перестает работать. В связи с этим возникает коррозия, разъедающая металл.
Высокая температура и давление выходящих выхлопных газов.
Резкие температурные перепады и повышенная вибрация при движении довольно негативно воздействуют на сварные швы и стыковочные узлы всей выхлопной системы.

Устранение неполадок

Тормозная жидкость.
Антифриз.
Бензин.
Керосин.
Солярка.

Альтернатива сварочным работам

Альтернативой сварке может быть:

Холодная сварка.
Наложение бандажа из стеклоткани, жестяной полосы, асбестовых или силиконовых тканей.
Жаростойкие герметики.

Холодная сварка

Холодная сварка для глушителя отличается небольшой стоимостью, при этом имеет высокую прочность и температурную стойкость. Она рассчитана на работу в самых агрессивных условиях. Поэтому является самым востребованным ремонтным материалом.
Время проведения ремонтных работ довольно короткое и может занять несколько минут, а время ее затвердевания может продлиться всего около одного часа.
Так как для работы по наложению холодной сварки не требуется специальная подготовка поверхности, ее можно использовать в «полевых условиях», если какая-либо деталь газовыхлопной системы вдруг вышла из строя непосредственно при движении на дороге.

Первым делом поврежденный участок очищается от грязи и окалины металлической щеткой, после чего дополнительно зачищается наждачным полотном.
Зачищенный наждачной бумагой участок обезжиривается спиртом, растворителем или бензином.
Согласно инструкции по пользованию холодной сваркой приготовить клеевую смесь.
Приготовленную смесь нанести на подготовленный к ремонту участок и разровнять. Так как холодная сварка начинает твердеть довольно быстро (в течение нескольких минут), работу по приготовлению смеси и ее укладки следует произвести как можно быстрее.
Чтобы наложенная на поврежденное место смесь хорошо затвердела, нужно дать сварке некоторое время для просушки.

Внимание. Использование холодной сварки для ремонта является надежным и быстрым вариантом (в зависимости от повреждения). Но если повреждение серьезное, лучше использовать более надежный способ – обратиться в автосервис или приобрести новое изделие.

Накладка металлического бандажа

Для бандажа можно использовать лист из тонкой жести, который накладывается на поврежденный участок . Сама жесть длительное время может выдерживать высокую температуру, поэтому после ее накладки о возникшей проблеме на некоторое время можно забыть. Работа выполняется за несколько этапов. Проблемное место тщательно зачищается металлической щеткой, а затем дополнительно наждачной бумагой. После чего очищенный участок желательно обезжирить.

Затем на поврежденный участок наносится специальный керамический жаростойкий герметик и накладывается лента из жести. Лента должна быть примерно на 60 мм длиннее окружности глушителя.

После того как он будет обвернут металлической лентой, кончики металла при помощи плоскогубцев загибаются под угол 90 градусов. При этом один конец должен быть 20 мм, другой примерно 40 мм. Затем плоскогубцами длинный конец загибается еще раз в сторону короткого конца так, чтобы он перехлестнул короткий и полностью перекрыл его плоскость. Загиб подбивается молотком в сторону короткой стороны, и в итоге получится соединительный замок, а бандаж плотно обожмет поврежденную деталь.

Глушитель перед накладкой бандажа можно дополнительно обернуть мокрой минеральной ватой, которая выдерживает большую температуру.

С помощью герметика

Неопытные автолюбители часто ошибаются, думая, что с помощью герметика возможно починить любые повреждения. Но, к их сведению, герметик используется в основном для дополнительной защиты стыковочных узлов газовыхлопной системы или заделки небольших повреждений глушителя, а также при наложении бандажа.

Также он используется в случаях когда стыкующиеся детали не соответствуют друг другу по размерам или для временной замены прогоревших прокладок. Сама герметизация в дальнейшем намного упрощает разборку газовыхлопной системы.

Ремонт глушителя производится таким образом. Сперва поврежденный участок зачищается и обезжиривается, после чего слегка смачивается водой, и затем на него наносится герметик, который после нанесения должен подсохнуть. Через 30-40 минут следует завести двигатель и дать ему поработать на холостом ходу 15 минут. Это нужно для того чтобы удалить оставшуюся в герметике влагу.

После этого двигатель глушится, а нанесенный герметик должен в течение 12 часов набирать свою прочность. Но время его полного затвердевания выбирать лучше по рекомендации производителя этого материала. Следует помнить, что время высыхания у каждого состава может быть разным.

Другие варианты

Кроме холодной сварки и различных бандажных накладок для ремонта используются и заплатки из металла, которые фиксируются при помощи обтяжных хомутов и плотно прижимаются к глушителю.

Внимание. Независимо от того, какой вариант ремонта был произведен, следует помнить, что это только временное решение. Накладные заплатки с хомутами, бандажи и герметик устраняют проблему, но только не причину.

Меры профилактики

Необходимость для ремонта глушителя практически не может возникнуть сразу. Обычно сперва появляются некоторые предпосылки, которые можно предупредить грамотной профилактикой, использованием качественного топлива и сбалансированным режимом езды.

Глушитель должен крепиться только на штатных подвесках. В случае если подвесы изготавливаются своими силами, они должны соответствовать определенным стандартам, предусмотренным для данного автомобиля и глушителя.

Некоторые автолюбители для профилактики заливают в глушитель антикоррозийную жидкость, которая оттесняет влагу и предотвращает внутреннюю коррозию.

Раздвоенная система выхлопа автомобиля

21.05.2019

Раздвоенная выхлопная система: плюсы и минусы

Внесение любых изменений в систему выхлопа не проходит бесследно. Рано или поздно изменения отражаются как на ресурсе, так и на эффективности работы двигателя. Однако профессионалы работают для того, чтобы все доработки выхлопа, а также ремонт и модернизация, обозначались исключительно знаком «плюс». В том числе и работы по установке раздвоенного выхлопа.

Двойной выхлоп. Теория и практика

Повысить производительность двигателя, заменив или модернизировав только одну систему или узел, невозможно. Тюнинг двигателя подразумевает комплексные работы по устранению неисправностей и доводки силового агрегата до того момента, когда баланс между потенциально возможной мощностью и ресурсом, расходом топлива будет оптимальным.

Двойной выхлоп по умолчанию устанавливается на все V-образные двигатели. Это значительно повышает пропускную способность глушителя, что не может не влиять на мощность и расход топлива — чем больше энергии двигатель тратит на отвод отработанных газов, тем меньше энергии остается для реализации крутящего момента. Это простая физика. По этой причине одной из первых мер по увеличению мощности двигателя становится переделка системы выхлопа.

Особенно это актуально для автомобилей с большими пробегами, когда наступает время ремонта глушителя. В любом случае придется вкладывать деньги, так лучше вложить их более рационально и с большей пользой.

По аналогии с V-образными моторами похожие схемы отвода выхлопных газов применяются и в более распространенных 4-цилиндровых рядных двигателях. Если у V-6 или V-8 установлено два выпускных коллектора, по одному на каждых три или четыре цилиндра, то ничего не мешает выполнить такую же разводку и на рядных моторах. Впрочем, есть загвоздка — катализатор.

Как правило, нейтрализатор отработанных газов установлен сразу после выпускного коллектора в приемной трубе. Логично, что разделение потоков отработанных газов на два потребует установки двух катализаторов, а это сильно усложнит систему выхлопа и систему управления двигателем. Конечно, на практике никто не ставит два катализатора, чаще всего используют пламегаситель и удаление нейтрализатора на программном уровне и физически.

Мы должны понимать, что выхлопные системы с трудом поддаются эмпирическим расчетам, а кроме того, спортивный выхлоп и выхлоп городского автомобиля (еще и с катализатором) — это далеко не одно и то же. Волновые колебания, сечения, длина трубопровода, углы изгиба, конструкция резонаторов и их размеры… Параметров так много, что перечислять их можно долго, но самое главное, что учитывают при разработке новой выхлопной системы — тип и конструкцию двигателя.

Виды раздвоенного выхлопа

Их не так много, но каждый из них имеет свои, очень важные особенности:

Н-выхлоп. Представляет собой два независимых трубопровода, идущих от выпускных коллекторов, но соединенных перемычкой идентичного сечения. Этот вариант двойного выхлопа выбирают многие из-за великолепного «харлеевского» звука. Достигается он за счет того, что смешивание потоков выхлопных газов происходит только в середине их пути, да и то не полностью. Зато эта перемычка позволяет равномернее распределять волны давления и разряжение в каждом из контуров.
Y-выхлоп. Система, которая раздвоена изначально, но в центре трубопроводы сходятся в один. Отличается очень тихой работой, при этом сопротивление выхлопным газам довольно высокое, что может сказаться на мощности. Для объемного мотора и для трубопроводов большого диаметра минусы заметны не особо, но для 1,2-1,6-литровых двигателей, кроме очень тихого выхлопа, плюсов здесь, пожалуй, нет.
Х-выхлоп. Двойная схема распределения потоков выхлопных газов, пересекающаяся в центре. Скорость прохождения газов очень высокая, звук умеренно басовитый и равномерный. Отлично подходит для модернизации системы с целью повышения мощности.
Двойной выхлоп. Особенность такой компоновки в том, что потоки газов из правых и левых цилиндров не пересекаются вовсе и изолированы друг от друга. Применяется, как правило, только в V-образных моторах или из-за особенностей компоновки других агрегатов, подвески, размещения запаски, бензобака.

Правда, во всем этом кроется один очень важный нюанс. Нужно понимать, что 1,5-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель никогда не будет звучать так, как звучит V-8 объемом 5 литров. И дело здесь не в громкости, конечно. Мы же не забыли о том, что система выхлопа создана как раз для того, чтобы снижать уровень шума, а не увеличивать его.

На тембр окончательного голоса мотора влияет количество цилиндров, форма и тип камеры сгорания, конструкция ГРМ, количество клапанов, тип и настройка системы питания и зажигания… И только после этого устанавливается глушитель, чтобы оформить конечный звук в том виде, в котором мы хотим его услышать, тембр, громкость и интенсивность.

Двойной выхлоп своими руками. Есть ли смысл?

Зная то количество подводных камней, которые могут встретиться при установке раздвоенной выхлопной системы, радикальную переделку крайне нежелательно делать самостоятельно, не имея опыта и оборудования. Самый простой вариант двойной системы предполагает разветвление выхлопного тракта в самом конце. В этом случае выводятся два патрубка без глушителя, либо из глушителя с одной стороны выводится патрубок на вторую сторону.

Такая система не только выглядит не слишком презентабельно, малоэффективна, но и наоборот, создает дополнительное сопротивление потоку газов, следовательно, мощность двигателя падает на фоне высокого расхода топлива. На качество звука это также повлиять не может, а тем более, его улучшить.

Грамотно просчитанная двойная выхлопная система и сделанная из правильных материалов, на точном оборудовании, с применением измерительных приборов и качественных компонентов, действительно, сможет внести свою лепту в повышение мощности и улучшение звучания системы выхлопа.

Теплоизоляция для глушителя: чем обмотать? 🦈 AvtoShark.com

Если глушитель прогорел, а демонтировать и обматывать его пока некогда, временно заделать повреждение выхлопной системы можно при помощи термостойкого герметика. Он выдерживает нагрев до 700-1000 градусов, в зависимости от состава и производителя.

Автор статьи: Роман Красинец

Даже при движении по городу температура глушителя автомобиля достигает 300 градусов. Чтобы защитить выхлопную систему от прогорания из-за нагрева и повысить мощность мотора, глушитель обматывают термоизоляционными материалами.

Зачем нужно обматывать глушитель

Обмотка термолентой — популярная процедура среди любителей автотюнига, которая позволяет:

Уменьшить громкость выхлопа, которая появляется из-за установки дополнительных элементов, например, резонаторов или «пауков».
Охладить мотор машины за счет того, что температура на выходе глушителя автомобиля повысится, снижая нагрузку с двигателя.
Изменить дребезжащий звук тюнингованного выхлопа на более глубокий и басистый.
Защитить глушитель от коррозии и влажности.
Увеличить мощность машины примерно на 5%. Резкое охлаждение газов, вызванное тем, что температура глушителя автомобиля при работающем двигателе значительно ниже, чем внутри коллектора, затрудняет их выход, вынуждая мотор тратить часть ресурсов на проталкивание выхлопа. Термолента не позволит отработанным газам быстро остыть и сжаться, замедляя свое движение, и тем самым сэкономит энергию, вырабатываемую двигателем.

Термолента для глушителя

Чаще всего фанаты тюнинга пользуются термолентой именно для увеличения мощности, остальные положительные эффекты от обмотки являются просто приятным бонусом.

До какой температуры нагревается глушитель

Жар внутри выпускного коллектора при максимальной нагрузке на двигатель может достигать 700-800 градусов. По мере приближения к выходу из системы газы охлаждаются, и глушитель автомобиля нагревается до 350 градусов максимум.

Средства для обмотки

Из-за высокой температуры нагрева глушителя автомобиля выхлопная труба часто прогорает. Отремонтировать деталь без сварки или добавить теплоизоляцию можно при помощи различных средств обмотки:

Бинт для глушителя авто поможет заделать прогоревшую дырку в выхлопной трубе без использования сварки. Для этого деталь снимают с машины, обезжиривают и оборачивают поврежденное место обычным медицинским бинтом, хорошо смоченным в канцелярском (силикатном) клее.
Бандажная высокотемпературная лента на глушитель автомобиля — это эластичная полоса из стеклоткани или алюминия шириной 5 см и длиной около 1 метра, на которую нанесена клеевая основа (чаще всего эпоксидная смола или силикат натрия). Использование ленты заменяет ремонт в автомастерской. С ее помощью можно заделать прогоревшие дыры и трещины, усилить части, поврежденные коррозией. Или просто обмотать выхлопную трубу для защиты от возможных повреждений.
Термостойкий скотч для глушителя автомобиля производят из алюминиевой фольги или каптона (эксклюзивной разработки фирмы DuPont).
Лучшим вариантом термоизоляции выхлопной системы является термолента.

Керамический герметик после застывания «каменеет» и от вибрации выхлопной системы может треснуть, для ремонта лучше брать более эластичный материал на основе силикона.

Свойства и характеристики

Термолента для автомобиля — это полоса ткани, устойчивой к высоким температурам (она может греться, не повреждаясь, до 800-1100 градусов). Термостойкость и прочность материалу придает вплетение кремнеземных нитей либо добавление распыленной лавы.

Разновидность термоленты

Ленты выпускают различной ширины, оптимальный размер для качественной обмотки — 5 см. Одного рулона длиной 10 м достаточно для покрытия глушителя большинства машин. Материал может быть черным, серебряным или золотым — цвет не влияет на рабочие характеристики и выбирается исходя из его декоративной функции.

Преимущества

При соблюдении технологии намотки термолента лучше «ложится» и надежнее крепится на поверхность трубы, чем бандажная лента или термостойкий скотч. Также при ее использовании стабильнее сохраняется температура глушителя автомобиля.

Недостатки

Использование термоленты имеет и свои недостатки:

Поскольку глушитель автомобиля нагревается до температуры около 300 градусов, а лента поддерживает избыток тепла, выхлопная система может быстро прогореть.
Если лента намотана негерметично, то между обмоткой и поверхностью трубы будет накапливаться жидкость, ускоряя появления ржавчины.
Из-за того, что температура глушителя автомобиля после обмотки будет выше, а также от воздействия дорожной грязи или солей, лента быстро потеряет первоначальный цвет и внешний вид.

Чем тщательнее была намотана и закреплена термолента, тем позже она придет в негодность.

Как самостоятельно обмотать глушитель

Мастера на СТО возьмутся обмотать глушитель автомобиля, но за эту несложную процедуру придется заплатить немалые деньги. Экономные водители или любители тюнинга, которые предпочитают усовершенствовать машину своими руками, смогут с легкостью воспользоваться жаростойкой лентой самостоятельно. Для этого нужно:

Приобрести качественный материал (дешевые no-name китайские ленты чаще всего сделаны без соблюдения технологии и могут содержать асбест).
Снять глушитель с машины, очистить его от грязи и коррозии, обезжирить.
Для защиты выхлопной системы можно перед намоткой покрасить деталь термостойкой краской, устойчивой к коррозии.
Чтобы термолента лучше ложилась, нужно размягчить ее обычной водой, поместив в емкость с жидкостью на пару часов, и тщательно отжать. Обматывать рекомендуется, пока лента еще влажная — после высыхания она точно примет заданную форму.
При намотке каждый последующий слой должен перекрывать нижний примерно наполовину.
Фиксируется лента обычными стальными хомутами. Пока вся работа не будет завершена, лучше их до конца не закручивать — может понадобится корректировка намотки.
Дойдя до конца трубы, следует спрятать кончик ленты под другие слои, чтобы он не торчал.

Первое соединение может не очень хорошо получиться, поэтому лучше начинать крепление со второго хомута, временно закрепив крайнюю часть скотчем. Когда вы приладитесь надежно закреплять хомуты, и если не возникнет необходимость подправить обмотку первого узла, то можно снять скотч и правильно закрепить первый хомут.

Как обмотать глушитель

Термолента должна плотно обхватывать глушитель, но изгибающиеся части или место соединения резонатора с приемной трубой сложно обматывать в одиночку. Лучше это делать с помощником, который будет придерживать ткань в «сложных» местах, пока вы растягиваете и накладываете ленту.

Если приходится работать без помощника, можно временно фиксировать повязку на сгибах обычным скотчем, который после окончания обмотки нужно обязательно снять.

Намотка термоленты увеличивает диаметр трубы. Поэтому перед тем, как окончательно затягивать хомуты, нужно «примерить» деталь на место, чтобы убедиться, что она нормально помещается.

Следует иметь ввиду, что любые изменения в конструкции авто, не предусмотренные производителем, вы выполняете на свой страх и риск. Перед началом работ хорошо продумайте все плюсы и минусы данного решения.

После обмотки можно быть уверенным, что температура глушителя автомобиля при работающем двигателе будет держаться на стабильном уровне, не провоцируя излишний нагрев мотора и не затрудняя выход отработанных газов.

Полное руководство по выпуску выхлопных труб

В этой главе я обсуждаю трубу, которая направляет выхлопные газы от коллекторов к окончанию выхлопного тракта, а также размеры трубы, материалы, методы изгиба, зажимы трубы и опору трубы.

Этот технический совет взят из полной книги ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЫХЛОПНЫХ СИСТЕМ: КАК РАЗРАБОТАТЬ, ИЗГОТОВИТЬ И УСТАНОВИТЬ. Подробное руководство по этому вопросу вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете.Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://musclecardiy.com/performance/the-complete-performance-exhaust-pipe-guide/

Материалы

Чтобы выбрать выхлопную трубу для конкретного применения, сначала рассмотрите свой бюджет. К факторам затрат относятся материалы, количество труб (одинарная или двойная система), нанесение специального покрытия и работа по гибке труб. Нержавеющая сталь дороже низкоуглеродистой стали. Преимущества использования нержавеющей стали — более длительный срок службы с точки зрения коррозионной стойкости и превосходная теплопередача.Если у вас ограниченный бюджет, если вы не планируете эксплуатировать автомобиль в различных климатических условиях и не слишком озабочены поверхностной коррозией, то вам, безусловно, подойдет мягкая сталь. Трубы из низкоуглеродистой стали доступны в виде голой стали, но также обычно предлагаются с коррозионно-стойкой алюминизированной или оцинкованной поверхностью. Если ваш бюджет позволяет, предпочтительнее нержавеющая сталь, особенно с точки зрения долговечности и долговечности внешнего вида.

Рекомендации по установке и зазору

Что касается установки на автомобиль, вы можете собрать систему, купив трубы различной формы (прямые участки, предварительно изогнутые участки под углом 45 и 90 градусов и т. Д.) и обрезка по длине. Отрезки между трубами должны быть либо приварены, либо зажаты. Другой вариант — купить

How to Straight Pipe an Exhaust

от Caprice Castano

Изображение выхлопа мотоцикла от Crisps85 с Fotolia.com

Прямая установка выхлопных газов может решить несколько проблем с кастомным выхлопом для вашего автомобиля. Строить собственную систему дешевле, вы можете создать выхлоп, основанный на производительности, и улучшить поток в вашей системе.Чем меньше изгибов и изгибов, тем меньше обратное давление у вас будет. Построение прямой выхлопной трубы не обязательно является технически сложной задачей, но для этого требуются некоторые механические знания и подходящие инструменты, чтобы выполнить работу самостоятельно.

Шаг 1

Определите размер глушителя, который вам нужен для вашего автомобиля размера и типа. Мощность самого глушителя важна для предотвращения обратного потока в системе. В комплект при необходимости должен входить предварительный глушитель и прямой глушитель с простой проточной конструкцией.

Шаг 2

Работа на автомобиле в гараже с автоподъемником. Если у вас нет того или другого крупного инструмента, необходимого для этой работы, спросите кого-нибудь, у кого есть гараж, можно ли вам использовать это место или арендовать его на некоторое время. Поднимите автомобиль подъемником. Внимательно проверьте существующую выхлопную систему и отметьте, где расположены ангары и крепления. Нарисуйте свою новую систему на листе бумаги, обязательно рассчитав изгибы, которые вам нужно будет создать, чтобы обойти механические элементы на днище автомобиля.

Шаг 3

Снимите имеющийся выхлоп с вашего автомобиля. Перед снятием зажимов используйте силиконовую смазку, чтобы ослабить детали. Выключите каталитический нейтрализатор, но не снимайте его. Эта часть системы необходима для работы вашего автомобиля и обычно требуется по закону. Обратите внимание на любые подвесы или зажимы, которые повреждены и нуждаются в замене при снятии старой системы.

Step 4

Разложите и вырежьте изгибы оправки для нового выхлопа.Идите туда и обратно под автомобилем, чтобы проверить соответствие секций.

Сварите систему прихваточным швом. Перед окончательной сваркой деталей проверьте соответствие и соосность. Обработайте металл от коррозии термостойкой краской, если система не будет из хрома или нержавеющей стали. Необработанная система подвергнется коррозии, если металл не обработать каким-либо образом. Завершите сварку отрезков трубы и глушителя. Установите систему на автомобиль и приварите ее.

Вещи, которые вам понадобятся

Автоподъемник
Силиконовая смазка
Комплект глушителя
Изгибы оправки
Резак для большой трубы
Сварщик
Выхлопные кронштейны
Термостойкая краска

Другие статьи

Выхлопная труба с прямым выпуском — все, что вам нужно знать

Для тех, кто желает улучшить качество езды, прямые трубы — лучший выбор.Это топовые выхлопные системы, обеспечивающие наименьшее противодавление. Прямая выхлопная труба , известная как самая популярная автомобильная надстройка, — это просто труба, которая начинается от коллектора.

Чтобы узнать больше о высокопроизводительной системе с прямым выхлопом и , вам необходимо прочитать ниже.

Удобная направляющая для прямой выхлопной трубы

Классическая выхлопная система состоит из глушителей, каталитических нейтрализаторов и резонаторов для снижения уровня шума и выбросов.Таким образом, эти системы можно использовать только на закрытых гоночных трассах и запрещены на улицах. По сути, правильно настроенный и спроектированный выхлоп с прямой трубой может обеспечить больше мощности и крутящего момента для гоночного двигателя.

СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ:

Обычно создаваемые для гоночных двигателей, эти выхлопные системы не ограничивают поток газа. Это просто прямая труба, которая начинается от коллектора и идет прямо в воздух без глушителя и катализатора.

Использование прямой выхлопной трубы может дать вашему автомобилю дополнительную мощность и сделает его более шумным. Вам нужно подумать о законах о выбросах и законах о шуме, если вы хотите установить эту трубу на свой автомобиль. Вот почему они не используются в новых автомобилях, так как они могут превышать выбросы. Вы можете прочитать некоторые советы по обслуживанию, чтобы узнать больше о работе этих выхлопных систем.

Плюсы и минусы прямого выхлопа

Поскольку вы полностью осведомлены о том, что собой представляет собой прямая выхлопная система , теперь давайте рассмотрим преимущества и недостатки ее использования.

1. Преимущества

: Преимущества прямой выхлопной трубы

Как упоминалось выше, основная причина, по которой большинство автолюбителей используют эту выхлопную систему, — это ее высокие характеристики. Эти системы помогают снизить противодавление, тем самым обеспечивая больший прирост мощности и лучшую экономию топлива для большинства автомобилей. Однако будьте осторожны при выборе размера трубы, так как он сильно влияет на крутящий момент и мощность. Кроме того, эти выхлопные системы труб можно дополнить и расширить с помощью хромированных фитингов, чтобы они также выглядели великолепно.

>> Ищите машину из Японии с хорошими условиями, нажмите здесь <<

2. Недостатки

Эти системы имеют много преимуществ, но им не хватает гибкости. Главный недостаток этих выхлопных систем — это стоимость, так как вам необходимо настроить свой автомобиль в соответствии с ними. Если у вас нет трубы подходящего размера, ваш автомобиль может потерять груды низкого крутящего момента. Кроме того, использование этих прямых труб в автомобиле будет производить громкий звук, который может доставить вам неприятности.Так что автомобильные фанатики в основном используют эти системы с прямыми трубами.

Заключение

: Преимущества прямой выхлопной трубы

Итак, теперь вы, возможно, знаете о прямой выхлопной системе для автомобиля. Внимательно изучите эти плюсы и минусы, прежде чем использовать его с гоночным двигателем.

X-образные и H-образные трубы Добавить Easy Horsepower

Не позволяйте великолепной мощности Bow Tie обмануть вас. Запуск восьми цилиндров каждые 90 градусов в последовательности 1-8-4-3-6-5-7-2 — это по своей сути хаотичное занятие.Поскольку масса противовесов и маховика маскирует это насилие, сглаживая мощность, передаваемую коленчатому валу, легко забыть, что восемь отдельных событий сгорания снижаются каждые 720 градусов вращения кривошипа. Изменение порядка зажигания между левым и правым блоком цилиндров означает, что часто существует значительная разница в давлении выхлопных газов между каждым блоком. В результате — в любой момент — возникает пробка из молекул выхлопных газов в одном ряду цилиндров при минимальном противодавлении в противоположном ряду.Хотя этот повторяющийся сценарий снижает эффективность и мощность двигателя, решение так же просто, как интеграция балансирной трубы в выхлопную систему.

Добавление балансирной трубы похоже на загрузку Google Maps для выхлопных газов. Когда дымовые газы выходят из коллектора коллектора в промежуточную трубу, если их продвижение замедляется из-за противодавления, уравновешивающая труба перенаправляет их в менее загруженный путь потока. «Название« балансирная труба »должно быть ключом к пониманию того, почему Х- и Н-образные трубы так хорошо работают», — объясняет Дон Линдфорс, директор отдела исследований и разработок выхлопных систем PerTronix Performance Products.«Как следует из названия, они помогают сбалансировать поток между всеми цилиндрами. Кроме того, они могут даже помочь с продувкой, поскольку цилиндры с противоположного берега двигателя создают отрицательную волну для увеличения общего потока выхлопных газов ».

С точки зрения производительности и цены балансирные трубки настолько эффективны, что GM уже несколько десятилетий устанавливает их на Corvettes, а в последнее время и на Camaros пятого поколения. Лучше всего то, что балансировочные трубы можно добавить к любой существующей двойной выхлопной системе.Однако, прежде чем отказываться от Sawzall и сварщика, необходимо учесть множество важных факторов, таких как разница в производительности между X- и H-трубками, место их размещения в выхлопном тракте, стоимость и потенциальный прирост мощности и крутящего момента. Конечно, балансирные трубки — довольно простые устройства, но научные данные говорят о том, как они работают, гораздо больше, чем предполагает их внешний вид. Чтобы получить внутреннюю информацию, мы обратились к отраслевым экспертам Блейну Бернетту из Hooker Headers, Дону Линдфорсу из PerTronix и Джорджу Румору из Stainless Works.

Уравновешивающий поток

Уравновешивание давления выхлопных газов от берега к берегу — лишь один из многих способов, которыми X- или H-образная труба улучшает общий поток выхлопных газов. С консервативным заводским распределительным валом выхлопная труба как бы выходит из выхлопной трубы одним непрерывным потоком. В действительности, однако, волны выхлопных газов распространяются импульсами, которые становятся более заметными по мере увеличения продолжительности работы распределительного вала. Следовательно, уменьшение вредного воздействия этих импульсов может положительно повлиять на мощность и крутящий момент.«Балансировочная труба выполняет две разные функции. Во-первых, он берет левый и правый берег выхлопа двигателя и обеспечивает точку пересечения для выравнивания потока из стороны в сторону », — объясняет Блейн Бернетт из Hooker Headers. «Во-вторых, балансирные трубки сглаживают неравномерные импульсы выхлопа. Любой данный двигатель генерирует выхлопные импульсы низкого и высокого давления из-за воздействия порядка зажигания. Поскольку эти низкие и высокие импульсы движутся вниз по выхлопной трубе, они проходят с разной скоростью. Наличие кроссовера выхлопа помогает вывести эти импульсы в более сбалансированную структуру, что в конечном итоге улучшает мощность двигателя.Приятным дополнительным преимуществом является то, что у кроссоверов также меньше выхлопных газов в салоне ».

X против H

Хотя X- и H-трубы работают очень хорошо при минимальных затратах времени и денег, обе обладают уникальными свойствами, которые делают одну более подходящей, чем другую, в зависимости от области применения. «Два самых больших различия между X- и H-трубками — это звук и мощность. Как правило, X-pipe обеспечивает более высокий звук выхлопа, делая звук автомобиля более экзотическим, тогда как H-pipe дает более глубокий тон с более традиционным звуком хот-рода », — говорит Джордж Румор из Stainless Works.«Что касается разницы в приросте мощности между ними, она очень минимальна. Х-пайп обычно дает на два-четыре лошадиных силы больше, чем Н-пайп. Небольшая разница в мощности возникает из-за того, что X-pipe создает эффект Вентури, который помогает быстрее вытягивать выхлопные газы из цилиндра. В целом, основное отличие — это звук, а не производительность, а это означает, что нет никаких плюсов и минусов. Это просто вопрос личных предпочтений «.

Помимо различий в звуке и мощности, X- и H-образные трубки также влияют на разные части диапазона мощности.По словам Дона Линдфорса из PerTronix, базовая конфигурация кроссоверов обоих стилей позволяет понять, почему это так. «H-образная труба имеет тенденцию иметь большее значение при более низких оборотах, в то время как трубы-X увеличивают мощность больше при более высоких оборотах. Как вы можете себе представить, просто взглянув на каждую конфигурацию, в H-образной трубе выхлоп должен сделать резкий поворот на 90 градусов, в то время как X-pipe предлагает более плавный переход », — говорит он. «X-pipe создает гораздо больший эффект очистки. Тем не менее, важно предотвратить слишком маленькое сужение Х-образной трубы, иначе поток может быть затруднен.И X-, и H-образная труба сглаживают раздельный звук цилиндров, в то время как X-образная труба имеет тенденцию больше смешивать все восемь цилиндров вместе ».

Для максимальной мощности X-pipe кажутся победителем, но H-pipe также может похвастаться рядом преимуществ. «H-образные трубы обычно обеспечивают повышенное противодавление по сравнению с X-образными трубами, что обеспечивает увеличение крутящего момента на низких частотах. Они также более настраиваемы, поскольку предлагают больше вариантов с точки зрения длины кроссовера, диаметра трубки, а также размера и расположения отверстия для переноса », — объясняет Блейн Бернетт.«В качестве более простой конструкции, занимающей меньше места, у H-образных труб больше возможностей относительно того, где в выхлопной системе может быть размещена переходная секция. При разработке выхлопной системы большое внимание уделяется производительности, но упаковка транспортного средства также играет важную роль. В зависимости от области применения, X- или H-образная труба может лучше подходить для шасси, но H-образная труба определенно предлагает больше вариантов того, где ее можно разместить ».

2/13

01.Малые блоки Gen III / IV, такие как этот LS7 мощностью 840 л.с., построенный Школой автомобильных машинистов, используют немного другой порядок стрельбы (1-8-7-2-6-5-4-3), чем предыдущие модели Chevy V-8. . В отличие от двигателя Mouse или Rat, в котором соседние цилиндры на одном и том же ряду цилиндров срабатывают один за другим, измененный порядок зажигания гарантирует, что каждое событие сгорания чередуется между каждым рядом цилиндров. Теоретически это должно помочь сгладить колебания давления выхлопных газов от берега к берегу.

3/13

02 .Х-образные трубы по сути представляют собой два изгиба оправки, разрезанные по длинному радиусу для создания овального отверстия, которые затем свариваются. Отверстия создают непрерывный путь для выхлопных газов от одного берега к другому.

13 апреля

03 . В отличие от X-образной трубы, выхлоп должен пройти серию поворотов на 90 градусов, чтобы перейти от одной стороны выхлопной системы к другой в H-образной трубе.Возникающее в результате увеличение противодавления не обязательно плохо, поскольку оно увеличивает крутящий момент на низких частотах. Лазер Stainless Works разрезает X- и H-образные трубы, чтобы обеспечить оптимальный поток без каких-либо препятствий в центральном соединении.

13.05

04 . А-образные кузова никогда не предназначались для установки X-образной трубы, но трансмиссионный туннель служит идеальным местом из-за его близости к коллекторам коллектора.Это расположение также обеспечивает большой дорожный просвет.

6/13

05 . Установка X-pipe — это просто вопрос соединения точек. После того как передняя часть «X» приварена к коллекторным трубам, задняя часть «X» может быть присоединена к промежуточным трубам.

13.07

06 .Радиус двух половин труб, образующих «X», обычно составляет от 45 до 90 градусов. Чем шире радиус изгибов, тем меньше места они могут поместиться внутри. Даже в условиях ограниченного пространства C5 Corvette изгибы с большим радиусом позволяют установить Х-образную трубу вторичного рынка с запасом места.

Помимо различий в звуке и мощности, X- и H-pipe также влияют на разные части диапазона мощности. По словам Дона Линдфорса из PerTronix, базовая конфигурация кроссоверов обоих стилей позволяет понять, почему это так.«H-образная труба имеет тенденцию иметь большее значение при более низких оборотах, в то время как трубы-X увеличивают мощность больше при более высоких оборотах. Как вы можете себе представить, просто взглянув на каждую конфигурацию, в H-образной трубе выхлоп должен сделать резкий поворот на 90 градусов, в то время как X-pipe предлагает более плавный переход », — говорит он. «X-pipe создает гораздо больший эффект очистки. Тем не менее, важно предотвратить слишком маленькое сужение Х-образной трубы, иначе поток может быть затруднен. И X-, и H-образная труба сглаживают разделенный звук цилиндров, в то время как X-pipe имеет тенденцию больше смешивать все восемь цилиндров вместе.”

В отношении максимальной мощности X-pipe кажутся победителями, но H-pipe также может похвастаться рядом преимуществ. «H-образные трубы обычно обеспечивают повышенное противодавление по сравнению с X-образными трубами, что обеспечивает увеличение крутящего момента на низких частотах. Они также более настраиваемы, поскольку предлагают больше вариантов с точки зрения длины кроссовера, диаметра трубки, а также размера и расположения отверстия для переноса », — объясняет Блейн Бернетт. «В качестве более простой конструкции, занимающей меньше места, у H-образных труб больше возможностей относительно того, где в выхлопной системе может быть размещена переходная секция.При разработке выхлопной системы большое внимание уделяется производительности, но упаковка транспортного средства также играет важную роль. В зависимости от области применения, X- или H-образная труба может лучше подходить для шасси, но H-образная труба определенно предлагает больше вариантов того, где ее можно разместить ».

Размещение кроссовера

С необходимыми компонентами трансмиссии и шасси определение положения балансирной трубы на выхлопной системе может быть определено в зависимости от наличия свободного места.Тем не менее, каждая комбинация двигателя и выхлопной системы имеет одно конкретное место, где балансирная труба работает лучше всего, хотя важность этого расположения вызывает споры. «Размещение X- или H-образной трубы наиболее эффективно, когда она расположена где-то на расстоянии от 8 до 18 дюймов от конца коллектора», — говорит Дон Линдфорс. «Перемещение может немного сместить пик крутящего момента, но этого недостаточно, чтобы изменить ситуацию в реальном мире. Обычно доступное пространство под автомобилем в конечном итоге определяет, где именно закончится X- или H-образная труба.Блейн Бернетт из Hooker Headers соглашается, заявляя: «Есть золотая середина для интеграции X- или H-образных труб, и эти выгоды будут заметны. Сможете ли вы достичь такой конкретной конструкции, всегда будет зависеть от автомобиля к автомобилю и требует обширных испытаний ».

Установка

Из-за огромных преимуществ балансовых трубок многие вторичные выхлопные системы с задним коллектором включают встроенную X- или H-образную трубку. Следовательно, для тех, кто хочет приобрести полную выхлопную систему, добавить балансирную трубу можно одним щелчком мыши.Для толпы любителей хот-родеров, у которых уже есть выхлопная система на вторичном рынке, сбалансировать эту двойную выхлопную систему так же легко. Было время, когда Х- и Н-трубы нужно было изготавливать на заказ с нуля с участками прямых труб или U-образных колен. К счастью, это уже не так, поскольку такие компании вторичного рынка, как Hooker, Stainless Works и PerTronix, предлагают универсальные комплекты X- и H-образных труб, которые можно легко интегрировать в любую существующую двойную выхлопную систему. Все, что для этого требуется, — это некоторые базовые навыки резки и сварки и пара часов свободного времени.

13.08

07. Переходные трубы обычно размещаются сразу после коллекторов (внизу). Однако на заводском выхлопе C5 (вверху) GM решила расположить его в самом конце промежуточных труб. Хотя точная причина, почему это так, неясна, это подтверждает идею о том, что наличие кроссоверной трубы где-нибудь в выхлопной системе лучше, чем отсутствие кроссовера вообще.

13.09

08 . В идеале переходная труба H-образной трубы не должна быть меньше выхлопной трубы, к которой она подсоединена. В некоторых случаях увеличение диаметра переходной трубы может привести к значительному увеличению мощности.

13.10

09.Универсальная труба Warlock X-pipe компании Flowtech изготовлена из алюминизированной стали 16-го калибра, изогнутой на оправке, и включает в себя четыре набора ножек и удлинительных трубок, которые подходят практически для любого применения. Для тех, кому не подходит сварщик, в комплект также входят U-образные болты и расширительные коллекторы. Они даже доступны с дополнительными отверстиями для выхлопной трубы для максимального потока.

13.11

10. Самый простой способ добавить Х-образную трубу к любому автомобилю — это установить полную выхлопную систему, в которой уже есть Х-образная труба, например, эта система с задним коллектором для Camaro второго поколения от Hooker. Уникальная форма буквы «X» стала возможной благодаря универсальной переходной трубе Hooker, которая позволяет настраивать углы входа и выхода.

12/13

11. Иногда намного проще упаковать Х-образную трубу под автомобилем, если впускные и выпускные отверстия могут быть установлены под разными углами. Теперь Hooker предлагает универсальные штампованные переходники из нержавеющей стали, которые по сути представляют собой X-образные трубы без каких-либо предварительно сконфигурированных входов и выходов. Это дает производителям практически безграничную гибкость в установке углов труб точно так, как они хотят.

13/13

12. На типичном уличном автомобиле мощностью 400 лошадиных сил добавление X-образной или H-образной трубы к существующей двойной выхлопной системе может добавить 7–12 л.с. Более плавный звук выхлопа и уменьшенный внутренний резонанс — дополнительные бонусы.

Как выбрать правильный диаметр выхлопной трубы

«Отмерь дважды, отрежь один раз».

Это один из величайших советов отца, и он, безусловно, применим к сборке специальной выхлопной системы и компонентов. Вот еще один отличный совет по созданию выхлопной системы: посмотрите видео ниже.

В нашем видеоролике Summit Racing Quick Flicks рассказывается об основах выбора правильного диаметра выхлопной трубы, включая

Разница между внутренним диаметром (I.D.) и внешним диаметром (O.D.)
Хомуты и соединители выхлопные
Инструменты для выхлопных труб

Некоторые из наших любимых и наиболее изобретательных комбинаций ругательств были созданы на основе набора несоответствующих выхлопных труб. Следите за чистотой выхлопной системы (и языка) — посмотрите наше видео прямо сейчас!

Привет.Я Майк, и в этом выпуске Summit Racing Quick Flicks мы собираемся обсудить размер выхлопной трубы.
При создании индивидуальной выхлопной системы из различных компонентов важно понимать, как промышленность определяет размеры различных компонентов, которые потребуются для создания этой системы. Выхлопные трубы, глушители, редукторы коллектора будут иметь размеры, отличные друг от друга, чтобы обеспечить совместимость и совместимость друг с другом.
Мы собираемся обсудить разницу между измерением этих элементов, когда речь идет о внешнем диаметре, по сравнению с идентификатором, и о том, какие компоненты будут идти вперед и соответствовать друг другу в конечном результате.
Первый компонент, который мы собираемся обсудить при создании одной из этих систем, — это выхлопные трубы. Большинство выхлопных труб будут измеряться с использованием размеров OD, которые являются внешними размерами трубы или внешним диаметром. Это означает, что если бы вы купили трехдюймовую трубу — скажем, такую, которая есть у нас, — то на самом деле внешний диаметр этой трубы составил бы три дюйма.Это создает ситуацию, когда эта труба предназначена для скользящей посадки или скольжения в компонент, имеющий внутренний диаметр три дюйма.
По сути, это создаст так называемое соединение внахлест между этими двумя компонентами, когда один входит в другой компонент. Это важно понимать, потому что иногда вам нужно соединить одну трубу с другой, скажем, от редуктора коллектора к самой трубе. Теперь это создает ситуацию, когда два предмета фактически не могут быть вставлены друг в друга, и это делает невозможным соединение внахлест, как мы упоминали.Это известно как стыковое соединение. Для компонентов выхлопной системы, таких как глушители и насадки для выхлопных газов, обычно используются размеры внутреннего диаметра труб, используемых для изготовления этих компонентов. В большинстве случаев это действительно создает соединение внахлест, когда дело доходит до соединения этих труб с этими компонентами в системе.
Наиболее распространенным типом соединения при соединении части выхлопной трубы с таким компонентом, как глушитель, является так называемое соединение внахлест, что по сути означает, что мы сможем вставить трубу в компонент. как показано здесь.
С этим типом соединения, вероятно, также легче всего справиться, потому что обычно вы можете взять стандартный седельный зажим или подходящий ленточный зажим и соединить эти два друг с другом, или вы можете просто сварить шов между ними для утечки -бесплатно. У них всегда будет какая-то измеримая утечка, хотя при использовании зажима для соединения двух компонентов, потому что произойдет то, что у вас всегда будет этот шов между двумя компонентами, который даст ему возможность иметь только небольшую утечку между два.
Другой тип соединения, используемый в системе, — это так называемое стыковое соединение, что означает, что оба компонента будут иметь одинаковые внешние размеры. Выхлопной трубопровод — это обычная область, где вы можете столкнуться с этим. Это означает, что когда вы попытаетесь соединить две детали, вы заметите, что если вы получите бесшовную посадку, но в то же время у вас возникнут проблемы с соединением двух компонентов друг с другом без надлежащего зажима или возможности сварки. два компонента вместе.Это может оказаться трудным для мастера, не имеющего сварочного аппарата, который находится дома в собственном гараже и пытается построить систему независимо от покупки предварительно отформованной системы для своего автомобиля. Здесь, в Summit Racing, мы предлагаем пару зажимов различных конструкций, которые будут использоваться в зависимости от типа соединения, которое вы пытаетесь соединить.
Первые два, на которых мы собираемся сосредоточиться, — это зажимы для соединения внахлест, первый — это седловой зажим, который мы, вероятно, наиболее привыкли видеть.Этот зажим здесь будет использовать по существу U-образный болт и седлообразное дно, которое в основном будет сжимать два куска трубы вместе для создания уплотнения. У нас есть другой вариант, который известен как ленточный зажим, и ленточный зажим для соединения внахлест будет очевиден, потому что вы заметите, что одна сторона будет заметно больше, чем другая. Он буквально сужается, а это означает, что у вас есть одна труба, которая будет вставляться внутри другой. Они не так сильно зажимают, как они удерживают две трубы неподвижно и создают полное стопроцентное уплотнение через этот шов внутри.Это наиболее подходящая конструкция из двух зажимов, потому что вы не получите никакого искажения трубы, когда они соединены вместе.
Для сравнения, при соединении стыкового соединения ваш единственный вариант в мире зажимов — использовать ленточный зажим — причина в том, что у седельного зажима не будет достаточно мяса, чтобы соединить их с помощью седельного зажима. дизайн.
Если вы посмотрите на разницу между двумя ленточными зажимами, вы заметите, что соединение внахлестку имеет конический конец, тогда как ленточный зажим используется для соединения стыкового соединения.У него будет одинаковый диаметр. Нет скошенной кромки. Такой же внутренний диаметр. Это хороший надежный способ соединения стыкового соединения, но лучший способ соединения стыкового соединения — сварка.
Есть способ преобразовать стыковое соединение в соединение внахлестку. Мы продаем этот инструмент здесь, в Summit Racing Equipment. Это расширитель трубок, который, по сути, будет продвигаться вперед и создавать дополнительный зазор внутри трубки, чтобы любой компонент, который вы пытаетесь подключить, теперь проскользнул в компонент, который вы расширяете.Это хороший вариант, если вы хотите использовать седельные зажимы в качестве конечного результата для построения вашей системы.

Автор: Дэвид Фуллер Дэвид Фуллер — управляющий редактор OnAllCylinders. За свою 20-летнюю карьеру в автомобильной промышленности он освещал различные гонки, шоу и отраслевые мероприятия, а также написал статьи для нескольких журналов. Он также сотрудничал с ведущими и отраслевыми изданиями по широкому кругу редакционных проектов.В 2012 году он помог основать OnAllCylinders, где ему нравится освещать все аспекты хот-роддинга и гонок.
Выхлопные зажимы и кронштейны »NAPA Know How Blog
Если вам не нужно заменять всю выхлопную систему, базовое обслуживание выхлопной системы вашего автомобиля может быть выполнено с помощью всего нескольких ручных инструментов и подходящих деталей. Но какие части являются правильными? В выхлопе много разных компонентов. Большие детали — глушители, трубы и каталитические нейтрализаторы в большинстве случаев требуют резки и сварки, так что вы можете не захотеть заниматься этим самостоятельно (хотя, конечно, можете).Эти основные компоненты не входят в общий режим технического обслуживания, который включает выхлопные прокладки, выхлопные зажимы и выхлопные подвески.
В конце концов, эти части выйдут из строя, обычно раньше, чем основные компоненты. Прокладки и подвески являются наиболее распространенными запасными частями для типовой выхлопной системы, подвески обычно заменяются в рамках обслуживания двух других компонентов. Есть несколько видов каждого; эта статья должна помочь вам понять, что у вас есть и что вам нужно.Прокладки мы рассмотрим в другой статье, эта статья посвящена подвескам и зажимам.
Подвески для выхлопных газов
Диапазон заводских подвесок — от специальных до универсальных. Вы можете быть удивлены, узнав, что в большинстве автомобилей используются подвесы универсального типа, а не специальные. Это связано с тем, что производителю автомобилей гораздо проще (а значит, дешевле) просто использовать готовые детали для выхлопной системы, чем тратить сотни часов на разработку и изготовление кронштейна и подвески для одной модели автомобиля.Есть автомобили, в которых используются очень специфические подвесы, это было обычной практикой в конце 1980-х — начале девяностых.
Старый стиль подвески, который до сих пор используется в большинстве универсальных выхлопных комплектов, — это подвеска с ремешком и U-образным болтом. Они работают.
В большинстве современных автомобилей используется легко заменяемая подвесная система, состоящая из двух штифтов и резиновой изолирующей втулки. Колышки выглядят как преувеличенные стрелки, большой конический наконечник проходит через изолятор, но не может соскользнуть обратно. Эти изоляторы задерживают выхлоп от шасси, поглощая при этом вибрации, поэтому выхлопная система работает тихо и не дребезжит.Они стали самым популярным стилем вешалок. Один штифт приваривается к трубопроводу, а другой, как правило, приваривается к небольшому кронштейну, который крепится болтами к самому шасси. Позиции зависят от транспортного средства, но изоляторы обычно универсальны. Существуют разные размеры, соответствующие заводскому изолятору.
В большинстве новых автомобилей используются эти резиновые подвески изоляторов. Их легко заменить и они легко доступны.
В более старых автомобилях используется универсальная подвеска другого типа. Это комбинация штампованных стальных скоб с каучуковым ремешком с поясом.Есть много разных форм и размеров этих ремешков, многие из которых зависят от марки и модели, но они по-прежнему универсальны, потому что подходят для широкого спектра транспортных средств и могут использоваться в других приложениях. Поистине универсальная подвеска для ремня представляет собой единую резиновую полоску с несколькими отверстиями на одинаковом расстоянии друг от друга (это часть, которая крепится болтами к шасси) и одиночный металлический кронштейн на одном конце, который предназначен для крепления с помощью U- болт выхлопного хомута. При изменении этого типа вешалок рекомендуется также заменить зажим.
Выхлопные хомуты
Существуют различные типы выхлопных хомутов, и тип, который используется в выхлопной системе вашего автомобиля, зависит от автомобиля. Основными типами являются шаровые и торцевые зажимы, U-образные болты, плоские и V-образные зажимы. Каждому из них соответствует свое место в выхлопной системе, и вы можете найти зажимы двух или более типов в вашей заводской системе.
U-образный болт
Это самый распространенный тип выхлопного зажима, хотя и самый худший. Такие зажимы используются во многих выхлопных системах вторичного рынка, даже в заводских системах.Они неплохие, они, безусловно, функциональны и пригодны для подвесов и трубных соединений. При правильной установке они выполняют свою работу. Проблема возникает, когда вам нужно отрегулировать или снять часть выхлопной системы для обслуживания, например, для ремонта трансмиссии или задней подвески. Небольшой диаметр зажима сжимает трубы вместе, так что вы можете их скручивать, но обычно не получается разделить трубы. Если вы не затянете зажим достаточно туго, чтобы обжать трубки, они протекают. Хомуты
с U-образными болтами работают, но на самом деле они не являются многоразовыми, и они раздавливают трубу, поэтому их действительно нужно разбирать для обслуживания.Не говоря уже о том, что гайки имеют свойство ржаветь, навсегда скрепляя их.
Шарик с головкой
Это не совсем хомут, но и не фланец. Как бы то ни было, есть закругленный шаровой конец, который помещается в раструб на конце трубы. Две половины сжимаются вместе с помощью кольца с двумя или тремя болтами с каждой стороны соединения. Это соединение без прокладок, которое довольно часто встречается в заводских выхлопных системах, особенно между выхлопным коллектором и каталитическим нейтрализатором.Кошка — это предмет обслуживания, поэтому они должны быть легко снимаемыми. Шарик и гнездо можно использовать снова и снова, поэтому он работает очень хорошо. Их также можно купить как приварные секции для кастомного выхлопа.
Это один из типов шарика и гнезда, он представляет собой гибрид зажима, шара и гнезда, с зажимом для уплотняющего шара посередине.
Это наиболее распространенный тип шарика и головки. иногда завод будет использовать сжимаемый пончик для герметизации стыка, но обычно это просто металл на металле.
Две половинки соединяются таким образом, а затем сжимаются вместе двумя гайками.
Лента
Ленточный зажим представляет собой широкую металлическую ленту, обычно из нержавеющей или мягкой стали, которая оборачивается вокруг соединения выхлопной трубы. Они бывают двух подтипов: предварительно сформированное кольцо или плоский ремешок, который вы оборачиваете вокруг трубы и скрепляете болтами. Предварительно сформованный тип в настоящее время чаще используется в выхлопных системах более высокого класса с использованием скользящей посадки, тогда как зажим с плоской лентой продается как «герметизирующий зажим», предназначенный для использования в стыковых швах.Самым большим преимуществом этого стиля является простота использования, они относительно дешевы и могут использоваться повторно без повреждения труб. Вы можете легко снять систему для обслуживания и переустановить все, ничего не разрезая.
Это ленточный зажим. Они доступны в узких и широких вариантах. Широкие зажимы предназначены для соединения двух труб, соединенных встык, тогда как этот узкий зажим подходит для труб со скользящей посадкой. Их легко отсоединить для обслуживания, поэтому они более популярны, чем хомуты с U-образным болтом.
V-Band
Если ваша фамилия Warbucks или Rockefeller, то вы можете позволить себе зажимы V-band. Если не считать шуток, эти штуки действительно дорогие, за каждую легко можно достать по 20-30 долларов (и многое другое), но если у вас есть высококлассный автомобиль с турбонаддувом, они того стоят. Обычно эти зажимы используются в выхлопных системах с турбонаддувом, потому что с ними легко работать, они лучше всего герметизируют и хорошо выглядят. Каждый зажим состоит из двух механически обработанных стопорных колец, которые привариваются к трубам, и большого внешнего кольца, которое зажимает два кольца вместе для идеального герметичного уплотнения.Если вы создаете нестандартную выхлопную систему и вам, возможно, придется ее снять позже или вы хотите получить высококачественный внешний вид, потратите несколько сотен долларов на некоторые V-образные зажимы из нержавеющей стали, возможно, стоит потраченных денег. Это перебор для ежедневного водителя Accord или Saturn? Да. Это вообще круто смотрится? Абсолютно.
Зажим с V-образной лентой — лучший из всех. они исправны, самоуплотняются и выглядят потрясающе. Обратите внимание на две половинки кольца, они сцепляются друг с другом, чтобы обеспечить наилучшее уплотнение.
После приваривания к трубам зажимы с V-образной лентой фиксируются на месте, и вы просто оборачиваете зажимное кольцо и прикручиваете его.
Обслуживание выхлопной системы вашего автомобиля — не самая гламурная задача. Если у вас изношенная выхлопная подвеска или сломанный выхлопной зажим, исправьте это как можно скорее, иначе вы можете выложить большие деньги, заменяя всю систему после того, как вы проехали по ней по автостраде.
No related posts.

Ремонт глушителя своими руками без сварки: клей, герметик и лента

Причины поломки глушителя и меры профилактики

Ремонт глушителя холодной сваркой

Керамическая лента для ремонта

Ремонт глушителя герметиком

Отзывы

Заключение

Замена гофры глушителя своими руками без сварки

Причины и признаки неисправности

Замена гофры с помощью хомутов

Резьбовое соединение

Высокотемпературный герметик как временное решение

Эпоксидная смола

Рекомендации по выбору

Заключение

Как соединить выхлопную трубу без сварки

Система выхлопа

Работа выхлопной системы

Неисправности глушителя

Устранение неполадок

Альтернатива сварочным работам

Холодная сварка

неисправности и устранение неполадок, альтернативы сварки и профилактика приспособления

Система выхлопа

Работа выхлопной системы

Неисправности глушителя

Устранение неполадок

Альтернатива сварочным работам

Холодная сварка

Накладка металлического бандажа

С помощью герметика

Другие варианты

Меры профилактики

Раздвоенная система выхлопа автомобиля

Раздвоенная выхлопная система: плюсы и минусы

Двойной выхлоп. Теория и практика

Виды раздвоенного выхлопа

Двойной выхлоп своими руками. Есть ли смысл?

Теплоизоляция для глушителя: чем обмотать? 🦈 AvtoShark.com

Зачем нужно обматывать глушитель

До какой температуры нагревается глушитель

Средства для обмотки

Свойства и характеристики

Преимущества

Недостатки

Как самостоятельно обмотать глушитель

Полное руководство по выпуску выхлопных труб

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

Материалы

How to Straight Pipe an Exhaust

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Step 4

Вещи, которые вам понадобятся

Другие статьи

Выхлопная труба с прямым выпуском — все, что вам нужно знать

Удобная направляющая для прямой выхлопной трубы

Плюсы и минусы прямого выхлопа

1. Преимущества

2. Недостатки

X-образные и H-образные трубы Добавить Easy Horsepower

Как выбрать правильный диаметр выхлопной трубы

Выхлопные зажимы и кронштейны »NAPA Know How Blog

Подвески для выхлопных газов

Выхлопные хомуты

U-образный болт

Шарик с головкой

Лента

V-Band

Добавить комментарий Отменить ответ