Разное

Как тормозить на механике: Как правильно тормозить на механике в любое время года

alexxlab 27.05.2021 Нет комментариев

Содержание

Как тормозить двигателем на механике?

Эксплуатация23 декабря 2018

Стать профессионалом в вождении автомобиля поможет накопленный опыт, большой объем знаний и навыков. Одним из нюансов вождения является умение тормозить двигателем, которое особенно важно в случае отказа тормозной системы. Что это такое и как научиться тормозить двигателем рассмотрим в данной статье.

Что значит тормозить двигателем?

Двигатель машины разработан таким образом, что постоянно стремится к работе на холостых оборотах. Нажимая на газ, водитель заставляет ускорить работу двигателя, а после того, как водитель отпускает педаль газа, обороты снова минимизируются. Для машины, находящейся в движении на передачи, это означает снижение фактической скорости движения. Это называется торможением двигателя. Возможность снижать скорость движения без участия тормозной системы – очень важное умение, которое позволяет исключить вероятность блокировки колес, при торможении на скользкой трассе, а также в случае нарушений в работе тормозной системы избежать ДТП.

Правильный алгоритм торможения

Торможение двигателем в машине с механической коробкой передач нужно выполнять в следующей последовательности:

  1. Отпустить газ.
  2. Выжать педаль сцепления.
  3. После снижения скорости перейти на более низкую передачу.
  4. После дальнейшего снижения скорости включить 1 передачу.

Важно! Неправильный выбор передачи может «убить» двигатель. Если скорость выбрана неверно, автомобиль начинает «клевать» носом, а тахометр отображает предельно максимальные значения, что создает дискомфорт для водителя и риск существенных поломок для машины.

Несоблюдение порядка перехода на более низкие передачи может привести к блокировке колес и заносу транспортного средства. Кроме того, увеличивается износ двигателя и велика вероятность поломок отдельных его частей.

Двигаясь на 5-6 передаче, переключаться нужно сразу на 3, поскольку переключение на 4 передачу даст достаточно слабое замедление. Двигаясь на 3-4 передаче, потребуется переход сразу на 2. Для щадящего перехода имеет смысл сделать «перегазовку».

Окончательная остановка автомобиля выполняется с помощью тормозной системы, когда скорость транспортного средства снизилась до 5-10 км/час.

Насколько эффективен данный способ?

Эффективность такого способа торможения зависит от многих факторов, ключевыми из которых является опыт водителя, правильная оценка дорожной ситуации, техническое состояние автомобиля.

  1. Данный метод увеличивает устойчивость машины к заносу, поскольку колеса не блокируются колодками. Специалисты рекомендуют применять торможение двигателем в экстренных ситуациях, когда нужно предотвратить ДТП.
  2. Благодаря данному способу увеличивается срок службы тормозных колодок.
  3. Не наступает перегрев диска (или барабана) во время снижения скорости, а значит, отсутствует риск отказа тормозов.
  4. В случае отказа тормозов у водителя, торможение двигателем является единственным доступным способом остановить машину и избежать аварий.
  5. Автомобили, оснащенные системой АВS, в момент совершения торможения двигателем в экстренной ситуации могут потерять драгоценные секунды, поскольку система АВS справится лучше. Исключением является гололед на дороге, когда между этими двумя способами торможения следует выбрать торможение двигателем.
  6. Существует предположение, что наиболее эффективно торможение осуществляется на автомобилях с дизельным двигателем. Это связано с тем, что степень сжатия в цилиндрах в полтора раза выше. Однако, принципиальных отличий в скорости нет, поскольку торможение двигателем не дает большого замедления и обращать внимание на это предположение не стоит.

Расход топлива

Используя данный метод, можно не беспокоиться о перерасходе бензина, он останется таким же, как и при стандартной остановке авто.

Это обусловлено тем, что при снижении скорости, водитель не затрагивает акселератор и уровень подачи топлива в цилиндры равен нулю. После ускорения, бензин поступает в систему в обычном режиме.

В некоторых случаях, можно снизить потребление бензина, используя эффект наката. Если на пути автомобилиста встречается длительный спуск или светофор, для экономии топлива, можно поставить нейтральную передачу и «катиться» на холостой работе двигателя.

Вредит ли это автомобилю?

На просторах интернета достаточно распространено мнение о том, что торможение двигателем – процедура несущая существенный вред трансмиссии и мотору автомобиля. Однако, грамотное использование метода торможения двигателем и четкое следование рекомендациям – гарантия абсолютной безвредности. Повышение оборотов на короткие промежутки времени не могут привести к проблемам с двигателем.

Не нужно постоянно пользоваться этим способом, он для отдельных экстремальных ситуаций и будет актуален из соображений безопасности в определенные моменты.

Советы при торможении двигателем

  • важно следить за оборотами двигателя. В бензиновом ДВС обороты в 2.5 тысячи – это момент, когда водитель должен переходить на пониженную передачу.
    Следующий переход осуществляется в момент, когда тахометр показывает 1 тыс. оборотов;
  • эффективный переход осуществляется в том случае, когда автолюбителем используется ступенчатый, постепенный переход с использованием нескольких скоростей. Особенно важно осуществлять этот переход последовательно, этот маневр позволит снижать скорость плавно и уверенно;
  • переходя на новую передачу, необходимо сопровождать этот момент перегазовкой, что позволит существенно снизить нагрузки на КПП и диск сцепления, а также предотвратит рывки в движении;
  • не следует одновременно рулить и осуществлять торможение, это может привести к потери управляемости.

Подводя итоги, стоит заметить, что освоение техники торможения двигателем – это верное решение для каждого автомобилиста, особенно если он управляет автомобилем с механической коробкой передач. Самое главное стоит учесть, что грамотное использование данного метода не нанесет вреда техническому состоянию машины, за КПП и мотор переживать не стоит.

Тормозим правильно на механике в зимнее и летнее время

Торможение — целая автомобильная наука, которую обязательно необходимо освоить каждому автолюбителю. Ведь если тормозить неправильно, то вероятность возникновения аварийной ситуации значительно повышается. Например, ошибочно рассчитанный тормозной путь приведет к столкновению с препятствием и т. д.

Виды торможения

Классификация, представленная ниже, подразумевает деление способов затормозить на три разновидности:

  • Нормальное (для повседневного использования). Алгоритм действий — отпустить педаль газа, вжать сцепление (не отпускать) и нажимать на тормоз прерывистыми движениями, чтобы автомобиль останавливался плавно, без рывка вперед.
  • Экстренное. Заключается в резком/сильном нажатии на педаль тормоза. Применяется в ситуациях, когда перед авто неожиданно появляется объект или препятствие (например, выбежала собака на дорогу). Зачастую новички тормозят именно экстренным способом в силу отсутствия опыта и должных навыков вождения. Не следует прибегать к этому варианту торможения без необходимости.
  • Торможение двигателем. Способ реализуется поочередным переключением передач от текущей до пониженных. К примеру, сейчас стоит четвертая скорость, сначала включается третья, а затем и вторая — авто по итогу замедлится. Полная остановка совершается нажатием на тормозную педаль. Можно переключаться через передачу (с той же 4 на 2), но соблюдайте осторожность — существует возможность потери управления над машиной, что, скорее всего, и произойдет, если «прыгнуть» через 2-3 и более передач. Годится для постоянного применения. Или, как минимум, в следующих ситуациях: не работает тормозная педаль, предстоит торможение при затяжном/крутом спуске или передвижение по гололеду.

Эта общая «методичка» применима при нормальных условиях — сухом асфальте и отсутствии атмосферных осадков, то есть для летней поры, когда не идут дожди. Обстоятельства, усложняющие вождение, вносят коррективы и в торможение.

Как тормозить при плохих климатических условиях?

На мокрой или покрытой льдом дороге тормозной путь значительно увеличивается, поскольку ухудшается сцепление с поверхностью, особенно во втором случае. Указываемые пропорции условны, но если тормозное расстояние авто при скорости 60 км/ч на сухом дорожном покрытии составляет 30 м, то на сырой дороге вырастет до 40-50 м, а на льдистой поверхности превысит 100 м.

ВАЖНО! Произвольному автомобилисту нужно научиться рассчитывать величину пути торможения при любой погоде. Хоть этот навык вырабатывается со временем, когда водитель набирается опыта и привыкает к собственному транспорту, однако следует содействовать ускорению данного процесса. Поскольку верный «внутренний» расчет тормозного расстояния — одна из основных составляющих правильного торможения.

При гололеде крайне не рекомендуется тормозить экстренно, так как колеса, вероятнее всего, пойдут в «юз», что закончится вылетом в кювет и чем-то подобным. Оптимальная линия поведения — тормозить двигателем, поскольку этот способ позволяет плавно уменьшать скорость. Аналогично подойдет и «нормальное» торможение, но при крайне аккуратном применении, иначе машину занесет.

Примечание! На современных автомобилях присутствует система антиблокировки колес — ABS. Она предупреждает уход колес в состояние «юза», заставляя их продолжать вращаться и оставаться под контролем компьютера. Таким образом упрощается торможение для водителя. Однако на нее не рекомендуется полностью полагаться, ведь на чрезмерно скользкой дороге ABS не поможет. В условиях мокрого асфальта система работает превосходно.

Торможение на всесезонных шинах

«Всесезонка» обеспечивает сцепление с дорогой хуже, чем зимняя/летняя резина в соответствующее время года. Это стоит учитывать при езде с «универсальными» покрышками. Наихудшее управление (усложненное торможение), исключая очевидные обстоятельства по типу гололеда, снегопада и дождя, наблюдается на всесезонных шинах при слишком высокой уличной температуре или ниже минус 7 градусов по Цельсию. Тормозное расстояние, во втором случае, увеличивается вдвое от стандартного.

Как научиться правильно трогаться и тормозить на светофоре

Опытный водитель всегда знает, как правильно останавливаться на светофоре, чтобы не создавать аварийную ситуацию и не нарушать ПДД. Новички же нередко допускают грубые ошибки. Из-за запоздавшей реакции или неправильно выбранной техники есть риск столкновения с другим транспортным средством и даже вероятен наезд на пешехода. Специфика торможения зависит от типа коробки передач — на автомобилях с МКПП останавливаться на светофоре объективно сложнее.

Задачи аккуратного торможения

Казалось бы, что сложного в том, чтобы остановить машину перед светофором? Достаточно резко надавить на педаль тормоза. Однако, при этом нужно учитывать немало факторов: состояние дороги, климатические условия, плотность трафика, скорость движения и др. Если тормозить неаккуратно, это чревато:

  1. Дискомфортом и травмами пассажиров. Особенно это касается маленьких детей и пожилых людей. Сам водитель не просто привыкает к частым дерганьям машины, но и всегда их предвидит. Для пассажиров же каждый толчок будто «сюрприз», который может обернуться серьезными ушибами и даже переломами.
  2. Неконтролируемым проездом на красный свет по обледенелой дороге. Тормозить правильно важно всегда, но зимой особенно. При резком нажатии на педаль автомобиль по инерции продолжит движение по льду. Если сделать это не вовремя, велика вероятность встретиться с бампером впереди едущего авто или выехать на участок дороги с интенсивным движением. Каким бы опытным ни был водитель, экстренная остановка перед светофором в подобной ситуации невозможна.
  3. ДТП с участием автомобиля, едущего сзади. Другой водитель попросту не успеет отреагировать, если вы будете резко тормозить, и неизбежно протаранит машину.

Неправильная остановка на светофоре приведет к потере времени, нервов, денег, а в самых тяжелых ситуациях, и жизней. Поэтому всегда изучайте теорию, и безошибочно применяйте полученные знания на практике.

Торможение на АКПП

Останавливаться на светофоре, управляя автомобилем с АКПП, проще, чем на механике. Если последняя представлена разными скоростями, то автоматическая трансмиссия предусматривает несколько режимов. Это оптимальный вариант для начинающих водителей, особенно тех, кто регулярно ездит в городских условиях. Такими машинами легко управлять, и риск заглохнуть посреди перекрестка практически равен нулю.

Правильно остановиться на автомате — значит плавно нажать и отпустить педаль тормоза. Главное проконтролировать, чтобы в этот момент не был включен режим Drive. Последний предусматривает движение машины на скорости 20 км/ч. Держать ногу на тормозе следует до тех пор, пока светофор не изменит красный свет на зеленый. Тогда нужно плавно ее отпустить и следом нажать на газ.

Кроме стандартного способа существует еще один — замедлять ход до полной остановки двигателем. Он подходит для торможения на крутом спуске или в том случае, если отказали тормоза. Опытным водителям применить его просто, но справиться могут и новички, если учтут все рекомендации:

  • прежде чем начать спуск, переключить коробку передач в режим S;
  • если предстоит движение по очень крутому склону, можно использовать режим L;
  • для безопасного торможения двигателем в зимнее время также допускается дополнительное использование кнопки Hold, это снизит вероятность пробуксовки и сделает начало движения более плавным, без рывков.

Если с тормозной системой в целом проблем никаких нет, правильнее останавливаться на светофорах используя обычный тормоз. Это его прямое назначение, к тому же пользоваться одной педалью куда проще, чем переключаться из одного режима в другой.

Торможение с МКПП

Останавливаться на светофоре на механике чуть сложнее, но не настолько, чтобы новичок не справился. На занятиях в автошколе инструкторы всегда акцентируют внимание на том, что машина должна двигаться только с включенной передачей на коробке передач. Выбор передачи напрямую зависит от скорости, на которой двигалось транспортное средство и от последующего маневра. Для полной остановки авто на низкой скорости необходимо одновременно нажать на педаль сцепления и тормоза.

Довольно мало водителей, особенно с внушительным стажем, которые приемлют тормозить двигателем. Частое переключение КПП на понижение ускоряет износ самой коробки передач, утомляет водителя и увеличивает расход бензина в городских условиях. На дорогах с хорошим покрытием и в сухую погоду правильнее останавливать автомобиль одновременным нажатием двух педалей. При этом методе главное подобрать должное усилие и скорость. Первое зависит от технических особенностей авто, второе — от скорости его движения. Чем быстрее вы двигались, тем более резкой должна быть остановка.

Абсолютно каждый водитель должен освоить технику остановки перед светофором, чтобы не заглохнуть в самый неподходящий момент:

  • если прекратить давить на педаль газа, но оставить включенной 2 или 3 передачу, двигатель постепенно начнет замедлять транспортное средство;
  • чем ниже передача, тем быстрее машина остановиться — это нужно учесть при расчете времени полной остановки;
  • перед подъездом к светофору рекомендуется сразу перейти на пониженную передачу.

Водитель, который освоил данную технику, сможет затормозить практически в любой ситуации, а значит будет увереннее чувствовать себя на дороге. Педаль тормоза здесь фактически не используется. Даже если вдавить ее в пол, машина на включенной передаче от этого не остановится, а тормозная система может пострадать. Выжимать педаль целесообразно только в тот момент, когда машина уже едет на минимальной скорости. Совершив остановку перед пешеходным переходом, тормоз следует удерживать, чтобы по инерции не покатиться вперед.

Фиксировать автомобиль нужно всегда, как на регулируемом, так и на нерегулируемом перекрестке. Наибольшую опасность представляют участки с плотным трафиком движения и большими неровностями. Когда машины стоят друг к другу вплотную, едва заметный откат назад может стать причиной повреждения авто. При остановке перед светофором на подъеме или спуске для перестраховки можно использовать ручной тормоз. Это стопроцентная гарантия того, что транспортное средство останется неподвижным.

Снимать машину с ручника следует после начала движения, а не до того. Иначе пока вам удастся выжать сцепление и переключить передачу, бампер вашей машины уже «встретится» с капотом другого авто. Новичкам, которые совсем недавно сели за руль, лучше всего тормозить двигателем постепенно понижая передачу и фиксировать положение машины педалью тормоза. Для более опытных подойдет и одновременное нажатие двух педалей. Только так можно быстро остановиться при любой включенной передаче.

Правильный старт

Трогаться со светофора также нужно уметь, чтобы не допустить рывков или глушения двигателя. Обучаясь езде на автомобиле в автошколе большинство инструкторов рекомендуют начинать движение выжимая сцепление без участия педали газа. И этот метод эффективный, но только если дорога пустая, ровная и в хорошем состоянии. На оживленном участке, спуске или подъеме лучше пользоваться другими способами. Иначе есть риск не только заглохнуть, но и навлечь на себя гнев других водителей.

Трогаться на светофорах на механике значительно труднее, чем на автомате, так как здесь недостаточно отпустить педаль тормоза и выжать газ. Чтобы описать порядок действий, представим ситуацию, при которой авто стоит перед светофором на ручном тормозе, его двигатель включен, а ручка КПП зафиксирована в нейтральной передаче. Что необходимо сделать, чтобы безопасно и плавно тронуться с места:

  1. Нажать до упора педаль сцепления левой ногой.
  2. Одновременно включить правой рукой на КПП первую передачу.
  3. Снять машину с ручного тормоза.
  4. При необходимости включить поворотник.
  5. Медленно отпустить педаль сцепления.
  6. В момент схватывания поднажмите педаль газа — обороты на тахометре должны увеличиться.
  7. При достижении 1000-1500 оборотов в минуту можно начинать движение.
  8. Давление на «газ» не должно быть слишком сильным, для этого при вождении правильно надевать обувь с мягкой подошвой.
  9. Проехать около 3 метров, не отпуская до конца сцепление.
  10. Прекратить нажимать на педаль сцепления, выжать газ и переключить скорость в обычном режиме.

Как правило, новички перед светофором глохнут из-за чрезмерного выжимания педали газа. С этой проблемой сталкиваются все, и решается она только путем регулярной практики. К механике нужно привыкнуть, так же как и к своему, конкретному авто. Две разные марки машин могут сильно отличаться друг от друга в управлении.

Как распознать момент схватывания?

Чтобы не заглохнуть в попытках начать движение со светофора, необходимо научиться узнавать момент схватывания сцепления. В эту секунду двигатель начинает дергаться и опытный водитель определяет такое состояние безошибочно. Уловив момент, нужно плавно нажать на педаль газа и следовать описанной ранее инструкции. Если все будет сделано правильно, машина тронется без рывков и отката назад.

Изучать теорию о том, как тормозить и как трогаться важно и нужно. Но значительно важнее практика — пока знания не будут применены в реальной ситуации, научиться чему-либо невозможно. После пройденного обучения в автошколе и получения прав как можно больше уделяйте времени поездкам на авто. Начинайте с простых участков с неинтенсивным движением, и постепенно выезжайте на дороги с плотным трафиком.

Торможение двигателем – чем опасно для автомобиля, плюсы и минусы

Содержание статьи:

Добрый день, дорогие друзья. Многие слышали такое понятие, как тормозить двигателем, но не многие знают, что это такое и для чего используется. Эта статья подойдет не только для новичков, но и для водителей со стажем, так как этому обучали еще в автошколе, а навыки теряются. Сегодня их освежим. Разберем, вредно ли для авто торможение двигателем, рассмотрим плюсы и минусы, посмотрим видео, где на практике будет показано, как делать правильно.

Что это такое и как оно работает

Торможение двигателем – это процесс, при котором автомобиль замедляется мотором. Если быть точным, при этом участвует не только ДВС, но и коробка передач. Давайте подробно рассмотрим, как это происходит.

Чтобы начать тормозить мотором, водителю достаточно во время езды с включенной передачой отпустить педаль газа. При этом вы почувствуете, как скорость авто начнет снижаться, будто кто-то вас тянет за зад автомобиля. Чем ниже выбрана передача, тем эффект будет лучше, скорость терять машина будет быстрее.

Что происходит при этом?

Во время движения автомобиля не накатом включена определенная передача. Вы держите нажатой педаль газа и поддерживаете определенный обороты двигателя и скорость авто. Энергия, за счет сгорания топлива в цилиндрах мотора, передается через коробку передач колесам. Мотор является генератором энергии, машина движется.

Если в этот момент отпустить педаль газа, топливо перестанет поступать в камеры сгорания, колеса по-прежнему будут оставаться в жесткой сцепке с мотором за счет включенной передачи. Теперь двигатель перестанет вырабатывать энергию и станет ее потребителем. В этом случае происходит обратный эффект, не он вращает колеса, а они вращают его.

За счет трения деталей мотора и компрессии в его цилиндрах, энергия вращения будет «поглощаться» им, скорость вращения колес снижаться. В этот момент начинается торможение двигателем.

Для этого процесса должно соблюдаться два условия:

  1. Включена определенная передача, чем она ниже, тем эффективнее торможение
  2. Педаль газа должна быть отпущена, чтобы перекрыть подачу топлива к двигателю

Вредно ли для автомобиля?

Среди автомобилистов ходит слух, что торможение двигателем увеличивает износ мотора и сцепления коробки передач. Давайте подтвердим или развенчаем этот миф рассмотрением процесса в деталях.

Опасно ли торможение для мотора?

Повышенный износ силового агрегата в большинстве случаев происходит по причине отсутствия должного давления масла или прекращение его подачи – это называется «масленое голодание». Многие неопытные автомобилисты считают, что при торможении двигателем происходит недостаточная смазка его частей, что приводит к его преждевременной «кончине». Это не так.

Во время его работы все трущиеся пары омываются маслом за счет работы масленого насоса. Он приводится в движение вращением коленвала. В обычных условиях, когда топливо подается в камеры сгорания, двигатель развивает обороты, чем они выше, тем быстрее крутится коленчатый вал. Значит, масленый насос больше успевает прокачивать масло.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее

При торможении двигателем обороты его поддерживаются не за счет сгорания топлива, а благодаря скорости вращения колес. Она передается через коробку передач на коленвал. Он вращает привод масленого насоса, значит, создается необходимое давление масла, даже без необходимости сжигать бензин. Поэтому, при торможении коробкой и двигателем все его части омываются достаточным количеством масла и повышенного износа не происходит.

Вредно ли тормозить двигателем для коробки передач?

Такой режим работы КПП ничем не отличается от обычного движения. Если правильно переключать передачи на механической коробке, то никаких негативных последствий не будет. Потому что, коробка находится в постоянном зацеплении с маховиком силового агрегата, все шестерни и валы ее вращаются в привычных для себя условиях. Поэтому износа или вреда не будет.

Чтобы избежать поломок сцепления при переключениях с повышенной передачи на пониженную, для улучшения эффективности замедления, рекомендуется педалью газа приподнимать обороты ДВС – делать перегазовку.

При этом не будет «ударов» по сцеплению и маховику мотора. Так как подгоняются обороты коленвала к оборотам первичного вала (колесам авто), происходит плавное включение сцепления.

Помните, коробка передач – это лишь связывающее звено между мотором и колесами автомобиля. Ее можно «убить» даже в обычных условиях работы, если не правильно ей пользоваться. Если делать все правильно, то ее срок службы не уменьшится.

Как тормозить двигателем на механике правильно

Режим замедления движком и коробкой зависит от ситуации, в которой находится автомобиль. Точнее от условий дорожного покрытия. Например, при движении по ровной дороге торможение двигателем будет отличаться от спуска с горы или на льду. Рассмотрим каждый режим подробно.

Прямолинейное движение по ровной поверхности

Это самые идеальные условия. Едите по трассе на пятой передаче. Впереди поворот или препятствие. Чтобы затормозить двигателем, достаточно отпустить педаль газа, не выжимая сцепления и не выключая передачу.

Силовой агрегат остается в жесткой сцепке с ведущими колесами автомобиля. Так как подача топлива, когда отпустили педаль газа, прекратилась, мотор начинает «потреблять» энергию. Крутящий момент передается через КПП от колес к коленвалу. За счет трения в ДВС и компрессии в цилиндрах, этот момент постепенно угасает, автомобиль начинает плавно замедляться. Все это происходит без участия тормозных механизмов.

Важно! Стоит помнить, когда начинаете тормозить двигателем, фонари стоп-сигналов не загораются, поэтому водитель сзади едущего автомобиля не поймет, что вы начали снижать скорость. Это может привести к ДТП. Рекомендуется в комплексе использовать замедление коробкой и мотором с педалью тормоза. Достаточно слегка нажать на педаль, чтобы сигнализировать другим участникам движения о намерении замедлиться.

Если в этот момент вы «выжмите» сцепление, связь между КПП и мотором разорвется, ДВС перейдет в режим холостого хода и процесс торможения прервется. Чтобы вновь его продолжить, нужно плавно подвести педаль сцепления до момента «схватывания» и отпустить ее. Не забываем про скорость машины. Если она будет менее 20км/ч, мотор может «заглохнуть». Поэтому рекомендуется применять этот маневр на больших скоростях.

Спускаемся с горы

При спуске с горы тормозить двигателем на механике советуют на более низких передачах. Как говорилось выше, если делать это на повышенной передаче, то эффективность будет низкой, авто будет замедляться плавно и есть шанс не вписаться в поворот. Это особенно актуально на горных серпантинах.

Чем круче спуск, тем передача должна быть ниже. Это позволяет быстрее снижать скорость, не задействовав тормозные механизмы. Когда ваш путь проходит через горный массив или где часто подъемы и спуски дороги, при постоянном использовании тормозов, они перегреются и выйдут из строя.

Чтобы переключится на пониженную передачу:

  1. Выжать сцепление
  2. Включить пониженную передачу
  3. Педалью газа поднять обороты двигателя до 2500-3000 об/мин. Плавно отпустить педаль сцепления. Таким образом, вы «подведете» обороты ДВС до оборотов первичного вала механической коробки передач и не произойдет удара по диску сцепления. Вы убережете механизм от поломки
  4. Отпускаете педаль газа. Вы начали тормозить двигателем.

Помните, чем круче спуск, тем ниже должна быть включенная передача.

Случай из жизни. Довелось мне ехать в Новый Свет по крымским серпантинам, где спуск сменялся через крутой поворот резким подъемом в гору. Я ехал на третье передаче, этого мне хватало, чтобы минимально задействовать тормозные колодки и вовремя сбрасывать скорость перед поворотом. К сожалению, на таких поворотах часто мне попадались машины в кювете – это те, кто пренебрегал рекомендациями для эффективного торможения коробкой и двигателем в горной местности и частым использованием тормозных механизмов.

Тормозим ДВС на льду или укатанном снеге

Торможение двигателем зимой на скользкой дороге – это важный навык, который убережет вас от заноса или сноса. Оно отличается от двух, выше описанных режимов. Стоит помнить, под колесами лед, поэтому поведение авто будет другое.

Правила, как правильно замедлять при помощи мотора на льду:

  1. Нельзя резко бросать педаль газа. Это приведет к пробуксовке колес и потери сцепления с дорогой
  2. Не отпускаем резко педаль сцепления при переключениях на пониженные передачи во время торможения двигателем. Может автомобиль уйти в занос. Потому что, колеса резко передадут крутящий момент мотору, а так как под ними лед, то их скорость вращения быстро упадет. Это равносильно резкому нажатию на тормоз.

Важно! На гололеде выбираем оптимальную скорость движения, чтобы успеть затормозить и ездим на пониженных передачах. Это даст возможность максимально эффективно использовать замедление ДВС и не потерять время на переключения передач с высоких на пониженные.

Торможение двигателем плюсы и минусы

Плюсы

  1. Обеспечивает плавное замедление автомобиля на любой поверхности
  2. Не позволяет машине набирать скорость при спусках с крутых гор
  3. Бережет элементы тормозной системы – диски и колодки, уменьшая их износ и скорую замену
  4. Экономия топлива. При таком виде торможения, бензин не попадает в камеры сгорания двигателя, а значит, он не расходуется
  5. Так как не происходит вспышек в цилиндрах ДВС, они обдуваются холодных воздух, снижая температуру двигателя
  6. Можно безопасно тормозить перед поворотами на гололеде или укатанном снегу

Минусы

При не соблюдении минимальной скорости двигатель может «заглохнуть». Особенно этого боятся новички. Если чувствуете, что обороты двигателя не достаточны для поддержания его в работе на холостом ходу – выжимайте педаль сцепления

Неправильные переключения передач при торможении двигателем могут повредить диск и корзину сцепления. Как этого избежать, объяснялось выше

Не загораются задние стоп-сигналы, сзади едущий водитель не поймет, что начали сбавлять скорость.

Вывод

Как видите, положительных моментов гораздо больше. Если научится правильно тормозить двигателем на механической коробке передач, то все минусы исчезнут. Обладая этим навыком, вы не только будете экономить топливо и тормозные колодки, но и безаварийно водить автомобиль в любых погодных условиях.

Видео по теме

Как правильно тормозить на механике перед светофором и поворотом

Как правильно тормозить на светофоре на механике? Советы от инструкторов автошколы

Водители, особенно новичка, вопрос, как правильно тормозить на светофоре на механике, должен волновать в первую очередь, как один из самых важных. В самом деле, если внимательно разобраться, то каковы могут быть последствия неудачного и неумелого торможения?

Во-первых, машина может заглохнуть, и тут вы получите словесную и визуальную негативную реакцию водителей, идущих за вами, в особенности, если движение на перекрестке достаточно оживленное. Не спасет даже заветная буква «У», загодя наклеенная на заднем стекле. Во-вторых, можно и вовсе растеряться и сделать неожиданный откат назад, травмируя едущие сзади вас автомобили.

Содержание

Как правильно тормозить на светофоре на механике? Начинающему водителю, если в его авто не автоматическая коробка передач (которая предполагает несколько иную последовательность действий), все эти движения рекомендуем запомнить и выучить, как говорится, на зубок! Иначе возможны негативные последствия, вплоть до совершения ДТП.

Так что проще всего хорошенько теоретически подготовится и подкрепить свои знания практикой, прежде чем выезжать на дороги с оживленным движением и напряженными светофорами, где многие, более опытные ездоки, стремятся проскочить, чуть ли не на красный!

Последовательность действий на светофоре

Как правило, в автошколах при прохождении практики вождения инструкторы обучают главному постулату: движение авто должно происходить в подавляющем большинстве случаев при включенных передачах. Они меняются водителем в соответствии с выбранной скоростью продвижения с целью быть готовым к совершению необходимого для сложившейся дорожной ситуации маневра. И только лишь для остановки автомобиля (когда переходим на скорость 5-7 км/ч) выжимается сцепление с тормозами одновременно – две педали.

Кстати, практические опыты и опросы водителей, даже и со стажем, показывают, что данным методом торможения с большой скорости при помощи движка пользуется довольно небольшой процент владельцев машин. Происходит это по той причине, что частое переключение скоростей на понижение вызывает у некоторых утомляемость, а к тому же и повышается расход топлива при езде в городском режиме, и еще вдобавок коробка передач намного быстрее изнашивается.

Поэтому в сухую погоду и на асфальтовой дороге, на светофоре выгоднее тормозить без понижения передачи, одновременно и плавно надавливая на обе педали: тормоза и сцепления.

Техника торможения мотором

Но правильнее все же будет, особенно для новичка в водительском деле, научиться тормозить при помощи мотора. Суть метода состоит в том, что на включенной передаче (к примеру, третьей) при надавливании на газ скорость продвижения увеличивается. А если прекратить (конечно же, не слишком резко) давление на педаль, не выключая скорости, то авто в конце концов останавливается от торможения самим движком.

Причем время торможения напрямую зависит от того, какая передача была включена (чем ниже – тем это быстрее происходит). Вот для чего при приближении к светофору переходят на более низкую передачу.

При этом механизме торможения, безусловно, расход топлива будет немного больше, но эффективность торможения существенно может повысится, что немаловажно для начинающего водителя. Педаль тормоза в вышеописанных действиях практически не участвует (ну, можно, к примеру, выполнять слегка подтормаживающие движения), а выжимается уже непосредственно при почти полной остановке авто на светофоре, для фиксации положения на проезжей части.

Фиксация: Новичкам необходимо помнить, что зафиксировать остановку машины на светофоре крайне необходимо, особенно на неровной дороге, достаточно оживленной. Если вас сильно подперли сзади, то малейший откат назад чреват ДТП. А фиксируя машину педалью после полной остановки, вы предотвращаете ненужные столкновения. Инструкторы советуют неуверенным в себе водителям на спуске или подъеме на светофоре при остановке дополнительно воспользоваться еще и ручником, и трогаться затем, потихоньку его отпуская.

Итоги

Таким образом, мы выяснили, что в вопросе, как правильно тормозить на светофоре на механике, есть два возможных решения. Если вы новичок, едва севший за руль, то выполнять сам процесс лучше всего при помощи движка, переходя с повышенной передачи на пониженную и убирая давление на педаль газа. В самом конце, при финальном шаге, используйте ручник или педаль тормоза для фиксации положения авто.

Если же вы уверенный в себе опытный водитель, решивший к тому же и сэкономить топливо и ресурс запчастей, а дорога сухая и асфальтированная, то можно выбрать и вариант торможения перед светофором двумя педалями – сцепления и тормозов – с любой скорости.


Как правильно тормозить на механике перед светофором и поворотом

Бывает, даже автолюбители с опытом вождения не владеют приемами правильного торможения. Отметим, что если ваш автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, то не все правила торможения на механике вы сможете применить. Для снижения скорости вам необходимо только воспользоваться педалью тормоза. Механическая коробка передач требует некоторых навыков торможения. К тому же, практическая часть экзамена для получения водительских прав сдается именно на авто с механической коробкой передач.

Правильно тормозить на механике означает двигаться на передаче до завершения остановки. Движение накатом должно быть полностью исключено из повседневной езды.

Важно! Неправильный выбор передачи может «убить» двигатель. Если скорость выбрана неверно, автомобиль начинает «клевать» носом, а тахометр отображает предельно максимальные значения, что создает дискомфорт для водителя и риск существенных поломок для машины.

На твердой поверхности в сухую погоду перед светофором выгоднее тормозить одновременным нажатием тормоза и сцепления

Как правильно тормозить на механике перед поворотом

Чтобы немного снизить скорость движения автомобиля, притормозить, необходимо отпустить педаль газа, а затем, не прикасаясь к сцеплению, кратковременно и мягко надавить на педаль тормоза, без боязни, что двигатель может заглохнуть. При вашем намерении снизить скорость машины настолько, что будет необходимо переключиться на более низкую передачу, придется пользоваться педалью сцепления.

Для начала расскажем немного о том, как правильно останавливаться на светофоре, если ваша машина работает на автомате.

Читайте также: Как правильно ездить на коробке автомат — советы по вождению машины с АКПП

Тормозить, как вы пишите — передачами, в случае отказа тормозов, еще уметь надо. А перед светофором, лично я заранее перехожу на нейтралку и по чуть-чуть притормаживаю. Очень часто мне везет: когда приближаюсь к перекрестку свет сменяется на зеленый и я, быстро включив вторую передачу, энергично набираю скорость и вырываюсь вперед.

Как правильно тормозить: на сцеплении или без него?

Заносы на поворотах — дело нередкое и случается из-за плохого состояния дорог под передними и задними колесами, а также уклона дороги

Чтобы остановиться на подъезде к перекрёстку, водителю нужно плавно отпускать и нажимать педаль тормоза. В результате автомобиль остановится. Но тут главное не отпускать педаль, если вы находитесь в режиме Drive. Он автоматически задаёт машине движение на скорости около 20 километров в час.

Читайте также: Классификация и обозначение моторных масел, индекс вязкости

Давайте для начала определим, зачем вообще водителю уметь аккуратно и грамотно тормозить. Ведь можно резко ударить по педали газа. Всё равно транспортное средство необходимо остановить.

Зачем выжимать сцепление при экстренном торможении?

Автошкола на дому! — пдд онлайн. Подготовка к сдаче экзамена в гибдд не выходя из дома. Полезные видеоуроки

Немного улучшает положение повышение сцепления шин с дорогой. Использование цепей противоскольжения, шипованой резины, особых зимних шин может несколько упростить управление автомобилем на скользкой поверхности дороги. Если тормозить двигателем плавно, размеренно и мягко, автомобиль обретет устойчивость, снизится вероятность такой неприятности, как занос.

Читайте также: Механическая Коробка Передач (МКПП) устройство и принцип работы для чайников

В торможении двумя педалями нет ничего сложного. Тут достаточно научиться с правильной скоростью и усилием выжимать их. Это уже зависит от того, насколько легко перемещаются педали конкретно на вашем автомобиле. Плюс на скорость нажатия непосредственно влияет сама скорость движения транспортного средства перед светофором. Чем быстрее вы ехали, тем реще придётся выжимать педали. Но лучше не стоит сильно разгоняться, если знаете, что впереди перекрёсток.

Как тормозить двигателем на механике

Езда на пониженных (1-2-3 передача) предполагает отдачу максимума энергии на колеса, но автомобиль не разгонится до высоких скоростей. Включение повышенной передачи (4-5-6) позволит машине ехать быстрее, но интенсивность разгона падает, так как коробка не позволит передать столько энергии на колеса, сколько передавалось на пониженных скоростях.

Если механическая трансмиссия делится на скорости, то у автомата есть разные режимы. Появление нового типа конструкции коробки привело к тому, что тормозить и трогаться на машинах с АКПП стало намного проще. Особенно, когда речь заходит о начинающих водителях.

Читайте также: Автоматическая Коробка Передач АКПП — принцип работы, устройство и эксплуатация

но попробую: подъезжаете к перекрестку. заранее начинаете слегка надавливать на педаль тормоза. в это время смотрите по сторонам, оценивает ситуацию. если можете проехать перекресток без торможения, ускоряетесь. если надо окончательно остановиться, выжимаете сцепление, переходите на нейтралку, жмете тормоз и останавливаетесь.

Что значит тормозить двигателем?

Уметь тормозить двигателем жизненно необходимо, например, в гололед. Так называемое экстренное торможение встречается также в экзаменационных билетах.

Несколько упрощает управление автомобилем на льду современная ABS — антиблокировочная система, не позволяющая колесам уйти в полную блокировку, потерять управление автомобилем. До изобретения такого устройства водители при заносе могли рассчитывать только на свое мастерство. Работу ABS имитирует прерывистое нажатие тормоза, не дающее ввести колеса в блокировку. Стоит учесть, что ABS не дает четкой управляемости, поэтому лучше тормозить заранее, чтобы войти в маневр на правильной скорости.

Читайте также: VIN номер автомобиля: зачем нужен и как его расшифровать

Рассмотрим пошагово, как разогнать автомобиль до 60 км/ч. подразумевается, что машина наберет это значение на четвертой передаче.

Как работает тормозная система

Научиться грамотно останавливать транспортное средство и задавать стартовую скорость, не глохнув на светофоре, не сложно. Нужно освоить технику и основные правила, следовать инструкциям и учиться чувствовать свою машину. И вскоре вы поймёте, что сделать это очень легко.

Практика показывает, что для новичков более правильным и удобным решением станет использование метода торможения двигателем с повышенной передачи на пониженные. При этом снимается давление с педали газа. Уже перед самой остановкой можно воспользоваться педалью тормоза или ручником, чтобы зафиксировать положение транспортного средства.

Читайте также: Как реанимировать аккумулятор автомобиля в домашних условиях

Во время занятий в автошколе обычно учат, что при любом торможении сначала обязательно нужно выжимать сцепление. Однако, многие опытные автомобилисты вообще пользуются им крайне редко, чтобы сэкономить ресурс. Давайте разберемся, что будет, если игнорировать сцепление, и можно ли вообще так тормозить?

Торможение на механике. Итоги

А я часто пользуюсь торможением с помощью двигателя. Особенно по гололёду, это очень кстати. Но нога аж тянется нажать тормоз. Но это просто привычка летняя. Потом привыкаю… Советы и правда полезные! Я частенько слышала рассказы о том, как отказывают тормоза на скорости и приходиться тормозить передачами. Но с этим не сталкивалась!

Не уверен, что тем, у кого в машине тахометра не оказалось, не повезло. Хотя им н пришлось методом проб и ошибок, на слух определяться с этими оборотами.

Если на панели приборов у вас есть тахометр, то можно ориентироваться на его показатели. Переключать передачу на повышение можно, когда обороты двигателя станут 3000 за минуту.

Важно помнить, что нейтральная скорость создана исключительно для переключения передач водителем и для того, чтобы двигатель остановленного авто мог работать, а не для использования во время движения автомобиля. Нейтралка также создана для плавного начала движения машины, поддержания работы двигателя во время остановки транспортного средства.

Как удалить царапину с пластика без спец.инструмента в домашних условиях

Я водитель со стажем и тормозить с помощью двигателя пробовал не раз. Скажу больше, зимой, когда едешь по льду, стараешься педаль тормоза лишний раз не трогать. Сначала сбрасываешь газ, а потом потихоньку начинаешь подтормаживать. Меня, когда я только начинал ездить, даже пару раз разворачивало от торможения с выключенной коробкой.

Стены и пол угрожающе становятся ближе, мир перевернулся и кружится против часовой стрелки, а ты сидишь в ледяном душе и, пытаясь, заглушить посторонние голоса, тихо молишься, чтоб поскорее отпустило. И уже не важно, чем ты решил убиться накануне – травка, пайсы и что-то более тяжелое. На вечеринке обещали, что будет весело, но сейчас больше всего хочется скорее избавиться от этого кошмара. Так что же нужно сделать, чтобы отпустило? Мы знаем ответ на этот вопрос и постараемся дать подробные рекомендации.

Понравился материал? Ставь ЛАЙК и подписывайся на канал!Каждый день автомобильные лайфхаки, хитрости и новости.

В разделе «Езда на механике для чайников» можно встретить такой совет: если ситуация требует неотложной остановки, можно правой ногой нажать педаль тормоза, затем когда скорость будет снижаться до 10 км/ ч, и машина начнет трястись, нужно выжать педаль сцепления и переключиться на «нейтралку». Самоучитель по вождению для начинающих утверждает, что когда навыки вождения достигнут автоматизма, вы будете нажимать тормоз при выжатом сцеплении и нейтральной скорости.

Нашли неточность или устаревшие данные? Отредактируйте статью!

Как правильно тормозить на механике? Часть 1

В одной из прошлых статей я рассказал о том, как правильно тормозить, в общем и целом. Но для многих водителей остается открытым вопрос: «Как правильно тормозить на авто с механической коробкой передач?». И тут возникает много попутных вопросов: выжимать педаль сцепления или нет, включать нейтраль или нет, понижать передачи или тормозить на одной передаче и так далее. Поговорим…

Сразу уточню, в большей части статьи речь пойдет о служебном, штатном, повседневном торможении. В конце статьи я расскажу также и об экстренном торможении на механике. И для начала перечислю основные мысли из трех предыдущих статей: «Крутящий момент двигателя», «Движение накатом» и «Минусы автомата».

Что такое безопасное вождение?

Вы ведете машину безопасно, если в любой момент времени у вас есть возможность совершить маневр, который позволил бы избежать ДТП. Маневр можно совершить тремя основными способами:

1. Изменение направления движения (действия рулем)

  • торможение рабочим тормозом (нажатие на педаль тормоза)
  • торможение двигателем (отпускание педали газа)

3. Ускорение (нажатие на педаль газа)

Если сцепление шин с дорогой хорошее и машина исправна, она всегда хорошо отреагирует на ваши действия рулем и тормозом – повернет или затормозит. С педалью газа, то бишь с ускорением и торможением двигателем, дело обстоит сложнее. «Газ» активен не всегда, а только при выполнении следующих условий:

1. Должна быть включена передача.

2. Должна быть включена та передача, при которой двигатель имеет запас тяги.

Должна быть включена передача

То есть вы не едете накатом: не выжимаете сцепление и не включаете нейтральную передачу. Как только вы перешли на накат – потеряли педаль газа в качестве инструмента управления авто.

Отсюда первый вывод: на «механике» правильно тормозить на передаче до полной остановки. Полностью исключите движение накатом из повседневной езды.

Давайте вспомним, для чего мы выжимаем педаль сцепления при торможении? Чтобы двигатель не заглох. А когда глохнет двигатель? Когда его обороты упадут ниже холостых. Обычно холостые обороты – это 800 об/мин по тахометру, и где-то до 500 мотор еще «терпит», дергается, но работает. Ниже 500 – уходит в отключку. И помните, что мотор не заглохнет ни на 2000 об/мин, ни на 1500 об/мин, ни тем более на 3000 об/мин. А только ниже холостых. Поэтому смело тормозите при включенной передаче и следите за тахометром. Понятно, не все время смотрите, а периодически бросайте быстрый взгляд 🙂 Основное внимание – на дорогу вперед и также коротко – в зеркало заднего вида (а вдруг авто сзади не успевает затормозить за вами?). Смотрите на тахометр и выжимайте педаль сцепления, когда стрелка приблизится к 1000 об/мин.

Возможно, вы сейчас подумали, что еще мы выжимаем педаль сцепления или включаем нейтраль при торможении, чтобы сэкономить топливо? Это не так, поскольку на современных машинах при торможении на включенной передаче подача топлива в мотор полностью прекращается, в то время как при накате мотор потребляет 1-2 литра в час топлива. Читайте об этом подробнее в статье «Движение накатом».

Запомните: нейтральная передача – технологическая необходимость и нужна только для того, чтобы водитель мог переключать передачи, а мотор – работать при остановленной машине. Но никак не для того, чтобы включать нейтралку во время движения! Аналогично дело обстоит с педалью сцепления. Она нужна, чтобы можно было плавно тронуться, переключать передачи и не заглохнуть во время остановки. И не для того, чтобы ее выжимать во время движения.

Должен быть запас тяги двигателя

Передача включена не просто любая, а именно та, которая обеспечит режим максимального крутящего момента и запас тяги двигателя. Другими словами, при торможении стрелка тахометра не должна опускаться ниже 2500 об/мин (кроме I и II передач), если мы говорим про стандартный атмосферный бензиновый мотор. Если мотор бензиновый с наддувом, эта грань ниже – в районе 2000 об/мин. Если у вас дизель, эта грань еще ниже – в районе 1500 об/мин.

Что это означает для нас на практике? А то, что нужно не просто тормозить на передаче, а включать пониженные передачи по мере снижения скорости, чтобы поддерживать рабочие обороты двигателя.

Если помните, в статье «Крутящий момент двигателя» я писал о двух зонах тахометра: экономичной и скоростной. Для атмосферного бензинового мотора граница между этими зонами находится в районе 3000-3500 об/мин. Это значит, при штатном разгоне нужно переключать передачи вверх каждый раз по достижении стрелкой тахометра этих значений. По ощущениям разгон на каждой передаче до 3000 об/мин – плавный, спокойный, а если «докручивать» до 3500, разгон будет чуть более активным, «живым». Но важнее другое – после каждого переключения на 3500 стрелка опускается в район 2500 об/мин, после чего водитель снова продолжает разгон до 3500. В итоге при разгоне стрелка «гуляет» от 2500 до 3500 об/мин и обратно на каждом переключении передачи вверх.

Аналогично стрелка тахометра должна себя вести и при торможении: тормозите (двигателем или тормозом, неважно) и поглядываете на тахометр. Как только стрелка дошла до 2500 об/мин, включаете пониженную передачу, и стрелка поднимается в район 3500 об/мин. Продолжаете торможение и ждете, пока она снова опустится до 2500. Снова включаете пониженную и так далее до II передачи, на которой уже тормозите до полной остановки. И выжимаете педаль сцепления, когда стрелка тахометра приблизится к 1000 об/мин, после чего уже тормозите накатом до полной остановки машины.

Зачем нужен крутящий момент при торможении?

Ожидаю с вашей стороны вопрос: «Для чего все это нужно? Почему нельзя просто нажать на тормоз и остановиться?» Конечно, можно и просто нажать на тормоз. Но в вождении автомобиля многие действия и их последствия носят вероятностный характер. Делая то или другое, мы повышаем или понижаем вероятность ДТП. И торможение по принципу «просто тормоз» вполне безопасно с точки зрения торможения самого по себе, но совсем не безопасно с точки зрения «а вдруг во время торможения что-то произойдет». Приведу пару примеров.

Уход от наезда сзади

Представим себе ситуацию: вы подъезжаете к повороту, собираетесь повернуть налево, включаете «поворотник» и начинаете тормозить. Ваша скорость была, скажем, 60 км/ч, вы ехали на IV передаче и на ней же тормозите. До начала торможения тахометр показывал что-то около 2000 об/мин, после чего стрелка ушла ниже по мере снижения скорости. Вдруг в зеркале заднего вида вы обнаружили быстро приближающийся к вам авто, который явно не успевает оттормозиться и норовит въехать вам в багажник, о чем даже нервно сигналит вам фарами и «гудком». Выход? Отказаться от поворота и проехать прямо, перестав тормозить и резко ускорившись. А на деле у вас все еще включена IV передача, тахометр показывает уже меньше 1500 об/мин, что означает полную потерю тяги мотора (даже в случае наличия турбины или дизельного двигателя). Вы судорожно топчите газ, но ничего не происходит, машина не ускоряется. Времени на переключение нет, да и какую передачу включить – тоже не понятно…

Переиграем ситуацию: вы тормозите и включаете пониженные передачи по мере снижения оборотов двигателя. И вот вы заметили летящий на вас сзади авто, а под рукой уже готова II передача, тахометр показывает 3000 об/мин, машина послушно реагирует на нажатие педали газа и вы резво уходите вперед, избегая столкновения.

Снос автомобиля

Или еще пример. Вираж дороги, вы оттормозились, вошли в поворот и уже на дуге поняли, что скорость слишком высока. И вот передние шины теряют сцепление с дорогой, траектория поворота распрямляется, а машина направляется на обочину встречной полосы…

Что же делать, если начался снос? Есть разные варианты, но наиболее приемлемый «гражданский» вариант – отпустить педаль газа, то есть применить торможение двигателем, тем самым, снизить скорость и дождаться, пока шины восстановят сцепление с дорогой. После чего продолжить движение в первоначально заданном направлении.

Как вы понимаете, если в повороте была включена нейтральная передача, описанный выше прием невозможен в принципе, поскольку на нейтрали автомобиль не управляется педалью газа. Далее, если передача все-таки включена, скажем, пятая, а скорость была 70 км/ч, то тахометр показывал бы точно меньше 2000 об/мин. Значит тяга мотора на минимуме, и торможение двигателем будет очень слабым.

Идеально, если на дуге скоростного поворота тахометр показывает 3000-3500 об/мин, что для 70 км/ч на большинстве машин соответствует третьей передаче. Тогда торможение двигателем даст явный эффект и с большей вероятностью позволит прекратить снос автомобиля и избежать ДТП.

И это только два примера из множества других, где может понадобиться экстренный разгон или торможение двигателем.

Крутящий момент и безопасность

Отсюда вывод: при снижении скорости включайте пониженные передачи, и тогда вы повысите безопасность своего движения. Включайте пониженную передачу каждый раз при снижении стрелки тахометра до 2500 об/мин на атмосферном бензиновом моторе, до 2000 на турбированном бензиновом моторе и до 1500 на дизельном моторе. Можно и при более высоких оборотах, это уже на ваше усмотрение. Но точно не при более низких, я здесь привожу нижние усредненные границы. Рекомендую вам уточнить значения максимального крутящего момента для вашей машины и при переключении передач отталкиваться от этого.

Особенно актуально включение пониженной передачи при движении в повороте, так как автомобиль на дуге намного менее устойчив, чем на прямой. Детали и практика – на курсах «Магия переключения передач», «Вождение по гоночной трассе» и «Курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».

Кстати, обратите внимание на тахометр вашего авто. Он пронумерован примерно до 7000 об/мин, если у вас бензиновый мотор, и тысяч до 5, если дизель. Задумайтесь, для чего-то же в машине предусмотрены такие высокие обороты? И вот вопрос: для чего, если среднестатистический водитель держит обороты в районе 1500-2000? Если вы относитесь к числу таких водителей, хороший повод задуматься о правильности манеры езды…

Что сначала: торможение или переключение передач?

Остановлюсь подробнее на вопросе «что сначала: тормозим, а потом переключаемся, или переключаемся, а потом тормозим?». Есть разные мнения на эту тему, и многие автогонщики – профессионалы своего дела – сходятся во мнении на том, что нужно сначала тормозить, и только потом переключаться. В частности, об этом пишет в своих книгах уважаемый мною Михаил Горбачев.

На мой взгляд, не все так однозначно, внесу некоторые уточнения, после чего все встанет на свои места. Еще раз ответим на вопрос: для чего мы переключаем передачи вниз при торможении? Для того чтобы сохранить нужные нам обороты двигателя и не потерять тягу мотора. Зачем нужна тяга мотора при торможении – подробнее читайте выше, а здесь я еще раз опишу вкратце основные моменты:

  • для возможности интенсивного ускорения во избежание столкновения;
  • для возможности торможения двигателем во избежание потери управляемости;
  • для создания антиблокировочного эффекта тормозам. Это актуально для старых машин без АБС, и здесь я не буду рассматривать этот вопрос. Скажу коротко: если у вас такой автомобиль – включайте пониженные передачи – и будете тормозить еще безопаснее.

Есть и еще один момент – спортивный:

  • для возможности интенсивного ускорения на выходе из поворота и сокращения времени прохождения гоночной трассы.

На гонках тормози

Именно последний пункт наиболее важен для гоночного вождения и именно поэтому гонщики всегда переключают передачи вниз при торможении. При этом они переключаются не на средних оборотах, как рекомендую делать я для городской езды – при 2500 об/мин, а на высоких: так, чтобы после переключения стрелка тахометра поднималась до красной зоны. А машина в гоночном режиме на прямой идет в режиме интенсивного разгона, стрелка тахометра находится в скоростном диапазоне и к концу прямой часто достигает красной зоны. Понятно, что в этой ситуации гонщик не может и не должен переключаться перед торможением, поскольку в этом случае стрелка тахометра зашкалит. Сначала он тормозит, обороты от максимальных снижаются, скажем, от 7000 до 5000, после чего он переключает передачу вниз, поднимая обороты снова до максимальных – 7000 об/мин в нашем примере.

В городе переключайся

Что же касается городской езды, то в штатных режимах стрелка тахометра обычно находится в экономичном режиме: 2000-3500 об/мин. При разгоне доходит до верхней границы зоны – 3500 об/мин, а при установившемся движении оптимальные обороты – 2500 об/мин. Теперь вспомним, что переключаться вниз желательно при достижении стрелкой тахометра как раз 2500 об/мин. Выходит, в такой ситуации – сначала переключение, затем торможение.

Мне иногда возражают, мол, ты пока переключишься, пройдет время, и ты потеряешь в торможении. Друзья, мы же не на гонках. Если вам нужно нажать на тормоз за 100 метров до светофора, почему нельзя спрогнозировать это заранее и начать переключаться вниз за 110 метров? И после переключения – как раз за 100 метров до остановки – перейти к торможению, что сложного-то? Применяйте навыки защитного вождения!

Можно, конечно, сначала тормозить, но мы тут же потеряем обороты, стрелка тахометра уйдет вниз за 2000, тогда какой смысл в переключениях вообще? Мы же переключаемся не ради физзарядки для рук и ног, а ради поддержания нужных нам оборотов мотора. Значит, мы должны это делать своевременно и руководствоваться показаниями тахометра, а не моментом нажатия на педаль тормоза. Если обороты высокие и переключаться рано – тормозите, а потом переключайтесь. Если обороты уже низкие, и пора переключаться – переключайтесь и тормозите потом. Понижение передач и торможение – два независимых процесса, они могут существовать как вместе, так и по отдельности друг от друга. Водитель может вообще не касаться педали тормоза, а тормозить только двигателем и понижать передачи. Тогда фраза «сначала жмем на тормоз, а потом переключаемся» вообще не имеет смысла.

Так что, друзья, будьте гибкими и применяйте те или иные приемы вождения разумно.

В следующей статье – конкретные приемы торможения и рекомендации по их использованию.

Механическая коробка: плавное торможение двигателем перед светофором и поворотом

Бывает, даже автолюбители с опытом вождения не владеют приемами правильного торможения. Отметим, что если ваш автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, то не все правила торможения на механике вы сможете применить. Для снижения скорости вам необходимо только воспользоваться педалью тормоза. Механическая коробка передач требует некоторых навыков торможения. К тому же, практическая часть экзамена для получения водительских прав сдается именно на авто с механической коробкой передач.

Использование механической коробки передач требует от водителя некоторых навыков торможения

Для чего необходимо умение тормозить на механике

Не секрет, что вести машину безопасно означает суметь, при необходимости, выполнить маневр, позволяющий уйти от дорожно-транспортного происшествия. Это подразумевает:

  1. Возможность менять направление движения с помощью рулевого управления.
  2. Выполнить торможение:
    • рабочей тормозной системой;
    • двигателем (с отпущенной педалью газа).
  3. Ускориться, при необходимости, нажав педаль газа.

Правильно тормозить на механике означает двигаться на передаче до завершения остановки. Движение накатом должно быть полностью исключено из повседневной езды.

Как тормозить двигателем на механике

При необходимости снизить скорость на механике и сделать остановку на спусках, в гололед или дождь, необходимо выполнить следующую цепочку действий:

  1. Отпускаете педаль газа.
  2. Медленно нажимаете педаль тормоза.
  3. В последний момент перед окончательной остановкой выжимаете сцепление, чтобы предотвратить остановку работы двигателя.
  4. Выполняете переключение скорости на нейтральную.
  5. Отпускаете педали.

Умение тормозить двигателем жизненно необходимо, например, в гололед, однако этому тоже стоит поучиться

Если возникла необходимость торможения механикой в сухую погоду на идеальном дорожном полотне, выполняете такие действия:

  1. Полностью отпускаете педаль газа.
  2. Выжимаете сцепление левой ногой до упора.
  3. Медленно, без резких толчков, правой ногой нажимаете на педаль тормоза до завершения остановки.
  4. После остановки включаете нейтральную скорость.
  5. Отпускаете все педали. Причем педаль газа бросать не рекомендуется. Лучше все делать плавно.
  6. Выходя из авто, не забудьте воспользоваться стояночным тормозом.

Как плавно тормозить на механике

Чтобы немного снизить скорость движения автомобиля, притормозить, необходимо отпустить педаль газа, а затем, не прикасаясь к сцеплению, кратковременно и мягко надавить на педаль тормоза, без боязни, что двигатель может заглохнуть. При вашем намерении снизить скорость машины настолько, что будет необходимо переключиться на более низкую передачу, придется пользоваться педалью сцепления.

Что значит тормозить двигателем

Уметь тормозить двигателем жизненно необходимо, например, в гололед. Так называемое экстренное торможение встречается также в экзаменационных билетах.

На скользком дорожном покрытии применяются три приема торможения:

  • прерывистое;
  • торможение двигателем;
  • ступенчатое.

Торможение двигателем предполагает последовательные действия водителя:

  • сброс подачи топлива, не выключая сцепления;
  • выжать педаль сцепления;
  • включить более низкую передачу скорости;
  • повторить включение сцепления.

Таким образом, количество оборотов двигателя повысится, а скорость уменьшится. Рабочая тормозная система может плавно подтормаживать авто. Эффект торможения от совмещения описанных способов не меньше, чем от торможения традиционными колодками.

Торможение двигателем на льду является предпочтительным способом в связи с тем, что при блокировке на ледяной поверхности колеса не поддаются управлению. Зато, если колесо авто катится, даже частично проскальзывая, обеспечивается минимальная управляемость.

Как правильно тормозить на механике перед поворотом

Заносы на поворотах — дело нередкое и случается из-за плохого состояния дорог под передними и задними колесами, а также уклона дороги

Заносы на поворотах случаются по различным причинам, к которым относится, к примеру, неодинаковое состояние дорожного полотна под передними и задними колесами, уклон дороги. Юз и занос машины случаются и от неодновременной блокировки колес. Остановить занос намного проще в самом начале, когда автомобиль еще не сошел с траектории движения.

Если уже случился занос, следует придерживаться нескольких советов:

  1. Ни в коем случае не нажимайте педаль тормоза — это усложнит ситуацию, поскольку машина станет неуправляемой.
  2. Не пользуйтесь также педалью сцепления — это не имеет никакого смысла.
  3. Усложняет ситуацию резкое отпускание педали газа.
  4. Если у вас автомобиль с задним приводом, плавно снизьте обороты двигателя.
  5. Если вы являетесь владельцем переднеприводного авто, увеличьте обороты, чтобы силой тяги управляемых колес остановить занос.
  6. Руль поворачивайте только в сторону заноса: зад автомобиля заносит вправо — руль поворачиваете вправо быстро, но без резких движений. Здесь хороша умеренность в управлении рулем.

При нейтральной передаче на управление машиной не влияет педаль газа. Следовательно, включение нейтральной передачи на повороте приведет к ужасным последствиям — потере контроля над авто. Следует учитывать также, что даже при включенной, к примеру, четвертой передаче, на скорости 60 км/ч, тахометр показывает менее 2 000 оборотов/мин. При такой слабой тяге двигателя торможение двигателем будет очень недостаточно неэффективным. Прекратить занос автомобиля и ДТП сможет только эффективное торможение двигателем при условии тяги мотора 3 000-3 500 оборотов/мин. на третьей передаче при скорости 70 км/час.

Скользкие подъемы преодолеваются легко, если заранее выбрать правильную скорость и передачу. Менять ее на самом подъеме неудобно. Переднеприводные авто часто буксуют на скользких подъемах. Можно попробовать заехать на подъем задним ходом.

Торможение двигателем на спуске, покрытом льдом, будет успешным при условии заблаговременного включения в начале движения вниз 2-й передачи. Нажатие на тормоз автомобиль превращает в санки. Резкие повороты рулевого колеса также не помогут управлять автомобилем — он будет ехать прямо, несмотря на все усилия водителя повернуть в сторону.

Немного улучшает положение повышение сцепления шин с дорогой. Использование цепей противоскольжения, шипованой резины, особых зимних шин может несколько упростить управление автомобилем на скользкой поверхности дороги. Если тормозить двигателем плавно, размеренно и мягко, автомобиль обретет устойчивость, снизится вероятность такой неприятности, как занос.

Несколько упрощает управление автомобилем на льду современная ABS — антиблокировочная система, не позволяющая колесам уйти в полную блокировку, потерять управление автомобилем. До изобретения такого устройства водители при заносе могли рассчитывать только на свое мастерство. Работу ABS имитирует прерывистое нажатие тормоза, не дающее ввести колеса в блокировку. Стоит учесть, что ABS не дает четкой управляемости, поэтому лучше тормозить заранее, чтобы войти в маневр на правильной скорости.

Как правильно тормозить на механике перед светофором

На твердой поверхности в сухую погоду перед светофором выгоднее тормозить одновременным нажатием тормоза и сцепления

Правила торможения на механике, которым обучают автошколы, гласят:

  1. Движение автомобиля должно происходить при включенной передаче.
  2. Водитель постоянно меняет передачу соответственно скорости авто, чтобы быть готовым быстро выполнить необходимый маневр.
  3. Только для остановки при движении машины со скоростью 5-10 км в час, выжимается сцепление с тормозом для остановки авто.

Практика показывает, что правильным методом торможения двигателем пользуются немногие водители, поскольку они устают от частого переключения на пониженные передачи, увеличивается расход топлива, коробка передач быстрее изнашивается. Безусловно, на твердой поверхности в сухую погоду выгоднее тормозить одновременным нажатием тормоза и сцепления.

Движение на передаче и расход топлива

Во время движения машины на передаче топливо расходуется в увеличенном количестве. Держание ноги на педали газа, высокие обороты двигателя требуют расхода топлива. Прекращение давления на педаль газа приводит к остановке авто от торможения двигателем, причем чем ниже передача, тем быстрее остановка авто. При спуске с небольшого уклона оптимальным положением рычага коробки передач будет нейтралка, что предотвращает торможение мотором. В такой ситуации скорость машины падает значительно медленнее, чем на передаче, поскольку авто тормозит только сила трения колес о дорожное полотно и сопротивление воздуха. Так существенно экономится топливо.

Метод позволяет при объеме двигателя 1.4-1.6 преодолеть на одном литре топлива по городу без заторов 12-15 км. А некоторые водители умудряются проехать на одном литре даже 20 км. Но бывают ситуации, когда тормозить экономичным способом не удается в силу дорожных условий. Тогда умение тормозить с помощью двигателя — как никогда кстати.

Случаи, когда без торможения двигателем не обойтись

К таким случаям относятся ситуации, когда категорически запрещено движение авто на нейтралке — движение с гор, по горным серпантинам. Без торможения двигателем с многократным переключением на более низкие передачи, возникает риск перегрева тормозной системы, увеличения пути торможения на четверть, а также риск отказа в управлении, вызванный сильным перегревом тормозов.

Важно помнить, что нейтральная скорость создана исключительно для переключения передач водителем и для того, чтобы двигатель остановленного авто мог работать, а не для использования во время движения автомобиля. Нейтралка также создана для плавного начала движения машины, поддержания работы двигателя во время остановки транспортного средства.

При снижении скорости включение пониженных передач повышает безопасность Вашего движения

При снижении скорости включение пониженных передач, повышает безопасность движения. Понижать передачу рекомендуется при опускании стрелки тахометра до 2 500 оборотов/мин., если у вас авто с атмосферным бензиновым двигателем, до 2 000 оборотов/мин. — при авто на турбо-двигателе, до 1 500 оборотов/мин. — для двигателя, работающего на дизельном топливе. Это нижние усредненные границы. Следует исходить из значений максимального значения крутящего момента конкретной марки авто при переключении передач. Итак, выше упоминалось о необходимости включения пониженной передачи для увеличения устойчивости в дуге поворота.

Гоночное торможение

Гонщик вначале тормозит, снижая обороты до 5 000, а затем включает передачу пониже, при этом поднимая обороты

Переключение передач вниз — прием, которым всегда пользуются гонщики при торможении, причем выполняют его не при 2500 оборотов/мин., как это делают водители в условиях города, а на высоких оборотах, когда стрелка тахометра находится в красной зоне. Тяга мотора при торможении нужна для ускорения выхода из поворота, скорейшего прохождения трассы. Поэтому гонщик вначале тормозит, снижая обороты до 5 000, чтобы стрелка тахометра не зашкалила, а затем включает передачу пониже, при этом поднимая обороты.

Городское торможение

Определив необходимость притормозить перед светофором, водитель заблаговременно может переключиться вниз и выполнить торможение

Штатный режим работы двигателя в режиме экономии топлива — это когда стрелка тахометра достигает 2 000-3 500 оборотов/мин. При этом на стадии разгона приемлема верхняя граница в 3 500 оборотов, с понижением до 2 500 оборотов/мин. при поддержке скорости движения. В ситуации города вначале переключается передача, а затем следует торможение. Определив необходимость притормозить перед светофором, водитель заблаговременно может переключиться вниз и выполнить торможение. Нужные обороты двигателя при этом поддерживаются. Если же водитель сразу будет тормозить, используя рабочую тормозную систему, двигатель потеряет обороты.

Как правильно тормозить: в городе, на трассе и даже в скоростном повороте?

Как выясняется, правильно рассчитывать дистанцию и дозировать усилие на педали – не так уж просто. В прошлой статье наш эксперт, инструктор по безопасному вождению Иван Чужмар уже рассказывал о правильном рулении. Теперь сосредоточимся на замедлении и торможении.

Как вообще правильно замедляться?

Сразу начнем с конкретных практических советов. Если машина оборудована механической коробкой, то при плавном замедлении перед светофором мы можем помочь себе, если не будем выключать сцепление. Автомобиль будет замедляться эффектом «торможения двигателем». На современных моторах (особенно малообъемных и турбированных) он уже не так заметен, как на старых, но тем не менее.

Правда, переключаться «вниз» перед светофором советовать не буду. Толку от этого мало, а вот дополнительная нагрузка на синхронизаторы есть. Эта техника работает только на затяжных спусках за городом.

Рациональное использование эффекта замедления двигателем позволит, к тому же, пусть немного, но экономить на топливе, тормозных колодках и дисках. Учитывая, что в день мы совершаем десятки, а то и сотни торможений, экономия получится неплохой.

С АКПП этот совет неприменим – если у вас гидромеханика, то вам разомкнуть сцепление и не удастся, а если робот, то он, наоборот, будет принудительно отключать сцепление – таков уж алгоритм.

Сам способ торможения можно описать так. Начинаем снижать скорость, создаем плавное усилие на педали и гасим основную скорость таким образом, чтобы ближе к месту остановки педаль приотпускать и докатываться на минимальной скорости. А не дожимать, как делают многие, в результате чего перед остановкой машина «клюет» носом. Водители-профессионалы вырабатывают в себе привычку работать педалью тормоза так точно, что машина останавливается даже без малейшего «клевка». Попробуйте это сделать, с первого раза наверняка не получится!

А зачем это вообще нужно? В первую очередь, конечно, ради комфорта пассажиров. Водители привыкают и не замечают этих постоянных дерганий автомобиля при полной остановке, а вот пассажиров от этого укачивает. Но есть и «вторая очередь». Заранее гася скорость, вы оставляете себе место для исправления ошибки прогнозирования дорожной обстановки.

Как тормозить двигателем правильно на механике и автомате, вредно ли

Плюсы и минусы этого манёвра

Если вы ни разу не притормаживали свой автомобиль таким способом, то необходимо узнать, что значит тормозить двигателем при нормальных погодных условиях и состоянии дороги, чтобы не запаниковать в экстренной ситуации. Как я уже говорил, такой способ помогает избежать заноса в случае торможения в гололед. В таком случае колёса не блокируются тормозными колодками, как это происходит при обычном торможении. Система управления не блокируется, а машина становится более устойчивой. Снижение скорости происходит довольно плавно. Но всегда стоит учитывать, что при таком способе тормозной путь значительно длиннее. Сложно сказать однозначно, вредно ли тормозить двигателем. Можно сказать, что однозначный плюс – это безопасность. А минус – длительность и плавность. Т.е. сбрасывание скорости двигателем ни в каком случае не будет экстренным, и это нужно учитывать.

Ещё один важный нюанс – когда вы решили осуществить подобный манёвр о ваших намерениях неизвестно никому кроме вас. Если при нажатии педали тормоза сзади машины включаются стоп-сигналы, то при торможении двигателем этого не происходит. А значит, есть вероятность аварии. Многие говорят, якобы такой способ увеличивает износ трансмиссии и мотора. Всё на самом деле не так страшно. В конце концов, не так часто используется этот способ, чтобы навредить транспортному средству. Главное больше практики и умение предвидеть ситуацию, при которой уместно применять подобный способ снижения скорости.

Медленное торможение на механике

У меня первое авто было простенькое. На нем стояла МКПП на 5 передач. Я узнал, как тормозить двигателем на механике от своего знакомого, который чисто случайно сел за руль. Короче, схема движений должна быть такой:

  1. Отпустить педаль газа.
  2. Выжать педаль сцепления.
  3. Выключить повышенную передачу.
  4. Включить пониженную передачу.
  5. Отпустить педаль сцепления и снижать постепенно скорость.

Не спешите быстро переключаться с повышенной скорости на пониженную. Если сейчас на вашем тахометре – 2000 оборотов, то, включив пониженную скорость движок заорёт и это, действительно, плохо. Идеальный вариант переключения – 1200 – 1500 оборотов. Как только мы переключим передачу на меньшую, то стрелка тахометра повысится до 2 тысяч оборотов, а это уже более нормальный вариант. В общем, тренироваться нужно. Многое зависит ещё и от объёма двигателя.

Это более чем подробная последовательность движений. Никакого негативного воздействия на автомобиль это не оказывает. Еще раз советую попробовать такой способ на сухой и хорошо знакомой вам дороге

Очень важно понять тормозной путь машины и вообще её поведение при таком способе. Кстати, иногда можно применять и незначительные короткие нажатия на педаль тормоза

Такие движения имитируют действия ABS и тоже не раз выручали меня на скользких дорогах при небольших расстояниях до стоп-черты.

Как быть с АКПП?

Чуть позже я себе приобрёл автомобиль с АКПП. Долго не мог понять, как можно тормозить двигателем на автомате. Можно сказать, что тут ситуация обстоит сложнее, но это тоже возможно. Коробка-автомат так не реагирует на торможение, как механика, и приходится чаще использовать рабочий тормоз. Здесь имеет значение насколько старый у вас автомат. На более старых версиях есть ограничения по переключению скоростей. В более новых версиях в идеале использовать полуавтоматический режим, это позволит сбросить скорость естественным путем и перейти на более низкую передачу. Вы должны понимать, что только снижение скорости позволит переключиться на пониженную передачу. Иначе этого не сделать. Для того, чтобы привыкнуть к автомату и понять, как же применять на нем такой способ, требуется больше времени и сноровки. У меня не сразу получилось разобраться на какой скорости я могу начать притормаживать, чтобы избежать ненужного заноса

Но со временем навык пришёл и я понял, что для автомата крайне важно при попытке снизить скорость мотором вообще не нажимать на педаль газа

В итоге могу сказать, что не очень сложно разобраться, как правильно тормозить двигателем в скользкой ситуации. Нужно помнить схему перехода с повышенной на пониженную передачу, ни в коем случае не выжимать резко тормоз и держать в голове длинный тормозной путь автомобиля. И еще один нюанс – как бы ни хотелось резко остановиться, переходить сразу на первую передачу категорически запрещено, потому что занос просто обеспечен. Плюс для движка такой скачок будет вреден. Я имею ввиду переход на механике с 3 передачи на 1 или 4 на 2 при высоких оборотах. Вернуться вверх

http://daciaclubmd.ru

Как правильно входить в поворот на механике и АКПП Ошибки и советы

Приближение к повороту

Тут следует плавно сбросить скорость, до наиболее оптимальной для прохождения поворота;
Вход;
Прохождение, обратите внимание на необходимость контролировать направление движения;
Выход из поворота. Сопровождается возвращением руля в прямолинейное положение, работа с газом может различаться на разных типах привода.

  • Как мы уже поняли прохождение поворота начинается с подготовки, а точнее со сброса скорости. На механике это можно делать тремя способами. Просто сбавляя обороты, притормаживая нажатием на тормоз, применить торможение двигателем. Если с первыми 2 пунктами все понятно, то вот последний имеет смысл разобрать подробнее. По сути, торможение двигателем подразумевает под собой переключение на более низкую передачу, что приводит к снижению скорости. Применяется в случае, когда дорога достаточно скользкая, в таких условиях использование тормозной системы приведет к потере управляемости;
  • Вход в поворот на механике должен производиться на постоянной тяге. Это не даст потерять управление над транспортным средством;
  • Проход должен сопровождаться контролем всех параметров. Скорость должна оставаться стабильной, в крайнем случае немного снижаться;
  • Выход из поворота будет зависеть от типа привода. Задний привод более чувствителен к работе с газом. Если начать увеличение оборотов в этот момент, можно получить занос вовнутрь поворота. На переднем приводе наоборот, рекомендуется для стабилизации траектории слегка добавить обороты.

AutoFlit.ru

АБС и торможение

Всё чаще начал сталкиваться наш неискушённый отечественный автомобилист с этой системой. Чтобы правильно тормозить с ABS, обязательно нужно ознакомиться с принципом её действия.

Принцип работы ABS

Основной задачей этой системы является недопущение блокировки любого из колёс при торможении. Благодаря АБС между покрышкой и дорогой трения почти нет. А если и возникает, то его сила равномерно распределяется системой между всеми колёсами.

Полностью застопоренное колесо находится в состоянии покоя относительно дорожного покрытия. Поэтому на всей поверхности каждой из покрышек действует трение. При неравномерном его распределении между четырьмя колёсами возникает разница силы трения и автомобиль идёт в занос или переворачивается.

На внутренней части ступицы нанесены специальные зубья, которые передают своё движение специальному датчику системы ABS. Если скорость вращения любой из ступиц становится меньше или одно из колёс останавливается, АБС слегка снижает давление в системе тормозов, а затем снова его увеличивает.

Торможение

  • Для остановки авто, снабжённого АБС, просто нужно держать нажатой тормозную педаль. Система сама распределит нужное давление по всем 4 колёсам.
  • В моделях авто, снабжённых МКПП, для замедления следует одновременно нажимать тормозную педаль и сцепление, чтобы исключить двигатель из торможения. Замедление с участием мотора осуществляется за счёт уменьшения передачи числа оборотов приводным колесом.
  • При работе ABS слышен «хруст» работы системы, а ступня водителя ощущает подёргивание педали тормоза.
  • При использовании антиблокировочной системы следует помнить, что она перестаёт срабатывать на скорости меньше 5 км/ч.
  • Нужно понимать, что тормозить на поворотах с помощью антиблокировки не только не эффективно, но и небезопасно. Система не сможет справиться с перераспределением такого уровня нагрузки между колёсами, и автомобиль может уйти в занос или перевернуться.

При торможении с помощью АБС на неровных и неоднородных поверхностях коэффициент её эффективности значительно снижается. Проявляется это в сильном увеличении тормозного пути.

Особенности торможения двигателем

Такой тип торможения можно применять в ряде ситуаций:

  • Необходимо остановиться или затормозить на крутом или затяжном спуске,
  • Отказала тормозная педаль.

Что значит торможение двигателем? На самом деле этот способ стоило бы назвать торможением не двигателем, а с использованием рычага коробки передач. Хотя, если оценивать его в разрезе оказываемого влияния на механизмы машины, в таком случае двигатель здесь упоминается совершенно справедливо.

Для начала торможения двигателем необходимо отпустить педаль акселератора, затем нужно поочередно переключаться с повышенных скоростных передач на пониженные.

Обратите внимание
: совершать такие действия нужно поочередно. Если вы перейдете с 5 скорости непосредственно на первую, то незамедлительно потеряете управление своим автомобилем

В таком случае машина пойдет в занос, кроме того, может сорвать мотор. Будет большой удачей, если на вашем пути в этом случае, окажется ровное чистое поле, а не встречка с мчащимися машинами, или иное не менее опасное препятствие

Если вы перейдете с 5 скорости непосредственно на первую, то незамедлительно потеряете управление своим автомобилем. В таком случае машина пойдет в занос, кроме того, может сорвать мотор. Будет большой удачей, если на вашем пути в этом случае, окажется ровное чистое поле, а не встречка с мчащимися машинами, или иное не менее опасное препятствие.

Как правильно тормозить на механике перед светофором

На твердой поверхности в сухую погоду перед светофором выгоднее тормозить одновременным нажатием тормоза и сцепления

Правила торможения на механике, которым обучают автошколы, гласят:

  1. Движение автомобиля должно происходить при включенной передаче.
  2. Водитель постоянно меняет передачу соответственно скорости авто, чтобы быть готовым быстро выполнить необходимый маневр.
  3. Только для остановки при движении машины со скоростью 5-10 км в час, выжимается сцепление с тормозом для остановки авто.

Практика показывает, что правильным методом торможения двигателем пользуются немногие водители, поскольку они устают от частого переключения на пониженные передачи, увеличивается расход топлива, коробка передач быстрее изнашивается. Безусловно, на твердой поверхности в сухую погоду выгоднее тормозить одновременным нажатием тормоза и сцепления.

Как на машине не сжечь сцепление

Сожженное сцепление — распространенная техническая проблема, с которой сталкивается неопытный водитель

Сожженное сцепление — весьма частая техническая проблема, с которой приходится сталкиваться неопытным водителям. Случается это обычно в том случае, когда при стыковке ведомого диска частота вращения маховика слишком высока. В итоге контакт невозможен из-за повышенных оборотов, в результате чего поверхности моментально перегреваются и теряют свои свойства.

Когда машина начинает откатываться назад, важно понимать, что дело не столько в плохо выжатой педали газа, сколько в недостаточно отпущенном сцеплении. В итоге новичок по ошибке жмет на газ, мотор буквально разрывается от нереализованной мощи, после чего отпускается педаль сцепления, и от этого узел горит

Общее понятие об автомобиле

Автомобили давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они служат хорошим применением в непростых ситуациях, особенно когда речь заходит о перевозках на дальние расстояния. Сегодня во всём мире, подобное транспортное средство стоит по популярности гораздо выше, чем самолёты или же поезда.

Серийное производство машин обусловлено теми обстоятельствами, что в XXI в., технологии позволяют это делать без особых забот. А ведь когда-то автомобиль был настоящей диковинкой, и на его разработку уходило много времени и сил. Однако с каждым разом они становились всё предпочтительнее, а их образ совершенствовался. Самый пик рассвета автомобильной промышленности, если так, можно сказать, пришёлся на середину XX века, когда мир, оправившись от войны, встал на путь индустриальной эры. Именно в этот период начинают появляться «гиганты-корпорации», которые ежегодно будут спускать со своих конвейеров миллионы автомобилей. Не станем вдаваться в подробности названий этих промышленников, дабы не делать рекламы, скажем лишь, что они на слуху у всего человечества.

Автомобиль – это широкое понятие, он включает в себя не только легковую машину (с правым или левым рулём), но и ещё автобус, грузовик, троллейбус, внедорожник, гоночный болид и т. д. Все они бывают – больших и малых размеров, с бензиновым или дизельным движком. Машина – это, прежде всего сконструированная модель, состоящая из тысяч различных деталей. Среди них, есть более значимые, а имеются менее продуктивные. Даже опытный профессионал, хорошо разбирающийся в машинах, не всегда может сказать, каково конкретное предназначение отдельно взятой детали. Легковой автомобиль состоит из нескольких частей – это кузов, двигатель, электрооборудование и шасси. Некоторые не согласятся с таким рассуждением и скажут, что можно добавить ещё несколько других важных элементов, но и того о чём мы уже сказали, вполне себе будет достаточно. Кузов, это своего рода – салон. Там размещаются люди, располагаются сиденья и т. д. Всё это рамная конструкция. Двигатель нужен для того, чтобы автомобиль приводился в движение. Самым распространённым на этот счёт является – двигатель внутреннего сгорания.

Электрооборудование – оно предназначено для различных функций, без которых обычный автомобиль не смог бы нормально работать, а это панель управления, свет, сигнализация, обогрев и ещё множество других подобных средств. Ну, и, наконец – шасси, одним словом, они служат для передачи крутящего момента от двигателя к колёсам. В целом это очень сложный компонент и представляется он в трёх действиях: ходовая часть, механизм управления автомобилем и трансмиссия. Что касается последнего обозначения, то именно в нём расположен особенно важный агрегат, название которому – коробка передач. Её главное предназначение сводится к изменению кривой крутящего момента двигателя на ведущих колёсах автомобиля. Выбор передачи в условиях езды – это один из важных пунктов следования маршрута. Коробка передач может быть нескольких типов, но основных всего два – механическая и автоматическая. Если со второй более или менее всё понятно, в силу даже одного названия, то с механикой лучше определиться всерьёз, и чтобы обозначить её последовательность мы и рассмотрим всё это более детально.

Экстремальное торможение

Применяется в основном в критических случаях, например выбежал ребенок или пешеход на дорогу (может быть и животное — кошки и собаки часто выбегают исподтишка) или машина впереди идущая резко встала,

Здесь ничего сложного нет, нужна только ваша реакция. Нужно сильно выдавить педаль сцепления и тормоза, одновременно на сколько хватит сил. Машина должна резко остановиться, затем выключить передачу.  Хочу добавить, что иногда машины останавливаются резко или просто экстремально, поэтому вы ( особенно начинающие водители) должны быть очень внимательны за рулем.

Видео версия

И последний способ остановки, в нашей статье:

Он у нас идет отдельно, звучит так: —

Что сначала торможение или переключение передач

Остановлюсь подробнее на вопросе «что сначала: тормозим, а потом переключаемся, или переключаемся, а потом тормозим?». Есть разные мнения на эту тему, и многие автогонщики – профессионалы своего дела – сходятся во мнении на том, что нужно сначала тормозить, и только потом переключаться. В частности, об этом пишет в своих книгах уважаемый мною Михаил Горбачев.

На мой взгляд, не все так однозначно, внесу некоторые уточнения, после чего все встанет на свои места. Еще раз ответим на вопрос: для чего мы переключаем передачи вниз при торможении? Для того чтобы сохранить нужные нам обороты двигателя и не потерять тягу мотора. Зачем нужна тяга мотора при торможении – подробнее читайте выше, а здесь я еще раз опишу вкратце основные моменты:

  • для возможности интенсивного ускорения во избежание столкновения;
  • для возможности торможения двигателем во избежание потери управляемости;
  • для создания антиблокировочного эффекта тормозам. Это актуально для старых машин без АБС, и здесь я не буду рассматривать этот вопрос. Скажу коротко: если у вас такой автомобиль – включайте пониженные передачи – и будете тормозить еще безопаснее.

Есть и еще один момент – спортивный:

для возможности интенсивного ускорения на выходе из поворота и сокращения времени прохождения гоночной трассы.

На гонках тормози

Именно последний пункт наиболее важен для гоночного вождения и именно поэтому гонщики всегда переключают передачи вниз при торможении. При этом они переключаются не на средних оборотах, как рекомендую делать я для городской езды – при 2500 об/мин, а на высоких: так, чтобы после переключения стрелка тахометра поднималась до красной зоны. А машина в гоночном режиме на прямой идет в режиме интенсивного разгона, стрелка тахометра находится в скоростном диапазоне и к концу прямой часто достигает красной зоны. Понятно, что в этой ситуации гонщик не может и не должен переключаться перед торможением, поскольку в этом случае стрелка тахометра зашкалит. Сначала он тормозит, обороты от максимальных снижаются, скажем, от 7000 до 5000, после чего он переключает передачу вниз, поднимая обороты снова до максимальных – 7000 об/мин в нашем примере.

В городе переключайся

Что же касается городской езды, то в штатных режимах стрелка тахометра обычно находится в экономичном режиме: 2000-3500 об/мин. При разгоне доходит до верхней границы зоны – 3500 об/мин, а при установившемся движении оптимальные обороты – 2500 об/мин. Теперь вспомним, что переключаться вниз желательно при достижении стрелкой тахометра как раз 2500 об/мин. Выходит, в такой ситуации – сначала переключение, затем торможение.

Мне иногда возражают, мол, ты пока переключишься, пройдет время, и ты потеряешь в торможении. Друзья, мы же не на гонках. Если вам нужно нажать на тормоз за 100 метров до светофора, почему нельзя спрогнозировать это заранее и начать переключаться вниз за 110 метров? И после переключения – как раз за 100 метров до остановки – перейти к торможению, что сложного-то? Применяйте навыки защитного вождения !

Можно, конечно, сначала тормозить, но мы тут же потеряем обороты, стрелка тахометра уйдет вниз за 2000, тогда какой смысл в переключениях вообще? Мы же переключаемся не ради физзарядки для рук и ног, а ради поддержания нужных нам оборотов мотора. Значит, мы должны это делать своевременно и руководствоваться показаниями тахометра, а не моментом нажатия на педаль тормоза.Если обороты высокие и переключаться рано – тормозите, а потом переключайтесь. Если обороты уже низкие, и пора переключаться – переключайтесь и тормозите потом. Понижение передач и торможение – два независимых процесса, они могут существовать как вместе, так и по отдельности друг от друга. Водитель может вообще не касаться педали тормоза, а тормозить только двигателем и понижать передачи. Тогда фраза «сначала жмем на тормоз, а потом переключаемся» вообще не имеет смысла.

Так что, друзья, будьте гибкими и применяйте те или иные приемы вождения разумно.

В следующей статье – конкретные приемы торможения и рекомендации по их использованию.

http://kaminsky.su

Как правильно тормозить на механике перед поворотом

Заносы на поворотах — дело нередкое и случается из-за плохого состояния дорог под передними и задними колесами, а также уклона дороги

Заносы на поворотах случаются по различным причинам, к которым относится, к примеру, неодинаковое состояние дорожного полотна под передними и задними колесами, уклон дороги. Юз и занос машины случаются и от неодновременной блокировки колес. Остановить занос намного проще в самом начале, когда автомобиль еще не сошел с траектории движения.

Если уже случился занос, следует придерживаться нескольких советов:

  1. Ни в коем случае не нажимайте педаль тормоза — это усложнит ситуацию, поскольку машина станет неуправляемой.
  2. Не пользуйтесь также педалью сцепления — это не имеет никакого смысла.
  3. Усложняет ситуацию резкое отпускание педали газа.
  4. Если у вас автомобиль с задним приводом, плавно снизьте обороты двигателя.
  5. Если вы являетесь владельцем переднеприводного авто, увеличьте обороты, чтобы силой тяги управляемых колес остановить занос.
  6. Руль поворачивайте только в сторону заноса: зад автомобиля заносит вправо — руль поворачиваете вправо быстро, но без резких движений. Здесь хороша умеренность в управлении рулем.

При нейтральной передаче на управление машиной не влияет педаль газа. Следовательно, включение нейтральной передачи на повороте приведет к ужасным последствиям — потере контроля над авто. Следует учитывать также, что даже при включенной, к примеру, четвертой передаче, на скорости 60 км/ч, тахометр показывает менее 2 000 оборотов/мин. При такой слабой тяге двигателя торможение двигателем будет очень недостаточно неэффективным. Прекратить занос автомобиля и ДТП сможет только эффективное торможение двигателем при условии тяги мотора 3 000-3 500 оборотов/мин. на третьей передаче при скорости 70 км/час.

Скользкие подъемы преодолеваются легко, если заранее выбрать правильную скорость и передачу. Менять ее на самом подъеме неудобно. Переднеприводные авто часто буксуют на скользких подъемах. Можно попробовать заехать на подъем задним ходом.

Торможение двигателем на спуске, покрытом льдом, будет успешным при условии заблаговременного включения в начале движения вниз 2-й передачи. Нажатие на тормоз автомобиль превращает в санки. Резкие повороты рулевого колеса также не помогут управлять автомобилем — он будет ехать прямо, несмотря на все усилия водителя повернуть в сторону.

https://youtube.com/watch?v=XBFI6mwKo1w

Немного улучшает положение повышение сцепления шин с дорогой. Использование цепей противоскольжения, шипованой резины, особых зимних шин может несколько упростить управление автомобилем на скользкой поверхности дороги. Если тормозить двигателем плавно, размеренно и мягко, автомобиль обретет устойчивость, снизится вероятность такой неприятности, как занос.

Несколько упрощает управление автомобилем на льду современная ABS — антиблокировочная система, не позволяющая колесам уйти в полную блокировку, потерять управление автомобилем. До изобретения такого устройства водители при заносе могли рассчитывать только на свое мастерство. Работу ABS имитирует прерывистое нажатие тормоза, не дающее ввести колеса в блокировку. Стоит учесть, что ABS не дает четкой управляемости, поэтому лучше тормозить заранее, чтобы войти в маневр на правильной скорости.

Гоночное торможение

Гонщик вначале тормозит, снижая обороты до 5 000, а затем включает передачу пониже, при этом поднимая обороты

Переключение передач вниз — прием, которым всегда пользуются гонщики при торможении, причем выполняют его не при 2500 оборотов/мин., как это делают водители в условиях города, а на высоких оборотах, когда стрелка тахометра находится в красной зоне. Тяга мотора при торможении нужна для ускорения выхода из поворота, скорейшего прохождения трассы. Поэтому гонщик вначале тормозит, снижая обороты до 5 000, чтобы стрелка тахометра не зашкалила, а затем включает передачу пониже, при этом поднимая обороты.

Движение задним ходом

По просьбе читателей добавлю, как двигаться задним ходом на механике. Не раз наблюдал такую ситуацию: ученик включает заднюю передачу, поддает газу и отпускает сцепление. Автомобиль, естественно, начинает быстро ехать назад и на такой скорости ученик судорожно пытается вырулить.

Теперь открою вам секрет: при движении на задней передаче газ не требуется! Если у вас исправный автомобиль с не сожженым сцеплением, то для движения задним ходом делаем так:

Выжимаем сцепление и включаем заднюю передачу (на некоторых автомобилях для этого нужно приподнять пальцами кольцо под набалдашником ручки переключения передач).

Смотрим в зеркала и прикидываем куда крутить руль и траекторию движения.

Аккуратно и медленно отпускаем сцепление, пока автомобиль не начнет двигаться назад.

Внимание! Не отпускаем дальше сцепление! Таким образом мы будем двигаться медленно и печально и вы легко припаркуетесь, сделаете параллельную парковку или то, что вам требуется.

Если вам нужно замедлиться, просто нажмите сильнее на сцепление и автомобиль перестанет двигаться назад.

Как тормозить скоростью Или как правильно тормозить двигателем

Надо сказать, что этот способ понемногу умирает, ибо сейчас практически все автомобили с системой ABS. Но также довольно много без этой системы. Поэтому рассмотрим этот пример. Торможение двигателем, в основном применяется в зимний период, когда покрытие асфальта имеет низкий коэффициент сцепления (попросту покрыт льдом). Тогда если вы резко нажмете на тормоз ваш авто просто напросто поведет юзом или занесет. Чтобы этого избежать, нужно выполнить следующее.

Приведу полный пример.

Разгоняюсь  (1,2,3,4)

Моя скорость приличная, около 60 км/ч

Чтобы затормозить двигателем — перехожу с четвертой на третью, обороты возрастают — потом можно перейти на вторую (обороты двигателя также возрастут), но движение будет резко замедляться.

Но можно затормозить и более резко — например с четвертой переключится на вторую передачу. Это сразу заставит автомобиль резко скинуть скорость. Правда обороты выдут на высокий уровень — двигатель будет просто «орать»!

После сброса скорости можете полностью остановить машину уже педалью тормоза.

И конечно же видео версия

Вот и все. Мы разобрали три основных принципа остановки, надеюсь мои уроки вам помогают в освоении вождения машины, пишите свои комментарии, будет интересно вас послушать.

Некоторые нюансы правильного старта с места

Итак, представим себе, что автомобиль у нас стоит на «ручнике» (ручной тормоз включен), мотор заведен, а рычаг коробки передач находится в нейтральном положении. Вообще перед запуском двигателя всегда необходимо проверять, включена ли «нейтралка». Иначе можно повернуть ключ зажигания и тотчас въехать в соседний автомобиль или столб, например.

Когда же мотор прогрет, водитель пристегнут, можно начинать движение. Для этого левой ногой выжимается до упора педаль сцепления и правой рукой включается первая передача КПП. После этого необходимо снять машину с «ручника», включить поворотный указатель при необходимости и постепенно начать отпускание педали сцепления.

Доведя педаль до так называемого «момента схватывания», пора на секунду остановить ее движение и немного «поддать газку» при помощи педали акселератора. На тахометре будет хорошо заметно увеличение оборотов коленвала до 1000-1500 об/мин. Выше подымать обороты не стоит, 2500-3000 об/мин — это уже слишком много, оставьте такие старты беспечным стритрейсерам, готовым менять сцепление после каждой «светофорной» гонки.

Следить за стрелкой тахометра очень важно, так как не всегда работу мотора можно уловить на слух

Также обратите внимание на то, что правильное дозирование усилий на педаль газа в данном случае — почти ювелирная работа, поэтому на первых порах вообще забудьте об обуви с твердой подошвой и тем более с каблуками. Лучший вариант — эластичные кеды

Существуют даже специальные модели для вождения.

В общем, при легком нажатии на педаль газа автомобиль должен тронуться. Не отпуская полностью педали сцепления, нужно проехать 3-4 метра. Это называется «ехать на полусцеплении», когда ведомый диск сцепления не полностью прижимается к маховику и может проскальзывать. После этого можно полностью отпустить сцепление, усилить давление на педаль акселератора и поднять обороты мотора для переключения на вторую передачу.

В идеале отпускание педали сцепления и нажатие на газ должно происходить плавно и синхронно, это позволит исключить вероятность пробуксовок и визга шин при старте. Глохнет же автомобиль, как правило, по той причине, что количество топливной смеси для работы мотора не увеличивается вовремя, отчего силовой агрегат «задыхается», не справляясь с нагрузкой.

Как это делается без ручника

https://youtube.com/watch?v=fWvoSGi1ANc

Нужно сказать, что использование ручного тормоза при трогании в горку не является обязательным условием. Тем не менее, если уклон крутой, то так делают даже опытные водители. Ну а когда отклонение по горизонтали небольшое, то реально ограничиться обычным «подлавливанием» машины сцеплением. Вся суть мастерства в том, чтобы знать, на каком месте хода педали сцепления возникает заветный «момент схватывания».

Если положение выбрано правильно, то при отпускании ножного тормоза транспортное средство не поедет назад, а «зависнет» на месте. Но остается риск остановки мотора из-за нехватки оборотов. Поэтому, удерживая машину сцеплением, нужно незамедлительно перенести правую ногу с тормоза на педаль акселератора и добавить оборотов. Автомобиль должен поехать, далее делается все по стандарту.

Как правильно тормозить на механике

Для правильного торможения на МКПП перед светофором необходимо принимать во внимание как характеристики автомобиля, погодные условия, так и состояние полотна дороги. Предположим, вам предстоит остановиться перед светофором на автодороге с ровным сухим асфальтным покрытием

Выполняем следующую последовательность действий
:

  1. Левая нога выжимает сцепление.
  2. Левая нога остается на педали сцепления, правая выжимает тормозную педаль.

Указанные действия необходимо выполнять плавно, чтоб не допустить резкой остановки, встав за десяток метров до светофора и не «поймать поцелуй» от машины сзади. При полной остановке автомобиля необходимо, удерживая выжатыми сцепление и тормоз, включить первую скорость, что позволит вам незамедлительно начать движение при загоревшемся разрешающем сигнале.

Что в итоге

Как видно, наличие МКПП позволяет более эффективно управлять автомобилем, контролировать машину и гибко использовать трансмиссию в сложных ситуациях. Если на дороге возникла необходимость торможения автомобиля с механической коробкой, во избежание аварийных  ситуаций или поломок, связанных с самой коробкой, необходимо придерживаться основных правил, описанных выше.

Напоследок отметим, без опыта практиковать те или иные приемы и пытаться самостоятельно приобрести определенные навыки езды и торможения с МКПП на дорогах общего пользования запрещено!

Для повышения уровня водительского мастерства необходимо поступить в специализированную автошколу и пройти отдельный практический курс контраварийного или экстремального вождения под руководством опытных инструкторов на закрытых площадках.

«Секреты» — Как обкатать новые двигатели мотоциклов и автомобилей для большей мощности

«Перерыв в секретах» — «Как обкатать новые двигатели для мотоциклов и автомобилей, чтобы добиться большей мощности»


 .
» Есть много мифы о двигателях …
легкий взлом — один из самых больших »


ЗНАНИЯ знак равно СИЛА !!

Предупреждение:
Это очень спорная тема !!

Я написал «Секреты взлома» после успешного применения этот метод
примерно до 300 новых двигателей, и все это без каких-либо проблем.

Ссылки на эту статью теперь появляются на сотнях дискуссионных форумов по автоспорту. со всего мира. Причина в том, что со временем большое количество людей провели прямое сравнение моего метода и ручного метода владельца, а также узнали об их успехе. быстро распространяется.

Результаты всегда одни и те же … резкое увеличение мощности на всех оборотах. В Кроме того, многие профессиональные механики разбирали двигатели, которые использовали этот метод, чтобы определить, что состояние двигателя намного лучше, чем когда использовался ручной метод обкатки.

То, что делает эту страницу, так спорно, что там было много других статьи для взлома
написано в прошлом, что будет противоречить тому, что было написано здесь.

Несколько факторов делают устаревшую информацию о взломе.

Самым большим фактором является то, что производители двигателей теперь используют гораздо более тонкий шаблон хонингования. в цилиндрах, чем когда-то. Это, в свою очередь, изменяет взлом требований, потому что, когда вы собираетесь узнать, окно возможностей для достижение исключительного кольцевого уплотнения намного меньше с
более новые двигатели, чем это было со старыми двигателями «грубой обработки».

Кроме того, в цилиндрах намного меньше тепла от кольца трение
благодаря более тонкой схеме хонингования, используемой в современных двигателях.

Другие факторы, которые изменились, — это значительно улучшенное литье металла и обработка
технологии, которые сейчас используются. Это означает, что «ношение» нового запчасти
включает значительно меньшее трение и реальный износ, чем это было в далеком прошлом.

Имея это в виду…

Добро пожаловать в один из самых неоднозначных страницы автоспорта в Интернете !!

Как сломать двигатель Для
Больше мощности и меньше износа!

Один из самых ответственных Части процесса сборки двигателя — это взлом !!
Независимо от того, насколько хорошо собран двигатель, его конечная мощность составляет до человек. !!

Хотя здесь показаны примеры мотоциклов двигатели,
эти принципы применимы к все 4-тактные двигатели:

Улица или гонка Мотоциклы, автомобили, снегоходы, самолеты и да…
даже газонокосилки !!
( независимо от того марка, тип охлаждения или количество цилиндров. )

То же самое касается и стальных баллонов, и Никасила, а также керамический
композитные цилиндры, которые Yamaha использует в своих мотоциклах и снегоходах.

Как лучше всего обкатать новый двигатель?
Краткий ответ: Run it Hard !

Почему ??
В настоящее время уплотнение поршневого кольца — это действительно то, что нужно для прерывания процесса.Вопреки распространенному мнению, поршневые кольца не закрывают горение. давление за счет натяжения пружины. Натяжение кольца необходимо только для «соскоблите» масло, чтобы оно не попало в горение камера.

Если подумать, кольцо оказывает пружинное усилие на 5-10 фунтов. у стенки цилиндра …
Как можно такое небольшое количество пружин натяжного сальника против тысяч из
PSI (фунты на квадратный дюйм) давления сгорания ??
Конечно, не может.

Как кольца защищают от огромного давления сгорания?

От самого фактического давления газа !! Он проходит поверх кольцо и встает за него, чтобы оттолкнуть его от стенки цилиндра. Проблема в том, что новые кольца далеки от совершенства и их нужно носить. совсем немного, чтобы полностью закрыть отверстие по всему отверстию. Если давление газа достаточно велико во время первых миль пробега двигателя операции (откройте эту заслонку !!!), затем все кольцо износится до
поверхность цилиндра, чтобы максимально герметизировать давление сгорания.


Проблема с «Easy Break» В «…
Отточенная штриховка в отверстии цилиндра действует как напильник, позволяющий носить кольца. Кольца быстро изнашиваются «пики» этой шероховатости, независимо от того, как сильно работает двигатель.

Окно возможностей для получить кольца на самом деле ну … первые 20 миль !!

Если кольца не прижимаются к стенам достаточно скоро, они израсходуют шероховатость прежде, чем они полностью сядут.Как только это произойдет, нет решения, кроме как заточить цилиндры, установить новые кольца и начать заново.

К счастью, большинство новых владельцев спортбайков не могут устоять перед побуждением «открыть это вверх «один или два раза,
вот почему у большего количества двигателей нет этой проблемы !!

Еще один фактор, о котором вы, возможно, не подозревали, заключается в том, что человек в дилерский центр, который установил ваш велосипед, вероятно, взорвал ваш новый велосипед довольно тяжело на «тестовом прогоне».Итак, не осознавая этого, Безумный адреналин — механика настройки действительно оказала вам огромную услугу !!

Небольшой перерыв, чтобы рассказать вам около
одна из многих новых страниц на этом сайте:
.

Вот сборник из более чем тысячи моей любимой музыки видео
из 60-х, 70-х, 80-х, 90-х, 00-х и 10-х годов

Продолжайте читать статью «Секреты взлома», но, пожалуйста, ознакомьтесь с новыми страничка — я правда думаю тебе понравится !!
Еще одна ссылка на него находится внизу этой страницы.

~ MotoMan
.

Вот как взломать Правильный двигатель:
Есть 3 способа поломки двигателя:

1) на динамометрическом стенде
2) на улице или бездорожье (мотокросс или Снегоход.)
3) на ипподроме

На динамометрическом стенде:
Прогреть двигатель
полностью !!

Затем на 4-й передаче:

Динозавод Do Three 1/2 Throttle запускается с
40% — 60% мощности вашего двигателя макс. об / мин
Дать остыть примерно 15 минут

Динозавод Do Three 3/4 Throttle запускается с
40% — 80% максимальная частота вращения вашего двигателя
Дайте остыть примерно 15 минут

Динозавод Do Three Full Throttle запускается с
30% — 100% от максимальных оборотов двигателя
Дайте ему остыть примерно 15 минут
Вперёд !!

Часто задаваемый вопрос:

Что такое дино ??

Динамометрический стенд — это машина, к которой велосипед пристегивается и мощность измеряется.

Может также использоваться для обкатки двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы используете дино с тормозом, это критично во время перерыва — в том, что вы позвольте двигателю полностью затормозить самостоятельно. (Не используйте динамометрический тормоз.) Создаваемый в двигателе вакуум во время торможения с закрытым дросселем всасывает излишки масла и металла со стенок цилиндра.

Смысл этого в том, чтобы удалить очень маленькие (микрочастицы) кольца и материал цилиндра, который является частью нормального износа во время этого процесс.Во время замедления частицы, взвешенные в масле, выдуваются. выхлоп, а не накапливается в кольцевых канавках между
поршень и кольца. Это предохраняет кольца от износа много.

Вы заметите, что сначала двигатель «дымит» на торможении, это это нормально, так как кольца еще не запечатаны. Когда ты это делаешь да, вы заметите, что дым уходит примерно через 7-8 пробежек.


Важное примечание:
Многие читатели отправили по электронной почте, чтобы спросить о заминке, и если это
означает «тепловой цикл» двигателя.

Нет, приведенные выше инструкции по «остыванию» применяется, только если вы используют динамометрический стенд для обкатки вашего двигателя. Причина для охлаждение на динамометрическом стенде не имеет ничего общего с
«Тепловые циклы» !!!

Охлаждение на динамометрическом стенде это важно, поскольку охлаждающие вентиляторы, используемые в большинстве динамометрических стендов, слишком малы, чтобы равно количеству воздуха, поступающего в радиатор при реальной езде скорости.На динамометрическом стенде температура воды станет достаточно высокой, чтобы вызвать его выкипание из радиатора после
около 4 динамометрических прогонов. Этот случится с новым двигателем так же, как и с
случиться с очень старый двигатель.

(Всегда дайте двигателю остыть после 3 прогонов , если вы используете динам.)

Если вы сломаете двигатель на улице или на гоночной трассе, поступающий на высокой скорости воздух будет поддерживать температуру двигателя на нормальный диапазон.
(Другими словами, вам не нужно останавливаться на обочине дороги, чтобы дайте велосипеду остыть.)

А как насчет «тепла езда на велосипеде «двигатель ??
Нет необходимости «нагревать» новый двигатель. Семестр «тепловой цикл» происходит от идеи, что новый двигатель компоненты проходят «термообработку» во время работы двигателя. Термическая обработка металлических деталей — это совсем другой процесс, и это уже сделано на заводе до сборки двигателей.В температуры, необходимые для термообработки, на намного выше, чем на двигатель никогда не дотянется во время работы.

Идея разрушения двигателя при использовании «тепловых циклов» заключается в миф, возникший из-за неправильного понимания концепции «термообработка».

По ул:
Полностью прогреть двигатель:
Из-за ветра сопротивление, вам не нужно использовать более высокие передачи, как на динамометрическом стенде машина.Главное нагружать двигатель, сильно открыв дроссельную заслонку на 2-й, 3-я и 4-я передачи.

Реально вы не сможет работать на полном газу даже на 2-й передаче на большинстве велосипеды, не превышающие 65 миль в час / 104 км / ч. В лучший метод — чередовать короткие всплески резкого ускорения и замедление. Вам не обязательно быть старше 65 лет миль / ч / 104 км / ч, чтобы правильно нагружать кольца. Также убедитесь, что за вами не следят на другом велосипеде или автомобиле, когда вы замедляете скорость, большинство водителей не ожидают, что вы вдруг притормозите, а мы не хотим
кого-нибудь ударили сзади !!

Самая большая проблема с поломкой вашего двигателя на улице (кроме полиции) — это если вы едете на велосипеде по автостраде (тоже маленький дроссель = недостаточное давление на кольца) или если вы застряли в медленное движение по городу.Первые 200 миль или около того выезжайте за город. где можно изменять скорость более
и запустить его через шестерни!

Берегитесь на улице!
Следи за своей скоростью! Когда вы не привыкли управлять новым автомобилем, вы должен ускоряться только на прямых, затем сбавлять скорость рано для поворотов. Помните, что оба трудных ускорение и резкое торможение двигателем (замедление) одинаково важны во время перерыва в работе.

На гоночной трассе:
Полностью прогрейте двигатель:
Сделайте один легкий круг, чтобы прогреть шины. Яма, выключите велосипед и проверьте на утечки или
любые проблемы с безопасностью. Проведите обычную 15-минутную тренировку
и проверьте температура воды изредка. Ипподром — идеальная среда обкатать двигатель !! Сочетание ускорения и замедления это просто билет на запечатывание колец.
Давай !!

Ага — Но …
собственник в руководстве говорится, что можно легко разбить его …

Обратите внимание, что этот метод не «бьет» по двигатель, но с целенаправленным методическим подходом к герметизации кольца. Логика этого метода верна. Однако некоторым придется нелегко с таким подходом, поскольку кажется, что он «идет против течения».

Аргумент в пользу легкого взлома обычно звучит так: «так написано в руководстве» ….

Или более конкретно: «в двигатель, и вы можете повредить или даже захватить его, если вы запустите его ».

Рассмотрим это:
Благодаря значительно улучшенному металлическому литью и технологии обработки, которые сейчас используются, герметичные детали в новых двигателях не нормально. Производственная ошибка, приводящая к узкому зазору, является чрезвычайно редкое явление в наши дни.Но если там это что-то не так с зазорами двигателя от на заводе, никакая мягкая работа не решит проблему.

Настоящая причина ???
Так почему же во всех руководствах по эксплуатации говорится, что первый
не требует никаких усилий? тысяча миль ???

Это хороший вопрос …

Q: Что такое самая частая причина проблем с двигателем ???
А: Невозможность позвонить:
Перед тем как запустить двигатель полностью прогрейте его !!!

Вопрос: Что это вторая по частоте причина проблем с двигателем ???
А: Ан легкий взлом !!!

Потому что, когда кольца плохо уплотняются, картерные газы загрязняют масло с кислотами и прочими вредными побочные продукты сгорания !!

По иронии судьбы, «легкий взлом» — это , совсем не то, чем кажется. Пытаясь «защитить» двигатель, происходит прямо противоположное: поскольку протекающие кольца продолжают загрязнять моторное масло для остальной части жизнь вашего двигателя !!

Что насчет запуска в гараже ???

Может быть, у вас новый снегоход и еще не зима, или новый байк и идет снег …

Соблазн завести новую машину в гараже только для того, чтобы «слышать»
новый двигатель может быть очень сильным.

Это самое худшее для нового двигателя, на самом деле мой совет:
даже не запускайте, пока не будете готовы согреться это для первой поездки.

Причина в том, что совершенно новые кольца не подходят полностью вокруг 360 °. градусы их окружности. Давление газа от резкого ускорения заставляет кольца контактировать с цилиндром по всей своей окружность, что является единственным способом правильного ношения колец в точная форма цилиндра для герметизации давления сгорания.

А теперь представьте, если двигатель работает в гараже. Нет нагрузки на двигатель, так что кольца просто поднимаются и опускаются «вместе для ездить «. Только небольшая часть их поверхности контактирует стенка цилиндра. Область кольца, которая контактирует с цилиндром, изнашивается шероховатость хонинговального рисунка на стенках цилиндра. Однажды шероховатость цилиндра ушла, кольца перестают изнашиваться в цилиндр.Если это произойдет до того, как все кольцо износится до цилиндр и запечатанный, у вас будет медленный двигатель, независимо от того, насколько сильно он ездит после этого момента.

Разница между тем, что происходит с двигателем, работающим в гараже, по сравнению с одним наездником — это сложная концепция, которую сложно описать письменными словами, поэтому, если Я могу использовать звуки, которые нам всем понятны: в этом разница между «zing-zing-zing» и «bwaaaaaaaaaAAAAAA»

Во время «zing-zing-zing» кольца не нагружаются более чем доли секунды, тогда как во время «bwaaaaaAAAAAA» двигатель находится в Режим 100% кольцевого уплотнения.

Свежая информация о снегоходе:

Yamaha рекомендует использовать RX1 в режиме ожидания. двигатель за 15 мин.
Некоторые владельцы обнаружили, что нагревание от этого было таким экстрим,
что их задний фонарь начал плавиться (!!!)

Yamaha с тех пор изменила рекомендацию на три 5-минутного холостого хода периоды.

Почему корпорация Yamaha рекомендует использовать метод прерывания, предотвращающий кольца
от пломбирования как нельзя лучше ??

Это хороший вопрос…

Цена изображения A Тысяч слов:


Поршень справа обкатан как
согласно инструкциям MotoMan.

После полного сезона тяжелых гонок:

— Perfect Ring Seal …
— Без задиров …
— Множество трофеев !!!


Эти поршни Honda F3 показывают
различия.

Хотя эти поршни вышли из двигателей, которые гонялись в течение всего сезона, они не были настроены на какие-либо специальные допуски или другая подготовка.

Эти двигатели никогда не работали до гонок. Они были полностью сток производства Хонды.

Единственная разница была в методе, который они использовали …

Тот, что справа, был взломан по версии MotoMan. инструкции.

 Тот на левый сломан точно по хозяину руководство. В результате дырявые кольца позволили давлению «взорваться». на «вниз в картер при разгоне, а масло до «всасывание» в камеру сгорания при замедлении.
Ненужно сказать, этот байк был медленным !!

Выбор за вами:
У потеря мощности на из-за легкой обкатки и, как следствие, плохого кольцевого уплотнения может быть
от 2% до 10% !!

Другими словами:
получил мощности от использования этого взлома. метод может быть от 2% до 10% !!

Некоторые почувствовали, что поршень, который сильно сломался в фотография выше слишком чиста, чтобы быть правдой !!
«Этот поршень невозможен, должен быть какой-то трюк.»

Итак, вот я представляю:» Музей невозможных поршней «

Вот 14 поршней от 14 разных байков, с несколькими представленные производители. Некоторые от уличных мотоциклов и некоторых от гоночных.

Все двигатели имеют правильную форсунку, поэтому в некоторых есть сажа отложения, потому что они были запущены на «насосе газа», который горит темно независимо от струи. Тогда как более легкие были запущены на насыщенной кислородом гонке топливо, придающее цвет от светло-коричневого до серого.(Многие поршни с черным углеродом были из гоночные велосипеды.)

Заявление об отказе от ответственности:
Абсолютно никаких фоторедактирования или физической очистки поршней не предусмотрено. разрешено в музее !!
Мы проводим настоящую выставку, и все экспонаты на ней на 100% подлинны.

Примечание:
Спорный поршень на картинке выше — последний в середине. ряд,
и это указано стрелками.

Вы можете познакомиться поближе, нажав на фото, чтобы увидеть полный размер версии:

Похоже, поршней больше 14, потому что области на 3 фото перекрываются.
Это 3 сегмента панорамной фотографии, чтобы вы могли увидеть ее с разных сторон. необычайно редкая коллекция.

Поршни сложены стопкой только для демонстрации, они не вернутся в двигатели. Всегда будь супер осторожно при работе с поршнями, так как алюминий мягкий и очень легко вмятины, что вызывает утечка сгорания и трение … ни то, ни другое не очень хорошо для мощности.

Как и в любом музее, одни образцы являются лучшими образцами, чем другие, но дело в том, что у них нет утечки через верхнее кольцо, потому что они были все сломано способом, описанным здесь!
Единственное невозможное в этих поршнях… в том, что легким взломом добиться такого результата невозможно.

А уличные велосипеды ???

Этот поршень от Honda 650 Ястреб. Коричневое изменение цвета, которое распространяется вверх в отверстие под поршневой палец. сгоревшее масло от сильной жары, протекающей мимо всех 3 кольца !!

Неравномерная утечка тепла была настолько сильной, что приводила к деформации цилиндра и стал некруглым,

вызывает задиры поршня по цилиндру в герметичной части «овального» цилиндра.


Когда я показал покупателю его
поршни, он сказал:

«Я не понимаю, как это случилось, я следил за хозяином инструкция по ручному обкатке 100% !! «

Почему Honda рекомендует использовать метод перерыва, который воля предотвратить
кольца с уплотнением как нельзя лучше ??

Это хороший вопрос…

Q: Что третья по частоте причина проблем с двигателем ???
A: Нет замените масло достаточно скоро после первого запуска двигателя !!

Немедленно замените масло !!
Лучшее, что вы можете сделать для своего двигателя, — это заменить масло и фильтр. после первых 20 км. Большая часть износа происходит в процессе немедленно, создавая в масле много металла.Плюс количество остатки стружки и прочей грязи, оставшейся на производстве процесс просто потрясающий !! Вы хотите смыть все это перед этим. перерабатывается и встраивается в шестерни трансмиссии, масляный насос и т. д.

Почему производители рекомендуют подождать 600 миль до
вымыть весь незакрепленный металл ???

Это хороший вопрос …

Еще 3 слова о перерыве- в:
БЕЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО МАСЛА !!

Используйте Valvoline, Halvoline или аналогичные 10 Вт 40 Petroleum Car Oil не менее
2 полных дней тяжелых гонок или 1500 миль уличной езды / вождения.
После этого используйте любимую марку масло.

Вопросы зрителей:

Q: Если взлом происходит так быстро, почему вы рекомендуете использовать масло для обкатки на 1500 миль ??

A: Потому что в то время как около 80% кольцевого уплотнения происходит в первый час работы двигатель,
последние 20% процесса занимают больше времени. Уличная езда — это не контролируемая среда, поэтому большая часть пробега может
не находиться в «режиме кольцевой загрузки».Синтетическое масло настолько скользкое, что фактически «останавливает» перерыв до того, как кольца смогут запечатать полностью. У меня было несколько клиентов, которые слишком рано перешли на синтетическое масло, и кольца никогда не запечатывались должным образом. как бы они ни ехали. Разбираем новый двигатель, чтобы перезвонить, это последний то, что каждый хочет сделать, поэтому я рекомендую много
пробега до перехода на синтетический. Это действительно ситуация «лучше перестраховаться, чем сожалеть».

Вопрос: Мой байк идет с синтетическим маслом с завода, что мне делать ??

A: Я рекомендую заменить заводское синтетическое масло на нефтяное на период обкатки.

Q: А как насчет основной и стержневой подшипники, не ломаются ли ??

А: Собственно работа подшипников скольжения не предполагает контакта металла с металлом !! Блестящие пятна на б / у
подшипники возникают из-за их контакта с шейками коленчатого вала при запуске после того, как двигатель немного посидел,
и излишки масла слили. Это основная причина не набирать обороты. двигатель при первом запуске.

Подшипники скольжения — один из самых загадочных аспектов двигателей. и будет рассмотрено в следующем выпуске
Power News. В нем я раскрою дополнительную информацию, которая полностью объясняет бесконтактное явление.

Q: Зачем менять масло на 20 миль ?? Масло не набирает
экран ловит алюминиевые биты ???

А: Это правда, что экран останавливает большие части, но многие части двигателя не находятся в масле система фильтрации.Разбрызгиваемое масло будет распространять металлический мусор. к смазываемым опорным поверхностям. Например, шестерни трансмиссии и их шарикоподшипники не защищены системой фильтрации, и даже кулачковая цепь составляет идеальную «конвейерную ленту» для
попадать металлический мусор в головку блока цилиндров !!

При внимательном рассмотрении нового двигателя обнаруживается большое количество отложений алюминия на стальных деталях. Этот алюминий пальто и затягивает
увеличивают зазоры деталей, что создает потерю мощности.Большую часть времени Провожу «чертежи»
двигатель фактически проверяет каждую деталь и «деалюминирует» их !!

Я предпочитаю снимать масляный поддон и очищать алюминиевые детали от нового двигателя. Кстати, но замена масла за 20 $
это простой и недорогой способ смыть исходные частицы, которые высыпаются в первые мили.

Вопрос: А как насчет мотоцикла В.С. автомобильные масла ???

А: Это отдельная тема !! Об этом будет рассказано в одном из будущих выпусков Power. Новости.

Q: Будет ли этот метод взлома заставляет мой двигатель изнашиваться быстрее ???

A: Нет, фактически плохое кольцевое уплотнение позволит увеличение количества побочных продуктов сгорания для загрязнения масла.
Кислотное загрязнение и расход масла — это две проблемы надежности, которые результат
простой стиль «руководство пользователя» или «техническая статья из журнала» взломать.

Следуя инструкциям на этой странице, вы обнаружите, что ваш масло чище, и двигатель будет быстрее вращаться.
Кроме того, у вас будет намного лучший крутящий момент и мощность. во всем диапазоне мощностей благодаря значительно улучшенному кольцевому уплотнению.

Надежность и Мощность связаны на 100% !!

Вот новая страница I Упоминается !!

Думаю, вам понравится !!

Нажмите здесь:

Вот еще одна страница на этом сайте — PhotoWorld of Synchronicity — «PhotoWorld» Синхронности ».

В этой галерее фотографий каждая пара имеет значение для каждого другой,
(некоторые имеют несколько отношений) — отсюда и название «Синхронность». Некоторых легче увидеть сразу, некоторых нужно больше думать, и некоторые из них чрезвычайно трудно понять. У всех есть логический / нестандартный ответ.

Правильно ответили только на несколько — так что, если вы готовы вызов, есть хороший шанс, что вы сможете решить некоторые !!

Даже если вы не занимаетесь головоломками с нестандартным мышлением, фотографии сами по себе являются самыми яркими изображениями, которые я нахожу с камерой, и я надеюсь, что они вам нравятся только за их художественную ценность.

Спасибо, что посетили PhotoWorld of Synchronicity, и пришлите, пожалуйста, свой комментарии и ответы по электронной почте внизу каждой страницы с фотографиями.

С уважением,

Пэт МакГиверн
~ MotoMan

Узнайте, как сделать это самостоятельно:
High Velocity
Впускное отверстие !!

Меньшие впускные порты увеличивают мощность на 7%

.
 Если вы нашли Break In Secrets статья Интересно, что в журнале Power News Magazine есть еще 26 статей.

Узнайте , почему производители рекомендуют легкий взлом,
и раскрытие доказательств который дает ответы на те хорошие вопросы
мы все задавались вопросом.

(Вопросы, которые производители хотели бы, чтобы вы не задавали …)

Plus, узнайте, насколько больше мощности получили читатели этой страницы как
фотографии и анализ других деталей двигателя при длительных испытаниях этого процесса.

Любите ли вы мотоциклы, автомобили или снегоходы, Power News Magazine содержит
самые провокационные статьи о двигателях в мире …

… вы больше никогда не будете так думать о двигателях !!


Щелкните здесь для ссылок на все 27 выпусков Power News.


.

Как подать залоговое право Illinois Mechanics

Подача залогового права Mechanics в Иллинойсе, как и в любом другом штате, может быть технической задачей, подверженной ошибкам.Как мы неоднократно заявляли в этом блоге, ошибки являются обычным явлением, и даже самая незначительная из них может привести к аннулированию всего вашего требования удержания. Эта статья предназначена для того, чтобы помочь вам шаг за шагом пройти через процесс подачи залогового права механики штата Иллинойс вместе с загружаемыми формами.

Видео-обзор того, как подать залоговое право механика в Иллинойсе

Шаг 1: Определите, есть ли у вас право удержания

В каждом штате описано, кто имеет право подать залоговое право механика, а кто нет.Право на участие часто определяется услугами, которые предоставляет человек или бизнес, и их местом в контрактной цепочке. (Например, поставщикам материалов, которые предоставляют другим поставщикам, часто не разрешается подавать залог).

Иллинойс относительно либерально относится к тому, кто имеет право подавать залог. Большинство сторон, которые предоставляют любую рабочую силу или услуги, включая архитекторов и инженеров, имеют право подать залоговое право на механиков. Предостережение заключается в том, что материалы или услуги должны быть «прикреплены, » или «, используемые в » конструкции.Это своего рода серая зона.

Для более полного обсуждения этого, ознакомьтесь с нашей статьей: Когда свойство «прикрепляется» для целей подачи заявления о залоге по механике .

Еще одна вещь, которую следует отметить, это то, что подрядчики должны предоставить письменное заявление под присягой владельцу. Это заявление должно включать имена и адреса всех сторон, предоставляющих рабочую силу или материалы для проекта. Кроме того, в отчете должна быть указана сумма, подлежащая выплате каждой стороне.Отказ предоставить это заявление под присягой владельцу может привести к потере права удержания.

Шаг 2: Отправка уведомления о намерениях в залоговое право

Хотя штат Иллинойс не требует «предварительных уведомлений » как таковых, существует требование отправить уведомление о намерениях в залоговое право, прежде чем вы сможете подать иск . Любой, кто не заключал прямого договора с владельцем собственности, должен отправить это уведомление, чтобы сохранить свое право удержания. Это уведомление должно быть отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении в течение 90 дней с последней даты предоставления рабочей силы или материалов для проекта.

Вы можете спросить себя, а что, если уведомление так и не было доставлено. Или, что еще хуже, что, если покупатель продолжает уклоняться от доставки и отказывается ее принимать? Это не редкость; Вы можете увидеть, как это работает, в нашем экспертном центре: Клиент не отвечает на дверь, чтобы подписать сертифицированное уведомление о намерении на удержание .

Уведомление требуется, если вы работаете над жилым проектом на одну семью, занимаемым владельцем. Это должно быть отправлено сторонами без прямого договора с владельцем недвижимости в течение 60 дней с момента начала работы.Уведомление о намерении удержать все еще необходимо через 90 дней после последней даты предоставления.

Подробную информацию о требованиях к Уведомлению о намерениях штата Иллинойс можно найти здесь: Уведомление о намерениях штата Иллинойс, часто задаваемые вопросы и руководство .

Загрузите бесплатно, Иллинойс, Уведомление о намерении удержать шаблон формы

Шаг 3: Подготовка формы Иллинойсского иска о залоговом удержании

A. Выбор правильной формы

Для подачи действительного иска механика о удержании в Иллинойсе , вы должны быть уверены, что имеете надлежащую форму.Выбор правильной формы в Иллинойсе зависит от того, с кем вы заключили контракт. Есть три отдельные формы; один для тех, кто заключил договор с владельцем собственности (прямые подрядчики), один для тех, кто заключил договор с кем-то, кроме владельца (субподрядчики и поставщики), и один для тех, кто был нанят арендатором.

Есть много ресурсов, которые предоставляют эти типы форм, но вы должны действовать осторожно. Нет гарантии, что они действительно действительны и соответствуют конкретным требованиям.Но мы вас прикрыли.

Загрузите бесплатные настраиваемые формы залогового права Illinois Mechanics

Форма права удержания механиков генерального подрядчика

Форма права удержания механиков субпоставщика

Права удержания механиков при заключении контракта с арендатором

Формы Levelset созданы и проверяется строительными юристами и экспертами по платежам; тысячи подрядчиков и поставщиков из Иллинойса успешно использовали эти формы для получения оплаты.

B. Правильное заполнение формы

Пришло время взять ручку за бумагу и заполнить ваше исковое заявление о залоге механика. Это может показаться довольно простым, но его следует заполнять осторожно. Простая ошибка может потенциально привести к аннулированию всего требования о залоге. С другой стороны, большая ошибка может привести к суровым штрафам за подачу мошеннического залогового удержания механика.

1. Ваша информация

Начнем с простых вещей.В этом разделе необходимо указать ваше полное имя и адрес. Если вы подаете заявку от имени компании, обязательно используйте полное зарегистрированное название компании.

2. Информация о владельце собственности

Несмотря на то, что в отношении собственности предъявлено право удержания механика, информация о собственнике должна быть включена в индексирование и регистрацию в офисе регистратора. Если вы заключили договор напрямую с владельцем, эту информацию следует найти в вашем договоре. Однако, если вы являетесь субподрядчиком или поставщиком в проекте, это может быть немного сложнее.Имущество могло быть продано в ходе реализации проекта, или у него может быть несколько владельцев. Эта статья может оказаться полезной в вашем поиске: Как найти собственника на строительном объекте.

3. Набор сотрудников

Вот еще один простой способ. Кто ваш клиент? Это просто имя и адрес человека, который подписал с вами контракт. Если бы вы были наняты непосредственно владельцем собственности, этот раздел не отображался бы в вашей форме заявки. Кроме того, если вас нанял арендатор, убедитесь, что вы правильно указали его информацию.

4. Описание услуг

В этом разделе идет описание услуг или материалов, предоставляемых проекту. Для этого не нужен исчерпывающий, детализированный список задач или материалов. Скорее краткое описание работы или материалов, которые являются предметом вашего требования удержания.

5. Сумма претензии

В законе указано, что сумма должна быть остатком, подлежащим уплате после вычета любых кредитов. Это довольно широкое / расплывчатое заявление. Профессиональные сборы, начисленные проценты и сборы потенциально могут быть включены, но не стоит испытывать удачу.Постарайтесь ограничить его суммой, причитающейся вам за работу и материалы, которые являются предметом требования удержания. Чем больше затрат вы добавите к своему иску о залоге, тем больше вероятность того, что суд сочтет сумму завышенной.

6. Информация о контракте

Под информацией о контракте мы имеем в виду только основы. По какому типу контракта вы работали? Четыре наиболее распространенных типа контрактов на строительство — это паушальный взнос , плюс , время и материалы и договор ценообразования за единицу .Кроме того, в заявлении о залоге должна быть указана полная цена контракта.

7. Дата контракта и последняя дата меблировки

Эти две вещи довольно просты. Дата контракта — дата подписания контракта. Что касается последней даты меблировки, это всякий раз, когда вы в последний раз предоставляли рабочую силу или материалы для проекта.

8. Описание собственности

В штате Иллинойс не требуется полное юридическое описание собственности. Для описания собственности требуется только «», достаточно точное описание участка, участков или участков земли, чтобы идентифицировать тот же .Это что-то среднее между официальным описанием собственности и простым адресом. В любом случае, чем больше деталей, тем лучше. Для получения помощи о том, как найти описание собственности проекта, вы можете загрузить нашу шпаргалку с описанием юридической собственности .

9. Подпись и нотариальное заверение

Наконец, пришло время подписать форму требования удержания. Но ждать! Убедитесь, что вы явитесь к нотариусу, прежде чем пойдете туда поставить свою подпись. Залог механика штата Иллинойс должен быть нотариально заверен, чтобы быть действительным.

Получите бесплатную форму удержания механики

Мы эксперты по механике удержания. Формы, сделанные адвокатами, которым доверяют тысячи.

Шаг 4: Подача залогового права механика Иллинойса

Теперь, когда у вас есть правильная форма, и она правильно заполнена; пора подавать.

A. Крайний срок для подачи иска о залоге механика

В Иллинойсе технически существуют два разных крайних срока для подачи вашего иска. Когда вы подадите файл, определите, в отношении кого будет обеспечена исковая сила.Если залоговое право подано в течение 4 месяцев после завершения всего проекта , то залог будет обеспечен исковой силой в отношении владельца собственности и любых последующих покупателей.

С другой стороны, иск о залоге, имеющий исковую силу только в отношении первоначального / текущего владельца, может быть подан в течение 2 лет после завершения последних работ по проекту, подлежащих удержанию.

B. Куда подавать залоговое право механика Иллинойса

Согласно закону Иллинойса, любое залоговое право механика должно подаваться в Регистрационную палату округа, где находится имущество, на которое закладывается залог.Это очень важно, поскольку залог должен быть подан не только в правильном округе, но и в правильном офисе. Сборы и конкретное форматирование документов зависят от вашего округа. Важно проконсультироваться в регистратуре вашего округа, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимое для подачи иска с первого раза. Чтобы упростить этот процесс, мы составили список всех офисов рекордеров Иллинойса и ссылку на их веб-сайт.

C. Доступна ли электронная запись?

Иллинойс разрешает офисам регистраторов графства использовать электронную запись в соответствии с Единым Законом Иллинойса об электронной записи недвижимого имущества.Фактически, многие округа приняли эту технологию. В частности, округ Кук, некоторые требования которого мы коснулись в этой статье: Информация о подаче в округе Кук, штат Иллинойс. Законом также разрешены электронные подписи.

D. Уведомление о вручении залогового права

Это требуется только при определенных обстоятельствах. В частности, только для частных домов на одну семью. Прямой подрядчик, работающий над таким проектом, должен уведомить о записи в течение 10 дней после подачи иска о залоге.Это уведомление может быть отправлено по почте или доставлено лично. Если этот срок будет пропущен, и владельцу будет причинен какой-либо ущерб (например, невозможность закрыть сделку по продаже собственности), удержание будет аннулировано в размере ущерба.

Шаг 5: Что делать после подачи залогового права

Поздравляем! Если вы выполнили все эти шаги, значит, вы успешно подали залог механика; и вы на один шаг ближе к тому, чтобы получать то, что вы заработали. Но на этом история не заканчивается.

A. Инициирование иска о лишении права выкупа

Залог механика штата Иллинойс действителен и действует в течение 2 лет. Это очень много времени! Тем не менее, вы все равно захотите отследить этот крайний срок, чтобы не пропустить его. Имейте в виду, что иск о лишении права выкупа — это полномасштабный судебный процесс. Это может быть дорогостоящим и длительным процессом. В зависимости от суммы разногласий, потеря права выкупа может не стоить . Чтобы лучше понять, что именно это влечет за собой, ознакомьтесь со статьей, написанной Генеральным прокурором Иллинойса: Вещи, которые вы должны знать о суде мелких тяжб .

Существует еще один необязательный шаг, который вы можете предпринять для получения платежа, и это Уведомление о намерении лишить права выкупа . Это похоже на последнее предупреждение о том, что если платеж не будет произведен в течение x дней, вы готовы инициировать иск о лишении права выкупа.

Загрузите бесплатную форму уведомления о намерении взыскания залога

B. Освободите залоговое право

Если долг в конечном итоге выплачен, возможно, пришло время отменить требование об удержании залога из книг округа.Это не является автоматическим требованием, а скорее возникает, когда владелец (или другая заинтересованная сторона) отправляет письменное требование об отмене залога. После получения этого требования истец должен подать заявление об отмене в течение 10 дней. В любом случае, после погашения долга рекомендуется отозвать право удержания. Это не только хороший бизнес, но и владелец в конечном итоге попросит вас сделать это.

Загрузите бесплатную форму освобождения от залога Illinois Mechanics

Illinois Mechanics Lien Resources

Резюме

Название статьи

Как подать залоговое право Illinois Mechanics — пошаговое руководство, чтобы получить оплату

Описание

Даже самая маленькая ошибка может сделать недействительным ваше требование удержания.Следуйте этому руководству, чтобы легко без типичных ошибок оформить залоговое право механика в Иллинойсе.

Автор

Мэтт Виатор

Имя издателя

Levelset

Логотип издателя

Как разбить новую машину

Взломать новую машину — это практика, которую производители рекомендуют на протяжении десятилетий. Это сочетание техники вождения, мер предосторожности и технического обслуживания, которые в конечном итоге должны помочь продлить срок службы автомобиля.

Вы хотите, чтобы движущиеся части двигателя прижились и начали правильно работать вместе? Конечно, у вас! Именно поэтому производители автомобилей издают инструкции, в которых их владельцам предписывается управлять и обслуживать свои новые автомобили определенным образом в течение определенного периода времени.

Благодаря достижениям в области технологий потребность в обкатке новых автомобилей в последние годы значительно снизилась. В настоящее время автопроизводители используют гораздо более сложные масла, более прочные материалы для деталей двигателя и более совершенные методы литья, поэтому их не нужно подвергать обкатке, как это было раньше.Тем не менее, многие автопроизводители по-прежнему рекомендуют автовладельцам проявлять осторожность в период, который традиционно считается периодом обкатки. Причина, по которой они продолжают выпускать эти рекомендации, состоит в том, чтобы предотвратить любые дефекты, которые потенциально могут возникнуть из-за агрессивного стиля вождения и неправильного обслуживания автомобиля в течение первых нескольких сотен миль.

Низкие обороты, низкие скорости и своевременная замена масла

Наиболее распространенные методы обкатки, рекомендуемые автопроизводителями, включают щадящее вождение, избегание экстремальных скоростей и всегда постепенное ускорение.

Полная первая замена масла после 50-100 миль

Вам следует произвести первую замену масла намного раньше, чем указано в руководстве пользователя. Они должны сделать это снова после окончания периода обкатки. Большинство экспертов считают первые 500 миль разумным и достаточным периодом обкатки.

Держать обороты ниже отметки 3000 об / мин

Причина такой практики заключается в том, что поддержание относительно низких оборотов помогает поршневым кольцам правильно уплотняться относительно отверстий цилиндров.Поршневые кольца представляют собой небольшие ленты, предотвращающие утечку масла в автомобиле. Однако в новом автомобиле этим полосам нужно время, чтобы осесть в цилиндрах. Увеличение оборотов двигателя может нарушить процесс стабилизации. Соблюдение периода обкатки и оседание поршневых колец значительно повлияет на общее состояние вашего автомобиля.

Двигайтесь со скоростью 30 и 50 миль в час с интервалом примерно 5 минут каждый

Вы также не должны превышать опубликованные ограничения скорости. Вот почему движение с остановками и остановками в городских условиях предпочтительнее в течение первых нескольких сотен миль, где вам редко удается ехать с постоянной и высокой скоростью, в отличие от движения по шоссе.

Некоторые автомобили ломаются

Хотя большинство новых автомобилей в настоящее время не требуют такой осторожности во время обкатки, как раньше, производители автомобилей по-прежнему широко рекомендуют эту практику. Есть — это некоторых автомобилей, которые перед выпуском в прокат автопроизводители ломают на заводе. В основном это относится к высокопроизводительным спортивным автомобилям, владельцы которых, очевидно, захотят сразу нажать на педаль газа, не обгоняя их.

Так обстоит дело с Acura NSX, двигатель которого, как заявляет производитель, сбалансирован и обкатан так, что он готов к высокоскоростной езде в ту же минуту, когда его снимают со стоянки автосалона. Автопроизводитель заявляет, что каждый двигатель Acura NSX проходит процедуру обкатки на 150 миль, поэтому покупателям не нужно беспокоиться о понижении оборотов или осторожности с акселератором и тормозами.

Обслуживание шин

Настоятельно рекомендуется надлежащая накачка шин и регулярное вращение.Владельцам автомобилей рекомендуется менять шины каждые 3000-6000 миль. Это гарантирует равномерный износ шин. Если ваши шины изношены равномерно, это приводит к увеличению расхода топлива. Что касается накачивания, вы должны проверить руководство по эксплуатации, чтобы узнать правильное давление для шин, которыми оснащен ваш автомобиль. Как только вы определите правильное давление воздуха, убедитесь, что в шинах всегда поддерживается рекомендованное давление. Для этого можно использовать манометр, который можно найти в большинстве магазинов автозапчастей.

Давление в шинах зависит от изменения температуры. При повышении температуры давление воздуха в шине увеличивается. И наоборот, когда температура падает, давление в шинах тоже падает. Оценки показывают, что при каждом изменении температуры на 10 градусов давление в шинах изменяется на 1 фунт / дюйм2. Например, если температура повысится на 10 градусов, давление в шинах увеличится на 1 фунт / кв. Дюйм и наоборот. Таким образом, если температура снизится на 10 градусов, давление в шинах снизится на 1 фунт / дюйм2. Чем больше упадет psi вашей шины, тем больше повлияет на тягу и управляемость.

Вот почему водителям необходимо следить за накачиванием шин при значительных колебаниях температуры. Убедившись, что ваши шины накачаны должным образом, вы продлите их срок службы до 10% и предотвратите потенциально значительное снижение экономии топлива.

Регулярное и надлежащее обслуживание для продления срока службы вашего автомобиля

Помимо выполнения правил обкатки, приведенных в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, есть еще несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы продлить срок службы вашего автомобиля:

Замените воздушный и масляный фильтры, как рекомендовано в руководстве пользователя.

Засоренные и грязные фильтры усложняют работу двигателя для достижения желаемой производительности. Это может ускорить его износ и повлиять на экономию топлива вашего автомобиля.

Проверка жидкостей должна быть следующей в вашем списке задач по техническому обслуживанию.

Уровень трансмиссионной жидкости, антифриза, масла, тормозной жидкости и жидкости для гидроусилителя руля следует регулярно контролировать и доливать по мере необходимости. Эта задача имеет решающее значение для повышения надежности вашего автомобиля и продления срока службы двигателя автомобиля, а также других ключевых компонентов.

Как отмечалось ранее, практика обкатки нового автомобиля за последние годы значительно изменилась. Но это не значит, что вы должны идти вперед и доводить свой двигатель до предела с той минуты, как вы покидаете стоянку дилера. Независимо от того, как далеко продвинулись технологии автомобильных двигателей, первые пару сотен миль вам все равно стоит расслабиться. Следование инструкциям в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля во время периода обкатки поможет защитить двигатель и продлить срок его службы. Более того, это уменьшит расход топлива автомобиля, повысит его характеристики и сэкономит вам много денег на неожиданный ремонт на долгие годы.В конечном итоге, как и при наличии хорошей автомобильной страховки, тщательный уход за автомобилем и его поломка имеют решающее значение для защиты ваших инвестиций.

Ломка новой машины — это первый шаг к счастливой жизни с ней, но ответственность владельца на этом не заканчивается.

Подпишитесь на нашу ежемесячную новостную рассылку и получайте советы по безопасности и обслуживанию автомобилей прямо на ваш почтовый ящик! Мы научим вас всему от:

  • Как не стать участником статистики угонов автомобилей ФБР
  • Все, что вам нужно знать о страховании на случай непредвиденных ситуаций
  • Как найти надежного механика
  • … и многое другое!

Как снять проклятие — Странствующая ведьма

Хорошо, кто еще здесь думает, что снятие проклятия — это почти невозможный и сверхсовременный вид магии? Я предполагаю, что большинство современных ведьм считают, что снятие проклятий — это что-то не для них.Некоторые из вас, я уверен, готовы сначала погрузиться в голову, но те из вас, кто читает это, думая: «О, черт, мы переходим к продвинутой магии, я должен бросить читать», просто держитесь там. Снятие проклятия не невозможно, и, честно говоря, обычно это даже не так уж и сложно!

Сказать что ?!

Я знаю, то, что я только что сказал, противоречит всем общепринятым убеждениям и предположениям поп-культуры.

Это правда, проклятия похожи на любую другую магию! Конечно, это делает телевидение жутким, когда проклятие ужасно и нерушимо, но в реальном мире проклятия — это просто заклинания.Конечно, это заклинания, предназначенные для того, чтобы кого-то ранить, но они все еще заклинания, и их можно отразить, разобрать или обезвредить, как и любое другое заклинание.

Я искренне надеюсь, что никому из вас никогда не придется использовать эту информацию, но гораздо лучше иметь информацию и никогда не использовать ее, чем нуждаться в этой информации и не иметь ее.

Шаг 1: Оцените

Первым шагом в снятии проклятия всегда должна быть тщательная оценка вашей ситуации. Задайте себе следующие вопросы.

  1. Знаете ли вы наверняка, что вас прокляли?
  2. Если нет, почему вы подозреваете, что вас прокляли?
  3. Если да, знаете ли вы, кто вас проклял? Чем больше информации вы соберете о том, кто вас проклял, как они это сделали и почему, тем лучше вам будет.
  4. Какие эффекты имеет проклятие? Это влияет только на вас или другие тоже испытывают на себе влияние?

Эти вопросы помогут вам определить лучший план при попытке снять проклятие.Чем больше вы знаете о самом проклятии, тем лучше сможете подобрать для него решение. Также важно убедиться, что вы действительно прокляты. Может быть, это просто неудача или неправильное решение? Есть ли кто-нибудь, кто действительно хотел бы вас проклясть? Следующие шаги вам не помогут, если ваша проблема не вызвана проклятием, поэтому всегда старайтесь устранить настоящую причину проблемы!

Шаг 2: Отражение заклинаний

Когда я пытаюсь снять любое проклятие, я всегда сначала пытаюсь отразить заклинание.Отражение заклинаний — это метод отправки магии обратно заклинателю, освобождая ваше жизненное проклятие. Это может быть очень эффективным методом, НО он не работает с каждым проклятием. Если вы имеете дело с опытным заклинателем, он, возможно, включил меры защиты, чтобы магия не отражалась на них. Хорошая идея — провести оценку через несколько дней после попытки отражения заклинаний, чтобы определить, сработало ли оно или нужно ли вам перейти к следующему шагу.

Если отражение вашего заклинания работает, переходите к Шагу 5 .

Шаг 3: Попробуйте простое заклинание для снятия проклятий

Есть много способов снять проклятия, и некоторые из них являются довольно быстрыми ритуалами. Попробуйте один или два из них, чтобы увидеть, легко ли снимется проклятие.

  1. Пусть его унесет источник живой воды. Подойдите к естественному источнику воды, например, к реке, озеру или океану, и войдите внутрь. [1]
  2. Сожгите лавровый лист на рассвете и снова на закате. Позвольте дыму окутать вас, и когда листья перестанут тлеть, развейте их по ветру.
  3. Используйте селенит, чтобы очистить свое энергетическое поле и ослабить хватку проклятия на вас
  4. Примите ванну с эпсомской солью и травами, разрушающими шестигранник (распространенный выбор — лавровый лист, фенхель, жасмин и крапива)
  5. Очистите себя дом с водой, настоянной на травах. Вымойте полы, вымойте стены, вымойте двери и окна, а когда закончите, вылейте воду из швабры через заднюю дверь.

Шаг 4: Грубая сила

Если проклятие не отражается и оно сопротивляется более простым методам снятия проклятия, пора просто сломать его с помощью небольшой (или большой) силы.Это заклинание — просто пример того, что можно использовать, их много, и вы можете и должны выбрать и адаптировать заклинание, чтобы оно максимально соответствовало тому, что вы знаете о проклятии.

Вам понадобится:

  • Глина для сушки на воздухе
  • Вода, заряженная солнечной энергией (желательно в полдень)
  • Полоска бумаги и ручка (желательно красные чернила)
  • Лавровый лист
  • Черная свеча
  • Противопожарный контейнер
  • Инструмент для письма на глине
  • Молоток

Это заклинание необходимо выполнять ночью и будет наиболее эффективным, если оно будет выполнено во время новолуния или убывающей луны.

Тщательно очистите себя и свое рабочее место и смажьте себя солнечной водой. Зажечь свечу. Запишите на своем листе бумаги все эффекты, которые проклятие оказало на вас, будьте тщательными и конкретными. Когда все будет записано, сложите лавровый лист в бумагу и подожгите, дайте ему полностью сгореть дотла в пожаробезопасном контейнере.

Когда пепел перестанет тлеть, отложите его в сторону. Возьмите небольшую порцию глины (достаточную для создания талисмана, который будет легко носить с собой, но не настолько маленького, чтобы на нем невозможно было начертить) и намажьте ее каплей солнечной воды.Тщательно перемешайте золу с глиной. Скатайте глину в шар и расплющите в диск, но не сделайте его слишком тонким. На одной стороне начертите слова:

«Больше никаких оскверненных, снова несвязанных, снова непрошенных»

На другой стороне начертите символ, представляющий проклятие, это может быть сигилла, но также может быть просто каракули. Закройте место для ритуала, задуйте свечу и дайте талисману высохнуть в соответствии с предоставленными инструкциями.

Когда талисман полностью высохнет, выньте его однажды рано утром и оставьте на солнце до полудня.Талисман готов, носите его с собой куда угодно, и он поглотит энергию проклятия, не давая ей повлиять на вас. В следующее новолуние возьмите талисман и разбейте его, сделав проклятие, которое он поглотил, бесполезным и разрушенным. Выбрасывайте осколки вне дома.

Шаг 5. После того, как вы сняли проклятие

Ваша работа еще не окончена.

После того, как проклятие будет снято, вам нужно будет заняться магией, чтобы удалить оставшуюся энергию или эффекты.Первый шаг — тщательно очистить себя, свой дом и всех, кто пострадал от проклятия. Установите обереги и защитные чары вокруг себя и своего дома, чтобы блокировать будущие проклятия. Эти меры следует регулярно обновлять и обновлять, пока вы находитесь в ситуации, которая может спровоцировать новое проклятие.

Время от времени, несмотря на неоднократные попытки снять проклятие, кто-нибудь подходит ко мне и говорит, что они просто НЕ МОГУТ его сломать. Обычно они изрядно напуганы этим моментом и на конце своей веревки.Если это похоже на вас, ничего страшного, сделайте глубокий вдох и успокойтесь. Скорее всего, вы не можете снять проклятие по одной из двух причин.

1. Вас вообще никогда не проклинали.

Я все время это вижу. Люди не оценивают ситуацию должным образом и не предполагают, что их прокляли, тогда как на самом деле жизнь их кусает сильнее, чем обычно. Иногда жизнь уносится, это отстой, когда дела идут плохо, но так оно и есть. Возьмите себя в руки и попытайтесь найти первопричину своих проблем, принимали ли вы какие-то плохие решения? Вы пренебрегаете обязанностями? Выясните, что на самом деле происходит, и УСТРАНИТЕ ЭТО!

2.Ты проклял себя

Это маловероятно, но не совсем неслыханно. Часто, когда начинают происходить плохие вещи, люди спешат с выводами и считают, что их прокляли, но затем они проводят так много времени, беспокоясь и пугаясь этого, что фактически в конечном итоге проклинают себя всей этой грубой нервной энергией. Решение этого — просто вырезать его! Расслабьтесь. Примите таблетку от холода. Как только вы перестанете отдавать проклятию все свое внимание и энергию, оно исчезнет!

Если у вас есть подтверждение того, что вы были прокляты, и вы испробовали все методы, которые я здесь описал, и вы все еще не можете избавиться от проклятия, то пришло время проконсультироваться с кем-то, у кого больше опыта в этих вопросах.

Вы когда-нибудь раньше снимали проклятие? Какие методы вы использовали? Расскажите об этом в комментариях!

Александрийская диссоциированная механика — Краткий учебник

Четыре года назад, пытаясь понять, почему я обнаружил, что так много дизайнерских решений в 4 -м выпуске из Dungeons & Dragons противоречит тому, что я хотел от ролевой игры, я написал эссе на тему «Разобщенная механика». ». В то время я все еще пытался как определить, так и понять, что означает эта концепция.Я также одновременно количественно оценивал и объяснял свою реакцию на 4 -е издание (которое только что было выпущено).

В конце концов, я наткнулся на кое-что, что казалось правдой. Я нашел определение того, что было очень проблематичным для многих людей. Термин «диссоциированный механик» прижился и стал широко использоваться. (И не только в обсуждениях о 4 -м выпуске .)

В результате сотни людей ежемесячно подключаются к оригинальному эссе «Диссоциированная механика».Они приходят искать объяснение того, что означает этот термин.

К сожалению, оригинальное эссе не очень хорошее.

Я говорю это и как вопрос саморефлексии, и как вопрос эмпирического доказательства: эссе неясно, потому что я все еще пытался понять этот термин сам. И поскольку он был написан как реакция на 4 -е издание , он немедленно отталкивает людей, лично участвующих в войнах изданий. В результате многие люди уходят от эссе с запутанным, неадекватным или полностью ошибочным пониманием этого термина.

Вот почему ссылки на исходное эссе перенаправляются сюда: я пытаюсь предоставить лучший и ясный учебник для тех, кто заинтересован в понимании того, что такое диссоциированная механика, почему они вызывают серьезные проблемы для многих людей и как они могут быть найти хорошее применение.

Если вы хотите прочитать оригинальное эссе, вы все равно можете найти его здесь.

ПРОСТОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Механика , связанная с — это механика, имеющая связь с игровым миром.Диссоциированная механика — это механика, которая отключена от игрового мира.

Самый простой способ ощутить разницу — взглянуть на процесс принятия решений игроком при использовании механики: если решение игрока можно напрямую приравнять к решению, принятому персонажем, то механика связана. Если его нельзя напрямую приравнять, значит, он диссоциирован.

Например, рассмотрим футбольный матч, в котором персонаж обладает способностью «Улов одной рукой»: один раз за игру он может сделать потрясающий улов одной рукой, что дает ему бонус +4 к этой попытке улова.

Механика диссоциирована, потому что решение, принятое игроком, не может быть приравнено к решению, принятому персонажем. Ни один игрок, сделав потрясающий улов одной рукой, не думает про себя: «Вау! Я не смогу сделать это снова до следующей игры! » Они также не думают про себя: «Мне лучше не пытаться поймать этот мяч одной рукой, потому что, если я это сделаю, я больше не смогу ловить одной рукой сегодня».

С другой стороны, когда игрок решает разыграть заклинание огненный шар , решение равно , которое напрямую приравнивается к решению персонажа бросить огненный шар .(Персонаж, как и игрок, знает, что они подготовили только одно заклинание огненный шар . Таким образом, решение потратить этот ограниченный ресурс — и его последствия — понимают и персонаж, и игрок.)

ОБЪЯВЛЕНИЕ И РЕФЕРАТ

Диссоциированную механику также можно рассматривать как механику, для которой персонажи не имеют функционального объяснения.

Но это обобщение может ввести в заблуждение, если понимать его слишком буквально.Все механики имеют метагаменов и , а абстрагированы. : они существуют вне мира персонажа и являются лишь приблизительными приближениями к этому миру.

Например, разрушительная сила огненного шара определяется количеством d6, которое вы бросаете для нанесения урона; а количество выпавших d6 определяется уровнем заклинателя волшебника, читающего заклинание.

Если вы спросите персонажа о d6 повреждений или уровнях заклинателя, он, очевидно, не поймет, о чем вы говорите.Но персонаж мог бы сказать вам, что такое огненный шар и что более опытные заклинатели могут создавать более интенсивное пламя во время произнесения заклинания.

Игрок понимает метагейминг и абстрактную механику (d6 и уровни заклинателя), но это понимание напрямую связано с пониманием персонажа игрового мира (горящее пламя и опытные заклинатели).

ВСЕМ ОБЪЯСНЯЕМ

Аналогичным образом, существует заблуждение, что механика не диссоциирована до тех пор, пока вы можете объяснить, что в результате произошло в игровом мире.

Аргумент звучит так: «Хотя я использую способность« Улов одной рукой », все, что знает персонаж, — это то, что они сделали действительно отличный улов одной рукой. Персонажа не смущает то, что произошло, поэтому он не диссоциирован ».

Аргумент упускает то, что диссоциация уже произошла в первом предложении. Объяснение, которое вы даете постфактум, не отменяет его.

Другими словами: способность «Поймать одной рукой» — это механическая манипуляция, не имеющая никакой соответствующей реальности в игровом мире.У вас может быть очень хорошая импровизационная сессия, которая неопределенно основана на диссоциированной механике, которую вы используете, но между игрой и миром существует фундаментальный разрыв. С таким же успехом вы могли бы сыграть партию Chess , импровизируя неопределенно связанную историю о королевском перевороте с вашим персонажем по имени Рук.

ПОВТОРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ МЕХАНИКА

Обратной стороной заблуждения «все объяснять» является заблуждение «это легко исправить».Вместо того, чтобы предоставлять импровизированное описание, объясняющее, что механик сделал после факта, мы вместо этого переписываем возможность предоставить объяснение и, таким образом, повторно ассоциировать диссоциированный механизм.

На практике это часто довольно тривиально. Возьмем, к примеру, нашу способность «Поймать одной рукой»: «Игрок активирует свои перчатки гравитационной силы (которые имеют ограниченное количество зарядов в день), чтобы тянуть мяч к себе в руку. Или он возносит молитву Богу футбола, который готов помочь ему ограниченное количество раз в день.Или он активирует одну из таинственных татуировок, которую доктор вуду нанес на его ладони.

Все это звучит довольно круто, но каждое из них имеет свои последствия. Если это перчатки с гравитационной силой, можно ли их украсть или отменить гравитационное поле? Сможет ли он воззвать к Богу футбола, если кто-то сбросит на него заклинание безмолвие ? Если он использует тайную татуировку, означает ли это, что полузащитник противостоящей команды может использовать заклинание рассеивание магии , чтобы нарушить улов?

(Это будет странный футбольный матч.)

Какое бы объяснение вы ни предложили, оно существенно повлияет на то, как способность используется в игре. А это значит, что каждый из них является домашним правилом.

Почему это проблема?

Во-первых, вопрос принципа. После того, как мы согласились с тем, что вам необходимо немедленно ввести в действие способность One-Handed Catch, мы согласились с тем, что разработчики игр дали нам нарушенное правило, которое необходимо исправить, прежде чем его можно будет использовать. Ошибка правила 0 («это правило не нарушается, потому что я могу его исправить») — плохая защита любой игры.

Но есть и практическая проблема: хотя можно легко исправить одну способность, такую ​​как One-Handed Catch, игра, наполненная такими способностями, потребует сотен (или тысяч) домашних правил, которые вам теперь нужно создать, отслеживать , и используйте последовательно. То, что тривиально для любой отдельной способности, становится огромной проблемой сразу.

РЕАЛИЗМ против АССОЦИАЦИИ

Другое распространенное заблуждение — приравнивать связанную механику к реалистичной механике.

Это, по-видимому, в первую очередь возникает из-за того, что люди, пытающиеся объяснить, почему им не нравится диссоциированная механика — часто без твердого концептуального понимания того, чем они недовольны — будут пытаться объяснить, например, что это просто не реалистичный для футболиста, который может сделать только один улов одной рукой за игру.

Это может быть правдой, а может и нет (на самом деле я не проводил статистический анализ того, как часто получатели ловят одной рукой в ​​НФЛ), но это в значительной степени отвлекающий маневр: наша гипотетическая способность ловить одной рукой бесконечно более реалистична. чем огненный шар , и все же последний связан, а первый — нет.

И наоборот, конечно, только потому, что что-то волшебное, не означает, что механика будет автоматически связана. И для диссоциированного механика вполне возможно, что также нереально. Я хочу сказать, что свойство ассоциированного / диссоциированного совершенно не связано со свойством реалистичного / нереалистичного.

ЧТО ТАКОЕ РОЛЕВАЯ ИГРА?

Все это важно, потому что ролевые игры в конечном итоге определяются механиками, которые связаны с игровым миром.

Позвольте мне объяснить это: очевидно, что в ролевых играх играет роль . Играть роль означает делать выбор, как если бы вы были персонажем. Следовательно, для того, чтобы игра была ролевой (а не просто игрой, в которой вам довелось играть роль), механика игры должна заключаться в принятии и принятии решений, как если бы вы были персонажем. Если механика игры требует, чтобы вы делали выбор, который не связан с выбором, сделанным персонажем, то механика игры не связана с отыгрыванием ролей и не является ролевой игрой.

Чтобы взглянуть на это с противоположной стороны, я сделаю провокационное заявление: когда вы используете диссоциированную механику, вы не играете роли. Это не означает, что вы не можете отыгрывать ролевые игры, играя в игру с диссоциированной механикой, а просто сказать, что в тот момент, когда вы , используя , эту механику вы не играете.

Я считаю это провокационным заявлением, потому что уверен, что оно вызовет бурную реакцию.Но, честно говоря, мне это просто кажется здравым смыслом: если вы манипулируете механиками, которые отделены от вашего персонажа и не имеют значения для вашего персонажа, то вы не участвуете в процессе игры. В этот момент вы делаете что-то еще. (Это практически тавтологично.) Вы можете выполнять несколько задач одновременно или быстро переключаться между отыгрыванием ролей и отыгрыванием ролей. Вы даже можете использовать результат диссоциированной механики для информирования своей ролевой игры.Но когда вы действительно заняты задачей использования этой диссоциированной механики, вы не играете роли; вы не отыгрываете роли.

И это подводит нас к самой сути того, что определяет ролевую игру: в чем разница между настольной игрой Arkham Horror и ролевой игрой Call of Cthulhu ? В конце концов, в Arkham Horror каждый игрок берет на себя роль определенного персонажа; эти символы определяются механически; у персонажей есть подробный фон; и многие люди играли в сеансы Arkham Horror , где люди много говорили о своем персонаже.

Я выбрал Arkham Horror для этого примера, потому что он находится прямо на пороге между РПГ и не-РПГ. Поэтому, когда люди начинают ролевые игры во время игры (что они, несомненно, делают, когда начинают говорить в образе персонажей), возникает провокационный вопрос: превращается ли это в ролевую игру в тот момент?

С другой стороны, у меня был такой же момент, когда я играл в Monopoly . Например, была игра, в которой кто-то сказал: «Я покупаю Boardwalk, потому что я обувь.И мне нравится гулять ». Тупой? Конечно. Странно? Конечно. Ролевая игра? Ага.

Позвольте мне прояснить это различие: когда мы говорим «ролевая игра», мы имеем в виду просто «игру, в которой может происходить ролевая игра»? Если так, то я думаю, что термин «ролевая игра» становится настолько широким, что теряет всякий смысл. (Поскольку он включает в себя все, от Monopoly до Super Mario Brothers .)

Скорее, я думаю, что термин «ролевая игра» становится значимым только тогда, когда существует прямая связь между игрой и ролевой игрой .При ролевой игре — это игра.

Очень заманчиво смотреть на все это в чисто негативном свете: как бы говоря: «Диссоциированная механика мешает отыгрыванию ролей, а связанная с ней механика — нет». Но на самом деле это более значимо: акт использования соответствующей механики — это акт игры роли .

Поскольку механика заклинания огненный шар связана с игровым миром, когда вы принимаете решение разыграть заклинание огненный шар , вы принимаете это решение , как если бы вы были вашим персонажем .Принимая механическое решение, вам требуется для ролевой игры (поскольку это механическое решение напрямую связано с решением персонажа). Вы не можете сделать это хорошо. Вы не получите за это премию Тони. Но, используя механику ролевой игры, вы по своей сути играете роль.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЪЕДИНЕННОЙ МЕХАНИКИ

В конечном итоге это объясняет, почему так много людей резко отрицательно отреагировали на диссоциированную механику: они противоречат определяющей характеристике ролевой игры и, таким образом, в корне несовместимы с основной причиной, по которой многие люди играют в ролевые игры.

Означает ли это, что диссоциированной механике просто нет места в ролевой игре?

Не совсем так.

Во-первых, диссоциированная механика всегда была частью ролевых игр. Например, генерация персонажей почти всегда диссоциирована, и это также верно практически для всех систем развития персонажей. Это также верно для многих механик, которые используют GM. (Другими словами, диссоциированная механика часто используется — и принимается — в тех частях игры, которые не связаны с отыгрыванием вашего персонажа.)

Во-вторых, у людей часто есть причины играть и получать удовольствие от ролевых игр, которые не имеют ничего общего с ролевой игрой: они могут играть для решения тактических задач, или для того, чтобы рассказать отличную историю, или для того, чтобы косвенно насладиться своим персонажем, выполняющим потрясающие вещи. Механика, позволяющая этим игрокам почесать зуд, может быть для них отличной, даже если это означает, что они должны временно прекратить ролевые игры, чтобы их использовать. Играм не обязательно быть жесткими.

Ярким примером этого являются люди, которые играют в ролевые игры как в игры с повествованием: их основной интерес вовсе не ролевые игры; это рассказывание истории.(По моему опыту, именно этих игроков больше всего сбивает с толку другие люди, которые крайне не любят диссоциированную механику. В конце концов, диссоциированная механика совершенно не мешает их творческой повестке дня. Для более продолжительного обсуждения этого вопроса, см. «Ролевые игры против игр-рассказчиков».)

Короче говоря, это эссе не следует рассматривать как внутреннее очернение диссоциированной механики. Но я думаю, что для разработчиков игр важно понимать, от чего они отказываются, когда используют диссоциированную механику; и убедиться, что то, что они получают взамен, стоит той цены, которую они платят.

Понимание прилипчивости: разбивка игрового механика

Слово «липкий» часто используется в отношении героев или предметов в Vainglory и других MOBA. Возможно, вы видели, как мы использовали здесь этот термин. Однако фактического объяснения того, что означает , а что означает , на самом деле отсутствует. Мы надеемся прояснить это в этой статье.

Липкость

Вообще говоря, липкость означает, что ваш герой находится поверх вражеского героя, а хорошая липкость означает, что вы сможете оставаться там.Плохая липкость означает, что вас убьют до смерти и вы заплачетесь, потому что не успеваете. Но что нужно для того, чтобы оставаться на вершине движущейся цели?

1. Держать врага рядом.
2. Не отставать от врага.

Но подождите — разве это не одно и то же? Ну не совсем. Они относятся к двум разным механизмам, которые объединены общим термином «липкость».

Держать врага рядом означает, что активно, использует статусные эффекты, а заставляет оставаться рядом с вами.Это включает в себя все типы контроля — оглушение, замедление, безмолвие (не позволяющее им использовать ботинки или навыки для побега) или навыки смещения, которые толкают или тянут.

Не отставать от врага означает, что вы используете свой комплект не для того, чтобы противник не убежал, а что вы движетесь к нему или вместе с ним . Сюда входят устройства для закрытия зазоров и увеличения скорости. В зависимости от того, как используется притягивание, его также можно отнести к этой категории — притяжение, которое втягивает всех трех врагов в ваших товарищей по команде, эффективно закрывает разрыв для вашей команды, хотя и более агрессивно, чем обычный разрыв ближе.

Вот несколько примеров, которые могут быть полезны. (Мы не собираемся перебирать каждого героя, потому что это займет вечность). Цифры (1) и (2) относятся к тому, что мы только что описали выше!

Ардан — Ардан широко считается одним из лучших вариантов поддержки для повышения липкости союзника. Авангард — это пробел ближе для себя (2), а также замедление AoE (1) и повышение скорости для союзника (2). Кровь за кровь — это пробел ближе (2), который может применять замедление из Shiversteel (1), а Gauntlet — это пробел ближе (2), который заставляет врагов оставаться в замкнутой области (1).Авангард Ардана — один из лучших навыков в игре, помогающий союзнику в ближнем бою более эффективно держаться. Вы можете узнать больше об этом в нашей статье о нем в Support Synergy здесь!

Blackfeather — Если вы когда-нибудь играли против хорошего Blackfeather, вы точно знаете, насколько он может раздражать. Как одному из самых липких героев в игре, его чрезвычайно сложно отделить от себя. Feint of Heart от Blackfeather обеспечивает прирост скорости , а — на шаг ближе — это двойной удар (2).On Point — медленный (1), а его Rose Offensive — еще один пробел ближе (2), который при необходимости можно активировать дважды в быстрой последовательности. Но ждать! Это еще не все — Blackfeathers также часто строят Shiversteel, что добавляет еще одно, более последовательное замедление в его комплект (1). Нетрудно понять, почему он такой липкий.

Крепость — Крепость — это герой, который помогает своим союзникам держаться еще немного. Это связано с «Правдой Зуба», которая представляет собой разрыв (2) для него самого и повышение скорости команды (2) по направлению к цели, что также помогает сократить разрыв между его товарищами по команде.У него есть отложенное замедление (1) на Законе Когтя, которое также может быть вызвано атаками его волков из его ульт. Помимо этого, Fortress не предлагает много возможностей для контроля, поэтому для его союзника важно иметь возможность либо взорвать цель, либо иметь приличную липкость.

Крул — Крул долгое время считался чрезвычайно сильным, но только если он может оставаться на вершине своей цели. Лучшие игроки Крула знают, как манипулировать навыками и предметами нежити-викинга, чтобы лучше держаться врага.Shadows Empower Me дает ему удивительных липкости в начале боя, давая ему как ускорение (2), так и замедление (1). Однако, как только замедление и ускорение от его перка иссякают, Крул становится чрезвычайно уязвимым для ката. Dead Man’s Rush — это небольшой пробел (2), который также можно использовать для применения эффекта Shiversteel (1). Наконец, From Hell’s Heart — это оглушающее и медленное (1).

Рейм — Рейм известен как герой, которого легко кайтить, пока он еще не на вас.Это связано с его низкой базовой скоростью передвижения — 3,1, такой же, как у Ринго и Ская, но без каких-либо бонусов к скорости передвижения. Для сравнения: средняя скорость передвижения героев ближнего боя составляет 3,36, а для дальнего боя — 3,19. Без каких-либо ограничителей разрыва очевидно, что у Рейма есть лот проблем , догоняющих врагов . Тем не менее, у него в наборе много CC — каждая автоатака применяет затухающее замедление (1) благодаря Frostguard. Chill Winds может обездвижить врагов (1), буквально удерживая их на месте, а его ультимейт, Valkyrie, может оглушать или замедлять, в зависимости от того, как он размещен.

У Кошки и Таки есть устройства для уменьшения разрыва и увеличения скорости (2), но кроме Yummy Catnip Frenzy Кошки, у них нет CC. У Glaive есть фантастический разрыв, который дает ему небольшой временный бонус к скорости передвижения (2), а также эффект отбрасывания (1), но в остальном его легко кайтить. У Озо в комплекте три заглушки (2), медленный (1) и оглушающий + отбрасывающий (1). У Финна нет заглушек, но есть оглушение / замедление (1) и два рывка (1).

Механика побега

Если мы говорим о липкости, мы также должны поговорить о том, что враги делают, чтобы сбежал .Эта механика побега включает:

3. Удерживать врага от себя.
4. Держаться подальше от врага.

Они аналогичны (1) и (2), которые мы рассмотрели выше — (3) включает эффекты CC, а (4) включает инструменты изменения положения, бонусы к скорости передвижения и просто хорошее позиционирование в целом. Для большинства мягких героев правильное позиционирование предполагает как можно больше оставаться на краю боя, продолжая наносить урон.

Вот несколько примеров:

Лепесток — Как и других экологических террористов-белок / растений, Лепесток невероятно сложно поймать.Семена ежевики отбрасывают врагов, когда они ходят по ним (3), поэтому хороший Лепесток поместит семена вниз при отступлении на пути врагов, чтобы они не смогли забраться на нее. Кроме того, у нее также есть довольно дальний прыжок (4) в Trampoline !, так что если враг действительно приблизится , Sayonara! Ее ультимейт, Самопроизвольное возгорание, также сильно замедляет врагов (3). Лепестки также часто создают Frostburn, который замедляет врага, когда он получает урон кристаллами (3).

Ринго — Ринго обычно называют королем кайтинга, и не зря. У него есть замедление (3) от Achilles Shot, которое помогает держать врагов на расстоянии вытянутой руки. Бонус к скорости передвижения (4) на Twirling Silver еще больше увеличивает его возможности кайтинга. Используя и то, и другое, опытный Ринго часто может избавиться от синяков еще до того, как они успеют его одолеть.

Vox — Широко известный как чрезвычайно скользкий герой, Vox’s Sonic Zoom представляет собой рывок (4) с очень коротким перезарядкой и .Это можно использовать для быстрого изменения своего положения — обычно это инструмент для кайтинга его врагов — а также для создания разрыва между врагом и собой с течением времени. У него также есть умеренное замедление (3) на Пульсе.

Скаарф и Селеста — мягкие маги, которые хотят сбить своих врагов издалека. Таким образом, они полагаются на расположение на краю боя, чтобы бросать звезды и запускать огненные шары, оставаясь в безопасности, но у них обоих есть CC в Goop и Core Collapse (3) на случай, если битва дойдет до них.У Скай есть увеличение скорости при каждой автоатаке (4), навык изменения положения (4) и оглушение / замедление для ее ультимейта (3). CP Skye также часто покупает Frostburn (3), что позволяет ей чрезвычайно эффективно кайтить с помощью Forward Barrage.

Как это применить

Понимание того, как эффективно использовать элементы липкости, имеющиеся в вашем наборе, чрезвычайно важно для улучшения вашей игры. Как герою ближнего боя, иногда лучше сохранить пробел поближе для после использования эффектов CC или навыков изменения положения.Если вы воспользуетесь своим разрывом ближе, прежде чем противник применит свое активное изменение позиции, вы вполне можете остаться в пыли, если у вас нет возможности не отставать.

Например, допустим, вы играете против Кошки против Скаарфа. Если вы воспользуетесь разрывом Pouncy Fun поближе, чтобы сразу же запрыгнуть на Скаарфа, он легко может положить под вас Goop, чтобы замедлить вас, и использовать свои ботинки, чтобы убежать. Если вместо этого вы используете увеличение скорости передвижения от своего героического перка, чтобы вступить в бой, Скаарф может сбить Goop, но в этот раз , у вас есть A, чтобы наброситься на него сверху, из группы.

Точно так же часто очень эффективно поразить эффекты CC или закрыть зазоры. Крул всегда должен использовать свой героический перк, если это возможно, потому что он предлагает разрыв между и замедлением в одном. Однако одна ошибка, которую часто совершают начинающие или средние игроки Крула, — это одновременное использование их героического перка Shiversteel, и Dead Man’s Rush. Это создает избыточность как в замедлителях, так и в закрывающих устройствах. На самом деле лучше всего использовать его героический перк в одиночку, а затем, как только эффекты перка исчезнут, используйте свой Dead Man’s Rush как пробел ближе, чтобы применить замедление Shiversteel, или, если они слишком далеко, используйте свой ульт, чтобы купить вам достаточно времени, чтобы подобраться поближе.

Добавление в комплект

Как мы уже неоднократно упоминали, многие герои строят такие предметы, как Shiversteel и Frostburn, чтобы увеличить липкость или потенциал побега. Давайте углубимся в предметы, которые добавляют липкости или механики побега.

  1. Если вам не хватает CC, чтобы не дать врагу сбежать: Shiversteel — это фантастика. Чаще всего он строится на бойцах и бродячих героях, чтобы не дать врагу сбежать. Если вы (или ваш союзник) продолжаете получать кайт после небольшого разрыва, подумайте о покупке Shiversteel.Обморожение также можно рассматривать, хотя обычно оно не основано на героях ближнего боя, кроме Рейма (и лишь изредка на Рейме).
  2. Если вам не хватает закрывающих щелей: Warhorn — отличный выбор, хотя обычно его строят бродячие герои. Это может помочь одному или двум товарищам по команде ближнего боя сократить разрыв между ними и их целью. Если вы не бродячий герой, подумайте о покупке улучшенных ботинок, чтобы использовать это ускорение как можно чаще.
  3. Если вам не хватает CC, чтобы держать врагов на расстоянии вытянутой руки: Frostburn обычно лучший выбор для керри CP.Скай, Скаарф и Селеста часто создают Frostburn. Shiversteel может быть полезен для героев дальнего боя, но обычно не строится, потому что он менее эффективен для героев дальнего боя по сравнению с героями ближнего боя.
  4. Если вам не хватает мобильности, чтобы держаться подальше от врага: Как и в (2), улучшения Боевого рога и обуви отлично подходят для перемещения. Сапоги особенно важны для таких магов, как Скаарф и Селеста, которым не хватает навыков мобильности в своем наборе.

Помимо предметов, комплект бродячего героя также может помочь вам улучшить свою прилипчивость и побеги.Например, Рейму не хватает мобильности (2), но Фортресс восполняет это повышением скорости своей команды, а Ардан может ускорить Рейма. Крепость и Ардан также помогают другим героям ближнего боя, таким как Крул, Черное Перо, Кошка и т. Д., Держаться лучше.

Надеемся, эта статья была полезной!

MrTouchnGo

Я давний игрок в Vainglory.

No related posts.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *