Удаление (выбивание) катализаторов. Катализатор фото забитый
Признаки забитого катализатора
Какие бы слухи не ходили о вечности катализатора, рано или поздно эксплуатационный срок этой детали подойдет к концу. Как произвести диагностику катализатора, а затем его «лечение», детально описано в этой статье.
В связи с огромным вредом экологии, который наносят автомобили, производители машин пытаются любыми путями уменьшить потребление топлива, а также количество вредных выхлопов.
Катализатор — важная деталь автомобиля, которая нейтрализует опасные газы посредством химических реакций. В результате всех преобразований токсичные вещества расщепляются на относительно безвредные. Конструкция катализатора на первый взгляд несложная, однако имеет свои особенности. В корпус детали помещены активные катализаторы — бобины.
Зачастую они керамические, но бывают и металлические. Через соты бобины проходят вредные вещества. Сам материал, из которых изготовлены катализаторы, не принимает участия в реакциях. Ответственны за преобразования токсинов — благородные металлы, нанесенные на поверхность бобин. Это, в первую очередь, платина, а также иридий. В ходе работы деталь может сильно нагреваться, вплоть до возгорания. Чтобы предотвратить подобную ситуацию, внутри катализатора имеется теплоизоляционный слой. Наиболее эффективно нейтрализуются выхлопы при температуре от триста градусов.
Из-за различных «испытаний» катализатор становится нерабочим после ста тысяч километров пройденного автомобилем пути.
ОБЫЧНЫЕ ПРИЗНАКИ, СИМПТОМЫ ЗАБИТОГО КАТАЛИЗАТОРА
Когда срок службы детали истечет, автомобиль сам об этом оповестит: на шкале приборов загорится «Check Engine». Как только катализатор перестанет нормально функционировать, машина перейдет в аварийный режим езды. Обратите внимание, сигнал загорается моментально только в случае физического повреждения детали или обрыва электропроводки. Именно поэтому катализатор может уже не справляться со своими функциями, но лампа гореть по-прежнему не будет.
Во время отказа катализатора автомобилисты наблюдают значительное падение мощности машины и «трудности» при старте. Практически всегда виной тому является закупорка сот детали частичками сажи, в результате чего выхлопы не могут проходить через фильтрующие вещества.
Газы, которые остались внутри детали, начинают «давить» на мотор. Тот не в состоянии выдерживать большое давление, которое все время возрастает. В итоге двигатель идет «на отказ», автомобиль не может работать дальше. Также повергаются деформированию и сами соты.
Сигнал «Check Engine» может появиться и в том случае, если стерлось фильтрующее покрытие из платины и иридия. Если вы замечаете слабый поток газов с катализатора, значит срок эксплуатации истек.
При нормальных условиях выхлопы должны быть обильными. Еще один признак неисправности — достаточно едкий запах, который будет напоминать протухшие яйца.
КАК САМОМУ ПРОВЕРИТЬ ЗАБИТ ЛИ КАТАЛИЗАТОР
Если нет желания, да и финансов, везти автомобиль в СТО, можете самостоятельно провести диагностику катализатора.
Ниже приведено несколько советов.
Вооружившись мощным фонариком, посветите во внутрь детали. По необходимости снимите катализатор, однако он может буквально «прикипеть» к основанию авто. Лучше всего поднимите автомобиль на кронштейне.
Также можете определить обонянием. Как было сказано выше, из катализатора будут выходить газы с едким неприятным запахом.
И третий способ — подставить к выхлопной трубе руку. При нормальной работе вы почувствуете значительное противодействие. Если же катализатор будет забит, особого сопротивления не почувствуете.
ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАБИТОГО КАТАЛИЗАТОРА
Последствия забитой детали могут быть самые разные. Все зависит от степени поломки. Если, к примеру, катализатор просто забит сажей, его можно прочистить, и работоспособность вернется. А вот в случае с оплавлением внутренней части элемента придется полностью менять деталь или ставить пламегаситель. Автомобиль при этом вообще может не заводиться.
А если и запустится, то тут же заглохнет. Стоит также вспомнить и о возможных более печальных последствиях. Если газы не смогут проходить через катализатор, они будут возвращаться обратно в цилиндр, притом с частичками бобин — керамикой, сажей, металлическими элементами и т.д. Как известно, цилиндр — наиболее уязвимая часть автомобиля. Даже самый мелкий мусор может стать причиной поломки всей цилиндропоршневой системы. В таком случае только заменой определенных деталей не обойтись. Потребуется везти автомобиль в СТО для капитального ремонта, притом недешевого.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КАТАЛИЗАТОР ЗАБИТ
Катализатор — деталь, которая практически не подлежит ремонту. Именно поэтому после истечения эксплуатационного срока элемент следует утилизировать. Если вас не тревожит экологическое состояние планеты, можете установить пламегаситель. В ином случае вы можете приобрести катализатор и самостоятельно, либо же в СТО, осуществить монтаж. Стоимость детали немаленькая — от 150 долларов. Плюс, возможные услуги мастера.
zabarankoi.mirtesen.ru
Отчет Удаление (выбивание) катализаторов - Двигатель
На QG их две штуки, чтобы до них добраться необходимо снять ровно 50% выхлопа. Сразу скажу основная проблема это открутить гайки центральной части, что бы вы имели представление о чем я, вот схемка, красным обозначил очень проблемные места.Запаситесь терпением, временем (мне потребовалось около 5-ти часов) и конечно же все работы проводить на яме или подъемнике, без таковых времени уйдет куда больше если вообще что то получиться . 
Поле того, как я обломил одну шпильку (хотя очень хорошо залил их керосином), больше не стал испытывать судьбу и остальные гайки срубал очень острым зубилом (в иделе можно маленькой болгаркой, но ее не было у меня под рукой) . Гайки надо рубить (обрезать) таким образом, что бы не зацепить сами шпильки т.е самую кромку гайки.
Вот в таком состоянии гайки Не смотря на очень не презентабельный вид, сама труба еще в очень хорошем состоянии и прослужит достаточно долго.
Трудности я вам обозначил , а теперь осамом процессе снятия. Самое первое, что нам потребуется это хороший отпариватель гаек, самый лучший из них это керосин, собственно его я и использовал т.к у него просто дикая проникающаяя способность. !! WD-40 для таких работ не годится !! Если керосина нет, то можно купить специальнуль жидкость цена ее около 150р.
Сразу скажу, что все гайки и болты, которые попадаются необходимо заливать отпаривателем.
Отсоеденяем первый лямбда зонд - нажать на зеленый ползунок разъеденить разъем
Снимаем верхний термоэкран, у меня он держиться на 4-х болтах , я обозначил все места креплений
Нижний термоэкран удобнее откручивать снизу (а фоткать сверху) + откручиваем кронштейн от блока цилиндров . Хочу заметить отверстия под крепление нижнего экрана сквозные и если болты не поставить обратно будет стоять рев под капотом.
Откручиваем трубку клапана EGR, я ее давно обрезал и заглушил поэтому нет фоток, но поверте сложно ее пропустить она одна выходит из коллектора.
Откручиваем выпускной коллектор и отодвигаем его немного от головки, но не снимаем . Внимательно проверте, что бы прокладки остались или на головке или не коллекторе в противном случае отверткой ее необходимо сдвинуть. В идеале можно из поменять , но т.к у меня они в прекрасном состоянии я их оставил.
Обрезаем гайки внизу на первом стыке трубы и вытаскиваем коллектор с катализаторомНа фото видно, что я сделал с трубкой клапана EGR и сломаная шпилька, гайку которой я честно пытался открутить, в последвтвии с помощью огромных тисков и какой то матери я ее всё же выкрутил
Обрезаем гайки в конце второго катализатора, отворачиваем болт около левой резинки, под него закручен минусовой провод для второй лямбды. Снимаем разъем с второго кислородника и снимаем со второй резинки центральную часть.
И вот ровно половина выхлопа на земле
Отворачиваем первый катализатор от коллектора
И вот его состояние, на этот момент на одометре 140 000 км пробега
Берем молоток, монтировку и выкрашиваем всю керамику, начинаяя СТРОГО с середины т.к. необходимо оставить сетку внутри банки, она будет служить нам эдаким пламегасителем + звона тоже не будет благодаря ей
Собственно сама сетка , которую необходимо оставить
Второй катализатор нет необходимости откручивать от трубы, он прекрастно выбивается и так . Опять же не забываем про сетку , тоже оставляем .
Вот несколько фоток выбитой керамики катализаторов
Большие куски второго ката , впринципе еще был жив
Сборку производим в обратном порядке, с подбором новых гаек тоже ни каких трудностей не возникает
Пламегасители не ставил т.к. в них вообще нет необходимости. Звон и прострелы тоже отсутствуют. Единственное, что появилось это легкий басок из трубы глушителя и когда открыт капот в районе впускного коллектора тоже слышиться легкий басок. Ну и выхлоп конечно же стал ядовитей )))))Естественно машинка поехала гараздо веселее, собственно ради этого всё это я и затевал.
Со второй лямдой ничего не делал т.к. чек НЕ ЗАГОРЕЛСЯ, я это связываю с тем что она просто закоксовалась. А т.к. она не учавствует в управлении двигателем , то и мне мороки меньше было и ничего мудрить не пришлось.
Чек молчит .
Собственно на этом мой отчет закончен.
Сообщение от Stud Кстати, если у кого-то прокладки пришли в негодность, то могу посоветовать КЕРАМИЧЕСКИЙ герметик, НЕ силикон. Нормально держит и предназначен как раз для выхлопных систем.
Сообщение от VOVANыч Отчет от VOVANыч Вот и настало время мне выбивать катализатор GA16De, пробег 352000км, кушает масло и => масло забивает катализатор.
Симптомы: пропаля тяга, обороты на нейтрали не поднимаются выше 4000, на скорости выше 3000 не поднимаются, разгон очень вялый, как будто сзади машина на тросу.
Видео как было ДО
А вот признаки забитого катализатора Чтобы снять катализатор нам нужно сделать: 1. Открутить защиту коллектора (фото есть уже в теме как)
2. Чтобы ее снять.....нужно снять еще вентилятор кондиционера, правый по ходу движения. Откручиваем сверху 2 самореза, отсоединяем патрубок радиатора верхний, и отсоединяем клему вентилятора и вытаскиваем его вверх.
3. Снимаем чуток с трудом защиту т.к. мешает лямбда, ее выкручивать небыло возможности.
Вид снятой защиты 
4. Далее откручиваем головками на 12 гайки коллектора (некоторые вывернулись со шпильками) и откручиваем снизу приемную трубу тоже головками на 12 с удлинителем. И откручиваем трубку EGR ключом на 21.
Будьте внимательнее когда будете откручивать левый нижний угол коллектора, я задел воротком клему + генератора и спалил предохранитель на 80А под капотом.........
Фото когда уже все снято 
5. Берем трубу с каталиком и идем откручивать сам катализатор уже от трубы. Ключом на 12 опять же
Запоминаем.....катализатор живой должен выглядеть вот так как тут на фото. (фото с обратной стороны) 
6. Открутили каталик, теперь перед нами ужасная картина, помните у меня жор масла.........так вот из за него катализатор и засорился, осталось ну 20 может быть маленьких сот сквозных........остальные напрочь забиты. Из за этого то машина и не ехала и задыхалась.
Из за того что катализатор был забит создавалось очень сильное давление на выходе газов и температура, из за этого треснул выпускной коллектор, НО он не сечет, звуков посторонних нету вообще. 
7. Выбиваем катализатор с помощью молотка и зубила. 
Сетку что внутри была я убрал, Дима ее оставлял думал что из за нее не будет звона, т.к. на предыдущей машине он убирал ее и был звон небольшой. Я вам говорю: ЗВОНА НЕТ. так что выкидываем ее тоже. 
8. Собираем все в обратном порядке
А это видео экспериментальное, завел без выпускного коллектора, чтобы попробовать как стал тянуть двигатель, а так же продиагностирвоать двигатель откуда же она жрет масло.
[video=GA16De мощь, с огоньком!!!!! без выпускного коллектора )))))]104[/video]
В итоге машина просто ожила, разгон стал резвый, на 5ой набирает резво от 100км/ч, еду 120 и не замечаю как набрал быстро.........
Минус только один: стала дымить еще сильнее, особенно утром при прогреве.
www.primera-club.ru
Motorhelp.ru диагностика и ремонт двигателя
Проверить состояние катализатора будет не лишним при следующем симптоме:Машина явно "тупит" при наборе некоторой скорости. Как правило, порог скорости, при которой наблюдается это «явление» обычно постепенно уменьшается. Т.е. машина не едет 150, потом 120, затем с трудом набирает 100 км/час. В запущенных случаях двигатель может не заводится. Одной из возможных причин потери динамики автомобиля является снижение пропускной способности катализатора. Это явление происходит из-за значительного ухудшения вентиляции цилиндров. Двигатель уже не в состоянии набрать должную порцию воздуха из-за повышенного противодавления катализатора. То есть часть выхлопных газов остается в цилиндрах и не позволяет осуществить полноценное наполнение новым зарядом топливно-воздушной смеси. Как и чем забивается катализатор. 
Достаточно часто, когда двигатель начинает "кушать" масло, владелец с этим мирится, но процесс ухудшения пропускной способности уже пошел. А поскольку размер сот в катализаторах очень мал (см. фото), то загрязнить его продуктами сгорания моторного масло не составляет большого труда.
Некачественное топливо является одной из самых частых причин выхода катализатора из строя. Несгоревшие остатки топливно-воздушной смеси догорают в выпускном тракте и могут вызвать перегрев катализатора его оплавление. 
Механическое повреждение, например удар о бордюрный камень, способен разрушить хрупкую начинку катализатора. В этом случае соты быстро забиваются мелкой крошкой с поврежденного участка.
Как проверить катализатор? 
Самый простой способ - это снять катализатор и осмотреть его на просвет. Но зачастую крепеж катализатора порой настолько сильно прикипает, что его снятие только для того чтобы проверить на забитость, превращается в весьма трудоемкое занятие. К тому же на многих автомобилях конструкции выхлопных систем настолько замысловаты, что осмотреть их на просвет не представляется возможным. 
Самый надежный способ проверить катализатор на противодавление заключается в измерении давления в выпускной системе. Для этого вместо первого датчика кислорода с помощью переходника вкручивается манометр и снимаются показания на различных режимах работы двигателя. Считается, что на 2500 об/мин давление не должно превышать 0,3 кгс/см2. Однако и у этого способа есть свой минус. Не всегда удобно снимать датчик для проведения данной процедуры. К тому же часто эти датчики достаточно сильно прикипают к выпуску, так что их снятие превращается в увлекательное мероприятие. И третий способ – самый техничный, заключается в измерении противодавления с помощью мотор-тестера. Для этого специальный датчик давления вкручивается вместо свечи в цилиндр двигателя и на повышенных оборотах снимается и анализируется осциллограмма. На рисунке ниже приведена типичная осциллограмма забитого катализатора.
Давление в выпускной системе достигает 200 кПа, что составляет около 2 кгс/см2. Такой катализатор требует замены.
Как выбить катализатор?При повышенном противодавлении катализатор требует замены. Как вариант его начинку можно выбить подручным инструментом. 
скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Метки к статье: катализатор
www.motorhelp.ru
Добавить сайт в избранное
.jpg)
