Кольца поршневые когда менять: Как определить что пора менять поршневые кольца?

Содержание

Поршневые кольца. Когда их нужно менять?

Первым признаком износа колец является прорыв газов в картер двигателя. Клубы сизого дыма из выхлопной трубы указывают на горение масла в двигателе. При износе или поломке поршневых колец вы можете заметить увеличение расхода масла. Повышенная дымность сначала отмечается при холодном пуске двигателя. По мере прогрева поршни и кольца расширяются, уплотняя цилиндры. За счет этого количество масла, попадающего в камеру сгорания, уменьшается.

В дальнейшем износ колец достигает такого значения, при которых утечки происходя постоянно, и повышенная дымность будет наблюдаться на всех режимах работы двигателя. Это может также происходить из-за износа седел клапанов. Подбор колец необходимого размера может быть затруднен, если в результате износа диаметр поршней немного отличается от номинального.

Как уже отмечалось, негативным последствием утечек является попадание отработавших газов, а также топлива в картер двигателя.

Эти соединения загрязняют масло, которое теряет свою вязкость, а также смазочные и охлаждающие свойства.
Для обеспечения качественной смазки и предотвращения повреждения деталей необходимо регулярно производить замену масла в двигателе.

В дальнейшем износ возрастает, и двигатель начинает терять мощность:

• Слишком большой объем газов уходит в картер двигателя;
• Слишком большой объем масла попадает в камеру сгорания.

Это приводит к загрязнению свечей зажигания и нарушениям в работе двигателя.

Компрессионные кольца

Компрессионные кольца обеспечивают уплотнение в верхней части поршня и препятствуют утечке газов из камеры сгорания. Они располагаются в верхних канавках поршня, хотя это зависит от конструкции двигателя. Их основными функциями является уплотнение стыка камеры сгорания и отвод тепла от поршня к стенкам цилиндра.

Комбинированные (промежуточные) кольца

Такие кольца регулируют толщину масляной пленки, снимая излишки, оставленные на стенках маслосъемным кольцом. Кроме того, они обеспечивают дополнительное уплотнение камеры сгорания и отвод тепла от поршня.

Маслосъемные кольца

Маслосъемные кольца контролируют объем масла, который оседает на стенках цилиндров. Они также помогают равномерно распределить масло по стенкам, которые смазываются разбрызгиванием. Кольца называются маслосъемными, потому что они снимают излишки масла со стенок и направляют его в картер. Они препятствуют прохождению масла между поверхностью кольца и стенкой цилиндра.

В большинстве современных двигателе зазор между поршнями и стенками цилиндров очень маленький (0.025 мм или меньше). Это позволяет минимизировать утечки и колебания поршня. Чем более стабильно положение поршня, тем лучше кольца обеспечивают герметизацию стыка. Небольшой зазор также обеспечивает менее шумную работу двигателя, что особенно заметно при холодных пусках (когда зазоры увеличены).

Во многих случаях поршни покрывают противозадирными покрытиями на основе молибдена. Они не только защищают сами детали, но также обеспечивают надежный зазор между поршнями и цилиндрами, что минимизирует колебания поршня и утечки.

Проверка зазоров поршневых колец

При измерении зазора поршневых колец делайте это в верхней и нижней частях гильзы. Если гильза имеет конусность, то зазор в верхней части будет больше, чем в нижней.
Устанавливать зазор нужно в нижнем положении поршня. Если сделать это в верхней части в случае износа гильзы, то зазор станет очень маленьким в момент, когда поршень будет в нижней точке.
Концы колец могут соприкоснуться, вызывая изгиб и повышенный износ колец. Цилиндры, имеющие конусность в пределах 0.076 до 0.130 мм, вероятно, могут быть подвергнуты ремонту. Обратитесь к спецификации завода-изготовителя для определения максимально допустимой конусности.

Установка поршневых колец

Процесс установки колец является очень ответственным, так как необходимо учитывать тип поршней и колец, которые используются в двигателе. Одной из наиболее распространенных ошибок является установка одного или нескольких колец обратной стороной.

• Даже одно второе кольцо на двигателе V8, установленное некорректно, способно вдвое увеличить расход масла!
• Если же все вторые кольца установить неправильно, двигатель будет практически безмерно расходовать масло, как и в случае неправильной приработке колец или износе седел клапанов или гильз цилиндров.

На кольцах обычно имеется метка в виде точки, которая должна быть обращена вверх. Если метка отсутствует, то кольца с фаской на внутреннем диаметре следует устанавливать так, чтобы фаска была сверху. Кольца без меток и c канавкой на внешней стороне монтируются канавкой книзу.

Другой распространенной ошибкой является спирализация колец в поршне.

Обычно она сопровождается деформацией и может повлиять на посадку и подвижность колец. При установке всегда используйте расширитель колец. Установите кольцо в расширитель и раздвиньте его ровно на столько, чтобы установить в поршень. Не раздвигайте кольцо слишком сильно.

Установите кольца так, чтобы их канавки были повернуты друг относительно друга на 180 градусов. Это снизит возможность утечки.
Перед установкой нужно сопоставить размеры колец с глубиной канавок на поршне и убедиться, что кольца подходят к двигателю.

• Если кольца будут глубоко сидеть в канавках, то они могут выскочить из поршня еще до установки.
• Если кольца будут излишне выступать из канавок, то они заклинят поршень.

Кроме того, следует измерить зазоры в самих кольцах. Поршневые кольца могут быть повреждены при установке, если их нижние концы сойдутся впритык.
По этой причине, перед установкой нужно всегда осматривать нижнюю часть колец на предмет обнаружения повреждений.
Наконец, важное значение имеет качественная смазка колец и цилиндра, особенно при первом запуске двигателя.
После хонингования цилиндров нужно промыть блок горячей водой с мыльным раствором. Это поможет удалить абразив и загрязнения, которые могут повредить новые кольца.
Помните, цилиндр всегда интенсивнее изнашивается в верхней части, так как здесь более высокие температура и давление.

материалы изготовления, инструменты, методы установки колец, полезные советы.

Поршневые кольца требуют замены, как правило, независимо от пробега автомобиля. В основном зависит эта процедура от качества заливаемого в двигатель масла, частоты его замены и т. п. Узнаем для начала, а какие же симптомы укажут на выход их из строя?

СИМПТОМЫ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ИЗНОС ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Автомобиль стал больше расходовать топлива? Это один из первых симптомов, указывающих на то, что кольца износились и требуется их замена. Дело в том, что при износе поршневых колец снижается компрессия двигателя (об этом подробнее написано ниже). Это вынуждает водителя транспортного средства сильнее давить на газ, пытаясь заставить мотор работать как раньше. В итоге либо топливом заливаются свечи из-за переобогащённой смеси, либо излишки бензина попадают в картер.

Двигатель начинает троить, и повышается расход топлива. Может снизиться также и мощность двигателя. Многие водители со стажем именно по этому признаку определяют время, когда надо менять кольца. И это правильно, ведь мощность двигателя напрямую зависит от состояния колец. Вся поршневая группа должна обеспечивать необходимый уровень компрессии для того, чтобы двигатель функционировал оптимально. Существует даже специальное значение компрессии, которое в норме должно равняться 9. Износ поршней, поршневых колец Повышенный расход масла, как правило, в большинстве случаев дополняется снижением мощности двигателя.

Маслосъёмные кольца не успевают убирать остатки смазки с поверхности цилиндра, а в результате этого излишек масла попадает в камеру сгорания. Здесь то, что не успевает сгореть, улетает в катализатор и выходит через выхлопную трубу. Вот вам и следующий симптом: когда из глушителя идёт сизый дым, то это свидетельствует о сгорании масла. Но повышенный расход масла не всегда можно причислить к признакам, свидетельствующим об износе поршневых колец. «Маслоедом» мотор становится по нескольким причинам, и об этом можно прочитать в специальной литературе.

Поршневые кольца способны одновременно выполнять несколько функций.

Герметизация камеры сгорания, посредством чего не допускается проникновение газов в картер. Поршневые кольца защищают сам поршень от перегрева.

Дело в том, что на головке поршня постоянно концентрируется тепло, а кольца способны направлять его к цилиндру, интенсивно омываемому ОЖ. Благодаря поршневым кольцам равномерно распределяется масляная плёнка по поверхности цилиндра. Кроме того, не допускается проникновение масла непосредственно в саму камеру сгорания. Чтобы кольца работали эффективно, они должны равномерно прилегать ко всей поверхности цилиндра. По истечении определённого времени сам цилиндр меняет свою форму, тем самым увеличиваются зазоры в каналах.

Таким образом, нарушается упругость колец. Что происходит затем — понятно. Нарушается герметизация, газы проникают в картер, начинается повышенный износ уже всей поршневой группы. Одним словом, когда эти детали изношены, только грамотный порядок замены поршневых колец на новые поможет решить проблемы, описанные выше. Ниже будет представлен алгоритм замены колец своими руками. Многие начинающие водители страшатся самостоятельно выполнить операцию, так как приходится снимать двигатель. Кроме того, сам процесс кажется сложным только на первый взгляд и требующим узкоспециализированных знаний. Спешим успокоить. Это не совсем так. Поменять кольца на новые вполне удастся и одному человеку, не особо разбирающемуся во всей специфике. Даже двигатель снимать не нужно в большинстве случаев, а достаточно наличия определённых инструментов.

Хотелось бы отметить, что определить, надо ли снимать двигатель или нет, всё-таки придётся. Для этого существует специальный метод, подразумевающий снятие головки. Визуально осматриваются цилиндры и оценивается их состояние. Первоочерёдно обращается внимание на дефекты, которые могут виднеться на стенках гильз. Лучше всего попросить кого-нибудь, кто разбирается, проверить всё и сказать, нужен ли демонтаж двигателя или нет, чтобы всё было изначально правильно сделано. Если же вы уверены на все 100%!, что «полетели» только кольца и не нужны ни расточка блока цилиндров, ни капитальный ремонт двигателя, то мотор снимать точно не нужно. Хотелось бы предупредить, что снимать головку цилиндров несложно, но вот обратно собрать не так уж и легко. Именно поэтому браться за проверку состояния самостоятельно лучше не надо. Если знакомы со специалистом в этой области, то попросите его. Процедура проверки не займёт много времени, и, скорее всего, специалист даст согласие.

Порядок самостоятельной замены поршневых колец

Во-первых, нужно приобрести новый комплект поршневых колец, а при покупке не забыть проверить упаковку, сами кольца.

Во-вторых, будут необходимы такие инструменты:

набор головок с трещоткой;
набор ключей;
динамометрический ключ;
обжим для колец;
ключи-шестигранники.

Приступая к работе, желательно снять поддон картера, заранее слив масло. Рекомендуется также демонтировать масляный насос и проверить его на износ.

Схема того, как делается замена поршневых колец, достаточно проста, если понятен принцип работы авто. Процесс замены колец следует выполнять в таком порядке:

снять клемму плюса с АКБ;
слить тосол;
снять декоративную накладку двигателя, открутив 4 гайки;
демонтировать впускной коллектор, сделав это в несколько этапов. Сначала вывести тросик привода дроссельной заслонки. Потом отсоединить дроссельный узел целиком, снять катушку зажигания и бронепровода. Затем снять все шланги с верхней части коллектора, запомнить всё или даже сфотографировать, чтобы не возникло путаницы во время сборки. Ослабить все хомуты, соединяющие верхние и нижние патрубки;
снять клапанную крышку, выкрутив все болты и отсоединив шланги;
снять с двигателя всё навесное оборудование;
демонтировать топливные шланги и отсоединить контакт, который идёт к датчику включения вентилятора;
открутить 2 болта, которые фиксируют термостат. При этом нужно полностью снять или же сдвинуть в сторону (если это возможно при конструкции конкретного автомобиля) все шланги;
перейти к демонтажу ролика генератора и крышки ремня ГРМ;
открутить натяжной ролик ремня ГРМ, снять ремень и демонтировать шкивы распредвалов. Снять вторую часть пластмассового кожуха. При выполнении этих работ распредвал зафиксировать с помощью тонкой монтировки – это не даст ему прокручиваться;
демонтировать кожух с выпускного коллектора и снять сам коллектор. Выполняя сборку выпускного коллектора, вместо старых гаек лучше установить новые медные;
со всех датчиков мотора снять разъёмы. Снять связку проводов, идущих на форсунки;
снять ГБЦ, выкрутив в точно установленном порядке 10 болтов;
забраться под машину, причём поддон к этому времени уже должен быть снят. Открутить 3 болта на маслозаборнике и снять его, лёгко покачивая;
провернуть коленвал так, чтобы нужный поршень оказался в нижней мёртвой точке;
снять крышку шатуна и вытолкнуть наверх поршни всех цилиндров 4
почистить поршни от нагара;
снять старые и поставить новые кольца. Первым установить маслосъёмное кольцо, а в завершение все кольца стянуть специальной оправкой;
выполнить обратную сборку.

Замена поршневых колец закончена. Осталось проверить внутреннее состояние агрегата и убедиться в том, что всё работает качественно.

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ОБКАТКА МОТОРА

После того как двигатель собран, необходимо убедиться в его работоспособности. Его необходимо завести и дать поработать некоторое время на холостых оборотах. Если он работает устойчиво, можно считать, работа завершена успешно. Следует помнить, что новым деталям нужна обкатка, и чем аккуратнее она будет выполнена, тем дольш

Когда необходима замена поршневой группы

Автомобильный двигатель, так же, как и прочие детали автомобиля, подвержен износу. Ресурс его зависит от многих факторов, в том числе от интенсивности эксплуатации и грамотного, регулярного, обслуживания.
Конечно, более всего от экстремальных нагрузок страдают основные детали мотора- поршневые кольца и поршни, шатуны и цилиндры.

Даже при работе в обычном режиме, без критических нагрузок, эти детали двигателя со временем изнашиваются, что в конечном итоге приводит автолюбителя в автосервис для капитального ремонта двигателя и замены поршневой группы.

Как быстро возникнет необходимость в этом, без сомнения, затратном мероприятии зависит не только от режима эксплуатации автомобиля, «гонщики» попадают на «капиталку» чаще, но и от гарантийного пробега, установленного производителем мотора.

Так, например, силовые агрегаты Mercedes и BMW должны отходить до капитального ремонта и замены поршневой группы не менее 300 тыс. км. и режим эксплуатации играет здесь незначительную роль. Примерно таким же ресурсом обладают двигатели Volkswagen и Мitsubishi, хотя среднее значение гарантийного пробега современного двигателя составляет примерно 100 -150 тыс. км.

В целом, конечно, нельзя говорить о том, что замена поршневой группы непременно потребуется после истечения расчетного срока эксплуатации или определенного производителем пробега.
Заботливый автовладелец вполне в состоянии продлить жизнь мотора, регулярно меняя масло в двигателе и недопуская его критических перегрузок.

Современный поршень типичного бензинового двигателя алюминиевый, с покрытием из сплава на основе олова.
Для предотвращения заклинивания в цилиндре при работе в условиях высоких температур, диаметр головки поршня меньше внутреннего диаметра цилиндра примерно на 0,1 мм.

Поршневые кольца, два компрессионных и одно маслосъемное, находятся в специальных канавках с внешней стороны поршней.
В процессе эксплуатации именно эти части двигателя подвергаются наибольшему механическому и химическому воздействию, что приводит к неизбежному износу деталей поршневой группы (поршней и колец) мотора.

Некоторые автовладельцы советуют определять необходимость замены поршневой группы путем замеров компрессии в цилиндрах, но есть некоторые косвенные признаки, при наличии которых вам почти наверняка пора ехать в автосервис:

Существенно снизилась или пропала динамика разгона машины;
Отсутствует нормальная тяга или автомобиль хуже реагирует на педаль газа;
Появилась детонация, которая возрастает при увеличении нагрузки, также может слышаться металлический стук;
Из выхлопной трубы появляется сизый дым, хорошо видимый при начале разгона машины;
Появляется или увеличивается расход масла.
Вообще повышенный расход масла иногда может являться первым звоночком, что ресурс работы поршневой группы практически исчерпан.

Проводить самостоятельно или с помощью «гаражного умельца» капитальный ремонт двигателя, а именно во время него, как правило, производят замену поршневой группы, специалисты не рекомендуют.
Для этого вида работ необходимы профессиональные знания, навыки и оборудование, гарантирующие качество выполненных работ и беспроблемную дальнейшую эксплуатацию мотора.

Грамотный специалист определит характер поломки и сложность предстоящего ремонта. Это может быть, как дефект поршневых колец, так и механическое повреждение внутренних стенок цилиндров и поршней.

Так, например, если установлен только дефект поршневых колец, то в некоторых случаях можно обойтись «малой кровью» и произвести ремонт поршневой группы без демонтажа двигателя и замены всей ПГ (поршневой группы).
При выполнении ремонтных работ с двигателя снимают головку блока цилиндров и масляный поддон, снимают болты шатунных крышек и выбивают поршни с шатунами из цилиндров.
Важно, чтобы другие детали поршневой группы не имели значимых дефектов (сколов, задиров, бороздок) и существенного нагара, он не позволит установить новые поршневые кольца правильно. В любом случае при замене поршневых колец мастер должен зачистить их «посадочные места».

Сегодня к таким экономичным видам ремонта, частичной замене вышедших из строя деталей ПГ, прибегают в основном владельцы подержанных отечественных автомобилей.
Владельцы иномарок предпочитают заменять все детали поршневой группы в сборе, что является более дорогим мероприятием, но при этом гарантирует более высокое качество ремонта.
Ресурс отремонтированного двигателя, в котором заменена только часть деталей, безусловно, будет меньше.

Производители современных автомобилей, как отечественного, так и импортного производства рекомендуют заменять вышедшие из строя детали автомобиля и двигателя, в частности, комплектом.

Специалисты нашего пермского автосервиса по движкам обычно по возможности предлагают оба вида ремонта, предупреждая о неблагоприятных последствиях экономии.

Посмотрите наши цены на ремонт двигателя

Сколько это стоит? Цены на такие работы вполне лояльны. Позвоните нам и убедитесь сами!

Наименование	Двигатель		Отечественные	Иномарки
Поиск неисправности двигателя руб/час		от	1000	1250
Башмак цепи (замена)		от	1000	норматив
Блок цилиндров (расточка)		от	2700	2700
Вкладыши (замена)		от	5000	норматив
Гидрокомпенсаторы (замена) 16 клапанов	16 клапанов	от	2500	норматив
Гидрокомпенсаторы (замена) 8 клапанов	8 клапанов	от	1900	норматив
Гидротолкатели клапанов (замена) V-образный	V-образный	от	—	норматив
Гидротолкатели клапанов (замена) однорядный	однорядный	от	3000	норматив
Гидротолкатели клапанов (замена) оппозитный	оппозитный	от	—	норматив
Головка блока (ремонт) со с/у однорядный		от	6000	7000
Головка блока (с/у) однорядный		от	4000	5000
Крышка постелей распредвала (склейка) с/у		от	3200	5000
Группа цилиндро-поршневая (замена)		от	5000	норматив
Двигатель (с/у)		от	4000	6000
Двигатель V-образный (ремонт) капитальный со с/у	V-образный	от	—	25000
Двигатель однорядный (ремонт) капитальный со с/у	однорядный	от	18000	24000
Двигатель оппозитный (ремонт) капитальный со с/у	оппозитный	от	—	норматив
Зажигание (установка) момента		от	450	650
Защита двигателя (монтаж)		от	400	400
Защита двигателя (с/у)		от	130	130
Карбюратор (замена с регулировкой)		от	550	норматив
Карбюратор (ремонт со с/у)		от	1000	норматив
Клапан (притирка) за 1 шт		от	300	500
Клапана (регулировка) зазоров 16 клапанов	16 клапанов	от	1800	2200
Клапана (регулировка) зазоров 8 клапанов	8 клапанов	от	1100	1200
Коленвал (шлифовка)		от	1800	1800
Коллектор впускной (с/у)		от	1800	норматив
Колпачки маслосъемные (замена) 16 клапанов	16 клапанов	от	3500	норматив
Колпачки маслосъемные (замена) 8 клапанов	8 клапанов	от	2500	норматив
Кольца компрессионные (замена) V-образный	V-образный	от	—	норматив
Кольца компрессионные (замена) однорядный	однорядный	от	10000	15000
Кольца компрессионные (замена) оппозитный	оппозитный	от	—	норматив
Кронштейн генератора (замена)		от	650	850
Крышка клапанная (с/у)		от	550	600
Масленный насос (с/у) V-образный	V-образный	от	—	норматив
Масленный насос (с/у) однорядный	однорядный	от	1100	1400
Масленный насос (с/у) оппозитный	оппозитный	от	—	норматив
Масло+фильтр в двигателе без промывки (замена)		от	400	400
Масло+фильтр в двигателе с промывкой (замена)		от	450	450
Маслоприемник (замена)		от	1100	1300
Натяжитель цепи (замена)		от	1000	норматив
Подушка двигателя задняя (замена)		от	350	600
Подушка двигателя левая (замена)		от	400	700
Подушка двигателя передняя (замена)		от	350	700
Подушка двигателя правая (замена)		от	400	700
Прокладка головки блока (замена) V-образный	V-образный	от	—	норматив
Прокладка головки блока (замена) однорядный	однорядный	от	3800	норматив
Прокладка головки блока (замена) оппозитный	оппозитный	от	—	норматив
Прокладка клапанной крышки (замена) с чиской герметика			650	800
Прокладка клапанной крышки (замена)		от	550	600
Прокладка поддона картера (замена)		от	1100	1500
Распред. вал с регулировкой клапанов (с/у) V-образный	V-образный	от	—	норматив
Распред. вал с регулировкой клапанов (с/у) однорядный	однорядный	от	1100	3500
Распред. Вал с регулировкой клапанов (с/у) оппозитный	оппозитный	от	—	норматив
Ремень генератора (замена)		от	350	650
Ремень генератора (регулировка)		от	100	100
Ремень ГРМ (замена) V-образный	V-образный	от	—	норматив
Ремень ГРМ (замена) однорядный 16 клапанов	однорядный	от	1500	норматив
Ремень ГРМ (замена) однорядный 8 клапанов	однорядный	от	950	норматив
Ремень ГРМ (замена) оппозитный	оппозитный	от	—	норматив
Ремень кондиционера (замена)		от	350	650
Ремень приводной (замена)		от	550	650
Ролик натяжителя ремня ГРМ (замена) однорядный 16 клапанов		от	1500	норматив
Ролик натяжителя ремня ГРМ (замена) однорядный 8 клапанов		от	750	норматив
Ролик приводного ремня (замена)		от	650	650
Сальник коленвала задний (замена) при снятой коробке		от	200	250
Сальник коленвала задний (замена) со снятием коробки		от	2100	3700
Сальник коленвала передний (замена) при снятом ГРМ 16 клапанов		от	250	350
Сальник коленвала передний (замена) при снятом ГРМ 8 клапанов		от	250	350
Сальник коленвала передний (замена) со снятием ГРМ 16 клапанов		от	1700	норматив
Сальник коленвала передний (замена) со снятием ГРМ 8 клапанов		от	850	норматив
Сальник распредвала (замена)		от	750	норматив
Свечи (замена) комплект 4 шт		от	350	400
Свечи накала (замена)		от	норматив	норматив
Седло клапана (замена)		от	550	норматив
Турбина (ремонт)		от	норматив	норматив
Турбина (с/у)		от	норматив	норматив
Успокоитель цепи (замена)		от	1000	норматив
Фильтр маслянный (замена)		от	150	150
Цепь ГРМ (замена) V-образный	V-образный	от	—	норматив
Цепь ГРМ (замена) однорядный	однорядный	от	1500	4000
Цепь ГРМ (замена) оппозитный	оппозитный	от	—	норматив

*Представленные цены являются ознакомительными, действительны на 10.12.2019 г. и могут быть изменены без предварительного уведомления. Не является публичной офертой.

Как правильно установить поршневые кольца на поршень

Износ двигателя – это еще не приговор для вашего агрегата. Не нужно впадать в панику, если при езде на вашем автомобиле наблюдаются следующие явления:

резко ухудшилась динамика;
значительно увеличился расход топлива и моторного масла;
появились проблемы с запуском двигателя в холодное время года, хотя раньше их не было.

На эти признаки непременно стоит обращать внимание. Так как при длительной езде с изношенными деталями агрегата можно «попасть» на более серьезный ремонт, нежели обычная замена его комплектующих. Скорее всего, причина неполадок заключается в износе поршневых колец, который, в свою очередь, влечет за собой резкое падение компрессии двигателя.

Самостоятельная их замена имеет свои плюсы:

экономятся финансы на оплате труда механика;
вы точно будете уверены в том, что детали действительно стоят новые, так как не все механики добросовестно относятся к своим задачам, и иногда просто делают вид, что поменяли деталь;
вы самостоятельно выберете их в магазине, что будет гарантией их качества и продолжительного функционирования.

Но если вы собрались произвести данную процедуру своими руками, нужно знать, как поменять поршневые кольца правильно. Именно об этом мы и постараемся рассказать в данной статье.

Что нам понадобится

Как и при любой другой процедуре, для начала нужно подготовить все необходимые инструменты:

гаечные ключи;
головки с трещоткой;
динамический ключ;
приспособление под названием съемник поршневых колец;
сами кольца, купленные в магазине.

Приспособление для установки поршневых колец

Данный инструмент используется как для демонтажа, так и для установки деталей. Оно имеет достаточно простую конструкцию, а стоит относительно недорого. Если данного инструмента нет у вас в наличии, следует попросить его на время у кого-то из знакомых автомехаников. Если такой возможности нет, то придется покупать.

Стоит отметить, что его наличие является обязательным. В противном случае, при демонтаже и монтаже деталей можно повредить как поршень, так и кольца.

Как выбирать поршневые кольца

Можно долго рассуждать о важности данных деталей для нормальной работы двигателя. Но в конкретном случае речь пойдет именно об их замене. И здесь важно поставить на поршни качественные кольца без каких-либо дефектов или изъянов. От этого будет непосредственно зависеть то, насколько хорошо агрегат будет работать в будущем, и как долго прослужат установленные детали. Понятно, что часто их менять никому не хочется.

Для начала, нужно обратить внимание на ценовую категорию. Дешевые детали точно долго не прослужат.
Смотрим на внешний вид упаковки и самих колец. На упаковке должна обозначаться информация об изготовителе, материал и т.д.
На них должна быть нанесена маркировка, обозначающая верхнюю сторону.
Внутри упаковки или на ней должна иметься подробная инструкция по установке деталей.
Сами детали не должны иметь каких-либо даже самых мелких дефектов. И не слушайте продавца, который, возможно, будет утверждать, что неровности на металле со временем притрутся.

Подготавливаемся замене

Правильная установка поршневых колец требует профессионального подхода даже в том случае, если вы собираетесь провести эту процедуру впервые в жизни. А для этого следует выполнить все подготовительные работы.

Отключаем аккумуляторную батарею.
Сливаем охладительную жидкость и моторное масло.
Снимаем головку цилиндров и оцениваем состояние гильз.

Инструкция по замене деталей

Если соблюдать правильный порядок установки, данный процесс не займет много времени. В результате двигатель будет радовать хорошей динамикой и низким расходом топлива.

Демонтируем поддон картера. Заодно можно снять и топливный насос для того, чтобы проверить насколько сильно тот изношен
Откручиваем крышки шатунов, выталкиваем сами шатуны. Их лучше прочно зафиксировать при помощи зажима.
При помощи специального приспособления снимаем поршневые кольца.
С канавок убираем нагар, так как он помешает поставить новые кольца. Делаем это при помощи обломка старого кольца. Нагар нужно будет удалить и с днища поршней.
Устанавливаем кольца в следующем порядке: сначала маслосъемное кольцо, затем – второе и первое компрессионное.
Второе компрессионное и маслосъемные поршневые кольца устанавливать следует особенно осторожно, так как они сделаны из достаточно хрупкого металла. Важно не разжать их слишком сильно.
Следим за правильным расположением замков поршневых колец. Они должны размещаться приблизительно под углом 120 градусов к каждому предыдущему замку.
Устанавливаем поршни обратно в цилиндры. Для этого потребуется еще одно нехитрое приспособление – оправка для поршневых колец. Его наличие значительно упрощает вход поршней с установленными на них новыми кольцами. Но можно использовать и обычный кусок жестяной банки. Предварительно цилиндр нужно смазать моторным маслом.
Собираем двигатель и устанавливаем на место поддон картера.

Проверка работы двигателя

После того как на поршни установлены новые кольца, следует убедиться в нормальной работоспособности агрегата. Для этого заводим мотор и даем ему немного поработать на холостых оборотах. Хорошим признаком является устойчивая работа агрегата. Первые две-три тысячи километров двигатель нужно будет эксплуатировать достаточно аккуратно. Его нельзя перегружать, следует избегать полной загрузки автомобиля, затяжных подъемов, воздерживаться от повышения оборотов более трех тысяч, а перед началом движения мотор обязательно нужно будет прогревать.

На видео показано как уставить поршневые кольца:

Как самому заменить поршневые кольца в двигателе

Снижение работоспособности автомобиля может быть из-за многих факторов. Поэтому и «лечение» такой болезни необходимо подбирать правильно. Существенным фактором является уровень компрессии в камерах сгорания блока цилиндров. Для такого диагноза подойдет замена поршневых колец.

Дополнительными признаками послужат угар моторного масла и снижение экономичности при расходе топлива автомобиля. Более точную картину даст замер компрессии с помощью специальных приборов.

Проведение замера компрессии в цилиндрах

Рассмотрим пример работы на классических моделях ВАЗ. Замерять компрессию необходимо на теплом двигателе. Показания холодного мотора могут исказить картину. Для замеров потребуется специальный манометр, оснащенный резьбовым наконечником. Его можно купить в любом автомагазине.

Внешний вид компрессометра

Начинается проверка с выкручивания всех свечей из своих гнезд. Затем отключается центральный кабель с катушки зажигания. Устанавливаем нейтральную передачу и поворачиваем дроссельную заслонку максимально на открытие. После этого компрессометр ввинчиваем в одно из свечных отверстий. В это время помощник должен проворачивать ручку стартера. Два-три качка будет вполне достаточно.

Уровень от 10 до 12 также допускается. Но если цифры оказались ниже 10 кг/см 2 , то это свидетельствует о низкой компрессии. Если же компрессия все-таки достигает удовлетворительного уровня, но немного с запозданием, то в этом случае ответственность может быть на клапанах.

Для уточнения можно в спорную камеру залить около 20 мл масла и снова прокрутить стартер, сделав замер. При установлении нормальной компрессии в 12 кг/см 2 , причина кроется в кольцах. Решить ее сможет правильная установка поршневых колец. Если же давление осталось низким, то причиной понижения служат клапаны.

Установка с помощью оправки

Разборка двигателя для замены колец

Перед заменой необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

необходимо слить отработанное моторное масло, ведь после установки новых колец нужно залить свежую рабочую жидкость;
проводим ослабление приемной трубы глушителя;
надо снять крышку клапанного механизма и выставить мотор по меткам;
демонтируем звезду распредвала, а у переднеприводных ВАЗов снимаем болт крепления шкива ременной передачи, а затем и сам ремень ГРМ со шкивом;
в классике ослабляем натяжитель, а затем также демонтируем цепь и звезду, установленную на распредвавле;
потом демонтируем рокера с пружинами, раскладывая все в правильном порядке, чтобы собрать детали на свои места;
снимаем головку блока, до этого нужно отсоединить коллектор;
раскручиваем и избавляемся от поддона и маслонасоса;
убираем крышки шатунов, а затем проталкиваем шатуны вверх, чтобы можно было вытащить их вместе с поршнем.

Проверка колец и поршней

Каждое кольцо с поршней снимается и проверяется в своем цилиндре. Чтобы не перепутывать их между собой, необходимо сразу раскладывать детали в определенном порядке. При поверке старых колец, наружный диаметр их не должен создавать зазор со стенками цилиндра больше, чем на 1 мм. Для сравнения можно вставить в тот же цилиндр новое кольцо.

Проверка теплового зазора в кольцах

Замеры обычно будут точнее в верхней части отверстия блока, так как том износ минимален.

Зазор можно проверить и в специальных калибрах. Нужно обратить внимание на тепловой зазор в поршневых кольцах, который должен быть в пределах от 0,25 до 0,45 мм. Его можно проверить щупом. Если параметр меньше, то допускается увеличение зазора с помощью подпиливания торцевой плоскости алмазным надфилем.

Диаметр поршней проверяется по нижней части (юбке). Делается это микрометром.

Необходимо сравнить этот показатель с таблицей допустимых значений. Дополнительно надо проверить зазор между канавкой поршня и кольцом. В случае превышения поршни надо менять. Предельное значение допуска составляет 0,15 мм. Поршни также проверяются визуально на наличие трещин и целостность перемычек под кольца. После промывки удовлетворительные поршни можно использовать дальше.

Процедура установки

Фирменные изделия проверенных производителей имеют удобную маркировку, благодаря которой понятно, как правильно установить поршневые кольца. На одной из сторон написано «TOP», что на английском означает «верх». Эта сторона должна быть направлена к камере сгорания или верхней части поршня.

Обозначение на сторонах колец

Если никакой надписи не обнаружилось, то должна быть проточка по всему диаметру. Такой ступенькой надо обращать кольцо вниз.

Обычно используют два метода установки. Один из них более безопасный, а второй чаще применяют или большие профессионалы или абсолютные новички. Оба подойдут для самостоятельного применения во время ремонта.

Установка с помощью металлических пластин

В первом случае понадобится нарезать несколько плоских кусочков жестянки, толщиной примерно от 0,3 до 0,5 мм. Три или четыре таких листа располагают по диаметру поршня. На них надеваются кольца. И опускаются до уровня прорези. Потом оправка для поршневых колец из пластин вынимается, и колечко садится в нужный паз. Способ прекрасно подходит для любого мастера.

Монтаж поршневого кольца

Второй вариант требует определенного опыта и умения. Он заключается в том, что нужно пальцами развести зазор, увеличивая внутренний диаметр кольца до той степени, чтобы пропустить через него поршень и установить в нужный паз. Минусы заключаются в том, что часто неопытные слесари ломают много колец, применив большее усилие, чем нужно.

Необходимые действия после установки колец

Когда каждое кольцо заняло свое место в пазу, то нужно установить прорези примерно на 120 градусов друг от друга. Таким образом снижается вероятность прорыва газов из топливной камеры в полость картера.

Неправильная установка поршневых колец

Есть данные, что первое кольцо удерживает около 75 % всей компрессии, а второе – около 20%.

Если термозазоры разведены, то при прорыве некоторого количества газа через первое кольцо, он не успеет попасть дальше, в отличие от более близкого положения второго зазора.

Ошибки при установке поршневых колец

Установка новых колец в цилиндры, имеющие износ, является абсолютно не эффективной. Это связано с тем, что изношенное отверстие имеет форму эллипса. Ожидаемой качественной притирки не может произойти.

Комплект поршневых колец

Также на больших оборотах второе кольцо, состоящее из чугуна, может банально лопнуть.

При эксплуатации кольца в канавках набивают выработку. Такие зазоры расгерметизируют камеру сгорания и из нее газы поступают в картер. А в обратном направлении заходит масло. Проработать такая конструкция может несколько тысяч километров, а потом снова надо проводить ремонт.

Также грубой ошибкой будет сознательная установка зазоров напротив друг друга. Газы перегревают один бок поршня, и получается деформированная деталь. Происходит выгорание металла и дополнительная деформация всех элементов.

Как правильно поставить поршневые кольца?

Когда из выхлопной трубы автомобиля начинают вырываться клубы сизого дыма то, похоже, что наступил неизбежный этап в жизни машины — ремонт мотора. Признаки изношенности поршневой группы — повышенный расход бензина, высокий расход масла, выхлопные газы сизого оттенка, компрессия двигателя снижается ниже 10 кгс/см2 . Иногда удается обойтись просто заменой поршневых колец, даже не снимая двигатель с автомобиля. При этом потребуются только новые прокладки под головку и поддон блока. Остальные негодные детали определятся при разборке. О том, как правильно поставить поршневые кольца, мы и расскажем Вам в нашей статье.

Технические проблемы при изготовлении поршневых колец.

Для качественного изготовления поршневых колец требуется точное дорогостоящее оборудование. Должен соблюдаться тщательный контроль качества буквально на каждой операции. А их может набраться около сотни. Производители автомобилей за рубежом самостоятельно не изготавливают кольца. Они предпочитают заказывать их специализированным фирмам. Такие фирмы производят огромное количество колец и стандартных, и ремонтных размеров.

Проверка поршневых колец.

Случается, что производители поставляют поршни без наличия поршневых колец. Некоторые двигатели имеют огромное количество модификаций. Приобретая поршневые кольца, проверяйте высоту и радиальную их ширину на соответствие канавкам поршней. Между торцами кольца и канавкой зазор проще определить, если установить кольцо в канавку и воспользоваться набором щупов. При этом торцевой зазор должен быть в пределах 0,05-0,1 мм. Если же он окажется больше 0,12 мм, то это говорит о том, что у кольца или канавки поршня недопустимые отклонения размеров. Также необходимо проверять зазор в замках колец. Для этого кольца нужно поочередно установить в верхнюю часть цилиндра. С помощью набора щупов замеряют зазор в замке. Он должен составлять приблизительно 0,4-0,6 мм.

Установка колец на поршень.

Операция эта очень ответственная. Если работу выполнить неаккуратно, то может произойти поломка самого кольца. Чаще всего это случается со средним кольцом. А если нарушить ориентировку колец, то расхода масла у отремонтированного двигателя может увеличиться. На верхних кольцах обычно стоит слово ТОР (вершина). Этой стороной кольцо должно быть обращено к днищу поршня. Если средние кольца скребкового типа, то монтируют их скребком вниз. У колец, имеющих фаски на внутренней поверхности, чаще всего фаска должна быть обращена вверх. Когда устанавливаете кольца, то особое внимание обратите на наборные маслосъемные кольца, имеющие двухфункциональный пружинный расширитель. При монтаже дисков кольца звенья расширителя у стыка не должны вставать внахлест. Только после монтажа маслосъемного кольца на поршень устанавливают среднее и верхнее кольца. При установке нужно пользоваться специальными клещами. После того, как установите кольца, не забывайте проверять легкость вращения их в канавках.

Последовательность установки поршневых колец на двигатель.

1. Подготовьте поршневые кольца к установке. Для этого удалите консистентное средство. Для этого просто промойте их либо в бензине, либо в керосине, либо в уайт-спирите. После протрите и дайте просохнуть. Не допускайте попадания на поверхность кольца агрессивных веществ и даже воды.

2. Перед тем, как будете устанавливать поршневые кольца, смажьте и поршень, и поршневые кольца тонким слоем моторного масла.

3. Первым устанавливают маслосъемное нижнее кольцо. Перед тем, как будете устанавливать маслосъемное кольцо нужно проверить правильность расположения стыка пружинного расширителя. Он должен располагаться со стороны, противоположной замку кольца. На большинстве моделей маслосъемное кольцо состоит из трех отдельных секций. Посадив в нижнюю канавку поршня все три компонента маслосъемного кольца, нужно проверить свободу скольжения в канавке верхней и нижней рабочих секций.

4. Затем устанавливают нижнее компрессионное кольцо. Нижнее компрессионное поршневое кольцо нужно установить таким образом, чтобы маркировка была повернута к днищу поршня. Следуйте инструкции изготовителя колец. Используйте специальный посадочный инструмент. Старайтесь, чтобы замок кольца не был разведен больше чем это необходимо. Не перепутайте второе компрессионное кольцо с первым, верхним, компрессионным кольцом. Они имеют различное поперечное сечение.

5. И напоследок устанавливают верхнее компрессионное кольцо.

Типичные ошибки в ремонтной практике при работе с поршневыми кольцами.

1.Некоторые механики считают, что зазоры в замках колец должны быть минимальными. Но иногда это может привести к задирам колец и цилиндров. При нагревании кольца зазор в замке будет уменьшаться. А если он и так минимальный, то кольцо врежется в стенку цилиндра. Помните, что замена колец на поршнях, которые имеют разношенные канавки, или при большом износе цилиндров обычно неэффективна. Такая замена может привести к увеличению расхода масла.

2.Не устанавливайте в цилиндр стандартного размера кольца ремонтной размерности. Из-за деформации эпюры давления кольца на стенку появляется просвет.

3. При замене колец с поршнями нужно обратить внимание на износ цилиндра. Если не будет восстановлен изношенный цилиндр, то верхнее кольцо может упереться в канавку, образованную в результате износа. Дело в том, что новые поршни зачастую имеют некоторые отклонения в размерах. В таких условиях новые детали быстро сломаются.

Как правильно поставить поршневые кольца?

Когда из выхлопной трубы автомобиля начинают вырываться клубы сизого дыма то, похоже, что наступил неизбежный этап в жизни машины — ремонт мотора. Признаки изношенности поршневой группы — повышенный расход бензина, высокий расход масла, выхлопные газы сизого оттенка, компрессия двигателя снижается ниже 10 кгс/см2. Иногда удается обойтись просто заменой поршневых колец, даже не снимая двигатель с автомобиля. При этом потребуются только новые прокладки под головку и поддон блока. Остальные негодные детали определятся при разборке. О том, как правильно поставить поршневые кольца, мы и расскажем Вам в нашей статье.

Технические проблемы при изготовлении поршневых колец.

Проверка поршневых колец.

Установка колец на поршень.

Последовательность установки поршневых колец на двигатель.

5. И напоследок устанавливают верхнее компрессионное кольцо.

Типичные ошибки в ремонтной практике при работе с поршневыми кольцами.

Порядок выполнения установки поршневых колец

Предназначение поршневых колец

Поршневые кольца, установка которых будет описана ниже, предназначены для исключения возможности газовой утечки через специальный тепловой зазор, который обязательно должен находится между поршнем и самим цилиндром, чтобы достигнуть свободного хода.

Зачастую кольцо изготавливают из чугуна, но они не теряют своей упругости. Такие элементы между двумя вышеупомянутыми деталями двигателя называют компрессионными. Что же касается иных разновидностей, то нижнее кольцо (оно шире компрессионных) отличается специальными прорезями, так как его функцией является съем чрезмерного количества масла, которое собирается на стенках цилиндра. Именно поэтому оно называется маслосъемным.

Общие рекомендации по замене

Когда выхлопная труба начинает «плеваться» сизым дымом, то ремонт мотора неизбежен. Фактически всегда, признаками износа деталей поршневой группы также является повышенный расход, как масла, так и бензина. В таком случае снижается и компрессия мотора отчего незащищен даже дизель. Из этого следует то, что правильно выбрать новые поршневые элементы — первоочередное дело любого владельца автомобильного транспорта и в лучшем случае ремонт обойдется только ими. Для этого нужно также установить всего-то парочку новых прокладок и поддон для блока. Прочие испорченные детали уже будут выявлены во время разборки мотора.

Покупая поршень, следует внимательно осмотреть его комплектацию, так как кольцо может не входить в комплект. Такое практикуют много производителей. Все из-за того, что есть не один мотор, который имеет уйму модификаций, поэтому при покупке товаров поршневой группы, необходимо заранее сопоставить их ширину и высоту с соответственными характеристиками канавок поршней.

Зазор, находящийся между канавкой и торцами намного легче определить, если поместить кольцо в эту же канавку и применить набор щупов. Он должен быть не больше одной десятой миллиметра и не менее 0,05 мм. В ином случае это будет означать, что-либо кольцо, либо канавка, не подходят по размерам. Зазор их замков также следует обязательно проверить. Чтобы это сделать, такие детали поршневой группы следует по очереди припасовать к цилиндру в верхней его части, а потом, при помощи щупов, замерять сам зазор, который не должен превышать 0,6 мм, но и не должен быть меньше 0,4 мм.

Замена

Если вы решили, что установка поршневых колец это именно то, что вам нужно для полноценного ремонта двигателя, то следующим шагом является их покупка. Обычно, качественный товар упаковывают соответственно и со вкусом. При выборе следует обращать внимание на внешний вид товара, на качество его окраски. Также обязательно должна быть маркировка.

Чтобы правильно начать ремонт, нужно вскрыть гбц. После этого нужно тщательно проанализировать состояние деталей и решить, нужно ли делать расточку самих цилиндров или притирку клапанов. Как подготовить поршневые кольца, как установить их без особых трудностей и прочее – все это будет описано ниже.

Подготовка

Само приспособление для установки поршневых колец продается в соответственных магазинах, и оно представляет собой щипцы. Если же нет возможности их приобрести, то подойдет небольшая плоская отвертка, но при ее использовании следует быть максимально внимательным и аккуратным. Старые детали поршневой группы можно либо сломать, либо снять.

Тем не менее поршневые кольца установка которых предельно проста, требуют максимально возможного соответствия канавок своим размерам. Поэтому хотя бы одну старую компрессионную деталь можно сломать, так как под ней во время работы образуется нагар, из-за которого установка новой будет очень затруднительна. Часть такой старой сломанной детали отлично подойдет для того, чтобы навести порядок на его прошлом рабочем месте.

Установка на поршень

Вот именно тот момент, когда приспособление для установки поршневых колец является незаменимым, так как ремонтные работы такого типа являются крайне ответственным делом и допущение ошибок просто неприемлемо. Элементы поршневой группы сами по себе хрупкие, поэтому нужно быть аккуратным и внимательным. Самым хрупким считается среднее. Когда идет его установка, есть большой риск поломки.

Очень важно соблюдать нужную ориентировку, так как, в противном случае вы добьетесь увеличенного расхода масла. Каждое кольцо имеет свою маркировку с пометками, так что особых проблем с правильностью размещения не должно быть.

Верхние поршневые кольца установка которых начинается первой, имеют маркировку «TOP» и этой стороной маркировки оно и должно быть направлено в сторону днища поршня.

Что же касается такой детали скребкового типа, то ее устанавливают скребком вниз. Установка деталей с фасками должна проводится так, чтобы эти самые фаски «смотрели» вверх.
Если же вы имеете дело с наборными маслосъемными элементами, имеющими специальный двухфункциональный расширитель пружинного типа, то сперва должна проводится установка верхних и средних. После того как данная ремонтная схема будет завершена, необходимо проверить легкость их вращения в самих канавках.

Установка поршней в цилиндр

Во время серьезных ремонтных работ устарелый цилиндр растачивают или подвергают хонингованию. Также применяют новенькие поршни ремонтного размера и кольцевые элементы того же типа, но с большим диаметром, с последующим их сжатием. Их следует смазывать маслом перед установкой, чтобы они легко «садились» на свое место. Посадка также не должна быть чересчур плотной, так как тепловое расширения из-за нагревания станет причиной заклинивания самого поршня.

Видео «Как поставить кольца на поршень»

Посмотрев запись, Вы узнаете, как в домашних условиях определить верх кольца и разобраться какое именно кольцо должно стоять в определенном месте на поршне.

Как правильно ставить поршневые кольца

Как поставить поршневые кольца на скутер

Ухудшение тяги, падение максимальной скорости, синий дым с глушителя и слабая динамика скутера – верный признак изношенных поршневых колец, либо изношенной цилиндро-поршневой группы. Чаще всего изнашиваются именно поршневые кольца, т.к. диаметр поршневой группы у скутеров небольшой, рабочая площадь колец очень маленькая и поэтому они не так долго ходят.

Итак, если Вы столкнулись с необходимостью замены поршневых колец на скутере, причем помимо основной проблемы то, что их нужно менять, существует и другая – это как правильно поставить кольца на поршень. Нельзя просто взять любое кольцо и поставить в любую из канавок» на поршне. Нужно понимать какое кольцо является верхним компрессионным, какое нижним компрессионным, а также как правильно поставить маслосъемное кольцо.

Установка поршневых колец на 4-х тактном китайском скутере.
На фото ниже отмечено, где какое поршневое кольцо.

Как Вы успели заметить, что в комплект поршневых колец состоит из двух компрессионных колец (верхнего и нижнего), а также из маслосъемного которое состоит из двух обычных (тонких) колец и центрального экспандера.

Второе компрессионное кольцо имеет темно-черный цвет, а также уникальную (скошенную) геометрию.

У разных производителей цвет колец может различаться, например на фирмы CMR — нижнее компрессионное кольцо имеет рыжий цвет.

На следующей схеме показано правильное расположение колец.

На компрессионных кольцах можно увидеть надписи, они могут быть разными в зависимости от фирмы колец, но суть их одна – установка колец должна производиться надписями ВВЕРХ ! Т.е. надписи должны быть направлены к головке цилиндра.

На маслосъемных (двух тонких) кольцах надписи, как правило нет, поэтому ставить их можно любой стороной, главное чтобы между ними был установлен так называемый экспандер, как показано ниже на фото.

Сам процесс установки колец на поршень мы опустим, т.к. сложного там ничего нет. Следует соблюдать только осторожность при заведении колец в пазы, т.к. кольца изготовлены из высокопрочного чугуна и сильное воздействие на растяжение может привести к поломке колец. Если Вы все сделали правильно, то в итоге кольца на поршне должны быть установлены, как показано на следующем фото.

Далее перед тем как устанавливать поршень в цилиндр, необходимо развести замки колец на правильное расстояние.

На этом все особенности установки поршневых колец на четырехтактный скутер озвучены, теперь можно ставить поршень в цилиндр, заранее смазав кольца и цилиндр маслом.

Установка поршневых колец на 2-х тактном скутере.
Итак, допустим Вы приобрели новый поршень с кольцами и хотите установить его на скутер. В комплекте с поршнем на двухтактный скутер идет только два компрессионных кольца.

В некоторых случаях, в зависимости от модели скутера в комплекте с кольцами может быть еще так называемый экспандер или как его еще называют – расширитель. Устанавливается такой экспандер под второе (нижнее) кольцо.

Перед тем как преступить к установке колец на поршень, необходимо понять, где верхнее компрессионное кольцо, а где нижнее. Т.к. кольца очень различаются в геометрии, неправильная установка одного из колец приведет к его поломке. Обратите внимание, что верхнее кольцо имеет внутренний скос, перед установкой тщательно осмотрите каждое кольцо. Ниже приведена схема установки, где наглядно показано, где какое кольцо должно стоять, а также где устанавливается экспандер, если таковой присутствует в комплекте.

Важно обратить внимание, что кольца имеют надпись на поверхности, которая должна быть ВВЕРХУ ! Т.е. надписи должны быть направлены к головке цилиндра.

Процесс установки колец очень простой, поэтому детально разбирать его нет смысла. Главное соблюдать аккуратность, т.к. кольца очень хрупкие. Постарайтесь аккуратно заводить кольца в пазы, без сильного воздействие на растяжение.

В завершении хотелось бы отметить, что на двухтактных поршнях присутствуют штифты, которые не позволяют кольцам провернуться.

Поэтому устанавливая кольца в пазы, обратите внимание на замки колец – они должны сходиться на штифтах, как показано на фото ниже.

Теперь, когда кольца стоят на своих местах, можно приступать к установке поршня в цилиндр, заранее смазав кольца и цилиндр маслом.

Монтаж поршней и поршневых колец

Самые большие проблемы поршневых колец и их повреждения возникают в результате неправильного обращения с ними при надевании на поршень. Здесь поршневое кольцо вообще подвергается самой большой механической нагрузке. Неумелое надевание колец невыгодно отражается на созданном в процессе производства контуре и распределении радиального давления кольца. В результате желаемый эффект уплотнения проявляется или лишь частично, или его нет вообще.

Поршневое кольцо можно растягивать до тех пор, пока внутренний диаметр не будет равен наружному диаметру поршня. Дальнейшее растягивание ведёт к деформации кольца, особенно на его спинке (рис. 1), что в установленном состоянии приводит к значительным проблемам с герметизацией.

Разрывы, отслаивание покрытия (прежде всего у колец, наполненных молибденом), меньшее усилие прижатия на спинке кольца и возникающие серповидные зазоры (рис. 2) являются проблемами, которые затрудняют работу кольца или вовсе выводят его из строя.

Поршневые кольца с целью повышения упругости никогда не разгибать! При растягивании стыковых концов кольцо деформируется только на одном месте — в его спинке. Упругость кольца из-за этого не повышается. Наоборот, при усиленном разгибании кольцо теряет свою круглую форму и не может больше никогда правильно уплотнять,

Рис. 2

Монтаж и демонтаж поршневых колец

Проведите тщательную очистку бывшего в употреблении поршня от прилипшей грязи. Обращайте внимание особенно на то, чтобы кольцевые канавки были свободны от масляного нагара и грязи. Прочистите при необходимости отверстия для обратного стока масла с помощью сверла или другого подходящего для этого инструмента.

Обращайте внимание на то, чтобы не повредить боковые поверхности канавки при удалении из них масляного нагара. У нижней боковой поверхности канавки речь идёт об уплотняющей поверхности. При эксплуатации повреждения из-за царапин могут повлечь за собой чрезмерный расход масла или усиленный прорыв газов из камеры сгорания в картер двигателя.

Для монтажа и демонтажа поршневых колец непременно используйте специальные щипцы для ихустановки. Другие вспомогательные средства, как, напр., петли из провода или отвёртки повреждают и поршневое кольцо и поршень.

Никогда не натягивайте кольца рукой (исключение: маслосъёмные поршневые кольца со стальными пластинками). Существует не только опасность излома кольца, его деформации и растяжения, но и риск получить ранение от острых краев кольца, если оно разломается.

Быстрое надевание поршневого кольца рукой без того, чтобы его сломать, доказывает, правда, ловкость механика, повреждает, тем не менее, поршневое кольцо в большинстве случаев уже при монтаже.

Рис. 3

Монтажный набор для поршневых колец

Никогда не натягивайте кольца на поршень показанным способом (рис. 1). Если кольцо деформируется и больше не лежит ровно в канавке, то оно больше не вращается в этой канавке, изнашивается только с одной стороны или не совсем достаточно уплотняет. Тем не менее, дело обстоитхуже, если с колец с молибденовым покрытием слой молибдена сходит или надламывается. Если потеря скользящего слоя не происходит уже при монтаже, то это случается самое позднее при обкаткедвигателя. Скользящий слой отделяется и повреждает поршень и поверхность цилиндра. Поршень заедает в диаметре цилиндра, потому что горячие отработавшие газы продуваются между поршнем и стенкой цилиндра. Оторвавшиеся частички повреждают поршень и рабочие поверхности цилиндра.

Избегайте излишнего снятия и надевания поршневых колец. При каждом монтаже кольца немного деформируются. Не снимайте кольца с уже ранее собранных поршней снова, чтобы, например, ихзаново измерить. Соблюдайте последовательность монтажа колец. Сначала монтируется маслосъёмное поршневое кольцо, затем второе, после него — первое компрессионные поршневые кольца. Обращайте внимание при монтаже на маркировку. «Тор» означает, что эта сторона должна указывать наверх, к камере сгорания. Если Вы не уверены, или нет маркировки «Тор», тогда вставляйте кольцо с надписью наверх. «Тор» не значит, что речь идёт о первом компрессионном поршневом кольце.

Рис. 2

Проверьте, могут ли кольца свободно прокручиваться (вращаться) в кольцевых канавках.

Проверьте, исчезаетли полностью кольцо по всей длине окружности в кольцевой канавке, т.е., рабочая поверхность кольца не должна выходить за пределы юбки поршня. Это важно, так как при недостаточном зазоре на дне канавки(неправильное кольцо или нагар на дне канавки) работа кольца не гарантирована.

При монтаже маслосъёмных поршневых колец, состоящих из двух частей, всегда обращайте внимание на положение спирального витого пружинного расширителя (рис. 6). Концы расширителя всегда должны быть расположены напротив стыка поршневого кольца.

Рис. 6

У состоящих из трёх частей колец правильное положение пружины-расширителя является обязательным для выполнения функции удаления масляной плёнки (рис. 1 и 2). В любом случае перед монтажом проверьте также у поршня с уже вставленными кольцами положение пружины-расширителя. Во время транспортировки концы пружины находятся в ненатянутом состоянии и могут находить друг на друга. Обе цветных маркировки на концах пружины должны быть видны (рис. 3). Если они не видны, то концы пружины перекрываются внахлёстку и кольцо не функционирует. Все стыки маслосъёмного поршневого кольца, состоящего из трёх частей (обе стальные пластины и пружина-расширитель), должны вставляться смещёнными на 120° по отношению друг к другу.

Сместите стыки поршневого кольца готового для монтажа поршня таким образом, чтобы они лежали примерно 120° по отношению друг к другу. Они помогают поршню и, соответственно, кольцам при первом запуске двигателя. Причина: при первом запуске двигателя сжатие несколько ниже, так как поршневые кольца ещё не приработались. При помощи смещения стыковых концов по отношению друг к другу можно помешать тому, чтобы при первом пуске двигателя слишком много газов просачивалось из камеры сгорания в картер двигателя и, вследствие этого, двигатель плохо заводился.

Вставка поршня во внутренний диаметр цилиндра

Если при ремонте уплотнительная поверхность блока цилиндров не подвергалась чистовой обработке, то основательно очистите её от остатков прокладки. Тщательно очистите все резьбовые отверстия от грязи, масла и охлаждающей жидкости, которая возможно ещё там есть. Проведите всю работу по очистке, прежде чем вставлять поршни в диаметры цилиндров. Смочите свежим моторным маслом все поверхности в поршне. Не забудьте поршневой палец и шатунный подшипник! При монтаже обращайте внимание на направление поршня (маркировка для монтажа на днище поршня, клапанных карманах). Очистите внутреннее отверстие цилиндра ещё раз ветошью и смочите его также моторным маслом. Проверьте Вашу натяжную ленту поршневого кольца на наличие повреждений и вмятин, устраните их и при необходимости поменяйте инструмент. При монтаже поршня обращайте внимание на то, чтобы натяжная лента или коническая монтажная втулка ровно лежала на уплотнительной поверхности головки блока цилиндров,

При монтаже поршня не должно быть сильного давления. Если поршень не хочет скользить внутри цилиндра, непременно проверьте натяжную ленту поршневого кольца. Не перекручивайте место открытия ленты таким образом, чтобы оно находилось на том же месте, где и стыковые концы колец.

Не устанавливайте поршни в двигатель без монтажного инструмента (риск получения травмы, опасность повреждения кольца). Если для монтажа используется рукоятка молотка, то на днище поршня может действовать только вес самого молотка. Никогда не используйте молоток для того, чтобы силой вогнать поршень в диаметр цилиндра! Если поршневые кольца не ломаются уже при монтаже, они всё-таки могут погнуться, и из-за этого не достаточнохорошо выполнять своё задание.

Монтаж с применением силы вредит не только кольцам, но также может повредить поршень. Это важно особенно для поршней бензиновых двигателей. У нихжаровые или рабочие пояса очень тонкие, и при ударе кольца легко надламываюся или совсем разламываются. Результат: потеря мощности и скорый (и дорогой) ремонт.

Избегайте того, чтобы грязь и песок попадали в диаметр цилиндра, после того, как поршни уже встроены. Положите при необходимости чистую ткань на/в отверстия, чтобы предотвратить загрязнение. Особенно тогда, когда работы проходят в пыльной обстановке и/или вне помещения.

Кольца компрессионные, маслосъемные, установка

Поршневые кольца

Поршневые кольца формируют уплотнение между стенкой цилиндра и поршнем. Должны обеспечивать хорошее уплотнение по всей плоскости цилиндра в широком диапазоне температур. В четырех тактных двигателях чаще применяется три кольца, из них два компрессионных и нижнее маслосъемное.

Компрессионные кольца обеспечивают надежное уплотнение между цилиндром и поршнем для герметизации камеры сгорания.
Отвод тепла от поршня к стенкам цилиндра.
Маслосъемные кольца удаляют излишки масла со стенок цилиндра предотвращая его попадания в камеру сгорания. Однако удаляют не полностью, а регулируют, оставляя необходимое количество масла для компрессионных колец.

Первое компрессионное кольцо

Предназначено исключительно для предотвращения прорыва расширяющихся газов в камере сгорания. Во время цикла «рабочий ход» нарастающее давление в камере сгорания прижимает первое компрессионное кольцо ко дну канавки поршня и сильнее прижимает к стенкам цилиндра, тем самым обеспечивая достаточную изоляцию камеры сгорания. Давление в канавке кольца сохраняется на последующих тактах не
успевая снизиться. Зазор между кольцом и канавкой составляет 0.04-0.08 мм

Защищает второе кольцо от высокой температуры сгорания и уменьшает нагрузку. Имеет наибольший теплоотвод от поршня к цилиндру, примерно 50-60% отводимого тепла от поршня к цилиндру приходится на компрессионные кольца. Некоторая часть газов прорывается, второе кольцо приступает к выполнению своих функций, об этом чуть позже.

Компрессионные кольца производятся не совсем круглыми, а имеют сложную форму дуги в свободном состоянии и достаточно большой концевой зазор. Когда кольцо займет свое место в поршне и будет вставлено в цилиндр, оно будет обеспечивать равномерную прижимную силу в любой точке окружности.

Второе компрессионное кольцо

Работает в более благоприятных условиях и выполняет функцию дополнительного уплотнения так же из-за специальной формы помогает маслосъемному снять излишки масла, оставляя только масленую пленку на поверхности цилиндра. Средняя температура кольца 150 — 170 °C в режиме работы. Зазор между кольцом и канавкой поршня немного ниже чем у первого 0.03-0.06 мм. Разнообразие форм колец обуславливает выполнение определенных функций. Таких как распределение нагрузки в канавке, уменьшение трения юбки поршня методом аквопланирования по маслу, удаление излишек масла.

Фаска на внутренней стороне кольца определяет в какую сторону будет изгибаться кольцо. Если фаска снизу, то кольцо после нагрева будет выворачиваться наружной поверхностью вниз, как показано на картинке. И соответственно если фаска сверху, то и выворачиваться рабочая поверхность кольца будет вверх.

Маслосъемное кольцо

Под компрессионными кольцами располагается маслосъемное кольцо, выполняющее функцию удаления излишек масла со стенок цилиндра.

Большое количество масла, проникающее через компрессионные кольца в камеру сгорания, плохо сказывается на работе двигателя. В процессе работы сгорающее масло откладывается на стенках клапанов, камере сгорания, свечах, дне поршня. Большой нагар сильно разогревается, повышается вероятность детонации. Выпускные клапана подвергаются увеличенной температурной нагрузке.

Тонкий слой масленой пленки, оставляемый маслосъемными кольцами, снижает силу трения компрессионных колец, увеличивая их долговечность. В отличии от компрессионных маслосъемные не прижимаются рабочим давлением газа к плоскости канавки в поршне и стенкам цилиндра, поэтому имеют специальные осевые и радиальные расширители.

По конструкции можно выделить два типа колец: коробчатые и наборные те и другие могут иметь различные расширители.

При движении поршня вниз маслосъемные кольца соскребают со стенок цилиндра излишки масла направляя их по дренажным отверстиям в поршне обратно в картер. Масляный клин перед кольцом помогает эффективно смазывать скользящую юбку поршня. Стенки цилиндра имеют шероховатость, так называемый хон, который позволяет задерживать тончайший слой масла, для компрессионных колец.

Большее распространение получили наборные кольца, состоящие из двух тонких стальных пластин, (часто имеющих различные покрытия для снижения терния) и тангенциального расширителя, выполняющего одновременно осевое и радиальное расширение. Используются в современных двигателях.

Особенности установки маслосъемных колец

Хочу обратить ваше внимание на установку именно маслосъемных колец. С компрессионными не должно возникнуть проблем если соблюдать простые правила, устанавливать надписями вверх (надписи, точка) и пользоваться специальным инструментом.

При установки маслосъемных могут возникнуть трудности при отсутствии надписей, или правильность установки замка расширителя. Разберемся в этом подробнее. Если надписи отсутствуют, то не имеет значения какой стороной вы поставите кольцо и какое из них будет сверху, а какое снизу (наборные).

Часто ошибки возникают при установке поршня в цилиндр, даже если используется специальных хомут для стяжки колец на поршне. Особенность состоит в следующем. При сборке маслосъемного кольца стоит обратить внимание на замок расширителя и правильность его стыковки. Для наглядности смотрим изображение ниже.

Во время сжатия колец на поршне замок расширителя маслосъемного кольца может соскочить с правильного положения и лечь в нахлест собираясь по спирали, таким образом пластины проваливаются через расширитель и это приведет к задиру стенок цилиндра, и канавок поршня. Чтобы этого избежать стягивающий хомут следует располагать таким образок как показано на изображении.

Соблюдая простые правила, вы правильно установите кольца в цилиндре.

Правильная установка поршневых колец

Рано или поздно ваш мотор износится и потребует либо смены поршневых колец, либо поршневой в целом.

Вроде поменять поршневые кольца – это рядовая задача, доступная каждому, кто мало-мальски знаком с устройством и принципом работы примитивного четырехтактного мотора. Но, к сожалению, люди страшатся потратить 15 минут своего невероятно драгоценного времени на прочтение литературы и запихивают все в мотор по принципу (а так и стояло. наверное, работать будет). Ну, флаг вам в руки и скорейшего обращения в сервис.

Ну, а для тех, кому не все равно, как их мотор будет работать после переборки, следует прочитать данную статью.

Итак, берем поршень и видим 3 проточки под установку поршневых колец. Никаких ограничительных стопоров на 4-тактных моторах нет, как на 2-тактных двигателях, например.

На 4-тактных моторах есть два вида поршневых колец. Первые два, которые устанавливаются в две верхние проточки, являются компрессионными. Исходя даже из названия понятно, что они отвечают за наличие компрессии в вашем моторе и должный удерживать собой газы, образовывающиеся в момент вспышки за счет горения топлива в камере сгорания.

Следующие три кольца являются маслосъемными. Тут тоже сразу ясно их предназначение. Они отвечают за снятие масла, которое покрывает стенки цилиндра в тот момент, когда поршень возвращается вниз. Если эти кольца будут пропускать, то масло будет оставаться на стенках цилиндра, а это чревато тем, что мотор начнет поджирать масло, и, естественно, появится дым.

Как устанавливать первично? Да, в принципе, как и стояли с завода, в том же порядке, но во избежание ошибок показываем еще раз.

Первоначально ставим главное маслосъемное кольцо: то, которое имеет волнообразную структуру. Установить его проще некуда, так как оно самое эластичное из всех.

Дальше ставим верхнее и нижнее ТОНКИЕ маслосъемные кольца. Они немного тверже, но с их установкой тоже не должно возникнуть проблем.

Теперь ставим поршневые компрессионные кольца: те, которые более толстые и «твердые». Первоначально устанавливаем нижнее, затем верхнее. Поставить их немного сложнее, так как они менее эластичны и более твердые. Сломать вам их вряд ли удастся, но вот при совершенно кривых руках погнуть их проще некуда.

Думаете, на этом все? Нет!

Дело в том, что кольца еще нужно правильно расположить на поршне, чтобы замки колец (место пропила) не попадали друг на друга. Проще говоря, нужно, чтобы пропил нижнего кольца не был расположен прямо над пропилом верхнего кольца.

Начинаем с верхних поршневых колец.

Замок нижнего кольца располагаем посередине над полостью клапана, например, впускного (можно и выпускного, тут разницы нет).

Замок же верхнего кольца располагаем строго в противоположной стороне от нижнего кольца. Соответственно, если замок нижнего кольца над полостью под впускной клапан, то замок верхнего над полостью под выпускной клапан.

Теперь переходим к маслосъемным кольцам. Эти кольца точно так же нужно расположить, чтобы ни один замок не совпал. Поэтому верхнее кольцо располагаем над отверстием под поршневой палец, с правой стороны.

Второе же (то, которое нижнее) располагаем с противоположной стороны, также примерно посередине отверстия под поршневой палец.

Последнее же волнообразное маслосъемное кольцо ставим в любую из четырех получившихся секций между отверстием под палец и полостью под клапан.

А теперь к вашему вопросу: что за ерунду нам тут втирает автор? И зачем так кропотливо выставлять положение всех 5 колец?

Объясняем. Все это мы делали, чтобы не получилось так, что когда один замок располагался над другим, через эти замки не проходят газы (в случае с поршневыми кольцами) и не оставалось на стенках масло (в случае с маслосъемными кольцами).

Если брать во внимание поршневые кольца, то это потеря компрессии и пропуск раскаленных рабочих газов до маслосъемных колец, которые не рассчитаны на такие внезапно появившиеся высокие рабочие температуры. Как итог, кольца после определенного времени могут сгореть.

Если же обратиться к маслосъемным кольцам и совпадению замков на них, то у нас не будет полностью сниматься масло: оно будет доходить до поршневых колец, что приведет к закоксовыванию канавок колец, и как итог они залягут, а потом сгорят.

Как результат, вы получите сгоревшие кольца и износ поршневой.

Итог: выставить замки колец перед установкой – это дело 2 минут, а срок службы мотора данная операция может продлить на десятки часов.

arttrener › Блог › Как правильно устанавливать комплект с наборными маслосъемными кольцами на поршень

Столкнулся с тем, что нет нормального мануала по установке комплекта с наборными маслосъемными кольцами. Решил поделиться и заодно сохранить у себя в блоге частично информацию из этой записи . Свои фотографии не делал, т.к. и здесь все подробно описано, да и кольца у меня такого же производителя.
И так, приступим к копированию контекста)))

«…Далее нужно одеть кольца.

Кольца взял типа SM, сейчас они называются NPREurope. Маслосъемные кольца у них наборные.

Проверяем зазор в замках внутри цилиндров.

Зазор в замках нормальный. Около 0,45мм компрессионные, и 0,35мм наборные маслосъемные. В предыдущей записи я писал что зазор в маслосъемных очень маленький и их нужно подпилить, но это не так =). Расжав кольцо к гильзе зазор стал около 0,35. В сборе это делает сепаратор. Так что все ок.

Теперь непосредственно одеваем на поршня. Начинать нужно с сепаратора, а затем тонкие маслосъемные. И уже потом второе компрессионное и затем первое компрессионное.
Но прежде нужно сделать следующее.
Очень важный момент! Который почему то почти ни где не описывают. Не в мануалах, не с инструкцией к кольцам.
Что бы масло мотор не расходовал с наборными кольцами, необходимо что бы кольца правильно работали их нужно правильно сориентировать на поршнях.
Постараюсь объяснить доступно =)

Нужно взять в руки «лапшу» и сжать, состыковав замок. Вот так.

Далее, нужно пометить одну из сторон, например маркером. Я помечал выпуклую сторону на всех маслосъхемных кольцах.
Относительно поршня кольца должно быть сориентированы таким образом

Вот схематично накидал картинку для наглядности.

После того как кольца наборные установлены, устанавливаются вторые компрессионные кольца. Они чугунные, очень хрупкие, сильно разжимать нельзя — лопнут. Оно работает как компрессионное и частично как маслосъемное. Для этого у них бывает либо выточка, либо срез торца под углом. Так же обязательно присутствует надпись «ВВЕРХ» или «ТОР». Ее нужно ориентировать к днищу поршня, в сторону к камере сгорания. Для проверки можно еще ориентироваться на выточки. Если выточка внутренняя (по внутреннему диаметру кольца), то такой выточкой кольцо должно смотреть в сторону камеры сгорания, если выточка по наружному диаметру — то такой стороной ориентируем в сторону картера.

Верхнее кольцо стальное, я ставлю надписями вверх (обычно пишут че нить на кольцах), хотя разницы особой нет.

После того как кольца одеты, их нужно развернуть относительно друг друга на 180 градусов. Но не как попало.
Маслосъеные наборные относительно замков друг друга на 180гр, а относительно замка сепаратора на 90гр.
Замки всех колец нельзя ориентировать в сторону холодильника ( в сторону пальца).

Поэтому ориентируем в сторону юбок.

Приношу пользователю SkyRider огромную благодарность за столь подробное описание правильной установки поршневых колец с наборными маслосъемными кольцами.

Комментарии 119

А вот еще вопрос товарищи, в сипараторе маслосъемного кольца находится кусочек проволоки типа как направляющая чтоли, на тех что снял, такой направляющей нет, при установке может стоит снять эту проволоку, как быть?

Ничего снимать не надо! С кольцами обычно идет мануал. Читаем его и ставим как написано 🙂

Спасибо за пояснение и Вам и автору! У меня так же стояли заводские, специально сравнивал ))) (первый фокус, duratec 1.6 8v)

Непонятно конечно почему 180 градусов, разные производители — разные рекомендации. Колбеншмидт указывает 120 градусов для всех колец.
www.ms-motorservice.com/r…edija/post/montazh-kolec/

Наборные кольца сами по себе полнейшее гуамно. Проверено не на одном двигателе))))

Они гнуться в обе стороны, можете их помечать, можете по колдовать, к бабке сходить это ничего не изменит:)) я в шоке:)) во первых если бы эта чушь про «гнутость» наборных колец имела хоть как-то то роль, то кольца имели маркировку по установке от производителя! Все кольца где имеет значение сторона установки имеют МАРКИРОВКУ верх низ (у мало мальски приличных производителей, другими и смысла пользоваться нет). Но наши «Кулибины» умнее всех:)

Молодец, все правильно сделал (маслосъемные кольца установили правильно), один домик смотрит вверх а второй в низ. Если поставить оба домика вверх то жор масла обеспечен 100%. Проверено на многих двигателях.

По скребкам маслосъемного не понял: взял в одну руку — выгибается в одну сторону, взял в другую — и выгнулось в другую.

Потому что всё это полная бредятина)))))

Вроде хрень насчет наборных маслосъемных колец, на руках сейчас кольца npr зажимаешь его смотрит вниз беру другое тоже взниз .

Небольшие перекосы при зажатии все равно могут быть, но это не критично. Свободно это как — проваливаться или идти с натягом?

Разводишь кольца по 120 градусов, наборное маслосьемное так же замки разводишь что бы не стояли друг против друга, на отверстие в поршне вообще не смотри, пофиг оно до колец

У меня вопрос, как потом покупной оправкой аккуратно зажать поршень, что бы наборное кольцо не перекосило? И как проверить после в цилиндре, что оно все нормально село? Поршень должен свободно от руки ходить ?

Спасибо, на днях хочу этим заняться. Вижу костромское покрытие юбок не только у меня поцарапалось от примерки в цилиндры.

Отличная статья 0

когда и как ее проводят?

В целях повышения прочности и ресурса поршней многие производители обрабатывают их юбки специальными антифрикционными материалами. Сегодня, благодаря компании «Моденжи», они доступны не только крупным предприятиям, но и всем автовладельцам.

Колоссальные нагрузки и экстремально высокие температуры в процессе работы двигателя оказывают разрушительное воздействие на основные детали цилиндро-поршневой группы – цилиндры и поршни.

В результате постоянного контакта данная пара испытывает трение, сила которого увеличивается при недостаточной смазке, слишком малых зазорах и деформационных изменениях элементов.

При первичном возникновении проблем в работе поршневой группы ограничиваются, как правило, заменой колец. Сами поршни могут прослужить намного дольше (2-3 таких замены), однако рано или поздно они также потребуют обновления. Вместе с этим обычно производится расточка цилиндров в целях восстановления их правильной геометрии.

Далее рассмотрим, какие элементы поршня больше других подвержены износу, как определить его степень и предотвратить нежелательные последствия.

Виды износа конструктивных элементов поршня

Тяжелые условия работы цилиндро-поршневой группы сказываются, прежде всего, на состоянии поршневых колец, юбки поршня и отверстия под палец.

Износ колец

Наибольшему трению о внутреннюю поверхность цилиндра подвергаются поршневые кольца, которые изнашиваются по наружному диаметру и по высоте вследствие трения о торцы канавок.

Быстрее других изнашивается первое кольцо и первая канавка поршня, так как они работают в условиях самых высоких температур и нагрузок, испытывают влияние абразивов и недостаток смазки. В результате внутренних напряжений кольца теряют свою упругость и разрушаются.

В канавках прежде всего изнашивается нижний торец, почти постоянно контактирующий с кольцами (за исключением такта всасывания) и подвергающийся усиленному давлению с их стороны.

Неравномерный износ и деформация канавок вызывает сильную вибрацию поршневых колец, повышенный расход масла и прорыв картерных газов.

Забитые дренажные отверстия в нижней канавке вызывают угорание масла.

При замене поршневых колец канавки восстанавливают на токарном станке – для улучшения прилегания элементов. Если этого не делать, новые кольца в изношенном цилиндре будут деформироваться значительно быстрее старых из-за несоответствия форм и неравномерного распределения удельного давления.

Износ юбки

Об износе юбки поршня свидетельствует появление на ней многочисленных задиров, из-за которых зазор между нижней частью юбки и стенками цилиндра увеличивается. Двигатель при этом начинает работать более шумно.

Пределом износа считается образование зазора, составляющего около 0,5 % диаметра цилиндра. То есть для цилиндров диаметрами 50, 70, 80 мм предельный зазор составляет соответственно 0,25; 0,35; 0,4 мм.

Величину зазора измеряют с помощью щупа или индикаторного нутрометра в разных частях цилиндра – сначала в нижней, менее изношенной, затем в средней.

Износ бобышек

С внутренней стороны юбки имеются приливы (бобышки), в которых просверлены отверстия для поршневого пальца. Оба его конца работают внутри бобышек, а средняя часть – в верхней головке шатуна.

Для проверки износа бобышек измеряется их диаметр. Величина фактического зазора между бобышками и пальцем, а также диаметр последнего в местах сопряжения с отверстиями должны соответствовать определенным нормам. Если допустимые пределы нарушены, поршень и палец подлежат замене.

Отверстия в бобышках из-за неравномерного износа со временем становятся овальными. Если их размер при этом не превышает установленную норму, форму исправляют разверткой.

Если при осмотре поршней на днище и жаровом поясе наблюдаются царапины, трещины и другие повреждения, вызванные чаще всего нарушением процесса сгорания топливно-воздушной смеси, поршни нуждаются в замене.

Что следует учитывать при выборе новых поршней?

При подборе новых поршней необходимо обязательно проверять их форму: диаметр верхней части (на участке рядом с кольцами) должен быть меньше диаметра нижней. При нагреве поршней, который происходит неравномерно (больше всего на днище, меньше – на юбке) конус превращается в правильный цилиндр.

Степень конусности поршней зависит от типа двигателей и их теплового режима – чем он выше, тем конусность больше.

На днище поршней указан их диаметр в районе колец. Однако при выборе новых деталей лучше ориентироваться на другую, наибольшую величину – диаметр нижней части юбки. Зазор между ней и стенками цилиндра должен составлять от 0,05 до 0,1 мм (более точные значения указаны в мануале).

Проверить правильность зазора несложно: после нагрева поршня и цилиндра до 150 °С поршень опускают в гильзу и следят за его прохождением. При нужном зазоре он плавно опускается под тяжестью собственного веса – не заклинивает и не падает.

Выбирая поршневые комплекты, следует обязательно обращать внимание на фирму-производителя и материал. Дешевые алюминиевые детали неизвестных марок вряд ли прослужат долго. Недорогие сплавы с отсутствием кремния не обладают высокой прочностью и не имеют должного теплового расширения.

Отличные рабочие характеристики двигателя и увеличение межсервисных интервалов обеспечивают только поршни из качественных износостойких материалов.

Поршневые кольца

— признаки изношенных поршневых колец и способы их замены

Поршневые кольца — признаки износа поршневых колец и способы их замены

Первым признаком износа поршневых колец является прорыв двигателя.

Если вы видите клубы синего дыма из выхлопной трубы, это означает, что в двигателе горит масло.

Если поршневые кольца изношены или повреждены, можно заметить, что уровень моторного масла заканчивается быстрее, чем раньше. Синий масляный дым впервые появляется при запуске еще холодного двигателя.

Синий дым от изношенных поршневых колец

Но по мере прогрева двигателя поршни и кольца расширяются и начинают уплотнять стенки цилиндров. В результате уменьшается количество масла, истекающего мимо колец.

Со временем поршневые кольца изнашиваются до такой степени, что происходит постоянный прорыв, и автомобиль все время дымит. Другая проблема, связанная с прорывом, — это попадание продуктов сгорания в картер. Это означает, что топливо и побочные продукты сгорания в масле.

По мере того, как эти химические вещества проникают в масло, масло теряет вязкость и способность охлаждать и смазывать двигатель.Итак, вы должны менять масло чаще, чтобы двигатель оставался чистым. Это также является важным фактором повреждения подшипников.

В конце концов износ становится настолько сильным, что происходит потеря мощности:

Горючие газы попадают в картер.
Слишком много масла попадает в камеру сгорания.

Это приводит к загрязнению свечей зажигания и плохо работающему двигателю.

Типичная кольцевая конфигурация

Типовая конфигурация кольца

Компрессионные кольца или кольца давления

Компрессионные кольца обеспечивают уплотнение над поршнем и предотвращают утечку газа со стороны сгорания.В верхних канавках расположены компрессионные кольца. Однако это может отличаться в зависимости от конструкции двигателя. Основная функция этих колец; заключается в герметизации продуктов сгорания и передаче тепла от поршня к стенкам поршня.

Второе или промежуточное кольцо

Масло регулируется путем срезания слоя масла, оставленного масляным кольцом; Таким образом обеспечивается достаточная смазка верхних компрессионных колец. Кроме того, он также помогает верхнему компрессионному кольцу в уплотнении и передаче тепла.

Маслосъемные / скребковые кольца

Маслосъемные кольца регулируют количество смазочного масла, проходящего вверх или вниз по стенкам цилиндра. Эти кольца также используются для равномерного распределения масла по окружности гильзы. Масло разбрызгивается на стенки цилиндра. Эти кольца также называются скребковыми кольцами; они соскабливают масло со стенок цилиндра и отправляют его обратно в картер. Эти кольца не позволяют маслу проходить между лицевой стороной кольца и цилиндром.

Большинство современных двигателей имеют очень малые зазоры между поршнем и стенкой (0,001 дюйма или меньше), чтобы минимизировать прорыв и снизить раскачивание поршня. Чем устойчивее поршень, тем лучше кольца могут обеспечивать герметичное уплотнение.

Строгие допуски также обеспечивают более тихую работу двигателя, особенно после холодного пуска, когда зазоры самые большие). Покрытия на основе молибдена, предотвращающие истирание, используются по бокам многих стандартных и рабочих поршней. Покрытие юбки не только защищает поршни, но также позволяет уменьшить зазоры между поршнем и цилиндром.В результате это уменьшит раскачивание поршня и выброс газа.

Проверка зазора на концах кольца

При измерении торцевого зазора поршневого кольца проверьте зазор поршневыми кольцами вверху и внизу отверстия. Если отверстие имеет конусность, торцевой зазор будет больше вверху и меньше внизу.

Используйте нижнее положение для установки торцевого зазора. Если вы используете верхнюю часть изношенного отверстия для установки торцевого зазора; торцевой зазор будет слишком мал, когда поршень достигнет дна отверстия.

Проверка зазора на концах кольца

Концы кольца могут удариться друг о друга, что приведет к заеданию кольца и истиранию. Цилиндры с коническим износом более 0,003–0,005 дюймов, вероятно, следует растачивать. Всегда обращайтесь к спецификациям производителя двигателя для определения максимально допустимого износа конуса.

Установка поршневых колец

Установка так же важна, как и тип поршней или колец, которые используются в двигателе. Одна из наиболее частых ошибок при установке — установка одного или нескольких колец вверх ногами .

Типичные ошибки при установке:

Если в двигателе V8 случайно перевернуто только одно второе масляное кольцо; он может удвоить расход масла двигателем!
Если каждое второе кольцо на всех поршнях перевернуто; двигатель будет испытывать неутолимую тягу к маслу — что ошибочно можно списать на неправильную обкатку колец; посадка или отделка стенок цилиндра.

Поршневые кольца обычно маркируются точкой, которая всегда должна быть направлена вверх.Если маркировка отсутствует, кольца со скосом на внутренней стороне должны быть установлены скосом вверх.

Распространенные ошибки установки

На кольцах без метки и канавки по внешнему диаметру; установите кольца канавкой к нижней части поршня.

Еще одна распространенная ошибка — наматывание поршневых колец на поршень.

Это обычно приводит к деформации кольца, что может повлиять на вращение и посадку кольца. Всегда используйте расширитель колец .

Клещи для поршневых колец

Поместите кольцо на расширитель и расширьте его настолько, чтобы его можно было надеть на поршень. Не вытягивайте кольцо слишком сильно.

Расположите кольца так, чтобы концевые зазоры были расположены в шахматном порядке на 180 градусов. Это уменьшит прорыв.

Глубину кольца и канавки необходимо сравнить перед установкой колец; чтобы убедиться, что кольца подходят для поршня.

Если на поршне с глубоким желобом установлены кольца с мелкой канавкой; кольца будут иметь тенденцию соскакивать с поршня до того, как поршень будет установлен в двигатель.
Если кольца, предназначенные для поршня с глубоким желобом, установлены на поршень с мелкой канавкой; кольца выйдут за нижнюю часть и заклинат цилиндр.

Концевые зазоры поршневых колец всегда следует измерять, чтобы убедиться, что кольца правильно подходят к канавкам и цилиндрам.
Поршневые кольца могут быть повреждены во время установки, если нижняя кромка кольцевого компрессора порезана.
По этой причине следует часто проверять нижнюю часть кольцевого компрессора на предмет повреждений.

Очистка блока цилиндров

Наконец, необходима соответствующая смазка колец и цилиндров для правильной посадки колец и защиты при первом запуске двигателя. Прежде всего, очистка цилиндров горячей мыльной водой после заточки блока является абсолютной необходимостью. Следовательно, это поможет удалить все абразивные материалы и другие загрязнения, которые могут повредить новые поршневые кольца.

Помните, что износ всегда будет максимальным в верхней части цилиндра, где давление и температура в цилиндре самые высокие.

Заключение

Итак, если вы считаете, что в вашем автомобиле неисправны поршневые кольца; или если ваш автомобиль показывает какие-либо из вышеупомянутых симптомов; Вам нужно будет провести тест на компрессию двигателя вашего автомобиля. Наконец, выполнение теста на сжатие во влажном состоянии вместе с обычным тестом даст вам необходимые ответы.

Пожалуйста, поделитесь новостями портала DannysEngine

Как работают поршневые кольца — блог NAPA Know How

Двигатель — это простое механическое устройство, на самом деле воздушный насос, который использует поршни и клапаны для втягивания и выталкивания воздуха.Поршни в блоке цилиндров должны быть герметично закрыты внутри каждого цилиндра, чтобы процесс был эффективным. Поскольку поршни совершают миллионы ходов в течение всего срока службы двигателя, уплотнения имеют решающее значение. Это делается с помощью ряда колец, которые охватывают верхнюю половину поршня, уплотняя его на стенке цилиндра. Когда поршневые кольца изнашиваются, снижается КПД двигателя.

Как они работают

Поршневые кольца изготовлены из металла, стандартные двигатели используют чугунные кольца, а в высокопроизводительных двигателях могут использоваться кольца из ковкого чугуна с хромомолибденовой или хромированной поверхностью.Чугун хорош для капитального ремонта, но не более того.

Это кольца, которые вы найдете на большинстве поршней. Слева — верхнее кольцо, второе кольцо, масляные кольца, и этот конкретный набор имеет опорную планку, которая используется на поршнях, где поршневой палец находится в середине масляных колец.

Кольца из ковкого чугуна экономичны и подходят для двигателей с высокими рабочими характеристиками. Если оставить их как есть (без дополнительной облицовки), они обычно имеют мощность около двух лошадиных сил на кубический дюйм, поэтому безнаддувный двигатель мощностью 600 л.с. и 350 кубических дюймов может безопасно работать с обычными кольцами из ковкого чугуна.Увеличивая мощность или добавляя наддув или закись азота, кольца необходимо модернизировать.

Во многих поршневых кольцах с высокими рабочими характеристиками используется кольцо из ковкого чугуна и добавлена облицовка, например плазменный молибден, которая увеличивает твердость и защиту для увеличения числа оборотов и наддува. Многие драгстеры с топовым топливом используют пластичные кольца из плазменно-молибденового сплава для повышения их прочности, но они также меняются каждый раз, так что считайте это тем, чего оно стоит.

Современные двигатели имеют все более узкие поршневые кольца, отчасти из-за более совершенных производственных процессов и улучшения материалов.Чем уже кольцо, тем они становятся более хрупкими. По этой причине конструкция с узкими кольцами означает, что вам нужен самый прочный материал. Кольца на стальной основе на 20 процентов (или более) прочнее, чем кольца из ковкого чугуна, что делает их идеальным выбором для узких колец.

По мере того, как кольца становятся более узкими, необходимо увеличивать прочность. Кольца из ковкого чугуна очень прочные и щадящие. Обратите внимание на отметку «верх» на лицевой стороне кольца, это указывает на верхнюю часть кольца. Не устанавливайте их вверх ногами. Кроме слов может быть ямочка или точка.

лошадиных сил — не единственное преимущество узкого стального кольца. Поскольку кольцо настолько узкое, оно снижает трение и в то же время может лучше прилегать к стенке цилиндра, поэтому двигатель более эффективен и лучше герметизирует. Это означает меньше утечек масла и меньше выбросов. Стальные кольца служат дольше, но для их приработки требуется больше времени. Стальные кольца могут быть из простой углеродистой стали или нержавеющей стали, однако кольца из нержавеющей стали нельзя использовать в стандартном цилиндре двигателя без титана или азотирования хрома.

Покрытия колец, такие как плазменный молибден, титан, хром и керамика, являются хорошими вариантами для двигателей с высокими рабочими характеристиками.Эти покрытия часто используются для конкретных двигателей, например, для грунтовых дорог (хром для защиты от грязи). Хромовое азотирование не отслаивается, как обычное хромирование.

Кольца из молибдена ломаются быстрее, чем хромированные, и имеют лучшую термостойкость. Недостатком колец с молибденовым покрытием является то, что при детонации молибденовый материал может быть значительно поврежден. Кольца молибдена также не подходят для спиртового топлива.

Еще одна переменная — конструкция кольцевого профиля. В большинстве стандартных колец используется квадратная грань как для верхнего, так и для второго колец.Эта конструкция функциональна и герметизирует цилиндр, но есть альтернативы получше. Бочкообразные профили, расположенные по центру или со смещением, обеспечивают отличное уплотнение и долгий срок службы. Верхнее кольцо с квадратной гранью в конечном итоге изнашивается до естественной бочкообразной формы, такая форма с самого начала обеспечивает более длительный срок службы кольца.

Этот бочкообразный профиль снижает износ колец, поскольку все кольца со временем приобретают бочкообразную форму. Этот конкретный профиль показывает, как выполняется наполнение плазмой. Только внешний край покрыт плазменным молибденом для долговечности.

Второе кольцо обычно имеет квадратную, коническую или нитевидную форму. Коническая грань — это всего лишь слегка скошенный край. Это сделано для лучшего очищения стенок цилиндра от масла. Основная задача второго кольца — регулирование масла, на втором месте — герметизация камеры сгорания. Профиль Napier представляет собой кольцо с квадратной гранью с вырезанной на нижней стороне канавкой для крючка. Эта канавка отводит масло от стенки цилиндра, уменьшая трение и улучшая контроль масла. Кольца Напье восприимчивы к повреждению от сильного ускорения.Это связано с тем, что крючок истончает кольцо по краю.

Это кольцо в стиле нейпье, обратите внимание, как внешний край имеет форму крючка. Эта канавка отводит масло от стенок цилиндра, уменьшая трение и прорыв. Этот профиль является дизайном Napier. Зона поднутрения отводит масло от стены для уменьшения трения. Фотография предоставлена Federal-Mogul. Этот бочкообразный профиль снижает износ колец, поскольку все кольца со временем приобретают бочкообразную форму. На этом конкретном профиле показан хромированный слой.Только внешний край покрыт металлическим покрытием для прочности. Фото предоставлено Federal-Mogul

Верхнее кольцо предназначено для контроля 90 процентов дымовых газов, второе кольцо — для последних 10-20 процентов. Последний набор колец называется масляными кольцами, эти кольца соскребают большую часть масла со стенок цилиндра. Масляные кольца на самом деле представляют собой серию из трех частей: два тонких кольца из хромированной или азотированной стали с гофрированным расширительным кольцом в центре. И рабочие характеристики, и стандартные двигатели имеют одинаковую конструкцию, и не зря — она работает.Два тонких кольца герметизируют стенки цилиндра независимо, в отличие от одного масляного кольца. Гофрированный расширитель обеспечивает облегчение слива, позволяя быстро отвести масло.

Кольца контроля масла состоят из трех отдельных частей, вместе они отлично справляются со своей задачей. Когда все три компонента контроля масла собраны вместе, они выглядят следующим образом. Верхнее и нижнее кольца царапают стенки цилиндра, а расширительное кольцо удерживает их в движении. Фотография предоставлена Federal-Mogul.

Когда поршневые кольца выходят из строя

Поршневые кольца должны решать целый ряд проблем.Плохой газ (детонация и свист), грязный воздух и топливо, а также загрязненное масло сокращают срок службы поршневых колец. Техническое обслуживание фильтров на вашем двигателе и регулярная замена масла имеют большое значение для срока службы колец. Когда кольца изнашиваются, становится очевидной их способность изолировать газы сгорания.

Первым признаком износа поршневых колец является прорыв. Обычно это видно через выхлопную трубу. Из выхлопной трубы выходит синий дым, что означает, что двигатель сжигает масло. Вы можете заметить, что уровень моторного масла заканчивается быстрее, чем раньше.Впервые дымление масла появляется при холодном пуске двигателя. По мере прогрева двигателя поршни и кольца расширяются, герметизируя стенки, уменьшая количество масла, протекающего через кольца. В конце концов, кольца изнашиваются до такой степени, что происходит постоянный прорыв, и машина все время дымит. Это также может быть связано с изношенными уплотнениями клапана.

Другая проблема, связанная с прорывом газа, — это попадание продуктов сгорания в картер. Это означает, что топливо и побочные продукты сгорания в масле. По мере того как эти химические вещества проникают в масло, масло теряет вязкость и способность охлаждать и смазывать двигатель.Чтобы двигатель оставался чистым, необходимо чаще менять масло.

В конце концов износ становится настолько сильным, что происходит потеря мощности, слишком много газов сгорания попадает в картер и слишком много масла попадает в камеру сгорания. Это приводит к загрязнению свечей зажигания и плохой работе двигателя.

Есть несколько очень хороших жидких средств для ремонта слегка изношенных колец двигателя. Эти продукты покрывают кольца толстой масляной пленкой, которая на время помогает им герметизировать стенки двигателя.Они не работают вечно и работают только с двигателями с умеренным и умеренным износом. Эффект изношенных колец на время замаскирован, но двигатель потребуется отремонтировать.

Ознакомьтесь со всеми деталями двигателя , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare NAPA для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о поршневых кольцах поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Технология поршневых колец — Последние разработки в области уплотнения цилиндров

Когда я впервые начал работать в журнале HOT ROD более 30 лет назад, почти все американские автомобили отечественного производства использовали толстые 5 / 64-5 / 64-3 / Пакет поршневых колец диаметром 16 дюймов.Верхнее кольцо, обычно из гладкого железа, могло быть или не быть наполненным молибденом. Масляное кольцо неизменно имело стандартное натяжение. В гоночных автомобилях используются тонкие поршневые кольца диаметром 1 / 16-1 / 16 дюйма. Если возможно, они могли выбрать верхнее кольцо из молибдена или хрома из ковкого чугуна с масляным кольцом низкого напряжения. Практически все использовали второе кольцо из гладкого железа, хотя некоторые компании также предлагали и второе кольцо из молибдена. Большой спор состоял в том, осмелился ли обычный уличный водитель устанавливать компрессионные кольца 1/16 и масляные кольца низкого напряжения.

Теперь все изменилось: кольца 1/16 считаются толстыми, и даже в серийных двигателях V-8 используются тонкие кольца метрического размера, такие как пакет колец 1,5-1,5-3 мм типичного двигателя GM LS (примерно 0,059-0,059-0,118). дюйм). Ковкий чугун в настоящее время считается минимальным материалом для серьезных эксплуатационных характеристик, и многие гонщики и даже серийные автомобили переходят на сталь в верхней канавке. Вторые кольца стали более привлекательными, и даже масляные кольца со стандартным натяжением стали тоньше и легче. Толчком к этим изменениям стали требования производителей оборудования для снижения трения для увеличения расхода топлива и улучшения герметичности для снижения выбросов.Гонщики подхватили новые разработки и используют их, потому что снижение трения и улучшенное уплотнение стоят силы. Более тонкие кольца также позволяют лучше прилегать к стенке цилиндра. Повышенная точность, технология изготовления поршней и колец, лучшие моторные масла и превосходные методы отделки стенок цилиндров позволяют производителям двигателей переходить на все более тонкие кольца.

Просмотреть все 15 фотографий

Функция кольца Чтобы понять текущие разработки в области колец, сначала необходимо сделать краткий обзор работы поршневых колец.Комплект поршневых колец должен выполнять три функции: предотвращать утечку топливно-воздушной смеси из камеры сгорания, предотвращать загрязнение камеры сгорания маслом и передавать тепло от поршня к стенке цилиндра и, в конечном итоге, в рубашку охлаждения. В большинстве случаев это достигается с помощью набора из трех колец, классифицируемых (сверху вниз) как верхнее компрессионное кольцо, второе компрессионное кольцо и маслосъемное кольцо. Современные исследования показывают, что верхнее компрессионное кольцо фактически выполняет большую часть функции уплотнения, в то время как второе компрессионное кольцо служит скорее дополнительным устройством контроля масла, чем уплотнением сжатия.Текущая тенденция заключается в повышении качества колец и термостойкости для обеспечения наилучшего уплотнения при одновременном изменении конфигурации вторых колец для повышения их способности очищать масло.

Просмотреть все 15 фото

Верхнее кольцо Это кольцо, которое подвергается сильному нагреву и давлению дымовых газов. Это тяжелая работа, которая стала еще жестче, потому что верхнее кольцо становится тоньше. Для наиболее эффективного использования кольца из ковкого чугуна с молибденовой поверхностью остаются наиболее популярным выбором.Moly может выдерживать тепло в большинстве случаев, но при этом достаточно пористый, чтобы удерживать масло для лучшей смазки. Традиционные номера деталей вашего любимого производителя колец для классических колец из молибдена с характеристиками 5/64 или 1/16, вероятно, не изменились, но само кольцо, скорее всего, будет изготовлено с более высокими допусками с использованием улучшенного производственного процесса. Например, молибденовая облицовка, которая изначально использовалась в форме проволоки, напылялась на кольцо с помощью кислородно-ацетиленовой горелки; теперь он распыляется плазмой с большей скоростью и температурой, что приводит к более высокой и однородной плотности молибдена на поверхности кольца.

Приложения для сумматора мощности, включая закись азота, нагнетатели и турбокомпрессоры, могут потребовать более сложных материалов для колец. Хотя плазма-молибден очень совместим с хорошими характеристиками износа, высокие ударные нагрузки от выстрелов закиси азота мощностью более 150 лошадиных сил или наддува более 10 фунтов на квадратный дюйм могут вызвать трещины, сколы или отслаивание. «Это не вопрос, заставит ли [сумматор мощности] взорваться двигатель», — говорит Скотт Габриельсон из Speed-Pro. «Просто насколько». Для этих целей рассмотрите усовершенствованные кольца из ковкого чугуна или стали, азотированные газом, такие как серия Speed-Pro Hellfire или Perfect Circle Firepower.

Современные тонкие метрические кольца также должны быть изготовлены из более качественных материалов, чтобы сохранять необходимую прочность, предотвращать колебание и выдерживать большие температуры. Для них обычно предпочтительным исходным материалом является высокоуглеродистая сталь. Раньше сталь была значительно дороже железа, но благодаря огромным объемам закупок OEM-производителями цена снижается примерно так же, как стали доступны гидравлические роликовые кулачки. Во многих поршнях новой линейки JE SRP Pro используются тонкие кольца, но JE заявляет, что цены сейчас примерно такие же, как и на его старые кольца 1/16.

Согласно Speed-Pro, молибденовая плазма остается предпочтительным покрытием для стальных колец, хотя газовое азотирование начинает вытеснять его. В некоторой степени похожий на процесс закалки, обычно применяемый для кованых коленчатых валов, газовое азотирование — это обработка поверхности, которая упрочняет поверхность кольца, чтобы сделать его износостойким, оставаясь при этом совместимым с поверхностями стенки цилиндра и поршня. OEM-кольца с газовым азотированием рассчитаны на пробег до 200 000 миль.

Посмотреть все 15 фотографий

Гусеничные автомобили могут загрязнять впускную систему, и некоторые из этих парней по-прежнему предпочитают верхнее кольцо с хромированной поверхностью, хотя улучшения в плазменно-молибденовых кольцах заставили многих переключиться на термостойкость примерно на 1000 градусов выше по сравнению с хромированными кольцами старой школы.Многие производители оригинального оборудования снова используют кольца с хромированным покрытием, которые теперь изготавливаются по совершенно новой технологии. На самом деле, команда Total Seal заявляет, что современные тонкие кольца с нанесенным в вакуумной камере нитридом хрома устранили все недостатки традиционных хромированных колец и конкурентоспособны по цене с высококачественными кольцами из молибдена.

Некоторые ребята из класса продувочного топлива используют кольца Dykes из нержавеющей стали. L-образные дайки или кольцо поворотной полосы обычно имеют поверхность 1/16 дюйма с шагом 0,017 или 0,031 дюйма сзади, что обеспечивает создание давления газа без необходимости использования отверстий для газа.Кольца Dykes нуждаются в специальном поршне, их трудно установить и они ускоряют износ цилиндров, поэтому они предпочтительны только для очень специализированных приложений.

Ультратонкие кольца для профессиональных гонок высокого класса, такие как двигатели NASCAR Cup или дрэг-рейсеры NHRA Pro Stock, могут иметь экзотические, очень дорогие покрытия из нитрида вольфрама или титана, нанесенные с помощью положительного осаждения из паровой фазы на корпус кольца из стали или даже из нержавеющей стали. . Это улучшает характеристики износостойкости и еще больше снижает трение. Но комплект из трех колец для одного поршня в двигателе Cup стоит около 160 долларов, так что эта передовая технология пока не применима в реальных условиях.

Производители колец продолжают экспериментировать с различными марками стали, различными процессами термообработки и новыми покрытиями. Цель состоит в том, чтобы еще больше снизить трение и повысить долговечность без повреждения стенки цилиндра. В конце концов, все меняется почти ежемесячно, но, как выразился Кейт Джонс из Total Seal: «Если бы я сказал вам, над чем мы работаем, мне пришлось бы вас убить».

Второе кольцо Уже более 40 лет второе кольцо из гладкого чугуна с обратной фаской и конической поверхностью является стандартом.На самом деле нагрев второй канавки не является проблемой, поэтому не было необходимости в суперэкзотических материалах или покрытиях (молибденовые кольца здесь — отходы). Сегодня большинство вторых колец по-прежнему изготавливают из чугуна или (для некоторых высокотехнологичных приложений) из высокопрочного чугуна. Однако конфигурация второго кольца развивается: современная теория утверждает, что второе кольцо контролирует от 85 до 90 процентов масла и только от 5 до 10 процентов контроля сжатия, поэтому для лучшего управления маслом существует определенная тенденция к использованию кольца Napier (с крючками или когтями). -образный) второе кольцо.Фактически, большинство двигателей GM LS поставляются с кольцами Napier. Кольцо Напье создает резервуар для прохождения очищенного масла. «Если подрезать нижнюю часть кольца, большая часть зазора снова попадет в кольцевую канавку, что расширит проходное сечение и станет резервуаром для очищенного масла», — говорит Скотт Габриельсон из Speed-Pro. Дополнительным преимуществом является то, что Napier позволяет еще больше увеличить объем второго кольцевого зазора, улучшая сброс давления между кольцами. Napier, если он доступен для вашего приложения, может только помочь, но не повредить общей производительности.

Масляное кольцо Хотя некоторые импортные и высокопроизводительные гонщики экспериментируют с интегрированной конструкцией маслосъемного кольца, состоящей из трех частей, состоящей из расширителя, зажатого между верхней и нижней направляющими, остается стандартом. Тем не менее, натяжение и масса были уменьшены для улучшения контроля масла, экономии топлива и мощности. Билл Макнайт из Perfect Circle говорит, что «натяжение колец составляет около 40 процентов от общего трения двигателя, при этом только на масляные кольца приходится 50 процентов трения пакета колец.«Ключом к снижению натяжения является радиальная глубина кольца (продольная и задняя ширина, когда оно находится в кольцевой канавке): если вы сохраните традиционный стандарт SAE на глубину 0,190 дюйма, вам все равно понадобятся масляные кольца с более высоким натяжением, но за счет уменьшения радиальной глубины примерно до 0,140 — 0,150 с соответствующим образом обработанным поршнем можно уменьшить натяжение, поскольку весь узел масляного кольца более гибкий и лучше соответствует диаметру отверстия. С более тонким кольцом, даже при уменьшении общего натяжения, эффективный узел давление (нагрузка на стенки цилиндра) выше.«Более узкие рельсы создают большее давление», — говорит Джонс.

Просмотреть все 15 фотографий

В автомобилях, которые регулярно ездят, следует по-прежнему использовать масляное кольцо стандартного натяжения. Традиционное кольцо со стандартным натяжением для канавки под масляное кольцо с наружным диаметром 3/16 дюйма и глубиной 0,200 дюйма в классическом малоблочном двигателе с железным блоком когда-то имело натяжение от 20 до 22 фунтов; сегодня это от 18 до 19 фунтов. Биг-блоки весили от 23 до 24 фунтов; теперь они снизились до 21–22 фунтов. Кольца низкого напряжения старой школы упали до 12–14 фунтов с прежних 15–18 фунтов.Так называемые метрические кольца со стандартным натяжением от 3 мм x 0,135 до 0,150 дюйма, предназначенные для замены старых колец 3/16 в классических малых блоках, имеют натяжение всего от 15 до 17 фунтов.

Современные двигатели последних моделей разработаны с нуля для лучшего контроля масла, работы с меньшими зазорами в подшипниках и меньшим общим объемом масла в двигателе, поэтому они естественны для колец с более низким натяжением. Двигатели Ford Modular V-8 и GM LS поставляются со стандартными кольцами от 9 до 10 фунтов. Между тем, в экстремальных профессиональных гонках напряжение колеблется от болида NASCAR Cup 1.Масляное кольцо толщиной от 5 до 2 мм с натяжением от 2,5 до 4 фунтов на 25-фунтовое регулирующее кольцо верхнего топлива.

Форма и профиль сливных отверстий расширителя также меняются. Имеется тенденция к увеличению отверстий в расширителе круглой формы; у расширителей старой школы были маленькие прорези. «Если вы видите отверстия для слива масла в поршне через расширитель, значит, путь возврата масла менее ограничен», — утверждает Рэнди Гиллис из JE Pistons.

И, наконец, существуют специальные масляные кольца, предназначенные для работы в ходовых двигателях, когда поршень настолько короткий, что масляное кольцо ударяется о отверстие поршня.В настоящее время предпочтительным решением является установка дополнительной специальной рельсовой опоры с углублениями под трехкомпонентным масляным кольцом.

Насколько тонкий — слишком тонкий? Нет сомнений в том, что тонкие кольца улучшают мощность и увеличивают пробег в правильно построенном двигателе, но насколько тонкие кольца можно использовать в непрофессиональном приложении, все еще меняется. Все согласны с тем, что кольца 1/16 — это максимум, который сегодня нужен кому-то, но что делать тем, кто действительно хочет раздвинуть границы? Одно из соображений — размер отверстия.В двигателях с большим диаметром цилиндра радиальная глубина может быть недостаточной для поддержания необходимого натяжения при высоком давлении сгорания. По этой причине в настоящее время JE Pistons рекомендует не использовать поршни с традиционным приводом и диаметром отверстия более 4,25 дюйма, не тоньше, чем 1 / 16-1 / 16-3 / 16. С другой стороны, Mahle переводит все свои полочные поршни (даже для больших блоков) на стандартные 1,5–1,5–3 мм; с отверстиями диаметром менее 3,5 дюймов Mahle будет выпускать паковки 1,0–1,2–2,5 мм.

Одним из способов решения проблемы приработки тонких колец на двигателе с большим внутренним диаметром является подключение газа. Поршни могут пропускаться через вертикальные отверстия в корпусе поршня или через боковые прорези в верхней части первой кольцевой канавки. Подача газа позволяет давлению сгорания поступать непосредственно за верхнее кольцо во время рабочего хода, давя на область за верхним кольцом для улучшения уплотнения. Кольцо сохраняет нормальное натяжение для уменьшения трения в оставшейся части четырехтактного цикла. Вертикальные отверстия чаще встречаются у машин-тягачей; овальные трекеры, похоже, предпочитают боковые газовые порты, которые более устойчивы к углеродному загрязнению при длительном использовании.«Перенос газа увеличит мощность при каждом применении, но при этом кольца изнашиваются быстрее», — предупреждает Гиллис.

Просмотреть все 15 фотографий

Большинство малых блоков имеют отверстия диаметром 4 или 4,125 дюйма. В этом диапазоне все говорят, что компрессионные кольца диаметром 1,2 мм (0,043 дюйма) или 1,5 мм с маслосъемными кольцами 2,5 или 3 мм приемлемы почти во всех случаях. Смоллблоки старой школы Chevy, вероятно, должны оставаться на высоком уровне, а последний n

How-To: Change A Four-Stroke’s Piston

Эта статья впервые появилась в октябрьском выпуске Transmoto за 2013 год (№ 36).

Поршни, кольца и цилиндры — это расходные материалы в высокотехнологичных четырехтактных двигателях — независимо от того, насколько хорошо вы обращаетесь с ними, они изнашиваются. Производители обычно рекомендуют менять поршень велосипеда каждые 40–80 часов. Тем не менее, многие владельцы обходятся без ремонта более 150 часов на 450cc. С другой стороны, полный кулак песка или случайный кусок металла может оставить внутреннюю часть вашего двигателя похожим на бесценное произведение искусства Пикассо, на которое напали наждачной бумагой с зернистостью 40.И нож!

Итак, если вы средний гонщик, будет хорошей идеей снимать головку и ствол с велосипеда раз в пару лет и проверять состояние поршня и отверстия. По крайней мере, установка нового набора колец и проверка состояния изнашиваемых деталей — это дешевая страховка от заклинивания или вылета подшипника. Учитывая сложность современного четырехтактного двигателя, есть множество владельцев, которые не могут описать, как выглядит их двигатель изнутри, не говоря уже о том, как его восстановить.Заменой поршня не должны заниматься лица с ограниченным опытом работы в области механики, но это тоже не самая сложная работа.

У этой истории двоякая цель: дать тем, кто отправляет свой велосипед механику, представление о том, что участвует в процессе, и вооружить этих компетентных домашних механиков навыками и советами, необходимыми для правильного выполнения работы. Ник Доул объясняет, как это делается.

Необходимые инструменты

Набор гаечных ключей, Т-образных стержней и головок
Шестигранный ключ
Связующая проволока
Плоскогубцы
Магнит
Штангенциркуль
Клещи для стопорных колец
Пистолет ударный
Нож Стэнли
Динамометрический ключ

Сколько это будет стоить

Я.

Время работы: от 2 до 4 часов
Поршень и кольца: от 120 до 250 долларов
Комплект прокладок: 100 долларов

1.Снять клапанный механизм

Эта история начинается со снятых клапанов, ковшей и регулировочных шайб. Это было рассмотрено в последней функции, поэтому, если вы ее пропустили, нажмите здесь и следуйте инструкциям до этого момента. Убедитесь, что ваш велосипед чистый, и что вы измерили и записали все ковши и прокладки, которые вы сняли. Без примечаний вы не узнаете, какие прокладки и ковши относятся к какому клапану, когда соберете все вместе.

2. Слейте охлаждающую жидкость

Для снятия бочки необходимо снять шланг радиатора, поэтому вам нужно слить охлаждающую жидкость с велосипеда.Это может обеспечить удобное время для промывки системы охлаждения, пока вы ее выполняете. Чтобы удалить охлаждающую жидкость, снимите крышку радиатора, затем выверните сливной болт на крышке водяного насоса — он с медной шайбой. Когда охлаждающая жидкость полностью слита, снимите верхний шланг радиатора.

3. Снимите выхлоп

Чтобы получить доступ к головке и стволу, необходимо также отключить выхлоп. Прежде чем вы даже начнете что-либо откручивать, тщательно опрыскайте все болты проникающим маслом и оставьте на десять минут, так как тепло двигателя почти гарантированно сделает болты жесткими.Затем открутите глушитель и коллектор.

4. Снимите карбюратор или корпус дроссельной заслонки

Помимо выхлопной трубы и верхнего шланга радиатора, вам также необходимо будет снять карбюратор или корпус дроссельной заслонки (если ваш мотоцикл с впрыском топлива). Это означает снятие троса (-ов) дроссельной заслонки с кулачка дроссельной заслонки, затем отталкивание карбюратора или корпуса дроссельной заслонки от впускной резины на головке. Часто проще всего снять подрамник, чтобы у вас было место для движения, когда вы вынимаете голову и ствол позже.

5. Ослабьте болты головки

При снятом клапанном механизме и прикреплении цепи привода ГРМ к раме куском стяжной проволоки ослабьте, а затем снимите болты головки. Обычно под клапаном находятся четыре болта. На некоторых велосипедах эти умные инженеры совершенно не задумываются о том, можно ли снять болты с двигателя, когда он все еще находится в раме, поэтому вам может потребоваться ослабить крепления двигателя на вашем велосипеде, чтобы позволить достаточно движения вывести болты.

6. Свободный рычаг головки

Если прокладка головки выполнила свою работу должным образом, герметик, предварительно пропитанный прокладкой, склеит цилиндр и головку вместе. Чтобы снять голову, вам нужно будет приподнять ее в разных точках, чтобы поднять ее с установочных штифтов, удерживающих ее на месте. Обычно есть две точки для работы с каждой стороны головы. Не пытайтесь засовывать отвертку с плоским лезвием в зазор, так как вы обязательно повредите сопрягаемые поверхности.

7. Снимите установочные штифты

Удерживают головку на одной линии со стволом четыре установочных штифта. Чтобы очистить поверхность прокладки, вам необходимо удалить эти дюбели с головки и отверстия. Лучше всего для этого использовать кусачки. Это оставит только крошечные царапины на поверхности дюбелей и предотвратит их сдавливание или деформацию, что сделает их непригодными для использования. Также стоит обратить внимание на то, что вы видите на голове. По саже, покрывающей головку и клапаны, можно сказать, что байк работал слишком богато.

8. Очистка головки

Сняв голову с велосипеда, сейчас идеальное время для удаления скопившейся грязи, копоти и остатков прокладок. Просто нанесите на головку обезжириватель, а затем используйте тампон Scotch-Brite (мы покупаем его в рулонах по 20 м в магазине для взбивания плит), чтобы очистить поверхность головки. Здесь не нужно бросать вызов, поскольку вы не хотите поцарапать головку или поверхность прокладки, но убедитесь, что весь старый клей для прокладки полностью удален.

9.Снимите ползунок цепи привода ГРМ

Перед снятием ствола необходимо вытащить пластиковый ползун цепи привода ГРМ. Он почти всегда находится в передней части двигателя, и его можно просто вынуть. У слайдера есть две проушины, сформированные в пластике, которые входят в паз в верхней части ствола, обеспечивая тем самым фиксацию слайдера на месте. При повторной установке ползунка позже убедитесь, что кончик ползуна и выступы правильно выровнены. В истории замены цепи привода ГРМ в следующем месяце вы увидите, где находится основание ползунка в корпусах.

10. Удаление ствола

Когда ползун цепи привода ГРМ снят, единственное, что мешает снятию ствола, — это цепь привода ГРМ. Длинный кусок стяжной проволоки, обмотанный вокруг цепи привода ГРМ, позволяет просто позволить цепи упасть в кожух двигателя и легко извлечь ее позже. Затем выньте ствол из гильз и натяните ствол на поршень. Возможно, вам придется повернуть двигатель (через коленчатую гайку), чтобы опустить поршень в ходе его хода, если у вас ограниченное пространство для снятия в раме.Очистите поверхность прокладки так же, как и с головкой.

11. Снятие поршня

Последним этапом процесса разборки является снятие поршня. Это простой шаг, но может привести к миру боли, если вы потеряете стопорное кольцо вниз в случаях двигателя. Чтобы избежать этого, возьмите чистую тряпку и плотно оберните ее вокруг шатуна, а затем расправьте веером по поверхности прокладки, чтобы все, что упало, упало на тряпку. Используйте пару стопорных щипцов, чтобы удалить стопорное кольцо из одной стороны поршня и конца поршневого пальца.Затем вытолкните поршневой палец, чтобы снять поршень со шатуна.

12. Смажьте новые кольца маслом

После осмотра поршня, колец и отверстия и установки новых колец на поршне, который вы собираетесь использовать (см. Боковые панели на этих этапах), слейте немного густого масла на кольца и распределите его по поршню. Это обеспечивает некоторую смазку при первом запуске велосипеда после ремонта и предотвращает начальное истирание.

13.Установить поршень в ствол

При переустановке поршня и цилиндра на байк можно сначала установить поршень, а затем поместить цилиндр сверху, однако это может быть неудобным процессом. Лучше всего частично установить поршень в ствол на верстаке, где вы можете легко сжать кольца и убедиться, что они выровнены правильно. Пока вы там, установите стопорное кольцо на одной стороне поршня, чтобы сделать жизнь проще, когда вы кладете поршневой палец через шатун на следующей стадии.

14. Установите на место новый поршень и ствол

Перед тем, как надеть поршень, убедитесь, что поверхность прокладки на корпусе чистая и что вы положили базовую прокладку на поверхность и поверх шатуна. Всегда используйте новый комплект прокладок высшего качества — оригинальный комплект Yamaha, который мы использовали, стоит 100 долларов. Затем возьмите ствол с уже установленным поршнем. Скольжение поршневого пальца через поршень и шатун, а затем вставить второе стопорное кольцо, убедившись, что это твердо в гнезде.Важный трюк здесь для того, чтобы глаз стопорного кольца выходит прямо вверх или вниз в щели, в соответствии с направлением хода поршня. Если стопорное зазор помещают в три или девять часов (если смотреть со стороны), G-Force стопорное кольцо подлежит когда поршень меняет направление в конце такта может привести вес стопорного кольца, чтобы подтолкнуть против собственного натяжения пружины и выходят не на своем месте.

15. Переустановите головку

Закрепив ствол и переустановив ползунок цепи привода ГРМ, поместите дюбели в верхнюю часть ствола, чтобы совместить головку.С чистой поверхностью прокладки установите новую прокладку на место, затем поместите головку на цилиндр. Используя провод, соединенный с цепью привода ГРМ, протяните цепь вверх через головку и привяжите ее к раме велосипеда. Наденьте головку на дюбели и убедитесь, что прокладка плотно сидит, затем проверьте, что ползун цепи привода ГРМ остается на месте.

16. Отрегулируйте натяжение головки

Установив головку на место, прикрутите головку и ствол к корпусу болтами. Из всех болтов на вашем велосипеде, где важно получить правильное натяжение, болты головки, вероятно, являются наиболее важными, поэтому используйте динамометрический ключ.Если вы повторно используете болты с головкой, они уже один раз были растянуты, поэтому будьте осторожны и постарайтесь «почувствовать» растяжение болта. Чтобы удалить любое нежелательное трение, нанесите немного медной противозадирной смазки на резьбу и под головку болта.

17. Переустановите

Вернув головку и ствол на место и правильно затянув, установите на место выхлопную, карбюраторную или дроссельную заслонку и шланги радиатора. Затем выполните действия, описанные в истории регулировки клапана, чтобы собрать клапанный механизм и установить цепь привода ГРМ, а затем заполнить систему охлаждения жидкостью.Снова установите верхние опоры двигателя, переустановите тросы дроссельной заслонки и снова соедините бак и пластик, и все будет в порядке.

Советы по проверке отверстия

Большинство современных четырехтактных стволов изготавливаются из алюминия с покрытием Nikasil на канале ствола. Хотя покрытие Nikasil достаточно жесткое, чтобы выдерживать удары поршневых колец, оно также относительно тонкое и со временем изнашивается. Если у вас есть микрометр для измерения внутреннего диаметра цилиндра, измерьте диаметр отверстия вверх и вниз по длине хода и в нескольких точках по окружности цилиндра, и сравните измерения со спецификациями производителя.В противном случае вы можете получить хорошее представление об износе отверстия при тщательном визуальном осмотре. Поищите любые глубокие потертости в отверстии и слегка проведите пальцем по цилиндру, чтобы нащупать неточности или царапины. На этом отверстии наработано около 150 часов, и на нем нет каких-либо серьезных маркировок, однако в некоторых точках канал отверстия приближался к износу через Никасил и алюминий. Мы решили повторно использовать ствол, чтобы продержаться еще 50 часов, однако более безопасным вариантом будет замена ствола или повторное покрытие.Если вы повторно используете ствол, либо быстро заточите его с помощью хонинговального инструмента, либо слегка потрите подушечкой Scotch-Brite, чтобы удалить любое остекление на цилиндре.

Советы по проверке поршня и колец

Помимо проверки на явный износ, царапины или выбоины на поршне, наиболее важной проверкой является проверка износа колец и канавок поршня. Для этого снимаем кольца с поршня. Затем проверьте каждое кольцо по очереди, чтобы увидеть, насколько кольцо может повернуться в канавке, если держать его так же, как на фото выше.Если он может перемещаться вперед и назад более чем на 10 градусов, можно с уверенностью сказать, что кольца и канавки изношены и что потребуется новый поршень и кольца. Также обращайте пристальное внимание на любые признаки износа поршневого пальца, которые могут усугубиться при использовании. Существует множество вариантов послепродажного обслуживания поршней и колец, но оригинальные детали Yamaha, которые мы использовали, имеют высочайшее качество и не слишком дороги — поршень, поршневой палец и кольца стоят около 250 долларов.

Советы по установке поршневых колец

При установке колец на поршень важно размещать зазоры для колец через определенные промежутки вокруг отверстия, чтобы обеспечить максимальное сжатие.Конечно, они могут немного вращаться со временем, но вы должны правильно выбирать интервалы между каждым кольцом по отношению к другим, чтобы снизить вероятность того, что все зазоры выровняются, и вы потеряете серьезную компрессию. Большинство производителей рекомендуют размещать все кольцевые зазоры на расстоянии 120 градусов друг от друга. Это нормально, однако многие производители двигателей используют другой подход. Представьте, что перед поршнем находится 12 часов. Они помещают зазор верхнего компрессионного кольца в положение «3 часа», зазор второго компрессионного кольца в положение 9, зазор верхнего масляного кольца в положение 3, зазор маслосъемного кольца в положение 12 и зазор нижнего масляного кольца в положение «9 часов».

–

Хотите просматривать эту статью в виде журнала? Возьмите печатное или цифровое издание октябрьского выпуска Transmoto за 2013 год (№ 36).

Gap Rap: Как измерить и установить зазор поршневого кольца

Когда вы покупаете высокопроизводительные комплекты поршневых колец , , вы, несомненно, обнаружите, что доступно множество различных наборов и стилей (не большой секрет). И многие из этих наборов колец предназначены для ручной установки на каждое отверстие цилиндра. Как правило, кольца с напильником имеют размер 0.005-дюймовый увеличенный размер (очевидно, больше, чем размер отверстия цилиндра). По замыслу, вы должны измерить и установить конечные зазоры. Это относится только к верхнему и второму кольцам в каждом наборе колец. Пакет маслосъемных колец не подходит для напильника. Даже в пакетах колец с напильником , пакет маслосъемных колец просто устанавливается в том виде, в каком он был поставлен производителем (мы вернемся к этому позже).

Зачем нужно подпиливать набор колец?

Причина, по которой компрессионное кольцо устанавливается напильником в высокопроизводительном двигателе, заключается в том, что зазор влияет на производительность.Слишком большой зазор, и давление в цилиндре вытечет через зазор, и двигатель теряет мощность. Слишком маленький зазор, и концы колец будут стыковаться друг с другом при нагревании и расширении двигателя. Это может повредить ваш двигатель.

Согласно многолетнему исследованию Speed Pro (которое актуально и сегодня):

«Сравнительные испытания с использованием двигателя Chevrolet с малым блоком объемом 350 кубических дюймов выявили определенные улучшения в контроле над газом и увеличении мощности по мере уменьшения зазоров между торцами верхнего кольца. Прорыв был уменьшен примерно на 50 процентов, а увеличение мощности варьировалось от 5 до 13 процентов.Базовый тест проводился с зазором верхнего кольца, установленным на 0,024 дюйма.

Во втором испытании зазоры между верхними кольцами были уменьшены до 0,016 дюйма. Дополнительное испытание было проведено с зазорами верхнего кольца, установленными на 0,010 дюйма. В этом заключительном тесте результаты снова показали уменьшение прорыва; но на более высоких скоростях наблюдалась заметная потеря мощности. Осмотр колец показал, что верхние кольца стыковались. Движение со стыковкой кольцевых зазоров приведет к истиранию стенок цилиндра и / или отслаиванию молибдена с поверхности кольца.”

Как видите, правильное заполнение промежутков увеличивает мощность.

Итак, каков правильный кольцевой зазор для вашего двигателя?

На самом деле, на этот вопрос нет однозначного ответа. Зазор верхнего кольца будет изменяться в зависимости от количества тепла, вводимого в двигатель. Большинство людей говорят, что зазоры на втором кольце больше зависят от диаметра отверстия цилиндра. Добавление закиси азота или наддува (с турбонаддувом или наддувом) или создание комбинации, которая работает аномально горячо, повлияет на зазоры.Основное практическое правило: зазор в 0,004 дюйма торцевого зазора на дюйм диаметра отверстия цилиндра — хорошее место для начала. Некоторые комплекты вторых колец могут быть немного ослаблены, но это зависит от конфигурации колец и спецификаций производителя.

Ниже приводится таблица рекомендуемых зазоров для обычных колец (типа зазора) из поршневых колец Total Seal:

улица, полоса, круг	Газ, Алки, E85	Диаметр отверстия x 0,0045 дюйма	Диаметр х.0045 ”	Мин. 0,015 дюйма
Закись азота до 150 л.с.	Газ, Алки, E85	Диаметр отверстия x 0,0055 дюйма	Диаметр отверстия x 0,0055 дюйма	Мин. 0,015 дюйма
Закись азота 150HP-350HP	Газ, Алки, E85	Диаметр отверстия x 0,0065 дюйма	Диаметр отверстия x 0,0065 дюйма	Мин. 0,015 дюйма
Закись азота 350 л.с. +	Газ, Алки, E85	Диаметр отверстия x 0,008 дюйма	Диаметр отверстия x 0,008 дюйма	Мин. 0,015 дюйма
Мягкое усиление до 15 фунтов	Газ, Алки, E85	Диаметр х.0055 ”	Диаметр отверстия x 0,0055 дюйма	Мин. 0,015 дюйма
Средний наддув 15-30 фунтов	Газ, Алки, E85	Диаметр отверстия x 0,007 дюйма	Диаметр отверстия x 0,007 дюйма	Мин. 0,015 дюйма
High Boost 30 фунтов +	Газ, Алки, E85	Диаметр отверстия x 0,008 дюйма	Диаметр отверстия x 0,008 дюйма	Мин. 0,015 дюйма
Мягкое усиление до 15 фунтов	Нитро	Диаметр отверстия x 0,006 дюйма	Диаметр отверстия x 0,006 дюйма	мин.015 ”
Средний наддув 15-30 фунтов	Нитро	Диаметр отверстия x 0,008 дюйма	Диаметр отверстия x 0,008 дюйма	Мин. 0,015 дюйма
High Boost 30 фунтов +	Нитро	Диаметр отверстия x 0,009 дюйма	Диаметр отверстия x 0,009 дюйма	Мин. 0,015 дюйма

Total Seal отмечает, что это общие рекомендации по устранению зазоров и не должны считаться абсолютными. Также следует учитывать состояние настройки двигателя, условия эксплуатации и личный опыт.

Как измерить и подпилить кольцевой зазор

Так как же измерить разрыв?

Сначала установите отдельное кольцо в конкретный цилиндр (обычно мы начинаем с цилиндра № 1 в порядке зажигания двигателя). Кольцо должно иметь прямоугольную форму в отверстии. Вы можете сделать это с помощью штангенциркуля с круговой шкалой (часть измерителя глубины в задней части шкалы), но гораздо проще и удобнее использовать коммерческий инструмент для возведения в квадрат кольца ( Summit Racing имеет более 30 ).В этом случае кольцо вставляется в отверстие, а затем — квадратный инструмент. Поскольку большинство инструментов являются полыми или имеют внутренний доступ (см. Сопроводительные фотографии ниже), вы просто потяните кольцо обратно под прямым углом к лицевой стороне инструмента, и все готово.

Для проверки зазора используется обычный щуп . Вставьте щуп в зазор (если он есть), чтобы определить размер. Если вы начинаете с колец, размер которых превышает 0,005 дюйма, то, вероятно, будет нулевой зазор, и кольца могут даже перекрываться.Чтобы уменьшить размер кольца (увеличить зазор), вы должны подпилить кольцо с помощью инструмента для зазоров.

Доступны сложные инструменты для зазоров , но они также дороги. Относительно недорогую и легко доступную альтернативу можно приобрести у Sealed Power или Summit Racing. Этот конкретный инструмент имеет ручную рукоятку, которая вращает твердый сплав, который, в свою очередь, сокращает зазор торца кольца (см. Фотографии ниже).

Выполняйте опиливание колец медленно. Запилить небольшое количество, проверить зазор в соответствующем отверстии, а затем при необходимости пропилить больше.Идея состоит в том, чтобы эффективно «подкрасться» к разрыву. После того, как зазор установлен, вы должны аккуратно удалить заусенцы с торцевого зазора с помощью другой небольшой ручной пилки с мелкими зубьями. Если зазоры слишком велики, вам придется приобрести новое кольцо или набор колец, так что не торопитесь!

При заправке опорных колец следует подбирать каждое кольцо для каждого конкретного цилиндра. Если вы сделаете это таким образом, вы получите индивидуально подогнанное верхнее кольцо и индивидуально подогнанное второе кольцо для каждого цилиндра. Чтобы все было организовано, мы помечаем на большом белом плакате номер каждого цилиндра и откладываем кольца с зазорами в сторону для последующей установки на каждый поршень.

Установка поршневых колец

Поршневые кольца следует устанавливать после сборки пакета поршень – шатун. Есть много способов установить кольца, но самый любимый метод — аккуратно намотать кольца на поршни .

Есть инструмент для этого?

Да! В прошлом поршневые кольца были более толстыми, с гораздо более высоким натяжением, чем мы видим сегодня. Тогда некоторые двигателестроители устанавливали кольца на поршень с помощью специального набора плоскогубцев.Сегодня поршневые кольца с меньшим натяжением и меньшим поперечным сечением можно устанавливать на поршень вручную. Пакет маслосъемных колец прост в установке, начиная с расширителя маслосъемного кольца. Неважно, в каком направлении он смотрит; просто намотайте его на поршень и вставьте в канавку масляного кольца. Затем осторожно намотайте маслосъемную планку маслосъемного кольца. Один идет ко дну канавки масляного кольца; другой наверх. Каждый зазор на пакете маслосъемных колец (включая расширитель и комплект верхних и нижних скребковых направляющих) должен располагаться на расстоянии 120 градусов друг от друга.С эспандером нужно быть осторожным, так как его концы могут перекрываться. После установки пакет маслосъемных колец должен свободно перемещаться из стороны в сторону в канавке. Обязательно дважды (и трижды) проверьте расширитель перед тем, как протолкнуть поршень в отверстие.

Второе кольцо устанавливается следующим, а верхнее — последним. Если вы исследуете упаковку колец, вы почти всегда найдете набор круглых выемок, называемых «шипами», как на верхнем, так и на втором кольце. Эти метки устанавливаются лицевой стороной вверх.При «намотке» компрессионных колец вниз рекомендуется использовать небольшую отвертку, чтобы удерживать конец кольца с зазором подальше от поршня. Это предотвращает царапание поршня кольцевым зазором.

После установки поверните зазоры, чтобы они не совпадали. Однако имейте в виду, что поршневые кольца фактически вращаются в канавке поршня во время работы. Разделение зазоров сводит к минимуму количество масляного загрязнения, которое может произойти во время первоначального запуска двигателя, но вы не можете контролировать расположение зазоров после запуска двигателя.

Поршневые кольца. Когда их нужно менять?

материалы изготовления, инструменты, методы установки колец, полезные советы.

СИМПТОМЫ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ИЗНОС ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Поршневые кольца способны одновременно выполнять несколько функций.

Порядок самостоятельной замены поршневых колец

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ОБКАТКА МОТОРА

Когда необходима замена поршневой группы

Сколько это стоит? Цены на такие работы вполне лояльны. Позвоните нам и убедитесь сами!

Как правильно установить поршневые кольца на поршень

Что нам понадобится

Приспособление для установки поршневых колец

Как выбирать поршневые кольца

Подготавливаемся замене

Инструкция по замене деталей

Проверка работы двигателя

Как самому заменить поршневые кольца в двигателе

Проведение замера компрессии в цилиндрах

Разборка двигателя для замены колец

Проверка колец и поршней

Процедура установки

Необходимые действия после установки колец

Ошибки при установке поршневых колец

Как правильно поставить поршневые кольца?

Читайте также:

Как правильно поставить поршневые кольца?

Порядок выполнения установки поршневых колец

Предназначение поршневых колец

Общие рекомендации по замене

Замена

Подготовка

Установка на поршень

Установка поршней в цилиндр

Видео «Как поставить кольца на поршень»

Как правильно ставить поршневые кольца

Монтаж поршней и поршневых колец

Монтаж и демонтаж поршневых колец

Вставка поршня во внутренний диаметр цилиндра

Кольца компрессионные, маслосъемные, установка

Поршневые кольца

Первое компрессионное кольцо

Второе компрессионное кольцо

Маслосъемное кольцо

Особенности установки маслосъемных колец

Правильная установка поршневых колец

arttrener › Блог › Как правильно устанавливать комплект с наборными маслосъемными кольцами на поршень

Комментарии 119

когда и как ее проводят?

Виды износа конструктивных элементов поршня

Износ колец

Износ юбки

Износ бобышек

Что следует учитывать при выборе новых поршней?

— признаки изношенных поршневых колец и способы их замены

Первым признаком износа поршневых колец является прорыв двигателя.

Если вы видите клубы синего дыма из выхлопной трубы, это означает, что в двигателе горит масло.

Типичная кольцевая конфигурация

Компрессионные кольца или кольца давления

Второе или промежуточное кольцо

Маслосъемные / скребковые кольца

Проверка зазора на концах кольца

Установка поршневых колец

На кольцах без метки и канавки по внешнему диаметру; установите кольца канавкой к нижней части поршня.

Еще одна распространенная ошибка — наматывание поршневых колец на поршень.

Расположите кольца так, чтобы концевые зазоры были расположены в шахматном порядке на 180 градусов. Это уменьшит прорыв.

Если кольца, предназначенные для поршня с глубоким желобом, установлены на поршень с мелкой канавкой; кольца выйдут за нижнюю часть и заклинат цилиндр.

Помните, что износ всегда будет максимальным в верхней части цилиндра, где давление и температура в цилиндре самые высокие.

Заключение

Как работают поршневые кольца — блог NAPA Know How

Как они работают

Когда поршневые кольца выходят из строя

Технология поршневых колец — Последние разработки в области уплотнения цилиндров

How-To: Change A Four-Stroke’s Piston

Необходимые инструменты

Сколько это будет стоить

1.Снять клапанный механизм

2. Слейте охлаждающую жидкость

3. Снимите выхлоп

4. Снимите карбюратор или корпус дроссельной заслонки

5. Ослабьте болты головки

6. Свободный рычаг головки