Для отопления кабины автомобиля используется горячая жидкость, поступающая в радиатор отопителя кабины из системы охлаждения двигателя. Подача горячей жидкости производится открытием краника 8 отопителя на впускной трубе двигателя. Необходимо также открыть краник 9 отопителя на бачке радиатора системы охлаждения.
Отопление и вентиляция кабины и обдув ветрового стекла
1 - рукоятка крышки воздухопритока
2 - рукоятка крышки внутреннего люка
3 - выключатель
4 - заслонка
5 - крышка внутреннего люка
6 - крышка люка воздухопритока
7 - вентилятор с электроприводом
8 и 9 - краники отопителя
10 - радиатор отопителя
11 - распределитель
При пуске холодного двигателя зимой рекомендуется до заливки воды в систему охлаждения краники 8 и 9 закрыть. Этим предупреждается попадание холодной воды в радиатор отопителя и ее замерзание. Краники в этом случае нужно открывать только после прогрева двигателя.
Во время слива жидкости из системы охлаждения краники 8 и 9 отопителя следует держать открытыми, иначе жидкость из радиатора отопителя не стечет. После слива жидкости краники 8 и 9 отопителя закрыть.
Воздух для отопителя кабины поступает снаружи через люк воздухопритока, закрываемый крышкой 6, для открывания которой служит рукоятка 1. Количество воздуха, поступающего в кабину, регулируется двухскоростным выключателем 3, расположенным на панели приборов.
Поступаемый воздух вентилятором 7 перегоняется через радиатор 10 отопителя. Подогретый воздух после радиатора через распределитель 11 идет на обогрев кабины и обдув ветрового стекла.
Регулировка подачи теплого воздуха на ветровое стекло и обогрев кабины осуществляется с помощью заслонки 4.
Отоплением можно пользоваться не только во время движения автомобиля, но и на стоянке при работающем двигателе, для чего необходимо включить вентилятор с помощью выключателя 3.
Для более эффективного использования отопления при низких температурах наружного воздуха крышку 6 нужно частично прикрывать. Крышка 5 при этом должна быть полностью закрыта.
Отопитель эффективно работает при температуре жидкости в системе охлаждения двигателя не менее 80 °C.
При выезде из теплого гаража для предотвращения замерзания стекол в первые минуты движения нужно опустить стекло двери или открыть поворотную вентиляцию.
Для нормальной работы отопителя каждую осень необходимо:
1. Промыть радиатор отопителя.
2. Вывернуть и прочистить запорные краники.
3. Проверить состояние трубопроводов и уплотнения внутреннего люка.
Для вентиляции кабины в летнее время можно пользоваться крышкой 5 внутреннего люка при открытом люке воздухопритока. Для открывания крышки 5 служит рукоятка 2.
gaz5312.ru
Поиск проблем с проводкой ГАЗ-53 и 52, цветная электросхема с описанием
Отечественные грузовики, как и другие автомобили, оснащаются электросетью. Благодаря ей в одну систему собираются все электрические приборы и устройства, необходимые для нормального функционирования авто. Ниже приведена электросхема ГАЗ-53 цветная с описанием, также вы сможете ознакомиться с основными неисправностями и мерами профилактики электросети.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Электрическая схема
1. Полная схема оборудования 2. Описание элементов
Особенности электрооборудования
Для начала предлагаем ознакомиться с описанием основных компонентов электрической схемы:
Система зажигания. Она включает в себя распределительное устройство, катушку, коммутатор, свечи зажигания, а также высоковольтные провода. По этим проводам осуществляется передача искры для возгорания горючей смеси.
Стартер, без которого запуск мотора также будет невозможен.
Генераторное устройство, осуществляющее питание основного оборудования во время езды.
Оптика. Речь идет об осветительных приборах головного освещения, стоп-сигналов, габаритов, а также световой сигнализации или поворотниках.
Электродвигатель отопительной системы.
Электродвигатель системы очистки лобового стекла.
Приборная панель, где сосредоточены основные датчики, в том числе уровня топлива и температуры двигателя.
Система подрулевого переключения — позволяет активировать работу стеклоочистителей, а также включить поворотники (автор видео — Андрей Набоков).
Как определить неисправность?
Определить неисправность в работе электропроводки можно как самому, так и с помощью специалиста.
Всего есть два состояния автомобиля, при котором оборудование может быть нерабочим:
Машина не заводится и не едет. В этом случае в первую очередь следует произвести диагностику аккумулятора, стартера, замка зажигания, трамблера, свечей. Как правило, проблема заключается именно в свечах или аккумуляторе, значительно реже диагностируется проблема высоковольтных проводов.
Автомобиль заводится и едет, но электрооборудование не работает. Если речь идет о лампах оптики, то возможно, проблема кроется в их перегорании либо выходе из строя предохранителя. Если же отказывается работать группа приборов, к примеру, поворотники и дворники, то есть смысл проверить работоспособность рулевого переключателя. Если в работе тех или иных устройств есть проблемы, но вы уверены, что сами по себе приборы и предохранители, отвечающие за их работоспособность, рабочие, то нужно проверять проводку. Для этого вам потребуется мультиметр или электрик.
Диагностика заряда АКБ мультиметром
Возможные неисправности проводки
Если электрооборудование перестает работать, нужно проверять проводку.
Для нее характерны несколько неисправностей:
Обрыв провода, зачастую является следствием его установки в ненадежное для этого место. При укладке проводов нужно учитывать, что они не должны соприкасаться с движущимися частями.
Утечка тока. Обычно такая неисправность случается из-за пробоя в проводе. Для того, чтобы не допустить подобной проблемы, все проводки должны быть надежно заизолированы.
Плохой контакт. Как правило, эта поломка связана либо с окислением контакта, либо с отсоединением кабеля от оборудования из-за плохой фиксации или вибраций.
Загрузка ...
Видео «Диагностика коммутатора в автомобиле ГАЗ»
Подробная инструкция по проверке коммутатора в отечественном грузовике представлена ниже (автор — канал Автоэлектрика ВЧ).
avtozam.com
Техобслуживание системы охлаждения двигателя ГАЗ-53
Техобслуживание системы охлаждения двигателя ГАЗ-53
Система охлаждения двигателя ГАЗ-53 (рис.1) — жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости, заполняется низкозамерзающей жидкостью Тосол.
Система охлаждения ГАЗ-53 состоит из водяной рубашки двигателя, водяного насоса, радиатора, термостата, вентилятора с кожухом, жалюзи, пробки радиатора (с клапанами) и соединительных шлангов. Емкость системы - 21,5 л.
Наиболее выгодный температурный режим работы двигателя находится в пределах 80 — 90 °С. Указанная температура поддерживается при помощи термостата 6, действующего автоматически, и жалюзи, управляемых водителем.
Для контроля температуры охлаждающей жидкости на щитке приборов имеется указатель температуры, датчик 7 (ТМ100-В) которого устанавливается в водяной рубашке впускной трубы.
Кроме того, на щитке приборов имеется сигнальная лампа, загорающаяся при повышении температуры охлаждающей жидкости до 104—109 °С.
Датчик 2 сигнализатора (ТМ104-Т) ввернут в верхний бачок радиатора. При загорании лампы следует немедленно остановить двигатель, выяснить и устранить причину его перегрева.
Термостат ГАЗ-53 с твердым наполнителем, одноклапанный ТС 108 (рис.2). Устанавливается в специальной полости на выходе охлаждающей жидкости из впускной трубы.
Термостат из клапана 3, седла 2, термосилового элемента 5 со штоком 1 и пружины 4, где Л — ход клапана.
Рис.2. Термостат ГАЗ-53
Клапан термостата начинает открываться при температуре 78—82 °С, а при температуре 93 — 95 °С он полностью открыт.
Водяной насос (помпа) ГАЗ-53 центробежного типа (рис.3). Валик 2 водяного насоса вращается в двух шариковых подшипниках, на концах имеет лыски.
На один конец вала напрессовывается крыльчатка помпы, а на другой — ступица. Крыльчатка закреплена болтом, ввернутым в резьбовое отверстие в торце вала. Ступица закреплена гайкой, навернутой на резьбовой конец вала.
Шариковые подшипники с находящейся между ними распорной втулкой, зажаты между ступицей шкива и упорным кольцом; имеют с наружных торцов войлочные сальники, вмонтированные в наружные обоймы подшипников, закрепленных в корпусе запорным кольцом.
Рис.3. Водяной насос (помпа) ГАЗ-53
Полость помпы ГАЗ-53, в которой циркулирует охлаждающая жидкость, отделена от полости, в которой вмонтированы подшипники, резиновым самоподвижным сальником с уплотняющей шайбой из графитосвинцовой композиции.
В углубление крыльчатки помпы устанавливаются пружина 8, латунные обоймы 9 и 10, манжета 11, уплотняющая шайба 12 и запираются кольцом 13. Жидкость, просачивающаяся через сальник, стекает наружу через отверстие 7 в корпусе 3.
Через пресс-масленку 5, ввернутую в корпус водяного насоса (помпы), подшипники смазываются до тех пор, пока смазка не покажется в контрольном отверстии 4.
Излишки смазки следует немедленно убрать во избежание попадания ее на ремни привода вентилятора и водяного насоса и ручьи шкива.
Замасленные ремни и ручьи необходимо протереть тряпкой, слегка смоченной в бензине. Для смазывания подшипников используется смазка Литол-24. В качестве дублирующей допускается использовать жировой смазочный материал.
Радиатор ГАЗ-53 системы охлаждения (см. рис.1) - трубчато-ленточный, медно-латунный, состоит из латунных (верхнего и нижнего) бачков, набора вертикальных латунных плоско-овальных трубок с располагаемыми между ними гофрированными медными лентами, пластин крепления радиатора, пробки радиатора и сливного краника.
К верхнему и нижнему бачкам радиатора припаяны две стальные боковые стойки-пластины, которые придают радиатору необходимую жесткость, а также обеспечивают возможность крепления к нему кожуха вентилятора.
Радиатор ГАЗ-53 в нижней части крепится к специальным кронштейнам на раме посредством резиновых прокладок и в верхней части — двумя тягами.
Пробка радиатора имеет два клапана: паровой, открывающийся при избыточном давлении 45 — 60 кПа, и воздушный, открывающийся при разрежении 1 — 10 кПа.
Вентилятор — шестилопастный, металлический, состоит из двух крестовин, между которыми вклепаны лопасти, крепится совместно со шкивом четырьмя болтами к ступице валика помпы.
Вентилятор статически сбалансирован, приводится в движение от шкива коленчатого вала клиновым ремнем. Натяжение ремня осуществляется поворотом генератора, который приводится в движение этим же ремнем.
Правильность натяжения ремня проверяют нажатием пружинным динамометром на него усилием 34 — 44 Н. При этом ремень вентилятора должен прогибаться на 10 — 15 мм.
Кожух вентилятора ГАЗ-53 — штампованный, металлический, значительно повышает эффективность работы вентилятора.
Жалюзи — металлические, пластинчатые, управляются проволочной тягой с места водителя. Ручка тяги имеет несколько фиксируемых положений закрытия жалюзи для обеспечения необходимого температурного режима работы двигателя.
Верхний бачок радиатора ГАЗ-53 должен быть заполнен до заливной горловины. Понижение температуры приводит к снижению уровня жидкости, в связи с чем при отрицательных температурах возможно снижение ее уровня в радиаторе.
Однако даже при температурах ниже— 30°С уровень жидкости в радиаторе должен быть выше торцов охлаждающих трубок не менее чем на 50 мм.
При прогреве двигателя с повышением температуры охлаждающей жидкости повышается ее уровень.
При отрицательных температурах допускается проверку уровня жидкости проводить на прогретом двигателе, для чего снимают пробку с радиатора и убеждаются в наличии охлаждающей жидкости в верхнем бачке радиатора; устанавливают пробку на место, обращая внимание на ее установку; пробка должна плотно закрывать горловину радиатора для обеспечения герметичности системы охлаждения; прогреть двигатель до температуры выше 90 °С.
В случае частой доливки жидкости следует проверить герметичность системы охлаждения ГАЗ-53. Допускается временно добавлять в систему охлаждения воду.
Порядок заливки воды: охладить двигатель, снять пробку с радиатора, залить в радиатор воду до указанного уровня, поставить на место пробку радиатора.
Следует иметь в виду, что при добавлении воды температура замерзания смеси повышается, поэтому при первой возможности систему необходимо отремонтировать и залить жидкость Тосол А-40.
В качестве низкозамерзающей охлаждающей жидкости могут использоваться Тосол А-65 и антифризы марок "40" и "65". Заливку низкозамерзающими жидкостями надо производить осторожно, не проливая ее.
При ежедневном осмотре перед выездом проверяют натяжение ремней вентилятора. Ремень натянут правильно, если при нагрузке в 35 — 45 Н на середине участка между шкивами генератора и вентилятора прогиб будет в пределах 10 — 15 мм. Натяжение контролируют пружинным динамометром.
При заедании промывают в керосине и смазывают тягу жалюзи смазкой, предварительно вынув ее из оболочки. Если заправлена система низкозамерзающей жидкостью при СО (осенью), проверяют плотность охлаждающей жидкости, которая должна быть 1,078— 1,085 г/см3 при 20°С.
Через 4 года эксплуатации автомобиля охлаждающую жидкость меняют, предварительно промыв систему охлаждения, для чего сливают охлаждающую жидкость, заполняют систему водой, пускают двигатель и прогревают его, затем, остановив, сливают воду, после охлаждения двигателя снова заполняют систему водой, повторяют промывку.
Жидкость из системы охлаждения ГАЗ-53 сливают при открытой пробке радиатора через три краника: с правой стороны блока цилиндров, на радиаторе и на шланге отопителя кабины.
В случае применения в системе охлаждения воды следует иметь в виду, что применение доброкачественной воды является одним из основных условий технически правильной эксплуатации двигателей, предупреждающей образование накипи и коррозии в системе охлаждения, что может привести к серьезным неполадкам, например к закупорке трубок радиатора.
В систему охлаждения ГАЗ-53 следует заливать мягкую чистую воду, лучше всего дождевую или снеговую. Применение воды с высокой жесткостью — артезианской или ключевой, а тем более морской — недопустимо.
Воду в системе охлаждения следует менять но возможности реже. Сливать воду необходимо в чистую посуду для того, чтобы можно было вновь заливать ее в систему.
Весной и осенью в случае применения воды систему охлаждения промывают. Водяную рубашку двигателя и радиатор промывают отдельно.
Промывку ведут в направлении, обратном циркуляции воды при работе системы (рис.4). При промывке водяной рубашки двигателя необходимо снять термостат и вывернуть сливные краники. Радиатор снимают и промывают отдельно.
Радиатор ГАЗ-53 ремонтируют только в случае незначительного числа разрушенных трубок (не более 4 шт.) и их подпайке не более чем в пяти местах в сердцевине.
Наплыв припоя должен быть не свыше 1,5 см2. После пайки охлаждающие пластины и гофрированные ленты выправляют, радиатор подвергают проверке на герметичность.
Наиболее характерными неисправностями помпы является течь воды через сальник крыльчатки в результате износа уплотняющей шайбы или манжеты сальника и изнашивание подшипника валика. Эти неисправности устраняются заменой изношенных деталей новыми.
Снимают водяной насос ГАЗ-53 с крышки распределительных шестерен. Зажав ступицу шкива в тисках, отвертывают болт крепления крыльчатки водяного насоса и снимают шайбы. Съемником спрессовывают крыльчатку с вала помпы.
Перед снятием крыльчатки, чтобы не повредить резьбу в валике водяного насоса, между торцом валика и болтом съемника необходимо поставить шайбу.
Снимают запорное кольцо и вынимают уплотняющую шайбу, манжету сальника, обоймы манжеты и пружину сальника. Промывают и очищают детали водяного насоса.
Собирают крыльчатку с сальником, для чего в заднее углубление на крыльчатке укладывают последовательно пружину сальника, обоймы сальника, резиновую манжету, уплотняющую шайбу, и все эти детали закрепляют запорным кольцом.
Если абсолютная величина изнашивания уплотняющей шайбы невелика, то ее можно установить вновь, повернув неизношенной стороной к корпусу водяного насоса.
Торец корпуса помпы, по которому работает уплотняющая шайба, смазывают тонким слоем графитового смазочного материала перед напрессовкой крыльчатки на валик насоса. Это улучшает качество приработки рабочих поверхностей уплотняющей шайбы и торца корпуса помпы.
Напрессовывают крыльчатку на валик. Напрессовку производят до упора ступицы крыльчатки в торец лыски валика.
На болт крепления крыльчатки надевают пружинную шайбу, плоскую шайбу и ввертывают болт в задний торец валика до упора; привертывают помпу к крышке распределительных шестерен, заменив его прокладку новой.
Кабина автомобиля ГАЗ-53: крылья, капот. Двухместная кабина автомобиля ГАЗ-53 выполнена из металла и представляет собой сварную двухдверную конструкцию, крепящаяся на раме в четырех точках с резиновыми подушками.
Через поворотные и опускные стекла дверей осуществляется внутренняя вентиляции кабины.
Система отопления, с выключенной подачей жидкости в радиатор отопителя, может использоваться в качестве принудительной системы вентиляции.
Кабина оснащена отопителем, использующий горячую жидкость из системы охлаждения двигателя.
Воздух к отопителю подается через наружный люк воздухопритока, контролируемого при помощи рукоятки непосредственно из кабины. Вентилятор, оснащенный двухскоростным электроприводом, подает теплый воздух в кабину.
Для того, чтобы защитить и предотвратить кабину ГАЗ 53 от коррозии, она предварительно проходит химическую обработку путем фосфатирования с последующей грунтовкой.
После грунтования на дно кабины ровным слоем наносится мастика БПМ-1 (толщина 1-1,5 мм). После данных мер защиты кабина окрашивается специальной краской горячей сушки.
Одним из наиболее важных параметров состояния автомобиля можно считать состояние лакокрасочного покрытия кабины.
Уход за окраской кабины состоит в том, что ее необходимо своевременно мыть и восстанавливать поврежденные места.
Поврежденное место необходимо очистить от грязи, отшлифовать шкуркой средней зернистости, протереть насухо тряпкой и закрасить необходимой краской данный участок.
Значительные повреждения кабины перед окраской необходимо загрунтовать грунтом НЦ-081 или ГФ-073 с последующей сушкой на открытом воздухе не менее часа.
Для того, чтобы снять двигатель с автомобиля ГАЗ-53 и осуществления комплекса ремонтных работ непосредственно на шасси, существует возможность снятия оперения в сборе, а не по отдельности.
Радиаторная облицовка снимается в сборе с крыльями, открывается капот, сливается жидкость из системы охлаждения, ослабляются крепления нижнего и верхних шлангов радиатора с последующим снятием их с патрубков.
Отверните гайки крепления растяжек к боковым креплениям радиаторной облицовки и гайки растяжек к верхним креплениям брызговика крыла и демонтируйте правую растяжку (левая растяжка останется висеть на тросах замка капота и привода жалюзи).
Ослабьте на брызговиках крыльев четыре винта, закрепляющих провода подфарника и фары и выньте клеммы проводов из-под головок винтов.
Разожмите три скобы, скрепляющих пучок проводов на левом брызговике крыла и три скобы на защитном кожухе вентилятора и вытащите пучок проводов из скоб.
Выверните пробку вместо со шлангом бачка омывателя ветрового стекла на брызговике крыла и соединительную гайку, закрепляющую штангу к топливному бачку на брызговике крыла, ослабьте хомут крепления шланга пускового подогревателя к промежуточной трубке подогревателя.
Ослабьте гайку крепления выпускной трубы отопителя к брызговику крыла, переместите трубу вверх и выньте болт крепления трубы из отверстия в брызговике крыла.
Расшплинтуйте и отверните гайку болта крепления рамки радиатора к автомобильной раме, снимите металлическую шайбу с болта и резиновую прокладку.
Отверните болты крепления брызговиков крыльев к креплениям брызговиков и гайки крепления брызговиков к резиновым держателям. Для того, чтобы получить доступ к болтам из-под крыла, необходимо повернуть рулем передние колеса.
Выверните с обоих сторон автомобиля по три болта крепящих крылья к кабине. Путем поддерживания оперения с обоих сторон за крыло и облицовку радиатора, сдвиньте его вперед вверх и снимите с автомобиля. Установка оперения осуществляется, соответственно, в обратной последовательности.
Во время установки резиновой прокладки рамки радиатора – обязательно приклейте ее снизу. Немного вверните болты крепления, установите прокладки в зазор между кабиной и крылом, после этого окончательно затяните болты.
Брызговики крыльев, крылья, облицовку радиатора и ее распорку можно снимать не затрагивая остальные компоненты оперения.
Для того, чтобы снять рамку радиатора, рекомендуется снять с автомобиля оперение полностью в сборе, после чего будет возможность снять рамку радиатора с монтированными на ней радиатором, жалюзи и масляным радиатором.
Во время проведения работ учтите следующие моменты:
все выкрученные болты и гайки вместе с шайбами следует вернуть на место после демонтожа любой детали;
при отсоединении проводки убедитесь в том, что цвет изоляции провода соответствует цвету обозначенном на схеме электрооборудования;
если цвета не соответствуют, то следует перед отсоединением проводом разместить на них бирки.
Во время ремонта деталей оперения не забывайте о том, что после сварки трещин на обратной стороне детали необходимо приварить стальной усилитель, толщина которого должна быть равной толщине ремонтируемой детали.
Устанавливая на автомобиль ГАЗ-53 отремонтированное или новое оперение необходимо правильно расположить растяжки рамки радиатора путем закручивания гайки крепления растяжки, образовав тем самым зазор 2-3 мм между данной гайкой и боковым кронштейном облицовки радиатора, после чего необходимо затянуть все гайки.
При нарушении данного условия растяжки будут некорректно установлены – с провисанием или с сильным натяжением.
Сильное натяжение растяжек может привести к образованию трещин на боковом кронштейне облицовки радиатора, а при слабо натяжении вызовет раскачку рамки радиатора вплоть до появления трещин на брызговиках и крыльях.
Во время сборки оперения обратите внимание на состояние резиновых буферов, высота которых от плоскости опоры до вершины должна составлять не менее 33 мм.
Если высота буфера меньше данного значения, то следует подложить металлическую шайбу под его опорную часть.
Не рекомендуется устанавливать сильно изношенные буферы, так как во время движения автомобиля может возникнуть сильная вибрация, которая может привести к быстрому выходу из строя распорок радиатора и облицовки.
Капот автомобиля ГАЗ 53
Для того, чтобы снять капот с грузовика следует отвернуть четыре болта, которые крепят капот к петлям.
Нормальная эксплуатация автомобиля подразумевает отсутствие на капоте каких-либо повреждений, однако при сильных хлопках капотом на нем могут образоваться трещины.
При эксплуатации автомобиля трещины со временем увеличиваются и «выползают» на внешнюю поверхность капота.
Появившиеся трещины следует заварить газовой или дуговой сваркой. На фланец, находящийся внутри капота, рекомендуется приварить металлическую пластину размером 20×60 мм и толщиной 0,9-1,2 мм.
Устанавливая новый или отремонтированный капот обратите внимание на то, чтобы зазор между кабиной и капотом составлял 4-8 мм.
Регулировка зазора осуществляется путем перемещения капота по овальным отверстиям в петлях. После регулировки зазора затяните все крепежные болты.
При регулировки зазор между кабиной и капотом следите затем, чтобы передние и боковые кромки капота совпадали с выштамповками на крыльях и с перегибом на передней облицовочной кромки радиатора.
Для того, чтобы отрегулировать капот по высоте следует ослабить два болта с каждой стороны крепления петель и передвигать капот с петлями вниз или вверх по средством овальных отверстий в петлях капота до тех пор, пока поверхности кабины и капота не совпадут в закрытом состоянии.
Зазор между крыльями и капотом должен составлять 4-8 мм. После регулировки затяните все крепежные болты. Капотный штырь при закрывании должен входить в отверстие замка без заедания.
Источник: https://газ53.рф
Обсудить на форуме
ingeneryi.info
Схема ГАЗ-53
Принципиальная схема проводки и подключения оборудования - фар, АКБ, сигналов, грузового автомобиля ГАЗ-53. Для увеличения - кликните на схему. Предоставленная информация будет полезна для самостоятельного ремонта электрооборудования и поиска неисправности.
Схема электрооборудования ГАЗ-53 А
Обозначения элементов на схеме:
4 12Ю-3808025-А Датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе ТМ104-Т36 13-3726155 Прерыватель указателей поворотов в сборе РС5743 13-3803025 Патрон контрольной лампы включения указателей поворота ПП10751 13-8102080 Электродвигатель обдува ветрового стекла в сборе МЭ21120-3715022 Пластина штепсельной розетки (для 8403268)16 20-3723010-А1 Панель соединительная проводов на щитке передка в сборе ПС4-А2 201416-П29 Болт М6-6gх12 ОСТ 37.001.123-96 201418-П29 Болт М6-6gх16 ОСТ 37.001.123-96 201418-П8 Болт М6-6gх16 201422-П29 Болт М6-6gх25 ОСТ 37.001.123-96 201455-П8 Болт М8-6gх18201457-П8 Болт М8-6gх22221512-П8 Винт М3х0,5х28223048-П8 Винт М5х35 крепления штепсельной розетки к кронштейну46 24-3714310-01 Фонарь освещения под капотом в сборе ПД308-А240816-П8 Винт М4х6240820-П8 Винт 4х18250503-П8 Гайка М8х1-4Н5Н250510-П8 Гайка М8х1,25250612-П8 Гайка М10250613-П8 Гайка М10х1251086-П8 Гайка М5-6Н252002-П8 Шайба 4252004-П29 Шайба 6 ОСТ 37.001.144-96252134-П2 Шайба 6Т ОСТ 37.001.115-75252135-П2 Шайба 8Т ОСТ 37.001.115-75252136-П2 Шайба 10 ОТ ОСТ 37.001.115-75252137-П2 Шайба 12.ОТ ОСТ 37.001.115-75252154-П2 Шайба 6Л ОСТ 37.001.115-75252154-П29 Шайба 6Л ОСТ 37.001.115-75252155-П2 Шайба 8Л ОСТ 37.001.115-75252155-П29 Шайба пружинная 8252173-П8 Шайба 5 пружинная252174-П29 Шайба 2-6 ОСТ 37.001.145-75290775-П8 Болт М10х40291579-П29 Болт М12-6hх140 291732-П2 Шпилька М8х1-4hх14 291785-П2 Шпилька М10х(1,5-Сп/1-4Н)х22 ОСТ 37.001.180-96 293279-П8 Шайба пружинная диам. 8 293300-П8 Шайба 10 293312-П8 Шайба 10 ГАЗ-53293370-П29 Шайба 12297514-П29 Скоба крепления стартерного провода39 40П-3720010 Выключатель света сигнала «стоп» гидравлический ВК12-Б47-1012120 Втулка32 47-К Штепсельная розетка переносной лампы в сборе (51-3715020-А)51-3710050-Д Козырек защитный клемм ножного переключателя света51-3710055 Муфта защитная51-3710056 Колпачок51-3715021 Прокладка штепсельной розетки переносной лампы24 51.3714010 Плафон в сборе ПК2-Б22 51Л-3716010 Фонарь задний ФП101 левый в сборе (сигнал «стоп», указатель поворота, освещение номерного знака, отражатель света)41 52-04-3810600 Датчик давления масла в двигателе ММ3588 52-3712010-А Подфарник и указатель поворотов в сборе ПФ101-Б52-3721055 Кронштейн крепления сигнала к лонжерону рамы25 52-3724018 Провод кнопки звукового сигнала в сборе27 52-3724038-Б1 Провод к плафону и к датчику уровня топлива в сборе21 52-3724062 Провод соединения аккумуляторной батареи с полом кабины52 52-3724076 Провод соединения корпуса электродвигателя отопителя с кабиной в сборе26 52-3806020 Датчик указателя уровня топлива в сборе БМ120-А5 52-3808020 Датчик указателя температуры воды в двигателе в сборе ТМ10054 52-70-8102090 Переключатель мотора вентилятора отопления в сборе П119-Б47 53-1015550 Электровентилятор пускового подогревателя в сборе53-3701030-Б Кронштейн генератора53-3701035-Б Планка установочная генератора7 53-3711010 Фара ФГ122-Б55 53-3722215 Предохранитель термобиметаллический цепей приборов и указателей поворотов в сборе ПР31517 53-3724015-01 Пучок проводов № 1 в сборе2 53-3724025-К2 Пучок проводов № 2 в сборе10 53-3724027-01 Провод от соединительной панели к повторителю45 53-3724043 Провод в сборе15 53-3724050-А Провод от аккумуляторной батареи к стартеру в сборе9 53-3724105-А Провод от соединительной панели к подфарникам в сборе13 53-3724107-Б Провод от соединительной панели к реле стартера53-3724135-10 Пучок проводов подогревателя50 53-3724147-02 Пучок проводов для транзисторного зажигания53-3726176 Прокладка бокового повторителя указателей поворота53-3726180 Соединитель прокладки56 53-3801000-01 Щиток приборов в сборе КП12040 53-3810500-01 Датчик аварийного давления масла в двигателе в сборе ММ111А37 53-70.3702010 Реле-регулятор в сборе РР362-Э38 53А-1015010-04 Подогреватель в сборе48 53А-1015570 Пульт управления пусковым подогревателем3 53А-3701010-Б Генератор Г250-Г153А-3703011-04 Батарея аккумуляторная 6СТ-75ТМ12 53А-3705010 Катушка зажигания в сборе Б114-Б23 53А-3724030 Пучок проводов по раме в сборе33 63-3723015 Панель соединительная проводов на щитке передка в сборе ПС563-3730031 Кронштейн крепления штепсельной розетки прицепа1 66-01-3721010 Сигнал в сборе С31131 66-3724044 Провод соединения штепсельной розетки переносной лампы с кабиной в сборе ГАЗ-5366-3724158 Провод от предохранителя к переключателю и контрольной спирали в сборе66-3724245 Втулка крепления стартерного провода к лонжерону рамы66-3724357 Провод от включателя свечи подогревателя к контрольной спирали в сборе28 66-3731110 Розетка прицепа штепсельная в сборе ПС300А-1006СТ-75ТР Батарея аккумуляторная (53А-3703011-05)20 6СТ-75ЭМ Батарея аккумуляторная (53А-3703011-02)6СТ-75ЭР Батарея аккумуляторная (53А-3703011-03)70-10003 Скоба прижимная6 А11 Свеча зажигания в сборе А12-5 Лампа (53-70-3714033)А12-8 Лампа29 Г-52-3726110 Переключатель указателей поворотов в сборе П105А42 Г-53-3726170 Повторитель указателей поворота УП10118 Г-53-3734000 Коммутатор транзисторный в сборе ТК10219 МЭ14А-3730000 Электродвигатель30 П19-А2 Выключатель плафона (51-3806030-Б1) 34 П39 Переключатель света ножной в сборе (51-3710010-А)35 ПС2-А2 Панель соединительная четырехклеммовая11 Р133-3706010 Распределитель зажигания в сборе Р13344 РС507-Б Реле включения стартера в сборе53 СЛ100-5205400 Переключатель стеклоочистителя в сборе14 СТ230А-3708000 Стартер в сборе СТ230А
Схема разборки генератора ГАЗ-53
Обозначения элементов на схеме:
27 250508-П Гайка М614 6-180502К1С9 Подшипник со стороны контактных колец8 6-180603КС9 Подшипник со стороны привода17 8Х-1497-А Шайба25 8Х-1541 Винт32 БПВ4-45 Блок полупроводниковый выпрямительный4 Г20Ж-3701055 Вентилятор в сборе19 Г250-3701020 Щетка массовая в сборе5 Г250-3701054-А Втулка35 Г250-3701100-А2 Статор в сборе13 Г250-3701200 Ротор в сборе ГАЗ-5326 Г250-3701300-А1-01 Крышка со стороны контактных колец в сборе31 Г250-3701301-А2 Крышка со стороны контактных колец33 Г250-3701352-01 Болт контактный7 Г250-3701401-А Крышка со стороны привода9 Г250-3701404 Шайба специальная30 Г250А1-3701319-А1 Втулка изоляционная15 Г250Г1-3701010 Щеткодержатель в сборе16 Г250Г1-3701016 Болт специальный3 Г250Г1-3701051 Шкив Г250Г1-3701051-01 Шкив22 Г250Г1-3701060 Крышка подшипника21 Г250Ж1-3701011-Б Щеткодержатель18 Г250Ж1-3701012 Крышка щеткодержателя20 Г250Ж1-3701030 Щетка изолированная6 Г250И1-3701400 Крышка со стороны привода в сборе11 МХ-0093 Винт М5-8gх152 МХ-0234 Шайба 16Л пружинная1 МХ-0235 Гайка М16х1,5-6Н29 МХ-0276 Шайба 6МХ-1210 Винт М5-8qх4523 МХ-1252 Винт М5-8gх7212 Н0-7501 Шпонка24 Х-1012 Шайба 4 пружинная28 Х-1482 Шайба 6Т пружинная
Катушка зажигания, распределитель, свечи привода зажигания грузового автомобиля ГАЗ-53
Обозначения элементов на схеме:
17 13-3707131 Держатель проводов зажигания1 201416-П29 Болт М6-6gх12 ОСТ 37.001.123-96 18 220075-П29 Винт М5-6gх716 222525-П29 Винт М6-6gх16 ОСТ 37.001.128-96 252133-П29 Шайба 531 280020-П8 Штуцер трубки вакуумного регулятора распределителя прямой (к карбюратору) 293226-П29 Шайба 6,520 298492-П2 Штуцер ГАЗ-5314 51-3707210 Колпак защитный6 52-04.3707180 Наконечник помехоподавительный СЭ1103 53-11-3707050 Провод от катушки зажигания к распределителю в сборе2 53А-3705010 Катушка зажигания в сборе Б114-Б30 66-3706313 Трубка вакуумного регулятора распределителя в сборе19 66-3707130 Кронштейн держателя проводов зажигания5 66-3707247-01 Провод от распределителя к свече первого цилиндра двигателя8 66-3707252-01 Провод от распределителя к свече второго цилиндра двигателя12 66-3707262-01 Провод от распределителя к свече четвертого цилиндра двигателя28 66-3707267-01 Провод от распределителя к свече пятого цилиндра двигателя26 66-3707272-01 Провод от распределителя к свече шестого цилиндра двигателя24 66-3707277-01 Провод от распределителя к свече седьмого цилиндра двигателя22 66-3707282-01 Провод от распределителя к свече восьмого цилиндра двигателя15 66-3707283 Кольцо проводов зажигания7 66-70-3707250 Провод от распределителя к свече второго цилиндра двигателя с гасящим сопротивлением в сборе11 66-70-3707260 Провод от распределителя к свече четвертого цилиндра двигателя с сопротивлением в сборе27 66-70-3707265 Провод от распределителя к свече пятого цилиндра двигателя с сопротивлением в сборе25 66-70-3707270 Провод от распределителя к свече шестого цилиндра двигателя с сопротивлением в сборе23 66-70-3707275 Провод от распределителя к свече седьмого цилиндра двигателя с сопротивлением в сборе21 66-70-3707280 Провод от распределителя к свече восьмого цилиндра двигателя с сопротивлением в сборе4 66-70-3707345 Провод от распределителя к свече первого цилиндра двигателя с сопротивлением в сборе29 А11 Свеча зажигания в сборе 13 Р133-3706010 Распределитель зажигания в сборе Р133
Фары и подфарники - схема сборки и подключения к электропроводке
Обозначение цвета проводов на электрической схеме ГАЗ 53:
Б - белый
К - красный
Ж - желтый
З - зеленый
Кч - коричневый
Ч - черный
Г - голубой
О - оранжевый
Р - розовый
Ф - фиолетовый
С - серый
gaz5312.ru
Система охлаждения
=ПРЕДИСЛОВИЕ=
= ДВИГАТЕЛЬ=
= система смазки= =система охлаждения= = система питания= =система зажигания= =система выпуска=
=ТРАНСМИССИЯ= =ХОДОВАЯ ЧАСТЬ= =ТОРМОЗА= =КУЗОВ= =ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ= =ДИСКИ И РЕЗИНА=
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Среди всех остальных систем двигателя, наибольшего внимания к себе требовала система охлаждения. Систематическая эксплуатация на воде и игнорирование такого требования как сохранение и повторное использование воды, приводило к частым напоминаниям о себе.В общем, все сводилось к тому, что перед ежегодным похолоданием, когда вспоминаешь о печке, последняя работать отказывается. Промывка системы охлаждения водопроводной водой (блок, радиатор, отопитель по отдельности) положение исправляло. Кроме того, аналогичная операция проводилась весной. У нас летом бывает 40 и больше.Имелся и второй радиатор. Я не знаю от чего он, но он шире родного на 1 ряд трубок, что вызывает тесную посадку его по ширине. Жалюзи к нему крепятся изнутри кронштейнов на радиаторе (на родном кронштейны ложатся снаружи). Периодически (с какой частотой сказать не смогу) отдавая радиаторы на прочистку и заменяя их, эксплуатировали машину. Благодаря систематическим промывкам, патрубки не прикипали, и система разбиралась легко. Отлично помню ремонт и прочистку шомполами одновременно обоих радиаторов весной 1982 года (машина только вышла с капиталки).До поломки лопасти в 1989 году особых проблем не возникало. Разве только помпа. До 1985 года, на сколько я могу судить, один раз ее точно ремонтировали. Поскольку сохранился корпус помпы с поломанным алюминиевым входным патрубком. По видимому Павел столкнулся с той же проблемой, с какой столкнулся я в 1985 году - ПОМПА ПРИКИПЕЛА НАСМЕРТЬ. Но в отличие от Павла мне удалось снять помпу без потерь. Она до сих пор валяется на даче. На ней отлиты крупно цифры 1972. Поэтому думаю, что она не родная. Снять помпу пришлось по причине течи ее и люфта в подшипниках. Снимать начал где-то около 8 вечера, снял около 4х утра, а в 8 мы уже выехали на работу.Вот тогда и обнаружил, что нет термостата. Спрашиваю Отца - ГДЕ? В ответ я получил с полновесной ссылкой на Павла что термостат ХХХХ и ХХХХХ и вообще что эта деталь лишняя ну как аппендикс.С 1989 года система охлаждения начала выкидывать такие кренделя, что о термостате и вспоминать не хотелось. При замене вентилятора на 6-ти лопастный конечно возросла шумность, но при жаре склонность к перегреву не проходила (малый круг я заглушить не забыл). Нужен был глаз да глаз (на приборе). Так прошло лето. С прохладой стало легче.
Весна 1990 год.Пробой прокладки ГБЦ. Тщательно промыл всю систему. Исхитрился извлечь водораспределительную трубу из головки. Вроде ничего. Но летом опять греется. Менял радиаторы. Промывал их всякой ерундой (сывороткой, муравьиной кислотой еще какой-то мурой - Папаша был химиком) хоть бы что. Летом 1990 года попалась новая помпа. Продавалась как запчасть к 21й. При попытке установить выяснилось, что ей нужны 3, а не 4 шпильки на корпусе. Нашел, купил, установил - без толку. Сделал из полосы полистирола диффузор для вентилятора. Стало шумнее, но хотя бы стал немного помягче тепловой режим. Где доходило до 95 стало 90. Лето кончилось.
Март 1991 год.Удалось купить и установить абсолютно нулевый 21-й радиатор. Настало лето ОПЯТЬ ПЕРЕГРЕВ. При движении по прямой дороге закипает. Пока едешь на дачу один раз, но остановишься остыть. А летом у радиаторщиков очереди. Нашел одного в пригородном автобусном парке. Привез ему обоих и сам стал снимать новый с машины. Слышу, зовет меня. Глянул, в обоих забиты сверху больше 2/3 трубок. Вскрыли новый. А там то же самое только оловом. Ну, кто бы мог подумать??!!. И ещё радиаторщик посоветовал 1 умный вещ. Поставить на верхний патрубок уловитель грязи, буквально обрезок капроновых чулок или колготок. Отрезаем кусок как мужской носок (смотри-ка уже и рифма пошла). Надеваем на верхний патрубок. Обматываем слоем изоленты. Заправляем внутрь радиатора и надеваем резиновый патрубок. Все.
Зима 1992 год.Вот теперь хорошо бы термостат. Я уже припас электрический вентилятор от Жигулей и искал подходящий термостат. Эта УАЗовская помпа не имеет канала малого круга (на новом моторе тоже) и должна иметь одноклапанный термостат (от которого толку очень мало). Хотелось сократить время прогрева и стабилизировать температурный режим. Но на даче враги сожгли родной гараж. Среди прочего добра сгорели и электровентилятор и новый радиатор. Я его отдавал мастеру последним, а потом решил уже ставить по необходимости. Вот он и лежал в гараже. Купил пластмассовый 4-х лопастный вентилятор от М 412. После небольшой доводки дыр под болты поставил. Шума нет. Диффузор выкинул. Привел в порядок жалюзи.
Прогревается лучше и быстрее, но - не то. Отопитель греет вяло. С наступлением теплых денёчков не ленился менять на 6-ти лопастный. Наловчился менять, не снимая радиатор.До установки нового мотора особых проблем не возникало. Ездил себе, промывал, выкидывал из чулка грязь менял по сезону вентиляторы и все. При установке нового мотора впервые залил антифриз. Раствор концентрата в дистиллированной воде. Сюрпризов долго ждать не пришлось.
Февраль 1996 год. 770 тыс. км.Потек широкий радиатор. Поставил родной. Из чулка вышла добрая горсть грязи. Расход антифриза, где-то 0,5 л в месяц.
Июль 1997 год. 785 тыс. км.Из лучших побуждений решил установить новую пробку радиатора. То, что стояло там, уже не было пробкой от 21-й, имело неприглядный вид и травило. Буквально через пару дней обнаруживаю лужу под машиной при только что заглушенном моторе. Самое интересное что капало и из-под эмблемы на капоте. Открываю капот и едва успеваю увернуться от тонкой как игла струи антифриза, вылетающей из стыка верхнего бачка радиатора. Пробка держит систему под давлением (старая этого не делала). Выдрал кольцевую резинку под выпускным клапаном пробки и все. Дырку удалось запаять молоточком не снимая радиатор.
Сентябрь 1997 год. 788 тыс. км.Потек радиатор из-под верхнего бачка. Снял, приволок на кухню и, выслушивая наилучшие пожелания второй половины, стал приводить его в порядок. Обнаружилась большая трещина вдоль нижней части бачка (где ты новый радиатор?). Вырезал латку из консервной банки 350х15мм и перекрыл трещину. Заодно перенес пароотводную трубку на противоположную сторону горловины и устранил еще несколько мелких протечек.
На месте фильтра тонкой очистки масла установил канистрочку из-под растворителя при помощи жигулевского резинового ремешка. Емкость 1л (ну не нравится, как становятся туда стандартные бачки, видел такое). Шлангом подходящего размера соединил его с трубкой на радиаторе. Причем в бачек шланг заходит сверху и опускается до дна. В крышке бачка небольшое отверстие, а в уплотнителе ее, лезвием сделал надрез ,по аналогии с клапаном в стандартных крышках бачков.
В результате того что бачок стоит несколько ниже радиатора, при остывании, в системе создается некоторое разряжение, в некоторой степени препятствующее утечкам.Результат - резкое снижение расхода антифриза. Те же 0,5 л но месяцев этак за 5.
Октябрь 1999 год. 806 тыс. км. Установил Жигулевский термостат. Я не буду приводить подробностей. Так как считаю свой вариант установки неудачным. В первую очередь, потому что пришлось переделывать корпус термостата. Скажу лишь, что остался очень доволен временем прогрева в 5мин и стабилизацией температуры 80. Стрелка точно накрывала метку шкалы и стояла как вкопанная.
Ноябрь 1999 год. 807 тыс. км. Жигулевский термостат накрылся. Заклинил в закрытом положении. Хорошо, что было холодно, и я вовремя заметил. Дальше 95 не прогрелся. Выдрал его и восстановил схему.
Май 2003 год. 825 тыс. км. Докопался до отопителя. Все это время он грел слабо. Даже при 80 в системе, теплый воздух только при малых оборотах его вентилятора. Сколько ни промывал, направление циркуляции менял, штуцер на помпе рассверлил (там дырочка - сигарета не пролезла бы) все без толку. Вскрыл. Забиты 3/4 трубок. Прочистил масляным щупом от ГАЗ 53. Запаял перегородку и собрал. Этой зимой получаю удовольствие. Так печь не работала никогда.
Итак, подведем итоги. АЛЬТЕРНАТИВЫ ШОМПОЛУ НЕТ.Разве что, круглогодичная эксплуатация на антифризе со своевременной его заменой (раз в 3 -4 года или 60 тыс. км).После перехода на антифриз вырабатываемая системой грязь собирается в чулке. Поначалу прочищал его каждый месяц. Потом реже. Количество грязи уменьшилось. Но если в горловину видно что входы в трубки забиты - ТОЛЬКО ШОМПОЛ, химия не поможет. После перехода на антифриз мне пока не понадобилось. Но система охлаждения, хотя и ведет теперь себя хорошо, беспокоит меня больше других - СТОИТ РОДНОЙ РАДИАТОР.
РАДИАТОР-ПЕНСИОНЕР
Пару месяцев назад поставил на ГАЗ 31029 термостат от Нивы. Причем к верхнему патрубку радиатора. Результат прекрасный. Схема включения выглядит примерно так.
Собираюсь делать у себя. Только тесновато у нас в этом месте. Радиатор к мотору близко. Вот к замене антифриза и приурочу.
Лето 2004 г. 835 тыс. км.
В течение июля - августа, занимался машиной. Как упоминалось выше, несовершенство родного УАЗовского термостата требовало мер, препятствующих переохлаждению мотора в зимнее время. Для этого устанавливался вентилятор от М-412.И все равно, с ним и с закрытыми жалюзи, время прогрева оставляло желать лучшего. В то же время, с наступлением весны и по достижении окружающей температуры 25 град и выше, этот вентилятор с охлаждением не справлялся. Приходилось устанавливать шестилопастный металлический от ГАЗ-66. Этот вентилятор тяжел. Поэтому, желая снизить нагрузки на подшипники помпы, и собираясь в перспективе установить термостат ВАЗ, приобрел и установил вентилятор от ГАЗ-3307.
Его установка не сопряжена с какими-нибудь сложностями. Единственное, для монтажа без снятия радиатора, в ступице мною сделаны две симметричные прорези, для прохода конца вала помпы при установке. Одновременно был пересмотрен вариант установки на помпу масленки. В заводском исполнении она труднодоступна и требует удлинителя при смазке. Долгое время там использовался шланг для смазки выжимного. При замене вентилятора, обнаружил что шланг надорван. Придумал установить масленку через два удлинителя (с поворотом 135 градусов). Получилось. Результат виден на фото. Вентилятор конечно шумноват на высоких оборотах, но не так как металлический от ГАЗ-66. Летом, в жару +38-40 град. температура мотора не переваливала за 82-83 град. даже в городских пробках. Но при движении падала до 70 (термостат УАЗ), и время прогрева даже с закрытыми жалюзи составляло 12-15 мин. (успевал доехать до работы и не открыть жалюзи).
Конец августа.
Установил термостат от Нивы по схеме, указанной ранее.
В отличии от схемы, приведенной автором сайта здесь, она требует меньших затрат и разборок. Но из-за меньшего сечения малого круга, скорее всего, обладает несколько большим временем прогрева. Перед установкой термостат был проверен в кастрюле на предмет определения реальной температуры начала открывания. Получилось 84 град. Посчитал что это многовато. Опыт изменения регулировки имелся, а вот регулировочного винта в термостате не было. Была заклепанная опора. Её удалось сдвинуть на 3 мм в направлении термосилового элемента и зафиксировать припоем. Повторная проверка показала начало открытия при 78 град. Для монтажа на машину, кроме термостата, и сантехнического тройника 1/2" с наконечниками под шланги, потребовался верхний патрубок системы охлаждения ВАЗ классики. Прямой кусочек соединен с радиатором, а участок с поворотом - с помпой. Причем крышку термостата УМЗ-417 пришлось сменить на старую от 451м. Иначе патрубок пережимается сильнее. Но и в таком варианте, проездив неделю, температурного перенапряжения не ощутил. Кроме того, потребовалась рессорная втулка от М-412. Она вставляется на герметике в канал малого круга термостата, а в неё вставляется ёлочный наконечник (его еще называют «ёрш»), ввёрнутый в тройник.
Втулка входит достаточно легко, а ёрш потом её изнутри распирает. И хотя втулка неплохо фиксируется в термостате, для страховки, я сделал дополнительный удерживающий упор.
Результат.Прогрев до 80 град за 4-5 мин. Закрытие жалюзи на время не влияет. Диапазон изменения температуры в зависимости от изменения режима движения изменился с 70-83 до 78-82 град. Визуально это выглядит как постоянно перекрытая стрелкой метка шкалы 80. С изменением нагрузки стрелка ползает по метке, но не отрывается от неё. Система охлаждения была промыта и заправлена свежей ОЖ, состоящей из 3-х литров концентрата и остальное дистиллированная вода. На вход радиатора установлен свежий чулок. Кстати грязи в нем при разборке было совсем немного.
=ПРЕДИСЛОВИЕ=
= ДВИГАТЕЛЬ=
= система смазки= =система охлаждения= = система питания= =система зажигания= =система выпуска=
=ТРАНСМИССИЯ= =ХОДОВАЯ ЧАСТЬ= =ТОРМОЗА= =КУЗОВ= =ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ= =ДИСКИ И РЕЗИНА=
Mitsubishi Pajero Sport: удар по Prado? В редеющем, но популярном у нас сегменте рамных вседорожников появился сильный игрок – легендарный Mitsubishi Pajero Sport третьего поколения, который полностью затмил предшественника. Но хватит ли пр...
Toyota Corolla: юбилею посвящается В честь 50-летнего юбилея своей популярной модели компания Toyota обновила мировой хит под названием Corolla. По традиции рестайлинг подчеркнул преимущества бестселлера. Внешний вид стал более выразит...
Добавить сайт в избранное
.jpg)
