Прокачка нового амортизатора перед установкой: Как правильно прокачать амортизатор перед установкой: Инструкция и технология

Прокачка амортизаторов перед установкой — газовых, масляных, каяба, видео

Опытные водителя знают насколько важна прокачка амортизатора перед его установкой.

И неважно масляной он или газово-масляной (газовый), от Каяба или другого производителя, для ВАЗ 2107 или Mitsubishi OUTLANDER XL, если своевременно не прокачать амортизационную стойку (другое название устройства), то это негативно скажется на ее эксплуатационных качествах и сроков службы.

А также это позволит вовремя выявить бракованное изделие и провести его замену по гарантии.

И еще, если автомобиль не эксплуатировался больше года тоже рекомендуется прокачать его амортизаторы вне зависимости от их типа так как долгая стоянка неблагоприятно влияет на оптимальное состояние рабочих составов (масла, воздуха, азота).

Дальше мы расскажем, как правильно прокачать масляные, газо-масляные (газовые) амортизаторы перед их установкой.

Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных

Из самого названия уже ясно, что основное их отличие – это рабочий состав, который используется внутри устройства.

В масляных амортизаторах рабочее пространство заполняется гидравлическим маслом.

Основной недостаток таких типов устройств – это аэрация (вспенивание масла), которое происходит в результате изменения физико-химических свойств жидкости при воздействии на нее поршня в малом пространстве.

Это проявляется провалом в работе устройства и нехарактерными для них звуками.

Частичное понижение аэрации достигается за счет замены воздуха газом азот, в результате появились газо-масляные аналоги, которые бывают одно или двухтрубными.

Однотрубные часто называют газовыми, потому что там масло и газ разделены подвижной перемычкой и не смешиваются.

ВАЖНО ЗНАТЬ: Причины стука амортизатора.

Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги. В основном устанавливаются на спортивные автомобили.

У двухтрубных газово-масляных амортизаторах подпор газа меньше – от 3 до 10 атмосфер.

Но не будет углубляться в тему, ведь не за этим вы сюда пришли. Устройство амортизатора можно посмотреть на фото ниже.

Почему нужно делать прокачку

Все новые амортизаторы складируют в лежачем положении, это удобно и не занимает много места.

Внутри изделия конструктивно предусмотрена компенсационная емкость куда может стекать масло, когда оно находится в горизонтальном положении.

Поэтому если установить не прокаченный амортизатор, то, как правило, сразу или через время появляются стуки, через пару тысяч километров пробега возможна течь рабочей жидкости. На что и грешат многие неопытные автовладельцы.

Поэтому идея состоит в том, чтобы, сделав прокачку, вернуть рабочую жидкость в предусмотренные для нее полости, а затем оставить устройство в вертикальном положении до момента установки, чтобы опять не произошло перетекания.

Также нужно понимать, что можно купить амортизаторы, каждый из которых лежал определенное время на складе и это время может сильно отличаться.

Поэтому не стоит волноваться если усилия воздействия на каждый из них при прокачке, а также скорость перемещения штока стойки в обратное положение, могут отличаться — это нормально.

Также нужно понимать, что если вышли из строя, к примеру, две амортизационные стойки с левой или правой сторон, то замену нужно проводить сразу всех устройств иначе возможна раскачка автомобиля во время движения.

Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора

Данные способы прокачки подходят для большинства амортизационных стоек, устанавливаемых на отечественные автомобили, включая и ВАЗ 2107.

Выполнить работы вручную непросто, но возможно. Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины.

Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.

Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.

1. При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;
2. Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;
3. Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;
4. Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;
5. Усилия прилагайте плавно, без рывков;
6. Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.

Способ 1

Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.

Задача состоит в том, чтобы при прокачке не менее 10 раз полностью вытянуть шток и вернуть его обратно, тем самым обеспечив жидкости (маслу) равномерное заполнение рабочего пространства.

Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.

В нашем случае можно взять разводной ключ на 30 с отверстием в рукоятке диаметр которого как раз позволяет использовать инструмент в качестве рычага.

Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.

Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.

Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.

Вниз последний должен идти легче, чем вверх, идеальный случай, когда опускание происходит под своим весом. Но если шток без воздействия на него не опускается, это не страшно.

Повторяем действия циклично не менее 10 раз, обратите внимание на возможные рывки при втягивании и вытягивании стойки, посторонние звуки и бульканья.

Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть. При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз.

Стойки задней подвески на Приору взаимозаменяемые, сюда подойдет задняя стойка от ВАЗ 2110, 2111, 2112, Lada Samara, Granta, Kalina.

Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.

Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет гайка, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы.

Временно вкрутите туда любую гайку или делайте прокачку с особой осторожностью.

В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.

После прокачки амортизаторы можно установить в гараже своими руками, но так как это довольно трудоемкая работа, многие предпочитают делать это на СТО.

Чтобы устройства не перевернулись в горизонтальное положение их можно поместить в заводские коробки, скрутив последние скотчем.

Способ 2

Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:

1. Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;
2. Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;
3. Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.
4. Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.
5. Повторно вдавите шток.

Проводите операцию от 6 до 10 раз, при этом на третьем и на шестом повторе попытайтесь

Правильная прокачка амортизаторов: рекомендации специалистов

Современные амортизаторы – чрезвычайно надежные и долговечные узлы подвески. Однако для того, чтобы эти детали работали правильно, их необходимо подготовить: прокачать. Рассказываем, как это сделать, на примере рекомендаций экспертов компании Tenneco – производителя амортизаторов Monroe. 

Прокачка амортизаторов перед их установкой нужна для того, чтобы извлечь из внутренней гильзы воздух, который может попасть туда во время хранения деталей в горизонтальном положении. 

Компоненты / Новости

Подобная процедура необходима для большинства моделей, кроме однотрубных амортизаторов высокого давления. Процесс не требует специальных познаний и серьезных физических усилий.

Первое, с чего необходимо начать, – это внешний осмотр амортизатора. Он должен быть без вмятин и значительных потеков масла. 

Если осмотр дефектов не выявил, необходимо взять амортизатор штоком вниз и аккуратно, без рывков, сжать его, пока рабочая поверхность штока не приблизится к верхней части стакана стойки на 2-3 см. В таком состоянии амортизатор нужно удерживать пару секунд. 

Затем, продолжая удерживать шток, необходимо перевернуть амортизатор и также оставить в таком положении на несколько секунд. 

После этого нужно плавно выдвинуть шток до упора и затем повторить последовательность действий еще два-три раза. На следующем этапе, удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, нужно вновь выдвинуть его.

Для контроля качества прокачки достаточно коротко подвигать шток – если все сделано правильно, он будет двигаться плавно. 

Специалисты Tenneco обращают особое внимание на то, что после прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении (штоком вертикально вверх) вплоть до полной установки на автомобиль. После этого он готов к бесперебойной работе на протяжении примерно 80 тыс. км пробега. 

Для наглядности публикуем памятку для автовладельцев и механиков по правильной прокачке амортизаторов (фото раскрывается).

Надо ли прокачивать новые стойки перед установкой

Автор: Сочи Авто Ремонт

Прежде чем установить новые амортизаторы на машину, их нужно прокачать. Если этого не сделать, то поршневой двухтрубный амортизатор почти сразу после установки выйдет из строя. Прокачка нужна для того, чтобы привести амортизатор в рабочее состояние. Технология прокачки масляных амортизаторов автомобиля в данном материале.

Основные цели прокачки:

• Удаление остаточного воздуха (газа подпора) из внутренней гильзы амортизатора. Если этого не сделать, устройство не сможет нормально функционировать.

• Проверка клапанного механизма амортизатора на предмет заклинивания. В ходе прокачки так же можно выявить и другие заводские неисправности.

Если клапанный механизм работает с небольшими «провалами», а также имеет незначительную разницу скорости выхода штока, то это не является неисправностью. Такие незначительные изменения не будут заметны в плане общей работы амортизатора.

Технология прокачки масляных амортизаторов — при прокачке амортизаторов необходимо соблюдать ряд правил. Для начала нужно установить устройство в строго вертикальном положении, вверх штоком. В таком положении амортизатор должен находиться до установки на машину. Некоторые конструкции амортизаторов оборудованы механизмом для слива масла.

Масло сливается либо при помощи заглубления штока внутрь, либо с помощью технологического углубления вверху штока. Если амортизатор с первым типом слива, то шток нужно оставить не сжатым на пару сантиметров. Если амортизатор второго типа, то шток заглубляется до канавки на нем.

Технология прокачки масляных амортизаторов

На современных автомобилях в основном устанавливаются стойки модификации «Мак-ферсон». На их примере и рассмотрим прокачку.

1. Амортизатор нужно перевернуть штоком вниз и без рывков, плавно, сжать. Шток должен полностью погрузиться вовнутрь.

2. Амортизатор фиксируется в этом положении примерно на 4-5 секунд.

3. Не давая штоку выдвинуться, амортизатор нужно перевернуть на 180 градусов и установить строго вертикально, вверх штоком. Зафиксировать положение штока на 3-4-5 секунд.

4. Плавно вытянуть шток до отказа.

5. Опять перевернуть амортизатор на 180 градусов штоком вниз. Зафиксировать на 3-4-5 секунд и вновь погрузить шток вовнутрь.

Технология прокачки масляных амортизаторов — все эти операции выполняют до шести раз. В завершении прокачки нужно выполнить «контрольный подход» — амортизатор нужно зафиксировать вертикально, штоком вверх, и совершая резкие короткие движения штоком вверх и вниз, убедиться в плавности хода.

Поршень должен ходить плавно, без заеданий, рывков и провалов. Если движение штока плавное, то амортизатор прокачан правильно.

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

• Каяба;
• Монро;
• Фенокс;
• Демфи;
• Bosch;
• Sachs;
• SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
• Febi;
• Boge;
• ASM;
• Delphi;
• RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

WP Альтернативы жидкости для амортизаторов

Поскольку мы здесь погребены в снегу и льду, пришло время обновить жидкость для заднего амортизатора White Power.

Единственное, что шокирует больше, чем амортизатор WP, — это цена амортизирующей жидкости KTM: 217 долларов за 5 литров! Это 43 доллара за литр. Даже мой любимый импортный ром стоит меньше!: Eek1

Итак, я пошел искать информацию об альтернативных жидкостях: Ocrush, гараж и т. Д. Ничего не выскочило. Думаю, никто не занимается шоковой работой и не хочет здесь много говорить об этом.

Спецификации жидкостей WP немногочисленны. Я нашел весьма информативный лист перекрестных ссылок, созданный Red Line Oil:

Fluid Vis, сСт при 40 ° C сСт при 100 ° C дельта T
WP 5w 24,6 5,1 4,82
WP 7,5w 34,0 6,5 5,23

Подвеска Red Line Эквиваленты жидкости для противоударного режима:
ExtraLight 2.5w 9.8 4.0 2.45
LightWeight 5w 18.4 7.1 2.59

(извините, я не могу правильно отформатировать горизонтальный интервал),

Этот материал стоит 9 долларов.29 за 16 унций, что составляет менее половины стоимости аромата KTM.
Сделано в США (Бри, Калифорния, я ловил там рыбу, но мы их не ели!)
Я могу достать его на месте через обычные каналы распределения автозапчастей.

Интересная спецификация — это значения V delta T. Это отношение вязкости при 40 ° C к вязкости при 100 ° C. Чем меньше изменений, тем лучше при сравнении похожих жидкостей. Продукт Red Line (при 2,59) показывает только примерно половину изменения этого отношения по сравнению с маслом WP (при 4,82), что означает, что вязкость падает намного меньше по сравнению с повышением температуры, что важно при шоке для стабильного поведения клапана в широком диапазоне условия.

Для амортизаторов вязкость при 100 ° C имеет большее значение, потому что они работают намного горячее, чем вилки, поэтому LightWeight 5w выглядит лучшим выбором, учитывая мои нагрузки / скорость / климат. Вот что я собираюсь попробовать.

Я сначала сделаю это на моем 5018 от 250 EXC и посмотрю, как он работает, так как он все равно плакал на уплотнениях. Такой же номер детали для масла и сальников и для моего 950A.

В любом случае, это веселее, чем лопатой снег!

Обслуживание амортизатора WP 4681 BAVP

Обслуживание амортизатора WP 4681 BAVP

Этот амортизатор можно найти на многих мотоциклах эндуро, приключенческих и супермото на базе KTM LC4 (а также на некоторых моделях Duke?). Внутреннее устройство может немного отличаться для каждой версии, но основы должны быть одинаковыми для всех.

Этот пост показывает один метод обслуживания шока. Обратите внимание: то, что сработало для меня, может не сработать для вас. Этот пост на самом деле не предназначен для использования в качестве «практических рекомендаций», скорее он призван вдохновить других попробовать его на себе. Доступно заводское руководство WP для этого амортизатора, и этот пост, безусловно, не предназначен для его замены. Я рекомендую использовать профессиональный шоковый сервис для достижения наилучших результатов.Однако, если вы чувствуете склонность ремонтировать амортизатор самостоятельно, я рекомендую вам приобрести соответствующее руководство по обслуживанию для вашего амортизатора и следовать инструкциям по обслуживанию вашего амортизатора. Тем не менее, я обнаружил, что руководство WP может быть довольно расплывчатым по многим вопросам. Кроме того, предполагается, что у вас есть полный официальный набор специальных инструментов & # 8211; что большинство из нас не & # 8217; т. Кроме того, руководство слишком далеко идет о разборке и не содержит комментариев, которые являются «истинными». изнашиваемые детали.Философия вроде бы «заменить все».

Вокруг есть много знающих тюнеров подвески, которые наверняка смогут отремонтировать амортизатор за вас. Я многому научился из различных сообщений, которые Zerodog сделал здесь. Он также владеет профессиональным магазином подвесок. Есть также много домашних мастеров. Мои усилия по созданию этого шока (и многие из модификаций, показанных ниже) вдохновлены отличными сообщениями Люка. Большое & # 8220; Спасибо & # 8221; выходит к Люку и Зеродогу!

Итак, сначала некоторые справочные материалы для тех, кто интересуется этой темой:

Peter Verdone Design & # 8217; s (старая) страница мотоциклетных амортизаторов & # 8211; показывает восстановление амортизатора спортбайка.Хороший учебник по теме.

Peter Verdone Design & # 8217; s Wiki (раздел подвески мотоцикла) & # 8211; содержит такие жемчужины, как таблица сравнения жидкостей суспензии.

Оригинальная тема Zerodog & # 8220; Вы когда-нибудь задумывались, что внутри вашего шока 640? & # 8221; & # 8211; также включает хорошее общее обсуждение и отличные посты Люка о самодельном обслуживании амортизаторов. Обязательно прочтите все страницы!

& # 8220; Детали амортизатора LC4 для восстановления & # 8221; & # 8211; более новая тема с четким акцентом на обслуживание амортизаторов своими руками.Хорошее обсуждение изнашиваемых деталей, альтернативных источников запчастей и инструментов для обслуживания шоковых повреждений.

& # 8220; KTM 640 Шайбы амортизатора & # 8221; & # 8211; хорошая коллекция реальных данных по шиммированию из различных источников для амортизатора WP4681.

Этот маленький драгоценный камень был найден в цепочке указателей. Кажется, обсуждают индикаторы обслуживания амортизатора, а также снятие амортизатора с велосипеда.

В этой ветке есть много ссылок на шок, размещенных Meat.

Последнее замечание перед фактическим содержанием перестройки заключается в том, что показанный здесь метод требует двух постоянных и необратимых (за исключением покупки новых деталей и # 8230 модификаций шока. Кроме того, я покажу довольно много специальных инструментов, многие из которых сделаны самодельными на токарном станке. Пожалуйста, не пугайтесь этого, я также (попытаюсь) показать альтернативный метод или инструмент для достижения того же результата. Тем не менее, я считаю две модификации (поршневой мод и клапан Шредера) обязательными для полного и успешного ремонта самодельного амортизатора.

————

Необходимые инструменты

На этом рисунке показаны все необходимые инструменты для обслуживания амортизатора.Многие из них — специальные инструменты, которые я изготовил. Многие также могут быть импровизированы из обычных товаров в магазине или заменены чем-то другим. Я опишу каждый специальный инструмент более подробно, поскольку он встречается в шоковой службе.

Что касается более общих ручных инструментов, список выглядит следующим образом: маленькие плоскогубцы для внутренних стопорных колец, гаечный ключ (смотрите в сумке с инструментами KTM & # 8230, гаечный ключ и / или торцовый ключ 22 мм, небольшая отвертка с плоской головкой, метрические шестигранные ключи ( как минимум размеры 3 и 2. 5) и средней отверткой с плоской головкой. К обслуживающим химикатам относятся локтит (достаточно хорошо подойдет «синий» 243 или 222 средней прочности), смазку для уплотнительных колец и суспензионную жидкость.

Начало работы

Я предполагаю, что у вас есть один из них на столе в мастерской. Если вам действительно нужна помощь в снятии шока, вернитесь и прочтите несколько сообщений, ссылки на которые приведены выше. Как только вы избавитесь от шока, почистите его снаружи. Гораздо приятнее работать с чистым амортизатором, чем с амортизатором, покрытым смазкой для цепей и всей пылью и грязью от последней поездки.

Следующим шагом является снятие пружины амортизатора. Запомните, какой у вас предварительный натяг пружины, а затем используйте гаечный ключ & # 8230;

& # 8230; чтобы полностью ослабить хомуты предварительного натяга.

При подготовке к разборке запишите & # 8230;

& # 8230; сжатие и & # 8230;

& # 8230; регуляторы отбоя и поверните их в положение & # 8220; 1 & # 8221 ;.

Снятие пружины

Я построил пружинный компрессор, чтобы облегчить снятие пружины.Это может понадобиться даже не во всех случаях, особенно если у вас есть помощник. Ремешки с храповым механизмом также подходят для легкого сжатия пружины. Однако, если вы сможете построить такой простой пружинный компрессор, работа будет намного быстрее и проще.

Я скопировал официальную конструкцию специального инструмента WP и сделал эту версию из квадратных трубок и плоского стержня из мягкой стали. Дешевая ленточная пила и мой верный сварщик MIG — все, что мне было нужно для завершения проекта. (Ручка выдвигается намного дальше, чем показано на рисунке, рычаг помогает противостоять пружине).

Соберите пружинный компрессор, как показано выше, зажмите амортизатор от верхней монтажной области к тискам (с мягкими губками) и нажмите на рычаг компрессора, чтобы можно было отцепить пружинный стопорный хомут. После этого можно снимать инструмент и пружину с амортизатора. Теперь, когда вы можете лучше получить доступ к заблокированным участкам амортизатора, вам, вероятно, следует очистить эти & # 8230;

Сброс пластового давления

Затем необходимо сбросить давление азота из дополнительного резервуара амортизатора.У амортизатора есть резиновый колпачок на дне резервуара, его можно смело снимать. Под крышкой находится небольшой винт с внутренним шестигранником. Медленно и осторожно откручивайте этот винт, прислушиваясь к выходящим газам. Будьте осторожны, чтобы винт не полетел через комнату!

Я уже установил клапан Шредера на мою торцевую крышку резервуара, в том же месте, где раньше находился винт с шестигранной головкой (это & ​​# 8220; модификация крышки резервуара & # 8221.Таким образом, давление сбрасывается путем отвинчивания крышки клапана и нажатия на шток клапана отверткой.

Разборка

Затем необходимо ослабить торцевые крышки резервуара и амортизатора. Это можно сделать с помощью хорошего разводного штифтового ключа, желательно со сменными штифтами разного диаметра. Я использую гаечный ключ Facom модели 117.B, дополнительная информация и информация о поставщике здесь.

Выемки на торцевой крышке резервуара предназначены для & # 8230;

& # 8230; штифты около 5 мм & # 8230;

& # 8230; а их около 33.3 мм (межцентровое расстояние) друг от друга.

Вмятины на торцевой крышке корпуса амортизатора, с другой стороны, предназначены для & # 8230;

& # 8230; штифты около 4 мм & # 8230;

& # 8230; и находятся на расстоянии около 37,1 мм (межцентровое расстояние) друг от друга.

Итак, ослабьте обе крышки, но пока снимайте только крышку резервуара. Вам может понадобиться помощник, чтобы удерживать амортизатор на месте, колпачки могут быть плотно прикреплены с завода (локтит и т. Д. & # 8230.

Пожалуйста, не поддавайтесь искушению просто зажать амортизатор в тисках (в области корпуса амортизатора). Трубки корпуса амортизатора довольно тонкие, и вы не хотите их повредить или даже испортить. Один из вариантов — просверлить два больших отверстия в толстой фанере или пластике, чтобы резервуар и корпус амортизатора вошли в эти отверстия. Такая установка обеспечивает хороший держатель амортизатора при затягивании торцевых крышек. Кроме того, может помочь нагревание торцевых поверхностей феном или термофеном, особенно при ослаблении локтита, который может остаться на резьбе.

& # 8221; Мод крышки резервуара & # 8221;

Вот оригинальный пост Люка о модификации крышки резервуара.

Теперь, когда вы достали крышку резервуара, это хорошее место, чтобы остановиться, чтобы немного обсудить первый мод. Амортизатор WP использует обычный винт в качестве заглушки для резервуара. Таким образом, для его заполнения азотом требуется специальное устройство для заправки WP. Необходимость в этом специальном приспособлении устраняется заменой винта на стандартный клапан Шредера.Они используются во многих амортизаторах мотоциклов и MTB, а также в переходниках для заправки баков сжатым воздухом и т. Д. После того, как вы установили клапан Schrader в колпачок, вы можете использовать ударный насос MTB для создания давления в амортизаторе с помощью воздуха в целях тестирования. После того, как вы выяснили, что реконструкция прошла успешно, вы можете заказать в мастерской заправку амортизатора азотом (при желании 8230. Чтобы установить клапан Шредера, вам нужно просверлить отверстие и постучать по крышке, чтобы получить соответствующий резьбы, а затем навинтите клапан с помощью локтита для герметизации резьбы.

Снятие штока поршня

Чтобы снять шток поршня (в сборе), удерживайте амортизатор в вертикальном положении и полностью вывинтите торцевую крышку. Сдвиньте его вверх по штоку поршня.

Затем медленно и осторожно вытяните весь шток поршня. Обязательно вытягивайте шток прямо, чтобы поршень или уплотнения не зацепились за что-либо и не поцарапали амортизатор изнутри.

Положите шток поршня (в сборе) на чистое полотенце.

Есть несколько незакрепленных деталей, которые выходят вместе со штоком поршня. Это уплотнительное кольцо и металлический зажим для проволоки. Don & # 8217; т беспокоиться о них сейчас, просто убедитесь, что вы не & # 8217; т потерять стопорное кольцо.

Затем можно приступить к наклону амортизатора над подходящим контейнером & # 8230;

& # 8230; и слить масло из амортизатора. Отметьте, насколько чистое или грязное масло. Вы можете использовать это как приблизительный показатель того, требует ли шок более частого внимания или что-то более серьезное не в порядке с шоком.

Разборка штока поршня

Чтобы разобрать шток поршня, необходимо отвинтить регулятор прокачки в верхней части поршня.

Удерживая шток в тисках с мягкой подкладкой за нижнюю монтажную вилку, используйте гаечный ключ на 22 мм, чтобы открутить регулятор прокачки.

Поместите тонкую отвертку на верхнюю часть штока поршня и снимите весь пакет поршня, включая все прокладки и шайбы. Будьте осторожны, не уроните прокладки и не нарушайте их порядок или ориентацию.

Затем просто снимите оставшиеся компоненты со штока поршня.

Слева направо:

& # 8220; адаптер амортизатора & # 8221; — 46811540S1 ПЕРЕХОДНИК CPL. D = 46, H = 23 BA
уплотнительное кольцо — 46810325 O-RING 35X5
пыльник — 46811044 DUST SEAL 1424
торцевая крышка корпуса амортизатора — 46811045 КОЛПАЧОК M47,4, H = 22,5
нижний конус — 46810365 BUMP RUBBER WP55 БЕЛЫЙ
& # 8220; чашка & # 8221; — 46811511 Опорное кольцо D = 55X7,5
антивибрационные кольцо — 46811512 O-RING NBR 32X8
Стопорное кольцо (46810010 CIRCLIP 49X1,5) не показан.

Для разборки регулятора отбоя необходимо снять & # 8230;

& # 8230; это небольшое стопорное кольцо. Затем вы можете вытащить противоположную & # 8220; чашку & # 8221; для антивибрационного кольца, а также & # 8230;

& # 8230; ручка регулятора. Вытяните (или вытолкните) маленький стержень из регулятора, а затем снимите & # 8230;

& # 8230; регулировочное кольцо и уплотнения. Для регулярного технического обслуживания дальнейшая разборка не требуется.

Полная разборка (не рекомендуется) включает в себя держатель стержня. Я сделал один из алюминия на токарном станке; диаметр стержня составляет ровно 14 мм.

Зажмите стержень в тисках с держателем стержня, нагрейте область монтажной вилки, чтобы размягчить локтит, и открутите крепежную вилку. Он находится там довольно плотно, инструмент держателя должен хорошо удерживать стержень. Однако при этом он не должен скользить, царапать или царапать стержень.

После этого можно вынуть регулировочную иглу.Седло иглы находится на другом конце стержня, его можно открутить маленьким шестигранным ключом.

Снятие поршня резервуара / & # 8220; Piston mod & # 8221;

В этом же посте Люка подробно описывается также поршневой мод, и этот пост расширяет эту тему.

Если вы делаете эту амортизационную службу впервые, и «поршневой мод» & # 8221; еще не сделано, нужно проявить творческий подход. Однако, если & # 8220; поршневой мод & # 8221; уже сделано, все намного проще.Просто навинтите специальный инструмент на резьбу поршня и вытяните поршень.

Без поршневого модуля для извлечения поршня можно использовать сжатый воздух. Возьмите торцевую крышку амортизатора и прикрутите ее обратно к амортизатору вручную.

Вы можете попробовать использовать выдувное ружье, чтобы протолкнуть воздух через отверстие в крышке в шок. Однако отверстие в крышке прорезано в четырех направлениях, поэтому вы не сможете получить большое давление.

Ответ — использовать резиновую втулку на отверстии, чтобы обеспечить хорошее уплотнение.

Когда вы подаете воздух, поршень резервуара может вылететь с большой силой. Так что будьте осторожны. Направьте амортизатор в безопасном направлении и используйте тряпку или что-нибудь еще (но не пальцами или лицом!), Чтобы аккуратно поймать поршень, когда он выходит.

Поршневой мод включает в себя просверливание и нарезание небольшого резьбового отверстия (M5 подойдет) в середине поршня резервуара. Вверните низкопрофильный (с полукруглой головкой) крепежный винт через поршень, как на фотографиях, и зафиксируйте его на месте с помощью большого количества локации и контргайки. Резьба должна хорошо закрываться.

Низкопрофильная головка винта очищает отливку корпуса амортизатора. Убедитесь, что винт с другой стороны не выступает за край поршня.

Специальный инструмент, связанный с этой модификацией поршня, представляет собой просто стержень с соответствующей (внутренней) резьбой на конце.Таким образом, вы можете навинтить шток на поршень и использовать шток, чтобы вытащить поршень & # 8211; не нужно возиться со сжатым воздухом. Это также полезно при настройке высоты поршня в дальнейшем.

Снятие регулятора сжатия

Выкрутите небольшой установочный винт (слегка) сбоку ручки регулятора сжатия и & # 8230;

& # 8230; снимите ручку, пружину и стальной шарик. Остерегайтесь последних двух, они могут полететь! На рисунке показано, куда должен идти стальной шар, когда регулятор находится в положении & # 8220; 1 & # 8221 ;.

Используйте плоскогубцы для внутренних стопорных колец, чтобы снять стопорную скобу регулятора сжатия и & # 8230;

& # 8230; вытяните регулятор сжатия прямо. Слейте оставшуюся жидкость из амортизатора.

КТМ инструкции по дальнейшей разборке регулятора сжатия очень расплывчаты. Я бы тоже не рекомендовал его разбирать, отдельных частей для него нет.

Я разобрал свой регулятор компрессии, просто чтобы осмотреть его.Подчеркнем, что это не является частью регулярного технического обслуживания амортизатора, и, сделав это, вы легко потеряете заданное положение регулятора. Для тех, кому интересно, читайте дальше, другие переходите к следующему разделу & # 8230;

Регулятор состоит из корпуса и проходящей через него регулировочной тяги. Шток удерживает две пары пружин Бельвилля (маленькие изогнутые шайбы, похожие на штуки — в крайнем левом углу). Затем есть деталь поршневого типа с просверленными в ней отверстиями. Остается небольшая прокладка (или обратный клапан) против этого поршня с другой стороны, закрывая отверстия. Прокладка прижимается к поршню пружиной, а направляющая / чашка пружины является последним элементом на штоке. Вся эта упаковка прикручивается снизу вверх к регулятору сжатия.

Обслуживание переходника

KTM не продает уплотнения вала амортизатора и втулки отдельно. Однако они считаются предметом износа. Один из вариантов — купить весь комплект & # 8220; адаптера & # 8221; каждый раз, когда амортизатор требует обслуживания. Другой вариант — заменить только изношенные компоненты внутри адаптера.Для разборки адаптера я сделал на токарном станке специальные инструменты, они показаны на заднем плане.

Вот оригинальный пост Люка с подробным описанием необходимых деталей с номерами деталей McMaster

Втулка вала имеет внутренний диаметр 14 мм, внешний диаметр 16 мм. и гладкая стальная втулка шириной 12 мм (мягкая) с тефлоновой внутренней поверхностью. Эквивалентный номер детали INA — EGB1412-E40. Уплотнение вала представляет собой четырехугольное кольцо («уплотнительное кольцо» с поперечным сечением в форме буквы x), 13,95 мм X 2,62 мм. Материал Buna-N эквивалентен обычному NBR. Вы можете приобрести эти детали, вероятно, по очень низкой цене и сэкономить много денег.

Начните с осторожного поддевания резины & # 8220; bumber & # 8221; снимите адаптер с помощью тонкой отвертки.

Внизу есть большая плоская шайба, четырехъядерное кольцо и опорное кольцо. Они все просто поднимаются. Вы, вероятно, видите, что втулка все еще находится в адаптере, это легкая прессовая посадка. Чтобы снять втулку, вам понадобится приводная оправка, размер которой примерно равен размеру втулки.d. (16мм). Поскольку втулка довольно тонкая, вы также не можете пойти слишком маленьким, но вы, вероятно, сможете что-то найти.

Поместите муфту большего размера или кусок трубы с другой стороны адаптера и выдавите старую втулку с помощью тисков.

Используя аналогичные инструменты, вдавите новую втулку сверху до тех пор, пока она не будет на одном уровне с карманом уплотнения.

Обратите внимание, что при правильном вдавливании втулка будет немного выступать снизу. Убедитесь, что разъем, который вы используете для поддержки адаптера, позволяет это сделать. Остальная часть повторной сборки представляет собой простой вопрос сдачи опорного кольца, новое четверное кольцо, плоскую шайбу и резиновое & # 8220; Bumber & # 8221; обратно на верхнюю часть адаптера. Убедитесь, что резина в держателе может вращаться после его сборки.

Официальный метод WP включал бы & # 8220; калибровку & # 8221; новая втулка с калибровочной оправкой (T149 CALIB.ГЛАВНАЯ ВТУЛКА D = 14). Однако, похоже, все согласны с тем, что в этом нет необходимости.

Осмотр, замена уплотнения

В амортизаторе довольно много деталей, но лишь некоторые из них являются предметами реального износа. В дополнение к четырехугольному кольцу и втулке в & # 8220; адаптер cpl. & # 8221; есть еще несколько деталей, которые могут потребовать замены. Вот те, которые требуют более внимательного осмотра:

уплотнительное кольцо поршня резервуара (46811043 O-RING VITON 35X5), & # 8220; направляющая & # 8221; кольцо (46810324 PISTON RING 3,9X1,5X138),

уплотнительное кольцо главного поршня (46810035 O-RING VITON 37,82X1,78), & # 8220; направляющая & # 8221; кольцо (46811206 ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО 8X46),

уплотнительное кольцо, которое входит & # 8220; под & # 8221; & # 8220; переходник компл. & # 8221; (46810325 O-RING 35X5)

и, конечно же, пыльник (46811044 DUST SEAL 1424).

Антивибрационное кольцо на самом деле представляет собой большое уплотнительное кольцо (46811512 O-RING NBR 32X8). Он склонен к растрескиванию. При необходимости замените.

Другие предметы, которые может быть полезно изменить & # 8220; пока вы там & # 8230; & # 8221; представляют собой уплотнительные кольца бачка и торцевой крышки амортизатора (46810340 O-RING NBR 45X2 и 46811042 O-RING 40,00X2,00 WP).

Я считаю, что вы можете приобрести большинство этих уплотнительных колец у промышленных поставщиков.Код FPM на уплотнительных кольцах поршня означает, что они изготовлены из материала Viton. Большинство других — это обычный NBR / Buna-N. Если вам необходимо заменить любые другие уплотнения и уплотнительные кольца, обратите внимание, что, несмотря на их названия, уплотнение ручки регулятора отбоя (46811221 O-RING 35X3) и нижнее уплотнение регулировочного кольца (46811222 O-RING 36X0,5) не являются актуальными. уплотнительные кольца на всех (бывший больше похож на манжета, последний выглядит как тонкий опорное кольцо для уплотнительного кольца & # 8230. Эти части, вероятно, должны быть получены из КТМ непосредственно.

Повторная сборка

Как говорится в & # 8220; лучшем & # 8221; сервис мануалов, установка просто обратная снятию. Если вы полностью разобрали шток поршня и вынули иглу и седло иглы, вам нужно начинать сборку с этого места. Вставьте иглу обратно, нанесите локтит на резьбу штока поршня и плотно закрутите нижнюю монтажную вилку (используйте держатель штока, чтобы удерживать шток поршня на месте).

Смажьте и установите уплотнения, регулировочное кольцо и штифт (в крайнем верхнем положении, 11).

Если сняли, смажьте резьбу седла иглы и ввинтите его, пока он (слегка) не войдет в иглу, затем поверните назад на 2 оборота. Затем поверните регулировочное кольцо обратно в положение & # 8220; 1 & # 8221; и используйте тонкий шестигранный ключ, чтобы надавить на иглу сверху вниз.

Установите остальные компоненты на нижнюю часть штока поршня в том виде, в котором они были сняты, в правильном порядке. Смажьте уплотнительные кольца и уплотнения. Помните небольшой стопорное после & # 8220; чашка & # 8221; кусок. После заглушки амортизатора и уплотнительного кольца & # 8230;

& # 8230; a & # 8220; печать пуля & # 8221; следует использовать для установки пылезащитного уплотнения и ранее обслуживаемого адаптера & # 8220; компл.& # 8221 ;. Пули для уплотнений должны быть доступны в специализированных магазинах подвески. Я сделал уплотнительную пулю из алюминия: прямая часть имеет длину около 35 мм и очень близка к диаметру 14 мм. На всем прямом участке имеется отверстие диаметром 12 мм, а конец пули сальника имеет небольшой конус, что помогает установить сальники на вал без их разрыва. В этой публикации Люка обсуждаются альтернативные варианты сборки, если уплотнительная пуля недоступна.

Затем наденьте весь пакет поршня и регулировочных шайб (по порядку) с отвертки на вал и установите гайку регулятора прокачки.

Затяните гайку с моментом 40 Нм.

Установите стопорное кольцо на вал в его правильном месте. Также убедитесь, что у вас есть все компоненты там, где они должны быть. Обратите внимание на уплотнительное кольцо, которое будет уплотнять между торцевой крышкой и & # 8220; адаптером в комплекте & # 8221 ;.

При подготовке к заливке амортизатора необходимо (временно) установить регулятор компрессии со стопорным кольцом. Обратите внимание на то, как отверстие смотрит на метку при установке.

Я думаю, что на этом этапе также лучше всего установить поршень резервуара, прижав его до упора к отливке корпуса амортизатора. Пожалуйста, установите поршень осторожно; вы не хотите повредить уплотнения.

Залейте жидкость подвески в корпус амортизатора «примерно наполовину». Silkolene Pro RFS 2.5WT — выбор чемпионов !.

Удерживая остальные компоненты на штоке поршня, медленно и осторожно поместите весь пакет штока поршня в корпус амортизатора. После того как вы поршень некоторые пути, вы можете установить важную стопорное.

Там & # 8217; S небольшой уступ после резьбы, против которой стопорное должен соответствовать. Убедитесь, что он установлен правильно. Затем медленно опустите весь шток поршня и навинтите на него заглушку. Слегка затяните его гаечным ключом.

Удаление воздуха и повышение давления

Вот оригинальный пост Люка о прокачке и повышении давления в шоке.

The & # 8220; old & # 8221; Официальный WP метод обескровливания шока включает в себя простую емкость для кровотечения.Он просто основан на стремлении пузырьков воздуха подниматься вверх. Однако современные методы работы с ударными устройствами обычно включают какой-либо вакуумный насос. С помощью вакуума легче удалить весь воздух из амортизатора. Я решил также попробовать вакуумное удаление воздуха из домашнего пивоварения.

Сначала я сделал такой переходник. На другом конце имеется заусенец шланга для подключения вакуума. Другой конец входит в отверстие регулятора сжатия и хорошо уплотняется небольшим уплотнительным кольцом.Аналогичные настройки можно сделать из резиновой пробки (пробки) и заусеницы шланга. Даже если вы не планируете откачивать воздух под вакуумом, вам следует найти способ (без утечек) прикрепить шланг к отверстию для контроля сжатия.

Мой вакуумный дренажный аппарат состоит из дешевой подделки Mityvac. Переходник прикреплен к резервуару для жидкости (у него есть шланг на дне для забора только жидкости суспензии). Другой боковой разъем на резервуаре подсоединен к вакуумному насосу.Когда насос создает вакуум, жидкость и воздух будут вытягиваться из разряда. Как только вакуум будет сброшен, только масло вернется в амортизатор.

Зажмите амортизатор так, чтобы механизм контроля сжатия был направлен вверх и чтобы он был наивысшей точкой на корпусе амортизатора. Затем снимите стопорное кольцо и регулятор и поместите переходник на ствол.

Удерживайте устройство для удаления воздуха и шланги так, чтобы пузырьки воздуха могли подняться вверх, а масло могло течь внутрь. Если вы не используете вакуумную систему, другой конец шланга должен идти к «сливному баллону» & # 8221; & # 8211; например, бутылка содовой, которую вы снабдили насадкой для шланга. Держите сливной баллон над амортизатором, чтобы масло могло поступать в амортизатор и работать с частями амортизатора (шток поршня, поршень резервуара) взад и вперед, пока не будет выпущен весь воздух.

По моим оценкам, для одного разряда потребуется около 300 мл жидкости для разряда, включая как начальное наполнение, так и спуск вакуума.

Аналогично работает вакуумная система. По мере заполнения амортизатора убедитесь, что в вакуумном резервуаре всегда достаточно масла, чтобы в конечном итоге вы не втягивали воздух обратно в амортизатор. При вакуумировании перемещение деталей амортизатора также способствует процессу удаления воздуха.

Когда пузырьки воздуха перестанут выходить, полностью выдвиньте шток поршня. Затем с помощью специального инструмента поршня резервуара установите высоту поршня 10-15 мм от отливки корпуса амортизатора.

Уберите вакуум или давление и осторожно снимите переходник с амортизатора.Установите регулятор компрессии обратно в корпус амортизатора; он должен & # 8220; само кровоточить & # 8221; вытеснив немного масла при установке. Don & # 8217; забудьте стопорное кольцо. Также установите стальной шарик, пружину и регулировочную ручку, затяните небольшой установочный винт, чтобы удерживать ручку на месте.

Снова закрутите крышку резервуара и закрепите ее гаечным ключом.

Я использую ударный насос MTB для создания давления в шоке через клапан Шредера. Давление наполнения составляет 10 бар или около 150 фунтов на квадратный дюйм.Как только вы выяснили, что амортизатор работает нормально, вы можете заполнить его азотом, если хотите. Помимо магазинов подвески, некоторые места для автомобильных шин могут заполнить ваш амортизатор азотом. После этого наденьте колпачок на клапан Шредера.

Последние штрихи

Вы можете & # 8220; test & # 8221; если амортизатор сработал, прежде чем снова включить пружину. Давление воздуха / азота вызовет распространение шока. Итак, установите регулятор отбоя на & # 8220; 11 & # 8221; и сожмите амортизатор, прижав нижнюю монтажную вилку к земле.Обратите внимание, как быстро выдвигается вал. Затем установите регулятор на & # 8220; 1 & # 8221; и сделай то же самое. Заметили разницу? Теоретически вы также должны иметь возможность проверить сторону регулятора сжатия, но моя рука, похоже, не & # 8220; откалибрована & # 8221; достаточно, чтобы почувствовать разницу в демпфирующей силе, независимо от того, находится ли регулятор сжатия в положении «1». или & # 8220; 7 & # 8221; & # 8230;

Затем снова установите амортизаторную пружину с помощью компрессора амортизатора.

Обратите внимание на то, что открытая часть пружинного зажима должна быть обращена к «закрытой» части 8221; порция весны.

Верните предварительную нагрузку пружины амортизатора в исходное положение с помощью крючкового ключа и установите ручки регуляторов сжатия и отбоя.

Поздравляем! Вот и все. Теперь установите амортизатор и наслаждайтесь приятной поездкой!

Ура,

Цета

P.S. Это версия 1.1 сообщения о восстановлении шока. Изменения в первой версии включают редактирование орфографических и пунктуационных ошибок, некоторое форматирование и добавление информации о гаечном ключе.Если вы заметите какие-либо ошибки, упущения или у вас есть какой-либо контент, ссылки или подобное, которые, по вашему мнению, должны быть включены, пожалуйста, напишите здесь, и я отредактирую это сообщение. Обратная связь также приветствуется! Спасибо.

3 важных преимущества, о которых вам нужно знать

Когда мы думаем о плавном движении, мы обычно думаем о лошадиных силах и высокопроизводительном двигателе. Однако немногие из нас знают, что мощный двигатель бесполезен без способности водителя управлять автомобилем. Вот где на сцену выходят амортизаторы.Как следует из их названия, амортизаторы буквально поглощают неприятные последствия неровностей дороги и неизбежных ям, тем самым повышая контроль водителя над автомобилем, а также повышая общий комфорт всех пассажиров.

Читайте дальше, чтобы узнать о некоторых преимуществах амортизаторов и о том, почему вы должны принимать их во внимание.

Каковы преимущества амортизаторов?

1. Безопасность

Для большинства из нас безопасность транспортного средства означает пристегивание ремня безопасности и недопущение превышения скорости.Однако для лицензированных механиков и производителей автомобилей безопасность автомобиля равна безупречной подвеске. Основным элементом подвески являются амортизаторы. Таким образом, их основная роль в безопасности транспортного средства заключается в обеспечении устойчивости рулевого управления и полной безопасности транспортного средства. Благодаря им наши машины не разворачиваются в стороны в ветреную погоду и без проблем останавливаются.

Щелкните для недорогих амортизаторов

Однако, если вы столкнулись с подобными проблемами, вам необходимо отремонтировать или заменить существующие амортизаторы вашего автомобиля. Изношенным амортизаторам не хватает мощности, необходимой для управления автомобилем, и они могут увеличить тормозной путь вашего автомобиля на двадцать процентов.

2. Стабильность

Еще одна важная роль амортизаторов — устойчивость. Они увеличивают трение между шинами автомобиля и грунтом, обеспечивая устойчивость автомобиля на дороге. Если бы улицы, шоссе и проселочные дороги были идеально ровными, в амортизаторах не было бы необходимости. Но даже на недавно заасфальтированных дорогах есть небольшие изъяны, которые воздействуют на колесо с силой, заставляя его двигаться вверх и вниз.

Щелкните для недорогих амортизаторов

Без амортизаторов вся вертикальная энергия колес передавалась бы на раму транспортного средства. Таким образом, это может привести к тому, что колеса на мгновение потеряют контакт с поверхностью дороги, а затем, благодаря силе тяжести Ньютона, снова упадут на дорогу и, возможно, вызовут повреждение транспортного средства или пассажиров внутри.

3. Комфорт

Комфорт — это самое обычное, что ассоциируется с амортизаторами.С момента изобретения первого автомобиля задача повышения комфорта пассажиров была важной частью производственного процесса. Поэтому были изобретены поглотители. Их задача, помимо обеспечения устойчивости автомобиля, заключается в обеспечении комфорта всех пассажиров. Они уменьшают величину вибрационных движений из-за различных неровностей дороги, чтобы обеспечить плавную и комфортную езду.

Щелкните для недорогих амортизаторов

Надеюсь, мы помогли вам понять важность и преимущества амортизаторов и почему они так важны для плавного движения.Они являются неотъемлемой частью не только общего комфорта, но и безопасности и устойчивости автомобиля, поэтому их необходимо регулярно обслуживать и проверять.

Как распознать неисправные амортизаторы

В зависимости от результатов испытаний на отскок и утечки масла в вашем местном ремонтном гараже вам нужно будет принять решение о том, разрешите ли вы техническому специалисту заменить необходимые детали или поменять все. Однако почти всегда доставка автомобиля к механику может быть дорогостоящей и во многих случаях ненужной, если владелец транспортного средства может диагностировать проблему.Понимание разницы между амортизаторами и стойками помогает автовладельцу найти эти детали на автомобиле.

Щелкните для недорогих амортизаторов

Не только следует заменять амортизаторы и стойки для большего удовольствия от вождения, но также важно распознавать проблемы с амортизаторами и стойками до того, как они станут настолько плохими, что вождение автомобиля станет небезопасным. Знание признаков удара и отказа стойки, а также того, как проверить автомобиль на эти проблемы, помогает упростить диагностику проблемы.В идеале рекомендуется заменять амортизаторы вашего автомобиля каждые 80 000 км для обеспечения надлежащей безопасности.

Хотите заменить амортизаторы вашего автомобиля? BE FORWARD Автозапчасти имеют тысячи запасных частей для удовлетворения ваших потребностей. Нажмите кнопку ниже, чтобы перейти прямо в нашу категорию компонентов подвески.

Нажмите, чтобы узнать о недорогих компонентах подвески

Часто задаваемые вопросы — Ironman 4×4

В чем уникальность листовых и винтовых рессор Ironman?

Уникальность листовых и винтовых рессор Ironman заключается в том, что они разработаны с учетом стиля вождения и использования транспортного средства.Как правило, большинство владельцев 4×4 полностью одержимы тем, какой подъемной силы они могут достичь.

Подвеска

Ironman 4 × 4, однако, сосредоточена на улучшении плавности хода, управляемости, комфорта и управляемости, а также обеспечивает подъемную силу. Эти конструктивные особенности сделаны без ущерба для безопасности и сделают вождение вашего автомобиля удовольствием.

Листовые и винтовые рессоры Ironman позволяют владельцам автомобилей 4 × 4 выбрать правильную конструкцию рессор, соответствующую их стилю вождения. Поэтому независимо от того, едете ли вы по дороге, бездорожью или с постоянной нагрузкой, вы можете найти пружину Ironman, которая вам подойдет. В некоторых моделях мы предлагаем четыре разных дизайна пружин для всех стилей вождения.

Какой подъемной силы я могу ожидать от пружин Ironman 4×4?

Листовые рессоры Ironman поднимают автомобили примерно на 50 мм над дорожным просветом нового автомобиля.

Винтовые пружины Ironman поднимают транспортные средства на 40-50 мм от дорожного просвета нового транспортного средства.

Транспортные средства с независимой подвеской имеют ограниченную высоту подъема 25–50 мм (в зависимости от транспортного средства) из-за ограничений геометрии, присущих данной конструкции подвески.

Будет ли моя машина тверже после установки пружин Ironman 4×4?

Да, может. Однако никому не нужна жесткая и жесткая подвеска. Пружины Ironman сделают поездку более жесткой и выдержат нагрузку, но при использовании в сочетании с амортизаторами Ironman ходовая часть также станет заметно более плавной. Благодаря этой комбинации вы получаете мощный и отзывчивый автомобиль, но при этом желаемый комфорт и гибкость.

Могу ли я использовать пружины Ironman 4×4 с амортизаторами стандартной длины?

Да *.

Амортизаторы стандартной длины, устанавливаемые на новые автомобили, рассчитаны на то, чтобы они находились в середине их пути. Установка пружин Ironman заставит их сидеть выше в диапазоне их хода. Это не повлияет на характеристики амортизатора, и вы сможете насладиться улучшенными характеристиками пружин Ironman.

* За исключением подъемных комплектов для соревнований.

Могу ли я использовать амортизаторы Ironman 4×4 с пружинами стандартной высоты?

Да *.

Амортизаторы

Ironman будут сидеть немного ниже в своем ходу при установке на пружины стандартной длины.Это не повлияет на характеристики удара. Пружины и амортизаторы Ironman были «настроены» для совместной работы, чтобы обеспечить действительно гармоничный результат.

* За исключением подъемных комплектов для соревнований.

Могу ли я отрегулировать высоту сиденья стойки амортизатора?

Стойки

Ironman 4×4 оснащены регулируемым по высоте пружинным сиденьем. В стойках серий 12xxx и 24xxx используется система обрезного пакера, в стойках серии 45xxx используется корпус стойки с резьбой.

Невозможно отрегулировать высоту сиденья в транспортном средстве, для обеспечения возможности регулировки необходимо снять стойку с транспортного средства с ненагруженной пружиной.Эта функция регулировки предназначена для повторной калибровки дорожного просвета после установки тяжелых аксессуаров или для компенсации усадки пружины.

Не использовать в качестве системы переменного дорожного просвета. Увеличение высоты сиденья сверх требований OEM может привести к чрезмерному подъему и несоответствию государственным или федеральным законам.

Минимальное падение подвески 60 мм должно быть доступно всегда.

Ячейка с нитрогазом или пеной. Что мне лучше? Какой тип амортизатора мне выбрать?

Амортизаторы

4 × 4, используемые в ровных дорожных условиях, оцениваются по их способности обеспечивать плавную управляемую езду и управляемость, это означает, что они должны обеспечивать более жесткие характеристики клапана, чтобы противодействовать крену кузова, клеванию и т. Д.Амортизатор Ironman Shock был тщательно разработан, чтобы создать правильный баланс между жесткостью и комфортом.

Амортизаторы

4 × 4, используемые на бездорожье, выделяют огромное количество тепла. По сути, амортизатор преобразует энергию движения пружины в тепло, поэтому важно, чтобы амортизатор оставался как можно более холодным для максимальной эффективности. Слишком много тепла вызовет «затухание шока» и плохую езду и управляемость.

Ironman предлагает две различные концепции амортизаторов для удовлетворения потребностей современных автомобилей 4 × 4.Поршневые амортизаторы Nitro Gas диаметром 35 мм идеально подходят для обычных пользователей, с отличными характеристиками на любой местности, от гладкой асфальтовой поверхности до самых сложных гофров или скал. Лучше всего подходит для универсалов, которые в основном ездят по дорогам, а иногда и для приключенческих выходных или для путешествий.

41-миллиметровые поршневые амортизаторы из пенопласта сконструированы аналогично Nitro Gas, за исключением увеличения размера поршня и использования гильзы из ячеистой пены внутри. Компактная гильза из пенопласта заменяет заправку газа. Втулка из вспененного материала занимает меньше места внутри амортизатора, чем газовый заряд, поэтому внутрь амортизатора попадает больше масла. Масло — это охлаждающий агент, необходимый для вывода тепла из амортизатора через внешний кожух. Больше масла и большая площадь внешней поверхности приводят к более эффективному излучению тепла. Амортизаторы с пенопластом идеально подходят для использования в очень тяжелых условиях бездорожья. Амортизаторы Foam Cell также очень хорошо работают на гладких дорогах и обеспечивают более мягкую и гибкую езду.

Что такое НАТА?

NATA — Национальная ассоциация органов тестирования. Это национальный орган по аккредитации лабораторий Австралии, который признает и продвигает объекты, компетентные в конкретных типах испытаний, измерений, инспекций и калибровки.

Могу ли я повторно использовать оригинальные резиновые втулки рессоры?

Ironman 4×4 всегда рекомендует заменять втулки листовой рессоры полиуретаном при установке новых рессор.

Увеличенный диапазон хода, обеспечиваемый листовыми рессорами Ironman 4×4 и более длинными амортизаторами, может привести к чрезмерному вращению и повреждению резинового материала.Во всех случаях, когда используется запрессованная втулка сайлентблока, ее нельзя перенести на листовую рессору Ironman 4×4.

Оригинальные двухкомпонентные резиновые втулки подходят для листовых рессор Ironman 4×4, однако это не рекомендуется. При смазке полиуретан обеспечивает большую свободу вращения штифтов скобы по сравнению с резиной.

Требуется ли повторная смазка полиуретана?

Да, полиуретановые втулки следует повторно смазывать в рамках планового технического обслуживания.

Ironman 4×4 рекомендует смазку на основе дисульфида молибдена или другую смазку, рекомендованную для использования с полиуретаном.

Можно ли собрать стойки дома?

В большинстве случаев нет.

Ironman 4×4 рекомендует производить сборку стойки только квалифицированным автомехаником с использованием специального компрессорного оборудования стойки. Собранные стойки накапливают большое количество подпружиненной энергии. Только механики с необходимыми инструментами и оборудованием должны пытаться разобрать или собрать стойку. Неправильное обращение со стойками в сборе может привести к серьезным травмам или смерти. Никогда не ослабляйте и не снимайте центральную верхнюю гайку стойки, пока вся энергия пружины не будет сохранена в высококачественном компрессоре стойки.

Амортизатор не расширяется самостоятельно под давлением газа?

Амортизаторы Ironman 4×4 Nitro Gas будут самостоятельно расширяться из-за содержащегося внутри сжатого азота, скорость расширения газа не имеет большого значения для определения состояния или производительности амортизатора.

Амортизаторы из пеноматериала Ironman 4×4 НЕ расширяются самостоятельно, как газовые амортизаторы, поскольку они не сдерживают давление газа — амортизаторы из пеноматериалов обычно кажутся более твердыми при растяжении, чем при сжатии.

Если газовый амортизатор не самораскладывается, это может не указывать на проблему, это может быть просто связано с сухим или грязным штоком поршня, сильным сопротивлением клапана или конструкцией с низким давлением газа. Это не сказывается отрицательно на производительности.

Избегайте удаления тонкой масляной пленки со штока поршня, это необходимо для плавной работы уплотнения и смазки. При появлении скрипа можно использовать легкое масло для омоложения уплотнения.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Мой автомобиль не поднялся так высоко, как я ожидал?

Возможные причины:

1.доработанная подвеска. Подъемник, который обеспечивает комплект Ironman, находится над подвеской нового автомобиля. У старых автомобилей подвеска могла быть заменена / модифицирована предыдущими владельцами. 2-дюймовый подъемник Ironman не будет поднимать далее транспортное средство, на котором уже установлен 2-дюймовый подъемник, если только это транспортное средство не провисло.

2. неверное заявление. Приобретая комплект комфортного типа «а» для рабочей лошадки, перевозящей тяжелые грузы, пружины будут прогибаться под действием дополнительного веса. Перед покупкой комплекта Ironman настоятельно рекомендуется объяснить дистрибьютору, для чего вы используете свой автомобиль, чтобы они могли порекомендовать правильное применение для вашего автомобиля.

3. неправильная установка может привести к неправильному подъему.

Погибли втулки нижних стоек?

Скорее всего, это результат затяжки втулок без нейтрализации.

Никогда не затягивайте втулки амортизатора, пока автомобиль не будет опущен на землю. Оставляйте крепления кольца с проушиной ТОЛЬКО вручную, пока автомобиль не будет опущен на землю при нормальной высоте дорожного просвета. Невыполнение этого требования может привести к повреждению резинового соединения из-за скручивания и преждевременному износу втулки.Это особенно важно для несущих втулки нижней стойки.

После того, как автомобиль опущен на землю, только затем затягивайте до заданного усилия.

Из какой стали используются листовые и винтовые пружины Ironman?

Все пружины Ironman изготовлены из силикон-марганцевой пружинной стали высшего качества (SUP9), аналогичной той, которая поставляется производителями пружин для большинства производителей легковых и грузовых автомобилей.

Спадут ли пружины Ironman через короткое время?

Все листовые и винтовые пружины Ironman прошли дробеструйную обработку и прошли тройную очистку, чтобы ограничить оседание и продлить срок службы.

Это нормально, что любая новая пружина опускается примерно на 6 мм вскоре после установки, так как пружины «прижимаются».

Появилась вибрация после примерки подвески?

Это известная проблема в некоторых автомобилях после увеличения дорожного просвета. Это вызвано изменением угла в трансмиссии, чаще всего в автомобилях с двухсекционными карданными валами. Во многих случаях, когда вибрация является обычным фактором, Ironman 4×4 предлагает такое решение, как комплект проставок трансмиссии для регулировки углов карданного вала.Комплекты проставок используются для регулировки положения центрального подшипника с целью снижения вибрации до удовлетворительного уровня. Каждый автомобиль может отличаться по степени серьезности, некоторые из них могут не быть полностью устранены после повторной центровки. В таких случаях могут потребоваться клинья оси или уменьшение дорожного просвета.

Амортизатор кажется слишком мягким или неустойчивым при сжатии?

Заполните амортизатор, полностью покачав его в вертикальном положении 2-3 раза, убедившись, что напорные камеры полностью очищены от газа или пузырьков воздуха.
Амортизатор обычно кажется более твердым при растяжении, чем при сжатии.

Подвеска кажется ржавой?

Во многих случаях повреждение покрытия пружины или амортизатора неизбежно из-за ударов камнями и обломками.

В некоторых случаях при повреждении покрытия на открытой стали может появиться легкая ржавчина. Это не повлияет на характеристики продукта, однако может быть некрасивым.

Будьте осторожны при использовании мойки высокого давления или сильнодействующих химикатов во время очистки, так как это может еще больше повредить покрытие, что приведет к большему воздействию.Во время установки следует проявлять осторожность, чтобы не поцарапать и не повредить компоненты, которые могут привести к обнажению подлежащей стали.

Транспортные средства, эксплуатируемые в соленой среде, могут испытывать дальнейшее ускоренное ржавление поверхности.

Автомобиль наклоняется в сторону?

См. Заполненную форму установки, чтобы измерить и сравнить с новым дорожным просветом. Если автомобиль наклоняется в одном углу, сначала убедитесь, что автомобиль стоит на ровной поверхности, а затем оцените распределение веса, чтобы обеспечить равномерное размещение груза и аксессуаров.

Многие модели автомобилей демонстрируют неравномерное распределение веса на заводе, Ironman 4×4 регулирует высоту пружины соответственно для выравнивания транспортного средства.
Проверьте, предназначены ли пружины для стороны водителя (D / S) или стороны пассажира (N / S), и убедитесь, что они установлены в правильном месте. Обычно более высокие катушки следует устанавливать на более тяжелую сторону автомобиля.

Автомобиль наклоняется вперед или назад?

См. Заполненную форму установки, чтобы измерить и сравнить с новым дорожным просветом.Обычно, если автомобиль расположен горизонтально из стороны в сторону, но опущен спереди или сзади, это указывает на неправильный выбор пружины. Проверьте, правильно ли указаны пружины для соответствия нагрузке и аксессуарам.

Транспортные средства с независимой подвеской обычно имеют соотношение движения 2: 1, что означает, что на каждый 1 мм движения пружины влияет 2 мм высоты дорожного просвета. Это особенно важно при оценке осадки или провисания пружины. Естественная установка 10 мм на пружине приведет к установке высоты дорожного просвета 20 мм.Следует также учитывать оседание новых резиновых деталей и втулок, поскольку они вносят дополнительный вклад в несколько миллиметров.

Высота посадки слишком высока или ударяется о неровности?

Независимая подвеска работает с ограниченным ходом колес. Пружины конструкции Ironman 4×4 для увеличения дорожного просвета на предписанную величину в безопасных пределах оригинальной конструкции автомобиля. Если установлены неправильно указанные пружины или дополнительные проставки, высота дорожного просвета может быть чрезмерной, в результате чего стойка достигает своего верхнего предела «до верха» во время движения.Как правило, Ironman 4×4 рекомендует МИНИМАЛЬНЫЙ ход подвески вниз 60 мм, иначе называемый «провисанием». Чтобы определить высоту дорожного просвета относительно максимальной, потребуется измерение наклона.
ИЗМЕРЕНИЕ НАПАДА

1. Измерьте и запишите вертикальный обод до защитного расстояния, когда автомобиль находится на ровной поверхности.
2. Поднимите и поддержите автомобиль с подвешенными передними или задними колесами.
3. Измерьте и запишите вертикальное расстояние обода до защитного расстояния при полностью свисающих колесах.

Разница между двумя измерениями — это степень наклона подвески вниз. Минимальное расстояние падения должно быть не менее 60 мм при полной установке. Если наклон составляет менее 60 мм, будет наблюдаться снижение управляемости, что может быть фактором повреждения подвески, трансмиссии и износа шин. В этом случае необходимо уменьшить дорожный просвет.

Погибли втулки нижних подкосов?

Скорее всего, это результат затяжки втулок без нейтрализации.

Никогда не затягивайте втулки амортизатора, пока автомобиль не будет опущен на землю. Оставляйте крепления кольца с проушиной ТОЛЬКО вручную, пока автомобиль не будет опущен на землю при нормальной высоте дорожного просвета. Невыполнение этого требования может привести к повреждению резинового соединения из-за скручивания и преждевременному износу втулки. Это особенно важно для несущих втулки нижней стойки. После того, как автомобиль будет опущен на землю, только затем затягивайте до заданного усилия.

Амортизатор протекает?

При первоначальном использовании могут быть маслянистые остатки или небольшое количество масла, исходящие из уплотнения штока и окружающих деталей, это называется производственным перетоком.

Масло может задерживаться в уплотнении во время сборки и выделяться при транспортировке или вводе в эксплуатацию.

Это считается нормальным явлением, и перед установкой или после первого использования ее следует протереть. Если масло продолжает появляться, возможно, амортизатор протекает и его необходимо заменить.

Пружины провисают?

См. Заполненную форму установки, чтобы измерить и сравнить с новым дорожным просветом.

Ironman 4×4 предлагает набор различных пружин для различных нагрузок.

Крайне важно выбрать правильную пружину для ожидаемых нагрузок. Установка слишком мягкой для нагрузки пружины приведет к потере ожидаемого дорожного просвета. Установка слишком сильной для нагрузки пружины приведет к чрезмерному дорожному просвету.

Чтобы правильно определить, провисла ли пружина или недостаточно, пружина должна быть снята с автомобиля и проверена свободная высота по исходной спецификации, указанной в каталоге подвески.

В зависимости от размера и жесткости пружины потеря до 10 мм из-за релаксации натуральной стали
считается нормальной.

Естественное оседание ожидается в течение первых 2-3 месяцев, после чего ожидается сохранение высоты источников.

Если пружина потеряла свободную высоту более чем на 10 мм по сравнению с новой, ее может потребовать замена.

Пищет подвеска?

Писк может возникать из любого количества источников или по многим причинам.

Наиболее эффективным методом диагностики и устранения писка является систематический подход к поиску источника.Отметьте, какие условия вызывают скрип, т.е. большие неровности, маленькие неровности, сырая погода, прохождение поворотов и т. д. Также обратите внимание на тип шума, будь то источник шума из мягкой резины / пластика или из твердой стали.

Следует попытаться смоделировать условие, например, подпрыгивание транспортного средства во время прослушивания, чтобы определить местонахождение источника; может потребоваться привлечь второго человека, чтобы оттолкнуть транспортное средство, в то время как другой будет приближаться к днищу транспортного средства вплотную, чтобы определить точное местоположение .

Типичные источники шума:

• Сухие или сломанные кусты
• Ослабленные или смещенные компоненты
• Погнутые или поврежденные детали
• Трение между сталью
• Болты с недостаточным натяжением

Что означают N / S и D / S в программе пружин Ironman и почему разница?

N / S обозначает ближнюю сторону или сторону пассажира, а D / S обозначает сторону водителя. Довольно часто пружины со стороны водителя делают выше, чтобы компенсировать крутящий момент двигателя и неравномерность веса, например, водителя, топливного бака, аккумулятора, запасного колеса и т. Д.В пружинах Ironman эта разница может достигать 20 мм.

Если ваш автомобиль наклоняется после установки, проверьте, правильно ли установлены пружины, а также учтите, что если распределение веса в вашем автомобиле нарушается весом дополнительных принадлежностей, более высокую пружину следует установить с более тяжелой стороны. В некоторых случаях для точной регулировки дорожного просвета могут потребоваться обрезные катки.

* При отправке электронного письма Ironman 4 × 4 укажите: имя, местонахождение, марку и модель автомобиля.

Продажи и общие запросы: веб-продажи @ ironman4x4.com
Технические вопросы по подвеске: [email protected]
Аксессуары Технические запросы: [email protected]

10 знаков опасности, которые нельзя игнорировать

Нажмите Ctrl + D , чтобы добавить эту страницу в закладки. Возможно, вам это понадобится в будущем.

Что такое внутреннее кровотечение?

Внутреннее кровотечение включает потерю крови , которая происходит внутри тела.

Из-за того, что кровотечение происходит внутри тела и обычно в меньших количествах, может пройти некоторое время, прежде чем будет замечено кровотечение.

Если кровотечение быстрое или интенсивное , может возникнуть отек. В результате это вызывает изменение цвета под кожей. Если кровотечение происходит одновременно в разных частях тела, это может вызвать шок или потерю сознания. Прочтите факты о гемостазе.

Признаки внутреннего кровотечения могут значительно различаться в зависимости от местоположения места кровотечения. Постепенное внутреннее кровотечение может быть фактором риска развития анемии, что может привести к усталости, потере энергии, одышке и бледности кожи.

Кровотечение из желудочно-кишечного тракта может вызвать присутствие крови в стуле. Точно так же кровотечение из мочевыводящих путей может привести к появлению крови в моче.

Риск внутреннего кровотечения

Что вызывает внутреннее кровотечение? Есть несколько факторов, которые можно рассматривать в отношении причин внутреннего кровотечения. Некоторые из факторов риска внутреннего кровотечения включают: использование противосвертывающих препаратов, гемофилию (редкое наследственное заболевание крови) и травмы .

В дополнение к определенным заболеваниям, которые, как было установлено, являются частыми причинами внутреннего кровотечения, есть также некоторые лекарства, связанные с внутренним кровотечением, которые включают долгосрочное применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) , таких как индометацин (Индоцин). ), напроксен (Naprosyn, Aleve) и ибупрофен (Advil, Motrin).

Несмотря на то, что незначительное внутреннее кровотечение излечивает само по себе, оно все же может иметь определенные тяжелые последствия.Если кровотечение связано со значительной потерей крови, может потребоваться переливание крови.

Когда дело доходит до лечения внутреннего кровотечения , врачи могут порекомендовать один или все из следующих методов в зависимости от интенсивности состояния: (a) идентификация мест кровотечения , (b) стабилизация жизненно важных органов, подобных тем вовлечены в дыхательную систему, систему кровообращения и (c) управление и восстановление повреждений, которые могли возникнуть в результате кровотечения .

ПОДРОБНЕЕ

Признаки и симптомы внутреннего кровотечения

Как узнать, есть ли у вас внутреннее кровотечение? На что похоже внутреннее кровотечение? Ниже приведены различные признаки, которые могут указывать на внутреннее кровотечение.

1. Боль в животе

Боль в животе может быть одним из признаков того, что у человека развилось внутреннее кровотечение. Боль в животе — это болезненность , ощущаемая в любом месте между грудной клеткой и пахом .

Однако наличие боли в животе не обязательно означает наличие внутреннего кровотечения. Потому что боль в животе также может быть результатом спазмов желудка (как при вирусном гастроэнтерите), среди других факторов.

В случае необычного дискомфорта в животе рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью. Прочтите о симптомах язвы желудка.

2. Кровь в стуле

Кровь в стуле — еще один из нескольких обычно оцениваемых признаков внутреннего кровотечения.Кровь в стуле может происходить из-за нескольких интересных факторов, в первую очередь связанных с нарушениями в пищеварительной системе . Ознакомьтесь с 10 наиболее частыми причинами появления крови в стуле.

Кровавый стул может быть результатом кровотечения, расположенного в любом месте пищевода до заднего прохода. Кровотечение в нижних отделах пищеварительного тракта может вызвать ярко-красной крови в стуле. Хотя учтите, что свекла и помидоры тоже могут сделать стул красноватым.

Врач может потребовать простой анализ стула, чтобы определить, есть ли в стуле кровь.Иногда из-за наличия крови в стуле выглядит смолистым (черным) из-за места кровотечения в верхнем отделе желудочно-кишечного тракта, например, в желудке, пищеводе или первой части тонкой кишки.

Говоря о темной крови в стуле, врач может во время обсуждения использовать обозначение как «Мелена» . Прочтите «Сгустки крови в стуле».

3. Рвота кровью

Срыгивание пищи из желудка , сопровождаемое пятнами крови, является еще одним признаком, который можно отнести к симптомам внутреннего кровотечения.В рвотных массах содержится кровь, обычно малиново-красного или темно-красного цвета . Обычно это смесь пищи и крови, но иногда может выглядеть просто как кровь.

Кровь в рвотных массах может поступать из верхних отделов желудочно-кишечного тракта (глотка, пищевод и рот). Любые случайные, но продолжительные эпизоды рвоты или сильной рвоты могут вызвать разрыв мелких кровеносных сосудов , что в конечном итоге приведет к появлению крови в рвоте.

4. Кровяной кашель

Кашель с кровью включает плевков слизи, окрашенной кровью.Это может происходить из легких или горла (дыхательной системы). Состояние с медицинской точки зрения называется Кровохарканье .

Время от времени кажется, что слизь окрашена всего несколькими прожилками крови .

Признак считается признаком внутреннего кровотечения. Обычно кровь ярко-красного цвета и ржавого цвета по чертам лица.

Во многих случаях выделения с прожилками крови, сопровождающие кашель, выглядят пузырящимися (содержат пузырьки).Это происходит, когда состоит из смеси слизи и воздуха из легких .

5. Кровавая моча

Кровь в моче — еще один признак внутреннего кровотечения. В некоторых случаях количество крови в моче может проявляться в небольших количествах , когда видимость возможна только под микроскопом.

Если в случае, если основное кровотечение присутствует в значительном количестве и видно невооруженным глазом, мочи будет достаточно , чтобы превратить туалетную воду в красный или розовый цвет во время мочеиспускания.

Гематурия — это медицинский термин, используемый для обозначения состояния, при котором кровь присутствует в моче. Существует несколько причин гематурии, о которых важно знать, которые, скорее всего, связаны с проблемами в почках или участках мочевыводящих путей , обычно из-за повреждения мочевого пузыря или самой почки . Другие включают рак мочевого пузыря или почек и почечную недостаточность. Считайте тромбы в моче.

6. Вагинальное кровотечение

Обильные и продолжительные нерегулярные менструации могут быть признаком внутреннего кровотечения.Часто нормальные месячные длятся 4 дня (с добавлением или минус 2-3 дня) и обычно происходят через каждые 28 дней. Узнайте причины нерегулярных менструаций.

Вагинальное кровотечение после менопаузы также было выявлено у некоторых людей, оно может быть связано с рядом факторов; но большинство из них излечимы. Прочтите о кровянистых выделениях между менструациями.

Аномальное вагинальное кровотечение также было связано с раковыми заболеваниями .Считается, что у женщин, у которых наблюдается постменструальных кровотечений, вероятность развития рака на 10% выше.

7. Компартмент-синдром

В некоторых случаях кровотечение может происходить в мышцах после травмы, которая в конечном итоге приводит к опухоли. Набухание обычно вызывает повышенное давление в мышце до такой степени, что называется синдромом отсеков .

Часто бывает в результате перелома или мышечной травмы.Пациенты с синдромом компартмента обычно демонстрируют снижение кровоснабжения и, следовательно, испытывают значительные повреждения нервов .

Синдром

отсеков приводит к онемению и затруднению движений . При длительном состоянии компартментного синдрома могут развиться такие симптомы, как мышечные спазмы, почечная недостаточность и повреждение нервов.

8. Ударная

Шок — один из симптомов интенсивного внутреннего кровотечения. Шок обычно возникает в результате уменьшения на объема крови в системе кровообращения на .

Признаки шока могут включать учащенное сердцебиение, потливость кожи (прохладная потная кожа), низкое кровяное давление и ухудшение умственных функций. Симптомы становятся более серьезными, когда продолжается кровопотеря.

9. Болезненные суставы

Проблемы, связанные с функцией суставов (костные и компактные) могут привести к немедленным и значительным болям из-за давления , которое он оказывает на кровеносные сосуды . Это также основная причина того, что он вызывает значительное внутреннее кровотечение.

Некоторые пациенты с гемофилией считают боль хронической, невыносимой и неуправляемой по своей природе. Этот вид кровотечения обычно встречается у пациентов, которые принимают антикоагулянтные препараты .

10. Кровотечение в голове

Наличие любого кровотечения в голове указывает на его собственные отличительные признаки внутреннего кровотечения. В основном для него характерны общая слабость тела, спутанность сознания, головная боль, невнятная речь, изменение психического статуса и проблемы со зрением.

---

---

Номер журнала :

1. Перес-Миранда М., Гомес-Седенилья А., Леон-Коломбо Т., Пахарес Дж., Мате-Хименес Дж. Влияние пищевых добавок на внутреннее кровотечение при геморрое . Гепатогастроэнтерология , 01 ноября 1996 г .; https://europepmc.org/abstract/med/8975955
2. Кейитиро Ито, Сигеки Сугано, Хироясу Ивата. Алгоритм обнаружения внутреннего кровотечения, основанный на определении границы органа с помощью анализа набора низкой яркости. Международная конференция по интеллектуальным роботам и системам , 12 октября 2012 г .; https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6385745/
3. Эндрю Д. Фишер MPAS PA-C, Эйлин М. Балджер, MD2, Марк Л. Гестринг, MD3. Остановить кровотечение: просвещение общественности. JAMA. , 2018; https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2696991
4. Эрин Лавик. Разработка гемостатических наночастиц для остановки внутреннего кровотечения. Императорский A., ноябрь 2016 г .; https://aiche.confex.com/aiche/2016/webprogram/Paper454746.html
5. Майкл Т. Макэвой, Арье Шандер. Анемия, кровотечение и переливание крови в отделении интенсивной терапии: причины, риски, затраты и новые стратегии. Am J Crit Care. , ноябрь 2013 г .; http://ajcc.aacnjournals.org/content/22/6/eS1.abstract

---

Нажмите Ctrl + D , чтобы добавить эту страницу в закладки. Возможно, вам это понадобится в будущем.

ПОДРОБНЕЕ

---

Справочник по амортизаторам, 2-е издание

Перейти к основному содержанию Корзина0

• КТО МЫ СЛУЖИМ
  • Ученики
    • Аренда учебников
  • Инструкторы
  • Авторы книг
  • Профессионалов
  • Исследователи
  • Учреждения
  • Библиотекарей
  • Корпорации
  • Общества
  • Редакторы журналов
  • Книжные магазины
  • Правительство
• ПРЕДМЕТЫ
  • Бухгалтерский учет
  • сельское хозяйство
    • сельское хозяйство
    • Аквакультура
  • Искусство и архитектура
    • Архитектура
    • Искусство и прикладное искусство
    • Графический дизайн
  • Управление бизнесом
    • Бухгалтерский учет
    • Реклама
    • Управление бизнесом
    • Бизнес и общество
    • Деловая этика
    • Самопомощь в бизнесе
    • Бизнес-статистика и математика
    • Бизнес-технологии
    • Развитие карьеры
    • Консультации
    • Экономика
    • Финансы и инвестиции
    • Интеллектуальная собственность и лицензирование
    • Управление
    • Маркетинговые продажи
    • Некоммерческие организации
    • Производственные операции
    • Управление проектом
    • Недвижимость и недвижимость
    • Государственное управление
    • Управление качеством
    • Малый бизнес
    • Специальные темы
    • Технологии
    • Обучение и развитие персонала
  • Химия
    • Союзная химия здравоохранения
    • Аналитическая химия
    • Аккумуляторы и топливные элементы
    • Биохимия
    • Катализ
    • Химическая и экологическая безопасность
    • Вычислительная химия
    • Электрохимия
    • Экологическая химия
    • Пищевая наука и технологии
    • Общая химия
    • История химии
    • Промышленная химия
    • Неорганическая химия
    • Математика для химии
    • Органическая химия
    • Фармацевтическая химия
    • Физическая химия
    • Подготовительная химия
    • Специальные темы
    • Устойчивая химия
  • Вычисление
    • Компьютерная графика
    • Информационные технологии
    • Оборудование
    • Интернет и WWW
    • Офисная производительность
    • Операционные системы
    • Программная инженерия
    • Специальные темы
  • Кулинария и гостеприимство
    • Бухгалтерский учет
    • Выпечка и кондитерские изделия
    • Напитки
    • Организация питания и мероприятий
    • Готовка
    • Еда, напиток
    • Операции общественного питания
    • Написание еды и справочная информация
    • Общая кулинария и гостеприимство
    • Управление гостиницей
    • Маркетинг
    • Профессиональная кулинария
    • Специальные темы
    • Индустрия путешествий и туризма
    • Вина и спиртные напитки
  • Науки о Земле и космосе
    • науки о Земле
    • Изменение окружающей среды
    • Экологическая экономика и политика
    • Экологическая этика
    • Экологического менеджмента
    • Наука об окружающей среде
    • Экологические исследования
    • География
    • Геология и геофизика
    • Океанография
  • Образование
    • Оценка, методы оценки
    • Классное руководство
    • Разрешение конфликтов и посредничество
    • Учебные инструменты
    • Образование и государственная политика
    • Образовательные исследования
    • Общее образование
    • Высшее образование
    • Информация и библиотечное дело
    • Специальное образование
    • Специальные темы
    • Профессиональные технологии
  • Инженерия и материаловедение
    • Биомедицинская инженерия
    • Химическая и биохимическая инженерия
    • Гражданское строительство
    • Электротехника и электроника
    • Энергия
    • Инженерия окружающей среды
    • Промышленная инженерия
    • Материаловедение
    • Инженерное дело
    • Общая инженерия
    • Нанотехнологии
  • Гуманитарные науки
    • Классические исследования
    • История
    • Лингвистика
    • Литература
    • Философия
    • Религия и богословие
  • Закон и криминология
    • Гражданский закон
    • Уголовное право
    • Криминология
    • Общее и вводное право
    • Закон об интеллектуальной собственности
    • Международный закон
    • Пенология и полицейская наука
    • Процессуальное право
    • Публичное право
    • Специальные темы
  • Естественные науки
    • Анатомия и физиология
    • Зоотехния и зоология
    • Клеточная и молекулярная биология
    • Сравнительная биология (ботаника и зоология)
    • Биология развития
    • Экология и биология организма
    • Энтомология
    • Эволюция
    • Криминалистика
    • Общие науки о жизни
    • Общая биология
    • Генетика
    • Человеческая биология
    • Микробиология и вирусология
    • Микроскопия
    • Неврология
    • Орнитология
    • Паразитология
    • Растениеводство
    • Специальные темы
  • образ жизни
    • Цифровые камеры и фотография
    • Садоводство
    • Общий образ жизни
    • Юмор
    • Забота о животных
    • Популярная культура
    • Специальные темы
    • Виды спорта
    • Технические и инструкции
  • Математика
    • Алгебра
    • Прикладная математика
    • Прикладная вероятность и статистика
    • Биостатистика
    • Исчисление
    • Хаос, фракталы, динамические системы
    • Комбинаторика
    • Вычислительная и графическая статистика
    • Криптография
    • Статистика интеллектуального анализа данных
    • Дискретная математика
    • Конечная математика
    • Общая математика
    • Общая статистика
    • Геометрия и топология
    • Теория графов
    • Логика и основы
    • Математический анализ
    • Математическое моделирование
    • Специальные темы по математике
    • Теория чисел
    • Численные методы
    • Оптимизация
    • Статистика вероятностей
    • Теория массового обслуживания
    • Регрессивный анализ
    • Методы опросного исследования
    • Временные ряды
    • Вейвлеты
  • Медицина, сестринское дело и стоматология
    • Зависимость
    • Аллергия и клиническая иммунология
    • Андрология
    • Анестезия и обезболивание
    • Аудиология
    • Основные медицинские науки

.

No related posts.