Раскоксовка двигателя мягкая: Мягкая и жесткая раскоксовка двигателя

Раскоксовка двигателя полезная информация

Раскоксовка двигателя — это самая распространенная процедура по восстановлению первоначальных характеристик двигателя.

Обычно её проводят весной и осенью, совмещая с заменой масла.

Основной причиной образования кокса и нагара является некачественное топливе, которое мы покупаем даже на самых брендовых заправках. Работа двигателя на таком топливе сопровождается усиленным нагарообразованием в камере сгорания. Постепенно днища поршней, клапана и стенки камеры сгорания обрастают нагаром и углеродистыми отложениями от несгоревшего топлива. Ухудшается теплоотвод. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность.

Также нагарообразованию способствуют наличие специальных металлосодержащих присадок в топливе (для повышения октанового или цетанового числа топлива), а также разложение и окисление масла попадающего в камеру сгорания.

Частая езда на непрогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в пробках, зимняя езда — все это способствует интенсивному накоплению нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Излишне большое количество нагара ведет к появлению детонационных явлений, что уменьшает мощность двигателя и увеличивает потери на трение и износ цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов. Нагар, попавший под клапан, ведет к его неплотной посадке в седло, отчего клапан со временем прогорает. Неплотное закрытие клапанов приводит также к значительному падению компрессии, соответственно — потере мощности.

Толстый слой отложений на клапанах существенно ухудшает свойства двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне тарелки впускного клапана: они действуют как губка и впитывают в себя топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможно детонационное сгорание топливной смеси и повреждения двигателя.

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра.

• Лак в поршневых канавках и попавший туда выкрошившийся нагар лишают подвижности поршневые кольца, уменьшая компрессию;
• Начинает увеличиваться расход масла на угар;
• Когда же отложения полностью заполняют зазор между поршневой канавкой и кольцом, его распирает, давление на стенки цилиндра резко возрастает, износ гильзы цилиндра и колец ускоряется, и даже могут возникнуть задиры на стенках гильзы;
• Маслосъёмные поршневые кольца уже не могут снять масло со стенок цилиндров идеально чисто. В результате часть масла попадает в камеру сгорания, что еще более увеличивает образование нагара.
  

Процесс происходит по нарастающей, приводя к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов.

Коксование также является причиной ускоренного износа цилиндропоршневой группы. В критических случаях при сильных нагарообразованиях возможен самозапуск двигателя после остановки, т. к. объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы нагара продолжая тлеть, воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи:

• долгая стоянка автомобиля;
• использование некачественного масла;
• несвоевременная его замена;
• перегрев двигателя;
• работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т.д.)
• и т.д. и т.п.

Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении.

Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса.

Способы раскоксовки двигателя можно условно разделить на два типа:

1. «Мягкая» очистка подразумевает очистку от нагара только поршневых колец двигателя, поскольку очищающий состав (промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец) добавляется в моторное масло за 100-200 км до его замены. Вплоть до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. По замыслу производителей таких препаратов, химический состав раскоксователя должен аккуратно воздействовать на нижние маслосъемные поршневые кольца, которые чаще всего подвержены залеганию.
   
2. «Жесткая» очистка заключается в заливке определённой «автохимии» в цилиндры двигателя через свечные отверстия. На данный момент это самый действенный вариант раскоксовки, который активно используется как автовладельцами самостоятельно, так и в автосервисах.
   

Суть этой методики довольно проста:

1 — автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего выкручиваем свечи или снимают форсунки.

2 — ставим все поршни примерно в среднее положение. (Поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто или заднее на заднеприводных и включаем 5-ю передачу, прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого есть «храповичный» ключ, тем ещё легче.)

3 — через свечные отверстия заливаем в цилиндры средство для раскоксовки согласно инструкции. Свечные колодцы при этом рекомендуется закрыть, слегка наживив свечи, чтобы двигатель остывал дольше и более полно воссоздался эффект «паровой бани», при котором нагар лучше откисает и размягчается.

4 — отключаем зажигание.

5 — в течении 10-15 мин. происходит «размачивание» нагара у поршневых колец. Но эти 15 мин. мы не сидим сложа руки, а помогаем жидкости добраться до колец. Для этого пошевеливаем поршни вверх — вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дёргать колесо без остановки все эти 15 мин. Пошевелили 4-5 раз, 2-3 мин. отдохнули и т.д.

6 — делаем прокрутку двигателя стартёром в течении 5-10 сек. (не забыв выключить передачу!!!) Нужно это для того, что бы выбросить из цилиндров оставшуюся там жидкость. Обычно свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверсий и не заляпала все подкапотное пространство.

Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель!!!

7 — собираем всё обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т.к. заводиться после этих процедур он будет с трудом. Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым, так и должно быть. После заводки дайте мотору поработать на повышенных оборотах 10-15 минут.

После этого можете ехать. Первые 5-10 км будете ещё пугать людей дымом, потом всё пройдёт.Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом масла и сравнивать что было и что стало. Полезно для сравнения померить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что, бывает, кольца расходятся только через некоторое время.

8 — После этого требуется поменять масло.

В идеале лучше применять эти два способа совместно:

• Добавить в моторное масло промывку масляной системы с эффектом раскоксовки колец. Проехать 100-200км
• После этого дсделать «жесткую» раскоксовку цилиндров.
• И обязательно поменять масло.
  

В нашем интернет-магазине можно приобрести следующие средства для полноценной раскоксовки двигателя:

Присадки Хадо для раскоксовки цилиндров

(для вашего удобства ссылки на названии товара и его фото будут открываться в новом окне)

ПРИСАДКА ДЛЯ РАСКОКСОВКИ КОЛЕЦ ХАДО VERYLUBE АНТИКОКС (ТУБА 10 МЛ)

СРЕДСТВО ДЛЯ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ХАДО АНТИКОКС АЭРОЗОЛЬ 320МЛ

VERYLUBE РАСКОКСОВКА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ

Присадки для промывки масляной системы двигателя

МОЮЩАЯ ПРИСАДКА В МАСЛО ДЛЯ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ ХАДО ATOMEX TOTALFLUSH

ПРИСАДКА ДЛЯ ПРОМЫВКИ ДВИГАТЕЛЯ XADO VITAFLUSH

Нам важно Ваше мнение по прочитанному материалу. Если Вам есть что сказать — пишите комментарии.

Промывка двигателя для удаления нагара, гидрокомпенсаторов, раскоксовки | SUPROTEC

Очистка двигателя в нормальном случае является одной из задач моторного масла. Все современные масла содержат тот или иной пакет присадок придающих им способность растворять отложения в двигателе и удерживать их во взвешенном состоянии (это свойство называется диспергирующим) до момента замены.
Если в автомобиле на протяжении всей его истории применялись качественные масла с высокими моющими характеристиками, вовремя производились замены масла, не происходило перегревов и каких-либо поломок двигателя — то можно отдельно и не озадачиваться дополнительной очисткой двигателя с помощью «мягких» или «быстрых» промывок. Однако не каждый автомобиль может похвастаться такой «чистой» историей. А значит скорее всего двигатель содержит отложения, с которыми моторное масло самостоятельно справиться не может.

Наличие в двигателе загрязнений может иметь разные негативные последствия:

• Во-первых, они быстро загрязняют любое новое масло. Это означает, что уже с самого начала масло работает чуть хуже, чем могло бы. В дальнейшем оно быстрее разрушается, теряет функциональные свойства, хуже защищает двигатель, что сокращает его ресурс и придвигает ремонт.
• Во-вторых, загрязнения могут мешать отдельным механизмам и узлам справляться со своей работой. Например, уменьшение подвижности поршневых колец приводит к падению компрессии, а значит неполному сгоранию топлива. Возрастает расход топлива, подсаживается динамика автомобиля, образуются новые нагары. Сопутствующие этому прорывы выхлопных газов в картер, попадание несгоревшего топлива в масло, снова ухудшает его характеристики, способно ускорить выход из строя турбокомпресора и других агрегатов.

Таким образом накопившиеся в двигателе загрязнения вызывают своего рода «цепную реакцию» приводящую к ухудшению работы всего двигателя и к увеличению вероятности поломки.
Ниже приводится несколько характерных случаев и симптомов, при которых имеет смысл всерьез задуматься о применении специальной промывки двигателя «Супротек А-прохим».

Перегревы двигателя, «перекат» масла, использование некачественного топлива или моторного масла.

Все вышеприведенные случаи приводят к одному и тому же последствию — образование загрязнений. Не так важно появились они вследствие деструкции (разрушения) моторного масла из-за перегрева, из-за того, что масло переработало свой срок и не справлялось с очисткой или по другим причинам. Важно, что загрязнения появились, а значит, как было описано выше, запустят процесс образования новых. Если в истории автомобиля произошло что-то из перечисленного имеет смысл применить промывку двигателя перед следущей заменой масла (и не откладывать ее надолго). Это позволит справиться с начальными загрязнениями на раннем этапе, когда это сделать довольно легко.

Механические поломки

Так или иначе, почти любые механические неисправности в двигателе приводят к повышенным загрязнениям. Например, если треснуло поршневое кольцо, почти автоматически это означает, что некоторое время выхлопные газы имели возможность попадать в масло, взаимодействовать с ним и образовывать осадок на внутренних поверхностях двигателя. К таким же последствиям приводит «задубение» и растрескивание маслосъемных колпачков и так далее. Во многих случаях восстановить проблему удается довольно простым ремонтом. Однако до момента обнаружения проблемы двигатель работал в нештатном режим, а значит загрязнения уже образовались. После таких происшествий рекомендуется как можно быстрее произвести замену масла на новое, предварительно использовав дополнительную промывку.

Переход с одного сорта моторного масла на другой

Как было сказано выше — новое масло обладает более сильными моющими свойствами, просто потому что моющие присадки еще не сработаны. Из-за этого оно активно отмывает загрязнения, с которыми не справлялось старое масло, а значит оно скорее выходит из строя. Это особенно важно учитывать, если происходит переход от менее качественного масла, к более качественному. Например, от минеральных масел, к маслам на ПАО основе, которые имеют еще более высокие моющие и диспергирующие характеристики. Чтобы дольше сохранить рабочие свойства нового масла и позволить ему лучше защищать двигатель от трения, имеет смысл перед заменой воспользоваться промывкой двигателя, чтобы максимально удалить загрязнения вместе со сливом старого масла.

Покупка подержанного автомобиля

При покупке автомобиля с пробегом на вторичном рынке никогда не может быть полной уверенности, что его история «чиста». Даже при наличии сервисной книжки, показывающей своевременное прохождение ТО и замену масла, никогда невозможно узнать достоверно — не случалось ли перегревов двигателя, работала ли машина сложных условиях длительного стояния в пробках, не случалось ли мелких поломок. Чем это грозит двигателю описано выше. Именно поэтому при покупке подержанного автомобиля рекомендуется как можно скорее провести замену технических жидкостей и смазок и в первую очередь моторного масла. А перед его заменой — очистить двигатель с помощью промывки. Это поможет уберечься от неприятных сюрпризов и неожиданного ремонта, который вряд ли стоит в бюджетном плане.

правила проведения, лучшие средства для раскоксовки

Автолюбители нередко сталкиваются с ситуацией, когда двигатель их транспортного средства по каким-то причинам теряет свою мощность и динамичность. Он с опозданием реагирует на нажатие педали газа, автомобиль долго и плохо разгоняется. Самая распространенная причина этой неприятности – снижение компрессии одного из цилиндров из-за залегания поршневых колец под слоем нагара. Нагар – результат использования топлива низкого качества или попадания масла в камеру сгорания.

Действия, направленные на удаление углеродистых отложений (кокса) и возвращение двигателю его прежних свойств называют раскоксовкой поршневых колец.

В статье мы подробнее рассмотрим причины и последствия закоксованности поршневых колец, а также других деталей цилиндро-поршневой группы, методы борьбы с этой проблемой и лучшие средства для раскоксовки.

Раскоксовка двигателя: что нужно знать?

Причины и последствия образования нагара в двигателе

Как уже было отмечено выше, основных причин образования нагара на поршневых кольцах и в камере сгорания три: попадание масла в камеру сгорания, использование некачественного топлива и (или) неподходящего для данного двигателя моторного масла.

Разумеется, что «на глаз» определить качество топлива невозможно, поэтому рискуют абсолютно все автовладельцы – особенно те, кто заправляется на мелких АЗС за пределами города. С маслом проще – достаточно приобретать его в проверенных торговых точках или обращаться за заменой жидкости в специализированные сервисные центры. Подбирая масло самостоятельно, следует учитывать все рекомендации производителя.

Не прогретый зимой двигатель, езда на малых оборотах, регулярное стояние в «пробках» – все это тоже способствует интенсивному образованию углеродистых отложений на стенках камеры сгорания и деталях двигателя: клапанах, днище и стенках поршней.

Если своевременно не производить раскоксовку поршневых колец, двигатель начнет изнашиваться в разы быстрее.

Выделим самые распространенные последствия закоксованности двигателя:

• Толстый слой нагара на стенках цилиндров ухудшает их теплопроводность и увеличивает термическую нагрузку на двигатель
• В загрязненной камере сгорания возникают детонационные явления и, как следствие, скачки давления
• Углеродистые отложения на поршневых кольцах уменьшают зазор между ними и стенками клапанов, в результате чего нарушается герметичность камеры сгорания, ухудшается компрессия; кольца перестают двигаться и могут ломаться из-за чрезвычайно высокой нагрузки
• Из-за попадания шлаков под клапаны они неплотно входят в седло и могут прогорать
• Расход топлива и масла значительно превышает норму из-за залегания колец

Когда нужна раскоксовка?

Современный осмотр и ремонт двигателя при необходимости – залог его долгой и надежной работы.

При первых признаках неполадок силового агрегата – заметном понижении мощности работы, перерасходе топлива или масла – необходимо принимать меры.

Раскоксовка поршневых колец действительно необходима в тех случаях, когда:

• Увеличивается расход масла
• Во время запуска двигателя наблюдается сильный выхлоп и в салон проникает малоприятный запах продуктов сгорания
• Резко снижается динамичность автомобиля
• В отсутствие каких-либо проблем с аккумулятором двигатель с трудом запускается при минусовых температурах
• Двигатель неравномерно работает на холостом ходу

Особенности различных методов раскоксовки

Выделяют три способа раскоксовки поршневых колец:

• «Мягкая»
• «Жесткая»
• Раскоксовка в движении

«Жесткая» раскоксовка

На сегодняшний день большинство автовладельцев, занимающихся ремонтом ТС самостоятельно, удаляют твердые образования с поршневых колец и клапанов механическим путем. На СТО для этих целей чаще применяются агрессивные химические реагенты. Рассмотрим оба этих способа подробнее.

Механический способ

Для механической очистки колец используются подручные средства (щетки, мочалки, ветошь и пр.) или специальные приспособления. Для размягчения отложений применяются также различные бытовые растворители, керосин, ацетон и подобные химикаты. Двигатель при этом, естественно, разбирается. Для удаления продуктов сгорания топлива из труднодоступных мест используется пинцет.

Механическая очистка может осуществляться косточковой крошкой: с ее помощью поршневые кольца чистят под напором воздуха с давлением 4-5 кг/см2. Твердые частицы ударяются о поверхности и «отбивают» нагар, однако при этом велика вероятность деформирования деталей.

Химический способ

При раскоксовке двигателя химическим способом в цилиндр заливается какой-либо агрессивный реагент. Он очищает внутренние поверхности ДВС от продуктов сгорания топлива и масла.

Сегодня на рынке представлено большое количество специальных средств для раскоксовки (о них речь пойдет далее), народные «умельцы» чистят кольца даже медицинским гидроперитом.

Химические составы создают куда более агрессивную среду, чем керосин, растворитель или ацетон. С одной стороны, это плюс, так как эффективность очистки повышается. С другой стороны, химия достаточно токсична, поэтому применять ее можно далеко не везде и не всегда.

Недостатком химического способа раскоксовки является неполная очистка деталей. Часто нагар удается убрать только с тех поверхностей, на который попал чистящий сольвент (т.е. с верхней части поршня и колец), а стенки камеры сгорания и клапаны остаются нетронутыми.

Еще одна проблема связана с сухим трением. При «жесткой» очистке реагент вымывает масло со стенок цилиндра, поэтому первый запуск двигателя осуществляется «на сухую». Трение колец о гильзу приводит к образованию задиров на гильзе и резкому износу поршневых колец.

После раскоксовки моторное масло и свечи зажигания подлежат обязательной замене, так как часть химического препарата через кольца проникает в картер, смешивается с маслом и делает его небезопасным для резиновых уплотнений и сальников.

«Мягкая» раскоксовка

Современные производители смазочных материалов выпускают жидкости для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к маслу. Положительный эффект они имеют в тех случаях, когда двигатель загрязнен не слишком сильно.

Очищающий препарат заливается в масло за 100-200 км до его замены, после чего автомобиль эксплуатируется в щадящем режиме (без максимальных оборотов). Промывочный состав способствует удалению нагара с поршневых канавок нижних маслосъемных колец, которые чаще всего подвержены коксованию и «залеганию».

«Мягкие» средства для раскоксовки не очищают от нагара клапаны и камеру сгорания, поэтому их можно использовать только для профилактики серьезных загрязнений.

В последнее время все более популярной становится промывка двигателя димексидом. Препарат стоит дешево и хорошо растворяет нагар, однако перед его применением необходимо учесть следующее. После слива старого масла, в которое был добавлен димексид, систему потребуется несколько раз промыть специальной жидкостью. Так как стоит она в разы дороже димексида, о целесообразности этой процедуры стоит подумать.

Раскоксовка колец в движении

Еще один простой, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром – его «выжигание» в движении.

Средство для раскоксовки заливается в бак автомобиля вместе с топливом. Попадая в камеру сгорания, оно проникает в толщу лаковых отложений и растворяет их. Остатки выводятся через выхлопную систему.

Выжигание нагара происходит при повышенной нагрузке и скоростях, никаких ограничений на эксплуатацию автомобиля не накладывается.

Особенности раскоксовки оппозитного и V-образного двигателей

Раскоксовка двигателей разной конструкции имеет свои тонкости. Например, оппозитные силовые агрегаты располагаются горизонтально, поэтому залить антикокс в камеру сгорания будет сложно. Выставить поршни в среднее положение на таком двигателе тем более проблематично. Даже если все получится, промывочное средство будет очищать только нижнюю половину камеры сгорания и нижний сегмент колец.

То же самое можно сказать про многоцилиндровые V-образные двигатели – доступ к их свечам и форсункам затруднен навесными агрегатами. Для их снятия часто требуются специальные инструменты. Медные уплотнительные шайбы, которые находятся под форсунками, не подходят для повторного использования, поэтому их нужно будет менять. Так как поршни расположены под наклоном, потребуется больше промывочного препарата, чтобы равномерно воздействовать на нагар.

Как выполнять химическую раскоксовку?

Раскоксовка поршневых колец и других элементов камеры сгорания выполняется в следующей последовательности.

• Двигатель прогревается до рабочей температуры (70-90 С). Питающие провода отсоединяются и снимаются путем изъятия свечей (или форсунок в дизеле).
• Автомобиль приподнимается при помощи домкрата со стороны ведущих колес. Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
• Коленвал проворачивается длинной отверткой так, чтобы поршни установились в среднее положение. В каждый цилиндр заливается чистящее средство (около 40 мл).
• Свечи зажигания снова вкручиваются в посадочные гнезда, но не до конца. Процесс раскоксовки происходит примерно в течение часа. Для ускорения процесса и более качественной очистки ведущее колесо периодически прокручивается в разные стороны. Жидкость при этом лучше проникает в поршневые кольца.
• После того, как цилиндры опустошаются, двигатель запускается и работает около часа в режиме холостого хода.

По окончании процедуры очистки масло и масляный фильтр меняются, какое-то время автомобиль эксплуатируется с нагрузкой не более 3 тысяч оборотов.

Рейтинг лучших средств для раскоксовки поршневых колец

Ниже приведен список самых популярных средств для очистки двигателя в порядке убывания их рейтинга.

Mitsubishi Shumma Engine Conditioner

Японское средство для раскоксовки двигателя, по мнению многих специалистов и опытных водителей, демонстрирует наилучший результат. Оно растворяет нагар или размягчает его, позволяя легко удалить его механическим путем.

Shumma имеет нефтяную основу, содержит 20 % этиленглюколя и моноэтилэфира, выглядит как пена и пахнет как нашатырный спирт. Этот очиститель разрабатывался для жесткой раскоксовки GDI двигателей (с непосредственным впрыском), однако может использоваться в силовых агрегатах любого типа.

В цилиндры он вводится через трубочку и выдерживается минимум 30 минут (а лучше 3-5 часов). К маслосъемным колпачкам состав не агрессивен.

Одного баллона Shumma хватает для очистки одного двигателя объемом 1,5 л. Раскоксовывающее средство отлично справляется с нагаром на поршнях, кольцах, клапанах и поверхностях камеры сгорания. Может применятся как для заливки в двигатель без разборки, так и для замачивания деталей.

Цена на Shumma достаточно высока, однако оправданна эксплуатационными свойствами. Если данное средство не дало результатов, можно с уверенностью сказать, что поможет только ремонт.

GZox Injection & Carb Cleaner

По результативности данная жидкость близка к предыдущей, при этом стоит она почти в 3 раза дешевле. Так что можно назвать что это лучшее народное средство для расскоксовки моторов.

GZox, как и Shumma, разработана японской фирмой Soft99. Уже из полного названия понятно, что изначально жидкость была предназначена для чистки форсунок и карбюраторов, однако она отлично зарекомендовала себя при раскоксове двигателя.

В состав средства входит нефтяной растворитель и этилгликоль. На поверхностях деталей камеры сгорания оно создает маслянистую пленку, которая действует намного мягче, чем другие «жесткие» составы. GZox рекомендуется применять в качестве профилактики каждые 10 тыс км. пробега автомобиля.

Баллона 300 мл хватает для большинства 1,5-1,8-литровых двигателей, а также V-образных шестицилиндровых агрегатов. Испытания показали, что GZox снимает нагар и прочие загрязнения с колец, приводя их в движение, однако открыть «зацементированные» отложениями масляные отверстия в поршнях состав не состоянии. Таким образом, GZox немного уступает лидеру в результативности, однако превосходит его по ценовой доступности.

Kangaroo ICC300 Cleaner

Практически полный аналог GZox. Стоит дешевле, однако немного проигрывает ему в результативности.

Корейский состав Kangaroo ICC300, как и предыдущий образец, не является специализированным средство для раскоксовки, тем не менее прекрасно справляется с этой задачей. Открыть масляные каналы с помощью данной жидкости не получится, зато она отлично справится с устранением закоксовки и залегания колец после длительной стоянки автомобиля.

ICC300 Сleaner имеет водную основу, содержит оксид лаурилдемитиламина, 2-бутоксиэтанол и 3-метил-3-метоксибутанол. Состав заливается в исключительно прогретый (до 70 ℃) двигатель и действует около 12 часов.

Средство обладает отличными эмульгирующими свойствами и малой испаряемостью, хорошо размягчает шлам, немного хуже – лаковые отложения, просачивается под кольца и благоприятно влияет на промывку масляной системы.

Xado VeryLube

Несмотря на то, что в аннотации к средству указана его способность удалять все виды загрязнений с цилиндров, поршней и камер сгорания, этот аэрозоль справляется с раскоксовкой хуже, чем предыдущие. Применять его целесообразно на не слишком загрязненном двигателе (помогает в 7 из 10 случаев небольшого расхождения показателей компрессии по цилиндрам).

Производитель указывает, что после использования его антикокса производить замену моторного масла не требуется, однако этот момент спорный, так масло разжижается.

В состав Xado VeryLube входят моющее-диспергирующие компоненты и углеводороды алифатического ряда. Он безопасен для резиновых изделий, однако контакта средства с лакокрасочным покрытием рекомендуется избегать.

Одного баллончика 250 мл хватает для чистки 4-х цилиндрового двигателя.

Greenol Reanimator Professional

Российский продукт для удаления нагара и лаковых отложений. Удаляет загрязнения с поршней, восстанавливает подвижность колец и размягчает отложения в масляных каналах быстро, но не безопасно (средство не отвечает международным экологическим нормам).

В составе Greenol мощные агрессивные растворители, поэтому владельцам автомобилей с крашеным поддоном не рекомендуется применять этот очиститель.

Средство пагубно влияет на маслосъемные колпачки (вызывают разбухание резины).

Флакон содержит 450 мл препарата – этого достаточно, чтобы промыть силовой агрегат любого типа, в том числе V6. Со средней закоксованностью средство справляется, однако для максимального эффекта двигатель следует хорошо прогреть, а в процессе испарения и просачивания доливать жидкость.

Лавр МЛ-202

Одна из самых известных отечественных жидкостей для удаления нагара с поршней, колец и канавок без разборки двигателя. Как показывают реальные испытания, средство действует на уровне бытовых растворителей, создавая при этом еще более агрессивную среду.

Lavr МL202 Anti Coks Fast представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и растворителей различной химической природы. Несмотря на то, что средство позиционируется как очиститель двигателя от смолисто-коксовых и нагаровых отложений без механического вмешательства, практика показывает, что нагар после его использования остается.

После применения ЛАВРа масло необходимо менять, поэтому рекомендуется пользоваться им перед плановым ТО. Инструкция предусматривает заливать по 45 мл препарата в каждый цилиндр. Для экспресс-очистки его необходимо выдержать 30-60 минут. При серьезных «симптомах» закосованости колец, понадобится минимум 12 часов. Максимальное пребывание жидкости в цилиндре должно составлять не более 24 часов.

Жидкости во флаконе хватит на раскоксовку силового агрегата с объемом чуть выше 2 литров.

Эдиал

Данное средство является присадкой к топливу и предназначено для удаления нагара с деталей камеры сгорания. Оно относится к мягким средствам очистки, поэтому масло после его применения менять не обязательно, только свечи.

Edial не содержит щелочей, кислот и растворителей. В отличии от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, препарат способен очистить не только поршни, но и клапаны их седел. Средство содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества с хорошей проникающей способностью. Однако даже это не помогает ему очищать кольца и масляные каналы от лаковых отложений. Состав может применяться только для профилактики залегания колец, «расшевелить» уже неподвижные он не сможет.

Один флакон Эдиал 50 мл рассчитан на 40-60 литров топлива (бензинового или дизельного). На поверхностях деталей поршневой группы средство создает тонкую защитную пленку, препятствующую появлению нагара. Активизация моющих присадок происходит при движении свыше 60 км/ч.

Смесь ацетона с керосином

Самый старый рабочий метод раскоксовки, который применялся в советское время для двигателей ВАЗ. Сегодня смесь керосина и ацетона часто дополняют другими химическими веществами или маслом (пропорция смешивания 50:50:25). Это позволяет повысить эффективность средства и уменьшить его испаряемость.

На один цилиндр уходит около 150 мл смеси. В камеру сгорания ее заливают после прогревания двигателя.

Керосин и ацетон агрессивны к маслу, поэтому после процедуры очистки его следует обязательно поменять.

Смесь ацетона с керосином «лечит» залегание поршневых колец, возникшее в результате нагара или после длительного простоя автомобиля. Жидкость используется для замачивания деталей с большим количеством отложений в процессе капитального ремонта двигателя.

Димексид

Диметилсульфоксид (Dimexidum) – это синтетический лекарственный препарат, представляющий собой серосодержащее органическое соединение. Гигроскопичная жидкость со слабым специфическим запахом превращается в лед уже при +10 С, поэтому препарат применяют только в теплом или горячем виде.

При отмачивании отдельных деталей емкость оставляют в теплом месте. Если кислоту заливают в цилиндры, то после прогрева двигателя.

Димексидом можно раскоксовывать не все двигатели, так как препарат разъедает краску. После процедуры производится смена масла и очистка двигателя промывочной жидкостью.

Из-за того что раскоксовка димексидом достаточно опасна – и для двигателя, и для человека – с ним работают в резиновых перчатках и чаще используют для замачивания уже снятого поршня.

Для борьбы с нагаром и отложениями потребуется около 5-ти флаконов 100-милилитровых диметилсульфоксида. Купить его можно в любой аптеке.

Средство для чистки плит

Средство для чистки плит справляется не только с бытовым нагаром, но и с отложениями на деталях поршневой группы и ГБЦ. Однако его применение имеет очень много нюансов.

Во-первых, средство именно очищает, а не раскоксовывает. Его не заливают в цилиндры, а применяют для обработки самих поршней и других поверхностей двигателя, имеющих сильный нагар.

Во-вторых, все жидкости для очистки плит и духовых шкафов содержат щелочь (едкий натр или гидроксид натрия), которая может повредить защитную оксидную пленку. В результате алюминиевые элементы станут уязвимыми к окислению при взаимодействии с водой – поршни потемнеют. Именно поэтому выдерживать такой состав дольше пяти минут категорически не рекомендуется.

Средства для плит химически агрессивны, поэтому с ними нужно работать в резиновых перчатках.

Тестовые испытания показали, что наиболее эффективными бытовыми средствами для раскоксовки являются американский Amway Oven Cleaner и израильский Шуманит. В состав данных средств входят ПАВы, растворители, гидроксид натрия.

Расход на удаления нагара с каждого поршня очень мал, зачастую средства растирают жесткой щеткой. Однако в канавки они проникают с трудом, поэтому под кольцами может оставаться небольшое количество кокса.

Заключение

В заключение еще раз отметим, что все средства для раскоксовки меняют свойства моторного масла не в лучшую сторону, поэтому, даже если производитель заявляет о полной нейтральности своей продукции, после процедуры необходимо менять и масло, и свечи. Еще лучше промывать двигатель соляркой, а затем промывочным маслом.

У всех средств, рассчитанных для заливки непосредственно в камеру сгорания, одинаковый принцип раскоксовки. Отличаться может срок их выдержки внутри. Некоторые производители рекомендуют оставлять препарат не более чем на 2-3 часа, поскольку он работает исключительно «на горячую», и периодически создавать небольшое движение коленвала (±15 °), чтобы способствовать лучшему проникновению жидкости под поршневые кольца поршня.

Для лучшего эффекта профессионалы рекомендуют раскоксовывать двигатель автомобиля в два этапа: сначала использовать промывку масляной системы (дать поработать 20 минут на рабочих оборотах и 40 на холостом ходу), а затем средство для удаления кокса.

Использовать раскоксовывающую жидкость только для масляной системы без применения средств для камеры сгорания не имеет смысла. Если в процессе эксплуатации ТС наблюдался большой расход масла, следует устранить его причину.

Раскоксовка двигателя от 1500 р. +7(347)293-50-20

Раскоксовка двигателя — удаление нагара с колец поршней и камеры сгорания.

Раскоксовку двигателя рекомендуется проводить при плановом ТО.

Со временем любой двигатель от нагара начинает образовывать засоры. И это конечно же ведет к поломке двигателя. Поэтому следует производить процедуру раскоксовки в профилактических мерах совместно с ТО. Выделяются три вида раскоксовки: мягкая, твердая, динамическая.

Именно раскоксовка дает возможность избежать капитального ремонта двигателя.
Нагар на кольцах и в камере сгорания происходит из-за масла и некачественного бензина. При этом кольца могут “прилипнуть” оставив некий зазор, при этом компрессия поршневой группы заметно уменьшится. Машина будет хуже тянуть.

Почему образовывается нагар.

Нагар появляется в следствии того, что масло попадает в камеру сгорания. Масло в любом случае туда попадает даже в самых новых двигателях. Поэтому нагар есть практически во всех двигателях. Так же причиной нагара может стать не качественный бензин. Если Вы ездите на 92 бензине и Вам будет интересно, то попробуйте залить 95. Октановое число 95 выше и он лучше сгорает, при этом нагара у него меньше. Вы сразу заметите что расход топлива стал меньше, мощность увеличилась за счет лучшей компрессии и лучшего сгорания топлива. Если у вас новый двигатель, то масло попадает через кольца со стенок гильзы.   Так же со стержней впускных клапанов масло смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. Если же двигатель старый, то мест попадания масла может быть гораздо больше. При этом увеличивается расход масла. И из-за попадания масла в двигатель, цвет дыма из выхлопной трубы, начинает меняться. Так же можно наблюдать, что резьба свечей стала мокрой, т.е. масло будет оставаться на резьбе. Компрессия упадет и мощность машины станет слабее.

 

Как мы уже писали выше. Раскоксовка бывает мягкая, твердая и динамическая.

 

Мягкая раскоксовка.

Мягкая раскоксовка это щадящий способ для снятия нагара. Раскоксовыватель добавляют в масло перед её заменой, когда до замены осталось буквально 100 или 200 километров. При этом не рекомендуется давать на двигатель большую нагрузку, т.е. желательно не ездить на больших оборотах, не перегазовывать. Так же он используется с применением промывочных масел пяти или семи – минуток. Но применение мягкой раскоксовки снимает нагар в основном только с поршневых колец и не снимает нагар с самой камеры сгорания и клапанов двигателя. Так же к мягкой раскоксовке можно отнести некоторые виды масел которые содержат присадки способствующие раскоксовыванию колец. Ну и конечно есть отдельные присадки которые можно добавить в масла для того, чтобы раскоксовать кольца.

Этот способ имеет свои недостатки. После применения специальных раскоксовывателей(специальные масла к ним не относятся) придется двигатель несколько раз промывать промывочным маслом. Несмотря на дешевизну данного способа он будет стоить иногда дороже из-за дополнительных процедур промывки.

 

Жесткая раскоксовка.

Этот тот наш старый метод. Его применяли наши родители и их родители – наши дедушки. Этот метод прост как пять пальцев. Авто ставят ровно в горизонтальное положение, нагревают двигатель машины(это делается для того, чтобы создать эффект паровой бани), выключают мотор. Отворачивают свечи или форсунки. Коленчатый вал проворачивают так, чтобы поршни пришли примерно на средний уровень. Далее заливают антикокс. Через свечные отверстия наливается жидкость внутрь камеры сгорания. Слегка прикрутив свечи, для того, чтобы двигатель не остыл быстро. Затем нужно подождать от 20 минут и до 12 часов в зависимости от состояния закоксовавшегося двигателя. Антикокс внутри размягчает нагар и сажу, раскоксовывая кольца поршней. При этом часть антикокса уйдет вниз и попадет в масло.

Вторым этапом откручиваем свечи и нужно антикокс убрать. Для этого накрыв тряпкой свечные колодцы(чтоб не разбрызгать все вокруг), проворачивают двигатель с помощью стартера, остатки выкачивают через трубочку с помощью шприца. Затем закручиваем свечи и заводим мотор. Дав ему немножко поработать.

И после всех процедур мы должны поменять масло и свечи.

Этим способом пользуются и по сей день, ее активно применяют на СТО.

 

Динамическая раскоксовка.

Динамическая раскоксовка подразумевает снятие сажи и нагара в движении. В бензобак с бензином добавляют специальное средство, которое попадает в камеру сгорания, взаимодействуя с самой камерой, с кольцами снимает сажу и выходит вместе с ней через выхлопную систему.

Этот метод плох для автомобилей с катализаторами, т.к. отработанные сажа и копоть останутся в фильтре катализатора.

Если после раскоксовки компрессиия двигателя упала, значит Вашему двигателю требуется переборка и замена деталей. В нашем сервисе мы ремонтируем все виды двигателей.

Раскоксовка двигателя: виды, преимущества и подготовка.

Отложения уменьшают отвод тепла от деталей. В результате появления нагара рабочая температура повышается. Плюс, компрессионные кольца не могут нормально перемещаться из-за нагара в канавках, что снижает компрессию и мощность авто.

Главная проблема «капиталки» — стоимость, но после нее вы точно получите результат. Раскоксовка дешевле, проще и вполне может заменить «капиталку», но в некоторых случаях смысла в процедуре скорее всего уже не будет:

1. Мотор «ест» масло уже давно: 30-40 тысяч километров. Если вы доливаете от 1 литра масла на 1000 километров, то кольца залегли и раскоксовка может уже не помочь.
2. У двигателя был сильный перегрев, после чего вы начали доливать масло. В этом случае кольца просто теряют упругость. Раскоксовать можно, но проблема быстро проявит себя вновь.

В этих 2 случаях без «капиталки» скорее всего уже не обойтись, а в остальных — раскоксовка Gzox и Mitsubishi Shumma могут помочь избавиться от «жора» масла. В крупнейшем Российском сообществе автолюбителей drive2.ru вы найдете огромное количество положительных отзывов о средствах Gzox и Mitsubishi Shumma.

Мягкая

Устранение нагара через масляную систему ДВС. Вы просто заливаете средство примерно за 200 км до замены масла, после чего аккуратно ездите без повышенных оборотов. Таким образом можно удалить нагар с колец. Минус в том, что камеру сгорания и клапана мягкая раскоксовка не очистит. Да и помочь такой способ может только если симптомов еще нет.

Жесткая

В этом случае вы заливаете жидкость для раскоксовки (Gzox), через свечные колодцы. Обязательно после этого нужно заменить масло и свечи.

Такой метод является наиболее эффективным, но требует некоторой подготовки и подходит не всегда, по этому и называется — жесткая. В V-образных и оппозитных моторах, из-за конструкции сложно достать до свечей, например, в авто Субару и средство не сможет полностью наполнить цилиндр из-за наклона. Если в V-образных моторах это можно решить обновлением жидкости в цилиндре, то с опозитниками это будет сделать сложнее.

В движении

Происходит практически как очистка инжектора: вы просто наливаете присадку в топливо. В результате она попадает в цилиндры и очищает их от нагара. Самый простой способ, при котором можно эксплуатировать авто без ограничений. Метод «в движении» хорошо подходит для очистки топливной системы, а раскоксовывающий эффект будет приятным дополнением. Присадка в топливо BG 208 является отличным примером.

Вся процедура состоит из нескольких этапов:

1. Подготовка авто.
2. Раскоксовка.
3. Правильный запуск мотора и его работа после процедуры.
4. Промывка масляной системы.
5. Замена масла с фильтром.

Рекомендации по раскоксовке и полное описание процесса вы найдете в нашей инструкции. Здесь вы узнаете, как провести каждый из этих этапов правильно, чтобы получить результат.

Сегодня подробно разберем только подготовку:

1. Начальная подготовка. Проверьте, заряжен ли аккумулятор, поставьте машину на поверхность без наклона, установите «нейтралку» и поставьте авто на ручник.
2. Прогрев. Просто запустите мотор и дайте ему поработать пару минут, чтобы поднялась температура. Не нагревайте больше 50 градусов. Дальше найдите блок с предохранителями и вытащите из него тот предохранитель, который отвечает за топливный насос. Схему на ваш автомобиль без проблем можно найти в интернете. После этого заведите мотор и подождите, пока он заглохнет. Достаньте все свечи и отключите катушку зажигания.
3. Прокрутите коленвал так, чтобы поршни были на одинаковой высоте. Выставлять высоту можете с помощью тонкой трубки или отвертки.

После этого происходит сама раскоксовка, промывка двигателя и замена масла.

Главный плюс — удаление нагара, из-за чего мотор перестает «есть» масло, расход топлива возвращается в норму, немного увеличивается мощность, выравнивается компрессия и снижается выброс вредных веществ. Плюс, процедуру можно без проблем провести самостоятельно.
Минус только 1 — при существенном износе двигателя, раскоксовка колец уже не поможет.

Все средства для раскоксовки вы найдете в нашем каталоге: http://chemic-shop.ru.
Здесь вы найдете готовые комплекты для проведения процедуры и сможете заказать их в любой город России, а оплачиваете вы их только при получении.

Отзывы о раскоксовках двигателя Hi-Gear: Оценки, Рейтинги, Сайт, Страна

Что мы знаем о раскоксовках двигателя Hi-Gear

Бренд производителя зарегистрирован в стране — США. Официальный сайт находится по адресу: http://xn--80agpc1bza.xn--p1ai/.

В феврале 2021 года на PartReview сложилось неоднозначное мнение о раскоксовках двигателя Hi-Gear. Оценка PR — 71 из 100, базируется на основе 11 отзывов и 35 голосов. 7 отзывов имеют положительную оценку, 2 — нейтральную, и 2 — отрицательную. Средняя оценка отзывов — 3. 7 (из 5). Голоса распределились так: 25 — за, 10 — против.

Запчасть не участвует в рейтинге из-за малого количества отзывов. Вы можете помочь это исправить, если напишите отзыв на раскоксовки двигателя Hi-Gear.

Пользователи также составили мнение о качествах раскоксовок двигателя Hi-Gear:

1. Расход масла — оценивается позитивно. 3.9 балла из 5.
2. Агрессивность состава — оценивается позитивно. 4 балла из 5.
3. Работа двигателя — оценивается позитивно. 3.7 балла из 5.

Раскоксовка двигателя Hi-Gear в авторейтингах

Здесь можно узнать владельцы каких марок и моделей ставили раскоксовки двигателя Hi-Gear на свои авто. Далее список авторейтингов, в которых данная запчасть входит в ТОП-3 лучших:

1. Hi-Gear на первом месте в авторейтинге раскоксовок двигателя для: ВАЗ (Lada) Kalina, Toyota Cresta, Mazda 323 .
2. Hi-Gear на третьем месте в авторейтинге раскоксовок двигателя для: Mazda 626 .

Раскоксовка двигателя Hi-Gear в сравнении

На PartReview доступны 6 сравнений раскоксовок двигателя Hi-Gear c другими производителями.

В частности можно выяснить, чьи раскоксовки двигателя лучше: Hi-Gear или Тотек, Wynn’s или Hi-Gear, XADO или Hi-Gear, LAVR или Hi-Gear, GZOX или Hi-Gear .

Вопрос — ответ

05.02.2021 10:35:00

Анонимно

Пробег 130тыс. Машина масло не ест, есть смысл делать раскоксовку?

Ответ

Есть смысл делать пенную раскоксовку, так как при этом пробеге на элементах КС 100% нагар и это нормально, в дальнейшем можно периодически делать экспресс, т. к. нет расхода масла вообще, то жидкостную раскоксовку можно не делать, но если хочется, то ML202

13.03.2020 09:01:16

Виталий

Что делать, если в баке уже не вода, а лед?

Ответ

Вариант 1 – дождаться потепления. Вариант 2 – залить зимний осушитель топлива. Препарат имеет способность размораживать ледяные пробки и выводить воду из системы.

13.03.2020 09:00:55

Олег

Какую раскоксовку лучше взять для V-образного двигателя?

Ответ

Самый удобный вариант для V-образного двигателя – пенная раскоксовка Complex, так как устойчивая пена заполнит собой все пространство. Жидкие раскоксовки также эффективны, прост потребуется больше количество жидкости на V-образный двигатель.

13.03.2020 09:00:14

Николай

Какое средство использовать, чтобы дизель не замерзал?

Ответ

Чтобы дизельное топливо не замерзало рекомендуем добавлять в бак присадку — суперантигель. Если дизельное топливо уже замерзло в баке, то разморозить его поможет — размораживатель диз. топлива — Ln2130.

13.03.2020 08:59:42

Влад

Где можно применить адгезионную смазку?

Ответ

Адгезионная смазка имеет широкий спектр применения. В автомобиле ее можно использовать для смазки дверных петель и петель багажника, замка капота и дверных замков, педального узла, стеклоподъемников, а также салазок сидений.

13.03. 2020 08:58:46

Александр

Почему нельзя превышать 2500 об/мин при промывке ML101?

Ответ

Именно периодически плавное повышение оборотов до 1500-2500 об/мин при промывке дает наибольшую эффективность при процедуре за счет полного сгорания промывки. Повышение же оборотов «в отсечку» снижает качество промывки.

13.03.2020 08:58:04

Валерий

Что сделать, чтобы автомобиль после раскоксовки легче завелся и не дымил?

Ответ

Чтобы автомобиль после раскоксовки легче завелся и меньше дымил, необходимо максимально откачать остатки раскоксовки и продуть цилиндры. Сделать это можно аппаратом со сжатым воздухом или прокрутить мотор стартером 2-3 раза по 5-10 секунд при выкрученных свечах.

13. 03.2020 08:57:35

Игорь

Когда нужно применять Нейтрализатор воды? И не лучше ли использовать ацетон?

Ответ

Мы рекомендуем использовать Нейтрализатор воды в межсезонье, когда присутствуют постоянные перепады температур и образуется конденсат в баке. Ацетон не выводит воду из системы так как оседает на дне бака.

13.03.2020 08:57:00

Руслан

Можно ли залить промывку системы охлаждения в старый антифриз?

Ответ

Технология применения и разные свойства наших составов подразумевают, что в старый антифриз перед заменой заливается только Синтетическая промывка системы охлаждения. Другие промывки заливаются в систему вместе с дистиллированной водой после слива старого антифриза.

13. 03.2020 08:56:24

Алексей

Как влияет очистка системы охлаждения на резинотехнические изделия?

Ответ

Промывки системы охлаждения не оказывают вредного влияния на резинотехнические, пластмассовые изделия, а также детали из цветных и черных металлов.

29.01.2020 05:51:18

Евгений

Посоветуйте присадку от сине-белого дыма с утра.

Ответ

Основной причиной синего дыма из выхлопной трубы является горение масла, если наблюдается у автомобиля расход масла, рекомендуем произвести процедуру раскоксовки с помощью ML202 или 203 в зависимости от условий и предпочтений (см инструкцию).

29.01.2020 05:50:48

Руслан

Здравствуйте. Хотел проконсультироватся по поводу раскоксовки двигателя. Автомобиль Toyota Corona premio 1998 г.в кузов AT211 двигатель 7A-FE 1.8л. Проблема такая — расход масла около 500 гр. на 1500 км, залегли кольца маслосъёмные (маслосъёмные колпачки

Ответ

При таком расходе наверняка имеет место уже конкретное закоксовывание и залегание колец (если конечно это не износ ЦПГ), в этом случае рекомендуем использование мл202 или 203 в зависимости уже от ваших предпочтений, продукты из новой линейки предназначены для другой проблематики.

29.01.2020 05:50:18

Александр

Могут ли присадки для очищения топливной системы теоретически привести к поломке двигателя, если их использовать с периодичность раз в 1000 км, а не 3 тыс. км?

Ответ

При систематически частом использовании очищающих присадок в топливо топливные магистрали и узлы (на которые направлено действие присадки) будут находиться в чистом состоянии, поэтому дальнейшее частое использование присадок является бесполезным, т. к. чистить нечего, присадка не будет работать и будет сгорать вместе с топливом в обычном режиме, не приводя ни к каким последствиям.

29.01.2020 05:49:33

Дмитрий

Подскажите цетан корректор подходит для двигателей с форсунками коммон рейл?

Ответ

Да, данная присадка подходит для безопасного использования на двигателях с такими форсунками.

29.01.2020 05:48:52

Илья

Нужно ли выставлять поршни в 1 уровень при использовании раскокосовки Complex?

Ответ

Нет, не нужно. Потому что это пенный состав. Пена с легкостью заполняет полностью пространство камеры сгорания независимо от расположения поршня. А на одну процедуру при любом положении поршней уйдет примерно равное количество пенной раскоксовки.

22.01.2020 10:16:00

Сергей

Какую промывку масляной системы выбрать при пробеге 250 тыс. км?

Ответ

Рекомендуем выбрать 10-минутную промывку масляной системы Power Safe Ln1008 с моющими и противозадирными компонентами, которая действует мягко и бережно, постепенно очищая многолетние лаки и шлам и способствуя максимальному выведению загрязнений. При этом состав имеет высокую проникающую способность и очищает внутренние гидроприводы.

22.01.2020 10:15:26

Максим

Безопасны ли новые промывки для РТИ, маслоотводящих каналов?

Ответ

10-минутные промывки High Traffic и Power Safe совместимы со всеми видами моторных масел и абсолютно безопасны для окрашенных деталей и резинотехнических изделий. Они, как и другие промывки LAVR, содержат кондиционер, который защищает и даже омолаживает уплотнители, сальники и манжеты.Опасность закупорки маслоотводящих каналов при промывке – не более чем миф. Дело в том, что промывка воздействует на загрязнения мягко, раз за разом снимая слои отложений. При каждом применении она растворяет их, смешивает с объемом масла и выводит с отработкой. Таким образом маслоприемник и каналы очищаются.

22.01.2020 10:14:44

Евгений

Чем отличается раскокосовка Complex от раскоксовки Express?

Ответ

Пенная раскоксовка LAVR COMPLEX Ln2510 — препарат 2 в 1. Для раскоксовки и очистки камеры сгорания. Используется при снижении динамики, небольшом расходе масла и сильном загрязнении камеры сгорания. Работает за 30 минут, размягчая скопившиеся лаковые и смолистые отложения и удаляя нагар. Обладает экономичным расходом для двигателей большого объема. Одного баллона достаточно для 4л. двигателя. После замены масла и прогара остатков отложений, вы получаете чистые камеры сгорания, хорошую компрессию, легкий пуск и улучшенную динамику авто, меньший расход масла и топлива.

Сверхбыстрая аэрозольная раскоксовка двигателя LAVR EXPRESS Ln2511 — не требует замены масла после процедуры. Используется для профилактики, после проведения классической раскоксовки, а также в случае, если конструктивно двигатель склонен к закоксовыванию. На раскоксовку понадобится всего 15 минут и это самый простой из всех существующих способов защиты двигателя. Средство отлично удаляет начальные лаковые отложения, которые трудно диагностировать визуально. Одного баллона хватит на обработку 20 цилиндров.

22.01.2020 10:13:19

Денис

Подходит ли пенная раскоксовка для оппозитных двигателей?

Ответ

Идеально подходит, мы бы сказали. Но плюсом очень рекомендуем еще сделать промывку системы впрыска с раскоксовывающим эффектом. В комплексе это будет очень хорошо для колец.

22.01.2020 10:12:28

Андрей

Почему не надо менять масло после Express раскоксовки?

Ответ

Химики и технологи LAVR долго и кропотливо трудились, рассчитывая концентрацию аэрозоля и объем распыления для одного цилиндра, чтобы гарантировать практически нулевое попадание состава в масло. Даже если это произойдет, раскоксовка полностью смешается с ним, не оказав никакого влияния на его характеристики, а затем испарится с картерными газами при первом прогреве двигателя. Тесты показали, что реальное содержание средства в масле после процедуры не превышает 1%. Это незначительное количество, попадая в масляную систему, быстро выводится с картерными газами без ущерба для катализатора и других деталей.

29.05.2019 11:17:54

Олег

Появился вопрос по продукту Трехуровневый очиститель топливной системы ML100 PETROL. Хочу приобрести его для машины отца, но он ездит очень мало. Заправляется раз в месяц-полтора. Можно ли использовать промывку при таких длительных промежутках между запра

Ответ

Здравствуйте! Ничего не случится, главное соблюдать температурный режим применения от -5 до +30 градусов. Напротив, длительное применение продукта скажется положительно, так как увеличится время действия на загрязнения.

29.05.2019 11:16:58

Марат

Здравствуйте, подскажите, на мягкой промывке можно без вреда для двигателя больше 200км проехать, если туда добавить масла? Оно сейчас на минимуме, просто жду раскоксовку, когда придет.

Ответ

Здравствуйте! Мы не рекомендуем превышать пробег свыше 200 км после заливки мягкой промывки, т. к. вязкость масла при этом изменяется. Доливка масла, конечно, может положительно сказаться на вязкости, но мы, все же рекомендуем воздержаться от большего пробега на промывке, спрогнозировать влияние на износ в данном случае нельзя, и увеличивая пробег свыше 200км вы поступаете на свой страх и риск.

29.05.2019 11:13:11

Андрей

Здравствуйте! Собираюсь промыть систему охлаждения на Шевроле Круз, промывкой «Полная очистка системы охлаждения». Предварительно собираюсь заменить прокладки маслоохладителя и дополнительно посадить их на силиконовый герметик (масло-бензостойки

Ответ

Здравствуйте! Составы данного набора не взаимодействуют с герметиками. Для своего спокойствия можно сначала провести процедуру промывки, а затем провести обслуживание прокладок.

29.05.2019 11:12:26

Александр

Добрый день. Использование препарата Раскоксовывание двигателя ML202 на поршнях с графитовым напылением. Будет ли поврежден графитовых слой, или есть для таких поршней особая инструкция? Спасибо.

Ответ

Здравствуйте! Состав безопасен для любых напылений и покрытий ЦПГ. Препараты неоднократно протестированы на двигателях с различными покрытиями: никасиловыми, алюсиловими, тефлоновыми и в том числе графитовыми.

15.04.2019 09:54:31

Игнат

Добрый день! Использую в своем автомобиле (Toyota Gaya, 1998 года выпуска, двигатель 3S-FE) карбоксилатный антифриз, который места коррозии покрывает защитной пленкой и препятствует ее дальнейшему распространению. Скоро очередная замена охлаждающей жидкос

Ответ

Здравствуйте! Ваши сомнения напрасны и нет никакого риска разрушения антикоррозийного компонента/слоя. К тому же, в состав нашей промывки тоже включен антикоррозийный поверхностно-активный компонент. Но! Вам важно тщательно промыть систему охлаждения после процедуры очистки — до отсутствия пены в расширительном бачке (согласно инструкции).

15.04.2019 09:52:51

Егор

Возможно ли произвести раскоксовку поршневых колец, на холодном двигателе, если снята гбц? Автомобиль Mitsubishi L-200, дизель.

Ответ

Здравствуйте! Да возможно, только процедура будет несколько менее эффективна, так как не будет обеспечен первоначальный эффект паровой бани, способствующий расщеплению нагара.

15.04.2019 09:51:58

Александр

Что может быть если жидкость ML101 попадет в бак?

Ответ

Здравствуйте! Если препарат попал в бак, то лучше слить бензин. Если такой возможности нет, заполните бак полностью бензином, чтобы максимально перемешались жидкости. Препарат очень активен и при попадании в бак может воздействовать на загрязнения в баке и начнет их выводить. В некоторых случаях это может привести к загрязнению топливного фильтра и его дальнейшей замене.

26.03.2019 09:16:56

Алексей

Добрый день! Суперантигель для дизеля выгоняет ли воду то топливной системы? И как обстоят дела с цетановым числом?

Ответ

Здравствуйте! Препарат не удаляет воду и не повышает цетановое число. Однако он оставляет частицы парафина во взвешенном состоянии и не дает им склеиться. Также суперантигель LAVR повышает смазывающие свойства топлива, что благоприятно влияет на работу форсунок и ТНВД.

26.03.2019 09:16:31

Артур

Есть пара вопросов по промывкам системы охлаждения. 1. Везде написано, что ОЖ надо сливать охлаждённой, это сделано для безопасности пользователя? Ведь гораздо логичнее сливать ОЖ горячею пока все что отмыла промывка не осело в каналах охлаждения

Ответ

Здравствуйте! 1. Охлажденной сливают, чтобы не обжечься. 2. Синтетическая промывка системы охлаждения добавляется только в антифриз. Она подготавливает систему охлаждения к смене антифриза и подходит для профилактики или слабозагрязненных систем. 3. Классическая промывка системы охлаждения — это препарат с другим спектром моющих компонентов. Поэтому антифриз сначала сливают, затем заливают промывку и разбавляют водой.

26.03.2019 09:00:19

Андрей

Шеви Нива, 2011г. Пробег 46600км. Промываю Lavr ML101. Двигатель заводится, работает 6-7 мин и глохнет. При дальнейших попытках не заводится, либо заводится на 400 об/мин и глохнет. Вырабатывается 0,3-0,4 литра. Может форсунки чистые? Или наоборот все зар

Ответ

Здравствуйте! В первую очередь советуем проверить состояние свечей зажигания, возможно нет искры. Также обратите внимание на работу дроссельного узла.

26.03.2019 08:59:49

Иван

Добрый день. У меня вопрос про использование препарата ML101. Насколько он безопасен для кат. нейтрализатора. Во-первых, как я понимаю он повышает температуру горения, а во-вторых, весь отслоившийся кокс на клапанах и донышках поршней должны вылететь в тр

Ответ

Здравствуйте! Препарат безопасен. Отмытые отложения полностью сгорают и не оказывают влияния на катализатор.Хотя катализатор нагревается больше, чем при обычной работе, но температура поднимается незначительно и далека от критической. Тесты о влиянии на катализатор вы можете посмотреть в данном видео: https://youtu. be/2jjQZiSiReA

26.03.2019 08:59:02

Игорь Станиславович

Подойдёт ли ML-100 для чистки топливной системы двигателя gdi с ТНВД и форсунками высокого давления, непосредственный впрыск?

Ответ

Присадка подходит для любого типа бензинового двигателя. Форсунки двигателей с непосредственным впрыском подвержены ускоренному загрязнению в виду особенности устройства впрыска. Поэтому присадка ML100 будет эффективна, и в нашем понимании необходима для обеспечения нормальной работы подобных двигателей.

26.03.2019 08:56:58

Сергей

Здравствуйте, при использовании раскоксовки ML-203, нужно делать промывку 5-минутную, или сначала промывку потом раскоксовку?

Ответ

При использовании ML-203 не стоит делать одновременно промывку, поскольку концентрация активных веществ будет слишком высокой. Раскоксовку ML-202 можно совместить с 5-минутной промывкой.

26.03.2019 08:53:56

Артем

Можно ли залить очиститель топливной системы в полный бак? Или обязательно надо на пустой перед заправкой? И ещё один вопрос. Можно ли залить Очиститель топливной системы и Октан корректор одновременно.

Ответ

Здравствуйте! 1. Мы рекомендуем заливать очиститель топливной системы перед заправкой, чтобы препарат лучше перемешался с топливом.
2. Смешивать очищающие и корректирующие присадки можно, а вот присадки одного назначения — очистки или повышения октанового числа, — смешивать нельзя.

14.08.2018 13:44:38

Олег

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, воспользовался промывкой ML-101, делал все как написано на упаковке. Но практически не было белого дыма из выхлопной, лишь в конце 1го этапа (спустя 10 минут работы мотора с промывкой). И было немного дыма (совсем мало

Ответ

Здравствуйте! Дымление не обязательно при промывке системы впрыска препаратом ML101. И на результат промывки оно не влияет. Этот показатель зависит от степени загрязнения форсунок. Чем больше отложений на форсунках и других элементах топливной системы, тем сильнее дымление. Главный показатель эффективности процедуры — устранение симптомов загрязненных форсунок (повышенный расход топлива, затрудненный холодный запуск).

06.12.2017 13:02:15

Константин

Подскажите, купил комплексную очистку топливной системы, но возник вопрос. Лью её и заправляюсь — это понятно. Но я езжу тока по городу (не очень много), в интернете много кто пишет, что после заправки едут по трассе. Это обязательно? И будет ли вообще ре

Ответ

Благодарим за вопрос! В интернете много чего пишут, а мы как производитель рекомендуем для наибольшей эффективности данного препарата использовать его именно в режиме городской езды: поездки на небольшие расстояния и длительные остановки, чтобы дать препарату время впитаться в отложения, размягчить их, и дать им легко смыться. Так что, вы все правильно делаете! Кстати такой же способ применения наиболее эффективен и для присадок LAVR направленного действия.

06.12.2017 13:01:56

Петр

Для чего нужен то Октан корректор? Чтоб из 95 наколдовать 98?

Ответ

Октан корректор повышает октановое число у низкооктанового топлива на 5-6 единиц. Стоит отметить, что из 95-го 98-ой вы уже не сделаете. Но добавив присадку в 92-ой бензин, вы повысите октановое число, а, главное, присадка нормализует свойства топлива низкого качества, и позволяет снизить риск детонации и калильного зажигания.

06.12.2017 13:01:37

Василий

Добрый день, в чём отличия между Очистителем инжекторов от Комплексного очистителя топливной системы? Я первый раз использовал Очиститель инжекторов, а сейчас в магазине мне продали Комплексный. Обратил внимание на другой артикул уже после покупки.

Ответ

Добрый день! Очиститель инжекторов направленно чистит систему впрыска, а Комплексный очиститель топливной системы очищает всю топливную систему. Их можно использовать по очереди, что будет даже полезно для топливной системы.

06.12.2017 13:01:16

Евгений

Здравствуйте. В чем отличие между Усилителем моторного топлива и Октан корректором?

Ответ

Усилитель моторного топлива предназначен для динамичной езды. Он раскрывает потенциал вашего авто: увеличение октанового числа улучшает характеристики топлива, и автомобиль становится более приемистым. При этом расход топлива снижается, т.к. присадка увеличивает полноту сгорания топлива.
Октан- корректор нормализует свойства низкокачественного топлива, тем самым устраняет риск детонации и калильного зажигания. Присадка также улучшает процессы горения, предотвращает нагарообразование и существенно снижает расход топлива.

06.12.2017 13:00:57

Димон

Здравствуйте. Вопрос можно использовать очиститель топливной системы если пробег 90 000 т. Км со дна бака не поднимет мусор и не забьет топливо провод? Как-то страшно. Заранее спасибо.

Ответ

Можете смело применять присадку. Все отложения, которые есть на дне топливного бака, там и останутся. Концентрация препарата достаточно сильная для того, чтобы мягко воздействовать на отложения в системе питания двигателя и достаточно слабая, чтобы не потревожить отложения в топливном баке.

06.12.2017 12:59:58

Александр

Подскажите пожалуйста, после раскоксовки обязательно делать промывку двигателя? Заранее благодарю.

Ответ

После ML202 — обязательно. После ML203 — рекомендовано, но не обязательно. Дело в том, что состав препарата ML203 уже оказывает очищающее действие на масляную систему.

06.12.2017 12:59:38

Валерий

Раскоксовывал вашим препаратом. За 1.30 [часа] жижа вообще не ушла думал подольше держать. Просто, думаю, что все закоксовано, если жидкость не ушла, значит она между кольцами не проходила и не добралась до загрязненных мест.

Ответ

Скорость протекания не говорит об эффективности препарата. Скорость просачивания зависит от степени герметичности камеры сгорания и плотности прилегания поршневых колец к стенкам цилиндра.
В зависимости от конструкции ЦПГ и степени износа автомобиля зазор между поршнем и стенкой цилиндра может увеличиться, и через него препарат протечет быстрее. В случае закоксовывания поршневых колец нарушается их геометрия прилегания к стенке цилиндра, и зазор увеличивается. В результате скорость проникновения препарата в поддон картера возрастает. В случае, когда нагары распирают кольца и уплотняют камеру сгорания, проникновение препарата в систему смазки замедляется.
Скорость протекания состава может отличаться от цилиндра к цилиндру в виду разницы в износе и закоксованности поршней.
Показатели работоспособности продукта — сравнение замеров компрессии до проведения процедуры и после нее, снижение угара масла, снижение расхода топлива, повышение динамики, легкий запуск двигателя в морозы и довольный автовладелец.

06.12.2017 12:59:12

Семен

Здравствуйте. Какую раскоксовку лучше использовать. 202 или 203? Какая будет эфективней?

Ответ

Здравствуйте! Оба препарата одинаково эффективны и безопасны. ML202 раскоксовывает за 1-12 часов, а ML203 — за 30 -60 минут. Разница будет только во времени проведения процедуры. Так что, выбирайте препарат, отталкиваясь от времени, которое у вас есть на процедуру.

06.12.2017 12:58:50

Алексей

Добрый день, хочу попробовать вашу раскоксовку ml-203, авто subaru impreza, прочитал, что для оппозитников нужно болшее кол-во жидкости, нежели в обычный мотор, вот и хотел уточнить, хватит ли упаковки 320 мл на него или лучше взять про запас?

Ответ

Здравствуйте! Для оппозитных, турбированных двигателей, а также для двигателей более 2 л стандартно мы рекомендуем препараты объемом 320 мл ML203 и 330 мл ML202. Но если двигатель вашего автомобиля имеет нестандартную форму и конструкционные углубления, лучше рассчитать точный объем жидкости, который следует заливать в каждый цилиндр. Вот в этой статье вы найдете формулу для расчета, а также рекомендации по применению препаратов на нестандартных двигателях.

06.12.2017 12:58:27

Владик

В инструкции сказано час-1.5 держать, если оставлять на ночь, эффект будет лучше или лучше не стоит?

Ответ

Не рекомендуем оставлять жидкость в системе на срок более 1 часа (1,5 — это максимум). Препарат очень активен, и для безопасности двигателя просим вас придерживаться этих сроков. Вы получите эффект и за 1 час. В этом вся суть препарата ML203 NOVATOR.

06.12.2017 12:57:49

Ринат

Здравствуйте. Я собрался к зимнему периоду раскоксоватся, поджигает масло, вот я оставлю на ночь в гараже утром все солью, и.т.п по инструкции классикой и ещё раз залью на часок для уверенности 203, можно так делать?

Ответ

Здравствуйте! При раскоксовывании просим вас, все же, придерживаться стандартной схемы — применять один препарат в течение времени, указанного в инструкции. Этого будет более чем достаточно. Если Ваша система сильно загрязнена, подержите ML202 12 часов, или ML203 — 1 час максимум. Дольше держать не рекомендуем, и два препарата друг за другом применять не советуем. Для наибольшей эффективности после раскоксовки промойте систему смазки 5-минуткой LAVR.

01.12.2017 11:01:27

Радик

Добрый вечер. Собираюсь промыть инжектор, пробег авто 74000 км. Обратил внимание на два препарата LAVR ML101 EURO Ln2007 и LAVR ML101 Ln2001 подскажите каким препаратом лучше воспользоваться.

Ответ

Здравствуйте! Препарат ML101 имеет раскоксовывающий эффект, так что, промыв форсунки, вы заодно почистите цилиндро-поршневую группу и очистите от нагаров поршневые кольца, что во-первых, полезно для профилактики, а во-вторых, позволит повысить компрессию (если есть такая проблема). Препарат ML101 EURO не менее эффективно промоет систему впрыска, но дополнительного раскоксовывающего эффекта не окажет.
Если у вас есть проблемы с компрессией, а также с повышением расхода масла или топлива и в ближайшее время вы не собираетесь делать раскоксовывание ЦПГ, рекомендуем применить ML101.
Вот видео, в котором мы более подробно рассказываем о разнице между препаратами https://youtu.be/Q3aczESvimQ

01.12.2017 11:01:07

Борис

Как скажется на свечах промывка форсунок препаратом ML101?

Ответ

Если при проведении процедуры обороты не превышать и держать на уровне 1500-2500 об/мин., то свечи будут в порядке, и не придется их менять.

01.12.2017 10:41:39

Николай

Добрый день! Пробег автомобиля 17 000 км и скоро нужно будет менять масло.
Знаю, что у Вашей продукции имеется линейка промывок для двигателя. Масло меняю не больше, чем через 8000 км. В связи с этим возник вопрос.
Какую лучше промывку применять

Ответ

Добрый день! Выбирайте промывку в зависимости от двигателя и манеры езды:
5-минутка подходит для случаев текущей замены масла, 5-минутка Классическая ++ — применяется для служебного транспорта, 7-минутная промывка — для более загрязнённых систем и турбированных двигателей, а мягкая промывка удобна, если на СТО нет услуги промывки перед заменой масла. Вы заливаете ее в систему за 200 км до смены масла, и на СТО ее вместе с отработанным маслом сольют перед заменой масла.
На новом масле процедура промывки сказывается только положительно. По той причине, что она позволяет удалить несливаемый остаток. Сам препарат с новым маслом не смешается. Его просто не останется в системе, благодаря апротонным растворителям в его составе. Промывку, действительно, рекомендовано делать перед каждой заменой масла.

01. 12.2017 10:40:48

Георгий

Добрый вечер! Есть ли присадка в масло для отмывки гидрокомпенсаторов? Заранее спасибо!

Ответ

Добрый день! Вы можете воспользоваться Мягкой промывкой LAVR. Препарат можно залить прямо в масло, проехать на нем 150-200 км и слить уже вместе с маслом перед заменой. Мягкая промывка а также 5-минутная и 7-минутная промывки LAVR защищают гидрокомпенсаторы и гидронатяжители от залипания. Обратите внимание, только Мягкую промывку можно использовать в движении.

Очистка двигателя углем

— что работает, а что не работает?

Что это за чистка угольного двигателя?

Посетите Balance Motorsport в Сассексе и узнайте, как работает Carbon Clean!

Слишком многие торгуют волшебным решением — мы исправляем проблемы с помощью инженерии.

Возможно, это до сих пор ускользало от вашего радара, но не волнуйтесь, если у вас есть автомобиль с двигателем внутреннего сгорания (даже гибрид), то довольно скоро за вами приедет отдел продаж HHO «змеиное масло».

Действительно? Так все это пословица?

Ну да и нет. Настоящая проблема — найти научные, основанные на фактах свидетельства того, что различные технологии работают. С тех пор, как я изучил рынок углеродной очистки, я заметил ряд компаний, предлагающих различные процессы, однако почти все, похоже, используют HHO или, как его иначе называют, OxyHydrogen. Фактически, если вы будете искать HHO или Browns gas, вы увидите, что страницы Википедии странным образом отсутствуют в ваших результатах.Страница, которую вы хотите, находится здесь https://en.wikipedia.org/wiki/Oxyhydrogen, к сожалению, HHO теперь стал ассоциироваться с «второстепенной наукой» благодаря Руджеро Сантилли, который утверждает, что его газ HHO, произведенный с помощью специального устройства, является » новая форма воды »с новыми свойствами, основанная на его периферийной теории« магнекул ».

Не очень многообещающее начало нового чуда «Очистка угольного двигателя» ….

Вот изображение впускных клапанов на Audi V8 ПОСЛЕ того, как клиент недавно прошел очистку HHO — ясно, что это не работает с клапанами или портами. .

Еще немного о HHO. Это самая легковоспламеняющаяся комбинация. Представьте себе реактивные ракетные ускорители и полет на Луну. Конечным результатом горения является вода. Предполагается, что процесс впрыска газа в двигатель освобождает отложения углерода, которые блокируют двигатель и заставляют его плохо работать.

Если вы когда-либо разбирали двигатель после поломки прокладки головки блока цилиндров, вы часто видели, насколько чистыми станут 1 или несколько цилиндров. Итак, мы знаем, что h30 блестяще очищает двигатель изнутри.Наша мастерская находится в Сассексе, и мы видели несколько очень чистых цилиндров из-за h30.

Обязательно ли декарбонизовать?

Раньше процесс удаления нагара с верхней кромки был обычным делом. Топливо было довольно плохим, и допуски двигателей означали, что он сжигал топливо гораздо менее эффективно. Я уверен, что вы заметили прекрасное дуновение, которое следует за старинной классикой. По мере того, как двигатели улучшались по конструкции и эффективности, потребность в декарбонизации уменьшалась. Однако современные двигатели, особенно дизельные и бензиновые с прямым впрыском, снова страдают от чрезмерного накопления углерода, в основном на задней стороне впускных клапанов и впускных отверстий. Это связано с тем, что система рециркуляции отработавших газов и выбросы картера не очищаются за счет всасываемого заряда.

Углерод влияет на процесс воспламенения, а также на поток газа из-за его накопления в ряде областей.

Углерод, если он присутствует, увеличивает время прогрева, чтобы двигатель работал наилучшим образом.Делает его непокорным и невосприимчивым к холоду. Это повлияет на экономию топлива и выбросы. Если накопление действительно плохое, это может вызвать проблемы с управляемостью, такие как колебания, грубый холостой ход, а иногда и помпаж (современные системы управления двигателем могут запутаться, поскольку у них нет карт для двигателей, забитых углеродом!). Отложения впускного клапана могут образовываться на задней стороне клапана, что влияет на поток газа в двигатель. Представьте себе разницу между ветром, дующим на гладкую стену или живую изгородь.Турбулентность замедляет заряд газа и теряет мощность.

Для формирования этих депозитов также не требуется 100 000 миль. Если у вас есть схема привода с большим количеством холодных запусков и циклов разогрева, застреванием в пробке на холостом ходу и действительно большим количеством запусков / остановок, то отложения могут образовываться намного быстрее.

Сами производители даже проводят декарбонизацию как часть графика технического обслуживания своих двигателей, если это предусмотрено конструкцией. BMW, например, снимите впускной коллектор и обожгите кусочки грецкого ореха под высоким давлением прямо на задней части клапана.Сделанный достаточно долго, он выглядит почти как новый.

Делает ли процесс очистки углем HHO то же самое?

Именно здесь могут начать закрадываться сомнения. Я думаю, вам будет сложно получить фотографии камеры сгорания и задней части клапанов от любой из компаний по очистке углерода. «Конечный результат» — это то, что вы ищете. Есть некоторые цифры по прокатным дорогам (способ измерения мощности). Было обнаружено поразительное увеличение.Однако во многих случаях увеличения мощности вообще не происходит. Покупатели в целом очень довольны и отмечают более плавную работу двигателя. Может ли это быть плацебо? Может быть, удаленный уголь? Некоторые результаты ничего не дают — может быть, они уже были чистыми? Конечно, детализация транспортного средства менее эффективна на чистом автомобиле.

Может ли удаление нагара успокоить двигатель?

Количество отложений в камере сгорания зависит от моторного масла, конструкции двигателя, стиля вождения и, конечно же, топлива (доплата за Shell V-Power того стоит!) И состояния настройки.

Состояние двигателя имеет решающее значение — было обнаружено, что температура охлаждающей жидкости имеет наибольшее влияние, и что AFR (соотношение воздух / топливо) также важно. Недавно я снял впускной коллектор с двигателя, у которого был неисправный термостат, и на впуске имелся липкий маслянистый нагар. Кроме того, это была лондонская машина, так что на много коротких поездок. Моторное масло способствует образованию отложений в камере сгорания, и их количество зависит от расхода масла, в частности от днища поршня, и содержания сульфатной золы в масле.Поэтому у вас есть специальные современные масла Low SAPS , специально разработанные с низким содержанием сульфатной золы.

Двигатель с жесткой хлюпающей лентой (https://en.wikipedia.org/wiki/Squish_(piston_engine)) склонен к стуку, особенно когда охлаждающая жидкость не горячая. Высокий уровень отложений в камере сгорания вместе с небольшой полосой сжатия может привести к стуку, который получил название «угольный стук». После прогрева звук может исчезнуть — это может легко объяснить улучшение очистки HHO от шума двигателя.

По-прежнему трудно получить достоверные факты от поставщиков (даже о машинах, которые выполняют эту работу). Так что, с одной стороны, кажется, что данных еще нет, с другой стороны, неофициальные данные свидетельствуют об успехе и неудаче HHO как метода повышения производительности.

Проникнув глубже, нам нужно посмотреть на стоимость услуги. Как правило, обычная ставка для мобильного одноразового использования Carbon Clean составляет 99 фунтов стерлингов с НДС, что даже не позволит вам купить 1 час труда у основного дилера.Ожидания чуда не предвидятся. Некоторые люди потратили 25000 фунтов на тюнинг своих машин, они вправе ожидать чего-то сенсационного. За 99 фунтов вы не ожидаете огромной суммы, так что любое улучшение, возможно, легко заметить.

Видео, кажется, демонстрируют улучшения в свечах зажигания, и некоторая очистка определенно происходит с использованием процесса. Не забывайте, конечно, что HHO становится h30, и мы знаем, что h30, особенно потому, что пар является отличным очистителем. Так что, возможно, мы видим комбинацию чистки от HHO, h30 и немного проверенной временем «итальянской мелодии».

Гибридные процессы очистки

Другие поставщики предлагают процесс, в котором используется более одной технологии. Использование определенных растворителей, а также HHO. Фактически, некоторые из продаваемых в розницу машин HHO даже содержат чистящее средство в стандартной комплектации. Вы когда-нибудь слышали о «Italian Tune» ? Что ж, возможно, в наши дни, в нашем чувствительном мире компьютеров, это будет рассматриваться как культурное присвоение. Однако я знаю, что, несмотря на признание итальянцами стиля вождения Fearless, он работает даже сегодня.Это отличный способ повысить температуру выхлопных газов и очистить от сгорания и отложения в клапанах двигателей, которые часто использовались в коротких поездках. К сожалению, статьи Википедии в настоящее время считают, что это не так, но их ссылка также относится к очистке углерода всего несколькими столовыми ложками воды …

Нет сомнений в том, что вода, превратившаяся в пар, может очищать и расщеплять углерод. Обратите внимание на простой пароочиститель, который эффективен только с силой пара.

Мне кажется, что, комбинируя различные процессы и проводя более глубокую очистку, можно получить лучшие результаты, но в конечном итоге

НИЧТО НЕ БУДЕТ УДАЛИТЬ ЗАБЛОКИРОВАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ ФИЗИЧЕСКИ ОЧИСТИТЬ — E.G ГРЕЦКИЙ ОРЕХ

Что предлагает Balance Motorsport

Наш сервис не универсален. У разных двигателей и топливных систем разные проблемы. Вы не получите чистые впускные заслонки на двигателе с прямым впрыском, очищенном от углерода HHO. Для этого потребуется снять коллектор и очистить его, используя скорлупу грецкого ореха или что-то подобное. На сегодняшний день, похоже, нет никаких научных доказательств того, что HHO работает по очистке. Однако очевидно, что некоторые химические и физические методы могут дать преимущества .Мы протестировали ряд химических продуктов и пришли к выводу, что некоторые из них являются маржинальными, а другие очень эффективными. Наш сервис объединяет более года исследований и разработок, чтобы предложить то, что действительно работает, в отличие от некоторых решений «Змеиное масло» на рынке.

Первая часть всех наших услуг — это диагностическая оценка двигателя, мы, конечно, будем искать коды, но, кроме того, если что-то не так, дальнейший анализ живых данных (Lambda, AFR, Cam Timing , Запрос против фактического крутящего момента и т. Д.) Позволит нам выявить любые другие неисправности, которые могут потребовать устранения.

СВЯЗАТЬСЯ НА СВЯЗЬ СЕГОДНЯ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЦЕНУ НА ДВИГАТЕЛЬ!

Если вы находитесь в Сассексе и хотите очистить двигатель от углерода, загляните в гараж

.

Тел .: 01903 879111 или электронная почта

---

Этот кусок карбона получился из недавно спасенного нами Audi TDI. Turbo нуждался в замене, так как он был поврежден каким-то предметом — скорее всего, куском углерода. Что показательно, так это то, что эта шишка появилась после того, как коллектор уже дважды очищали… Только после 3-го замачивания щелочью и очистки под давлением образовалась большая шишка. Представьте, что очистка HHO сделает с вашим двигателем, если действительно удастся очистить от углерода систему впуска?

Тел .: 01903 879111 или электронная почта

Присадка к топливу / маслу полностью удаляет нагар с двигателя.

Обзор пресс-релиза:

При добавлении в топливо CRC® MOTOR TREATMENT очищает топливные форсунки, жиклеры карбюратора, впускные клапаны и поршни.Он также смазывает верхние цилиндры, устраняет колебания и пинг, а также восстанавливает мощность и прием. При добавлении в масло, многозадачная добавка разжижает скопившуюся смолу и лак и освобождает отложения нагара. Он медленно очищает липкие толкатели клапанов, поршневые кольца и системы PCV во время работы автомобиля, чтобы предотвратить засорение потока масла кусками ила.

---

Оригинальный пресс-релиз:

CRC Industries объявляет о выпуске средства CRC® MOTOR TREATMENT с технологией Syn-Go®

Новый многоцелевой очиститель и смазка для внутреннего двигателя и картера от CRC способствует более плавной работе двигателя, увеличению MPG, восстановлению мощности и снижению выбросов WARMINSTER, Па.- CRC Industries, Inc., производитель специальных химических продуктов для специалистов по техническому обслуживанию и ремонту, а также домашних мастеров на рынках автомобильной, морской, грузовой, электротехнической, промышленной промышленности и оборудования, представила CRC MOTOR TREATMENT, присадку к топливу и маслу. который обеспечивает полную очистку от углерода для значительного повышения производительности двигателя. Углерод, побочный продукт сгорания, обычно выбрасывается через выхлопную систему, но также может накапливаться на остатках смолы и лака в двигателе.Углеродные отложения могут затвердеть на впускных клапанах, головках поршней, стенках цилиндров и форсунках, что приведет к снижению MPG, колебаниям, детонации (детонации), преждевременному зажиганию, остановке, потере мощности и избыточным выбросам. Отложения нагара в двигателе — серьезная проблема. При добавлении в топливо CRC MOTOR TREATMENT очищает топливные форсунки, жиклеры карбюратора, впускные клапаны и поршни. Он также смазывает верхние цилиндры, устраняет колебания и стук, восстанавливает мощность и прием. «Для более агрессивной очистки топливной системы, — говорит Джули Уильямс, менеджер по маркетингу CRC, — MOTOR TREATMENT можно добавлять прямо в камеру сгорания через вакуумную линию.«MOTOR TREATMENT удаляет влагу из бензина, дизельного топлива или топлива, смешанного с этанолом, и работает во всех 2-тактных, 4-тактных и роторных двигателях. Для борьбы с осушающим эффектом этанола в топливе средство CRC MOTOR TREATMENT создано с использованием технологии SYN-GO®. которая оставляет после себя синтетическую смазку для дополнительной защиты и смазывает верхние цилиндры. Со временем продолжительный холостой ход, частичное движение, грязь, влажность и экстремальные рабочие температуры могут вызвать накопление шлама в моторном масле, что приведет к снижению мощности и производительности. .При добавлении в масло CRC MOTOR TREATMENT разжижает накопившуюся смолу и лак и удаляет нагар, медленно очищая липкие толкатели клапанов, поршневые кольца и системы PCV во время работы автомобиля, чтобы предотвратить засорение потока масла кусками ила. Williams рекомендует добавлять продукт в масло перед регулярной заменой масла. «Этот продукт является отличным средством очистки перед заменой масла. Помимо обработки вашей топливной системы, примерно за 50 миль до следующего планового обслуживания смазки, масла и фильтров необходимо добавить средство MOTOR TREATMENT в ваш картер.«CRC MOTOR TREATMENT можно приобрести у оптовых и розничных продавцов автомобилей. Более подробную информацию о CRC MOTOR TREATMENT можно найти на веб-сайте компании bit.ly/mwZIfB MSRP: 6,99 долларов США за 16 жидких унций. Торговые марки CRC включают: CRC®, K & W® , Sta-Lube® и Marykate®. CRC сертифицирован по стандарту ISO 9001: 2008 и придерживается строжайших рекомендаций по качеству во всех аспектах исследований, разработок и разработки продукции. Www.crcindustries.com

Связаться с этой компанией Скачать спецификацию

Связанные

Как удалить нагар из двигателя

«Как удалить нагар на воздухозаборниках»

Все двигатели сжигают топливо, и нагар или сажа являются естественным явлением, но со временем это может вызвать проблемы, так как нарастает слой углерода.

Как предотвратить накопление углерода

Двигатели более новой конструкции теперь распыляют немного топлива на впуске, обычно при холодном двигателе, когда требуется эффект очистки, а также требуется более богатая топливная смесь для разогрева.

Новые двигатели также быстрее нагреваются, и это помогает уменьшить проблему накопления углерода.

Распыление топлива или метанола на впуске может помочь очистить клапаны, но это может вызвать проблемы с зажиганием, преждевременное воспламенение или детонацию, если не контролировать и не правильно настраивать.

Маслосборники

считаются эффективными, но мы не видели никаких доказательств того, что они помогают снизить накопление углерода.

Очистители форсунок удаляют нагар.

Короче нет! Он не распыляется во впускной канал, поэтому никогда не соприкоснется с углем, который вы хотите удалить.

ОДНАКО очищает форсунки и внутренние компоненты двигателя. позволяет двигателю работать более эффективно, и в двигателе с эффективным сгоранием топлива меньше нагара, о чем нужно беспокоиться, если у него сажа.

Итак, давайте посмотрим на кокс и зачем они нам нужны.

Это особенно серьезная проблема для двигателей с непосредственным впрыском топлива вокруг впускных клапанов, и ее следует рассматривать как обычную проблему, которую необходимо решать в рамках процедуры обслуживания.

Почему это происходит на двигателях с прямым впрыском?

Это случается, когда двигатель холодный и работает неэффективно или когда он выключен. Масло и частицы в двигателе по причинам загрязнения и контроля выбросов сбрасываются во впускное отверстие, где они сжигаются в двигателе.

Эти частицы прикрепляются к впускным клапанам и, не протекая через них, они оставляют для затвердевания и накопления.

Перед прямым впрыском топливо добавлялось по мере того, как воздух попадал в клапаны, и это топливо эффективно очищало клапаны.

Двигатели группы

VAG и двигатели BMW кажутся худшими для этой проблемы, а GM и Ford значительно лучше.

Двигатели большого объема намного хуже турбоагрегатов меньшего размера.

Более новые двигатели с прямым впрыском имеют меньше проблем с накоплением углерода, но если топливо не распыляется на впускные клапаны, проблема все еще существует.

Зачем тогда прямой впрыск, если это такая проблема?

Он позволяет двигателю работать с гораздо более высокой степенью сжатия, что хорошо для эффективности и мощности.

Распыление топлива в сжатый воздух в цилиндрах в последнюю минуту исключает опасность детонации или преждевременного возгорания.

Топливные системы с прямым впрыском должны работать с гораздо более высокой степенью сжатия.

А как насчет накопления углерода в обычных двигателях?

Нагар, как правило, покрывает стенки цилиндра и выпускные клапаны, в конечном итоге вы можете пострадать от горячих точек, которые могут вызвать преждевременное воспламенение. Поскольку выпускные клапаны засоряются, это будет препятствовать потоку выхлопных газов.

В свечах зажигания нагар может действовать как изолятор и предотвращать возникновение искры или ослаблять искру.

Таким образом, на двигателях с большим пробегом, безусловно, стоит провести очистку карбюратора, также известную как кокс.

Как очистить двигатель от нагара.

Маршрут своими руками

Использование аэрозольного очистителя — не идеальный результат, но это заметно снижает проблему нагара, а при повторном нанесении может помочь удалить нагар.

СЛЕДУЙТЕ инструкциям, прилагаемым к продукту, который вы планируете использовать, и проверяйте рекомендации для вашего двигателя, они все немного отличаются.

Вот несколько общих примечаний.

Холодные двигатели часто отклоняют впускной канал по другому маршруту в цилиндр, поэтому использование спрея в холодном состоянии поможет решить проблемы с холодным запуском или плохую работу, вызванную накоплением углерода.

Не распыляйте очиститель на датчик воздушного потока, большинство продуктов советуют распылять между датчиком воздуха и блоком двигателя.

v

Распыление на горячий двигатель в значительной степени предотвратит накопление углерода, влияющее на холодный двигатель, но все же поможет.

Дайте смеси впитаться в уголь и съесть его. Большинство людей ожидают, что приложение сработает за 10 минут, а затем отправляются в долгую поездку на машине.

Для большинства продуктов вы должны распылять его короткими порциями и с низкими оборотами, затем выключить двигатель и оставить как минимум на 1 час, затем повторно нанести и повторить.

После этого прогуляйтесь на машине, чтобы убрать всю грязь, удаленную в ходе этого процесса.

Используйте самодельное распыление каждые несколько недель, чтобы предотвратить накопление углерода, а затем наносите его регулярно.

Для некоторых это будет означать ежегодные заявки, для других это может быть более или менее частое.

Куда опрыскивать.

Самый простой способ — это обычно снять воздушный фильтр и распылить его во впускной поток, но мы отмечаем, что большинство продуктов не рекомендуют распылять на датчик потока воздуха.

Если в автомобиле есть турбонагнетатель и промежуточный охладитель, то этот спрей пройдет через все эти компоненты и может просто конденсироваться и оседать во впускных трубопроводах. Применение более высоких оборотов может помочь снизить этот риск, но в идеале вы должны распылять как можно ближе к головке двигателя.

Удаление линии или ослабление корпуса воздушного потока поможет вам приблизиться к тому месту, куда вы хотите направить распылитель.

Поскольку каждый двигатель отличается, трудно дать одну рекомендацию, но следуйте указаниям производителя и для вашего конкретного двигателя.

Предостережение: если в цилиндр попадет слишком много жидкости, это приведет к возникновению гидроузла (гидростатической блокировки), который может погнуть поршень и разрушить двигатель. Поэтому, если двигатель заглохнет, ОСТАНОВИТЕ РАСПЫЛЕНИЕ, вот почему мы рекомендуем короткие порции очистителя и делать это в течение определенного периода времени, чтобы он впитался и начал работать.

Профессиональный маршрут — прием чистых услуг

Гаражи снимают воздухозаборник и распыляют абразивные частицы в двигатель.

Мы слышали о дробеструйной очистке грецкого ореха, когда фрагменты грецкого ореха ударяются о углерод и сбривают его. Грецкий орех достаточно мягкий, чтобы не повредить металлические детали двигателя.

Есть также химические частицы, которые удаляют углерод, но полностью растворяются в тщательно подобранном растворе.

Существуют также профессиональные жидкие спреи, которые попадают в воздухозаборник при тщательно контролируемой подаче под давлением, и это может быть очень эффективным для удаления нагара.

Я заказал в местном гараже чистку впуска газа BG, и это существенно повлияло на реакцию и мощность моих двигателей.

А как насчет пескоструйной обработки?

НЕТ, конечно, не на головке, прикрепленной болтами к двигателю, частицы, оставшиеся в двигателе, усугубят износ всех металлических компонентов, с которыми он контактирует.

Когда головка удалена, можно выполнить полный отрыв и очистку, если вы делаете это, вы также можете получить поток и перенос головки.

ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ: МНЕ НУЖНЫ ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ, ЧТОБЫ ПОКРЫТЬ РАСХОДЫ НА РАБОТУ ЭТОГО САЙТА И ПОДДЕРЖАНИЕ ЕГО РАБОТА.Я не беру с вас за доступ к этому веб-сайту, и это экономит большинство читателей TorqueCars долларов на 100 долларов в год — , но мы НЕ ПРИБЫЛЬНЫ и даже не покрываем наши расходы. Чтобы мы продолжали работать, ПОЖАЛУЙСТА, Пожертвуйте здесь

Эта статья написана мной, основателем TorqueCars Уэйнном Смитом, и я ценю ваши отзывы и предложения. Эта запись была подано в раздел Автозаправка. Вы можете оставить отзыв ниже или присоединиться к нашему форуму, чтобы подробно обсудить эту статью и модификацию автомобиля с нашими участниками.

Если вам понравилась эта страница , поделитесь ею с друзьями, напишите ссылку на своем любимом форуме или используйте параметры закладок, чтобы сохранить ее в своем профиле в социальной сети.

Обратная связь

Пожалуйста, используйте наш форум , если вы хотите задать вопрос о настройке , и обратите внимание, что мы не продаем запчасти или услуги, мы просто интернет-журнал.

Помогите нам улучшить, оставьте предложение или дайте чаевые

Отложения на впускных клапанах в двигателях с прямым впрыском бензина

Бензин с прямым впрыском (GDI) используется на различных двигателях последних моделей: Audi, BMW, GM, Ford, Hyundai, Lexus, Mazda, MINI, Nissan, Porsche, VW и других.GDI распыляет топливо прямо в камеру сгорания под высоким давлением, а не распыляет топливо под низким давлением во впускные каналы в ГБЦ. GDI увеличивает экономию топлива и мощность от 15 до 25 процентов, но есть обратная сторона, которая теперь становится очевидной, поскольку эти двигатели накапливают мили. Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. Прямой впрыск бензина (GDI).

Проблема в том, что нагар накапливается на впускной стороне (вверху) впускных клапанов.Отложения создают турбулентность и могут ограничивать поток воздуха в цилиндры, вызывая проблемы с производительностью и управляемостью. (колебания, спотыкание, пропуски зажигания, даже тяжелый запуск). Чем толще нагар на клапанах, тем хуже управляемость.

GDI распыляет топливо прямо в камеру сгорания, чтобы топливо полностью обходило впускные клапаны. Следовательно, моющие и чистящие средства, которые добавляются в бензин для предотвращения образования отложений на впускных клапанах в двигателях с впрыском топлива, никогда не имеют возможности выполнять свою работу в двигателе GDI.Впускная сторона впускных клапанов никогда не контактирует напрямую с топливом, поэтому моющие средства не могут смыть отложения. Из-за этого моющие присадки к топливу, которые либо содержатся в бензине с нефтеперерабатывающего завода, либо добавляются в топливный бак, почти не влияют на предотвращение или удаление отложений на впускных клапанах двигателей GDI. Присадки работают в двигателях с обычным впрыском топлива, но не в двигателях GDI.

Причины отложений на впускном клапане

Отложения на впускном клапане образуются в результате медленного просачивания масла через уплотнения направляющей впускного клапана и вниз по направляющим клапана.Для смазки направляющих необходимо небольшое количество масла, но когда масло достигает горячей поверхности клапана, оно может прилипнуть и сгореть, образуя тяжелые отложения сажи, которые со временем постепенно накапливаются. Чем больше пробег двигателя и больше износ направляющих и уплотнений клапанов, тем быстрее накапливается черный нагар на впускных клапанах. Моторные масла с низкой вязкостью (например, 5W-20 и 0W-20) могут усугубить проблему, поскольку они тоньше (для уменьшения трения) и легче стекают по направляющим клапана. Обычные моторные масла также имеют более низкую температуру вспышки, чем синтетические масла, что также может со временем увеличивать образование отложений.

Еще одним фактором, способствующим образованию отложений на впускных клапанах, являются несгоревшие пары топлива и пары масла, отводимые обратно во впускной коллектор через систему принудительной вентиляции картера (PCV). Это делается для контроля выбросов картера и удаления влаги из масла (что помогает продлить срок службы масла). Пары топлива, частицы углерода и капли масла, которые система PCV направляет обратно во впускной коллектор, повторно сжигаются в двигателе, чтобы уменьшить загрязнение.Но эти же пары могут также образовывать нагар и налет на впускных клапанах.

Чем сильнее газовая струя в двигателе из-за износа цилиндров и поршневых колец, тем больший объем паров картера втягивается обратно в двигатель системой PCV. Двигатели с большим пробегом обычно имеют более сильный газовый поток, чем двигатели с небольшим пробегом, поэтому накопление отложений на впускных клапанах обычно происходит быстрее.

Диагностика отложений впускного клапана:

Двигатель, у которого возникают проблемы с управляемостью и производительностью в результате отложений на впускном клапане, может или не может установить какие-либо диагностические коды неисправностей (DTC) и включить индикатор проверки двигателя.Если двигатель пропускает зажигание достаточно сильно, он может установить случайный код пропуска зажигания P0300 или коды пропусков зажигания отдельных цилиндров. Однако многие другие факторы также могут устанавливать коды пропусков зажигания, поэтому сам по себе код пропуска зажигания не обязательно указывает на то, что двигатель имеет грязные впускные клапаны.

Вы не можете увидеть отложения на впускных клапанах, потому что клапаны находятся внутри головки цилиндров. Единственный способ увидеть отложения на впускных клапанах — снять впускной коллектор и заглянуть во впускные отверстия в головке блока цилиндров — если у вас нет такого необычного инструмента, как бороскоп или оптоволоконная видеокамера, которую можно вставить в камеру сгорания. через отверстие для свечи зажигания или спуститесь во впускной коллектор, чтобы проверить клапаны.Немногие автомобильные техники имеют такое оборудование и, вероятно, не использовали бы его, даже если бы оно у них было, потому что они исходили бы из предположения, что клапаны загрязнены и их необходимо очистить.

Как уменьшить нагар на впускных клапанах GDI

Скорость загрязнения впускных клапанов, похоже, не зависит от качества топлива или количества этанола в бензине. Скорее, на это больше всего влияет частота замены моторного масла.Пары масла и побочные продукты сгорания, которые втягиваются обратно во впускной коллектор через систему PCV, по-видимому, вносят наибольший вклад в образование нагара на впускных клапанах.

Мой совет — менять масло каждые 3000 миль, если вы едете только по городу с частыми остановками, или менять масло каждые 5000 миль, если вы в основном ездите по шоссе. Если вы хотите минимизировать накопление углерода на впускных клапанах, не увеличивайте интервалы замены масла до 7500 миль или дольше, если вы не используете высококачественное полностью синтетическое масло (которое обычно имеет меньшую летучесть, чем обычное моторное масло).

Регулярная замена масла поможет свести к минимуму накопление нагара на клапанах, но со временем они все равно могут загрязняться. Если это произойдет, может потребоваться очищать клапаны каждые 25 000–30 000 миль с помощью аэрозольного очистителя, который распыляется во впускной коллектор.

Как очистить грязные впускные клапаны

Если вы считаете, что впускные клапаны двигателя GDI загрязнены, но не хотите выполнять всю работу по снятию впускного коллектора и головки блока цилиндров, вы можете попытаться очистить клапаны, используя следующие процедуры:

Приобретите жидкий очиститель верхней части двигателя, очиститель системы впуска или очиститель карбюратора (например, Sea Foam) или специальный продукт, например очиститель впускных клапанов CRC GDI или очиститель для прямого впрыска бензина BG, для очистки впускных клапанов.Следуйте инструкциям на продукте или действуйте следующим образом:
В некоторых продуктах очиститель распыляется на корпус дроссельной заслонки при работающем двигателе. Другие рекомендуют отсоединить шланг PCV от клапана PCV или использовать любой другой большой вакуумный шланг, который подключается к впускному коллектору, чтобы вы могли медленно наливать очиститель в шланг при работающем двигателе (для этого вам, вероятно, понадобится небольшая воронка). . Запустите двигатель на высоких холостых оборотах (скажем, от 1000 до 1500 об / мин), подавая очиститель во впускной коллектор.

В зависимости от степени загрязнения впускных клапанов и эффективности очищающего химического средства процесс удаления нагара может занять от 10 до 20 минут или больше. Возможно, вам также придется повторить процесс очистки более одного раза, чтобы полностью удалить отложения.

Если этот процесс очистки не дает результата из-за большой толщины нагара, возможно, вам придется попробовать более прямой подход к очистке. Для этого необходимо снять впускной коллектор, чтобы очиститель можно было наносить непосредственно на клапаны.Для получения подробных пошаговых инструкций по снятию впускного коллектора, возможно, потребуется обратиться к заводской сервисной информации.

ВНИМАНИЕ: Если вам необходимо отсоединить какие-либо топливопроводы для снятия впускного коллектора, убедитесь, что все остаточное давление топлива внутри линий было сброшено, прежде чем открывать какие-либо трубопроводы.

После снятия впускного коллектора посмотрите в каждое отверстие, чтобы увидеть, какие клапаны закрыты, а какие открыты.Процесс очистки начнется при ЗАКРЫТЫХ клапанах. После того, как эти клапаны будут очищены, поверните двигатель, чтобы закрыть оставшиеся клапаны, которые были открыты. Причина, по которой вы хотите, чтобы клапаны закрывались при их очистке, заключается в том, чтобы очищающие химические вещества и нагар не попадали в цилиндры двигателя.

Используйте аэрозольный продукт, который может ослабить и удалить нагар, например, очиститель тормозов (хорошо подходит CRC Green), Sea Foam или очиститель впускного коллектора на впускных клапанах.

Распылите очиститель прямо во впускной канал, чтобы лужа образовалась на верхней части клапана. Дайте ему впитаться примерно 30 минут, чтобы удалить отложения. Вы также можете использовать небольшую щетку или кирку, чтобы соскребать отложения во время работы очистителя. Через 30 минут смочите остатки чистящего средства тряпкой или бумажными полотенцами. После того, как очиститель полностью испарится и остатки углерода высохнут, вы можете использовать магазинный пылесос, чтобы высосать мусор из портов.

ВНИМАНИЕ: НЕ используйте промышленный пылесос, если во впускных отверстиях все еще присутствует жидкий растворитель.Большинство ареозольных растворителей легко воспламеняются и могут взорваться при воспламенении от искры от электродвигателя пылесоса. Также не курить будет с помощью легковоспламеняющегося аэрозольного очистителя! И убедитесь, что имеется соответствующая вентиляция, поскольку пары растворителей могут быть токсичными.

. .
Накопленный нагар на впускных клапанах может препятствовать потоку воздуха. После очистка, воздушный поток значительно улучшен.

Теперь поверните коленчатый вал, чтобы закрыть оставшиеся открытые клапаны, и повторите процесс очистки, если необходимо, на других клапанах, которые теперь закрыты, до тех пор, пока не будут очищены все клапаны.

Если отложения на впускном клапане настолько толстые и твердые, что химическая очистка не работает, вы можете попробовать струйную очистку клапанов с помощью пескоструйного пистолета и мягких струйных средств, таких как скорлупа грецких орехов, пищевая сода или пластиковые шарики. Закройте или заклейте все остальные отверстия в верхней части двигателя, чтобы абразивная среда и остатки не могли попасть в картер, охлаждающую жидкость или масляные каналы. После очистки клапанов остатки струи можно отсосать из входных отверстий с помощью вакуума.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что клапаны ЗАКРЫТЫ, прежде чем распылять абразивную среду во впускные отверстия, и НИКОГДА не используйте какие-либо жесткие абразивные среды, такие как песок (диоксид кремния), стеклянные шарики или металлические шарики, так как они могут серьезно повредить кольца и цилиндры, если струя воздуха проходит через клапан.

Если ничего не помогает, в крайнем случае необходимо снять головку блока цилиндров, разобрать все клапаны и очистить их вручную металлической щеткой, абразивоструйным аппаратом или другой абразивной струей, или погрузить клапаны в горячий резервуар или ультразвуковой бак для очистки.

Некоторые автосалоны хотят заменить всю головку блока цилиндров на новую, если клапаны сильно закоксованы. Но это ненужные расходы, потому что в большинстве случаев клапаны можно разобрать, очистить и снова собрать в имеющейся головке блока цилиндров после снятия головки с двигателя. Разборка головки цилиндров и очистка клапанов требует больше времени и труда и может потребовать некоторых специальных инструментов, таких как компрессор пружины клапана, съемник шестерен или инструменты для снятия верхнего кулачка.Но это может сэкономить на замене всей головы. Единственный раз, когда будет рекомендована замена головки, — это если двигатель пробегает много миль (скажем, более 100000 миль), а голова имеет другие проблемы, такие как изношенные направляющие клапана и / или седла, трещины или другие повреждения.

---

Декок

Декок

CX / GL 500/650 Головка блока цилиндров / Поршневая коронка Decoke

Этот сайт сообщает вам как снять головки цилиндров и клапаны с двигателя вашего CX / GL, и их обезжирить (декарбонизовать).Я очень восприимчив к комментариям и предложениям, но вы используете эту информацию на свой страх и риск.

Все инструменты, руки и байк в статье принадлежит автору.

Все Размеры гаек и болтов указаны для гаечного ключа, необходимого для их установки.

Коксоудаление одного баллона голову можно с комфортом сделать днем, хотя, чтобы сделать и то и другое, вы бы нужно приложить очень полный день. Я бы рекомендовал расслабиться и сделать работа на выходных, чтобы не спешить.

Что может пойти не так? Если вы не обнаружите каких-либо внутренних повреждений, таких как обгоревший или погнутый клапан, нет многое может пойти не так. Ваша наиболее вероятная проблема — потеря одного из маленьких цанги клапана, а может пружина, особенно если удастся «уйти» во время сжатия. Отсутствие даже одной цанги сделает головку блока цилиндров куча бесполезных запчастей! Я бы предложил использовать старую одноразовую хлопковую простыню поверх ваше рабочее место и, надеюсь, любые части, которые ускользают, можно будет найти быстро и с легкостью.

Во время сборки. ты может быть разочарование из-за зачищенного отверстия под болт подвески двигателя. Эти могут быть отремонтировано справедливо с легкостью. Если у вас все равно есть хитрые отверстия под болты, ремонтируйте их одновременно с вы делаете кокаин.

Коксование не влияет двигатель или фаза газораспределения, зажигание или карбюрация. Было бы разумно балансировать на карбюраторы , после этого двигатель должен работать более эффективно.

Навык Уровни объяснены.

Уровень умения: 2. Лично грязный: 2. Беспорядок на работе: 2. Инструменты: 1. Место: 1.

Инструменты: 8 мм, 10 мм, Накидные и торцевые ключи на 14 мм; щупы; ручка с трещоткой и удлинитель рука; резиновый молоток; Гаечный ключ; металличесая щетка; комплект прокладок «верхний»; прокладка герметик. Газета, рулет, безворсовые тряпки. Масло и фильтр после 500 миль. Пинта или около того охлаждающей жидкости.

Я недавно начал носить тонкие резиновые перчатки хирургического типа при обслуживании.Это длится недолго — Я проходил через две пары за сеанс, но они имеют существенное значение держать руки в чистоте. Единственное предупреждение, которое я предлагаю, — отказаться от перчатку, как только она порвется, иначе вы можете случайно уронить кусок разорванной резиновой перчатки в двигатель и заблокировать масляный канал или канал для воды.

Специальные инструменты: пружина клапана компрессор, стержень для заточки клапана и паста.

Не попробуйте эту работу без динамометрического ключа так как этот инструмент обязательно при повторной сборке головки блока цилиндров.

Что такое кокс и зачем мне нужно это делать?

1. Накопление углеродных отложений

По мере старения двигателя углерод из сгоревшая смесь бензина с воздухом постепенно накапливается на днище поршня, на нижней стороне головки блока цилиндров и на клапанах, особенно на выпуске клапаны. (Это очень похоже на зубной налет.) В конце концов, после что-нибудь между 30 000 и 50 000 миль, уплотнение между краями клапанов и порты в головке блока цилиндров начинают разрушаться и протекать, и вы получаете обратный огонь и общее снижение производительности.

В тяжелом случае и если не исправить, уплотнение настолько разрушается, что сгоревшие выхлопные газы вытесняются через уплотнение, вызвав серьезное (возможно, смертельное) повреждение клапана и головки блока цилиндров.

Использование смазки для верхнего цилиндра например, Redex предотвращает неизбежное накопление углерода, и я рекомендую используя его каждый четвертый или пятый бак.

2. Прокладка выдувной головки

Толстая прокладка ГБЦ между голова и ствол не только герметизируют это соединение, но и сдерживают силу взрывающаяся смесь, это также гарантирует, что смазочное масло и охлаждающая жидкость не протекают между их проходами, так как они накачиваются вокруг двигателя.Если прокладка ГБЦ продувается, вероятно утечка этих жидкостей внутрь двигателя без внешних доказательств. Также моторное масло может протекать в систему охлаждения и вызывать засоры. Поэтому прокладка головки под значительным давлением.

Наиболее частые симптомы взрыва Прокладки головки есть: —

> белая накипь или пена на поверхности масла, хорошо виден на щупе и указывает на утечку охлаждающей жидкости в систему смазки.Это классический симптом;

> Плавающая масляная пена на поверхности охлаждающей жидкости при снятии крышки радиатора для проверки уровень жидкости и индикация утечки масла в систему охлаждения;

> оба эти симптомы;

> потеря масла и / или охлаждающей жидкости без видимых причин, без внешней утечки;

> снижение производительности поскольку потеряна компрессия между ГБЦ и стволом

> черные пятна от выхлопных газов между ГБЦ и стволом.

В обоих случаях коксоудаление голов и клапаны — это достаточно простая работа, требующая всего лишь одного специализированного инструмента. от стержня для заточки клапана, который представляет собой деревянный шест длиной около 8 дюймов с резиновую присоску на каждом конце, и она стоит всего несколько фунтов от вашего продавца инструментов. Вам также понадобится тюбик (например, тюбик зубной пасты) как с грубым, так и с мелким клапаном. шлифовальная паста, которую также легко и дешево получить из любых инструментов или запчастей магазин.

Требуется специализированный инструмент: компрессор клапанной пружины, опять же довольно стандартная покупка у продавца инструмента.Я использую очень простой, вроде G-корча плотника. Вы не можете удалить цилиндр головные клапаны без этого инструмента.

Снимать двигатель из рамы.

На фотографиях вы увидите что двигатель Valiant — удален, потому что он все равно отсутствовал другая работа. Но на самом деле вам будет проще приготовить кокс с вашим двигатель на месте.

Припаркуйте велосипед на надежной поверхности и выключите зажигание.Аккумулятор отключать не нужно, но вы можно при желании.

Снять топливный бак согласно первому раздел это веб страница. Снимите седло и боковые панели. Одна перевернутая боковая панель делает полезный место для хранения гаек и болтов.

Снять карбюраторы и впуск. трактаты согласно этой веб-странице . Не надо полностью отключить углеводы; просто оставьте их на конце дроссельной заслонки тросы и наденьте их на верхнюю часть основного лонжерона. Остерегайтесь утечки бензина на этой точке.

Нет необходимости сливать двигатель масла, но охлаждающую жидкость следует слить согласно и страница в Интернете. Подготовьте новый масляный фильтр и новое масло, так как вам нужно будет замена масла и фильтра 500 миль после восстановления двигателя.

Эта процедура применима к каждому цилиндру. голова по очереди. Работайте только с одной стороны за раз, чтобы не было опасности смешивания компоненты.

На правой головке блока цилиндров, снимите две 10-миллиметровые гайки и шайбы, которыми кольцо выпускного коллектора крепится болтами к ГБЦ.Сдвиньте кольцо вниз по выхлопной трубе. Где другой конец выхлопной трубы встречает коробку выпускного коллектора (обычно называемую H-Box) под двигателем ослабьте хромированный зажимной болт 12 мм, а затем поверните выхлопную трубу. труба чистая. На конце H-образной коробки находится хрупкое асбестовое уплотнительное кольцо, потерять или повредить это. Он может либо оторваться вместе с выхлопной трубой, либо остаться внутри H-Box.

Если на вашем велосипеде есть Motad type 2: 1 или цельный выхлоп послепродажного обслуживания, возможно, вам придется удалить весь выхлоп система.Если у вас стандартные выхлопные трубы 2: 2 и глушители, откручивать болты не нужно. глушители.

Теперь загляните внутрь закопченного выхлопа порт и выкопайте раздавленную медную прокладку. Это может быть трудно заметить поскольку они выглядят так, как будто они являются частью литой алюминиевой головы. Аккуратно поскребите кончик отвертки и если у вас получится медная стружка, копайте глубже и тащите из плоского уплотнительного кольца. Это нужно будет заменить.

Удалить крышки свечей зажигания, а затем крышки головки цилиндров (коромысла) (слева) хромированными болтами 10 мм.Снимите свечи зажигания. Обратите внимание, что Valiant Крышки рокера окрашены в черный цвет.

Снимите смотровое отверстие маховика. согласно эта веб-страница , и вращайте коленчатый вал, пока все 4 клапана не закроются (оба коромысла могут перемещать вручную) с TR на метке совмещения.

Удалить два 10-миллиметровых болта с головкой (справа), которые удерживают на месте резиновый теплозащитный экран.

Удалить два болта с головкой 8 мм (слева), которые прикрепляют трубу для подачи воды, и смещают труба. На этом этапе вероятна небольшая утечка охлаждающей жидкости. Выбросьте уплотнительные кольца и очистите сопрягаемые поверхности трубы и ее стыка.

Снять толстый резиновый сапун. трубку, если она есть (CX500 и CX500A), к правой головке блока цилиндров.

Обычно подвеска двигателя (или А-образная рама) крепится к двигателю двумя стальными шпильками с каждой стороны двигателя. Один конец шпильки ввинчивается в алюминиевый двигатель, и на нем есть гайка. другой конец. Велосипеды с дугами двигателя, вероятно, будут иметь более длинную головку на 14 мм болты как на фото напротив.

Если у вас есть болты как на фото напротив , вам нужно только удалить самый верхний болт подвески двигателя (справа) с головкой 14 мм. Возможно, вам придется открутить или ослабьте защитные устройства двигателя и временно снимите кожух радиатора, если зазора недостаточно, чтобы вытащить большой болт.

Однако, если у вас длинный шпильки … у вас нет другого выбора, кроме как поддерживать двигатель снизу пока вы откручиваете и снимаете А-образную раму (или подвеску двигателя), отстегивая два длинных болта в верхней части основного лонжерона, а затем сдвигая А-образную раму вперед, с шипов. Иногда можно достать гаечный ключ на без резьбы часть шпильки и открутите ее, но обычно эти шпильки проржавели и не выйдет легко. Только когда вешалка продвинулась достаточно далеко, чтобы очистить все 4 шпильки, достаточно ли зазора, чтобы снять головку блока цилиндров. Так что это вероятно, стоит удалить все 4 шпильки и найти 4 болта с головкой 14 мм, так как от них гораздо легче избавиться в будущем.

Возможно, придется слить радиатор и полностью удалить его, если на шпильках не хватает зазора.

Если вам не повезло разделите нить, см. эту страницу в ветке ремонт . Для замены болтов обратитесь к местному поставщику инструмента или выключатель велосипеда.

В нижней передней части ствола представляет собой короткий болт диаметром 10 мм, позволяющий стекать охлаждающей жидкости из рубашек цилиндров. Снимите его и замените, когда вытечет небольшое количество охлаждающей жидкости.

Примечание черные 14-миллиметровые черные болты головки блока цилиндров высокого напряжения (слева) в каждом углу головы. Ослабьте их на шестнадцатую часть оборота в последовательности: вверху слева> нижний правый> верхний правый> нижний левый.Ослабьте их еще на пол-оборота в той же последовательности и продолжайте делать это, пока они не станут достаточно свободными, чтобы быть расстегнуто вручную.

Черные болты на удивление длинный (правый). Когда они освобождаются, обычно слышен отчетливый хлопающий звук. поскольку всасывание масла нарушено, это нормально.

с все 4 черных болта удалены, потяните или осторожно снимите механизм коромысла (слева), это целое. Не потеряйте два больших полых установочных дюбеля. которые подходят между коромыслом и головкой блока цилиндров.

тянуть из толкателей коромысел (справа). Они только остаются на месте и не прикреплены в любом случае.

Некоторые головки цилиндров идут прямо прочь, а некоторые очень упрямы. Сильно погладьте голову резиновым молотком или деревянным бруском между молотком и головкой и работайте округлите все стороны, делая резкие движения, чтобы ослабить соединение.

Я сочли лучшим использовать большую отвертку с широким лезвием (слева) в месте, отмеченном (справа) и аккуратно снимите головку со ствола.

Не вставляйте лезвие между двумя сопрягаемых поверхностей по мере их открытия, иначе вы можете повредить грани. Как только щель открывается, голова должна оторваться без проблем. Не беспокойтесь о повреждении прокладку, так как вы ее выбросите.

В верхнем заднем углу вязки поверхности на стволе, вы увидите небольшую струю масла.Получите это и сохраните безопасно, выбросив (обычно зеленое) уплотнительное кольцо вокруг него.

Заглушка отверстия в открытом цилиндре безворсовой тряпкой, газетой или кухонной бумагой рулон (слева), чтобы предотвратить попадание посторонних предметов, и накрыть открытые двигатель старым полотенцем или тряпкой, пока работа выполняется на снятом крышка цилиндра.

Обратите внимание на обугленную головку поршня. Позже это будет очищено и отполировано.

Место перевернутую головку блока цилиндров на верстаке (справа) и очистите проволочной щеткой с поверхности грязи и мусора.С этим стоит хорошо поработать, так как экономит время позже. По мере удаления грязи сдувайте ее с головы. Особенно, используйте мягкий скребок (я использую старый толстый щуп), чтобы соскрести все следы любой прокладки или герметика.

Как клапаны и их составные части не должны смешиваться, подготовьте 4 помеченных прозрачные пластиковые пакеты для сэндвичей (слева), готовые удерживать каждый комплект клапанов, когда они удалены.

Каждый клапан вставлен от горения камера (нижняя сторона или область поршня) и имеет круглое стальное основание, внутреннюю и внешняя пружина, стальной воротник и две цанги в форме полумесяца. Слот для цанг в канавку в верхней части штока клапана и удерживаются на месте давление пружин вверх на фасонный воротник. Чтобы удалить цанг, пружинный компрессор используется для сжатия пружин, обнажая цанги, которые затем либо выпадают, либо высвобождаются.

Прикрепить Ваш компрессор пружины клапана (слева) к одному клапану и сожмите его пружины. В конце февраля 2003 года у меня был очень мягкий день, и я мог работать на улице. на садовом столе — для февраля в Шропшире замечательно!

Нет поднесите пальцы к сжатому механизму, как будто он соскользнет, ​​вы можете получить тяжелую травму кончика пальца.

Когда пара цанг клапана открыта (слева), используйте тонкую отвертку чтобы вытолкнуть их из верхней части штока клапана. Расслабьте компрессор и снимите Это.

Слайд снимите пружинный хомут, а затем внутреннюю и внешнюю пружины (справа)

Протолкните шток клапана (левый) «вниз» и снимите его. Тянуть с седла клапана. Храните каждый комплект клапанов в маркированном пластиковом пакете и завязать шею.

Если клапан перекручен, погнут или деформирована, или если в ней есть прогоревшая деталь, замените ее.

Повтор с тремя другими клапанами. Фотография (справа) показывает узел клапана и пружины. Обратите внимание, что базовое кольцо клапана еще не снято с головки и не снимается. показано здесь.

Сумка каждый набор компонентов клапана по мере их удаления, так как они не должны смешиваться.

тянуть с каждого уплотнения штока клапана (справа) и выбросьте его. Они имеют тенденцию к рассыпанию или твердые и рассыпаются, как только вы схватите их плоскогубцами. Быть уверенным удалить весь скопившийся мусор.

тянуть с каждого седла клапана и храните их в надежном месте. Их можно смешивать.

Следующий шаг несколько утомительный и лучше всего делать к любимому видео… поместите перевернутую голову на твердую поверхности и используйте мягкий скребок (опять же, идеально подходит толстый щуп), чтобы полностью удалите весь скопившийся черный нагар с внутренней стороны цилиндра голова и 4 порта. Много черной пыли и грязи, что должно регулярно продуваться. Через час или два соскабливания используйте полироль для металла. и мягкую ткань для полировки поверхностей камеры сгорания как можно ярче. Чем ярче металл, тем труднее начинает накапливаться углерод. все сначала.

Вы Металл никогда не будет выглядеть новым, но сделайте его настолько чистым и ярким, насколько это возможно. Вы можете хорошо использовать зубную щетку, чтобы добраться до выхлопных отверстий, и проведите тряпкой туда-сюда, чтобы удалить нагар.

I использовал электрический ручной инструмент Focus DIY с регулируемой скоростью (слева) с полировальным кругом почистить головки цилиндров и клапаны. Где углерод был особенно твердым, Я использовал абразивный круг ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО И БЕРЕЖНО , чтобы не повредить сам металл.Инструмент Focus DIY похож на Dremel, но на 1/4 его стоимости. (20 фунтов стерлингов против 80 фунтов стерлингов), и это сэкономило мне часы работы, особенно на полировка.

Это хорошее время, чтобы очистить наружный кожух ГБЦ. Мнения сильно расходятся о лучшем получить действительно хорошую отделку, но одним дешевым и простым, но трудоемким способом, это кончик пальца Solvol Autosol (или другой полироли для металла, подходящей для алюминия) хорошо втереть, а затем протереть мягкой тканью. Это займет много времени, но это того стоит.

Если вам посчастливится иметь доступ Для дробеструйного оборудования вся работа очень проста и выполняется за минуту или два. Однако — будьте предельно осторожны, чтобы все следы бусинки после этого смываются пескоструйные составы. Если какой-либо из этого очень абразивного состава попадет в масляную систему, ваш двигатель выйдет из строя в кратчайшие сроки (не спросите меня, откуда я это знаю . ..).

Затем возьмите каждый клапан по очереди из его сумку, очистите и отполируйте таким же образом, удалив все следы скопившихся нагар со штока и нижней стороны клапана.Впускные клапаны в особенности кажутся получить очень твердый тусклый белый осадок, похожий на кальций, который может быть сложно соскоблить выключенный.

Шлифовальный клапан

Теперь по очереди каждый очищенный клапан сопрягаемая поверхность заземлена, чтобы точно соответствовать посадочному месту в головке блока цилиндров. Это обеспечивает идеальное уплотнение при закрытии клапана.

Take первый клапан и слегка смажьте шток. Намажьте небольшое количество «грубого» пасту для шлифования клапана (слева) на уплотнительную поверхность клапана и вставьте ее в правильный порт в головке блока цилиндров.Постарайтесь не ошибиться поскольку клапаны не должны перемешиваться.

Применить резиновую присоску шлифовального стержня клапана к нижней стороне клапана (справа) и перекатывая палку между ладонями с нажимом вниз, плотно поверните клапан против головки блока цилиндров. Частично приподнимите клапан снова и поверните на 90 градусов. Повторите этот процесс, иногда протирая очистите клапан и нанесите еще одну грубую пасту, пока сопрягаемая поверхность обоих на клапане и головке блока цилиндров видны сплошные тупые отверстия шириной 1/10 дюйма или 2 мм. матовое лицо.

Очистите клапан и головку грубого пасту и нанесите «мелкую» пасту для шлифования клапана на седло клапана. Продолжать этим процессом до тех пор, пока поверхность сопряжения между клапаном и головкой блока цилиндров довольно гладкий непрерывный. Тщательно удалите все следы шлифовальной пасты. и замените стальную подошву клапана на направляющую клапана. Нажмите на новый уплотнение клапана и снова вставьте клапан.

С закрученными пружинами против стальную опорную пластину, замените внутреннюю и внешнюю пружины, а затем удерживающую пластина.Держите цанги клапана под рукой и используйте компрессор пружины клапана. сжать пружины до тех пор, пока не будут вставлены цанги и пружинный компрессор расслаблен.

ВНИМАНИЕ! Иногда пружинный компрессор соскальзывает с пластины, удерживающей пружину клапана, и различные детали будут отлетать на очень высокой скорости. Не ставьте глаза или пальцы так что может произойти травма, и не садитесь там, где окно может быть разбито летающие стальные детали!

Проверить правильность установки цанг после снятия компрессора, резко постучите по штоку клапана молотком вдоль нижней линии штока клапана.После клапанных пружин отскочили, цанги не должны были двигаться.

Для проверки целостности свежего притереть сопрягаемые грани, добавить немного WD40 или налить чайную ложку бензина или парафин из выпускного или впускного порта, утечки через седло клапана в область камеры сгорания. Если есть, снимите клапан и еще немного измельчите, используя мелкую пасту.

Повторите то же самое с тремя другими клапаны.

Ницца чистая и блестящая головка блока цилиндров и клапаны, после сборки

При повторных попытках сделать идеальный уплотнения приводят к значительному шлифованию, головка блока цилиндров должна быть либо заменен или передан специализированному механическому цеху на замену посадочной поверхности перерезать. В этом случае потребуются новые клапаны.

Использование аналогичный метод удаления нагара с верхних частей открытого поршня, и следите за тем, чтобы мусор не попал в двигатель. Отполируйте коронки поршней до хорошей яркой отделки (справа). Тщательно удалите все следы старой головы прокладка.

Установка цилиндра голова

Еще раз проверьте, что голова чистым и без мусора, ворса, особенно если вся шлифовальная паста была удаленный.Он очень абразивный и может повредить двигатель, если допустить его загрязнение. подача масла. Очистите сопрягаемые поверхности стволов.

Готово: новая прокладка головки блока цилиндров с a маленькие уплотнительные кольца, которые сидят над жиклерами подачи масла между цилиндрами и головки блока цилиндров плюс немного герметика прокладок (я использую Hylomar).

Fit масляная форсунка (слева), обозначенная кончиком отвертки . .

мазок прокладку-герметик (справа) над сопрягаемой поверхностью ствола и установите прокладка.Установите уплотнительное кольцо масляного жиклера и не допускайте попадания герметика для прокладок в масло. струя.

мазок цементируйте прокладку на сопрягаемой поверхности головки блока цилиндров и установите ее прокладку, где она расположена двумя стальными дюбелями (слева). Вставьте голову в проверьте правильность установки прокладки.

Dab нанесите пятно смазки на конец каждого толкателя и вставьте их в гнезда внутри двигателя (справа).Стоит дважды проверить, надежно ли они на месте. Здесь правая часть находится на месте, и вы можете видеть гнездо для левый. Обратите внимание, что на этом рисунке прокладки головки блока цилиндров нет.

«Кормушка» — масло питающий канал для коромысла. Не препятствуйте этому, так как масло перекачивается вверх по проходу, где идут болты головки блока цилиндров, а затем желоб разделяет это с другой стороны ГБЦ.

Используя головку 17 мм на коленчатом валу гайку на переднем кожухе чуть выше сцепления, проверните коленчатый вал, чтобы правый цилиндр в верхнюю мертвую точку (посмотрите TR через отверстие для синхронизации на задний блок-картер).Не беспокойтесь о том, ВМТ ли это на выхлопе или впускной ход … вы еще не установили головку блока цилиндров, так что это не имеет значения.

Найти механизм коромысла на его два больших штифта в головке блока цилиндров и что верхние концы толкателей находятся в соответствующих гнездах на коромысле (слева). Возможно, вам придется постучать по кулисному механизму резиновый молоток, чтобы он встал на место.

Вставьте четыре длинных черных цилиндра болты крепления головки и заверните их вручную.

Если у вас нет крутящего момента гаечный ключ , перестаньте работать и купите его. Я знаю, что я параноик ключи динамометрические, но: —

НЕ ДАЖЕ ДУМАЙТЕ О ПРОДОЛЖЕНИИ СЛЕДУЮЩЕГО ШАГА БЕЗ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ!

Если попробовать и затянуть болты головки «наощупь», вы вполне можете нанести смертельный ущерб своему двигатель. Если перетянуть болты, наименее неудобная вещь, которая может бывает, что один срезает. Если повезет, он порежет голову и все, что потребуется, это снять ГБЦ, извлечь отколовшуюся болт и замените его.Если вам не повезет, он будет срезаться на одном уровне с верхней частью ствол и извлечение этого заглушки потребует значительных усилий и изобретательности. Если это случится с вами, ну что ж, хорошо, так вам и надо, попробуйте долбить прорезь в верхней части корпуса болта, стараясь не повредить резьбу алюминиевого ствола, а затем извлеките заглушку отверткой или тонкое зубило и резиновый молоток. Это займет несколько часов медленных, разочаровывающих, терпеливое усилие.

Более вероятно, что резьба, нарезанная на алюминиевом корпусе, выйдет из строя. Если это произойдет, Вам ничего не остается, как отнести двигатель в специализированную инженерную мастерскую и просверлите старое отверстие на завышенный размер, вставьте заглушку и заглушку просверлил и нарезал резьбы до исходного размера. Если серьезно не повезло, отливка ствола сломается. Это означает новый картер и полный двигатель. раздеться.

ЭТО ПРОСТО НЕ СТОИТ РИСК — ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ!

В диагональной последовательности вверху справа> внизу слева> вверху слева> внизу справа, затяните четыре головка болта в несколько этапов: —

Первый до 15 футов / фунтов, затем до 25 футов / фунтов.

Наконец-то для всех 500 куб. См (кроме GL), затяните с усилием 36-40 фут-фунтов.

или

Для все 650cc и GL500, затяните с усилием 36-43 фут-фунт.

Подключите воду перенос проходов из зоны термостата под главный лонжерон. Два 8мм удерживающие болты не следует затягивать более чем на 6 футов / фунт и использовать новые уплотнительные кольца. Я также рекомендую использовать герметик для прокладок на каждом конце коротких переходных труб.

Заменить два 10мм болты крепления теплозащитного экрана к головке блока цилиндров, затягивайте не более 9 футов / дюйм.

Используйте новую медную дробилку прокладка внутри выхлопного отверстия, между головкой цилиндра и верхней частью выхлопной трубы водосточная труба. Установите на место спускную трубу выпускного коллектора и кольцо коллектора, затянув 10-миллиметровые гайки с усилием 6-9 футов / фунт, а затем хромированные Н-образные зажимы с усилием 9-14 фут-фунтов. Если повредишь асбестовое уплотнительное кольцо, можно пару слоев серебра обмотать выхлопную повязку или даже кухонную пленку вокруг нее перед повторной сборкой.

Повторить весь процедуру замены на другую головку блока цилиндров, используя «TL» в качестве отметка времени для верхней мертвой точки.

рекомендую подтянуть до самого низкого максимального значения (36 футов / фунт во всех случаях), а затем повторная затяжка к среднему диапазону после того, как двигатель был запущен и испытан.

Сбросьте клапан зазором , замените крышки коромысла и проверьте двигатель. Не резко поверните его, но дайте ему успокоиться перед бережным движением по дороге и проверьте утечки.Через 500 миль заменяет масло и фильтр и еще раз проверьте зазоры клапанов, особенно если они гремят. Они будут «прилегать» и очень скоро снова потребуют корректировки.

Коксование не влияет двигатель или фаза газораспределения, зажигание или карбюрация. Было бы разумно балансировать на карбюраторы , после этого двигатель должен работать более эффективно.

Добро пожаловать на комментарий на этих страницах.

Повышение надежности линии струйных насосов для коксоудаления с помощью гидродинамического привода с регулируемой скоростью

Абстрактные

Отсроченное коксование — это процесс нефтепереработки, который заключается в превращении нефтяных остатков в более легкие и более ценные углеводородные фракции путем стимулирования термического крекинга остаточного потока. Нефтяной кокс является побочным продуктом этого процесса и, в зависимости от его морфологии, может использоваться в качестве топлива для производства пара, прокаливания цемента или в качестве сырья для производства алюминия и стали. Установки замедленного коксования представляют собой очень сложные системы и требуют значительного количества оборудования, такого как огневые нагреватели, коксовые барабаны, основной ректификационный аппарат и гидравлическая система коксоудаления. В типичной установке замедленного коксования нефтяные остатки пропускают через огневые нагреватели перед их загрузкой поочередно в большие барабаны в качестве кипящего продукта.В барабанах часть этих стоков термически расщепляется на более легкие фракции (пары), которые удаляются из верхней части барабана и возвращаются в ректификационную колонну коксования, прежде чем они будут отправлены на газовую установку для дальнейшей очистки. Более тяжелый продукт, который остается, медленно превращается в кокс, и ему позволяют со временем заполнить барабан. Это время, которое требуется для этого, обычно называют циклом коксования. После того, как барабан заполнен и подача переключается, чтобы начать заполнение пустого барабана, перед снятием крышки выполняется ряд действий, таких как отстой, закалка и выпаривание пара.Для удаления этого твердого кокса используется вода под очень высоким давлением, и после некоторых приготовлений этот барабан становится пустым и готов к повторному запуску нового цикла коксования. Как указано выше, замедленное коксование, таким образом, представляет собой комбинацию непрерывного процесса в колонне фракционирования и печи и периодического процесса в барабанах. В результате такой конфигурации насос для коксоудаления под высоким давлением должен работать только часть общего времени цикла. Несмотря на то, что он работает «неполный рабочий день», водоструйный насос для резки кокса по-прежнему является очень важным компонентом гидравлической системы коксоудаления, поскольку он не только обеспечивает необходимое давление резания, необходимое для резки кокса, но также способствует качеству удаляемого кокса и продолжительность цикла коксоудаления. Недавняя история показывает, что в большинстве новых гидравлических установок для коксоудаления используется электродвигатель с фиксированной скоростью. Насосу обычно требуется рабочая скорость для создания давления, необходимого для отсечки кокса, а его поток, повышение давления и сброс давления регулируются клапаном управления коксоудалением. Во время циклов без резания операторы обычно отключают двигатель, чтобы минимизировать энергопотребление системы, или они оставляют двигатель работать (что делается редко), сбрасывают давление в линии и включают этот клапан на байпас, чтобы рециркулировать воду через накопительный резервуар до возобновления резки кокса. .Оба варианта эксплуатации имеют свои недостатки в отношении надежности (первый) и энергопотребления (второй). В этой статье исследуется использование гидродинамического привода с регулируемой скоростью (HVSD) с насосом с приводом от электродвигателя как способ повышения гибкости и надежности гидравлической системы коксоудаления. HVSD или муфта переменной скорости (VSC) способна плавно изменять скорость насоса и выполнять следующие задачи: поддерживать двигатель в рабочем состоянии и эксплуатировать насос на минимальной скорости холостого хода во время циклов без резания, избегая периодических остановов двигателя и запусков; Устранение необходимости в устройстве плавного пуска или специальной конструкции двигателя для периодических запусков; Сокращение работы и продление срока службы клапана управления коксоудалением за счет снижения давления во время циклов без резания и переключения режимов режущего инструмента; Эффективно регулируйте давление резания в зависимости от качества исходного материала, чтобы избежать распыления кокса. В этом документе также описывается функция муфты с регулируемой скоростью и то, как ее уникальные конструктивные особенности подходят для запуска и прерывистой работы насоса для гидроабразивной резки кокса. Собираются и оцениваются полевые данные и опыт оператора двух существующих установок, и подчеркиваются преимущества работы с переменной скоростью по сравнению с работой насоса коксоудаления с постоянной скоростью.

Бермудес, Рейнальдо (2010). Повышение надежности агрегата струйных насосов для коксоудаления с помощью гидродинамического привода с регулируемой скоростью.Лаборатория турбомашин Техасского университета A&M. Доступно в электронном виде по адресу http: / / hdl .handle .net / 1969 .1 / 162624.

Очистка корпусов дроссельной заслонки

Вы садитесь за руль во время утренней поездки. Двигатель запускается легко, отлично работает на холостом ходу по подъездной дорожке и по улице несколько миль, но затем глохнет. Вы мгновенно узнаете, когда происходит срыв, потому что звуковой сигнал в тракторе с прицепом сразу за вами свертывает жидкость в полукружных каналах вашего внутреннего уха, когда движение вперед не происходит в упорядоченном темпе. Вы перезагружаетесь, ваша машина ускоряется с легким спотыканием, а когда вы останавливаетесь на светофоре накатом, она снова глохнет. Проблема спотыкания и возможного заглохания не исчезает, когда двигатель теплый, поэтому распространенные возможности плохой работы холодного двигателя вычеркнуты из вашего контрольного списка приоритетов. Это более чем раздражает, и как только наступают выходные, капот поднимается.

Диагноз: Депозиты

Все провода датчика подключены.Нет индикатора Check Engine и кодов неисправностей. Что вы ищете сейчас? Отсоединенный или поврежденный вакуумный шланг? Конечно, это хорошая ставка, потому что многие вакуумные шланги могут быть защемлены и повреждены там, где их действительно трудно увидеть. Но найдите время, чтобы проверить их все, чтобы убедиться, что они не только плотно затянуты, но и не имеют трещин или прожогов из-за контакта с выхлопной трубой или трубкой рециркуляции выхлопных газов. Не удивляйтесь, если последний шланг, который вы проверяете, окажется поврежденным. Если все шланги целы и плотно затянуты, есть еще одна возможность, которая столь же вероятна: скопление грязи и смол в корпусе дроссельной заслонки.

Снимите все шланги или провода с воздуховода, соединяющего корпус дроссельной заслонки с корпусом воздушного фильтра. Отметьте, куда идет шланг или провод, чтобы потом не запутаться.

Испачкаться

Чтобы это проверить, необходимо снять впускной воздуховод между корпусом воздухоочистителя и корпусом дроссельной заслонки. Сначала отсоедините все шланги и отсоедините все разъемы проводки датчика. Если есть вероятность, что вы перепутали шланговое соединение или соединитель проводки, поместите кусок малярной ленты на шланг или соединитель, другой на шейку шланга или датчик и пометьте каждый из них одинаковой буквой.

Затем ослабьте все зажимы, снимите воздуховод с корпуса дроссельной заслонки и отложите его в сторону. При отсоединенных проводке и шлангах запускать двигатель не следует. Даже если он запускается и работает, он регистрирует коды неисправностей, возможно, срабатывая световой индикатор Check Engine. Затем вам придется пройти процедуру очистки кода — лишняя работа вам не нужна. Более того, компьютеру, возможно, придется заново запомнить некоторые настройки дифферента управляемости, в результате чего двигатель может работать незначительно на несколько минут.

На некоторых автомобилях можно оставить шланги и датчики подключенными и при этом безопасно убрать впускной воздуховод.В этом случае можно распылить растворитель в отверстие корпуса дроссельной заслонки при работающем двигателе. Однако в этом нет большого преимущества, и, как вы увидите, есть причины, по которым это не такая уж хорошая идея.

Внимательно осмотрите корпус дроссельной заслонки с помощью фонарика. Приведите в действие рычаг дроссельной заслонки, чтобы открыть дроссельную заслонку, чтобы вы могли видеть за внешней поверхностью корпуса дроссельной заслонки. Если вы видите слой грязи и масляную пленку на внутренней стенке корпуса дроссельной заслонки или краю дроссельной заслонки, вы, вероятно, нашли проблему. Покрытие одновременно нарушает и ограничивает воздушный поток, когда дроссельная заслонка закрыта или слегка приоткрыта.

Откуда эти депозиты? Некоторые из них находятся в переносимой по воздуху грязи, которая проникает через воздушный фильтр или трещину во впускном воздуховоде. Поэтому не забудьте проверить впускной воздуховод на предмет трещин, особенно в области «гармошки», где они не так заметны. Однако большинство отложений возникает из-за масла и продуктов сгорания, которые переносятся из системы принудительной вентиляции картера и выталкиваются вперед за счет нормальной пульсации двигателя при закрытии и открытии впускных клапанов.

Некоторые отверстия корпуса дроссельной заслонки имеют покрытие для уменьшения отложений, но со временем отверстия с защитным покрытием могут быть повреждены. Есть несколько способов очистить территорию. Лучше всего использовать профессиональный инструмент под названием Intake Snake, который поставляется с эффективным, но безопасным растворителем, а самый простой — это старая изношенная зубная щетка с мягкой щетиной и мягкий растворитель.

Есть три причины, по которым вы должны быть осторожны как при выборе растворителя, так и при его применении: во-первых, если корпус дроссельной заслонки имеет защитное покрытие (как на многих продуктах Ford) для уменьшения отложений, сильный растворитель и жесткая чистка удалите его, так что вам придется делать работу чаще.Если вы видите предупреждающую этикетку на продукте Ford, это причина.

Во-вторых, наконечник датчика может выступать в небольшое отверстие в области дроссельной заслонки, и сильный растворитель или жесткая чистка могут повредить его. Кроме того, уплотнительное кольцо датчика может быть повреждено сильным растворителем.

В-третьих, вал дроссельной заслонки герметизирован в установочных отверстиях в корпусе дроссельной заслонки для предотвращения попадания неизмеренного воздуха (который может нарушить топливную смесь). Сильный растворитель (и жесткая чистка щеткой) может повредить уплотнения.

Снимите воздуховод и внимательно осмотрите его на предмет утечек или разрывов, которые могут привести к попаданию неочищенного воздуха в двигатель.

Сильнее грязи

Большинство аэрозольных очистителей карбюратора и воздушной заслонки довольно сильны. То же самое и с аэрозольными очистителями, которые можно распылять в воздухозаборник при открытом дросселе для очистки камеры сгорания. Эти аэрозоли должны быть очень прочными, чтобы очищать поверхности без механических преимуществ щеток.Сильный растворитель может вызвать повреждение не только уплотнений датчика, но и уплотнений дроссельного вала. Кроме того, вы не можете увидеть, какие отложения были удалены, а какие нет. Аэрозольный баллончик не очистит все участки, особенно заднюю часть дроссельной заслонки.

Очиститель тюнинга / форсунки, смешанный с бензином (соотношение 1: 4 или 1: 5), должен быть безопасным. Вы не будете использовать много, и вы можете вылить остаток в бензобак после того, как закончите.

Начните с очистки внешней части дроссельной заслонки, а затем удерживайте ее открытой с помощью проволоки, привязанной к рычагу дроссельной заслонки, чтобы вы могли очистить внутренний периметр дроссельной заслонки. Все, что вы пытаетесь сделать при чистке зубов, — это удалить все отложения.

Затем очистите стенку корпуса дроссельной заслонки, обращая внимание на все электронные датчики и вокруг отверстий вала дроссельной заслонки. Когда вы закончите, удалите отложения растворителем и чистой тряпкой.

Очиститель карбюратора из баллончика может быть слишком агрессивным для безопасности — разбавьте его бензином, чтобы предотвратить повреждение уплотнений и датчиков.

Поскольку эта услуга может потребоваться вашему автомобилю каждые несколько лет, профессиональный комплект (www.intakesnake.com) стоит менее 60 долларов. Он включает контейнер с двумя наконечниками для чистки (контейнеры с двумя наконечниками доступны отдельно по цене менее 15 долларов США). «Змейка» изготовлена ​​из гладкого пластика и ничего не поцарапает. Он 14 дюймов в длину и умеренно гибкий, так что вы можете глубоко проникнуть в корпус дроссельной заслонки и следовать любым контурам. Инструмент удерживает губчатые рабочие наконечники, покрытые гипоаллергенным растворителем, который также безопасен для датчиков и уплотнений дроссельной заслонки. Поскольку грязная пленка удерживается рабочим наконечником, протирание практически не требуется.Нажмите фиксатор, и грязный наконечник упадет с инструмента (в мусорный бак).

Впускной змейка — это один из способов безопасной очистки лопаток дроссельной заслонки и литых деталей корпуса дроссельной заслонки от отложений.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

Как работает дроссельная заслонка

Двигатель работает в основном на воздухе (примерно 15 частей по весу, в расчете на одну часть топлива), а корпус дроссельной заслонки в современном двигателе с впрыском топлива — это устройство, которое регулирует поток воздуха через его круглое отверстие.Когда впускной клапан конкретного цилиндра открыт, воздух проходит через корпус дроссельной заслонки, который установлен на впускном коллекторе. Воздушный поток продолжает поступать во впускной коллектор через камеру, а затем через открытый впускной клапан в цилиндр. В то же время топливная форсунка распыляет топливо, поступающий воздух и топливную смесь, впускной клапан закрывается, и искра свечи зажигает смесь. Управление потоком всасываемого воздуха обеспечивается дроссельной заслонкой, поворотной пластиной на подпружиненном валу, который проходит через центр круглого отверстия корпуса дроссельной заслонки.Дроссельная заслонка представляет собой воздушный клапан, часто называемый «бабочкой». Когда ваша нога не на педали газа, пружины дроссельной заслонки закрываются, и только минимальное количество воздуха, достаточное для работы двигателя на холостом ходу, проходит через байпас вокруг дроссельной заслонки. Один конец вала дроссельной заслонки также удерживает подвижный контактный рычаг датчика положения дроссельной заслонки, датчик типа переменного резистора, который сообщает компьютеру двигателя, работает ли автомобиль на холостом ходу, ускоряется или удерживает положение дроссельной заслонки. На многих новых двигателях педаль газа представляет собой просто переменный резистор, посылающий сигнал в компьютер двигателя.Компьютер управляет дроссельной заслонкой, чтобы обеспечить желаемое открытие. Это называется «ездить по проводам».

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

.