Регулировка вакуумного усилителя тормозов: Как регулировать шток вакуумного усилителя тормозов – АвтоТоп

Содержание

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов ваз 2109

Поиск автозапчастей

Хорошие тормоза — Ваша безопасность

А втомобиль тем совершеннее, чем меньше энергии человек затрачивает на управление им. Чем меньше человек утомляется, тем выше его безопасность и окружающих его людей. Тормоза автомобиля — одна из наиболее часто используемых в движении систем автомобиля. От того, насколько легко и точно Вы можете управлять этой системой, во многом зависит Ваша дальнейшая жизнь. Установка модернизированного вакуумного усилителя тормозов обеспечивает улучшение эргономических характеристик привода тормозов: снижению до 50% усилий на педали во всех peжимах торможения и уменьшение времени реакции автомобиля. Снижение усилия и хода в приводе управления тормозами облегчает управлению этой системой и позволяет с ювелирной точностью дозировать замедление. При такой характеристике привода даже отсутствие АБС не проблема — водителю легко нащупать грань срыва колес в скольжение на любом покрытии.

Кроме того, обеспечивается характеристика по усилию на уровне современньх зарубежных аналогов.

Автомобиль Служебное торможение до 5 м/с2 Блокировка колес
Усилие на педали, кг Ход педали, мм Усилие на педали, кг Ход педали, мм
ВАЗ-2108 10,0 65 22,0 75
ВАЗ-2110
ВАЗ-2110 М 6,5 45 15,0 40
Opel Astra 8,0 27 14,0 40 Opel Vectra 10,0 38 20,0 55 Opel Omega 10,0 32 19,0 48

Все эти мероприятия направлены на улучшение потребительских свойств автомобиля и на повышение Вашей безопасности, но все же Ваша безопасность во многом обеспечивается выработкой Вами навыков безопасного вождения автомобиля.

Если Вы приобрели ВУ, то не лишним будет осуществить НАСТРОЙКУ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ. В момент экстренного торможения ВАША нога давит на педаль тормоза, шток ВУ преодолевая зазор (вопрос на сколько велик зазор между штоком и поршнем ГТЦ) давит на поршень, таким образом появляется давление в тормозной системе. Предположим, что между штоком ВУ и поршнем ГТЦ зазор в 10 мм. Не будем судить о скорости реакции вашей ноги, но предположим, что Ваша нога продавит этот мертвый ход педали в 10 мм за 0,1 секунды. При скорости в 100 км/ч автомобиль в секунду проезжает 28 метров, за 0,1 секунды он проедет соответственно почти 3 метра. Делаем выводы, если вы хотите сократить тормозной путь в 2-3 метра, то не пренебрегайте ВЫСТАВЛЕНИЕМ ЗАЗОРА МЕЖДУ штоком ВУ и ПОРШНЕМ ГТЦ. Бывает почти летальный вариант, когда выступание штока ВУ больше углубления поршня ГТЦ, тогда ваши тормоза подклинивают, особенно когда тормозная жидкость нагрелась и расширилась.

Замер углубл. штока ГТЦ

Замер выстыпания штока ВУ, при заведенном двигателе

Мы решили проверить цифры. Замерили величины выступания штоков и углубления поршней у трех произвольных экземпляров. Картина понятна, вероятность точного попадания зазора (он должен быть в районе 0,2 мм) не велика.

ГТЦ Сифан (Италия) 1,7 мм
ГТЦ Фенокс (Белорусия)
ГТЦ Базальт (Миас) 1,4 мм ВУ ВАЗ-2110 ВУ ВАЗ-2109 модернизированный 1,6 мм ВУ ВАЗ-2109 1,25 мм

В тормозной системе автомобилей ВАЗ задействован РЕГУЛЯТОР ТОРМОЗНЫХ СИЛ (колдун). Из опыта регулировки можем сказать, что примерно у одного из 6-ти автомобилей сошедших с конвейера ВАЗа давление в контуре задних тормозов соответствует норме. При замене серийных амортизаторов на газовые, стандартных пружин на пружины с др.

характеристиками, а так же установке проставок под задние амортизаторы проблема может еще более усугубляться. Регулировка «КОЛДУНА» входит в настройку тормозной системы.

Все эти мероприятия направлены на улучшение потребительских свойств автомобиля и на повышение Вашей безопасности, но все же Ваша безопасность во многом обеспечивается выработкой Вами навыков безопасного вождения автомобиля.

Meтодикa оптимизации привода тормозов
автомобилей ВАЗ-2109-2112, -21213

Вариант 1. Снять с педали тормоза возвратную пружину и заменить вакуумный усилитель (ВУ) согласно рекомендациям руководства по ремонту автомобилей ВАЗ.

ВАЗ-2108 — 21099. Oдна точка крепления возвратной пружины расположена на рычаге педали, другая на кронштейне рулевой колонки.
ВАЗ-2110- 2112. Возвратная пружина расположена на оси педали тормоза (вынуть ось, снять пружину).

Справа манометр наполненый тормозной жидкостью, для регулировки колдуна. Слева ключ регкулировки колдуна. Сверху ключи для закручивания штока ВУ. Снизу приспособления с часовым индикатором типа КИ с шaровым и плоским щупом.

Демонтаж серийного ВУ

Замеряем углубление поршня ГТЦ

После установик модернезированного ВУ на заведенном двигателе замеряем Выступание Штока ВУ

Спецключами выставляем необходимый зазор

Корректируем лягушку, для правильного загорания стоп сигналов.

Инсталируем МАНОМЕТР в задний контур тормозной системы

Замеряем при каком давлении срабатывают задние тормоза. Корректируем до требуемого значения.

Комплексная доводка привода тормозов обеспечивает приближение к теоретическому пределу совершенства при существующей конструкции тopмозных механизмов.

Настройку тормозной системы можно сделать

В КАЗАНИ ЧП Киргизина тел. 8-9050196997, 8432 -675688

Ищутся представители в др. городах россии, для продвижения правильного тюннига в области тормозов.

Источник: Артем Киргизин «ЧП»

Вакуумный усилитель снижает величину потребного для торможения усилия на тормозной педали, облегчая тем самым управление автомобилем. Он крепится на двух шпильках к переходному кронштейну, который в свою очередь крепится гайками к усилителю кронштейна, приваренному к щитку передка кузова.

Между корпусом 9 (рис. 78) и крышкой 11 зажата резиновая диафрагма 10, внутренний поясок отверстия которой заходит в кольцевую проточку корпуса 21 клапана. Диафрагма вместе с корпусом клапана делят полость вакуумного усилителя на две камеры: вакуумную А и атмосферную В. Камера А через наконечник и шланг соединяется с впускной трубой двигателя. В наконечнике шланга расположен вакуумный клапан для предотвращения попадания горючей смеси в вакуумную полость А. Для герметизации соединения наконечника шланга с корпусом усилителя между ними установлен резиновый фланец.

Рис. 78. Вакуумный усилитель:
1 — шток; 2 — уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 3 — чашка корпуса усилителя; 4 — регулировочный болт; 5 — уплотнитель штока; 6 — возвратная пружина диафрагмы; 7 — шпилька усилителя; 8 — уплотнительный чехол; 9 — корпус усилителя; 10 — диафрагма; 11 — крышка корпуса усилителя; 12 — поршень; 13 — защитный чехол корпуса клапана; 14 воздушный фильтр; 15 — толкатель; 16 — возвратная пружина толкателя; 17 — пружина клапана; 18 — клапан; 19 — втулка корпуса клапана; 20 — буфер штока; 21 — корпус клапана; А — вакуумная камера; В — атмосферная камера; D, С — каналы.

В крышке усилителя завальцованы две шпильки 7, которые выполняют несколько функций: служат для крепления вакуумного усилителя и главного цилиндра, являются направляющими для корпуса 21 клапана и обеспечивают необходимую жесткость и прочность соединения корпуса 9 усилителя с крышкой 11. Последнее позволило снизить массу усилителя за счет уменьшения толщины стенок корпуса и крышки. На выходе из корпуса и крышки шпильки герметизируются: со стороны корпуса резиновыми уплотнительными шайбами, надетыми на шпильки, с другой — развальцовкой шпилек на крышке. На шпильки надеты уплотнительные чехлы 8. С одной стороны они плотно посажены па шпильки, с другой — соединяются с подвижным корпусом клапана. Герметичность их соединений обеспечивается кольцевыми пазами определенного профиля, которые охватывают кромки отверстий корпуса клапана. За счет этого камеры А и В изолированы друг от друга.

Корпус 21 клапана пластмассовый. Под действием возвратной пружины 6 он вместе с диафрагмой отжимается в сторону крышки усилителя.

Хвостовик корпуса клапана на выходе из крышки уплотняется и одновременно защищается гофрированным защитным чехлом 13. Уплотняющая часть чехла имеет сложную конфигурацию, при которой образуется несколько рабочих кромок, прилегающих к хвостовику. Передняя часть чехла удерживается в крышке усилителя краями крышки, отогнутыми в паз чехла. Защитная часть чехла закрывает хвостовик корпуса клапана и удерживается внутри хвостовика кольцом.

В корпусе клапана размещены шток 1 привода главного цилиндра с опорной втулкой, поршень 12, втулка 19 корпуса клапана, буфер 20 штока, клапан 18, две пружины 16 и 17, воздушный фильтр 14 и толкатель 15. Опорная втулка напрессована на шток. Она упирается через резиновый буфер 20 и пластмассовую втулку 19 в корпус клапана. В торцевое отверстие штока ввернут регулировочный болт 4 со сферической головкой. Этим болтом регулируется выход штока из корпуса усилителя (1,25—0,2 мм). На выходе из корпуса шток охватывается уплотнителем 5. Для уплотнения зазора между фланцем главного цилиндра и корпусом вакуумного усилителя в гнездо корпуса установлено резиновое кольцо 2.

Поршень 12 жестко соединяется с корпусом клапана за счет завальцовки диска на торце поршня. Шаровая головка толкателя обжата в гнезде поршня. Таким образом корпус клапана, поршень и толкатель образуют единый неразборный узел. К торцу поршня прижимается пружиной 17 резиновый клапан 18. Для жесткости в головку клапана вмонтирована стальная шайба. К заднему торцу клапана прижимается пружиной 16 опорная втулка. Другой конец пружины упирается в шайбу воздушного фильтра 14, изготовленного из пенополиуретана.

В исходном положении педали тормоза толкатель 15 вместе с корпусом 21 клапана и штоком 1 отжаты пружиной 6 в крайнее заднее положение. При этом головка клапана отходит от корпуса клапана и через образовавшийся зазор и каналы С и К камеры А и В сообщаются между собой. Поэтому при работающем двигателе разрежение из впускной трубы двигателя через вакуумный клапан передается в камеру А и через каналы С w К и зазоры в камеру В.

При нажатии на педаль тормоза толкатель перемещается вместе с поршнем и корпусом клапана. Вслед за поршнем перемещается под действием пружины 17 клапан до упора в седло корпуса клапана. При прилегании к седлу клапан разобщает камеры А и В. При дальнейшем перемещении поршня его торец отходит от клапана 18, и через образовавшийся зазор камера В сообщается с атмосферой. При этом воздух поступает в камеру В через фильтр 14, далее через образовавшийся зазор между поршнем и клапаном и затем через капал К, создавая давление па диафрагму 10. За счет разности давления в камерах А и В и силы нажатия на педаль тормоза корпус клапана перемещается вместе со штоком 1, который в свою очередь воздействует на поршень главного цилиндра привода тормозов.

Если водитель прекратит дальнейшее нажатие на педаль тормоза, не снимая ноги с педали и оставляя ее нажатой в каком-то среднем положении, то корпус клапана перемещается вперед под действием атмосферного давления до выбора зазора между поршнем и клапаном, так как поршень остается неподвижным. Поэтому воздух перестает поступать в камеру В и дальнейшее перемещение корпуса клапана прекратится. В этот момент образуется щель между седлом корпуса клапана и клапаном и избыточное давление из камеры В передается в камеру А, то есть давление в обеих камерах уравняется и серводействие усилителя прекратится.

При освобождении педали тормоза она под действием возвратной пружины возвращается в исходное положение и тянет за собой толкатель 15, поршень 12 и корпус 21 клапана. В этом же направлении действует и пружина 6. Задний торец поршня прижимается к головке клапана, что приводит к прекращению поступления атмосферного воздуха, а затем отводит клапан от седла корпуса. При этом камеры А н В сообщаются между собой и под действием пружины 6 корпус клапана со штоком вернутся в исходное положение.

Рис. 6.11. Привод тормозов: 1 – главный цилиндр; 2 – бачок; 3 – датчик аварийного уровня жидкости; 4 – вакуумный усилитель; 5 – толкатель; 6 – педаль тормоза; 7 – буфер выключателя стоп-сигнала; 8, 9 – гайки крепления стоп-сигнала; 10 – выключатель стоп-сигнала; 11 – возвратная пружина педали

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя 10 (рис. 6.11) стоп-сигнала при отпущенных гайках 8 и 9. Выключатель установите так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3–5 мм. В этом положении выключателя затяните гайки 8 и 9.

Рис. 6.2. Вакуумный усилитель: 1 – шток; 2 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 3 – чашка корпуса усилителя; 4 – регулировочный болт; 5 – уплотнитель штока; 6 – возвратная пружина диафрагмы; 7 – шпилька усилителя; 8 – уплотнительный чехол; 9 – корпус усилителя; 10 – диафрагма; 11 – крышка корпуса усилителя; 12 – поршень; 13 – защитный чехол корпуса клапана; 14 – воздушный фильтр; 15 – толкатель; 16 – возвратная пружина толкателя; 17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка корпуса клапана; 20 – буфер штока; 21 – корпус клапана; А – вакуумная камера; В – атмосферная камера; С, D – каналы

Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение. При этом клапан 18 (см. рис. 6.2), прижимаясь к корпусу 21, разобщает полости А и В и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.

Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25–0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 4.

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов ваз 2110

Доработка ВУТ ВАЗ 2110

Разница педалей тормозов иномарки и ВАЗ 2110 заметна сразу. На иномарках педаль тормоза более мягкая, чем на русских машинах. А что даст доработка вакуумного усилителя тормозов десятки ? Какие положительные и отрицательные моменты она принесет ?

Тюнинг тормозов ВАЗ 2110 — актуальная тема, которая затрагивает тему установки задних дисковых тормозов, но в этой статье посмотрим, что даст доработка ВУТ (вакуумный усилитель тормозов).

Вся модернизация ВУТ десятки заключается в установке шайбы. Каким образом шайба влияет на процесс торможения можно проследить на принципе работы ВУТ:
При нажатии на педаль тормоза шток 18 упирается в шток 3 через шайбу 23. Из-за особенностей конструкции перепускные клапана начинают работать немного позже, чем шток начинает давить на ГТЦ. В связи с этим возникает сопротивление на педали, а после установки шайбы — этот процесс меняется в обратную сторону. То есть изначально (либо одновременно с движением штока) после движения штока 18, открываются/закрываются клапана, из-за чего начинает работать ВУТ, при этом усилие значительно снижается при номинальных нагрузках.

То есть установка шайбы в ВУТ дает:

  • При плавном торможении (когда колодки только подводятся) будет более легкая педаль.
  • При резком торможении реакция педали остается, как и до установки шайбы.

Установка шайбы в ВУТ ВАЗ 2110

Снимаем жабо и шумоизоляцию моторного щита.

Откручиваем ГТЦ и отводим его в сторону, трубки остаются прикрученными.

Вытаскиваем шток с сальником из ВУТ и уменьшаем его длину, вкрутив наконечник на величину толщины кольца (1мм). Удобнее будет зажать головку 4 в тиски, а шток 3 крутить небольшим трубным ключом.

С помощью пинцета вытаскиваем резиновую шайбу 23 (для этого помощнику следует надавить на педаль тормоза).
Укладываем под него подготовленное кольцо, а сверху шайбу 23 и укороченный шток с сальником. Другими словами устанавливаем кольцо между 22 и 23 позицией, увеличив ход штока 18 на 1мм.

Размеры шайбы D1=25хD2=15хh=1. Толщина должна быть не более 1мм, потому что полностью потеряется информативность педали тормоза. Чем тоньше шайба- тем меньше эффект от неё. Шайба может быть как металлической, так и резиновой.

Увеличивать шайбу смысла нет, так как КПД вакуумника не изменяется, а меняется его характеристика. Также при увеличении толщины шайбы может получиться так, что при максимальном давлении, шток 18 не будет доставать до штока 3, и соответственно усилие будет передаваться через шайбу (мембрану 24), что может вывести ее из строя.

Собираем все в обратной последовательности.

Что получилось после доработки ВУТ ?
Грубо говоря, шайбой выбран «свободный» ход педали. Но свободным ходом его назвать тоже нельзя, потому что это ход минимального давления в системе. Теперь при небольшом усилии педали машина будет тормозить сильнее, чем раньше.

Некоторые отзывы после доработки ВУТ говорят о том, что при легком притормаживании на малой скорости можно почувствовать, что тормоза начинают пропадать, поэтому статья носит информативный характер, а не предложение к доработке.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Одной из наиболее распространенных проблем тормозной системы автомобиля Ваз 2110 является шипение вакуумного усилителя тормозов. В сегодняшней статье мы с вами разберем основные неисправности вакуумного усилителя тормозов, способы его проверки, процедуру снятия и замены, а так-же регулировку штока вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Неисправности вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Устройства от разных производителей могут различаться по характеристикам и качеству, также может варьироваться и цена вакуумного усилителя ВАЗ 2110. Поскольку функционирование его механизма отражается на работе других деталей и узлов, и прежде всего двигателя автомобиля, стоит не экономить и внимательно следить за его исправностью.

Если из-под капота раздается шипение, в салоне ощущается горелый запах масла, а тормоз срабатывает, как у заглушенной машины, лишь после многократных качков ногой тормозной педали, то стоит немедленно обратиться в автосервис для проведения диагностики и в случае необходимости замены этого устройства.

Таблица неисправностей вакуумного усилителя тормозов десятки и методы их устранения

Как проверить вакуумный усилитель тормозов Ваз 2110

Проверить вакуумный усилитель тормозов “десятки” на предмет исправности работы можно и самостоятельно. Для этого нужно при выключенном двигателе многократно нажать на тормозную педаль. Этим способом проверяется равномерность давления в полостях. Все нормально Далее при удерживании ноги на тормозной педали запускается двигатель. В случае, если педаль при этом подается вперед одновременно с ногой, то усилитель работоспособен. В противном случае необходимо удостовериться, что неисправность заключается именно в нем, а не в проблеме с фланцем наконечника или его креплением.

Вакуумный усилитель тормозов Ваз 2110

Еще неслаженное функционирование педали возможно из-за неисправного присоединения штуцера на выпускной трубе двигателя к шлангу. Это все также оказывает вредной воздействие на работоспособность тормозной системы и ее эффективность. тогда, когда корпус клапана не заедает.

Когда нужно менять вакуумный усилитель тормозов

При выходе из строя усилителя тормозов, может появится шипение при нажатие на педаль тормоза, а так же обороты могут играть поднимаясь то вверх и то вниз опускаясь, кроме этого педаль тормоза станет нажиматься тяжело (Это равносильно тому, что автомобиль заглушен) в основном это и есть все симптомы, которые говорят о том, что вакуумный усилитель вышел из строя, не всегда бывает что они все вместе в автомобиле проявляются, но парочка из них когда вакуумник придёт в негодность, всё же будет проявляться (Основные скорее всего, а именно, тугая педаль тормоза и плавающие обороты).

Кстати вакуумный усилитель можно проверить на исправность следующим образом: На заглушенном моторе, понажимайте раз 5 на педаль тормоза и когда будет последнее нажатие, задержите педаль в полу, сразу же после чего заведите машину, если педаль чуть чуть провалиться, то это будет говорить о том, что вакуумный усилитель полностью исправен!

Как снять вакуумный усилитель тормозов Ваз 2110

Снятие вакуумного усилителя и педального узла тормоза производим после снятия обивки моторного отсека, облицовки и накладки ветрового окна.

  1. Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2110. Причина замены – появилось шипение при нажатии на педаль тормоза от чего двигатель мог в любой момент заглохнуть, педаль тормоза стала тугой. Для замены вакуумного усилителя, необходимо разобрать заднюю стенку моторного отсека; снять резиновый уплотнитель (1), открутить обивку (2) и снять жабо (3).
  2. Отключить колодку от датчика уровня тормозной жидкости, отсоединить шланг от вакуумного усилителя, открутить две гайки главного тормозного цилиндра.
  3. После чего, аккуратно отводим главный тормозной цилиндр (не откручивая тормозные трубки) от вакуумного усилителя, на достаточное для извлечения вакуумного усилителя расстояние.
  4. В салоне автомобиля, под торпедо (под панелью приборов), откручиваем четыре гайки и снимаем провода с лягушки. Самое сложное в замене вакуумного усилителя, это открутить эти четыре гайки, очень неудобно они расположены.
  5. Извлекаем вакуумный усилитель вместе с педальным узлом.
  6. Снимаем стопорную пластину, выталкиваем палец крепления вакуумного толкателя.
  7. Откручиваем вакуумный усилитель от педального узла.
  8. Устанавливаем новый вакуумный усилитель, обратите внимание на правильность установка, педаль в низу, а штуцер шланга вверху. Далее собираем в обратном порядке.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Для регулировки штока вакуумного усилителя тормозов нам понадобится: пластина толщиной 3 мм

Перед началом работы необходимо: Отсоедините провод от клеммы “—” аккумуляторной батареи.

Проводите регулировку при неработающем двигателе.

  1. Свободный ход педали тормоза регулируется перемещением выключателя сигнала торможения и при правильной регулировке должен составлять 3–5 мм.
  2. При уменьшенном свободном ходе педали тормоза возможно подтормаживание колес, вызывающее перегрев тормозных механизмов, вследствие чего автомобиль плохо разгоняется.
  3. Увеличенный свободный ход педали не позволяет точно рассчитать тормозное усилие.
  4. Плавно нажимайте рукой на педаль тормоза до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. В этом положении вставьте между буфером выключателя и кронштейном педали пластину толщиной 3 мм. Если пластина не входит между кронштейном и буфером либо между ними остается большой зазор (более 2 мм), отрегулируйте свободный ход педали тормоза.
  5. Удерживая педаль в нажатом положении, ослабьте затяжку двух гаек крепления выключателя сигнала торможения и, перемещая выключатель, добейтесь требуемого свободного хода педали. После регулировки кронштейн должен упираться в буфер выключателя (при отпущенной педали). Удерживая выключатель в этом положении, затяните гайки крепления. Если таким способом не удалось отрегулировать свободный ход педали, обязательно обратитесь к специалистам.

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов ваз 2110

Проверка трубопроводов и соединений Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 тщательно проверьте состояние всех трубопроводов и соединений, обращая внимание на следующее:
металлические трубопроводы не должны иметь забоин, царапин, задиров, активных очагов коррозии и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;
тормозные шланги не должны иметь видимых невооруженным глазом трещин на наружной оболочке и следов перетирания;
на них не должны попадать минеральные масла и смазки, растворяющие резину;
сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие об их разрушении;
все скобы крепления трубопроводов должны быть целыми и хорошо закреплены;
ослабление крепления или разрушение скоб приводит к вибрации трубопроводов, вызывающей их поломки;
не допускается утечка жидкости из соединений главного цилиндра с бачком и трубопроводами, при необходимости замените втулки бачка и затяните гайки, не подвергая трубопроводы деформации. При затягивании гаек трубопроводов пользуйтесь ключом 67.7812.9525. Обнаруженные неисправности устраните, заменяя поврежденные детали новыми. Гибкие шланги, независимо от их состояния, заменяйте новыми после 125 тыс. км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

Проверка работоспособности вакуумного усилителя ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 Нажмите 5-6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях А и В (см. рис. 6-2) одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, убедитесь в отсутствии заедания корпуса клапана. Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, педаль тормоза после запуска двигателя должна «уйти вперед». Если педаль тормоза не «уходит вперед», проверьте крепление наконечника шланга, состояние и крепление фланца наконечника в усилителе, шланга к наконечнику и штуцеру впускной трубы двигателя, так как ослабление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости А и эффективность работы усилителя. рис. 6-2. Вакуумный усилитель:
1 — корпус вакуумного усилителя; 2 — чашка корпуса усилителя; 3 — шток; 4 — регулировочный болт; 5 — уплотнитель штока; 6 — уплотнительное кольцо фланца главного цилиндр 7 — возвратная пружина диафрагмы; 8 — шпилька усилителя; 9 — фланец крепления наконечника; 10 — клапан; 11 — наконечник шланга; 12 — диафрагма; 13 — крышка корпуса усилителя; 14 — уплотнительный чехол; 15 — поршень; 16 — защитный чехол корпуса клапана; 17 — воздушный фильтр; 18 — толкатель; 19 — возвратная пружина толкателя; 20 — пружина клапана; 21 — клапан; 22 — втулка корпуса клапана; 23 — буфер штока; 24 — корпус клапана; А — вакуумная камера; В -атмосферная камера; С, D — каналы
Регулировка привода тормозов ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3-5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя 7 (рис. 6-11) стоп-сигнала при отпущенной гайке 6. Выключатель установите так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3-5 мм. В этом положении выключателя затяните гайку 6. рис. 6-11. Привод тормозов:
1 — главный цилиндр; 2 — бачок; 3 — вакуумный усилитель; 4 — кронштейн педали тормоза;
5 — буфер выключателя стоп-сигнала; 6 — гайка крепления стоп-сигнала;
7 — выключатель стоп-сигнале; 8 — педаль тормоза
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Свободный ход педали тормоза регулируйте при неработающем двигателе автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112. Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение. При этом клапан 21 (см. рис. 6-2), прижимаясь к корпусу 24, разобщает полости А и В, что открывает доступ воздуха в камеру В, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.

Если перемещением выключателем стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25-0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом, завертывая или отвертывая болт 4.

Регулировка стояночной тормозной системы ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 Если стояночная тормозная система не удерживает автомобиль ваз 2110 — 2112 на уклоне 25% при перемещении рычага на 2-8 зубца сектора, отрегулируйте систему в следующем порядке: ослабьте контргайку 7 (см. рис. 6-9) натяжного устройства и, завертывая регулировочную гайку 6. натяните трос; проверьте полный ход рычага 2, который должен быть 2-4 зуба по сектору, затем затяните контргайку. Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, а колеса вращаются свободно, без прихватывания при полностью опущенном рычаге 2. рис. 6-9. Привод стояночной тормозной системы:
1 — кнопка фиксации рычага; 2 — рычаг привода стояночного тормоза; 3 — защитный чехол;
4 — тяга; 5 — уравнитель троса; 6 — регулировочная гайка; 7 — контргайка; 8 — трос; 9 — оболочка троса
Проверка работоспособности регулятора давления на автомобилях семейства ваз 2110

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗОВ

Проверка трубопроводов и соединений

Для предупреждения внезапного отказа тормозной сиcтемы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов и соединений, обращая внимание на следующее:

– металлические трубопроводы не должны иметь забоин, царапин, задиров, активных очагов коррозии и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;

– тормозные шланги не должны иметь видимых невооруженным глазом трещин на наружной оболочке и следов перетирания; на них не должны попадать минеральные масла и смазки, растворяющие резину; сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие об их разрушении;

– все скобы крепления трубопроводов должны быть целыми и хорошо закреплены; ослабление крепления или разрушение скоб приводит к вибрации трубопроводов, вызывающей их поломки;

– не допускается утечка жидкости из соединений главного цилиндра с бачком и трубопроводами, при необходимости замените втулки бачка и затяните гайки, не подвергая трубопроводы деформации.

При затягивании гаек трубопроводов пользуйтесь ключом 67.7812.9525.

Обнаруженные неисправности устраните, заменяя поврежденные детали новыми.

Гибкие шланги, независимо от их состояния, заменяйте новыми после 125000 км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

Проверка работоспособности вакуумного усилителя

Рис. 6–2. Вакуумный усилитель: 1 – корпус вакуумного усилителя; 2 – чашка корпуса усилителя; 3 – шток; 4 – регулировочный болт; 5 – уплотнитель штока; 6 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 7 – возвратная пружина диафрагмы; 8 – шпилька усилителя;

9 – фланец крепления наконечника; 10 – клапан; 11 – наконечник шланга; 12 – диафрагма;

13 – крышка корпуса усилителя; 14 – уплотнительный чехол; 15 – поршень; 16 – защитный чехол корпуса клапана; 17 – воздушный фильтр;

18 – толкатель; 19 – возвратная пружина толкателя; 20 – пружина клапана; 21 – клапан; 22 – втулка корпуса клапана; 23 – буфер штока; 24 – корпус клапана; А – вакуумная камера; В – атмосферная камера; С, D – каналы

Нажмите 5–6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях А и В (см. рис. 6–2) одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, определите, нет ли заедания корпуса клапана.

Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска двигателя должна «уйти вперед».

Если педаль тормоза не «уходит вперед», проверьте крепление наконечника шланга, состояние и крепление фланца наконечника в усилителе, шланга к наконечнику и щтуцеру впускной трубы двигателя, так как ослабление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости А и эффективность работы усилителя.

Регулировка привода тормозов

Рис. 6–11. Привод тормозов: 1 – главный цилиндр; 2 – бачок; 3 – вакуумный усилитель; 4 – кронштейн педали тормоза; 5 – буфер выключателя стоп-сигнала; 6 – гайка крепления стоп-сигнала; 7 – выключатель стоп-сигнала; 8 – педаль тормоза

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя 7 (рис. 6–11) стоп-сигнала при отпущенной гайке 6. Выключатель установите так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3–5 мм. В этом положении выключателя затяните гайку 6.

Свободный ход педали тормоза регулируйте при неработающем двигателе.

Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение. При этом клапан 21 (см. рис. 6–2), прижимаясь к корпусу 24, разобщает полости А и В, что открывает доступ воздуха в камеру В, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.

Если перемещением выключателем стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25–0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 4.

Регулировка стояночной тормозной системы

Если стояночная тормозная система не удерживает автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага на 2–8 зубца сектора, отрегулируйте систему в следующем порядке:

Рис. 6–9. Привод стояночной тормозной системы: 1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга; 5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос;

9 – оболочка троса

– ослабьте контргайку 7 (см. рис. 6–9) натяжного устройства и, завертывая регулировочную гайку 6, натяните трос;

– проверьте полный ход рычага 2, который должен быть 2–4 зуба по сектору, затем затяните контргайку.

Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, а колеса вращаются свободно, без прихватывания при полностью опущенном рычаге 2.

Проверка работоспособности регулятора давления на автомобиле

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и детали его привода от грязи.

Рис. 6–3. Привод регулятора давления: 1 – регулятор давления; 2, 16 – болты крепления регулятора давления;

3 – кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 – штифт; 5 – рычаг привода регулятора давления; 6 – ось рычага привода регулятора давления; 7 – пружина рычага; 8 – кронштейн кузова; 9 – кронштейн крепления регулятора давления;

10 – упругий рычаг привода регулятора давления; 11 – серьга; 12 – скоба серьги; 13 – шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – палец кронштейна; А, В, С – отверстия

Рис. 6–4. Регулятор давления: 1 – корпус регулятора давления;

2 – поршень; 3 – защитный колпачок; 4, 8 – стопорные кольца; 5 – втулка поршня; 6 – пружина поршня; 7 – втулка корпуса; 9, 22 – опорные шайбы; 10 – уплотнительные кольца толкателя; 11 – опорная тарелка; 12 – пружина втулки толкателя; 13 – кольцо уплотнительное седла клапана;

14 – седло клапана; 15 – уплотнительная прокладка; 16 – пробка;

17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка толкателя; 20 – толкатель; 21 – уплотнитель головки поршня; 23 – уплотнитель штока поршня;

24 – заглушка; А, D – камеры, соединенные с главным цилиндром;

В, С – камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов; К, М, Н – зазоры

Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости, заглушка 24 (см. рис. 6–4) утоплена в отверстие корпуса на 1–2 мм, отсутствует люфт в соединении серьги 11 (см. рис. 6–3) с упругим рычагом 10 и пальцем 15 кронштейна.

Попросите помощника нажать на педаль тормоза. Поршень 2 (см. рис. 6–4) при этом должен выдвигаться из корпуса на 1,6–2,4 мм, сжимая пластинчатую пружину 7 (см. рис. 6–3) до упора ее в рычаг 5. Рычаг 5, преодолевая усилие со стороны упругого рычага 10, повернется относительно штифта 4.

Несоответствие перечисленным требованиям, отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствует о неисправности регулятора или его привода. В этом случае отремонтируйте или замените регулятор давления, а после его установки отрегулируйте его привод (см. главу «Проверка и регулировка привода регулятора давления»).

Удаление воздуха из гидропривода

Прокачка тормозов необходима для удаления воздуха из гидропривода, который значительно снижает эффективность рабочей тормозной системы. Воздух может попасть в гидропривод вследствие разгерметизации системы при ремонте или замене отдельных узлов, а также при замене тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе тормозов указывает увеличенный ход педали тормоза и ее «мягкость».

Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, очистите крышку и поверхность вокруг крышки бачка, заполните бачок жидкостью «Роса» до метки «МАХ» при снятой крышке. Затем тщательно очистите штуцеры для прокачки и снимите с них защитные колпачки.

Не рекомендуется применять жидкость, слитую из системы, для заполнения бачка, так как она насыщена воздухом, имеет много влаги и, возможно, загрязнена.

Воздух из системы удаляют сначала из одного контура, затем из другого, начиная с колесных цилиндров задних тормозов.

Рис. 6–12. Удаление воздуха из гидропривода тормозов: 1 – штуцер для прокачки; 2 – шланг;

3 – сосуд с жидкостью

Наденьте на головку штуцера 1 (рис. 6–12) резиновый шланг 2 для слива жидкости, а его свободный конец опустите в прозрачный сосуд 3, частично заполненный жидкостью.

Резко нажав на педаль тормоза 3–5 раз с интервалами 2–3 с, отверните на 1/2–3/4 оборота штуцер при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того как педаль тормоза достигнет переднего крайнего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Повторяйте эти операции до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга.

Удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер до отказа и снимите шланг. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок.

Повторите операции для других колес, сначала на втором колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих колесах другого контура.

При удалении воздуха следите за наличием жидкости в бачке, не допуская обнажение его дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух.

При отсутствии в приводе тормозов воздуха педаль тормоза должна проходить 1/2 своего полного хода.

Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя на прокачку тормозов, удаление воздуха проводите при неработающем двигателе.

Если в гидравлическом приводе отсутствует тормозная жидкость, то заполните систему следующим образом:

– залейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра;

– отверните на 1,5–2 оборота штуцеры на цилиндрах всех колес;

– резко нажимая на педаль тормоза и плавно отпуская ее, завертывайте штуцеры по мере вытекания из них жидкости. Затем прокачайте систему.

При удалении воздуха на автомобиле, тормозная система которого работала длительный срок, находящуюся в системе жидкость замените новой.

Замена тормозной жидкости

Для того, чтобы в систему гидропривода при замене тормозной жидкости не попал воздух и затрачивалось минимальное количество времени на эту операцию, придерживайтесь следующих правил:

– действуйте в том же порядке, как и при прокачке тормозов, но используйте шланг со стеклянной трубкой на конце, которую опустите в сосуд с тормозной жидкостью;

– нажимая на педаль тормоза, выкачивайте старую тормозную жидкость до тех пор, пока в трубке не покажется новая жидкость; после чего выполните два полных хода педалью тормоза и, удерживая ее в нажатом положении, заверните штуцер. При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке и своевременно доливайте жидкость до максимального уровня;

– повторите такую же операцию на каждом рабочем цилиндре в том же порядке, как и при прокачке;

– наполните бачок до максимального уровня и проверьте работу тормозов на ходу автомобиля.

Lada-forum.ru

регулировка ВУТ

  • Спасибо
  • Не нравится

Nighttrain 22 Ноя 2010

  • Спасибо
  • Не нравится

derf 22 Ноя 2010

  • Спасибо
  • Не нравится

Nighttrain 22 Ноя 2010

Если нет проблем с тормозами тогда лучше не лезть.

картина такая, поменял все кроме суппортов и задних колодок! сначала есть небольшой свободный ход при котором чуть схватывает, потом сразу же резко хватает очень хорошо, а дальше педаль встает ей некуда идти (ход в сантиметрах не могу сказать, не мерил, по ощущениям сантиметров на 8 ход у педали есть), (хотя на старом ВУТе она вроде ход больше имела) и дальше неожиданно будто перегрев или что то в этом вроде очень хорошо чувствуется на скорости 50-60 км. ч когда катишься с горочки и впереди тебя идет машина понимаешь что остановиться очень сложно? на прямой такая же ерунда! щас вот притираются передние колодки поменял только вчера! когда менял ГТЦ систему прокачал да и не особо похоже на воздух. диски греются(предположения о суппортах было тоже), но как они должны нагреваться я так и не понял (если просто прокатится и не особо оттормаживаться, а просто притормаживать поездить так минут 5-10, то приложив к диску палец, обжигаешь) цилиндры затолкал обратно с большим усилием, когда снимал колодки, очень туго, но плавно входили обратно, сам цилиндр не разбирал, погода голимая, щас особо не поковыряешься на улице!

  • Спасибо
  • Не нравится

Nighttrain 22 Ноя 2010

  • Спасибо
  • Не нравится

DK73 23 Ноя 2010

  • Спасибо
  • Не нравится

Nighttrain 23 Ноя 2010

Сам ВУТ НИКАКИМ ОБРАЗОМ НА ХОД ПЕДАЛИ НЕ ВЛИЯЕТ .
Там всё с завода выставлено быть должно. шток должен выступать на 1.25мм выше плоскости ВУ.
Да собственно и как описываете Вы работу тормозов, скорее ужж на самопал похоже.
ВУ ТоргМаш = сколько нажал, настолько и затормозил, без всяких там и «как вкопаных».

я по форумам почитал у многих так! чем измерить эти 1.25мм, на глаз точно не получится? и что такое 1,25-0,2 мм что означает 0,2 это допуск или что.

  • Спасибо
  • Не нравится

DK73 23 Ноя 2010

я по форумам почитал у многих так! чем измерить эти 1.25мм, на глаз точно не получится? и что такое 1,25-0,2 мм что означает 0,2 это допуск или что.

Ну если попростому: снимаешь ГТЦ, отводишь в сторону, ребром линейку ложишь поперёк ВУ рядом со штоком и смотришь насколько шток ВУ выше линейки.
В зависимости от результата, доводишь данную величину до 1.25 мм (выдёргваешь шток из вакуумника, ключ на 7 и пассатижы).
Вообще сам шток, если его весь вынуть из ВУ, должен иметь в дину 71мм.
Где покупали кстати ВУТ?

  • Спасибо
  • Не нравится

Nighttrain 23 Ноя 2010

Ну если попростому: снимаешь ГТЦ, отводишь в сторону, ребром линейку ложишь поперёк ВУ рядом со штоком и смотришь насколько шток ВУ выше линейки.
В зависимости от результата, доводишь данную величину до 1.25 мм (выдёргваешь шток из вакуумника, ключ на 7 и пассатижы).
Вообще сам шток, если его весь вынуть из ВУ, должен иметь в дину 71мм.
Где покупали кстати ВУТ?

да ты же спрашивал уже )) на южке покупал, еще летом до сих пор развлекаюсь с тормозами, уже зима как то без тормозов не хочется в нее входить!

  • Спасибо
  • Не нравится

DK73 23 Ноя 2010

да ты же спрашивал уже )) на южке покупал, еще летом до сих пор развлекаюсь с тормозами, уже зима как то без тормозов не хочется в нее входить!

Южка большая )))
А чтож тогда не обменяли-то, если так плохо всё. ажж с лета )))

  • Спасибо
  • Не нравится

Nighttrain 23 Ноя 2010

Южка большая )))
А чтож тогда не обменяли-то, если так плохо всё. ажж с лета )))

ну дык он же работает. три качка встала колом, завел — провалилась
на южке вряд ли кто мне ее поменял бы она уже установлена и типа стоять с ними там спорить и доказывать что это деталь не рабочая я конечно могу, но и они тоже могут гнуть свою, я как то там рычаги покупал передней подвески дык один рычаг был кривой, я с ним там полчаса стоял общался чтоб он деньги вернул (чеков то они не дают) в итоге добился своего (но тут дело другое палец не лез в отверстие и деталь даже на машине не стояла, а он мне начал утверждать что она толькол что снята с машины, в итоге когда он принес палец шаровой действительно не в лез туда они постояли с корешом покурили и попытавшись засунуть туда еще пару шаровых отдали деньги, а тут я даже и не представляю как им доказать то что он работает не так.
Южка всмысле Южный порт в Москве — рынок запчастей ))
если о чем то скажет 31 павильон
вот тут
http://tuningsport.ru/contacts.php

  • Спасибо
  • Не нравится

DK73 23 Ноя 2010

  • Спасибо
  • Не нравится

Nighttrain 23 Ноя 2010

Nighttrain ну так сними хоть ГТЦ тогда, отрегулируй шток, проверь как суппорта, не клинят ли колодки, чего ленивый-то такой. без тормозов он ажж всё лето )))
ВУ как и писал уже, на ход педали не влияет, будь он хоть трижды неисправен!
И ужж тем более на то, что клинят тормоза.

блин да уже все поменял (колодки перед и зад ATE новые, ГТЦ ATE, задние цилиндры не текут, барабаны выроботки нет, передние тормозные диски ATE прошли только 22 тысячи как новые, колдун тоже новый) и щас по такой погоди с суппортами холодно возиться, когда колодки ставил цилиндр вдавливал очень туго, но плавно входил обратно, с обоих сторон! ленивый ))

  • Спасибо
  • Не нравится

DK73 23 Ноя 2010

блин да уже все поменял (колодки перед и зад ATE новые, ГТЦ ATE, задние цилиндры не текут, барабаны выроботки нет, передние тормозные диски ATE прошли только 22 тысячи как новые, колдун тоже новый) и щас по такой погоди с суппортами холодно возиться, когда колодки ставил цилиндр вдавливал очень туго, но плавно входил обратно, с обоих сторон! ленивый ))

Если с колодкими и суппортами номально всё, скинь ГТЦ и проверь шток. как именно чуть выше написал.
Там нечему по факту больше клинить, либо шток ВУТа, либо колодки-суппорта, проверь регулировку у лягушки. на этом всё возможные причины перечислены.

  • Спасибо
  • Не нравится

Nighttrain 23 Ноя 2010

Если с колодкими и суппортами номально всё, скинь ГТЦ и проверь шток. как именно чуть выше написал.
Там нечему по факту больше клинить, либо шток ВУТа, либо колодки-суппорта, проверь регулировку у лягушки. на этом всё возможные причины перечислены.

а как лягушка влиять может?

  • Спасибо
  • Не нравится

DK73 23 Ноя 2010

а как лягушка влиять может?

См регулировку, педаль должна свободно возвращаться, до конца. если лягушка выкручена лишнего, педаль всегда в слегка нажатом положении получиться. отсюда собственно и перегрев колодок-дисков может быть.

  • Спасибо
  • Не нравится

Nighttrain 23 Ноя 2010

См регулировку, педаль должна свободно возвращаться, до конца. если лягушка выкручена лишнего, педаль всегда в слегка нажатом положении получиться. отсюда собственно и перегрев колодок-дисков может быть.

я так понимаю это случай кода лягушка сильно закручена, но тогда по идеи должны гореть стопы

  • Спасибо
  • Не нравится

DK73 23 Ноя 2010

я так понимаю это случай кода лягушка сильно закручена, но тогда по идеи должны гореть стопы

Не поленись, залезь и посмотри, как там устроено в реале всё, тогда и глупые вопросы «по идее» не придётся задавать.

  • Спасибо
  • Не нравится

Nighttrain 23 Ноя 2010

Не поленись, залезь и посмотри, как там устроено в реале всё, тогда и глупые вопросы «по идее» не придётся задавать.

да лазил я туда как то )) просто не могу понять как она может влиять на ней ведь только кнопка которая замыкается и размыкается, я не думаю что она так сиьно будет мешать нажатию педали.

  • Спасибо
  • Не нравится

DK73 23 Ноя 2010

да лазил я туда как то )) просто не могу понять как она может влиять на ней ведь только кнопка которая замыкается и размыкается, я не думаю что она так сиьно будет мешать нажатию педали.

Хреново лазил значит )))
Какая нахрен кнопка, она-то здесь вообще никаким боком, см САМУ РЕЗЬБУ НА КОРПУСЕ ЛЯГУШКИ, её можно перекрутить зажав конкретно ВУТ, о чём писал чуть выше.
Короче, надеюсь всё же не поленишься и многие вопросы отпадут само собой )))))

  • Спасибо
  • Не нравится

Nighttrain 23 Ноя 2010

Хреново лазил значит )))
Какая нахрен кнопка, она-то здесь вообще никаким боком, см САМУ РЕЗЬБУ НА КОРПУСЕ ЛЯГУШКИ, её можно перекрутить зажав конкретно ВУТ, о чём писал чуть выше.
Короче, надеюсь всё же не поленишься и многие вопросы отпадут само собой )))))

а ВУТ как она зажать может? я когда ВУТ менял я вапще лягушку не трогал!

Проверка вакуумного усилителя, регулировка педали тормоза и регулятора

Одной из причин снижения эффективности торможения автомобиля может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя тормозов. Проверка вакуумного усилителя производится также в случае возникновения ощутимого повышения усилия при нажатии на педаль тормоза.

Вакуумный усилитель установлен между механизмом педали тормоза и главным тормозным цилиндром. При торможении, за счет разрежения в ресивере двигателя, он создает через шток и поршень первой камеры главного цилиндра дополнительное усилие пропорциональное усилию педали. 

В шланге соединяющим вакуумный усилитель с ресивером двигателя установлен обратный клапан, он удерживает разрежение при его падении во впускной трубе и препятствует попаданию топливовоздушной смеси в вакуумный усилитель.

Быстрая экспресс проверка вакуумного усилителя тормозов Уаз Хантер.

В процессе эксплуатации вакуумный усилитель регулировок не требует, а его обслуживание заключается в проверке надежности крепления. Для быстрой экспресс проверки работоспособности усилителя надо при неработающем двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза до упора, а затем удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель. За счет перепада значений давления в полостях усилителя педаль тормоза должна немного опустится, переместится вперед.

Если этого не произошло, то надо проверить целостность шланга и герметичность его соединения с обратным клапаном вакуумного усилителя и впускной трубой двигателя, и при необходимости устранить подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо ремонтировать или менять на новый.

Проверка вакуумного усилителя тормозов на герметичность.

Проверка вакуумного усилителя на герметичность более длительный по времени процесс. Откройте капот автомобиля и запустите двигатель на одну-две минуты, затем приблизительно через тридцать секунд после его остановки нажмите два раза на педаль тормоза. Во время этого действия должно прослушиваться характерное шипение входящего в вакуумный усилитель воздуха.

Дополнительно проверьте обратный клапан усилителя, при его неисправности не сохраняется разрежение в вакуумной полости усилителя при изменении нагрузки на двигатель или при его остановке. Для проверки клапана отсоедините от него вакуумный шланг и выньте клапан из резинового уплотнителя фланца усилителя.

Наденьте на короткий, большего диаметра штуцер обратного клапана любую подходящую резиновую грушу, например от ареометра, и сожмите ее. Если обратный клапан исправен, то груша останется сжатой. Если груша распрямится, то замените клапан и повторите процедуру проверки вакуумного усилителя.

Если в процессе проверки стало ясно что вакуумный усилитель неисправен, то проще заменить его новым, так как работы по ремонту усилителя очень трудоемки, требуют соответствующих знаний и навыков, применения специального монтажного и регулировочного оборудования, и не всегда заканчиваются успешно.

Регулировка свободного хода педали тормоза Уаз Хантер.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть в пределах 5-14 мм. Слишком малый свободный ход свидетельствует о заедании рабочего цилиндра и провоцирует повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок. Слишком большой свободный ход является признаком увеличенных зазоров в механизме педали или нарушении герметичности гидропривода тормозной системы.

На автомобилях Уаз Хантер с двигателями экологического класса Евро-2 и автомобилях Уаз-315196 с условным маркетинговым названием Уаз-469 New.

Свободный ход педали тормоза регулируется установкой упора выключатель сигнала торможения в положение обеспечивающее свободный ход педали в пределах 5-14 мм.

На автомобилях Уаз Хантер экологического класса Евро-3.

Свободный ход педали устанавливается вращением регулировочного винта, выбирая зазор в соединении : вилка толкателя вакуумного усилителя — палец — рычаг привода тормоза. Свободный ход должен быть в пределах 5-14 мм. Положение выключателя сигнала торможения регулируется отдельно при помощи установочных гаек так, чтобы обеспечить зазор в 0.5 мм между упором выключателя и буфером.

На автомобилях Уаз Хантер экологического класса Евро-4.

Свободный ход педали тормоза регулируется также, как и для экологического класса Евро-3, с тем отличием, что свободный ход педали тормоза должен быть в пределах 5-8 миллиметров.

Регулировка усилия рычага регулятора давления тормозной системы Уаз Хантер.

Проверку регулятора давления необходимо проводить периодически во время эксплуатации. При проверке, внешним осмотром надо убедится в отсутствии повреждения регулятора и деталей его привода, отсутствии подтекания тормозной жидкости и зазоров в соединении стойки с упругим рычагом и кронштейном на заднем мосту.

При нажатии на педаль тормоза, поршень регулятора давления должен выдвигаться из корпуса на 1.7-2.3 мм. Отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствуют о неисправности регулятора или его привода.

Особое внимание при осмотре надо обратить на расположение контрольной заглушки и отсутствие подтекания из под нее тормозной жидкости. В нормальном состоянии заглушка должна быть утоплена в отверстие корпуса регулятора до упора. Выступание заглушки из отверстия и подтекание тормозной жидкости означают потерю герметичности уплотнительных манжет, и неисправность регулятора. В этом случае он подлежит ремонту или замене.

Проверку и регулировку усилия упругого рычага на поршень регулятора давления необходимо проводить периодически во время эксплуатации и обязательно при замене задних рессор на новые или с большим количеством листов в пакете.

Регулировка производится следующим образом :

1. Снаряженный автомобиль установить на ровной твердой горизонтальной площадке.
2. Ослабить контргайку регулировочного болта, вывернуть его на 2-3 оборота и завернуть до его соприкосновения с хвостовиком поршня регулятора. После этого довернуть регулировочный болт :

— для автомобилей Уаз Хантер с тентом : на 2/3-1 оборот, 4-6 граней головки болта
— для автомобилей Уаз Хантер с железной крышей : на 1 или 1 и 1/3 оборота, 6-8 граней головки болта

3. Затянуть контргайку и проверить ход поршня регулятора, он должен быть в пределах 1.7-2.3 мм

Полная проверка правильности выполненной регулировки производится при движении автомобиля по прямому горизонтальному участку дороги с сухим асфальтовым покрытием. В процессе движения затормозите автомобиль до блокировки колес.

При исправном регуляторе давления и правильно выполненной регулировке привода должно быть некоторое опережение блокировки передних колес относительно задних. В случае опережающей блокировки задних колес надо дополнительно отвернуть регулировочный болт на 1-2 грани его головки и затем повторить проверку при движении автомобиля.

Похожие статьи:

  • Когда делать капитальный ремонт двигателя, признаки естественного износа двигателя, методы капитального ремонта классических двигателей внутреннего сгорания.
  • Проверка свечей зажигания, регулировка зазоров между электродами, восстановление работоспособности свечей, извлечение обломавшейся свечи, восстановление резьбы.
  • Антикоррозионная обработка внутренних полостей, кузова и днища УАЗ, герметизация кузова УАЗ.
  • Защитная и восстановительная полировка покрытия кузова УАЗ, устранение мелких сколов и царапин на кузове.
  • Датчики аварийного давления масла ММ120, ММ111В и 30.3829, устройство, принцип работы, определение неисправностей.
  • Датчики перегрева охлаждающей жидкости ТМ111 и включения электровентилятора ТМ108 на УАЗ, устройство, характеристики и принцип работы.

Регулировка вакуума на газели

Современные автомобили оснащены вакуумным усилителем тормозов, что позволяет тормозить плавно и без каких-либо усилий. Особенно это эффективно на мокрой дороге или при гололеде. Как можно понять, что вакуумный усилитель тормозов «Газели» неисправен и требует ремонта?

Принцип работы усилителя

Вакуумный усилитель представляет собой округлую камеру, разделенную внутри мембраной. С одной стороны присоединен шланг разряжения, с другой стороны находится клапан, который регулирует смену разряжения и атмосферного воздуха. При нажатии на педаль тормоза шланг разряжения перекрывается клапаном, а мембрана отходит в сторону, толкая шток. Шток же в свою очередь давит на поршень цилиндра. Чем сильнее мы давим педаль, тем больше создается атмосферного давления на цилиндр и колодки.

Исправный и хороший вакуумный усилитель тормозов «Газели» делает процесс торможения более надежным. Неполадки в вакууме не повлияют на работу системы тормозов полностью, но западание педали тормоза может негативно сказаться на качестве езды и привести к аварии в момент, когда срочно нужно остановиться.

Как проверить

Проверка и замена вакуумного усилителя тормозов «Газели» обязательна при первой необходимости. Для этого не нужно каждый день поднимать машину и проверять ее. Как только водитель замечает, что при нажатии на педаль тормоза становится тяжело, следует проверить усилитель на неисправности.

  1. Нажимаем на педаль тормоза несколько раз до упора и в нажатом состоянии запускаем двигатель. Перепады давления в усилителе заставят тормозную педаль сдвинуться еще вперед. Если вы не почувствовали перемещения педали, нужно проверить шланги соединения на герметичность. Возможно, где-то пропускает воздух.
  2. Если вышеупомянутая процедура не помогает, тогда вакуумный усилитель тормозов «Газели» нуждается в замене или ремонте.
  3. Герметичность самого усилителя проверяем так: заводим двигатель на несколько минут и глушим мотор. Секунд через тридцать нажимаем на тормоза два раза. Если вы не слышите характерного шипения воздуха, деталь неисправна.
  4. Продуваем шланг с обратным клапаном. Если воздух проходит с обеих сторон шланга, следует заменить клапан.
  5. Во время холостой работы двигателя начинается «троение». Если в этот момент нажать тормоза и троение исчезнет, значит вакуум неисправен.

Иногда вполне достаточно затянуть потуже хомуты, чтобы избежать разгерметизации, или заменить резиновые элементы, такие как мембрана или прокладка. Предварительная проверка выявит, в чем именно проблема. Осмотр детали нужно проводить тщательно: потеки масла и даже мелкие трещины могут быть причиной неисправности. Возможен износ хомутов или их сдвиг. Если ваши попытки выполнить ремонт вакуумного усилителя тормозов «Газели» не принесли успеха, придется менять механизм.

Как устроен механизм

Корпус имеет две части: вакуумная, со стороны главного цилиндра, и атмосферная – от педали тормоза. В вакуумной камере установлен обратный клапан, который соединяет полость с впуском. На дизельных двигателях есть электрический насос, который бесперебойно усиливает тормоза. Механизм усилителя функционирует, только когда мотор заведен. Также в нем имеется толкатель, который методом сдвига клапана соединяет диафрагму с цилиндром, а поршень нагнетает тормозную жидкость.

Когда вы отпускаете педаль, возвратная пружина возвращает диафрагму на место и процесс торможения прекращается. Большинство современных автомобилей оснащены системой ESR, которая предотвращает опрокидывание машины при очень резком торможении.

Замена детали

Для начала нужно будет снять обивку моторного отсека. Все трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, остаются на своем месте, главное, чтобы в систему не попал воздух.

Снимаем усилитель тормозов с машины в таком порядке:

  • При необходимости очищаем деталь от грязи.
  • Откручиваем гайку, чтобы снять вакуумный усилитель с цилиндра.
  • Снимаем шланг разряжения. Если нужно, можно снять его со штуцером.
  • Закрепить главный цилиндр так, чтобы из него не вытекла тормозная жидкость.
  • Скручиваем отверткой шайбы, на которых держится усилитель, со стороны кабины.
  • Откручиваем и вытаскиваем болт из проушины ключом № 17.
  • Из отверстия толкателя вытаскиваем две пластиковые прокладки.
  • Из кабины отворачиваем четыре гайки, которые соединяют усилитель с педалью тормоза, и отсоединяем механизм от перегородки, отключая провод стоп-сигнала.
  • Откручиваем еще несколько гаек из кронштейна.

Агрегат снят. Теперь можно осмотреть механизм и выявить неисправность вакуумного усилителя тормозов «Газели». Установить новый усилитель тормозов нужно в обратном порядке.

Регулировка усилителя

Прежде чем установить новый тормозной усилитель в машину, его нужно отрегулировать. Это позволяет педали легко ходить при нажатии. Настраиваем длину штока, стального длинного болта, выходящего над поверхностью детали. Регулировка длины штока определяет давление на тормозные цилиндры во время нажатия на педаль.

В среднем этот болт должен возвышаться над усилителем на 7 миллиметров. Если расстояние больше, то педаль будет иметь большой ход, а если меньше, то машина будет самопроизвольно притормаживать при езде. Правильная регулировка вакуумного усилителя тормозов «Газели» также влияет на то, как быстро педаль будет возвращаться в исходное положение. Недотянутый регулировочный винт собьет эффект механизма.

Безопасность важнее

Водитель обязан быть на все сто процентов уверенным в своей машине и в безопасности тормозной системы. Теперь, зная все нюансы того, как устроен и работает вакуумный усилитель тормозов «Газели», можно смело браться за его ремонт самостоятельно. Это будет по силам любому автолюбителю.

При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель

При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

Если этого не происходит, проверить герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устранить подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и запустить двигатель на 1 мин.
Приблизительно через 30 с после того как двигатель был заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха.

В противном случае усилитель заменить.
Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов.

Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае заменить обратный клапан.

Замена вакуумного усилителя тормозов

Снимаем главный тормозной цилиндр, не отсоединяя от него тормозные трубки Как снять и поставить главный тормозной цилиндр автомобиля Газель

1. Отверткой ослабляем хомут

2. Снимаем шланг подвода разрежения со штуцера.

3. Шланг можно вынуть и вместе со штуцером.

4. Отверткой со стороны кабины снимаем стопорную шайбу.

5. Удерживая болт проушины толкателя ключом «на 19», ключом «на 17» отворачиваем гайку

6. Вынимаем болт из проушины толкателя.

7. Из проушины толкателя вынимаем две пластиковые втулки

8. Головкой «на 13» с удлинителем из кабины отворачиваем четыре гайки крепления усилителя к перегородке моторного отсека

9. Снимаем усилитель.

10. Снимаем паронитовую прокладку.

11. Устанавливаем новый вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом для правильной работы тормозов следует отрегулировать положение регулировочного болта.

Для этого, удерживая толкатель ключом «на 8», ключом «на 10» отворачиваем контргайку.

12. Затем, ключом «на 8», отворачивая или заворачивая болт,…

13. Добиваемся такого его положения, при котором зазор между привалочной плоскостью усилителя и головкой болта находится в пределах 1,35–1,65 мм.

14. После этого, удерживая болт, затягиваем контргайку.

Смазав пластиковые втулки, устанавливаем усилитель, после чего регулируем ход педали тормоза.

Для этого, удерживая толкатель усилителя ключом «на 8» (для наглядности показано на снятом усилителе), ключом «на 14» отворачиваем контргайку

15. Вращая проушину толкателя, выставляем расстояние между центром его отверстия и привалочной поверхностью корпуса вакуумного усилителя — 131– 133 мм. Устанавливаем главный тормозной цилиндр.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3–5 мм.

При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

1. Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель.

При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

Если этого не происходит, проверить герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устранить подсос воздуха.

Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

2. Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и запустить двигатель на 1 мин.
Приблизительно через 30 с после того как двигатель был заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха.

В противном случае усилитель заменить.
3. Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов.

Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае заменить обратный клапан.

Замена вакуумного усилителя тормозов

Снимаем главный тормозной цилиндр, не отсоединяя от него тормозные трубки (см. Снятие главного тормозного цилиндра).

Отверткой ослабляем хомут

Снимаем шланг подвода разрежения со штуцера.

Шланг можно вынуть и вместе со штуцером.

Отверткой со стороны кабины снимаем стопорную шайбу.

Удерживая болт проушины толкателя ключом «на 19», ключом «на 17» отворачиваем гайку

Вынимаем болт из проушины толкателя.

Из проушины толкателя вынимаем две пластиковые втулки

Головкой «на 13» с удлинителем из кабины отворачиваем четыре гайки крепления усилителя к перегородке моторного отсека

Снимаем паронитовую прокладку.

Устанавливаем новый вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом для правильной работы тормозов следует отрегулировать положение регулировочного болта.

Для этого, удерживая толкатель ключом «на 8», ключом «на 10» отворачиваем контргайку.

Затем, ключом «на 8», отворачивая или заворачивая болт,…

Добиваемся такого его положения, при котором зазор между привалочной плоскостью усилителя и головкой болта находится в пределах 1,35–1,65 мм.

После этого, удерживая болт, затягиваем контргайку.

Смазав пластиковые втулки, устанавливаем усилитель, после чего регулируем ход педали тормоза.

Для этого, удерживая толкатель усилителя ключом «на 8» (для наглядности показано на снятом усилителе), ключом «на 14» отворачиваем контргайку и,…

Вращая проушину толкателя, выставляем расстояние между центром его отверстия и привалочной поверхностью корпуса вакуумного усилителя — 131– 133 мм.

Устанавливаем главный тормозной цилиндр.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3–5 мм.

Газель регулировка вакуумного усилителя тормозов


ГАЗ 31 «Черный Танк» › Бортжурнал › «Волга Next» Читаем мануалы 2.Тормоза-настройка ВУТ. Как заработать первый миллион на волголохах.

Салют, Товарищи!
Снова страдаем многобукофф, и никак иначе.

История началась с появления атрефактов при работе двигателя на ХХ подобных выявленным ранее товарищем Brodyagos на его 105, резкому не воспроизводимому искуствено самоустраняющемуся провалу до 500-400, коллективный разум постановил ВУТ, решено было менять и тут понеслось.

Полный размер

— Я просил бога дать мне тормоза, но бог так не работает, пришлось открывать мануал и работать!
(С)Просвещенный волговод.

Поговорим сегодня о двух больных темах тормозах и немного о волголохах(в очередной раз).
К тормозам, прежде чем читать дальше ответим на несколько вопросов:

1. В каком состоянии колодок?
ответ:Перед при смерти, задние ище паходят.

2.В каком состоянии тормозные механизмы?
ответ:Механизмы сток\завод, суппорта сухие, в барабанах сухо.

3.В каком состоянии магистрали?
ответ:сток сухие.

4.В каком состоянии регулятор тормозных усилий(ака «колдун»).
ответ:исправен тормозят все 4.

5.В каком состоянии ГТЦ?
ответ:исправен, не перепускает, тормозная жидкость в наличии.

Что не смогли? за подготовку 2, идите под машину, или бегом за иновутом)))дальше говорим только с теми кто за машиной следит.

6.В каком состоянии ВУТ?(клапан-шланг, мембраны, настройка)
ответ:шланг новый, клапан исправен, мамбраны живы, настройка=?

Переходим к самой интересной части волговских тормозов к настройке ВУТА.
Для этого открываем древний манускрипт в котором страницы аспидно черны, а буквы писаны золотом
руководство по эксплуатации старого образца,да-да, то где еще рисунки агрегатов, в более новых с фотками «министерство по оболваниванию населения» уже отцензурило этот сакральное знание:

Полный размер

и видим следующее:

Полный размер

Прилагаем картинку к своему ВУТ:

Полный размер

Получили результат. Действуем!
если еще не поняли далее поясняю:
— воображаемый зазор между плоскость ВУТ и регулировочным болтом на штоке к ГТЦ, привести в соответствие мануалу (выделенная область 1 ) регулируем скорость срабатывания связки ГТЦ-ВУТ.
— ухо на штоке к курице сдвинуть до конца по резьбе (выделенная область 2 )регулируем работу связки ВУТ-педаль.

Полный размер


Про это молчат древние манускрипты, но так будет лучше))

И, о господи, чудо не иначе, не зря молился, на машине с почти уработанными в круг колодками появились тормоза!)))

И того при соответствии вашей тормозной системы всем 6 условиям, получаем эффект пресловутого ино-вакуумника по стоимости 2 рабочих часов, что все равно дешевле для большинства читающих чем стоимость
всякого нового ВУТА, работ по внедрению, и гадания на кофейной гуще почему мой чудо-нью-ВУТ.

Или идем и заносим на первый миллион продавцу другого вута, даже не побарахтавшись.

Потраченное время 1,5ч вместе с дорогой до гаража и обратно.
В подготовке записи участвовали:
Ключ на 8 1.шт
Ключ на 10 1.шт
Ключ на 13 1.шт
Ключ на 17 1.шт
Ключ на 19 1.шт

и косвенно Славик vicheslav412.
З.Ы.
Просветились?отлично!репостим распространяем тайные знания!

www.drive2.ru

Вакуумный усилитель тормозов «Газели»: неисправности и ремонт

Современные автомобили оснащены вакуумным усилителем тормозов, что позволяет тормозить плавно и без каких-либо усилий. Особенно это эффективно на мокрой дороге или при гололеде. Как можно понять, что вакуумный усилитель тормозов “Газели” неисправен и требует ремонта?

Принцип работы усилителя

Вакуумный усилитель представляет собой округлую камеру, разделенную внутри мембраной. С одной стороны присоединен шланг разряжения, с другой стороны находится клапан, который регулирует смену разряжения и атмосферного воздуха. При нажатии на педаль тормоза шланг разряжения перекрывается клапаном, а мембрана отходит в сторону, толкая шток. Шток же в свою очередь давит на поршень цилиндра. Чем сильнее мы давим педаль, тем больше создается атмосферного давления на цилиндр и колодки.

Исправный и хороший вакуумный усилитель тормозов “Газели” делает процесс торможения более надежным. Неполадки в вакууме не повлияют на работу системы тормозов полностью, но западание педали тормоза может негативно сказаться на качестве езды и привести к аварии в момент, когда срочно нужно остановиться.

Как проверить

Проверка и замена вакуумного усилителя тормозов “Газели” обязательна при первой необходимости. Для этого не нужно каждый день поднимать машину и проверять ее. Как только водитель замечает, что при нажатии на педаль тормоза становится тяжело, следует проверить усилитель на неисправности.

  • Нажимаем на педаль тормоза несколько раз до упора и в нажатом состоянии запускаем двигатель. Перепады давления в усилителе заставят тормозную педаль сдвинуться еще вперед. Если вы не почувствовали перемещения педали, нужно проверить шланги соединения на герметичность. Возможно, где-то пропускает воздух.
  • Если вышеупомянутая процедура не помогает, тогда вакуумный усилитель тормозов “Газели” нуждается в замене или ремонте.
  • Герметичность самого усилителя проверяем так: заводим двигатель на несколько минут и глушим мотор. Секунд через тридцать нажимаем на тормоза два раза. Если вы не слышите характерного шипения воздуха, деталь неисправна.
  • Продуваем шланг с обратным клапаном. Если воздух проходит с обеих сторон шланга, следует заменить клапан.
  • Во время холостой работы двигателя начинается «троение». Если в этот момент нажать тормоза и троение исчезнет, значит вакуум неисправен.
  • Иногда вполне достаточно затянуть потуже хомуты, чтобы избежать разгерметизации, или заменить резиновые элементы, такие как мембрана или прокладка. Предварительная проверка выявит, в чем именно проблема. Осмотр детали нужно проводить тщательно: потеки масла и даже мелкие трещины могут быть причиной неисправности. Возможен износ хомутов или их сдвиг. Если ваши попытки выполнить ремонт вакуумного усилителя тормозов “Газели” не принесли успеха, придется менять механизм.

    Как устроен механизм

    Корпус имеет две части: вакуумная, со стороны главного цилиндра, и атмосферная – от педали тормоза. В вакуумной камере установлен обратный клапан, который соединяет полость с впуском. На дизельных двигателях есть электрический насос, который бесперебойно усиливает тормоза. Механизм усилителя функционирует, только когда мотор заведен. Также в нем имеется толкатель, который методом сдвига клапана соединяет диафрагму с цилиндром, а поршень нагнетает тормозную жидкость.

    Когда вы отпускаете педаль, возвратная пружина возвращает диафрагму на место и процесс торможения прекращается. Большинство современных автомобилей оснащены системой ESR, которая предотвращает опрокидывание машины при очень резком торможении.

    Замена детали

    Для начала нужно будет снять обивку моторного отсека. Все трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, остаются на своем месте, главное, чтобы в систему не попал воздух.

    Снимаем усилитель тормозов с машины в таком порядке:

    • При необходимости очищаем деталь от грязи.
    • Откручиваем гайку, чтобы снять вакуумный усилитель с цилиндра.
    • Снимаем шланг разряжения. Если нужно, можно снять его со штуцером.
    • Закрепить главный цилиндр так, чтобы из него не вытекла тормозная жидкость.
    • Скручиваем отверткой шайбы, на которых держится усилитель, со стороны кабины.
    • Откручиваем и вытаскиваем болт из проушины ключом № 17.
    • Из отверстия толкателя вытаскиваем две пластиковые прокладки.
    • Из кабины отворачиваем четыре гайки, которые соединяют усилитель с педалью тормоза, и отсоединяем механизм от перегородки, отключая провод стоп-сигнала.
    • Откручиваем еще несколько гаек из кронштейна.

    Агрегат снят. Теперь можно осмотреть механизм и выявить неисправность вакуумного усилителя тормозов “Газели”. Установить новый усилитель тормозов нужно в обратном порядке.

    Регулировка усилителя

    Прежде чем установить новый тормозной усилитель в машину, его нужно отрегулировать. Это позволяет педали легко ходить при нажатии. Настраиваем длину штока, стального длинного болта, выходящего над поверхностью детали. Регулировка длины штока определяет давление на тормозные цилиндры во время нажатия на педаль.

    В среднем этот болт должен возвышаться над усилителем на 7 миллиметров. Если расстояние больше, то педаль будет иметь большой ход, а если меньше, то машина будет самопроизвольно притормаживать при езде. Правильная регулировка вакуумного усилителя тормозов “Газели” также влияет на то, как быстро педаль будет возвращаться в исходное положение. Недотянутый регулировочный винт собьет эффект механизма.

    Безопасность важнее

    Водитель обязан быть на все сто процентов уверенным в своей машине и в безопасности тормозной системы. Теперь, зная все нюансы того, как устроен и работает вакуумный усилитель тормозов “Газели”, можно смело браться за его ремонт самостоятельно. Это будет по силам любому автолюбителю.

    labuda.blog

    Вакуумный усилитель тормозов «Газели»: неисправности и ремонт

    Современные автомобили оснащены вакуумным усилителем тормозов, что позволяет тормозить плавно и без каких-либо усилий. Особенно это эффективно на мокрой дороге или при гололеде. Как можно понять, что вакуумный усилитель тормозов «Газели» неисправен и требует ремонта?

    Принцип работы усилителя

    Вакуумный усилитель представляет собой округлую камеру, разделенную внутри мембраной. С одной стороны присоединен шланг разряжения, с другой стороны находится клапан, который регулирует смену разряжения и атмосферного воздуха. При нажатии на педаль тормоза шланг разряжения перекрывается клапаном, а мембрана отходит в сторону, толкая шток. Шток же в свою очередь давит на поршень цилиндра. Чем сильнее мы давим педаль, тем больше создается атмосферного давления на цилиндр и колодки.

    Исправный и хороший вакуумный усилитель тормозов «Газели» делает процесс торможения более надежным. Неполадки в вакууме не повлияют на работу системы тормозов полностью, но западание педали тормоза может негативно сказаться на качестве езды и привести к аварии в момент, когда срочно нужно остановиться.

    Как проверить

    Проверка и замена вакуумного усилителя тормозов «Газели» обязательна при первой необходимости. Для этого не нужно каждый день поднимать машину и проверять ее. Как только водитель замечает, что при нажатии на педаль тормоза становится тяжело, следует проверить усилитель на неисправности.

    1. Нажимаем на педаль тормоза несколько раз до упора и в нажатом состоянии запускаем двигатель. Перепады давления в усилителе заставят тормозную педаль сдвинуться еще вперед. Если вы не почувствовали перемещения педали, нужно проверить шланги соединения на герметичность. Возможно, где-то пропускает воздух.
    2. Если вышеупомянутая процедура не помогает, тогда вакуумный усилитель тормозов «Газели» нуждается в замене или ремонте.
    3. Герметичность самого усилителя проверяем так: заводим двигатель на несколько минут и глушим мотор. Секунд через тридцать нажимаем на тормоза два раза. Если вы не слышите характерного шипения воздуха, деталь неисправна.
    4. Продуваем шланг с обратным клапаном. Если воздух проходит с обеих сторон шланга, следует заменить клапан.
    5. Во время холостой работы двигателя начинается «троение». Если в этот момент нажать тормоза и троение исчезнет, значит вакуум неисправен.

    Иногда вполне достаточно затянуть потуже хомуты, чтобы избежать разгерметизации, или заменить резиновые элементы, такие как мембрана или прокладка. Предварительная проверка выявит, в чем именно проблема. Осмотр детали нужно проводить тщательно: потеки масла и даже мелкие трещины могут быть причиной неисправности. Возможен износ хомутов или их сдвиг. Если ваши попытки выполнить ремонт вакуумного усилителя тормозов «Газели» не принесли успеха, придется менять механизм.

    Как устроен механизм

    Корпус имеет две части: вакуумная, со стороны главного цилиндра, и атмосферная — от педали тормоза. В вакуумной камере установлен обратный клапан, который соединяет полость с впуском. На дизельных двигателях есть электрический насос, который бесперебойно усиливает тормоза. Механизм усилителя функционирует, только когда мотор заведен. Также в нем имеется толкатель, который методом сдвига клапана соединяет диафрагму с цилиндром, а поршень нагнетает тормозную жидкость.

    Когда вы отпускаете педаль, возвратная пружина возвращает диафрагму на место и процесс торможения прекращается. Большинство современных автомобилей оснащены системой ESR, которая предотвращает опрокидывание машины при очень резком торможении.

    Замена детали

    Для начала нужно будет снять обивку моторного отсека. Все трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, остаются на своем месте, главное, чтобы в систему не попал воздух.

    Снимаем усилитель тормозов с машины в таком порядке:

    • При необходимости очищаем деталь от грязи.
    • Откручиваем гайку, чтобы снять вакуумный усилитель с цилиндра.
    • Снимаем шланг разряжения. Если нужно, можно снять его со штуцером.
    • Закрепить главный цилиндр так, чтобы из него не вытекла тормозная жидкость.
    • Скручиваем отверткой шайбы, на которых держится усилитель, со стороны кабины.
    • Откручиваем и вытаскиваем болт из проушины ключом № 17.
    • Из отверстия толкателя вытаскиваем две пластиковые прокладки.
    • Из кабины отворачиваем четыре гайки, которые соединяют усилитель с педалью тормоза, и отсоединяем механизм от перегородки, отключая провод стоп-сигнала.
    • Откручиваем еще несколько гаек из кронштейна.

    Агрегат снят. Теперь можно осмотреть механизм и выявить неисправность вакуумного усилителя тормозов «Газели». Установить новый усилитель тормозов нужно в обратном порядке.

    Регулировка усилителя

    Прежде чем установить новый тормозной усилитель в машину, его нужно отрегулировать. Это позволяет педали легко ходить при нажатии. Настраиваем длину штока, стального длинного болта, выходящего над поверхностью детали. Регулировка длины штока определяет давление на тормозные цилиндры во время нажатия на педаль.

    В среднем этот болт должен возвышаться над усилителем на 7 миллиметров. Если расстояние больше, то педаль будет иметь большой ход, а если меньше, то машина будет самопроизвольно притормаживать при езде. Правильная регулировка вакуумного усилителя тормозов «Газели» также влияет на то, как быстро педаль будет возвращаться в исходное положение. Недотянутый регулировочный винт собьет эффект механизма.

    Безопасность важнее

    Водитель обязан быть на все сто процентов уверенным в своей машине и в безопасности тормозной системы. Теперь, зная все нюансы того, как устроен и работает вакуумный усилитель тормозов «Газели», можно смело браться за его ремонт самостоятельно. Это будет по силам любому автолюбителю.

    fb.ru

    ВУТ+ГТЦ Bosch от ГАЗели Бизнес — ГАЗ Соболь, 2.4 л., 2007 года на DRIVE2

    Всем привет! Вот и сбылась очередная моя мечта. Теперь у Баргузина импортный вакуумник. Его я приобрел на авито не помню правда за сколько, давно брал, на Волгу тогда хотел его поставить.

    Полный размер

    вот он красавец. новенький


    На драйве купил переходную пластину, с двумя медными трубками под гтц bosch

    Полный размер

    По сравнению с ГАЗовским вакуумником, Boschевский вакуумник меньше, легче, и тормозное усилие больше. Не надо давить на педаль чтоб остановиться, к педали прикосаешся машина уже замедляется. В общем оно того стоит.

    Полный размер

    для сравнения


    В установке нет ни чего сложного. Старый снял новый поставил. Но есть одна маленькая деталь. Переходная пластина имеет смещение. Этим смещением надо ставить от двигателя. Из-за этой пластины шток получился короче, и вместо проушины на заводе поставили вилку, к стате поэтому то пластина и имеет смещение. Вилку я ни где не нашел. Изготовил ее сам из пластины, к ней приварил гайку и все готово.

    Полный размер

    вилка

    Полный размер

    вилка чуть длинее проушины.

    Полный размер


    Дальше перемещаемся в моторный отсек.

    Полный размер

    Т.к трубки медные для машины без АБС (длинные) пришлось их скрутить спиралью.

    Полный размер

    Полный размер


    Передний контур соединил сразу с тройником, а вот задний пришлось соединять с родной трубкой через соединительную муфту.
    Теперь заполнение системы жидкостью.
    Прокачивал один без помощника, об этом много видео в инете. Для этого взял крышку со второго гтц, все равно ни кто не покупает, врезал в него вентиль от безкамерки.

    Полный размер

    Притаранил запаску от волги, и соединил все это шлангом.

    Полный размер

    Полный размер


    этим же методом выгнал старую жидкость, и заполнил новой. Вот и видео как прокачивать тормоза без помощника. Способ скажу вам очень хороший и быстрый.
    На этом пока все, но не совсем. В дальнейшем в планах выкинуть блок АБС, один хрен он здох, другой покупать смысла нет, а так хоть места будет больше под капотом, для дальнейшего тюнинга.

    www.drive2.ru

    Как заменить вакуумный усилитель тормозов автомобиля Газель

    При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

    Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель

    При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

    Если этого не происходит, проверить герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устранить подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

    Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и запустить двигатель на 1 мин.
    Приблизительно через 30 с после того как двигатель был заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха.

    В противном случае усилитель заменить.
    Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов.

    Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае заменить обратный клапан.

    Замена вакуумного усилителя тормозов

    Снимаем главный тормозной цилиндр, не отсоединяя от него тормозные трубки  Как снять и поставить главный тормозной цилиндр автомобиля Газель

    1. Отверткой ослабляем хомут

    2. Снимаем шланг подвода разрежения со штуцера.

    3. Шланг можно вынуть и вместе со штуцером.

    4. Отверткой со стороны кабины снимаем стопорную шайбу.

    5. Удерживая болт проушины толкателя ключом «на 19», ключом «на 17» отворачиваем гайку

    6.  Вынимаем болт из проушины толкателя.

    7. Из проушины толкателя вынимаем две пластиковые втулки

    8. Головкой «на 13» с удлинителем из кабины отворачиваем четыре гайки крепления усилителя к перегородке моторного отсека

    9. Снимаем усилитель.

    10. Снимаем паронитовую прокладку.

    11. Устанавливаем новый вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом для правильной работы тормозов следует отрегулировать положение регулировочного болта.

    Для этого, удерживая толкатель ключом «на 8», ключом «на 10» отворачиваем контргайку.

    12. Затем, ключом «на 8», отворачивая или заворачивая болт,…

    13. Добиваемся такого его положения, при котором зазор между привалочной плоскостью усилителя и головкой болта находится в пределах 1,35–1,65 мм.

    14. После этого, удерживая болт, затягиваем контргайку.

    Смазав пластиковые втулки, устанавливаем усилитель, после чего регулируем ход педали тормоза.

    Для этого, удерживая толкатель усилителя ключом «на 8» (для наглядности показано на снятом усилителе), ключом «на 14» отворачиваем контргайку

    15. Вращая проушину толкателя, выставляем расстояние между центром его отверстия и привалочной поверхностью корпуса вакуумного усилителя — 131– 133 мм. Устанавливаем главный тормозной цилиндр.

    Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3–5 мм.

    autoruk.ru

    Тормоза. ВУТ+ГТЦ Газель Бизнес — GAZ 31, 2.4 liter, 2004 year on DRIVE2

    Zoom

    Сам вакуумник и цилиндры

    Доброго дня друзья 👋🏻
    Тема избитая, поэтому постараюсь кратко. Сток тормоза меня не устраивали, захотелось улучшить, но при этом далеко не уходить от стока и что то колхозить. Самое популярное пожалуй, это Субару ВУТ, но так как у меня бачек сверху, а я вычитал что бачек тогда не ляжет, да и Субару ВУТы не новые продают, то это для меня не подходит, ещё от скайлайна вариант, и бачек ложиться, даже купил такой ещё давно, но тоже подумал что он не новый и в топку его. Подарил ))
    Вообщем решил ставить ВУТ в сборе бошевский от проебизнеса, и обновить всю тормозную систему.
    Купил ВУТ + ГТЦ в сборе Бош и переходную пластину заводскую под него, это вышло 8200₽
    Новые барабаны по 1450&
    Колодки 1100₽
    Тормозные цилиндры по ~600₽
    Шланги передних суппортов Газель 300₽ -2шт.
    И поехал ставить все это дело. Параллельно купил трубку ABS из под газели, и отдал токарю как образец для переходных штуцеров.
    Главный заморочь был вот какой:
    Наши волговские тормозные трубки с резьбой 1,25, а в ГТЦ бизнеса, резьба под 1.00, и трубки проста напросто не влезут туда. Покупать штуцера и делать развальцовку, тоже для меня оказалось проблемно, не смог найти кто это сделает, такую развальцовку «грибком», решил короче всё поставить, подсоединить на шланги передних тормозных суппортов Газель, ведь те как раз с одной стороны Мама 1,25 а папа 1.00, а потом уже после всех изменений, если все хорошо, поставить штуцера переходные, тем самым и волки сыты, и овцы целы, и ВУТ подсоединил, и не переделывал родные трубки, и в случае чего можно всё вернуть в сток.
    После всей установки осталось «уложить» бачек, да так, чтоб он не касался бачка тормозного, и сверху его не придавливало капотом. Возможно на 105 и 3110 такой проблемы не будет, из за другой формы капота. Как «уложил» бачек я, видно будет на фото.

    Zoom

    Пластина из магазина

    Zoom

    Воткнули, подсоединили через шланги

    Zoom

    Штуцера. Основная особенность от покупных из магазина, это верхняя часть, грибком, имитирующая развальцовку тормозной трубу, для максимального уплотнения

    Zoom

    Подсоединил уже через штуцера

    Zoom

    С левой стороны приподнят сильнее, обходит тормозной бачек и правая сторона максимально возможно в низу и её не прижимает капотом

    Zoom

    Другой ракурс )

    Zoom

    Прям практически лежит на тормозном бачке, зазор миллиметра 2

    Zoom

    Вот настолько поднял

    Zoom

    Ну все готово ✅

    Итог: Тормоза стали абсолютно другие, слегка нажал, Машина остановилась, и тормозной путь стал короче. Педаль стала в 100 раз информативнее и предсказуемее. Очень доволен результатом. Своих денег действительно стоит.

    www.drive2.com

    Замена вакуумного усилителя тормозов автомобиля Газель

    При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

    1. Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель.

    При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

    Если этого не происходит, проверить герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устранить подсос воздуха.

    Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

    2. Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и запустить двигатель на 1 мин.
    Приблизительно через 30 с после того как двигатель был заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха.

    В противном случае усилитель заменить.
    3. Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов.

    Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае заменить обратный клапан.

    Замена вакуумного усилителя тормозов

    Снимаем главный тормозной цилиндр, не отсоединяя от него тормозные трубки (см. Снятие главного тормозного цилиндра).

    Отверткой ослабляем хомут

    Снимаем шланг подвода разрежения со штуцера.

    Шланг можно вынуть и вместе со штуцером.

    Отверткой со стороны кабины снимаем стопорную шайбу.

    Удерживая болт проушины толкателя ключом «на 19», ключом «на 17» отворачиваем гайку

    Вынимаем болт из проушины толкателя.

    Из проушины толкателя вынимаем две пластиковые втулки

    Головкой «на 13» с удлинителем из кабины отворачиваем четыре гайки крепления усилителя к перегородке моторного отсека

    Снимаем усилитель.

    Снимаем паронитовую прокладку.

    Устанавливаем новый вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом для правильной работы тормозов следует отрегулировать положение регулировочного болта.

    Для этого, удерживая толкатель ключом «на 8», ключом «на 10» отворачиваем контргайку.

    Затем, ключом «на 8», отворачивая или заворачивая болт,…

    Добиваемся такого его положения, при котором зазор между привалочной плоскостью усилителя и головкой болта находится в пределах 1,35–1,65 мм.

    После этого, удерживая болт, затягиваем контргайку.

    Смазав пластиковые втулки, устанавливаем усилитель, после чего регулируем ход педали тормоза.

    Для этого, удерживая толкатель усилителя ключом «на 8» (для наглядности показано на снятом усилителе), ключом «на 14» отворачиваем контргайку и,…

    Вращая проушину толкателя, выставляем расстояние между центром его отверстия и привалочной поверхностью корпуса вакуумного усилителя — 131– 133 мм.

    Устанавливаем главный тормозной цилиндр.

    Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3–5 мм.

    avtomechanic.ru

    Проторенными тропами. ВУТ и ГТЦ от Газель Бизнес — ГАЗ 31, 2.4 л., 2007 года на DRIVE2

    Собственно, ничего нового.
    Заколебали штатные тормоза.
    Купил слегка б\у за 4000 рэ
    Плюс трубки от Газель-бизнес, переходная плита от нее же и переходник с M10x1.25 на M10x1.0.
    Ну и крышка бачка была куплена новая.

    Полный размер

    Установка велась по мотивам отчета MADenis
    Трубку можно и не менять — но у меня короткая трубка переднего контура внизу подзаржавела.
    Если у кого с трубками порядок — хватит просто переходников, я брал WP-137 в Планете Железяк.

    Полный размер

    Никаких нежданчиков или геморройных моментов при замене нет, но есть пара нюансов.

    1. Внимательно снимать и ставить болт крепления штока на переходной рычаг — там в проушину с двух сторон вставляются пластиковые колечки, можно по незнанке и потерять.
    2. Перед установкой не помешает рассверлить отверстия в штатном кронштейне — ибо на ED0 может слегка доставать до впускного коллектора. Также не помешает слегка сточить пластиковый выступ воздуховода 3-го цилиндра.

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Тормозную жидкость залил Brembo DOT 4
    Также заменены все гайки крепления ГТЦ и ВУТ на иномарочные анодированные, мехсоединения штока ВУТ и педали тормоза после сборки залил «медяхой» Wurth CU800.
    Попутно подрегулировал зазор в рулевом редукторе, контргайка была зажата крайне слабо.

    По ощущениям — небо и земля.
    И в самом деле появились «иномарочные» тормоза, выжим легкий, дозирование нажатия на порядок лучше. На дороге улучшившиеся тормоза провоцируют на более агрессивную езду. После установки на сухом асфальте пандуса проверил тормоза в пол — сам чуть в лобаш не улетел ))
    В общем — доволен, агрегат работает как надо.

    Цена вопроса: 5 100 ₽ Пробег: 200 015 км

    www.drive2.ru

    Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › в очередной раз непонятки с тормозами, прошу помощи…

    Всех приветствую!

    прошу дочитать до конца.

    вот как на протяжении полугода не могу решить загадку, то одно то другое, все в конечном итоге приводит к тому, что тормозов просто нет…

    сначало, педаль начинает по тихоньку прибавлять ход, т.е. первую неделю ход в допусках, затем все больше и больше, примерно с месяц педаль просто тупо уходит в пол.

    раз 5 уже перебирал всю систему, вчера опять полез, открутил к чертям вут(адс) проверил клапан-работает, чуть увеличил проушину( та что к педали). все собрал и опять хреново все, хотя по колам тормозят все 4, но поездив сегодня, понял что все опять повторится…

    что было сделано:
    1 трубки, шланги все новые
    2 гтц (5штук, разных фирм) у всех одно и тоже
    3 цилиндрики\колодки зад новые
    4 перед, сцппорта завод, манжеты новые, колодки и диски с небольшим пробегом
    5 гтц перебирал, манжеты все проверял, менял, менял корпуса самих гтц
    6 прокачиваю систему под давлением, намного эффективнее чем педалькой
    7 нигде ничего не течет, ни раздувает, жижа не уходит
    8 колдун ликвидирован

    буквальна два дня назад застопорились передние колеса(оба) да так, что не мог тронуться, отключил передок, чтобы доехать до гаража, прокачал, все работает, просто не пойму

    на что я грешу, суппорта передние, когда перебирал, то сами корпуса, где «ходит» цилиндрик были с глубокими рисками, может ли это влиять на такой косяк

    перед сбором гтц, «зеркало» полировалось, прокачиваю гтц отдельно, «поливает» все ровно.

    прокачиваю всю систему пр.зад\лев.зад\пр.перед\лев.перед под давлением, в-ха просто там нет!

    пробывал «поиграть» штоком ВУТа, то увеличивал, то уменьшал, ставил по заводу, первую неделю есть разница, далее все к одному

    Полный размер

    зеркало гтц

    попробую на выходных поменять ВУТы, поставлю на время ГАЗ

    два вопроса

    1.может что еще проверить? наведите пожалуйста, просто уже запарился
    2. на что и как влияет шток(зазор между вут и гтц), уменьшив его(зазор), ход педали становится меньше?

    про вут+гтц ино знаю, скоро закажу, но все же интересно, где «свинья » сидит ?

    благодарю!

    www.drive2.ru

    Регулировка вакуумного усилителя тормозов газель

    Современные автомобили оснащены вакуумным усилителем тормозов, что позволяет тормозить плавно и без каких-либо усилий. Особенно это эффективно на мокрой дороге или при гололеде. Как можно понять, что вакуумный усилитель тормозов «Газели» неисправен и требует ремонта?

    Принцип работы усилителя

    Вакуумный усилитель представляет собой округлую камеру, разделенную внутри мембраной. С одной стороны присоединен шланг разряжения, с другой стороны находится клапан, который регулирует смену разряжения и атмосферного воздуха. При нажатии на педаль тормоза шланг разряжения перекрывается клапаном, а мембрана отходит в сторону, толкая шток. Шток же в свою очередь давит на поршень цилиндра. Чем сильнее мы давим педаль, тем больше создается атмосферного давления на цилиндр и колодки.

    Исправный и хороший вакуумный усилитель тормозов «Газели» делает процесс торможения более надежным. Неполадки в вакууме не повлияют на работу системы тормозов полностью, но западание педали тормоза может негативно сказаться на качестве езды и привести к аварии в момент, когда срочно нужно остановиться.

    Как проверить

    Проверка и замена вакуумного усилителя тормозов «Газели» обязательна при первой необходимости. Для этого не нужно каждый день поднимать машину и проверять ее. Как только водитель замечает, что при нажатии на педаль тормоза становится тяжело, следует проверить усилитель на неисправности.

    1. Нажимаем на педаль тормоза несколько раз до упора и в нажатом состоянии запускаем двигатель. Перепады давления в усилителе заставят тормозную педаль сдвинуться еще вперед. Если вы не почувствовали перемещения педали, нужно проверить шланги соединения на герметичность. Возможно, где-то пропускает воздух.
    2. Если вышеупомянутая процедура не помогает, тогда вакуумный усилитель тормозов «Газели» нуждается в замене или ремонте.
    3. Герметичность самого усилителя проверяем так: заводим двигатель на несколько минут и глушим мотор. Секунд через тридцать нажимаем на тормоза два раза. Если вы не слышите характерного шипения воздуха, деталь неисправна.
    4. Продуваем шланг с обратным клапаном. Если воздух проходит с обеих сторон шланга, следует заменить клапан.
    5. Во время холостой работы двигателя начинается «троение». Если в этот момент нажать тормоза и троение исчезнет, значит вакуум неисправен.

    Иногда вполне достаточно затянуть потуже хомуты, чтобы избежать разгерметизации, или заменить резиновые элементы, такие как мембрана или прокладка. Предварительная проверка выявит, в чем именно проблема. Осмотр детали нужно проводить тщательно: потеки масла и даже мелкие трещины могут быть причиной неисправности. Возможен износ хомутов или их сдвиг. Если ваши попытки выполнить ремонт вакуумного усилителя тормозов «Газели» не принесли успеха, придется менять механизм.

    Как устроен механизм

    Корпус имеет две части: вакуумная, со стороны главного цилиндра, и атмосферная — от педали тормоза. В вакуумной камере установлен обратный клапан, который соединяет полость с впуском. На дизельных двигателях есть электрический насос, который бесперебойно усиливает тормоза. Механизм усилителя функционирует, только когда мотор заведен. Также в нем имеется толкатель, который методом сдвига клапана соединяет диафрагму с цилиндром, а поршень нагнетает тормозную жидкость.

    Когда вы отпускаете педаль, возвратная пружина возвращает диафрагму на место и процесс торможения прекращается. Большинство современных автомобилей оснащены системой ESR, которая предотвращает опрокидывание машины при очень резком торможении.

    Замена детали

    Для начала нужно будет снять обивку моторного отсека. Все трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, остаются на своем месте, главное, чтобы в систему не попал воздух.

    Снимаем усилитель тормозов с машины в таком порядке:

    • При необходимости очищаем деталь от грязи.
    • Откручиваем гайку, чтобы снять вакуумный усилитель с цилиндра.
    • Снимаем шланг разряжения. Если нужно, можно снять его со штуцером.
    • Закрепить главный цилиндр так, чтобы из него не вытекла тормозная жидкость.
    • Скручиваем отверткой шайбы, на которых держится усилитель, со стороны кабины.
    • Откручиваем и вытаскиваем болт из проушины ключом № 17.
    • Из отверстия толкателя вытаскиваем две пластиковые прокладки.
    • Из кабины отворачиваем четыре гайки, которые соединяют усилитель с педалью тормоза, и отсоединяем механизм от перегородки, отключая провод стоп-сигнала.
    • Откручиваем еще несколько гаек из кронштейна.

    Агрегат снят. Теперь можно осмотреть механизм и выявить неисправность вакуумного усилителя тормозов «Газели». Установить новый усилитель тормозов нужно в обратном порядке.

    Регулировка усилителя

    Прежде чем установить новый тормозной усилитель в машину, его нужно отрегулировать. Это позволяет педали легко ходить при нажатии. Настраиваем длину штока, стального длинного болта, выходящего над поверхностью детали. Регулировка длины штока определяет давление на тормозные цилиндры во время нажатия на педаль.

    В среднем этот болт должен возвышаться над усилителем на 7 миллиметров. Если расстояние больше, то педаль будет иметь большой ход, а если меньше, то машина будет самопроизвольно притормаживать при езде. Правильная регулировка вакуумного усилителя тормозов «Газели» также влияет на то, как быстро педаль будет возвращаться в исходное положение. Недотянутый регулировочный винт собьет эффект механизма.

    Безопасность важнее

    Водитель обязан быть на все сто процентов уверенным в своей машине и в безопасности тормозной системы. Теперь, зная все нюансы того, как устроен и работает вакуумный усилитель тормозов «Газели», можно смело браться за его ремонт самостоятельно. Это будет по силам любому автолюбителю.

    Если вы привыкли справляться с поломками авто самостоятельно, то не лишним будет знать, как осуществить ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Это не что иное, как механизм, который помогает снизить усилие, прикладываемое на педаль тормоза. Еще в старых автомобилях постоянно приходилось отжимать педаль со всей силы, так как нужно было развивать усилие до 80 килограмм. Но с того времени, как появился усилитель, эта цифра снизилась в два раза.

    Проверка вакуумного усилителя тормозов – для чего такая забота?

    Корпус ВУТ делится диафрагмой на две части, сквозь которую проходит шток. Этот шток соединен непосредственно с самой педалью и другим концом создает давление на поршень тормозного цилиндра. Самое важное в нашем передвижении – это безопасность на дороге, именно поэтому полезна будет инструкция, как проверить вакуумный усилитель тормозов в автомобиле перед поездкой. И хотя его неполадки не приведут к поломке всей системы, но неожиданное упрямство педали тормоза может вас испугать во время движения, а уж от вашей реакции и будет зависеть результат происшествия.

    Проверка вакуумного усилителя тормозов – это неотъемлемая часть процесса осмотра автомобиля. Правда, каждый день залезать под днище машины не имеет смысла, работу ВУТ можно проверить косвенно. Какие признаки могут вам рассказать о состоянии усилителя, мы расскажем чуть ниже, а также предложим варианты ремонта.

    Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов – самостоятельная диагностика

    Как же стоит проверять ВУТ на исправность, не прибегая к смотровой яме? Делается это так: когда двигатель не работает, надо нажимать на тормоз около 6 раз. Затем, удерживая эту педаль, завести двигатель. Педаль должна переместиться немного вперед, и если этого не произошло, в первую очередь надо проверить герметичность соединений шланга и работу обратного клапана.

    Если же у вас шипит вакуумный усилитель тормозов, то обязательно надо проверить несколько мест. Самая частая проблема выхода из строя ВУТ – это шланг, который соединяет его с впускным коллектором двигателя. Необходимо обязательно проверять, нет ли на нем трещин и разрывов, нужно проконтролировать, затянуты ли хомуты. Также усилитель может выйти из строя из-за внутренних деталей, например, таких как клапан. Со временем этот клапан становится твердым, из-за износа резины, поэтому может произойти разрыв упругой перегородки.

    Можно просто приобрести ремкомплект вакуумного усилителя тормозов и поменять пыльники, иногда это спасает от шипения. Но это стоит производить в том случае, если вы уверены в исправности самого усилителя.

    Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов включают и такой случай, когда начинает троить мотор. Многие автолюбители первым делом идут покупать свечи зажигания, настраивать клапаны, но двигатель по-прежнему работает плохо. В таких случаях стоит провести небольшую проверку: закрыть шланг усилителя, чтобы он не пропускал воздух в двигатель. Если двигатель начинает работать исправно, тогда проблема находится в тормозах.

    Регулировка вакуумного усилителя тормозов – что это значит?

    Регулировка вакуумного усилителя тормозов заключается в настройке свободного хода педали, и чтобы его выставить правильно, необходимо настроить длину штока. Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов должна привести к определенному зазору, который определяет величину усилия на тормозной цилиндр. Выступ, или зазор, контролируют специальным болтом, который должен возвышаться над плоскостью ВУТ на 7,1 мм. Если этот показатель будет выше, то ваша педаль будет иметь больший ход, если ниже – авто будет подтормаживать все время произвольно, будто вы едете на ручнике.

    Чтобы настроить момент срабатывания клапанов, вакуумного и атмосферного, потребуется поработать с регулировочным винтом. Этот параметр влияет на способность педали возвращаться в исходное положение. Перетянув винт, вы получите педаль, совсем неохотно приходящую на первоначальную позицию, а недотянув его – педаль без действия вакуумного усилителя, то есть потребуется недюжинная сила для торможения.

    Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как снять устройство?

    В первую очередь нужно снять в моторном отсеке обивку и накладку лобового стекла. Трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, убирать не стоит, для того чтобы воздух не попадал в саму гидросистему. Затем стоит открутить тормозной цилиндр от усилителя ключом на 17. Снимаем его и тихонько наклоняем вперед, чтобы тормозные трубки не изгибались. Нужно не забыть отсоединить шланг от штуцера усилителя.

    Для снятия усилителя вместе с педалью тормоза следует открутить четыре болта на 13 и вытащить его, предварительно отключив провод стоп сигнала. Чтобы отсоединить педаль и ВУТ вместе, для начала надо вытащить палец, который их соединяет, и открутить две гайки, которые вы найдете в креплении к кронштейну. Теперь ВУТ на свободе, и если вы хорошо осведомлены о его строении, то можете попытаться разобрать и починить его самостоятельно, в ином случае его следует отнести механику или заменить в собранном виде на новый элемент.

    Многие сразу грешат на вакуумный усилитель тормозов.

    Многие владельцы автомобилей ВАЗ задумываются над ремонтом вакуумного усилителя тормозов. Какие симптомы неисправности вакуумного усилителя тормозов, я вам сейчас расскажу.

    Нет, конечно, тормоза полностью не исчезают и через какое-то время после нажатия педали «тормоз» все же схватывают. Но при этом педаль тормоза мягкая какая-то и берет в самом конце.

    При нажатии на педаль тормоза педаль мягко идет вниз, получается, что вакуумный усилитель тормозов работает. Если бы вакуумный усилитель тормозов не работал, то ощущения при нажатии педали тормоза были бы как в ВАЗ 2101. Но такие симптомы бывают при не герметичности тормозных патрубков.

    Как проверить вакуумный усилитель тормозов

    Вакуумный усилитель тормозов проверяется очень просто. Нажимаешь на педаль тормоза до упора и заводишь двигатель. Если педаль при рабочем двигателе мягко идет дальше — вакуумный усилитель исправен. Всё остальное — не его заботы.

    Сегодня почти на всех автомобиля стоят вакуумные усилители тормозов, поэтому тема популярная. Да, и ремонт вакуумного усилителя тормозов это не так уж и сложно, можно произвести ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками. Главное внимательно изучить устройство вакуумного усилителя тормозов конкретной модели автомобиля, потому что они могут слегка отличаться. Поэтому для начала рекомендую изучить устройство вакуумного усилителя тормозов автомобиля.

    Проверка вакуумного усилителя тормозов УАЗ, ГАЗ, ВАЗ

    1. Двигатель троит – это один из признаков неисправности вакуумного усилителя тормозов. Устраните подсосы воздуха впускного коллектора, которые приводят к обеднению горючей смеси.
    2. Прокачайте педаль тормоза, затем запустите двигатель, если педаль тормоза провалилась во время пуска двигателя, значит, вакуумный усилитель работает. Если осталась без движения значит следует ремонтировать вакуумный усилитель или заменить вакуумный усилитель.
    3. Осмотрите корпус вакуумного усилителя на наличие подтеканий.
    4. Изредка регулируйте вакуумный усилитель тормозов.

    Подготовьте необходимые инструменты для ремонта вакуумного усилителя тормозов.

    Устройство вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, УАЗ, ВАЗ.

    По конструкции вакуумный усилитель тормозов в одном блоке с ГБЦ. Корпус вакуумного усилителя делится на две части : 1 – атмосферная, 2 – вакуумная.

    Вакуумная часть соединяется с впускным коллектором при помощи обратного клапана. А коллектор в свою очередь выступает источником разряжения. Для постоянной работы вакуумного усилителя тормозов на дизельных двигателях используется вакуумный электрический насос.

    Вакуумный усилитель работает лишь при работающем двигателя. Это можно объяснить тем, что при не работающем двигателе обратный клапан разъединяет вакуумный усилитель и коллектор.

    Атмосферная камера соединяется с вакуумной при нажатии педали тормоза. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, оказывается давление на толкатель, который перемещает клапан. Диафрагма под действием штока-поршня приводит к нагнетанию тормозной жидкости к рабочим цилиндрам.

    А возвратная пружина служит для того, чтобы переместить диафрагму в исходное положение. Работу вакуумного усилителя можно описать разностью давлений в вакуумной и атмосферной камерах. Разница давления приводит к движению толкателя, штока и поршня.

    Как определить неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, УАЗ, ГАЗ.

    Не забывайте, наличие тормозов не говорит о том, что ваш вакуумный усилитель тормозов работает. Просто при неисправности вакуумного усилителя, становится труднее управлять транспортным средством. Это приносит водителю трудности в управлении автомобилем. Для торможения водителю приходится прикладывать больше усилий, чем обычно.

    Основные неисправности вакуумного усилителя тормозов:

    • Износ и старение резины клапанов, разрыв или повреждение диафрагмы.
    • Обрыв или повреждение шланга, вследствие чего коллектор двигателя соединяется с вакуумным усилителем тормозов. Проверьте крепление хомутов и шланг на отсутствие трещин.

    Ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками

    1. Изучите руководство по эксплуатации автомобиля, просмотрите и ознакомьтесь со схемой вакуумного усилителя тормозов.
    2. Отсоедините тягу привода тормозов, которая располагается под рулевым валом.
    3. Снимите главный тормозной цилиндр.
    4. Осмотрите и определите неисправности вакуумного усилителя тормозов и произведите замену вакуумного усилителя тормозов или проведите ремонт узла вакуумного усилителя тормозов.

    mastershuma.ru

    Ремонт вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ГАЗЕЛЬ

    Многие сразу грешат на вакуумный усилитель тормозов.

    Многие владельцы автомобилей ВАЗ задумываются над ремонтом вакуумного усилителя тормозов. Какие симптомы неисправности вакуумного усилителя тормозов, я вам сейчас расскажу.

    Нет, конечно, тормоза полностью не исчезают и через какое-то время после нажатия педали «тормоз» все же схватывают. Но при этом педаль тормоза мягкая какая-то и берет в самом конце.

    При нажатии на педаль тормоза педаль мягко идет вниз, получается, что вакуумный усилитель тормозов работает. Если бы вакуумный усилитель тормозов не работал, то ощущения при нажатии педали тормоза были бы как в ВАЗ 2101. Но такие симптомы бывают при не герметичности тормозных патрубков.

    Как проверить вакуумный усилитель тормозов

    Вакуумный усилитель тормозов проверяется очень просто. Нажимаешь на педаль тормоза до упора и заводишь двигатель. Если педаль при рабочем двигателе мягко идет дальше — вакуумный усилитель исправен. Всё остальное — не его заботы.

    Сегодня почти на всех автомобиля стоят вакуумные усилители тормозов, поэтому тема популярная. Да, и ремонт вакуумного усилителя тормозов это не так уж и сложно, можно произвести ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками. Главное внимательно изучить устройство вакуумного усилителя тормозов конкретной модели автомобиля, потому что они могут слегка отличаться. Поэтому для начала рекомендую изучить устройство вакуумного усилителя тормозов автомобиля.

    Проверка вакуумного усилителя тормозов УАЗ, ГАЗ, ВАЗ

    1. Двигатель троит – это один из признаков неисправности вакуумного усилителя тормозов. Устраните подсосы воздуха впускного коллектора, которые приводят к обеднению горючей смеси.
    2. Прокачайте педаль тормоза, затем запустите двигатель, если педаль тормоза провалилась во время пуска двигателя, значит, вакуумный усилитель работает. Если осталась без движения значит следует ремонтировать вакуумный усилитель или заменить вакуумный усилитель.
    3. Осмотрите корпус вакуумного усилителя на наличие подтеканий.
    4. Изредка регулируйте вакуумный усилитель тормозов.

    Подготовьте необходимые инструменты для ремонта вакуумного усилителя тормозов.

    Устройство вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, УАЗ, ВАЗ.

    По конструкции вакуумный усилитель тормозов в одном блоке с ГБЦ. Корпус вакуумного усилителя делится на две части: 1 – атмосферная, 2 – вакуумная.

    Вакуумная часть соединяется с впускным коллектором при помощи обратного клапана. А коллектор в свою очередь выступает источником разряжения. Для постоянной работы вакуумного усилителя тормозов на дизельных двигателях используется вакуумный электрический насос.

    Вакуумный усилитель работает лишь при работающем двигателя. Это можно объяснить тем, что при не работающем двигателе обратный клапан разъединяет вакуумный усилитель и коллектор.

    Атмосферная камера соединяется с вакуумной при нажатии педали тормоза. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, оказывается давление на толкатель, который перемещает клапан. Диафрагма под действием штока-поршня приводит к нагнетанию тормозной жидкости к рабочим цилиндрам.

    А возвратная пружина служит для того, чтобы переместить диафрагму в исходное положение. Работу вакуумного усилителя можно описать разностью давлений в вакуумной и атмосферной камерах. Разница давления приводит к движению толкателя, штока и поршня.

    Как определить неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, УАЗ, ГАЗ.

    Не забывайте, наличие тормозов не говорит о том, что ваш вакуумный усилитель тормозов работает. Просто при неисправности вакуумного усилителя, становится труднее управлять транспортным средством. Это приносит водителю трудности в управлении автомобилем. Для торможения водителю приходится прикладывать больше усилий, чем обычно.

    Основные неисправности вакуумного усилителя тормозов:

    • Износ и старение резины клапанов, разрыв или повреждение диафрагмы.
    • Обрыв или повреждение шланга, вследствие чего коллектор двигателя соединяется с вакуумным усилителем тормозов. Проверьте крепление хомутов и шланг на отсутствие трещин.

    Ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками

    1. Изучите руководство по эксплуатации автомобиля, просмотрите и ознакомьтесь со схемой вакуумного усилителя тормозов.
    2. Отсоедините тягу привода тормозов, которая располагается под рулевым валом.
    3. Снимите главный тормозной цилиндр.
    4. Осмотрите и определите неисправности вакуумного усилителя тормозов и произведите замену вакуумного усилителя тормозов или проведите ремонт узла вакуумного усилителя тормозов.

    www.autoezda.com

    ВАЗ 2110 регулировка штока вакуумного усилителя тормозов

    Регулировка приводов тормозов.

    Проблема педали тормоза устранена.

    Регулировал только шток который к педали крепится.

    Москвич 412 — тормоза (тормозная система) .

    Косенков Тормозные системы. doc.

    14.1.3 Регулировка стояночного тормоза УАЗ 3151.

    Устройство вакуумного усилителя тормоза.

    20. 7. Снятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода пе…

    Рис.2.Вакуумный усилитель: 1 -шток; 2 — уплотнительное кольцо фланца главно…

    УАЗ_31519 Замена_вакуумного_усилителя_тормозов Хантер ФОТО #18.

    Тормозная система, комплектация для ГАЗ 69 «Барс» .

    а шток… http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-…silitelya.html.

    19.7 Снятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода пед…

    Установка ВУТ и ГТЦ на ваз 2101.

    Вакуумный усилитель Ваз 2115 Лада.

    Лямбда зонд ваз…

    снимаешь шток ВУТ ВАЗ 2110.

    На фото — Вакумный усилитель тормозов.

    Тормозная система на калине вакуумный усилитель Автомобильный мир.

    Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3…

    В случае нажатия на педаль тормоза толкатель начинает двигаться влевую стор. ..

    Перед установкой необходимо проверить состояние резиновой прокладки, на кот…

    Замена вакуумного усилителя на ваз 2115.

    Замена вакуумного усилителя.

    10. Прокачайте гидропривод тормозов.

    Утопание штока от привалочной плоскости «вакуума» должно составля…

    Уаз регулировка штока вакуумного усилителя тормозов

    Главная » Разное » Уаз регулировка штока вакуумного усилителя тормозов

    Проверка вакуумного усилителя, регулировка педали тормоза и регулятора

    Одной из причин снижения эффективности торможения автомобиля может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя тормозов. Проверка вакуумного усилителя производится также в случае возникновения ощутимого повышения усилия при нажатии на педаль тормоза.

    Вакуумный усилитель установлен между механизмом педали тормоза и главным тормозным цилиндром. При торможении, за счет разрежения в ресивере двигателя, он создает через шток и поршень первой камеры главного цилиндра дополнительное усилие пропорциональное усилию педали. 

    В шланге соединяющим вакуумный усилитель с ресивером двигателя установлен обратный клапан, он удерживает разрежение при его падении во впускной трубе и препятствует попаданию топливовоздушной смеси в вакуумный усилитель.

    Быстрая экспресс проверка вакуумного усилителя тормозов Уаз Хантер.

    В процессе эксплуатации вакуумный усилитель регулировок не требует, а его обслуживание заключается в проверке надежности крепления. Для быстрой экспресс проверки работоспособности усилителя надо при неработающем двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза до упора, а затем удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель. За счет перепада значений давления в полостях усилителя педаль тормоза должна немного опустится, переместится вперед.

    Если этого не произошло, то надо проверить целостность шланга и герметичность его соединения с обратным клапаном вакуумного усилителя и впускной трубой двигателя, и при необходимости устранить подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо ремонтировать или менять на новый.

    Проверка вакуумного усилителя тормозов на герметичность.

    Проверка вакуумного усилителя на герметичность более длительный по времени процесс. Откройте капот автомобиля и запустите двигатель на одну-две минуты, затем приблизительно через тридцать секунд после его остановки нажмите два раза на педаль тормоза. Во время этого действия должно прослушиваться характерное шипение входящего в вакуумный усилитель воздуха.

    Дополнительно проверьте обратный клапан усилителя, при его неисправности не сохраняется разрежение в вакуумной полости усилителя при изменении нагрузки на двигатель или при его остановке. Для проверки клапана отсоедините от него вакуумный шланг и выньте клапан из резинового уплотнителя фланца усилителя.

    Наденьте на короткий, большего диаметра штуцер обратного клапана любую подходящую резиновую грушу, например от ареометра, и сожмите ее. Если обратный клапан исправен, то груша останется сжатой. Если груша распрямится, то замените клапан и повторите процедуру проверки вакуумного усилителя.

    Если в процессе проверки стало ясно что вакуумный усилитель неисправен, то проще заменить его новым, так как работы по ремонту усилителя очень трудоемки, требуют соответствующих знаний и навыков, применения специального монтажного и регулировочного оборудования, и не всегда заканчиваются успешно.

    Регулировка свободного хода педали тормоза Уаз Хантер.

    Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть в пределах 5-14 мм. Слишком малый свободный ход свидетельствует о заедании рабочего цилиндра и провоцирует повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок. Слишком большой свободный ход является признаком увеличенных зазоров в механизме педали или нарушении герметичности гидропривода тормозной системы.

    На автомобилях Уаз Хантер с двигателями экологического класса Евро-2 и автомобилях Уаз-315196 с условным маркетинговым названием Уаз-469 New.

    Свободный ход педали тормоза регулируется установкой упора выключатель сигнала торможения в положение обеспечивающее свободный ход педали в пределах 5-14 мм.

    На автомобилях Уаз Хантер экологического класса Евро-3.

    Свободный ход педали устанавливается вращением регулировочного винта, выбирая зазор в соединении : вилка толкателя вакуумного усилителя — палец — рычаг привода тормоза. Свободный ход должен быть в пределах 5-14 мм. Положение выключателя сигнала торможения регулируется отдельно при помощи установочных гаек так, чтобы обеспечить зазор в 0.5 мм между упором выключателя и буфером.

    На автомобилях Уаз Хантер экологического класса Евро-4.

    Свободный ход педали тормоза регулируется также, как и для экологического класса Евро-3, с тем отличием, что свободный ход педали тормоза должен быть в пределах 5-8 миллиметров.

    Регулировка усилия рычага регулятора давления тормозной системы Уаз Хантер.

    Проверку регулятора давления необходимо проводить периодически во время эксплуатации. При проверке, внешним осмотром надо убедится в отсутствии повреждения регулятора и деталей его привода, отсутствии подтекания тормозной жидкости и зазоров в соединении стойки с упругим рычагом и кронштейном на заднем мосту.

    При нажатии на педаль тормоза, поршень регулятора давления должен выдвигаться из корпуса на 1.7-2.3 мм. Отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствуют о неисправности регулятора или его привода.

    Особое внимание при осмотре надо обратить на расположение контрольной заглушки и отсутствие подтекания из под нее тормозной жидкости. В нормальном состоянии заглушка должна быть утоплена в отверстие корпуса регулятора до упора. Выступание заглушки из отверстия и подтекание тормозной жидкости означают потерю герметичности уплотнительных манжет, и неисправность регулятора. В этом случае он подлежит ремонту или замене.

    Проверку и регулировку усилия упругого рычага на поршень регулятора давления необходимо проводить периодически во время эксплуатации и обязательно при замене задних рессор на новые или с большим количеством листов в пакете.

    Регулировка производится следующим образом :

    1. Снаряженный автомобиль установить на ровной твердой горизонтальной площадке.
    2. Ослабить контргайку регулировочного болта, вывернуть его на 2-3 оборота и завернуть до его соприкосновения с хвостовиком поршня регулятора. После этого довернуть регулировочный болт :

    — для автомобилей Уаз Хантер с тентом : на 2/3-1 оборот, 4-6 граней головки болта
    — для автомобилей Уаз Хантер с железной крышей : на 1 или 1 и 1/3 оборота, 6-8 граней головки болта

    3. Затянуть контргайку и проверить ход поршня регулятора, он должен быть в пределах 1.7-2.3 мм

    Полная проверка правильности выполненной регулировки производится при движении автомобиля по прямому горизонтальному участку дороги с сухим асфальтовым покрытием. В процессе движения затормозите автомобиль до блокировки колес.

    При исправном регуляторе давления и правильно выполненной регулировке привода должно быть некоторое опережение блокировки передних колес относительно задних. В случае опережающей блокировки задних колес надо дополнительно отвернуть регулировочный болт на 1-2 грани его головки и затем повторить проверку при движении автомобиля.

    Похожие статьи:
    • Когда делать капитальный ремонт двигателя, признаки естественного износа двигателя, методы капитального ремонта классических двигателей внутреннего сгорания.
    • Проверка свечей зажигания, регулировка зазоров между электродами, восстановление работоспособности свечей, извлечение обломавшейся свечи, восстановление резьбы.
    • Антикоррозионная обработка внутренних полостей, кузова и днища УАЗ, герметизация кузова УАЗ.
    • Защитная и восстановительная полировка покрытия кузова УАЗ, устранение мелких сколов и царапин на кузове.
    • Датчики аварийного давления масла ММ120, ММ111В и 30.3829, устройство, принцип работы, определение неисправностей.
    • Датчики перегрева охлаждающей жидкости ТМ111 и включения электровентилятора ТМ108 на УАЗ, устройство, характеристики и принцип работы.

    auto.kombat.com.ua

    ГТЦ и ВУТ ВАЗ на УАЗ — УАЗ 3162, 2.7 л., 2001 года на DRIVE2

    Приветствуем всех!
    Всех с наступившим новым годом и наступающим рождеством!

    Подходят новогодние праздники к концу, а сделано, к сожалению, очень мало. А проблем как-то не особо уменьшается. Планов много и надеюсь бОльшую часть реализовать в этом году.

    На праздниках удалось наконец-то добраться до тормозов — вакуумника и ГТЦ. В предпоследние выходные декабря поехал к другу в Подольск. И там уже вечером (по темноте) снова закончилась пружина дросселя, а хуже всего — педаль тормоза стала «очень далекой» и неинформативной. Но и с такими тормозами я смог преодолеть еще около 300км.

    Давно уже хотел «мягкую» педаль и чтобы при нажатии в пол в юз шли все 4 колеса. УАЗовский ВУТ в магазине за космическую цену, ГТЦ тоже не порадовал ценой. И в целом вся конструкция занимает много места под капотом. Подумав, почитав — решил заменить. Был вариант с ВУТ и ГТЦ от АУДИ. Но еще раз все взвесив, пришел к выводу — нужно ставить отечественное. Как минимум в магазинах проще найти (даже пока не смотря на цену). Начались поиски: УАЗ (сразу нет — дорого), ГАЗ (от волг так же все слишком здоровое, а газелячие — дорого), ВАЗ (тут аж в 3-х вариантах).
    Остановился на ВАЗовских деталях.На выбор: классика 01-07, старые переднеприводы (08-11) и новые переднеприводы (калина, приора, а так же нива). Классика сразу нет — большой ВУТ. Между переднеприводами выбирал. В итоге сделал выбор в пользу новых (Калиновских) комплектующих (из всей линейки ВАЗовских машин на ней самый большой диаметр поршня в ГТЦ — 22.2 мм).
    Итак, по порядку:
    1. ВУТ ВАЗ 1118
    2. ГТЦ ВАЗ 1118
    3. Бачок тормозной жидкости ВАЗ 1118 (по этому поводу приведу комментарий ниже)

    Полный размер

    ВУТ, ГТЦ, бачок

    Запасаемся смелостью, новогодним провиантом, едем в деревню и начинаем все это «корчевать».
    1. Снимаем все старое:
    ВУТ — из салона на педали тормоза 4 гайки
    ГТЦ — на вакуумнике 2 гайки
    тормозные трубки от ГТЦ (Резьба М10х1 с внешним конусом) тоже откручиваем

    Полный размер

    старая бочка ВУТ

    Полный размер

    Старый ГТЦ

    2. Переходная пластина
    толщина 2-3 мм. Размеры к сожалению в этот раз сказать не смогу. делал шаблон из картона, но все равно промахнулся. в итоге доделывал по месту.
    смысл: вырезаем пластину примерно 150х150, прикладываем к моторному щиту. Здесь лучше действовать вдвоем — один держит пластину, а другой изнутри обрисовывает: крепежные отверстия под болты и центральное отверстие. крепежные отверстия сверлим. Далее берем ВУТ ВАЗ, снимаем с него размеры: расстояние между шпильками крепления к моторному щиту, диаметр (примерный, но лучше взять с плюсом) той части ВУТ, где идет шток непосредственно к педали. на пластине относительно размеченного с педали отверстия ищем центр, размечаем окружность, на которой будут лежать отверстия шпилек ВУТа, а потом делаем отверстие под шток. примеряем все по месту, и выставляем нормальное положение ВУТ, отмечаем места сверления. Сверлим. Примеряем

    Полный размер

    переходная пластина

    3. Педальный шток ВУТа.
    он короче, чем УАЗовский. Регулировки выполнять на нем я так и не понял как: на «вилке» под пыльником есть резьба. но как я ни крутил — ничего не изменилось. в интернете искал заранее, но про «вилку» так и не увидел ничего. по месту сделал удлинительные пластины. На «вилке» необходимо закреплять пластины в 2-х точках.

    Полный размер

    Полный размер

    4. Заранее были приготовлены переходные трубки (про УАЗовские штуцера написал выше. про ВАЗоские точно не знаю — подбирал сразу в магазине).
    устанавливаем пластину на место, к ней крепим ВУТ. ГТЦ так же на свое место. Соединяем трубки.

    Полный размер

    Полный размер

    5. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ
    от штатного бачка ГТЦ считаю лучше отказаться, так как возникла достаточно серьезная для эксплуатации проблема: моторный щит на Калине расположен не так, как у нас на УАЗах. Посмотрев на форму бачка видно, что отсеки бачка, непосредственно связанные с контурами находятся ниже заливной части бачка. а в совокупе с неправильным положением этого бачка — проблемы прокачкой и вытеснением всего воздуха из бачка. Пришлось идти на хитрости, эксперименты, которые вроде и показали, что можно оставить этот бачок, но все-таки я советовал бы:
    А. Купить штуцера вместо одного бачка (по идее от 2121 должно подойти)
    Б. установить например 2 маленьких бачка как на цилиндре сцепления или двойной как на классике. Есть идея поставить от 2123 . (после доработки этого момента — отпишусь)

    Полный размер

    эксперимент с наклоном бачка

    Полный размер

    эксперимент с наклоном бачка

    6. Прокачиваем тормоза
    7. Радуемся оооочень мягкой и информативной педали
    8. придется привыкать

    Без видосиков конечно не обошлось

    к сожалению видео не передает всех ощущений. Но в последнем видео, сидя за рулем я смотрел практически полностью в небо.

    В итоге:
    тормоза — дело серьезное. проводить такую замену или нет — каждый решает сам.
    Результатом доволен. С такими тормозами пройдено уже более 200км. Со временем привыкаешь к ним.
    Педаль очень мягкая, ход до начала ощутимого торможения стал побольше, но эффект замечательный. Теперь на горке лишь слегка придерживаю педаль, а не стою на ней (как было раньше).

    Замечание!
    У меня передние и задние тормоза ДИСКОВЫЕ!

    Видимое дальнейшее развитие конструкции:
    1. Нормальный бачок для жидкости
    2. Снятие колдуна
    3. Установка АБС

    Всем удачи на дорогах и вне!

    www.drive2.ru

    Тормоза… Они ЕСТЬ! Замена вакуумного усилителя — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2006 года на DRIVE2

    Всем добре. Наконец-то нашёл время поменять родной вакуумник. Уже писал ранее, что машина 2006 года и стоял на ней ущербный усилитель, с которым тормозов нет. Был приобретён Усилитель АДС

    Вакуумный усилитель тормозов АДС


    Сразу скажу, что усилитель нового образца с 2007 года, который большой в диаметре, но уже (ударение на «у») примерно в 2 раза, чем этот, не подойдёт просто так. Нужна пластина переходная и трубки у главного цилиндра выходят в противоположную сторону. У него расстояние между этими шпильками
    меньше, они просто войдут в эту здоровую дыру
    Сама замена очень проста. Трубки тормозные не нужно отворачивать, соответственно, не нужно и тормоза прокачивать (хотя не помешает). Снимаем главный цилиндр и отводим его в сторону
    Из салона отворачиваем гайки и вытаскиваем шпильку педали. Достаём усилитель. Сравниваем
    Видим, что новый имеет меньшие габариты, что не может не радовать ))
    Устанавливаем новый на место.
    P/S Испытания показали ощутимую разницу. Когда выезжал из гаража, впечатался в лобовуху с непривычки. Потом ещё несколько перекрёстков также. Сейчас привык, езжу и офигеваю, как вообще со старыми усилителями ездят?! Ну нет же тормозов с ними!

    Пробег: 175 000 км

    www.drive2.ru

    установка дисковых, прокачка, как развести, военные мосты, гражданские, цилиндра

    Регулировка тормозов УАЗа необходима в тех случаях, когда происходят сбои в работе тормозного устройства, клинят передние тормоза, провалилась педаль тормоза и при других неисправностях системы.

    Регулировка тормозов

    Для того чтобы правильно отрегулировать этот механизм, необходимо воспользоваться схемой тормозной системы УАЗа, которая есть в руководстве пользователя.

    Во время регулировки тормозных колодок нужно соблюдать технику безопасности, поэтому рекомендуется надеть защитные перчатки.

    Для начала следует поставить транспортное средство на ровную поверхность и зафиксировать колесные механизмы при помощи специальных стопорных устройств. Ручник затягивать не нужно. После этого необходимо приподнять заднее колесо при помощи домкрата.

    Получив доступ к механизму, необходимо открутить крепежный болт и прокрутить колесо руками до упора. Когда колесное устройство начнет притормаживать, следует начать крутить болт в обратном направлении. Это поможет растормозить элемент.

    Во время свободного вращения колесо не должно задевать барабанный механизм и колодки, поэтому эксцентрик нужно отпускать и вращать медленно, без резких движений. Всю процедуру следует повторить для других тормозных колодок.

    Во время регулировки тормозных механизмов передних колес элементы нужно вращать вперед. Для того чтобы уменьшить зазор, эксцентрик нужно проворачивать в направлении вращения колес, а для увеличения зазора — в обратную сторону.

    После окончания регулировочных работ следует запустить двигатель и проверить отсутствие нагрева тормозного барабана и надежность работы колодок во время торможения.

    Как поставить дисковые тормоза

    Для установки дисковых тормозных устройств на военные мосты или на гражданские мосты потребуются следующие инструменты и детали:

    • фиксирующие механизмы для суппортов;
    • крепежные болты размером М12*1;
    • переходники М10 или М12;
    • шайбы;
    • шпильки 50*10 мм;
    • проставки;
    • набор гаечных ключей;
    • комплект дисковой системы для УАЗа;
    • суппорт.

    Для того чтобы установить дисковые тормоза на УАЗ, необходимо:

    1. Установить транспорт на смотровую яму или платформу для проведения ремонтных работ.
    2. Зафиксировать колеса при помощи стопорных устройств.
    3. Демонтировать колесные механизмы.
    4. Убрать барабанное устройство и эксцентриковые пальцы опорного типа.
    5. Открутить крепежные элементы с колодок и трубок.
    6. Убрать болты с муфты сцепления.
    7. Отогнуть стопорное кольцо.
    8. При помощи гаечного ключа открутить регулировочный винт.
    9. Демонтировать упорное кольцо и ступицу.
    10. Снять щит и цапфу.
    11. Установить держатель суппорта закладными конструкциями наружу.
    12. Убрать из ступицы все старые крепежные элементы и шпильки и поставить новые.
    13. Разъединить гибкий шланг и небольшую медную трубу.
    14. Установить новую шайбу и подсоединить шланг и трубу к этой шайбе.
    15. Установить колодки, диски и суппортный узел.
    16. Собрать весь механизм, выполняя все действия в обратном порядке.

    Если суппорт будет крутиться недостаточно быстро, можно подрезать его с внешней стороны болгаркой.

    Как прокачать тормоза

    Для того чтобы правильно прокачать тормоза, необходимо предварительно очистить клапаны прокачки от скопившейся грязи пыли, а также проверить объем рабочей жидкости в системе. Во время прокачки тормозов УАЗа нужно постоянно следить за уровнем жидкости, чтобы она не опускалась ниже минимальной отметки.

    Для начала необходимо прокачать главный тормозной цилиндр. Для этого нужно установить автомобиль на смотровую яму и отключить силовой агрегат. Во время прокачки важно соблюдать технику безопасности, поэтому следует зафиксировать колеса транспорта стопорами для предотвращения самопроизвольного движения и надеть защитную одежду.

    После этого можно снять защитный колпачок с цилиндрического элемента и надеть вместо него прозрачный гибкий шланг, свободный конец которого следует поместить в заранее подготовленную емкость с жидкостью.

    После этого необходимо 4 или 5 раз нажать на педаль тормоза и гаечным ключом провернуть на пол оборота регулировочный клапан. В емкости с жидкостью должны образоваться пузырьки воздуха. Нужно завернуть клапан обратно и опустить педаль. Процедуру следует повторять до тех пор, пока не прекратится образование воздушных пузырей.

    Порядок прокачки цилиндрических деталей должен соответствовать работе цилиндров (1-3-2-4). Начинать стоит с передних тормозных цилиндров.

    После прокачки рекомендуется запустить силовой агрегат, чтобы проверить работоспособность механизмов.

    Как развести тормозные колодки

    Перед тем как развести тормозные колодки, необходимо проверить уровень рабочей жидкости в системе и при необходимости долить ее до минимальной отметки.

    Для начала нужно разобрать суппорт и снять барабан. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

    1. Установить УАЗ на ровную поверхность и зафиксировать колеса суппортами.
    2. Поставить транспортное средство на ручник.
    3. Приподнять автомобиль при помощи домкрата.
    4. Демонтировать колеса.
    5. Провести внешний осмотр тормозных накладок, их толщина должна быть не менее 2 мм.
    6. Очистить элементы системы от скопившейся грязи.
    7. Нанести на эксцентриковые пальцы смазочную жидкость.
    8. При помощи пассатижей убрать два шплинта.
    9. Выбить тормозные цилиндры, используя молоток. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить механизмы.
    10. Убрать суппорт и барабанное устройство.
    11. Демонтировать пружинные устройства с колодок.
    12. При помощи пассатижей развести колодки до упора, надавив на тормозной цилиндр.
    13. Повторить процедуру для задних колодок тормозной системы.

    Во время процедуры необходимо следить за рабочей жидкостью, ее количество не должно быть ниже требуемой отметки. После того как колодки будут разведены, можно устанавливать новые механизмы. Для того чтобы собрать систему, нужно выполнить все действия в обратном порядке.

    Устройство и замена главного тормозного цилиндра

    Основное устройство тормозного цилиндра включает в себя:

    • компенсационные и перепускные отверстия;
    • полости;
    • трубку;
    • соединительную втулку;
    • защитный колпак;
    • бак;
    • датчик низкого уровня тормозной жидкости;
    • упорное кольцо;
    • поршни;
    • шайбу;
    • держатель пружинного устройства;
    • пробку;
    • манжеты.

    Принцип работы главного тормозного цилиндра основан на том, что в момент нажатия водителем на педаль тормоза срабатывает шток вакуумного усилителя, который толкает поршни первого контура. За счет этого перекрываются компенсационные отверстия и начинает возрастать уровень давления в контуре. В это время активируется работа второго контура, где также повышается уровень давления.

    В полость начинает поступать тормозная жидкость, торможение происходит за счет максимального давления в поршневой части.

    Замена главного тормозного цилиндра происходит так:

    1. Отключают напряжение от аккумуляторных батарей, отсоединяя от клеммы провода.
    2. Демонтируют шумоизоляционную обивку отсека двигателя.
    3. Отсоединяют штекер от датчика, ответственного за уровень тормозной жидкости в системе.
    4. Откручивают гайки с тормозных трубок.
    5. Демонтируют старый цилиндр.
    6. Устанавливают новое устройство в бак с втулками, заполнив его рабочей жидкостью.
    7. Собирают механизм, повторив все действия в обратном порядке.

    Ремонт и регулировка вакуумного усилителя

    Для того чтобы отремонтировать ВУТ, его нужно снять вместе с тормозной педалью. Для этого потребуется отключить провод стоп сигнала от массы автомобиля и открутить крепежные элементы.

    Основные неисправности и ремонт вакуумного усилителя тормозов УАЗа:

    1. Нарушена герметичность трубопровода. В этом случае необходимо провести внешний осмотр механизма и устранить повреждения.
    2. Вышли из строя клапаны обратного типа. Рекомендуется заменить изношенные детали.
    3. Произошла разгерметизация рабочих камер усилительного устройства торможения. Следует проверить затяжку трубопроводов и уплотнителя. При необходимости заменить поврежденные детали.

    Для регулировки вакуумного усилителя тормозов УАЗа необходимо настроить свободный ход тормозной педали. Для этого потребуется перенастройка длины штока.

    Необходимо установить шток до конца и при помощи металлической линейки или щупа уложить его вдоль корпуса. После этого, используя штангенциркуль, нужно замерить выступ над корпусной частью, он не должен превышать 8 мм. Если этот показатель превышает норму, следует ослабить контргайку и при помощи регулировочного винта увеличить или уменьшить длину штока.

    Когда необходимый размер будет установлен, можно фиксировать положение винта контргайкой. Затем нужно проверить уровень масляной и топливной жидкости.

    После регулировки рекомендуется завести двигатель и проверить работоспособность тормозного цилиндрического механизма и всей системы.

    specmahina.ru

    Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › в очередной раз непонятки с тормозами, прошу помощи…

    Всех приветствую!

    прошу дочитать до конца.

    вот как на протяжении полугода не могу решить загадку, то одно то другое, все в конечном итоге приводит к тому, что тормозов просто нет…

    сначало, педаль начинает по тихоньку прибавлять ход, т.е. первую неделю ход в допусках, затем все больше и больше, примерно с месяц педаль просто тупо уходит в пол.

    раз 5 уже перебирал всю систему, вчера опять полез, открутил к чертям вут(адс) проверил клапан-работает, чуть увеличил проушину( та что к педали). все собрал и опять хреново все, хотя по колам тормозят все 4, но поездив сегодня, понял что все опять повторится…

    что было сделано:
    1 трубки, шланги все новые
    2 гтц (5штук, разных фирм) у всех одно и тоже
    3 цилиндрики\колодки зад новые
    4 перед, сцппорта завод, манжеты новые, колодки и диски с небольшим пробегом
    5 гтц перебирал, манжеты все проверял, менял, менял корпуса самих гтц
    6 прокачиваю систему под давлением, намного эффективнее чем педалькой
    7 нигде ничего не течет, ни раздувает, жижа не уходит
    8 колдун ликвидирован

    буквальна два дня назад застопорились передние колеса(оба) да так, что не мог тронуться, отключил передок, чтобы доехать до гаража, прокачал, все работает, просто не пойму

    на что я грешу, суппорта передние, когда перебирал, то сами корпуса, где «ходит» цилиндрик были с глубокими рисками, может ли это влиять на такой косяк

    перед сбором гтц, «зеркало» полировалось, прокачиваю гтц отдельно, «поливает» все ровно.

    прокачиваю всю систему пр.зад\лев.зад\пр.перед\лев.перед под давлением, в-ха просто там нет!

    пробывал «поиграть» штоком ВУТа, то увеличивал, то уменьшал, ставил по заводу, первую неделю есть разница, далее все к одному

    Полный размер

    зеркало гтц

    попробую на выходных поменять ВУТы, поставлю на время ГАЗ

    два вопроса

    1.может что еще проверить? наведите пожалуйста, просто уже запарился
    2. на что и как влияет шток(зазор между вут и гтц), уменьшив его(зазор), ход педали становится меньше?

    про вут+гтц ино знаю, скоро закажу, но все же интересно, где «свинья » сидит ?

    благодарю!

    www.drive2.ru

    Ремонт вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ГАЗЕЛЬ

    Многие сразу грешат на вакуумный усилитель тормозов.

    Многие владельцы автомобилей ВАЗ задумываются над ремонтом вакуумного усилителя тормозов. Какие симптомы неисправности вакуумного усилителя тормозов, я вам сейчас расскажу.

    Нет, конечно, тормоза полностью не исчезают и через какое-то время после нажатия педали «тормоз» все же схватывают. Но при этом педаль тормоза мягкая какая-то и берет в самом конце.

    При нажатии на педаль тормоза педаль мягко идет вниз, получается, что вакуумный усилитель тормозов работает. Если бы вакуумный усилитель тормозов не работал, то ощущения при нажатии педали тормоза были бы как в ВАЗ 2101. Но такие симптомы бывают при не герметичности тормозных патрубков.

    Как проверить вакуумный усилитель тормозов

    Вакуумный усилитель тормозов проверяется очень просто. Нажимаешь на педаль тормоза до упора и заводишь двигатель. Если педаль при рабочем двигателе мягко идет дальше — вакуумный усилитель исправен. Всё остальное — не его заботы.

    Сегодня почти на всех автомобиля стоят вакуумные усилители тормозов, поэтому тема популярная. Да, и ремонт вакуумного усилителя тормозов это не так уж и сложно, можно произвести ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками. Главное внимательно изучить устройство вакуумного усилителя тормозов конкретной модели автомобиля, потому что они могут слегка отличаться. Поэтому для начала рекомендую изучить устройство вакуумного усилителя тормозов автомобиля.

    Проверка вакуумного усилителя тормозов УАЗ, ГАЗ, ВАЗ

    1. Двигатель троит – это один из признаков неисправности вакуумного усилителя тормозов. Устраните подсосы воздуха впускного коллектора, которые приводят к обеднению горючей смеси.
    2. Прокачайте педаль тормоза, затем запустите двигатель, если педаль тормоза провалилась во время пуска двигателя, значит, вакуумный усилитель работает. Если осталась без движения значит следует ремонтировать вакуумный усилитель или заменить вакуумный усилитель.
    3. Осмотрите корпус вакуумного усилителя на наличие подтеканий.
    4. Изредка регулируйте вакуумный усилитель тормозов.

    Подготовьте необходимые инструменты для ремонта вакуумного усилителя тормозов.

    Устройство вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, УАЗ, ВАЗ.

    По конструкции вакуумный усилитель тормозов в одном блоке с ГБЦ. Корпус вакуумного усилителя делится на две части: 1 – атмосферная, 2 – вакуумная.

    Вакуумная часть соединяется с впускным коллектором при помощи обратного клапана. А коллектор в свою очередь выступает источником разряжения. Для постоянной работы вакуумного усилителя тормозов на дизельных двигателях используется вакуумный электрический насос.

    Вакуумный усилитель работает лишь при работающем двигателя. Это можно объяснить тем, что при не работающем двигателе обратный клапан разъединяет вакуумный усилитель и коллектор.

    Атмосферная камера соединяется с вакуумной при нажатии педали тормоза. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, оказывается давление на толкатель, который перемещает клапан. Диафрагма под действием штока-поршня приводит к нагнетанию тормозной жидкости к рабочим цилиндрам.

    А возвратная пружина служит для того, чтобы переместить диафрагму в исходное положение. Работу вакуумного усилителя можно описать разностью давлений в вакуумной и атмосферной камерах. Разница давления приводит к движению толкателя, штока и поршня.

    Как определить неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, УАЗ, ГАЗ.

    Не забывайте, наличие тормозов не говорит о том, что ваш вакуумный усилитель тормозов работает. Просто при неисправности вакуумного усилителя, становится труднее управлять транспортным средством. Это приносит водителю трудности в управлении автомобилем. Для торможения водителю приходится прикладывать больше усилий, чем обычно.

    Основные неисправности вакуумного усилителя тормозов:

    • Износ и старение резины клапанов, разрыв или повреждение диафрагмы.
    • Обрыв или повреждение шланга, вследствие чего коллектор двигателя соединяется с вакуумным усилителем тормозов. Проверьте крепление хомутов и шланг на отсутствие трещин.

    Ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками

    1. Изучите руководство по эксплуатации автомобиля, просмотрите и ознакомьтесь со схемой вакуумного усилителя тормозов.
    2. Отсоедините тягу привода тормозов, которая располагается под рулевым валом.
    3. Снимите главный тормозной цилиндр.
    4. Осмотрите и определите неисправности вакуумного усилителя тормозов и произведите замену вакуумного усилителя тормозов или проведите ремонт узла вакуумного усилителя тормозов.

    www.autoezda.com

    Есть мягкая педаль тормоза? Не забывайте, что бустерный штифт к зазору главного цилиндра

    Распространенная проблема и вопрос, на который мы отвечаем больше, чем мы можем вспомнить, — «Почему моя педаль мягкая?» в моей силовой тормозной системе. Одна из самых упускаемых из виду вещей — это, вероятно, самое простое решение.

    Из бустера выходит штифт. Этот штифт просто входит в поршень в задней части главного цилиндра. Вы когда-нибудь устанавливали это расстояние? Если вы ответили «нет», это не только то, что вы должны сделать, это может быть причиной вашей мягкой педали.Мы вас запутали? Взгляните на картинку ниже и посмотрите, поможет ли это.

    Наша рекомендация

    Master Power Brakes рекомендует, чтобы расстояние между штифтом от усилителя и отверстием в главном цилиндре составляло приблизительно 0,020 дюйма. Если это расстояние больше 0,020 дюйма, при первом нажатии на педаль вам придется преодолеть это расстояние и подвести штифт к главному цилиндру. Это заставит вашу мягкую педаль. Если расстояние меньше 0.020 ”, главный цилиндр может не возвращать весь объем и, следовательно, вызывать другую проблему тормозного сопротивления.

    «Как это исправить?» Вероятно, это вопрос, который вы задаете, и как определить ваш разрыв? Начать проще всего с небольшого удобного инструмента, который мы предлагаем. Это глубиномер с толкателем (номер по каталогу: AC2003) , его можно увидеть ниже. Просто установите его напротив заднего фланца главного цилиндра, нажмите на центральный суппорт, а затем переверните его и положите напротив переднего края усилителя.Центральный суппорт должен находиться на расстоянии 0,020 дюйма от штифта усилителя. В противном случае определите необходимое расстояние и отрегулируйте штифт усилителя до нужной длины. Некоторые бустеры имеют на конце резьбовой штифт, а другие можно отрегулировать только путем заточки штифта. Если у вас нет одного из наших инструментов, выньте линейку и линейку, и вам придется провести небольшую математику, но конечный результат будет тем же.

    Шаг 1 — Проверить глубину отверстия в мастере. Шаг 2 — Переверните инструмент и сравните его с усилителем.

    Теперь, когда глубина проверена, вы можете отрегулировать толкатель до нужной длины. У некоторых бустеров есть регулируемый центральный штифт, который можно просто ввинчивать и вынимать. Другие ускорители не имеют резьбового штифта и требуют, чтобы толкатель был на некоторой длине отшлифован. Если вам нужно удлинить толкатель в редком случае, прекратите то, что вы делаете, и позвоните нам, поскольку могут быть разные варианты.