Ремень генератора свистит ваз 2107: как подтянуть (фото и видео)

Содержание

как подтянуть (фото и видео)

Зачастую появление какой-либо неисправности в автомобиле ВАЗ 2107 имеет звуковое сопровождение, позволяющее с высокой долей уверенности диагностировать проблему. Одной из таких проблем является пробуксовка ремня генератора, вследствие чего он свистит от трения об шкивы. Из-за этой неисправности генератор работает нестабильно, пропадает зарядка аккумулятора.

Так как генератор ВАЗ 2107, будь то инжектор или карбюратор, имеет одинаковый тип привода, значит и проблемы у них одинаковые. Единственное отличие – инжектор имеет датчик положения коленвала, который придется снимать в случае, когда понадобится замена ремня.

На самом деле причину, по которой ремень свистит, достаточно просто устранить своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Нужно лишь поставить правильный диагноз, а дальше дело техники. Вот основные причины пробуксовки:

  • Слабое натяжение;
  • Выход из строя подшипника генератора;
  • Загрязнение горюче-смазочными материалами (ГСМ).

Для всех перечисленных случаев ремонт своими руками не займет много времени. При этом не потребуется и специальных инструментов. Понадобится лишь два ключа, на 17 и на 19, и монтировка.

Теперь рассмотрим по порядку, как своими руками выполнить ремонт каждой из указанных неисправностей ВАЗ 2107. Начнем с самого простого – слабое натяжение. Скорее всего, в процессе эксплуатации ремень просто растянулся и начал пробуксовывать на шкивах. Если его размер еще не превышает максимально допустимого, значит просто подтягиваем, в противном случае понадобится замена новым. Чтобы подтянуть его своими руками, необходимо:

  • Ключом на 17 отпустить гайку, фиксирующую генератор на скобе;

  • Ключом на 19 отпустить гайку штока генератора;
  • Скорее всего, вручную натянуть не получится, поэтому используем в качестве рычага монтировку;
  • Зафиксировав положение генератора гайкой на регулировочной скобе, проверяем натяжку. При нажатии на ремень между помпой и коленвалом прогиб должен быть в пределах 12-17 мм, а между помпой и генератором – 10-17 мм. После того как вам удастся подтянуть ремень в соответствии с указанными требованиями, затягиваете обе гайки, чтобы исключить самопроизвольное ослабление.В случае если причиной пробуксовки стало затрудненное вращение шкива генератора ВАЗ 2107, вызванное выходом из строя подшипника, потребуется его ремонт. Нужно всего лишь снять генератор, открутив указанные выше гайки, после чего выполняется замена подшипников. Закончив ремонт, его нужно установить на место и подтянуть ремень, согласно данным ранее рекомендациям. Своими руками заменить подшипники сможет не каждый, не стесняйтесь прибегнуть к помощи специалистов. Это поможет вам избежать проблем с генератором в дальнейшем.Ну и последнее, что может стать причиной пробуксовки – загрязнение ремня. Скорее всего, решить проблему сможет только его замена, так как полностью очистить поверхность ремня от ГСМ, не повредив его при этом, практически невозможно. Именно поэтому замена является самым оптимальным решением проблемы.В некоторых случаях, особенно в холодное время года на непрогретом двигателе, свист может возникать из-за не очень качественного ремня, задубевшего на морозе. После прогрева двигателя свист исчезает. Это вполне нормальное явление и никакой ремонт вашего ВАЗ 2107 не потребуется. Нужно лишь убедиться в целостности ремня, для избегания возможного его обрыва в дороге.

Признаки неисправности и порядок замены ремня генератора ВАЗ 2107

Неисправность ремня генератора ВАЗ 2107 может выражаться в двух проявлениях:

  • Обрыв
  • Пробуксовка

В первом случае генератор перестает вращаться и вырабатывать электричество, о чем сигнализирует контрольная лампа на панели приборов. Более того, так как ремень генератора ВАЗ 2107 передает крутящий момент от коленвала водяной помпе, при его обрыве прекращается прокачка охлаждающей жидкости через радиатор охлаждения и блок цилиндров, что приводит к быстрому перегреву двигателя. Поэтому при обрыве ремня эксплуатация автомобиля невозможна.

Пробуксовка ремня нередко бывает предвестником обрыва. Данная неисправность легко распознается по характерному «звуковому сопровождению», которое особенно часто возникает при высокой влажности воздуха (особенно в дождливую погоду, когда брызги из луж попадают в подкапотное пространство) и при повышенной нагрузке на генератор во время включения мощных потребителей электрического тока – фар или вентилятора охлаждения. Громкий свист возникает при трении ослабленного ремня о шкивы, что сопровождается нестабильной работой генератора, выражающейся в перепадах напряжения бортовой сети.

Привод генератора и помпы на инжекторной и карбюраторной вариации ВАЗ 2107 идентичен. Следовательно, одинаковы и их проблемы. Единственное отличие инжекторной модели – наличие датчика положения коленчатого вала двигателя, который приходится снимать во время операции по замене ремня генератора.

Как натянуть ремень генератора на Ваз 2107

Если правильно определиться, что именно вызывает пробуксовку, вполне возможно самостоятельно устранить неисправность. Причин, по которым ремень генератора буксует, две:

  • Слабое натяжение.
  • Загрязнение (обычно моторным маслом).

Также свист, похожий на звук при пробуксовке, может издавать неисправный подшипник генератора. В любом из таких случаев ремонт не требует особенно высокой квалификации и не занимает много времени. Специализированных приспособлений и приборов тоже не потребуется. Понадобится монтировка и два рожковых ключа (или головки) на 17 и 19.

Проще всего устранить слабое натяжение ремня генератора. Обычно со временем ремень немного растягивается и начинает проскальзывать на шкивах, издавая неприятный свист. Ремень генератора ВАЗ 2107, размер которого превышает максимально допустимый, необходимо заменить. Также следует менять ремень, если он растрескался и имеет заметные повреждения.

Для проверки длины ремня генератора необязательно его снимать. Можно считать: если ремень еще можно натянуть, его длина укладывается в допустимые пределы. Для натяжения ремня понадобится выполнить такие действия:

  • При помощи ключа (головки) на 17 отпустить гайку, которой генератор крепится на скобе.
  • Отпустить гайку штока генератора, используя ключ на 19.
  • Натянуть ремень, смещая генератор при помощи монтировки.
  • Зафиксировать генератор на регулировочной скобе при помощи гайки и проверить натяжение. Прогиб ремня между помпой и коленвалом при нажатии рукой должен быть примерно 12-17 мм, между помпой и генератором – в пределах 10-17 мм.
  • Крепко затянуть гайки, исключив самопроизвольное откручивание.

При выходе из строя подшипника генератора требуется проведение ремонта. Для этого необходимо демонтировать генератор, открутив крепежные гайки, указанные выше, разобрать генератор и заменить подшипник вала на новый. Данная операция не отличается простотой, потому, если нет уверенности в навыках, оптимальным решением будет обращение к специалистам. Это поможет избежать проблем, связанных с дальнейшей эксплуатацией генератора, получить определенные гарантии качества ремонта.

После замены подшипника генератор нужно закрепить на месте и натянуть в соответствии с рекомендациями, изложенными выше.

При загрязнении ремня маслом можно попытаться произвести очистку, предварительно ослабив натяжение и сняв его со шкивов. Однако вещества, способные качественно очистить масляные загрязнения, могут нанести вред ремню генератора. С учетом небольшой стоимости ремня, можно сразу произвести его замену, не растрачивая усилия на попытки его отмыть. Разумеется, этот совет годится лишь в случае, если под рукой имеется магазин запчастей.

Стоит заметить, что свист может возникать при исправном подшипнике и хорошо натянутом ремне. Такое явление наблюдается в сильные морозы, когда материал ремня замерзает и становится слишком жестким, теряя сцепление со шкивами. Такой свист возникает после заводки двигателя на морозе и исчезает после того, как двигатель нагреется. Это нормальное явление при низких температурах. В данном случае ремонтные работы не требуются. Стоит лишь убедиться в отсутствии повреждения ремня (в сильные морозы он становится хрупким), чтобы избежать его обрыва во время поездки.

основные причины, почему появляется свист и что предпринять, если после замены устройства появился свистящий звук

В двигателях автомобилей применяется ременной привод, который может начать шуметь даже при использовании новых деталей. Знания, что делать, если свистит ремень генератора, могут оказаться полезными в дороге, когда машина находится вдали от сервисных станций.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Свист ремня генератора и его причины

Для привода генераторов на автомобилях применяется поликлиновый ремень. На машинах старой конструкции встречается узкое клиновое изделие. Ременной привод передает крутящий момент от шкива коленчатого вала на шкив генератора при помощи силы трения. При чрезмерной нагрузке или недостаточном натяжении беговая дорожка начинает проскальзывать по поверхности шкива, что и является причиной звука.

Пять основных причин, почему свистит генератор

При эксплуатации ременного привода наиболее распространены следующие поломки:

  • износ деталей в процессе работы;
  • загрязнение трущихся поверхностей;
  • выход из строя подшипников на шкивах узлов;
  • изменение натяжения ременной передачи;
  • повреждение шкивов или валов, вызывающее биение деталей.

Менее распространенные причины:

  • повреждение обгонной муфты на генераторе, из-за чего ремень скользит по шкиву;
  • заклинивание ролика натяжителя на оси;
  • разрушение демпфера на шкиве коленчатого вала, из-за чего на ремень попадают продукты износа;
  • установка нестандартного генератора с повышенной мощностью.

Причиной свиста ремня ремня генератора может стать комбинация проблем, поэтому требуется комплексная проверка привода.

Естественный износ

При работе происходит истирание поверхностей деталей. Со временем беговые дорожки трескаются, а также расслаиваются и поверхность отполировывается. Все эти явления могут вызвать скольжение привода и свист. Следует учитывать, что приводные ремни на отечественных машинах редко служат больше 30 тыс. км. На иномарках ресурс изделия выше — до 90-120 тыс. км. Состояние ремешка рекомендуется проверять во время ежегодного технического обслуживания.

Следы естественного износа на беговых дорожках ремня
Чистота деталей

Одной из распространенных причин свиста является попадание жидкости на беговую дорожку ремня. Подобное явление наблюдается после проезда по луже или при запуске двигателя в сырую погоду. Свист продолжается 20-30 секунд и исчезает по мере высыхания влаги. Еще одной проблемой может стать пыль и грязь, осевшие на поверхности изделия. Однако загрязнение быстро счищается естественным путем. Никаких промывок и чистки производить не следует.

Гораздо хуже ситуация, когда на ремень попало масло из двигателя или из подшипника генератора и натяжителя. Нефтепродукты разрушают поверхность ремешка и не испаряются в процессе работы. В случае замасливания привода придется заменить изделие и очистить шкивы от следов смазки при помощи бензина. Источник загрязнения необходимо ликвидировать.

Для очистки поверхностей выпускаются специальные жидкости. Средство поставляется в аэрозольном баллоне, который может комплектоваться направляющей трубкой. Жидкость распыляется по внутренней и внешней поверхности ремня. Затем запускается на 1-2 минуты двигатель, что позволяет равномерно распределить чистящее вещество по поверхности ремешка. Применение жидкости дает кратковременный эффект, поэтому ее рекомендуется использовать в случаях когда требуется добраться до места ремонта. По отзывам владельцев, средство создает на шкивах липкий налет, который удаляется с трудом.

Об одной из причин свиста ремня генератора рассказывает ролик канала «СТО Ковш».

Перед применением чистящей жидкости стоит проверить натяжение и внешнее состояние ремня генератора.

Для исключения попадания смазочных материалов и иных агрессивных жидкостей рекомендуется при ремонте закрывать ременной привод. Это же правило распространяется на мойку моторного отсека водой или специальными растворами.

Подшипник

Причиной свиста при работе генератора могут быть подшипники якоря устройства, а также натяжного ролика. Для проверки ролика снимается ремень, люфт в подшипниках определяется покачиванием узла на оси. Допускается еле заметное смещение деталей. При вращении не должно быть хрустов и заеданий. Конструкция ролика не предусматривает замены комплектующих — узел меняется на новый в сборе. Аналогичным образом проверяются опоры статора генератора.

Дополнительный привод ГУР

На ряде автомобилей, оснащенных гидравлическим усилителем руля, применяется дополнительный привод. Часто источником шума становится именно этот узел. Свист может возникать или усиливаться при повороте рулевого колеса в крайние положения. Это связано с увеличением нагрузки на насос, из-за чего начинается проскальзывание ремня. Для устранения звука используется процедура натяжения, идентичная описанной выше.

Натяжение

Наиболее распространенной причиной, по которой появился свист, является изменение натяга ремня. Причем звук может возникать как при сильном, так и при слабом натяжении. Иногда свист появляется при сильном морозе, а после прогрева двигателя исчезает. Причиной такого поведения является туго натянутый ремень, который на морозе натягивается еще сильнее. По мере прогрева длина детали увеличивается и привод начинает работать в нормальном режиме.

Зачастую натяжение ремня генератора снижается в силу естественного износа. Такие детали лучше заменять новыми, поскольку подтяжка приводит к обрыву ременной передачи при дальнейшем применении.

Правильность линии шкивов

Под понятием правильности линии шкивов в приводе автомобильного генератора подразумевается параллельное расположение боковых поверхностей. При верном расположении не происходит перекоса ремня и нагрузки на боковые части, которые приводят к расслоениям. Причиной перекоса является неправильная установка детали, деформация шкива, вала или кронштейна крепления генератора.

Существует три варианта проблемы:

  • параллельное смещение;
  • угловое смещение;
  • комбинированное смещение.

При любом из дефектов происходит ускоренный износ деталей. Замена или регулировка ремня ситуацию не исправляет. Для проверки параллельности можно использовать строительный уровень. Схема измерения приведена ниже.

Контроль параллельности поверхностей шкивов

Как устранить свист ремня генератора?

Для устранения проблемы свиста необходимо:

  • проконтролировать состояние ремня — отсутствие трещин или расслоений;
  • проверить отсутствие замасливания на беговой дорожке;
  • визуально определить соосность шкивов;
  • проконтролировать натяжение привода.

Проверить состояние подшипников генератора, а также натяжного или обводного ролика можно только после снятия узлов с автомобиля для дефектовки.

Как самостоятельно подтянуть ремень генератора?

Обобщенная последовательность натяжки свистящего ремня генератора:

  1. Ослабить болт фиксации устройства. Натяжитель и болт могут иметь различную конфигурацию.
  2. Немного открутить болты крепления корпуса генератора к картеру. Точки крепления часто забиваются грязью, поэтому приходится сдвигать агрегат ударами молотка. Удары наносятся через деревянную проставку или пластиковым молотком. На некоторых отечественных автомобилях генератор расположен в нижней части картера. Для натяжения используется монтажная лопатка, которой отводят корпус устройства от двигателя.
  3. После этого можно подтянуть ремень натяжным болтом.
  4. Запустить двигатель и включить как можно большую нагрузку на генератор. Если ремень начал посвистывать, то требуется еще немного затянуть болт.
  5. После окончания натяжки нужно затянуть боковые болты крепления устройства.
  6. Если проблему устранить регулировкой не удается, то требуется поменять изношенные детали.

При натяжке ремня используется методика прожатия ветви с определенным усилием. Значение прогиба указывается в сервисной литературе, для каждой модели автомобиля допускаются разные параметры. Например, на моторах ВАЗ разрешается прогиб в пределах 10-15 мм или 6-10 мм, при усилии 10 кг перетягивать ремень не рекомендуется, поскольку подшипники якоря начинают работать с повышенной нагрузкой и выходят из строя.

Ряд автомобилей, например, марок Volkswagen или Skoda оснащаются автоматическим натяжителем ремня. В этом случае устранить свист подтяжкой не получится.

Натяжка ремня ГУР выполняется при ослабленном болте 1 смещением узла в направлении 2 Пример натяжного устройства — вращение болта смещает генератор по направляющему пазу

Видео

О том, почему свистит ремень генератора и что делать, рассказывается в видео, снятом каналом Avto-Blogger.ru.

 Загрузка . ..

Ваз 2107 свистит при запуске


При запуске и работе двигателя слышен свист, в чём причина?

Множество неисправностей в автомобиле можно определить по звуку. Когда появляются какие-то сторонние шумы в виде непонятного стука, скрежета, воя или свиста, то это может сигнализировать о поломке одного из узлов авто. Некоторые неисправности довольно легко устраняются вместе с сопутствующими симптомами в виде надоедливых и противных звуков. Но есть определённые признаки поломок, которые проявляются наиболее часто. Чаще всего при запуске двигателя слышен свист, причиной которому может служить ряд факторов. При этом подобные неприятные звуки могут быть и при уже работающем моторе. Далее мы расскажем о причинах таких явлений и способах их устранения.

Свист двигателя при его запуске и работе

Всегда приятно осознавать то, что твоя машина полностью исправна и не доставит неудобства в самый неподходящий момент. Однако так бывает не всегда и многие автовладельцы сталкиваются с рядом проявлений выхода из строя каких-то деталей машины. Это заставляет людей сомневаться в своём «железном коне», и положительных эмоций такое авто явно не прибавит. Самым частым сигналом о поломке является свист при запуске двигателя. Причём с ним сталкиваются не только владельцы старых автомобилей, но и практически новых, которые недавно выехали из автосалона.

Причиной того, что при работе двигателя слышен свист, может стать ряд различных неисправностей в двигателе автомобиля. Обычно это не настолько опасный знак, насколько надоедающий. Хотя если мотор начал издавать такие посторонние звуки и двигатель свистит всё сильнее, то затягивать с устранением этой проблемы явно нельзя. Некоторые проигнорированные неисправности могут привести к дорогостоящему ремонту и массе проблем.

Ремни

Одной из основных причин свиста при запуске двигателя являются ремни всевозможных приводов в подкапотном пространстве автомобиля. Плохое натяжение и их износ влечёт за собой появление того самого назойливого свиста, который может усиливаться вместе с увеличением оборотов двигателя. А может, наоборот, исчезать при нажатии на педаль газа. В любом случае звук, издаваемый ремнями, очень хорошо слышно и не заметить его невозможно.

При появлении свиста первым делом нужно проверить натяжение приводных ремней

Первым делом нужно проверить натяжение всех приводных ремней в двигателе. Если какой-то из них ослаблен, то возможны его проскальзывания, что приводит к свисту при работе двигателя. В этом случае нужно натянуть ремень до допустимых пределов, чтобы оставить у него нормальный свободный ход. Ещё одной причиной проскальзывания ремней могут стать попавшие на них грязь и масло. В этом случае его нужно тщательно очистить, а лучше всего заменить на новый.

Чаще всего неприятности в плане издаваемого шума доставляет ремень генератора. Появляется свист при запуске двигателя и исчезает при повышении оборотов двигателя, так как ремень входит в одну амплитуду с роликами и шкивами. Грозить это может недостаточным зарядом аккумулятора и всеми вытекающими отсюда проблемами.

Бывает и так, что двигатель свистит, а потом внезапно перестаёт издавать этот звук. При этом сразу никаких изменений не наблюдается. А причиной этому может стать обрыв ремня генератора. После того как он обрывается, зарядка аккумулятора при работающем моторе прекращается. Об этом обычно сигнализирует специальная лампочка на панели приборов, но не все водители замечают её и придают этому какое-то значение. Такие невнимательные автовладельцы рискуют остаться где-то в безлюдном месте с севшим аккумулятором.

Ещё одной наиболее частой причиной возникновения свиста из подкапотного пространства автомобиля является ремень ГРМ. Тут последствия игнорирования проблемы могут быть куда серьёзнее, чем в предыдущем случае. Проблема здесь не столько в ремне, сколько в подшипнике, но обратить внимание на это стоит обязательно. За обрывом ремня ГРМ может последовать капитальный ремонт мотора из-за загиба клапанов, стоящий больших денег. Поэтому на всякого рода свисты при работе двигателя нужно своевременно реагировать и не доводить ситуацию до крайностей. Это касается не всех типов моторов, однако настоящая проблема широко распространена.

В большинстве случаев свист в двигателе на холодную вызван всё теми же ремнями. Если при прогреве мотора он исчезает, то причина однозначно в них. В холодное время года есть шанс, что консистентная смазка в подшипнике ремня генератора может сильно загустеть и ремень будет не способен прокрутить шкив генератора, попросту проскальзывая. Решением такой проблемы может стать замена этой смазки и натяжение ремня генератора. Но перед этим нужно убедиться, что шкив генератора вообще крутится сам по себе и его не заклинило. Поэтому, как вы видите, свист на холодном двигателе устраняется довольно легко.

Если вы слышите какой-то свист при запуске двигателя и впоследствии при его работе, то в первую очередь обратите внимание на натяжение всех ремней в двигателе автомобиля и проверьте их состояние. Возможно, что некоторые из них нуждаются в натяжении или в замене.

Ролики и подшипники

Ещё одними элементами автомобильного двигателя, которые могут издавать неприятные шумы, являются всевозможные подшипники и ролики, которые присутствуют во многих узлах мотора. Зачастую при неисправности они издают звуки немного отличные от обычного свиста — вой низкой тональности. Этот звук появляется при запущенном моторе ещё на холостых оборотах, но усиливается с повышением оборотов и тут же исчезает или становится намного тише. Если вы определили, что двигатель свистит именно из-за этих элементов, то «вылечить» это можно заменой вышедших из строя деталей.

Неисправности впускной системы

Если при работе двигателя слышен свист, а вы уже убедились, что причина не кроется в чём-то другом, то, скорее всего, во впускной системе двигателя появилась какая-то неисправность. Это может быть или дроссельная заслонка, которая периодически заклинивает и создаёт специфические завихрения воздуха, или впускной клапан PCV, отвечающий за рециркуляцию картерных газов.

В первом случае свист при работе двигателя устраняется тщательной промывкой дроссельной заслонки. Но для того чтобы хорошо очистить её от грязи, необходимо полностью снимать этот узел, о чём не нужно забывать.

Во втором случае проблема заключается в засорившемся клапане PCV системы впуска. Горячий воздух из картера не может нормально циркулировать из-за этого, что приводит к выдавливанию масла через уплотнения из-за чрезмерно высокого давления и появлению того самого свиста при работе двигателя. «Лечится» настоящая проблема обыкновенной чисткой этого клапана. Для этого нужно демонтировать клапан, который находится либо на клапанной крышке, либо рядом с воздушным фильтром на вентиляционной трубке картера. Если клапан металлический, то прекрасно подойдут все средства для чистки, которые не поцарапают поверхность. В том случае если он пластиковый, то следует избегать слишком агрессивных аэрозолей и жидкостей. После этого просто поставьте клапан на место и свист прекратится.

Неисправности турбины

Многие современные автомобили оснащаются турбокомпрессорами, которые значительно повышают их мощность и ходовые качества. Но это ещё один узел в двигателе, который может сигнализировать о своей неисправности характерным и громким свистом. Причиной этому может стать утечка воздуха в месте соединения мотора и турбокомпрессора. Обычно такие звуки говорят о скорой «кончине» этой важной детали. Наиболее часто эта неисправность встречается на машинах, потребляющих дизельное топливо. Поэтому владельцы таких авто знают, что свист турбины дизельного двигателя не приводит ни к чему хорошему.

Что делать при появлении свиста из-под капота?

Мы перечислили все возможные неисправности, при которых мотор и его узлы могут издавать свист при запуске двигателя или при его работе. Чтобы устранить большую часть из них, автовладельцу не нужно обладать какими-то специальными профессиональными навыками. С заменой многих ремней и роликов, с их натяжением, а также с очисткой элементов впускной системы можно справиться самостоятельно. Но если вы не уверены в том, что вам под силу совладать с подобными проблемами, то лучше не затягивайте с ними, а обращайтесь в автосервис к мастерам своего дела и тогда вы сможете избежать гораздо более дорогого ремонта и массы ненужных неприятностей, которые могут застигнуть вас врасплох.

Почему свистит двигатель при пуске

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что выходя утром и запуская автомобиль, обнаруживался свист. Но, какие же причины возникновения данного эффекта, знают не все. А тем более, как его устранить самостоятельно.

Определение причин неисправности

Свист двигателя при запуске знаком многим автолюбителям. Так, большинство владельцев ВАЗа могут вспомнить этот звук, при пуске мотора в зимнее время и не только. Это означало, что ремень водяного насоса необходимо подтянуть или заменить. С развитием автомобилестроения все изменилось. Таких ремней у транспортных средств увеличилось в количестве.

Стоит определить — почему при запуске двигателя слышен свист. Основная причина — это выход со строя или растянутый один из приводных ремней двигателя. Чтобы определить неисправность необходимо прощупать каждый ремень на натяжение.

Может какой-то из данных приводных элементов необходимо сменить, поскольку он выработал свой ресурс или оказался брак в изготовлении, что в теперешнее время не редкость.

Итак, определим и рассмотрим причины, по которым свистит двигатель при запуске. Это означает, что один из следующих элементов вышел со строя:

  • Ремень газораспределительного механизма.
  • Ремень генератора.
  • Ремень гидроусилителя ремня.
  • Ремень водяного насоса.
  • Другие ремни привода навесного оборудования.

Методы устранения

Свистящий ремень — это, пожалуй, единственное, почему может возникать свист при запуске двигателя. Это означает, что приводной элемент растянулся и проскальзывает по шкиву.

Так, это повышает значительно износ самого ремня, что неизбежно приведёт к трагедии в силовом агрегате, если конечно вовремя не исправить ситуацию. Рассмотрим, ремонтно-диагностические операции, для устранения свиста в моторе.

Привод газораспределительного механизма

Свист в двигателе вызванный неисправностью ремня ГРМ — это более чем срочный ремонт. Если вовремя не заменить деталь, то это приведёт к обрыву привода, а заодно к загнутым клапанам, что неизбежно ведёт к затратам.

Среднестатистический, даже лучший ремень стоит менять не позднее 70 000 км пробега. Обычно автопроизводители в технической документации и сервисных книгах указывают интервал технического обслуживания узла ГРМ. В любом случае, автомобилист должен сам следить за состоянием узлов и деталей двигателя своего транспортного средства.

Для определения состояния ремня газораспределительного механизма необходимо снять защитную крышку ГРМ. Далее стоит открутить натяжитель и осмотреть привод. На ремне не должно быть трещин, задиров и других явлений, которые неизбежно приведут к разрыву.

Также, стоит отметить, что натяжка элемента имеет весьма важную роль, поскольку слишком натянутый ремень — это тяжёлый привод, что повышает износ резиново-металлической детали.

При малом натяжении — деталь будет скользить, вызывая тем самым свист. Но, в современном автотранспорте используются зубчатые ремни, которые свистят при сильном износе.

Приводные ремни навесного оборудования

В данном случае ситуация все такая же. Проскальзывание ремня приводит к образованию свиста при запуске. При этом свист может пропадать, после некоторого времени работы. Но, не стоит питать надежды, поскольку запчасть необходимо сменить — в кратчайшие срок.

Ещё одной причиной образования свиста, в редких случаях может стать неисправность водяного насоса или приводных шкивов. Так, в помпе установлен подшипник, который со временем эксплуатации изнашивается. Так, из-под данного элемента моет образовываться подтёк охлаждающей жидкости, который заметить достаточно сложно, особенно если он капельный.

Так, выработка элемента может его проворачивать, после чего металл трётся о другой металл, что ведёт к образованию звука. Как известно, после нагревания элементы расширяются, вот и подшипник, когда в процессе работы нагрелся, расширился и перестал проворачиваться в посадочном месте крепления.

Деформация приводных шкивов, также может стать причиной образования шума и свиста, поскольку в одном месте ремень проскальзывает и не может нормально зацепиться. Хуже всего, если вызванная деформация приводит к тому, что приводной ремень начинает тереться о другие детали.

Провести диагностику и смену повреждённых элементов можно самостоятельно, если знать конструктивные особенности автомобиля, или обратиться в автосервис, за помощью к профессиональным слесарям.

Стоит отметить, что своевременная диагностика — предупреждает более тяжёлые повреждение силового агрегата и его узлов.

Вывод

Причина свиста двигателя при запуске — неисправность ремня дополнительного привода навесного оборудования. Реже, свист может быть вызван износом элементов газораспределительного механизма и других. Для устранения неисправности необходимо диагностировать и заменить вышедший со строя ремень, чтобы предотвратить более негативные последствия для силового агрегата.

Почему свистит ремень при запуске двигателя на холодную и как устранить поломку

Противный писк утром при пуске мотора слышал практически каждый. Пора симфоний обычно наступает осенью и продолжается до глубокой весны. Между тем, источник пугающего визга искать долго не приходится – он находится под капотом в районе расположения навесного оборудования. Зачастую оно приводится в действие ременной передачей, элементы которой в состоянии издавать посторонние звуки. Дефект не критичный, но игнорировать его недопустимо.

Почему свистит ремень дополнительных агрегатов при запуске двигателя на холодную: вероятные причины

  Исправный ременной привод работает беззвучно. Появление постороннего шума – результат проскальзывания ремешка по шкивам. В результате трения клиньев о металл наблюдается не только акустический дискомфорт, а и повышенный износ тканево-резинового изделия. Стоит отметить, что бракованный или несмазанный ролик натяжителя не издает свист – он шелестит, причем на протяжении прогрева мотора или в течение всей его работы.

Как удостовериться

Что предпринимать в случае, когда пищит ремень генератора или что делать при свисте догадаться несложно – необходимо проверить натяжку. Часто ременная конструкция послаблена вследствие неквалифицированной помощи или растяжки в процессе длительной эксплуатации. Это первое и простое правило при обнаружении подобной неисправности. К слову, оно единственно в случае недавней установки нового изделия.

Впрочем, не на всех машинах агрегаты увязаны через генератор. На многих автомобилях с цепным приводом ГРМ ремешков может быть и два: один связывает установку, генерирующую ток, и помпу системы охлаждения с двигателем. Второй – насос ГУРа и компрессор кондиционера с мотором.

Методика проверки заключается в приложении дополнительной нагрузки к ремням посредством задействования максимальной мощности навесного оборудования. Ремешок генератора может запищать на холостых, если одновременно активировать все электроприборы:

  • Подогрев сидений.
  • Автомагнитолу.
  • Обогрев боковых зеркал и заднего стекла.
  • Дальний свет фар.
  • Салонный отопитель.

Диагностика наличия посторонних звуков при работе другого ремня заключается в активировании климатической установки при одновременном вращении рулевого колеса. Схема установки ременных конструкций может быть и иной – все зависит от конструктивных особенностей силового агрегата.

К сведению. Осмотр подкапотного пространства – лучший метод определения количества ремешков.

Причинноследственные факторы

Недостаточная натяжка – не единственная причина, по которой свистит ремень при запуске двигателя на холодную и на горячую. Посторонний звук способно издавать также изношенное изделие: резиновая составляющая на морозе дубеет. Недостаточная эластичность не позволяет передавать крутящие моменты требуемой величины.

Загрязнение поликлиновой детали ведет к потере должных сцепных свойств вследствие быстрого износа. Критически стоит расценивать наличие на рабочей поверхности ремешка масляных пятен. Нередко свист наблюдается несколько секунд после проезда лужи. В этом случае предпринимать никаких действий не нужно – изделие просохнет и визг уйдет.

Что делать, если свистит ремень генератора при запуске двигателя на холодную: рекомендации по устранению

Часто писк из-под капота издается после регламентного обслуживания, в ходе которого производится замена всех расходных единиц. Если к результатам выполнения работы претензий нет, причиной шума может быть низкое качество ременной конструкции. Как правило с этим сталкиваются любители экономить. Как и хорошая зимняя резина, оригинальный ремешок застрахован от затвердевания на морозе.

Заменить

Брать на замену стоит только ремень, подходящий для навесного оборудования конкретной модели транспортного средства. Оговорки менеджеров торговых точек типа «почти такой же» принимать нельзя: изделие либо не встанет, либо не натянется должным образом.

Разработать общую методику замены не получится – у каждого автомобиля свои нюансы настройки поликлиноременной передачи. Посему лучшая рекомендация – ознакомится с руководством по обслуживанию конкретной машины. Сложного в процессе ничего нет – необходимы лишь инструменты и свободное время.

Подтянуть

Главная операция в процессе установки нового изделия – натяжка. Она же является ответом на вопрос, что делать при писке ремня привода генератора машины с любым пробегом. Эту процедуру прописывают и относительно новым ремням для продления срока службы. Однако не всегда производителем предоставляется возможность осуществления этого действия. Все зависит от конструкции:

  1. Схема с отсутствующим натяжным роликом.
  2. Конструкция с автоматическими натяжителями.
  3. Система с ручной настройкой натяжения ремешка.
Ремни, не подлежащие натяжке

Данной схемой пользуется Ford. Недавно примкнула и Lada. Поверхностное преимущество в виде простой установки, упрощающее ход замены ремня ГРМ на Лада Веста, нивелируется ключевым недостатком – невозможностью натянуть его в дальней дороге, когда случилось проскальзывание. Некоторые модификации Гранты оснащены подобной системой, но на них, вдобавок, еще и осложнена процедура монтажа ременного изделия.

Ручная регулировка

Полностью автономная система получила распространение в основном на автомобилях отечественного производства. Здесь главное – не перетянуть. Для новичков сойдет такая схема:

  • Натянуть ремень слабее нормы, регулировочный ролик не контрить.
  • Запустить мотор.
  • Активировать либо кондиционер, либо все потребители электроэнергии (ремень начнет повизгивать).
  • Вращать натяжитель до момента исчезновения постороннего звука.
  • Заглушить двигатель.
  • Законтрить ролик.

После совершения действий по настройке натяжения проверяем беззвучность работы приводной передачи запуском мотора. При обнаружении кратковременного свиста необходимо немного подтянуть изделие. Обычно корректно установленный ремешок поворачивается не более, чем на 90°.

Автоматическое натяжение

Лучшее решение, обеспечивающее должную натяжку на протяжении всего срока службы ремня. Он может запищать лишь в том случае, когда достигнута величина критического износа или испорчен ролик автоматического натяжителя. Особенность при установке ременного изделия заключается в разблокировке устройства автоматического натяжения, которое осуществляется путем отодвигания штифта.

Коротко о причинах и способах их устранения

Если ремень начал свистеть при запуске двигателя машины на холодную – это свидетельство того, что он проскальзывает. Необходим осмотр. Проверить стоит как чистоту и отсутствие трещин, так и уровень натяжения. Грязный замасленный ремешок с растресканной рабочей поверхностью подлежит замене. Попадание грязи на ремешок вызывает быстрый износ не только его, но и шкивов.

Чистое изделие с запасом по сроку службы еще походит – достаточно его подтянуть, если система позволяет. Ежели такого нет, то выручит только установка нового. Свист появился после недавней замены – недотянули ремень. Подтяжка не помогает – изношены либо шкивы, либо резинотехнический продукт не является оригинальным. В особых случаях в писке виноват перекошенный натяжитель.

Свистит ремень при запуске двигателя

Появление посторонних звуков после запуска холодного двигателя, а также во время дальнейшей работы прогретого мотора, требует немедленного выяснения причин. В подкапотном пространстве может быть слышен стук двигателя, свист ремней и подшипников навесного оборудования, треск или хруст, а также другие шумы. Такие звуки накладываются на общий ровный шум работы силового агрегата, отличаясь по силе, частоте и интенсивности.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что может стучать в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о том, как определить неисправность различных узлов ДВС по характеру стука.

Свист в клиноременном приводе обычно возникает в результате трения. Свистящий звук появляется по причине потери одной или сразу двумя соприкасающимися поверхностями своих свойств. Добавим, что на ремни, подшипники и шкивы оказывают влияние влажность наружного воздуха, температура, степень износа и повреждения, количество смазочного материала в подшипниках, качество регулировки ременной передачи и другие факторы. Далее мы поговорим о том, что наиболее часто может издавать свист под капотом при запуске двигателя.

При запуске двигателя слышен свист

Начнем с того, что отчетливый свист или кратковременный писк может появиться даже на новом автомобиле в момент запуска мотора. Зачастую это происходит в сырую погоду. Через несколько секунд такой звук пропадает. Никаких других симптомов неисправности может не быть. Также свист подобного рода бывает постоянным, с ростом оборотов двигателя свистеть начинает громче. В обоих случаях частой причиной шума выступает привод навесного оборудования или приводной ремень. Чаще всего тихий или пронзительный свист, зависимо от конструктивных особенностей, издают:

Необходимо добавить, что свистеть могут как сами приводные ремни, так и подшипники в указанном оборудовании. Также посторонний звук возникает в результате износа поверхности шкивов или попадания грязи.

Свистит ремень генератора

Самой частой причиной свиста, которую особо отмечают специалисты, является ремень генератора. Свистеть начинает по причине того, что указанный ремень слабо натянут и проскальзывает. С увеличением оборотов двигателя свист обычно прекращается, так как ремень перестает скользить и начинает синхронно работать на шкиве.  

Обычно такие симптомы наблюдаются во влажную погоду, так как влага на поверхности ремня и шкивов осуществляет снижение фрикционных свойств материалов. Это указывает на потерю ремнем должной упругости. На стабильность работы мотора такое незначительное проскальзывание ремня генератора не влияет, но рекомендуется при первой возможности произвести контроль его состояния и подтяжку, так как АКБ будет получать не полный заряд. Более того, даже после подтяжки зачастую следует готовиться к скорой замене ремня.

Также проскальзывание ремня по шкивам при запуске двигателя в холодную погоду может быть вызвано тем, что происходит значительное загустение смазки, которая находится в подшипнике генератора. Получается, ремень не может провернуть шкив генератора, в результате чего происходит его проскальзывание. С прогревом и разжижением смазки свист может как исчезнуть, так и присутствовать.

Во втором случае необходимо отдельно проверить, способен ли шкив генератора вращаться. Встречается ситуация, когда происходит заклинивание вала генератора. Далее следует заменить смазку в подшипнике, проверить и подтянуть ремень. Также нужно обратить внимание на состояние поверхности шкива генератора. Необходимо добавить, что если автомобиль оборудован зубчатым ременным приводом генератора, тогда шкив не может быть причиной свиста, неисправность локализуется в области подшипника.

Ремень может свистеть кратковременно после запуска двигателя или постоянно. Это зачастую говорит не только о недостаточном натяжении или о критическом износе. Еще высока вероятность попадания на приводной ремень грязи, моторного масла или других технических жидкостей.

В этом случае даже новый ремень генератора необходимо срочно заменить. Автомеханики настоятельно рекомендуют обратиться на СТО для диагностики в случае появления громкого свиста при запуске двигателя, который не пропадает с прогревом и продолжается после начала движения.

Бывает, что ремень свистел постоянно, но свист в движении неожиданно прекратился. В подобной ситуации высока вероятность полного обрыва приводного ремня генератора. В этом случае на панели приборов загорится сигнальная лампа, которая укажет на отсутствие заряда АКБ. Если своевременно не принять меры и продолжить поездку, тогда аккумулятор может полностью разрядиться.

Простейшим способом проверки натяжения приводного ремня своими руками является нажатие на ремень. Если отмечен его прогиб, тогда необходимо осуществить подтяжку. Также на ремне не должно быть заметных дефектов, расслоения, следов техжидкостей. Попадание антифриза или моторного масла на ремень генератора означает необходимость его замены.

Другие возможные причины свиста под капотом: ГУР, кондиционер, помпа

Аналогично главным причинам свиста ремня генератора подобные шумы могут возникать и в других агрегатах, которые приводятся в действие посредством ременной передачи. Свистеть может компрессор кондиционера, а точнее приводной ремень муфты. Это легко проверяется путем включения и отключения климатической установки.  В редких случаях возможен свист ремня генератора после включения климата, который происходит в результате значительного увеличения нагрузки на генератор.

Также не следует исключать:

  • возможную пробуксовку муфты привода компрессора, которая крутится труднее по причине недостаточного количества хладогена (фриона) в системе. Дело в том, что фрион является смазкой для компрессора;
  • дополнительно необходимо проверить работоспособность и качество смазки подшипников компрессора и шкива, что будет зависеть от особенностей той или иной конструкции. Подобные рекомендации также можно применить к насосу ГУР и его приводу, а также к жидкостному насосу системы охлаждения двигателя;

Советы и рекомендации

В процессе эксплуатации рекомендуется обрабатывать приводные ремни специальными химическими составами, которые позволяют сохранить эластичность, защищают резинотехническое изделие от растрескивания и пересыхания. Использование спецсредств позволяет снизить шумы во время работы и продлить срок службы ремня. Такие средства можно применять для приводных ремней клиновидного или серпантинного типа.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому проверить реле — регулятор генератора. Из этой статьи вы узнаете, почему аккумулятор может не заряжаться от генератора или получать слишком большой заряд, что приводит к быстрому выходу АКБ из строя.

После замены ремня генератора, особенно на доступные по цене неоригинальные решения, свист после запуска мотора может возникать по причине низкого качества установленного изделия. Также не следует исключать вероятность недостаточного натяжения.

Дополнительной операцией считается необходимость смазки натяжного ролика, если это предусмотрено конструкцией. Следует также обратить внимание на то, чтобы соблюдалось нужное совпадение шкивов по осям. Еще одной причиной свиста может являться слишком сильное натяжение приводного ремня. Перетяжка приводит к росту нагрузки на подшипник генератора и натяжной ролик.

Напоследок добавим, что для точного определения источника свиста рекомендуется обработать приводной ремень спецсредством. Если свист становится менее интенсивным или исчезает, тогда проблема заключается именно в ремне, а не в состоянии самого шкива или подшипников навесного оборудования.

Скрежет, стук или свист во время запуска мотора

Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.

Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.

В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

При запуске двигателя слышен скрежет

Если водитель поворачивает ключ зажигания в положение «старт» и в этот момент слышен скрежет, при этом шум пропадает после того, как двигатель «схватывает» и начинает работать самостоятельно, тогда наиболее частой причиной считается неисправность стартера.

Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер не работает после поворота ключа зажигания. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, которые приводят к неработоспособности стартера, сбоям во время запуска или появлению посторонних звуков в момент пуска ДВС.

Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.

При запуске двигателя слышен свист

Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.

  • В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя.  Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.
Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
  • Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.

Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).

Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.

Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.

При запуске двигателя слышен стук

Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.

Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.

Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.

На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.

Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.

Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.

По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.

Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.

Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска

Как видно, причин для появления стуков и шумов достаточно много. При этом следует добавить, что во время запуска холодного мотора, особенно зимой, повышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска топлива под давлением.

В ряде случаев это не указывает на какую-либо неисправность, так как после незначительного прогрева интенсивность шума уменьшается или же посторонний звук полностью исчезает. Стук также может происходить в момент пуска на морозе по причине сильно затвердевших подушек ДВС (двигатель условно подается в момент вращение стартером немного вперед, после запуска «отскакивет» назад).

Еще причиной свиста или шелеста может быть насос гидроусилителя руля. В момент запуска визг, писк, вой или свист может издавать как сам насос и его привод, так и рулевая рейка, в которой начинает перемещаться рабочая жидкость ГУР.

Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, особенно если двигатель заводится параллельно с включенным кондиционером или климат задействуется сразу же после запуска. Привод компрессора или сам компрессор часто бывает причиной посторонних шумов.

Появление лишних звуков также может быть связано с неисправностями КПП или элементами сцепления. Например, гул после запуска мотора вполне может издавать выжимной подшипник. Также следует учитывать, что на многих авто коробка передач находится прямо в подкапотном пространстве возле ДВС. Если гудит именно трансмиссия, тогда этот шум нужно отдельно дифференцировать, так как двигатель и навесное оборудование в таком случае не нуждаются в дополнительной диагностике.

Свистит двигатель при запуске на холодную

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что появлялся свист при запуске двигателя на холодную. В чем причина возникновения данного эффект? Те, кто имел в эксплуатации Жигули «классику» сразу знают, где искать причину.

Причины

Для старых автомобилей свист на холодном двигателе означал, что в негодность пришел привод водяного насоса или сама помпа. Для более новых автомобилей — может быть несколько причин возникновения данного эффекта.

Стоит отметить, что данная неисправность связана с механикой двигателя, и не нужно лезть в электронный блок управления. Поэтому, рассмотрим, где автомобилисту необходимо искать неисправность, если он хочет ремонтировать транспортное средство своими руками:

  • Приводные ремни.
  • Ролики.
  • Помпа.
  • Генератор.

Устранение неисправности

Когда основные причины предопределены, можно приступить непосредственно к процессу устранения неисправностей. Запасаемся временем и инструментарием. Теперь, когда все собрано, можно приступить. Стоит быть готовым к тому, что потребуются детали.

Стоит отметить, что для каждой конкретной марки и модели автомобиля конструктивные особенности ремонта и месторасположения деталей будут разные.

Поэтому, рекомендуется предварительно просмотреть технологические карты и изучить конструкцию. Более того, лучше всего иметь мануал по ремонту транспортного средства, которое будет восстанавливаться.

Приводные ремни

Обычно, свист в двигателе, особенно при холодном запуске — это связано с ременными приводами. Так, растянутый ремень проскальзывает по шкиву, что создает характерный писк. Зачастую, данный эффект характерный для ремня газораспределительного механизма на более новых автомобилях. Существует два способа устранить неисправность.

Первый способ — совершить подтяжку ремня (только для автомобилей имеющих ремень и натяжной ролик). Для этого придется демонтировать защитный кожух, который закрывает ГРМ, а затем, при помощи натяжного ролика подтянуть привод. Иногда случается так, что ремень находится в очень изношенном состоянии и требует замены.

Второй способ — замена ремня. Заменить приводной ремень газораспределения достаточно сложная и долговременная задача. Поэтому, рекомендуется проводить данную операцию на автосервисе у профессионалов. Многие автолюбители, по незнанию, при замене приводного ремня сбивали фазы газораспределения, что несло за собой впоследствии, тяжелые последствия для силового агрегата, такие как капитальный ремонт.

У разных автопроизводителей, срок замены приводного ремня ГРМ будет составлять разное время, но усредненным показателем считается, что элемент подлежит смене спустя 40-50 тыс. км пробега.

Процесс замены ремня газораспределения достаточно простой, но и в тоже время тяжело выполним без знаний конструкции транспортного средства, а также способов ремонта. Итак, рассмотрим, основные положения замены ремня ГРМ:

  • Для начало выставляются метки ВТМ. Это необходимо для того, чтобы не сбить фазы газораспределения при замене ремня.
  • Распределительный вал или валы фиксируются на шкивах от проворачивания. Существует специальный инструмент для проведения данной операции, но как показывает практика, автомобилисты проводят фиксацию подручными способами.
  • Далее, ослабляем ремень путем откручивания натяжного ролика.
  • При необходимости, на некоторых моделях автомобилей, снимается шкив коленчатого вала.
  • Снимаем ремень с посадочных мест.
  • Обычно, сборка узла проводится в обратном порядке. Для многих американских автомобилей существует определенная последовательность установки ремня ГРМ. Поэтому, перед заменой рекомендуется изучить мануалы.

Ролики

Вместе с ремнем газораспределения, свист может быть вызван изношенностью натяжного ролика. Это связано с тем, что ремень скользит по детали, создавая свистящий звук. Меняются автомобильные ролики вместе с ремнем газораспределительного механизма.

На некоторых автомобилях ролики, можно заменить без демонтажа приводного ремня. Стоит помнить, что при смене элемента необходимо отрегулировать натяжение приводного ремня, поскольку если этого не сделать, то совсем скоро появится свист опять, а ремень будет подвержен повышенному износу.

Помпа

Многие владельцы жигулей знакомы со свистом, который появляется после запуска мотора на холодную и после прогрева исчезает. Этот эффект вызывали неисправные детали помпы. Как в старых, так и в более новых моделях автомобилей — эффект свиста может вызывать водяной насос.

Как и в случае, с ремнем ГРМ свист может быть вызван износом ремня водяного насоса. На старых автомобилях отечественного производства помпа приводится в работу от шкива коленчатого вала, при этом цепь газораспределения работает на цепи установленной непосредственно в блоке. Для более новых автомобилей, помпа является участником ременного привода ГРМ.

Рассмотрим, данный вариант возникновения неисправности только для старого поколения транспортных средств. Чтобы устранить неисправность придется определить, откуда именно она появляется. Для начала можно сменить и подтянуть приводной ремень. Регулировка натяжения, обычно проводится при помощи генератора.

Перед тем, как демонтировать помпу и разбираться во внутренних элементах, стоит обратить внимание на состояние шкива привода. В процессе эксплуатации, это деталь могла деформироваться и принести массу проблем. Поэтому, сначала исследуем ее на предмет деформаций и положения.

Если свист не пропал, после смены ремня, то идем еще глубже. В данном случае, означает, что свист исходит изнутри конструкции. Что же может издавать такой звук? В зависимости от конструктивных особенностей модели автомобиля свистеть может изношенный подшипник или вал привода водяного насоса.

Для большинства моделей автомобилей — это означает замену водяного насоса. Но, вот для старых моделей ГАЗ, таких как Волга 24 и 3102, а также 53-го Газона, в целях экономии можно сменить непосредственно сам подшипник и вал. Но, данный вид операций способны выполнить не все даже самые опытные автолюбители, поэтому рекомендуется обратиться в автосервис.

Генератор

Еще один автомобильный элемент, который может вызывать свист под капотом транспортного средства является генератор. Так, как и в случае с водяным насосом стоит обследовать ремень и шкив привода. В отличие от помпы на генераторе слабый вал, который может слегка деформироваться, что нарушит положение шкива.

В свою очередь ремень будет не только проскальзывать, но быстро изнашиваться. Поэтому, прежде чем лезть непосредственно вовнутрь, стоит обследовать, нет ли наружных повреждений изделия.

В самом генераторе, свист может быть вызванный изношенностью подшипников. Так, они могут проскальзывать по посадочному месту или скользит приводной вал по внутренней части подшипника, что вызывает трение металлов, которое слышно как свист.

Для устранения неисправности необходимо демонтировать генератор с автомобиля. Разборку детали стоит проводить строго четко сервисных мануалов по диагностике и ремонту. Далее, когда изделие разобрано, стоит исследовать состояние вала, подшипников и посадочных мест. Если обнаружены неисправности или повреждения, такие детали следует заменить. Не стоит менять ничего лишнего.

Если автолюбитель не проводил ремонт подобных изделий или последовательность действий покажется сложной, стоит обратиться к автоэлектрикам. Специалисты смогут недорого заменить подшипник, или отремонтировать детали генератора. Например, заменив вал на поддержанный, который находится в хорошем рабочем состоянии.

Вывод

Причины возникновения в двигателе свиста рассмотрены. Обычно вызвано этот эффект изношенностью деталей. Чтобы устранить неприятность необходимо заменить один из элементов: ремень, натяжитель, помпа или детали генератора. Не все автолюбители в состоянии проделать процесс самостоятельно, поэтому рекомендуется обратиться в автосервис.

Как проверить натяжение ремня генератора ваз 2107 – АвтоТоп

Замена ремня генератора на инжекторных ВАЗ-2107 практически не отличается от аналогичной замены на карбюраторах с той лишь разницей, что дополнительно снимается датчик положения коленчатого вала. Перед заменой необходимо вооружиться ключем на 13 (17) и 19, крестовой отверткой и монтировкой (или заменяющим его инструментом). Итак, приступим:

После замены необходимо настроить определенное провисание ремня при надавливании пальцем с усилием в 10 кгс — 10-15 мм между шкивом генератора и насоса и 12-17 мм между шкивами коленчатого вала и насоса, соответственно. Надо помнить, что перетяжка грозит обрывом ремня или повышенным износом подшипников, а недотяг — повышенным износом ремня, проскальзыванием и плохой зарядкой аккумулятора.

Зачастую появление какой-либо неисправности в автомобиле ВАЗ 2107 имеет звуковое сопровождение, позволяющее с высокой долей уверенности диагностировать проблему. Одной из таких проблем является пробуксовка ремня генератора, вследствие чего он свистит от трения об шкивы. Из-за этой неисправности генератор работает нестабильно, пропадает зарядка аккумулятора.

Так как генератор ВАЗ 2107, будь то инжектор или карбюратор, имеет одинаковый тип привода, значит и проблемы у них одинаковые. Единственное отличие – инжектор имеет датчик положения коленвала, который придется снимать в случае, когда понадобится замена ремня.

На самом деле причину, по которой ремень свистит, достаточно просто устранить своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Нужно лишь поставить правильный диагноз, а дальше дело техники. Вот основные причины пробуксовки:

  • Слабое натяжение;
  • Выход из строя подшипника генератора;
  • Загрязнение горюче-смазочными материалами (ГСМ).

Для всех перечисленных случаев ремонт своими руками не займет много времени. При этом не потребуется и специальных инструментов. Понадобится лишь два ключа, на 17 и на 19, и монтировка.

Теперь рассмотрим по порядку, как своими руками выполнить ремонт каждой из указанных неисправностей ВАЗ 2107. Начнем с самого простого – слабое натяжение. Скорее всего, в процессе эксплуатации ремень просто растянулся и начал пробуксовывать на шкивах. Если его размер еще не превышает максимально допустимого, значит просто подтягиваем, в противном случае понадобится замена новым. Чтобы подтянуть его своими руками, необходимо:

  • Ключом на 17 отпустить гайку, фиксирующую генератор на скобе;

  • Ключом на 19 отпустить гайку штока генератора;
  • Скорее всего, вручную натянуть не получится, поэтому используем в качестве рычага монтировку;
  • Зафиксировав положение генератора гайкой на регулировочной скобе, проверяем натяжку. При нажатии на ремень между помпой и коленвалом прогиб должен быть в пределах 12-17 мм, а между помпой и генератором – 10-17 мм. После того как вам удастся подтянуть ремень в соответствии с указанными требованиями, затягиваете обе гайки, чтобы исключить самопроизвольное ослабление. В случае если причиной пробуксовки стало затрудненное вращение шкива генератора ВАЗ 2107, вызванное выходом из строя подшипника, потребуется его ремонт. Нужно всего лишь снять генератор, открутив указанные выше гайки, после чего выполняется замена подшипников. Закончив ремонт, его нужно установить на место и подтянуть ремень, согласно данным ранее рекомендациям. Своими руками заменить подшипники сможет не каждый, не стесняйтесь прибегнуть к помощи специалистов. Это поможет вам избежать проблем с генератором в дальнейшем.Ну и последнее, что может стать причиной пробуксовки – загрязнение ремня. Скорее всего, решить проблему сможет только его замена, так как полностью очистить поверхность ремня от ГСМ, не повредив его при этом, практически невозможно. Именно поэтому замена является самым оптимальным решением проблемы.В некоторых случаях, особенно в холодное время года на непрогретом двигателе, свист может возникать из-за не очень качественного ремня, задубевшего на морозе. После прогрева двигателя свист исчезает. Это вполне нормальное явление и никакой ремонт вашего ВАЗ 2107 не потребуется. Нужно лишь убедиться в целостности ремня, для избегания возможного его обрыва в дороге.

Ремень генаратора ваз 2107 необходимо менять в случае его полного износа, когда частично теряется возможность качественной регулировки натяжения, что в конечном итоге может привести к слабому или полному отсутствию заряда. Оценку качества натяжения ремня генератора необходимо производить в средней его части между шкивом генератора и водяным насосом прогиб у нормально натянутого ремня не должен превышать 10-17мм. При условие, что оказываемое давление будет производится большим пальцем правой руки, а в средней части между шкивом коленчатого вала и водяной помпой, прогиб не должен превышать 12-17мм. Если прогиб существенно больше, то необходимо подтягивать ремень.

При регулировке ремня не стоит допускать и чрезмерного натяжения, так как это может привести к сокращению срока службы подшипников. В зависимости от марки установленного генератора нам потребуется гаечный ключ на девятнадцать или тринадцать и монтажная лопатка. Работы лучше всего проводить на смотровой яме или подъемниках так как придется снимать. В первую очередь ослабляем на один два оборота гайку крепления генератора, таким образом, чтобы он перемещался по своей оси с некоторой натяжкой.

Далее монтажной лопаткой, уперев ее в удобное для вас место, одной рукой тянем лопатку на себя, тем самым перемещая генератор и добиваемся оптимального натяжения ремня, после чего, не отпуская монтажки, затягиваем болты крепленя. Еще раз проверяем соответствие прогиба ремня норме и если необходимо проводим повторную регулировку. В случае если требуется замена ремня генератора, то необходимо полностью ослабить винт крепления и монтажной лопаткой переместить генератор до упора в блок цилиндров и таким образом ремень ослабнет и его можно будет без проблем снять со шкивов. Замените ремень и произведите регулировку.

Ремень генератора на ваз 2107 инжектор размер

слабаки какие Цепляем ремень на два шкива, на третий накидываем, прокручиваем за шкив двигатель на полоборота и усе, ремень сидит.

Можно еще поиграться какой шкив в последнюю очеред надевать — помпы или генератора. Генераторный неудобнее расположен, но зато у него диаметр в два раза меньше.

Стандарт — 944мм длина а БОШ не делает ремней специально для классики, поэтому наши оптовики покупают наиболее близкие размеры.

например, 937 идёт на старые мерсы в 123-м кузове

Неисправность ремня генератора ВАЗ 2107 может выражаться в двух проявлениях:

В первом случае генератор перестает вращаться и вырабатывать электричество, о чем сигнализирует контрольная лампа на панели приборов. Более того, так как ремень генератора ВАЗ 2107 передает крутящий момент от коленвала водяной помпе, при его обрыве прекращается прокачка охлаждающей жидкости через радиатор охлаждения и блок цилиндров, что приводит к быстрому перегреву двигателя. Поэтому при обрыве ремня эксплуатация автомобиля невозможна.

Пробуксовка ремня нередко бывает предвестником обрыва. Данная неисправность легко распознается по характерному «звуковому сопровождению», которое особенно часто возникает при высокой влажности воздуха (особенно в дождливую погоду, когда брызги из луж попадают в подкапотное пространство) и при повышенной нагрузке на генератор во время включения мощных потребителей электрического тока – фар или вентилятора охлаждения.

Громкий свист возникает при трении ослабленного ремня о шкивы, что сопровождается нестабильной работой генератора, выражающейся в перепадах напряжения бортовой сети.

Привод генератора и помпы на инжекторной и карбюраторной вариации ВАЗ 2107 идентичен. Следовательно, одинаковы и их проблемы. Единственное отличие инжекторной модели – наличие датчика положения коленчатого вала двигателя, который приходится снимать во время операции по замене ремня генератора.

Как натянуть ремень генератора на Ваз 2107

Если правильно определиться, что именно вызывает пробуксовку, вполне возможно самостоятельно устранить неисправность. Причин, по которым ремень генератора буксует, две:

  • Слабое натяжение.
  • Загрязнение (обычно моторным маслом).

Также свист, похожий на звук при пробуксовке, может издавать неисправный подшипник генератора. В любом из таких случаев ремонт не требует особенно высокой квалификации и не занимает много времени. Специализированных приспособлений и приборов тоже не потребуется.

Понадобится монтировка и два рожковых ключа (или головки) на 17 и 19.

Проще всего устранить слабое натяжение ремня генератора. Обычно со временем ремень немного растягивается и начинает проскальзывать на шкивах, издавая неприятный свист. Ремень генератора ВАЗ 2107, размер которого превышает максимально допустимый, необходимо заменить. Также следует менять ремень, если он растрескался и имеет заметные повреждения.

Для проверки длины ремня генератора необязательно его снимать. Можно считать: если ремень еще можно натянуть, его длина укладывается в допустимые пределы. Для натяжения ремня понадобится выполнить такие действия:

  • При помощи ключа (головки) на 17 отпустить гайку, которой генератор крепится на скобе.
  • Отпустить гайку штока генератора, используя ключ на 19.
  • Натянуть ремень, смещая генератор при помощи монтировки.
  • Зафиксировать генератор на регулировочной скобе при помощи гайки и проверить натяжение. Прогиб ремня между помпой и коленвалом при нажатии рукой должен быть примерно 12-17 мм, между помпой и генератором – в пределах 10-17 мм.
  • Крепко затянуть гайки, исключив самопроизвольное откручивание.

При выходе из строя подшипника генератора требуется проведение ремонта. Для этого необходимо демонтировать генератор, открутив крепежные гайки, указанные выше, разобрать генератор и заменить подшипник вала на новый. Данная операция не отличается простотой, потому, если нет уверенности в навыках, оптимальным решением будет обращение к специалистам. Это поможет избежать проблем, связанных с дальнейшей эксплуатацией генератора, получить определенные гарантии качества ремонта.

После замены подшипника генератор нужно закрепить на месте и натянуть в соответствии с рекомендациями, изложенными выше.

При загрязнении ремня маслом можно попытаться произвести очистку, предварительно ослабив натяжение и сняв его со шкивов. Однако вещества, способные качественно очистить масляные загрязнения, могут нанести вред ремню генератора. С учетом небольшой стоимости ремня, можно сразу произвести его замену, не растрачивая усилия на попытки его отмыть. Разумеется, этот совет годится лишь в случае, если под рукой имеется магазин запчастей.

Стоит заметить, что свист может возникать при исправном подшипнике и хорошо натянутом ремне. Такое явление наблюдается в сильные морозы, когда материал ремня замерзает и становится слишком жестким, теряя сцепление со шкивами. Такой свист возникает после заводки двигателя на морозе и исчезает после того, как двигатель нагреется. Это нормальное явление при низких температурах. В данном случае ремонтные работы не требуются. Стоит лишь убедиться в отсутствии повреждения ремня (в сильные морозы он становится хрупким), чтобы избежать его обрыва во время поездки.

ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ГЕНЕРАТОРА НА ВАЗ 2107

Конструктивно ВАЗ 2107 не считается сложным устройством (особенно если говорить о карбюраторных моделях «семёрки»). Благодаря сравнительной простоте механизмов автомобиля многие владельцы самостоятельно могут обслуживать его и проводить ремонтные работы. Но с некоторыми элементами могут возникнуть проблемы — например, с генератором. Не все автовладельцы умеют работать с электроприборами, с чем и связаны частые ошибки при самостоятельной замене и подключении генераторов.

ГДЕ НАХОДИТСЯ ГЕНЕРАТОР НА ВАЗ 2107

Генератор на ВАЗ 2107 функционирует в тесной связи с аккумуляторной батареей. Как и на любом другом автомобиле, это устройство генерирует электричество для питания всех элементов машины. При этом генератор осуществляет свою функцию только при запущенном моторе.

На ВАЗ 2107 этот механизм находится непосредственно на поверхности силового агрегата с его правой стороны. Это положение обусловлено тем, что генератора запускается посредством движения коленвала через клиновидный ремень.

Корпус генератора примыкает к правой стороне двигателя

КАК ПРОИЗВЕСТИ ЗАМЕНУ ГЕНЕРАТОРА НА ВАЗ 2107

Замена генераторной установки требуется в тех случаях, когда устройство уже не вырабатывает необходимого количества тока для систем-потребителей. Самыми частыми причинами замены установки считаются следующие неисправности и поломки:

  1. сгоревшая обмотка;
  2. межвитковое короткое замыкание;
  3. деформация корпуса генератора;
  4. выработка ресурса.

Практически всегда проще и выгоднее заменить генератор на новый, нежели проводить его ремонт.

Чаще всего генераторные установки выходят из строя по причине замыканий и сильного износа обмоток

ПОДГОТОВКА ИНСТРУМЕНТА

Для демонтажа и последующего монтажа генератора на ВАЗ 2107 потребуется типовой набор инструментов, который обычно есть в гараже у каждого водителя:

  1. гаечный ключ на 10;
  2. гаечный ключ на 17;
  3. гаечный ключ на 19;
  4. монтировка или специальная лопатка для монтажных работ.

Иных приспособлений или приборов не потребуется.

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Удалять генератор с «семёрки» рекомендуется после того, как мотор остынет. Сразу после езды работать с автомобильными агрегатами не рекомендуется ввиду высоких температур и риска получения травм.

Непосредственно перед снятием генератора потребуется демонтировать правое переднее колесо, так как добраться до установки можно только из-под низа машины через правое крыло.

Обязательно нужно надёжно зафиксировать положение автомобиля домкратом и вспомогательными приспособлениями (пеньки, подставки), чтобы исключить риск падения машины во время работы.

Домкрат нужно упереть в балку автомобиля

Ход работ сводится к последовательному выполнению следующих действий:

  • Найти в механическом устройстве автомобиля корпус генератора, нащупать планку его фиксации к мотору.
  • Гаечным ключом выкрутить гайку крепления до половины.
  • Открутить гайку на кронштейне, но не снимать её со шпильки.
  • Корпус генератора потянуть и сдвинуть в любую сторону — это станет возможным из-за ослабленного крепления.
  • Убрать ремень с посадочных шкивов, удалить его из зоны работы.
  • Отсоединить все поступающие провода к корпусу генератора.
  • До конца открутить гайки крепления.
  • Потянуть генератор на себя и вытащить его из-под кузова.

Сразу же после демонтажных работ следует осмотреть место посадки генератора. Все места состыковок и креплений нужно очистить от грязи, при необходимости обработать ацетоном.

Соответственно, монтаж нового генератора нужно будет проводить в обратной последовательности, при этом особенное внимание уделяя натяжке нового ремня.

ВИДЕО: ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ГЕНЕРАТОРА НА ВАЗ 2107

РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА НА ВАЗ 2107

«Семёрка» выходила с конвейера Волжского автомобильного завода в период с 1982 по 2012 годы. Изначально модель оснащалась приводным ремнём устаревшего на данный момент образца, имеющим гладкую поверхность без каких-либо шероховатостей. Однако более поздние ВАЗ 2107 стали переоснащаться под требования времени, что и привело к появлению ремней нового типа с зубцами.

Следует подчеркнуть, что самый популярный производитель ременных изделий для отечественного автопрома — это компания Bosch. На протяжении многих лет немецкий производитель выпускает качественную продукцию, которая как по размерам, так и по срокам службы полностью устраивает владельцев ВАЗ 2107.

Среди многообразия ремней, именно продукция компании «Бош» пользуется постоянным спросом на авторынке

РАЗМЕРЫ РЕМНЕЙ ГЕНЕРАТОРА

Все детали, применяющиеся в конструкции автомобиля, обязательно имеют маркировку и номера производителя. Конструкторские номера и размеры ремней для ВАЗ 2107 уточняются в эксплуатационных документах на эту модель:

  1. 2101–1308020 (гладкая поверхность), размеры — 10.0х8.0х944.0 мм;
  2. 2107–1308020 (зубчатая поверхность), размеры — 10.7х8.0х944.0 м.

КАК ПРАВИЛЬНО НАТЯНУТЬ РЕМЕНЬ НА ГЕНЕРАТОР

При самостоятельной установке генератора на ВАЗ 2107 самым сложным моментом считается именно грамотная натяжка ремня. Ведь именно через ремень будет проходить запуск генераторного механизма, следовательно, любые ошибки и просчёты при натяжении резинового изделия скажутся на работоспособности автомобиля.

Натяжка ремня выполняется следующим образом:

  • Новый генератор поставить на штатное место, насадив его на шпильки.
  • Гайки фиксации закрутить лишь до половины, не пережимая.
  • Монтировкой установить в образовавшуюся щель между стенкой генератора и помпой. Зафиксировать монтировку в этом положении.
  • Надеть новый ремень на шкив генератора.
  • Придерживая монтировку, начать натяжение ремня.
  • Закрутить гайку фиксации в верхней части крепления корпуса генераторного агрегата.
  • После провести предварительную диагностику степени натяжения — резиновое изделие не должно сильно провисать вниз.
  • Закрутить гайку нижней шпильки до конца, не пережимая.

На схеме указаны места проверок качества натяжки

Далее проводится проверка качества натяжения ремня. Двумя пальцами необходимо с силой надавить на свободную часть ремня и замерить существующий прогиб. Нормальное провисание не должно быть больше 1.5 сантиметра.

Срок службы типового ремня на генератор ВАЗ 2107 обычно составляет 80 тысяч километров пробега. Однако ременную передачу рекомендуется менять и раньше, если проводится замена генераторной установки.

Таким образом, генератор на «семёрке» можно заменить своими руками, однако следует придерживаться строгих правил и соблюдать технику безопасности. При проблемах с работой мотора после самостоятельной замены устройства лучше обратиться к профессионалам.

Если у вас возникли сложности или проблемы — вы можете обратиться к сертифицированному специалисту, который обязательно поможет!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

3 причины свиста при запуске холодного двигателя

Фото: drive2.ru

Многие водители сталкиваются с такой проблемой, как появление громкого свиста при запуске холодного двигателя. Пропадает этот шум только после прогрева мотора. В чём же может быть причина появления свиста и что нужно сделать, чтобы автомобиль не издавал таких звуков?

Ремень генератора

Одна из основных причин появления оглушающего свиста из-под капота связана с ремнём генератора. Он может потерять натяжку, вследствие чего начинает проскальзывать на шкивах, что и вызывает свист. Также ремень может быть сделан из некачественной и очень жёсткой резины, что также приводит к появлению посторонних звуков при работе двигателя. Не стоит исключать и возможность сильного износа ремня, когда он растягивается и теряет сцепление со шкивами. Поэтому при появлении подобных шумов нужно первым делом проверить приводной ремень.

Фото: malceva.mostlux.ru

Натяжной ролик

Второй потенциальный источник свиста при запуске холодного двигателя – это натяжной ролик ремня ГРМ. Многие автомобилисты экономят на обслуживании своих машин и покупают запчасти подешевле, так вот экономия на комплекте ГРМ вполне может привести к серьёзным проблемам. Некачественный натяжной ролик в любой момент может перестать свистеть и просто заклинит, сто приведёт к обрыву ремня и поломке мотора. По этой причине свистящие ролики нужно сразу же заменять на новые и качественные, а вместе с ними менять и ремни.

Фото: vazweb.ru

Насос охлаждения

Насос, который прокачивает по двигателю антифриз, также может стать источником свиста из-под капотного пространства. На некоторых машинах помпа приводится в движение ремнём, вращающим шкив на насосе, и свистеть может именно изношенный подшипник в этом шкиве. Стоит только подшипнику разогреться от трения, как свист тут же пропадает. Устранить эту проблему можно ремонтом помпы и заменой в ней подшипников.

Читайте также: как водителю самому распознать износ двигателя в машине?

При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU

Как проверить натяжение ремня генератора. Натяжение ремня

Все детали конструкции автомобиля имеют свой удельный ресурс, который зависит от качества материала и технологии изготовления. Генератор приводится в движение ремнем. Оптимально натянутый ремень прослужит дольше. При покупке ремня обычно указывается его ресурс, но если он перетянут или не дойдет, то ресурс будет меньше, чем должен быть, к тому же неправильно натянутый ремень быстрее рвет ролики и подшипники коленвала и подшипники сам вал генератора.

Если ремень неправильно натянут

Если ремень ослаблен

Часто бывает, что ремень во время работы рвется. В этом случае при слабом натяжении он будет проскальзывать в пазах шкивов. Причем, если ремень проскальзывает, значит вал генератора ничего не крутит, его никто не заставляет. А если вал генератора вращается медленно или вообще останавливается, то он не будет генерировать электрический ток. Отсюда — недостаток энергии для системы питания электронных устройств автомобиля, которого с каждым десятилетием становится все больше.В современных легковых и грузовых автомобилях сейчас отсутствуют всевозможные датчики.

При пробуксовке страдает и генератор, и ремень. Ремень нагревается от трения, отслаивается, появляются разрывы, царапины, трещины. Отсюда делаем вывод, что ресурс изделия зависит от способа эксплуатации.

Если ремень натянут

При сильном натяжении ремня генератора ремень изнашивается даже быстрее, чем при слабом. Ремень в порядке, износится, заменит, но перетянутый ремень еще больше изнашивает подшипники коленвала и вала генератора.При этом срок службы ремня не дойдет до заявленного. Если на аккумулятор поступает немного или больше тока, то проблему в реле легко решить.

Проверка натяжения ремня генератора

У каждой марки и модели автомобиля есть свои значения оптимального натяжения ремня генератора. В инструкции по ремонту и эксплуатации того или иного станка можно найти информацию, с каким значением производить правильное натяжение.Есть много руководств в электронном виде, в которых нет книги.

От натяжения ремня зависит не только работа генератора, но и дополнительное оборудование, например, кондиционер, гидроусилитель руля (ГУР) и т.д.

Для большинства автомобилей формула определения правильного натяжения следующая: на середину ремня между шкивами надавите рукой с силой 10 км. В этом случае ремень можно будет сжать только на 1 сантиметр.

Например, на ВАЗ 2115 штатный генератор 37. 3701, а иногда и генератор 9402.3701. Если генератор с шифром 37.3701, то с усилием 10 кг посередине ремня ремень должен прогнуться от 1 см до 1,5 см. А если генератор 9402.3701, то с таким же усилием ремень должен прогнуться от 6 мм до 10 мм.

Почему свистит ремень?

Многие наверняка слышали антураж из-под капота машины. Именно такой звук издает ремень генератора, скользящий по канавкам шкивов.Некоторые автомобили будут уведомлять автомобиль сигналами на панели приборов, например, может загореться индикатор низкого заряда батареи.

Время от времени необходимо открывать капот и проверять состояние двигателя и других конструктивных элементов кузова автомобиля. При визуальном осмотре и на ощупь, если ремень свисает или перетягивается, в зависимости от марки и модели автомобиля, необходимо правильно натянуть ремень своими руками с помощью регулировочной планки или регулировочного болта.

Как натянуть ремень с помощью регулировочной планки

Барная конструкция — устаревшая модель. У старых автомобилей ВАЗ есть такая планка для натяжения ремня.

В этом случае генератор монтируется с помощью дугообразной балки. Эта планка имеет прорезь, поэтому она перемещается относительно болта.

Последовательность:
  1. Ослабьте гайку.
  2. С помощью лома или чего-то подобного перемещаем генератор.
  3. После установки желаемого натяжения затяните гайку, и дугообразный стержень зафиксируется.
  4. После затяжки гайки еще раз проверьте натяжение.
Как натянуть ремень регулировочным болтом

Это наиболее распространенная конструкция крепления генератора и натяжения ремня.Последовательность работ следующая:

  1. Ослабьте верхнее и нижнее крепление генератора.
  2. Закручивая или закручивая регулировочный болт, переместите генератор и установите необходимое натяжение ремня.
  3. Затяните болты крепления генератора.
  4. Еще раз проверьте натяжение.
Как натянуть ремень с помощью регулировочного ролика

Некоторые конструкции имеют в своем арсенале специальный натяжной ролик. Он быстрее вносит корректировки.

В качестве примера рассмотрим, как натянуть ремень на Лада Приора с кондиционером и гидроусилителем руля.

инструментов:

Сначала откручиваем болт ключом на 17 и ослабляем ролик. Затем ослабляем или стягиваем ремень специальным ключом. Затем закрепляем валик.

После регулировки натяжения ремня генератора нужно запустить двигатель, включить электронику автомобиля и посмотреть, есть ли свист ремня, все ли приборы исправны (генерирует ли генератор достаточный ток).

Сколько времени нужно, чтобы натянуть ремень генератора

В основном ремень нужно подтягивать каждые 15 тысяч километров.А ремень генератора нужно менять каждые 60 тысяч километров. В процессе работы ремень постепенно растягивается на микроны.

Натяжение ремня на Ниссан, Шевроле, Калина, УАЗ, Газель, Рено, Гранта, Тойота, Форд Фокус, Опель, Мазда, Нива, ВАЗ 2107, ВАЗ 2110 осуществляется вышеуказанными способами, только некоторые автомобили имеют автоматическую регулировку ремня с помощью встроенные пружины . ..

Выход

После создания правильного натяжения ремня генератора нужно запустить двигатель внутреннего сгорания, понаблюдать за работой.После непродолжительного использования проверьте ремень еще раз. Есть дефектные ремни, которые быстро отклеиваются.

Видео

В этом видео про натяжение ремня на Приору.

Другой способ натяжения автомобиля Лада Приора.

Нашел причину скрипа ремня в перекосе натяжителя.

Как натянуть ремень генератора?






Ремень генератора представляет собой узкое гибкое кольцо из специальной технической резины, усиленное специальными волокнами для повышения прочности.Ремень надевается на шкив коленчатого вала и шкив ротора и соединяет их между собой. Таким образом, вращение двигателя передается генератору. Поскольку вал двигателя вращается с очень высокой скоростью, совершая несколько тысяч оборотов в минуту, чтобы ремень генератора не проскальзывал во время вращения, необходимо, чтобы он очень плотно входил в канавки обоих шкивов. Работа электрогенератора во многом зависит от степени натяжения ремня.

Давайте подробнее поговорим о том, как правильно натянуть ремень генератора.

Натяжение ремня

Правильное натяжение

Оптимальное значение натяжения ремня генератора зависит от марки автомобиля и указывается производителем в сопроводительной документации. В большинстве случаев прогиб центральной части ремня под действием приложенной к нему в этом месте силы 10 кгс должен составлять 10-15 мм. При таком правильном натяжении генератор будет работать без перебоев, а ремень не порвется и прослужит весь свой срок.

Чрезмерное напряжение

Если прогиб ремня меньше указанного выше значения, ремень может растянуться. Но это еще не самое серьезное последствие. Чрезмерное натяжение ремня приводит к преждевременному износу и разрушению подшипников генератора

Недостаточное натяжение

Если ремень слишком ослаблен, он может порваться. Кроме того, недостаточное натяжение приводит к проскальзыванию ремня на высоких оборотах, в результате чего ухудшается работа генератора и из-под капота начинает слышаться характерный противный свист. Такой свист, особенно усиливающийся в сырую погоду, говорит о том, что ремень нужно срочно затянуть. Как это сделать, рассказывается в нашей статье.

Проверка и регулировка натяжения ремня

Проверяйте и при необходимости регулируйте натяжение ремня генератора каждые пятнадцать, а еще лучше каждые десять тысяч километров пробега автомобиля. Внеплановую регулировку следует проводить в том случае, если слышен упомянутый выше свист.

Проверка степени натяжения

  1. Заглушите двигатель, поставьте машину на ручной тормоз, выньте ключ из замка зажигания.
  2. Приготовьте набор рожковых и накидных ключей, монтировку и две жесткие стальные линейки.
  3. Поднимите капот и отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
  4. Поместите одну линейку поверх ремня так, чтобы ее концы касались шкивов коленчатого вала и генератора.
  5. Достаточно сильно нажмите на центр ремня и измерьте расстояние между ремнем и первой линейкой с помощью второй линейки. Если величина прогиба соответствует указанной выше норме (10-15 мм), натяжение ремня не нужно регулировать.
  6. Если ремень изгибается больше, чем должен, его необходимо подтянуть.

У всех есть российские машины, есть два способа регулировки натяжения ремня, все зависит от модели и года выпуска.

Метод первый: натяжение ремня с помощью регулировочной планки

Этот способ подходит для классических моделей ВАЗ, у которых электрогенератор крепится к картеру одним длинным болтом. В верхней части генератора находится дугообразная регулировочная планка, в которой есть небольшая прорезь и гайка, фиксирующая положение генератора.

  1. Открутите эту гайку.
  2. С помощью монтировки отожмите генератор от двигателя до тех пор, пока ремень не будет должным образом натянут.
  3. Удерживая генератор в этом положении, затяните гайку.
  4. Проверить натяжение ремня. Если этого все еще недостаточно, повторите всю процедуру. Если ремень случайно перетянут, то при повторении второго шага инструкции немного сдвиньте генератор в сторону двигателя и тем самым ослабьте натяжение.

Способ второй: изменение степени натяжения регулировочным болтом

Таким удобным способом можно отрегулировать натяжение ремня на новых моделях.

  1. Слегка ослабьте гайки, крепящие верх и низ генератора.
  2. Поворачивая регулировочный болт по часовой стрелке, постепенно отодвигайте генератор от двигателя, пока ремень не будет натянут в желаемое положение.
  3. Когда необходимое натяжение будет достигнуто, прекратите регулировку и осторожно затяните все стопорные гайки генератора.

Если из-под капота слышен характерный свист при пуске двигателя, при начале движения или при переключении передач, который пропадает после увеличения оборотов двигателя, пора обратить внимание на ремень генератора. Если контрольная лампа в виде батарейки на панели приборов не гаснет после запуска двигателя или загорелась во время движения, то, скорее всего, ремень уже вышел из строя.

Проверка состояния ремня привода генератора и натяжного ролика

Даже если вы не услышали характерный звук из-под капота, сложно не заметить обрыв ремня генератора — это можно понять как по горящей лампе на панели приборов, так и по заметному снижению мощности всего электрическое оборудование. Однако подобные симптомы могут быть следствием повреждения проводки, либо выхода из строя генератора, поэтому в отсутствии ремня на шкиве все же следует убедиться при визуальном осмотре.

В идеале конечно приводить ремень в такое состояние, когда он просто рычит от чрезмерного износа, не стоит. Для этого необходимо периодически проверять его состояние. Сделать это несложно, ведь ремень хорошо виден при открытии капота. Достаточно просто посмотреть на это, например, долив жидкость в бачок омывателя.Если вы обнаружили на поверхности ссадины, трещины, расслоения, порезы и другие повреждения, необходимо заменить ремень генератора .

Для проверки состояния натяжного ролика ремня генератора необходимо прислушиваться к его работе при работающем двигателе … Если с правой стороны слышен отчетливый хруст, скрип или свист, пока ремень находится в нормальном состоянии, необходимо выключите двигатель, снимите ремень (кстати, это позволит вам лучше его видеть) и прокрутите ролик вручную. Если выясняется, что посторонние звуки издает именно он, партию нужно сменить. В противном случае стоит проверить натяжитель ремня ГРМ и помпу.

Проверка натяжения ремня привода генератора

В некоторых случаях низкий зарядный ток, генерируемый генератором, может вызвать проскальзывание приводного ремня на шкиве из-за недостаточного натяжения. Проверить натяжение можно приложив усилие в 10 кгс в зоне между шкивом коленчатого вала и генератором. При этом пояс должен прогнуться примерно на 1 см.Если прогиб больше, ремень необходимо натянуть, отрегулировав положение натяжного ролика.

Спасибо за подписку!

Натяжение ремня можно также контролировать, затягивая натяжной штифт. Для этого можно повернуть ключ, используя обычный безмен — простейшие пружинные весы. Когда его показание достигнет 2 кг, затяжку шпильки необходимо прекратить.

Своевременная проверка ремня генератора и его натяжения предотвращает разряд аккумулятора, а также необходимость замены приводного ремня в «полевых условиях». Проверить состояние натяжного ролика приводного ремня можно, повернув его, желательно без нагрузки. Появление посторонних звуков при этом указывает на сильный износ.

Любой уважающий себя автолюбитель всегда должен следить за состоянием своего автомобиля. Конечно, уследить за всеми важными узлами и агрегатами непросто, однако вы не хотите столкнуться с поломкой, которая может обездвижить автомобиль. Банальной стала проверка вполне обычных технических жидкостей, а также натяжения всевозможных ремней.Ремень электрогенератора — не исключение, который всегда нужно правильно натягивать. Сегодня вы узнаете, как затянуть ремень генератора.

Почему важно сохранять правильное натяжение ремня генератора

Генератор — единственный источник бесперебойной электроэнергии в автомобиле … Если он выйдет из строя, то аккумулятор возьмет на себя нагрузку, которая может очень сильно быстро садись. При правильном подходе можно растянуть его энергию на 60 километров, но после этого запустить двигатель уже не удастся.

Электромашина приводится в движение ременным приводом, который передает крутящий момент от коленчатого вала. Вот почему натяжение ремня играет очень важную роль.

  1. Недостаточное натяжение … Проявляется в проскальзывании ремня. Как правило, в этом случае генератор не всегда вращается, а значит, он не вырабатывает недостаточное количество электроэнергии. Чтобы определить это, достаточно прислушаться к звукам при установке оборотов. Ослабленный пояс всегда издает неприятный свист, и его очень сложно спутать с чем-либо еще.Слабое натяжение может быть получено при неправильной установке ремня или со временем, потому что он просто растягивается.
  2. Сильное натяжение … Эта проблема намного опаснее слабого натяжения, потому что ремень становится очень жестким. Дело в том, что слишком высокая нагрузка разрушает ее волокна, а она просто рвется. Тогда вы рискуете остаться без зарядки. Все это в лучшем виде. В худшем случае чрезмерное натяжение толкает вал генератора ближе к центру трансмиссии, а это означает, что подшипники получают неравномерную нагрузку. Обычно это приводит к заклиниванию последнего, что становится еще большей проблемой.

Во избежание этих неприятностей необходимо строго следовать рекомендациям производителя и избегать типичных ошибок при обслуживании генератора.

Как правильно натянуть ремень генератора

Поскольку мы поняли, что натяжение не должно быть слишком сильным и не слабым, теперь самое время узнать, как найти эту «золотую середину». Чтобы оценить это значение, производители автомобилей разработали специальные стандарты, которые заключаются в измерении расстояния между двумя сторонами ремня, когда они сужаются вручную.Эти данные сильно разнятся в зависимости от марки автомобиля, поэтому здесь только вам поможет подробная инструкция … Сам процесс растяжки не сложный.

Для регулировки положения ремня разработаны два приспособления — штанга и регулировочный болт. Первый корпус типичен для автомобилей отечественного производства и довольно удобен в эксплуатации. Чтобы его натянуть или ослабить, достаточно ослабить гайку над штангой и гайку, расположенную на нижнем болте, отвечающем за осевое перемещение генератора.Перемещая электрическую машину по штанге, можно натянуть или ослабить ремень. Чем дальше генератор переменного тока удаляется от двигателя, тем более натянутым будет ремень. Для удобства можно с помощью сборочного инструмента создать рычаг и затянуть гайку на штанге. После этого нужно проверить правильность регулировки и при необходимости повторить процедуру.

С методом регулировки с помощью болтов дело обстоит намного проще. Для этого ослабьте гайки на генераторе и поверните регулировочный болт, перемещая или приближая генератор к двигателю.Преимущество этого устройства в том, что вы можете сразу проверить правильность натяжения и только после этого затянуть крепежные гайки. Конечно, этот способ применяется исключительно на иномарках.

Как видите, все достаточно просто и затянуть ремень сможет любой, даже начинающий водитель. Желаем удачи на дорогах!

Натирать кузов воском или заливать волшебные присадки в масло или топливный бак — это не значит следить за состоянием своего автомобиля. Воск и добавки могут быть не только не полезными, но и вредными, а в случае отечественных переднеприводных ВАЗов гораздо полезнее проверять состояние тормозов и двигателя перед каждым выездом.Однако есть одна вещь, о которой часто забывают, а потом сожалеют. Это приводной ремень генератора ВАЗ-2114. Давайте рассмотрим это подробнее.

Свист и занос? Диагностика ремня генератора

Пока ремень работает исправно и исправно, мы этого не замечаем. Генератор работает в штатном режиме и обеспечивает надежное питание бортовой электросети и подзаряжает аккумулятор.

Об этом свидетельствуют стабильные показатели амперметра и тихая работа двигателя.Тем не менее в один прекрасный день ремень дает о себе знать пронзительным визгом или отсутствием зарядного тока на аккумуляторе. Об этом будет свидетельствовать амперметр на панели приборов и индикатор зарядки аккумулятора.

Ремень привода генератора

Открываем капот и смотрим, на месте ли вообще ремень. У некоторых потенциальных водителей ремни лопаются прямо на дороге, и найти ему замену довольно сложно.

На ВАЗ-2114 двигатель расположен поперечно, следовательно, ремень генератора расположен с противоположной стороны коробки передач, справа по ходу движения.Если ремень на месте, его достаточно натянуть, и работа бортовой электросистемы стабилизируется.

Не хитрый рычаг!

Для этого пригодятся всего два ключа из стандартного набора инструментов — на 10 и 13, но удобнее использовать храповые головки. И желательно рычаг! Все готово, можно приступать к работе.

Как затянуть ремень генератора на ВАЗ-2114

Процедура затяжки и регулировки ремня займет максимум пять минут, но важно знать несколько тонкостей, которые избавят вас от проблем в дороге в будущем.

Первая тонкость — перетягивание ремня так же опасно, как и недостаточное. Можно угробить подшипники генератора, и их замена обойдется в пять раз дороже, чем самый дорогой ремень. Кроме того, для замены подшипников придется полностью разобрать генератор или. Не допускается чрезмерное затягивание ремня!

Процедура натяжения ремня проста, и с ней справится даже ребенок , если следовать простому алгоритму и не нарушать определенную последовательность:

Схема привода генератора: 1 — кронштейн крепления к блоку двигателя; 2 — соединение генератора с кронштейном; 3 — натяжной винт; 4 — шкив генераторной установки; 5 — осевой винт; 5 — приводной ремень; 6 — шкив генератора на коленчатом валу.

  1. Ремень генератора ВАЗ-2114 лучше и проще натягивать как в яме, так и просто на ровном и сухом месте, так как нырять придется под машину, причем несколько раз.
  2. Устанавливаем машину на участок и ставим на ручник или на первую передачу.
  3. Если установлена ​​защита картера, то можно попробовать открутить болт крепления генератора из-под капота. Для этого понадобится головка на 13, но если защиты нет, то болт из-под машины легче открутить рожковым ключом.Просто отрываем гайку и поворачиваем на несколько оборотов.

    Откручиваем нижний болт крепления генератора

  4. Перед тем, как затянуть ремень генератора на ВАЗ-2114, ослабляем верхнюю гайку крепления, которая прижимает корпус генератора к регулировочной скобе. Мы используем тот же ключ на 13.

    Ослабьте верхнюю гайку крепления генератора

  5. Для натяжения ремня нужно найти натяжной болт, он устанавливается прямо перпендикулярно оси вращения генератора.Поворачивая болт натяжителя по часовой стрелке, натянем ремень, против — ослабим. Когда ремень натянут, корпус генератора отодвинется от блока цилиндров. Подробно .

    Натягиваем ремень генератора

  6. Контролируем натяжение ремня после затяжки. Сверху это довольно проблематично, так как мешает опора двигателя. Это проще сделать снизу, где для осмотра доступна вся ветвь ремня. Для визуальной проверки натяжения требуется некоторый опыт, но по инструкции ВАЗ прогиб ремня не должен превышать 10-15 мм при приложенном усилии 10 кг и после нескольких оборотов коленчатого вала, чтобы ремень сел на место.

    Проверка натяжения ремня после затяжки

  7. Если ремень натянут правильно, затяните нижнюю гайку крепления генератора, затем верхнюю гайку, фиксирующую корпус генератора к регулировочному кронштейну.

Когда нужно затягивать?

Собственно, причин, по которым необходимо натяжение ремня , просты — генератор не вырабатывает достаточного тока для работы всех потребителей на борту и не может обеспечить зарядку аккумулятора.Первым признаком слабого натяжения ремня станет свист из-под капота. Тем не менее, ремень может свистеть даже при попадании воды, иногда при смазке шкивов, еще реже при выходе из строя подшипников генератора. Если ремень не поддается натяжению или регулировочная рейка не позволяет двигать генератор дальше, необходимо заменить ремень.

Вторая тонкость. Резина имеет свойство трескаться, и даже с учетом усиленной конструкции приводного ремня долго прослужит с трещинами.

Самая частая ошибка — хранение запасного ремня под капотом, в одной из ниш. Из-за постоянной высокой температуры даже самый лучший и новый ремень может прийти в негодность всего за пару месяцев, если статическая нагрузка лежит под капотом. Храните новые или сменные ремни в гараже или багажнике.

Натянуть ремень генератора на ВАЗ-2114 достаточно просто, главное делать это умеренно и придерживаясь простых правил и норм производителя.Тогда генератор (см. «») Прослужит дольше и неприятностей в дороге будет меньше. Крепкие всем ремни и хороших дорог!

Видео как затянуть или ослабить ремень генератора на переднеприводных автомобилях ВАЗ

Аккумулятор ВАЗ 2107 плохо заряжается. Генератор не заряжается: вызывает

Электрооборудование ВАЗ 2107 (инжектор) обеспечивает работу зажигания и многих потребителей, таких как фары, отопитель, приборная панель и др. Питание потребителей осуществляется от аккумулятора, который необходимо постоянно обеспечивать зарядкой.Но что делать, когда на инжекторе ВАЗ 2107 нет заряда. Рассмотрим основные причины этого явления.

Плохой контакт на выводах аккумулятора

Основная и наиболее частая причина — плохой контакт между электрическими соединениями. Как правило, это происходит при ослаблении клемм. При небольшой площади контакта выводы начинают искриться и окисляться, уменьшая количество тока, проходящего в единицу времени. В конце концов, ток вообще перестает течь. Но проблема может даже не запустить двигатель.

Прежде всего, нужно проверить состояние терминалов. Если они окислились, их нужно очистить и обработать солидолом. Второй момент — это правильная затяжка, которую необходимо проводить до отказа. Кроме того, нужно проверить контактные соединения с корпусом и на самом генераторе. В большинстве случаев проблема уходит.


Аккумулятор отсутствует

Неисправность аккумулятора на ВАЗ 2107

Вторая проблема — это сам аккумулятор. Дело в том, что его работа не вечна, и у него есть определенный срок годности.При правильной эксплуатации способен прослужить до 10 лет. Его работоспособность определяется его способностью брать на себя ответственность. Для этого подключите его к выпрямителю и измерьте время, в течение которого он полностью заряжен. Нормальный аккумулятор заряжается не менее 20 часов и устанавливается на автомобиль при движении на 60 километров.

Если зарядка произошла очень быстро или после зарядки напряжение не превышает предела 12-13 Вольт, то такой аккумулятор считается неисправным.


Генератор на ВАЗ-2107

Перестал работать генератор на ВАЗ 2107

Чаще всего сопровождается появлением индикатора на приборной панели.Похоже на красный аккумулятор. Отсутствие зарядки может быть по нескольким причинам:

  1. Неисправность генератора
  2. Ремень генератора порван
  3. Неисправность реле регулятора напряжения
  4. Изношены щетки генератора

Раньше работу генератора проверяли одним простым способом — просто снимали клемму во время работы двигателя. Если он продолжал работать, то генератор считался нормальным. Если машина глохнет, плата не взимается. В настоящее время этого делать нельзя, так как компьютер (электронный блок управления) может выйти из строя.

Для проверки генератора используется простой метод. Необходимо при работающем двигателе подключить вольтметр к АКБ и замерить напряжение при включенной печке и включенном ближнем свете фар. Если 12 и ниже, значит зарядки недостаточно. Попросите вашего партнера добавить газа; если ситуация не изменилась, неисправен генератор. Если напряжение увеличивается, значит неисправно реле-регулятор.

При неисправности генератора можно снять диодный мост и проверить его.Для этого каждый диод осматривают на предмет внешних повреждений, а его контакты окольцовываются. Если он звонит в обе стороны, то это считается неисправным. Его можно заменить отдельно или заменить весь мост.


Реле регулятора напряжения

Реле регулятора напряжения представляет собой отдельный блок, который ранее устанавливался на лонжероне. Он отвечает за ограничение напряжения, если оно превышает 14 вольт. Дело в том, что частота вращения генератора может быть разной, но при этом напряжением 13.От 5 до 14,5 вольт должно поддерживаться. Для этого он и предназначен. Теперь он устанавливается прямо на кисти. Если реле вышло из строя, то напряжение будет низким, но начнет повышаться до номинального значения с увеличением скорости. Таким образом определяется его неисправность.


Изношены щетки генератора

Если зарядка появляется, потом исчезает, значит, изношены щетки генератора. Поэтому их нужно менять вместе с реле-регулятором. Износ щеток должен быть равномерным.В случае, если одна короче другой, они считаются изношенными.

Если аккумулятор вашего ВАЗ 2107 разряжен, то «виноватым» может оказаться один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения и связи между ними. Определить «кто виноват» может быть очень просто, даже без дополнительных приспособлений. Как — эта статья поможет.

Осуществляем проверку штатным оборудованием

Для контроля работы генератора на «семерке» есть два прибора: вольтметр и контрольная лампа на панели приборов. С их помощью вы сможете отследить причину своих неприятностей.

1) Включить зажигание, не включая стартер. и посмотрите на сигнальную лампу. Он должен сиять на полном огне, как на фото. Стрелка вольтметра, как правило, находится на белом участке шкалы (фото). Допустим все ок

Лампа не горит, стрелка вольтметра остается на нуле при включении зажигания

Проверьте номер10 предохранитель в монтажном блоке. 99% перегорят. В этом случае все остальные лампы на панели приборов также будут обесточены. Замените его точно таким же и проверьте еще раз. Если предохранитель снова перегорел, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем, не отсоединены ли провода от генератора, не перетерта ли где-нибудь изоляция и т.д. Найти причину поможет схема 3 вот для этого ссылка

Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

Проверяем провода на генераторе, не отсоединен ли провод от клеммы «61». Если там все в норме, нужно проверить наличие на этом проводе «плюса» с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра.

Клемма «61» генератора ВАЗ-2107

Если «Плюс» это — проверьте «таблетку» (она же «шоколадку») и генератор.


Нет «плюса» — Приходится снимать панель приборов и проверять лампу. Заменить сгоревший. Как снять панель смотрите видео


2) Запускаем двигатель .Контрольная лампа должна погаснуть, стрелка вольтметра уходит в зеленый сектор и идет от середины к правому краю (фото). Если так, то скорее всего генератор работает нормально .

Лампа остается включенной или слегка гаснет.

Если подать газ, он гаснет на высоких оборотах и ​​снова светится при их уменьшении. Стрелка вольтметра находится в белом секторе и с возрастающей скоростью уходит к краю зеленого. Вывод — неисправен генератор .Такой же вывод, если лампа продолжает гореть на любой скорости, а стрелка вольтметра в белом секторе и даже уходит в красный цвет.

3) Если генератор работает, но батарея постепенно разряжается. выполните еще одну проверку. Запускаем двигатель, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, берем ключ на «10» и, ослабив отрицательную клемму АКБ, вынимаем. На холостом ходу (около 900 об / мин) глохнуть не должно. Если двигатель остановился, установите клемму на место и снова запустите.Удерживая обороты 1200-1500, снова снимаем клемму. Двигатель снова заглох? Затем выключите свет оставьте вентилятор отопителя включенным повторите тест. Теперь двигатель с отключенной отрицательной клеммой от аккумуляторной батареи продолжает работать. Вывод — генератор работает, но не выдает требуемый ток, нуждается в ремонте.

Примечание! С этим тестом лучше и безопаснее работать вместе. Не отсоединяйте клемму аккумулятора, не включив хотя бы вентилятор отопителя или другую нагрузку.Скачок напряжения во время отключения может «сжечь» электронные компоненты систем зажигания. Особую осторожность следует проявлять на автомобиле с инжекторным двигателем.

Что делать если кипит аккум

Лампа гаснет, стрелка вольтметра уходит вправо в красный сектор, в салоне резкий «химический» запах. На холостом ходу стрелка находится в зеленом секторе, но стоит «газануть» — идет вправо до упора. Это показывает, что регулятор напряжения (шоколадный) вышел из строя .Если такое случилось, идите дальше, дороже! Все электрооборудование автомобиля может сгореть, а аккумулятор достанет, электролит «закипит», пластины могут покоробиться. Чтобы добраться до места ремонта, можно временно отключить генератор, сняв провод с клеммы «61» генератора. На хорошем аккумуляторе можно довольно долго ездить, только не забудьте выключить ненужные электроприборы — вентилятор печки, обогрев заднего стекла, магнитолу и т. Д. Фары или ходовые огни придется оставить.

В данной статье описан простой метод определения неисправности генератора, регулятора напряжения и соединений между ними. О том, как все это починить.

Нет зарядки — основные причины и устранение неисправностей

Владельцам классики ВАЗ часто приходится сталкиваться с проблемой, когда нет зарядки на 2106. Причины, приводящие к такой проблеме, могут быть самыми разными, и, скорее всего, их полностью здесь перечислить не удастся, поэтому перечислим хотя бы самые частые из них.

1. Изношены щетки генератора ВАЗ 2106. Если щетки не достаточной длины, это может привести к ситуации, когда нет зарядки аккумулятора ВАЗ 2106, либо при слишком слабой зарядке. Поэтому, если горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2106, в первую очередь проверьте щетки автогенератора ВАЗ 2106 и при необходимости замените их. Стоит отметить, что длина щеток не должна быть меньше 12 мм.

2. Неисправен диодный мост.Причиной плохой зарядки АКБ также может быть перегоревание диодов выпрямительного блока, поскольку генератор не может полностью зарядить АКБ. Для проверки нужно провести диагностику диодного моста и при необходимости заменить.

3. Реле зарядки вышло из строя. Если нет зарядки аккумулятора автомобиля ВАЗ 2106, то причиной этого также может быть поломка реле зарядки. Как правило, если заряд на ВАЗ 2106 пропал именно по этой причине, то автовладельцам приходится долго искать неисправность, до замены этой электрической части.Кстати, надо сказать, что он очень легко меняется, так как крепится всего двумя болтами под капотом с правой стороны.

4. Проблемы с ротором и статором. Если после проверки всех вышеперечисленных деталей лампу зарядки АКБ ВАЗ 2106 все же нужно использовать для диагностики генератора и обязательно проверить его статор и ротор, а при необходимости заменить генератор.

Как подключить генератор к ВАЗ 2106? Сначала генератор ставится на «законное» место, рядом с двигателем, и его место нужно закрепить шайбой и болтом.После этого надевается нижняя гайка крепления. Генератор подключается к ВАЗ 2106 двумя проводами, первый идет от вывода щеткодержателя, а второй идет от вилки основного вывода обмотки статора. Основным отличием вывода щеткодержателя от вывода обмотки статора является отсутствие изоляционных прокладок.

Гайку крепления провода необходимо прикрепить к выводу генератора, сверху на вывод надевается защитный колпачок из резины.Затем накручивается гайка крепления генератора на натяжной планке. Затем на коленчатый вал, шкив генератора и помпу надевается ремень генератора. Усилена затяжка крепления генератора к штанге под капотом. После этого следует поставить защитный экран, тщательно закрепив его 12 винтами. Все, генератор установлен и после остается только провести его проверку.

Наверное, каждый владелец машины сталкивался с проблемами электричества. Даже на иномарках, не говоря уже об отечественных, бывает, что генератор не заряжает аккумулятор.Это серьезная проблема. Когда-нибудь, в решающий момент, машина просто не заведется, потому что аккумулятор не зарядился должным образом. Но зачастую машина нужна именно сейчас.

Теория вопросов

Когда автомобиль движется, разряженный аккумулятор получает напряжение заряда от 13,6 до 14,2 В. Для правильной и стабильной работы всех систем в автомобиле эти напряжения должны поддерживаться до запуска двигателя и коленчатого вала. вращается. Вместе с двигателем крутящий момент также передается на генератор через приводной ремень.В этот момент вырабатывается такое количество энергии, которого хватит для стабильной работы всех систем и поддержания заряда аккумулятора.

ДВС может работать в разных режимах. Наряду с этим изменяется количество оборотов коленвала. Меняется и количество оборотов шкива, это приводит к увеличению напряжения, вырабатываемого генератором. Для поддержания уровня 13,6-14,6 В в бортовой сети в цепи возбуждения специально разработано реле.Регулирует уровень стресса. Когда рост превысит нормальное значение, то ток, подаваемый на обмотку, уменьшится. При этом уменьшается и сила намагничивания ротора. Это приводит к снижению выходного напряжения.

Если генератор не заряжается, то в большинстве случаев причины нужно искать в цепях возбуждения, а также в цепях выходного напряжения от генератора к аккумулятору. Но так бывает не всегда. Иногда проблемы связаны с самим генератором.

Когда водитель поворачивает ключ в замке, одновременно срабатывает реле в системе зажигания. «Плюс» протекает через реле и предохранитель в монтажном блоке. Далее напряжение проходит по бортовой сети, падая на лампу заряда АКБ и на датчики заряда. Затем он проходит через диоды, реле, элементы монтажного блока и, наконец, на разъем в генераторе. Там электричество поступает на реле-регулятор и, проходя через щетки и контактные кольца, попадает на обмотку возбуждения.

С увеличением частоты вращения коленчатого вала фазные напряжения увеличиваются. Затем через диодный блок повышают напряжение на обмотке возбуждения и на диоде контрольной лампы. Когда выходное фазное напряжение достигает 12 В на обоих выводах, напряжение выравнивается. Из-за отсутствия разницы напряжений контрольная лампа гаснет. В этом случае генератор вырабатывает напряжение выше 12 В.

Как определить, что генератор не заряжает аккумулятор

Самый простой способ — проверить, не заряжается ли генератор (ВАЗ-2110 нет исключение), посмотрев на приборную панель.На нем есть контрольная лампа. В классических моделях ВАЗ есть еще и вольтметр. Стрелка должна находиться в зеленой зоне, а контрольная лампа должна быть в штатном режиме (когда все исправно, она не горит). Если это не так, то зарядка не идет. Стоит детально рассмотреть проблему.

Лучший и более точный способ помочь определить, что генератор не заряжается, — это проверить напряжение на клемме аккумулятора с помощью мультиметра.Если есть заряд, прибор покажет от 13,6 В до 14,6 В. Если заряд не идет, то показания будут от 12 В и ниже.

Типичные причины

Есть несколько причин, которые приводят к такой неисправности. Обдумайте их и узнайте, как их исправить.

Перегрузка генератора

Если аккумулятор заряжается, но напряжение недостаточно, значит, генератор перегружен. Этому способствует установка и подключение помимо штатного электрооборудования различных гаджетов, жаждущих электричества.Генератор работает на пределе своих возможностей.

Современные водители любят разнообразный тюнинг автомобилей. Итак, устанавливаются серьезные музыкальные комплексы, мощное световое и другое оборудование. Кто-то вместе с этим увеличивает заряд батареи. Так вот, с аккумулятором на 70 Ач штатный генератор ВАЗ не может полностью его зарядить. У него банальная нехватка власти. В результате генератор мало заряжается.

Плохой или слабый контакт

Контакт ослабляется, если щетки и контактные кольца на роторе грязные и жирные.Также виновником считается усадка пружины, давящей на щетки. Часто кисти «замирают». Все это является причиной увеличения сопротивления возбуждения, а иногда и обрыва цепи.

Справиться с этой проблемой помогает очистка загрязненных элементов ветошью, предварительно смоченной бензином. Если щетки сильно изношены, их меняют. Окисленные кольца зачищаем наждачной бумагой для стекла.

Обрыв в обмотке

При обрыве в обмотке возбуждения генератор не заряжается.Определяется просто. Просто коснитесь генератора рукой. Если обмотка порвется, устройство нагреется. Для более точной диагностики конец обмотки возбуждения отсоединяется от щетки и подключается к выводу на генераторе. Измерение проводится мультиметром от аккумулятора.

С обрывами мультиметр ничего не покажет. Если вместо прибора использовать сигнальную лампу, она не загорится. Чтобы найти проблемную катушку, к каждой из них по очереди подключаются провода от аккумулятора.Если разрыв внутри, катушку меняют. Наружные поломки устраняются паяльником.

Замыкание на корпус ротора

В случае этой неисправности замыкается вся обмотка возбуждения и генератор не может работать. Нередко замыкание на корпус происходит в местах соединения концов обмотки с контактными кольцами на роторе. Проверить это можно с помощью лампы на 5 В. Для проверки провод следует подсоединить к одному из контактных колец, а второй — к сердечнику ротора или его валу.В случае короткого замыкания лампа загорится. Такой генератор неисправен. Вы можете изолировать место повреждения или полностью заменить обмотку.

Короткие замыкания на статоре

Вот еще одна причина, по которой генератор не заряжается. Он может замкнуться из-за разрушения изоляции между витками обмоток статора генератора. Генератор прогреется, этого недостаточно для зарядки АКБ, так как полное напряжение он дает только при высоких оборотах двигателя.

Замыкание статора на корпус

Как и в случае других коротких замыканий, устройство будет очень горячим.Шум при его работе увеличится, мощность уменьшится.

Проверить неисправность можно с помощью той же лампы или мультиметра. Один вывод лампы подключается к сердечнику, а второй — к любому из выводов обмотки. При коротком замыкании лампа загорится. Поврежденная катушка не подлежит ремонту. Решить ситуацию может только замена.

Положительная клемма замыкается на корпус

Причина может быть в том, что генератор не заряжает аккумулятор.В случае данной неисправности прибор не только нагреется, но и возможны поломки на блоке диодного выпрямителя. В результате поломки произойдет короткое замыкание аккумулятора. В результате существует серьезный риск выхода батареи из строя.

Поломки механические

Если генератор не заряжается, причины могут быть не только электрические, но и механические. На первом месте среди неисправностей — удлиненный приводной ремень. Это легко диагностируется — шкив будет очень горячим.

Также нет заряда на достаточном уровне. Кроме того, рекомендуется осмотреть устройство, клеммы, провода на предмет плохих контактов, обрыва и других механических повреждений.

Алгоритм поиска причины

Мы исследовали типичные неисправности. Но важно найти главную причину. Если в автомобиле стандартная комплектация и нет аномальных потребителей энергии, то можно приступать к диагностике генератора напрямую. Если есть дополнительные потребители, их лучше отключить.В этом случае необходимо физически отключиться от бортовой сети.

Сначала измерьте возвратный ток заглушенного двигателя. Важно выяснить, есть ли потребление энергии при неработающем двигателе при выключенном зажигании (ключ также вынимается из колодца замка). Важно, чтобы во время измерения даже была отключена сигнализация. Большинство отечественных автомобилей имеют небольшие токи утечки. Всегда где-то «на весу» заклинивает (то есть отрицательный провод контактирует с корпусом).Но часто они не могут полностью разрядить аккумулятор даже за две-три недели.

Далее все потребители подключаются и таким же образом измеряют утечку мультиметром. Если он большой, то причину следует искать не в генераторе или аккумуляторе, а в одном из устройств в бортовой сети. Если токи утечки в состоянии покоя не обнаружены, то скорее всего генератор ВАЗ не заряжается. Причины мы уже рассмотрели.

Вывод

Итак, мы выяснили, почему в машине генератор не выдает зарядку.При обнаружении проблем, связанных с утечкой тока, следует немедленно приступить к поиску поломки и ее устранению. Генератор — это основная часть электрической системы автомобиля. Подобно человеческому сердцу, он обеспечивает энергией все устройства и устройства. К генератору нужно относиться осторожно — с умом устанавливайте ненормальные приборы и акустику. А если есть неисправности, ремонт лучше не откладывать на потом. Теперь начинающие автомобилисты знают, как проверить генератор — дает зарядку или нет. Это поможет при самостоятельном ремонте.

Приветствую всех автолюбителей! К сожалению, современная машина — вещь не безотказная и периодически преподносит сюрпризы. Одна из них — не заряжается аккумулятор. Иногда эта проблема решается просто, а иногда требуется помощь специалистов. Но прежде чем лечить последствия, нужно найти причину. Поэтому рассмотрим их.

Причины, по которым аккумулятор перестает заряжаться

Нет заряда аккумулятора по нескольким причинам:

  • растяжение или разрыв ремня генератора;
  • окисление клемм АКБ;
  • окисление или обрыв проводов генератора;
  • проблемы с генератором.

Давайте подробнее рассмотрим, как диагностировать и, если возможно, устранить эти причины. Хотя, иногда загвоздка может быть в самой батарее. Поэтому, когда на приборке горит лампа заряда, а визуальный осмотр не помог выявить неисправность, можно идти методом исключения.

Для этого нужно найти исправную батарею и поставить ее на место. При этом размер батареек значения не имеет. Если заряд пошел, значит аккумулятор, если нет, скорее всего проблема с генератором.

Аккумулятор может перестать заряжаться по разным причинам. Но чаще всего это пластинчатая сульфатация, которая возникает после глубоких разрядов или в старости. Кстати, в запущенных случаях может потребоваться замена электролита. В общем, для борьбы с сульфатированием существует несколько методов, основанных на циклической зарядке и разрядке аккумулятора с помощью зарядного устройства.

Часто причина отсутствия заряда — окисление клемм. Определить это очень просто.Нужно открыть капот и посмотреть на токовые выходные контакты. Если они покрыты прочным кашевым налетом, значит, клеммы окислились.

Обычно это происходит из-за появления трещин в области плюсовой и минусовой клемм на корпусе аккумулятора. Из них выходят пары электролита, контактируют со свинцом и окисляются, образуя неприятный осадок.

Вопрос решается в несколько этапов:

  • клеммы тщательно очищены;
  • причина окисления установлена ​​и устранена;
  • клеммы надеваются и на них наносится специальный антиокислительный состав.

Чаще всего проблемы окисления возникают в недорогих аккумуляторах, а также в тех случаях, когда аккумулятор часто снимают с автомобиля. Просто снимая клеммы с клемм аккумулятора, их можно открутить.

При появлении оксида необходимо учитывать еще одну вещь — уровень электролита в банках может упасть ниже уровня. Поэтому его следует проверить и при необходимости поднять. При этом помните, что в аккумулятор необходимо доливать дистиллированную воду.

Если проблема с ремнем — зарядка от генератора не пойдет. Поэтому при визуальном осмотре желательно его внимательно осмотреть. Даже если ремень цел, это не факт, что он в порядке.

Общие проблемы:

  • обрыв ремня;
  • слабое натяжение;
  • микротрещин;
  • загрязнения.

Если ремень порвался, с этим все понятно — нужно его менять.Но, как было сказано выше, он мог просто растянуться. Поэтому проверяем его растяжку, а заодно и чистоту. Если он мокрый или в масле — при вращении шкивов ремень может проскальзывать. В итоге на приборке горит лампа, а генератор не работает.

Проблемы в бортовой цепи

Попутно нужно проверить целостность всей проводки. Иногда проблемы могут заключаться в боковой цепи. Запускаем от генератора:

  • все соединения должны быть плотными.
  • не должно быть оксида, а тем более сажи.

Немедленно достаньте щетки из генератора. Их развитие — еще одна распространенная проблема. Не допускается:

  • другой выход, т.е. когда один длиннее другого;
  • размер кисти менее 5-7 мм.

Дополнительно нужно проверить массу на теле. Плохой контакт в этот момент — еще одна причина, по которой может загореться индикатор заряда аккумулятора.

Неисправность генератора

Автомобильный генератор иногда преподносит сюрпризы.К сожалению, износ щеток — не единственная причина возгорания заряда.

Возможные неисправности:

  • повреждение реле регулятора;
  • проблемы с диодным мостом;
  • открытая обмотка статора.

Определить, что с генератором что-то не так, довольно просто. Для этого вам понадобится мультиметр. В этом случае сразу можно определить, насколько заряжен аккумулятор. Если показания на заглушенном двигателе 12,6–12,7 В, это свидетельствует о полном заряде.12.2-12.4 — зарядка около 50%. Менее 11,7 — полная разрядка аккумулятора.

Методы испытаний генератора:

  • при работающем двигателе напряжение на выводах АКБ должно быть около 14,7В. Если совсем другое — проблема с генератором;
  • : если снять клемму с аккумуляторной батареи при работающем двигателе, она должна продолжать работать. В противном случае неполадки с генератором;
  • при работающем автомобиле явно заметна нехватка энергии.

Для точной диагностики и устранения неисправностей генератора необходимо иметь хотя бы минимальные знания в области электрики. Если их нет, есть смысл обратиться за консультацией к специалисту — точно сэкономьте время.

Итак, проблема при отсутствии зарядки может быть как самой банальной, которую легко устранить своими руками, так и более серьезной. Для устранения неисправностей, возникающих из-за неправильной эксплуатации, необходимо соблюдать два правила.

Во-первых, периодически заряжайте аккумулятор, во-вторых, следите за его внешним состоянием. И не забудьте взять запасной ремень к генератору и щеткам.

Вот и все, надеюсь статья была полезной.

Почему на ваз 2107 нет заряда форсунка

Самое неприятное, что может случиться с автомобилем, — это поломка в дороге. Такая ситуация может заставить понервничать даже опытных автомобилистов, вы спокойно едите домой после тяжелого рабочего дня, а на полпути вдруг заглохнет двигатель машины.Рука тут же тянется к замку зажигания, поворачивает ключ, но вместо звука работающего стартера вы слышите гробовую тишину, и только лампочки на приборной панели меняют интенсивность свечения. Если ваша машина подает подобные «сигналы», то, скорее всего, виновником неожиданной ситуации является отсутствие заряда аккумулятора.

Обычная система зарядки

При запуске двигателя аккумулятор разряжается, а для восстановления энергии, затраченной в автомобиле, устанавливается генератор.При нормальной работе генератора и регулятора напряжения в электрическую сеть автомобиля подается постоянное напряжение в диапазоне от 13,6 до 14,2 В. Схема блока питания «классика»:


Эта схема работает так:

Когда жесткая рука водителя поворачивает ключ зажигания, напряжение от аккумуляторной батареи поступает на катушку реле зажигания поз. 14. Из-за возникновения электромагнитного поля контакты реле замыкаются и напряжение через предохранитель поз.десять.

При исправном и заряженном аккумуляторе это напряжение 12 вольт. Если с предохранителем все в норме, то напряжение поступает в бортовую сеть автомобиля и в дальнейшем делится между потребителями. Но нас интересует только схема генератора и контрольная лампа зарядки АКБ, поэтому подробно опишем данные схемы.

Итак, напряжение упало на контрольную лампу заряда аккумулятора, которая при условии, что генератор не крутится (или не работает) должен гореть.Затем напряжение поступает на вывод Ш5 и, проходя через монтажную колодку поз. 10 подается на вывод Ш10 (на рисунке верхний разъем). С разъема Ш10 напряжение поступает на клемму «61», которая находится непосредственно на генераторе. С клеммы «61» напряжение подается на двух потребителей:
1 регулятор напряжения
2- сам генератор

После подачи питания на обмотку возбуждения запускается генератор. В зависимости от частоты вращения коленчатого вала изменяется фазное напряжение, которое поступает на диодный блок.

При достижении напряжения 12 вольт (на выходе из диодной колодки) напряжение на контактах контрольной лампы выравнивается, и лампа гаснет. С этого момента генератор начинает вырабатывать напряжение, превышающее 12 вольт, которое используется для зарядки аккумулятора.

Симптомы, сопровождающие отсутствие нормального заряда аккумулятора

Первым признаком неисправности системы зарядки АКБ является постоянное или прерывистое горение контрольной лампы (при условии, что частота вращения коленчатого вала не ниже 800 об / мин).Второй индикатор, по работе которого можно судить об исправной системе, — это стрелка вольтметра.

Если стрелка вольтметра при работающем двигателе ниже зеленой полосы, то берем тестер и проводим ручную диагностику. К сожалению, в отечественных автомобилях семейства ВАЗ «классический», как правило, проводка и схема контрольной лампы с вольтметром находятся в плачевном состоянии, поэтому для исключения неожиданных поломок рекомендуем проверить работу генератора. самостоятельно с помощью тестера.

Кстати, проверка работы генератора с помощью обычного тестера — самый надежный способ проверить генератор и схему зарядки аккумулятора.

Итак, берем в руки мультиметр (тестер) и открываем капот нашей машины. Наша цель — замерить напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, при нормальной работе оно должно быть в пределах 13,5 … 14,2 Вольт.

Еще раз напоминаем, чтобы не повредить электронные компоненты автомобиля, НЕ отсоединяйте клеммы от аккумулятора при работающем двигателе.
Если в процессе диагностики вы обнаружили проблемы с подзарядкой аккумулятора, то переходим к следующему разделу нашей статьи.

Устранение неполадок

Самая частая проблема, которая может привести к неполному заряду АКБ — банальное окисление клемм или подключения кабеля к массе автомобиля. Поэтому берем в руки наждачную бумагу и тщательно зачищаем места контакта. Если напряжение все еще не «возвращается», мы продолжаем поиск.

Второй этап .С помощью того же тестера измерьте напряжение на выводе «30» (положительный щуп на выводе, отрицательный на кузове автомобиля), если измеренное напряжение сильно отличается от значений, полученных на выводах аккумуляторной батареи, то проблема в в окислении самой клеммы «30» или обрыве проводки, соединяющей генератор и аккумулятор.

Третий этап. Часто можно встретить ситуацию, когда лампочка «заряд» не горит, напряжение на выводах АКБ в норме, стрелка вольтметра находится на своем месте, но аккумулятор очень быстро разряжается.Причина этой поломки кроется в ослабленном ремне генератора. Поэтому — проверяем натяжение ремня генератора, при приложении усилия 10 кгс ремень не должен прогибаться более чем на 17 мм.

Четвертый этап . После многих лет эксплуатации щетки генератора изнашиваются практически до нуля, поэтому, если описанные выше насадки вам не помогают, проверьте длину щеток, если их длина меньше 5 см, замените щеточный узел.


Пятый этап .Проверяя диоды, при помощи тестера проверяем исправность полупроводниковых диодов.

Шестой этап . Проверка обмоток генератора.

Регулятор-реле напряжения ВАЗ-2107 необходим для стабильной работы всех потребителей электроэнергии. Правильнее называть его регулятором, не добавляя «реле», так как современные автомобили оснащены электронными устройствами на основе полупроводников. И электромагнитное реле в конструкции отсутствует. Но именно на примере механического регулятора нам нужно рассмотреть работу и принцип работы устройства.

Зачем нужен регулятор?

В автомобилях используются генераторные установки, вырабатывающие переменное трехфазное напряжение. После этого происходят следующие преобразования:

  1. Три фазы поступают на выпрямительный блок из шести кремниевых диодов.
  2. Каждая фаза выпрямляется, и напряжение преобразуется в постоянное униполярное.
  3. Вся переменная составляющая отключена с помощью электролитического конденсатора.
  4. Выпрямленное напряжение подается на силовой контакт в задней крышке генератора.

Значение напряжения зависит от скорости вращения, так как выходная мощность генератора может составлять 10 В при 1000 об / мин и 30 В при 7000 об / мин (если вы не используете регулятор).

Следовательно, необходимо стабилизировать напряжение. Метод, который применяется в бытовой технике — установка простого стабилитрона, не подходит. Мощность генератора очень высокая, сила тока более 50 А. Если в природе можно встретить такой стабилитрон, то по габаритам он не будет уступать автомобильному двигателю.Стоимость изготовления такого устройства очень высока. Фото регулятора напряжения ВАЗ-2107 можно увидеть в статье.

Но есть основное требование для работы любой генераторной установки:

В обмотке статора может вырабатываться электричество только в том случае, если на нее будет воздействовать постоянное магнитное поле.

Для создания магнитного поля необходимо подать напряжение на обмотку ротора. А чтобы магнитное поле было постоянным, достаточно стабилизировать силовую цепь обмотки возбуждения.И у нее максимальный ток потребления не более 2,6 А. Стабилизировать намного проще.

Электромеханические устройства

Не используются уже несколько десятков лет, так как имеют существенные недостатки:

  1. Небольшой ресурс.
  2. Необходимость частого обслуживания.
  3. Массивная конструкция.

Основные компоненты устройства:

  1. Реле электромагнитное.
  2. Термокомпенсирующее сопротивление.
  3. Дроссель.
  4. Дополнительные резисторы — 2 шт.

Якорь фиксируется хомутом к такому регулятору напряжения ВАЗ-2107 (карбюратор в системе впрыска) Первые выпуски модели были закончены.

Процессы в контроллере при остановленном двигателе

Весь цикл работы устройства можно разделить на несколько этапов:

  1. При включении зажигания ток от аккумулятора подается на сердечник индуктора. .
  2. Ток также протекает через нормально замкнутые контакты и поступает на клемму «Ш» контроллера.
  3. Цель — обмотка поля. Питание на него подается при включении зажигания.
  4. Напряжение подается через контакт «I» на сопротивление термокомпенсации и обмотку регулятора, второй конец которой заземлен.
  5. Пока намагничивающая сила на сердечнике незначительна, контакты К1 замкнуты, ток течет через обмотку возбуждения ротора.Его величина составляет около 2,6 ампера.
  6. В этом случае ток течет на переключатель в замке зажигания, нормально замкнутые контакты, зажим, лампу в панели приборов, реле для управления зарядкой.

При запуске двигателя


При запуске двигателя происходят следующие процессы:

  1. Намагничивание сердечника.
  2. Усилие пружины преодолевается, и контактная группа K1 размыкается.
  3. Включена первая ступень настройки.
  4. На индуктор и дополнительное сопротивление подводится электрический ток (R add = 5,5 Ом).
  5. Ток в обмотке ротора постепенно увеличивается, а напряжение падает.
  6. Контактная группа К1 замыкается.

Процесс повторяется еще раз, якорь вибрирует и постоянно замыкается и размыкает контакты. Напряжение на обмотку возбуждения либо подается, либо нет. Когда ротор вращается очень быстро, в его цепь обмотки включается небольшое сопротивление — в результате напряжение возрастает до максимальных 14.6 вольт. Величина тока в обмотке увеличивается до такой величины, что притягивается вторая группа контактов К2. В этом случае включается вторая ступень регулирования напряжения.


Особенности полупроводниковых структур

Все вышеперечисленные процессы могут быть применены к электронным контроллерам на основе полупроводников. Вот только функцию силовых контактов взяли на себя транзисторы. Всего можно выделить два типа электронных устройств:

  1. Контактный транзистор , которые представляют собой симбиоз механического и электронного регулятора.Надежность устройств этого типа пока оставляет желать лучшего, поскольку в конструкции присутствуют механические элементы.
  2. Абсолютно бесконтактный — выполнен на современной электронной базе. Они позволяют более эффективно регулировать напряжение в бортовой сети.

Некоторые автомобилисты не знают, где находится регулятор напряжения ВАЗ-2107. На новых машинах он монтируется непосредственно в корпусе генератора за один узел со щетками. На старых модификациях автомобилей они устанавливались в моторном отсеке, соединялись проводами с щеточным механизмом.

В автомобиле два источника энергии. Аккумулятор и генератор. Причем генератор — основной, так как способен заряжать аккумулятор во время движения. В самых крайних, безвыходных случаях можно использовать аккумулятор. По разным оценкам, в самом оптимистичном случае аккумулятор может проехать около 100 км по ровной дороге. В этом случае нельзя включать фары, выключать печку и, желательно, чтобы температура окружающей среды была невысокой, а скорость вращения — постоянной, чтобы вентилятор радиатора не включался.И аккумулятор будет полностью заряжен. Только в этом случае вся энергия уйдет в «искру».

Если при работающем двигателе ВАЗ 2107 (инжектор) нет заряда аккумулятора, причин может быть много.

Начнем с генератора. На ВАЗ 2107 (карбюратор) стоит генератор переменного тока (модель 372.3701), в конструкцию встроен выпрямитель переменного тока. Это синхронный трехфазный двигатель.

Причины того, что аккумулятор не заряжается, могут быть общими, независимо от того, карбюратор у вас или инжектор.Рассмотрим причины, когда виноват генератор, то есть на его выводах нет напряжения. Это может произойти из-за того, что сгорели выпрямительные мосты (диод), обмотка и многие другие причины.

На ВАЗ 2107 (инжектор) устанавливается восьмигенератор 5142.3771. Его отличие от обычного генератора на ВАЗ 2107 в том, что он выдает больший ток, не 55 А, а примерно 80-90 А в час, так как инжектор требует больше электроэнергии, он более современный и имеет большую удельную мощность.На рисунке показан генератор, выдающий выпрямленный ток 80 А при напряжении 14 В.

Внимание! Прежде чем заявлять, что в генераторе ВАЗ 2107 пропала зарядка, проверьте:

  • Если на генератор есть входящее напряжение, то это еще не доказывает, что именно он поврежден и что исходящего тока нет. Ведь диоды подводят ток к обмотке возбуждения генератора. В этом случае на приборной панели загорится лампа заряда аккумулятора.
  • Еще стоит измерить напряжение в сети тестером. Если оно ниже 12 В, то, скорее всего, где-то произошло короткое замыкание, и в этом случае проводка может сильно нагреваться.
  • Необходимо проверить ремень генератора, а точнее его натяжение. Если натянуть его свободно, то вместо того, чтобы приводить в движение ротор генератора, ремень сам скользит по нему, так как контакта нет.
  • Неисправно реле зарядки генератора. Это требует особого обсуждения.

Реле зарядки на ВАЗ 2107 (инжектор) находится в том же корпусе, что и щеточный механизм, и его задача — стабилизация выходного напряжения. Несколько лет назад были реле, которые были проштампованы на печатной плате, и находились под приборной панелью, были неразъемными. На рисунке реле обозначено стрелкой. В обиходе из-за характерной формы его называют «таблеткой».


Сейчас, с развитием микроэлектроники, печатная плата успешно заменяет полупроводниковое реле.Размеры меньше и проблем с установкой нет.

Как проверить правильность работы реле зарядки?

Для этого:

  • откройте капот;
  • запустить двигатель;
  • С помощью вольтметра измерьте напряжение на клеммах аккумулятора, которое, естественно, является выходным сигналом генератора. Если напряжение выше 14,8 В или ниже 13,2 В, колебания за эти пределы являются неисправным реле зарядки.

По каким причинам может выйти из строя реле зарядки?

Всего два, не считая серьезных повреждений корпуса генератора:

  • «Планируемый» износ щеток, на которых расположены графитовые электроды.В этом случае контакт постепенно разрывается и полностью исчезает. В результате на обмотку возбуждения генератора не подается ток, и он не работает;
  • Произошло короткое замыкание в самой цепи, при этом выходной ток на генераторе и АКБ есть, но он выше 14,8 В.

Зарядное реле находится на генераторе, на его задней крышке, и какой бы формы и цвета ни была «таблетка», из корпуса генератора к нему выходит желтый провод.Реле расположено так, что его можно заменить, не снимая генератор. Но на рисунках для удобства показана работа на снятом генераторе.

Как заменить реле зарядки?

Если после принятия этих мер эффекта нет, нужно искать причину в генераторе, об этом поговорим в следующий раз. При этом помните, что если вы снимаете генератор, то либо у вас есть приличные познания в области электротехники, либо есть кому отдать.Третьего не дано, особенно если у вас инжектор.

В заключение позвольте рассказать еще о нескольких причинах отсутствия зарядки или имитации, а также дать совет:

  1. Если у вас форсунка ВАЗ 2107, категорически не рекомендуется сбрасывать клемму АКБ для различных «Проверки» на работающем двигателе, и особенно, чтобы позволить посторонним к капоту для этой цели. Это очень вредно для электронного мозга.
  2. Поклонникам желательно «засветиться», чтобы суметь сказать твердое «нет», если у вас инжектор ВАЗ 2107.
  3. На приборной панели разъемы не припаяны к плате, а приклепаны. Поэтому в некоторых машинах на морозе, а на холодном салоне нет контакта с лампой зарядки. Он горит, имитируя отсутствие тока в генераторе. После прогрева салона контакт восстанавливается и лампа гаснет.
  4. Очередной повод для любителей сходить к раковине на морозе. Когда вода попадает в реле и щеточный узел и там замерзает, плата не взимается.Выход — прогреть любым мощным феном.

Болты на клеммах аккумуляторной батареи должны быть затянуты как можно надежнее.

Но перед этим считаю необходимым рассказать о мерах предосторожности и определенных правилах, которые необходимо соблюдать при проверке генератора, чтобы не повредить его.

При включении зажигания контрольная лампа не горит, контрольные приборы не работают.

Напряжение упадет до уровня 13.3 — 13,8 В. Если так, то у вас хороший аккумулятор и исправный генератор.

Проверить генератор автомобиля на работоспособность подшипников не так уж и сложно.

Итак, суть проблемы: приехав сегодня домой, я решил проверить, как работает ген с устройством Black & Decker BDSBC10A.

При работе генератора слышен повышенный шум. При включенном зажигании, если лампочка горит, то щетки и обмотка возбуждения скорее всего в норме (ну разве что межвиток в роторе или короткое замыкание, но тогда лампочка горит).Поэтому стоит хотя бы немного знать, как с помощью обычного тестера можно проверить диоды в генераторе.

Напряжение питания на выводах аккумулятора должно быть в пределах 12,6 ….

При повреждении этой системы аккумулятор не будет заряжаться, или если стабилизатор не выключится, аккумулятор может закипеть и выйти из строя.

Для этого обязательно снимите с генератора весь диодный мост, вытащите его и положите на стол.

Как только напряжение на входе «B» упадет ниже нижнего предела регулируемого напряжения LV (скажем, 13.5 вольт) регулятор начинает подавать ток на обмотку возбуждения генератора. Величина напряжения не должна изменяться более чем на 0,5 В.

Если сопротивление вообще не показывает, значит обрыв обмотки. Необходимо осмотреть и исправить контакты, а также проверить, хорошо ли корпус регулятора соединен с землей через крепежные винты. Это связано с тем, что аккумулятор разряжен до нуля, и требуется время, чтобы его зарядить.

Батареи содержат ядовитую и чрезвычайно агрессивную кислоту.Кроме того, нельзя отключать аккумулятор от сети, когда двигатель работает, а Потребители выключены. Хорошо, если заряд от генератора идет на низком уровне, а вы просто вставляете аккумулятор и глохнете на трассе. В некоторых автомобилях необходимо внимательно следить за затяжкой проводов на выводах амперметра, через которые проходит электрическая цепь.

А вообще может таблетку на генератор стукнуть. Не рекомендуется. Если напряжение заметно отличается, контакт клеммы «30» с проводом зачищается, сам провод вызывается с генератора на аккумулятор.Любое другое поведение этого индикатора свидетельствует о неисправности. Итак, вопреки расхожему мнению, свечение лампочки «без заряда» свидетельствует больше о исправности реле-контроллера и о проблемах с диодным мостом или статором. Для пайки используется припой ПОС-40. После пропитки статора лаком ГФ-95 необходимо дать лаку стечь полчаса и просушить статор 10 часов в духовке.

Часто бывает, что где-то короткое замыкание или плохие контакты, но это уже материал для отдельной статьи.Он должен быть не менее 4,5 мм.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

Автозапчасти на продажу | eBay

Покупка подходящих автомобильных запчастей для вашего автомобиля

Если в вашем автомобиле протекает шланг или перегоревшая фара, вы можете исправить это самостоятельно. Вы также можете сэкономить при ремонте гаража, поставив запчасть.На eBay вы можете найти практически любую деталь, которая вам может понадобиться.

Автозапчасти можно купить на eBay

В Великобритании можно купить практически любую автомобильную запчасть онлайн. Примеры автомобильных запчастей, которые вы можете найти: двигатели и детали двигателей, воздухозаборник и подача топлива, автомобильный кондиционер и отопление, тормоза и детали тормозов, подвески, рулевое управление, выхлопные системы и детали выхлопной системы, а также электрические детали. Вы также можете найти эстетичные детали для вашего автомобиля, такие как подстаканники, бамперы и двери.Если значок на вашем автомобиле был поврежден или украден, вы также можете найти замену в Интернете. eBay разделил свой раздел автомобильных запчастей на подкатегории, чтобы вам было проще найти то, что вы ищете. Другие способы сузить область поиска автомобильных запчастей на eBay — это бренд, состояние, размещение на транспортном средстве, расположение товара и цена.

Узнайте, какие запчасти OEM

Очень важно покупать автомобильную запчасть, подходящую для вашего автомобиля, чтобы предотвратить проблемы, возникающие из-за несовместимости.Это легко сделать, если выбрать оригинальные запчасти от производителя. Автозапчасти производителя оригинального оборудования производятся только производителем автомобиля. Просто правильно сопоставьте номера моделей, и у вас будет нужная деталь.

В чем разница между производителем оригинального оборудования и восстановленными деталями автомобиля?

Восстановленные автомобильные детали аналогичны OEM, но создаются без переплавки нового материала. Это оригинальные детали, которые повторно проходят производственный процесс, чтобы сэкономить материалы, снизить потребление энергии и защитить окружающую среду.При повторном производстве экономится около 80% энергии. Типы деталей, которые повторно производятся, включают блоки управления двигателем, электродвигатели стеклоочистителей, модули ABS, электродвигатели фар, турбонагнетатели, насосы топливных форсунок, насосы гидроусилителя руля, генераторы переменного тока, стартеры и редукторы рулевого управления.

Выбор запасных частей для автомобилей

Запасные части для вторичного рынка не создаются производителем автомобиля. Некоторые из них универсальны, а другие предназначены для конкретных марок и моделей. Обычно они недорогие, и у вас есть возможность выбрать другую функциональность с запасными частями, чем у оригинальных частей.

Покупка подержанных автозапчастей

Покупка подержанных автомобильных запчастей — это способ сэкономить деньги на стоимости новых запчастей. Если детали собираются попасть внутрь моторного отсека вашего автомобиля, вы можете не заботиться об эстетике, если они функционируют должным образом. При покупке подержанных автозапчастей выбирайте те, у которых нет трещин и вмятин. Кроме того, не забудьте сохранить деталь после установки, чтобы продлить ее полный срок службы. У каждой модели может быть немного другая процедура, поэтому обратитесь к инструкциям производителя.

причин и решений. Почему свистит ремень генератора? Новые ремни свистят что делать

Доброго времени суток дорогие автомобилисты! Каждый опытный водитель, много лет посвятивший вождению, может диагностировать множество поломок своего автомобиля, не выходя из салона. Каждая из частей, которая приходит в неисправное состояние, нарушает согласованную работу всего твердого механизма, что приводит к появлению странных звуков и ненормальных внешних признаков, указывающих на конкретную неисправность.Это может быть звук, вибрация и отказ органов управления при выполнении своей функции. Но проявление механического повреждения может стать понятным не только водителям, но и пассажирам машины, и даже случайным прохожим.

Ничего не спутаешь с тем жутким свистом ремня генератора. Если ремень генератора уже свистит, то будьте уверены, ваша машина привлечет внимание многих окружающих и прохожих. Многие ошибочно считают, что ремень генератора при износе свистит, что говорит о необходимости срочной замены. Но это утверждение верно лишь отчасти. Неприятный звук может возникать совсем по другой причине. Чтобы понять причину свиста ремня генератора, необходимо разобраться в устройстве этого музыкального блока.

Особенности и возможные причины свиста ремня генератора

Для устранения проблемы необходимо четко понимать все тонкости работы автомобильного генератора и возможные причины неисправности. Основное назначение генератора — питание электрооборудования автомобиля. А как осуществляется постоянное вращение роторного механизма? На двигателе и валу генератора есть специальные шкивы, через которые протягивается ремень. После запуска двигателя коленчатый вал начинает вращаться, приводя в движение ротор генератора.

Свистящий ремень генератора вызван повышенным трением ремня о шкив генератора или простым проскальзыванием.В этом случае практические причины свиста могут быть следующего плана:

— повышенный износ ремня, иногда не спасающий даже дополнительное натяжение;

Попадание на ремень генератора или сам шкив различных посторонних жидкостей, например масла и других;

Ремень сделан плохо;

Изношен подшипник генератора. Эта неисправность часто проявляется при повышенных нагрузках, поэтому подшипник может начать свистеть или дребезжать.В этом случае поможет только самостоятельная замена подшипника либо на СТО.

Диагностика и устранение свиста ремня генератора

Если вы замените ремень генератора, вы не изобрели панацею от повторного появления неприятного свиста. Большинство автолюбителей неоднократно замечали, что ремень генератора при большом остаточном ресурсе начинает свистеть. Прежде чем решиться на срочную замену ремня генератора, необходимо провести визуальную диагностику ременной передачи и проанализировать возникновение неприятного писка.

При открытии капота автомобиля обязательно обращайте внимание на следующие признаки:

— нет ли нарушения целостности ремня генератора. В случае, если он пришел в негодность, его необходимо немедленно заменить;

Насколько натянут ремень генератора, ведь его слабое натяжение — самая частая причина свиста;

Не загрязнены ли ремень или шкивы смазкой или другими жидкостями. Шкивы и ремень должны оставаться чистыми и сухими;

Сместилась ли линия размещения обоих шкивов.

Если визуальная проверка ременной передачи не выявила причины свиста ремня генератора, то причину следует устранить или заменить ремень на элемент другого производителя. Иногда очень жесткий ремень мешает эффективной передаче вращения, даже если натяжение достаточно хорошее. Это также может произойти в холодную погоду, когда происходит сильное переохлаждение и затвердевание. При запуске двигателя свистит ремень генератора, но по мере прогрева силового агрегата звук пропадает.

Автомобилистам в транспортных средствах, у которых есть натяжной ролик для натяжения ремня генератора в ременной передаче, следует также помнить о том, что при слишком сильном износе подшипника может возникать сильный свист, замена которого полностью решит проблему.

Последовательность затяжки ремня генератора

1. Используя гаечный ключ на 17, слегка открутите гайку крепления, которая соединяет генератор и кронштейн.

2. Ослабьте крепежную гайку внизу, просто отвернув ее на несколько оборотов.

3. Если необходимо ослабить ремень, возьмитесь за генератор и потяните его на себя, если нужно натянуть ремень, то от себя. После этого затяните гайки и проверьте работу генератора.

4. Перед запуском двигателя включите некоторые из самых мощных потребителей электроэнергии, такие как плита, дальний свет и отопление. Если ремень генератора перестал свистеть, а уровень заряда остался на нормальном уровне, значит работа прошла успешно.

При этом помните, что не следует перетягивать ремень генератора, так как это приведет к повышенному износу самого ремня и шкивов.

5. Если требуется замена, процедура такая же. Ослабляйте ремень, пока он не снимется со шкивов.

6. Бывают ситуации, когда ремень генератора начинает время от времени свистеть, например, при понижении температуры или повышении влажности на улице. В этом случае используйте специальные добавки, которые продаются в стандартных банках. Способ их нанесения довольно прост. Распылите состав на внутреннюю часть ремня и шкивов. Эти изделия стоят примерно в пределах от 150 до 450 гривен.

Запомните, если вы обнаружите на своей машине неестественный свист ремня генератора, то не стоит сразу бросаться в глаза на СТО и выкладывать большие деньги на ремонт. В большинстве случаев, как правило, проблема решается намного проще и в короткие сроки.

Генератор ремня скорой помощи

Если вы не можете позволить себе в ближайшее время замену ремня генератора или у вас просто нет возможности это сделать, то можно попробовать использовать аэрозольный баллончик, который специально создан для устранения свиста ремня. . Следует также учитывать тот факт, что это не панацея, а всего лишь временное лекарство для отсрочки неизбежного восстановления. Но тогда эта процедура займет у вас всего несколько минут и ее будет несложно опозорить.Все, что вам нужно сделать, это прицелиться и распылить. Загвоздка в том, что это следует делать только при работающем двигателе, поэтому будьте предельно осторожны!

Необходимо направлять спрей внутрь ремня, который контактирует со всеми металлическими шкивами. По мере движения ремня вам нужно найти только одно хорошее место. Распылите средство по всей длине ленты, удерживая сопло в течение 10 секунд или около того, пока лента движется. Этот спрей в продаже, как правило, называется «Очиститель и кондиционер для приводных ремней», а стоит такой аэрозоль в среднем около 150 грн.в зависимости от марки и места продажи. Безопасность прежде всего!

Работа на ровном месте с хорошей основой, чтобы не потерять равновесие. Перед началом работы внимательно проверьте, нет ли на одежде, в которой вы будете работать, шнурков или других свисающих деталей, которые могли бы зацепиться за пояс (наличие галстука может не только выглядеть неуместно, но и представлять опасность для жизни). Если у вас длинные волосы, не наклоняйтесь слишком близко к бретелям.

При выполнении манипуляций в работающем моторном отсеке всегда сосредотачивайтесь на работе и не отвлекайтесь.Просите других не беспокоить вас. И снова аэрозоль против свиста ремня — временное решение. Ремень снова начнет свистеть через неделю или месяц, потому что он либо изношен, либо не затянут, и поэтому его необходимо как можно скорее отремонтировать или заменить.

Эксплуатация автомобилей как отечественного, так и зарубежного производства иногда сопровождается неприятным свистящим звуком. Свистит ремень привода генератора. Это явление чаще возникает в холодную или дождливую погоду, при непрогретом двигателе.

Управлять таким транспортным средством можно, однако свисток означает, что привод скользит по шкивам, не вращая вал генератора. Соответственно аккум не получает необходимый заряд.

Проблема может быть вызвана другими, более серьезными причинами. Почему свистит ремень генератора? В чем причина неисправности и что нужно делать для ее устранения?

Причины свиста

Причина свиста может быть скрыта как в самом ремне, так и в расположенных рядом агрегатах.При обращении за помощью к владельцу авто часто оказывается, что генератор свистит.

Неисправности ремня

Причин свиста ремня генератора ВАЗ-2110 может быть несколько. Однако первая частота возникновения — это износ материала, из которого он сделан. Резина растягивается, теряет форму, начинает скользить.

Диагностика проводится визуально, по степени натяжения ремня. Если проседает, легко прокручивается вручную (при этом шкивы остаются неподвижными), то причину неисправности можно считать найденной.

Кроме вышеперечисленного, ременная передача свистит при смазке шкивов. Обычно это происходит на старых двигателях, где масло просачивается через сальники и прокладки. Привод генератора на приоре и других моделях ВАЗ не шестеренчатый. Поэтому он легко скользит по масляной поверхности. Диагностика проводится визуально.

Привод может не свистеть постоянно, а периодически свистеть некоторое время после холодного пуска зимой. В целом, если после прогрева ситуация нормализуется, никакого вмешательства не требуется.Дело в том, что резина, из которой изготовлен элемент, становится жесткой на морозе и не прилипает к поверхностям шкивов. По мере прогрева принимает рабочий вид и свист прекращается.

Неисправности генератора

Проблема свиста генератора ВАЗ-2107-ВАЗ-2101 и всей переднеприводной линии автомобилей обычно кроется в разрушенном подшипнике передней крышки. При этом шум может издавать и сам подшипник, и ремень, скользящий по заклинившему шкиву.Неисправность определяется «на глаз».

В некоторых случаях пробуксовка привода генератора может быть вызвана перекосом шкива генератора или шкива коленчатого вала. Ремень начинает двигаться под углом, касаясь боковых поверхностей. В этом случае будет свистеть даже новый ремень генератора. Обрыв можно определить по сильному износу ременной передачи. Привод «ест» по бокам.

Возможен ремонт

Что делать в этой ситуации? Решение зависит от выявленной неисправности.Ослабленный привод следует подтянуть. На автомобилях «Калина» и других переднеприводных моделях ВАЗА имеется натяжной болт, позволяющий регулировать степень натяжения ремня.

Для выполнения манипуляций ослабьте крепежные болты, а затем затяните регулировочный болт на несколько оборотов, добившись оптимального натяжения. Правильно натянутый привод под давлением руки не должен прогибаться более чем на 1 см. Если этого не удается добиться даже при максимально затянутом болте, ремень следует заменить.

При смазывании шкивов необходимо снять привод и протереть его внутреннюю часть спиртом или бензином. Шкивы очищаются аналогично. Если ремень долгое время был в масле, рекомендуется его заменить, так как горюче-смазочные материалы разрушают резину. Также необходимо изменить существующие уплотнения и прокладки.

В случаях, когда ремень генератора свистит «холодный», ремонт не требуется. Допустимо немного увеличить натяжение ремня. Однако если после прогрева свист пропадает, в этом нет необходимости.

Если в результате диагностики выяснилось, что передний подшипник генератора свистит, его меняют. Для этого снимаем агрегат с автомобиля, демонтируем переднюю крышку и, предварительно сняв неисправный подшипник, вдавливаем новый. Также поступает при перекосе шкива и заклинивании вала генератора.

Профилактика

Предотвратить пробуксовку привода генератора можно путем своевременной проверки и корректировки уровня его натяжения, замены ремня при наличии повреждений и сильного износа.

Важно следить за состоянием сальников двигателя и чистотой моторного отсека. При первых признаках износа подшипника генератора его необходимо заменить.

Подглядывает ремень генератора: что делать, если нет опыта ремонта. Эта статья поможет разобраться с этой проблемой, так как разбирается в причинах писка и дает рекомендации по устранению проблемы.

[Скрыть]

Возможные причины неисправности

Если скрипит ремень генератора, то этот звук режет ухо не только водителю и пассажирам, но даже прохожим.При возникновении таких звуков возникает мысль, что причина в ремешке и его необходимо срочно заменить, но это не всегда так. Поэтому прежде чем спешить выполнять замену, следует разобраться в причине писка.

Генератор присутствует в любом автомобиле, его назначение — обеспечивать электричеством все автомобильные системы. Непрерывность вращения ротора устройства обеспечивается ременной передачей между коленчатым валом и генератором. Из-за трения о шкив или проскальзывания резинового изделия возникает свист.Шкивы и ремни могут различаться для разных устройств автомобиля, но принцип их взаимодействия одинаков. Причина скрипа — трение деталей друг о друга. Поэтому часто свист возникает, когда ремень ослаблен и он скользит по шкиву.

Причиной скрипа ремня генератора могут быть:

  • недостаточное натяжение;
  • некачественный товар;
  • следы масла, охлаждающей жидкости и различных загрязнений;
  • Устройство натяжения перекоса.

В холодное время года при запуске неотапливаемой машины может возникнуть скрип. Ремень — это изделие из резины; на морозе затвердевает и теряет эластичность. Как только материал нагреется, свист пропадает. Причиной свиста может быть повышенная влажность. В этом случае ничего делать не нужно, так как свист пропадает по мере высыхания поверхности.

Фиксы

Что делать, если вы слышите скрип ремня генератора? Не стоит сразу его менять. Иногда раздается свист, но расходный ресурс еще не исчерпан и может быть использован в дальнейшем.Поэтому при появлении посторонних звуков следует осмотреть ременную передачу и выяснить, откуда исходит скрип. Для диагностики откройте капот и проверьте ремешок на предмет:

  • целостности деталей;
  • степень износа;
  • наличие следов рабочей жидкости на поверхности;
  • смещение линии расположения шкивов, они должны находиться строго на одной линии;
  • степень натяжения изделия.

Замена должна производиться при износе поверхности, наличии трещин, узлов, потертости краев.При обнаружении следов масла, охлаждающей жидкости или других загрязнений можно попробовать очистить поверхность. Грязь мешает изделию растягиваться и равномерно перемещаться. Если вы не можете их снять, необходимо заменить расходные материалы.

Причиной передачи генератора может быть износ подшипника в натяжном ролике или генераторе. Чтобы диагностировать исправность натяжного ролика, необходимо его демонтировать и проверить на наличие дефектов и люфта. При обнаружении неисправностей детали необходимо заменить.

Покупайте только оригинальные товары, это может гарантировать, что они будут служить в срок.

На срок службы компонентов влияют следующие факторы:

  • условия эксплуатации;
  • стиль вождения;
  • степень нагрузки;
  • качество продукции;
  • правильная установка.

Самая частая причина свиста — плохое натяжение ремня. Чтобы это проверить, нужно щелкнуть по изделию между шкивами генератора и коленвалом где-то посередине.


Прогиб должен составлять от 6 до 8 мм. Если натяжение не совпадает, его необходимо отрегулировать. Если натяжение слабое, блок заряжается не полностью. Для натяжения проделайте следующее:


После процедуры регулировки натяжения проверьте работу агрегата. Перед запуском двигателя нужно включить несколько устройств с питанием от генератора, например, плита, кондиционер, дальний свет. Если все в порядке, значит свистка нет и уровень заряда на должном уровне.

Для улучшения работы ременной передачи можно смазать обе поверхности резинового изделия специальными жидкостями, например, кондиционерами Hi-Gear и VeryLube. С их помощью тоже можно избавиться от скрипа, но они дают временный результат. Регулярное использование кондиционеров продлевает срок службы ремней в 1,5-2 раза.

Ремень генератора — это элемент конструкции двигателя, который обеспечивает передачу механической энергии от коленчатого вала к генератору, который, в свою очередь, преобразует ее в электричество.Взаимодействие между генератором и коленчатым валом обеспечивается ременным соединением, установленным на шкивах.

Свист или скрип ремня, который появляется, обычно указывает на проскальзывание одного из шкивов в результате чрезмерного трения между элементами.

Услышав неприятный звук из-под капота, не нужно сразу бежать в ближайший сервис или совершать необдуманные поступки. В первую очередь нужно самостоятельно проверить двигатель и разобраться с проблемой — возможно, удастся починить самостоятельно

Свистки ремня генератора: что делать

Следует начинать поиск верного решения проблемы путем выявления проблем, вызывающих необычные звуки. Причины свиста ремня генератора могут быть разными :

  • при использовании старого и изношенного ремня практически невозможно его натяжение до нормального значения, что становится причиной неприятного звука;
  • дешевый ремень из плохого материала изначально может издавать характерный скрип или свист;
  • при попадании жидкости на ремень или шкивы происходит проскальзывание ремня, что также вызывает посторонний звук;
  • подшипник генератора, изношенный впоследствии в тяжелых условиях, также может издавать неприятные звуки.

Конечно, могут быть и другие причины свиста или других звуков, исходящих из моторного отсека, но описанные выше встречаются гораздо чаще.

Нужно понимать, что автомобиль состоит из огромного количества систем, которые должны работать в одной связке.

Нарушение одного механизма может привести к множеству негативных процессов, вплоть до полного отказа отдельных элементов управления.

В любом случае, прежде чем выносить окончательный вердикт, необходимо внимательно проверить систему.Для этого выполните следующие действия:

1. Сначала необходимо выяснить, цел ли ремень и есть ли на нем визуально заметные повреждения. Явление довольно распространенное и возникает при длительном использовании автомобиля без замены ремня.

2. Далее проверяется степень натяжения ремня (даже хороший, но плохо натянутый ремень может вызвать свист). При наличии подобного симптома может быть заметен не только свист, но и небольшое снижение КПД генератора.

3. Следующим шагом является проверка чистоты вала. Масло на ремне или валу может вызвать проскальзывание и скрип конструкции. Загрязнение ремня обычно происходит из-за протечки различных баков под капотом, либо по неосторожности владельца автомобиля.

4. Последний шаг — проверить шкивы обоих валов на предмет смещения относительно оси. Шкивы генератора и коленчатого вала должны быть параллельны, иначе будет снижение трения и характерный свист.

Значение ремня генератора заключается в постоянной и четкой передаче энергии из-за разницы в натяжении двух его сторон. Качественный и правильно установленный ремень может долгое время работать в довольно сложных условиях, обеспечивая при этом работу многих механизмов автомобиля и непрерывное вращение ротора генератора при работающем двигателе.

Почему свистит ремень генератора?

Появление свиста под капотом однозначно свидетельствует о неисправности ремня .В результате такое явление может вызвать ухудшение работы генератора, компрессоров и насосов, работу которых обеспечивает газораспределительный механизм. Свист ремня генератора не только снижает производительность двигателя, но и сам по себе неприятен — его слышно издалека, а приятного в таком саундтреке мало.

Неопытные автомобилисты, услышав подозрительный звук, исходящий из-под капота, часто принимают неверное решение — сразу меняют ремень, ошибочно полагая, что проблема в износе этого элемента.Но не стоит спешить с такими выводами, поскольку проблему можно решить менее затратным способом.

Как устранить свист ремня генератора

В первую очередь стоит отметить, что свист ремня генератора — довольно распространенное явление, которое можно без проблем устранить.

Разобравшись с причиной свиста, можно приступать к устранению проблемы:

1. Если есть механические повреждения ремня (потертости краев, трещины и разрывы) или заметный износ, ремень однозначно стоит меняется.Ремни для разных автомобилей могут иметь существенные различия, поэтому нужно искать деталь, рассчитанную на конкретную марку и модель автомобиля (в крайнем случае можно выбрать сменную деталь).

2. Если ремень загрязнен, и на нем видны следы технических жидкостей — его необходимо очистить и установить на место. Бывают случаи, когда устранить загрязнения не удается, а ремень продолжает свистеть после чистки и переустановки — в этом случае тоже стоит поменять.

3. Визуально заметные повреждения — это только часть проблемы. Если осмотр поверхности не дал результатов, а при запуске двигателя все еще присутствует неприятный звук, то необходимо проверить степень натяжения ремня. Для этого достаточно нажать на ремень прямо посередине и измерить его прогиб. Оптимальный показатель — около 7 мм (перед проверкой следует поинтересоваться точной величиной прогиба ремня для вашего автомобиля). Несоответствие значений придется устранить.

4. Иногда свист ремня возникает из-за отклонения шкивов по оси друг относительно друга. В нормальном состоянии оба шкива должны располагаться строго параллельно, но бывают ситуации, когда один из них двигается и возникает неприятный звук. Чтобы устранить проблему, вам нужно будет выровнять шкивы.

5. Часто ремень генератора начинает свистеть по причинам, не зависящим от самого ремня. Чаще всего такой причиной становится поврежденный подшипник, который не только заставляет ремень свистеть, но и сам способен отчетливо хрустнуть.При обнаружении такой проблемы стоит сразу поменять подшипник — неприятные звуки должны исчезнуть.

6. Также стоит отметить, что зимой многие автовладельцы отмечают повышение натяжения ремня. В этом случае не стоит сразу бить тревогу — при прогреве двигателя ремень придет в рабочее состояние. Чтобы предотвратить это явление, можно приобрести специальные добавки, нанесение которых на поверхность ремня генератора и шкивов повысит их устойчивость к внешним факторам.

Свистящий ремень генератора — далеко не самая большая проблема, которая может возникнуть у автовладельца. Если своевременно и грамотно поставлена ​​диагностика, то проблему можно без проблем устранить. За состоянием автомобиля нужно внимательно следить, и тогда он сможет качественно выполнять свою работу долгие годы.


Ремень генератора больше не натянут. Решение проблем с ремнем генератора

Каждый автовладелец понимает, что его «железному коню» очень важно проводить техническое обслуживание… Но сложность заключается в том, что современные автомобили настолько сложны, что иногда очень сложно уследить за всеми компонентами автомобиля сразу.

Во избежание неожиданной поломки автомобиля опытные автовладельцы проводят регулярный визуальный осмотр основных узлов своего автомобиля … Если вы этого не делали раньше, то обязательно заводите, это поможет избежать многих проблем.

Помимо осмотра и проверки основных показателей, таких как уровень заряда аккумулятора, количество оставшегося моторного масла, уровень охлаждающей жидкости и т. Д., Вам следует регулярно проверять натяжение ремня генератора автомобиля.Дело в том, что качество работы автомобильного генератора лишь частично зависит от исправности всех его узлов, немалое значение при этом имеет сила натяжения его ремня.

Насколько близко к технически идеальному уровню находится сила натяжения ремня автомобильного генератора, зависит от того, сколько электроэнергии он преобразует из механической энергии вращения коленчатого вала.

Своевременная регулировка ремня генератора

Дело в том, что есть только один способ получить механическую энергию от коленчатого вала автомобильным генератором — его ременная передача.Сам ремень представляет собой кольцо из специальной резины, прошедшей процедуру армирования. Он установлен на двух шкивах, которые могут разгонять его до скорости в несколько тысяч оборотов в минуту. Из-за этих скоростей важно натянуть ремень автомобильного генератора, потому что в противном случае он проскользнет, ​​эффективность снизится, а это означает, что автомобильные системы не будут получать достаточно электроэнергии.

При использовании приводные ремни слегка растягиваются генератором, водяным насосом и вентилятором (при наличии).Кроме того, состояние ремней зависит от их возраста и степени перекручивания.

Как работают приводные ремни

Ремень прикрепляется к шкиву с V-образной канавкой и приводит в действие генератор и водяной насос с нагнетателем, передавая вращательное движение от коленчатого вала.

Натянутые ремни часто соскальзывают со шкивов. Ремни с трещинами со временем порвутся. Натяжение ремня и общее состояние следует проверять не реже одного раза в месяц.

Обрыв ремня обычно сигнализируется сигнальной лампой зажигания или отключением генератора.

Перегрев двигателя или внезапно разряженный аккумулятор может указывать на провисание ремня или его соскакивание со шкива.

Как правило, ремень проскальзывает при сильной нагрузке генератора — например, когда одновременно включены фары и обогреватель заднего стекла … При этом загорается не контрольная лампа, а аккумулятор не заряжается на полную мощность и со временем изнашивается.

Перегрев, вызванный проскальзыванием ремня, приводит к выходу из строя водяного насоса и вентилятора.

Кроме того, под действием избыточной температуры сам ремень изнашивается намного быстрее. Как правило, сначала трескается его внутренняя поверхность.

С другой стороны, чрезмерное натяжение ремня увеличивает нагрузку на шестерни генератора и насоса, вызывая преждевременный выход из строя.

Выньте ключ зажигания перед проверкой ремней, чтобы предотвратить возможные травмы в результате внезапного запуска двигателя.

При первоначальной проверке внимательно осмотрите ремень и ощупайте его изнутри на предмет повреждений.Для более тщательной проверки снимите ремень и последовательно согните каждую секцию, чтобы обнажить возможные трещины.

Если обнаружены трещины, потертости, разрывы и вздутия, ремень необходимо заменить. Также необходимо проверить V-образные канавки на шкивах. Убедитесь, что они не вызывают повреждений. Канавки должны быть чистыми, гладкими и ровными. Убедитесь, что они идеально подходят к ремням и не перекручивают их.

Любое несоответствие обычно означает, что генератор был закреплен неправильно.

Механизм натяжения промежуточного колеса

Некоторые автомобили имеют вспомогательный механизм, позволяющий быстро и точно регулировать степень натяжения ремня.Ослабьте гайку на регулировочном винте и поворачивайте ее, пока ремень не натянется до желаемой степени. Затяните гайку и проверьте натяжение.

Как правило, провисший или скользящий ремень издает пронзительный визг. Этот звук меняется в зависимости от оборотов двигателя.

Не пытайтесь исправить это, смазав ремень маслом. Это может вызвать неожиданное повреждение и поломку. Кроме того, липкая и влажная лента будет скрипеть даже после регулировки.

Обрыв ремня, на который указывает сигнальная лампа зажигания, может серьезно повредить другие детали.

Например, его свисающие концы часто касаются электропроводки, разрезают шланги или даже пробивают радиатор. Если вы подозреваете обрыв, как можно скорее заглушите двигатель.

Шкив из композитного материала

В месте крепления генератора к неподвижной опоре обычно есть разрезной шкив, который позволяет снимать или регулировать ремень. В конструкцию входят два вогнутых диска, скрепленных между собой, и несколько проставок (шайб).

На рисунке показана внешняя половина шкива с гайкой, проставкой и дополнительной шайбой.

Проверка натяжения ремня

Найдите центр ремня, измерив расстояние между шкивами с помощью линейки.

Найдите центр ремня, измерив расстояние между шкивами с помощью линейки. Возьмитесь за середину указательным и большим пальцами и перемещайте ремень из стороны в сторону.

Обратите внимание, насколько он отклоняется от исходного положения.

Нормальное отклонение составляет примерно 13 мм.При большем отклонении ремень следует натянуть, при меньшем — ослабить. При необходимости проверьте руководство по эксплуатации вашего автомобиля.

Регулировка приводного ремня

Чтобы натянуть ремень, отодвиньте генератор от двигателя деревяшкой или трубкой.

Регулировка обычно выполняется с помощью болта, расположенного на месте крепления генератора к двигателю.

Крепление подвижное, поэтому генератор можно наклонять в сторону. Однако следует помнить, что путь движения ограничен металлической пластиной, прикрученной к свободному краю генератора.

Ремень регулируется путем откручивания крепежных болтов и пластины, что позволяет генератору свободно двигаться.

Ослабьте болты на генераторе и регулировочной пластине.

Поместите кусок дерева (например, ручку молотка) под генератор и затем затяните ремень.

Затем затяните болты на пластине, удерживая генератор на месте. Проверить ремень. При правильном натяжении затяните болты на генераторе.

Проверьте натяжение ремня, удерживая генератор на месте.При правильном натяжении затяните болты.

Если вам нужно ослабить ремень, немного ослабьте болты на генераторе, чтобы его можно было отодвинуть назад вручную. Постепенно перемещайте генератор по направлению к двигателю, пока не почувствуете, что ремень достаточно натянут.

Затем затяните болты на генераторе и пластине.

Некоторые автомобили имеют натяжной механизм, прижимающий ремень к колесу. В этом случае снимите регулировочный болт, поверните колесо и проверьте натяжение ремня.Как правило, этот способ менее сложен, чем перемещение генератора.

Регулировка ремня на разрезном шкиве

Снимите гайку или гайки, скрепляющие детали шкива.

Снимите переднюю часть, снимите или установите шайбы, чтобы сузить или увеличить зазор между частями шкива.

По мере сужения зазора ремень перемещается от центра к плечам шкива и растягивается. По мере того, как зазор увеличивается, ремень перемещается к центру, и натяжение снимается.

Снимите переднюю часть и убедите одну шайбу натянуть ремень. Если вам нужно ослабить натяжение, добавьте одну шайбу.

Будьте осторожны, чтобы не зажать ремень между деталями шкива при сборке.

Установите переднюю часть шкива и закрепите гайкой.

Слегка затяните гайку, поверните двигатель на треть оборота, снова затяните и т. Д., Пока детали не будут достаточно плотно прилегать.

Затем проверьте натяжение ремня.

Замена приводного ремня

Кривизна нового ремня на верхнем шкиве.Не пытайтесь поддеть его отверткой.

В магазинах и гаражах, где продаются вентиляторы и приводные ремни, всегда есть список запчастей, подходящих для самых популярных марок автомобилей. Купите ремень нужного размера и качества.

Ремни генератора обычно прочнее и дороже, чем ремни динамо-машины, но если вы попытаетесь использовать не тот ремень, он быстро изнашивается и внезапно ломается.

Если подходящие ремни отсутствуют на рынке, проконсультируйтесь с вашим поставщиком. Не забудьте взять с собой свой старый пояс для сравнения.При покупке ремня, отличного от старого, убедитесь, что его характеристики соответствуют требованиям вашего автомобиля.

Если шкивы расположены в передней части автомобиля, замена приводных ремней не вызывает особых затруднений. Если двигатель находится сзади (как в Mini), работа усложняется, поскольку доступ к ремню заблокирован кожухом вентилятора или другими частями. В некоторых случаях необходимо снять крышку (хотя бы частично).

Чтобы снять старый ремень, ослабьте крепление на опоре генератора и сдвиньте генератор как можно ближе к двигателю.

После этого вы, скорее всего, сможете снять ремень с верхнего шкива (возле водяного насоса). Снимите ремень с генератора и шкивов коленчатого вала и снимите его с вентилятора. Если у вентилятора есть кожух, попробуйте продеть ремень между ним и лопастями вентилятора.

Чтобы установить новый ремень, выполните действия в обратном порядке. В некоторых случаях ремень необходимо натянуть на верхний шкив.

Наденьте ремень вентилятора, убедившись, что он плотно входит в пазы на нижних шкивах.Как можно плотнее натяните ремень на верхний шкив, а затем медленно вращайте вентилятор, прижимая к краю шкива большим пальцем. Будьте осторожны, чтобы не защемить его ремнем.

Если в вашем автомобиле есть электровентилятор с вискомуфтами (см. Как работает система охлаждения двигателя), вам может потребоваться немного повернуть двигатель, чтобы натянуть новый ремень. при такой конструкции шкив вентилятора не вращает шкив коленчатого вала, и другими способами натянуть ремень невозможно.

Если вентилятор имеет вязкостные муфты, поверните шкив коленчатого вала, чтобы освободить ремень.

Обычно двигатель можно провернуть гаечным ключом, чтобы захватить шкив коленчатого вала.

Не используйте отвертки или аналогичные инструменты для наведения ремня на шкив. Если ремень нельзя натянуть обычным способом, значит, он слишком мал и нужно искать другой.

Если вам необходимо снять ремень с разъемного шкива, используйте метод, описанный в разделе регулировки.При установке нового ремня сначала установите все необходимые шайбы, а затем проверьте натяжение и удалите ненужные.

Все новые ремни растягиваются впервые, поэтому рекомендуется повторная проверка через 300 км (или по рекомендации производителя).

Генератор — это блок, необходимый для питания всего электрического оборудования машины. Его правильная работа зависит от многих факторов, в том числе от правильного натяжения. Ремень генератора можно натянуть тремя способами.

[Скрыть]

Как проверить натяжение?

Перед регулировкой и натяжкой приводного ремня в автомобиле необходимо проверить величину натяжения. Этот параметр уникален для каждого отдельного автомобиля, а также для типа и модели генераторной установки.

Подробнее о величине натяжения можно узнать из информации, приведенной в сервисной документации на станок. Эти данные могут быть указаны в техническом руководстве к генераторному устройству или приводной планке.

На величину напряжения повлияет использование дополнительного электрооборудования, установленного в автомобиле. В частности, речь идет о системе кондиционирования воздуха и системе гидроусилителя руля. В целом можно сказать, что при приложении к ремешку 10 кг его отклонение должно составлять около 1 см. Прижимать изделие необходимо в самом длинном участке, непосредственно между шкивами, при этом усилие прижатия должно быть около 10 кг. Но это значение лишь приблизительное, так как у многих моделей ВАЗ этот параметр составляет 6-10 или 15-15 мм.

Инструкция по натяжению ремня

Регулировка натяжителя может производиться в гаражных условиях … Существует несколько способов натяжения, каждый из которых мы разберем подробно.

Схема натяжения ремня генератора

Схема натяжения ремня

Использование регулировочной планки

Во многих машинах генераторная установка крепится к картеру силового агрегата с помощью специального удлиненного болта. Этот элемент дает возможность перемещать устройство в разные стороны. Сверху — специальная полоска, выполненная в виде дуги.На нем есть прорезь, а также гайка, фиксирующая расположение агрегата относительно двигателя.

Чтобы затянуть приводную ленту, выполните следующие действия:

  1. С помощью гаечного ключа откручивается гайка на шине.
  2. Используя лопатку, монтировку или другой аналогичный инструмент, оттолкните генераторную установку от двигателя.
  3. Гайка затягивается на штанге.
  4. Диагностировано натяжение ремня прибора. При необходимости процедуру натяжения повторяют.

С регулировочным болтом

Регулировка приводного ремня с помощью болта считается более удобной для обслуживания и модифицированной.

Процедура регулировки выполняется следующим образом:

  1. Гайки ослаблены. Они расположены над и под генераторной установкой на креплениях.
  2. При повороте регулировочного винта по часовой стрелке агрегат отодвигается от блока. При выполнении этой задачи необходимо одновременно диагностировать степень натяжения изделия.
  3. Когда желаемый результат будет достигнут, гайки снова затягивают.

В Дромтесте рассказали о регулировке натяжения приводного ремня с помощью болта на примере Honda Civic 7.

С роликом

Независимо от метода растяжения, после выполнения задания коленчатого вала двигатель необходимо провернуть на несколько оборотов.

После этого проводится повторная диагностика уровня натяжения. Контрольную проверку разрешается производить после поездки, но она должна быть кратковременной. Порядок регулировки с помощью ролика может отличаться в зависимости от модели автомобиля и иметь свои особенности.

Для выполнения задачи вам понадобится набор гаечных ключей и инструмент, предназначенный для поворота регулировочного подшипника.Инструмент представляет собой ключ, выполненный в виде двух металлических стержней диаметром 4 мм.

При отсутствии ключа можно использовать изогнутые плоскогубцы, процесс регулировки натяжения рассмотрен на примере станка Lada Priora:

  1. Открывается капот автомобиля и размещается генераторная установка.
  2. На нем есть фиксирующий винт, которым крепится ролик. Его нужно ослабить, но не откручивать полностью. Для ослабления используйте гаечный ключ на 17.
  3. Затем с помощью регулировочного ключа вращают ролик.В зависимости от необходимости (увеличение или уменьшение натяжения) ролик прокручивается в одну или другую сторону.
  4. После регулировки ролик фиксируется гаечным ключом. При регулировке важно правильно подобрать натяжение.
  5. По окончании процедуры выполняется диагностика правильности работы. Начинает проверять силовой агрегат и все электрооборудование активировано. Необходимо включить оптику, магнитолу, печку или систему кондиционирования, дворники, систему обогрева стекол и т. Д.Если все устройства работают правильно и ремешок привода не свистит, значит, процедура натяжения правильная.

Канал Всего понемногу представил подробную инструкцию по натяжению приводного ремня в автомобиле Лада Приора.

Последствия неправильного натяжения

Если ремень привода вовремя не затянуть и он ослабнет, это приведет к уменьшению параметра тока зарядки аккумулятора. Если сила заряда низкая, значит, аккумулятор потребляет собственный ресурс, в результате чего срок службы устройства сокращается.В результате разрушаются внутренние пластины или происходит короткое замыкание … Если аккумулятор не требует обслуживания, то его придется заменить; это не подлежит ремонту.

Слишком малое напряжение вызовет скачки напряжения в автомобилях бортовой сети. Для более старых автомобилей эта проблема не критична. Но в новых моделях, оснащенных множеством электронных устройств и систем, электрооборудование выйдет из строя. В частности, выйдет из строя ЭБУ двигателя, а ремонт будет дорогостоящим. Недостаточно натянутый приводной ремень соскальзывает с вала при вращении на высокой скорости и иногда может пробить кожух.

При сильном натяжении на трущиеся узлы и узлы дополнительных узлов оказывается большая нагрузка. О сужении может свидетельствовать нехарактерный для работы мотора гул, обычно он издает натяжной ролик … Иногда гул издает подшипниковые устройства генераторной установки, компрессор системы кондиционирования или гидроусилитель руля система. Источником шума может быть проходной изолятор водонасосного устройства.

Замена изношенного ремня

Краткий алгоритм действий при замене изделия:

  1. В автомобиле отключился аккумулятор.
  2. Автовладелец откручивает гайки крепления креплений.
  3. Отвинтите натяжной винт. При выполнении задания необходимо одновременно прижать генераторное устройство к силовому агрегату.
  4. Изношенное изделие заменяется новым. Установленный ремень натянут.
  5. Гайки закреплены. Выполняется тест-драйв и проверяется правильность натяжения. При необходимости отрегулируйте изделие.

Видео «Пример натяжки на ВАЗ 2110»

Канал В гараже представлена ​​подробная инструкция, как натянуть приводной ремень генератора на примере «десятки».

Сегодня каждый автовладелец должен знать простые истины по ремонту и обслуживанию автомобилей, ведь поломка может случиться неожиданно, посреди заброшенного шоссе. Чтобы продолжить путешествие, нужно уметь исправить ситуацию и произвести быстрый ремонт. Если мы говорим о разрыве или ослаблении ремня генератора, то вам нужно не просто знать, как правильно заменить или как натянуть ремень генератора. Также нужно приобрести сам запасной ремень и положить его в багажник для большей уверенности в надежности своего автомобиля.

В общем, в багажнике автомобилиста должны быть все расходники, замена которых может потребоваться срочно. Это ремень ГРМ и ремень генератора, топливный фильтр, чистое масло для доливки на случай падения уровня, тормозная жидкость, антифриз и так далее. Но одного лишь ремня генератора в багажнике мало. Вы должны уметь это поставить.

Когда необходимо заменять ремень генератора на автомобиле?

Если использовать качественные комплектующие, рекомендованные производителем, то замена ремня генератора стоит один раз в 60 тысяч километров.Ремень лучше иногда смотреть, а если есть микротрещины, заменить. Также замена этого блока может потребоваться, если из-под капота слышны специфические звуки, такие как свист или скольжение ремня на шкивах. Но в этом случае можно не сразу менять, а просто еще сильнее затянуть ремень.

Неприятные звуки часто возникают, когда ремень недостаточно натянут. Он может немного растянуться, или крепление может ослабнуть, что может привести к соскальзыванию.Если ремень прослужит достаточно долго и начинает показывать определенные проблемы, эту деталь лучше заменить. Процесс замены осуществляется в следующие шаги:

  • подбор необходимого материала в автосалоне с учетом рекомендации производителя;
  • снятие старого ремня, бережное обращение со всеми креплениями генератора;
  • проверка работоспособности шкивов и валов механизма;
  • установка нового ремня и его правильное натяжение в соответствии с требованиями;
  • Проверка работоспособности оборудования.

Если ремень не натянут достаточно сильно, шкив приводного вала будет вращаться на ремне, и генератор не будет эффективно вырабатывать электроэнергию. Также при таких проблемах ремень генератора быстро нагревается и теряет нормальные свойства. Вскоре вам придется снова заменить ремень, если вы не натянете его должным образом.

Если при установке вы перестарались, то приготовьтесь к замене или капитальному ремонту генератора. При слишком сильном натяжении подшипники генератора выходят из строя, что часто приводит к необходимости полной замены этого агрегата.Поэтому важно соблюдать правильное и полное натяжение ремня, что обеспечит долгую и правильную работу всего этого механизма.

Процесс натяжения ремня генератора

Вы можете смело выполнять процесс замены ремня генератора самостоятельно. Для этого в разных автомобилях существуют разные варианты выполнения процедуры. Самый простой и распространенный способ регулировки в старых автомобилях — использовать планку с прорезями для верхнего крепления самого генератора.Этот метод позволяет легко регулировать натяжение ремня без посторонней помощи.

Также есть система регулировки генератора с помощью болта. Для этого открутите крепежные болты, затем с помощью регулировочного механизма добейтесь желаемой степени натяжения ремня и повторно затяните крепежные элементы. Рассмотрим подробнее натяжение ремня генератора с помощью планки с прорезями:

    ,
  • отпустите гайку, удерживающую генератор в определенном положении;
  • переместите устройство в самое верхнее положение для легкого снятия старого ремня;
  • надеть новый ремень и начать натягивать его на взлете генератора;
  • слегка затяните гайку, когда ремень будет достаточно натянут;
  • используйте небольшой рычаг (отвертку или монтировку), чтобы достаточно натянуть ремень;
  • полностью затяните гайку крепления генератора;
  • заведите автомобиль и дайте ему поработать несколько минут, затем проверьте натяжение ремня;
  • также стоит проверить состояние ремня после нескольких километров пути.

Замена ремня генератора не будет для вас проблемой, поскольку не требует слишком много времени и специальных навыков. Если в вашем автомобиле используется другая система крепления и регулировки генератора, следует обратить внимание на инструкцию по эксплуатации. Он должен содержать рекомендации по регулировке ремня генератора.

При выполнении этой работы необходимо соблюдать спокойствие и размеренность, ведь любая неточность может принести значительные проблемы и неисправности в будущем.Помните, что неправильное натяжение ремня станет настоящей проблемой для вашего автомобиля. Поэтому будьте осторожны и не позволяйте такой досадной проблеме испортить агрегаты вашего автомобиля.

С заменой ремня генератора вы можете посмотреть на видео, чтобы четко понимать последовательность действий:

Подводя итоги

Чтобы избежать проблем в работе генератора, необходимо правильно отрегулировать работу ремня и других узлов. В этом случае можно получить исправную работу электросистемы автомобиля, избежать чрезмерного натяжения или недостаточного усилия натяжения ремня и гарантировать его качественную и долгую работу.В противном случае придется смириться с необходимостью постоянного ремонта и регулярного исправления проблем с натяжением ремня генератора.

Если процедура оказалась достаточно сложной, лучше обратиться к профессионалам — услуга натяжения ремня генератора не будет стоить слишком дорого. Возможно, ваша машина имеет особую конструкцию для регулировки ремня. И в этом случае тоже лучше доверить работу специалистам. Приходилось ли вам когда-нибудь самостоятельно регулировать натяжение ремня генератора или устанавливать ремень в аварийной ситуации?

Для удовлетворительной передачи мощности и максимального срока службы ремня натяжение ремня является важным фактором.Слишком слабое или слишком большое натяжение очень часто является причиной преждевременного выхода из строя (поломки) ремня. Слишком большое натяжение также вызывает ускоренный износ подшипников ведомых или работающих машин.

Оказалось, что общеизвестный метод проверки натяжения, так называемый метод «толкания большого пальца», слишком мало точен для определения оптимального натяжения ремня. Чрезмерного или слишком низкого натяжения ремня можно избежать, если натяжение рассчитано, изготовлено и проверено в соответствии с методом, приведенным ниже, или расчетными данными в технической пусконаладочной документации трансмиссии.После установки трансмиссии и регулировки натяжения ремня трансмиссия практически не требует обслуживания. В течение первых часов эксплуатации необходимо на собственном опыте наблюдать за поведением ремней. После 0,5–5 часов работы с полной нагрузкой все ремни необходимо натянуть с учетом первоначального натяжения. Через прибл. Следует проверить 24 часа работы и при необходимости подтянуть ремни. Следующие контрольные периоды могут быть значительно увеличены после нескольких сотен и даже тысяч часов работы, при необходимости подтянуть ремни.

1 Контроль натяжения ремня путем измерения изгиба гравитационного ремня

Этот метод позволяет косвенно определять статическую силу Ts в гравитационной нити ремня путем измерения прогиба измерительного участка ремня под действием проверочной силы. Статическая сила Ts — это минимальная сила, действующая в гравитационной нити ремня, которая позволяет передавать номинальную мощность в приводе при скольжении, которая не превышает допустимую.

состояние [N]

Н — минимальная осевая сила в статическом состоянии [Н]

U — величина прогиба ремня на 100 мм длины измерительного сегмента ремня

Up — величина прогиба измерительного участка ремня L — длина измерительного участка

q — контрольное усилие на ремне [Н]

с — постоянная для расчета центробежной силы,

A — межосевое расстояние [мм]

Н — мощность от шестерен [кВт]

v — скорость ремня [м / с]

уз — режим работы

кф — коэффициент угла обзора

ф — угол охвата меньшего шкива [°]

Для правильного определения параметров контроля натяжения ремня необходимо:

1.Рассчитайте статическую силу Ts, выступающую в ветви гравитационного пояса:

Рисунок: 1. Контроль натяжения ремня путем измерения прогиба гравитационной ветви ремня

2. Определите величину отклонения U на 100 мм длины измеренного сегмента ремня
по уменьшающему натяжению ремня рис. 2. или 3.

3. Рассчитайте значение прогиба Up для существующей длины измеренного сегмента
L

Определяется из рис. 2. или 3. Контрольная сила q должна в половине измерительного участка L быть приложена перпендикулярно гравитационной нити ремня в соответствии с приведенным выше рисунком и измерять прогиб гравитационной нити Up, если необходимо исправить натяжение.

Рисунок: 2. Зависимость прогиба U от силы Ts для узких лент

Mazda

Toyota Landcruiser 200 технические характеристики

2019-12-14 04:36:59

Это началось в послевоенные годы, когда мир был еще напряженным.Одной из горячих точек был Корейский полуостров, где потребовалось использование мобильной армии …

Азиатские автомобили

Лада Веста СВ габариты и габариты

2019-12-14 04:36:59

Новая модель АвтоВАЗа обещает «взорвать» российский рынок универсалов, став самым доступным автомобилем в этом типе кузова, не считая Lada Kalina.Стоимость Весты SW пока нет …

Мерседес Бенц

Toyota lx 200 технические характеристики

2019-12-04 16:06:53

Toyota Land Cruiser — легенда автомобильного мира.Для многих это название звучит как синоним надежности и комфорта. И это неудивительно, ведь внедорожники …

Nissan

Технические параметры нового внедорожника от АвтоВАЗа

2019-12-04 16:06:53

Новыми автомобилями АвтоВАЗа 2017-2018 годов являются универсалы Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross.Технические характеристики автомобилей и их комплектации уже полностью …

Skoda

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *