Ремонт амортизатора своими руками ваз 2107: Разборка и сборка амортизатора Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Содержание

Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Автомобильные амортизаторы – только от них зависит то, как автомобиль будет вести себя в дальнейшем на ровной и неровной дороге. Со временем автомобильные амортизаторы приходят в негодность, и в связи с чем их необходимо заменять. В этой статье мы подробно написали инструкцию, по которой вы сможете заменить передние амортизаторы на автомобилях «Классического» семейства.

Примечание!
Для замены вам будут нужны следующие инструменты: Сперва обязательно запаситесь набором основных гаечных ключей и новыми амортизаторами. А так же если у вас есть то возьмите с собой специальный ключ для снятия амортизаторов, для наглядности он изображен на рисунке ниже:

Вопрос?
Каким амортизаторам вы больше отдаете предпочтение: «Газомасленным» амортизаторам или же обычным «Гидравлическим»? (Ответ пишите в комментариях)

Краткое содержание:

Когда нужно менять передние амортизаторы?

Они подлежат замене, при:

Потере своих свойств, то есть при потере эффективности в гашениях колебаний.
А так же его обязательно нужно заменить на новый, если он начал течь и вследствие чего был замаслен.

Примечание!
Чтобы должным образом убедиться в том работают амортизаторы или же нет, вы сможете прочесть в статье под названием: «Проверка амортизаторов на работоспособность»!

Как заменить передние амортизаторы на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Оба амортизатора заменяются аналогично, поэтому их замену мы будет показывать лишь на примере одного амортизатора!

Снятие:
1) Сперва загоните автомобиль на смотровую яму, или же подвесьте его при помощи подъемника.

2) Теперь откройте капот и возьмите в руки специальный ключ (Если его нет, тогда используйте маленькие плоскогубцы). Далее накиньте специальный ключ на шток амортизатора который указан цифрой «1» на фото, тем самым снизив вероятность проворачивания штока по оси.

Сразу же после этого гаечным ключом под цифрой «2», отверните и вследствие чего снимите гайку, после гайки снимите пружинную шайбу, а так же шайбу подушки и саму верхнюю подушку крепления амортизатора.

Примечание!
Если вы работаете на подъемнике, то эту операцию выполняйте на автомобиле стоящем на земле!

3) Затем подлезьте под машину, и уже там отверните две гайки которые крепят кронштейн к рычагу.

Примечание!
Гайки выворачивайте аккуратно, потому что над ними находятся пружинные шайбы которые надо будет тоже аккуратно снять. В том случае если обе нижние гайки у вас закисли, тогда нанесите на них смазку «WD-40» тем самым обеспечив их лёгкое отворачивание!

4) Когда обе гайка которые крепят кронштейн к рычагу будут откручены, потяните вниз за амортизатор и в связи с чем снимите его с автомобиля.

5) Когда амортизатор будет снят, снимите с его штока нижнюю подушку.

6) Далее удерживая одним ключом болт от проворачивания, другим отверните гайку которая крепит кронштейн к амортизатору и после чего извлеките болт тем самым сняв небольшую шайбу и сам кронштейн.

Примечание!
Снятый кронштейн вы можете установить на новый амортизатор, если он на нём отсутствует!

Установка:
Установка нового автомобильного переднего амортизатора, осуществляется в обратном порядке снятию.

Примечание!

Перед тем как установить новый амортизатор, вытяните до конца его шток. После чего для удобства можно будет на шток надеть сперва шайбу, затем подушку и после чего навинтить сверху гайку!

Если вы всю работу проводите на подъемнике, то в таком случае опустите машину до такого состояния чтобы она касалась земли, проще говоря чтобы её подвеска была нагружена под весом самого автомобиля!

В том случае если сверху у вас шток амортизатора вышел но не до конца, тогда наденьте на него сперва шайбу подушки и после чего сверху навинтите гайку. Когда гайка будет навинчена, по принципу рычага отвёрткой или же гаечным ключом вытяните шток на верх до самого упора!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вам было легче понять процедуру замены амортизаторов, тогда просмотрите чуть ниже подготовленный специально для вас видео-ролик, в котором всё подробно описывается и объясняется.

Задние амортизаторы — замена на ВАЗ 2107 и 2109 своими руками + Видео

Подвеска автомобиля имеет множество элементов, которые позволяют передвигаться по неровностям дорожного покрытия с минимальными вибрациями. В этой статье мы разберем, что такое задний амортизатор, для чего он нужен, и как произвести его замену?

Устройство заднего амортизатора

Амортизатор представляет собой цилиндрическую полость, внутри которой находятся две камеры, заполненные специальным газом или жидкостью. Во внутренней камере располагается поршень с клапаном, который открывается при поднятии и закрывается при опускании поршня. В нижней части внутренней камеры располагается второй клапан, который открывается при опускании поршня и закрывается при поднятии. Суть в том, что, перемещаясь, поршень передвигает жидкость или газ из одной полости в другую, при этом, процесс смягчается за счет применения законов гидравлики.

На корпусе амортизатора находится крепление к заднему мосту или балке автомобиля. На поршне располагается шток, который имеет такое же крепление, но уже к кузову автомобиля.

При наезде на ревность, первой в действие вступает пружина подвески, она смягчает создаваемое отклонение кузова и начинает колебаться. Колебания передаются на рабочие части амортизатора, и он начинает колебательные движения наравне с пружиной. Дело в том, что полученные колебания на амортизаторе, начинают снижаться за счет жидкости и газа, находящихся внутри камер. Таким образом, колебания гасятся, и управление автомобилем становится более комфортным.

Такое решение позволило конструкторам автомобилей сэкономить на производстве рессор и сделать подвеску более простой и экономичной в плане производства. При этом, «прыгучесть» уменьшается, что делает езду намного безопаснее.

Как выбрать задние амортизаторы ВАЗ

Замена задних амортизаторов ВАЗ 2107 и 2109

Поводом для замены амортизатора может послужить либо протекание амортизатора, либо увеличение свободного хода штока. Данные неисправности являются абсолютно недопустимыми при эксплуатации автомобиля. Это связано с тем, что колебания увеличиваются и управление автомобилем, особенно на поворотах, может стать довольно опасным. Рассмотрим этот процесс на двух разных автомобилях – переднеприводная «Самара» и заднеприводные «Жигули».

ВАЗ 2109

Все довольно просто. Автомобиль устанавливается на ровную площадку, включается первая передача, а под переднее колесо устанавливаются противооткатные упоры. Заднее колесо поднимается при помощи домкрата и снимается.

В багажнике снимается боковая обшивка, чтобы открыть доступ к креплению штока сверху. После этого, откручиваются три гайки сверху и болт на самой балке. Теперь утопите амортизатор вверх и вытащите вместе с пружиной.

Из пружины вытащите старый амортизатор и установите новый. Сборка узлов производится в обратной последовательности. На этом все.

ВАЗ 2107

В случае с «классикой» все намного проще. Это связано с тем, что в «Жигулях» амортизатор и пружина идут отдельно, а потому их отдельный монтаж и демонтаж выполняется быстрее и проще. Автомобиль не нужно поднимать на домкрате – достаточно просто лечь под машину и открутить все крепления амортизатора (на заднем мосту и кузове). Старый амортизатор снимается, а новый монтируется на те же крепления. Вот и все.

На этом замена заднего амортизатора завершена. Как видите, все просто и понятно. Удачи на дорогах!

Крепление заднего амортизатора ваз 2107

Замена задних амортизаторов ВАЗ 2107

Сколько служат задние амортизаторы ВАЗ 2107? Как часто их нужно менять? Подобный вопрос имеет умозрительный характер, но может обернуться реальной проблемой, если машина при движении «поплыла», если в задней части кузова возникают стуки на неровностях дороги, если осмотр выявил замасленность амортизаторов.

И все же! Надолго ли хватает амортизаторов, если авто эксплуатируется без экстрима и перегруза, а в день проходит 100-200 км? Тогда, по мнению инженеров, замена задних амортизаторов ВАЗ 2107 должна производиться раз в год, еще до того, как ресурс устройства будет выработан полностью.

В прошлом диагностирование амортизаторов проводилось интуитивно-эмпирическим путем (нажать-отпустить-поглядеть), и процент ошибочных оценок стремился к бесконечности. Сегодня станции техобслуживания оснащены аппаратурой, безошибочно определяющей пригодность амортизаторов к эксплуатации.

Немолодые, но годные (целые, без коррозии и деформаций корпуса, шток без заметного абразивного износа) задние амортизаторы ВАЗ нетрудно привести в полную боевую готовность своими руками. Если, конечно, ваша «семерка» не оснащена сверхсложными амортизаторами с электронным управлением.

Сориентироваться в возможности ремонта амортизаторов своими руками вам поможет статья на странице http://catalog. autodela.ru/article/view/3428. Мы рассматриваем вариант самостоятельной замены

задних амортизаторов ВАЗ 2107 на новые либо отремонтированные.

1. Ключи с головками на 17-19 мм в нескольких ипостасях: накидной, рожковый, торцовая головка с воротком и трещоткой.

2. Молоток и деревянная проставка для защиты резьбовой части болта от сминания.

3. Смесь керосина с маслом либо WD-40 для обеспечения беспрепятственной разборки опорного узла.

4. Подъемные и страховочные устройства (домкрат, колодки и проч.)

. и последовательность действий при замене задних амортизаторов ВАЗ

Первым делом поднимается кузов, вывешивается заднее колесо (снимать его необходимости нет), при этом колеса противоположной стороны надежно фиксируются упорами, а под кузов возле домкрата устанавливается прочная подставка (см. http://www.autodela.ru/main/top/diy/lada_priora_ammort)

После появления доступа к заднему амортизатору 2107 следует воспользоваться смазочной смесью либо WD-40. Дайте составу достаточное (до получаса) время для смачивания соединений.

Первой освобождается нижняя проушина заднего амортизатора 2107. Для свинчивания гайки с болта потребуется два ключа с головками на 19 мм. Удобно работать накидным ключом и торцовой головкой на воротке с трещоткой.

После свинчивания гайки нижний болт следует выбить молотком через проставку. Не потеряйте распорную втулку, обеспечивающую плотность затяжки крепежа!

Вынимая болт из нижней проушины амортизатора, позаботьтесь о сохранности разделительной металлической втулки.

Конические резиновые втулки (подушки), охватывающие болт в проушине, лучше заменить на новые, даже если визуальных повреждений на старых деталях не обнаруживается. Замена втулок заднего амортизатора ВАЗ гарантирует улучшение ходовых качеств машины!

Для выполнения операции вам понадобится ключ на 19 мм и – если снятие затруднено коррозией – WD-40 и монтировка.

Из верхней проушины амортизатора следует извлечь две резиновые втулки (они подлежат замене), а из них – распорную металлическую трубку, непосредственно контактирующую со шпилькой и способствующую равномерному распределению нагрузок в верхнем узле крепления амортизатора.

Монтаж заднего амортизатора ВАЗ

Монтаж заднего амортизатора ВАЗ производится в порядке, обратном демонтажу. Сам по себе процесс установки амортизаторов своими руками не вызывает затруднений даже у начинающих автомобилистов. Однако некоторых ошибок следует остерегаться.

Важный момент – качество резиновых втулок. Отдайте предпочтение полиуретановым изделиям заслуживающего доверия производителя. Высокая износоустойчивость полиуретана оправдывает повышенную цену изделий.

Во избежание появления скрипов воспользуйтесь силиконовыми смазками, однако имейте в виду, что для полиуретана и для резины используются смазки разных типов!

Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Автомобильный амортизатор – это очень важная вещь в каждом автомобили, так как если бы не было амортизаторов то автомобиль просто прыгал бы вверх и вниз. Чтобы такого не происходило, были придуманы амортизаторы которые позволяют удерживать автомобиль ровно на земле гася все колебания от которых машина раскачивается.

Примечание!
Для замены амортизаторов задней подвески, вам понадобится всего лишь два гаечных ключа «на 19»!

Вопрос?
Какой фирме по производству задних амортизаторов на классику, вы отдаёте большее предпочтение и почему? (Ответ пишите в комментариях)

Краткое содержание:

Где находятся задние амортизаторы?
Они находятся рядом с колесами, их можно очень легко увидеть заглянув под днище автомобиля. Верхняя часть амортизатора крепится к днищу автомобиля, а нижняя часть крепится к кронштейну. Чтобы вы окончательно разобрались где располагается задний амортизатор, посмотрите ниже фото на котором указано нижнее крепление амортизатора к кронштейну.

Когда нужно менять задние амортизаторы?

Их необходимо менять при появлении на них течи масла, в связи с которой они будут замаслены.
А так же необходима их замена в том случае, если они уже перестали выполнять свою главную работу «Гашение колебаний при движении автомобиля».

Примечание!>
Больше информации о том когда задние амортизаторы будут подлежать замене, читайте в статье под названием: «Проверка амортизаторов на работоспособность»!

Как заменить задние амортизаторы на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
С правой и с левой стороны задние амортизаторы заменяются аналогично, поэтому весь ход работы по замене будет показан лишь на одном амортизаторе!

Снятие:
1) Перед тем как начать работу, обязательно прочтите рубрику «Важно!» в самом низу статьи, возможно это вам пригодится.

2) После прочтения переходим к замене. Сперва загоните автомобиль на смотровую яму или же поднимите его с помощью подъемника.

Примечание!
Если вы будете выполнять работу на подъемнике, тогда под балку заднего моста рекомендуется установить какую либо опору, и после чего чуть опустить автомобиль чтобы он держался на ней. А делается это всё для того, чтобы задняя подвеска была чуть нагружена а иначе снять амортизатор будет очень проблематично!

3) Далее удерживая одним ключом болт, вторым отверните гайку которая крепит болт нижнего шарнира.

4) После чего чуть извлеките болт из шарнира и тем самым снимите с него распорную втулку которая указана стрелкой.

5) Следом взявшись рукой за нижнюю часть амортизатора чуть отодвиньте его от кронштейна и вследствие чего снимите с болта дистанционную втулку.

Примечание!
После проделанных операций, полностью извлеките болт из нижнего шарнира совместно с шайбой!

6) Теперь подберитесь к верхней части амортизатора, и после чего отверните гайку которая крепит верхний шарнир.

7) После отворачивания снимите со шпильки шайбу и наружную резиновую втулку шарнира которая указана красной стрелкой.

Примечание!
В том случае если наружная втулка будет сниматься очень тяжело, тогда можно её и вовсе не трогать и переходить к замене дальше!

8) Далее потяните рукой за амортизатор тем самым сняв его верхней шарнир со шпильки и вместе с ним снимется наружная втулка.

9) Затем снимите внутреннюю втулку шарнира со шпильки.

10) После чего удерживая в руках амортизатор, извлеките распорную втулку которая указана стрелкой из нижнего шарнира.

11) Когда втулка будет извлечена, снимите ещё в добавок две резиновых втулки которые сидят в проушинах шарнира.

Примечание!
Все деформированные, а так же сильно изношенные втулки замените на новые!

Установка:
1) Установку нового амортизатора произведите в обратном порядке снятию.

Примечание!
Обе гайки которые крепят верхний и нижний шарнир амортизатора затягивайте только в тот момент, когда подвеска будет нагружена всей массой автомобиля!

Важно!
Амортизаторы как правило можно отремонтировать, но в том случае если вы не обладаете достаточным опытом и инструментом, тогда ремонт амортизаторов лучше всего производить в специализированных автомастерских – так сказать отдать его тем людям, кто уже долго этим занимается!

А так же в замене задних амортизаторов есть маленький нюанс, а заключается он в том что их нужно менять по парно, то есть сразу два. Зачем это делать спросите вы? Всё дело в том что характеристика одного нового амортизатора может существенно отличаться от второго, даже если второй амортизатор полностью исправен!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вы по подробней поняли весь процесс замены задних амортизаторов, просмотрите видео-ролик который вы найдёте чуть ниже:

Крепление заднего амортизатора ваз 2107

Замена задних амортизаторов ВАЗ 2107 не вызывает затруднений. Резиновые втулки задних амортизаторов ВАЗ следует заменять, не дожидаясь их разрушения!

Сориентироваться в возможности ремонта амортизаторов своими руками вам поможет статья на странице http://catalog.autodela.ru/article/view/3428. Мы рассматриваем вариант самостоятельной замены задних амортизаторов ВАЗ 2107 на новые либо отремонтированные.

2. Молоток и деревянная проставка для защиты резьбовой части болта от сминания.

3. Смесь керосина с маслом либо WD-40 для обеспечения беспрепятственной разборки опорного узла.

4. Подъемные и страховочные устройства (домкрат, колодки и проч.)

. и последовательность действий при замене задних амортизаторов ВАЗ

Верхняя проушина заднего амортизатора ВАЗ 2107 прикреплена к корпусу авто посредством шпильки. Как правило, свинчивание гайки и снятие амортизатора со шпильки сложности не представляет. Для выполнения операции вам понадобится ключ на 19 мм и – если снятие затруднено коррозией – WD-40 и монтировка.

Монтаж заднего амортизатора ВАЗ

О том как своими руками поменять передние аммортизаторы на ВАЗ 2107 можно найти по ссылке http://www.autodela.ru/main/top/diy/vaz_2107_zamena_perednih_amort. Если же говорить о других ВАЗовских моделях то стоит вспомнить о Ладе Приоре на которой мастера также без проблем сами меняют амортизаторы.

крепление заднего амортизатора ваз 2107
крепление заднего амортизатора ваз 2107

Вследствие старения железа, его ржавения и плохих дорог отломилось нижнее крепление заднего амортизатора. Покупать из за такой поломки новый чулок и поптом еще менять его очень трудозатратно и финансово не бюджетно. Поэтому было принято волевое решение восстанавливать своими руками, т.к. денег даже за эту работу возьмут ой как немало да и качество неизвестно какое будет. А лучше чем сам для себя ведь нигде не сделают 🙂 Так что начнем описывать сей процесс.

Отвалившаяся запчасть вместе с аммо

В разобранном виде.Малое “ухо” лопнуло.

Такое впечатление, что крепление было приварено только к мосту.

По размерам старых образцов изготовил из старой брони(сток от 2106) новые кронштейны.

Новые кронштейны: с одной стороны

и с другой стороны.

Ставим все на место.

Может кому и поможет,на всякий случай сделал чертежи обоих кронштейнов.
Большой.

Малый.

За предоставленный материал спасибо нашему форумчанину

Меняем амортизаторы на ВАЗ 2107

Автомобильный амортизатор представляет собой устройство, при помощи которого обеспечивается не только комфортабельность, но и безопасность для водителя и пассажиров. За счет амортизаторов обеспечивается надежное прижатие колес автомобиля к дорожному покрытию, в результате чего колебания кузова снижаются до минимума. Отечественный автомобиль ВАЗ 2107 оснащается амортизаторами, которые устанавливаются в конструкции ходовой части возле каждого из колес. Что представляет собой замена амортизаторов на ВАЗ 2107, рассмотрим в подробностях.

Когда необходима замена амортизаторов

Как передние, так и задние амортизаторы на ВАЗ 2107, выполняют одну и ту же функцию. Несмотря на это, данные элементы отличаются конструктивно. Основным отличием данных элементов является способ крепления, но об этом узнаем подробнее во время рассмотрения процесса замены агрегатов.

Нуждаются рассматриваемые изделия в замене в следующих случаях:

Когда механизм приходит в негодность, то есть не имеет возможности амортизировать кузов автомобиля, и сглаживать удары. Обнаружить неисправность этого механизма несложно, ведь при этом в салоне автомобиля становится не совсем комфортно.
Наличие потеков масла на устройстве. Обнаружить потеки можно даже без снятия изделия с автомобиля.

Если вы убедились в том, что рассматриваемые изделия нуждаются в замене, значит пора приступать к делу.

Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2107

Для начала рассмотрим, что представляет собой процесс замены передних амортизаторов ВАЗ 2107. Важно отметить, что даже если в негодность пришел только один элемент, то заменять рекомендуется их парами, а еще лучше комплектом. Порядок замены представлен следующими действиями:

Рекомендуем установить авто на яму или эстакаду, после чего затормозить колеса. Если есть доступ снизу, то нет необходимости пользоваться домкратом. Иначе придется использовать домкрат, и подставки под колесо, что будет более трудозатратно.
Начинаются работы по снятию из моторного отсека, то есть поддомкрачивать переднюю часть пока не нужно, так как это усложнит доступ к верхней гайке изделия. Для этого нужно открыть капот и отыскать шток изделия. На нем накручена гайка, для отвинчивания которой необходимо заклинить сам шток специальным ключом. На фото ниже этот ключ обозначен цифрой “1”, а цифра “2” – это обычный гаечный ключ на “17”.
После отвинчивания и снятия гайки, требуется демонтировать шайбу с резиновой подушкой.
Теперь можно поддомкратить переднюю часть автомобиля, после чего снять колесо и установить проставку. Иначе – спускаемся в смотровую яму.
Отыскиваем две гайки крепления переднего устройства. Это крепление имеет следующий вид, представленный ниже. Гаечным ключом на “13” потребуется вывинтить обе гайки. Делать это необходимо аккуратно, так как под ней расположены пружинные шайбы. Рекомендуем предварительно побрызгать их WD-40, так как они обычно плохо откручиваются, и есть шанс сорвать шпильки, что потребует восстановительных работ.
После отвинчивания обеих гаек можно демонтировать агрегат. Для этого потяните за его нижний кронштейн, после чего он сам выпадет.
Используя два ключа на “17”, необходимо отвинтить гайку, которая крепит нижний кронштейн устройства. Данный кронштейн необходимо аналогичным образом прикрутить к новому изделию, если на нем его нет.
Теперь можно приступать к установке нового элемента. Перед тем, как установить передние амортизаторы, нужно изначально вытянуть шток до конца.
Изначально устройство фиксируется в нижней точке путем наживления двух гаек. После этого надевается подушка и шайба на шток, а затем завинчивается гайка. Если автомобиль будет находиться на домкрате, то наживить гайку вам не удастся. Для этого необходимо опустить автомобиль или нагрузить подвеску. После этого можно завинтить гайку до упора.
В нижней части необходимо окончательно зафиксировать устройство двумя гайками.

На этом этапе передние амортизаторы можно считать замененными, далее переходим к задней части автомобиля ВАЗ-2107.

Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2107

Задние амортизаторы на ВАЗ 2107 имеют иную схему крепления, поэтому рассмотрим их принцип замены. Как известно, отличаются задние амортизаторы на ВАЗ-2107 от передних конструкцией кронштейнов. Как осуществляется замена задних амортизаторов ВАЗ 2107, узнаем далее.

Автомобиль продолжает стоять на эстакаде или яме, что значительно облегчит проведение работ, так как нет необходимости пользоваться домкратом. Если нет ямы, то придется устанавливать домкрат и поддомкрачивать задняя часть авто. Это немного усложнит весь процесс замены.
Работы по демонтажу детали нужно начинать с нижнего кронштейна. Для этого потребуется два ключа на “19”, при помощи которых отвинчивается гайка крепления устройства. На фото ниже показано, что представляет собой данный кронштейн.
После вывинчивания гайки, необходимо немного вытянуть болт и извлечь из него распорную втулку.
После снятия распорной втулки можно снять болт и демонтировать дистанционную втулку, а вслед за ней и освободить нижнюю часть детали.
Теперь можно приступать к отвинчиванию верхнего крепления устройства. Для этого потребуется вывинтить гайку, снять шайбу и резиновую втулку. Если втулка не извлекается, то не беда, можно продолжить демонтаж далее.
Для снятия устройства требуется потянуть рукой за изделие, после чего снять его верхний шарнир с шпильки вместе со втулкой.
Взяв в руки изделие, которое было демонтировано, необходимо извлечь из него распорную втулку, показанную ниже на фото.
Заменяемый амортизатор необходимо укомплектовать обе петли новыми резинками и установить в них распорные втулки.
Далее необходимо зафиксировать новую деталь сверху, а затем и снизу. Все делается в порядке обратном снятию.

При завинчивании гаек и установки болта не забываем обработать эти детали Литолом-24 или графитной смазкой, что позволит увеличить их срок службы.

В завершении важно отметить, что амортизаторы подлежат ремонту, но только выполняют такой ремонт в специализированных мастерских с определенными навыками. Отремонтировать потекшее устройство самостоятельно практически нереально, поэтому при его выходе из строя есть два варианта решения проблемы: заменить на новые или отремонтировать старые в специальных мастерских.

Замена задних стоек lada 2107 (ваз 2107)

Замену задних амортизаторов ваз 2107 необходимо осуществлять в том случае, когда произошло подтекание жидкости, в результате чего нарушились основные его технические характеристики. В силу того, что амортизаторы не поддаются ремонту их необходимо менять, ремонтируются только образцы старых выпусков. Прежде чем снимать амортизаторы их необходимо проверить на работоспособность. Для проверки необходимо резко надовить на заднее крыло, подвеска должна медлено просесть и медлено подняться в исходное положение, если при резком нажатие, подвеска так же быстро вернулась в исходное положение и осуществила качающиеся движения на пружине, то амортизатор не работает.

Ремонтные работы необходимо проводить на яме или эстакаде. Так же работы можно выполнять и без ямы, но это будет крайне неудобно, так же придется снимать колесо. Последовательность действий выглядит следующим образом:

Гаечным ключом на девятнадцать отворачиваем гайку болта крепления нижней части амортизатора к кронштейну кузова, вытаскиваем болт и снимаем дистанционную и распорную втулки.
Далее тем же ключом отворачиваем гайку верхнего крепления амортизатора к кузову автомобиля.

Теперь, когда все крепления откручены, можно снять амортизатор. Произведите необходимые ремонтные работы. Установка производится в порядке обратном снятию. Перед тем как устанавливать амортизаторы, проверьте состояние резиновых подушек, они не должны быть продавлеными, в противном случае замените их на новые. Так же проверьте на наличие механических повреждений распорные втулки. Все элементы не должны иметь явных повреждений в противном случае все необходимо заменить на новое.

Аналогичным образом осуществите замену амортизатора с противоположной стороны. В процессе сборки не забывайте смазывать все резьбовые соединения литолом. На этом ремонтные работы по замене задних амортизаторов ваз 2107 завершены.

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Рано или поздно наступает такое время, когда на автомобиле нужно будет менять амортизаторы.

Причины здесь разные, это стук в задней части, потеки на амортизаторах, да и то, что вы их некогда не меняли и уже, как говорится, просто пришло время.

Самостоятельная замена задних амортизаторов ВАЗ 2107 не составляет особых трудностей, единственное, что надо иметь, это качественную запчасть и инструмент, которым мы будем пользоваться.

Что бы удовлетворить все наши сомнения в пригодности детали первым делом надо проверить их на исправность. Так как мы делаем ремонт самостоятельно, то и проверять исправность будем сами без поездки на СТО.

Возможные неисправности амортизаторов:

Раскачивание автомобиля из стороны в сторону;
Резкий крен кузова вперед при экстренном торможении;
Неравномерный износ покрышек;
Увеличение тормозного пути;
Потеки на амортизаторах;
Заносы на ухабах;
Стук и шум в задней части авто.

Инструкция по замене задних амортизаторов ВАЗ 2107

Загоняем машину на яму или эстакаду, что бы удобнее было делать ремонт, брызгаем на гайки и резьбу болта какой нибудь проникающей смазкой типа WD-40, можно брызнуть просто водой или тормозной жидкостью, что бы легче было откручивать.

Берем два ключа на девятнадцать, одним держим болт, другим откручиваем нижнюю гайку крепления амортизатора на кронштейне заднего моста.

Вытаскиваем болт, с проушин кронштейна и распорную втулку. Болт со временем может заржаветь во втулке, так что придется постараться.

Дальше окручиваем верхнюю гайку и снимаем амортизатор со штока, который находится на кузове авто, если он туго сидит и не снимается, подденьте его монтировкой. На этом демонтаж завершен.

Амортизаторы нужно менять парой вместе с новыми резиновыми втулками, установка происходит в обратной последовательности. Стоимость зависит от фирмы и типа (масляные, газовые), а какие покупать решать только вам.

Ходовая часть ваз 2107: описание, диагностика и ремонт, инструкции с фото и видео — Sarterminal.ru

Кратко о важном: ходовая часть ВАЗ 2107

Ходовая часть автомобиля — это комплекс различных механизмов и узлов, которые позволяют машине не только передвигаться по поверхности, но и делают это передвижение максимально комфортным и безопасным для водителя. Заднеприводная «семёрка» имеет несложную конструкцию ходовой, однако в случае повреждений и дефектов может потребоваться помощь специалиста.

Ходовая часть ВАЗ 2107

Ходовая часть ВАЗ 2107 состоит из двух подвесок: на передней и задней осях. То есть на каждой оси машины имеется свой комплекс механизмов. На передней оси монтируется подвеска независимого типа, на задней — зависимая, так как автомобиль оснащён задним приводом.

Работа этих узлов призвана обеспечивать ровный и мягкий ход автомобиля. К тому же именно подвеска отвечает за целостность кузова во время езды по неровным дорогам. Поэтому работоспособность любого элемента очень важна — ведь малейшая неточность в функции какой-либо детали может привести к серьёзным поломкам.

Передняя подвеска

Передняя подвеска на «семёрке» — полностью независимая. В её состав включаются:

рычаг верхнего положения;
рычаг нижнего положения;
стабилизаторная установка, отвечающая за устойчивость машины;
мелкие вспомогательные детали.

Грубо говоря, именно рычажные элементы и стабилизатор являются соединительным проходом между колесом и корпусом кузова. Каждое из колёс передней пары монтируется на ступицу, которая легко и без трений крутится на подшипниках. Для того, чтобы ступица надёжно держалась, с наружной стороны колеса надевается колпак. Однако такое оснащение позволяет колесу вращаться только в двух направлениях — вперёд и назад. Поэтому передняя подвеска обязательно включает в свой состав и шаровую опору, и поворотный кулак, которые помогают колесу поворачивать в стороны.

Шаровая опора в конструкции ВАЗ 2107 отвечает не только за повороты, но и за минимизацию вибрации от дороги. Именно шаровая принимает на себя все удары от попадания колеса в яму или при наезде на дорожное препятствие.

Чтобы величина дорожного просвета не сокращалась во время движения, подвеска оснащается амортизатором. Для адаптации «семёрки» к российским дорогам амортизатор дополнительно комплектуется пружиной. Пружина «вьётся» вокруг амортизатора, создавая с ним единое целое. Механизм устанавливается строго вертикально, чтобы обеспечить максимальный клиренс в любых условиях движения. Такой механизм отлично выдерживает все дорожные передряги, при этом кузов не испытывает сильной вибрации и толчков.

В составе передней части ходовой также имеется и поперечина. Именно эта деталь соединяет между собой все элементы подвески и выводит их на работу с рулевой колонкой.

Передняя подвеска принимает на себя вес двигателя, а потому испытывает повышенные нагрузки. В связи с этим её конструкция и дополнена более мощными пружинами и весомыми поворотными элементами.

Задняя подвеска

Все элементы задней подвески на ВАЗ 2107 монтируются к задней оси автомобиля. Так же, как и передняя ось, она соединяет пару колёс и обеспечивает их вращение и повороты.

Колёса задней пары насаживаются на ступицы. Однако существенным отличием от конструкции передней подвески является отсутствие поворотных вращательных механизмов (кулачок и опора). Задние колёса на автомобиле — ведомые и полностью повторяют движения передних колёс.

С обратной стороны каждой ступицы к колесу подведён тросик тормоза. Именно через трос можно заблокировать (остановить) задние колёса, просто подняв ручник в салоне на себя.

Для защиты от ударов с дороги задняя подвеска оснащена амортизаторами и отдельными пружинами. При этом амортизаторы стоят не прямо вертикально, как на передней части ходовой, а немного наклонены в сторону редуктора вращения. Однако пружины имеют строго вертикальное расположение.

Сразу же под пружинами с внутренней стороны оси есть крепёж продольной штанги. Там размещается редуктор, который обеспечивает передачу вращения от коробки передач до задних колёс. Чтобы редуктор как можно дольше сохранял свою работоспособность, конструкторы АвтоВАЗа выполнили сборку задней подвески вместе с карданным валом: во время движения они двигаются синхронно.

На моделях ВАЗ 2107, выпущенных после 2000 г. вместо амортизаторов устанавливаются специальные амортизационные системы. Такая система включает в себя пружины, чашки и гидравлические амортизаторы. Разумеется, современное оснащение делает ход «семёрки» более плавным даже на самых убитых дорогах.

Как проверить ходовую на «семёрке»

Самостоятельная проверка ходовой части ВАЗ — процедура сравнительно простая и быстрая. Никакого специального инструмента не потребуется, однако необходимо загнать машину на эстакаду или яму.

Проверка ходовой подразумевает визуальный осмотр, поэтому нужно будет позаботиться о хорошем качестве освещения. В ходе осмотра необходимо тщательно обследовать все узлы подвесок, особое внимание уделить:

состоянию всех резиновых элементов — они не должны быть сухими и потрескавшимися;
состоянию амортизаторов — не должно быть следов подтекания масла;
целостности пружин и рычагов;
наличию/отсутствию люфта в шаровых опорах.

Этой проверки вполне достаточно, чтобы найти проблемную деталь в составе ходовой части автомобиля.

Видео: диагностика ходовой

Ходовая часть на ВАЗ 2107 имеет довольно простое строение. Важным фактом можно считать возможности для самостоятельного выявления неисправностей ходовой и простоту диагностики.

Источник:
http://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/hodovaya-chast-vaz-2107.html

Передняя подвеска и её текущий ремонт у ВАЗ 2107

Именно передняя подвеска чаще всего «принимает удары судьбы» на себя, являясь самой нагруженным узлом ходовой части автомобиля. Именно поэтому уход и своевременная проверка основных её узлов, их ремонт и замена будет залогом успешного вождения ВАЗ 2107.

Вся передняя подвеска «классики» более надёжна, чем последующие переднеприводные модификации ВАЗ, так как машина с приводом на задние колёса имеет меньшее число деталей в подвеске спереди, её устройство более «экономично».

Конструкция передней подвески имеет важные составные части, без которых плавный ход автомобиля невозможен.

Опишем устройство передней подвески на автомобиле ВАЗ 2107:

подвеска двухрычажная, существуют верхний и нижний рычаги, которые существуют независимо; верхний – закреплён через стойку брызговика длинным болтом, нижний – закреплён болтами к поперечине подвески, которая, в свою очередь, соединена с передними лонжеронами.
сайлент – блоки, или резинометаллические шарниры тихого хода. Они нужны, чтобы рычаги поворачивались. При износе требуется замена.
шаровые шарниры, или просто «шаровые» — к ним через систему поворотного кулака с цапфой в конечном итоге устанавливается ступица колеса.
устройство амортизации включает в себя пружину, установленную в чашках, и амортизатор гидравлического типа, установленный внутри пружины.
завершает перечень основных устройств штанга (стабилизатор) поперечной устойчивости.

Устройство и наиболее важные детали подвески ВАЗ 2107:

5 — цапфа кулака; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак; 13, 36 — верхний и нижний рычаги; 17 — опорный стакан; 18 — подушки крепления амортизатора; 21 — верхняя опорная чашка пружины; 22 — ось верхнего рычага; 29 — кронштейн крепления поперечины к лонжерону; 30 — поперечина передней подвески; 33 — штанга стабилизатора; 34 — лонжерон кузова; 37 — болты крепления оси нижнего рычага; 40 — амортизатор;

Так выглядит подвеска снизу. Все конструктивные элементы хорошо заметны (рычаги, пружина, амортизатор, штанга устойчивости, шаровые и др.).

Какие неисправности могут быть у подвески?

Усыхание и простой износ от времени резиновых частей, пыльников, вкладышей, уплотнителей, приход в негодность шаровых опор, износ подушек штанги устойчивости;
«Усталость» металла, при котором возможна поломка пружин и амортизаторов.

Передней подвеске, в отличие от двигателя, повезло больше, так как легче провести ремонт в условиях домашнего гаража, да и конструктивная схема подвески открытая. Для этого нужна эстакада или обычная смотровая яма.

Что можно определить при осмотре подвески?

Состояние износа, раскрошенности, сухости всех деталей из резины;
Определяется, насколько сух амортизатор и нет ли подтекания масла из него, а так же оценить его работу. Схема проверки проста: нужно резко нажать на поверхность крыла автомобиля и снять нагрузку, то есть «резко отпустить». Исправный амортизатор возвращает крыло вверх за один проход, без дополнительного колебания.
Целостность всех витков пружин с правой и левой стороны;
Определяется зазор в шаровых опорах.

Замена шаровых опор

Схема работы (как и все прочие) начинаются с очистки деталей от присохшей грязи. Нужно взять за правило очищать все элементы внизу машины, перед началом диагностики и ремонта. Удобнее всего это делать вначале струей воды из сопла переносной автомойки, а затем высушить сжатым воздухом.

Для замены шаровых опор вначале снимаем колеса ВАЗ 2107.

Домкрата для нагрузки нижней части подвески упирают в нижний рычаг, имитируя «нагрузку» на подвеску.

Выворачивают гайку пальца шаровой (например, верхней).
Специальным выпрессовывателем разъединяют поворотный кулак и палец опоры;
Выворачивают шаровую опору и извлекают её в защитном чехле.
Ставится новая опора, и сборка происходит в обратном порядке.

Так же происходит замена нижней опоры. После этого поддомкрачивают автомобиль с другой стороны и производят замену шаровых на другой стороне подвески.

После этого необходимо провести регулировку развала-схождения колёс, это надо проделать на станции техобслуживания на специальном стенде.

Напомним, что сайлент-блок – это соединительный элемент в подвеске ВАЗ 2107, да и любой другой «классики», имеющий упругий вкладыш из полиуретана или резины для того, чтобы смягчать толчки подвески и колебания. Эти детали воспринимают на себя большие ударные нагрузки.

На рисунке показана схема крепления сайлент-блока нижнего рычага.

Из – за этого сайлент-блоки способны к износу, в результате чего расстраивается развал – схождение. Менять сайлент – блоки желательно через каждые 50-100 тысяч км. Пробега.

Замена амортизаторов

Амортизатор – неразборная парная деталь. То есть, если вышел из строя один из них, то меняются оба.

Для того, чтобы заменить амортизатор, нужно провести следующие шаги:

Отворачиваем гайку крепления на штоке;
Снимаем шайбы вместе с верхней подушкой, сделанной из резины;
Отворачиваем кронштейн, с помощью которого амортизатор соединён с нижним рычагом;
Сквозь прорезь в корпусе рычага можно вынуть сломанный амортизатор;
Снимается кронштейн с амортизатора и в обратном порядке устанавливается новый амортизатор.

Замена поломанной пружины

Для замены пружины (которая также не подлежит ремонту) нужно снять амортизатор, отсоединить её от штанги поперечной устойчивости. После этого нужно ослабить винты нижнего рычага, после этого он поддомкрачивается, далее с помощью специального съёмника извлекаем палец шаровой.

Теперь можно медленно отпускать домкрат, вследствие этого пружина ослабляется и легко извлекается из чашки.

Внимание! Новую пружину можно поставить в опорную чашу, только предварительно стянув её специальной стяжкой.

После этого точно так же поджимают нижний рычаг, тогда его шаровая опора вошла в поворотный кулак. Затем можно освободить пружину от стяжки . Показана схема сжатия пружины с помощью стяжки.

В заключение нужно сказать, что следить за исправностью подвески вполне по силам и начинающему автомобилисту, главное, чтобы в его распоряжении была эстакада или яма.

Источник:
http://7vaz. ru/remont/perednyaya-podveska.html

Ремонтируем переднюю подвеску ВАЗ-2107

Автомобиль ВАЗ-2107 является последней моделью, выпускаемой АвтоВАЗом по так называемой классической компоновке, когда привод автомобиля осуществлялся на задние колеса.

А поскольку еще большинство наших автолюбителей предпочитают именно заднеприводные автомобили, то 2107 является популярным автомобилем в народе до сих пор.

Ходовая часть любого автомобиля включает в себя две основные составляющие подвески: передних и задних колес.

Если брать во внимание переднюю подвеску ВАЗ-2107, то она более надежна, чем у ВАЗ-2108.

Объясняется это тем, что составных частей ходовки передней части у «Семерки» меньше чем у «Восьмерки» за счет привода на задние колеса.

Но в то же время, из-за того же привода задняя подвеска более сложная, а значит, существует большая вероятность возникновения неисправности.

Устройство передней подвески

Подвеска передней части ВАЗ-2107 является независимой. Состоит она из двух рычагов, один из которых располагается вверху, второй — снизу, а также из телескопического амортизатора и винтовой пружины. Довершает конструкцию стабилизатор поперечной устойчивости.

Нижний рычаг своей осью жестко крепиться к поперечине подвески с помощью болтов. Сама также жестко крепится к передним лонжеронам.

Верхний рычаг крепится к стойке брызговика. Но своей оси рычаг не имеет, ею служит длинный болт, проходящий через стойку.

Чтобы рычаги могли проворачиваться вокруг оси, применяются резинометаллические шарниры (сайлент-блоки).

На концах обоих рычагов установлены шаровые шарниры, к которым крепится поворотный кулак, имеющий цапфу для установки ступицы колеса.

Винтовая пружина ставиться между стойкой брызговика и нижним рычагом. Чтобы пружина не сдвинулась со своего места, концы ее устанавливаются в специальные опорные чашки.

Гидравлический амортизатор устанавливается внутри пружины. Своим корпусом амортизатор крепиться к нижнему рычагу с использованием резинометаллического шарнира.

Шток же амортизатора через резиновые подушки крепиться к кузову автомобиля. Закреплен же стабилизатор поперечной устойчивости своими концами на нижних рычагах подвески, а посредине – к лонжеронам.

Чтобы исключить непосредственного контакта стабилизатора с лонжеронами, между ними устанавливаются резиновые подушки.

Неисправности подвески

К неисправностям передней подвески можно отнести износ резиновых частей подвески, возможен также износ шаровых опор. Нередки случаи, когда при эксплуатации выходят из строя амортизаторы и пружины.

В большинстве случаев ремонт передней подвески ВАЗ 2107 можно провести в домашних условиях. Но для этого, для начала, потребуется провести визуальный осмотр и диагностику ее состояния.

Для этого желательно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Во время осмотра определяется состояние всех резиновых частей, проверяется наличие зазоров в шаровых опорах, отсутствие подтеков масла из амортизатора и целостность пружины.

Проверяем амортизатор

Проверить работоспособность амортизатора можно простым способом. Для этого нужно хорошо надавить сверху на крыло авто, чтобы амортизатор сжался, а затем отпустить. Амортизатор должен сразу же вернуться в исходное положение и больше не совершать никаких колебательных движений.

При обнаружении неисправности или сильного износа частей производится ремонт подвески. Поскольку большинство деталей подвески не ремонтируются, то их просто заменяют.

Чтобы сделать ремонт потребуется всего лишь набор ключей и головок, домкрат и, в некоторых случаях, съемники.

Шаровые опоры

Чтобы заменить шаровые опоры, нужно сначала снять колесо и очистить от грязи детали подвески. Затем домкрат подставляют по нижний рычаг, начинают приподнимать авто. Это делается для того, чтобы нагрузить подвеску.

Ключом откручивают гайку пальца шаровой опоры, для начала верхней. Затем выпрессовуют палец опоры из поворотного кулака.

После того, как палец выйдет из кулака, нужно открутить крепление шаровой опоры и извлечь ее вместе с защитным чехлом из верхнего рычага.

На место старой шаровой опоры ставиться новая и производится сборка в обратной последовательности.

Нижняя шаровая опора меняется таким же способом, как и верхняя. После замены всех шаровых опор нужно обратиться на СТО для проверки и, если потребуется, регулировки углов развала и схождения передних колес.

Рычаги передней подвески

Чтобы поменять сайлент-блоки на автомобиле, потребуется кроме ключей и наличие специального съемника для них.

Но в случае с верхним рычагом, то его потребуется снимать с автомобиля, в то время как для замены сайлент-блоков нижнего рычага этого не потребуется.

Чтобы снять верхний рычаг, потребуется для начала выпрессовать палец его шаровой опоры из поворотного кулака.

Затем нужно снять болт кронштейна бампера. После этого откручиваются гайки крепления оси верхнего рычага, и ось извлекается, а верхний рычаг снимается с автомобиля.

После снятия рычага съемником извлекаются изношенные сайлент-блоки и тем же съемником на их место ставятся новые.

Установка рычага производится в обратной последовательности. Но, для того чтобы установить палец шаровой опоры на место, потребуется нагружать подвеску при помощи домкрата, установленного под нижний рычаг.

Как уже говорилось, для замены резинометаллических шарниров на нижнем рычаге, снимать его не нужно.

Достаточно открутить гайки оси рычага и при помощи съемника извлечь шарниры. После чего на их место устанавливаются новые и затягиваются гайки.

Снимают нижний рычаг только в том случае, если он поврежден. Но это случается крайне редко.

Амортизаторы

В случае выхода из строя амортизатора – его заменяют. Причем, даже если сломался только один амортизатор, то второй тоже заменяют.

Чтобы поменять амортизатор вначале нужно открутить гайку крепления его штока. После чего со штока снимаются установленные на него шайбы, а также верхнюю резиновую подушку. А если амортизатор стучит, то причину этого можно узнать здесь.

Затем нужно открутить нижний кронштейн крепления амортизатора от нижнего рычага. Через технологическое отверстие в рычаге сломанный амортизатор извлекается.

После чего нужно снять с него кронштейн крепления. Установка нового амортизатора производится в обратной последовательности.

Чтобы заменить поврежденную или просевшую пружину потребуется произвести снятие амортизатора и отсоединение от рычага стабилизатора устойчивости.

Затем нужно послабить гайки крепления оси нижнего рычага к поперечине. Домкратом поджимается, но, не нагружая подвеску, нижний рычаг. Из него съемником извлекается палец шаровой опоры.

После чего домкрат медленно опускают, послабляя пружину. Ослабленную пружину лопаткой извлекают из нижней опорной чашки.

Перед тем, как ставить новую пружину ее нужно сжать при помощи специальных стяжек для пружин, иначе пружина на место не влезет.

Новую пружину ставят в нижнюю опорную чашку, после чего домкратом поджимают нижний рычаг вверх, чтобы вставить его шаровую опору в поворотный кулак.

Закрепив опору, с пружины снимают стяжки. Остальные части подвески собираются в той же последовательности что и снимались.

Подведя итог, можно сказать, что ремонт передней подвески ВАЗ 2107 на первый взгляд может показаться не сложным, но как правило у неопытного водителя он может вызывать трудности.

И связано это не только с наличием определенный знаний, которые, мы надеемся, Вы получили из нашей статьи, но и наличием определенной сноровки, без которой отремонтировать любой отечественный автомобиль у Вас вряд ли получиться.

Источник:
http://autotopik.ru/vaz/516-remontiruem-perednyuyu-podvesku-vaz-2107.html

Ремонтируем ходовую ВАЗ 2107

Каждый владелец отечественного автомобиля ВАЗ 2107 должен знать, как устроена подвеска машины. Ходовая часть нуждается в периодическом обслуживании, предполагающем замену изношенных элементов. Производить эти работы можно своими руками, если знать, как правильно снимается или устанавливается та или иная деталь. В данном материале мы вам подробно об этом расскажем.

ВАЗ 2107 – последний автомобиль отечественного автопроизводителя, выпущенный по классической компоновке, то есть с задним приводом. Многие российские автомобилисты отдают предпочтение именно заднеприводным авто, поэтому так называемая семерка по сей день популярна. Ходовая автомобиля состоит из передней и задней подвески. Передняя имеет достаточно простую конструкцию, поэтому с ее периодическим ремонтом справится каждый.

Как устроена передняя подвеска?

Вид рычагов снизу

Спереди подвеска ВАЗ 2107 имеет независимую конструкцию и состоит из двух рычагов: один сверху, второй снизу. Также имеется винтовая пружина и телескопический амортизатор-стойка. В подвеске есть стабилизатор поперечной устойчивости.

Нижний рычаг осью прочно закреплен на поперечине подвески болтами, а она, в свою очередь, держится на передних лонжеронах. Верхний рычаг прикреплен к стойке брызговика, но собственной оси у рычага нет – в ее качестве выступает длинный болт, который проходит через стойку.

Для обеспечения поворота рычагов вокруг оси в конструкции предусмотрены сайлентблоки, представляющие собой резинометаллические шарниры. На концах рычагов находятся шаровые шарниры, к которым прикреплен поворотный кулак с цапфой для установки ступицы. Винтовая пружина располагается между стойкой брызговика и нижним рычагом. Чтобы она не сдвинулась с места, концы установлены в опорные чашки. Внутри пружины находится гидравлический амортизаторы. Корпус амортизатора крепится к нижнему рычагу через резинометаллический шарнир.

Через резиновые подушки шток амортизатора прикреплен к кузову. Стабилизатор поперечной устойчивости концами крепится к нижним рычагам ходовой части, а в центре к лонжеронам. Для исключения контакта лонжеронов со стабилизатором между ними располагаются резиновые подушки.

Возможные поломки ходовой части

К неисправностям подвески ВАЗ 2107 относится износ резиновых элементов подвески, а также могут износиться шаровые опоры. Иногда во время эксплуатации из строя выходят пружины и стойки-амортизаторы.

Выполнить ремонт передней подвески ВАЗ 2107 своими руками можно в гаражных условиях, но сначала нужно продиагностировать ее состояние. Загоните машину на смотровую яму или эстакаду, а при осмотре определите состояние резиновых элементов, проверьте все зазоры в шаровых опорах и убедитесь в отсутствии масляных подтеков из амортизатора, а также проверьте целостность пружины.

Для проверки состояния амортизатора своими руками необходимо хорошенько нажать на крыло автомобиля сверху, добившись сжатия амортизатора. Затем отпустите и обратите внимание, как поведет себя авто. Амортизатор должен моментально принять начальное положение без лишних колебаний. При сильном износе стоек машина будет качаться, и их придется заменить.

Замена шаровых опор

Для замены шаровых опор необходимо демонтировать колесо и очистить элементы подвески от загрязнений. После этого подставьте под нижний рычаг домкрат и поднимите его – так вы нагрузите подвеску ВАЗ 2107.

При помощи ключа надо открутить гайку пальца верхней шаровой опоры, а затем выпрессовать палец из поворотного кулака. Как только палец выйдет из кулака, выкрутите крепление шаровой и извлеките ее из верхнего рычага с защитным чехлом. Вместо старой шаровой вставьте новую и соберите все в обратном порядке. Нижнюю шаровую меняют точно так же. После их замены обратитесь в сервисный центр для регулировки развала и схождения, так как самостоятельно сделать это вам не удастся.

Замена сайлентблоков рычагов

Для замены сайлентблоков ВАЗ 2107 своими руками вам понадобятся не только ключи, но и специальный съемник. Если они находятся в верхнем рычаге, его придется полностью демонтировать, а в случае с нижним рычагом делать этого не нужно. Для снятия верхнего рычага выпрессуйте палец шаровой опоры из поворотного кулака. Далее снимите болт крепления бампера и открутите гайки, держащие ось верхнего рычага, а потом извлеките ее. Верхний рычаг снимите с машины.

После этого при помощи съемника нужно вытащить износившиеся сайлентблоки, а потом с его помощью вставить новые. Монтаж рычага осуществляют в обратной последовательности, но для установки пальца шаровой опоры нужно нагрузить подвеску домкратом, подставленным под нижний рычаг.

Для замены сайлентблоков нижнего рычага его не обязательно снимать. Просто выкрутите гайки оси рычага и съемником достаньте шарниры. Затем установите новые на их места и затяните гайки. Снимать нижний рычаг нужно в случае его повреждения, но такое бывает редко.

Замена амортизаторов

При износе стоек-амортизаторов их приходится менять. Если сломался один из них, менять все равно нужно их в паре. Для замены амортизатора сначала выкрутите гайку крепления штока, а затем со штока демонтируйте шайбы и верхнюю резиновую подушку.

Выкрутите нижний кронштейн крепления стойки от нижнего рычага, а через технологическое отверстие в рычаге вытащите вышедший из строя амортизатор. Далее снимите его с кронштейн крепления и установите новую стойку в обратном порядке.

Замена пружин

Для замены изношенных или поврежденных пружин необходимо демонтировать амортизатор и отсоединить от рычага стабилизатора. Далее ослабляются гайки, которые держат ось нижнего рычага на поперечине. При помощи домкрата подожмите нижний рычаг, но не нагружайте подвеску. Съемником извлеките палец шаровой опоры.

Далее домкрат плавно опустите, ослабив пружину. При помощи лопатки ее следует извлечь из нижней опорной чашки. Перед монтажом новой пружины ее сжимают специальными стяжками, чтобы она вместилась на свое место.

Новая пружина устанавливается в нижнюю опорную чашку, а затем при помощи домкрата поджимается нижний рычаг вверх, что позволит вставить в поворотный кулак его шаровую опору.

Зафиксировав опору, снимите с пружины стяжки. Другие части подвески соберите в обратной последовательности. Как видите, ремонт ВАЗ 2107 своими руками – работа не очень сложная, если вы будете действовать по нашей инструкции.

Источник:
http://driving24.ru/remontiruem-xodovuyu-vaz-2107/

Улучшение ходовой части ВАЗ-2107

Классика хорошо зарекомендовала себя на российских дорогах и наверняка ещё нескоро уйдёт на заслуженную пенсию. Этот автомобиль обычно используют люди со средним достатком. Он достаточно недорогой в обслуживании и имеет хорошие технические характеристики. Есть у него небольшие заводские изъяны, которые замечали, наверное, все, кто эксплуатировал эту машину. Достаточно разместить в салоне несколько человек, как автомобиль заметно просаживается. Это говорит об очень слабой и недоработанной подвеске.

Конечно, лучше и удобнее тюнинг подвески ВАЗ-2107 делать в специализированных мастерских, где могут предложить различные способы решения этой проблемы. Но главная проблема, как известно, финансы, поэтому здесь каждому нужно решить для себя как быть, в зависимости от своих возможностей. В основном пытаются сделать тюнинг подвески ВАЗ-2107 своими руками. Другими словами, хотят видеть хороший эффект за небольшие деньги. И в принципе это оправдано.

Тюнинг ходовой ВАЗ-2107 желательно делать одновременно. То есть не частями, которые стареют и уже с новыми деталями не будут гармонировать. Лучше к этому делу основательно подготовиться и усилить подвеску своего транспорта.

Увеличение жёсткости задней подвески

Для того чтобы сделать тюнинг задней подвески ВАЗ-2107, нужно заменить несколько составляющих. А именно: пружины, амортизаторы, сайлент-блоки и отбойники из резины.

Для того чтобы сбалансировано произвести доработку задней подвески ВАЗ-2107, нужно учитывать высоту подъёма и длину пружины. Возможно, придётся удалить несколько витков, чтобы правильно подогнать под размер. Пружины нужно менять на более мощные и жёсткие. Обычно хорошо подходят для замены пружины от автомобиля Нива.

Следующим этапом является замена амортизаторов. Здесь главное, чтобы соответствовали предъявляемым требованиям. Лучше искать амортизаторы с неподвижным штоком, так как они, как правило, намного жёстче аналогов.

Даже на первый взгляд незначительные части: отбойники и сайлент-блоки нужно обязательно поменять на более надёжные и мощные. Потому что истирание резинок приводит к ухудшению управления автомобиля. Это сразу чувствуется, поэтому модернизация ходовой части делает автомобиль более надёжным в использовании.

Надёжные повороты

Не секрет, что для любого автомобиля важен не только двигатель, но и уверенность в управлении. Надёжное сцепление с трассой, отсутствие кренов на поворотах — результат хорошей работы задней подвески. Поэтому очень важно произвести тюнинг для дрифта задней подвески ВАЗ-2107. Кстати, словом дрифт обозначают искусный поворот. Для того чтобы он был безопасным, нужно все узлы и детали подвески держать на постоянном контроле.

Усиливаем переднюю подвеску

Особое внимание нужно уделить тюнингу передней подвески ВАЗ-2107. Здесь сосредоточен основной вес всех агрегатов. Желательно заменяемые детали устанавливать высшего качества, можно использовать иностранного производства. Все работы по замене производим по аналогии с задней частью.

После замены всех частей на более мощные жёсткость подвесок намного повысится. Но возможны неудобства управления транспортным средством. Небольшой наклон кузова будет заметен на поворотах. Здесь нужно произвести дополнительные работы по улучшению подвески ВАЗ-2107.

Обязательно после проведённой доработки подвески ВАЗ-2107 необходимо сделать развал-схождение колёс. Эту операцию, конечно, лучше сделать на станции с использованием специального оборудования.

Ставим двойной стабилизатор

Доработка передней подвески ВАЗ-2107 в плане установки второго стабилизатора не только обеспечит дополнительную надёжность управления, но и усилит её. Для установки ещё одного стабилизатора соответственно нужно дополнительно приварить колечки для втулок. Далее приварить парные колечки к стабилизатору (к имеющимся креплениям) и установить второй стабилизатор на место.

Доработка по усилению ходовой

Немаловажным является обработка шпилек, которые находятся на нижнем рычаге от коррозийного износа. Прежде чем заворачивать гайки, их нужно предварительно смазать. На кончики шпилек можно наплавить пластмасс. Для этого можно взять любую вещицу из пластмассы, отрезать кусочек, прислонить к кончику шпильки и подплавить.

Дополнительно можно усилить кронштейны стабилизатора. Для этого рекомендуется на них наварить специальные уголки из стали. Затем произвести антикоррозийную обработку.

Качественный тюнинг для ходовой ВАЗ-2107 делает машину более надёжной и удобной в использовании.

Источник:
http://remam.ru/tune/tyuning-hodovoj-vaz-2107.html

Блог автолюбителя Николая Ваганова

Ремонт, обслуживание, тюнинг ВАЗ-2107 «Классика» и не только..

пятница, 29 сентября 2017 г.

Сборка передней подвески ВАЗ-2107

Для этого нам понадобятся:

ключи на 6, 13, 17, 19, 22

молоток, отвертка, монтажная лопатка
стяжка пружин центральная

динамометрический ключ

консистентная смазка, изолента

Сначала установим верхний рычаг на место, предварительно смазываем ось рычага консистентной смазкой, чтобы защитить от коррозии и прикипания, ставим шайбы выпуклой стороной наружу, не забываем про болт крепления бампера.

Затягиваем слегка гайки сайлентблоков, чтобы рычаг свободно ходил по месту — окончательную затяжку будем проводить только после полной сборки.

Затем устанавливаем нижний рычаг, смотрим чтобы шайбы регулировки развала были на месте.

Затягиваем болты крепления оси рычага к поперечине моментом 8,0 кгс*м (6,8-8,4 кгс*м). Для его контроля воспользуемся динамометрическим ключом. Также надеваем шайбы отбортовкой наружу и слегка затягиваем болты сайлентблоков.

Теперь надеваем палец верхней шаровой на поворотный кулак ступичного узла и затягиваем, поверхность пальца также можно смазать от закисания. Момент затяжки — 10,0 кгс*м (8,5-10,5 кгс*м).
Можно устанавливать новую пружину. Для этого воспользуемся центральной стяжкой, на верхний конец надеваем новую резиновую подушку по месту, фиксируем ее скотчем или изолентой.

Заводим между рычагами, ориентируем нижний конец по чашке и соединяем нижнюю шаровую со ступицей, затягиваем необходимым усилием. Снимаем стяжку.

Теперь можно устанавливать новый амортизатор. Предварительно его прокачиваем, затягиваем верхнюю гайку с усилием 3,3 кгс*м, нижние — 6,0 кгс*м, главное, не оборвать шпильки.

Затем заводим конец стабилизатора за шпильку, надеваем новую подушку и фиксируем к рычагу, скоба крепления должна встать по месту, а бобышек подушки торчать из отверстия.

Затягиваем моментом 1,8 кгс*м, тут опять — главное, не перетянуть и не сорвать шпильки.

Подвеска полностью собрана. Теперь перейдем к важному моменту — затяжке сайлентблоков. Затягивать их следует под нагрузкой массы автомобиля, как-будто он стоит на колесах. Для этого, под нижний рычаг или ступицу подкладываем деревянную чурку или доски и опускаем машину с домкрата.

Также, желательно чтобы помощник сел на переднее место со стороны регулировки или положить туда сопоставимый груз. Затягивать следует моментом 9 кгс*м (5,85-9,4 кгс*м) для верхнего и 10 кгс*м (6,5-10,5 кгс*м) для нижнего рычага.

В итоге получается примерно так.

Через определенный пробег следует снова вывесить автомобиль и проверить затяжку гаек, а при усадке пружин, заново ослабить и протянуть сайлентблоки.

Источник:
http://autovazremont.blogspot.com/2017/09/sborka-peredney-podveski-vaz-2107.html

Меняем амортизаторы на ВАЗ 2107: передние и задние

Когда необходима замена амортизаторов

Нуждаются рассматриваемые изделия в замене в следующих случаях:

Когда механизм приходит в негодность, то есть не имеет возможности амортизировать кузов автомобиля, и сглаживать удары. Обнаружить неисправность этого механизма несложно, ведь при этом в салоне автомобиля становится не совсем комфортно.
Наличие потеков масла на устройстве. Обнаружить потеки можно даже без снятия изделия с автомобиля.

Если вы убедились в том, что рассматриваемые изделия нуждаются в замене, значит пора приступать к делу.

Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2107

Рекомендуем установить авто на яму или эстакаду, после чего затормозить колеса. Если есть доступ снизу, то нет необходимости пользоваться домкратом. Иначе придется использовать домкрат, и подставки под колесо, что будет более трудозатратно.
Начинаются работы по снятию из моторного отсека, то есть поддомкрачивать переднюю часть пока не нужно, так как это усложнит доступ к верхней гайке изделия. Для этого нужно открыть капот и отыскать шток изделия. На нем накручена гайка, для отвинчивания которой необходимо заклинить сам шток специальным ключом. На фото ниже этот ключ обозначен цифрой “1”, а цифра “2” – это обычный гаечный ключ на “17”.
После отвинчивания и снятия гайки, требуется демонтировать шайбу с резиновой подушкой.
Теперь можно поддомкратить переднюю часть автомобиля, после чего снять колесо и установить проставку. Иначе – спускаемся в смотровую яму.
Отыскиваем две гайки крепления переднего устройства. Это крепление имеет следующий вид, представленный ниже. Гаечным ключом на “13” потребуется вывинтить обе гайки. Делать это необходимо аккуратно, так как под ней расположены пружинные шайбы. Рекомендуем предварительно побрызгать их WD-40, так как они обычно плохо откручиваются, и есть шанс сорвать шпильки, что потребует восстановительных работ.
После отвинчивания обеих гаек можно демонтировать агрегат. Для этого потяните за его нижний кронштейн, после чего он сам выпадет.
Используя два ключа на “17”, необходимо отвинтить гайку, которая крепит нижний кронштейн устройства. Данный кронштейн необходимо аналогичным образом прикрутить к новому изделию, если на нем его нет.
Теперь можно приступать к установке нового элемента. Перед тем, как установить передние амортизаторы, нужно изначально вытянуть шток до конца.
Изначально устройство фиксируется в нижней точке путем наживления двух гаек. После этого надевается подушка и шайба на шток, а затем завинчивается гайка. Если автомобиль будет находиться на домкрате, то наживить гайку вам не удастся. Для этого необходимо опустить автомобиль или нагрузить подвеску. После этого можно завинтить гайку до упора.
В нижней части необходимо окончательно зафиксировать устройство двумя гайками.

Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2107

Автомобиль продолжает стоять на эстакаде или яме, что значительно облегчит проведение работ, так как нет необходимости пользоваться домкратом. Если нет ямы, то придется устанавливать домкрат и поддомкрачивать задняя часть авто. Это немного усложнит весь процесс замены.
Работы по демонтажу детали нужно начинать с нижнего кронштейна. Для этого потребуется два ключа на “19”, при помощи которых отвинчивается гайка крепления устройства. На фото ниже показано, что представляет собой данный кронштейн.
После вывинчивания гайки, необходимо немного вытянуть болт и извлечь из него распорную втулку.
После снятия распорной втулки можно снять болт и демонтировать дистанционную втулку, а вслед за ней и освободить нижнюю часть детали.
Теперь можно приступать к отвинчиванию верхнего крепления устройства. Для этого потребуется вывинтить гайку, снять шайбу и резиновую втулку. Если втулка не извлекается, то не беда, можно продолжить демонтаж далее.
Для снятия устройства требуется потянуть рукой за изделие, после чего снять его верхний шарнир с шпильки вместе со втулкой.
Взяв в руки изделие, которое было демонтировано, необходимо извлечь из него распорную втулку, показанную ниже на фото.
Заменяемый амортизатор необходимо укомплектовать обе петли новыми резинками и установить в них распорные втулки.
Далее необходимо зафиксировать новую деталь сверху, а затем и снизу. Все делается в порядке обратном снятию.

Ремонт задней подвески ВАЗ 2107 и обслуживание

Задняя подвеска автомобилей с классической компоновкой — узел который может быть самостоятельно отремонтирован даже малоопытным владельцем. Причем отремонтирован в одиночку и в гараже без ямы (с пола).

Неисправности подвески могут быть следующие.

— Износ амортизаторов выражается в том,что проехав кочку автомобиль продолжает раскачиваться. Вы можете это выявить либо попросив товарища понаблюдать за вашей машиной со стороны. Либо резко нажать на багажник и отпустить, наблюдая за машиной.
Либо, потянуть руками снятый с машины амортизатор.
Неработающий амортизатор, может стать причиной плохой менёвренности. Конечно, классический от ВАЗ не такой маневренный Kia Ceed, но всё же это может быть заметно по сильным раскачиваниям и кренам кузова.

— Просаженные пружины можно определить просто посмотрев на машину со стороны и сравнив с другими аналогичными машинами. Следуя этой логике, автомобиль с заниженными пружинами неисправен. Изжеванные и продавленные резиновые втулки подвески перестают выполнять свои функции и вы слышите стук в подвеске. Если вы долгое время ездили со стуком, то разобрав подвеску ее вы обнаружите износ болтов.

Для замены резиновых втулок в рычагах подвески(тягах) нужно специальное приспособление. Если вы купите новые рычаги (тяги) в сборе со втулками, вы будете избавлены от этой операции.

После того как вы купили новые пружины, амортизаторы и рычаги в сборе. Посчитайте свои затраты и подумайте, стоит ли экономить на крепеже. Обратите внимание, что в подвеске применяются обычные гайки с шайбами гровера и гайки с капроновым кольцом, для предотвращения откручивания.
Трудно сказать почему сделано именно так. Чтобы не перепутать, воспользуйтесь каталогом (ну или спросите продавца). Не забудьте также резиновые втулки амортизаторов и подушки под пружины.

При ремонте вам какое-то время понадобится находиться под машиной.
Так вот, работать под машиной поднятой на домкрате нельзя. Гараж с ямой доступен не всем.
Воспользуйтесь специальными подставками. Если их нет подложите зимние колеса или иные подручные средства. При этом опоры надо выбирать устойчивые и прочные, ни в коем случае не столбик из половинок кирпичей.
Насколько это возможно, старайтесь работать когда машина стоит на полу.

Подвеска автомобиля редко бывает чистой. Скорее всего отвернуть закисшие гайки подвески будет непросто. Намочите резьбовые соединения тормозной жидкостью (для этого можно использовать бывшую в употреблении жидкость) или смазку WD 40.
Гайки отворачивайте накидными ключами (рожковым можно повредить грани). Используйте трубу, для увеличения плеча рычага и молоток. Не стесняйтесь.
Болты и гайки подвески имеют резьбу М12х1.5. Сломать их все-же сложнее, чем отвернуть. Но отвернув гайки и вынув болты осмотрите их. Скорее всего вы согласитесь с тем, что их лучше заменить.

Заменив последовательно рычаги с одной стороны, замените амортизатор и пружину.
Сделайте это так. Закрепите верхнюю проушину амортизатора. Амортизатор вытяните максимально вниз. Поднимите машину повыше, чтобы можно было установить пружину. Убедившись, что пружина сориентирована правильно, аккуратно опустите автомобиль.
Дополнительно под одну из сторон балки задней подвески, можно поставить несколько кирпичей, чтобы сжать пружину до нужного состояния.
Сжав достаточно пружину, закрепите нижнюю проушину амортизатора. Закончив с одной стороны подвески переходите на другую сторону.

Главное отличие подвески классических моделей ВАЗ от Волги то, что эту подвеску не надо смазывать. Для этого применены резиновые втулки. Сейчас это стандартное решение для легковых автомобилей. В шарнирах не происходит скольжения. Происходит упругая деформация резины.
Чтобы уменьшить деформацию резины затягивайте гайки подвески когда автомобиль стоит на полу. Это тем более нетрудно сделать потому, что пространство под багажником довольно свободное. Если вы подтягивали самостоятельно ручник (с пола гаража и без ямы) вы знаете о чем я говорю. Закончив работу, покачайте багажник автомобиля. Отсутствие скрипа говорит об отсутствии проскальзывания.

Проехав на автомобиле километров 50…100 заедьте в гараж. Осмотрите и протяните подвеску. Следующий осмотр можно сделать при очередном ТО, но если опасаетесь повторите осмотр и протяжку через 1000км.

К чему приводит несвоевременная проверка подвески

Успешного ремонта!

LADATUNING.NET

Инструкция замены задних амортизаторов на ВАЗ 2101-2107 своими руками

На автомобилях русской «классики» по регламенту задние амортизаторы меняются не чаще чем в 70 тыс. км… Но как показывает практика, это всё относительно. Всё зависит от способа эксплуатации автомобиля. Если заднею часть автомобиля не сильно нагружать, то регламентные 70 тыс. км., амортизаторы могут вполне отходить. Самый сильных их износ случается от прицепа. При не правильно работающих амортизатора, на скорости выше 80 км/час, машина начинает себя не уверенно чувствовать на дороге. Так же при попадании в ямы слышен сильны стук.

В данном фото отчёте показано как своими руками произвести замену задних амортизаторов на автомобиле ВАЗ 2107.

Стоит так же отметить, что данный фото отчёт, подойдёт ко всем моделям русской «классики» начиная и «копейки» и по «семёрку»

Источник: http://zarulemvaz. ru/zamena-zadnix-amortizatorov-na-vaz-2101-2107/

Необходимый инструмент.

Итак, прежде чем приступать к выполнению ремонта, первым делом необходимо поднять ВАЗ 2101-2107 домкратом, а именно — заднюю его часть, либо же проводить работу на яме, но все же немного зафиксировав небольшой подъем автомобиля домкратом.

Сразу наносим проникающую смазку на все резьбовые соединения, чтобы откручивать было полегче. Через несколько минут пробуем откручивать нижний болт крепления, с одной стороны накинув на него ключ, а с другой — пробуем срывать воротком. Когда усилие при отворачивании стало более или менее слабым, лучше всего воспользоваться трещоткой, чтобы сделать это быстрее и удобнее.

После того, как гайка откручена полностью, выбиваем болт молотком, обязательно используя при этом какую-нибудь подложку, чтобы не повредить резьбу.

Теперь нижняя часть амортизатора полностью освобождается.

Затем можно приступать к верхней части. Там уже понадобится только один ключ или головка с воротком, так как придерживать ничего не нужно.

А чтобы освободить амортизатор, можно монтировкой слегка поддеть его в сторону.

Теперь задний амортизатор полностью снят с автомобиля и можно его вынимать. После этого проводим аналогичные действия с другим амортизатором и производим замену старых на новые. Установка проходит в обратной последовательности.

Тюнинг ваз 2106 (шестерка) своими руками трансформирует машину

Сегодня на дорогах можно встретить множество автомобилей отечественного производства с уникальным тюнингом. Хотя есть автомобилисты, которые говорят, что это все лишнее, и что тюнинг оправдан только на ралли и на выставках. Настоящие любители своих автомобилей улучшают его для души под себя, чтобы он был удобен во всех отношениях.

Тюнинг ВАЗ 2106

В Интернете можно найти множество фото и видео, где мастера и тюнинговые компании демонстрируют настоящие шедевры. Даже заядлый автолюбитель иногда не всегда успевает разобрать в тюнингованном автомобиле черты знакомой «шестерки», как все ее называли.

Существует несколько видов тюнинга ВАЗ:

технический;
внешний;
тюнинг салона.

Поговорим о них подробнее.

Технический тюнинг ВАЗ 2106

Тюнинг и доработка двигателя на ВАЗ 2106

Он — «сердце машины» и с него начинается технический тюнинг.Мотор отлично выдерживает большие нагрузки и долгий срок эксплуатации. Мастера тюнинга за счет незначительных доработок и тюнинга двигателя увеличивают его мощность.

Двигатель «шестерка» с двумя карбюраторами

Способ первый — доводка:

подгонка и шлифовка выпускного и впускного коллектора;
Регулировка разгрузки и веса всех поршней, шатунов и коленвала;
Доработка системы зажигания и мощности двигателя.

Способ второй — настройка карбюратора:

Снимите пружину вакуумного привода в дроссельной заслонке первичной камеры. За счет этого динамика «шестерки» увеличится, но при этом увеличится расход бензина на 0,5 литра;
Заменить на механический вакуумный привод дроссельной заслонки в первичной камере. Вы можете использовать пружину, которую мы сняли с вакуумного привода. За счет этого автомобиль будет плавно разгоняться и улучшать динамику. При этом расход топлива не увеличивается;
Заменить диффузор первичной камеры с меткой 4.5 вместо 3.5. И заодно заменить для разгона на более крупный (от 30 до 40) насос-спрей.Расход топлива останется прежним;

Также отметим, что капитальный тюнинг двигателя ВАЗ 2106 позволяет существенно изменить поведение авто на дороге, причем зачастую в ущерб безопасности.

Тюнинг подвески ВАЗ 2106

Для спортивной езды заводская подвеска «шестерки» не подходит из-за излишней мягкости. То же можно сказать практически обо всех вазах, исключением даже станет ВАЗ 2109, тюнинг которого также требует серьезной работы по подвеске.

Благодаря улучшенной подвеске автомобиль станет немного жестче и его можно будет опустить ниже. Все это отлично скажется на управляемости и маневренности автомобиля.

Рекомендуемая артикул: Жигули — наследие итальянской красоты.

Что можно улучшить:

перебрать всю подвеску автомобиля;
установить спортивные амортизаторы, лучше всего подходят газомасляные;
использовать двойной стабилизатор.

В последнем случае потребуется помощь квалифицированных специалистов, так как необходимы достаточные знания инженерных технологий.

Тюнинг тормозной системы на ВАЗ 2106

После тюнинга двигателя и подвески переходим к тормозной системе «шестерка».

Процесс поэтапный:

замена основного заводского цилиндра на больший. Это повысит давление в системе;
усовершенствовать передние тормоза. Лучше всего для этого подходит комплект от ВАЗ 2112, который идеально подходит на место старых передних тормозов;
установка комплекта дисковых тормозов.

Для этого потребуется опора ВАЗ 2112, но тюнингованные ателье предпочли поставить ATE 520142 Power Disk. Последние имеют на поверхности эллипсоидальные бороздки и поэтому называются вентилируемыми. Такой комплект без отделки ступицы идеален для ВАЗ 2106.

Для замены задних тормозов на современные диски лучше обратиться в профессиональный автосервис. Для этого понадобятся станки и специальные инструменты.

Тюнинг и доработка сцепления ВАЗ 2106

После первых трех этапов приступаем к доработке сцепления ВАЗ-2106. Этот механизм предназначен для плавного соединения трансмиссии с коленчатым валом автомобиля в процессе перемещения и переключения передач.

Необходимо проверить ход педали сцепления, чтобы он не превышал 120–130 мм, в противном случае необходимо будет его отрегулировать. Но часто ведомый диск может потребовать замены из-за плохого состояния сцепления, что негативно сказывается на плавности хода и запуске ВАЗ 2106.

Коробка передач на ВАЗ 2106

Заводская коробка «шестерка» переделана на спорт. Он будет отличаться от классических передаточных чисел. В спортивной коробке более удлиненные нижние передачи и более короткие высокие.Передаточные числа подбираются в зависимости от стиля вождения.

В КПП еще нужно будет заменить звено на коротком ходу. В этом случае ход рычага уменьшится, и, как следствие, передачи будут переключаться быстрее.

АКПП на ВАЗ-2106 практически не используются. Но, при желании и финансовых возможностях, в машину можно произвести любые апгрейды.

Внешний тюнинг ВАЗ 2106

Тюнинг ВАЗ 2106 своими руками часто применяется для переделки экстерьера и интерьера автомобиля.Внешний тюнинг поможет полностью или частично изменить внешний вид автомобиля

При этом кузов должен быть в идеальном состоянии. Все следы ржавчины и дефекты необходимо устранить, иначе в ближайшее время они проявятся в большей степени.

Рекомендуемая статья: Мощный тюнинг Лада Гранта своими руками

Фары на ВАЗ 2106

Фары заводские, хотя свет относительно неплох, но внешний вид можно улучшить. Благодаря современным галогенным или модным ксеноновым лампам с отражателями можно значительно улучшить освещение.В этом случае лучше отдать предпочтение авторитетным брендам.

Задние фонари можно заменить на светодиодные, с более выразительной оптикой и ярким освещением. Это не только улучшит внешний вид автомобиля, но и защитит вас на дороге, особенно эти фонари эффективны в периоды плохой видимости: туман, дождь, снег.

Обвесы на ВАЗ 2106

Здесь можно пофантазировать и придумать индивидуальный стиль для ВАЗ-2106. Заменив пороги, задний и передний бамперы, вы сделаете автомобиль более привлекательным.Также этот вид тюнинга является наименее затратным с точки зрения финансов и времени.

Колеса на ВАЗ

Это один из важных элементов внешнего тюнинга, когда классические диски заменяются на стильные литые. Благодаря этому ваш ВАЗ 2106 будет выглядеть новым.

Помимо уникального стиля, замена дисков улучшит динамику автомобиля: легкосплавные диски

намного легче стальных, а значит, снизится нагрузка на подвеску;
крутые отлично.

Для этого в некоторых моделях литых дисков предусмотрены дополнительные вентиляционные отверстия, через которые происходит улучшенное охлаждение тормозов.

Диаметр диска можно увеличить за счет низкопрофильной резины.

В этом случае мы получим лучшую маневренность, машине будет лучше входить в повороты и выходить из них.

При нарушении этих параметров колесо может выгнуться за арку или при малейшей неровности дороги резко ударится об нее. Грязь из-под колес будет брызгать на кузов автомобиля.

Есть литые и кованые диски. Первые намного дороже литые и прочнее за счет объемного формования. Вес кованых колес на 30% меньше литых. Легкосплавные тоже можно выбрать под ВАЗ 2106 и цена на них остается доступной.

Глушитель на шесть

Каждый из автомобилистов слышал «рев» при проезде тюнингованной машины. Так выходит прямоточный глушитель, который увеличивает мощность авто на 10-15%, но значительно снижает шумоизоляцию выхлопной системы.

Это легко сделать дома. Также есть роскошные хромированные выхлопные системы для двух патрубков. Они отлично смотрятся снаружи.

Тюнинг кузова ВАЗ 2106

Используя современные перламутровые или металлические цвета, можно полностью изменить внешний вид «шестерки». Наряду с кузовом сегодня красят диски и классические бамперы, и даже часть оптики.

Рекомендуемая артикул: Уменьшился расход топлива модернизированной модели УАЗ Патриот.

Некоторые элементы можно оклеить карбоновой пленкой, например: капот, крыша, наружные зеркала заднего вида или колеса.У некоторых автовладельцев весь кузов авто покрыт карбоновой пленкой. Он намного прочнее лакокрасочного покрытия и отлично защищает кузов от механических повреждений и агрессивных сред.

Тюнинг салона ВАЗ 2106

Салон классической «шестерки» можно полностью изменить до неузнаваемости. Поставить сиденья иномарки, например от БМВ или Мерседеса. Установите более функциональную торпеду или скиньте старую. Он будет очень похож на тюнинг салона ВАЗ 2109, только в шестерке будет чуть комфортнее, как чуть чуть.

Дверные карты обтянуты кожей и вставлены подсветкой. Вместо стандартных устройств поставить спортивные со светодиодной подсветкой, цифровым дисплеем и яркими цветами. Установить на центральную консоль бортовой компьютер или мультимедийную сенсорную систему.

Некоторые элементы салона автомобиля можно отделать карбоновой пленкой под любой цвет, кожу и т.д. Обилие предложений по тюнингу салона открывает автолюбителям неограниченные возможности.

Меломаны предпочитают устанавливать дорогую качественную акустику с усилителем и сабвуфером, которая позволит наслаждаться музыкой.

Идеальным вариантом тюнинга салона является использование светодиодных фонарей на порогах, под ногами, на задней полке или в потолке. Это отлично украсит общий вид автомобиля, а также создаст комфорт для водителя и пассажиров.

Тюнинг ВАЗ 2106 зависит только от вашей фантазии, желания и финансовых возможностей.

Тюнинг ВАЗ 2106 Фото самых популярных моделей «шестерки» вы можете увидеть в этом видео:

Есть такие тюнинговые ВАЗы:

Тюнинг ВАЗ 2101, Тюнинг ВАЗ 2105, Тюнинг ВАЗ 2107, Тюнинг ВАЗ 2108, Тюнинг ВАЗ 2109, Тюнинг ВАЗ 21099, Тюнинг ВАЗ 2110, Тюнинг ВАЗ 2111, Тюнинг ВАЗ 2112, Тюнинг ВАЗ 2113, Тюнинг ВАЗ 2114, Тюнинг ВАЗ 2115, Тюнинг Приоры, Тюнинг Калина, Тюнинг Lada Granta, Тюнинг Lada Largus.

Производство

Lada 2107 завершено

Наши друзья на Hooniverse.com сообщили в среду очень печальные новости. АвтоВАЗ прекратил выпуск автомобилей Lada 2107, известных также как Lada Riva и Lada Signet. Последний сошел с конвейера в понедельник.

Модель 2107 была основана на ВАЗ-2101, который был более или менее советским Fiat 124. Как и Fiat 500, Volkswagen Beetle и Ford Model T, 2101 и 2107 сделали автомобили доступными для миллионов людей. никогда не думал, что они могут себе это позволить.И это не только в России. Лады были проданы и продаются по всему миру.

А вот Лада 2101 заработала репутацию низкопробной, когда продавалась в Западной Европе. Так что сегодня многие веб-сайты отметят кончину Lada шутками о качестве сборки и надежности автомобилей.

Как человек, который приложил руку к полной разборке и восстановлению канадского рынка Lada Signet (2107) 1987 года для 24 Hours of LeMons, я чувствую себя вправе сказать, что, как и многие недорогие автомобили, Lada далеко не так плоха, как это было сделано, чтобы быть.Тот факт, что Ладас пришел с наклейкой «Сделано в Империи зла», вероятно, был больше связан с их репутацией, чем что-либо еще.

Это правда, что автомобили были технологически устаревшими к концу 1970-х, но безнадежно устаревшие технологии сделали их простыми и удобными в эксплуатации. Оба эти достоинства могут пригодиться сегодняшним автопроизводителям.

Как и все дешевые автомобили того времени, Лада вышла из строя. Но пролетарии, которые сожрали «Лады» так быстро, как только они могли быть построены, вероятно, не возражали против того факта, что почти любой мог починить машину, когда она действительно сломалась.

Услышав, как люди говорят о Ладе, я ожидал ужасных вещей, когда моя команда LeMons начала сносить нашу Ладу. После шумихи о «худшей машине из когда-либо созданных» было почти разочаровано, что машина на самом деле была примерно средней.

Автомобиль находился в запущенном состоянии, но материалы и качество сборки, представленные в нашем автомобиле LeMons, были на одном уровне с фольксвагенами 1980-х годов. Было слышно, как даже член нашей команды, стойкий приверженец General Motors, удивлялся, почему к маленькой Ладе так плохо относились.

В своей первой гонке Lada непрерывно двигалась в течение 24 часов и выиграла главный приз — Index of Effluency. Помимо необходимости регулировки троса сцепления и неспособности нашей команды должным образом затянуть проушины на одном из колес, автомобиль был на 100 процентов надежным. Это намного больше, чем можно было бы сказать о BMW, Honda и Toyotas, которые выбыли из гонки из-за серьезных механических неисправностей.

И, ради контекста, давайте не будем забывать, что пока даже Кэрролл Шелби наносил свое имя на переднеприводных автомобилей эконом-класса , проклятые Рооски все еще строили машину, способную рвать настоящие пончики в машине. стоянка Народного Славного Универсама.

Итак, для часто высмеиваемой, управляемой швейной машиной, ржавой, трактороподобной Лады, я предлагаю салют. Из-за всего того, что Советы сделали неправильно — а, черт возьми, это много, — им удалось создать своего рода приемлемый Fiat, который не так уж плох, как говорят все в мире, кроме меня.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Почему на машине скрипит руль? Почему скрипит руль при включении легковой машины? Скрип при повороте руля

Когда руль скрипит при вращении, водитель сразу воспринимает этот звук как сигнал к поиску неисправности. Это логично, ведь чаще всего это происходит из-за неисправности каких-либо систем или износа деталей. Кроме того, если руль скрипит при вращении, это создает опасность аварии, которая может повлечь за собой печальные последствия.

Возможные причины скрипа

Сразу отметим, что причин может быть множество, и самостоятельно выявить большинство из них довольно сложно. Даже специалисты не смогут определить характер неисправности без диагностики, однако на СТО мастеру желательно подробно объяснить ситуацию, в которой этот звук возник впервые:

Движение на не ровная дорога.
Направление вращения (влево или вправо).
Другие возможные «симптомы» в виде стука из-под капота и т. Д.

Возможно, это поможет делу. Таким образом, следующие системы автомобиля могут быть источниками писка:

Элемент рулевого управления (наиболее вероятно). Чаще всего скрипят рулевые наконечники, колонка и ГУР при неисправностях.
Подвеска. На отечественных и иномарках типа «Ниссан» скрипит руль при вращении из-за неисправной детали подвески, воспринимающей нагрузку при повороте.Есть ощущение, что скрипит именно руль, хотя на самом деле это не так.
Тормозная система. Если тормозная колодка болтается, то при повороте диска, например, он может тереться о нее, что вызывает скрип или стук. Но обычно тормозные колодки капризные, стук колодок, и не только при поворотах.
Шасси.

Колесо

Иногда некачественная обработка материалов в дешевых автомобилях может вызывать характерные скрипы. Такое шарканье отчетливо слышно в салоне, но на улице практически незаметно.Это не имеет ничего общего с неисправными рулевыми механизмами. Редко бывает, что колесо трется о пластик, который сдвинулся с места из-за незакрепленных креплений. Для устранения данной неисправности не потребуется значительных усилий, и на любой СТО справятся с этой проблемой в течение часа. Надо будет снять руль, подтянуть крепления системы, отошедшей от своего места, и установить рулевое колесо обратно.

Рулевая колонка

Этот элемент рулевого управления оборудован муфтой, которая может скрипеть из-за отсутствия смазки.Самостоятельно решить проблему не получится. Техники на СТО должны снять рулевую колонку, смазать, поставить обратно. В этом случае скрип уйдет. Также причина может заключаться в крестовине колонны, когда кардан трется о стенки пыльника. Проблема решается со смазкой, некоторые автовладельцы утверждают, что им помог WD-40.

В последнюю очередь причиной скрипов руля при вращении в ВАЗ-2114 может быть кривизна рулевой колонки.В этом случае возможны вибрации на рулевом колесе, удары. Если уровень шума невысокий, значит, проблема незначительная, но рано или поздно рулевую колонку придется полностью заменить. Самостоятельно это сделать очень сложно.

Рулевая рейка

Рейка стыкуется с рулевой колонкой. Есть вероятность, что писк исходит именно от этого интерфейса. Если руль скрипит при вращении на ВАЗ-2114 из-за рулевой рейки, то точку стыковки можно проверить самостоятельно. Однако на иномарках этот раздел чаще всего недоступен, поэтому приходится обращаться на СТО. Причина скрипа — износ деталей или неправильная их регулировка. Также может быть:

Механизм рулевой рейки изношен.
Слабость давления.
Самый маленький изгиб.

В этих случаях потребуется диагностика, и практика показывает, что чаще всего рейку не ремонтируют, а заменяют на новую.

Прочие элементы рулевого управления

При скрипе рулевого колеса при вращении нельзя исключить износ других органов управления.В частности, причины могут быть следующие:

Повреждение пыльников на шарнирах рулевой тяги. Попадание песка или грязи внутрь из-за негерметичного пыльника может вызвать скрежет или характерный скрип. Целостность этих деталей можно проверить вручную. Если они негерметичны, то их нужно заменить. Также стоит проверить пыльники на концах рулевых тяг. Попадание в них песка также может быть причиной того, что на «Опеле» скрипит руль при вращении. Это касается и других автомобилей импортного или российского производства.
Износ шарниров рулевых. Эта проблема вызывает не только скрип, но и стук на начальной стадии поворота руля. Изношенные петли никогда не восстанавливаются, а сразу заменяются.

Недостаток смазки или песок в подшипниках поворотных кулаков … Это сопровождается сильным нагревом подшипников, что приводит к скрипу и свисту. Проблема решается добавлением смазки.

ГУР

Учтите, что этот агрегат самый шумный, и даже в неподвижном автомобиле при повороте руля он издает гул, который отчетливо слышен в салоне.Чтобы устранить проблему, нужно долить жидкость в специальный бак под капотом автомобиля.

Однако недостаток жидкости не всегда вызывает скрип. Рулевое колесо может издавать звуки при вращении из-за износа ремня гидроусилителя руля, неисправности насоса этой системы или попадания воздуха в систему. СТО может поставить правильный «диагноз».

Подвеска и ходовая

Ничего удивительного, если руль скрипит при повороте ВАЗ 2107, ведь эти автомобили старые, подвеска и ходовая у них сильно изношены.В случае постороннего писка при повороте руля стоящей машины стоит провести регулировку углов установки колес. Возможно, причина кроется в неправильной регулировке. Эта процедура проводится на СТО, где есть специальный стенд.

Другая возможная неисправность ходовой части — износ шариковых подшипников. В этом случае также может наблюдаться люфт колес. Опоры заменяются на СТО, а не ремонтируются. Подобные симптомы возникают при сильном износе подшипников стойки. Часто такие детали смазываются, и скрип на время пропадает.В идеале подшипники следует заменить, а повторное смазывание — это временная мера.

В полноприводных и переднеприводных автомобилях ШРУСы могут скрипеть при повороте рулевого колеса. Писк становится громче и интенсивнее по мере увеличения скорости вращения. Если установлено, что причина в ШРУСах, то их нужно срочно менять, так как выход из строя этих элементов сильно снижает уровень безопасности водителя и пассажиров при движении.

В автомобилях ВАЗ 2110 может скрипеть руль при вращении из-за отслуживших свой срок старых амортизаторов.Дело в том, что во время поворота нагрузка на один из них увеличивается, и при сильном износе он будет скрипеть. У водителя создается впечатление, что руль скрипит. Кроме того, амортизатор будет стучать при движении по неровной поверхности.

Наконец

Невозможно определить конкретную причину неисправности без полной диагностики всех систем, которые могут вызвать скрип рулевого колеса. Сам водитель может только проверить пыльники на предмет повреждений, а при обнаружении дырок в пыльниках их необходимо заменить.

Что касается других вероятных причин писка, то они могут быть обнаружены на СТО (да и то не всегда), поэтому при появлении посторонних звуков при повороте руля желательно следить за диагностикой, т.к. существует вероятность того, что на высокой скорости рулевое управление вообще выйдет из строя, что может привести к аварии.

Посторонние звуки в системе рулевого управления могут указывать на неисправность. Более того, часто по характеру звука можно определить тип поломки.Поэтому предлагаем дополнительно ознакомиться со всеми возможными вариантами неисправностей, их симптомами и способами устранения.

1

Что делать, если слышен гул гидроусилителя руля

Часто автомобилисты жалуются на гул гидроусилителя руля при повороте руля влево или вправо, когда автомобиль стоит на месте. Если гул негромкий, то в этом нет ничего плохого. Можно сказать, что небольшой шум — это особенность гидроусилителя руля, которая встречается на многих автомобилях.Если гул неравномерный, т.е. периодически усиливается, отчетливо слышен в движении, иногда переходит в скрежет, значит, есть проблемы в системе рулевого управления. В первую очередь следует проверить уровень жидкости в расширительном бачке, который находится под капотом, и при необходимости долить. Если после доливки звук через некоторое время снова появляется, а уровень жидкости в баке снова упал, это означает, что произошла утечка жидкости, которую необходимо немедленно устранить.

Для начала вам нужно научиться слышать и отличать «плохой» гул и звук от простых звуков.

Если звук не связан с низким уровнем жидкости, возможно, неисправны детали гидроусилителя руля.В этом случае необходимо немедленно обратиться в сервисный центр, так как ремонт данного агрегата достаточно сложен, требует опыта и знаний. Часто владельцы автомобилей с гидроусилителем руля сталкиваются со свистом рулевой системы. Поначалу он несильный, появляется только при полном повороте руля. Со временем свист усиливается и появляется в любом положении руля, особенно если автомобиль не прогрет. Причина этого свиста — ремень привода насоса ГУР.Чтобы избавиться от свиста, ремень необходимо заменить или просто отрегулировать по его натяжению.

Часто свист гидроусилителя руля появляется через некоторое время после замены ремня. Поэтому старайтесь контролировать его натяжение, пока ремень не «вкатится». Надо сказать, что свист ремня можно спутать со свистом ступичных подшипников. Если свист прекращается при остановке автомобиля, значит, свистят подшипники.

2

Скрипит при повороте руля — в чем причина?

Причин, по которым скрипит руль при вращении, может быть несколько.Чаще всего виновата рулевая рейка. Причем скрипеть еще может по разным причинам:

износились пыльники наконечников, в результате под ними забилась грязь;
ослабился механизм, поэтому он стал контактировать с корпусом. Такая неисправность обычно сопровождается не только скрипом, но и повышенным люфтом руля;
деформировались ламели;
рулевые наконечники соприкасаются со штангами при повороте.

При появлении скрипа рейки необходимо немедленно обратиться к специалисту, который точно установит его причину и устранит поломку. Как правило, детали рулевой рейки не подлежат ремонту, а просто заменяются. Это приводит к большим расходам, но затягивать с ремонтом ни в коем случае нельзя. Если стойка исправна, следует обратить внимание на тормозную систему. Часто именно она является причиной скрипов.

Реже скрип возникает из-за неисправности в рулевой колонке, в этом случае он носит поверхностный характер и отчетливо слышен в салоне.Кроме того, такие скрипы сопровождаются вибрацией руля, которую тоже невозможно не заметить. Чаще всего скрип в рулевой колонке возникает из-за ее деформации. Иногда посторонний шум вызывает червячная передача. Если прямо в салоне в районе рулевого колеса слышен скрип или «шарканье», значит, они вызваны самим рулевым колесом, которое при движении касается облицовки рулевой колонки. Конечно, в этом нет ничего плохого.Но скрипы могут причинить дискомфорт пассажирам и водителю в машине.

3

Что стучит и хрустит при поворотах — шаровой или амортизатор?

Также есть несколько причин, по которым могут появляться стуки. Некоторые из них относительно «безвредны», другие требуют срочного ремонта автомобиля. К последним относится стук шаровой опоры. Правда, этот элемент относится не к системе рулевого управления, а к передней подвеске, но так как оба узла связаны между собой, то мы его тоже рассмотрим.

Удары шарика обычно отчетливо слышны на небольших неровностях и при движении по гравийному дорожному покрытию. Когда автомобиль движется по ровной дороге, мяч обычно скрипит, но он также может стукнуть, если его состояние полностью предаварийное. Чтобы убедиться, что мяч неисправен, можно шприцем ввести смазку в штифт шара, проткнув иглой резиновый чехол. В результате стук должен на короткое время прекратиться. Также признаком износа шара является боковой люфт подвешенного колеса.

Если вовремя не заменить шарик, палец можно вытащить из корпуса, в результате чего колесо просто вывернется. Если мяч вылетает на скорости, автомобиль обычно переворачивается. Правда, как показывает практика, чаще всего подобная ситуация возникает при движении на небольшой скорости. Но, как говорится, судьбу не искушайте.

Другой частой причиной детонации является износ или недостаточная смазка ШРУСа, которая встречается только в переднеприводных или полноприводных автомобилях.Иногда по этой же причине слышен хруст, особенно когда машина входит в поворот, и нагрузка падает на колесо с проблемным ШРУСом. В этом случае необходимо прежде всего убедиться в исправности пыльника. Часто потрескивание связано с грязью под ботинком. В противном случае необходимо заменить ШРУС.

Также детонация может быть связана с износом рулевых наконечников. Обычно это сопровождается скрипом при повороте руля. В этом случае сам стук слышен только в самом начале поворота.Чтобы убедиться, что проблема в наконечниках, попробуйте покачать рулевое колесо из стороны в сторону, когда автомобиль стоит. Если вы слышите щелчок при каждом повороте влево или вправо, то сомнений быть не может. Как и в случае с ШРУСом, в первую очередь необходимо проверить смазку в шарнирных механизмах. Если помимо стука обнаруживается еще и люфт, насадки необходимо заменить.

Если на неровностях слышен стук, а также при входе автомобиля в поворот, это может быть связано с износом амортизатора.В этом случае, чем сильнее нагрузка на колесо при прохождении поворотов, тем сильнее будет стук. Поскольку амортизаторы левого и правого колеса редко выходят из строя одновременно, щелчки слышны только при повороте в сторону.

Это все основные причины шума рулевого управления. Если вы не можете определить причину шума, немедленно проведите диагностику автомобиля в сервисном центре. В конце концов, рулевое управление — одна из самых важных систем безопасности!

Одним из первых и довольно красноречивых признаков поломок, неисправностей, износа деталей и других проблем в эксплуатации автомобиля являются посторонние звуки.Сам их внешний вид свидетельствует о том, что где-то что-то не работает должным образом. Сегодня мы разберемся, почему возникает скрип при повороте руля на месте или в движении, о чем нам говорит этот скрип и как исправить проблемы, вызывающие такой неприятный звук.

Во-первых, при посторонних звуках при движении руля нужно воспринимать это как красную сигнальную лампочку. Отказ рулевого управления на скорости или неадекватное рулевое управление могут стать причиной серьезных дорожно-транспортных происшествий.Поэтому необходимо срочно найти и устранить проблему.

Скрипы при повороте руля как на месте, так и во время движения могут быть вызваны разными причинами. Скрип и шум могут быть:

рулевая колонка;
рулевая рейка;
гидроусилитель руля;
ШРУСы;
шариковые подшипники;
сайлентблоков;

Рулевая колонка может скрипеть, как из-за износа отдельных деталей, так и из-за плохой смазки.В частности, если в рулевой колонке есть кардан, его необходимо смазать и проверить. Также стоит проверить муфту рулевого управления и другие элементы колонки. Как правило, скрип, возникающий в рулевой колонке, сопровождается люфтом рулевого колеса. Но это отнюдь не аксиома.

В системах с электроусилителем руля этот самый усилитель может располагаться как в самой колонке, так и между рулевой колонкой и рулевой рейкой. Соответственно, посторонний шум может возникать из-за неисправности ЭУР.

Рулевая рейка

Причиной писка при повороте руля может быть неисправность рулевой рейки. Вот и повреждение пыльников, и протечка сальников, и износ элементов рейки, и прочие болячки. Скрип, например, может возникнуть из-за того, что рулевые наконечники активно контактируют с рулевыми тягами. А в случае тяжелых аварий или других неприятностей на дороге может произойти деформация самого корпуса стойки. И эта деформация также может вызвать скрип при повороте колеса.Вообще говоря, рулевая рейка современных автомобилей, это сложный механизм, отремонтировать который могут только профессионалы. Червячная передача, которая раньше использовалась в рулевом управлении, была намного проще, надежнее, но управление с ее помощью было намного сложнее и менее удобным. Самостоятельно можно осмотреть пыльники, есть возможность проверить состояние рулевых наконечников, тяг, и, если повезет, вы обнаружите течи в сальниках рулевой рейки. Но устранять неполадки специалисту все равно придется.

Шумы от усилителя руля

Несмотря на то, что электроусилитель руля сегодня вводится очень часто, гидроусилитель руля остается главным помощником водителя при рулении на большинстве легковых автомобилей. Этот агрегат может издавать шум из-за нехватки рабочей жидкости … В этом случае нужно долить ее в специально сконструированный резервуар. Просто добавьте ту же жидкость, которую использовал производитель, сам усилитель настроен точно на рабочие параметры того или иного продукта, и использование другой жидкости может быть очень негативно воспринято усилителем.Помимо нехватки рабочей жидкости причиной шума в гидроусилителе руля может быть его насос, если он вот-вот сдохнет, нужно еще проверить состояние ремня гидроусилителя руля, ведь с ним тоже могут возникнуть определенные сложности . И если состояние ремня гидроусилителя руля вызывает у вас подозрения, его лучше заменить.

Шаровые и ШРУСы

Шаровая опора, а точнее ее износ, может вызывать скрип, стук при повороте руля как на месте, так и в движении.Опору лучше сразу поменять, ведь опасность ее полного выхода из строя на большой скорости очень и очень велика. Залог долгого срока службы шаровых опор, как и многих других узлов автомобиля, — это адекватная езда, особенно по так называемым дорогам весьма условно. Что ж, уход за состоянием пыльников тоже может значительно продлить срок службы этих узлов.

Шарнир равных угловых скоростей или шарнир равных угловых скоростей непосредственно участвует в передаче крутящего момента от коробки передач на колесо.И лишь один из признаков выхода из строя ШРУСа — хруст при повороте руля, этот игольчатый подшипник жалуется на свою тяжелую судьбу. ШРУСы бывают внешние и внутренние и хрустят, как правило, это внешние шарниры. Если вы точно знаете, что причина хруста кроется в шарнире равномерных угловых скоростей, то сразу паниковать не стоит. Иногда хрустит ШРУС пять, а то и десять тысяч километров, и только тогда возникает необходимость его замены. А может, стоит поменять пыльник, обновить смазку ШРУСа и прослужит долго.

Другие причины скрипов

Посторонний шум при повороте рулевого колеса также может возникать при износе опорных подшипников стоек амортизатора, при высыхании сайлентблоков и в ряде других ситуаций, более характерных для конкретных моделей автомобилей и их систем рулевого управления. Как вы понимаете, разнообразие рулевых систем на сегодняшний день достаточно велико, а потому, помимо наиболее частых причин появления тех или иных посторонних звуков в той или иной ситуации в разных моделях автомобилей, могут быть специфические причины, характерные для данной системы или несколько систем.

Так или иначе, но в большинстве случаев устранить причину хруста при повороте руля придется профессиональному автомеханику, а значит, поиск именно этой причины тоже можно доверить ему. Хотя не каждого мастера по ремонту можно назвать профессионалом и разобраться в симптомах автомобильных болезней будет не лишним.

Любые посторонние звуки в основных механизмах автомобиля должны насторожить владельца и стать поводом для обращения к специалистам.Но многие водители предпочитают самостоятельно находить проблемы. Это разумное решение, ведь СТО не всегда объективно подходит к диагностике, но проверять неисправности своего автомобиля стоит только в том случае, если вы имеете минимальное представление о конструкции транспортного средства … Если ваша машина скрипит при включении рулевое колесо, это может означать выход из строя некоторых элементов рулевого управления или подвески.

Проверить все проблемы можно самостоятельно или с одним помощником, но лучше диагностировать поломку на профессиональном СТО.Правила диагностики в этом случае не устанавливают последовательность проверок и прочие тонкости, но для хорошего результата крайне важна правильность каждого отдельного теста.

Проверка рулевой рейки и колонки — наиболее частые причины писка

Самыми частыми причинами скрипа при повороте рулевого колеса являются поломки в системе рулевой рейки, а также в рулевой колонке. Рассмотрим эти узлы по очереди. Рулевая колонка — довольно простой механизм, который редко выходит из строя, но при выходе из строя часто требует сложной и дорогой замены.Поэтому в случае его поломки без профессионального сервиса не обойтись.

Если виновата рулевая колонка, скрип будет неглубоким, чувствуется прямо на рулевом колесе и часто вызывает вибрацию. Часто в этом случае определить проблему довольно просто. Причиной поломки может стать резкое столкновение с рулем, например, при торможении или небольшой аварии. Столбик можно просто гнуть. С рулевой рейкой все намного сложнее, проблем может быть много:

внутренняя часть рейки изношена, присутствует скрип из-за плохого контакта механизма с корпусом;
: пыльники рельса сломались и внутрь попала грязь — это легко проверить, прикоснувшись рукой к резиновым пыльникам на корпусе рельса;
реечный механизм расшатался и начал скрипеть при прохождении через корпус;
скрип также может быть вызван рулевыми наконечниками, которые трутся о тяги при повороте;
была повреждена стойка, ее корпус немного погнулся и начал издавать скрипы при повороте руля.

Это только предположения, а не точная причина проблемы. В большинстве случаев, если рулевая рейка сильно изношена или погнута, ремонтировать ее нет смысла. Механизм заменен комплексно, что может затянуть немалую сумму денег. Однако этот агрегат отвечает за хорошее обращение и безопасность во время поездки, поэтому его качество — главная цель ремонта.

Не стоит тянуть с ремонтом рулевой рейки или колонки.Эти компоненты системы управления важны, потому что они постоянно принимают участие в управлении автомобилем. Достаточно вызвать неисправность, чтобы дать рулевому колесу невероятный люфт или слишком большое усилие для поворота. Это недопустимый дискомфорт, влияющий на безопасность и уверенность водителя.

Другие причины скрипа рулевого управления

Не стоит при диагностике останавливаться только на рулевой рейке и колонке. Также необходимо проверить проушины и стержни, особенно в местах их крепления.Часто рулевые тяги слегка откручиваются, создавая люфт в месте их крепления, что приводит к постоянным скрипам и реальной опасности потерять контроль над автомобилем прямо на дороге.

Необходимо как можно быстрее диагностировать такие проблемы, иначе последствия будут неприятными. Всегда помните, что стоимость ремонта при быстром обнаружении проблемы в зародыше — нелепая, а вот восстановление или комплексная замена деталей автомобиля будет стоить очень дорого.При писке нужно проверить следующие узлы:

наконечники рулевой рейки, прилагающие максимум усилий при повороте руля;
тяги рулевые, соединяющие рейку с приводами колес и выполняющие прямой поворот;
элементов подвески автомобиля, отвечающих за поворот колеса и их нормальное вращение в повороте;
тормозная система — тоже может быть виновником писка, если звук появляется только при движении;
сам руль — возможен скрип при трении о пластик или в сигнальном механизме.

Часто водители рассказывают о ситуации, когда рулевое колесо «шаркает» или скрипит при повороте, но звуки исходят непосредственно из части салона, а не из рулевых механизмов. В этом случае виновником неприятных звуков становится руль или сигнальная система.

Устранить эту проблему достаточно просто, но в некоторых случаях даже для разборки руля и его установки после устранения поломки потребуются услуги специалистов.Будьте осторожны при снятии руля. Крайне важно, чтобы вы держите его и не позволить силе ослабления или затягивания стопорную гайку, чтобы повлиять на рулевую рейку … Часто бывают ситуации, когда во время самостоятельного ремонта, автовладельцы оторвал механизм стойки, пытаясь открутить гайка крепления рулевого колеса.

Мы не устаем призывать вас не снимать и не тестировать тысячу раз скрип рулевого колеса, потому что хороший скрип всегда будет проявляться снаружи.

Подведение итогов

Качественный поиск неисправностей обеспечивается профессиональными и официальными СТО… Это самый простой и быстрый способ получить желаемый эффект без личного вмешательства в процесс ремонта. Но обслуживание на такой станции зачастую довольно дорогое, поэтому часто автовладельцы пытаются самостоятельно провести диагностику рулевых систем, чтобы знать все о проблеме, прежде чем отправлять машину на СТО.

Лучше заменить рулевую рейку, колонку, наконечники и тяги на станции, где специалисты с достаточным опытом выполнят всю работу качественно и быстро.В противном случае придется потратить много времени и обеспечить сомнительную безопасность передвижения. Следили за ремонтом рулевых механизмов автомобиля своими руками?

Проблемы с рулевым управлением и неисправность тормозной системы представляют наибольшую угрозу безопасности движения. Применение реечных механизмов и гидроусилителей на легковых автомобилях позволяет значительно улучшить управляемость и свести перечень неисправностей к минимуму.

Конструктивно узел зубчатой рейки и шестерни состоит из двух основных частей: рейки и шестерни.Рулевой механизм преобразует вращение шестерни, которая находится в постоянном зацеплении с рейкой, в поступательное смещение рейки, которая, в свою очередь, соединяется с рычагами управления передними колесами через шарнирные боковые рычаги.

В гидроусилителе рулевого управления используется поворотный гидравлический распределительный блок, который напрямую регулирует направление потоков жидкости в линиях. При смещении руля направления в одну или другую сторону от нейтрального положения соответствующая напорная магистраль подключается к одной из полостей гидроцилиндра.В этом случае вторая полость подключается к сливной магистрали. Шток цилиндра перемещается вместе с поршнем под действием давления масла и смещает рулевую реку на определенную величину, которая определяется углом поворота. Давление рабочей жидкости в системе обеспечивается пластинчатым насосом.

Как правило, при выходе из строя гидроусилителя руля способность управлять автомобилем без усилителя сохраняется. В этом случае усилие на рулевом колесе значительно увеличивается.Направляющая, защитный кожух, гидрораспределитель и плунжер рейки при выходе из строя не ремонтируются, а заменяются новым комплектом рулевого механизма.

ГУР комплектуется отдельным расширительным бачком и помпой. Конструкция защищена от избыточного давления в системе предохранительным клапаном, который установлен в регуляторе расхода масла.

Проблемы с рулевым управлением

Наиболее типичная и частая неисправность — износ шаровых опор концов рулевой тяги.Кроме того, могут быть следующие проблемы:

Протечка шлангов, соединений и системы в целом.

Износ (развитие) элементов реечной передачи.

Дефекты или износ подшипников рулевого вала.

У автомобилей с гидроусилителем руля тоже есть проблемы с гидроусилителем:

Протечка шлангов и соединений.

Утечка или низкий уровень масла в расширительном бачке.

Изношен или поврежден подшипник вала лопастного насоса.

Слабое натяжение приводного ремня.

Система засорена.

Типичные признаки неисправностей

Выявить ту или иную неисправность без соответствующих знаний и опыта достаточно сложно. В любом случае оптимальный вариант: в случае каких-либо отклонений в работе системы управления автомобилем к вам обратятся за помощью профессионалы. Типичные внешние признаки в большинстве случаев позволяют вовремя обнаружить неисправность и предотвратить более серьезные последствия.

Симптомы рулевой системы:

замена, ремонт, тюнинг, дизайн, цена

Сразу скажу, что передняя подвеска ВАЗ-2107 двухрычажного типа, как и у большинства заднеприводных автомобилей. Время от времени производить технический осмотр всех узлов подвески, так как это влияет на нормальную управляемость автомобиля, а также на комфорт водителя и пассажиров. К сожалению, качество многих комплектующих оставляет желать лучшего, поэтому может неожиданно выйти из строя любой элемент.Все работы по осмотру и замене узлов подвески вы легко сможете выполнить самостоятельно. Однако для диагностики, например, есть ли в гараже смотровая яма или эстакада.

Диагностика состояния подвески

А теперь о том, как провести технический осмотр автомобиля, а точнее его подвески, на предмет «Устранение неисправностей». Сначала внимательно посмотрите на шины. Носить они должны быть однородными. Если резина начала стираться с одной стороны больше, а с другой — меньше, то центровка колес явно нарушена.Кроме того, неравномерный износ шин свидетельствует о выходе из строя рулевой тяги. Тогда нужен не ремонт передней подвески ВАЗ-2107, а замена рулевого управления.

Затем нужно проверить зазор в каждом подшипнике ступицы передних колес. Делать это нужно на автомобиле, установленном на ровной поверхности. Нужно взять колесо, а точнее за верхнюю часть, а потом резко его потянуть. Если люфт в подшипниках очень большой, то вы услышите характерный стук.Обратите внимание, что в передней ступице автомобиля ВАЗ-2107 установлены конические подшипники. У них должен быть очень маленький люфт. Если не поможет регулировка подшипника, его нужно будет заменить.

Проверка амортизаторов

Если поврежденные левые передние амортизаторы необходимо заменить. Если на корпусе остались масляные пятна или деформация, нужно установить новое. Учтите, что сломанный амортизатор не может погасить все колебания кузова автомобиля при движении. Пока передняя подвеска ВАЗ-2107 не работает должным образом.Перед тем как приступить к ремонту, следует внимательно проверить заслонки, чтобы полностью убедиться в их неисправности. Чтобы проверить, насколько хорошо работают передние амортизаторы, нужно внимательно, стараясь не повредить крыло, оказать давление на переднюю часть автомобиля.

Если демпферы полностью исправны, кузов немедленно вернется в исходное состояние. Если кузов продолжает прыгать на рессорах, можно сделать вывод о неисправности амортизаторов. Неважно, сломался один или оба амортизатора, замените их попарно.Стоит отметить, что устанавливать новую необходимо в том случае, если есть утечка масла из картриджа демпфера. В этом случае будет ремонтировать только переднюю подвеску ВАЗ-2107.

Снятие амортизаторов

Сначала откройте капот, открутите гайку, которая крепит шток к кузову автомобиля. Открутив гайку, снимаем шайбу и резиновую прокладку. Обратите внимание, что вал заслонки необходимо продолжать использовать шпонкой 6. Но можно также использовать специальное приспособление.После этого поверните две гайки, которыми производилось крепление рычагов. Амортизатор снят вниз. Полная замена передней подвески ВАЗ-2107 не требуется.

Учтите, что с плоской поверхности снять его не получится, даже если ложа будет полностью погружена в воду. Вам нужно поднять всю сторону автомобиля, на которой произведен ремонт. Но удобнее всего, конечно, делать все работы на подъемнике или смотровой яме. После снятия амортизатора снимите гайку, которая крепится к кронштейну.Этот кронштейн устанавливается на новый амортизатор.

Установка нового аттенюатора

Далее приступаем к установке новой подвески. На самом деле все работы выполняются в обратной последовательности. Сначала наденьте стоковую нижнюю подушку из резины. Затем на свое место через специальное отверстие в нижнем рычаге устанавливается корпус амортизатора. Шток необходимо полностью выдвинуть и удерживать в отверстии корпуса. Так что отремонтировать переднюю подвеску ВАЗ-2107 несложно.Цена за один амортизатор — в среднем 900 руб.

После этого нужно установить резиновую подушку и шайбу. Орех Nailsea. В нижней части затяните гайку кронштейна к нижнему рычагу. После этого до упора затяните гайку на штоке. Установка нового амортизатора завершена, аналогичный ремонт можно провести и с другой стороны автомобиля.

Как заменить верхний рычаг?

Менять верхний рычаг передней подвески ВАЗ-2107 нужно только в одном случае: при наличии механических повреждений.Снимать ее необходимо и в том случае, если вы заменяете втулки подвески. Для работы понадобятся 13 и 22, а также съемник для работы с сайлентблоком. Сначала снимаем колесо, затем откручиваем болт крепления кронштейна бампера автомобиля. Верхний шаровой шарнир необходимо отсоединить от рычага.

Все три гайки, которыми производилось крепление опоры кузова к рычагу, следует открутить ключом на 13. Поднимите верхний рычаг, затем поверните ключом все гайки на болте. С их помощью рычаг крепится непосредственно к кузову автомобиля.Во-вторых, этот же ключ необходимо удерживать с другой стороны болта, чтобы он не вращался.

Легко выколотите болт и снимите рычаг, из которого состоит передняя подвеска ВАЗ-2107. Для снятия кустов нужно зажать тисками весь рычаг и установить съемник. Медленно заворачивайте болт, тем самым выпрессовывается резина петли. Аналогичным образом разобрали и вторую втулку. После этого вы можете ремонтировать руку.

Установка рычага

С помощью съемника монтируются втулки.Обратите внимание, что при установке верхнего рычага, которая производится в обратном порядке, лучше всего использовать новую самоконтрящуюся гайку. Также не затягивайте гайку на размещенном колесе. Сначала нужно поставить на место болт крепления бампера, а затем нагружать подвеску.

Если требуется тюнинг передней подвески ВАЗ-2107, лучше всего поставить усиленные рычаги. Например, «Поля». Затем установите под нижний рычаг распорку и поставьте машину на домкрат. Далее нужно поставить на место шариковый подшипник и только после этого затянуть гайку.В том случае, если вы сняли шариковый подшипник полностью, палец выпрессовывается из ступицы колеса необходимо также заменить на нем гайку.

Подготовка к снятию нижнего рычага

Как и в случае с верхним рычагом, нижняя часть изменяется при повреждении. Полностью снимать при замене резиновые шарниры не нужно. Обратите внимание, что она производится закреплением поперечной тяги. Это схема передней подвески ВАЗ-2107. Для ремонта у вас должны быть головки 22 и 19, также потребуется съемник для пружин.Сначала снимаем колесо и снимаем пружину вместе с амортизатором. Нижний шар отсоединяется от ступицы колеса и полностью снимается. Затем с помощью ключа 22 открутите две гайки, которые производили крепление рычага к кузову автомобиля.

Снятие рычага

Использование ключа 19 Открутите гайки, крепящие поперечный стержень к рычагу управления. Только после этого необходимо при установке лопастей сместить ось и полностью снять рычаг. Обратите внимание, что под осью, на которой крепится рычаг, есть специальные шайбы.С их помощью регулируется развал. Установка нового нижнего рычага производится в обратной последовательности. Вам необходимо установить новую гайку. Со съемником шкива в новом рычаге запрессовываются втулки. На этом все, передняя подвеска ВАЗ-2107 восстановлена, теперь она прослужит довольно долго.

LADA: 50 лет истории — Корпоративная информация — Новости

19 апреля 2020 года исполняется 50 лет со дня выпуска первых автомобилей LADA. В тот день 1970 года с конвейера Волжского автомобильного завода было выпущено шесть седанов ВАЗ-2101 «Жигули»: два синего цвета и четыре вишневого цвета, что символизировало цвета флага РСФСР.С тех пор тольяттинский завод успешно запустил более 50 серийных моделей.

Первая LADA — самая массовая модель в СССР и в России.

Продажи модели «Жигули» начались в августе 1970 года. ВАЗ-2101 положил начало самому массовому семейству легковых автомобилей компании. истории, а тем более в истории российского автомобилестроения. С 1970 по 1988 год было выпущено около 4,8 миллиона автомобилей ВАЗ-2101 и его модификаций. Помимо ВАЗ-2101, серийно выпускались также следующие модели: LADA 2106 (4.3. М), LADA 2107 (2,8 млн шт.), LADA 4×4 (2,5 млн шт.).

Усовершенствование зарубежного прототипа

Первая модель LADA была основана на итальянском седане FIAT-124, получившем награду «Автомобиль года» в Европе в 1967 году. Для производства и продажи в Советском Союзе иностранный прототип прошел серию испытаний на дорогах, бездорожье и специальных участках брусчатки. После испытаний в конструкцию лицензионного автомобиля внесено более 800 изменений; большинство из них были направлены на повышение надежности.

Подвеска претерпела следующие доработки: изменение кинематики, усиление большинства деталей, включая подшипники и шаровые опоры. FIAT-124 имел клиренс около 130 мм. В ходе модернизации итальянского шасси передний клиренс был увеличен до 175 мм. В результате доработок автомобиль стал тяжелее на 90 кг, но это компенсировалось увеличением мощности двигателя. ВАЗ-2101 получил новый двигатель с верхним распредвалом и увеличенным межосевым расстоянием между цилиндрами, что позволило в дальнейшем усовершенствовать двигатель и увеличить его объем.Наружный диаметр фрикционных накладок в муфте увеличен с 182 мм до 200 мм. Коробка передач получила синхронизаторы, которые были разработаны для более быстрых спортивных автомобилей Fiat. Кузов стал крепче, и вместо двух отбойных молотков (по одной с каждой стороны) было введено четыре, чтобы поддомкрачивание было более безопасным.

В бампере, кузове и радиаторе проделаны отверстия под внешнюю ручку стартера. Вместо сигнальной лампы перегрева двигателя использовали итальянцы; Комбинация приборов ВАЗ-2101 была оборудована указателем температуры охлаждающей жидкости.

Некоторые изменения являются внешними и хорошо видны. Воочию убедиться в этом можно в корпоративном музее АВТОВАЗа, где выставлен FIAT-124 — редкий в России автомобиль, переданный в музей из частной коллекции. Его можно сравнить с первым проданным автомобилем ВАЗ-2101, который после 19 лет эксплуатации был доставлен в корпоративный музей.

Время показало, насколько правильными были конструктивные решения, заложенные в ВАЗ-2101. Автомобиль стал достаточно прочным, надежным и комфортным — он был высоко оценен как отечественными потребителями, так и зарубежным рынком, на который машина вышла уже в 1971 году.Первая партия машин была отправлена в Югославию, Бельгию, Голландию и Финляндию. В 1971 году было экспортировано более 57 тысяч автомобилей LADA, что составляло более трети общего годового экспорта автомобилей СССР на тот момент.

Сегодня в России зарегистрировано несколько сотен тысяч седанов ВАЗ-2101. Эти выдающиеся автомобили до сих пор используются по прямому назначению — в качестве транспортного средства, но все чаще они проходят ремонт, чтобы стать предметом коллекционирования.

Русский автомобиль ХХ века

В 2000 году ВАЗ-2101 был признан Русским автомобилем века по результатам опроса, проведенного журналом «За рулем».За первую модель LADA проголосовал каждый четвертый участник опроса, который проводился среди более 80 тысяч человек.

История побед в автоспорте

В 1970 году вместе с выпуском первого автомобиля ВАЗ-2101 было принято решение о создании спортивного подразделения. С первых же лет производства ВАЗ-2101 стал побеждать во всех видах автомобильных гонок, открыв новую страницу в истории автоспорта в СССР. В 1971 году команда на ВАЗ-2101 впервые участвовала в ралли Tour of Europe, которое проходило в 14 странах, и выиграла Серебряный кубок, а через два года сразу два — и Золотой кубок, и Серебряный кубок.Параллельно коллектив завода завоевал главные награды соревнований, проводимых на территории Советского Союза. Пилоты на ВАЗ-2101 соревновались как с отечественными автомобилями других марок, так и в моноклассе, созданном специально для «Жигулей». Спортсмены на ВАЗ-2101 участвовали в международных гонках, а также в советских кольцевых гонках и автокроссе до середины 80-х годов. История спортивных побед LADA продолжается: команда компании использует специально настроенные автомобили LADA Granta и LADA Vesta для участия в российских раллийных гонках и кольцевых гонках.Только в 2019 году пилоты команды LADA Sport ROSNEFT более 100 раз поднимались на подиумы-победители.

Новая LADA: наследница традиций

Появление ВАЗ-2101 сформировало основные правила создания автомобилей, которые реализованы и в современных моделях LADA. Эти правила — оригинальный и яркий стиль, надежность, лучшее качество и оснащенность по доступной цене. ВАЗ-2101 был не только многочисленным, но и действительно продвинутым автомобилем своего времени. Современные модели LADA продолжают эту традицию.

LADA была и остается самым массовым автомобильным брендом в России. Доля рынка марки составляет более 20%, а парк автомобилей LADA составляет 30% от российского автопарка. Лидерами российского рынка являются модели LADA Granta и LADA Vesta.

Сейчас модельный ряд LADA представлен 5 семействами: Vesta, XRAY, Granta, Largus, 4×4. LADA предлагает своим покупателям широчайший выбор модификаций моделей: более двух десятков серийных автомобилей — седаны, хэтчбеки, универсалы, кроссоверы; а также ряд специальных версий — микроавтобусы, пикапы с открытой и закрытой кабиной, бронированные автомобили с расчетом наличными, вездеходы, социальные такси, машины скорой помощи, кинологи или машины спасательных служб.

Сегодня АВТОВАЗ входит в Группу Renault, одного из лидеров мирового автомобилестроения. Технологии производства, системы контроля и оценки качества продукции компании соответствуют последним международным стандартам и постоянно развиваются.

Какая польза от реактивных тяг на ВАЗ 2107. Как заменить сайлентблоки на задних реактивных тягачах в автомобилях ВАЗ (классика)

Такие детали всегда производятся из высокопрочного и качественного сырья.Но из-за поперечных и продольных нагрузок, действия химии от дороги и воды изделие постепенно изнашивается. Чаще всего при этом ломаются опорные стержни втулок, которые нужно время от времени менять.

При необходимости замены ВАЗ-2107 реактивной тяги

Как уже было сказано ранее, упор сделан из качественного металла (в основном из стали). Это сырье выдерживает большие нагрузки на протяжении многих лет эксплуатации.

Слабые места тяги — глаза.Эти детали приварены к стержням и не являются их продолжением, а сварка имеет определенный срок службы. Со временем точки пайки могут быть повреждены или разрушены.

Чтобы не было проблем при движении и чтобы не допустить неисправности тяг, необходимо периодически проверять состояние запчастей. При деформации, трещинах, следах разрушения необходима замена реактивных штанг.

Особо нужно следить за пригодностью сайлентблоков, которые часто ломаются, не выдерживая нагрузки.В результате ослабевает фиксация стержней, они начинают двигаться относительно основания, перестая выполнять свои непосредственные функции.

В этом случае не нужно ждать освобождения резинки. Если в момент движения машины есть стуки, осмотрите и выявите повреждения на тягах, немедленно замените их. Для этого не обязательно идти на СТО, можно сделать самому.

Пошаговая замена жиклеров

Работы ведутся на эстакаде или приямке.Если такой возможности нет, то есть ровная площадка, нужная часть машины поднимается и фиксируется.

Для работы вам понадобится:

набор ключей;
WD-40;
щетка по металлу.

Замена тяговых штанг осуществляется в следующем порядке:

Очищаются специальной щеткой места соединения стержней. После этой процедуры необходимо обработать болтовое соединение WD-40 и дать время намокнуть.
Бывает, что с первого раза открутить не получается, потом обработка повторяется и ждёт какое-то время.

Для максимальной эффективности берется ключ с большим «плечом» и откручивается гайка, но этот вариант не подходит, если вы работаете без ямы и лежа под станком.

Когда гайка достигает края болта, к молотку прикладывают несколько ударов, чтобы вывести его из «твердой» зоны, так как этот элемент обычно сильно закипает во втулке.
Ключ полностью откручивает гайку и достает болт, если не выходит, наносится выбивка.
Если тяга растянута живьем, оставшиеся части механизма остаются. Это можно сделать с помощью монтажного полотна.
Тогда переходим ко второму вложению. На этом этапе нижняя часть амортизатора отворачивается, распорная втулка вытаскивается и отодвигается в сторону, чтобы можно было получить доступ к болту.
Гайки можно закрутить очень плотно, но это нормально.Сложность процесса объясняется использованием контргаек для фиксации. Его отличительной особенностью является наличие по краю капроновой кромки, что делает соединение очень плотным.
Дальше будет сложнее. Конструкция конструкции такова, что болт крепится сбоку на редукторе. Чтобы добраться до него, нужно удалить лишние детали с левой стороны (достать полуось, демонтировать тормозной диск и т. Д.). Для реализации этих мероприятий требуется много времени и усилий.Поэтому рекомендуется почистить соединение щеткой, обработать WD-40, а потом попробовать открутить
Если ничего не происходит, то используется болгарка. Головка болта прорезается на участке между кронштейном и сайлентблоком. Аналогичная процедура проделывается и с другой стороны.
Монтажная лопата получает тягу от кронштейна.

Установка тяги производится по следующей схеме:

Сначала устанавливаем тягу в передний кронштейн.Перед тем, как вставить болт в нужное отверстие, его обрабатывают нигролом;
. Не удивляйтесь, если отверстия в точке крепления не совпадут.

Если была нарушена реактивная тяга, то под нагрузкой мост все время двигался. Это привело к сдвигу.

Для регулировки отверстий понадобится монтажная лопата, упирая ее в кронштейн, скручивая мост, чтобы совместить крепеж. Когда они совпадут, нужно вставить болт и зафиксировать гайкой.

С помощью таких манипуляций у вас появится возможность своими руками заменить струйные звенья и сэкономить на посещении СТО.

Довольно часто причиной стука в районе задних колес ВАЗ является износ втулок реактивных звеньев. Многие меняют тягу полностью, так как это намного проще, чем замена сайлентблоков. Но практика показывает, что ресурс реактивной тяги в несколько раз больше ресурса втулок, поэтому имеет смысл менять только втулки.Сделать самому несложно, главное знать технологию.

Все работы по замене задних реактивных звеньев на ВАЗ 2101-2107 удобнее производить на смотровой яме или эстакаде. В первую очередь нужно удалить старую реактивную тягу. С одной стороны он прикреплен к корпусу, а с другой — к мосту.

Откручиваем гайки на болтах, снимаем или выбиваем болты металлической проставкой и отпускаем реактивную тягу. Затем необходимо выпрессовать старую металлическую втулку.Для этого необходимо зажать проушину реактивной тяги в тисках и выбить металлическую втулку с проставкой.

После того, как она выбита, снять резиновую втулку несложно — достаточно прикрутить ее отверткой. Внутреннюю часть проушины лучше всего очистить напильником.

Для установки новых сайлентблоков на ВАЗ необходимо использовать тиски. Сначала устанавливаем резиновую втулку — смаживаем внутреннюю часть проушины дышла и втулку мыльной водой, а затем с помощью тисков вдавливаем втулку в проушину.Точно так же нужно поступить с металлической втулкой. Повторяем процедуру для второй петельки.

При установке упорного стержня, то лучше всего использовать новые болты и гайки. Перед тем, как вставить болт во втулку тяги, лучше всего смазать его литолом или. Поскольку реактивная тяга во время работы изменяет угол своего положения, смазка предохранит болт от стирания резьбы. Впоследствии этот болт будет намного проще удалить.

Рад приветствовать вас, друзья, в блоге «»

Стук задних колес копейки, двойки и очередной серии классических моделей отечественного автопрома возникает от износа втулок шин или как их еще называют — тяги.Практически все классические ВАЗы в своей комплектации содержат эти необходимые для заднего моста элементы.

Некоторые автовладельцы меняют штанги и вовсе, но для устранения стука или других неисправностей достаточно поменять только втулки, которые очень быстро изнашиваются, если только сама тяга не погнута или деформирована. Естественно полностью поменять тягу намного проще, чем выбить изношенную «резинку», а потом снова прижать новую, но этот процесс более экономичный и не такой сложный.

На рынке сегодня можно найти много разных ремкомплектов, как штангу целиком, так и сайлентблоки по отдельности. При покупке стоит обратить внимание на оборудование, а точнее на количество крупных и мелких резиновых деталей. Большинство предоставляет комплекты с 4 большими и 6 маленькими втулками. Лучше взять ремкомплект на ВАЗ-2121, в котором есть все элементы одинакового размера. Конечно, с ними придется повозиться, но результат оправдает все ожидания.Помимо резиновых втулок необходимо будет приобрести металлические, которые в любом случае тоже нужно будет заменить.

Процедуру замены задних упорных втулок необходимо проводить на смотровой яме. Первым делом необходимо открутить гайки на болтах, которые соединяют штангу с кузовом автомобиля и мостом. Затем снимите болты и отпустите саму тягу.

При длительной эксплуатации станка для выполнения этой операции могут потребоваться специальные инструменты, например, металлическая распорка, с помощью которой можно вырезать ржавый болт.После снятия тяги можно приступать к выбиванию изношенных втулок. Для этого лучше закрепить шток в тисках, а резиновую ленту разорвать той же проставкой и молотком. После того, как втулка отошла на место, ее можно легко снять, потянув за нее отверткой. В крайнем случае, если она уже приросла к металлу, втулку можно вытащить плоскогубцами. Высвободив язычок стержня из резиновой втулки, его внутреннюю поверхность необходимо очистить наждачной бумагой и протереть поверхность сухой тканью.

При установке новой втулки нужно следить за тем, чтобы внутренняя поверхность проушины была гладкой и без шероховатостей. Затем планку и новую резину обрабатывают мыльной водой, чтобы избежать сильного трения. Сменная втулка надевается на проушину дышла и с помощью тисков аккуратно и медленно прижимается. После этого металлическая деталь устанавливается аналогично. Такие же действия необходимо произвести и со второй частью тяги.

Помимо замены втулок нужно еще позаботиться о болтах и гайках.Их тоже желательно поменять, потому что реактивная тяга — подвижный элемент автомобиля. Посадочные места корпуса и мостика станка предварительно очищены и смазаны специальным маслом. После этого шток с замененными втулками прикручивается к корпусу. Также можно смазать сами болты, тем самым защитив их от коррозии.

Стук и тряска в автомобилях ВАЗ во многом зависят от обратной реактивной тяги, поэтому стоит обратить на них внимание, тем более, что решение проблемы не влияет на большие финансовые вливания и не требует дополнительных навыков и опыта.Были даже случаи, когда задняя штанга просто лопалась в районе ушей, а задний мост «вел» по дороге, но отечественная машина все равно держала курс.

Интересный способ замены втулки ⇓

чертежей трехколесного мотоцикла своими руками. Самый простой трайк с Урала. Плюсы и минусы конструкции

Здравствуйте!
Много писать не умею и красиво не умею, поэтому текст мелкий, ну фото побольше)
Вообще, когда я впервые увидел трайк от КБМЦ «Ирбит Блюз» мне очень понравился Это потому, что конструкция очень проста, а бюджет на строительство будет небольшим.Мысль «строить надо» засела в голове, но тогда не было ни времени, ни возможности, а может тогда и ума не хватило бы, чтобы все это осилить (учился в школе). Но время поджимает, сейчас 5-й конечно пед. институт, нужно написать диплом. У одноклассника была тема на что-то про кружковую деятельность и желательно было подать заявки (моя тема, к сожалению, а может и к счастью, вообще без приложений обошлась), ему предложили собрать юни-мото, а мне поступило предложение о трехколесный велосипед.Урал все равно уже 3 года простаивает, и еще один взгляд на хандру преследовал меня. Так как сроки были жесткие, бюджет был небольшим, допустим, этот тип был как раз для нас. Решение было построить! но не то же самое, а попроще.

Немного характеристик:
Двигатель М-67 штатный, только воздушный фильтр от М-2141
Мост ВАЗ-2107 с ГП 3.9
Тормоза: задние — гидравлические (роль ГТЦ играет цилиндр сцепления М-412), перед — нет
Колеса: раньше — Иж R18, зад — теперь R13, но ставить любые)
Рама к задней шпильке ДВС стандартная, после трубы 40мм стенка 4мм, в местах загиба еще одна труба внутри.

Так, штуцер

Резка рамы

Уже с гнутыми трубами

Ну эта часть просто перевернутая верхняя часть стандартной рамы)

а вот с баком замучили специально

GTZ собственно

выхлоп полный вперед сток, приварен из 3-х колен

карданный вал такой же классической ваз

первый тест-драйв, после которого полный обрыв

грунтовка, покраска

сборка

ну конечный результат

было много скептиков, которые говорили «трясется, перевернется, радиус разворота будет больше, чем у Камаза, разгон будет мертвым», но:
— нет, не качает , давление в задних колесах 1 атм.
— стабильный
— радиус поворота меньше, чем у инвалидной коляски
— ускорение — это нечто среднее между с коляской и без нее
, а также многие люди, которые говорили «почему не будет ничего другого?» и ответ «нет, не будет» их видимо не шокировал, то фраза «а как же, еще что-то нужно».

Мало кто знает, но сделать трехколесный велосипед из Ижа своими руками в обычном гараже можно при довольно небольшом бюджете. Небольшой трайк будет иметь удобную посадку, динамику, хорошую управляемость, а легкость рамы позволит разгоняться с довольно высокой скоростью.

Сама модель может быть реализована жестким байком в стиле , с кожаной отделкой, стальными хромированными вставками или иметь более спортивный вид, с обтекаемыми формами и линиями кузова. Рисунки трехколесного велосипеда от «Иж» могут иметь акценты в дальних поездках, или при активной езде по сложной пересеченной местности, копируя модели известных брендов, подогнанные под размер. Многое зависит от бюджета и времени, которое вы готовы потратить на свое хобби.

Некоторые мотолюбители делают трехколесный велосипед из Ижа своими руками, чтобы иметь надежного и удобного помощника по хозяйству.Усиленная рама, мощный задний мост позволят перевозить приличные грузы, а надежный двигатель ИЖ прост в обслуживании.

Рама

Сделать трехколесный велосипед Иж своими руками будет проще, если у вас есть опыт в сварке, разбирается в конструкции мотоциклов или автомобилей. Рама должна быть полностью изготовлена с нуля, иметь заранее заданную форму и структуру. Обычно расчет ведется таким образом, чтобы исключить поломки, места с уязвимыми конструкциями, чтобы трайк мог проехать сотни километров без обслуживания.

Усиление достигается за счет приваривания уголков и дополнительных труб для предотвращения вибрации вилки. За основу трансмиссии можно взять мотоблок, комбайн. Если вы хотите получить трехколесный велосипед тягового типа Иж Планета, лучше использовать звездочки в соотношении 2: 1, то есть 50 и 25 зубьев соответственно.

Вилка

Длина вилки определяется вашим проектом. Если вы хотите сделать длинную переднюю вилку, этот трайк подойдет для ровной дороги и долгой езды.Более агрессивный стиль вождения потребует меньшей длины. У трехколесного велосипеда от ИЖ, фото различных модификаций которого можно найти на форумах любителей, может даже быть багажник, расположенный над передним колесом. Конечно, по проходимости трайки не являются конкурентами квадроциклам, однако при поездках на дачу, огород или рыбалку вложенные усилия окупятся с лихвой.

Двигатель

Трицикл Иж своими руками изготовлен на базе модели «Планета 3». В этом случае используется родной коленчатый вал, генератор и катушка зажигания на 6 вольт.Особенностью типа конструкции кузова является перенос силового агрегата назад, что смещает баланс при движении. Кроме того, такая схема определяет высокие характеристики проходимости, управляемости и, как следствие, скорости.

При установке двигателя и изготовлении рамы стоит предусмотреть удобный доступ к местам, требующим частого обслуживания. Многие мастера изготавливают быстросъемные секции рамы, чтобы иметь возможность дополнительно настраивать своего трехколесного железного коня… Если вас интересует, как сделать трехколесный велосипед из ИЖ, и сколько на это уйдет времени и средств, постарайтесь получить не просто чертеж конструкции, а подробную схему и пошаговый план установки агрегатов. . А еще лучше посмотрите подробную инструкцию и видеообзор!

Всем известно, что для хорошей опоры нужно всего три очка, но почему-то трехколесная техника не так распространена на наших дорогах, как четырехколесная. Хотя первые трехколесные велосипеды появились еще в 18 веке.Именно на таких паровых машинах предлагалось перевозить пушки и тяжелое вооружение для армии.

Самодельный трехколесный велосипед — транспорт многих поколений.

Когда-то трехколесные велосипеды были гораздо более распространенными, чем их собственные, но сегодня мы не часто видим трехколесные транспортные средства на дорогах. Фото трехколесных мотоциклов — это второе название трехколесных мотоциклов, которые можно увидеть на сайтах байкеров или автолюбителей. Стоит отметить, что трехколесный велосипед может быть как разновидностью мотоцикла, так и разновидностью автомобиля, поэтому, если вы задумываетесь сделать трехколесный велосипед своими руками, сразу решайте, какой трехколесный велосипед вы себе представляете.

Безусловно, прежде чем строить трайк своими руками, следует подробно изучить принцип работы такого транспорта и иметь чертежи. Чертежи можно сделать самостоятельно, если у вас есть необходимое образование и хорошее знание работы всех агрегатов. Но если у вас нет таких навыков, и вы очень хотите создать самодельный трехколесный велосипед, вы можете найти готовые выложенные чертежи самодельных трехколесных мотоциклов, которые были разработаны другими мастерами.

Кстати, видео трехколесных мотоциклов, которые Гараж Кулибины сделали своими руками, можно посмотреть на сайтах переделок или YouToube, где выложено видео тестирования гаражных изобретений.

Трициклы своими руками: с чего начать

Донорами для трехколесного велосипеда может быть любой вид транспорта, но чаще всего собирают трехколесный велосипед с Урала или трехколесный велосипед от ИЖ.

В этой версии переделывать придется минимум, потому что база мотоциклов больше всего подходит для трициклов.

Многие делают своими руками трициклы «Урал» и «ЗАЗ», объединив эти два автомобиля и.

Первым этапом работы над трехколесным велосипедом является создание рамы и заднего моста… Мосты к раме могут быть прикреплены к тягам по принципу ВАЗов, а могут быть поставлены на рессоры, как это делается в Москвичах. Каркас естественно придется удлинить, но трубами и профилями это сделать несложно. Если вы решили сделать самодельный трехколесный велосипед от «Урала» своими руками, практически все останется родным — вилка, тормозные диски, гидравлика, крыло и т. Д. Кстати, эти самодельные трехколесные велосипеды хорошо смотрятся в стиле чоппер с удлиненные вилки и невысокая посадка. В интернете можно увидеть фото трехколесных велосипедов

Мотоциклы, выпущенные еще в советское время, уже считаются редкостью.Вряд ли он сможет заинтересовать кого-либо из них качеством транспортного средства. Музейный экспонат, не более того! Такое оборудование продается очень дешево, немного дороже металлолома. Несмотря на то, что старая «лошадь» уже послужила своему назначению, пора, как говорится, на пенсию, но с ней не хочется расставаться. Знакомая ситуация? Часто у такого транспортного средства нет документов, на нем нельзя уехать далеко от дома — неприятности от полиции гарантированы.

Не каждый подумает, что пылящийся в гараже старый мотоцикл «Урал» можно превратить в практичный агрегат.Такая самоделка с Урала не требует огромных вложений, но определенное количество терпения и несколько часов свободного времени будут очень кстати.

Самодельный трехколесный велосипед от Урала

Основные преимущества трехколесного велосипеда на базе «Урала»:

хорошая управляемость;

возможность развивать достаточно высокую скорость;

повышенной мощности;

комфорт в дальних поездках;

вместительный кузов для перевозки грузов весом несколько сотен килограммов.

Преобладающая часть комплектующих принадлежит мотоциклу, двигатель для трайка подходит от ЗАЗ-968. Самый трудоемкий процесс — изготовление каркаса. В конструкции это своего рода связующее звено, на которое устанавливаются все узлы и детали.

Особенности конструкции

Для неопытных конструкторов при сборке трехколесного велосипеда чертеж станет отличным руководством к действию. Важно хорошо продумать размер.

На верхнюю балку крепятся задние амортизаторы, аналогичные автомобильным аналогам. При движении по дороге с неровностями амортизаторы чутко на них отреагируют. Очки приварены к балке, что обеспечивает необходимый комфорт. Трубы привариваются до конца вместе армирующими косынками — крепление будет надежным.

Поскольку силовой агрегат установлен сзади, центр тяжести находится в том же месте. При резком увеличении оборотов двигателя переднее колесо отрывается от дороги, трехколесный велосипед встает на дыбы.Этот эффект можно устранить, поместив баланс ближе к переднему колесу.

Если двигатель немного подустал, его нужно немного отремонтировать. Выхлопная система в этом случае — самодельная, а система охлаждения может быть водяной или масляной.

Поскольку регулировкой «дросселя» занимается правая рука, то рычаг переключения передач, естественно, должен находиться с левой стороны.

Порядок сборки

Рама сконструирована согласно чертежу. Все, что сделано из черного металла, необходимо покрыть слоем грунтовки, а затем краской.
Задний мост должен быть в хорошем состоянии … Его можно снимать с автомобиля «Запорожец» или «Москвич».
Все основные узлы и агрегаты, представленные двигателем, фильтрами, выхлопной системой и маслоохладителем, установлены на задней оси.
Для свободного доступа ко всем частям и облегчения сборки рекомендуется использовать домкрат или подъемник. Рама должна обеспечивать надежное соединение передней вилки, задней оси и двигателя.
При креплении элементов не должно быть люфта, не должно быть звяканья.Чтобы избежать вибрации, сделайте соединение стопорными гайками.
Самым надежным считается крепление сваркой. Это необходимо учитывать при креплении на раме, задней оси и поперечинах.
Присоединение топливного бака, сидений, багажника и других аксессуаров производится в самом конце сборки, когда самодельный трайк уже стоит на колесах.

Самодельный квадроцикл с Урала

Тяжелые мотоциклы «Урал» не очень популярны. Одна из причин — огромный расход бензина.Многих мотоциклистов и байкеров не устраивают большие размеры Урала. Несмотря на это, мастера проявляют интерес к таким мотоциклам. Такие моменты, как наличие задней передачи, довольно мощный четырехтактный двигатель очень заманчивы с точки зрения превращения старого Урала в квадроцикл. В результате его стоимость намного ниже, чем у европейского аналога, а мощность двигателя намного выше. Такие самоделки из мотоцикла Урал понравятся всем, кто любит творить своими руками.

Особенности конструкции

Мастерам из города Барнаула подарили хороший вариант самодельный квадроцикл:

За основу был взят мотоцикл Урал, в частности, осталась рама с двигателем.
Усиленная коробка передач снята с мотоцикла другой модели отечественного мотоцикла — «Днепр».
Привод пришлось сделать карданного типа, в связи с тем, что варианты со звездочками и цепями менее надежны.
Две пары колес подходят к автомобилю Газель.При этом внешний вид квадроцикла получился грубым, неотесанным.

Мощность двигателя самодельного квадроцикла позволяет тянуть груз массой до 500 кг. Без нагрузки на асфальтированной дороге колеса при трогании пробуксовывают.

Руководству российских автозаводов стоит задуматься над выпуском отечественных квадроциклов и трехколесных мотоциклов, воспользовавшись прекрасным опытом, например, барнаульских мастеров. Более того, большая часть комплектующих уже сошла с конвейеров этих предприятий!

Самодельные мотоциклы «Урал» могут выглядеть по-разному.В любом случае техника впечатляет.

Самодельный снегоход с Урала

Большинство мастеров, пытавшихся сконструировать снегоход своими руками, сталкиваются с проблемой выбора легкого двигателя, обладающего большой мощностью … Также сложно найти гусеницу.

Важным критериям, которым должен соответствовать самодельный снегоход:

Хочу максимально упростить схему, чтобы изготовление агрегата в домашних условиях не сопровождалось трудностями.Изделие должно быть максимально дешевым, иначе выгоднее покупать готовый заводской аналог.
Изобретатель несет ответственность перед покупателями, предлагая им опасный автомобиль.
Сведите к минимуму наименования деталей, требующих обработки на токарном или другом станке. В противном случае процесс изготовления агрегата усложняется, ведь в современных условиях найти необходимый станок и специалиста, умеющего с ним обращаться, непросто.

Для самодельного снегохода можно использовать один из двух моторов мотоцикла: легкий «ИЖ-планета» или тяжелый «Урал».Опытным путем вы приходите к выводу, что последний вариант намного лучше.

Особенности самодельного снегохода

При выборе и доработке шасси можно воспользоваться схемой снегохода «Буран». Гусеничная система выполнена в виде катков, но для самодельного агрегата понадобился только один из них.
Трансмиссия от коробки передач до приводного вала возможна с помощью цепи.
Спереди пара стоек, которые предназначены для лыж вместо колес.На стойках установлены пружины от задних амортизаторов мотоцикла Иж-Планета.
Пробег самодельного снегохода более 3 тыс. Км на работу двигателя не повлиял — перегрева не было. На расстоянии 90 км снегоход потребляет почти 10 литров бензина.

Когда на снегоходе был установлен ижевский двигатель, результат был намного хуже. Сделать самодельный мотоцикл из Урала на гусеницах или лыжах — задача сложная, но выполнимая.

Не каждый может найти себе автомобиль по вкусу — особенно если хочется чего-то необычного. Поэтому стоит задуматься о том, что вам придется все делать самому — это единственный выход, но и лучший, если разбираться в механике и разбираться в сборке толком. Но что можно собрать самостоятельно, чтобы всех удивить? Отличный пример — трехколесный велосипед — в магазинах их нельзя купить, они редко производятся в больших количествах, поэтому вы можете создать свой уникальный автомобиль, которому позавидуют все окружающие.Однако здесь возникает серьезный вопрос — как сделать трехколесный велосипед своими руками? Для этого вам понадобится большое количество разнообразных запчастей, которые вы можете получить, используя базу и детали любого из доступных мотоциклов, например «Урал» или «Иж». Вполне возможно, что у вас в гараже есть один из этих образцов. Их можно легко переделать в трехколесный велосипед или использовать для сборки собственной уникальной модели с нуля. Соответственно, вам нужно будет заранее все продумать, сделать рисунок или скачать из интернета, ведь таких энтузиастов, как вы, в сети точно хватает.А потом нужно подготовиться к долгой и сложной работе, которую можно облегчить несколькими советами. Вы можете прочитать их дальше.

Схема трехколесного велосипеда

Первое, о чем вам нужно подумать, если вы собираетесь делать трехколесный велосипед своими руками, — это его расположение. Дело в том, что силовой агрегат, который обычно располагается на мотоциклах прямо на оси, тем самым улучшая балансировку и надежность транспортного средства на дороге, больше там находиться не может. Соответственно, нужно переносить его по оси между двумя задними колесами… Естественно, это сказывается на устойчивости и управляемости трехколесного велосипеда — и не лучшим образом. Но если вы опытный водитель, то можете довольно быстро приспособиться. Более того, это открывает некоторые интересные перспективы — например, возможность без проблем управлять автомобилем на высокой скорости. Выглядит крайне эффектно и, в отличие от мотоциклов, в этом случае вы ничем не рискуете — это абсолютно безопасное действие (конечно, если вы не перетягиваете машину на себя, но на мотоцикле такой трюк все равно намного сложнее ).Соответственно, вы сможете поразить всех окружающих не только внешним видом своего транспортного средства, но и его впечатляющими возможностями. Этого уже достаточно, чтобы убедить себя сделать трехколесный велосипед своими руками.

Силовой агрегат

Естественно, когда вы задумываетесь о том, чтобы сделать трехколесный велосипед своими руками, вам потребуется подобрать подходящий двигатель … В этом случае вам не придется брать силовой агрегат с другого мотоцикла — подойдет и двигатель от авто. Главное, чтобы она нормально помещалась между задними колесами.Это улучшит характеристики вашего автомобиля. В некоторых случаях вам даже не нужно вносить какие-либо изменения или улучшения, в других вам нужно будет заменить радиатор или какую-либо другую деталь. Также рекомендуется установить другие глушители и увеличить их количество, установив по одному на каждый из цилиндров. Естественно, есть и другие варианты — все зависит от того, какой силовой агрегат вы решите выбрать. Например, если вы собираетесь делать своими руками трехколесный велосипед от «Урала», то лучше заменить двигатель полностью.

Коробка передач

Делая своими руками трехколесный велосипед от «Урала», обязательно нужно продумать, где будет располагаться коробка передач. Вы уже понимаете, что сам двигатель будет вне оси, за сиденьем, между двумя задними колесами. При этом убедитесь, что он прикреплен максимально надежно как минимум в трех местах — особенно если вы планируете выполнять различные трюки, как описано выше. Что касается коробки передач, то лучше установить ее с левой стороны от руля, так как большую часть времени ваша правая рука будет занята.Вряд ли, если вы возьмете с машины двигатель и коробку, вы сможете сделать конструкцию, достаточно удобную для переключения передач, не прерывая движение. Также не забывайте, что вам нужно позаботиться о подключении коробки к двигателю, что немного сложнее, учитывая, что теперь он расположен немного дальше от коробки, чем должен был быть в оригинале. Но если вы пытаетесь придумать, как сделать трехколесный велосипед своими руками, всегда нужно быть готовым к такого рода неожиданностям и трудностям.

Подвеска

Неважно, делаете ли вы своими руками трехколесный велосипед из Ижа или любого другого мотоцикла. Подвеску передних колес все равно придется переделывать. В конце концов, распределение сил в трехколесном велосипеде сильно отличается от такового в обычном мотоцикле. Для этого вам понадобятся две пары консолей, а также две мощные пружины — по возможности попробуйте достать вертолет или самолет, но при необходимости можно использовать и пружины от легковых автомобилей.Консоли должны быть соединены между собой рычагами, через которые будет проходить ось вашего переднего колеса. Естественно, это не единственный способ — существует большое количество способов сделать трехколесный велосипед своими руками. Рисунки доступны в Интернете (один из них есть в нашей статье), но этот способ — один из самых эффективных.

Принцип подвески

Если вы своими руками не делаете трехколесный велосипед из самоката и рассчитываете на мощную и впечатляющую модель, а не на детский трехколесный велосипед с мотором, то нужно серьезно задуматься о действие подвески вашего переднего колеса.Для чего нужны вертолет или самолет? Дело в том, что движение колеса по вертикальной оси будет происходить с гораздо большей силой, чем на мотоцикле, поэтому нужно установить жесткие и прочные пружины — хотя бы в нижней части подвески, которая компенсирует движение по оси. вертикальная ось. Для компенсации движения по горизонтальной оси можно использовать более мягкие пружины — например, от мотоцикла Иж. Собрать трехколесный велосипед своими руками довольно сложно, как видите, но если следовать всем инструкциям, у вас будет четкий чертеж и все.необходимые материалы тогда придется обработать.

Аккумулятор

Аккумулятор вашего трехколесного велосипеда необходимо установить под сиденьем водителя, создав специальную раму над двигателем. Таким образом, все самое важное в вашем автомобиле находится в одном месте. Также стоит подумать о том, чтобы сделать пассажирское сиденье позади водительского. Он не только позволит большему количеству людей ездить одновременно, он также может быть оснащен седельными сумками, которые полностью закрывают двигатель и аккумулятор, делая ваш трехколесный велосипед полноценным.

Установка аксессуаров

Перед завершением работ нужно подумать об установке всех необходимых элементов, таких как зеркала заднего вида и так далее. Все это нужно продумать, чтобы эти устройства можно было легко и удобно использовать в любой ситуации.

Покраска

Ну, заключительный этап, конечно же, покраска, потому что вы работали с отдельными деталями от разных автомобилей. Скорее всего, на них либо нет краски как таковой, либо они окрашены в разные цвета.Соответственно, вам нужно следить за тем, чтобы ваш трехколесный велосипед в итоге выглядел идеально. После покраски вам нужно будет покрыть все окрашенные участки прозрачным лаком, а затем отполировать, а металлические детали при желании хромировать, чтобы трехколесный велосипед выглядел как новый.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Facebook

Твиттер

Мой мир

В контакте с

Google+