Сайлентблоки передней подвески: Что такое сайлентблок в машине и зачем его надо менять

Содержание

Что такое сайлентблок в машине и зачем его надо менять

Представим ситуацию, Вы приезжаете на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете что это. Расскажем: что такое сайлентблок в авто — для чего нужен и зачем менять.

Что это такое

Сайлентблок (правильно так говорить и писать, а не «саленблок» или «сайленблок»), или по-другому резинометаллический шарнир, представляет две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Они служат для соединения деталей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Они встречаются в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, и для соединений в задней подвески. Также применяют для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс

Когда пора менять сайлентблоки? Обычно, служат до 100 000 км пробега, но в российских условиях, следует делать осмотр каждые 60 000 км пробега.
Понять, износился сайлентблок подвески можно по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали «ватными» с большой задержкой — это верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр происходит следующим образом: нужно заехать на яму и посмотреть на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно представлять как выглядит новый. Косвенным признаком считается кривой развал/схождение, если раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво.

Следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной величине — заменить в срочном порядке.

К чему приводит несвоевременная замена? При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. машину будет швырять из стороны в сторону. Еще один признак износа — неравномерный износ покрышек. Не стоит медлить с заменой, т.к. они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.


Обычные сайленблоки из резины служат до 100 тыс.км, а может быть 40 и 60 тысяч. Например, в задней балке ходят более 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч. Все зависит от условий эксплуатации. Насчет полиуретановых, по идеи, то что они служат в 5 раз дольше — это маркетинговый ход, никто толком не проверял. Но в 2-3 раза дольше резиновых они прослужат. Плюс, они устойчивы к сильному морозу, когда резиновые саленблоки могут трескаться, а значит прослужат дольше. Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс к их ходимости.

Полиуретановые или резиновые сайлентблоки

Если автомобиль имеет в подвеске резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали.
Единственный недостаток у полиуретана — более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене. Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект «выжимания», свойственный резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.

Если желаете улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки это то, что нужно. Если спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резино-металлических втулок.

для чего предназначен, неисправности и замена сайлентблока

Как известно, подвеска автомобиля состоит из большого количества  деталей, которые соединены между собой. При этом сайлентблок – элемент подвески авто, который и необходим для соединения деталей подвески.

Также кроме самого соединения, сайлентблоки в значительной степени снижают нагрузки в местах соединений, гасят удары и колебания. Это позволяет повысить плавность хода и комфорт, улучшить управляемость и устойчивость, а также увеличить срок службы деталей подвески автомобиля.

Далее мы рассмотрим общее устройство сайлентблоков, их неисправности и признаки проблем с данной деталью, а также когда и почему их нужно менять, как выполняется замена сайлентблоков и т.д.  

Содержание статьи

Назначение и устройство сайлентблоков: частые неисправности

Итак, резинометаллический шарнир или сайлентблок (в быту часто называется саленблок) является простой деталью, в основе которой лежит пара металлических втулок разного диаметра.

Втулка меньшего диаметра вставлена во втулку большего диаметра. При этом расстояние между этими втулками заполнено при помощи особой резиновой вставки.

Как уже было сказано выше, данный элемент используется для того, чтобы соединить детали подвески, смягчить удары, уменьшить колебания, которые передаются от одной детали к другой при езде.

Еще добавим, что кроме подвески, в устройстве автомобиля сайлентблоки активно используются  в местах соединения ДВС и кузова, КПП, различных рычажных креплений, стабилизаторов и т.п. Размеры сайлентблоков, их форма и некоторые особенности могут быть индивидуальными, однако в целом конструкция зачастую похожа.

С учетом назначения сайлентблоки в процессе эксплуатации авто подвержены серьезным нагрузкам. Само собой, такая деталь по ряду причин в местах определенных соединений имеет достаточно ограниченный срок службы (50-60 тыс. км.). При этом в других местах соединений элемент может служить намного дольше. 

  • Что касается подвески, в данном случае сайлентблок выходит из строя чаще всего. При этом сильнее страдает передняя подвеска. Например, сайлентблок рычага передней подвески обычно выходит из строя уже к 60-80 тыс. км, тогда как сайлентблоки задней балки могут пройти 150-200 тыс. км. без особых проблем. 

В зависимости от конструкции, уже к 50 тыс. км. могут потребовать замены сайлентблоки передних рычагов (передние сайлентблоки передних рычагов, задние сайлентблоки передних рычагов и т.д.). Также достаточно нагруженным и слабым элементом считаются плавающие сайлентблоки, не  слишком большой ресурс имеют сайлентблоки рычагов задней подвески и т.д.

При этом важно понимать, что износ или повреждение сайлентблока  является весомым основанием для замены детали. Дело в том, что кроме стука и ухудшения комфорта  возрастает  нагрузка на место соединения, изменяется геометрия, «уходит» сход-развал, управляемость машины меняется в худшую сторону, разрушаются детали подвески.

В свою очередь, это приводит к сильному износу покрышек, машина хуже держит дорогу, подвеска быстрее изнашивается. Другими словами, поведение авто на дороге становится менее предсказуемым, а ресурс ряда деталей резко сокращается.  

По этой причине проверять сайлентблоки нужно каждые 50 тыс. км. пробега. Чтобы это сделать, достаточно  вывесить поочередно переднюю, а затем заднюю ось. После нужно проверить рычаги на люфт, визуально осмотреть сайлентблоки.

Максимум внимания следует уделять резиновой вкладке сайлентблока. Появление трещин, разрывов, расслоений и других дефектов указывает на необходимость замены. Кстати, в сайлентблоке металлическая часть выходит из строя редко.

Как правило, проблемы связаны именно с резиновой вставкой. Это является ответом на вопрос, почему скрипят сайлентблоки, появился стук в области соединения и установки детали и т.д.  

Зачастую,  основные причины выхода сайлентблоков из строя:

  • естественное старение резины, потеря эластичности, пересыхание, растрескивание;
  • ошибки при установке новых деталей, нарушения при затяжке болтов или дефекты посадочного места, куда ставится сайлентблок;
  • попадание жидкостей и реагентов, агрессивных к резиновым изделиям;

Если с естественным износом и попаданием химии, жидкостей или реагентов все понятно, то быстрый выход из строя новых деталей часто может быть вызван не их качеством, а рядом ошибок при установке.

Например, если затянуть болты  на вывешенной оси (машина на подъемнике или поддомкрачена), тогда после того, как автомобиль опустится на колеса, происходит скручивание резины и сайлентблок рвется. Также деталь может быть неправильно установлена или запрессована.  Чтобы избежать таких ошибок, нужно отдельно изучить вопрос, как поменять сайлентблоки.

Замена сайлентблоков своими руками: что нужно знать

Сразу отметим, если нет достаточных навыков и инструментов, лучше доверить все работы опытным специалистам автосервиса. Если же необходимо выполнить замену самостоятельно, давайте рассмотрим в качестве примера, как поменять передние сайлентблоки (сайлентблок переднего рычага, задний сайлентблок переднего рычага и т.п.), которые требуют замены чаще всего.

Прежде всего, нужно подготовить домкрат, а также набор гаечных ключей. Также нужно иметь под рукой устройство для запрессовки сайлентблоков, съемник шаровых опор.

  • Вывесив переднее колесо, его можно снять, затем снимается гайка шаровой опоры, откручивается рычаг, выпрессовывается старый сайлентблок и впрессовывается новый.
  • В процессе запрессовки новый сайлент нужно смазывать особой смазкой или мылом. После верхний рычаг ставится на место. С нижним рычагом процедура повторяется.

При этом гайку оси рычага в процессе обратной сборки можно наживить и слегка затянуть, однако затягивать полностью нужно после того, как колесо установлено на место и автомобиль опущен с домкрата.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие стойки на Приору лучше выбрать. Из этой статьи вы узнаете об особенностях выбора амортизаторов на Лада Приора, а также на что нужно обращать внимание при подборе стоек на Приору.

Также важно помнить, что после снятия рычагов углы установки колес будут нарушены, то есть по окончании процедуры замены сайлентблоков нужно сделать развал-схождение.

Сайлентблоки  полиуретановые или резиновые: что лучше

Сегодня на рынке можно встретить резиновые сайленты, в основе лежит каучук. Такие элементы считаются традиционными, относительно доступны по цене. При этом среди недостатков выделяют низкий ресурс, скрипы, низкую устойчивость к деформации, агрессивным реагентам и т.д.

В свою очередь, полиуретановые  сайлентблоки  более прочные, служат дольше. Подвеска с такими элементами более «собранная», упругая. Такие детали не просаживаются от времени, эффективнее гасят вибрации и удары. В результате подвеска работает тише, устойчивость и управляемость авто улучшаются.

К минусам полиуретановых сайлентблоков можно отнести их высокую стоимость, наличие подходящих вариантов не для всех моделей автомобилей, а также часто владельцы жалуются на скрипы (особенно в сухую погоду), так как материал сайлентблока более плотный и менее податливый. 

Что в итоге

Как видно, хотя на первый взгляд задний сайлентблок, передний сайлент, плавающий сайлентблок или другой подобный элемент может показаться простой деталью, данный элемент играет важную роль. Если просто, от него в большей или меньшей степени зависит общая работоспособность ходовой части, а не только комфорт.

Стоит помнить, что износ сайлентблока напрямую влияет на управляемость и устойчивость автомобиля, особенно при езде на средних и высоких скоростях. Также изношенные сайленты сильно скрипят, в местах их установки появляются стуки, машина начинает крениться в поворотах и хуже держит дорогу.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое опорный подшипник в устройстве автомобиля. Из этой статьи вы узнаете о назначении, функциях и частых поломках опорного подшипника, а также основных признаках, которые указывают на то, что опорный подшипник вышел из строя и требует замены.

Если проблему проигнорировать, тогда высоки риски деформации крепления рычагов. В свою очередь, это приведет к необходимости более сложного и дорогого ремонта. В любом случае, проверять сайлентблоки рекомендуется каждые 10-15 тыс. км. пробега (максимум 40-50 тыс. км. пробега в рамках плановой диагностики ходовой части).

Напоследок  отметим, что при замене сайлентблоков важно не допустить ошибок, так как неправильная установка, затяжка гаек и другие ошибки станут причиной выхода из строя новой детали со всеми вытекающими последствиями.

Читайте также

  • Как проверить подушку двигателя

    Подушки автомобильного двигателя: назначение. Виды опор силового агрегата и конструктивные отличия. Признаки неисправностей опорных подушек ДВС и проверка.

Последствия износа сайлентблоков

Проходя диагностику в автосервисе или в какой-то частной мастерской, мы рано или поздно сталкиваемся с таким термином как сайлентблок.

Сайлентблок или по-другому резинометаллический шарнир в большинстве случаев состоит из 2 металлических втулок, разделяют которые специальная резиновая вставка.

Основным назначением этой детали является состыковка элементов подвески, таким образом, происходит гашение колебаний передаваемые от одного узла подвески к другому.

Относятся сайлентблоки к расходным материалам автомобиля, которые не подлежат ремонту и при износе, повреждении просто заменяются. В автомобиле они расположены в передней и задней части подвески, они служат для крепления рычагов, амортизаторов, реактивных тяг и т.д.

Износ сайлентблоков – симптомы

Как правило, деталь вполне способна эксплуатироваться до 80 -120 тысяч километров пробега, однако всегда стоит учитывать, что этот показатель подходит при передвижении по ровному дорожному полотну.

В условиях российских дорог, чтобы не угодить в яму, дорожный ухаб необходимо очень сильно постараться, соответственно диагностику подвески нужно проводить, как можно чаще для выявления дефектов.

Определить износ сайлентблоков можно по ощущениям при вождении транспортного средства, автомобиль хуже управляется, на скоростях мотает в стороны, а поворот руля стал реагировать на действия с задержкой.

Следует произвести визуальный осмотр чистого от грязи сайлентблока на предмет трещин и разрывов, но для большей уверенности стоит обратиться в надёжный автосервис.

Последствия несвоевременной замены сайлентблоков

При сильном износе можно заметить неравномерный износ покрышек (нарушается геометрия колёс), это самое меньшее, что может произойти.

Когда сайлентблок совсем изношен, люфт руля значительно завышен и со временем может привести к повреждениям крепёжных болтов или элементов подвески, что грозит дорогостоящим ремонтом.

Такие неисправности автомобиля могут привести к потере управления, что чревато серьезным ДТП, особенно на больших скоростях.

Замена сайлентблоков?

Весьма распространённый вопрос, главное понимать, что количество сайлентблоков в автомобиле обычно больше двадцати и самостоятельная замена этих деталей подвески весьма непроста, выпрессовка и запрессовка без специального оборудования очень затруднительна.

Конечно, можно попробовать самостоятельно, с помощью кувалды, подручными инструментами, но при ненадлежащей установке вы можете не только повредить сам сайлентблок, но и нанести вред другим узлам автомобиля.

Качественная запрессовка, полная диагностика подвески и обязательно развал-схождения колёс, только после всех этих процедур можно быть уверенным, что сайлентблоки вашего автомобиля не подведут вас.

Где купить сайлентблок?

Записавшись на диагностику, замену сайлентблоков или приобретая данную деталь в интернет-магазине «Makk», вы можете быть уверены в её качестве и надлежащей, квалифицированной установке.

Автосервис «Makk» — это сплоченная команда профессионалов своего дела, наши мастера прошли все необходимое обучение и имеют большой опыт.

Ассортимент сайлентблоков представлен только качественными производителями, с которыми наша компания имеет прямые контакты, такими как: Jikiu, Lynx, CTR и т. д.

Следите за состоянием сайлентблоков своего транспортного средства, проводите диагностику, как можно чаще и берегите себя.

Признаки замены сайлентблоков. Диагностика сайлентблоков передних поперечных рычагов. Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Приехав на диагностику в автосервис, можно услышать, что в автомобиле износились сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать свой автомобиль самостоятельно, это слово будет непонятным. Изучив данный материал, начинающие автомобилисты узнают, что представляют собой шарниры, где они находятся, как определить неисправность в этом узле и, самое главное, как выполняется замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110

Предназначение и расположение сайлентблоков

Слово «сайлентблоки» пришло от иномарок, раньше эти элементы назывались резинометаллическими шарнирами. Деталь представляет собой соединение двух металлических трубок, между которыми расположена вставка из резины. Сайлентблоки установлены в задней и передней подвеске. Задача этих элементов заключается в изменении углов расстановки колес ВАЗ 2110. Также они являются объединяющими деталями подвески и гасят колебания, которые появляются во время езды.

Важно! Приблизительный ресурс сайлентблоков составляет 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются раньше срока. Время службы зависит от многих факторов: стиль вождения, наличие гаража, регулярность диагностика ВАЗ 2110.

В данном материале будет разобрана замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь на них действуют большие нагрузки, как результат, резина перетирается, а трубки изнашиваются. Эти детали ВАЗ 2110 установлены на задних и передних рычагах. Шарниры также используются как крепления для мотора, коробки переключения передач и амортизаторов. Замена может быть выполнена самостоятельно при наличии смотровой ямы и домкрата.

Признаки неисправностей

Определить, что причиной неисправной работы передней подвески являются сайлентблоки довольно просто. Признаки неисправностей этих деталей следующие:

  • Из-под передних колес ВАЗ 2110 доноситься неестественный скрип резины, который отличается от шума, издаваемого колесами.
  • Появление стука в передней части автомобиля. Это происходит из-за износа резинометаллических шарниров, которые перестают скользить, как результат, появление шума.
  • Также неисправность можно определить при визуальном осмотре – на резине появляются трещины, разрывы и другие дефекты.
  • При появлении этих признаков необходимо достать шарниры с задних и передних рычагов и осмотреть их на наличие повреждений. Ремонту металлические резинометаллические шарниры не поддаются, поэтому требуется замена новые детали.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимые инструменты

Для работы потребуется следующие инструменты и оборудование:

  • Съемник.
  • Набор ключей.
  • Набор отверток.
  • Молоток.
  • Тиски.
  • Зубило.
  • WD-40.
  • Смотровая яма и домкрат.

Съемник – это самый важный инструмент, так как демонтаж сайлентблоков и замена не могут быть выполнены без съемника. Приспособление можно купить или сделать своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта M12 и втулки, длина которой составляет 60 мм, а внутренний диаметр – 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижнего и поворотного рычагов

Проходит замена сайлентблоков передних рычагов следующим образом:

  1. Машину необходимо поставить на яму. Если на ВАЗ 2110 присутствует защита отсека двигателя, то ее необходимо демонтировать. Далее следует удалить гайки болтов, которые держат передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После удаления колесных болтов машину нужно поднять домкратом и демонтировать колесо;
  2. Вооружившись ключом «на 24» необходимо открутить гайки растяжек. Если крепления не поддаются, то их необходимо обработать WD-40. После удаления гайки поворотный кулак и шаровую опору можно разобщить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;
  3. Готово, теперь неисправные сайлентблоки можно достать. Далее следует взять новые детали и запрессовать их в рычаг при помощи тисков. Сначала нужно поставить сайлентблоки растяжки. Редко бывает, чтобы блок полностью сел в рычаг, исправить это можно несколькими ударами молотка;
  4. Следующим шагом будет запрессовка сайлентблоков рычагов. Если же деталь полностью изношена, то она выпадет после ударов молотка. Новую деталь перед установкой в рычаг необходимо смазать. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, лучше всего смазывать мыльной водой или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка выполняется в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжек бывает очень трудно, поэтому лучше не тратить по 10 минут на каждый виток резьбы, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда нельзя сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно и без демонтажа. Для этого необходимо заехать на смотровую яму и осмотреть шарнир – он должен быть чистым, в противном случае повреждения можно не заметить. Резиновая часть шарнира не должна иметь разрывы или трещины. Еще один признак поврежденной детали – это неправильный развал/схождения. Когда шарниры рвутся, нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и становятся криво.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена. Не рекомендуется откладывать ремонт, так как неисправные резинометаллические шарниры негативно влияют на управляемость ВАЗ 2110: машину уводит и швыряет.

Сайлентблок задней балки представляет собой резинометаллический шарнир. Деталь служит в качестве упругой вставки между узлами автомобиля. Она представляет собой две втулки, между которыми находится уплотнитель из резины или иного упругого материала. В последнее время распространение получил полиуретан. Прокладка из упругого материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на корпус автомобиля.

Сайлентблок задней балки используют не только для соединения узлов подвески между собой. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины. Но в подвеске наиболее жёсткие условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замену делают регулярно.

Резиновые втулки — это не те элементы, которые будут служить вечно. Обычно их хватает на 100 тыс. км пробега, но из-за жёстких условий эксплуатации срок замены может наступить раньше. Спустя половину этого срока необходимо проверить подвеску. Только так можно понять степень износа узла и определить, нужно ли его менять.

Порядок визуального осмотра:

  • загнать автомобиль на яму или приподнять домкратом;
  • очистить узлы крепления подвески от грязи;
  • провести осмотр.

Резиновая вставка не должна иметь трещин или разрывов. Признаки подобного рода говорят о том, что пора производить замену сайлентблоков задней балки. Изношенная деталь впоследствии скажется на управляемости, а это, в свою очередь, отразится на безопасности владельца автомобиля и окружающих.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при езде по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

  • во время движения по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
  • повышенный износ резины по бокам;
  • повышенная вибрация при езде;
  • скрип или стук в районе подвески;
  • подвеска стала работать жёстче.

Наличие одного или нескольких признаков означает, что подвеску пора обслуживать. Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведёт к потере управления в критической ситуации, а так же к ускоренному износу шин. Посадочные места шарниров тоже пострадают и тогда менять придётся рычаг — это увеличит стоимость ремонта.

Металлические части детали ломаются крайне редко. Изнашивается обычно резиновая прокладка.

Причины преждевременной замены:

  1. Длительная эксплуатация, которая ведёт к усыханию резинового уплотнителя и потере свойств.
  2. Взаимодействие с химическими веществами. Масло и бензин разрушают резину.
  3. Неправильный монтаж.

Преждевременный износ говорит о том, что требуется найти причину и устранить её. В ином случае скоро процедуру замены придётся повторять. Подтёки масла хорошо будут видны, а монтаж следует выполнять строго по инструкции и проверять соединения.

Правильный выбор

Выбор делают после диагностики неисправности или при плановой замене. Необходимо понимать, какую роль деталь выполняет в подвеске. Её задача — гасить колебания, которые неизбежно возникают из-за неровностей на дороге.

Колебания при движении передаются на пружины подвески, где их частично гасят амортизаторы. Далее вибрация распространяется на раму через связующие узлы. Частично её гасят сайлентблоки благодаря наличию мягкого основания между втулками. Поэтому качество основания должно быть высокого уровня. Заводской вариант подвески комплектуется сайлентблоками на основе резины. Это проверенный материал, но есть и лучше — например, полиуретан.

Преимущества полиуретана:

  1. Срок эксплуатации увеличен в 5 раз. Это позволяет через большие промежутки пробега делать замену и агрессивнее нагружать подвеску.
  2. Повышенная термическая устойчивость. Полиуретан хорошо переносит перепады температуры. На морозе материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
  3. Благодаря плотной структуре материала повышается управляемость автомобилем.

Резина и полиуретан пользуются одинаковой популярностью. Водители сами выбирают, на что делать упор. С резиновыми проставками можно получить повышенный комфорт при езде, а сделать улучшенную управляемость можно лишь с полиуретаном. Но в последнем случае комфорт снижается, особенно это чувствуют пассажиры.

Приобретая деталь, лучше проконсультироваться со специалистом в магазине. Дело в том, что виброизоляторы внешне трудно отличить друг от друга — они практически схожи. А вот их внешний диаметр иногда несколько отличается, что вызовет трудности при установке.

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки деталей. Потребуется инструмент — ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

Пошаговое руководство:

  1. Автомобиль загоняют на яму или эстакаду. Можно приподнять колесо на домкрате, но так неудобно работать с подвеской — приходится работать лёжа. Лапа домкрата не должна стоять в одной плоскости с кронштейном балки.
  2. Демонтируют балку подвески. Обязательно при этом снимают трос ручника.
  3. Кронштейны имеют специальные скобы, в которых держатся шланги тормозной системы. Скобы снимают.
  4. Демонтируют старый сайлентблок балки. Гаражные условия предполагают использование молотка или кувалды. Работать следует осторожно, чтобы не повредить посадочное место, иначе возникнут проблемы с монтажом новой детали.
  5. Посадочное место очищают от грязи, кладут туда графитовую смазку.
  6. Устанавливают новую деталь. Замену сайлентблока задней балки делают так, чтобы не было зазоров и дырок. Запрессовку делают аккуратными ударами молотка.
  7. Собирают балку в обратном порядке.

Замена окончена и ездить на автомобиле можно сразу же. Во время сборки следует проверять монтаж каждой детали и только потом приступать к сборке следующей. Сайлентблок передней балки меняют по такой же схеме.

Демонтаж старой резинки делают в 3 — 4 сильных удара кувалдой. Бить следует строго по центру детали, не отклоняя в сторону от вертикальной оси. Край обоймы загибают при помощи зубила, чтобы облегчить демонтаж.

Опытные мастера используют отрезок трубки для выпрессовки сайлентблока задней балки. Важно, чтобы её диаметр был несколько меньше, чем тот же параметр посадочного места. Трубку приставляют к детали и бьют по ней молотком. За несколько ударов деталь будет снята без лишних операций.

Сняв сайлентблок задней балки, проверяют посадочное место. На нём не должно быть сколов и трещин. Если таковые имеются, то деталь следует заменить. В ином случае новый сайлентблок не встанет так, как должен.

Съёмник своими руками

Демонтаж и запрессовка новой детали — сложные этапы работ, особенно последний. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует выполнять при помощи специального устройства — съёмника. Его можно изготовить самостоятельно или попросить у знакомого. С ним не нужно бить молотком по деталям, поэтому повреждения нанести невозможно.

Подвеска автомобиля играет объединяющую роль между кузовом и дорожным полотном. Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность хода машины во время движения.

Управляемость и манёвренность транспортного средства прежде всего зависит от исправности и надёжности подвески. Неисправные элементы подвески таят в себе опасность для водителя и пассажиров. Согласно статистике каждая 5 авария была связана с неисправной подвеской машины.

Одним из главных элементов подвески транспортного средства выступает сайлентблок. Именно он принимает все нагрузки передаваемые колёсами автомобиля на кузов транспортного средства. За счёт его обеспечивается во многом курсовая устойчивость автомобиля.

Что собой представляет сайлентблок?

Сайлентблок имеет ещё и другое название – резинометаллический шарнир. Он представляет собой 2 объединённые металлические втулки, разделённые прочной упругой полиуретановой вставкой.

Его первоочередная задача заключается в гашении колебаний соединений деталей, возникающих при движении машины. Неровности дорожного покрытия, ямы и прочие препятствия передают на подвеску автомобиля большое количество ударных нагрузок. До 90% процентов из них принимает на себя сайлентблок.

В подвеске машины используется два вида резинометаллических шарнира для передних и задних колёс. Это позволяет равномерно распределить ударную нагрузку по всей длине подвески. Дополнительно устанавливаются в элементах крепления коробки передач и мотора.

Срок эксплуатации сайлентблоков

Качественные сайлентблоки при условии правильной установки могут использоваться даже при самых неблагоприятных условиях длительный промежуток времени. В среднем срок эксплуатации этого элемента подвески колеблется от 70 до 150 тысяч километров пробега.

Существенная разница в минимальном и максимальном периоде использования обусловлена качеством изделия. Дешёвые изделия из низкокачественного материала не смогут выдержать серьёзных нагрузок и достаточно быстро перестанут правильно работать.

Зачастую активная эксплуатация машины в плохих дорожных условиях играет свою существенную роль в снижении срока использования сайлентблоков. Прежде всего это движение по грунтовым дорогом или бездорожью.

Признаки неисправности сайлентблоков

Плохое состояние автомобильных дорог при активном использовании машины создаёт дополнительную нагрузку на подвеску. Как следствие дополнительную нагрузку начинают испытывать сайлентблоки принимающие на себя первыми удар.

Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и штанг подвески. Специалисты в профилактических целях рекомендуют выполнять проверку работоспособности сайлентблоков каждые 50 тысяч километров пробега.

Это даст возможность на ранней стадии выявить возможные проблемы в работе подвески и правильно заменить сайлентблоки. Зачастую если автомобиль длительное время не подвергался профилактическому осмотру могут проявиться критические неисправности, оказывающие серьёзное влияние на безопасность управления машиной.

Сегодня можно выделить следующие признаки неисправности сайлентблоков:

  1. в одну сторону;
  2. Боковой износ шин;
  3. Нарушение курсовой устойчивости автомобиля при торможении;
  4. Вибрация кузова при движении машины;
  5. Внешние изменения целостности сайлентблоков;
  6. Скрипы подвески при движении транспортного средства;
  7. Увеличение «жёсткости» работы подвески.

Каждый из этих признаков или они вместе указывают на возможную проблему в работе сайлентблока. Не нужно их игнорировать и продолжать эксплуатацию машины.

Подобное наплевательское отношение к собственной безопасности может очень плохо закончиться для водителя и пассажиров.

Если выявлена неисправность одного или группы сайлентблоков медлить нельзя. Вибрация создаваемая машиной при движении не будет гаситься резиновыми элементами подвески и передаётся на прочие детали, которые начнут разрушаться.

Игнорирование копеечной операции замены сайлентблока может вылиться в существенные материальные издержки. Наибольшая сложность связанная с заменой этих элементов заключается в запрессовке. Для выполнения операции требуется использование специального оборудования.

Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой можно обратиться к гаражным умельцам, выполняющим на кустарном оборудовании запрессовку сайлентблоков. Необходимо помнить, что качество работ в этом случае очень низкое. Гарантия на выполненные работы практически никогда не даётся. Все действия совершаются на собственный страх и риск.

Если нужно правильно заменить сайлентблоки лучше всего обращаться в специализированные автомобильные ремонтные центры. Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резинометаллических элементов.

Стоимость замены изделия складывается из цены самого резинового элемента и его запрессовки. Как правило, на всю операцию по замене сайлентблоков не уходит много времени.

Спасибо за внимание, удачи вам на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи сайта.

Представим ситуацию, Вы приезжаете на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете что это. В данной статье расскажем: что такое сайлентблок в авто, для чего нужен и зачем менять.

Что это такое
Сайлентблок (правильно так говорить и писать, а не «саленблок» или «сайленблок»), или по-другому резинометаллический шарнир, представляет две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Они служат для соединения деталей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Они встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвески. Также они применяют для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс
Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно, они служат до 100 000 км пробега, но в российских условиях, следует делать осмотр через каждые 60 000 км пробега. Понять, износился сайлентблок подвески можно по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали «ватными» с большой задержкой — это верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр происходит следующим образом: нужно заехать на яму и посмотреть на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно при этом представлять как выглядит новый. Косвенным признаком считается кривой развал/схождение , если раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво.

Cледует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной величине — заменить в срочном порядке.

К чему приводит несвоевременная замена? При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. машину будет швырять из стороны в сторону. Еще один признак износа — неравномерный износ покрышек. Не стоит медлить с заменой, т.к. они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.


Обычные сайленблоки из резины служат до 100 тыс.км, а может быть 40 и 60 тысяч. Например, в задней балке ходят более 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч. Все зависит от условий эксплуатации. Насчет полиуретановых, по идеи, то что они служат в 5 раз дольше — это маркетинговый ход, никто толком не проверял. Но в 2-3 раза дольше резиновых они прослужат. Плюс, они устойчивы к сильному морозу, когда резиновые саленблоки могут трескаться, а значат прослужат дольше. Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс к их ходимости.
Полиуретановые или резиновые сайлентблоки
Если автомобиль имеет в подвеске резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки прослужат как минимум в 5 раз дольше , чем резиновые детали. Единственный недостаток у полиуретана — более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.

Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект «выжимания», свойственный резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.

Если желаете улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки это то, что нужно. Если спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резино-металлических втулок.

В автомобиле каждый узел является важным, и пренебрегать им не стоит, так как это может грозить разными последствиями. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость машины. Присутствуют здесь такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особенную роль, поскольку воспринимают всю нагрузку, идущую от дорожного полотна через колеса. Тем самым они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

По сути, это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических втулок и резиновой вставки. Именно резина работает как амортизатор и поглощает все колебания, которые минуют кузов. Традиционно сайлентблоки передних рычагов изготавливаются цилиндрической формы.

Есть компании, которые в ходе производства шарниров используют полиуретан. В этом случае эксплуатационные и технические характеристики улучшаются. А срок их эксплуатации повышается раз в 5, что касается и стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

  • сама система подвески;
  • место крепления рычагов;
  • место крепления стабилизатора поперечной устойчивости ;
  • крепление двигателя.

А поскольку сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля принимают на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, торсионные и прочие), то из всех деталей подвески они первыми выходит из строя. Однако в силу невысокой стоимости их замена не обходится дорого.

Признаки неисправности

Признаком неисправности шарниров подвески может служить характерный скрип со стороны колес. Также на это указывает ухудшение управляемости автомобиля. Руль может отзываться с заметной задержкой, что не идет на пользу. Проезд любых препятствий, будь то рельсы или различные неровности, преграды, можно хорошо прочувствовать на себе.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать с их внутренней стороны тоже, указывает на то, что сайлентблоки передних рычагов вышли из строя. В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки явно указывают на то, что с подвеской дело обстоит не лучшим образом. Следует как можно скорее наведаться в ближайший сервисный центр на осмотр либо провести его в своем гараже.

Когда нужно заменять шарниры

Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может продержаться довольно долго, до 100 тысяч км пробега. Но если учесть состояние отечественных дорог и принять во внимание прочие тяжелые условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют через каждые 50 тысяч км пробега проводить технический осмотр подвески.

Перед осмотром нужно очистить шарниры для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещин на резине, ее вспучивание, разрывы говорят о неисправности детали. Сайлентблоки не поддаются ремонту, а подлежат только замене.

Любому водителю стоит знать, что наличие неисправности той или иной системы, узла, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или других узлов, следует незамедлительно произвести их замену. Сделать это можно в любом автосервисе. Хотя сам процесс не так сложен, и работу можно выполнить самостоятельно. Правда, помощь со стороны не помешает, особенно в первый раз.

Рычаги передней подвески Киа Спортейдж 3

Разбитые сайленты начинают проявлять себя в виде стуков в подвеске при проезде мелких неровностей. Диагностируются неисправные детали достаточно легко, используя монтажку как рычаг, можно определить люфт в сайлентблоке.

Приходит конец сайлентам в нижних рычагах на Киа Спортейдж 3, в среднем ближе к 100т.км пробега, в зависимости от условий эксплуатации.

Отремонтировать можно двумя способами:

  • заменить по отдельности сайленты;
  • заменить весь рычаг в сборе вместе с шаровой.

Смотрим по ситуации: если требует замены один сайлент, а всё остальное в хорошем состоянии, то можно заменить только сайлентблок.

Но когда несколько элементов требует замены (сайленты + шаровая), то есть смысл заменить полностью рычаг. Так как стоимость работ на выпрессовку и запрессовку сайлентблоков может превысить стоимость новой детали в сборе.

По этому желательно сначала сделать калькуляцию цен, диагностировать что необходимо поменять, узнать сколько чего стоит, и сравнить со стоимостью работ!

 

Рычаги в сборе

Рычаги передней подвески оригинал: 545012Y001 — (L) и 545012Y001 — (R)

Артикул был заменён на:
545002Y002 — (L) и 545012Y002 — (R)

Затем снова заменили:
545002Y000 — (L) и 545012Y000 — (R)

Аналоги (с шаровой):

TEKNOROT HY-139 и TEKNOROT HY-138

CTR CQKH-102L и CTR CQKH-102R

DOOHAP DQKK-86L и DOOHAP DQKK-86R

CAR-DEX CA-K050L и CAR-DEX CA-K050R

 

Сайлентблок рычага задний

Оригинальный номер заднего сайлентблока: 545842S000

Артикул заменили на: 545843S000

Аналоги:

CTR CVKH-86

AMD AMD. SB841

VTR HY0204RP — Полиуретановый

ТОЧКА ОПОРЫ 12-06-3009 — Полиуретановый

LYNXAUTO C8331

HANSE HR 901 131

 

Сайлентблок рычага передний

Оригинальный номер в каталоге: 545512Y000

Артикул заменили на: 545512S000

Аналоги:

CTR CVKH-135

HANSE HR 901 131

ТОЧКА ОПОРЫ 12-06-3338 — Полиуретановый

PMC PXCBA-052S

AMD.SB842

 

Рейтинг статьи:

Просмотров:  36602

Опубликованна :  2018-03-01

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (с. 3,7)

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)следы жидкости — это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):
2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати — на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем — 15.
3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью — это будет видно при разборке второго рычага.
ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):


Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал «муфту»(?) «на раз»:
«Ага! — Сказали русские мужики» — а забивать-то его надо осторожно…

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:


фотка фиговая вышла — фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не «втыканием».

Обязательно прошкурьте вал — иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока — не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично — ну да ладно, все равно если менять — так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):


Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно — только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени — кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно — этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности — всё равно в брюхе растает). Лёд — в термос, жопу — в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит — не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до — 75 .

Будете забивать — не забейте слишком далеко — обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине — это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: «это делают только специнструментом», «долго не проживет» и т. п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу — то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя — если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало — надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке — сильной фиксации, «неудаляемый» (красный), на переднем — средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином — даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются «от руки». На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки — легче снимать потом. (На «классике» замена шаровых — частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение — машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

x

Замена сайлентблоков передней подвески Лада Калина своими руками

Сайлентблоком называется резинометаллический шарнир, который компенсирует вибрации и колебания, обеспечивая подвижность разных узлов подвески. Этот элемент способствует гашению радиальных, осевых, карданных и торсионных колебаний.

Многие производители устанавливают срок службы штатных сайлентблоков в пределах 100 тысяч километров пробега. Однако эксплуатация  условиях российских дорог может существенно снижать рабочий ресурс шарниров, требуя их замены.

Необходимый инструмент

Аналог смазки WD-40.

Алгоритм замены

Процесс замены осуществляется по следующему алгоритму:

  1. Поддомкрачиваем переднее колесо и снимаем его. Можно просто загнать машину на яму, и тогда снимать колесо не придется.

    Освобождаем рычаг от шаровой – можно открутить гайку наконечника или два болта на поворотном кулаке, чтобы не выпрессовывать шаровую из рычага.

  2. Обрабатываем заднюю гайку продольного рычага WD-40. Берем ключ на 24 и откручиваем ее. Если она не поддается, можно прогреть ее газовой горелкой.

    Для снятия рычага нужно открутить всего две гайки.

  3. Для демонтажа переднего крепления рычага используем головку на 17.

    Иногда болт крепления рычага к кронштейну на кузове прикипает наглухо. В этом случае аккуратно обрезаем его болгаркой.

  4. Извлекаем продольный рычаг из сайлентблока. Очень важно, чтобы при этом регулировочные шайбы, присутствующие на продольном рычаге, остались на своих местах.
  5. На каждом рычаге присутствует по два сайлентблока. Они вставляются с двух сторон. Извлекаем их. Если они плохо поддаются – аккуратно выбиваем молотком и зубилом.

    Извлекать ромашки будет удобнее, если зажать рычаг в слесарных тисках.

  6. На место старых запрессовываем новые сайлентблоки и собираем узел в обратной последовательности.

    Рычаг с новыми ромашками.

    Стоит заменить не только ромашки, но и сайлентблок на конце рычага.

    При сборке ставим шайбы там, где они были раньше.

Артикулы

Сайлентблоки подходят от ВАЗ-2109. Артикул 2108-2904040.

Выбор их огромен.

У нас установлены БМРТ (Балаково Металло Резино техника). Пробег на них небольшой, на данный момент приблизительно 10 000 км. Ощущения положительные.

Также стоит обратить внимание на:

  • ДААЗ
  • СЭВИ
  • LYNX
  • Точка опоры (полиуретан)
  • SS20

    Желтые сайлентблоки SS20 – полиуретановые, стоят подороже резиновых изделий.

Как понять, что сайлентблоки нужно менять

Трещины на сайлентблоках – повод для замены.

Ромашки рано или поздно рассыпятся, если не поменять их вовремя.

Проблемы с сайлентблоками начинаются со следующих симптомов:

  1. Появление стуков, скрипов и прочих посторонних шумов в процессе движения авто.
  2. Шины изнашиваются неравномерно.
  3. Управлять автомобилем становится труднее.
  4. В салоне ощущаются посторонние вибрации.

Если вы заметили хотя бы один из вышеперечисленных факторов, то сайлентблоки нужно менять. К счастью, сделать это можно своими руками.

Видео про замену сайлентблоков в гаражных условиях

 

Признаки замены сайлентблоков. Диагностика сайлентблоков передних поперечных рычагов. Причины выхода из строя и что выходит из строя в сайлентблоке

Придя на диагностику в автосервис, можно услышать, что в машине изношены сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать машину своими силами, это слово будет непонятным. Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что такое петли, где они, как определить неисправность в этом узле и главное, как заменить сайлентблоки рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблока колодки

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резино-металлическими петлями.Деталь представляет собой соединение двух металлических труб, между которыми находится резиновая вставка. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки. Задача этих элементов — изменять углы схождения колес ВАЗ 2110. Они также являются объединяющими частями подвески и гасят колебания, возникающие при движении.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков — 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются преждевременно. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, наличия гаража, регулярности диагностики ВАЗ 2110.

В этом материале замена сайлентблоков в передней подвеске будет разбираться, так как здесь они подвергаются большим нагрузкам, в результате изнашивается резина, а трубки изнашиваются. Эти части ВАЗ 2110 устанавливаются на задние и передние рычаги. Петли также используются как крепления для мотора, коробки передач и амортизаторов. Замена может производиться самостоятельно со смотровой ямой и домкратом.

Признаки неисправности

Определить причину неисправности сайлентблоков передней подвески достаточно просто.Симптомы этих деталей следующие:

  • Из-под передних колес ВАЗ 2110 слышен неестественный скрип резины, который отличается от шума, издаваемого колесами.
  • Появление стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резино-металлических петель, которые перестают скользить, в результате появляется шум.
  • Также неисправность можно определить при визуальном осмотре — на резине появляются трещины, надрывы и другие дефекты.
  • При появлении этих знаков снимите петли с задних и передних рычагов и осмотрите их на предмет повреждений. Металлические резино-металлические петли ремонту не подлежат, поэтому необходимо заменять новые детали.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимый инструмент

Для работы вам потребуются следующие инструменты и оборудование:

  • Съемник.
  • Набор ключей.
  • Набор отверток.
  • Молоток.
  • Тиски.
  • Долото.
  • ВД-40.
  • Смотровая яма и домкрат.

Съемник — самый важный инструмент, так как снятие сайлентблоков и их замена невозможно без съемника. Устройство можно купить или сделать своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта M12 и втулки длиной 60 мм и внутренним диаметром 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и шарнирных рычагов

Замена сайлентблоков передних рычагов производится следующим образом:

  1. Машину необходимо поставить на яму. Если на ВАЗ 2110 есть защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее снимаем гайки с болтов, удерживающих передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После удаления колесных болтов автомобиль необходимо поднять домкратом и демонтировать колесо;
  2. Вооружившись гаечным ключом на 24, нужно открутить гайки оттяжек. Если крепеж не поддается, то их нужно обработать WD-40. После снятия гайки закругленный кулак и шаровой шарнир можно отсоединить.Теперь передний рычаг можно полностью снять;
  3. Готово, теперь можно получить неисправные втулки. Далее следует взять новые детали и при помощи тисков вдавить их в рычаг. Сначала нужно вставить втулки от растяжек. Редко бывает, чтобы блок полностью садился в рычаг; это можно исправить несколькими ударами молотка;
  4. Следующим шагом будет вдавливание сайлентблоков рычагов. Если деталь полностью изношена, то после ударов молотка она выпадет.Новую деталь необходимо смазать перед установкой в ​​рычаг. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, смазывать лучше всего мыльной водой или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка производится в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжек бывает очень сложно, поэтому лучше не тратить 10 минут на каждую нить, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда невозможно сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет.Проверить сайлентблоки можно без демонтажа. Для этого нужно подойти к смотровой яме и осмотреть петлю — она ​​должна быть чистой, иначе можно не заметить повреждения. Резиновая часть петли не должна иметь разрывов и трещин. Еще один признак повреждения детали — это неправильный развал / схождение. Когда петли ломаются, нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и искривляются.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена. Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резино-металлические петли негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину забирают и выбрасывают.

Сайлентблок задней балки представляет собой резино-металлический шарнир. Деталь служит эластичной вставкой между компонентами автомобиля. Он состоит из двух втулок, между которыми установлено уплотнение из резины или другого эластичного материала. В последнее время широкое распространение получил полиуретан. Прокладка из эластичного материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать колебания кузову автомобиля.

Сайлентблок задней балки служит не только для соединения узлов подвески между собой.Также элемент крепится к стабилизатору поперечной устойчивости в точках крепления коробки передач и двигателя машины. Но подвеска имеет самые тяжелые условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замена производится регулярно.

Резиновые втулки не вечны. Обычно их хватает на 100 тыс. Км пробега, но из-за тяжелых условий эксплуатации срок замены может наступить раньше. По истечении половины этого срока необходимо проверить подвеску. Это единственный способ понять степень износа агрегата и определить, нужно ли его менять.

Порядок визуального осмотра:

  • загнать автомобиль в яму или приподнять домкратом;
  • очистить опоры подвески от грязи;
  • провести осмотр.

Резиновая вставка не должна иметь трещин или разрывов. Приметы такого рода говорят о том, что пора заменить сайлентблоки задней балки. Изношенная деталь впоследствии повлияет на управляемость, а это, в свою очередь, скажется на безопасности владельца автомобиля и окружающих.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при движении по бездорожью. Износ можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

  • при движении по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
  • повышенный износ резины по бокам;
  • повышенная вибрация при движении;
  • скрип или стук в области подвески;
  • подвеска стала работать тяжелее.

Один или несколько знаков указывают на то, что приостановка обслуживается. Задержка может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведет к потере управления в критической ситуации, а также к ускоренному износу шин. Пострадают и шарнирные сиденья и тогда придется менять рычаг — это увеличит стоимость ремонта.

Металлические части детали ломаются очень редко. Обычно резиновая прокладка изнашивается.

Причины преждевременной замены:

  1. Длительная эксплуатация, приводящая к высыханию резинового уплотнения и потере свойств.
  2. Взаимодействие с химическими веществами. Нефть и бензин разрушают резину.
  3. Неправильная установка.

Преждевременный износ свидетельствует о том, что необходимо найти причину и устранить ее. В противном случае процедуру замены придется вскоре повторить. Утечки масла будут хорошо видны, установка должна выполняться строго в соответствии с инструкциями, а соединения должны быть проверены.

Правильный выбор

Выбор делается после диагностики неисправности или при плановой замене. Необходимо понимать, какую роль играет деталь в подвеске. Его задача — гасить вибрации, которые неизбежно возникают из-за неровностей дороги.

Колебания при движении передаются на пружины подвески, где они частично демпфируются амортизаторами. Далее вибрация распространяется на раму через соединительные узлы. Частично гасится сайлентблоками за счет наличия мягкой основы между втулками. Поэтому качество фундамента должно быть на высоком уровне.Заводская версия подвески оснащена сайлентблоками на резиновой основе. Это проверенный материал, но есть и лучшие — например, полиуретан.

Преимущества полиуретана:

  1. Срок службы увеличен в 5 раз. Это позволяет производить замену на больших интервалах пробега и более агрессивно нагружать подвеску.
  2. Повышенная термическая стабильность. Полиуретан хорошо переносит перепады температур. В холодную погоду материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
  3. За счет плотной структуры материала повышается управляемость автомобиля.

Резина и полиуретан одинаково популярны. Сами водители выбирают, на чем ориентироваться. С резиновыми прокладками вы можете получить повышенный комфорт при езде, а улучшить управляемость можно только с полиуретаном. Но в последнем случае комфортность снижается, особенно это ощущают пассажиры.

При покупке детали лучше проконсультироваться у специалиста в магазине.Дело в том, что виброизоляторы внешне сложно отличить друг от друга — они практически похожи. Но их внешний диаметр иногда немного отличается, что вызовет затруднения при установке.

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки деталей. Вам понадобится инструмент — ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

Пошаговая инструкция:

  1. Автомобиль выезжает на яму или эстакаду.Поднять колесо на домкрате можно, но работать с подвеской так неудобно — приходится работать лежа. Опора домкрата не должна находиться в одной плоскости с кронштейном балки.
  2. Демонтировать балку подвески. Обязательно снимите трос стояночного тормоза.
  3. В кронштейнах есть специальные кронштейны, которые удерживают шланги тормозной системы … Скобы сняты.
  4. Демонтировать старый сайлентблок балки. Условия гаража предполагают использование молотка или кувалды. Работы следует выполнять аккуратно, чтобы не повредить сиденье, иначе возникнут проблемы с установкой новой детали.
  5. Седло очищено от грязи, нанесена графитовая смазка.
  6. Установить новую деталь. Замена сайлентблока задней балки производится так, чтобы не было зазоров и дырок. Вдавливание осуществляется легкими ударами молотка.
  7. Соберите балку в обратном порядке.

Замена окончена и можно сразу водить машину. Во время сборки следует проверить установку каждой детали и только потом переходить к сборке следующей. Таким же образом меняют втулку передней балки.

Демонтаж старой резинки производится за 3–4 сильных удара кувалдой. Удар должен быть строго по центру детали, не отклоняясь от вертикальной оси. Край зажима загибается стамеской для облегчения демонтажа.

Опытные мастера с помощью куска трубы выдавливают втулку задней балки. Важно, чтобы его диаметр был немного меньше, чем такой же параметр посадочного места. К детали прикрепляют трубку и бьют молотком.За несколько движений деталь снимется без лишних операций.

Сняв сайлентблок задней балки, проверьте сиденье. На нем не должно быть сколов и трещин. Если есть, деталь следует заменить. В противном случае новый сайлентблок не поместится как положено.

Съемник своими руками

Демонтаж и запрессовка новой детали — сложные этапы работы, особенно последняя. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует проводить с помощью специального приспособления — съемника.Вы можете сделать это сами или спросить у друга. С ним не нужно бить по деталям молотком, поэтому поломки не получится.

Подвеска автомобиля объединяет кузов и дорожное покрытие. Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность хода машины при движении.

Управляемость и маневренность автомобиля в первую очередь зависит от исправности и надежности подвески. Неисправные элементы подвески чреваты опасностью для водителя и пассажиров.По статистике, каждые 5 ДТП связаны с неисправной подвеской автомобиля.

Одним из основных элементов подвески автомобиля является сайлентблок. Именно он принимает на себя все нагрузки, передаваемые колесами автомобиля на кузов транспортного средства. За счет этого во многом обеспечивается курсовая устойчивость автомобиля.

Что такое сайлентблок?

У сайлентблока есть еще одно название — резинометаллический шарнир. Он состоит из 2-х комбинированных металлических втулок, разделенных прочной эластичной полиуретановой вставкой.

Его основная задача — гасить колебания стыков деталей, возникающие при движении станка. Неровности дорожного покрытия, ямы и другие препятствия передают на подвеску автомобиля большое количество ударных нагрузок. До 90% из них занимает сайлентблок.

В подвеске машины используются два типа резинометаллических шарниров для передних и задних колес … Это позволяет равномерно распределять ударную нагрузку по всей длине подвески.Они дополнительно устанавливаются в опоры редуктора и двигателя.

Срок службы сайлентблоков

Качественные сайлентблоки при правильной установке могут эксплуатироваться даже в самых неблагоприятных условиях продолжительное время. В среднем срок службы этого элемента подвески составляет от 70 до 150 тысяч километров.

Существенная разница в минимальном и максимальном сроке использования обусловлена ​​качеством продукта. Дешевые изделия из некачественного материала не выдержат серьезных нагрузок и быстро перестанут работать правильно.

Часто активная эксплуатация автомобиля в плохих дорожных условиях играет существенную роль в сокращении срока службы сайлентблоков. В первую очередь, это движение по грунтовым дорогам или бездорожью.

Признаки неисправности сайлентблоков

Плохое состояние трассы при активном использовании машины создает дополнительную нагрузку на подвеску. В результате сайлентблоки, получившие первый удар, начинают испытывать дополнительную нагрузку.

Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и тяг подвески.В профилактических целях специалисты рекомендуют проверять работоспособность сайлентблоков каждые 50 тысяч километров.

Это даст возможность на раннем этапе выявить возможные проблемы в работе подвески и правильно заменить сайлентблоки. Часто, если автомобиль долгое время не проходил профилактический осмотр, могут появиться критические неисправности, которые серьезно влияют на безопасность вождения.

Сегодня можно выделить следующие признаки неисправности сайлентблоков:

  1. в одну сторону;
  2. Боковой износ шин;
  3. Нарушение курсовой устойчивости автомобиля при торможении;
  4. Вибрация корпуса при движении машины;
  5. Внешние изменения целостности сайлентблоков;
  6. Подвеска скрипит при движении;
  7. Повышение «жесткости» подвески.

Каждый из этих признаков или вместе они указывают на возможную проблему в работе сайлентблока. Не игнорируйте их и продолжайте эксплуатировать машину.

Пренебрежение собственной безопасностью может очень плохо кончиться для водителя и пассажиров.

Если обнаружена неисправность одного или группы сайлентблоков, сомневаться нельзя. Вибрация, создаваемая автомобилем во время движения, не будет гаситься резиновыми элементами подвески и будет передаваться на другие детали, которые начнут разрушаться.

Игнорирование копеечной операции по замене сайлентблока может привести к значительным материальным затратам. Наибольшая сложность, связанная с заменой этих элементов, — это запрессовка. Операция требует использования специального оборудования.

Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой, можно обратиться к мастерам гаража, которые выполняют опрессовку сайлентблоков на кустарном оборудовании. Необходимо помнить, что качество работы в этом случае очень низкое. Гарантия на выполненные работы практически не дается.Все действия выполняете на ваш страх и риск.

Если вам нужно правильно заменить сайлентблоки, лучше всего обратиться в специализированные автосервисы. Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резинометаллических элементов.

Стоимость замены изделия складывается из стоимости самого резинового элемента и его прессовки. Как правило, вся операция по замене сайлентблоков не занимает много времени.

Спасибо за внимание, удачи на дорогах.Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи на сайте.

Представьте себе ситуацию, вы приходите на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем: что такое сайлентблок в автомобиле, для чего он нужен и зачем его менять.

Что это такое
Сайлентблок (так правильно говорить и писать, а не «саленблок» или «сайлентблок»), или иными словами резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми находится резиновая вставлять. Они служат для соединения частей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резиновой или полиуретановой) гасят колебания, передаваемые от одного агрегата к другому.

Где установлен сайлентблок? Они есть как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске … Они также используются для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс
Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100 тысяч километров, но в российских условиях осмотр нужно делать каждые 60 тысяч километров.Можно понять, по ощущениям ли изношена втулка подвески. Если у автомобиля ухудшается управляемость или реакция рулевого управления становится «ватной» с большой задержкой — это верный признак износа шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или провести осмотр резино-металлических петель самостоятельно.

Визуальный осмотр выглядит следующим образом: нужно загнать в яму и посмотреть на сайлентблок, очистить от грязи. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов.Желательно представить, как выглядит новый. Косвенным признаком является кривая развала / схождения, если раньше она была правильной. При отрыве сайлентблоков рычаги становятся немного кривыми.

Необходимо проверить люфт в сайлентблоках и, если величина завышена, срочно заменить.

К чему приводит несвоевременная замена? Если они сильно изношены, автомобиль может быстро заносить. Те. машину будет перебрасывать из стороны в сторону. Еще один признак износа — неравномерный износ шин.Не медлите с заменой, так как они могут разрушить шарнирные опоры, и тогда, например, вам придется менять рычаг передней подвески в сборе.


Обычные сайлентблоки резиновые служат до 100 тысяч км, а может и 40 и 60 тысяч. К примеру, по задней балке больше 150 000 км, по передней подвеске 60-80 000 км. Все зависит от условий эксплуатации. Что касается полиуретана, то по задумке, что они служат в 5 раз дольше — маркетинговый ход, толком никто не проверял. Но они прослужат в 2-3 раза дольше резиновых. К тому же они устойчивы к сильным морозам, когда резиновые блоки салена могут треснуть, а значит, прослужат дольше. Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс для их пробега.
Полиуретановые или резиновые втулки
Если в подвеске автомобиля есть резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшатся характеристики подвески и ее работа. Сайлентблоки из полиуретана прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали .Единственный недостаток полиуретана — более высокая цена по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.

Полиуретановые втулки улучшают поведение автомобиля на дороге, уменьшая нежелательные деформации подвески и устраняя эффект «сдавливания», присущий резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает так, как задумано конструкторами. Правильно подогнанные и подобранные детали из полиуретана лучше поглощают удары, вибрацию и шум, чем резиновые.

Если вы хотите улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки — это то, что вам нужно. Если спокойно переходить из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резинометаллических втулок.

В автомобиле важен каждый узел, и пренебрегать им не стоит, так как это может грозить разными последствиями. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, поскольку принимают на себя всю нагрузку, идущую с проезжей части, через колеса.Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

По сути, это соединение резина-металл, состоящее из двух металлических втулок и резиновой вставки. Это резина, которая действует как амортизатор и поглощает все колебания, которые обходят тело. Традиционно сайлентблоки передних рычагов имеют цилиндрическую форму.

Есть компании, которые используют полиуретан при производстве петель. В этом случае улучшаются эксплуатационные характеристики и технические характеристики.А срок их службы увеличивается в 5 раз по стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

  • сама система подвески;
  • место крепления рычагов;
  • место крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
  • Подушка двигателя.

А поскольку сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля воспринимают огромные нагрузки (осевые, радиальные, торсионные и другие), они первыми выходят из строя во всех деталях подвески.Однако ввиду их невысокой стоимости их замена не требует больших затрат.

Признаки неисправности

Признаком неисправной петли подвески может стать характерный скрип колес. Об этом также свидетельствует ухудшение управляемости автомобиля. Руль может среагировать с заметной задержкой, что не выгодно. Прохождение любых препятствий, будь то рельсы или различные неровности, препятствия, вы сможете почувствовать на себе хорошо.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать изнутри, также указывает на то, что втулки передних рычагов вышли из строя.В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки ясно указывают на то, что подвеска не в порядке. Вам следует как можно скорее посетить ближайший сервисный центр для проверки или оставить его в гараже.

Когда заменять петли

Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может прослужить довольно долго, до 100 тыс. Км. Но если учитывать состояние отечественных дорог и другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют проводить технический осмотр подвески каждые 50 тысяч километров.

Петли следует очистить перед осмотром для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещин на резине, ее вздутие, изломы говорят о неисправности детали. Сайлентблоки не подлежат ремонту, их можно только заменить.

Любой водитель должен знать, что наличие неисправности той или иной системы, агрегата, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или других узлов, их следует немедленно заменить.Сделать это можно в любом автосервисе. Хотя сам процесс не такой уж и сложный, и работу можно провести самостоятельно. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно первое время.

Что такое сайлентблок и зачем его менять

Сайлентблок — небольшая деталь подвески автомобиля, состоящая из двух вставленных одна в другую металлических гильз, зазор между которыми представляет собой резиновую вставку. Сайлентблоки служат для соединения частей автомобильной подвески, они смягчают колебания, передаваемые от одной детали к другой при движении автомобиля.Помимо подвески, резинометаллические соединения (так часто называют сайлентблоки) крепятся к другим системам автомобиля: двигателю, коробке передач, рычагам крепления, используются в стабилизаторах, амортизаторах и других элементах.

При эксплуатации авто-сайлентблоки большая нагрузка, поэтому необходимо проверять их состояние, заменяя при необходимости изношенный сайлентблок на новый. Состояние сайлентблока желательно проверять каждые 50 тысяч километров.Для определения состояния резиновых шарниров подвески нужно поставить в очередь переднюю и заднюю часть автомобиля, проверить рычаги на люфт и визуально проверить сайлентблок подвески. Внимательно осмотрите сайлентблок: если он потрескался или отслоился, то втулку необходимо заменить.

Такая, казалось бы, второстепенная деталь, например сайлентблок, влияет на исправность всего шасси автомобиля. Износ втулки влияет на управляемость автомобиля, травмируя ее, особенно при движении на высоких скоростях.Также изношенная втулка может вызвать неприятный скрип в подвеске, появление люфта и ощутимый крен машины. Не замененный вовремя изношенный сайлентблок может деформировать рычаг, что впоследствии повлечет за собой дорогостоящий ремонт.

Самостоятельно заменять сайлентблок подвески не рекомендуется, безопаснее обратиться к специалистам в мастерской. Для качественного монтажа требуется специальное оборудование и грамотный мастер, имеющий опыт подобных работ. В результате неграмотной замены сайлентблоков в процессе эксплуатации могут возникнуть проблемы, и новый сайлентблок раньше времени выйдет из строя. Например, если заменить сайлентблок подвески по незнанию полностью затянуть гайку оси рычага, когда автомобиль находится в подвешенном состоянии, сайлентблок скоро вывернется и придет в негодность.

Сменить сайлентблок на СТО или самостоятельно — это выбор
. ваш. Самое главное — это такие важные детали, как сайлентблок был исправен и машина уверенно держится в дороге, обеспечивая вашу безопасность.

Признаки замены сайлентблоков передних рычагов. Насколько важны сайлентблоки передних рычагов? Устройство

Придя на диагностику в автосервис, можно услышать, что в машине изношены сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать машину своими силами, это слово будет непонятным. Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что такое петли, где они, как определить неисправность в этом узле и главное, как заменить сайлентблоки рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблока колодки

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резино-металлическими петлями. Деталь представляет собой соединение двух металлических труб, между которыми находится резиновая вставка. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки. Задача этих элементов — изменять углы схождения колес ВАЗ 2110. Они также являются объединяющими частями подвески и гасят колебания, возникающие при движении.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков — 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются преждевременно. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, наличия гаража, регулярности диагностики ВАЗ 2110.

В этом материале будет разбираться замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь они подвергаются большим нагрузкам, в результате перетирается резина и изнашиваются трубки. Эти части ВАЗ 2110 устанавливаются на задние и передние рычаги. Петли также используются как крепления для мотора, коробки передач и амортизаторов. Замена может производиться самостоятельно со смотровой ямой и домкратом.

Признаки неисправности

Определить, что сайлентблоки являются причиной неисправности передней подвески, довольно просто. Симптомы этих деталей следующие:

  • Из-под передних колес ВАЗ 2110 слышен неестественный скрип резины, который отличается от шума, издаваемого колесами.
  • Стук в передней части автомобиля. Это связано с износом резино-металлических петель, которые перестают скользить, в результате появляется шум.
  • Также неисправность можно определить при визуальном осмотре — на резине появляются трещины, надрывы и другие дефекты.
  • При появлении этих знаков снимите петли с задних и передних рычагов и осмотрите их на предмет повреждений. Металлические резино-металлические петли ремонту не подлежат, поэтому необходимо заменять новые детали.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимый инструмент

Для работы вам потребуются следующие инструменты и оборудование:

  • Съемник.
  • Набор ключей.
  • Набор отверток.
  • Молоток.
  • Тиски.
  • Долото.
  • ВД-40.
  • Смотровая яма и домкрат.

Съемник — самый важный инструмент, так как снятие сайлентблоков и их замена невозможно без съемника. Устройство можно купить или сделать своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта M12 и втулки длиной 60 мм и внутренним диаметром 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и шарнирных рычагов

Замена сайлентблоков передних рычагов производится следующим образом:

  1. Машину необходимо поставить на яму.Если на ВАЗ 2110 есть защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее снимаем гайки с болтов, удерживающих передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов автомобиль необходимо поднять домкратом и демонтировать колесо;
  2. Вооружившись гаечным ключом на 24, нужно открутить гайки оттяжек. Если крепеж не поддается, то их нужно обработать WD-40. После снятия гайки закругленный кулак и шаровой шарнир можно разъединить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;
  3. Готово, теперь можно получить неисправные втулки. Далее следует взять новые детали и при помощи тисков вдавить их в рычаг. Сначала нужно вставить растяжные втулки. Редко бывает, чтобы блок полностью садился в рычаг; это можно исправить несколькими ударами молотка;
  4. Следующим шагом будет вдавливание сайлентблоков рычагов. Если деталь полностью изношена, то после ударов молотка она выпадет.Новую деталь смазать перед установкой в ​​рычаг. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, смазывать лучше всего мыльной водой или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка производится в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжек бывает очень сложно, поэтому лучше не тратить 10 минут на каждую нить, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда невозможно сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет.Проверить сайлентблоки можно без демонтажа. Для этого нужно подойти к смотровой яме и осмотреть петлю — она ​​должна быть чистой, иначе можно не заметить повреждения. Резиновая часть петли не должна иметь разрывов и трещин. Еще один признак повреждения детали — это неправильный развал / схождение. Когда петли ломаются, нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и искривляются.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена. Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резино-металлические петли негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину забирают и выбрасывают.

Представьте себе ситуацию, вы приходите на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем: что такое сайлентблок в автомобиле, для чего он нужен и зачем его менять.

Что это такое
Сайлентблок (так правильно говорить и писать, а не «саленблок» или «сайлентблок»), или иными словами резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми находится резиновая вставлять. Они служат для соединения частей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резиновой или полиуретановой) гасят колебания, передаваемые от одного агрегата к другому.

Где установлен сайлентблок? Они используются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске. Также они используются для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс
Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100 000 км пробега, но в российских условиях осмотр нужно проводить каждые 60 000 км. Можно понять, по ощущениям ли изношена втулка подвески.Если у автомобиля ухудшается управляемость или реакция рулевого управления становится «ватной» с большой задержкой — это верный признак износа шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или провести осмотр резино-металлических петель самостоятельно.

Визуальный осмотр выглядит следующим образом: нужно загнать в яму и посмотреть на сайлентблок, очистить от грязи. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно представить, как выглядит новый. Косвенным признаком является кривая развала / схождения, если раньше она была правильной.При отрыве сайлентблоков рычаги становятся немного кривыми.

Необходимо проверить люфт в сайлентблоках и, если он чрезмерный, срочно заменить.

Что приводит к несвоевременной замене? Если они сильно изношены, автомобиль может быстро заносить. Те. машину будет перебрасывать из стороны в сторону. Еще один признак износа — неравномерный износ шин. Не медлите с заменой, так как они могут разрушить шарнирные опоры, и тогда, например, вам придется менять рычаг передней подвески в сборе.


Обычные сайлентблоки резиновые служат до 100 тысяч км, а может и 40 и 60 тысяч. Например, больше 150 000 км идет по задней балке, 60-80 тысяч по передней подвеске. Все зависит от условий эксплуатации. Что касается полиуретана, то по задумке, что они служат в 5 раз дольше — маркетинговый ход, толком никто не проверял. Но они прослужат в 2-3 раза дольше резиновых. Плюс они устойчивы к сильным морозам, когда резиновые саленблоки могут треснуть, а значит, прослужат дольше.Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс для их пробега.
Полиуретановые или резиновые втулки
Если в подвеске автомобиля есть резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшатся характеристики подвески и ее работа. Сайлентблоки из полиуретана прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали . Единственный недостаток полиуретана — более высокая цена по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.

Полиуретановые втулки улучшают поведение автомобиля на дороге, уменьшая нежелательные деформации подвески и устраняя эффект «сдавливания», присущий резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает так, как задумано конструкторами. Правильно подогнанные и подобранные детали из полиуретана лучше поглощают удары, вибрацию и шум, чем резиновые.

Если вы хотите улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки — это то, что вам нужно. Если спокойно переходить из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резинометаллических втулок.

Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле — это перечень услуг, предоставляемых СТО AutoPride. Когда наступает момент замены сайлентблоков, и как это сделать самому?

Секреты мастерства авто и все этапы монтажа — в нашей статье.

Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты — диагностика

Регулярное техническое обслуживание вашего автомобиля — необходимое условие (как известно всем водителям) безопасности дорожного движения.

В большой степени это касается шасси и подвески автомобиля, его узлов и отдельных деталей.

Одним из элементов (вроде бы незначительных, но крайне важных) является сайлентблок , представляющий собой 2 металлические втулки с резиновой вставкой по центру.

Этот элемент соединяет детали подвески и, благодаря эластичной (полиуретановой или резиновой) вставке, гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. Именно на нем действуют самые мощные нагрузки: сайлентблок призван «принимать на себя удар», получаемый подвеской автомобиля.

Где находится сайлентблок?

Чаще всего этот элемент устанавливается в передней и задней подвеске ТС.

Кроме того, деталь используется как анкерный элемент для коробок передач, амортизаторов и двигателя.

Естественно, каждый такой амортизатор требует регулярного контроля.

Замена сайлентблоков: как определить, что момент настал?

Как правило, ресурс сайлентблока составляет около 100000 км.Но учитывая состояние российского «бездорожья», рекомендуется осматривать элементы каждые 50 000 км.

Причиной обращения в СТО в этом случае являются следующие «симптомы» …

  • Плохая управляемость.
  • «Запрещенная» реакция рулевого управления на поворот.
  • Трещины и разрывы резиновой части элемента при визуальном осмотре на «яме».
  • Кривая развала / схождения (обнаружена внезапно).
  • Чрезмерный люфт в элементе.
  • Неравномерный износ шин (что красноречиво говорит о проблемах развала колес и, соответственно, подвески).

Ремонтировать или ждать?

Сильный износ сайлентблоков грозит тем, что машина вдруг «проедет» на скорости. Даже летом он может стать причиной аварии, не говоря уже о зиме. Поэтому замена элементов обязательна.

Также стоит отметить, что в случае разрушения креплений сидений потребуются сами петли Замена передней части / рычага подвески … Вот почему так важна своевременная диагностика.

Диагностика — как определить проблему или убедиться, что она отсутствует?

  1. Заезжаем в «яму» или поднимаем машину домкратом.
  2. Снимаем шаровые опоры.
  3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем рычаг подвески в стороны: нужно следить, чтобы он не «упал». Рычаг должен вернуться в исходное положение (если он исправен).
  4. Проверка втулки. Не должно наблюдаться поворота относительно выступов.
  5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на предмет стука внутри элемента, а также на предмет видимых механических повреждений и трещин (прим. — на резине и металле).
  6. Проверяем, есть ли люфт. Его наличие — сигнал к срочной замене элемента.

Замена сайлентблоков на авто — пошаговая инструкция

Подготовка к замене сайлентблоков.

Не обойтись без домкрата или ямы, набора для замены деталей и инструмента, необходимого для выдавливания сайлентблока.

  1. Автомобиль устанавливается на «яму» (осмотр) и снимается защита картера, если таковая имеется.
  2. Откручиваем гайки, которые служат для фиксации передних рычагов. Гаечным ключом № 17 откручиваем гайку, с помощью которой стабилизатор крепится к рычагу, а болт вынимаем молотком (вручную вывернуть очень сложно).
  3. Отрываем болты крепления переда / колеса и домкратом приподнимаем нужный нам борт транспортного средства, после чего снимаем колесо.
  4. Далее следует откручивание следующих гаек — на раскосах. Здесь без наплечного ключа не обойтись. На заметку: гайки ВД-40 перед откручиванием следует обработать (известное всем автомобилистам вещество).
  5. После — шаровая опора, которая отодвигается от поворотного кулачка, и пара болтов, после откручивания которых демонтируется рычаг.
  6. Теперь с помощью специального приспособления демонтируются сайлентблоки, очищаются проушины от грязи.
  7. Далее — запрессовка новых элементов. При отсутствии спец / набора их заменяют молоток, зубило и русская смекалка. Но есть риск повредить элемент или его часть.
  8. Далее запрессованный сайлентблок смазывается мыльной водой и устанавливается на свое законное место. Возвращаем все на место, но в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

После замены сайлентблоков процедура развала / схождения обязательна на случай, если при демонтаже что-то было нарушено.

Конечно, при наличии талантов и минимальных знаний устройства автомобиля можно самостоятельно заменить вышеперечисленные элементы.

Но при малейших сомнениях доверьте эту кропотливую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков влетала не раз умельцам в копеечку). И не откладывайте визит на СТО — безопасность дороже!

В замене сайлентблоков вам окажут помощь специалисты, имеющие многолетний опыт работы, качественное современное оборудование и доступные цены.

Видеоинструкция по замене сайлентблоков на автомобиле

Сайлентблок — это деталь автомобиля, задача которой — уменьшить шум подвески. Сайлентблок является промежуточным звеном между элементом подвески (подрамник, пружина, амортизатор, рычаг и т. Д.) И конструкцией жесткого кузова. Если прикрутить металлическую деталь подвески к металлической части кузова, вы будете отлично слышать каждую вибрацию подвески, соединение будет слишком тугим, что снизит уровень комфорта автомобиля.

Как работает сайлентблок

По своей сути сайлентблок представляет собой цилиндр, внутри которого вставлена ​​резина, а чтобы резина не изнашивалась на крепежном болте, внутрь резины вставлена ​​металлическая втулка. Посмотрите на картинку, как это выглядит вживую.

В итоге все удары по подвеске глотаются резиновой частью, и к кузову почти ничего не доходит.

Как понять, что вышел из строя сайлентблок

Все просто: он перестает выполнять свои функции, и при проезде неровностей с большой амплитудой хода колеса (рельсы, глубокие неровности) начинаешь слышать неровности.Если подвеска начинает стучать, осмотрите ее с ямы. Резиновая часть вышедшего из строя сайлентблока порвана, и при перемещении рычага можно увидеть, что сайлентблок позволяет своей внутренней втулке слишком сильно двигаться.

Поскольку сайлентблок уже не может удерживать узел подвески, точность подвески нарушается, автомобиль может начать вилять, требуя рулевого управления. Разумеется, о нормальном развале-схождении уже нельзя будет говорить, и мастер не сможет настроить подвеску по новой, так как при движении машины развал-схождение будет постоянно меняться.Хороший способ диагностики: пневматический стенд, на котором создается достаточно большая нагрузка на колесо, в результате чего вылезают все больные места.

Какие бывают сайлентблоки

Все они расположены одинаково, однако для предотвращения передачи большого количества шума или для увеличения мобильности резиновая часть часто выполняется не как одно целое, а как если бы она состояла из двух частей, соединенных между собой перегородки. Иногда с целью снижения износостойкости резиновую деталь заменяют полиуретановым аналогом.Полиуретановые втулки несколько жестче и шумнее, но в целом у них больше пробег.

Причины выхода из строя и что выходит из строя в сайлентблоке

Довольно сложно представить, что ломаются металлические части сайлентблока. Если говорят, что сломался сайлентблок, значит, начала ломаться резиновая составляющая детали или уже сломалась. Причины выхода из строя сайлентблоков три:

  • Длительный срок службы, в результате чего резина высыхала, теряла эластичность и начинала трескаться и рваться
  • Химическое воздействие на резиновую деталь.Например, на сайлентблок попало слишком много масла, что привело к его коррозии.
  • Неправильная установка. Затягивание болтов сайлентблока следует производить только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, а не подвешен. Но увы, многие автосервисы не соблюдают это правило, в результате натянутое навесом колесо оказывается в крайней точке, и при попадании на колеса сайлентблок сильно закручивается и со временем порвется резина, без отклонения даже трети срока. Еще один тонкий момент — установка сайлентблока с перегородками.Такие сайлентблоки можно устанавливать в строго определенном положении, и при неправильной установке сайлентблок выйдет из строя очень быстро.

Как заменить сайлентблок

Как правило, сайлентблок сначала навинчивается на одну деталь или вдавливается в нее, которая сопрягается с ее внешней оболочкой, после чего деталь ставится на место и вкручивается болтом, продетым через внутреннюю втулку сайлентблока. .

Зная, как устанавливается сайлентблок, нетрудно догадаться, что снимается он либо выбиванием, либо откручиванием. При выбивании, или выдавливании очень важно не повредить плоскость сопряжения сайлентблока и элемента подвески, так как сайлентблок при этом может входить неплотно или не вдавливаться.

При установке обратите внимание на то, как должен стоять сайлентблок, так как не все сайлентблоки можно установить произвольно. Если сайлентблок имеет конструкцию с перегородками, он должен иметь строгое рабочее положение. Если пренебречь строгим монтажным положением, нагрузка на перегородки будет слишком велика и сайлентблок выйдет из строя.

Затяжка подвески с соединениями через сайлентблок осуществляется исключительно в положении «машина стоит колесами на земле», так как подвеска перед затяжкой должна занять рабочее положение. Если игнорировать это правило, сайлентблок закрутится и его ресурс значительно уменьшится.

Сайлентблоки Лада (Ваз) выдерживают от 50 до 200 тысяч километров пробега авто. Все зависит от условий эксплуатации и правильной диагностики.Наша статья о роли сайлентблоков, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их спасти, чтобы не тратить деньги в автосервисе каждые 30 тысяч пробегов.

Сайлентблоками называют резино-металлические петли, которые представляют собой две металлические втулки с резиновой вставкой между ними. Эти детали позволяют соединять различные элементы подвески. Эластичная вставка (резина или полиуретан) гасит вибрации, возникающие при движении автомобиля.

Диагностика сайлентблоков под силу

Требования к простой диагностике сайлентблоков своими руками:

  • Поднять автомобиль (домкратом или подъемником)
  • Визуально проверить наличие дефектов резиновых вставок
  • Проверить поведение рычага при повороте
  • Слушайте, нет ли ударов и люфтов.

Основными признаками неисправности сайлентблоков передних рычагов являются постоянный выход автомобиля с хода и неравномерный износ шин. Заметив эти особенности, не спешите хвататься за голову и кошелек. Попробуйте сначала разобраться в проблеме самостоятельно. Диагностика сайлентблоков своими руками довольно проста.

Для этого достаточно использовать подъемник или домкрат. На подвесной машине шаровые опоры разъединены, и вот вам, состояние сайлентблоков — кратко.Рычаг подвески не должен упасть. При качании вертикально он должен отскочить назад и вернуться в исходное положение. Собственно, это его работа. Втулка сайлентблока не должна вращаться относительно выступов. Если что-то из этого не соответствует реальному состоянию — признаки износа сайлентблоков передних рычагов на лицо.

Спасибо за подписку!

Одновременно осмотрите шарниры подвески на предмет возможного отслоения резины. Резина также может потрескаться или вздуться в шарнирных соединениях.Диагностика сайлентблоков требует обращать внимание на наличие люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков. Помните! С опозданием разрушает точки соприкосновения шарниров, а это чревато полной заменой элементов рычага передней подвески.

Новый комплект сайлентблоков передней подвески полиуретана для авто. Бесшумный звук. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти.

Image 162500656. Новый комплект полиуретановых втулок передней подвески для автомобилей.Бесшумный звук. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 162500656.

Новый комплект полиуретановых втулок передней подвески для автомобилей. сайлентблоки переднего моста внедорожника

S M L XL Редактировать

Таблица размеров

Размер изображения Идеально подходит для
S Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
L Плакаты и баннеры для дома и улицы.
XL Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать Электронный Всесторонний

6048 x 4024 пикселей | 51. 2 см x 34,1 см | 300 точек на дюйм | JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

6048 x 4024 пикселей | 51,2 см x 34,1 см | 300 точек на дюйм | JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредита

Самая низкая цена
с планом подписки

  • Попробовать 1 месяц на 2209 pyб
  • Загрузите 10 фотографий или векторов.
  • Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

. Принимать

Признаки неисправности сайлентблоков передних рычагов. Проверка и замена сайлентблоков на авто

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и подвески — одно из основных сервисных мероприятий, которые абсолютно необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения и другие динамические характеристики зависят от функционального состояния многих узлов и деталей, в том числе сайлентблоков.

Таким образом, принцип, согласно которому у каждой базовой берлинской альфы есть свои аналоги-купе, а открытая версия, утратил свою преемственность. Арны, к сожалению, недостаточно, чтобы игнорировать тишину, которая не приносит ничего нового. Но вот там, где упоминается кризис и где есть слабые места и провалы, по этой модели не удастся снять завесу молчания. Вам просто нужно дать ему два абзаца.

Менее жестоко, чем 7 лет назад, это привело не к сокращению производства, а к временному снижению спроса.Это привело к перепроизводству автомобилей во всем мире. Кроме того, увеличились затраты на их производство, например, из-за необходимости вложений в автоматизацию. Выживание на высококонкурентном рынке во многом зависело от производительности. Все это привело к созданию новых серийных альянсов, по крайней мере, на уровне совместных исследований и разработки базовых компонентов.

Сайлентблоки или резинометаллические петли — это детали, используемые в качестве эластичных креплений для компонентов шасси и подвески. Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь, — поглощать удары и вибрации, возникающие между деталями шасси и подвески.Есть два типа сайлентблоков — передний и задний. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторы, рычаги, амортизаторы), а вторые — на задней оси. Следует отметить, что сайлентблоки, как виброизоляторы, также используются в системе крепления двигателя и коробки передач.

Официально речь шла о дифференциации, поэтому предложение было более привлекательным в заполненном тогда сегменте. С 20-летней перспективы можно увидеть, что неудачно выбранная попытка партнерства закончилась горьким поражением.Прежде всего, качество работы и, следовательно, качество изготовления на новом заводе на юге, в том же районе Неаполя, привело к повторению всех проблем, известных по Помильяно. В-третьих, тела, доставленные в итальянские порты на судах, медленно выгружаемые из-за продолжительных ударов и забившиеся на причале, отправлялись на завод с толстым слоем соленой соли.

Срок службы и признаки неисправности сайлентблоков

Все детали и элементы автомобиля требуют постоянного осмотра, своевременного обслуживания и ремонта.Резино-металлические петли не исключение. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тысяч км пробега, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов. Основными признаками, свидетельствующими о необходимости замены сайлентблоков, являются:

В-четвертых, наконец, что является логическим завершением этих помещений, заказчики упустили урод. За 5 лет производства было создано менее 60 000 экземпляров. Даже обыватель может сделать вывод из этой истории: все произошло у него на голове.Если бы итальянцы красили машину, а японцы это делали, все было бы руками и ногами, но поскольку все было наоборот, мы получили своеобразное утверждение: шотландская расточительность, русское воздержание.

Во второй половине 1970-х эссенция стала разбавляться. Во всех Alfettas и нескольких версиях Juliet удлиненные высшие передачи означали, что пять больше подходят для мирного дрифта, а красная линия и максимальная скорость достигают четырех.

  • Разрушение (растрескивание) резиновых втулок
  • Чрезмерный люфт в резинометаллическом соединении
  • потеря курсовой устойчивости (раскачивание автомобиля из стороны в сторону)
  • Неравномерный боковой износ протекторов шин
  • скрипы и шум при движении

Функциональное состояние петель передней и задней подвески рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50 000 км. При этом следует учитывать, что сбалансированный и аккуратный стиль вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения деталей подвески и ходовой части.

Пора менять сайлентблок

Только Альфасуд защищал свои защитные качества от дефляции.


К счастью, этот аргумент односторонний. Варианты, сохраняющие всю сущность, содержащиеся в менее изысканной форме, также были доступны всегда. Итальянское слово grinta, обозначающее агрессивное поведение двигателя и машины, быстро вернулось в словарный запас алфавита.

Стагнация на рынке автомобилей с большой мощностью и высоким расходом топлива, то есть практически во всем спортивном сегменте, нанесла непоправимый ущерб. Мелкие производители экзотических суперспортивных товаров тонули один за другим, как линкоры в Перл-Харборе.

Замена сайлентблоков

Перед заменой сайлентблоков необходимо определить, какие именно соединения требуют ремонта. Для проведения диагностики автомобиль вывешивают на подъемник и осматривают соединения шасси и элементов подвески на предмет люфта и повреждений. Замена поврежденных шарниров производится штатным слесарным инструментом, специальным приспособлением для запрессовки сайлентблоков в штатные посадочные места, а также съемником концов рулевой тяги и шарикоподшипников.

Как правило, проблема заключалась в снижении продаж всех средних и больших автомобилей и появлении новой привычки сначала искать курильщиков. Эта ситуация серьезно подорвала доходы компании и повлияла как на смелость идей, так и на размер бюджета на исследования и разработки в последующие годы.Поколение ’68 Когда нефтяной кризис подошел к концу, более молодое поколение уже присутствовало на европейском рынке закупок. В середине 1970-х те же люди сохранили некоторые из своих альтернативных верований, хотя и не настолько яростно, чтобы столкнуться с полицией.

Наибольшую трудность представляет замена сайлентблоков в узлах крепления силового агрегата и коробки передач. Эту кропотливую операцию желательно проводить исключительно на станции. сервисное обслуживание, где есть все необходимое оборудование и работа выполняется профессионалами высокого уровня.

Однако пацифистские мотивы и социально-левые взгляды остались живы; появилось новое экологическое сознание. Эта новая мода на семейный туризм, дешевый, тихий и близкий к природе, подтолкнула старые, более дорогие и эксклюзивные экскурсии к краю. То, что вы любили в конце семидесятых, внезапно превратилось в дешевую маленькую японскую машину. Альфа не предлагала ни лимузинов, ни дорогих купе, и постепенно теряла свой традиционный сегмент рынка. Мы должны помнить, насколько неоднозначным и сложным был немецкий рынок, который сегодня приписывают шовинизму — вкусу только к тому, что ему принадлежит.

Важно помнить, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей ходовую часть и элементы подвески, необходимо в обязательном порядке отрегулировать углы установки колес.

Как заменить сайлентблок своими руками видео

К чему может привести несвоевременная замена сайлентблоков?

Именно там, в Федеративной Республике, у машин из Милана были самые большие поклонники неитальянского происхождения, где компетентная клиентура с высокой технической культурой, воспитанная в профессиональных журналах, ценила передовые решения итальянских автомобилей и соблазняла их темпераментом. и спортивность.В общем, подведем итоги: в тридцатые годы Германия была самой большой аудиторией гонок Гран-при. Репортеры описали Alpha в подробных тестах и ​​таблицах, сравнивая их с международными соревнованиями, а их достоверные описания и отчеты были окрашены восхищением и завистью к романтической привлекательности итальянских автомобилей.

Сайлентблоки — это части автомобиля, которые отвечают за соединение определенных узлов и элементов механизмов. Они устанавливаются как спереди, так и используются для соединения элементов подвески и крепления рычагов, крепления двигателя и коробки передач автомобиля.Существует несколько видов сайлентблоков, но чаще всего используются плавающие сайлентблоки.

Изношенный сайлентблок: последствия для автомобиля

У мужчин от 16 до 80 лет звучание имен Джульетта или Джулия ассоциировалось с красивыми линиями, агрессивными двигателями и спортивным приключением. Коммерческие контакты начались поздно. Немецкий заказчик был зрелым, требовательным, критичным и ожидаемым от него совершенством. С другой стороны, он не заплатил за то, что в итоге выбрал. Эти основные рыночные требования также включали адекватную сеть продаж и обслуживания.Итальянцы, полностью осознавая это, начали действовать. Купили 32 тысячи квадратных метров. в Грисхайме, на окраине Франкфурта, и построил там современный импортно-дилерский и сервисный центр.

Конструкция сайлентблоков

Сайлентблок представляет собой шарнир, конструкция которого состоит из металлических втулок и расположенной между ними прокладки. Такая вставка изготовлена ​​из полиуретана или резины и гасит вибрации, передаваемые от одного механизма к другому.

Устройство плавающих сайлентблоков

Плавающий сайлентблок представляет собой шарнирный шарнир.Вместе с другими сайлентблоками и амортизаторами он отвечает за обеспечение скоростного преимущества автомобиля, динамику разгона и торможения, управляемость.

Другие станции обслуживания были открыты в Мюнхене и Бремене, а затем в Висбаден-Пастель, Гамбурге, Баварском Фюрте, Мангейме и Аахене. Ожидая своей очереди, фанаты купили их после 50 000 марок. Германия также является мощным местом для кастомизации и настройки автомобилей, рынком высокопроизводительных компонентов и дополнительных аксессуаров.Есть также сотни малых и больших ралли и гонок. Это вызвало интерес тюнеров к этим автомобилям. Zehnder начал специализироваться на подготовке к спорту.

И они могли позволить себе подтвердить свою симпатию к решению о покупке. Немцы могут быть преданными фанатами, но они остаются приземленными и приземленными. Но несколько лет спустя, когда Альфасуд уже был импортирован в Германию, быстро проявились скандальные недостатки качества этой теоретически превосходной конструкции.В одном из экземпляров лобовое стекло выпало из рампы. Такие факты впечатляют, слухи быстро распространяются и портят хорошую репутацию. Для этого журналисты стали замечать технологические недоработки.


В отличие от других подобных деталей шаровые опоры обеспечивают подвижное и надежное соединение рычагов, опор подвески и колес автомобиля, так что они могут двигаться в разных направлениях в определенных плоскостях, в том числе и в вертикальной. Плавающий сайлентблок обеспечивает подвижное соединение между стойкой колеса и рычагами подвески, так что передние колеса могут поворачиваться и реагировать на вертикальные колебания пружины.

Постепенно новое мнение об Альфах распространилось, подрывая их репутацию. Они ржавеют в северном климате, ломаются, их электрик на уровне фонарей на дереве. Но преимущество современности в собственной продукции и продвижение цен как на сильные, так и на турбированные версии японских автомобилей сделали поражение полным.

Они были разочарованы тем, что компания, которой они восхищались, предала их, опустив их ниже традиционно высокого порога. Но в Америке есть что-то для себя, что там можно найти все и у всех, в том числе и от серьезных ценителей.спортивная машина.

Типы конструкции сайлентблоков

Шаровые опоры для автомобилей выпускаются в нескольких вариантах. Первая модель состоит из корпуса, в отверстии которого установлен шариковый палец со сферической головкой, выполненный из композитного материала вставки и пружины, прижимающей вставку. Отверстие в корпусе сквозное, его стенки состоят из конической и цилиндрической поверхностей. Конические участки расположены на внешней поверхности вставки на равном расстоянии друг от друга.Они взаимодействуют с кольцевой пружиной сжатия и равноудаленной поверхностью тела. В корпусе установлена ​​крышка, прижимающая пружину, а сам пружинный элемент включает в себя пружинную и опорную секции.

Срок службы и признаки неисправности сайлентблоков

Последующие модели были адаптированы под американские стандарты. Однако только экономный сумасшедший будет презирать награду, полученную за это смирение: это был значительный приток долларов в банкомат в Арезе.Монреаль должен был быть спланированной атакой на этот рынок. В 164 году импортер потребовал заменить ручки рулевой колонки на более толстые и более прочные, потому что покупатели, привыкшие к грубым джипам, просто сломали их. В результате интерьер был переработан, чтобы обеспечить удобство местных лимузинов.

Недостатки конструкции сайлентблока

Плавающий задний сайлентблок, имеющий описанную выше конструкцию, имеет недостатки — дороговизна пружинного элемента и слишком сложная конструкция. По наиболее важным для такой детали характеристикам ближайшим аналогом является шаровая опора, состоящая из корпуса, шарового пальца, зажимной втулки и вставки. Гильза, в отличие от пружины, выполнена из полимерного материала.

Более того, американцы мчались по Альфе, добившись больших успехов. Экспорт Альфасуда вообще не учитывался — кто знает, верен ли он, учитывая успех еще небольших автомобилей, таких как. Но важны факты, а не планы. В результате американцы были разочарованы не меньше, чем немцы и англичане.Предложение на их рынке резко сузилось, им негде было обслуживать и ремонтировать купленные автомобили. Они приложили много усилий для организации профессиональных клубов, через которые они делились своим опытом и организовывали частную раздачу запчастей.

Обратной стороной этой конструкции является сложный и трудоемкий производственный процесс. Для изготовления петель, способных выдавливать все тело с задней стороны пальца, требуется специальное оборудование.


Анализ всех существующих конструкций шаровых опор позволяет сделать следующие выводы:

Новичок из Северной Европы, проезжая по итальянским дорогам в конце 80-х годов прошлого века, задался вопросом: чего не хватает? О, да! — понял: японских машин почти нет! После Маастрихтского договора правила ЕС устранили такие барьеры на рынке, которые, несомненно, были выгодны для итальянской автомобильной промышленности, поскольку изолированное развитие ей не помогло. Ошибочно игнорировать ту простую истину, что конкуренция способствует прогрессу, совершенствует технологии и улучшает продукт. Обычно итальянцы лидировали в общих концепциях, но дизайну и исполнению деталей нужно учиться у лучших.

  1. Характеристики таких деталей зависят от года выпуска и производителя.
  2. Плавающие сайлентблоки развиваются по мере изменения материала и конструктивных особенностей вставок — начиная от элементов из металла и заканчивая тефлоновыми деталями, закрытыми пластиковым сепаратором.
  3. Количество деталей сайлентблоков за последние годы уменьшилось с 12 до 6. Это было достигнуто за счет исключения элементов, которые отвечали за смазку и регулировку шаровой опоры в процессе эксплуатации автомобиля.
  4. Все шаровые опоры требуют надежной и качественной защиты трущихся поверхностей от загрязнений. Специальные чехлы для опор — пыльники — имеют непродолжительный срок службы из-за быстрого износа. Чтобы уменьшить износ и трение, стараются использовать вкладыши с тефлоновыми кожухами в пластиковых корпусах. Надежность петель также повышается за счет увеличения пальцев.

Принцип работы плавающих сайлентблоков

При нормальных и средних нагрузках плавающий сайлентблок ведет себя как обычный шарнир, но с увеличением степени удара его стойкость к сильным ударам увеличивается, но не вредит резине группа. Подобный результат достигается за счет того, что внутри детали находится жидкость, поэтому петля получила название плавающей.

Как ребенок, спрятанный в доме, который не контактирует со своими сверстниками в детском саду, они были другими, нетипичными.Частично это было связано с их привлекательностью с точки зрения водителя из Северной Европы, которому надоело однообразие, царящее в компактном сегменте. Но отсутствие вентиляции на рынке имело и недостатки. Более интенсивный контакт с предложениями из разных уголков мира позволит избежать многих мелких недостатков. В качестве темы возьмем эргономику, бурное развитие которой в автомобилестроении произошло только во время альфа-кризиса.

При движении автомобиля все его узлы, соединенные сайлентблоками, также приходят в движение.Это приводит к угловому смещению шарового пальца относительно корпуса. Усилие передается от корпуса шарнира на палец через вставку, износ головки компенсируется пружиной.

Внутренняя поверхность вставки имеет большой диаметр, что снижает нагрузку на поверхность головки и гарантирует высокий уровень износостойкости конструкции в целом. Полимерный вкладыш прижимается к вкладышу перед сборкой петли. Плавающий задний сайлентблок, особенно его металлические части, покрыт специальным защитным составом, защищающим от коррозии.

Вращение против часовой стрелки и вращение против часовой стрелки, но оптически против часовой стрелки, потому что спидометр был масштабирован сверху вниз так, что, когда указатель ускоряется, вместо того, чтобы подниматься вверх, он опускается или переключается, оставляя стекло вместе со всей клавиатурой другого пуговицы на потолке на потолочной консоли у зеркала — это примеры освежающей нетипичности и избегания клише, но также и несколько причуд. Дело не в том, что перед водителем стоит только большой тахометр, а в том, чтобы сгруппировать все остальные индикаторы посередине платы.

Как крепятся сайлентблоки

Петли устанавливаются в рычаги подвески несколькими способами. Самый распространенный способ крепления плавающего сайлентблока «КИА Сид» — вдавливание детали вместе с внешней втулкой в ​​проушину рычага. Он в нем закреплен за счет силы трения. Такая конструкция гасит вибрации и различные нагрузки. Ремонтировать его можно тривиально и легко: старый сайлентблок выбивают кувалдой или молотком, а на его место устанавливают новый.

Если рычаг нагружен в одном направлении или плоскости или сам действует как направляющая, то сайлентблок обходится без внешней втулки. В такой ситуации используются петли, на концах упругих элементов которых расположены бусинки. С помощью последнего он вдавливается в ушко.


В последнее время очень популярны интегрированные сайлентблоки, в которых роль внешней втулки играет ушко рычага, внутри которого запрессован упругий элемент. Подобные элементы есть в последних моделях автомобилей Toyota — на таких машинах установлены плавающие сайлентблоки. Особого инженерного смысла такая конструкция не имеет: ее основная задача — увеличить прибыль производителя, так как за пределами заводских условий запрессовать новую резину внутрь рычага практически невозможно. В этом случае вам придется произвести полную замену кредитного плеча, что стоит очень дорого.

Резина или полиуретан?

Практически во всех моделях сайлентблоков упругий элемент выполнен из резины.Чем выше содержание этого материала в составе, тем лучше характеристики петель. Несмотря на это, у них есть не уступающие по качеству аналоги.


Неоригинальные сайлентблоки чаще всего изготавливаются из синтетического полиуретана и пользуются большой популярностью у автовладельцев, желающих сэкономить на оригинальных автозапчастях.

Огромным преимуществом этого материала является долгий срок службы. Сайлентблоки из полиуретана могут служить несколько лет.


Несмотря на это преимущество, полиуретановые сайлентлеты не имеют особых преимуществ. Многие из них не подвергаются реакции вулканизации, поэтому их упругую часть невозможно надежно прикрепить к металлической части, да и такой материал не поддается гофре: он слишком твердый. Петли из некачественного полиуретана быстро выходят из строя — через 40-50 тысяч километров. Причина этого — отрыв эластичного материала от поверхности втулки.

Даже при правильном выборе состава сайлентблока главной проблемой остается жесткость.После установки полиуретанового сайлентблока снижается плавность движения автомобиля, нарушается эластокинематика подвески — характер расположения колес под действием поперечных и продольных сил. Проще говоря, он может устранить влияние рулевого управления задней подвеской, которое характерно для многих современных моделей автомобилей.

Срок службы сайлентблоков

Правильно установленные качественные сайлентблоки даже при неблагоприятных условиях эксплуатации способны работать долгое время. В среднем срок их эксплуатации составляет от 70 до 150 тысяч километров.

Срок службы и разница в них напрямую зависят от качества товара. Дешевые модели из плохих материалов не справляются с серьезными нагрузками и быстро выходят из строя. Например, плавающие сайлентблоки Mercedes отличаются высоким качеством и долгим сроком эксплуатации.

Активная эксплуатация автомобиля в плохих условиях может способствовать быстрому износу сайлентблоков. дорожные условия — движение по бездорожью или по грунтовым трассам.

Неисправности сайлентблоков

Активная работа автомобиля на плохих дорогах, как уже говорилось выше, может отрицательно сказаться на состоянии подвески. Слишком высокие нагрузки в первую очередь сказываются на сайлентблоках.

Максимальная нагрузка приходится на штанги подвески и детали рычага. В профилактических целях проводить диагностику сайлентблоков желательно каждые 50 тысяч километров. Такая процедура позволит заранее определить неисправности и понять, требуется ли замена плавающих сайлентблоков.

Если автомобиль долгое время не диагностировался, износ некоторых деталей может отрицательно сказаться на управляемости и безопасности. средство передвижения.

Основными признаками неисправности плавающего сайлентблока являются:

  1. Автомобиль качается из стороны в сторону при движении или выезжает только в одном направлении.
  2. Сторона
  3. При торможении автомобиль теряет курсовую устойчивость.
  4. Кузов во время движения вибрирует.
  5. Визуальный осмотр сайлентблоков выявляет нарушения их целостности.
  6. Подвеска скрипит при движении.
  7. Повышается жесткость подвески.

Каждый из перечисленных признаков, как и все вместе, указывает на возможные неисправности в работе петель. В такой ситуации рекомендуется не продолжать эксплуатацию транспортного средства. Замена плавающих сайлентблоков поможет справиться с неисправностями.

Как заменить плавающий сайлентблок

В зависимости от марки и модели автомобиля процесс замены петли может отличаться и иметь свои особенности. Однако практически для всех автомобилей замена задних плавающих сайлентблоков имеет общие черты.

Процесс замены сайлентблока

Сначала на автомобиле откручивается ручник и снимается колесо. Накладки уменьшаются, после чего откручиваются и снимаются сами колодки. Отвернуты болты крепления: от поперечного рычага, тормозного суппорта и амортизатора. В последний момент снимаем тормозной диск и откручиваем болты корпуса из


Шпилька вытаскивается, после чего откручивается гайка рычага развалки, откручивается сам болт шарнира, а болты продольного рычага откручены.В результате без насадок остается только ступица. Его крепежные болты также съемные, как и болты механизма стояночного тормоза. На проводе от датчика должен быть только рычаг и плавающий сайлентблок («Марк-2» или другая машина — неважно).

Со стороны сальника снимается пыльник, за которым спрятан разъёмный зажим. Снимается с посадочного места при помощи сверла 6-8 мм. После этого рычаг переворачивают, и вместе с втулкой из него снимается шар сайлентблока. Его обойму выбивают киянкой или специальным съемником.


Новый шарнир тщательно смазывают и затем устанавливают. Опрессовку можно производить с помощью той же оправки, которая использовалась для снятия старой детали, или прибегнуть к переносным тискам. После установки нового сайлентблока все детали собираются в обратной последовательности. После замены желательно проверить амортизаторы, рычаги развала и другие элементы подвески на износ.

Окончательная затяжка элементов подвески проводится только после того, как автомобиль был снят с ямы или домкрата и опущен на землю.

Особенности замены сайлентблоков на разных марках и моделях автомобилей

Процесс замены петель может различаться и иметь особенности в зависимости от конкретной марки и модели автомобиля, на котором проводится вся процедура установки детали. Например, плавающий сайлентблок БМВ перед заменой потребует от хозяина посещения токаря — задние кулаки у таких машин алюминиевые, а не чугунные, поэтому для них нужен специальный съемник. Оригинальные съемники стоят дорого, поэтому выгоднее будет сделать их у мастеров.

Многие модели автомобилей требуют установки только оригинальных запчастей. Конечно, возможна установка неоригинальных сайлентблоков, но это чревато их быстрым износом и потерей гарантии.

что с ними происходит? Петля резинометаллическая

Любое современное транспортное средство состоит из множества узлов и деталей, каждая из которых является важной частью автомобиля. И если за состоянием крупных агрегатов, как правило, периодически контролирует владелец автомобиля, то мелкие элементы, например сайлентблоки, часто остаются без должного внимания, а их выход из строя может привести к различным негативным последствиям.Из этой статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.

Признаки износа втулок задней балки

Новые при аккуратной манере вождения прослужат достаточно долго. Заводы-производители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, что гарантирует их стабильную работу в течение длительного времени (до 90-100 тыс. Км пробега). Однако агрессивный стиль вождения в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия значительно сокращает срок службы деталей.

На износ сайлентблоков задней балки часто указывают неравномерное истирание резины и плохая устойчивость автомобиля на поворотах. Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и ударов по нему при движении по некачественному дорожному покрытию также сигнализирует о необходимости немедленной замены сайлентблоков задней балки. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть связано с наличием каких-либо других дефектов, поэтому обязательно проводить тщательную диагностическую работу по всей задней части тела.

Покупка новых сайлентблоков

Выбирая сайлентблок, нужно помнить, зачем нужна эта деталь, какую роль она играет в эксплуатации автомобиля. Поскольку этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, его компоненты также должны быть качественными, особенно наполнитель — резина. В то время как металлические детали изнашиваются редко, резина может выходить из строя чаще. Поэтому его качество должно быть на высшем уровне, либо используется аналог — полиуретан.Этот материал давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же выбирают резину.

Чем этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества полиуретана :

Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок службы сайлентблока со слоем полиуретана увеличен в пять раз. Высокая устойчивость к термическому воздействию. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температур. Устойчив к жаре и морозу. При таких способностях работа сайлентблока совершенно не меняется вне зависимости от погоды.

Прочная конструкция , благодаря которой улучшается управляемость автомобиля. Но, по большому счету, оба эти материала одинаково востребованы. Дело в том, что автопроизводители оснащают автомобили как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. И тогда водитель сам выбирает: комфорт езды с резиновыми вставками или улучшенная управляемость, но меньший комфорт (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию у специалистов, представляющих конкретный автомобильный магазин.Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для разных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют разный внешний диаметр. Примечание! Перед тем, как приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, необходимо позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, вы можете сделать его самостоятельно.

Как сделать съемник сайлентблока?

Прежде чем приступить к работе над собственным производством съемника сайлентблока, стоит рассмотреть чертеж и посмотреть готовый магазинный вариант. На рынках такие устройства выглядят как домашние, поскольку их конструкция очень проста — несколько металлических деталей и болты подходящего размера. Гидравлический съемник сайлентблоков универсален. С его помощью можно выполнять как снятие устройств, так и нажатие. Сделать такой механизм несложно — достаточно всего нескольких деталей и пары часов времени, но вы можете использовать его каждый раз при ремонте деталей подвески. Итак, инструменты, которые потребуются для изготовления съемника:

— набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;

Небольшой кусок прочной металлической трубы диаметром чуть больше конкретного сайлентблока;

Несколько больших стальных шайб;

Длинный болт с качественной резьбой;

Специальная одежда и строительные перчатки.

Ход работ должен быть следующим:

1. Полностью изучаем устройство автомобиля и, в частности, его подвеску. Исследуем новую и старую детали, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

2. С одной стороны подготовленной трубы вставляем сайлентблок, который следует заменить по плану, а с другой стороны трубы вставляем новый механизм. Схема работы — выдавить старую новой деталью (так не повредится ни одна, ни вторая).

3. Направляем новый сайлентблок ровно на посадочное место, берем подготовленный болт и затягиваем к центру. Поначалу затяжка может быть немного жесткой, в этом случае стоит немного постучать по деталям молотком и продолжить процесс. Начиная с середины, этот болт поместится так легко, что его можно будет повернуть двумя пальцами. Но выполняйте этот процесс только в перчатках, чтобы не поранить руки.

4. Если вы хотите сохранить старую деталь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, а изношенная деталь может просто упасть на песок.Поэтому можно дополнительно соорудить небольшую подставку, которая будет выполнять эту функцию. Это может быть простая чашка с металлическими ручками в форме проволоки или другое приспособление.

Существуют и другие методы и инструменты, которые могут служить съемным механизмом. Создавая такое устройство своими руками, учитывайте, что есть у вас в гараже и что меньше всего нужно. Именно эти детали можно использовать. Используйте свое творческое воображение.

Следует понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, может быть другой сайлентблок, но описанная выше инструкция по созданию съемника будет подходить для разных типов устройств и может использоваться как для задней, так и для передней. .Создавая устройство, стоит помнить, что определенная модель автомобиля имеет свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по конструкции и размеру. Важно учесть все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник подходил и мог работать с данным устройством.

Сделать съемник для сайлентблоков своими руками не так уж и сложно, поэтому попробуйте сделать его из подручных материалов — так вы сэкономите много денег.

Пошаговый процесс замены

1. Замена сайлентблоков необходима после установки автомобиля на специальный подъемник, эстакаду или смотровую яму … Колеса автомобиля должны быть надежно зафиксированы с помощью противооткатных башмаков … Для обеспечения хорошего доступа к заменяемой части заднего колеса нужно разобрать.

3. С помощью гаечного ключа на 19 мм ослабьте гайку монтажного болта, соединяющего заднюю балку с кронштейном.

5. На следующем этапе между балкой и кузовом автомобиля устанавливается деревянная балка, после чего с помощью специального съемника можно демонтировать требующий замены сайлентблок.

6. Перед установкой нового сайлентблока сиденье тщательно очищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается водно-мыльным раствором, после чего новый сайлентблок вдавливается съемником. Когда все вышеперечисленные действия будут выполнены, нужно приступить к сборке автомобиля в обратной последовательности. После проведенных работ углы установки колес автомобиля восстанавливаются.

Собственно сама работа не кажется сложной, если есть съемник.А если его нет, что тогда делать? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует авто своими руками. Нет необходимости усложнять задачу, если у вас нет специального съемника. Прислушайтесь к совету автомехаников: не морочьте голову и не выбивайте — молотком забейте сайлентблоки по балкам. В конце статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает машине ехать плавно, без лишних раздумий. Он может достаточно хорошо устранять вибрации, которые исходят от одной части тренажера к другой, тем самым делая движение более комфортным.Заботливый водитель всегда следит за состоянием автомобиля, поэтому для него очень важны соседние детали.

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и подвески — одно из основных сервисных мероприятий, которые абсолютно необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения и другие динамические характеристики зависят от функционального состояния многих узлов и деталей, в том числе сайлентблоков.

Сайлентблоки или резинометаллические петли — это детали, используемые в качестве эластичных креплений для компонентов шасси и подвески.Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь, — поглощать удары и вибрации, возникающие между деталями шасси и подвески. Есть два типа сайлентблоков — передний и задний. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторы, рычаги, амортизаторы), а вторые — на задней оси … Следует отметить, что сайлентблоки, как виброизоляторы, также используются в двигателе и коробке передач. система крепления.

Срок службы и признаки неисправности сайлентблоков

Все детали и элементы автомобиля требуют постоянного осмотра, своевременного обслуживания и ремонта.Резино-металлические петли не исключение. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тысяч километров, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов. Основными признаками, свидетельствующими о необходимости замены сайлентблоков, являются:

  • Разрушение (растрескивание) резиновых втулок
  • Чрезмерный люфт в стыке резина-металл
  • Потеря курсовой устойчивости (раскачивание автомобиля из стороны в сторону)
  • Неравномерный боковой износ протекторов шин
  • скрипы и шум при движении

Функциональное состояние петель передней и задней подвески рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50 000 км. При этом следует учитывать, что сбалансированный и аккуратный стиль вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения деталей подвески и ходовой части.

Замена сайлентблоков

Перед заменой сайлентблоков необходимо определить, какие именно соединения требуют ремонта. Для проведения диагностики автомобиль вывешивают на подъемник и осматривают стыки шасси и элементов подвески на люфты и повреждения. Замена поврежденных шарниров производится штатным слесарным инструментом, специальным приспособлением для запрессовки сайлентблоков в штатные посадочные места, а также съемником концов рулевой тяги и шарикоподшипников.

Наибольшую трудность представляет замена сайлентблоков в узлах крепления силового агрегата и коробки передач. Эту кропотливую операцию желательно проводить исключительно на станции. обслуживание, где есть все необходимое оборудование, а работа выполняется профессионалами высокого уровня.

Важно помнить, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей ходовую часть и элементы подвески, необходимо в обязательном порядке отрегулировать углы установки колес.

Как заменить сайлентблок своими руками видео

Автомобильные сайлентблоки можно найти практически в каждой подвеске или подвеске двигателя. Рассмотрим назначение сайлентблоков, когда их следует менять и из чего они состоят.

Чаще при выходе из строя они узнают о замене, тогда спрашивают себя, что это такое и для чего они предназначены. Чтобы во всем разобраться, рассмотрим подробнее сайлентблок, его составные части и назначение.

Для чего нужен сайлентблок?


Резина-металл, или более известная деталь как втулка, предназначена для уменьшения вибрации в подвеске, но в некоторых автомобилях они устанавливаются на двигателе или других подвижных механизмах подвески. Основным назначением считается гашение колебаний и соединение различных частей подвески.

Подобные втулки можно найти в двигателе, коробке передач, стабилизаторах, амортизаторах и опорах рычагов. В процессе эксплуатации сайлентблоки подвергаются большим нагрузкам, в результате за ними нужно следить и вовремя менять на новые. Как показывает практика, замену нужно делать через каждые 50 тысяч километров.

На первый взгляд это маленькая и незначительная деталь, но копнув глубже, можно понять, что сайлентблоки влияют на работу всей подвески как минимум. В результате износа сайлентблока ухудшается управляемость автомобиля, особенно на высокой скорости. Неприятный скрип, перекатывание машины и люфт в рулевом колесе также являются характерными признаками поломки.

Компоненты и расположение


Сайлентблок состоит из двух металлических втулок с резиновой вставкой.Хотя современные разновидности сайлентблоков внешне могут быть разными. В зависимости от расположения он может быть снаружи с металлической втулкой или полностью резиновым.

Сайлентблок также может отличаться строением резиновой вставки. В зависимости от назначения резиновая вставка может быть сплошной, ребристой или с гашением вибрации. Последние, как правило, устанавливаются в двигателе иномарки, чтобы гасить вибрацию, передаваемую от агрегата на кузов автомобиля.

Больше всего сайлентблоков можно найти в передней и задней подвеске, точнее в рычагах.В основном предназначены для поддержки подвижных механизмов подвески. Передние сайлентблоки расположены в переднем рычаге, отсюда и название. Именно они несут наибольшую нагрузку, так как отвечают за поворотно-передвижные механизмы автомобиля.

Задние сайлентблоки хорошо видны на амортизаторах, в задней подвеске или на реактивной тяге. Где есть нагрузка на ходовую часть или стыковку движущихся частей с неподвижными механизмами.

Как проверить исправность


Как правило, сайлентблоки способны преодолевать расстояние до 100 тысяч километров, но специалисты рекомендуют осматривать их через 50 тысяч километров.Выяснить, изношен ли сайлентблок, довольно просто, обычно управление автомобилем становится вялым, а поворот руля довольно вялым, с большой задержкой.

После появления таких симптомов стоит осмотреть визуально на предмет повреждений. Все это лучше делать в смотровой яме после мойки автомобиля. На чистых и сухих сайлентблоках будет хорошо видна трещина, прорыв или порванная часть резины. Чтобы понять, где неисправность, нужно иметь представление о том, как выглядит новый сайлентблок.При осмотре также стоит обратить внимание на люфт, который, по сути, должен быть минимальным или вообще отсутствовать.

Еще одна причина для проверки целостности сайлентблоков — это развал или схождение колес. Изначально она будет плоской и соответствовать всем необходимым нормам, но при выходе из строя резинометаллических петель это будет заметно на глаз даже при нормальном состоянии машины на стоянке. Другими словами, сначала нужно определить причину качественного контроля и визуально.

Меняем сайлентблоки автомобиля


Как только обнаружится одна из вышеперечисленных причин, стоит сразу поменять сайлентблок. Заменить его самостоятельно не так-то просто, поэтому на первое время лучше взять помощника, имеющего опыт замены таких деталей.

Замена передних сайлентблоков не так уж и сложна, для этого нужно поднять машину на домкрате и по очереди менять руль. Если есть возможность полностью снять передний рычаг, то эта процедура замены будет проще и во много раз проще.Сам процесс замены не такой сложный, как кажется на первый взгляд, для начала рассмотрим замену на переднем рычаге автомобиля.

Для снятия старого сайлентблока нужно хорошо прогреть проушину рычага горячим воздухом, чтобы резиновая деталь стала мягкой. Боковые части, они же выступы втулки, отпилены ножовкой для облегчения выдавливания. Иногда смазывают зазор между сайлентблоком и проушиной моторного масла, чтобы ускорить процесс снятия.


Для запрессовки лучше всего использовать специальный съемник. Если такого съемника для сайлентблока нет, то, удерживая ушко рычага направляющей диаметром не больше сайлентблока, выбейте его в обратном направлении. В этом случае рекомендуется смазать моторным маслом для облегчения работы. Установка или запрессовка, процесс проще. У опытных водителей свои пути.

Замена передних сайлентблоков начинается с:

  • очистки и подготовки проушины, удаления образовавшейся ржавчины и заусенцев, которые могли образоваться в процессе прессования;
  • Первый способ запрессовки — непосредственно на массу креплений переднего рычага. .. Устанавливаем сбоку к одному из креплений, затем с одной стороны устанавливаем шайбу большего диаметра, а с другой — прижимной болт сайлентблока. Закручивая и направляя сайлентблок, стягиваем и тем самым вдавливаем в проушину.
  • второй вариант — зажать проушину в тисках, установить сверху сайлентблок и вдавить его шайбой и болтом. Время от времени ударяйте по болту молотком.

В любом из вариантов запрессовки нужно быть внимательным и следить, чтобы не было повреждений резиновой части сайлентблока на острых краях проушины.


Если заменить задние сайлентблоки, то процесс опрессовки будет немного отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, хотя на современных автомобилях процесс практически такой же.

Например, сайлентблоки заднего рычага запрессовываются после установки креплений на место. Необходимо установить балку задней подвески обратно к автомобилю, вставить болты крепления, которые крепятся к кузову, при этом примерить и установить сайлентблоки. Нацелившись в пазы, опускаем машину и затягиваем болты, тем самым под тяжестью автомобиля сайлентблоки вдавливаются в проушину.

Каждый может сказать, что есть другие способы замены и это правда. Однозначного метода замены нет, и все делают, что хотят. Следует понимать, что прессование происходит под действием силы и давления. В случае, если новый сайлентблок легко заменил старый, это должно насторожить.

Не исключен вариант, что:

  1. Повреждена проушина рычага или другая деталь, на которую устанавливается сайлентблок;
  2. Новый сайлентблок может быть подделкой или не того диаметра;
  3. Повреждена одна из втулок нового сайлентблока, затем теряется эластичность детали, и резиновая деталь быстро придет в негодность.
Втулку рычага автомобиля необходимо тщательно осмотреть на предмет повреждений, так как это один из основных компонентов, отвечающих за подвеску и рулевое управление автомобиля. На малых скоростях автомобиля проблема будет не так заметна, но на высоких скоростях она будет заметна и непредсказуема.

Следовательно, замену сайлентблоков рычагов не следует откладывать на потом, а при первом проявлении симптомов стоит ремонт.

Стоимость сайлентблока рычага


В первую очередь цена будет зависеть от материала, из которого изготовлен сайлентблок.Различают два типа — резиновые с металлическими втулками и полиуретановые. Многие водители скажут, что полиуретан намного лучше, но он также стоит в пять раз дороже резины. Причина такой разницы довольно проста, полиуретановые сайлентблоки легче менять, прессование осуществляется легко и не требует больших усилий. По сроку службы на автомобиле они служат в 5 раз больше, чем резиновые.

По ценовой политике многое зависит от марки и модели автомобиля, может быть и от года выпуска.Как пример, втулка подушки двигателя мазда 626 будет стоить от 1200 руб. Для Шевроле Эпика 2.0 задний верхний рычаг будет стоить около 1150 рублей за штуку. Цена указана на резину, полиуретан будет в разы дороже.

Вывод только один, если модель автомобиля не дорогая, и вы не часто ее эксплуатируете, то нет смысла устанавливать дорогие, а если верно обратное, и вы часто меняете (учитывая качество наши дороги), то лучше не на качестве материала и времени монтажа, а качественном. .. Таким образом, можно будет сэкономить деньги и время в процессе замены.


Как только появятся первые симптомы выхода из строя сайлентблоков автомобиля или станет ясно, что развал / схождение неправильный, не спешите ехать на СТО для его устранения. Сначала осмотрите сайлентблоки на предмет повреждений, и вспомните, когда в последний раз производили замену.

Видео замены сайлентблоков передних рычагов автомобиля:

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию — гасят вибрации.Эти детали часто выходят из строя, ведь именно на них действуют невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны выдерживать все деформации. Как их заменить в случае поломки?

Для чего нужны втулки рычага подвески?

Эти детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), а между ними находится резиновая вставка, которая чаще всего изготавливается из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка играет важнейшую роль. Втулка рычага подвески соединяет свои элементы , кроме того, такие детали нашли широкое применение для крепления амортизаторов и даже двигателя.

Недооценить их роль в автомобиле достаточно сложно, поэтому нужно следить за их состоянием. В целом производители обычно дают гарантию на целых сто тысяч километров, однако, учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит ориентироваться на эту цифру, лучше провести визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч.Более того, оценить состояние задних сайлентблоков передних рычагов можно самостоятельно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Резина не может отслаиваться или вздуваться из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом этих неисправностей может быть разрушение седел петель, в которых случае нужно будет заменить все, а не отдельные детали. Понятно, что из-за неравномерного износа шин вышла из строя втулка переднего нижнего рычага . .. Вполне возможно, что на скорости машину тоже будет метать из стороны в сторону, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участники дорожного движения.

Замена задней втулки переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы иметь определенные навыки в этой области. Но, в принципе, если бы особых проблем с механикой не было, то провести операцию самостоятельно и не обращаться на дорогие СТО вполне возможно.Конечно, стоит начать с диагностики проблемы, для этого нужно по очереди вывесить домкратом обе подвески и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то за новыми запчастями прямая дорога в специализированный магазин.

Самая большая сложность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но этот вопрос полностью решен.

Замена сайлентблока переднего рычага — как правильно сделать?

Теперь по порядку, как проходит процесс замены.Первым делом нужно поддомкратить своего «железного коня» и снять колесо. Далее нужно найти болт на переднем рычаге крепления переднего сайлентблока и открутить его. Также откручиваем гайку крепления задний сайлентблок.Теперь вместе с рычагом натягиваем стойку, вытаскивая ее, откручиваем болты крепления рычага к шаровому шарниру и демонтируем. Далее можно приступать непосредственно к замене, для этого следует выдавить заднюю втулку переднего рычага с помощью небольшой кувалды.

Для того, чтобы запрессовать новую деталь, можно также использовать специальное приспособление для замены сайлентблоков, однако это не значит, что нужно сразу бежать в магазин и покупать, так как в этом деле молоток или кувалда снова будет верным помощником. Строго в обратной последовательности проводим сборку рычага. Далее устанавливаем все демонтированные элементы автомобиля на свои места, при этом учитываем, что передний сайлентблок можно подтянуть только на снятой с домкрата машине.Напоследок не забудьте восстановить регулировку углов установки колес.

Каждый автомобилист знает, что для остановки автомобиля необходимо нажать на педаль тормоза. Но иногда случается так, что при торможении автомобиль начинает терять курсовую устойчивость, и его постепенно начинает уводить в сторону.

Первая и самая частая причина — выход из строя резинометаллических петель, либо сайлентблоков. Как правило, торсионные втулки очень надежны и редко ломаются. Исключение — заводской брак.Сайлентблок представляет собой монолитную петлю, внутри и снаружи которой находятся металлические втулки.

Также сайлентблоки могут разрушиться в результате неосторожного вождения, частого преодоления препятствий в виде переездов или выбоин на дорогах. При выходе из строя сайлентблоков нарушаются углы установки колес. При движении в районе появляется колес.

Косметический ремонт и доработка, как правило, к ощутимым результатам не приводят, так как подвеска требует капитального ремонта.Сначала машина начинает нормально работать, но при первом сразу же нарушается угол регулировки ее колес.

Рычаги вывернуты наизнанку, колеса раздвигаются, автомобиль теряет курсовую устойчивость. Подвеску автомобиля kia The Sorento нужно периодически проверять, и при ее показе в первую очередь стоит обратить внимание на петли. Перед преодолением препятствий, чтобы продлить срок службы шарниров подвески, специалисты рекомендуют отпускать педаль тормоза.Это действие позволит подвеске без тормозов выдержать удар с меньшими повреждениями.

Задние сайлентблоки передних рычагов vw polo. Почему может потребоваться замена рычагов Polo Sedan и ремонт передней подвески

Если конструктивно нельзя менять рычаг в сборе, то предлагаем заменить сайлентблоки Volkswagen Polo. Замена сайлентблоков на Фольксваген Поло должна производиться только в автосервисе. для этого понадобятся специальные инструменты и пресс.Некоторые пытаются сделать это с помощью газовой горелки и кувалды, но результаты всегда плачевны.

Перед заменой необходимо предварительно провести диагностику подвески и определить, какие сайлентблоки требуют замены. При стуке со стороны подвески звук может исходить как от сайлентблоков рычагов, так и от сайлентблоков подрамника. Замена сайлентблоков рычагов на Фольксваген Поло возможна только при снятом рычаге. То же самое и с носилками.На некоторых моделях также возможна замена втулок поворотных кулаков.

Стоимость замены сайлентблоков:

Где меняют сайлентблоки Фольксваген Поло в СПб:

* Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге. Стоимость снятия / установки рычага можно уточнить у мастера мастерской.

После замены (перепрессовки) сайлентблоков на Volkswagen Polo лучше всего проверить центровку.После проверки при необходимости выставить на стенде развал или схождение в зависимости от показателей. Для этого может потребоваться замена новых разделительных болтов и шайб.

Диагностика сайлентблоков Volkswagen Polo при ремонте у нас бесплатна!

С сайлентблоками — один из основных элементов подвески Volkswagen Polo. Их повреждение ухудшает устойчивость и управляемость автомобиля, поэтому не стоит откладывать ремонт «до лучших времен».

Неисправности и симптомы

О повреждении элементов подвески сигнализирует:

  • заносы и «плывут» авто,
  • стук при движении по неровной дороге,
  • повышенный износ шин.

Профилактика и диагностика

Перед началом ремонта проверьте состояние всех узлов подвески. Рычаги меняются при обнаружении трещин или деформаций, а сайлентблоки — в следующих случаях:

  • повреждение концов,
  • растрескивание резиновой массы,
  • разрыв или отслаивание
  • асимметричная резина с выступом.

Запасные части

Все дефектные детали необходимо заменить новыми.Если рычаг в отличном состоянии, можно сэкономить на запчастях, заменив только изношенные «сайленты». Передние рычаги седана Volkswagen Polo содержат два сайлентблока:

.
  • передний (меньший размер),
  • и задний (более массивный).

Чтобы лишний раз не разбирать шасси, лучше заменить сразу обе детали. Единственное условие длительной эксплуатации повторно собранного агрегата — хорошее качество и правильная установка новых деталей.

Заказ на работу

Для качественного и долговечного восстановления шасси потребуется:

  • смотровая канава или подъемник,
  • Динамометрический ключ
  • ,
  • набор слесарных инструментов,
  • съемник шаровых шарниров,
  • пресс с комплектом оправок,
  • Стенд для проверки углов установки колес.

Не в каждом гараже есть этот «арсенал», поэтому лучший способ восстановить подвеску — обратиться к профессионалу.

Обратившись в любой из автосервисов Volkswagen в нашей сети, вы получите:

  • помощь в выборе нужных запчастей для вашего автомобиля,
  • ремонт и регулировка подвески в полном соответствии с заводской технологией,
  • гарантия качества выполненных работ.

Поскольку моя машина пробежала чуть больше 77 тыс. Км, и это было далеко не по лучшим дорогам, пришло время умереть сайлентблокам (на переднеприводных Шкодах / вагонах 60-80 тыс. Пробег по опыт знакомого из сервиса Шкода), который диагностировали 1,5-2 тыс. км назад. Точнее, на задних глушителях тогда были небольшие трещинки, но за это время они выросли и живая поверхность глушителя осталась 40-50%. Передние бесшумные шины за все время изношены совсем немного, но заодно тоже было решено поменять.Сайлентблоки
выбрал полиуретан от фирмы «Точка опоры» (ставил на несколько волжских друзей, положительно зарекомендовал себя). Задняя часть отличается от оригинала тем, что она цельная, передняя часть идентична оригиналу.
Удобнее всего заменить на яме или подъемнике, но, смирившись, можно обойтись и без них.
Из инструмента вам понадобятся: ключ на 18, головки 6-гранные на 16 и 18 (можно и обычные ключи), удлинитель, трещотка, динамометрический ключ, головки для откручивания защиты двигателя (у меня стальная неоригинальная, мешала откручивать передние болты рычага, возможно оригинал не помешает), еще нам понадобится запрессовочная и запрессовочная оправка для заднего сайлентблока, болт м 12 120- Длиной 140 мм + гайка, большая шайба и надставка большего диаметра, чем у сайлентблока длиной около 50 мм (можно отрезок трубы) это для выдавливания / запрессовки переднего глушителя, ну пресс или тиски, воздушный шар, домкрат и упоры для подвешивания автомобиля.
Снять рычаг достаточно просто: три шариковые гайки и два болта крепления рычага к подрамнику.
Задние сайлентблоки я выдавил / запрессовал на винтовой пресс, но здесь тиски вполне подойдут. Вытаскивал передние глушители описанным выше болтом с шайбой и патрубком, выходит довольно легко. Перед запрессовкой посадочное место глушителя было хорошо очищено от остатков резинового глушителя, грязи и пыли, т.к. бесшумно без внешнего зажима, а точнее служит рычагом.Затем обильно смазать сайлентблок и седло прилагаемой к ним смазкой (очень похожей на графит), затянул сайлентблок на месте тем же болтом, отрегулировал кромку отверткой.
Перед установкой сайлентблоков сиденья в подрамнике также были тщательно очищены и смазаны литолом с графитовой пылью (в крайнем случае можно использовать готовую графитовую смазку или чистый литол), также смазана прилегающая часть заднего сайлентблока . При установке рычагов пришлось немного повозиться, потому что более широкая «юбка» заднего глушителя затрудняла его возвращение на место, но молоток и монтировка решили проблему. После этого он растянул все крепления в данный момент: шариковые гайки 100 Ньютон (можно на подвесной машине, так удобнее), и болты рычага к подрамнику 70 Ньютонов + повернуть на 90 градусов для этого ОБЯЗАТЕЛЬНО на машина уже на колесах !!! Результатом доволен, жестче машина не стала (хотя боялся этого из-за сплошных задних глушителей), скрипов нет! Руль опять стал острее) 100 км уже накатало, все нормально, через 600 км ТО посмотрим, как будут себя чувствовать.
Каталоги полиуретановых сайлентблоков: передние сайлентблоки 22061967, задние 22062221. Для любителей стандартных: передние 357407182 задние 1j0407181.

Нажмите, чтобы развернуть …

Молодец, все хорошо покрашено, пошагово, поменял уже и свою, правда мне хватило на 240 тысяч, передние запрессовали в мыло, так как считаю, что резина и смазка плохая пара, задние пилил ножовкой, после этого они легко выходили, пресса под рукой не было заднего молотка, передние легко обрабатывались маленькими тисками, думаю, три шариковые гайки можно затянуть без динамометрического ключа, там поймешь когда хватит, так сказать очень информативно, тянутся, без сюрпризов

Замену сайлентблоков можно произвести самостоятельно в гараже. Замена занимает около 2 часов. Для этой процедуры требуются следующие инструменты:

  1. Ящик для ключей.
  2. Трещотка.
  3. Головки 17 и 19.
  4. Рычаг 19.
  5. Молоток.
  6. Долото.
  7. Vice.

Замена сайлентблоков рычагов передней подвески

  1. Поставьте автомобиль на яму или ящик.
  2. Включить скорость и ручной тормоз.
  3. Демонтировать необходимое колесо (с какой стороны меняется сайлентблок).
  4. Отверните болт и гайку крепления шарового шарнира. Для этого вам понадобится головка или ключ на 17. С обратной стороны нужно закрепить болт, иначе он вывернется.
  5. Снимите кулак с шарового шарнира.
  6. Открутить гайку стабилизатора поперечной устойчивости ключом на 17.
  7. Открутите два болта крепления рычага ключом на 19.
  8. Откручиваем два болта крепления сайлентблоков ключом или головкой на 19.
  9. Снять передние сайлентблоки, выбив или отрезав.
  10. Оцените их состояние. Если есть порезы, сильные потертости, сколы — замените.
  11. Новые сайлентблоки необходимо сначала смазать.
  12. При установке необходимо соблюдать стрелки положения сайлентблока и его сторон.
  13. Сиденье необходимо очистить наждачной бумагой и рекомендуется смазать.
  14. Необходимо купить сайлентблок с молотком; сильно стучать не рекомендуется.
  15. Установка остальных деталей производится в порядке, обратном снятию.

Замена сайлентблоков рычагов задней подвески

Инструменты такие же, как при замене передних сайлентблоков, плюс ключи на 21, 22, WD-40, динамометрический ключ (рекомендуется). Инструкции по замене:

  1. Отверните три болта 18 и гайку 21 перед тем, как поднимать автомобиль.
  2. Установить противооткатные упоры под передние колеса.
  3. Поднимите автомобиль на желаемом заднем колесе.
  4. Демонтировать колесо.
  5. Обработайте защиту WD-40 и отверните 4 гайки ключом на 10.
  6. Вывернуть болты крепления сайлентблоков.
  7. Снять сайлентблок. Оцените его состояние. Замените, если есть сколы, порезы, потертости и сильный износ.
  8. Также необходимо заменить все крепежные болты и гайки на новые.
  9. После установки нового сайлентблока затяните все новые болты крепления с необходимым усилием Н.м. Болты с гайкой 120 Нм, и болты 18 110 Н.м.
  10. Установить защиту обратно.
  11. Завести машину и проехать несколько километров.
  12. Оцените ходовые качества после замены сайлентблоков. Посторонний шум должен исчезнуть.

Нет необходимости посещать сервисные центры. Сайлентблоки можно заменить в гараже. Время замены зависит от опыта водителя. Как правило, на замену каждого из сайлентблоков уходит не более 2-3 часов. Все операции рекомендуется проводить в перчатках.

Сайлентблоки представляют собой пару металлических втулок.Один из них внутренний, другой — внешний. Между ними необходимо разместить полиуретановую вставку. Подвеска Volkswagen Polo достаточно прочная. Оригинальные запчасти служат долго, на рынке много разных аналогов. Необходимо следить за состоянием рычагов, а также сайлентблоков.

Что такое

Втулка рычага подвески соединяет все его основные компоненты. Кроме того, они участвуют в работе амортизаторов.

В то же время эти части выполняют сразу список разных задач.Очень важно следить за их состоянием. При первых признаках неисправности его необходимо заменить. В первую очередь это касается различных слез. Volkswagen дает гарантию на эту деталь примерно на 50 тыс. Км. Как правило, оригинальные запчасти этой машины тоже проходят 60-70 тыс. Км. Но важно отметить, что эти компоненты могут чаще выходить из строя.

Вы можете оценить состояние детали, в том числе и себя, дома. Достаточно просто поднять машину на подъемнике или установить на смотровую яму.Основные признаки неисправности сайлентблоков и рычагов:

  • поверхность сайлентблока должна быть гладкой и без трещин;
  • важно отсутствие люфта — если он есть, детали нужно будет заменить.

Последствия износа сайлентблока могут быть довольно серьезными. Прежде всего, это снижение управляемости, автомобиль может «кидаться» из стороны в сторону.

Также возможен неравномерный износ шин. Поэтому важно следить за исправным состоянием этих деталей, при необходимости заменять их как можно быстрее.

Отдельно следует отметить вопрос выбора запчастей для данного автомобиля. Как и во всех остальных случаях, всегда стоит вопрос выбора между оригинальной деталью и аналогом. Первые намного дороже, но качество их намного выше. Причем цена на эти комплектующие относительно невысока, выбор нужно делать в пользу первых. Оригинальные детали имеют значительно более длительный срок службы. Это увеличит время до следующей замены.

Стоимость сайлентблоков составит:

Сами рычаги, как правило, менять не нужно.Повредить их крайне проблематично. Выбирая сайлентблоки, необходимо учитывать, что разные производители по-разному обозначают детали. Это также относится к стрелкам направления на самой резиновой детали. При отсутствии опыта лучше обратиться на СТО.

При выборе рычагов для замены ВАГ лучшее решение, компромисс соотношения цена-качество. Этот производитель поставляет качественные детали, которые практически не отличить от оригиналов.

Как происходит замена сайлентблоков, рычагов

После того, как сделан подбор необходимых запчастей, они закуплены, следует подготовить все необходимое для ремонтных работ:

  • ключ со съемными головками — «трещотка»;
  • торцевые головки следующих номеров: №16; # 18; # 19;
  • ключи накидные: № 16; # 18; # 19;
  • ключ для отсоединения колесных опор — 17;
  • динамометрический ключ — по возможности, но не обязательно.

Для конкретного примера были выбраны следующие сайлентблоки рычага передней подвески:

  • 357 407 182;
  • 1J0 407 181.

Выбранные — аналоги от компании Lemforder, достаточно качественные. Не стоит экономить на таких деталях, как сайлентблоки. Стоимость комплекта не более 1 тысячи рублей, но их выход из строя может доставить серьезные неприятности. Отдельно стоит остановиться на процессе прессования.Потребуется:

    болт
  • м12 × 150 мм;
  • гайка м12 — 2 шт .;
  • Шайба усиленная м12 — 2 шт.

Сам процесс включает следующие основные этапы:

  • нужно поставить машину на ручник, поднять — можно установить на опоры;

  • Следующим шагом откручиваем колеса;

  • если есть, то при демонтаже переднего сайлентблока необходимо будет снять защиту двигателя — так как она будет мешать откручиванию болтов;
  • отсоединены брызговики передних колес — они тоже будут мешать процессу демонтажа;
  • то необходимо будет открутить гайки крепления шарового шарнира — для этого используется торцевая головка 16;
  • процесс осуществляется в следующем порядке: откручиваем болт крепления к подрамнику — головка на 18; затем необходимо открутить болт заднего сайлентблока — головка 18;
  • после завершения всех операций необходимо будет вывернуть болты из отверстий в рычаге подвески;

Далее вам нужно будет снять переднюю часть кронштейна рычага подвески. При необходимости кронштейны подрамника должны быть очищены от грязи и коррозии. После этого передний сайлентблок обжимается специальным приспособлением. На самом деле это самый распространенный порок.

Далее после подготовки необходимо вдавить сайлентблоки в рычаги. Важно учесть существенный нюанс — при запрессовке сайлентблока упор следует укладывать только по внутреннему кольцу. В итоге работа выглядит так:

Задняя втулка запрессовывается таким же образом.После завершения опрессовки потребуется установить рычаги в обратном порядке. Процесс замены не отличается на разных версиях кузова Фольксваген Поло — седан, хэтчбек. Важно своевременно производить замену сайлентблоков. Ведь хорошая подвеска — залог устойчивости автомобиля на дороге. Возможно появление люфта и других проблем при управлении транспортным средством.

Этот процесс имеет определенные нюансы и тонкости. В общем, для этого не требуется специального оборудования.Но при отсутствии условий лучше всего обратиться на СТО.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *