ГлавнаяРазноеСамостоятельно антикор

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками. Самостоятельно антикор


Антикор — самостоятельно | Под машиной.RU

Самостоятельная антикоррозийка НОВОЙ Нексии, с описанием методики снятия многих улов

Мнение (Egor)Прежде, чем приступать к самостоятельной КАЧЕСТВЕННОЙ антикоррозийной обработке НОВОЙ Нексии ответьте себе на два основных вопроса:

  1. Сколько лет вы собираетесь ее эксплуатировать?Если НЕ более 3 — 4 лет, то читать дальше не имеет смысла.
  2. Готовы ли вы пожертвовать 8 — 10 дней на обработку?Примерно столько понадобится времени, если работать с 9:00 до 19:00 с часовым перерывом, чтобы полностью обработать машину. Зато вы будете уверены в качестве обработки на многие годы.

Если решились, тогда читайте дальше!

Введение:В этом материале довольно подробно расписаны процедуры разборки некоторых узлов и навесных деталей Нексии, которые могут быть полезны и при других обстоятельствах. Чем раньше вы начнете обработку, тем лучше. Я понимаю искушение покататься самому и прокатить своих родственников на новой машине, но тогда антикоррозийная обработка осложниться налипшей снизу грязью и попавшей в скрытые полости водой. Качество работы пострадает, поэтому наберитесь терпения и НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ новой машиной до ее полной обработки. Ведь терпели же вы раньше, до покупки такой дорогой машины, — ну потерпите еще немного! Зато как спокойно будет на душе после обработки.

Необходимо приобрести следующие антикоры:

  1. Черный Тектил для защиты днища. Одного ведра в 5кг за 1200рэ вполне достаточно.
  2. Очень удобен аэрозольный баллон Тектил ML с двумя дополнительными насадками. Достаточно купить один баллон с насадками за 231рэ, а еще три таких же, но без насадок по 204рэ. Это полная аналогия мовиля, только лучше.
  3. Для защиты порогов можно использовать Тектил 190 — анти-гравий. Цвет можно подобрать исходя из цвета машины. Одной бутыли в 1кг вполне достаточно. Цена около 300рэ.Цены указаны по магазину на Щербаковской улице (метро Семеновская), хотя могут быть и более дешевые магазины.
  4. Для замазывания ВСЕХ НАРУЖНЫХ резьбовых соединений на передней и задней подвеске понадобится 3 — 4 коробки пластилина.
  5. Понадобятся 2 — 3 широкие плоские кисти с короткой ручкой, а так же 2 — 3 плоские узкие кисти для промазывания узких и трудно доступных мест.
  6. Понадобятся тонкие медицинские прозрачные трубки, которые используются для переливания крови. Их отрезки нужно соединить между собой, до получения длинны, равной длине порога машины с небольшим запасом.
  7. Пригодятся хирургические перчатки (много) для предохранения рук от плохо отмываемых мастик. Их просто выбрасывают после окончания рабочего дня.

Хорошо, если есть гараж, да еще со смотровой ямой, подойдет и ракушка, в которую можно закатить машину, даже если какой либо объем работ в течении дня не завершен. Хуже, если машина стоит под открытым небом и вы зависите от погоды.

В некоторых операциях понадобится помощник. Пригодиться даже жена, т.к. например, снять и установить бамперы лучше вдвоем. А в основном роль помощника, это мазать тектилом все легкодоступные места под вашим мудрым руководством. Любая помощь ускорит процесс и приблизит финиш.

И так я изложу последовательность работ, при условии хранения машины под открытым небом. Для гаражного или ракушечного хранения последовательность работ особой роли не играет.Для начала несколько полезных советов:

Запомните их!

  • Перед началом работ АКБ лучше всегда отключать, а после окончания снова подключать, иначе можно быстро разрядить батарею или случайно коротнуть.
  • При разборке узлов, болты/гайки каждого узла или детали лучше класть в отдельные банки или пакетики, еще лучше класть туда записочку с назначением этого крепежа. Это позволит не напутать с крепежом при обратной сборке и не останется лишних гаек/болтов.
  • Все без исключения резьбы болтов и гаек при обратной сборке нужно смазать мовилем и только после этого закручивать. Потом, при необходимости, вы всегда свободно открутите их, хоть через 20 лет. Проверено!!!
  • Все без исключения ВЫСТУПАЮЩИЕ резьбы болтов и гаек в нижней части машины, подверженные воде, снегу и соли нужно хорошенько залепить пластилином. Потом, при необходимости, вы всегда свободно открутите их хоть через 20 лет. Это так же проверено!!!
  1. Начать нужно с колес.Колесные диски на Нексии окрашены черной краской, тонким слоем и их лучше сразупокрыть черным Тектилом для днища, или Тектилом 190 анти-гравием. Иначе соседские собачки, понимая заднюю лапу на ваши колеса, быстро приведут их своим рассолом в ржавый вид. Не помешает так же покрыть сверху Тектилом и тормозные барабаны. Обязательно смажьте Литолом посадочный фланец на заднем барабане, на который одевается центральное отверстие диска колеса.
  2. Следующим этапом будет обработка внутренних полостей дверей аэрозольным Тектилом ML. Используется длинная трубка-насадка, короткая насадка — трубочка и штатный распылитель.ВНИМАНИЕ! Все стекла должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО полностью подняты. Облицовка снимается без проблем. Сначала нужно поддеть отверткой иснять пластиковую окантовку на внутреннем рычаге открывания двери. На правой передней двери нужно не забыть снять заглушку, подкоторой еще один саморез. Пластиковые защелки/пистоны отстегиваются при отжатии облицовки и не повреждаются. Далее приподнимая облицовку вверх, снять ее с кнопки блокировки двери. На передних дверях лучше снять пластиковый треугольник на регуляторе зеркала. Он так же на защелках. Самое противное, — это разъединить разъемы эл. стекло-подъемников. Тут без помощника не обойтись. Один держит отстегнутую облицовку, а вы отверткой вдавливаете защелки по очереди с каждой стороны разъема и вытаскиваете разъем. Это касается всехдверей, кроме левой передней. Тамзащелкидругой конструкции и отвертка не нужна. Сняв облицовку, нужно открутить по одному металлическому кронштейну крепления подлокотников и после этого аккуратно снять п/э пленку с липким слоем. Дверная полость обработана на заводе не полностью, а только нижняя часть, по высоте 20см. В разные закоулки антикор не попал и самостоятельная обработка будет очень кстати, особенно изнутри в углах стыков наружной плоскости с торцевой поверхностью дверей. Именно здесь в щелях скапливается влага и начинается коррозия. Из баллончика удобно все побрызгать Тектилом ML, стараясь не попадать на внутренние направляющие для стекла. Они, как бархатные и Тектил там вреден. Внутри каждой двери есть горизонтальный трубчатый усилитель, для предохранения от бокового удара. Побрызгать зоны его крепления. Особо следует уделить внимание задним дверям, и вот почему. Вентиляция салона выполнена очень хитро и заумно. При закрытых окнах лишний воздух выходит из щелей на торцах задних дверей. Их хорошо видно при открытой двери. В дверную полость воздух попадает из под нижней части облицовки. Эти щели/воздуховоды нащупываются рукой под низом облицовки. На самой двери в районе этих щелей/воздуховодов под облицовкой есть по два запорных клапана из тонкой резины. Таким образом в салоне теплый воздух остывая опускается вниз и выходит наружу. Очень продумано! А опасность вот в чем. Зимой, при больших морозах, влажный воздух из салона попадает внутрь двери и ОБЯЗАТЕЛЬНО будет конденсироваться на поверхности, которая интенсивно охлаждается наружным холодом. Скорее всего будет наростать снег, как в морозильнике, и вряд ли растает до тех пор, пока не потеплеет погода. Поэтому эту поверхность нужно обработать тектилом более тщательно. При обратной сборке снятую пленку лучше ставить на свое место, ориентируясь по продавленным в ней отверстиям под крепеж. Перед окончательно установкой облицовки желательно проверить работу эл/стекло/подъемников и только после этого защелкнуть пистоны и закрутить саморезы. Кнопки выключения салонного освещения расположены внизу, на порогах, и хотя они обрезинены их нужно открутить, пшикнуть Тектилом в контактный разъем и снова закрутить. Это предохранит контакты от окисления.
  3. Следующий этап — задняя часть кузова. ВСЕГДА запоминайте, или записывайте последовательность демонтажа. Это поможет при обратном монтаже.Снять задние колеса и подставить под консоли за тормозными барабанами чурбачки. Снять пластиковые щитки, закрывающие изнутри багажника задние блок/фонари. Вынуть из багажника мягкое покрытие и снять картонную накладку, закрывающую спинку заднего сидения. Пистоны-защелки вполне можно использовать повторно. Снять в багажнике резиновые колпаки над амортизаторами, а так же объемные фигурные ковролиновые накладки справа и слева. Вынуть запаску и пенопластовый поддон для инструмента. Отсоединить эл./разъемы задних блок/фонарей, открутить на них крепеж и снять блок/фонари полностью. Теперь снимаем задний бампер. (Не плохо ознакомиться с точками крепления бампера по мануалу). Под фонарями, в углах, открутить по две гайки (на 10) крепления заднего бампера, а так же по две больших гайки (на 14) на задней стенке багажника. Сзади, снаружи багажника, на уровне верхней горизонтальной кромки бампера, открутить три самореза. Снять установленные в автосалоне задние подкрылки. Изнутри задних арок в районе боковых ушей заднего бампера открутить по два болта (на 10) крепления ушей бампера к кузову, а так же по одной гайке (на 14) крепления бампера к кузову справа и слева под бампером снизу, сзади машины. Бампер полностью освобожден и его ВДВОЕМ можно снять в сборе, потянув назад. Весь объем багажника обрабатывается Тектилом ML. Особо уделить внимание стыку изнутри задних арок с задними крыльями. ВНИМАНИЕ! По бокам крыльев, в глубине расположены узлы катушек задних ремней безопасности. Перед обработкой ремни лучше полностью вытянуть/размотать в салон и стараться не попадать Тектилом на эти узлы. Теперь первым делом нужно пробрызгать аэрозольным Тектилом ML пороги. Для этого нужно вынуть по две круглые пластиковые заглушки, которые расположены в передней части задних арок. Снять их без повреждений не удастся, поэтому аккуратно, чтобы они не провалились вовнутрь, выковыривайте их. Потом, после обработки внутренностей порогов, участок вокруг этих отверстий мажется черным Тектилом, и закрывается куском стеклоткани, наложенной плашмя сверху отверстий. Поверхность стеклоткани так же покрываются Тектилом. Такая латка будет держаться вечно! Теперь нужно взять самодельную длинную (метра ДВА) трубочку (из под капельниц) соединить один конец с насадкой на баллончике, а на другой конец трубочки насадить латунный распылитель, снятый с длинной покупной насадки и замотать места стыков ниткой, чтоб насадки не соскочили. Затем в одном сантиметре от насадки нужно намотать из верёвки/шпагата круглую бобышку, диаметром, равным диаметру отверстий в пороге и сверху обмотать бобышку изолентой. Цель бобышки в следующем: Если распылитель будет лежать на поверхности внутри порога, то эффективность распыления очень сильно снижается. Распылитель внутри порога должен быть как бы на весу, и бобышка как раз приподнимает распылитель на поверхностью. Теперь нужно взять прямой кусок любой проволоки, длинной, равной длине порога и диаметром не менее 3мм, и в нескольких местах примотать изолентой трубочку к этой проволоке, иначе мягкую трубочку не пропихнуть до конца порога. Перед обработкой нужно временно залепить пластилином все отверстия под порогами как с наружной стороны от ребра жесткости, так и с внутренней. Их можно найти на ощуп. Это позволит лучше растечься Тектилу внутри порога, а не вытечь сразу наружу. На следующий день пластилин можно удалить, но можно и не удалять. Я не удалял. Теперь приступаем к обработке. Проталкиваем через первое отверстие, спомощью проволоки, трубочку с насадкой внутрь порога до конца, нажимаем распылитель на аэрозольном баллоне и медленно вынимая и покручивая трубку с проволокой распыляем Тектил ML внутрипорога. Скорость движения 10см в секунду. Аналогично обрабатываем вторую полость этого же порога через второе отверстие. Полостимежду собой не сообщаются, поэтому проливать нужно через оба отверстия на каждом пороге.Вся поверхность кузова снаружи, которая скрытая под бампером, а так же наружные посадочные гнезда задних блок/фонарей мажутся черным Тектилом.Им же полностью изнутри покрываются задние арки. ОЧЕНЬ полезно покрыть черным Тектилом в несколько слоев водоотводной желоб вокругрезинового уплотнителя багажника, особенно у заднего стекла. После высыхания Тектила, на следующий день, все собирается в обратном порядке. Боковые уши бампера, перед окончательной затяжкой крепежа изнутри бампера, нужно приподнять вверх, до полного касания с ребром жесткости заднего крыла, иначе уши могут немного свисать. Что бы вода не попадала в багажник нужно промазать и запломбировать пластилином стык и щели между пластиковой окантовкой задних блок/фонарей с кузовом и сверху покрыть черным Тектилом. Тектил предохранит пластилин от высыхания в течении всего срока жизни машины. Это проверено! Обработанную Тектил-аэрозолем внутреннюю поверхность багажника, на которой будет лежать запаска, пенопластовый поддон для инструмента имягкое покрытие лучше покрыть тонкой пенопропиленовой упаковочной пленкой, или одним слоем бумаги. Она прилипнет к Тектилу, и не будет пачкать запаску и пачкать мягкое покрытие с изнанки.
  4. Передняя часть машины:Снять облицовку радиатора, для чего открутить сверху три самореза и через прямоугольные отверстия сверху облицовки длинным прутком нажать на маленькие выступы внутри защелок, которыми облицовка держится на кронштейнах блок/фарах. Иначе не снять! Дергать и применять силу не рекомендуется, — можно сломать. В мануале, кстати, об этом написана глупость!!!Снять дополнительные подкрылки, если они были установлены в автосалоне. Отсоединить эл. разъемы на противотуманках. Снять пластиковый бачок справой стороны внутри крыла, для чего ослабить винтовой хомут на его трубе и открутить гайку (на 10) на его проушине. Снять штатные внутренние пластиковые подкрылки, а так же боковые пластиковые защиты картера, которые имеют еще крепеж и снизу под двигателем. Изнутри крыла, сбоку открутить по два болта (на 10) крепления боковых ушей переднего бампера к кузову. Изнутри крыла прямо по ходу машины открутить по две гайки (на 14) крепления переднего бампера к передку кузова. В ДВОЕМ спереди потянуть бампер на себя и снять его в сборе.Открутить по две гайки и по два самореза крепления блок/фар, и снять блок/фары в сборе. Снять пластиковую защиту передка под радиатором. Снять пластиковые брызговики/уши, открутив по два болта (на 10) спереди и по одному снизу. Снять с крыльев боковые повторители поворотов. Начать лучше с правого крыла, т.к. повторитель там можно снять изнутри крыла.ИЗУЧИТЕ конструкцию защелки. Очень пригодится в будущем при замене лампочки. Я использовал тонкую металлическую полоску (типа плотницкого складного метра). Приложить ее плашмя к крылу, сзади повторителя, ввести полоску под повторитель и нажать на скрытую защелку по ходу движения машины. Иначе повторитель не снять!!!Теперь можно снимать передние крылья, открутив саморезы снизу под порогом, в зоне крепления брызговиков, а так же по одному саморезу в дверном проеме между крылом и дверью, предварительно полностью открыв передние двери. Далее открутить все саморезы по водостоку передних крыльев и снять их. Снять поводки дворников, вынуть круглые заглушки над креплением водосборника и открутить саморезы. Аккуратно снять целиком водосборник. Отобрать, или слить жидкость из бачка омывателя лобового стекла. Открутить наливную горловину в моторном отсеке и крепеж бачка внутри крыла, и сдвинуть его по салазкам по ходу машины вперед. Полностью удалить бачок не удастся, поэтому его только убирают в сторону. ИЗУЧИТЕ конструкцию и крепеж бачка, — пригодится при замене бачка, датчика уровня, или мотор/насоса.Спереди машины открывается вид больших продольных лонжеронов, которые нужно пробрызгать изнутри Тектилом ML максимально глубоко, используя длинную насадку. Все видимые скрытые полости так же пробрызгать изнутри Тектилом ML.Мажем черным Тектилом изнутри снятые крылья, а так же ВСЕ, что открылось взгляду, и не будет видно после полной сборки передка. Особо обратить внимание на открывшуюся взору внутреннюю полость между низом крыла и кузовом, в которую стекает вода с пластикового водосборника. Там всегда будет сыро и обработка должна быть особенно качественной. При дожде вода сначала стекает в подкапотное пространство, где расположен привод дворников, а уж оттуда часть ее течет вовнутрь крыльев, а часть по центру этой полости через отверстие течет в моторный отсек. Очень не помешает обработка черным Тектилом этих трех мест под водосборником.
  5. Теперь приступим к обработке обеих подвесок машины и днища. Вот тут будет нужно яма, или эстакада. Без них работа значительно усложниться. Как выход из положения можно предложить мини эстакаду из 3 — 4 кирпичей, положив на них толстые (50мм и длинной 1.2 — 1.5м) доски.Нужно заехать по наклонным доскам сначала передними колесами, но не до самого верха. После обработки переда переставить мини эстакаду назад и заехать на нее задними колесами. ВНИМАНИЕ!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАВЬТЕ СТРАХОВОЧНЫЕ УПОРЫ ПОД КОЛЕСА, ЧТО БЫ МАШИНА НЕ СКАТИЛАСЬ.В передней подвеске промовилить с поочередным откручиванием по два болта на тормозном суппорте и по три болта крепления нижней шаровой. Все резьбовые соединения облепить пластилином. Так же промовилить основание штуцеров для прокачки передних тормозов, а после высыхания мовиля залепить основания пластилином. Тектилом ML с длинной насадкой пробрызгать все видимые технологические отверстия в нижних рычагах передней подвески и под днищем.На удивление под днищем в Нексии всего три продольных лонжерона. Один слева у туннеля под сидением водителя и два под багажником. В переднем лонжероне все большие отверстия нужно полностью закрыть заплатками из пропитанной черным Тектилом плотной стеклоткани. В конце длинны этого лонжерона есть еще одно отверстие, которое закрывать не нужно.Стеклоткань можно заменить любой плотной тканью, для чего большой кусок ткани сначала пропитывают черным Тектилом, разведенным бензином. После его высыхания, от этого куска нарезаются заплатки нужного размера. Место вокруг отверстия сначала мажется Текилом, затем плотно прикладывается заплатка и сверху снова мажется Тектил. Такие заплатки, держаться очень хорошо в течении многих лет.Сразу за передними брызговиками на уровне порогов так же есть по два отверстия, через которые тоже удобно пробрызгать Тектилом ML с насадкой внутреннюю полость. Так как эти отверстия расположены низко, да еще и по следу переднего колеса в них обязательно будет набиваться грязь и влага, поэтому их так же нужно заглушить заплатками. Обязательно проверьте и прочистите сливную щель из этой полости. Она расположена с внутренней стороны ребра жесткости, которое идет вдоль всего порога и находится почти сразу за брызговиком. Запомните это место и периодически проверяйте и прочищайте эту щель. Залепите пластилином все видимые щели и неплотности вокруг первого лонжерона под днищем. В районе резонатора (среднего глушителя) за металлическим защитным щитком находится узел подтяжки ручника. Весь этот узел обязательно побрызгать Тектилом ML, иначе он закиснет и отрегулировать ручник будет проблематично. Последней операцией будет обильное покрытие всей передней части днища черным Тектилом.
  6. Задняя часть днища.Наехать на мини эстакаду задними колесами и поставить машину на ручник и подставить упоры под передние колеса. Снизу хорошо видны металлические круглые заглушки диаметром 3 — 4см с четырьмя лепестками-застежками. Они вставляются из салона и по видимому служат для слива попавшей в салон воды. Если случайно, чиркнув днищем за какое либо препятствие, такая заглушка войдет в салон, — вы об этом вряд ли узнаете. В образовавшуюся дыру начнет попадать вода при движении и под ковриками будет всегда мокро. Сушить мягкий салон довольно хлопотно, поэтому рекомендую снизу разогнуть на заглушках лепестки наружу так, что бы эти заглушки уже никогда не смогли впрыгнуть в салон.Открутить и промовилить болт стяжки хомута бензофильтра, а так же нижние болты крепления АМОВ. Вынуть по очереди каждый эл. разъем на бензобаке, брызнуть внутрь разъема Тектил ML и снова одеть. На совесть залепить пластилином весь узел эл. разъемов. О плохих контактах в этом месте вы забудете навсегда, т.к. это одно из самых слабых мест Нексии.Залепить пластилином резьбовое соединение входа/выхода бензофильтра (часто бывают проблемы при замене фильтра), болт стяжки хомута бензофильтра, все гайки (по 4 шт) крепления заднего суппорта и тормозного щитка, и основания штуцеров прокачки задних тормозов. Так же залепить пластилином: — все резьбовые соединения тормозных трубок, тормозных шлангов, концы стабилизатора, который проходит внутри задней поперечины, нижний крепеж АМОв (неподвижная гайка находится внутри и ее можно замазать пластилином только через отверстие под ней). Залепить пластилином в торце задка две нижние гайки крепления заднего бампера, а так же гайки крепления пластиковых боковин. Если обобщить, то пластилином нужно залепить все видимые резьбовые соединения, на которые упадет взгляд. Он позволит сохранить резьбы от коррозии и намного облегчит любые работы при замене узлов и деталей через любой промежуток времени.Под багажником расположены два лонжерона с отверстиями, через которые достаточно удобно обработать Тектилом ML с насадкой внутреннюю полость. Что бы в эти отверстия не попадала влага, — заклеить по выше описанной технологии все эти отверстия заготовленными заплатками, оставив не закрытым только по одному отверстию, которое ближе к поперечине задней балки. Это самое низкое место лонжеронов и если вода все же попадет во внутрь, ей будет откуда вытечь. Перед задними арками на уровне порогов также есть по два отверстия, через которые тоже удобно обработать Тектилом ML с насадкой внутреннюю полость. Так как эти отверстия расположены низко, да еще и по следу переднего колеса в них обязательно будет набиваться грязь и влага, поэтому их так же нужно заглушить заплатками. Главное не допустить попадания в эту полость грязи, т.к. пропитанная солью при зимней эксплуатации, — она никогда не высохнет и создаст долговременный очаг коррозии, вывести который уже никогда не удастся. Опасности в заделке этих отверстий нет, т.к. остается технологическая щель вдоль порогового ребра жесткости, через которую влага вытечет наружу. Запомните это место и периодически проверяйте и прочищайте эту щель. Такая обработка лонжеронов с заделкой отверстий проверена моей многолетней практикой на ВАЗах и показала высокую степень защиты скрытых полостей минимум на 15 лет, а возможно и дольше. а главное не потребуется повторные обработки. В основном днище имеет не плохую заводскую анти-гравийную обработку, но некоторые участки все же не обработаны и их желательно получше покрыть черным Тектилом. Бензобак выполнен из «черного» тонкого металла, поэтому лучше намазать его тектилом в два слоя. От камней при движении низ бака ничем не защищен и его придется периодически проверять на предмет сохранности антикоррозийного покрытия. Нижние наружные и боковые части порогов до уровня закрытых дверей нужно покрыть Тектил 190 = анти-гравий. Состав довольно странный, хотя адгезия великолепная. При нанесении кистью ложиться очень тонким слоем, зато быстро сохнет, что позволяет делать повторное нанесение уже через 5 — 10 минут. Я нанес пять слоев, хотя общая толщина покрытия оказалась не более 1мм. Этим же Тектилом 190 покрыть в несколько слоев внутреннюю окантовку всех дверей до уровня стекол.
  7. Крышка капота и багажника.Обе крышки имеют фигурные усилители, расположенные снизу. При вибрации во время движения, в зоне контакта усилителей с крышкой обязательно начнется разрушение покрасочного покрытия, поэтому, через имеющееся множество отверстий усилителей все зоны сопряжения усилителей с крышкой нужно пробрызгать Тектилом ML, используя насадки по своему усмотрению.
  8. Обработка водостоков на крыше. Аккуратно сдвигая накладки водостоков вперед, по ходу машины снимаем их с крыши. Промазываем черным Тектилом внутреннюю полость водостоков на крыше с небольшим запасом по площади, что бы Тектил немного выступал по всему периметру за границу накладок. Обратная установка накладок делается сверху, путем надавливания на накладку в зоне замков/защелок. Перед установкой необходимо разместить замки на накладке таким образом, что бы они надежно и по всей длине фиксировали накладку. После установки накладки протереть по всему периметру тряпкой выступающий Тектил, пока он не засох.
  9. Оттереть весь кузов машины керосином или очистителем битумных пятен от случайных мазков, или подтеков Тектилов, вымыть водой с шампунем и обработать косметическим полиролем. На этом работа по внешней антикоррозийке окончена. Прошу не критиковать меня за такое повышенное внимание к антикоррозийке. В машине самая дорогая часть, — это кузов. Все остальное, даже двигатель, можно заменить. Объем работ конечно не маленький и каждый выберет свой путь обработки. Кто-то сделает все полностью, кто-то только некоторые части из этого руководства, в любом случае буду рад, если мой опыт пригодится.

Еще по теме:

    Мультимедийное руководство по ремонту и обслуживанию автомобиля Daewoo Nexia (c 1994 г. выпуска)Ремонт и эксплуатация «Daewoo Nexia» Цветное полное мультимедийное издание. Содержание диска: Инстр

    Daewoo Nexia (N100, N150) и Matiz 2008. Скачать руководство по ремонтуОписание: Теперь Daewoo Nexia в N100 и N150 кузове и Matiz «в одном флаконе»! Совместимость с Vista

podmashinoy.ru

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками.

Не секрет, что автомобиль, сразу же после покупки, становится подержанным и начинает медленно, но верно стареть. И хотя на заводах изготовителях проводят антикоррозийную обработку автомобилей, но большинство владельцев проводят дополнительную обработку, тем самым, дополнительно совершенствуя и защищая своего железного коня.

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками.Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками.

Многие долго не могут решиться на это, сравнивая все плюсы и минусы. Кому доверить данное дело: профессионалам, или сделать все своими руками? Данная работа, по своей сути, не является сложной, и если знать, что нужно делать, провести антикоррозийную обработку можно и самостоятельно. Давайте же поговорим о том, как именно следует проводить эту работу.

Зачем проводить антикоррозийную обработку?

Здесь все очень просто, если не делать ее, то кузов автомобиля сгниет намного раньше срока его службы, и последующий ремонт обойдется очень и очень дорого. Поэтому согласитесь, что лучше потратить какое-то количество времени на работу, чем потом мучаться с уже сгнившей машиной.

Новые отечественные автомобили лучше защитить сразу после покупки, причем, если даже эксплуатировать их пока не собираются. Что касается иномарок, то они не особо нуждаются в дополнительных обработках, так как ее проводят еще на заводе. Но в России иные условия эксплуатации, в которых проглядываются все слабые места кузова.

Защитный антикоррозийный слой повреждается при попадании мелких камушков и гравия, которые отскакивают от колес. Кроме того, негативное воздействие оказывают песок и грязь. Антикоррозийка может «сдираться» при контактах с различными твердыми предметами: бордюрами, при попадании в большую яму, в колеях и при контакте с ледяными наростами.

Также, лакокрасочное покрытие страдает от различных солей и реагентов, которыми посыпают улицы зимой, при перепадах температур, как при суточных, так и во время мойки автомобиля. Краска может выцветать, покрываться трещинами и царапинами, отчего, в тех местах проявляется ржавчина.

Не следует забывать, что единственная антикоррозийная обработка не даст полной гарантии, что автомобиль будет надежно защищен на весь срок его эксплуатации. Подержанным автомобилям, антикоррозийную обработку следует проводить один раз в год (или в два года). Также нужно помнить, что оцинкованный кузов, это тоже не панацея против ржавчины. В условиях большого промышленного города, оцинковка тоже, хоть и медленно, но подвергается коррозии.

Наиболее опасна ситуация, когда ржавчина попадает в скрытые, незаметные места. Не секрет, что во время движения автомобиля, в сварочных швах появляются различные микроперемещения. Кузов как бы дышит. Это снижает плотность деталей и разрушает защитные слои. И если там обживется ржавчина, то процесс будет уже необратим.

Но следует помнить, что если автомобиль не был в хорошем состоянии изначально (уже есть следы ржавчины), то данное мероприятие уже не поможет.

Подготовка автомобиля к антикоррозийной обработке.

Антикоррозийная обработка автомобиля, как уже говорилось, не слишком сложный процесс, и при желании, каждый может сделать это своими руками. Плюс самостоятельной обработки кузова в том, что вы сможете хорошенько сэкономить.

Итак, для начала, подготавливаем автомобиль:

1. Полностью освобождаем багажник.

2. Все, что может помешать доступу к поверхности кузова (шумоизоляция, утеплители, коврики), убираем.

3. Очищаем лакокрасочное покрытие от пятен ржавчины.

4. Тщательно моем автомобиль. Особое внимание уделяем труднодоступным местам и порогам. После мойки тщательно протираем все насухо.

5. Закрываем пол и педали газетами, чтобы на них не попадала антикоррозийка.

После того, как сделано все вышеперечисленное, остается подготовить инструменты и сам антикор. Нам понадобятся: кисти, распылитель, дрель, заглушки для различных отверстий и, конечно же, сам антикоррозийный препарат.

После того, как все будет подготовлено, автомобиль помыт и высушен, нужно провести тщательную проверку на наличие всех дефектов кузова, то есть сколов и трещин. Если их не отремонтировать, все это, в дальнейшем, сведет все ваши усилия по антикоррозийной обработке на нет. Поэтому, если есть повреждения, не поленитесь их исправить. Если нет возможности сделать это самому, то можно обратиться в специализированные автосервисы.

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками.

Работа должна быть комплексной, и включать в себя следующие мероприятия:

1. Обработка колесных арок и днища. Наносить следует по 2 слоя.

2. Обработка всех сварных швов.

3. Обработка подкапотного пространства и других крытых мест.

Итак, ставим автомобиль на эстакаду и снимаем колеса. Рабочее место, особенно под днищем, должно быть хорошо освещено. Начинаем тщательно обрабатывать всю поверхность, уделяя особое внимание крепежным деталям, сварным швам, элементам подвески и другим труднодоступным участкам. Лучше начать работу с самых легкодоступных мест, постепенно перемещаясь к труднодоступным. Для установки дополнительной защиты (например, локеров), возможно, понадобятся дополнительные отверстия. Именно поэтому, первую антикоррозийную обработку лучше проводить в автосервисах, доверяясь профессионалам. Они сами сделали бы все, что нужно.

Но если вы решили все делать самостоятельно, то следует помнить, что сверлить отверстия нужно с умом, и постараться не превратить свою машину в настоящее решето. По максимуму используйте штатные отверстия, а новые делайте только в случае крайней необходимости.

Для того, чтобы антикоррозийный материал наносился на поверхность равномерно, используйте аппарат для безвоздушного распыления или хорошую кисть. Для труднодоступных мест существует специальная гибкая насадка, которая, нередко, идет в комплекте с антикоррозийным средством.

После завершения работы с днищем, переходим к верхней части автомобиля. Здесь все так же, главное, обработать все: саму поверхность, сварные швы, моторный щит, поверхность вокруг фар, стыки различных панелей и деталей. Следите, чтобы антикоррозийка не попадала на генератор, соты радиатора и на ремни привода. Все это может негативно сказаться на охлаждении двигателя.

Итак, остался лишь багажник. Первым делом, нужно обработать швы между арками колес и боковиной заднего крыла. Обработайте, с внутренней стороны, поперечную рамку заднего стекла. А чтобы защитить контакты на фарах от окисления, нанесите антикор на тыльную часть задних фонарей.

После завершения работ, необходимо все тщательно очистить от остатков антикора. При помощи моющих средств чистим стекла и зеркала автомобиля. Убираем все газеты и тряпки, защищающие от загрязнения. Ставим на место все, что убрали в процессе. Проверяем панель приборов и обшивку дверей в салоне, если там есть следы антикора, удаляем их при помощи сухой тряпки. Тщательно протираем все места, к чему будут прикасаться вы и ваши пассажиры.

Итак, самостоятельная антикоррозийная обработка, наконец-то, завершена. Как уже говорилось, работу следует повторять каждые два года. Все зависит от того, качественно ли вы выполнили предыдущую обработку, устранены ли были сколы и трещины. Ну и насколько аккуратно вы водите машину. Легкой Вам работы!

Похожие статьи:

www.driver-motors.ru

Как произвести самостоятельную антикоррозийную обработку автомобиляAutoRemka

Наверняка, большинство автомобилистов знают, что для того, чтобы избавиться от ржавчины, вовсе не обязательно обращаться к мастерам в специализированный салон.  Как показывает практика, если автомобилист подойдет к этому вопросу со всей ответственностью, то вполне может произвести процедуру антикоррозийной обработки транспортного средства своими руками.

С чего же начать? Для начала, разумеется, следует озаботиться приобретением подходящего по качеству антикоррозийного состава. Благо, на современном автомобильном рынке их выбор достаточно широк, и проблемы здесь появиться не должно.

Подготовка автомобиля к антикоррозийной обработке

Теперь можно приступать к подготовке своего автомобиля к антикоррозийной обработке. Здесь существует несколько правил, которыми лучше не пренебрегать.

Во-первых, в обязательном порядке, перед тем, как нанести любое антикоррозийное средство, всю поверхность автомобиля необходимо тщательнейшим образом очистить от грязи и пыли. Для этой цели подойдет любое моющее средство. При мойке транспортного средства рекомендуется использовать не прохладную, а горячую воду, температура которой варьируется приблизительно в рамках шестидесяти-восьмидесяти градусами. Мойка пройдет быстрее, если вода будет под сильным давлением. Очищая поверхность легкового транспортного средства от загрязнений, следует особое внимание уделить автомобильному днищу, так как именно эта часть обычно больше всего подвержена опасности появления ржавчины благодаря наиболее неблагоприятным условиям эксплуатации. Также хорошенько очистите колесные арки. Кстати, для того чтобы очищать автомобильное дно было легче, советуем воспользоваться подъемником.

очистка авто от грязи

Во-вторых, после того, как водитель отмыл свой автомобиль со всех сторон, необходимо тщательно его просушить. Специалисты рекомендуют проводить сушку легкового транспортного средства горячим воздухом, с температурой не ниже восьмидесяти градусов. Обычно двадцати минут вполне хватает для того, чтобы произвести качественную сушку автомобиля подобным способом. К тому же, сам процесс сушки может дополнительно повысить устойчивость вашего «железного коня» к возникновению ржавчины.

Также хотим отметить, что автомобильная индустрия не стоит на месте, и на сегодняшний день на специализированном рынке вы вполне можете приобрести антикоррозийное средство, которое вдобавок способно вытеснять жидкости. В том случае, если приобретенный вами состав обладает подобными свойствами, скорее всего, на сушке время вы сможете сэкономить.

В-третьих, есть еще один момент: так как большинство автомобилистов предпочитают производить самостоятельную антикоррозийную обработку своих транспортных средств в гаражных условиях, не помешает потратить немного времени на некоторые дополнительные меры. В частности, будет лучше, если водитель снимет или закроет щетки стеклоочистителей. После этого необходимо аккуратно достать ремни безопасности, а сами автомобильные сиденья тщательно укрыть полиэтиленом или любым плотным материалом. Не забудьте и про багажное отделение – наверняка там находится запасное колесо и какие-то предметы… Лучше перед антикоррозийной обработкой убрать их в другое место.

подготовка авто к обработке

В-четвертых, многие водители знают, что в любом транспортном средстве есть весьма труднодоступные места. Именно по этой причине самостоятельная антикоррозийная обработка считается некоторыми автолюбителями очень сложным делом. Однако, в действительности, этот вопрос решаем. Повысить доступность внутренних деталей при антикоррозийной обработке транспортного средства можно при помощи электрической дрели. Просто просверлите несколько небольших отверстий в необходимых местах. Эта маленькая уловка способна облегчить процесс обработки даже самых труднодоступных автомобильных частей.

В-пятых, еще раз напоминаем, что особо тщательного внимания при обработке от ржавчины к себе требует автомобильное дно и колесные арки. Коррозия возникает там значительно чаще, чем на остальных частях автомобиля. Особенно заметно это в зимний период, когда на дорожное покрытие дополнительно наносятся всевозможные химически-агрессивные составы. Потому, после мойки, прежде чем наносить на арки и днище автомобиля специальный состав, в обязательном состав следует очистить их поверхность от уже имеющейся ржавчины и «хлопьев» из лака и краски. Советуем в подобном случае применять безвоздушный метод нанесения. Однако, даже при использовании безвоздушного метода нанесения средства, необходимо стараться следить за тем, чтобы толщина слоя защитного покрытия совпадала с рекомендованной, то есть той, которая указана на упаковке антикоррозийного средства. В случае же если автомобилист не будет придерживаться этого правила, слой защитного средства спустя какое-то время наверняка начнет отходить.

обработка днища авто

И последнее, шестое правило подготовки легкового транспортного средства к антикоррозийной обработке – приобретите мягкую губку и специальный шерстяной круг. Дело в том, что защитный состав лучше наноситься губкой, а шерстяной круг необходим для последующего растирания данного средства по поверхности автомобиля.

Кстати, если автомобилист располагает достаточным количеством времени, то после обработки транспортного средства защитным составом, он может провести еще и полировку автомобильного кузова. Полировка автомобиля способна повысить общую сопротивляемость автомобиля к возникновению ржавчины.

Водитель должен быть внимателен при проведении обработки, чтобы ненароком не сделать ошибки.

Порядок действий при проведении антикоррозийной обработки автомобиля в гаражных условиях

Во-первых, так, как уже известно, что в совершенно любом транспортном средстве наиболее подвержены к возникновению ржавчины автомобильные пороги, дно и колесные арки не помешает обработать все эти вышеназванные автомобильные части дополнительно, то есть предварительно нанести на них еще один слой антикоррозийного покрытия. Разумеется, для этого лучше использовать специальные материалы, которые отличаются густой консистенцией и повышенной эластичностью.  Профессионалы советуют наносить средства этого типа при помощи кисти или специального распылителя. Кроме того, обработка подобным защитным составом значительно снижает риск возникновения коррозии на любом транспортном средстве. Еще одним плюсом, говорящим в пользу использования составов такого класса, является то, что, ко всему прочему, это покрытие способно заметно уменьшить шумовой эффект внутри самого автомобиля.

обработка антикоррозийная

Во-вторых, не забудьте тщательно очистить поверхность автомобиля от любых агрессивных лакокрасочных соединений. К счастью, на сегодняшний день на автомобильном рынке можно найти немало средств, которые эффективно и в минимальные сроки справляются с подобной задачей. Однако считаем необходимым отметить, что обработку вышеназванными средствами необходимо проводить исключительно вручную. Нанеся данный состав на поверхность, нужно растереть его по поверхности автомобиля при помощи специальной полировальной машинки. Такие составы не только неплохо справляются с защитой транспортного средства от ржавчины, но и помогают уберечь автомобильную поверхность от воздействия различного рода окислителей, которые могут содержаться в жидкостях.

полировка авто

А теперь самое трудное…

Нет ничего удивительного в том, что самой сложной частью подобной работы, является зачистка внутренних полостей автомобиля антикоррозийным средством. Дело в том, что именно там по обыкновению накапливается наибольшее количество влаги, добавок и грязи, от которой, конечно же, необходимо избавиться. Именно по этой причине защитный состав следует нанести по всем внутренним полостям автомобиля, причем равномерным слоем. Для облегчения этой работы можно прибегнуть к использованию специального распылителя. Также существенно может помочь в решении этой задачи электрическая дрель, ведь даже небольшие дополнительные отверстия помогут наиболее эффективно распылить антикоррозийное защитное средство по внутренним полостям транспортного средства.

Обязательно убедитесь, что автомобиль действительно хорошо просушен, прежде чем наносить специализированное средство. В некоторых отдельных случаях на качественную просушку легкового транспортного средства может уйти порядка сорока восьми часов.

Постарайтесь после проведения антикоррозийной обработки временно воздержаться от долгого нахождения за рулем автомобиля, так как это достаточно вредно. Поставьте автомобиль в щадящий режим на некоторое время.

autoremka.ru

Антикор - самостоятельно - Автомобильный справочник

Самостоятельная антикоррозийка НОВОЙ Нексии, с описанием методики снятия многих улов Мнение (Egor)

Прежде, чем приступать к самостоятельной КАЧЕСТВЕННОЙ антикоррозийной обработке НОВОЙ Нексии ответьте себе на два основных вопроса: 1. Сколько лет вы собираетесь ее эксплуатировать? Если НЕ более 3 - 4 лет, то читать дальше не имеет смысла. 2. Готовы ли вы пожертвовать 8 - 10 дней на обработку? Примерно столько понадобится времени, если работать с 9:00 до 19:00 с часовым перерывом, чтобы полностью обработать машину. Зато вы будете уверены в качестве обработки на многие годы.Если решились, тогда читайте дальше!

Введение:В этом материале довольно подробно расписаны процедуры разборки некоторых узлов и навесных деталей Нексии, которые могут быть полезны и при других обстоятельствах. Чем раньше вы начнете обработку, тем лучше. Я понимаю искушение покататься самому и прокатить своих родственников на новой машине, но тогда антикоррозийная обработка осложниться налипшей снизу грязью и попавшей в скрытые полости водой. Качество работы пострадает, поэтому наберитесь терпения и НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ новой машиной до ее полной обработки. Ведь терпели же вы раньше, до покупки такой дорогой машины, - ну потерпите еще немного! Зато как спокойно будет на душе после обработки.

Необходимо приобрести следующие антикоры:1. Черный Тектил для защиты днища. Одного ведра в 5кг за 1200рэ вполне достаточно. 2. Очень удобен аэрозольный баллон Тектил ML с двумя дополнительными насадками. Достаточно купить один баллон с насадками за 231рэ, а еще три таких же, но без насадок по 204рэ. Это полная аналогия мовиля, только лучше.3. Для защиты порогов можно использовать Тектил 190 - анти-гравий. Цвет можно подобрать исходя из цвета машины. Одной бутыли в 1кг вполне достаточно. Цена около 300рэ.Цены указаны по магазину на Щербаковской улице (метро Семеновская), хотя могут быть и более дешевые магазины. 4. Для замазывания ВСЕХ НАРУЖНЫХ резьбовых соединений на передней и задней подвеске понадобится 3 - 4 коробки пластилина.5. Понадобятся 2 - 3 широкие плоские кисти с короткой ручкой, а так же 2 - 3 плоские узкие кисти для промазывания узких и трудно доступных мест. 6. Понадобятся тонкие медицинские прозрачные трубки, которые используются для переливания крови. Их отрезки нужно соединить между собой, до получения длинны, равной длине порога машины с небольшим запасом.7. Пригодятся хирургические перчатки (много) для предохранения рук от плохо отмываемых мастик. Их просто выбрасывают после окончания рабочего дня.

Хорошо, если есть гараж, да еще со смотровой ямой, подойдет и ракушка, в которую можно закатить машину, даже если какой либо объем работ в течении дня не завершен. Хуже, если машина стоит под открытым небом и вы зависите от погоды.В некоторых операциях понадобится помощник. Пригодиться даже жена, т.к. например, снять и установить бамперы лучше вдвоем. А в основном роль помощника, это мазать тектилом все легкодоступные места под вашим мудрым руководством. Любая помощь ускорит процесс и приблизит финиш. И так я изложу последовательность работ, при условии хранения машины под открытым небом. Для гаражного или ракушечного хранения последовательность работ особой роли не играет.

Для начала несколько полезных советов: Запомните их!* Перед началом работ АКБ лучше всегда отключать, а после окончания снова подключать, иначе можно быстро разрядить батарею или случайно коротнуть.* При разборке узлов, болты/гайки каждого узла или детали лучше класть в отдельные банки или пакетики, еще лучше класть туда записочку с назначением этого крепежа. Это позволит не напутать с крепежом при обратной сборке и не останется лишних гаек/болтов.* Все без исключения резьбы болтов и гаек при обратной сборке нужно смазать мовилем и только после этого закручивать. Потом, при необходимости, вы всегда свободно открутите их, хоть через 20 лет.Проверено!!!* Все без исключения ВЫСТУПАЮЩИЕ резьбы болтов и гаек в нижней части машины, подверженные воде, снегу и соли нужно хорошенько залепить пластилином. Потом, при необходимости, вы всегда свободно открутите их хоть через 20 лет. Это так же проверено!!!

1. Начать нужно с колес. Колесные диски на Нексии окрашены черной краской, тонким слоем и их лучше сразупокрыть черным Тектилом для днища, или Тектилом 190 анти-гравием. Иначе соседские собачки, понимая заднюю лапу на ваши колеса, быстро приведут их своим рассолом в ржавый вид. Не помешает так же покрыть сверху Тектилом и тормозные барабаны. Обязательно смажьте Литолом посадочный фланец на заднем барабане, на который одевается центральное отверстие диска колеса.

2. Следующим этапом будет обработка внутренних полостей дверей аэрозольным Тектилом ML. Используется длинная трубка-насадка, короткая насадка - трубочка и штатный распылитель. ВНИМАНИЕ!

Все стекла должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО полностью подняты. Облицовка снимается без проблем. Сначала нужно поддеть отверткой иснять пластиковую окантовку на внутреннем рычаге открывания двери. На правой передней двери нужно не забыть снять заглушку, подкоторой еще один саморез. Пластиковые защелки/пистоны отстегиваются при отжатии облицовки и не повреждаются. Далее приподнимая облицовку вверх, снять ее с кнопки блокировки двери. На передних дверях лучше снять пластиковый треугольник на регуляторе зеркала. Он так же на защелках. Самое противное, - это разъединить разъемы эл. стекло-подъемников. Тут без помощника не обойтись. Один держит отстегнутую облицовку, а вы отверткой вдавливаете защелки по очереди с каждой стороны разъема и вытаскиваете разъем. Это касается всехдверей, кроме левой передней. Тамзащелкидругой конструкции и отвертка не нужна. Сняв облицовку, нужно открутить по одному металлическому кронштейну крепления подлокотников и после этого аккуратно снять п/э пленку с липким слоем.

Дверная полостьобработана на заводе не полностью, а только нижняя часть, по высоте 20см. В разные закоулки антикор не попал и самостоятельная обработка будет очень кстати, особенно изнутри в углах стыков наружной плоскости с торцевой поверхностью дверей. Именно здесь в щелях скапливается влага и начинается коррозия. Из баллончика удобно все побрызгать Тектилом ML, стараясь не попадать на внутренние направляющие для стекла. Они, как бархатные и Тектил там вреден. Внутри каждой двери есть горизонтальный трубчатый усилитель, для предохранения от бокового удара. Побрызгать зоны его крепления. Особо следует уделить внимание задним дверям, и вот почему. Вентиляция салона выполнена очень хитро и заумно.

При закрытых окнах лишний воздух выходит из щелей на торцах задних дверей. Их хорошо видно при открытой двери. В дверную полость воздух попадает из под нижней части облицовки. Эти щели/воздуховоды нащупываются рукой под низом облицовки. На самой двери в районе этих щелей/воздуховодов под облицовкой есть по два запорных клапана из тонкой резины. Таким образом в салоне теплый воздух остывая опускается вниз и выходит наружу. Очень продумано! А опасность вот в чем. Зимой, при больших морозах, влажный воздух из салона попадает внутрь двери и ОБЯЗАТЕЛЬНО будет конденсироваться на поверхности, которая интенсивно охлаждается наружным холодом. Скорее всего будет наростать снег, как в морозильнике, и вряд ли растает до тех пор, пока не потеплеет погода. Поэтому эту поверхность нужно обработать тектилом более тщательно. При обратной сборке снятую пленку лучше ставить на свое место, ориентируясь по продавленным в ней отверстиям под крепеж. Перед окончательно установкой облицовки желательно проверить работу эл/стекло/подъемников и только после этого защелкнуть пистоны и закрутить саморезы. Кнопки выключения салонного освещения расположены внизу, на порогах, и хотя они обрезинены их нужно открутить, пшикнуть Тектилом в контактный разъем и снова закрутить.

Это предохранит контакты от окисления.

3. Следующий этап - задняя часть кузова. ВСЕГДА запоминайте, или записывайте последовательность демонтажа. Это поможет при обратном монтаже.Снять задние колеса и подставить под консоли за тормозными барабанами чурбачки. Снять пластиковые щитки, закрывающие изнутри багажника задние блок/фонари. Вынуть из багажника мягкое покрытие и снять картонную накладку, закрывающую спинку заднего сидения. Пистоны-защелки вполне можно использовать повторно. Снять в багажнике резиновые колпаки над амортизаторами, а так же объемные фигурные ковролиновые накладки справа и слева. Вынуть запаску и пенопластовый поддон для инструмента. Отсоединить эл./разъемы задних блок/фонарей, открутить на них крепеж и снять блок/фонари полностью. Теперь снимаем задний бампер. (Не плохо ознакомиться с точками крепления бампера по мануалу).

Под фонарями, в углах, открутить по две гайки (на 10) крепления заднего бампера, а так же по две больших гайки (на 14) на задней стенке багажника. Сзади, снаружи багажника, на уровне верхней горизонтальной кромки бампера, открутить три самореза. Снять установленные в автосалоне задние подкрылки. Изнутри задних арок в районе боковых ушей заднего бампера открутить по два болта (на 10) крепления ушей бампера к кузову, а так же по одной гайке (на 14) крепления бампера к кузову справа и слева под бампером снизу, сзади машины. Бампер полностью освобожден и его ВДВОЕМ можно снять в сборе, потянув назад. Весь объем багажника обрабатывается Тектилом ML. Особо уделить внимание стыку изнутри задних арок с задними крыльями.

ВНИМАНИЕ! По бокам крыльев, в глубине расположены узлы катушек задних ремней безопасности. Перед обработкой ремни лучше полностью вытянуть/размотать в салон и стараться не попадать Тектилом на эти узлы. Теперь первым делом нужно пробрызгать аэрозольным Тектилом ML пороги. Для этого нужно вынуть по две круглые пластиковые заглушки, которые расположены в передней части задних арок. Снять их без повреждений не удастся, поэтому аккуратно, чтобы они не провалились вовнутрь, выковыривайте их. Потом, после обработки внутренностей порогов, участок вокруг этих отверстий мажется черным Тектилом, и закрывается куском стеклоткани, наложенной плашмя сверху отверстий.

Поверхность стеклоткани так же покрываются Тектилом. Такая латка будет держаться вечно! Теперь нужно взять самодельную длинную (метра ДВА) трубочку (из под капельниц) соединить один конец с насадкой на баллончике, а на другой конец трубочки насадить латунный распылитель, снятый с длинной покупной насадки и замотать места стыков ниткой, чтоб насадки не соскочили. Затем в одном сантиметре от насадки нужно намотать из верёвки/шпагата круглую бобышку, диаметром, равным диаметру отверстий в пороге и сверху обмотать бобышку изолентой. Цель бобышки в следующем: Если распылитель будет лежать на поверхности внутри порога, то эффективность распыления очень сильно снижается. Распылитель внутри порога должен быть как бы на весу, и бобышка как раз приподнимает распылитель на поверхностью. Теперь нужно взять прямой кусок любой проволоки, длинной, равной длине порога и диаметром не менее 3мм, и в нескольких местах примотать изолентой трубочку к этой проволоке, иначе мягкую трубочку не пропихнуть до конца порога. Перед обработкой нужно временно залепить пластилином все отверстия под порогами как с наружной стороны от ребра жесткости, так и с внутренней. Их можно найти на ощуп. Это позволит лучше растечься Тектилу внутри порога, а не вытечь сразу наружу. На следующий день пластилин можно удалить, но можно и не удалять. Я не удалял. Теперь приступаем к обработке.

Проталкиваем через первое отверстие, спомощью проволоки, трубочку с насадкой внутрь порога до конца, нажимаем распылитель на аэрозольном баллоне и медленно вынимая и покручивая трубку с проволокой распыляем Тектил ML внутрипорога. Скорость движения 10см в секунду. Аналогично обрабатываем вторую полость этого же порога через второе отверстие. Полостимежду собой не сообщаются, поэтому проливать нужно через оба отверстия на каждом пороге.Вся поверхность кузова снаружи, которая скрытая под бампером, а так же наружные посадочные гнезда задних блок/фонарей мажутся черным Тектилом.Им же полностью изнутри покрываются задние арки. ОЧЕНЬ полезно покрыть черным Тектилом в несколько слоев водоотводной желоб вокругрезинового уплотнителя багажника, особенно у заднего стекла. После высыхания Тектила, на следующий день, все собирается в обратном порядке. Боковые уши бампера, перед окончательной затяжкой крепежа изнутри бампера, нужно приподнять вверх, до полного касания с ребром жесткости заднего крыла, иначе уши могут немного свисать. Что бы вода не попадала в багажник нужно промазать и запломбировать пластилином стык и щели между пластиковой окантовкой задних блок/фонарей с кузовом и сверху покрыть черным Тектилом. Тектил предохранит пластилин от высыхания в течении всего срока жизни машины. Это проверено! Обработанную Тектил-аэрозолем внутреннюю поверхность багажника, на которой будет лежать запаска, пенопластовый поддон для инструмента имягкое покрытие лучше покрыть тонкой пенопропиленовой упаковочной пленкой, или одним слоем бумаги. Она прилипнет к Тектилу, и не будет пачкать запаску и пачкать мягкое покрытие с изнанки.

4. Передняя часть машины:Снять облицовку радиатора, для чего открутить сверху три самореза и через прямоугольные отверстия сверху облицовки длинным прутком нажать на маленькие выступы внутри защелок, которыми облицовка держится на кронштейнах блок/фарах. Иначе не снять! Дергать и применять силу не рекомендуется, - можно сломать. В мануале, кстати, об этом написана глупость!!!

Снять дополнительные подкрылки, если они были установлены в автосалоне. Отсоединить эл. разъемы на противотуманках. Снять пластиковый бачок справой стороны внутри крыла, для чего ослабить винтовой хомут на его трубе и открутить гайку (на 10) на его проушине. Снять штатные внутренние пластиковые подкрылки, а так же боковые пластиковые защиты картера, которые имеют еще крепеж и снизу под двигателем. Изнутри крыла, сбоку открутить по два болта (на 10) крепления боковых ушей переднего бампера к кузову. Изнутри крыла прямо по ходу машиныоткрутить по две гайки (на 14) крепления переднего бампера к передкукузова. В ДВОЕМ спереди потянуть бампер на себя и снять его в сборе.Открутить по две гайки и по два самореза крепления блок/фар, и снять блок/фары в сборе. Снять пластиковую защиту передка под радиатором. Снять пластиковые брызговики/уши, открутив по два болта (на 10) спереди и по одному снизу. Снять с крыльев боковые повторители поворотов. Начать лучше с правого крыла, т.к. повторитель там можно снять изнутри крыла.

ИЗУЧИТЕ конструкцию защелки. Очень пригодится в будущем при замене лампочки. Я использовал тонкую металлическую полоску (типа плотницкого складного метра). Приложить ее плашмя к крылу, сзади повторителя, ввести полоску под повторитель и нажать на скрытую защелку по ходу движениямашины. Иначе повторитель не снять!!! Теперь можно снимать передние крылья, открутив саморезы снизу под порогом, в зоне крепления брызговиков, а так же по одному саморезу в дверном проеме между крылом и дверью, предварительно полностью открыв передние двери. Далее открутить все саморезы по водостоку передних крыльев и снять их. Снять поводки дворников, вынуть круглые заглушки над креплением водосборника и открутить саморезы. Аккуратно снять целикомводосборник. Отобрать, или слить жидкость из бачка омывателя лобового стекла.

Открутить наливную горловину в моторном отсеке и крепеж бачка внутри крыла, и сдвинуть его по салазкам по ходу машины вперед. Полностью удалить бачок не удастся, поэтому его только убирают в сторону. ИЗУЧИТЕ конструкцию и крепеж бачка, - пригодится при замене бачка, датчика уровня, или мотор/насоса. Спереди машины открывается вид больших продольных лонжеронов, которые нужно пробрызгать изнутри Тектилом ML максимально глубоко, используя длинную насадку. Все видимые скрытые полости так же пробрызгать изнутри Тектилом ML.Мажем черным Тектилом изнутри снятые крылья, а так же ВСЕ, что открылось взгляду, и не будет видно после полной сборки передка. Особо обратить внимание на открывшуюся взору внутреннюю полость между низом крыла и кузовом, в которую стекает вода с пластикового водосборника. Там всегда будет сыро и обработка должна быть особенно качественной. При дожде вода сначала стекает в подкапотное пространство, где расположенпривод дворников, а уж оттуда часть ее течет вовнутрь крыльев, а часть по центру этой полости через отверстие течет в моторный отсек. Очень не помешает обработка черным Тектилом этих трех мест под водосборником.

5. Теперь приступим к обработке обеих подвесок машины и днища. Вот тут будет нужно яма, или эстакада. Без них работа значительно усложниться. Как выход из положения можно предложить мини эстакаду из 3 - 4 кирпичей, положив на них толстые (50мм и длинной 1.2 - 1.5м) доски.

Нужно заехать по наклонным доскам сначала передними колесами, но не до самого верха. После обработки переда переставить мини эстакаду назад и заехать на нее задними колесами. ВНИМАНИЕ!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАВЬТЕСТРАХОВОЧНЫЕ УПОРЫ ПОД КОЛЕСА, ЧТО БЫ МАШИНА НЕ СКАТИЛАСЬ.

В передней подвеске промовилить с поочередным откручиванием по два болта на тормозном суппорте и по три болта крепления нижней шаровой. Все резьбовые соединения облепить пластилином. Так же промовилить основание штуцеров для прокачки передних тормозов, а после высыхания мовиля залепить основания пластилином. Тектилом ML с длинной насадкой пробрызгать все видимые технологические отверстия в нижних рычагах передней подвески и под днищем.

На удивление под днищем в Нексии всего три продольных лонжерона. Один слева у туннеля под сидением водителя и два под багажником. В переднем лонжероне все большие отверстия нужно полностью закрыть заплатками из пропитанной черным Тектилом плотной стеклоткани. В конце длинны этого лонжерона есть еще одно отверстие, которое закрывать не нужно.

Стеклоткань можно заменить любой плотной тканью, для чего большой кусок ткани сначала пропитывают черным Тектилом, разведенным бензином. После его высыхания, от этого куска нарезаются заплатки нужного размера. Место вокруг отверстия сначала мажется Текилом, затем плотно прикладывается заплатка и сверху снова мажется Тектил. Такие заплатки, держаться очень хорошо в течении многих лет.Сразу за передними брызговиками на уровне порогов так же есть по два отверстия, через которые тоже удобно пробрызгать Тектилом ML с насадкой внутреннюю полость. Так как эти отверстия расположены низко, да еще и последу переднего колеса в них обязательно будет набиваться грязь и влага, поэтому их так же нужно заглушить заплатками. Обязательно проверьте и прочистите сливную щель из этой полости. Она расположена с внутренней стороны ребра жесткости, которое идет вдоль всего порога и находится почти сразу за брызговиком. Запомните это место и периодически проверяйте и прочищайте эту щель. Залепите пластилином все видимые щелии неплотности вокруг первого лонжерона под днищем. В районе резонатора (среднего глушителя) за металлическим защитным щитком находится узел подтяжки ручника. Весь этот узел обязательно побрызгать Тектилом ML,иначе он закиснет и отрегулировать ручник будет проблематично. Последней операцией будет обильное покрытие всей передней части днища черным Тектилом.

6. Задняя часть днища.Наехать на мини эстакаду задними колесами и поставить машину на ручник и подставить упоры под передние колеса. Снизу хорошо видны металлические круглые заглушки диаметром 3 - 4см с четырьмя лепестками-застежками. Они вставляются из салона и по видимому служат для слива попавшей в салон воды. Если случайно, чиркнув днищем за какое либо препятствие, такая заглушка войдет в салон, - вы об этом вряд ли узнаете. В образовавшуюся дыру начнет попадать вода при движении и под ковриками будет всегда мокро. Сушить мягкий салон довольно хлопотно, поэтому рекомендую снизу разогнуть на заглушках лепестки наружу так, что бы эти заглушки уже никогда не смогли впрыгнуть в салон.

Открутить и промовилить болт стяжки хомута бензофильтра, а так же нижние болты крепления АМОВ. Вынуть по очереди каждый эл. разъем на бензобаке, брызнуть внутрь разъема Тектил ML и снова одеть. На совесть залепить пластилином весь узел эл. разъемов. О плохих контактах в этом месте вы забудете навсегда, т.к. это одно из самых слабых мест Нексии.

Залепить пластилином резьбовое соединение входа/выхода бензофильтра (часто бывают проблемы при замене фильтра), болт стяжки хомута бензофильтра, все гайки (по 4 шт) крепления заднего суппорта и тормозного щитка, и основания штуцеров прокачки задних тормозов. Так же залепить пластилином: - все резьбовые соединения тормозных трубок, тормозных шлангов, концы стабилизатора, который проходит внутри задней поперечины, нижний крепеж АМОв (неподвижная гайка находится внутри и ее можно замазать пластилином только через отверстие под ней). Залепить пластилином в торце задка две нижние гайки крепления заднего бампера, а так же гайки крепления пластиковых боковин. Если обобщить, то пластилином нужно залепить все видимые резьбовые соединения, на которые упадет взгляд. Он позволит сохранить резьбы от коррозии и намного облегчит любые работы при замене узлов и деталей через любой промежуток времени.

Под багажником расположены два лонжерона с отверстиями, через которые достаточно удобно обработать Тектилом ML с насадкой внутреннюю полость. Что бы в эти отверстия не попадала влага, - заклеить по выше описанной технологии все эти отверстия заготовленными заплатками, оставив не закрытым только по одному отверстию, которое ближе к поперечине задней балки. Это самое низкое место лонжеронов и если вода все же попадет во внутрь, ей будет откуда вытечь. Перед задними арками на уровне порогов также есть по два отверстия, через которые тоже удобно обработать Тектилом ML с насадкой внутреннюю полость. Так как эти отверстия расположены низко, да еще и по следу переднего колеса в них обязательно будет набиваться грязь и влага, поэтому их так же нужно заглушить заплатками. Главное не допустить попадания в эту полость грязи, т.к. пропитанная солью при зимней эксплуатации, - она никогда не высохнет и создаст долговременный очаг коррозии, вывести который уже никогда не удастся. Опасности в заделке этих отверстий нет, т.к. остается технологическая щель вдоль порогового ребра жесткости, через которую влага вытечет наружу. Запомните это место и периодически проверяйте и прочищайте эту щель. Такая обработка лонжеронов с заделкой отверстий проверена моей многолетней практикой на ВАЗах и показала высокую степень защиты скрытых полостей минимум на 15 лет, а возможно и дольше. а главное не потребуется повторные обработки. В основном днище имеет не плохую заводскую анти-гравийную обработку, но некоторые участки все же не обработаны и их желательно получше покрыть черным Тектилом.

Бензобак выполнен из "черного" тонкого металла, поэтому лучше намазать его тектилом в два слоя. От камней при движении низ бака ничем не защищен и его придется периодически проверять на предмет сохранности антикоррозийного покрытия. Нижние наружные и боковые части порогов до уровня закрытых дверей нужно покрыть Тектил 190 = анти-гравий. Состав довольно странный, хотя адгезия великолепная. При нанесении кистью ложиться очень тонким слоем, зато быстро сохнет, что позволяет делать повторное нанесение уже через 5 - 10 минут. Я нанес пять слоев, хотя общая толщина покрытия оказалась не более 1мм. Этим же Тектилом 190 покрыть в несколько слоев внутреннюю окантовку всех дверей до уровня стекол.

7. Крышка капота и багажника.Обе крышки имеют фигурные усилители, расположенные снизу. При вибрации во время движения, в зоне контакта усилителей с крышкой обязательно начнется разрушение покрасочного покрытия, поэтому, через имеющееся множество отверстий усилителей все зоны сопряжения усилителей с крышкой нужно пробрызгать Тектилом ML, используя насадки по своему усмотрению.

8. Обработка водостоков на крыше. Аккуратно сдвигая накладки водостоков вперед, по ходу машины снимаем их с крыши. Промазываем черным Тектилом внутреннюю полость водостоков на крыше с небольшим запасом по площади, что бы Тектил немного выступал по всему периметру за границу накладок. Обратная установка накладок делается сверху, путем надавливания на накладку в зоне замков/защелок. Перед установкой необходимо разместить замки на накладке таким образом, что бы они надежно и по всей длине фиксировали накладку. После установки накладки протереть по всему периметру тряпкой выступающий Тектил, пока он не засох.

9. Оттереть весь кузов машины керосином или очистителем битумных пятен от случайных мазков, или подтеков Тектилов, вымыть водой с шампунем и обработать косметическим полиролем. На этом работа по внешней антикоррозийке окончена. Прошу не критиковать меня за такое повышенное внимание к антикоррозийке. В машине самая дорогая часть, - это кузов. Все остальное, даже двигатель, можно заменить. Объем работ конечно не маленький и каждый выберет свой путь обработки. Кто-то сделает все полностью, кто-то только некоторые части из этого руководства, в любом случае буду рад, если мой опыт пригодится.

Материал размещен: 13.05.2005

avtotrec.ru