Щелкает но не крутит стартер нива шевроле: Втягивающее щелкает, а стартер не крутит, Нива Шевроле — 3 ответа

Содержание

только щелкает – Taxi Bolt

28 январь 2016 Лада.Онлайн 172 259 6
Часто владельцы внедорожника ВАЗ 2121 или 2131 сталкиваются с проблемами, связанными с запуском двигателя. Например, при повороте ключа зажигания стартер не крутит. Рассмотрим возможные проблемы стартера Lada 4×4 и способы их решения.

Неполадки в электрической цепи

  • В первую очередь это относится к аккумуляторной батарее, она может разрядиться или вовсе выйти из строя. Если вы сомневаетесь в надёжности, следует показать её в специализированную мастерскую, где она полностью будет проверена.
  • Плохие контакты на клеммах АКБ. Эту неполадку легко обнаружить и устранить своими руками, лучше всего очистить их при помощи наждачной бумаги, и промазать специальной токопроводящей смазкой.
  • Есть неполадки в стартере, они могут быть из-за неполадок как внутри устройства, так из-за выхода из строя проводки. Для проверки, также необходимо показать его специалистам.
  • Дефект в работе свечей, который мог возникнуть из-за некачественного топлива, либо их продолжительной эксплуатации.
  • Перегорание одного из предохранителей, которые отвечают за ту или иную цепь.
  • Выход из строя реле, в первую очередь это относится к реле зажигания.
  • Перегорание или обрыв провода, которые выходят от аккумуляторной батареи, стартера или инжектора.
  • Проблемы с сигнализацией или иммобилайзером. Именно эти цепи становятся частой причиной неисправностей в зажигании.

Механические неполадки

  • Наверно самой банальной причиной, по которой двигатель не может запуститься – это отсутствие должного уровня топлива в баке. Эта причина может быть как по не внимательности водителя, что маловероятно, так и ввиду неисправности датчика уровня топлива, который мог «закиснуть» на определённом уровне указывая на достаточное количество бензина в баке.
  • Наличие засора в бензонасосе или в топливном фильтре.
    Не сильное загрязнение фильтрующей сетки. Бывает и хуже!
  • Засорены форсунки или пробита прокладка – эта неполадка является следствием вышеописанной проблемы.
    У этих форсунок была пробита прокладка. Пропускали воздух и не давали запуститься с первого раза двигателю.
  • Уровень масла и охлаждающей жидкости, что могло спровоцировать повышенный нагрев, а впоследствии и выход из строя мотора.
  • Неисправен регулятор холостого хода. Для того, чтобы исправить это устройство, вам необходимо прочитать эту статью.
    Регулятор холостого хода крепится трёмя болтами.

Теперь зная о возможных причинах неполадок, разберём как конкретно продиагностировать её, и выявить неисправность.

Особенности устройства

Стартер; это механизм, который работает и двигается за счет взаимодействия магнитов. Номинальная мощность этого устройство на Шевроле Нива составляет 1,55 кВт. Сила тока в нем будет составлять:

  • при развитии граничной мощности 375А;
  • при торможении до 700А;
  • на холостом ходу менее 80А.

В состав стартера входит 28 различных деталей, включая крепления, корпус и внутренние составляющие. Вращение якорного вала за счет металлокерамических вкладышей приводит к движению приводного вала. Также этому способствует редуктор, состоящий из различных шестеренок. Они, в свою очередь, движутся за счет игольчатых подшипников. Благодаря подключенному аккумулятору, напряжению передается непосредственно к стартеру, и он начинает движение.

Стартер

Говорить о том, что стартер не исправен можно только тогда, когда знаешь, что АКБ полностью исправна. Если при повороте ключа он будет издавать специфические звуки при прокручивании (будет щёлкать), то неисправен может быть бендикс, либо втягивающее.

Выяснить точную причину, можно лишь разобрав устройство. Часто подобные неполадки встречаются именно в зимнее время года, когда температура находится далеко ниже нуля, и связано это с повышенной влажностью. Нерабочий стартер следует демонтировать и произвести ремонт.

Диагностика

Итак, первым делом устройство присоединяют к АКБ и к мультиметру. Подключаться можно через контактный болт на тяговом реле. Рекомендуется использовать для этого провода, сечение которых составляет не менее, чем 1,6 кв. см. Также следует убедиться в том, что щетки хорошо притерты к коллектору, а температура узла нормальная.

Цепь из стартера, аккумулятора и мультиметра поможет продиагностировать устройство. Замыкают выключатель подачей 12 В на клемму. Такую процедуру проводят трижды, постоянно меняя условия торможения. Цепь включается на короткие временные промежутки.

Если узел не вращается, и в работе его слышен посторонний шум, легко сделать вывод, что устройство неисправно.

Так же испытывают стартер в полном торможении. Этот способ диагностики позволяет выяснить причины поломки и поможет успешно отремонтировать агрегат. Для этой процедуры необходимо включить стартер и в тот же момент проверить показания амперметра. Выполняют замеры напряжения мультиметром, а также замеряют момент торможения. Ток должен быть не выше, чем 700 А. Напряжение – не более 5 В, а тормозной момент – меньше чем 13,72 Нм.

Если показатели другие, то стартер неисправен. Если ток выше, а момент ниже, значит, причина неисправности связана с замыканием внутри обмотки якоря. Стоит проверить витки. Также возможно замыкание на массу якорной обмотки.

Свечи зажигания

Выполнить диагностику свечей несложно, достаточно лишь выкрутить их из посадочных колодцев и визуально осмотреть их.

Они не должны быть сырыми, нагар должен соответствовать норме. Лучше всего сравнить их состояние с нашей сравнительной таблицей, где ясно указано, что говорят свечи о той, или иной неисправности. Обратите внимание, что производить замену лучше сразу всех четырёх свечей, оставив лишь на замену исправные старые.

Так выглядит сравнительная таблица нагара свечей зажигания.

Бензонасос

Для того, чтобы узнать исправен ли бензонасос, нет необходимости куда-то лезть. Нужно лишь немного прислушаться во время поворота ключа в замке зажигания. Потому как при работе бензонасоса издаётся специфическое жужжание, а если топливопровод забит оно будет усилено в несколько раз, что будет свидетельствовать о недостаточной проходимости в цепи.

В-первую очередь надо проверить клеммы бензонасоса и питание на них. На фото клеммы износились, что вызвало замыкание контакта и оплавление бензонасоса.

Предохранитель прикуривателя

Если не работает прикуриватель, то первое что стоит проверить это само гнездо на наличие посторонних предметов и целостности плавкой вставки, которая размыкает цепь, в том случае, если не сработает обратный механизм спирали прикуривателя.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Далее проверяем предохранитель на самом блоке. На схемах он отмечен под номером — 6 (F6).

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Если и это не помогло, тогда остаётся вопрос с самой электро проводкой.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

В данном видео можете наглядно посмотреть пример того, как добраться к блоку с предохранителями и заменить их.

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

Есть что добавить? Будем рады Вашим комментария.

«>

Выводы

Определившись точно с наличием той или иной проблемы, которая мешает запуску двигателя, вы сможете точно знать, под силу вам такая работа своими руками, либо придётся пользоваться услугами автомастерских.

В большинстве случаев выполнить её можно своими руками, поскольку работы по замене не сложные. Важным аспектом будет и тот факт, где будут производиться работы, на улице или в гараже, поскольку в случае с последним, никакие природные явления не заставят закончить работу по независящим от вас причинам.

Есть такой плавающий дефект, чуть ли не болезнь у шнив (может и не только), что на прогретом двигателе, после его остановки, запустить его вновь не получается, например на АЗС, стартер не крутит и не щёлкает (как при мертвом АКБ), особенно, если включены какие-либо электро-потребители, будь то ближний свет, музыка или вентилятор печки. У меня наблюдался, как раз, такой случай, пока всё не выключишь, двигатель не запустится. Бывает и это не помогает, приходиться тянуть провод от плюса АКБ и напрямую запитать стартер, здесь успех 100%, но ппц как стремно выглядит со стороны))) Я в душе перфекционист и считаю что мой авто должен не только выглядить прилично, но и быть полностью исправным, вплоть до мелочей и работать штатно.

Решил докопаться до проблемы через форумы, D2, у знакомых электриков. Версий у всех море, путей решений ещё больше, кто то меняет стартер, генератор, АКБ, замок зажигания, чистит массы на кузов, реле стартера (у кого оно есть с завода), городят сопли под капотом с дополнительным плюсом через реле (самый действующий способ, но не по мне), кто то винит во всем, якобы, криворуких установщиков доп. сигнализации.

Я пошёл по ленивому пути и начал от самого простого, заменил реле стартера (оно у меня штатное) — результата нет. Почистил массы — результата — нет. Дальше был осмотр силовых проводов и обнаружил подгоревший плюс идущий на генератор у самой клеммы, ага, уже что-то, значит контакт здесь явно хреновый, менять пока не стал, очистил от окислов, насколько возможно, обработал токопроводящей смазкой, заизолировал термоусадкой — результат есть.

Прошёл месяц, проблем с пуском двигателя нет. Пост написал для статистики, вдруг поможет кому.

Ездим дальше… Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 69000 км

Technomania Был 4 часа назад Я езжу на Трайк Нью-Йорк, США Название шикарное. Непонятно кто что где о чем куда.Но я все поясню!)))Во-первых о прокладке проводки в машине.Никогда не нравилось вот это место, где красный провод на фото, с разъемом.Это питание втягивающего реле стартера, получает + при повороте замка зажигания в положение Старт.А рядом алюминиевая магистраль для кондиционера.Бывает провод на ней лежит и вызывает во мне смущение.

Его можно просто оттянуть и будет нормально, или в гофру вообще одеть)Во вторых.Так бывает, что нет возможности завести авто стартером.Например: замок зажигания отдает концы, и не проворачивается дальше зажигания (или вовсе заклинил в таком положении)Или заглючила сигнализация заблокировав стартер (если именно эта цепь заблокирована сигнализацией)Или другие вариантыСтавим ручник.Нейтралку.Включаем зажигание.Берем проводок потолще, и цепляем его к + (плюсу) аккумулятора.Тянем его к клемме, которая на фото, с красным проводом.Касаемся нашим проводом с плюсом к этому красному, стартер срабатывает. Авто завелось.

После этого необходимо отключить наш провод от красного (иначе стартер будет крутиться пока не выйдет из строя)Если у вас замок зажигания Вообще кончился и не включает зажигание, но разблокирует руль механически (очень важно чтобы руль не блокировался во время поездки!)То можно перемычками под рулем так же завести авто.

Для этого нужно внять кожух руля пластиковый.Снизу внизу два саморезаСнизу вверху 1 саморезСнизу 2 винтаПо бокам в районе руля по 1 винту на сторонеУвидите широкий разъем с толстыми проводами.

Розовый(бывает коричневый) является постоянным плюсом питанияСиний (бывает синий с черной полосой) это зажиганиеКрасный это стартерДля начала на все время поездки нужно включить зажигание.Для этого можно замкнуть синий(сине-черный) и розовый (коричневый) провода.

None Фото разъема с указателем ( стрелкой ) прикрепил.Что нашел, сегодня щелкнул попутное)))

28 январь 2016LadaOnline 154 316

Часто владельцы внедорожника ВАЗ 2121 или 2131 сталкиваются с проблемами, связанными с запуском двигателя. Например, при повороте ключа зажигания стартер не крутит. Рассмотрим возможные проблемы стартера Lada 4×4 и способы их решения.

Возможные неисправности если стартер не крутит

Возможная неисправностьДиагностикаСпособ решения
АКБ разряженСтартер щелкает, но не крутит. Напряжение на выводах АКБ при включенных потребителях менее 12 ВЗарядить или заменить АКБ
Окисление клемм АКБ или плохое соединениеСтартер щелкает, но не крутит. При включении стартера напряжение на его выводах падает намного больше, чем на выводах АКБЗачистить контакты, смазать вазелином и хорошо затянуть
Проблемы в проводке тягового (втягивающего) реле стартера, контакты зажигания 30 и 50 не замыкаются.При повороте ключа нет щелчка под капотом (реле не срабатывает). Проверить наличие напряжения на управляющем контакте втягивающего релеЗачистить контакты, смазать вазелином и хорошо затянуть. Заменить замок зажигания
Втягивающее реле стартера неисправно.При повороте ключа нет щелчка под капотом (реле не срабатывает), но на управляющем контакте втягивающего реле есть +12 В. Стартер крутиться при замыкании отверткой. Не крутит стартер только на горячую (когда двигатель прогрет)Заменить втягивающее реле стартера
Окислены контакты втягивающего реле, плохой контакт «масса»При повороте ключа есть щелчок под капотом, но стартер не крутит. Проверьте омметром сопротивление цепи «АКБ – стартер», а такжепровод «массы». Если цепи исправны, снимите стартер и проверьте работу его релеЗачистить контакты, смазать вазелином и хорошо затянуть. Заменить втягивающее реле
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке втягивающего релеПри включении стартера из-под капота раздается треск. Напряжение на АКБ в пределах нормы. Реле проверяется омметром или по его чрезмерному нагревуЗаменить втягивающее реле стартера
Обгорание коллектора стартера, зависание щеток или их сильный износСтартер не крутится или крутится медленно. На снятом стартере проверьте усилие прижатия щеток к коллектору, их остаточную высоту, износ коллектораОтремонтируйте стартер. При сильном износе коллектора замените стартер
Обрыв или замыкание в обмотке якоря стартераСтартера не крутится или крутится медленно. Исправность обмотки проверяется омметром или по потемнению изоляцииЗаменить стартер
Пробуксовка муфты свободного ходаСтартера крутится, но маховик неподвиженЗамените муфту или стартер
Зубчатый венец проворачивается на маховикеСтартер крутится, а маховик и коленвал неподвижны. Есть визг, вой со стороны картера сцепленияЗамените маховик
Двигатель или навесные агрегаты заклинилоПроверить вращение коленвала, шкивы генератора, насоса охлаждающей жидкости и насоса гидроусилителя руляВыполнить ремонт двигателя или его навесных агрегатов
Повреждены шестерня привода стартера или зубья венца маховикаВизуальный осмотр после снятия стартераОтремонтируйте или замените стартер, замените маховик

None Ключевые слова: стартер 4х4 | двигатель 4х4 | система зажигания 4х4 | система питания 4х4 | ЭСУД 4х411

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Принцип действия

Когда водитель поворачивает ключ в замке зажигания, то контакты замыкаются, проходя через реле стартера. «Нива Шевроле» и ее двигатель находятся пока в выключенном состоянии. Питание подается на удерживающую и тяговую обмотку. Магнитное поле в них с определенным усилием тянет якорь в корпус, тем самым сжимая возвратную пружину.

После этого якорь толкает шток и контактную пластину. Она замыкает контакты на втягивающем реле. Электрический мотор стартера начинает крутиться. Вместе с этим вилка якоря выдвигает бендикс стартера («Нива Шевроле 1600» тоже им оснащается). На бендиксе установлена шестерня. Она входит в зацепление с маховиком на двигателе автомобиля.

Когда маховик будет вращаться быстрее, чем стартер и шестеренка бендикса, в дело вступает обгонная муфта. Она не дает крутящему моменту предаваться на бендикс и затем при помощи рычага отходит назад. А за счет возвратной пружины, деталь уходит в свое изначальное положение, когда двигатель запускается.

Шевроле нива втягивающее щелкает стартер не крутит

Стартер не крутит, только щелкает? Знакомая проблема? Основные моменты неисправностей

Почему не крутит стартер на горячем двигателе? А мы знаем причину

Стартер щелкает, но не крутит: причины и решение проблемы

Многие водители сталкивались с такой неприятной ситуацией, когда стартер не хочет крутить двигатель и заводить автомобиль. И дело не в аккумуляторной батарее, ведь даже попыток сдвинуть с места силовой агрегат не предпринимается. Просто раздается своеобразный щелчок и ничего больше не происходит. В такой ситуации приходится заводить автомобиль с толкача или придумывать иные способы запуска двигателя.

Если стартер щелкает, но не крутит, возможны несколько типов поломок в автомобиле, на которые стоит обратить внимание. Решать данную проблему придется сразу же после возникновения, ведь дальнейшее движение возможно только с работающим стартером. Особенно, когда речь идет о больших автомобилях, пуск которых с толкача невозможен.

Стартер издает несколько характерных щелчков, но не крутит двигатель

Первым вариантом развития ситуации в данном случае будет возникновение нескольких поочередных щелчков. Если прислушаться ближе к агрегату, можно понять, что данные щелчки издает тяговое реле. Это означает, что стартер берет электрический заряд, но ток доходит только до тягового, не проходя к самому механизму раскрутки двигателя.

Подобные проявления воспринимаются водителями, как разряженный аккумулятор. Отсутствие заряда в батарее позволило бы один или два раза лениво провернуть стартер, потому данная проблема в этом случае исключена. Лучше обратите внимание на следующие возможные неполадки:

  • неисправно тяговое реле, которое не подает напряжение на сам стартер;
  • контакты реле с основной частью стартера слишком неплотные;
  • плохая масса от стартера на кузов двигателя;
  • неплотный контакт на других клеммах, связанных со стартером.

Помните, что правильная работа устройства обеспечивается только полной работоспособностью электрической системы автомобиля. Достаточно одного небольшого нарушения контакта, и стартер будет щелкать, но не крутить. Потому первым делом при возникновении такой неполадки проверьте все соединения и контакты в стартере. Это поможет вам полностью устранить неполадку или заставить стартер один раз раскрутить и завести двигатель и доехать до диагностического центра.

Стартер издает один мощный щелчок и не крутит двигатель

В такой ситуации перечень неполадок сводится исключительно к самому стартеру. Снова подтверждаем тот факт, что подача заряда до стартера доходит, ведь реле щелкает. Неисправность самого реле исключается, потому что какая-то неполадка блокирует нормальную работу устройства.

Один мощный щелчок и отсутствие дальнейших действий со стороны стартера может быть причиной нестабильного заряда, подающегося на прибор. Попробуйте повторить попытку пуска двигателя несколько раз с интервалом в 15-20 секунд. Возможно, у вас получится завести двигатель. Если этого не произошло, стоит исследовать такие возможные неполадки:

  • неисправен бендекс стартера, он заклинил и не дает возможности провернуться всему устройству;
  • втягивающее устройство сломалось и не регулирует работу стартера;
  • обрыв главной обмотки стартера или замыкание внутри нее;
  • щетки или втулки стартера максимально изношены и требуют немедленной замены.

В любой ситуации необходимо обратиться к специалистам для устранения проблемы. Если у вас возникла подобная неисправность, но автомобиль продолжает заводиться со второй, третьей или пятой попытки, необходимо все равно решить данную проблему. Иначе в один прекрасный день стартер перестанет работать и заставит вас искать альтернативные способы запуска двигателя.

Не спешите покупать новый стартер, если столкнулись с такой проблемой. Вполне вероятно, что старое устройство может послужить еще достаточно долго. Нужно просто провести качественное обслуживание и проверить все электрические детали данного модуля.

Как исправить проблему со стартером?

Исправление любой неполадки, связанной со столь важным элементом автомобиля, лучше доверить только специалистам. Они гарантируют качественную диагностику и смогут отыскать неполадку в вашем стартере, что приведет к реальному устранению всех проблем. Если завести автомобиль иным способом не получается, нужно сделать следующее:

  • демонтировать стартер с проводами из автомобиля;
  • доставить устройство на профессиональную СТО;
  • описать сотрудникам сервиса поведение стартера;
  • попросить выполнить ремонт максимально оперативно.

Затем необходимо проверить работоспособность стартера еще на сервисе, привезти устройство обратно к автомобилю и монтировать на положенное место. Так вы сможете максимально быстро получить работающий автомобиль и не потерять несколько дней на ремонт стартера.

Видео:

Подводим итоги

Если стартер щелкает, но не крутит, у вас есть несколько вариантов решения проблемы. Сначала необходимо проверить все видимые снаружи контакты и сделать несколько попыток пуска двигателя. Также необходимо попробовать установить массу на кузов автомобиля.

Если же это не поможет, следует вызвать специалистов для ремонта стартера или отвезти устройство в сервисный центр. С помощью таких действий вы сможете вернуть автомобиль в рабочее состояние. У вас возникали когда-либо подобные неисправности со стартером, и как вы из них выходили?

Не заводится машина – проверяем основные возможные неполадки

Самое распространенное появление неполадок двигателя или электрической системы автомобиля — отсутствие зажигания. Бывают разные варианты реализации данной поломки, потому нужно знать разницу, чтобы определить конкретный узел, виноватый в отсутствии запуска двигателя. Стартер может крутить, щелкать или молчать, двигатель может заводиться и сразу же глохнуть, а также издавать несвойственные ему звуки. Стоит разобраться с этими проявлениями, чтобы не делать поломку еще более сложной.

Во-первых, если не заводится машина, стоит прекратить попытки запуска двигателя до выяснения неполадок. Возможно, на автомобиле разорвался ремень ГРМ, и ваши последовательные попытки завести двигатели приведут к выходу из строя клапанов. Давайте разберемся с основными возможными проявлениями неполадок, которые вызывают плохой запуск двигателя.

Проблемы со стартером и электрической системой автомобиля

Зачастую ответ на вопрос, почему не заводится машина, лежит на поверхности. Плохая работа стартера или полный выход его из строя оказывается причиной 80 процентов случаев проблем с запуском силового агрегата. Потому первым делом проверьте данный агрегат на предмет его правильной работы.

Также запуск двигателя может быть усложнен севшим аккумулятором или оторвавшимся проводом в системе электричества машины. Провод, ведущий от аккумулятора к стартеру, обрывается нередко, а машина при этом вовсе не реагирует на поворот ключа в замке зажигания. Проявления неполадок со стартером бывают следующими:

  • при повороте ключа в замке зажигания слышен только щелчок в районе стартера;
  • агрегат постоянно издает щелчки, но не крутит двигатель;
  • отсутствует любая реакция авто на попытку завести машину с ключа;
  • стартер крутит, но издает странные звуки быстрого вращения.

В последнем случае виновником неполадки станет бендикс, который должен выдвигаться из стартера и крутить двигатель. Этот элемент часто стирается и не выполняет своих задач. Первые типы неполадок связаны с втягивающим реле. Его замена часто может решить данную проблему.

Если же в вашем автомобиле сел аккумулятор, стартер провернутся только один или два раза, не выполнив запуск двигателя. Ленивые звуки под капотом также означают севшую аккумуляторную батарею. Во всех данных случаях можно легко завести автомобиль с толкача или с помощью буксира, а в случае поломки АКБ — прикурить от аккумулятора другого авто.

Неполадки при запуске двигателя, связанные с системой силового агрегата.

Часто проблемы с запуском двигателя основаны на неполадках самого агрегата, и в этом случае нужно быть гораздо внимательнее к посторонним звукам и прочим возможным проявлениям проблемы. Если двигатель постукивает во время запуска, возможная проблема скрыта в поршневой группе или в клапанах. Также может быть сбита настройка зажигания.

Здесь все зависит не только от особенностей эксплуатации автомобиля, но и от типа самого двигателя. В некоторых агрегатах можно попытаться найти неполадку самостоятельно, в случае с современной зарубежной техникой придется эвакуировать машину на СТО. Главные неполадки, которые возникают в системе двигателя и не дают автомобилю завестись, следующие:

  • обрыв ремня ГРМ или его смещение с установленных меток;
  • сбитая настройка опережения зажигания, что часто случается на карбюраторных автомобилях;
  • плохо настроенные клапаны, которые не позволяют двигателю начать нормальную автономную работу;
  • деформация клапанов по причине удара при обрыве ремня или прочих механических повреждений.

Также машина вполне может не заводиться из-за низкого октанового числа бензина или плохого качества топлива. А дизельные двигатели в зимний период времени могут оказаться сложными в эксплуатации из-за возможного замерзания топлива. Чем больше технологий и автоматических решений присутствует в автомобиле, тем больше возможных неполадок можно отыскать.

Если вы понимаете, что проблема отсутствия запуска силового агрегата связана не с аккумулятором или стартером, оставьте попытки завести двигатель, ведь вы можете сделать только хуже. Лучше пригласить специалиста или на буксире отвезти автомобиль на профессиональную станцию для обнаружения и устранения неполадок.

Смотрите, к чему может привести обрыв ремень ГРМ на некоторых автомобилях:

Подводим итоги

Если ваш автомобиль отказывается заводиться, не стоит мучить его ежесекундными попытками провернуть ключ в системе зажигания в стремлении не опоздать на работу. Воспользуйтесь услугами специалиста для обнаружения возможных неполадок и получите больше информации о приключившейся проблеме. Тогда вы сможете легко обнаружить возникшую поломку и устранить ее.

Если же двигатель не заводится по более серьезным причинам, на СТО вам расскажут возможные пути устранения проблемы. Достаточно найти специалистов, которые хорошо разбираются в вашей марке и модели машины. Есть в вашем водительском опыте ситуации, когда было очень сложно определить причины отсутствия запуска силового агрегата?

Если стартер не крутит и не заводится Нива Шевроле, следует, прежде всего, проверить исправность работы деталей машины. Причина проблемы, как правило, может заключаться в таком оборудовании:

  • аккумулятор;
  • реле стартера;
  • двигатель и его элементы.

Оперативно найти источник проблемы может помочь визуальный осмотр двигателя на предмет механических повреждений. Кроме того, стоит попробовать повернуть замок зажигания и слушать при этом, каким будет звук. Нередко происходит так, что стартер щелкает, но не крутит. Это может означать о том, что сел аккумулятор или окислились его клеммы. Исходя из этого, очевидно, что нужно сделать, чтобы устранить неисправность – зачистить клеммы и зарядить аккумулятор.

Если при повороте ключа зажигания характерный щелчок отсутствует, то в таком случае речь может идти о неисправности в проводке реле стартера, из-за чего отсутствует напряжение. Проверить наличие напряжения впору тестером, и если причина в этом, то следует либо зачистить и хорошо затянуть контакты на клеммах реле, либо заменить замок зажигания, вышедший из строя.

Нередко бывает так, что на втягивающем реле есть напряжение (12 вольт), но под капотом не щелкает, а стартер не крутит только на горячую, то есть когда двигатель уже был ранее прогрет, и повторное включение двигателя не происходит. В данном случае, вероятнее всего, проблема во втягивающем реле стартера, и его необходимо заменить.

Впрочем, одними лишь проблемами в системе зажигания дело может не ограничиться. Дело в том, что не исключены причины, например, и в бензонасосе, который периодически забивается. Чтобы оценить вероятность его неисправности, следует прислушаться к звуку при повороте ключа зажигания. В нормальном рабочем режиме он издает специфический жужжащий звук, при неисправности его громкость способен усиливаться в несколько раз из-за ухудшения проходимости.

Порой причиной того, что авто не заводится, могут быть проблемы и в ходовой части, например, заклинившие детали двигателя (шкивы генератора, коленвал и прочие), повреждение приводящей шестерни, зубьев венца маховика или же обгорание коллектора. Во всех этих случаях проблема решается путем замены поврежденных элементов и деталей, разбора и ремонта двигателя, или устранения обрывов в электрических цепях, что зачастую происходит на клеммах и контактах устройств.

Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель, который питается от АКБ. Задачей стартера является вхождение в зацепление с маховиком двигателя внутреннего сгорания для проворачивания коленчатого вала и последующего запуска мотора. Во время зацепления с маховиком (тормозной момент) автомобильный стартер принимает на себя электрический ток около 350 А.

Данное устройство рассчитано на непродолжительную работу, длительное вращение стартера значительно сокращает его ресурс. Отметим, что полностью исправный двигатель заводится от стартера практически сразу, без необходимости длительно вращать коленвал. В холодное время года допускается до 2 попыток запуска ДВС от стартера.

Читайте в этой статье

После поворота ключа зажигания стартер щелкает, мотор стартером не крутится

Если двигатель не заводится от стартера, тогда высока вероятность появления различных неисправностей данного устройства. Одной из частых поломок стартера является то, что стартер щелкает или жужжит, но не крутит двигатель. Другими словами, водитель поворачивает ключ зажигания и слышит отчетливые щелчки или гул стартера вместо запуска мотора (коленвал от стартера не крутится). Далее мы рассмотрим основные причины, по которым стартер щелкает, но двигатель не прокручивается.

Щелчки, которые слышит водитель при попытке завести двигатель, являются щелканьем тягового реле стартера. Указанное реле стартера конструктивно включает себя два типа обмотки. Одна из обмоток называется втягивающей, другая получила название удерживающей.

Щелканье стартера при запуске означает то, что щелчки исходят из тягового реле. Так происходит по причине того, что втягивающая обмотка осуществляет втягивание сердечника реле, но в результате сниженного напряжения на удерживающей обмотке происходит отпускание сердечника.

Такая неисправность сопровождается указанным щелканьем стартера, что фактически является щелчками тягового реле. Добавим, что тяговое реле (втягивающее) имеет похожую конструкцию и принцип работы на большинстве транспортных средств независимо от марки и модели автомобиля.

Стартер щелкает или жужжит, но двигатель не схватывает: основные причины неисправности

Если имеет место неисправность, которая проявляется в виде щелчков стартера в момент запуска двигателя, тогда анализ характера щелчков может указать на причины поломки. В том случае, если тяговое реле стартера щелкает постоянно:

  • аккумуляторная батарея разряжена, необходимо произвести проверку зарядного тока;
  • следует проверить затяжку клемм АКБ;
  • возникли проблемы с «массой», требуется проверка места контакта массы с кузовом или ДВС, возможно понадобится реализация дополнительной разминусовки;

Если стартер щелкает только один раз и не крутит двигатель, тогда возможно следующее:

  • недостаточное крепление тягового реле к корпусу стартера;
  • произошло подгорание контактов в тяговом реле стартера;
  • неисправность связана с плохим контактом «массы»;
  • произошла поломка стартера;

Отсутствие неисправностей тягового реле стартера укажет на то, что далее необходимо снять сам стартер для подробной диагностики. Отметим, что стартер щелкает, но не крутит как по причине поломок втягивающего реле стартера, так и в результате собственных неисправностей. Наиболее распространенными являются:

  • силовой провод, который идет от обмоток стартера к тяговому реле, может отгорать;
  • произошел критический износ щеток стартера. В таком случае щетки требуют замены;
  • возникает заклинивание якоря стартера по причине износа втулок стартера. Втулки стартера потребуется заменить;
  • происходит замыкание обмотки якоря стартера, а также обрыв или замыкание обмоток статора;

Также следует отдельно упомянуть такой элемент, как бендикс стартера. Бендикс может быть деформирован или имеет место поломка вилки привода бендикса. Еще одной проблемой, которая связана с бендиксом стартера, является повреждение его зубьев. Забой зубьев бендикса означает, что устройство не может войти в зацепление с зубьями на венце маховика.

Еще бендикс связан с сердечником втягивающего посредством специальной вилки. Отсутствие зацепления бендикса с зубьями венца маховика означает, что в этом случае не произойдет полного втягивания в обмотку тягового реле в момент включения. В результате так называемый «пятак» не сможет осуществить перемыкание силовых контактов реле для подачи питания на электромотор стартера.

Как самому проверить тяговое реле стартера

Проверить тяговое реле стартера своими руками можно при помощи автотестера. Для этого сначала необходимо осуществить замер напряжения от АКБ на контакте стартера. После этого щуп тестера подсоединяется к выходу стартера, после чего необходимо включить зажигание и повернуть ключ в положение «старт».

Во время замеров нужно обратить внимание на следующее: если замеры на входе показывают напряжение, которое соответствует нормальному заряду батареи, но во время срабатывания тягового реле на выходе напряжение падает в 2-3 раза, тогда высока вероятность подгорания силовых контактов втягивающего реле.

Если же напряжение на входе соответствует напряжению заряженной АКБ и аналогичный показатель напряжения отмечается на выходе тягового реле, тогда контакты тягового реле в полном порядке. Это говорит о том, что поломка произошла в стартере. В первом случае тяговое реле следует разобрать, после чего следует зачистить контакты, а также почистить перемыкающую пластину. Неразборное тяговое реле следует заменить на новое или заведомо исправное устройство. Во втором случае понадобится снятие стартера для подробной диагностики и выявления неисправностей устройства.

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайной активации иммобилайзера и способы отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.

Какие функции выполняет реле бензонасоса, признаки поломки. Где устанавливается реле топливного насоса, как правильно проверять реле бензонасоса.

Почему масло в двигателе может замерзнуть: причины. Доступные способы запуска двигателя в том случае, если масло в моторе замерзло или слишком густое.

Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.

Назначение маховика в устройстве кривошипно-шатунного механизма. Виды маховиков и особенности демпфирующих систем.

только щелкает – Taxi Bolt


Неполадки в электрической цепи

  • В первую очередь это относится к аккумуляторной батарее, она может разрядиться или вовсе выйти из строя. Если вы сомневаетесь в надёжности, следует показать её в специализированную мастерскую, где она полностью будет проверена.
  • Плохие контакты на клеммах АКБ. Эту неполадку легко обнаружить и устранить своими руками, лучше всего очистить их при помощи наждачной бумаги, и промазать специальной токопроводящей смазкой.
  • Есть неполадки в стартере, они могут быть из-за неполадок как внутри устройства, так из-за выхода из строя проводки. Для проверки, также необходимо показать его специалистам.
  • Дефект в работе свечей, который мог возникнуть из-за некачественного топлива, либо их продолжительной эксплуатации.
  • Перегорание одного из предохранителей, которые отвечают за ту или иную цепь.
  • Выход из строя реле, в первую очередь это относится к реле зажигания.
  • Перегорание или обрыв провода, которые выходят от аккумуляторной батареи, стартера или инжектора.
  • Проблемы с сигнализацией или иммобилайзером. Именно эти цепи становятся частой причиной неисправностей в зажигании.

Механические неполадки

  • Наверно самой банальной причиной, по которой двигатель не может запуститься – это отсутствие должного уровня топлива в баке. Эта причина может быть как по не внимательности водителя, что маловероятно, так и ввиду неисправности датчика уровня топлива, который мог «закиснуть» на определённом уровне указывая на достаточное количество бензина в баке.
  • Наличие засора в бензонасосе или в топливном фильтре.
    Не сильное загрязнение фильтрующей сетки. Бывает и хуже!
  • Засорены форсунки или пробита прокладка – эта неполадка является следствием вышеописанной проблемы.
    У этих форсунок была пробита прокладка. Пропускали воздух и не давали запуститься с первого раза двигателю.
  • Уровень масла и охлаждающей жидкости, что могло спровоцировать повышенный нагрев, а впоследствии и выход из строя мотора.
  • Неисправен регулятор холостого хода. Для того, чтобы исправить это устройство, вам необходимо прочитать эту статью.
    Регулятор холостого хода крепится трёмя болтами.

Теперь зная о возможных причинах неполадок, разберём как конкретно продиагностировать её, и выявить неисправность.

Стартер

Говорить о том, что стартер не исправен можно только тогда, когда знаешь, что АКБ полностью исправна. Если при повороте ключа он будет издавать специфические звуки при прокручивании (будет щёлкать), то неисправен может быть бендикс, либо втягивающее.

Выяснить точную причину, можно лишь разобрав устройство. Часто подобные неполадки встречаются именно в зимнее время года, когда температура находится далеко ниже нуля, и связано это с повышенной влажностью. Нерабочий стартер следует демонтировать и произвести ремонт.

Стартер крутится слишком медленно

Нужно убедиться в том, что аккумуляторная батарея достаточно заряжена. Далее проверяют состояние проводов и клемм. К таким неполадкам может приводить слишком раннее зажигание. Оно может вызывать так называемые обратные вспышки, которые работают против стороны вращения коленчатого вала. Мощность будет передаваться на стартер, когда тот находится в зацеплении с маховиком. При этом значительно снижается эффективность.

Нередко такие симптомы говорят о проблемах в электрической части устройства. Диагностику можно провести только после демонтажа и разборки. Но сразу отметим, что проблемы будут связаны с подгоревшим коллектором либо с замыканием в его пластинах. Чаще всего просто изношены или подвисли щетки в электрическом моторе.

Свечи зажигания

Выполнить диагностику свечей несложно, достаточно лишь выкрутить их из посадочных колодцев и визуально осмотреть их.

Они не должны быть сырыми, нагар должен соответствовать норме. Лучше всего сравнить их состояние с нашей сравнительной таблицей, где ясно указано, что говорят свечи о той, или иной неисправности. Обратите внимание, что производить замену лучше сразу всех четырёх свечей, оставив лишь на замену исправные старые.

Так выглядит сравнительная таблица нагара свечей зажигания.

Почему не заводится Шевроле Нива: стартер щёлкает, но не крутит


Каждому владельцу автомобиля будет знакома такая ситуация, когда утро началось поздно и начинаешь спешить на работу, по делам. Но случается так, что после ночного простоя, автомобиль просто отказывается заводиться, либо заводится после многочисленных попыток.
И такие неполадки не являются нормой и требуют тщательной диагностики и проверок. Поскольку причин неисправностей может быть предостаточно, следует внимательно ознакомиться с основными, и проверить их на деле.

Бензонасос

Для того, чтобы узнать исправен ли бензонасос, нет необходимости куда-то лезть. Нужно лишь немного прислушаться во время поворота ключа в замке зажигания. Потому как при работе бензонасоса издаётся специфическое жужжание, а если топливопровод забит оно будет усилено в несколько раз, что будет свидетельствовать о недостаточной проходимости в цепи.

В-первую очередь надо проверить клеммы бензонасоса и питание на них. На фото клеммы износились, что вызвало замыкание контакта и оплавление бензонасоса.

Не заводится машина – проверяем основные возможные неполадки

Самое распространенное появление неполадок двигателя или электрической системы автомобиля – отсутствие зажигания. Бывают разные варианты реализации данной поломки, потому нужно знать разницу, чтобы определить конкретный узел, виноватый в отсутствии запуска двигателя. Стартер может крутить, щелкать или молчать, двигатель может заводиться и сразу же глохнуть, а также издавать несвойственные ему звуки. Стоит разобраться с этими проявлениями, чтобы не делать поломку еще более сложной.

Во-первых, если не заводится машина, стоит прекратить попытки запуска двигателя до выяснения неполадок. Возможно, на автомобиле разорвался ремень ГРМ, и ваши последовательные попытки завести двигатели приведут к выходу из строя клапанов. Давайте разберемся с основными возможными проявлениями неполадок, которые вызывают плохой запуск двигателя.

Проблемы со стартером и электрической системой автомобиля

Зачастую ответ на вопрос, почему не заводится машина, лежит на поверхности. Плохая работа стартера или полный выход его из строя оказывается причиной 80 процентов случаев проблем с запуском силового агрегата. Потому первым делом проверьте данный агрегат на предмет его правильной работы.

Также запуск двигателя может быть усложнен севшим аккумулятором или оторвавшимся проводом в системе электричества машины. Провод, ведущий от аккумулятора к стартеру, обрывается нередко, а машина при этом вовсе не реагирует на поворот ключа в замке зажигания. Проявления неполадок со стартером бывают следующими:

  • при повороте ключа в замке зажигания слышен только щелчок в районе стартера;
  • агрегат постоянно издает щелчки, но не крутит двигатель;
  • отсутствует любая реакция авто на попытку завести машину с ключа;
  • стартер крутит, но издает странные звуки быстрого вращения.

В последнем случае виновником неполадки станет бендикс, который должен выдвигаться из стартера и крутить двигатель. Этот элемент часто стирается и не выполняет своих задач. Первые типы неполадок связаны с втягивающим реле. Его замена часто может решить данную проблему.

Если же в вашем автомобиле сел аккумулятор, стартер провернутся только один или два раза, не выполнив запуск двигателя. Ленивые звуки под капотом также означают севшую аккумуляторную батарею. Во всех данных случаях можно легко завести автомобиль с толкача или с помощью буксира, а в случае поломки АКБ – прикурить от аккумулятора другого авто.

Неполадки при запуске двигателя, связанные с системой силового агрегата.

Часто проблемы с запуском двигателя основаны на неполадках самого агрегата, и в этом случае нужно быть гораздо внимательнее к посторонним звукам и прочим возможным проявлениям проблемы. Если двигатель постукивает во время запуска, возможная проблема скрыта в поршневой группе или в клапанах. Также может быть сбита настройка зажигания.

Здесь все зависит не только от особенностей эксплуатации автомобиля, но и от типа самого двигателя. В некоторых агрегатах можно попытаться найти неполадку самостоятельно, в случае с современной зарубежной техникой придется эвакуировать машину на СТО. Главные неполадки, которые возникают в системе двигателя и не дают автомобилю завестись, следующие:

  • обрыв ремня ГРМ или его смещение с установленных меток;
  • сбитая настройка опережения зажигания, что часто случается на карбюраторных автомобилях;
  • плохо настроенные клапаны, которые не позволяют двигателю начать нормальную автономную работу;
  • деформация клапанов по причине удара при обрыве ремня или прочих механических повреждений.

Выводы

Определившись точно с наличием той или иной проблемы, которая мешает запуску двигателя, вы сможете точно знать, под силу вам такая работа своими руками, либо придётся пользоваться услугами автомастерских.

В большинстве случаев выполнить её можно своими руками, поскольку работы по замене не сложные. Важным аспектом будет и тот факт, где будут производиться работы, на улице или в гараже, поскольку в случае с последним, никакие природные явления не заставят закончить работу по независящим от вас причинам.

Есть такой плавающий дефект, чуть ли не болезнь у шнив (может и не только), что на прогретом двигателе, после его остановки, запустить его вновь не получается, например на АЗС, стартер не крутит и не щёлкает (как при мертвом АКБ), особенно, если включены какие-либо электро-потребители, будь то ближний свет, музыка или вентилятор печки. У меня наблюдался, как раз, такой случай, пока всё не выключишь, двигатель не запустится. Бывает и это не помогает, приходиться тянуть провод от плюса АКБ и напрямую запитать стартер, здесь успех 100%, но ппц как стремно выглядит со стороны))) Я в душе перфекционист и считаю что мой авто должен не только выглядить прилично, но и быть полностью исправным, вплоть до мелочей и работать штатно.

Решил докопаться до проблемы через форумы, D2, у знакомых электриков. Версий у всех море, путей решений ещё больше, кто то меняет стартер, генератор, АКБ, замок зажигания, чистит массы на кузов, реле стартера (у кого оно есть с завода), городят сопли под капотом с дополнительным плюсом через реле (самый действующий способ, но не по мне), кто то винит во всем, якобы, криворуких установщиков доп. сигнализации.

Я пошёл по ленивому пути и начал от самого простого, заменил реле стартера (оно у меня штатное) — результата нет. Почистил массы — результата — нет. Дальше был осмотр силовых проводов и обнаружил подгоревший плюс идущий на генератор у самой клеммы, ага, уже что-то, значит контакт здесь явно хреновый, менять пока не стал, очистил от окислов, насколько возможно, обработал токопроводящей смазкой, заизолировал термоусадкой — результат есть.

Прошёл месяц, проблем с пуском двигателя нет. Пост написал для статистики, вдруг поможет кому.

Ездим дальше… Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 69000 км

Technomania Был 4 часа назад Я езжу на Трайк Нью-Йорк, США Название шикарное. Непонятно кто что где о чем куда.Но я все поясню!)))Во-первых о прокладке проводки в машине.Никогда не нравилось вот это место, где красный провод на фото, с разъемом.Это питание втягивающего реле стартера, получает + при повороте замка зажигания в положение Старт.А рядом алюминиевая магистраль для кондиционера.Бывает провод на ней лежит и вызывает во мне смущение.

Его можно просто оттянуть и будет нормально, или в гофру вообще одеть)Во вторых.Так бывает, что нет возможности завести авто стартером.Например: замок зажигания отдает концы, и не проворачивается дальше зажигания (или вовсе заклинил в таком положении)Или заглючила сигнализация заблокировав стартер (если именно эта цепь заблокирована сигнализацией)Или другие вариантыСтавим ручник.Нейтралку.Включаем зажигание.Берем проводок потолще, и цепляем его к + (плюсу) аккумулятора.Тянем его к клемме, которая на фото, с красным проводом.Касаемся нашим проводом с плюсом к этому красному, стартер срабатывает. Авто завелось.

После этого необходимо отключить наш провод от красного (иначе стартер будет крутиться пока не выйдет из строя)Если у вас замок зажигания Вообще кончился и не включает зажигание, но разблокирует руль механически (очень важно чтобы руль не блокировался во время поездки!)То можно перемычками под рулем так же завести авто.

Для этого нужно внять кожух руля пластиковый.Снизу внизу два саморезаСнизу вверху 1 саморезСнизу 2 винтаПо бокам в районе руля по 1 винту на сторонеУвидите широкий разъем с толстыми проводами.

Розовый(бывает коричневый) является постоянным плюсом питанияСиний (бывает синий с черной полосой) это зажиганиеКрасный это стартерДля начала на все время поездки нужно включить зажигание.Для этого можно замкнуть синий(сине-черный) и розовый (коричневый) провода.

None Фото разъема с указателем ( стрелкой ) прикрепил.Что нашел, сегодня щелкнул попутное)))

28 январь 2016LadaOnline 154 316

Часто владельцы внедорожника ВАЗ 2121 или 2131 сталкиваются с проблемами, связанными с запуском двигателя. Например, при повороте ключа зажигания стартер не крутит. Рассмотрим возможные проблемы стартера Lada 4×4 и способы их решения.

Поиск неисправности в проводах

Во время работы устройства запуска силового агрегата, вся нагрузка передается его втягивающему реле. Поэтому, на вопрос: почему щелкает стартер, можно ответить, что реле начинает функционировать, издавая характерные звуки. Это говорит о наличии неисправности, поскольку стартер в этот момент не работает и не крутит коленвал автомобильного двигателя. Возникновение подобных симптомов характерно для следующих ситуаций:

  • замыкание или подгорание витков обмоток ротора либо статора;
  • выработка втулок, которая послужила причиной заклинивания вала электродвигателя;
  • пробой ротора на «массу».

Без демонтажа устройства с автомобиля и полной его разборки обнаружить подобные неисправности не получится.

Тяговое щелкает из-за того, что его сердечник движется между втягивающей и фиксирующей обмотками, и если напряжение на последней недостаточное, он не может удержаться и возвращается в первоначальное положение. Наличие щелчков является свидетельством неудачных попыток сердечника удержаться в необходимом положении.

Заметим, что если не удалось запустить двигатель транспортного средства с первого раза, это вовсе не является свидетельством неисправности стартера. Вероятно, что большинство систем еще не включились в работу, для этого необходимо заново провернуть ключ зажигания.

Помимо втягивающего реле, вызывать неполадки в работе системы запуска мотора могут подгоревшие контакты (это сопровождается характерным горелым запахом, а в некоторых случаях – дымом), отсутствие массы, нарушение целостности электрической сети, разряженный источник питания. Устранение этих неисправностей осуществляется в индивидуальном порядке.

Некоторые водители в поисках неисправности торопятся снимать стартер, но делать такие поспешные действия не следует, так как часто проблема отсутствия запуска ДВС заключается в проводах, плохих контактах или в их отсутствии. Здесь наиболее типичные дефекты:

  • слабая масса движка с кузовом;
  • ненадежное соединение стартерных проводов (плюса роторной обмотки, основного плюса, контакта подачи питания с замка зажигания на втягивающее реле (ВР)).

А еще интересно: Как подключить датчик скорости на ниве

Если плохая масса с двигателем, признаком дефекта будет при первой попытке запуска легкий щелчок, затем все приборы могут погаснуть, при следующих поворотах ключа какие-либо признаки «жизни» вовсе пропадают (но не обязательно). Проверить наличие массы достаточно просто, но проверку нужно делать вдвоем:

  • один из участников замыкает металлическим предметом (например, воротком или проводом для прикуривания) массовый вывод аккумулятора с корпусом двигателя;
  • второй человек, сидя за рулем автомобиля, поворачивает ключ до упора вправо;
  • если действительно была плохая масса, стартер сразу начнет крутить с нормальной скоростью.

Также следует обеспечить надежность все креплений на стартере, для этого выполняем действия:

  • откручиваем все гайки на пусковом устройстве, предварительно сняв клеммы с аккумулятора;
  • протираем места соединений и крепежные элементы сухой чистой ветошью;
  • обрабатываем контакты WD-40;
  • заворачиваем гайки с необходимым усилием, перетягивать нельзя, иначе можно сорвать резьбу.

Если провод ВР подсоединяется с помощью разъема, подгибаем язычок «фишки», здесь соединение должно быть плотным.

Когда после зачистки всех контактных частей двигатель запускается, значит, неисправность устранена, и выяснять, что послужило причиной дефекта, не нужно. Если в лучшую сторону ничего не изменилось, тогда уже точно следует проверять стартер, для этого узел придется демонтировать.

Если при запуске двигателя стартер издает один громкий щелчок и больше ничего не происходит, в 100%!случаев это вызвано неполадками в самом модуле. Один щелчок свидетельствует о том, что заряд доходит до стартера, так как реле щелкает. При этом выход из строя реле исключается. Причиной проблемы с функционированием этого модуля может быть нестабильный заряд, который до него доходит.

  • вышел из строя бендикс стартера;
  • сломалось втягивающее устройство;
  • главная обмотка стартера оборвалась;
  • замыкание обмотки;
  • изношены щетки и втулки.

В последнем случае необходимо лишь заменить вышедшие из строя составляющие.

В любом случае, вне зависимости от причины, по которой возникла данная неполадка, первым делом следует осмотреть и проверить все видимые снаружи контакты. Нередко стартер перестает выполнять нормально свои функции из-за слабого контакта в том или ином узле. Также довольно частой причиной является нестабильный заряд.

Даже если в итоге вам удалось завести двигатель с какой-то попытки, не стоит считать проблему решенной. В противном случае в какой-то момент автомобиль просто перестанет заводиться и вам придется искать альтернативные способы запуска двигателя. Не стоит решать проблему заменой стартера.

Автомобиль давно перестал быть роскошью. Представить жизнь без машины нынче трудно. Многие люди ездят на авто ежедневно и по любой потребности — на работу, учебу, дачу, по магазинам, на отдых. И поэтому становится очень плохо, когда автомобиль не заводится. Рушатся планы, отменяются встречи, люди теряют деньги!

Ситуации, когда стартер работает, но авто все равно не заводится, мы разберем в другой раз. А сейчас — о том, что делать, если не крутит стартер на Приоре.

Для начала поймем, как работает стартер, каково его устройство. Электродвигатель с шестеренкой, которая зацепляется с маховиком двигателя и крутит его при запуске. Все это упрятано в корпус, на котором крепится втягивающее реле. Оно предназначено для ходом шестеренки и подачи питания на электромоторчик.

Когда вы поворачиваете ключ зажигания, ток подается на реле. С помощью электромагнита оно втягивается, при помощи специального механизма передвигает при этом шестеренку и запускает двигатель путем замыкания контактов. Когда ключ отпускается, на магнит втягивающего реле питание перестает подаваться, происходит срабатывание реле в другую сторону и контакты размыкаются.

Если при повороте ключа зажигания раздаются щелкающие звуки, а лампочки на панели приборов гаснут — возможно, дело в аккумуляторе. Его необходимо проверить, подзарядить, долить электролита или заменить. Аккумулятор в порядке? Тогда ситуация становится интереснее. Проверьте провода, которые идут от аккумулятора.

Посмотрите соединение клеммы массы с кузовом. Если нужно — зачистите данное соединение. Проверьте место соединения клеммы «плюс» и стартера. Определите, поступает ли питание на втягивающее реле от замка зажигания. Для этого нужно отсоединить разъём от реле, и повернув ключ зажигания «на старт» замерить напряжение на разъеме.

Все еще не крутит стартер Приоры? Тогда придется снять его с машины и проверить.

Процедура снятия выглядит так: отсоедините клеммы аккумулятора, открутите и снимите воздушный фильтр, отверните и снимите провод «плюс» от стартера. Затем отсоедините разъем от реле, отверните гайки крепления стартера и снимите его. Мы уже куда ближе подобрались к решению вопроса, почему у Приоры стартер не крутит.

Можно зацепить минусовой провод на корпус стартера, а плюсовой — на нижний вывод втягивающего реле. Электромотор не сработал? Виноваты, скорее всего, щетки электродвигателя.

Возможные неисправности если стартер не крутит

Возможная неисправностьДиагностикаСпособ решения
АКБ разряженСтартер щелкает, но не крутит. Напряжение на выводах АКБ при включенных потребителях менее 12 ВЗарядить или заменить АКБ
Окисление клемм АКБ или плохое соединениеСтартер щелкает, но не крутит. При включении стартера напряжение на его выводах падает намного больше, чем на выводах АКБЗачистить контакты, смазать вазелином и хорошо затянуть
Проблемы в проводке тягового (втягивающего) реле стартера, контакты зажигания 30 и 50 не замыкаются.При повороте ключа нет щелчка под капотом (реле не срабатывает). Проверить наличие напряжения на управляющем контакте втягивающего релеЗачистить контакты, смазать вазелином и хорошо затянуть. Заменить замок зажигания
Втягивающее реле стартера неисправно.При повороте ключа нет щелчка под капотом (реле не срабатывает), но на управляющем контакте втягивающего реле есть +12 В. Стартер крутиться при замыкании отверткой. Не крутит стартер только на горячую (когда двигатель прогрет)Заменить втягивающее реле стартера
Окислены контакты втягивающего реле, плохой контакт «масса»При повороте ключа есть щелчок под капотом, но стартер не крутит. Проверьте омметром сопротивление цепи «АКБ – стартер», а такжепровод «массы». Если цепи исправны, снимите стартер и проверьте работу его релеЗачистить контакты, смазать вазелином и хорошо затянуть. Заменить втягивающее реле
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке втягивающего релеПри включении стартера из-под капота раздается треск. Напряжение на АКБ в пределах нормы. Реле проверяется омметром или по его чрезмерному нагревуЗаменить втягивающее реле стартера
Обгорание коллектора стартера, зависание щеток или их сильный износСтартер не крутится или крутится медленно. На снятом стартере проверьте усилие прижатия щеток к коллектору, их остаточную высоту, износ коллектораОтремонтируйте стартер. При сильном износе коллектора замените стартер
Обрыв или замыкание в обмотке якоря стартераСтартера не крутится или крутится медленно. Исправность обмотки проверяется омметром или по потемнению изоляцииЗаменить стартер
Пробуксовка муфты свободного ходаСтартера крутится, но маховик неподвиженЗамените муфту или стартер
Зубчатый венец проворачивается на маховикеСтартер крутится, а маховик и коленвал неподвижны. Есть визг, вой со стороны картера сцепленияЗамените маховик
Двигатель или навесные агрегаты заклинилоПроверить вращение коленвала, шкивы генератора, насоса охлаждающей жидкости и насоса гидроусилителя руляВыполнить ремонт двигателя или его навесных агрегатов
Повреждены шестерня привода стартера или зубья венца маховикаВизуальный осмотр после снятия стартераОтремонтируйте или замените стартер, замените маховик

None Ключевые слова: стартер 4х4 | двигатель 4х4 | система зажигания 4х4 | система питания 4х4 | ЭСУД 4х411

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Где стоит реле стартера

Многие водители сталкивались с такой неприятной ситуацией, когда стартер не хочет крутить двигатель и заводить автомобиль. И дело не в аккумуляторной батарее, ведь даже попыток сдвинуть с места силовой агрегат не предпринимается. Просто раздается своеобразный щелчок и ничего больше не происходит. В такой ситуации приходится заводить автомобиль с толкача или придумывать иные способы запуска двигателя.
Если стартер щелкает, но не крутит, возможны несколько типов поломок в автомобиле, на которые стоит обратить внимание. Решать данную проблему придется сразу же после возникновения, ведь дальнейшее движение возможно только с работающим стартером. Особенно, когда речь идет о больших автомобилях, пуск которых с толкача невозможен.

Каждому владельцу автомобиля будет знакома такая ситуация, когда утро началось поздно и начинаешь спешить на работу, по делам. Но случается так, что после ночного простоя, автомобиль просто отказывается заводиться, либо заводится после многочисленных попыток.

И такие неполадки не являются нормой и требуют тщательной диагностики и проверок. Поскольку причин неисправностей может быть предостаточно, следует внимательно ознакомиться с основными, и проверить их на деле.

Так же испытывают стартер в полном торможении. Часто может иметь место и производственный брак.

Если при повороте ключа зажигания щелчки доносятся из реле стартера, но при этом сам агрегат не крутится, то проблема может быть связана с неисправностью управляющего кабеля, который питает реле, или с проблемой в работоспособности самого реле.

В такой ситуации автомобиль можно завести, если замкнуть «плюс» от аккумулятора на положительную клемму управления с замка зажигания (к ней подключен провод наименьшего сечения из трех). Если при подобном подключении стартер начал крутиться, то неисправность точно не связана с аккумулятором, и проблему следует искать в реле, замке зажигания или проводке.

На практике, большая часть неполадок и сбоев при работе стартера заключается в проблемах с электрической частью. Механические поломки встречаются реже. Проблемы с запуском силового агрегата транспортного средства, которые вызваны наличием неисправностей в электрике.

Если не удается завести автомобиль, необходимо проверить на работоспособность его аккумуляторную батарею, поскольку стартер запитан от нее. При недостаточном заряде источника питания, могут полностью отсутствовать характерные звуки работы системы запуска моторного агрегата. Измерить заряд АКБ можно при помощи вольтметра.

Если он составляет менее 9В, необходимо подзарядить батарею, иначе дальнейшая потеря емкости может негативно отразится на ее работе. В случае отсутствия тестера, определить насколько заряжен аккумулятор можно по яркости фар, правда, для этого нужен определенный опыт. Если при включенном дальнем свете и поворотами ключа зажигания в замке, фары начинают светить слабее, значит, заряд АКБ значительно снизился.

Если стартер щелкает, но не может крутить коленвал двигателя, необходимо протестировать втягивающее реле. Помимо выхода из строя этой детали, могут возникать проблемы с кабелем питания. Для определения работоспособности реле, рекомендуется его прямое подключение к клеммам аккумуляторной батареи. Если при таком соединении тяговое работает, причину неполадки необходимо искать в системе питания (повреждение проводов, подгорание контактов реле, наличие неисправности в замке зажигания). После устранения неполадок пусковая система мотора будет функционировать исправно.

Недостаточный контакт либо его отсутствие приводит к потере тока в электрической сети автомобиля, из-за чего его потребители функционируют некорректно. Поэтому необходимо периодически уделять внимание всем сопряжениям в бортовой сети. Для нормального функционирования стартера необходим ток силой примерно 200А. При меньшей величине пускового тока срабатывает исключительно втягивающая обмотка реле. Однако силовой агрегат запуститься не может.

Когда плохо работает ВР, при попытке запуска движка раздаются четкие сухие щелчки, если причиной дефекта является контактное реле, щелканье в этом случае получается тихое и достаточно мягкое. Сначала проверяем работоспособность самого стартера, делается это примерно так:

  • снимаем пусковое устройство с автомобиля;
  • к снятому аккумулятору подсоединяем клеммные провода, другие их концы соединяем с основным плюсом и массой стартера;

  • подсоединяем еще один провод на стартерную обмотку, другим его концом касаемся плюсового вывода АКБ, при этом удерживая пусковое устройство;

  • если стартер рабочий, бендикс войдет в зацепление, ротор будет вращаться, если нет – вращения не произойдет, а при подаче напряжения будет происходить легкое искрение;

  • чтобы полностью убедиться, что стартер не реагирует или наоборот, откликается на подачу питания, подаем плюс непосредственно на обмотку.

Теперь, не разбирая стартерного узла, можно проверить работу втягивающего реле:

Также ВР можно проверить, когда оно снято со стартера, здесь тоже подаем питание проводами с аккумулятора (плюс и минус). При подаче « » на управляющий контакт сердечник на исправном реле будет втягиваться, если ВР неисправно, полного хода сердечника не наблюдается.

Еще может быть неисправным контактное реле стартера (КРС), которое обычно находится в салоне автомобиля или в моторном отсеке на панели рядом со стеклоочистителями. В таком случае при повороте ключа зажигания могут раздаваться слабые щелчки, а чаще и вовсе звуков не слышно. Прежде чем приступить к проверке самого КРС, необходимо убедиться в подаче питания на реле.

Следует учитывать, что у каждой модели автомобиля разрабатывается своя схема, на некоторых авто устанавливается реле блокировки стартера (имеет другое назначение), у каких-то машин КРС отсутствует вовсе. Проверять цепочку нужно по электрической схеме, но принцип действия, предполагаем, в целом понятен.

А еще интересно: Как работает система зажигания ВАЗ 21213 (Нива)?

Само КРС проверяется также с помощью контрольной лампочки или мультиметра, но при самостоятельном поиске дефекта удобнее исправное реле иметь в запасе, учитывая, что деталь стоит недорого, практически всегда есть в автомагазинах.

Проверить тяговое реле стартера своими руками можно при помощи автотестера. Для этого сначала необходимо осуществить замер напряжения от АКБ на контакте стартера. После этого щуп тестера подсоединяется к выходу стартера, после чего необходимо включить зажигание и повернуть ключ в положение «старт».

Во время замеров нужно обратить внимание на следующее: если замеры на входе показывают напряжение, которое соответствует нормальному заряду батареи, но во время срабатывания тягового реле на выходе напряжение падает в 2-3 раза, тогда высока вероятность подгорания силовых контактов втягивающего реле.

При неисправности тягового раздается щелчок стартера, который не крутит двигатель. Дело в том, что подгоревшие контакты не могут передать напряжение полностью по причине недостаточного контакта.

Если же напряжение на входе соответствует напряжению заряженной АКБ и аналогичный показатель напряжения отмечается на выходе тягового реле, тогда контакты тягового реле в полном порядке. Это говорит о том, что поломка произошла в стартере. В первом случае тяговое реле следует разобрать, после чего следует зачистить контакты, а также почистить перемыкающую пластину.

Ничто так не раздражает водителя, как молчание стартера в ответ на поворот ключа в скважине замка зажигания. Причин, по которым автомобиль не заводится – множество.

Начиная от банального отсоединения контактов, заканчивая выходом из строя стартера. Внешние проявления поломки могут быть также различными и если знать устройство системы пуска, то можно достаточно быстро найти уязвимое место.

Если при попытке запуска щелкает стартер и более ничего не происходит, то это значительно сужает сектор поиска неисправности.

Щелчки под капотом при попытке запуска двигателя издаёт втягивающее реле, которое отвечает за сцепление рабочей шестерни бендикса с венцом маховика. Не очень опытные водители считают, что такие щелчки может издавать реле стартера, а виновником поломки считают втягивающее реле.

Если стартер щёлкает, но не крутит, то это вовсе не повод грешить на «втягивающее» (так коротко называют втягивающее реле), ведь ток на него поступает, иначе вообще не было бы никаких звуков. А реле стартера во время своей работы издаёт щелчки, но их почти не слышно, поэтому такое звуковое сопровождение спутать нельзя ни с чем.

Реле стартера находится под дополнительным блоком предохранителей рядом с реле зажигания. На ВАЗ 21214 реле включения стартера прикреплено к кронштейну реле системы впрыска.

Почему не крутит стартер ВАЗ

Одного прекрасного дня моя машина на отрез не хотела заводиться. И как выяснилось — дело было в стартере. Я поворачиваю ключ зажигания, а в ответ тишина, ничего не крутится, не щёлкает. Как выяснить почему не крутит стартер?

Освежив свои знания, я приступил к практике. Самое первое, что необходимо проверить в случае, если стартер не крутит двигатель, это качество соединений клемм аккумуляторной батареи и стартера. Все клеммы должны быть чистыми, без следов окисления, плотно прикручены. Так же проверьте уровень заряда АКБ, зачастую водители даже не обращают на это внимание и сразу бегут в магазин за новым стартером.

Если с этим все в порядке, то далее нужно проверить втягивающее реле. Как это сделать? Отсоедините все провода подключенные к втягивающему реле — два больших и один маленький. К самому нижнему подключите «-» от АКБ, а к среднему (к которому был подключен маленький провод) кратковременно подключите «+». В момент замыкания реле должно сработать, это будет заметно по раздавшемуся щелчку. Если ничего не произошло, то втягивающее подлежит замене.

Так же причина может быть и в самом стартере. Возможно, просто износились щётки. Это будет ясно только после снятия и разборки стартера.

Если реле исправно, нужно проверять проводку — цепь, идущую от ключа зажигания к стартеру. Если эта цепь целая, то на конце маленького провода должно появляться напряжение +12 В в момент, когда ключ находится в положении «старт». Если нет, то цепь нужно проверять.

Приведу пример на автомобиле Лада Калина. Первым нужно проверить провод, который идёт от втягивающего реле к реле стартера (К3) в блоке с предохранителями и реле. Он приходит к 87 выводу. Его нужно прозвонить при помощи тестера.

Далее проверяем приходит ли +12 В на 30 вывод реле К3. Подключаем «+» клемму тестера к 30му выводу, «-» на массу, поворачиваем ключ в положение «старт», тестер должен показать +12 В. Если нет, то нужно проверить цепь от 30го вывода реле к замку зажигания и затем сам замок зажигания.

Если все целое, попробуйте заменить реле на проверенное, рабочее. Или же можно установить перемычку, замкнув контакты 87 и 30. Если стартер начал работать, то замените реле или же проверьте целостность цепи управления этим реле — контакты 86 и 85. К 86му контакту, при включенном зажигании, должно подводится +12 В. 85й контакт — масса — идёт к 50му выводу ЭБУ.

Стартер не крутит, но щёлкает втягивающее реле

В этом случае первым делом нужно так же проверить уровень заряда АКБ и качество контактов. Если батарея разряжена, ее заряда может хватить на срабатывание втягивающего, но не хватит для прокрутки двигателя. Тоже самое и с контактами. Через плохой контакт будет проходить не достаточно энергии для работы стартера.

Так же нужно проверить втягивающее реле. Для этого его можно просто исключить из цепи. Возьмите мощную отвёртку и замкните 2 больших контакта на втягивающем реле. Если стартер начал крутить — то реле нужно менять на новое.

Ещё дело может быть в физической поломке самого стартера. Возможен обрыв обмотки, износ шестерёнок, поломка бендекса и прочее. Это станет ясно после снятия стартера с автомобиля.

Вот, наверное, и все основные причины, по которым стартер не крутит. Если Вы знаете ещё какие-то, то обязательно напишите об этом в комментариях.

Не крутит стартер ВАЗ видео

Chevrolet Cruze не заводится — стартер не крутит, гаснет панель приборов, сервис американских авто в Москве

!


Стартер — один из основных узлов системы запуска двигателя, раскручивающий коленчатый вал до частоты, которая нужна для нормальной работы мотора. Как и многие другие детали машины со временем изнашивается и стартер. Он может сломаться, когда вы будете в отпуске или далеко от дома. Почему Шевроле Круз не заводится, почему не крутит стартер и гаснет панель приборов, а главное как это исправить, вы узнаете из нашего материала.

Виды неисправностей стартера и способы их устранения


Рассмотрим основные виды поломок автомобилей Шевроле Круз. Втягивающее реле не издает щелчка, а якорь стартера при этом не меняет положения. Причины и методы ремонта:

• Со временем происходит окисление клемм АКБ или его разрядка. Стартер шевроле круз не будет крутиться. Мотор также не заведется, а чек не будет гореть. Но в этом случае проблемы не касаются стартера. Чтобы запустить машину достаточно очистить клеммы или воспользоваться зарядкой аккумуляторной батареи. Прикуривать от другой машины не рекомендуется, так как возникает большой риск повреждения электроники.

• Еще одна причина, почему шевроле круз не заводится, стартер не крутит, а чек при этом не горит — плохое крепление «массы» провода аккумулятора. Его нужно просто подтянуть и надежно зафиксировать инструментом.

• Выход из строя обмоток реле (их называют соленоидами) в результате межвиткового замыкания или обрыва в цепи. Проблема легче всего решается заменой электромагнита.

• Обрыв в цепи питания втягивающего реле. Нужно проверить подключение проводов между разъемами стартера и выключателя зажигания.

• Неправильная работа контактной части выключателя. Часто не замыкаются контакты номер 50 и 30. После установки специалистом новых элементов проблема исчезает.

• На автомобиле с автоматической коробкой передач (АКПП) не исправно реле стартера или цепь питания. Надо проверить расположение рычага выбора режимов работы. Он должен находиться в положении «Р».

• Заедание якоря реле о корпус статора. Снять деталь и проверить плавность ее хода.

Втягивающее реле щелкает, но якорь не вращается или делает это очень медленно


Когда Шевроле Круз не заводится, но стартер крутит, а чек не горит, стоит найти причину, которая мешает узлу работать нормально. В этом случае проблема заключается в недостаточной силе тока, а также механической неисправности частей стартера. Самые частые виды поломок мы описали ниже:

• Также как и в первом случае из-за разрядившегося аккумулятора реле может работать, но заряда может не хватать для вращения якоря. Перед пуском нужно зарядить АКБ. Делать это желательно с помощью специальных зарядных устройств, а не «крокодилов».

• Ослабли гайки на контактных винтах реле, фиксирующие наконечники или на поверхности самих винтов появился налет, мешающий прохождению электрического тока. Осторожно произведите их очистку и подтяните гайки, предварительно отсоединив клеммы с АКБ, для того чтобы избежать короткого замыкания.

• Износились щетки на электродвигателе стартера или произошло подгорание коллекторного устройства. Точную причину можно определить только полностью разобрав этот узел. Если проблема в нагаре, то мы советуем аккуратно зачистить его. Старые щетки нужно заменить на новые, а после этого попытаться запустить двигатель снова.

 • Причина может заключаться в замыкании или обрыве в обмотке якоря. Решением проблемы станет установка новой детали.

• Образовался нагар на контактах втягивающего реле. Убрать его можно с помощью напильника или наждачной бумаги.

Якорь вращается, но появляется шум, нехарактерный для работы стартера


Когда детали автомобиля работают не так, как надо это становится видно сразу. Вибрация, странные щелчки или треск. Звук может быть разным. Но такие признаки часто говорят о поломки элементов. Мы не рекомендуем их игнорировать. Лучше сразу же приехать в сервис на диагностику. Причины и методы устранения:

• Сильный или критический износ вкладышей подшипников вала якоря. Нужно установить новые или поменять крышку и опору с вкладышами.

• Крепление стартера ослабло. Просто подтяните гайки, которые крепят его к корпусу.

• На корпусе появились трещины или крышка сломалась. В этом случае поможет только покупка и установка новой запчасти. Можно выбрать оригинальный вариант или добротный аналог, который будет стоить меньше.

 • Раскрошились шестерни редукторного узла. Только замена.

• Износились или повредились зубцы венца маховика или шестерня стартера. Меняем оба элемента.

• Редко, но также может произойти, что бендикс (обгонная муфта) стартера или вилка его привода выходят из строя. Устраняется заменой соответствующей детали. Если мотор не запускается по причине поломки стартерного устройства, то необходимо будет его поменять.

В остальных случаях мастера будут искать проблему в других местах — проводке, реле и т.д.

Когда лучше обратиться к механикам


Ремонт и обслуживание машин имеют много нюансов, которые не очевидны обычному человеку. Многие ищут информацию на форумах и сайтах. При этом там далеко не всегда пишут правду.
Вся информация в статье приведена для общего понимания проблем с запуском двигателя. Установить причины неисправности стартерного узла и выполнить ремонт своими руками можно. Но лучше доверить это специалистам нашего автосервиса.

Мастера «Вита-Моторс» работают только с машинами американского производство и знают характерные особенности моделей, их устройство и слабые места. Это позволяет им не только найти проблему, но и быстро (насколько это возможно) устранить ее. Мы даем гарантию на свою работу!

Записаться на диагностику или ремонт вы можете, позвонив по телефону или отправив сообщение с помощью электронной почты.

Шевроле нива стартер не работает


Не работает стартер на Ниве Шевроле

На внедорожниках Шевроле Нива, выпущенных до 2006 года, электрическая схема включения стартера была очень простой. В неё входила аккумуляторная батарея, клемма генератора В+, замок зажигания и стартер. Единственным недостатком этой схемы было то, что если водитель при работающем двигателе нечаянно поворачивал ключ зажигания в положение «стартер», то он срабатывал, и его приводная шестерня пыталась войти в зацепление с вращающимся зубчатым венцом маховика, что приводило к срезанию кончиков зубьев у обеих шестерён. Поэтому с 2006 года стали устанавливать внизу монтажного блока дополнительное реле (тип 2123-3722-010-22), которое блокировало (отключало) стартер при работающем двигателе.

Когда при попытке запустить двигатель, стартер не срабатывает, то водителю, для того чтобы определить место неисправности, потребуется отрезок провода, которым можно соединить плюсовую клемму аккумуляторной батареи с клеммой штекера в разъёме красного провода, идущего на клемму 50 втягивающего реле. Искать этот разъём нужно на правом брызговике. Только нужно помнить, что сечение провода не должно быть очень маленьким (менее двух квадратных миллиметров).

Если стартер начнёт работать, значит, он исправен. В этом случае придётся проверять контактную часть замка зажигания (клеммы 30 и 50), а на автомобилях с годом выпуска 2006-ой и позже, ещё и электрическую цепь дополнительного реле, которое срабатывает по команде контролёра ЭСУД (БОШ М7.9.7). Кроме этого, на тех автомобилях Шевроле Нива, где установлена сигнализация, возможно, понадобиться проверка цепи блокирования замка зажигания.

А вот если стартер работать не начинает, то придётся искать неисправность в нём самом. Когда при подаче напряжения на клемму 50 тягового реле Вы слышите щелчок, значит, его втягивающая и удерживающая обмотки исправны. Если после щелчка не начнёт вращаться якорь стартера, тогда придётся последовательно проверять состояние клемм аккумуляторной батареи и втягивающего реле, а также щётки коллектора. Особое внимание нужно уделить нижнему контакту втягивающего реле, так как из-за ослабления затяжки гайки контакт подгорает. Чтобы устранить эту неисправность придётся гайку открутить, контакт зачистить и вновь всё поставить на место. Но делать это нужно при снятой минусовой клемме АКБ.

Для того чтобы найти неисправность на стартере, его придётся снять, но делать это надо снизу автомобиля. При наличии тепловых экранов, защищающих стартер от перегрева (рядом проходит выпускная труба), ни в коем случае их не снимайте, так как это приведёт к выходу из строя стартера.

Поделитесь статьей с друзьями:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

helping-auto.ru

Не заводится, стартер не крутит — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2012 года на DRIVE2

Есть такой плавающий дефект, чуть ли не болезнь у шнив (может и не только), что на прогретом двигателе, после его остановки, запустить его вновь не получается, например на АЗС, стартер не крутит и не щёлкает (как при мертвом АКБ), особенно, если включены какие-либо электро-потребители, будь то ближний свет, музыка или вентилятор печки. У меня наблюдался, как раз, такой случай, пока всё не выключишь, двигатель не запустится. Бывает и это не помогает, приходиться тянуть провод от плюса АКБ и напрямую запитать стартер, здесь успех 100%, но ппц как стремно выглядит со стороны))) Я в душе перфекционист и считаю что мой авто должен не только выглядить прилично, но и быть полностью исправным, вплоть до мелочей и работать штатно. Решил докопаться до проблемы через форумы, D2, у знакомых электриков. Версий у всех море, путей решений ещё больше, кто то меняет стартер, генератор, АКБ, замок зажигания, чистит массы на кузов, реле стартера (у кого оно есть с завода), городят сопли под капотом с дополнительным плюсом через реле (самый действующий способ, но не по мне), кто то винит во всем, якобы, криворуких установщиков доп. сигнализации. Я пошёл по ленивому пути и начал от самого простого, заменил реле стартера (оно у меня штатное) — результата нет. Почистил массы — результата — нет. Дальше был осмотр силовых проводов и обнаружил подгоревший плюс идущий на генератор у самой клеммы, ага, уже что-то, значит контакт здесь явно хреновый, менять пока не стал, очистил от окислов, насколько возможно, обработал токопроводящей смазкой, заизолировал термоусадкой — результат есть. Прошёл месяц, проблем с пуском двигателя нет. Пост написал для статистики, вдруг поможет кому.

Ездим дальше…

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 69 000 км

www.drive2.ru

решение проблемы — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2005 года на DRIVE2

Многие владельцы шнив часто сталкиваются с проблемой неработающего стартера при сильно нагретом (98-105 градусов) двигателе. Как частичное лечение болезни используют реле, чтобы уменьшить сопротивление проводки и замка зажигания. Но это лишь лечение симптомов, основная проблема кроется в механике.

На втягивающем есть контактная площадка, которая крепится двумя маленькими болтиками под «+» отвертку.
Эти самые болтики ослабляются, контактная площадка начинает гулять и при нагреве контакт пропадает.

Такая проблема у меня возникала три раза: первый раз быстро нашел верхний болтик и закрутил его, второй раз в поле уже знал где искать, третий раз позавчера.

Первые два раза я не трогал нижний болтик, так как вполне хватало подтягивание верхнего, но в последний раз верхний был нормально затянут, а вот нижний гулял. Пришлось откручивать все, что мешает.

На фото желтым выделены те самые болтики. В идеале их нужно посадить на фиксатор резьбового соединения, но это лучше делать на снятом стартере, так как на месте нижний болтик не видно и все делается на ощупь. Да и прошлогодняя затяжка верхнего не прослабла.

В итоге затянул нижний болтик и подключил проводку. Все работает.

Спасибо Jocund за содействие.

НЕ ЗАБЫВАЕМ СНЯТЬ КЛЕММУ С АККУМУЛЯТОРА

Шнив обрадовался)))

ДОПОЛНЕНИЕ от Trent63:

«по контуру капнуть несколько точек сварки, чтобы исключить отрыв некачественно приваренного точечной сваркой фланца»

ДОПОЛНЕНИЕ от anjey-osen УСТАНОВКА РЕЛЕ

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 92 000 км

www.drive2.ru

Нива шевроле не включается стартер причины

При включении зажигания не заводит с ключа, делаешь на прямую заводится. Подскажите, в чем может быть причина? Заранее спасибо.

  • При нагреве 90 и более, стартер молчит в Нива Шевроле – 2 ответа
  • Втягивающее щелкает, а стартер не крутит, Нива Шевроле – 3 ответа
  • Не заводится от стартера Шеви Нива – 3 ответа
  • Нет запуска двигателя пока не остынет Нива Шевроле – 2 ответа
  • Не работает прикуриватель на ВАЗ 2123 – 2 ответа

Если авто с 2009 года, то проверьте реле №5 в салоне, так же проверьте контактную группу замка зажигания, чистоту контактов на стартере.

Сигнализация там не стоит реле блокировки. Вот что надо еще понять. Вы смотрели приходит плюс на втягивающее реле стартера? Тонкий провод на стартере.

Если значок под №9, то это — сигнализатор аварийного состояния рабочей тормозной системы. Проверьте уровень тормозной жидкости, датчик уровня тормозной жидкости, его разъем и провода. Так же проверьте контакты разъема щитка приборов, контакты клемм аккумулятора. Проверьте еще горят ли стоп сигналы и свет в салоне (предохранитель на 7,5А).

Что-то переписки много, а о каком моторе речь не написано. Какого года выпуск автомобиля тоже нет информации. До рестайловые были одни схемы блока предохранителей, после — другие.

Время на панели приборов и суточный пробег сбрасываются при отключении питания. Вот и ищите в этом направлении — почему напряжение пропадает.
Начните с проверки предохранителей, возможно там контакт пропадает временами (не надёжный контакт).

Каждому владельцу автомобиля будет знакома такая ситуация, когда утро началось поздно и начинаешь спешить на работу, по делам. Но случается так, что после ночного простоя, автомобиль просто отказывается заводиться, либо заводится после многочисленных попыток.

И такие неполадки не являются нормой и требуют тщательной диагностики и проверок. Поскольку причин неисправностей может быть предостаточно, следует внимательно ознакомиться с основными, и проверить их на деле.

Причины отказа в запуске двигателя на Ниве Шевроле

Первым делом, для того чтобы устранить неполадки, необходимо знать их источник. Первыми помощниками в такой диагностике станут визуальный осмотр мотора, на предмет неполадок, а также всевозможные датчики, сигнализирующие о поломке.

Итак, рассмотрим основные причины почему может не запускаться мотор на «холодную» ниже.

Неполадки в электрической цепи
  • В первую очередь это относится к аккумуляторной батарее, она может разрядиться или вовсе выйти из строя. Если вы сомневаетесь в надёжности, следует показать её в специализированную мастерскую, где она полностью будет проверена.
  • Плохие контакты на клеммах АКБ . Эту неполадку легко обнаружить и устранить своими руками, лучше всего очистить их при помощи наждачной бумаги, и промазать специальной токопроводящей смазкой.
  • Есть неполадки в стартере, они могут быть из-за неполадок как внутри устройства, так из-за выхода из строя проводки . Для проверки, также необходимо показать его специалистам.
  • Дефект в работе свечей, который мог возникнуть из-за некачественного топлива, либо их продолжительной эксплуатации.
  • Перегорание одного из предохранителей , которые отвечают за ту или иную цепь.
  • Выход из строя реле , в первую очередь это относится к реле зажигания.
  • Перегорание или обрыв провода , которые выходят от аккумуляторной батареи, стартера или инжектора.
  • Проблемы с сигнализацией или иммобилайзером. Именно эти цепи становятся частой причиной неисправностей в зажигании.
Механические неполадки
  • Наверно самой банальной причиной, по которой двигатель не может запуститься – это отсутствие должного уровня топлива в баке. Эта причина может быть как по не внимательности водителя, что маловероятно, так и ввиду неисправности датчика уровня топлива, который мог «закиснуть» на определённом уровне указывая на достаточное количество бензина в баке.
  • Наличие засора в бензонасосе или в топливном фильтре.

Не сильное загрязнение фильтрующей сетки. Бывает и хуже!

У этих форсунок была пробита прокладка. Пропускали воздух и не давали запуститься с первого раза двигателю.

Регулятор холостого хода крепится трёмя болтами.

Теперь зная о возможных причинах неполадок, разберём как конкретно продиагностировать её, и выявить неисправность.

Порядок проверки если стартер не крутит

Если автомобиль никак не реагирует на поворот ключа, нужно последовательно проверять приборы в следующем порядке.

Аккумулятор

Если при повороте ключа на панели приборов тускло горят значки или не горят вовсе, следует заменить батарею на заряженную, заведомо исправную, либо попросить соседа «прикурить» АКБ.

Если она не села до конца, то последняя манипуляция даст результат и автомобиль запустится.

Батарея на своём месте.

Стартер

Говорить о том, что стартер не исправен можно только тогда, когда знаешь, что АКБ полностью исправна.

Если при повороте ключа он будет издавать специфические звуки при прокручивании ( будет щёлкать ), то неисправен может быть бендикс, либо втягивающее.

Выяснить точную причину, можно лишь разобрав устройство. Часто подобные неполадки встречаются именно в зимнее время года, когда температура находится далеко ниже нуля, и связано это с повышенной влажностью.

Нерабочий стартер следует демонтировать и произвести ремонт.

Свечи зажигания

Выполнить диагностику свечей несложно, достаточно лишь выкрутить их из посадочных колодцев и визуально осмотреть их.

Они не должны быть сырыми, нагар должен соответствовать норме. Лучше всего сравнить их состояние с нашей сравнительной таблицей, где ясно указано, что говорят свечи о той, или иной неисправности. Обратите внимание, что производить замену лучше сразу всех четырёх свечей, оставив лишь на замену исправные старые.

Так выглядит сравнительная таблица нагара свечей зажигания.

Предохранители

Диагностику предохранителей проводит также визуальным осмотром, так как нерабочий предохранитель, а точнее его рабочая часть, будет, скорее всего, полностью оплавлена. Если вы сомневаетесь в этом, можно прозвонить каждый из них индивидуально. Выяснив разорванную цепь, необходимо найти причину её возникновения, потому, что замыкание может произойти снова.

Его легко можно найти у левой ноги со стороны водителя.

Реле зажигания лучше всего проверять, установив на его место заведомо исправное устройство, так как визуально можно обнаружить лишь следы коррозии на клеммах, что не может говорить о его неисправности.

Контакты

Обнаружить наличие или отсутствие контакта на одной из цепи можно визуально или проверить его тестером.

Иммобилайзер или сигнализация

Чаще всего проблемы с охранными устройствами возникают из-за замыкания одного из проводов на корпус автомобиля. Решить её можно осмотрев блок и замотав оплавившийся провод изолентой. Если причина не будет найдена, а неполадки будут, как то связаны с ними, то за ремонтом лучше всего обращаться в специализированные мастерские.

Примерно так выглядит блок иммобилайзера под торпедой.

Бензонасос

Для того, чтобы узнать исправен ли бензонасос, нет необходимости куда-то лезть. Нужно лишь немного прислушаться во время поворота ключа в замке зажигания. Потому как при работе бензонасоса издаётся специфическое жужжание, а если топливопровод забит оно будет усилено в несколько раз, что будет свидетельствовать о недостаточной проходимости в цепи.

В-первую очередь надо проверить клеммы бензонасоса и питание на них. На фото клеммы износились, что вызвало замыкание контакта и оплавление бензонасоса.

Форсунки

Если есть какие-то неисправности в системе непосредственной подачи топлива в двигатель, то есть через форсунки, на панели приборов должна загореться специальная лампа «ЧЕК», указывающая на неполадки. Считать эту неисправность будет легко при помощи сканера и мобильного телефона, либо ноутбука при помощи «Bluetooth» соединения.

Отсоединяем разъем питания форсунок

Уровень масла

Увидеть уровень масла, тоже очень легко визуально при помощи щупа, однако найти причину прорыва порой бывает сложно, поскольку мест в двигателе может быть предостаточно. Это относится и к системе охлаждения, поскольку количество патрубков на двигателе тоже немало. Обнаружить неисправность можно из-за характерного пятна на асфальте, либо подтёков на том или ином элементе.

Уровень масла в норме

Выводы

Определившись точно с наличием той или иной проблемы, которая мешает запуску двигателя, вы сможете точно знать, под силу вам такая работа своими руками, либо придётся пользоваться услугами автомастерских.

В большинстве случаев выполнить её можно своими руками, поскольку работы по замене не сложные. Важным аспектом будет и тот факт, где будут производиться работы, на улице или в гараже, поскольку в случае с последним, никакие природные явления не заставят закончить работу по независящим от вас причинам.

Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.

Двигатель холодный

С момента выключения двигателя прошло не менее б ч при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 ч при -20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды. Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одни и те же при любой температуре наружного воздуха.

1. Откройте капот, потянув на себя рукоятку привода его замка.

2. Маслоизмерительным щупом измерьте уровень масла. Он должен быть между метками «МАХ» и «MIN».

3. Проверьте уровень тормозной.

4. . и охлаждающей жидкостей.

5. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на подтеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкостей. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов в гнезда модуля зажигания, на свечи.

6. Включите зажигание, повернув ключ в выключателе зажигания в положение «I». При этом включится электробензонасос. Не закрывая 1капот (в случае дождя или снегопада прикройте капот), садитесь за руль. Пустите двигатель.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Капот лучше закрыть, после того как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
— не работает система пуска;
— не работает система зажигания;
— не работает система питания.

Двигатель теплый или горячий

Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды.

Для пуска только включите стартер, не прикасаясь к педали акселератора. Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и зажигания.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если по какой-либо причине во время неудачной попытки пуска будут «залиты» свечи зажигания, воспользуйтесь режимом «продувки» цилиндров. Для этого нажмите на педаль акселератора до упора и включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха удаляется лишний бензин, при этом свечи зажигания сушатся. После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
— не работает система пуска;
— не работает система зажигания;
— не работает система питания.

Неисправности системы пуска

Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера:

1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина — разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства на автосервисе или по приезде в гараж. Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра в комбинации приборов и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

Проверка системы зажигания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
На вашем автомобиле установлена микропроцессорная (МПСЗ) система зажигания высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 ООО В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками.

Вам потребуются: шлицевая и крестовая отвертки, пассатижи с изолированными ручками и тестер.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз.

1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в модуль зажигания.

2. Отсоедините разъем жгута проводов от колодки низковольтной цепи модуля зажигания.

3. . и проверьте тестером, включенным в режиме измерения малых токов (тА), низковольтную цепь модуля на обрыв, подсоединив щупы тестера к контактам С и В колодки.

4. Если низковольтная цепь модуля зажигания исправна, для проверки исправности цепи высокого напряжения модуля и высоковольтных проводов проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя.

5. Если искры нет, замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, «с рабочей машины».

6. Если после замены проводов искра не появилась, замените модуль зажигания. Если искра есть, но двигатель не заводится, замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно также попробовать установить не новые, но проверенные, «с рабочей машины».

7. Если и после этого двигатель не заводится, проверьте исправность системы управления двигателем.

litezona.ru

Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания Нива Шевроле

Во всех современных авто стартер используется для принудительного запуска ДВС. В зависимости от мощности двигателя используется разный тип стартера. Почти все бензиновые двигатели комплектуются стартером мощностью не менее 3 киловатт. По своему устройству это обычный электрический двигатель с сердечником и обмоткой. Но помимо этого на него установлены следующие компоненты для обеспечения полноценной работы:

Бендикс обеспечивает сцепление с коленвалом двигателя. Щетки повышают мощность системы. До установки стартера на автомобили приходилось использовать специальный рычаг, чтобы проворачивать коленвал. Теперь эта важная часть авто  значительно упрощает эксплуатацию.

Сам стартер приводиться в действие во время поворота ключа зажигания. Если после поворота ключа в необходимое для запуска положение ничего не происходит, значит возникла какая-то неисправность. Но перед тем как менять стартер необходимо выполнить проверку нескольких компонентов, чтобы найти точную причину поломки. Для этого надо проверить всю систему запуска двигателя.

Если нет достаточного опыта, чтобы проверить элементы электрики автомобиля, то лучше доверить эту работу специалистам. Но при наличии минимальных знаний можно попробовать устранить проблему самостоятельно.

Сперва необходимо убедиться в том, что аккумуляторная батарея имеет достаточный заряд. Если автомобиль долго не использовался, стоял на улице в холодную погоду и при этом еще и укомплектован сигнализацией с обратной связью – то велик шанс, что возникла проблема с аккумулятором. Все вышеперечисленные причины могли привести к быстрому разряду. И его мощности недостаточно для того, чтобы запустить двигатель. На панели приборов будут загораться лампы индикации, но стартер может издавать щелкающие звуки, но при этом не крутиться.

На старых автомобилях Нива проблема могла быть связана с образованием конденсата под крышкой распределения зажигания. В новых автомобилях стоит электронный модуль зажигания, в котором данная проблема отсутствует.

Так же проблема может быть в самом стартере автомобиля. При этом при повороте ключа будет слышен небольшой гул начинающего работать бензонасоса. Но сам стартер не будет крутиться. Причиной этому может стать износ щеток, замыкание в обмотке или повреждение втягивающего реле. Полная замена стартера редко производиться. Обычно в наличии всегда можно найти необходимые компоненты для замены. Стартер меняется только в тех случаях, если на его корпусе появились повреждения, такие как трещины или сколы.

Для проведения диагностики необходимо снять стартер с места установки. Затем при помощи мультиметра проверить напряжение на обмотке, работу втягивающего реле.

Проблема может быть связана с замком зажигания. Если стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, не загораются лампы на приборной панели, значит он вышел из строя. Может быть сломана личинка блокировки руля. В этом случае приборы работают, но авто завести не получиться.

Особое внимание следует обратить на состояние охранной системы. Если была установлена сигнализация с автозапуском, то может быть окисление контактов на проводах идущих от замка зажигания, в месте врезки. Эта проблема может проявиться после некачественного монтажа в сомнительном автосервисе.

Еще одним элементом из-за которого возможно возникновение проблемы – замыкание проводки или преломление провода. Место, в котором наиболее часто возникают проблемы – провода на тяговом реле.

expertniva.ru

Причины, почему не заводится Lada 4×4 (стартер не крутит) » Лада.Онлайн

Возможная неисправность Диагностика Способ решения
АКБ разряжен Стартер щелкает, но не крутит. Напряжение на выводах АКБ при включенных потребителях менее 12 В Зарядить или заменить АКБ
Окисление клемм АКБ или плохое соединение Стартер щелкает, но не крутит. При включении стартера напряжение на его выводах падает намного больше, чем на выводах АКБ Зачистить контакты, смазать вазелином и хорошо затянуть
Проблемы в проводке тягового (втягивающего) реле стартера, контакты зажигания 30 и 50 не замыкаются. При повороте ключа нет щелчка под капотом (реле не срабатывает). Проверить наличие напряжения на управляющем контакте втягивающего реле Зачистить контакты, смазать вазелином и хорошо затянуть. Заменить замок зажигания
Втягивающее реле стартера неисправно. При повороте ключа нет щелчка под капотом (реле не срабатывает), но на управляющем контакте втягивающего реле есть +12 В. Стартер крутиться при замыкании отверткой. Не крутит стартер только на горячую (когда двигатель прогрет) Заменить втягивающее реле стартера
Окислены контакты втягивающего реле, плохой контакт «масса» При повороте ключа есть щелчок под капотом, но стартер не крутит. Проверьте омметром сопротивление цепи «АКБ — стартер», а также
провод «массы». Если цепи исправны, снимите стартер и проверьте работу его реле
Зачистить контакты, смазать вазелином и хорошо затянуть. Заменить втягивающее реле
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке втягивающего реле При включении стартера из-под капота раздается треск. Напряжение на АКБ в пределах нормы. Реле проверяется омметром или по его чрезмерному нагреву Заменить втягивающее реле стартера
Обгорание коллектора стартера, зависание щеток или их сильный износ Стартер не крутится или крутится медленно. На снятом стартере проверьте усилие прижатия щеток к коллектору, их остаточную высоту, износ коллектора Отремонтируйте стартер. При сильном износе коллектора замените стартер
Обрыв или замыкание в обмотке якоря стартера Стартера не крутится или крутится медленно. Исправность обмотки проверяется омметром или по потемнению изоляции Заменить стартер
Пробуксовка муфты свободного хода Стартера крутится, но маховик неподвижен Замените муфту или стартер
Зубчатый венец проворачивается на маховике Стартер крутится, а маховик и коленвал неподвижны. Есть визг, вой со стороны картера сцепления Замените маховик
Двигатель или навесные агрегаты заклинило Проверить вращение коленвала, шкивы генератора, насоса охлаждающей жидкости и насоса гидроусилителя руля Выполнить ремонт двигателя или его навесных агрегатов
Повреждены шестерня привода стартера или зубья венца маховика Визуальный осмотр после снятия стартера Отремонтируйте или замените стартер, замените маховик

xn--80aal0a.xn--80asehdb

Не заводится Шевроле Нива стартер не крутит: только щелкает

Каждому владельцу автомобиля будет знакома такая ситуация, когда утро началось поздно и начинаешь спешить на работу, по делам. Но случается так, что после ночного простоя, автомобиль просто отказывается заводиться, либо заводится после многочисленных попыток.

И такие неполадки не являются нормой и требуют тщательной диагностики и проверок. Поскольку причин неисправностей может быть предостаточно, следует внимательно ознакомиться с основными, и проверить их на деле.

Причины отказа в запуске двигателя на Ниве Шевроле

Первым делом, для того чтобы устранить неполадки, необходимо знать их источник. Первыми помощниками в такой диагностике станут визуальный осмотр мотора, на предмет неполадок, а также всевозможные датчики, сигнализирующие о поломке.

Итак, рассмотрим основные причины почему может не запускаться мотор на «холодную» ниже.

Неполадки в электрической цепи
  • В первую очередь это относится к аккумуляторной батарее, она может разрядиться или вовсе выйти из строя. Если вы сомневаетесь в надёжности, следует показать её в специализированную мастерскую, где она полностью будет проверена.
  • Плохие контакты на клеммах АКБ. Эту неполадку легко обнаружить и устранить своими руками, лучше всего очистить их при помощи наждачной бумаги, и промазать специальной токопроводящей смазкой.
  • Есть неполадки в стартере, они могут быть из-за неполадок как внутри устройства, так из-за выхода из строя проводки. Для проверки, также необходимо показать его специалистам.
  • Дефект в работе свечей, который мог возникнуть из-за некачественного топлива, либо их продолжительной эксплуатации.
  • Перегорание одного из предохранителей, которые отвечают за ту или иную цепь.
  • Выход из строя реле, в первую очередь это относится к реле зажигания.
  • Перегорание или обрыв провода, которые выходят от аккумуляторной батареи, стартера или инжектора.
  • Проблемы с сигнализацией или иммобилайзером. Именно эти цепи становятся частой причиной неисправностей в зажигании.
Механические неполадки

Теперь зная о возможных причинах неполадок, разберём как конкретно продиагностировать её, и выявить неисправность.

Порядок проверки если стартер не крутит

Если автомобиль никак не реагирует на поворот ключа, нужно последовательно проверять приборы в следующем порядке.

Аккумулятор

Если при повороте ключа на панели приборов тускло горят значки или не горят вовсе, следует заменить батарею на заряженную, заведомо исправную, либо попросить соседа «прикурить» АКБ.

Если она не села до конца, то последняя манипуляция даст результат и автомобиль запустится.

Батарея на своём месте.

Стартер

Говорить о том, что стартер не исправен можно только тогда, когда знаешь, что АКБ полностью исправна.

Если при повороте ключа он будет издавать специфические звуки при прокручивании (будет щёлкать), то неисправен может быть бендикс, либо втягивающее.

Выяснить точную причину, можно лишь разобрав устройство. Часто подобные неполадки встречаются именно в зимнее время года, когда температура находится далеко ниже нуля, и связано это с повышенной влажностью.

Нерабочий стартер следует демонтировать и произвести ремонт.

Свечи зажигания

Выполнить диагностику свечей несложно, достаточно лишь выкрутить их из посадочных колодцев и визуально осмотреть их.

Они не должны быть сырыми, нагар должен соответствовать норме. Лучше всего сравнить их состояние с нашей сравнительной таблицей, где ясно указано, что говорят свечи о той, или иной неисправности. Обратите внимание, что производить замену лучше сразу всех четырёх свечей, оставив лишь на замену исправные старые.

Так выглядит сравнительная таблица нагара свечей зажигания.

Предохранители

Диагностику предохранителей проводит также визуальным осмотром, так как нерабочий предохранитель, а точнее его рабочая часть, будет, скорее всего, полностью оплавлена. Если вы сомневаетесь в этом, можно прозвонить каждый из них индивидуально. Выяснив разорванную цепь, необходимо найти причину её возникновения, потому, что замыкание может произойти снова.

Его легко можно найти у левой ноги со стороны водителя.

Реле

Реле зажигания лучше всего проверять, установив на его место заведомо исправное устройство, так как визуально можно обнаружить лишь следы коррозии на клеммах, что не может говорить о его неисправности.

Контакты

Обнаружить наличие или отсутствие контакта на одной из цепи можно визуально или проверить его тестером.

Иммобилайзер или сигнализация

Чаще всего проблемы с охранными устройствами возникают из-за замыкания одного из проводов на корпус автомобиля. Решить её можно осмотрев блок и замотав оплавившийся провод изолентой. Если причина не будет найдена, а неполадки будут, как то связаны с ними, то за ремонтом лучше всего обращаться в специализированные мастерские.

Примерно так выглядит блок иммобилайзера под торпедой.

Бензонасос

Для того, чтобы узнать исправен ли бензонасос, нет необходимости куда-то лезть. Нужно лишь немного прислушаться во время поворота ключа в замке зажигания. Потому как при работе бензонасоса издаётся специфическое жужжание, а если топливопровод забит оно будет усилено в несколько раз, что будет свидетельствовать о недостаточной проходимости в цепи.

В-первую очередь надо проверить клеммы бензонасоса и питание на них. На фото клеммы износились, что вызвало замыкание контакта и оплавление бензонасоса.

Форсунки

Если есть какие-то неисправности в системе непосредственной подачи топлива в двигатель, то есть через форсунки, на панели приборов должна загореться специальная лампа «ЧЕК», указывающая на неполадки. Считать эту неисправность будет легко при помощи сканера и мобильного телефона, либо ноутбука при помощи «Bluetooth» соединения.

Отсоединяем разъем питания форсунок

Уровень масла

Увидеть уровень масла, тоже очень легко визуально при помощи щупа, однако найти причину прорыва порой бывает сложно, поскольку мест в двигателе может быть предостаточно. Это относится и к системе охлаждения, поскольку количество патрубков на двигателе тоже немало. Обнаружить неисправность можно из-за характерного пятна на асфальте, либо подтёков на том или ином элементе.

Уровень масла в норме

Выводы

Определившись точно с наличием той или иной проблемы, которая мешает запуску двигателя, вы сможете точно знать, под силу вам такая работа своими руками, либо придётся пользоваться услугами автомастерских.

В большинстве случаев выполнить её можно своими руками, поскольку работы по замене не сложные. Важным аспектом будет и тот факт, где будут производиться работы, на улице или в гараже, поскольку в случае с последним, никакие природные явления не заставят закончить работу по независящим от вас причинам.

carfrance.ru

Что делать, если Нива Шевроле не заводится и стартер не крутит: ремонт

Если стартер не крутит и не заводится Нива Шевроле, следует, прежде всего, проверить исправность работы деталей машины. Причина проблемы, как правило, может заключаться в таком оборудовании:

  • аккумулятор;
  • реле стартера;
  • двигатель и его элементы.

Оперативно найти источник проблемы может помочь визуальный осмотр двигателя на предмет механических повреждений. Кроме того, стоит попробовать повернуть замок зажигания и слушать при этом, каким будет звук. Нередко происходит так, что стартер щелкает, но не крутит. Это может означать о том, что сел аккумулятор или окислились его клеммы. Исходя из этого, очевидно, что нужно сделать, чтобы устранить неисправность – зачистить клеммы и зарядить аккумулятор.

Если при повороте ключа зажигания характерный щелчок отсутствует, то в таком случае речь может идти о неисправности в проводке реле стартера, из-за чего отсутствует напряжение. Проверить наличие напряжения впору тестером, и если причина в этом, то следует либо зачистить и хорошо затянуть контакты на клеммах реле, либо заменить замок зажигания, вышедший из строя.

Нередко бывает так, что на втягивающем реле есть напряжение (12 вольт), но под капотом не щелкает, а стартер не крутит только на горячую, то есть когда двигатель уже был ранее прогрет, и повторное включение двигателя не происходит. В данном случае, вероятнее всего, проблема во втягивающем реле стартера, и его необходимо заменить.

Читайте также: Какой термостат лучше поставить на Шевроле Нива

Впрочем, одними лишь проблемами в системе зажигания дело может не ограничиться. Дело в том, что не исключены причины, например, и в бензонасосе, который периодически забивается. Чтобы оценить вероятность его неисправности, следует прислушаться к звуку при повороте ключа зажигания. В нормальном рабочем режиме он издает специфический жужжащий звук, при неисправности его громкость способен усиливаться в несколько раз из-за ухудшения проходимости.

Порой причиной того, что авто не заводится, могут быть проблемы и в ходовой части, например, заклинившие детали двигателя (шкивы генератора, коленвал и прочие), повреждение приводящей шестерни, зубьев венца маховика или же обгорание коллектора. Во всех этих случаях проблема решается путем замены поврежденных элементов и деталей, разбора и ремонта двигателя, или устранения обрывов в электрических цепях, что зачастую происходит на клеммах и контактах устройств.

ladaautos.ru

Стартер Шевроле Нива: особенности, поломки и ремонт

Состояние дорог, внешние условия в нашей стране таковы, что многих людям необходим автомобиль с повышенной проходимостью. Отличным вариантом, который сочетает в себе невысокую цену и хорошее качество считается Шевроле Нива. При эксплуатации этой машины отдельное внимание необходимо уделять стартеру, правилам его использования и ремонта.

Особенности устройства

Стартер; это механизм, который работает и двигается за счет взаимодействия магнитов. Номинальная мощность этого устройство на Шевроле Нива составляет 1,55 кВт. Сила тока в нем будет составлять:

  • при развитии граничной мощности 375А;
  • при торможении до 700А;
  • на холостом ходу менее 80А.

В состав стартера входит 28 различных деталей, включая крепления, корпус и внутренние составляющие. Вращение якорного вала за счет металлокерамических вкладышей приводит к движению приводного вала. Также этому способствует редуктор, состоящий из различных шестеренок. Они, в свою очередь, движутся за счет игольчатых подшипников. Благодаря подключенному аккумулятору, напряжению передается непосредственно к стартеру, и он начинает движение.

Проблемы с работой стартера

Как и любой механизм в автомобиле, стартер работает очень часто, что приводит к его периодическим поломкам. Для того чтобы разобраться с этим, необходимо четко определить причину, а затем ее устранить. Только в таком случае можно вернуть к стабильной работе эту систему с минимальными затратами. К примеру, если стартер не крутится, то, скорее всего, причина в аккумуляторе. Его нужно зарядить или приобрести новый. Может случиться и такое, что аккумулятор в порядке. Тогда причина может быть к окислению проводов. В общем, на Шевроле Нива могут возникать проблемы и сложности, решение которых абсолютно разное.

Неполадки при включении

Некоторые проблемы со стартером можно определить исключительно при его анализе при запуске двигателя.

Например, если после нескольких включений реле тяги выключается. Такая неполадка может быть вызвана непригодностью аккумулятора (низким напряжением) либо окислением проводом. Бывают случаи, когда выяснить причину невозможно без снятия стартера и проведения исследования на специальном стенде. По результатам такой работы принимается решение, заменить муфту, шестеренки или что-либо еще.

Выявление поломок

В большинство случаев на Шевроле Нива неполадки можно выявить следующим образом. Необходимо взять источник тока и амперметр и присоединить к механизму. После этого включить напряжение на уровне 12В, периодически изменяя торможение. По результатам поведения устройства можно будет сделать вывод: разбирать его и осматривать каждую деталь отдельно либо заменить полностью.

Проводите испытания при полном торможении, чтобы эффективно определить причину неполадки и отремонтировать (заменить) ее. Все эти работы лучше доверить профессионалам, которые смогут сделать именно то, что нужно. Если же у вас есть необходимое оборудование, то можно проводить ремонт самостоятельно.

Ремонтные работы

Когда со стартером возникают какие-то проблемы, то его снятие считается обязательное процедурой. Более того, на Шевроле Нива для некоторых других ремонтных работ снятие этой детали необходимо, ведь она будет мешать. С помощью обычных инструментов, которые есть у каждого автолюбителя, можно демонтировать его самостоятельно. Снятие стартера происходит в такой последовательности:

  1. Отключаем клеммы от аккумулятора, чтобы обесточить машину и обезопасить себя.
  2. Берем удлиненную торцовую головку и снимаем редуктор стартера. Для этого нужно открутить несколько болтиков, которыми он соединяется с картером сцепления КПП.
  3. Убираем распорку выпускной трубы. Для этого нужно снять крепление в нижней части задней распорки и отодвинуть ее подальше.
  4. Непосредственно демонтируем стартер. При этом старайтесь не задевать провода и не запутывать их.
  5. Колодку вместе с питающим проводом нужно отделить от клеммы реле тяги.
  6. Отодвигаем чехол из резины, снимаем гайки, провод болта на реле тяги.

После всех этих действий можно производить необходимые ремонтные работы. Снятие стартера сделать несложно, а лишь требуются тщательные и аккуратные действия. Чтобы поставить на место стартер, необходимо сделать все в обратной последовательности.

Рекомендации

Большинство проблем стартера на автомобиле Шевроле Нива возникает из-за его неправильного использования. Существуют определенные правила, соблюдение которых поможет предотвратить возникновение неполадок.

Когда вы запускаете двигатель, стартер должен работать не более 15 с первый раз, а также не более 30 с при повторном включении.

В противном случае работа стартера долгое время может привести к его перегреву. Необходимо делать не более 3 попыток запустить двигатель. Если он так и не заработает, то имеют место другие проблемы. Например, могут быть неполадки с зажиганием либо с системой питания двигателя.

После того как вы запустите двигатель, стартер необходимо сразу же отключить. Объясняется это тем, что при продолжительной работе шестерни привода с помощью маховика, обгонная муфта стартера может просто напросто заклинить.

Крайне важно использовать стартер только по назначению. Никогда не пытайтесь двигать свою машину с его помощью. Работа в таком режиме приведет к его значительной перегрузке и поломке в дальнейшем.

autodont.ru

Неисправности и ремонт реле Шевроле Нива своими руками

Приветствую вас дорогие друзья на нашем сайте! В сегодняшней статье я хотел бы вам рассказать о такой важной детали автомобиля, как реле стартера, ну а если быть точнее о ее неисправностях и способах самостоятельного ремонта. Рассматривать будем на примере популярного отечественного автомобиля – Шевроле Нива.

Когда заводят мотор, то во время срабатывания зажигания подается питание на все обмотки, которые находятся в стартере. Эти обмотки бывают двух видов: втягивающие и удерживающие. Стартер соединяется с втягивающей обмоткой, а вся схема управления корпусом начинает работать благодаря удерживающей обмотке. Когда ток поступает к клеммам, появляется магнитная индукция, которая создает магнитное поле. Таким образом, якорь давит на возвратную пружину, и бендикс вращается. Когда двигатель начинает работать, питание отключается, и якорь становится в свое первоначальное положение, так как его возвращает пружина. Происходит разъединение контактов.

Реле – устройство, которое питается постоянно электротоком от аккумулятора. Оно состоит из шестеренки с зубчиками, которая имеет сцепление с венцом маховика, когда реле начинает работать. В результате коленчатый вал двигателя вращается, и автомобиль заводится. Во время работы реле соединяет маховик и шестерни бендикса. Стартер будет работать впустую, если реле не выдвинет шестерню.

Если реле стартера работает хорошо, то питание находится на отметке в 8 В, и температура не превышает показатель 25 °С. В том случае, когда питание выше данной отметки, тогда нужно искать неисправности в стартере и его реле.

Где находиться и как выглядит реле стартера на Шевроле Нива

И так, где же находиться реле стартера на Шевроле Нива? А находиться оно с левой стороны от рулевой колонки под панелью приборов. Для более точного представления рекомендую посмотреть это видео:

Схема реле стартера на Нива Шевроле

Для того, чтобы узнать где расположено реле стартера на Нива Шевроле рекомендуем вам обратиться к схеме предохранителей и реле данной модели автомобиля

Схема предохранителей и реле на Шевроле Нива

Монтажный блок с предохранителями (1) и реле (2) крепится на специальных кронштейнах слева от рулевой колонки и закрывается снизу крышкой (3). Для доступа к монтажному блоку снимите его крышку, для чего отверните саморезы. Сила тока, на которую рассчитан предохранитель, указана на его лицевой части, а номер предохранителя нанесен на корпусе монтажного блока. Новый предохранитель должен иметь ту же маркировку по току, что и заменяемый. Компоновка блока, установленного на Вашем автомобиле, может отличаться.

Реле
К1С 2009 года: Реле очистителя ветрового стекла
До 2009 года: Реле контроля исправности ламп (вместо реле устанавливаются перемычки)
К2С 2009 года: Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации
До 2009 года: Реле очистителя ветрового стекла
К3С 2009 года: Реле ближнего света фар
До 2009 года: Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации
К4С 2009 года: Реле дальнего света фар
До 2009 года: Реле ближнего света фар
К5С 2009 года: Дополнительное реле (Обмотка реле обогрева стекла двери багажного отделения, вентилятор отопителя, очиститель и омыватель ветрового стекла, очиститель и омыватель стекла двери багажного отделения)
До 2009 года: Реле дальнего света фар
К6С 2009 года: Реле обогрева стекла двери багажного отделения
До 2009 года: Дополнительное реле (Разгружает контакты выключателя зажигания)
К7Реле обогрева стекла двери багажного отделения
К8Резерв

 

Основные неисправности реле стартера на Шевроле Нива

К основным неисправностям реле стартера на Шевроле Нива можно отнести следующее:

  •  повреждение контактов (выгорание)
  • повреждение обмотки
  • износ пружины или якоря
  • разрушение корпуса или деталей.

При этом важно помнить, что устройство выполнено в виде цельного корпуса, поэтому его ремонт не всегда возможен и целесообразен. Поэтому лучше производить замену реле полностью.

Чтобы понять, когда требуется замена необходимо при запуске автомобиля обращать внимание на некоторые характерные признаки.

  •  При запуске двигателя реле не возвращает бендикс обратно, что приводит к вращению стартера. При этом под капотом появляется сильный жужжащий звук.
  • Стартер работает, но двигатель не запускается
  • При повороте ключа слышаться щелчки стартера, но он сам не вращается.

Проверка реле стартера на Шевроле Нива – пошаговая инструкция

Чтобы понять, что ваше реле больше не работает, нужно обратить внимание на следующее:

  • если под капотом жужжит, мотор запустился, но двигатель не прекращает вращаться;
  • если стартер работает, но мотор не запускается;
  • если стартер щелкает и не запускается.

При таких признаках деталь нужно менять, но чтобы удостовериться, что поломка именно в реле, следует его прежде проверить.

Сначала устройство необходимо вынуть из панели приборов и замкнуть контакты, которые находятся на задней стенке. Если приложить кусочек металла или проволоку, цепь замкнется, и ток направится к стартеру. Если стартер будет работать, то поломка заключается в реле. А если стартер срабатывает, а реле запускается, то поломка в стартере.

Как видим, реле стартера несложно найти в том случае, если необходимо устранить неисправность.

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

Видео: Неисправности и способы ремонта реле стартера на Ниве Шевроле

Замена реле стартера на Шевроле Нива – пошаговая инструкция + фото

Для того, чтобы произвести замену реле стартера на Шевроле Нива необходимо выполнить следующий порядок действий:

  1. Отсоединяем клеммы от аккумулятора, если этого не сделать, то может произойти замыкание что приведет к полной замене электропроводки
  2. Открываем блок предохранителей который находиться как я уже успел заметить ранее с левой стороны от рулевой колонки под панелью приборов.
  3. Производим замену реле стартера.

Видео: Ремонт реле стартера на Шевроле Нива своими руками

 

inomarki-remont.ru

Где находится реле стартера Нивы Шевроле: схема, описание

Давайте разбираться, что такое реле, где его найти, какова его роль и что делать, когда оно выходит из строя.

Реле – устройство, которое питается постоянно электротоком от аккумулятора. Оно состоит из шестеренки с зубчиками, которая имеет сцепление с венцом маховика, когда реле начинает работать. В результате коленчатый вал двигателя вращается, и автомобиль заводится. Во время работы реле соединяет маховик и шестерни бендикса. Стартер будет работать впустую, если реле не выдвинет шестерню.

Когда заводят мотор, то во время срабатывания зажигания подается питание на все обмотки, которые находятся в стартере. Эти обмотки бывают двух видов: втягивающие и удерживающие. Стартер соединяется с втягивающей обмоткой, а вся схема управления корпусом начинает работать благодаря удерживающей обмотке. Когда ток поступает к клеммам, появляется магнитная индукция, которая создает магнитное поле. Таким образом, якорь давит на возвратную пружину, и бендикс вращается. Когда двигатель начинает работать, питание отключается, и якорь становится в свое первоначальное положение, так как его возвращает пружина. Происходит разъединение контактов.

Если реле стартера работает хорошо, то питание находится на отметке в 8 В, и температура не превышает показатель 25 °С. В том случае, когда питание выше данной отметки, тогда нужно искать неисправности в стартере и его реле.

Читайте также: Как можно уменьшить расход топлива на Шевроле Нива

Итак, где же находится реле стартера в автомобиле Нива Шевроле

С левой стороны от рулевой колонки под панелью приборов расположено наше устройство.

Так как это неразъемный механизм, то отремонтировать его не удастся. Он ломается по нескольким причинам:

– контакты сгорели, вышли из обмотки или износились;

– разрушились детали внутри этого механизма.

Чтобы понять, что ваше реле больше не работает, нужно обратить внимание на следующее:

– если под капотом жужжит, мотор запустился, но двигатель не прекращает вращаться;

– если стартер работает, но мотор не запускается;

– если стартер щелкает и не запускается.

При таких признаках деталь нужно менять, но чтобы удостовериться, что поломка именно в реле, следует его прежде проверить.

Сначала устройство необходимо вынуть из панели приборов и замкнуть контакты, которые находятся на задней стенке. Если приложить кусочек металла или проволоку, цепь замкнется, и ток направится к стартеру. Если стартер будет работать, то поломка заключается в реле. А если стартер срабатывает, а реле запускается, то поломка в стартере.

Как видим, реле стартера несложно найти в том случае, если необходимо устранить неисправность.

Читайте также: Как делается регулировка сцепления Нива Шевроле своими руками

ladaautos.ru

На горячую не крутит стартер в автомобиле

Не хватает мощности аккумулятора

Очень часто стартер «умирает» и вообще не издает никаких звуков, если ему банально не хватает питания. Такое случается, если аккумулятор разряжен либо батарея отсоединена. Проверить работоспособность АКБ можно довольно легко – просто включите габариты или фары и посмотрите, как они горят. Если свет тусклый или его нет вообще и такая же ситуация с лампочками на приборной панели, то проблемы с аккумулятором скорей всего имеются. Также не забудьте проверить клеммы и крепление «массы» к кузову или мотору. Недостаточный контакт приводит к утечкам тока.

Где стоит реле стартера

Многие водители сталкивались с такой неприятной ситуацией, когда стартер не хочет крутить двигатель и заводить автомобиль. И дело не в аккумуляторной батарее, ведь даже попыток сдвинуть с места силовой агрегат не предпринимается. Просто раздается своеобразный щелчок и ничего больше не происходит. В такой ситуации приходится заводить автомобиль с толкача или придумывать иные способы запуска двигателя.
Если стартер щелкает, но не крутит, возможны несколько типов поломок в автомобиле, на которые стоит обратить внимание. Решать данную проблему придется сразу же после возникновения, ведь дальнейшее движение возможно только с работающим стартером. Особенно, когда речь идет о больших автомобилях, пуск которых с толкача невозможен.

Каждому владельцу автомобиля будет знакома такая ситуация, когда утро началось поздно и начинаешь спешить на работу, по делам. Но случается так, что после ночного простоя, автомобиль просто отказывается заводиться, либо заводится после многочисленных попыток.

И такие неполадки не являются нормой и требуют тщательной диагностики и проверок. Поскольку причин неисправностей может быть предостаточно, следует внимательно ознакомиться с основными, и проверить их на деле.

Так же испытывают стартер в полном торможении. Часто может иметь место и производственный брак.

Если при повороте ключа зажигания щелчки доносятся из реле стартера, но при этом сам агрегат не крутится, то проблема может быть связана с неисправностью управляющего кабеля, который питает реле, или с проблемой в работоспособности самого реле.

В такой ситуации автомобиль можно завести, если замкнуть «плюс» от аккумулятора на положительную клемму управления с замка зажигания (к ней подключен провод наименьшего сечения из трех). Если при подобном подключении стартер начал крутиться, то неисправность точно не связана с аккумулятором, и проблему следует искать в реле, замке зажигания или проводке.

На практике, большая часть неполадок и сбоев при работе стартера заключается в проблемах с электрической частью. Механические поломки встречаются реже. Проблемы с запуском силового агрегата транспортного средства, которые вызваны наличием неисправностей в электрике.

Если не удается завести автомобиль, необходимо проверить на работоспособность его аккумуляторную батарею, поскольку стартер запитан от нее. При недостаточном заряде источника питания, могут полностью отсутствовать характерные звуки работы системы запуска моторного агрегата. Измерить заряд АКБ можно при помощи вольтметра.

Если он составляет менее 9В, необходимо подзарядить батарею, иначе дальнейшая потеря емкости может негативно отразится на ее работе. В случае отсутствия тестера, определить насколько заряжен аккумулятор можно по яркости фар, правда, для этого нужен определенный опыт. Если при включенном дальнем свете и поворотами ключа зажигания в замке, фары начинают светить слабее, значит, заряд АКБ значительно снизился.

Если стартер щелкает, но не может крутить коленвал двигателя, необходимо протестировать втягивающее реле. Помимо выхода из строя этой детали, могут возникать проблемы с кабелем питания. Для определения работоспособности реле, рекомендуется его прямое подключение к клеммам аккумуляторной батареи. Если при таком соединении тяговое работает, причину неполадки необходимо искать в системе питания (повреждение проводов, подгорание контактов реле, наличие неисправности в замке зажигания). После устранения неполадок пусковая система мотора будет функционировать исправно.

Недостаточный контакт либо его отсутствие приводит к потере тока в электрической сети автомобиля, из-за чего его потребители функционируют некорректно. Поэтому необходимо периодически уделять внимание всем сопряжениям в бортовой сети. Для нормального функционирования стартера необходим ток силой примерно 200А. При меньшей величине пускового тока срабатывает исключительно втягивающая обмотка реле. Однако силовой агрегат запуститься не может.

Когда плохо работает ВР, при попытке запуска движка раздаются четкие сухие щелчки, если причиной дефекта является контактное реле, щелканье в этом случае получается тихое и достаточно мягкое. Сначала проверяем работоспособность самого стартера, делается это примерно так:

  • снимаем пусковое устройство с автомобиля;
  • к снятому аккумулятору подсоединяем клеммные провода, другие их концы соединяем с основным плюсом и массой стартера;

  • подсоединяем еще один провод на стартерную обмотку, другим его концом касаемся плюсового вывода АКБ, при этом удерживая пусковое устройство;

  • если стартер рабочий, бендикс войдет в зацепление, ротор будет вращаться, если нет – вращения не произойдет, а при подаче напряжения будет происходить легкое искрение;

  • чтобы полностью убедиться, что стартер не реагирует или наоборот, откликается на подачу питания, подаем плюс непосредственно на обмотку.

Теперь, не разбирая стартерного узла, можно проверить работу втягивающего реле:

Также ВР можно проверить, когда оно снято со стартера, здесь тоже подаем питание проводами с аккумулятора (плюс и минус). При подаче « » на управляющий контакт сердечник на исправном реле будет втягиваться, если ВР неисправно, полного хода сердечника не наблюдается.

Еще может быть неисправным контактное реле стартера (КРС), которое обычно находится в салоне автомобиля или в моторном отсеке на панели рядом со стеклоочистителями. В таком случае при повороте ключа зажигания могут раздаваться слабые щелчки, а чаще и вовсе звуков не слышно. Прежде чем приступить к проверке самого КРС, необходимо убедиться в подаче питания на реле.

Следует учитывать, что у каждой модели автомобиля разрабатывается своя схема, на некоторых авто устанавливается реле блокировки стартера (имеет другое назначение), у каких-то машин КРС отсутствует вовсе. Проверять цепочку нужно по электрической схеме, но принцип действия, предполагаем, в целом понятен.

А еще интересно: Тюнинг Нива Урбан своими руками: двигателя, салона, подвески

Само КРС проверяется также с помощью контрольной лампочки или мультиметра, но при самостоятельном поиске дефекта удобнее исправное реле иметь в запасе, учитывая, что деталь стоит недорого, практически всегда есть в автомагазинах.

Проверить тяговое реле стартера своими руками можно при помощи автотестера. Для этого сначала необходимо осуществить замер напряжения от АКБ на контакте стартера. После этого щуп тестера подсоединяется к выходу стартера, после чего необходимо включить зажигание и повернуть ключ в положение «старт».

Во время замеров нужно обратить внимание на следующее: если замеры на входе показывают напряжение, которое соответствует нормальному заряду батареи, но во время срабатывания тягового реле на выходе напряжение падает в 2-3 раза, тогда высока вероятность подгорания силовых контактов втягивающего реле.

При неисправности тягового раздается щелчок стартера, который не крутит двигатель. Дело в том, что подгоревшие контакты не могут передать напряжение полностью по причине недостаточного контакта.

Если же напряжение на входе соответствует напряжению заряженной АКБ и аналогичный показатель напряжения отмечается на выходе тягового реле, тогда контакты тягового реле в полном порядке. Это говорит о том, что поломка произошла в стартере. В первом случае тяговое реле следует разобрать, после чего следует зачистить контакты, а также почистить перемыкающую пластину.

Ничто так не раздражает водителя, как молчание стартера в ответ на поворот ключа в скважине замка зажигания. Причин, по которым автомобиль не заводится – множество.

Начиная от банального отсоединения контактов, заканчивая выходом из строя стартера. Внешние проявления поломки могут быть также различными и если знать устройство системы пуска, то можно достаточно быстро найти уязвимое место.

Если при попытке запуска щелкает стартер и более ничего не происходит, то это значительно сужает сектор поиска неисправности.

Щелчки под капотом при попытке запуска двигателя издаёт втягивающее реле, которое отвечает за сцепление рабочей шестерни бендикса с венцом маховика. Не очень опытные водители считают, что такие щелчки может издавать реле стартера, а виновником поломки считают втягивающее реле.

Если стартер щёлкает, но не крутит, то это вовсе не повод грешить на «втягивающее» (так коротко называют втягивающее реле), ведь ток на него поступает, иначе вообще не было бы никаких звуков. А реле стартера во время своей работы издаёт щелчки, но их почти не слышно, поэтому такое звуковое сопровождение спутать нельзя ни с чем.

Реле стартера находится под дополнительным блоком предохранителей рядом с реле зажигания. На ВАЗ 21214 реле включения стартера прикреплено к кронштейну реле системы впрыска.

Проблемы с электрической цепью

В случае, когда стартер не крутит и не издает никаких звуков, а в аккумуляторе неисправностей найдено не было, то причиной может быть обрыв в проводке. О нем будут свидетельствовать искры от проводов при запуске мотора. Также питание может не доходить туда, куда надо, если клеммы окислились. Со временем такое наблюдается в любом автомобиле.

Почему стартер отказывается крутить горячий двигатель и что с этим делать?

Для нормального запуска двигателя применяются различные узлы и механизмы, и если один из них выходит из строя, это может доставить трудности автовладельцу. Одной из часто встречаемых проблем является неработоспособность стартерного узла. По каким причинами стартер не крутит на горячую и как быть в таком случае? Об этом читайте ниже.

Схема включения стартера на примере автомобиля ВАЗ

Если стартер не крутит на горячую, это может быть обусловлено различными причинами.

Когда стартер крутит туго, при этом обеспечивая плохой запуск силового агрегата, проблема может крыться в следующем:

  1. Разряд АКБ. Если аккумулятор работает не первый год, он может разряжаться достаточно быстро, особенно, если водитель забывает отключить оборудование после постановки авто на стоянку. Поэтому если запуск горячего двигателя вызывает трудности, в первую очередь следует обратить внимание именно на батарею.
  2. Плохо крутит стартер на холодную и на горячую в результате износа его щеток либо подшипников. При износе щеток они не смогут нормально доставать до коллектора, соответственно, запуск силового агрегата может быть затруднительным. Если же изнашиваются подшипники, то в результате нагревания якорь может соприкасаться со статором, что впоследствии приводит к короткому замыканию. А оно, в свою очередь, снижает обороты узла.
  3. Плохой старт двигателя на горячую может быть следствием неправильного подбора подшипниковых устройств в результате ремонта механизма. Когда подшипники греются, они могут заклинить. Проблему может решить развертка и обработка элементов наждачной бумагой до необходимого размера.
  4. В некоторых случаях плохо крутит стартер на горячую из-за замка зажигания. В данном случае изначально следует произвести диагностику контактной группы устройства. Для того, чтобы снизить вероятность потерь в электрической цепи устройства, можно дополнительно поставить второе реле.
  5. Перестало работать втягивающее реле конструкции, об этом может свидетельствовать отсутствие щелчка при повороте ключа в замке. Данный элемент подлежит замене, но кроме этого, необходимо произвести диагностику целостности проводки ан клемме втягивающего реле. Не лишним будет произвести визуальную проверку кабеля между этим механизмов и АКБ.
  6. Если запуск двигателя затруднен, а стартерный узел работает в нормальном режиме, возможно, проблема кроется именно в работоспособности силового агрегата. Бывает такое, что один из вкладышей коленчатого вала в результате износа затирается, поэтому на холодную запуск нормальный, а на горячую — более трудный. Это обусловлено тем, что вкладыш зажимается коленчатым валом при нагреве. В некоторых случаях причина кроется в осевом смещении самого вала, что обусловлено износом вкладышей осевого смещения. Так или иначе, но проблемы такого плана решаются путем ремонта силового агрегата.

1. Перегоревшая изоляция и поврежденный коллектор на якоре механизма 2. Износившиеся щетки механизма

Диагностика и ремонт своими руками

Итак, если двигатель отказывается запускаться на горячую, нужно произвести диагностику стартерного узла. Подробнее о том, как проверить и отремонтировать устройство, мы расскажем далее. Стартерный механизм представляет собой электродвигатель, который вступает в работу, получая энергию от АКБ. Одной из основных характеристик этого узла является потребление большого тока в момент запуска ДВС, но это происходит только в течение нескольких секунд. Да и то, благодаря возможности аккумулятора не разряжаться.

В том случае, если узел плохо работает на горячую, а все агрегаты, механизмы и цепи работают в нормальном режиме, необходимо произвести его ремонт. Такая процедура не относится к категории простых, поэтому вам необходимо обладать определенными навыками и знаниями. Как правило, данный узел монтируется в наиболее неудобном для автовладельца месте — в нижней части мотора. Для ремонта подготовьте стандартный инструментарий, включающий в себя набор гаечных ключей. Для большего удобства вам придется использовать и удлиненный торцевой ключ (автор видео о неисправностях, а также подробное ремонте устройства в домашних условиях — канал Эксин Плюс).

В любом случае, сначала необходимо произвести демонтаж механизма, эта процедура индивидуальна для каждого авто, поэтому описывать ее мы не будем. После того, как узел будет снят, нужно разобрать его конструкцию. Если вы не хотите столкнуться с проблемой сборки после ремонта, то перед тем, как разобрать конструкцию, сделайте на корпусе соответствующие метки.

При разборе механизма обратите внимание на состояние следующих элементов:

  1. Узлов и контактов. Если вы заметили, что где-то плохой контакт, его нужно либо зачистить, либо заменить. В некоторых случаях зачистка позволяет избавиться от обгорания или окисления.
  2. Обгонная муфта или бендикс, этот компонент также надо тщательно проверить. Убедитесь в том, что возможна дальнейшая эксплуатация данного компонента. Если шлицы бендикса стерлись, то лучше будет его поменять.
  3. Якорь.При выходе из строя данного компонента возможны проблемы в работе мотора. Якорь оснащается коллектором, который может выгореть в результате сильного износа щеток. Кроме того, на коллекторе не допускаются какие-либо подгорания, то же самое касается и посинения пластин. На этом же этапе следует произвести диагностику целостности обмоток вместе с изоляцией.

Также когда этот узел будет разобран, нужно будет осуществить профилактику всех составляющих элементов. Все без исключения детали необходимо очистить от грязи и пыли, поскольку это может стать причиной некорректной работы узла в целом. В том случае, если причина помех в работе механизма обусловлена подгоранием контактом, их надо заменить, если износом или залипанием щеток, то можно попытаться их отремонтировать. Если ремонт не даст результатов, то щеточный узел меняется, для этого можно приобрести в любом автомобильном магазине специальный ремкомплект. В том случае, если механизм попросту не подлежит ремонту, его необходимо будет поменять на работоспособный.

Если необходимость ремонта вызвала у вас трудности, то лучше обратитесь за помощью к специалистам. Пусть вы заплатите деньги, зато будете уверены в правильности выполненных действий и функциональности узла.

Видео «Особенности и нюансы в ремонте стартерного узла своими руками»

Что необходимо учесть при проведении самостоятельного ремонта стартерного механизма и чего нельзя допускать — основные моменты подробно описаны на видео ниже (автор ролика — канал АВТО РЕЗ).

AvtoZam.com

Другие проблемы со стартером

В стартере из строя может выйти не только бенедикс. Нередко при проверке этого элемента обнаруживается одна из следующих поломок:

  • сгорела обмотка при замыкании,
  • сломалось втягивающее реле,
  • есть неполадки в электросистеме,
  • испортились контакты.

В некоторых ситуация ремонт автомобильного стартера возможен, например, при проблемах с тем же реле. Но если из строя вышла электросистема, то скорей всего его придется заменить на новую деталь. В любому случае, если стартер при запуске щелкает, лучшим решением будет обратиться в автосервис.

Почему медленно крутит стартер на горячую? Основные причины и как отремонтировать

Запуск двигателя автомобиля с помощью стартера и проблемы, связанные с этим, одни из самых обсуждаемых тем среди автолюбителей. Возникающие неудобства в такой ситуации очень раздражают, особенно когда нужно срочно ехать, а мотор не запускается.

Еще неприятнее ситуация, когда машина только-что ездила, а тут силовой агрегат не подает признаков жизни и не запускается даже при разогретом моторе. Сразу появляется закономерный вопрос, почему стартер не крутит на горячую, и тут же множество вариантов ответов на него.

Первое что сразу приходит в голову – это скорее всего, неисправен аккумулятор. Его тут же следует проверить и частенько оказывается, что он рабочий. В таком случае, проблема может быть как в неисправности стартера, так и в неполадках его цепи включения или проводке. Что ж давайте по порядку, сначала о причинах!

Основные причины плохой работы стартера

В случае, когда плохо крутит стартер на горячую, проблемой может быть:

  1. Разрядка аккумулятора. Часто бывают моменты, когда водитель вышел из машины, забыв выключить какой-то из электроприборов (обычно фары). В этом случае, батарея может разрядиться, особенно если она не первой свежести. Ещё следует проверить клеммы подключения массы на мотор и на кузов;
  2. Слишком ранее зажигание. Проверить можно так: вытащить провод из катушки и покрутить двигатель на горячую без искры. Если крутит легко, значит зажигание требует корректировки.
  3. Износ щеток стартера или втулок (подшипников скольжения). Когда щетки изнашиваются больше нормы, то они не достают до коллектора и это может быть причиной плохой работы стартера на горячую. При сильном износе опорных втулок, якорь от нагревания начинает иногда прикасаться к статору и получается кратковременное замыкание, которое уменьшает обороты стартера. Также, необходимо прозвонить якорь, возможно межвитковое замыкание;
  4. Неправильно подобраны втулки при ремонте стартера. При нагреве они начинают клинить, в таком случае их надо пройти разверткой или наждачку свернуть трубочкой и таким способом обработать;
  5. Замок зажигания может тоже быть одним из первоисточников плохого пуска стартера на горячую. Необходимо проверить контактную группу замка зажигания. Некоторые автовладельцы устанавливают второе реле для уменьшения потерь в замке и его цепи;
  6. Не работает втягивающее реле стартера (отсутствует щелчок при повороте ключа зажигания). Реле можно заменить. Также, нужно проверить целостность провода клеммы втягивающего реле и осмотреть провод между стартером и аккумулятором;
  7. Проблемы с двигателем. Бывает, что затирается один из вкладышей на коленвале — на холодную стартер хорошо крутит, а вот на горячую, тяжело (вкладыш зажимается коленвалом при нагреве). Возможно также осевое смещение коленвала (изношены вкладыши осевого смещения). Бывает, что подклинивает поршневую. Во всех этих случаях поможет только ремонт двигателя.
Неполадки в устройстве системы пуска. Если стартер крутит медленно

Если по простому, то к стартеру подходят два провода – один берёт начало от замка зажигания, а другой от аккумулятора.

Схема включения стартера

Важно: не забывайте про массу от аккумулятора на кузов.Это первое, что требует тщательной проверки.

При эксплуатации автомобиля, все эти контакты (металлические соединения), имеют свойство поддаваться коррозии или окислению. Это может привести к перебоям подачи электротока на стартер и стать причиной, почему стартер медленно крутит на горячую.

Ещё другая причина слабого тока кроется в поврежденных проводах, которые могут быть перебиты, сплавиться на коллекторе или даже сгнить.

Чтобы устранить перебои электротока, нужно зачистить на совесть все соединения и клеммы контактов. Как правильно это сделать:

  • с аккумулятора и других приборов цепи, по очереди, снять соединения и клеммы;
  • поверхности, которые непосредственно соединяются на контакт, зачистить мелкой наждачной бумагой;
  • все контакты (болты и гайки) можно обработать спиртом, бензином или растворителем;
  • после очистительных и крепежных процедур все соединения рекомендуется смазать литолом, графиткой (кто чем привык).

Неисправности самого стартера:

Плохая работа стартерного двигателя. Требуется — разборка и переборка его для замены дефектных деталей (щёток, втулок).

Причиной, почему стартер крутит медленно, может стать даже банальная засоренность коллектора. Чтобы удостовериться в этом ли причина медленной работы, необходимо разобрать стартер.

Как самостоятельно осуществить диагностику и ремонт стартера

Стартер – это электрический мотор автомобиля, который запускается при помощи аккумулятора. Он потребляет большой ток в момент пуска, что происходит только несколько секунд и поэтому, батарея не успевает разрядиться полностью.

Если стартер еле крутит на горячую, а все узлы включения цепи исправны, значит пришло время для его ремонта. Это непростое занятие, требующее терпения и знаний.

Электродвигатель установлен в самом неудобном месте, снизу двигателя. Необходимо приготовить инструменты: комплекты рожковых и накидных ключей, удлиненный торцевой ключ.

Когда стартер снят, его нужно разобрать для диагностики. Чтобы обратно собрать стартер без проблем, можно перед разборкой на корпусе нацарапать отметки (отверткой или напильником).

В ходе разборки необходимо обратить внимание на:

  • состояние всех контактов и узлов;
  • состояние бендикса, можно ли его еще эксплуатировать, не стерты ли шлицы;
  • состояние якоря. У якоря может выгореть коллектор, из-за сильного износа щёток. Также на коллекторе не должно быть подгорание или посинение пластин. Проверка целостности изоляции и обмоток.

На якоре выгорела изоляция и поврежден коллектор

Раз уж стартер разобран, необходимо провести профилактику всех составляющих его частей. Все детали нужно избавить от загрязнений, которые тоже могут служить помехами в работе электродвигателя.

Если же причиной неполадки стартера являются всевозможные перегорания контактов, залипание или износ щеток, выход из строя втягивающего реле, то нужно осуществить их ремонт или замену. Для этого надо приобрести ремкомплект. Если же, стартер не подлежит ремонту, тогда нужно его заменить на другой.

Видео: что делать, если стартер крутит медленно.

Видео: проверка якоря стартера на межвитковое замыкание.

По моему, много чего рассказал в статье, если что-то упустил — не стесняйтесь, добавляйте в комментариях свои истории. Всем удачи!

(1 раз, оценка: 5,00 из 5)

avto-i-avto.ru

Шалит сигнализация

Иногда проблема отсутствия ответа стартера на поворот ключа может быть совершенно в другом, а именно в сигнализации или иммобилайзере. И чем навороченнее противоугонная система, тем больше вероятность, что проблема скрывается в ней. Если машина не заводится, стартер и не издает никаких звуков, либо автомобиль заводится и сразу глохнет, либо не запускается ни с помощью ключа ни брелока, то вполне вероятно, что произошла частичная либо полная блокировка системы. В этом случае также стоит обратиться к профессионалам, так как современные противоугонные системы имеют множество нюансов в своем устройстве.

ОДО “Никелия”, УНН 101197743,

Слышны щелчки, но стартер не крутится из-за обмоток или щеточного узла


Если аккумулятор, замок зажигания, контакты, проводка и реле стартера проверены, но он все равно не вращается при повороте ключа зажигания, значит проблема непосредственно в стартере. В такой ситуации придется его полностью снимать с автомобиля, разбирать и оценивать возможность проведения ремонта. Так же можно просто заменить стартер на новый.

Решив самостоятельно починить стартер, знайте, что проблема с отказом его вращаться под нагрузкой может быть связана с:

  • Неисправной обмоткой, которая имеет характерный горелый цвет и запах;
  • Неисправным щеточным узлом, износ которого легко определяется визуально.

Стартеры редко ремонтируются, и на подобный шаг следует идти только в крайнем случае. Если есть возможность заменить стартер, то лучше сделать это, чем возиться с ремонтом обмотки или щеточного узла.

(408 голос., средний: 4,57 из 5)

    Похожие записи
  • Дефекты гильзы в блоке цилиндров автомобильного двигателя
  • Форсунки: как проверить и очистить не снимая с двигателя

Поиск неисправности в проводах

Во время работы устройства запуска силового агрегата, вся нагрузка передается его втягивающему реле. Поэтому, на вопрос: почему щелкает стартер, можно ответить, что реле начинает функционировать, издавая характерные звуки. Это говорит о наличии неисправности, поскольку стартер в этот момент не работает и не крутит коленвал автомобильного двигателя. Возникновение подобных симптомов характерно для следующих ситуаций:

  • замыкание или подгорание витков обмоток ротора либо статора;
  • выработка втулок, которая послужила причиной заклинивания вала электродвигателя;
  • пробой ротора на «массу».

Без демонтажа устройства с автомобиля и полной его разборки обнаружить подобные неисправности не получится.

Тяговое щелкает из-за того, что его сердечник движется между втягивающей и фиксирующей обмотками, и если напряжение на последней недостаточное, он не может удержаться и возвращается в первоначальное положение. Наличие щелчков является свидетельством неудачных попыток сердечника удержаться в необходимом положении.

Заметим, что если не удалось запустить двигатель транспортного средства с первого раза, это вовсе не является свидетельством неисправности стартера. Вероятно, что большинство систем еще не включились в работу, для этого необходимо заново провернуть ключ зажигания.

Помимо втягивающего реле, вызывать неполадки в работе системы запуска мотора могут подгоревшие контакты (это сопровождается характерным горелым запахом, а в некоторых случаях – дымом), отсутствие массы, нарушение целостности электрической сети, разряженный источник питания. Устранение этих неисправностей осуществляется в индивидуальном порядке.

Некоторые водители в поисках неисправности торопятся снимать стартер, но делать такие поспешные действия не следует, так как часто проблема отсутствия запуска ДВС заключается в проводах, плохих контактах или в их отсутствии. Здесь наиболее типичные дефекты:

  • слабая масса движка с кузовом;
  • ненадежное соединение стартерных проводов (плюса роторной обмотки, основного плюса, контакта подачи питания с замка зажигания на втягивающее реле (ВР)).

А еще интересно: Реле зажигания Нива Шевроле где находится

Если плохая масса с двигателем, признаком дефекта будет при первой попытке запуска легкий щелчок, затем все приборы могут погаснуть, при следующих поворотах ключа какие-либо признаки «жизни» вовсе пропадают (но не обязательно). Проверить наличие массы достаточно просто, но проверку нужно делать вдвоем:

  • один из участников замыкает металлическим предметом (например, воротком или проводом для прикуривания) массовый вывод аккумулятора с корпусом двигателя;
  • второй человек, сидя за рулем автомобиля, поворачивает ключ до упора вправо;
  • если действительно была плохая масса, стартер сразу начнет крутить с нормальной скоростью.

Также следует обеспечить надежность все креплений на стартере, для этого выполняем действия:

  • откручиваем все гайки на пусковом устройстве, предварительно сняв клеммы с аккумулятора;
  • протираем места соединений и крепежные элементы сухой чистой ветошью;
  • обрабатываем контакты WD-40;
  • заворачиваем гайки с необходимым усилием, перетягивать нельзя, иначе можно сорвать резьбу.

Если провод ВР подсоединяется с помощью разъема, подгибаем язычок «фишки», здесь соединение должно быть плотным.

Когда после зачистки всех контактных частей двигатель запускается, значит, неисправность устранена, и выяснять, что послужило причиной дефекта, не нужно. Если в лучшую сторону ничего не изменилось, тогда уже точно следует проверять стартер, для этого узел придется демонтировать.

Если при запуске двигателя стартер издает один громкий щелчок и больше ничего не происходит, в 100%!случаев это вызвано неполадками в самом модуле. Один щелчок свидетельствует о том, что заряд доходит до стартера, так как реле щелкает. При этом выход из строя реле исключается. Причиной проблемы с функционированием этого модуля может быть нестабильный заряд, который до него доходит.

  • вышел из строя бендикс стартера;
  • сломалось втягивающее устройство;
  • главная обмотка стартера оборвалась;
  • замыкание обмотки;
  • изношены щетки и втулки.

В последнем случае необходимо лишь заменить вышедшие из строя составляющие.

В любом случае, вне зависимости от причины, по которой возникла данная неполадка, первым делом следует осмотреть и проверить все видимые снаружи контакты. Нередко стартер перестает выполнять нормально свои функции из-за слабого контакта в том или ином узле. Также довольно частой причиной является нестабильный заряд.

Даже если в итоге вам удалось завести двигатель с какой-то попытки, не стоит считать проблему решенной. В противном случае в какой-то момент автомобиль просто перестанет заводиться и вам придется искать альтернативные способы запуска двигателя. Не стоит решать проблему заменой стартера.

Автомобиль давно перестал быть роскошью. Представить жизнь без машины нынче трудно. Многие люди ездят на авто ежедневно и по любой потребности — на работу, учебу, дачу, по магазинам, на отдых. И поэтому становится очень плохо, когда автомобиль не заводится. Рушатся планы, отменяются встречи, люди теряют деньги!

Ситуации, когда стартер работает, но авто все равно не заводится, мы разберем в другой раз. А сейчас — о том, что делать, если не крутит стартер на Приоре.

Для начала поймем, как работает стартер, каково его устройство. Электродвигатель с шестеренкой, которая зацепляется с маховиком двигателя и крутит его при запуске. Все это упрятано в корпус, на котором крепится втягивающее реле. Оно предназначено для ходом шестеренки и подачи питания на электромоторчик.

Когда вы поворачиваете ключ зажигания, ток подается на реле. С помощью электромагнита оно втягивается, при помощи специального механизма передвигает при этом шестеренку и запускает двигатель путем замыкания контактов. Когда ключ отпускается, на магнит втягивающего реле питание перестает подаваться, происходит срабатывание реле в другую сторону и контакты размыкаются.

Если при повороте ключа зажигания раздаются щелкающие звуки, а лампочки на панели приборов гаснут — возможно, дело в аккумуляторе. Его необходимо проверить, подзарядить, долить электролита или заменить. Аккумулятор в порядке? Тогда ситуация становится интереснее. Проверьте провода, которые идут от аккумулятора.

Посмотрите соединение клеммы массы с кузовом. Если нужно — зачистите данное соединение. Проверьте место соединения клеммы «плюс» и стартера. Определите, поступает ли питание на втягивающее реле от замка зажигания. Для этого нужно отсоединить разъём от реле, и повернув ключ зажигания «на старт» замерить напряжение на разъеме.

Все еще не крутит стартер Приоры? Тогда придется снять его с машины и проверить.

Процедура снятия выглядит так: отсоедините клеммы аккумулятора, открутите и снимите воздушный фильтр, отверните и снимите провод «плюс» от стартера. Затем отсоедините разъем от реле, отверните гайки крепления стартера и снимите его. Мы уже куда ближе подобрались к решению вопроса, почему у Приоры стартер не крутит.

Можно зацепить минусовой провод на корпус стартера, а плюсовой — на нижний вывод втягивающего реле. Электромотор не сработал? Виноваты, скорее всего, щетки электродвигателя.

что делать? Причины плохого запуска автомобиля

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — в конце концов, время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если вы знаете, где отсутствующий галстук или обгоревшая нога может привести к срыву деловой встречи, то что мы можем сказать о машине, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — на трудовую копейку), запрыгиваешь в машину «ключ к старту». а также … Какого черта … Еще раз. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — насмарку.

Успокойся. Не нужно метаться под капотом в английском костюме и, намазав галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист.Так будет дешевле. Что ж, если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не поленитесь испачкаться или другого выхода нет.

Диагностику нужно проводить спокойно.

Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если вы не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Бери другую машину ..») , или беда с аккумулятором — отключил или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — этаким на 300 ампер — найти его несложно, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование.Самый простой и легкий случай — отвалилась или запачкалась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните зажимы клемм на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уйти. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, есть варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: нельзя завести машину с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (если есть электрический бензонасос).Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к повреждению компьютера (прочтите инструкцию к машине). Если крутить стартером, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабым фарам или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты помощи извне.

Если стартер поворачивается бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключите из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором.Пена на системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них требуется системный подход. Лучше начать с зажигания — там проблем больше. Особенно в сырую погоду.

Зажигается искра …

Итак, нам нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оборудован классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей.Часть первая — низковольтная (контакты выключателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, который в мире называют катушкой зажигания. Третья часть — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Обследование всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и лучше начать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо снять с крышки распределителя, поднести ближе к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и зафиксировать так, чтобы оставался зазор 5–7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долго жить.По этой же причине нельзя бить проволокой по телу. Также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — он вас сильно шокирует.

Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности. Более выгодно — есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом снимаем крышку распределителя.Под ним может быть сыро и грязно. На таком «проводнике» искра охотно проскальзывает куда угодно, только не там, где она должна быть. Вытрите, протрите и высушите. При этом чистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружите на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Наиболее смещенным образом проверить провода идущие от трамблера к свечам зажигания.Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, по вашему мнению, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, придется вывернуть, почистить и просушить свечи — в своих попытках завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно необходимо снять, очистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа вывертывания свечей зажигания, можно достаточно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив к перевернутым свечам высоковольтные провода, собрать свечи в жгут, как морковки, и намотать оголенный мягкий провод прямо по их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов.Подключите свободный конец провода к массе. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, провернуть двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочередно должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. При этом звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится при вывернутых свечах.Долго не крутить. Хуже, если на втором этапе проверки будет другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» искры нет. Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подсветку моторного отсека. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: напряжение либо подается на катушку, либо нет. Если он поставлен, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Плохой контакт чаще встречается при присоединении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, сквозь которую утекает искра неизвестно куда.Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается незаметная очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виной всему электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе клапана) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг помогает.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно поискать дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за очищенные контакты, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если очистка не помогает и напряжение на катушку все еще не подается, мы снова советуем вам на время прекратить попытки реанимировать автомобиль, поскольку начнутся дальнейшие трудности.

При появлении напряжения (при дергании контактов лампочка мигает) восстановите все, что было раскручено и разобрано, заводите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не запускается, но даже чихает, выключите свечи и …

Не прижимать к полу — не поможет

Также может случиться так, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель даже если треснет, все равно не заводится.Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное — значит, она, родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор патрубков и карбюратор.Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первый шаг — убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной подкачки топлива. Если забита довольно мощная жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор регулярно подается бензин, но он почему-то в него не попадает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.Или вы можете сами резко потянуть за трос дроссельной заслонки. При этом посмотрите сверху в карбюратор (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, ее нет в поплавковой камере. Его нет из-за заедания иглы клапана или (это бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разобраться с заклинившим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть это сделают специалисты.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя. На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или открывает заслонку по мере необходимости, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, вы можете попробовать манипулировать воздушной заслонкой вручную, но здесь столько вариантов и универсального совета нет.Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока можно не использовать. Если запустится, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возвращения воздушного фильтра на место) .. Если при проверке подачи топлива бензонасосом выяснится, что бензин идет не из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — вы можете полностью продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, то есть от карбюратора к бачку.В резервуаре должен быть слышен гулкий булькающий звук.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит двигателю запуститься, но не даст ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным — вы можете увидеть, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину …».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер исправен, вы уже потратили много времени и убедились, что зажигание и блок питания исправны, а машина, однако, не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что вам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, прикрывающего ремень. Возможно, у ремня срезаны зубья — ремни, как и люди, от старости теряют зубы. В этом случае распределительный вал не будет вращаться и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проведен в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах возникновения атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — это кровь машины. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А то, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, это наша вина.Как часто вы пользуетесь канистрой для заправки бензобака? Если это так, вероятность засорения газопровода и фильтров возрастает, особенно если ваша воронка не имеет сетки. На канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистру красить внутри, то частицы краски. Понятно, что чем меньшее количество промежуточных емкостей будет использовано на пути бензина от ТРК до цистерны, тем лучше. Как ни странно, даже на самой захудалой заправке в баках в удельном соотношении меньше грязи, чем в «домашней» канистре.Бич наших заправок — не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один аферист сгорел, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не при жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вы должны мириться. Однако, чтобы не добавлять воду в бытовой разбавленный бензин своими руками, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температуры.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла включать сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как сохранить работоспособность батареи в течение длительного времени. Не увлекайтесь загрузкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар — имейте чувство меры.К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные твиты, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в проводке автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо соответствовать «месту назначения». Грязная, маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, а выгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или пожар.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили в наших советах некоторую поверхностность. Допустим, мы сознательно не хотим углубляться в джунгли. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит.Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но необходимо точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает лечению.

Автомобиль стал неотъемлемой частью нашей жизни. Часто помогает в нужное время. Однако бывает и так, что человек куда-то опаздывает, и выручить может только машина. Но, садясь в машину, водитель понимает, что она не заводится. В этом случае нужно выяснить причину, по которой это произошло.С этой проблемой сталкиваются некоторые владельцы Нива-Шевроле. Автомобиль может не заводиться по разным причинам. Если это произойдет, автомобилисты задумаются, что это такое. Однако очень сложно понять, что именно вышло из строя. Поскольку любая машина имеет довольно сложную конструкцию. В этой статье будут рассмотрены причины, по которым не заводится Нива-Шевроле. И способы их устранения.

История

В 80-х годах прошлого века на АвтоВАЗе производили автомобиль под названием «Нива».Руководство и инженеры предприятия начали понимать, что модель устаревает и теряет популярность. Потом начали работу по обновлению Нивы. Впервые рестайлинговая модель была представлена ​​широкой аудитории в 1998 году и имела индекс ВАЗ-2123. Однако в это время у предприятия возникли экономические проблемы, из-за которых серийное производство новой модели не могло быть осуществлено в полном объеме. На самом АвтоВАЗе модель выпускалась только с 1998 по 2002 год, и, как правило, небольшими сериями.В 2002 году права на производство автомобиля выкупила компания Chevrolet. С этого момента у модели началось совсем другое будущее. Специалисты компании приступили к усовершенствованию автомобиля. Начало производства «Нива-Шевроле» состоялось в сентябре 2002 года. Следует отметить, что АвтоВАЗ хотел продолжить выпуск автомобиля под торговой маркой Lada, но на заводе Chevrolet. Однако американская фирма оформляла документы таким образом, что это стало невозможным.

Рекордное количество выпущенных автомобилей было зафиксировано с ноября 2006 года по апрель 2008 года.Тогда с конвейера сошло около 1000 экземпляров. Автомобиль оснащался двигателем Opel Z18XE и 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач Aisin.

В 2009 году модель прошла рестайлинг. Благодаря этому внешность Нива-Шевроле существенно изменилась. На нем были установлены элементы дизайна от BERTONE. Изменения коснулись также ходовой части и двигателя.

Причины плохого запуска автомобиля

Для правильного устранения неисправности необходимо выяснить, почему не заводится Нива-Шевроле.Причина, по которой двигатель не запускается. Сделать это можно разными способами: изучив показания всех датчиков на панели приборов, внимательно прислушиваясь к звукам, которые исходят от двигателя при выполнении различных действий. Ниже мы рассмотрим наиболее частые причины плохого запуска двигателя в автомобиле Нива-Шевроле.

Электрические проблемы

Плохой запуск может быть вызван неисправностью в электрической части автомобиля. Чаще всего это разряженный или поврежденный аккумулятор.Также нередко причиной того, что Нива-Шевроле не заводится, может быть неисправность стартера. Это связано с его намоканием или с окончанием срока службы.

Окисленные клеммы аккумуляторной батареи могут вызвать плохой запуск двигателя. Поэтому их нужно защищать от окисления специальными средствами. А если это случилось, то очиститесь.

Так же часто это происходит из-за неисправных свечей зажигания. Они могут пострадать от плохого бензина, после чего их нормальная работа будет нарушена. У них также может просто закончиться срок службы.

Двигатель Шевроле Нива может не запускаться из-за перегоревшего или мокрого предохранителя. Самый редкий случай — выход из строя иммобилайзера. Однако это тоже возможно. В этом случае машина не заводится.

Механические неисправности

К причинам, вызванным механической частью автомобиля, относятся: засорение топливного фильтра или топливного насоса, из-за которого выходят из строя оба элемента; забиты форсунки; нет масла в двигателе или охлаждающей жидкости в радиаторе. Последняя причина очень опасна, так как может стать причиной перегрева и выхода силового агрегата из строя.Редко, но все же бывает, что двигатель не запускается из-за выработки бензина, так как водитель не следил за его уровнем, либо из-за поломки датчика топлива.

Выяснение причины

Итак, чаще всего Нива-Шевроле не заводится с первого раза из-за повреждения электроники или механической части автомобиля. Но как понять, какой элемент вышел из строя? Ведь вариантов для тестирования очень много, и вы можете потратить целый день, чтобы протестировать их все.Узнать причину можно, внимательно изучив и изучив все элементы, а также воспользовавшись подсказками, которые дает сама машина.

Специалист поможет вам гораздо быстрее узнать, почему Нива-Шевроле не заводится на холодном. Он сам приедет на место аварии и довольно быстро выяснит причину с помощью специального оборудования и инструментов. Однако за такую ​​услугу придется заплатить немалую сумму денег. Снизить стоимость этого процесса можно, если отвезти машину на буксире в ближайший сервис.Эта услуга будет дешевле в финансовом отношении, но потребует больше времени.

Почему «Нива-Шевроле» В целях экономии можно выяснить причину плохого запуска двигателя самостоятельно. К помощи специалистов нужно прибегать только в том случае, если все возможные узлы и механизмы проверены и находятся в исправном состоянии, а мотор все равно не запускается. В этом случае поможет только специальное оборудование.

Выяснение электрических проблем

В большинстве случаев вы можете без проблем определить причину неисправности самостоятельно.Вам нужно повернуть ключ. Если после этого на панели приборов не загораются никакие индикаторы, значит проблема в аккумуляторной батарее. Скорее всего, он разряжен или вышел из строя. В этом случае вы можете немного подзарядить аккумулятор, на что уйдет несколько часов. Еще можно попробовать «зажечь» аккумулятор от другой машины. Если такие действия ни к чему не приведут, необходимо будет заменить аккумулятор.

Если аккумулятор в хорошем состоянии, нужно проверить: Нива-Шевроле может не заводиться, так как не крутится стартер.Проще всего это сделать с помощью вольтметра. Для этого его провода необходимо подключить к клеммам стартера и посмотреть показания. Также бывает, что аккумулятор в хорошем состоянии, но не дает стартеру необходимого заряда, который необходим для запуска мотора. В этом случае стартер будет делать щелчки, и не более того.

Также необходимо проверить клеммы аккумулятора. Часто бывает, что они окисляются и контакта через них не происходит.А все из-за того, что владельцы просто не следят за состоянием клемм. Определить это довольно легко, при осмотре будет хорошо заметно окисление.

Если вышеуказанные компоненты в хорошем состоянии, необходимо проверить свечи зажигания. Для этого их необходимо открутить и осмотреть. Они должны быть сухими и без нагара.

Иногда плохой запуск двигателя на «Шевроле Нива» происходит из-за выхода из строя предохранителей. Их также можно просмотреть.Если какой-либо из них расплавился или сломался, срок их службы истек.

Иногда выходит из строя реле зажигания. Если при повороте ключа ничего не происходит, скорее всего, этот элемент вышел из строя. Если машина не заводится из-за иммобилайзера, видимо, просто разрядился аккумулятор в брелке.

Выяснение причин в механической части

Если на приборной панели загорается надпись CHECK ENGINE и двигатель Нива-Шевроле не запускается, скорее всего, проблема в забитой форсунке.В принципе ничего сложного.

Ремонт «Нива-Шевроле»

Самое главное выяснить причину плохого запуска мотора. Как только неисправность уже обнаружена, избавиться от нее довольно просто. Практически любую из вышеперечисленных причин легко устранить. При грамотном подходе все это можно отремонтировать в короткие сроки, не прибегая к чьей-либо помощи. Даже если Нива-Шевроле не заводится, стартер не крутится.

Итог

Хотя «Нива-Шевроле» носит несколько американское название, сборка ее до сих пор осуществляется в России.Поэтому качество не отличается от других российских моделей. Из-за этого происходят такие поломки, после которых невозможно запустить мотор. Однако, хорошо изучив узлы, вы легко устраните возникшую проблему в короткие сроки и без огромных затрат. В случае серьезной поломки можно обратиться в любой автосервис, где знают устройство и могут полностью отремонтировать Нива-Шевроле.

5.1.1. Двигатель не заводится

Да: см. Пункт 5

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке энергосистемы не курите и не используйте открытое пламя!

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка до катушки. Чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание на систему зажигания. Для этого соедините клемму «+ B» катушки зажигания и клемму «+» аккумуляторной батареи дополнительным проводом. Надежно затяните провода. Обратите внимание, что теперь, чтобы выключить двигатель, вам нужно будет отсоединить дополнительный провод от «+» аккумулятора.

Предупреждение

Если при подключении к «+» клемме аккумулятора замечено сильное искрение, от этого способа придется отказаться — скорее всего, проводка замыкается «на массу».

5. Снимите центральный провод с крышки распределителя зажигания. Вставьте запасную свечу в конец провода и прижмите ее металлической частью к массе автомобиля. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или изолированные плоскогубцы.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на наличие «искры» между наконечником провода и массой, так как это может вызвать серьезное повреждение переключателя.

Не снимайте клеммы аккумулятора и разъем с переключателя при работающем двигателе.

Нет ли искры между электродами свечи?

Да: см. Пункт 7

6. Возможная неисправность выключателя, датчика Холла в трамблере или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, открутив два винта.Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и изнутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки).

Есть повреждения?

№: см. Поз.9

8. Заменить крышку.

9. Проверить, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда выходит из строя сопротивление шумоподавления в роторе.Также известны случаи выхода из строя корпуса ротора на землю.

Одновременно провернуть коленчатый вал двигателя стартером.

Предупреждение

Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером, обратитесь в автосервис. Возможен обрыв ремня ГРМ или поломка привода распределителя.

У вас есть сомнения? Заменить ротор.

Сопротивление можно временно заменить пружиной от шариковой ручки.

10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуй завести двигатель.

Двигатель работает?

№: см. Пункт 12

11. Удачной поездки!

12. Проверить наличие искры на свечах зажигания. Отсоедините высоковольтный провод от любой свечи зажигания. Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите ее металлической частью к массе автомобиля.Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или изолированные плоскогубцы. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером.

Есть искра?

№: см. Поз. 14

13. Заменить свечи зажигания новыми. Можно сначала попробовать установить не новый, а проверенный, как говорится, с исправной машины.

14. Заменить высоковольтные провода на новые. Можно сначала попробовать установить не новый, а проверенный «с работающей машины».«

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом «10» и ослабив пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр.Открутите четыре гайки ключом на «8», отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте соединения с клапанной крышкой и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта, если двигатель холодный , и полностью открыт, если двигатель теплый или горячий …В первом случае откройте воздушную заслонку. Надавите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора.

Есть струйка бензина из опрыскивателя акселераторного насоса?

№: см. Поз. 4

3. Возможно, в карбюраторе есть газ. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и запустите двигатель.

4. Чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо открутить пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с электромагнитный клапан холостого хода.

Очень осторожно поднимите крышку карбюратора, избегая бокового смещения.

5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже разъема на крышке и корпусе карбюратора.

Уровень нормальный?

№: см. Поз.7

6. Заменить крышку карбюратора и прижать по диагонали 2–3 винтами. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и запустите двигатель.

7. Установите крышку карбюратора, не закрепляя ее. Осторожно вставьте отвертку в разъем на крышке и корпусе. Попробуйте вручную подкачать бензин. Если нет, слегка проверните коленчатый вал стартером и попробуйте еще раз. Если карбюратор начинает интенсивно заправляться бензином, установите крышку карбюратора и прижмите ее 2-3 винтами по диагонали. Попробуй завести двигатель. Если двигатель заводится, обращаться в автосервис — игольчатый клапан карбюратора зависает.

8. Если вы не можете перекачивать бензин вручную, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте зажим резинового шланга, по которому бензин подается в карбюратор. Поворачивая шланг из стороны в сторону, снимите его с штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажать рычаг ручной заправки топливом топливного насоса. Слегка провернуть вал двигателя стартером и повторить попытку.

Бензин идет из шланга?

№: см. Поз.10

9. Выкрутить держатель фильтра тонкой очистки карбюратора ключом на «13».

Осторожно, стараясь не повредить, снимите фильтр тонкой очистки с крышки карбюратора.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр. Если он забился грязью, замените его или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом.

10. Возможны три причины:
а) не работает бензонасос;
б) неисправность привода топливного насоса;
в) из бензобака не идет топливо, забита грязью или замерзла (зимой) газопровод от топливного бака.
Для устранения неполадок обратитесь в автосервис .

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть.Не теряйте ни того, ни другого. Если вы знаете, где отсутствующий галстук или обгоревшая нога может привести к срыву деловой встречи, то что мы можем сказать о машине, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — на трудовую копейку), запрыгиваешь в машину «ключ к старту» и … Какого черта … Еще раз. Более …Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — насмарку.

Успокойся. Не нужно метаться под капотом в английском костюме и, намазав галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист.Так будет дешевле. Что ж, если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не поленитесь испачкаться или другого выхода нет.

Диагностику нужно проводить спокойно.

Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если вы не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Бери другую машину ..») , или беда с аккумулятором — отключил или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — этаким на 300 ампер — найти его несложно, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование.Самый простой и легкий случай — отвалилась или запачкалась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните зажимы клемм на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уйти. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, есть варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: нельзя завести машину с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (если есть электрический бензонасос).Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к повреждению компьютера (прочтите инструкцию к машине). Если крутить стартером, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабым фарам или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты помощи извне.

Если стартер поворачивается бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключите из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором.Пена на системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них требуется системный подход. Лучше начать с зажигания — там проблем больше. Особенно в сырую погоду.

Зажигается искра …

Итак, нам нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оборудован классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей.Первая часть — низковольтная (контакты выключателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, который в мире называют катушкой зажигания. Третья часть — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Обследование всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и лучше начать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо снять с крышки распределителя, поднести ближе к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и зафиксировать так, чтобы оставался зазор 5–7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долго жить.По этой же причине нельзя бить проволокой по телу. Также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — он вас сильно шокирует.

Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности. Более выгодно — есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом снимаем крышку распределителя.Под ним может быть сыро и грязно. На таком «проводнике» искра охотно проскальзывает куда угодно, только не там, где она должна быть. Вытрите, протрите и высушите. При этом чистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружите на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Наиболее смещенным образом проверить провода идущие от трамблера к свечам зажигания.Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, по вашему мнению, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, придется вывернуть, почистить и просушить свечи — в своих попытках завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно необходимо снять, очистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа вывертывания свечей зажигания, можно достаточно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив к перевернутым свечам высоковольтные провода, собрать свечи в жгут, как морковки, и намотать оголенный мягкий провод прямо по их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов.Подключите свободный конец провода к массе. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, провернуть двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочередно должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. При этом звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится при вывернутых свечах.Долго не крутить. Хуже, если на втором этапе проверки будет другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» искры нет. Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подсветку моторного отсека. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: напряжение либо подается на катушку, либо нет. Если он поставлен, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Плохой контакт чаще встречается при присоединении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, сквозь которую утекает искра неизвестно куда.Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается незаметная очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виной всему электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе клапана) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг помогает.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно поискать дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за очищенные контакты, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если очистка не помогает и напряжение на катушку все еще не подается, мы снова советуем вам на время прекратить попытки реанимировать автомобиль, поскольку начнутся дальнейшие трудности.

При появлении напряжения (при дергании контактов лампочка мигает) восстановите все, что было раскручено и разобрано, заводите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не запускается, но даже чихает, выключите свечи и …

Не прижимать к полу — не поможет

Также может случиться так, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель даже если треснет, все равно не заводится.Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное — значит, она, родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор патрубков и карбюратор.Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первый шаг — убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной подкачки топлива. Если забита довольно мощная жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор регулярно подается бензин, но он почему-то в него не попадает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.Или вы можете сами резко потянуть за трос дроссельной заслонки. При этом посмотрите сверху в карбюратор (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, ее нет в поплавковой камере. Его нет из-за заедания иглы клапана или (это бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разобраться с заклинившим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть это сделают специалисты.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя. На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или открывает заслонку по мере необходимости, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, вы можете попробовать манипулировать воздушной заслонкой вручную, но здесь столько вариантов и универсального совета нет.Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока можно не использовать. Если запустится, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возвращения воздушного фильтра на место) .. Если при проверке подачи топлива бензонасосом выяснится, что бензин идет не из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — вы можете полностью продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, то есть от карбюратора к бачку.В резервуаре должен быть слышен гулкий булькающий звук.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит двигателю запуститься, но не даст ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным — вы можете увидеть, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину …».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер исправен, вы уже потратили много времени и убедились, что зажигание и блок питания исправны, но машина все равно не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что вам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, прикрывающего ремень. Возможно, у ремня срезаны зубья — ремни, как и люди, от старости теряют зубы. В этом случае распределительный вал не будет вращаться и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проведен в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах возникновения атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — это кровь машины. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А то, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, это наша вина.Как часто вы пользуетесь канистрой для заправки бензобака? Если это так, вероятность засорения газопровода и фильтров возрастает, особенно если ваша воронка не имеет сетки. На канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистру красить внутри, то частицы краски. Понятно, что чем меньшее количество промежуточных емкостей будет использовано на пути бензина от ТРК до цистерны, тем лучше. Как ни странно, даже на самой захудалой заправке в баках в удельном соотношении меньше грязи, чем в «домашней» канистре.Бич наших заправок — не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один аферист сгорел, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не при жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вы должны мириться. Однако, чтобы не добавлять воду в бытовой разбавленный бензин своими руками, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температуры.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла включать сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как сохранить работоспособность батареи в течение длительного времени. Не увлекайтесь загрузкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар — имейте чувство меры.К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные твиты, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в проводке автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо соответствовать «месту назначения». Грязная, маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, а выгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или пожар.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили в наших советах некоторую поверхностность. Допустим, мы сознательно не хотим углубляться в джунгли. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит.Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но необходимо точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает лечению.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения бензонасоса. … Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день, Сергей. О причинах выхода из строя ТНВД мы расскажем ниже.

Почему не работает насос?

Итак, в чем может быть причина неработоспособности элемента:

  1. В первую очередь необходимо проверить исправность предохранителей. Откройте коробку и найдите предохранитель или реле, отвечающее за работу бензонасоса. Если элемент вышел из строя, его необходимо заменить.
  2. Неисправен мотор самого устройства. В этом случае остается только заменить весь насос.
  3. Нет контакта. Нужно подойти к устройству и проверить исправность всех контактов — есть ли обрыв, все ли жгуты проводов подключены.
  4. Низкий вес машины. Иногда случается, что заземляющие провода окислились и не могут передавать контакт. В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости почистить. Если возникнет проблема с массой, то вы также заметите, что стрелка уровня бензина опустится на приборной панели.

Теперь что касается стартера, почему он отказывается крутиться:

  1. Самое простое — разряженный аккумулятор.Возможно, вы первый, но об этом надо предупредить. Попробуйте или «покурите» из другой машины.
  2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как закрытие аларма. Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т. Д. Но результат один — при замыкании блока сигнализации не будет бензонасоса. Проблема решается ремонтом платы или заменой, хотя поиск может занять некоторое время.
  3. Неисправность соленоидного реле.В этом случае стартер будет либо молчать, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Обрыв бендикса. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Изношенные втулки. Единственный выход — заменить их.
  6. Износ обмоток прибора. Это связано с тем, что элемент уже отработал свой срок службы.Замена обмоток — дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробнее о поиске причины поломки бензонасоса смотрите в видео (автор Сергей Л).

5.1. Двигатель

5.1.1. Двигатель не заводится

Проблемы с запуском двигателя автомобиля можно разделить на две основные группы, в зависимости от степени нагрева двигателя.

Двигатель холодный

Прошло не менее 6 часов с момента выключения двигателя при температуре наружного воздуха +20 ° C и не менее 3 часов при –20 ° C, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды и для запуска двигатель, используйте воздушную заслонку карбюратора.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Открыть капот.

2 … Измерьте уровень масла щупом. Он должен находиться между метками max и min.

3. Проверить уровень тормозов и охлаждающей жидкости. Уровень обоих должен быть выше минимальной отметки.

4. Тщательно осмотрите двигатель и моторный отсек. Ищите утечки бензина, масла, тормозной жидкости и охлаждающей жидкости. Убедитесь, что проводка не повреждена.Проверить посадку высоковольтных проводов на катушку зажигания, крышку датчика распределителя, свечи зажигания.

5. Если автомобиль простоял несколько дней, залить бензин в карбюратор с помощью ручного рычага топливного насоса.

6 … Не закрывая капот (в случае дождя или снега закройте крышку капота) сесть за руль.

Капот лучше всего закрывать после работы двигателя.Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии утечек топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.

7. Полностью вытяните ручку воздушной заслонки карбюратора.

8. Поверните ключ зажигания и запустите двигатель.

Если двигатель не запускается, есть три основные причины:
не работает система запуска;
не работает система зажигания;
не работает система питания.

Двигатель теплый или горячий

Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды, и нет необходимости использовать воздушную заслонку карбюратора для запуска двигателя.

Неисправности в системе запуска

Неисправности в системе запуска проявляются в ненормальной работе стартера. Выделяют пять основных неисправностей стартера:

1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле стартера, неисправность тягового реле.

2. Слышны множественные щелчки при включении стартера. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включен, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина в том, что аккумулятор разряжен, разорваны контактные соединения, сгорели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, его якорь вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или ведущей шестерни, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломка рычага, приводного кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после запуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

6. Эти неисправности требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. Раньше проверять степень разряда АКБ можно было только с помощью вольтметра на панели приборов и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

Проверка системы зажигания

Ваш автомобиль оборудован высокоэнергетической бесконтактной системой зажигания. На высоковольтные провода подается напряжение около 40000 В, и хотя при малом значении тока оно не опасно для жизни, возможное поражение электрическим током при проверке системы зажигания может привести к серьезным последствиям. Поэтому, если вы работаете с высоковольтным проводом при включенном зажигании, используйте толстую резиновую перчатку или, в крайнем случае, плоскогубцы с изолированными ручками.
Перед проверкой системы зажигания переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте стояночный тормоз («ручной тормоз») включенным.

Для проверки потребуются отвертки — шлицевые и крестовые, плоскогубцы с изолированными ручками и тестер или контрольная лампа на 12 В с двумя подключенными к нему проводами. Вы также можете использовать автомобильный перевозчик, если он у вас есть.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. При выключенном зажигании проверить целостность и посадку высоковольтных проводов в крышке распределителя зажигания, а также посадку высоковольтного провода в катушку зажигания.

Как можно скорее переместите катушку зажигания с исходного места на чашку левой передней стойки (см. Пунктирную стрелку). Катушка будет меньше заливать воду при движении по глубоким лужам, и к ней будет легче получить доступ.

2. Проверить провода, идущие от распределителя к выключателю, и их соединения. Также проверьте провода, соединяющие выключатель и катушку зажигания.
3. Включить зажигание. Проверить, подается ли ток на систему зажигания. Подключите один провод тестера или контрольной лампы к клемме «+ B» катушки, а другой — к «массе».

Напряжение больше 11 В? (Контрольная лампа горит?)

Да: см. Пункт 5

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка до катушки. Чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание на систему зажигания.Для этого соедините клемму «+ B» катушки зажигания и клемму «+» аккумуляторной батареи дополнительным проводом. Надежно затяните провода. Обратите внимание, что теперь, чтобы выключить двигатель, вам нужно будет отсоединить дополнительный провод от «+» аккумулятора.

Предупреждение

Если при подключении к «+» клемме аккумулятора замечено сильное искрение, от этого способа придется отказаться — скорее всего, проводка замыкается «на массу».

5. Снимите центральный провод с крышки распределителя зажигания. Вставьте запасную свечу в конец провода и прижмите ее металлической частью к массе автомобиля. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или изолированные плоскогубцы.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на наличие «искры» между наконечником провода и массой, так как это может вызвать серьезное повреждение переключателя.

Не снимайте клеммы аккумулятора и разъем с переключателя при работающем двигателе.

Нет ли искры между электродами свечи?

Да: см. Пункт 7

6. Возможная неисправность выключателя, датчика Холла в трамблере или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, открутив два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и изнутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки).

Есть повреждения?

№: см. Поз.9

8. Заменить крышку.

9. Проверить, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда выходит из строя сопротивление шумоподавления в роторе. Также известны случаи выхода из строя корпуса ротора на землю.

Одновременно провернуть коленчатый вал двигателя стартером.

Предупреждение

Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером, обратитесь в автосервис. Возможен обрыв ремня ГРМ или поломка привода распределителя.

У вас есть сомнения? Заменить ротор.

Сопротивление можно временно заменить пружиной от шариковой ручки.

10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры.Попробуй завести двигатель.

Двигатель работает?

№: см. Пункт 12

11. Удачной поездки!

12. Проверить наличие искры на свечах зажигания. Отсоедините высоковольтный провод от любой свечи зажигания. Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите ее металлической частью к массе автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или изолированные плоскогубцы.Провернуть коленчатый вал двигателя стартером.

Есть искра?

№: см. Поз. 14

13. Заменить свечи зажигания новыми. Можно сначала попробовать установить не новый, а проверенный, как говорится, с исправной машины.

14. Заменить высоковольтные провода на новые. Можно сначала попробовать установить не новый, а проверенный, «с работающей машины».

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке энергосистемы не курите и не используйте открытое пламя!

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом «10» и ослабив пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр. Открутите четыре гайки ключом на «8», отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте соединения с клапанной крышкой и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта, если двигатель холодный, , и полностью открыт, если двигатель теплый, или горячий, … В первом случае откройте воздушную заслонку. Надавите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора.

Есть струйка бензина из опрыскивателя акселераторного насоса?

№: см. Поз. 4

3. Возможно, в карбюраторе есть газ. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и запустите двигатель.

4. Чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо открутить пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с электромагнитный клапан холостого хода.

Очень осторожно поднимите крышку карбюратора, избегая бокового смещения.

5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже разъема на крышке и корпусе карбюратора.

Уровень нормальный?

№: см. Поз.7

6. Заменить крышку карбюратора и прижать по диагонали 2–3 винтами. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и запустите двигатель.

7. Установите крышку карбюратора, не закрепляя ее. Осторожно вставьте отвертку в разъем на крышке и корпусе. Попробуйте вручную подкачать бензин. Если нет, слегка проверните коленчатый вал стартером и попробуйте еще раз. Если карбюратор начинает интенсивно заправляться бензином, установите крышку карбюратора и прижмите ее 2-3 винтами по диагонали. Попробуй завести двигатель. Если двигатель заводится, обращаться в автосервис — игольчатый клапан карбюратора зависает.

8. Если вы не можете перекачивать бензин вручную, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте зажим резинового шланга, по которому бензин подается в карбюратор. Поворачивая шланг из стороны в сторону, снимите его с штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажать рычаг ручной заправки топливом топливного насоса. Слегка провернуть вал двигателя стартером и повторить попытку.

Бензин идет из шланга?

№: см. Поз.10

9. Выкрутить держатель фильтра тонкой очистки карбюратора ключом на «13».

Осторожно, стараясь не повредить, снимите фильтр тонкой очистки с крышки карбюратора.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр. Если он забился грязью, замените его или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом.

10. Возможны три причины:
а) не работает бензонасос;
б) неисправность привода топливного насоса;
в) из бензобака не идет топливо, забита грязью или замерзла (зимой) газопровод от топливного бака.
Для устранения неполадок обратитесь в автосервис .
  1. В первую очередь для всех типов и моделей автомобилей стоит обратить внимание на аккумулятор — он может износиться или просто разрядиться.
  2. Стартер мокрый или непригодный для использования.
  3. Клеммы могут окислиться, что приведет к плохому контакту с аккумулятором.
  4. Неисправности часто возникают из-за дефектов свечей зажигания, возникающих при использовании некачественного топлива. Также свечи могли просто износиться, образовав большой зазор.
  5. Еще одна причина — перегоревший предохранитель.
  6. Поломка реле зажигания.
  7. Возможно, оборван провод, питающий стартер или форсунку.
  8. Иммобилайзер не работает.

Механические неисправности

  1. Самая частая причина — нехватка топлива в бензобаке. Это может произойти по неосторожности водителя или поломке датчика.
  2. Еще одна причина — забитый топливный насос или топливный фильтр.
  3. Возможно засорение форсунки.
  4. Двигатель перегревается, если в нем недостаточно масла или масло в радиаторе антифриза.
  5. Регулятор холостого хода может быть поврежден.

Выяснение причины поломок



Если вы хотите, чтобы ваша Шевроле Нива завелась, вы должны определить проблему.Можно сделать самому или обратиться к автомеханику. Но второй вариант требует серьезных финансовых вложений. Лучший вариант без значительных затрат времени и кровно заработанных денег — попытаться определить причину, по которой ваша машина отказывается заводиться. В том случае, если самостоятельно выяснить повреждения автомобиля не удается, придется обратиться к специалисту.

Поворачивая ключ, вы можете диагностировать проблемы с аккумулятором. Если панель, как говорится, бесшумна, значит нужно зарядить аккумулятор.Зарядка не занимает много времени, всего несколько часов. Возможно, аккумулятор уже вышел из строя, тогда его нужно заменить на новый.

Причина неисправности в стартере. В этом можно убедиться, только если нет проблем с аккумуляторной панелью. Бывает, что поворачиваешь ключ, стартер щелкает, но не срабатывает. Специалисты утверждают, что в этом случае аккумулятор не проводит необходимое количество тока для запуска двигателя. Чтобы быть уверенным в проблемах со стартером, нужно измерить ток и напряжение с помощью вольт и амперметра.

Иногда проблемы с автомобилем возникают из-за неисправности контактов аккумулятора. Их можно обнаружить, подняв колпак и визуально оценив уровень окисления. К сожалению, автовладельцы не всегда могут это сделать, причина тому — наличие резиновых накладок на выводах.

что делать? Пришла ваз 2121 зима перестал заводиться

Ваше техническое оснащение Оно должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть.Не теряйте ни одного другого. Если пропал галстук или библиотека, потерявший утюг брюк может стать причиной срыва деловой встречи, то разговора о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, только что просветлённый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — в трудовую копейку пошутить), запрыгиваешь в машину «ключ для запуска» и … черт возьми … еще время. Более … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — кот под хвостом.

Успокойся. Необязательно бросаться под английский костюм под капот и, утопив завязку масляной грязью, пытаться поставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечить. Бери другую машину, а лечиться у друга оставь до вечера. А лучше проинструктируйте своих врачей с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не особенный.Так будет дешевле. Что ж, если твой друг хорошо знаком и ты считаешь себя целителем — ну попробуй себя, если не поленишься испачкаться или другой выход.

К постановке диагноза надо спокойно приступить

Изучите мысленно симптомы. Первый — стартер крутит? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что происходило при первых попытках завести машину. Если не помните — попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Бери другую машину.. »), либо беда с аккумулятором — выключил или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер у АМПЕ 300 — найти несложно, особенно если Вы заранее знаете, где он находится. Если виноват аккумулятор, то все электрооборудование не работает. Самый простой и легкий случай — вылетел или загрязнил одну из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните крепления клеммы на нем и у стартера (если есть) .Если окажется, что аккумулятор полностью сел (на ночь забыли выключить фары), все равно можно уехать.Но с чрезвычайной помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с рывка. Не пытайтесь объехать подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (при наличии ТНВД) этими способами заведется не удастся. Придется укусить соседа. Правда, некоторые машины могут повредить компьютер (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутится, но тормозит (летом бывает, зимой — это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно при слабом свете фары или плохом сигнале. В этом случае вступают в силу указанные выше варианты помощи.

Если стартер бодро крутится, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Патя по системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждого из них требуется системный подход. Начинать лучше с зажигания — чаще бывают неисправности.Особенно в сырую погоду.

От искры выйду замуж …

Итак, нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть укомплектован классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной или какой-то комбинированной опцией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронике, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — это увеличение трансформатора, именуемого в мире катушкой зажигания.Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, для которых ток высокого напряжения подводится к свечам). И, естественно, сами свечи. Проверку всей этой фермы нужно проводить поэтапно и лучше начинать с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо снять с крышки трамблера, поближе к любой детали, которая хорошо контактирует с массой автомобиля (покрашена она или нет, не важно), при этом остается зазор 5-7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

Если зажигание вашей машины электронное, необходимо особенно надежно монтировать провод — если он упадет на землю, электроника моментально приведёт в порядок надолго. По этой же причине нельзя чирикать провод по корпусу. Руками его тоже не советовать, даже своими — по току попадет.

Этап второй. Провернуть стартер двигателя. В то же время посмотрите, что происходит на кончике проволоки. Возможны два варианта. Более благоприятный — искра.Мощный, сопровождаемый громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

В первую очередь нужно снять крышку трамблера. Под ним может быть сырое и грязное. По такому «проводнику» искра охотно проскальзывает куда угодно, а не там, где это необходимо. Вымойте, очистите и высушите. При этом чистить контакты трамблера вредно, например, неглубокий глазок. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке трамблера обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Самый уважительный способ проверить провода от трамблера до свечей. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, по вашему мнению, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность сгорела под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, свечи придется переворачивать, чистить и просушивать — при попытке завести двигатель вы заливали их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно надо провернуть, прочистить и проверить. Просто если есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа поворота свечей, можно достаточно эффективно (и действенно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив высоковольтные провода к сдвоенным свечам, собрать свечи в жгут, как морковки, и обмотать прямо по их резьбовой части голой мягкой проволокой. Убедитесь, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается центральных электродов.Свободный конец провода соединить с массой. Поместив пучок свечей в удобное место для наблюдения за расположением, прикрутите стартер двигателя. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком расположения цилиндров) должны быть забавные искры. Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с закрученными свечами. Долго не крутить. Хуже, если на втором этапе проверки есть другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет.Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски усложнятся, цените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, подается ли напряжение на катушку зажигания. Сделать тестер несложно, а если нет, можно использовать лампочку ротора. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания подключите лампочку между массой и вводом первичной обмотки.

В третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет.Если он обслуживается, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Скорее всего, плохой контакт при креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра бакет неизвестно откуда. Иногда катушку зачищают до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушке не подается — виновата электроника или контакты и контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе распределителя) не справишься — для их диагностики понадобится специальное оборудование. Есть возможность выдернуть разъем датчика на корпусе дозатора — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно найти дальше.

Снимите крышку с трамблера и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла без движения. Контакты нужно тщательно почистить тонкой петелькой или специальным надфилом.

Держите очищенные контакты так, чтобы они замкнулись, они не проглотили. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть по незнанию можно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку по-прежнему не подается, еще раз советуем закончить попытки реанимировать автомобиль, так как начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при перемещении контактов лампа мигает) восстановите все развернутое и разобранное, заведите машину и, может быть, еще успеете сделать.Если не заводится, но хоть чихает — выверните свечи и …

Не давите на пол — не поможет

Может оказаться, что проверили всю систему зажигания, все в порядке, а двигатель хоть и ненормальный, не заводится. Отсюда проблемы с другой из ранее упомянутых систем — системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас есть инжекторная машина (инжекторная система Feed) Топливо — Не трогайте ее (систему).Можно только прийти к выводу, что он сломался: есть искра, что топливо подходит — значит она обод. Лечение только в стационаре. Дома и кустарейс ремонтировать бесполезно и даже вредно.

В двигателе обычный карбюратор Топливная система двигателя Просто — бак, заправка, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь можно разгладиться. В первую очередь нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной замены топлива.Если забил довольно мощный жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор правильно подается бензин, но почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или вы сами резко дергаете трос привода дроссельной заслонки. При этом посмотрите на карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): Если бензиновая стрика не появляется в первом диффузоре — значит, в поплавковой камере ее нет.Его там нет, потому что игла клапана (это бывает очень часто) полностью забита топливным фильтром в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или цепочки затуманены. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не привязываться к карбюраторным внутренностям, заняться заживлением игольчатого клапана, засорением бойниц и прочими тонкостями — пусть сделает специалистов.

Если струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя.На иномарках, начиная примерно с 70-х, применяется автоматическая регулировка воздушной заслонки. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока не может быть установлен.Если он запускается, дайте двигателю прогреться и с Богом (вернув воздушный фильтр на место) .. если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин из шланга не идет или течет струйка очень текучая, причину следует искать в закрытых трубопроводах, топливном фильтре или топливном фильтре. Сама топливная трубка — вы легко можете продемонстрировать свое мастерство, перекачав бензин шинного насоса в сторону, обратную движению бензина, т.е. карбюратор в баку.В танке должен быть слышен азарт, буллезные звуки.

С фильтром тонкой очистки Топливо просто. Хотя практически все современные модели выполнены в прозрачном здании, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит вам запустить двигатель, но не позволит вам нормально ехать. Если он полностью забит — двигатель не запускается. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените на подходящую трубку, например, корпуса шариковых ручек лучше прозрачные — видно, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — замурованный (или пропущенный) корпус не поймет.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине не работает бензонасос, а под рукой нет запаски — «Бери другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили наконец. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, а машина, правда, не заводится — стоит задуматься о ремне привода распредвала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что нам придется снять или хотя бы частично загнуть верхнюю часть закрывающего ремня пластикового кожуха. Не исключено, что у ремня были обрезаны зубы — в ремнях, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распредвал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничивается заменой только ремня, а не гнутых клапанов или всего блока блока — тоже бывает.

О причинах возникновения атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — машина крови. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы.Вы часто используете Cannomen для доливки бензина? В таком случае шансы забить бензиновые фильтры и фильтры возрастают, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливаются хлам, ржавчина, песок, а если канистра красится внутри, то частицы краски. Понятно, что чем меньшее количество промежуточной упаковки будет использовано на пути бензина от колонки в баке, тем лучше. Как бы то ни было, даже на самой безрадостной заправке грязи в цистернах в определенном темпе, чем на «домашней» можно порезать.Пляж наших бензоколонок — это не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один проходимец вырос на разбавлении бензина, и это не вода, а с ослиной мочой, и не в жизни, а в фильмах (см. «Господа удачи»). Так что вы должны мириться. Однако, чтобы правильно не добавлять воду в бытовой разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда возникают резкие перепады температур.

Трах поменьше

Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует обслуживания, давать здесь инструкцию по эксплуатации нет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как долго сохранять работоспособность батареи. Не увлекайтесь своей машиной с дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный приклад, позволяющий подключать до двух-трех «головорезов», не означает, что можно повесить шесть щелчков на машину и десять противотуманок — есть чувство меры .К тому же, если самостоятельно подключить непредвиденные Цацки, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваш аккумулятор дышит благовониями, постарайтесь не пнуть двигатель во время остановки в городе. Ничего не поднимает аккум как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо лежать по назначению. Грязная решетчатая изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

Это можно остановить. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность наших советов. Допустим, мы намеренно не хотим углубляться в мусор. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит.Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалить аппендикс. Но обязательно нужно описать врачу симптомы. Очень помогает лечение.

Многим владельцам Нивы знакома такая ситуация: при повороте ключа зажигания двигатель не запускается, или даже вообще слышна тишина или какие-то непонятные щелчки. О том, что делать и как устранить возникшую неисправность, расскажем ниже. Сначала опишу неисправности, а потом способы их устранения.

Коленвал Нивы не проворачивает стартер.

Причин может быть несколько:

  1. Через предохранитель.
  2. Плохой контакт между выводами аккумуляторной батареи.
  3. Полная разрядка аккумулятора.
  4. Неисправность втягивающего реле стартера.
  5. Неисправность промежуточного реле качания цепи стартера.

В первую очередь стоит обратить внимание на приборную панель. При включении зажигания или осмотре основной электрооборудования в двигателе должны загореться лампы приборной панели или появиться информация на бортовом компьютере, если речь идет о Ниве Шевроле.

Если этого не произошло, причина подразумевает поиск в блоке предохранителей А в контактах АКБ. Во время работы на этих контактах могут образовываться оксиды, повышающие сопротивление. Плохое соединение контактов может привести к искрообразованию и возгоранию.

Если перегоревшие предохранители не обнаружены, проверьте надежность контактов «+» АКБ с центральным проводом и «-» с «массой» автомобиля.

Для устранения неисправности обязательно замените предохранители и почистите контакты.Быстро проверить наличие напряжения в электрических цепях автомобиля даже самому дешевому тестеру не подойдет.

Щелчки при попытке завести двигатель

Если все контакты и предохранители Нивы в норме, ключ зажигания в положение «Пуск» следует отдать и послушать, есть ли щелчок реле. Если щелчки явно прослушиваются, проблема может быть в реле подачи напряжения на стартер, в реле втягивания или в пусковой цепи стартера.

В «крестьянских» автосервисах исправность втягивающего реле обычно проверяют замыканием его контактов большой отверткой до тех пор, пока стартер не начнет вращаться. В целях безопасности делать это ни в коем случае нельзя.

Если корпус Б. , промежуточное реле , то в полевых условиях заменить довольно просто. Достаточно вставить в контактную колодку новое реле блока, соблюдая последовательность и полярность подключения.

Для проверки управление втягивающим реле Стартер придется снять.После этого, удерживая стартер, следует подключить его к аккумуляторной батарее и подать напряжение на контакт реле втягивающего устройства. Если щелчок отчетливо слышен, то реле втягивающего устройства исправно.

Возможно, причиной неисправности являются окисление и проворачивание контактных штифтов стартера . Для их проверки следует разобрать втягивающее реле и очистить контактную группу. Иногда запугивается втягивающее реле и подлежит замене с контактной группой.

Если втягивающее реле сработало, но ротор стартера не вращается, необходимо проверить состояние его щеток, которые могут настолько износиться, что потеряли контакт с обмоткой.В этом случае ремонт стартера идет «по крови».

Если ротор поменял местами или выходит из строя его обмотка, стартер целесообразнее заменить все в сборе.

Ротор стартера вращается, но не вращает коленчатый вал двигателя

В некоторых случаях стартер включается, но вместо запуска двигателя слышен свист или грохот. Возможные причины неисправности в этом случае — выход из строя механизма обгонной муфты («Бендикс») или заклинивание штанги втягивающего реле.

В первом случае необходимо заменить или отремонтировать обгонную муфту, а во втором можно почистить шток втягивающего реле и смазать его смазкой, рекомендованной производителем. Для этого подойдет любая смазка типа «Литол».

Двигатель заводится, но вскоре глохнет

Самая частая причина такого поведения двигателя Нива — наличие на пути подачи топлива какого-либо препятствия (воздушная заслонка, задитый фильтр или благоприятный топливный насос) либо его полное отсутствие.Посмотрите на датчик уровня топлива. Возможно, вы просто забыли починить свой внедорожник, или топливо из бака вышло не по вашей воле (утечка или злоумышленники).

В этом случае обязательно проверьте целостность поверхности бака, всех шлангов и запорной конической горловины.

Для проверки управление топливным насосом На бензиновых карбюраторных двигателях достаточно снять шланг с впускного патрубка карбюратора и опустить его в заранее подготовленную емкость.

После этого в течение 15-20 секунд необходимо провернуть коленчатый вал двигателем со стартером, либо прокачать топливо вручную.При этом из шланга должен появиться пульсирующий трюк с топливом. Если этого не произошло, необходимо заменить топливный фильтр, а также отремонтировать или заменить топливный насос.

В жаркую погоду при длительном нахождении машины на Солнце может случиться еще одна неприятность: паровая пробка на заправке. Для его снятия следует воспользоваться обычным насосом для шин, подсунув шланг к топливной арматуре, идущей к бензобаку и несколько раз покачивая насосом. Как правило, этого бывает вполне достаточно для запуска двигателя Нивы.

В Шевроле, Нива с электронным впрыском топлива для определения помощи бензонасоса необходимо включить зажигание и прислушаться. При хорошем электронососе всегда слышно тихое жужжание. Если при включении зажигания ничего не происходит, а при снятии бензинового шланга он не находится под давлением, необходимо проверить электрическую цепь топливного насоса, замена деталей не удалась.

Еще одна характерная неисправность, при которой глохнет двигатель — сломан кронштейн датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).В этом случае полезно проверить его крепление, а также состояние проводов и разъемов.

Стартер проворачивает коленчатый вал двигателя, но двигатель не запускается.

Значительно чаще встречается самый широкий спектр неисправностей Нивы, иногда совмещенных (сразу несколько неисправностей, препятствующих запуску и работе двигателя). При описании таких случаев мы не учитываем двигатели с неисправной или нерегулируемой системой газораспределения, нерегулируемой системой зажигания и подачи топлива.

В морозную погоду двигатель может не запуститься из-за недостаточного заряда аккумулятора. В этом случае целесообразнее снять его с автомобиля, отнести в теплое помещение, обжарить, вытереть насухо от конденсата и зарядить до максимального значения Voltage.

Если необходимо срочно запустить двигатель, следует отписать свечи, очистить их от источника или конденсата, а затем прикрутить и повторить запуск двигателя.

В некоторых случаях можно использовать экстренный метод .Вскипятите воду, снимите пластиковый кожух и пролейте впускной коллектор кипятка. После этого повторите попытку запуска.

Ни в коем случае нельзя запустить холодный двигатель Нива «С Толкача» или с буксира. Существует опасность серьезного повреждения.

Неисправна система зажигания Неисправна

Еще одним серьезным препятствием для запуска бензинового двигателя ВАЗ 2121 является система зажигания. Неисправности в наклоне дизеля тоже могут существенно затруднить, а в холодную погоду запустить его не получится.

Если газовый двигатель не запускается, прежде всего проверьте наличие высокого напряжения на центральном проводе или на свече зажигания с отдельной системой зажигания без распределителя.

Если на автомобиле установлена ​​контактная (аккумуляторная) система зажигания, проверьте зазор между контактами, первое состояние, а также конденсатор. Если зазор между контактами не соответствует требуемому или конденсатор замкнулся на «массу» — причина найдена !

В остальных случаях необходимо проверить провода, крышку (травер) распределителя, изоляторы свечи зажигания на наличие утечек высокого напряжения.Если на поверхности этих деталей есть следы сажи и трещины, их необходимо заменить.

Аналогично, бесконтактно проверил система зажигания Нива. Особое внимание стоит уделить свечам зажигания. На поверхности их электродов не должно быть следов нагара, сажи, маслянистых отложений. Допускается только наличие серого или коричневато-красного летучего цвета, появляющегося в результате сгорания различных присадок в бензине.

Следует также обратить внимание на зазоры между центральным и боковым электродами.Обычно зазор не должен превышать 0,7 — 0,8 мм. Остальные детали, например, гасящие резисторы и силиконовые провода не должны иметь сопротивления выше 15-20 кОм. При выявлении причин также обращайте внимание на состояние всех контактов, наличие влаги и конденсата.

Основная сложность при запуске дизеля с заведомо хорошей системой подачи топлива — неисправные свечи накаливания. Для их проверки достаточно в течение 10-15 секунд включить на них подачу напряжения, после чего попробовать запустить дизель.Свечи накаливания с перегоревшей спиралью довольно сложно отличить от исправных, поэтому их необходимо определять по их электрическому сопротивлению. Если сопротивление свечи слишком низкое (1 — 5 Ом) или стремится к бесконечности (несколько мега), такую ​​свечу необходимо заменить.

Нет подачи топлива

Часто двигатель не запускается при неисправной или неправильно отрегулированной системе подачи топлива . Попытки запустить такой двигатель обычно сопровождаются хлопком, выстрелами в глушитель, появлением черного дымного дыма и резкого запаха бензина из выхлопной трубы.Неисправность в карбюраторном двигателе обычно определяется визуально.

Достаточно осветить фонариком первичную и вторичную камеры. Если на стенках остались следы бензина, а топливо не разбрызгивается из форсунки ускорительного насоса, а вытекает тонкой струей, необходимо выразить и устранить неисправность. Для точного определения неисправности в форсунке двигателя — необходимо специальное оборудование, подключенное к диагностическому разъему автомобиля, способное считывать коды ошибок и кодов неисправностей .

Для определения наличия форсунок следует отключить их от аппарели, после чего попросить помощника прокрутить стартер двигателя. Если при этом из форсунки-форсунки толстой струей вытекает бензин или не течет совсем, такую ​​форсунку следует промыть в ультразвуковой ванне или заменить.

Во избежание различных неожиданностей в пути, всегда рекомендуется перед выездом проверять все системы двигателя, устраняя мелкие неисправности. Например, релаксация контакта, наличие трения проводов и шлангов о различные выступы, потеки масла и других жидкостей и т. Д.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — в конце концов, время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни одного другого. Если пропал галстук или библиотека, потерявший утюг брюк может стать причиной срыва деловой встречи, то разговора о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, только что просветлённый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — в трудовую копейку пошутить), запрыгиваешь в машину «ключ для старта» а также … черт побери … еще время. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — кот под хвостом.

Успокойся. Необязательно бросаться под английский костюм под капот и, утопив завязку масляной грязью, пытаться поставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечить. Бери другую машину, а лечиться у друга оставь до вечера. А лучше проинструктируйте своих врачей с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не особенный.Так будет дешевле. Что ж, если твой друг хорошо знаком и ты считаешь себя целителем — ну попробуй себя, если не поленишься испачкаться или другой выход.

К постановке диагноза надо спокойно приступить

Изучите мысленно симптомы. Первый — стартер крутит? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что происходило при первых попытках завести машину. Если не помните — попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Бери другую машину.. »), либо беда с аккумулятором — выключил или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер у АМПЕ 300 — найти несложно, особенно если Вы заранее знаете, где он находится. Если виноват аккумулятор, то все электрооборудование не работает. Самый простой и легкий случай — вылетел или загрязнил одну из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните крепления клеммы на нем и у стартера (если есть) .Если окажется, что аккумулятор полностью сел (на ночь забыли выключить фары), все равно можно уехать.Но с чрезвычайной помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с рывка. Не пытайтесь объехать подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (при наличии ТНВД) этими способами заведется не удастся. Придется укусить соседа. Правда, некоторые машины могут повредить компьютер (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутится, но тормозит (летом бывает, зимой — это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно при слабом свете фары или плохом сигнале. В этом случае вступают в силу указанные выше варианты помощи.

Если стартер бодро крутится, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Патя по системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждого из них требуется системный подход. Начинать лучше с зажигания — чаще бывают неисправности.Особенно в сырую погоду.

От искры выйду замуж …

Итак, нужно искать искру. Ваша машина может быть укомплектована классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной или какой-то комбинированной опцией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронике, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — это увеличение трансформатора, именуемого в мире катушкой зажигания.Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, для которых ток высокого напряжения подводится к свечам). И, естественно, сами свечи. Проверку всей этой фермы нужно проводить поэтапно и лучше начинать с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо снять с крышки трамблера, поближе к любой детали, которая хорошо контактирует с массой автомобиля (покрашена она или нет, не важно), при этом остается зазор 5-7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

Если зажигание вашей машины электронное, необходимо особенно надежно монтировать провод — если он упадет на землю, электроника моментально приведёт в порядок надолго. По этой же причине нельзя чирикать провод по корпусу. Руками его тоже не советовать, даже своими — по току попадет.

Этап второй. Провернуть стартер двигателя. В то же время посмотрите, что происходит на кончике проволоки. Возможны два варианта. Более благоприятный — искра.Мощный, сопровождаемый громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

В первую очередь нужно снять крышку трамблера. Под ним может быть сырое и грязное. По такому «проводнику» искра охотно проскальзывает куда угодно, а не там, где это необходимо. Вымойте, очистите и высушите. При этом чистить контакты трамблера вредно, например, неглубокий глазок. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке трамблера обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Самый уважительный способ проверить провода от трамблера до свечей. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, по вашему мнению, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность сгорела под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, свечи придется переворачивать, чистить и просушивать — при попытке завести двигатель вы заливали их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно надо провернуть, прочистить и проверить. Просто если есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа поворота свечей, можно достаточно эффективно (и действенно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив высоковольтные провода к сдвоенным свечам, собрать свечи в жгут, как морковки, и обмотать прямо по их резьбовой части голой мягкой проволокой. Убедитесь, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается центральных электродов.Свободный конец провода соединить с массой. Поместив пучок свечей в удобное место для наблюдения за расположением, прикрутите стартер двигателя. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком расположения цилиндров) должны быть забавные искры. Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с закрученными свечами. Долго не крутить. Хуже, если на втором этапе проверки есть другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет.Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски усложнятся, цените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, подается ли напряжение на катушку зажигания. Сделать тестер несложно, а если нет, можно использовать лампочку ротора. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания подключите лампочку между массой и вводом первичной обмотки.

В третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет.Если он обслуживается, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Скорее всего, плохой контакт при креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра бакет неизвестно откуда. Иногда катушку зачищают до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушке не подается — виновата электроника или контакты и контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе распределителя) не справишься — для их диагностики понадобится специальное оборудование. Есть возможность выдернуть разъем датчика на корпусе дозатора — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно найти дальше.

Снимите крышку с трамблера и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла без движения. Контакты нужно тщательно почистить тонкой петелькой или специальным надфилом.

Держите очищенные контакты так, чтобы они замкнулись, они не проглотили. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть по незнанию можно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку по-прежнему не подается, еще раз советуем закончить попытки реанимировать автомобиль, так как начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при перемещении контактов лампа мигает) восстановите все развернутое и разобранное, заведите машину и, может быть, еще успеете сделать.Если не заводится, но хоть чихает — выверните свечи и …

Не давите на пол — не поможет

Может оказаться, что проверили всю систему зажигания, все в порядке, а двигатель хоть и ненормальный, не заводится. Отсюда проблемы с другой из ранее упомянутых систем — системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива — не трогайте его (систему).Можно только прийти к выводу, что он сломался: есть искра, что топливо подходит — значит она обод. Лечение только в стационаре. Дома и кустарейс ремонтировать бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь можно разгладиться. В первую очередь нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной замены топлива.Если забил довольно мощный жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор правильно подается бензин, но почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно резко дёргать трос привода дроссельной заслонки. При этом посмотрите на карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): Если бензиновая стрика не появляется в первом диффузоре — значит, в поплавковой камере ее нет.Его там нет, потому что игла клапана (это бывает очень часто) полностью забита топливным фильтром в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или цепочки затуманены. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не привязываться к карбюраторным внутренностям, заняться заживлением игольчатого клапана, засорением бойниц и прочими тонкостями — пусть сделает специалистов.

Если струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя.На иномарках начиная примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушными заслонками. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока не может быть установлен.Если он запускается, дайте двигателю прогреться и с Богом (вернув воздушный фильтр на место) .. если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин из шланга не идет или течет струйка очень текучая, причину следует искать в закрытых трубопроводах, топливном фильтре или топливном фильтре. Сама топливная трубка — вы легко можете продемонстрировать свое мастерство, перекачав бензин шинного насоса в сторону, обратную движению бензина, т.е. карбюратор в баку.В танке должен быть слышен азарт, буллезные звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически все современные модели выполнены в прозрачном здании, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит вам запустить двигатель, но не позволит вам нормально ехать. Если он полностью забит — двигатель не запускается. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените на подходящую трубку, например, корпуса шариковых ручек лучше прозрачные — видно, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — замурованный (или пропущенный) корпус не поймет.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине не работает бензонасос, а под рукой нет запаски — «Бери другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили наконец. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, а машина, правда, не заводится — стоит задуматься о ремне привода распредвала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что нам придется снять или хотя бы частично загнуть верхнюю часть закрывающего ремня пластикового кожуха. Не исключено, что у ремня были обрезаны зубы — в ремнях, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распредвал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничивается заменой только ремня, а не гнутых клапанов или всего блока блока — тоже бывает.

О причинах возникновения атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — машина крови. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы.Вы часто используете Cannomen для доливки бензина? В таком случае шансы забить бензиновые фильтры и фильтры возрастают, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливаются хлам, ржавчина, песок, а если канистра красится внутри, то частицы краски. Понятно, что чем меньшее количество промежуточной упаковки будет использовано на пути бензина от колонки в баке, тем лучше. Как бы то ни было, даже на самой безрадостной заправке грязи в цистернах в определенном темпе, чем на «домашней» можно порезать.Пляж наших бензоколонок — это не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один проходимец вырос на разбавлении бензина, и это не вода, а с ослиной мочой, и не в жизни, а в фильмах (см. «Господа удачи»). Так что вы должны мириться. Однако, чтобы правильно не добавлять воду в бытовой разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда возникают резкие перепады температур.

Трах поменьше

Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует обслуживания, давать здесь инструкцию по эксплуатации нет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как долго сохранять работоспособность батареи. Не увлекайтесь своей машиной с дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный приклад, позволяющий подключать до двух-трех «головорезов», не означает, что можно повесить шесть щелчков на машину и десять противотуманок — есть чувство меры .К тому же, если самостоятельно подключить непредвиденные Цацки, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваш аккумулятор дышит благовониями, постарайтесь не пнуть двигатель во время остановки в городе. Ничего не поднимает аккум как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо лежать по назначению. Грязная решетчатая изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

Это можно остановить. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность наших советов. Допустим, мы намеренно не хотим углубляться в мусор. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит.Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалить аппендикс. Но обязательно нужно описать врачу симптомы. Очень помогает лечение.

что делать? Двигатель Нива не заводится. Что делать? Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — в конце концов, время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого.Если вы знаете, где отсутствующий галстук или обгоревшая нога может привести к срыву деловой встречи, то что мы можем сказать о машине, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — на трудовую копейку), запрыгиваешь в машину «ключ к старту». и … Какого черта … Еще раз. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят.День испорчен с самого начала. Планы и настроение — насмарку.

Успокойся. Не нужно метаться под капотом в английском костюме и, намазав галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист. Так будет дешевле.Что ж, если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не поленитесь испачкаться или другого выхода нет.

Диагностику надо начинать спокойно.

Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если вы не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Бери другую машину.. »), либо беда с аккумулятором — отключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — этаким на 300 ампер — найти его несложно, особенно если заранее знать где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или запачкалась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Затянуть клеммные крепления на нем и на стартере (если есть).Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (забыли выключить фары на ночь), все равно можно уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, есть варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: нельзя завести машину с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (при наличии электрического топливного насоса). Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к повреждению компьютера (прочтите инструкцию к машине).Если крутить стартером, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабым фарам или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты помощи извне.

Если стартер поворачивается бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключите из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Пена на системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь.При диагностике и лечении каждого из них требуется системный подход. Лучше начать с зажигания — там проблем больше. Особенно в сырую погоду.

Зажигается искра …

Итак, нам нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оборудован классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты выключателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру).Часть вторая — повышающий трансформатор, который в мире называют катушкой зажигания. Часть третья — высокое напряжение (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И, естественно, сами свечи. Обследование всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и лучше начать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем.Наконечник провода необходимо снять с крышки распределителя, поднести ближе к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и зафиксировать так, чтобы оставался зазор 5–7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долго жить. По этой же причине нельзя бить проволокой по телу.Также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — он вас сильно шокирует.

Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности. Более выгодно — есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом снимаем крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Искра легко скользит по такому «проводнику» где угодно, только не там, где она должна быть.Вытрите, протрите и высушите. При этом чистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружите на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Наиболее смещенным образом проверить провода идущие от трамблера к свечам зажигания. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, по вашему мнению, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель.Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, придется вывернуть, почистить и просушить свечи — в своих попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно необходимо снять, очистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа вывертывания свечей зажигания, можно достаточно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом.Подключив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и намотайте оголенный мягкий провод прямо на их резьбовую часть. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов. Подключите свободный конец провода к массе. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, провернуть двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочередно должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров).Если да, то вся система зажигания в порядке. При этом звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится при вывернутых свечах. Долго не крутить. Хуже того, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» искры нет. Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу.Проверить, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подсветку моторного отсека. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: напряжение либо подается на катушку, либо нет. Если он поставлен, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко.Катушку придется менять. Плохой контакт чаще встречается при присоединении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, сквозь которую утекает искра неизвестно куда. Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается незаметная очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виноваты электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе клапана) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно поискать дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за очищенные контакты, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если очистка не помогает и напряжение на катушку все еще не подается, мы снова советуем вам на время прекратить попытки реанимировать автомобиль, поскольку начнутся дальнейшие трудности.

При появлении натяжения (при дергании контактов лампочка мигает) восстановите все, что было раскручено и разобрано, заводите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами.Если не запускается, но даже чихает, выключите свечи и …

Не прижимать к полу — не поможет

Также может случиться так, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель даже если треснет, все равно не заводится. Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте его (систему).Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное — значит, она, родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первый шаг — убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной подкачки топлива.Если забита довольно мощная жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но почему-то в него не попадает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр и попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно самому резко потянуть за приводной трос. дроссельная заслонка … При этом посмотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, ее нет в поплавковая камера.Его нет, потому что игла клапана заклинивает или (это бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой … Или засорены жиклеры. Фильтр продувается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разобраться с заклинившим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть это сделают специалисты.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя.На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой … Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя при необходимости закрывает или открывает дроссельную заслонку, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, вы можете попробовать манипулировать воздушной заслонкой вручную, но здесь столько вариантов и универсального совета нет. Перед тем как приступить к манипуляциям, подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг … Воздушный фильтр пока можно не снимать.Если запустится, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возвращения воздушного фильтра на место) .. Если при проверке подачи топлива бензонасосом выяснится, что бензин идет не из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — вы легко можете продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, то есть от карбюратора к бачку.В резервуаре должен быть слышен гулкий булькающий звук.

С фильтром тонкой очистки топливо просто. Хотя практически во всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр запустит двигатель, но не позволит вам нормально двигаться. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным — вы можете увидеть, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину …».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер исправен, вы уже потратили много времени и убедились, что зажигание и блок питания исправны, а машина, однако, не заводится — стоит осмотреть распредвал приводного ремня… Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что вам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, прикрывающего ремень. Возможно, у ремня были срезаны зубы — ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проведен в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах возникновения атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — это кровь машины. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А то, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, это наша вина.Как часто вы пользуетесь канистрой для заправки бензобака? Если это так, вероятность засорения газопровода и фильтров возрастает, особенно если ваша воронка не имеет сетки. На канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистру красить внутри, то частицы краски. Понятно, что чем меньшее количество промежуточных емкостей будет использовано на пути бензина от ТРК до цистерны, тем лучше. Как ни странно, даже на самой захудалой заправке в баках в удельном соотношении меньше грязи, чем в «домашней» канистре.Бич наших заправок — не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один аферист сгорел, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не при жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вы должны мириться. Однако, чтобы не добавлять воду в бытовой разбавленный бензин своими руками, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температуры.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла включать сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как сохранить работоспособность батареи в течение длительного времени. Не увлекайтесь загрузкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар — имейте чувство меры.К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные твиты, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в проводке автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо соответствовать «месту назначения». Грязная, маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, а выгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или пожар.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили в наших советах некоторую поверхностность. Допустим, мы сознательно не хотим углубляться в джунгли. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит.Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но необходимо точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает лечению.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — в конце концов, время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если вы знаете, где отсутствующий галстук или обгоревшая нога может привести к срыву деловой встречи, то что мы можем сказать о машине, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — на трудовую копейку), запрыгиваешь в машину «ключ к старту». и … Какого черта … Еще раз. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — насмарку.

Успокойся. Не нужно метаться под капотом в английском костюме и, намазав галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз.Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист. Так будет дешевле. Что ж, если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не поленитесь испачкаться или другого выхода нет.

Диагностику надо начинать спокойно.

Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если вы не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Бери другую машину ..») , или беда с аккумулятором — отключил или сел.Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — этаким на 300 ампер — найти его несложно, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или запачкалась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните зажимы клемм на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (забыли выключить фары на ночь), все равно можно уехать.Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, есть варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: нельзя завести машину с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (при наличии электрического топливного насоса). Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к повреждению компьютера (прочтите инструкцию к машине). Если крутить стартером, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабым фарам или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты помощи извне.

Если стартер поворачивается бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключите из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Пена на системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них требуется системный подход. Лучше начать с зажигания — там проблем больше.Особенно в сырую погоду.

Зажигается искра …

Итак, нам нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оборудован классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты выключателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, который в мире называют катушкой зажигания.Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Обследование всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и лучше начать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо снять с крышки распределителя, поднести ближе к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и зафиксировать так, чтобы оставался зазор 5–7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долго жить. По этой же причине нельзя бить проволокой по телу. Также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — он вас сильно шокирует.

Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности.Более выгодно — есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом снимаем крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Искра легко скользит по такому «проводнику» где угодно, только не там, где она должна быть. Вытрите, протрите и высушите. При этом чистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружите на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Наиболее смещенным образом проверить провода идущие от трамблера к свечам зажигания. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, по вашему мнению, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, придется вывернуть, почистить и просушить свечи — в своих попытках завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно необходимо снять, очистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа вывертывания свечей зажигания, можно достаточно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив к перевернутым свечам высоковольтные провода, собрать свечи в жгут, как морковки, и намотать оголенный мягкий провод прямо по их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов.Подключите свободный конец провода к массе. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, провернуть двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочередно должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. При этом звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится при вывернутых свечах.Долго не крутить. Хуже того, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» искры нет. Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подсветку моторного отсека. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: напряжение либо подается на катушку, либо нет. Если он поставлен, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Плохой контакт чаще встречается при присоединении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, сквозь которую утекает искра неизвестно куда.Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается незаметная очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виноваты электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе клапана) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг помогает.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно поискать дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за очищенные контакты, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если очистка не помогает и напряжение на катушку все еще не подается, мы снова советуем вам на время прекратить попытки реанимировать автомобиль, поскольку начнутся дальнейшие трудности.

При появлении натяжения (при дергании контактов лампочка мигает) восстановите все, что было раскручено и разобрано, заводите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не запускается, но даже чихает, выключите свечи и …

Не прижимать к полу — не поможет

Также может случиться так, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель даже если треснет, все равно не заводится.Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное — значит, она, родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор патрубков и карбюратор.Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первый шаг — убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной подкачки топлива. Если забита довольно мощная жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но почему-то в него не попадает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.Или вы можете сами резко потянуть за трос дроссельной заслонки. При этом посмотрите сверху в карбюратор (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если струйка бензина не появляется в первом диффузоре, значит, ее нет в поплавковой камере. Его нет из-за заедания иглы клапана или (это бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разобраться с заклинившим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть это сделают специалисты.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя. На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя при необходимости закрывает или открывает дроссельную заслонку, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, вы можете попробовать манипулировать воздушной заслонкой вручную, но здесь столько вариантов и универсального совета нет.Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока можно не использовать. Если запустится, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возвращения воздушного фильтра на место) .. Если при проверке подачи топлива бензонасосом выяснится, что бензин идет не из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — вы легко можете продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, то есть от карбюратора к бачку.В резервуаре должен быть слышен гулкий булькающий звук.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически во всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит двигателю запуститься, но не даст ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным — вы можете увидеть, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину …».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер исправен, вы уже потратили много времени и убедились, что зажигание и блок питания исправны, но машина все равно не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что вам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, прикрывающего ремень. Возможно, у ремня были срезаны зубы — ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проведен в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах возникновения атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — это кровь машины. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А то, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, это наша вина.Как часто вы пользуетесь канистрой для заправки бензобака? Если это так, вероятность засорения газопровода и фильтров возрастает, особенно если ваша воронка не имеет сетки. На канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистру красить внутри, то частицы краски. Понятно, что чем меньшее количество промежуточных емкостей будет использовано на пути бензина от ТРК до цистерны, тем лучше. Как ни странно, даже на самой захудалой заправке в баках в удельном соотношении меньше грязи, чем в «домашней» канистре.Бич наших заправок — не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один аферист сгорел, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не при жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вы должны мириться. Однако, чтобы не добавлять воду в бытовой разбавленный бензин своими руками, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температуры.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла включать сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как сохранить работоспособность батареи в течение длительного времени. Не увлекайтесь загрузкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар — имейте чувство меры.К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные твиты, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в проводке автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо соответствовать «месту назначения». Грязная, маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, а выгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или пожар.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили в наших советах некоторую поверхностность. Допустим, мы сознательно не хотим углубляться в джунгли. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит.Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но необходимо точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает лечению.

Многим владельцам Нивы знакома такая ситуация: при повороте ключа зажигания не запускается двигатель или даже слышна тишина или какие-то странные щелчки. Я расскажу, что делать и как решить проблему, ниже. Сначала опишу неисправности, а потом способы их возможного устранения.

Коленвал Нивы не проворачивается стартером.

Причин может быть несколько:

  1. Перегорел предохранитель.
  2. Плохой контакт между выводами аккумуляторной батареи.
  3. Полная разрядка аккумулятора.
  4. Отказ реле втягивающего устройства стартера.
  5. Отказ промежуточного реле, переключающего цепь стартера.

В первую очередь стоит обратить внимание на приборную панель. При включении зажигания или главной электрической цепи в двигателе должны загореться лампы на приборной панели или информация на бортовом компьютере, если речь идет о Шевроле Нива.

Если этого не происходит, причина следует искать в блоке предохранителей и в контактах аккумуляторной батареи. Во время работы на этих контактах могут образовываться оксиды, которые увеличивают сопротивление. Плохие контакты могут вызвать искрение и ожоги.

Если перегоревших предохранителей не обнаружено, проверить надежность контактов «+» АКБ с центральным проводом и «-» с «массой» автомобиля.

Для устранения неисправности обязательно замените предохранители и почистите контакты.Не лишним будет обзавестись даже самым дешевым тестером, чтобы быстро проверить наличие напряжения в электрических цепях автомобиля.

Щелчки при попытке запуска двигателя

Если все контакты и предохранители Нивы в норме, следует поставить ключ зажигания в положение «старт» и прислушаться: нет ли щелчков реле. Если щелчки слышны, проблема может быть в реле напряжения стартера, реле отдачи или в цепи катушки стартера.

В автосервисах «мужик» исправность втягивающего реле обычно проверяют замыканием его контактов большой отверткой до тех пор, пока стартер не начнет вращаться.По соображениям безопасности этого никогда не следует делать.

Если речь идет о промежуточном реле , то на Ниве заменить его довольно просто. Достаточно вставить новое блочное реле в клеммную колодку, соблюдая последовательность и полярность подключения.

Для проверки исправности электромагнитного реле необходимо снять стартер. После этого, удерживая стартер, следует подключить его к аккумуляторной батарее и подать напряжение на контакт электромагнитного реле.Если щелчок отчетливо слышен, значит соленоидное реле исправно.

Возможно, причина неисправности в окислении и сгоревших гаек контактов стартера … Для их проверки разберите соленоидное реле и очистите контактную группу. Иногда соленоидное реле является неразъемным и подлежит замене вместе с контактной группой.

Если втягивающее реле срабатывает, но ротор стартера не вращается, необходимо проверить состояние его щеток, которые могли износиться настолько, что потеряли контакт с обмоткой.В этом случае ремонт стартера обходится «кровью».

Если заклинило ротор или выгорела его обмотка, рекомендуется заменять стартер в сборе.

Ротор стартера крутится, но коленчатый вал двигателя не крутит

В некоторых случаях стартер включается, но вместо запуска двигателя Нива слышен свист или дребезжание. Возможные причины неисправности в этом случае — выход из строя механизма обгонной муфты («бендикс») или заклинивание тяги реле втягивания.

В первом случае необходимо заменить или отремонтировать муфту свободного хода, а во втором — очистить шток втягивающего реле и смазать его смазкой, рекомендованной производителем. Для этого подойдет любая смазка типа «Литол».

Двигатель заводится, но вскоре глохнет

Наиболее частой причиной такого поведения двигателя Нива является наличие какого-либо препятствия (воздушная пробка, забитый фильтр или вышедший из строя топливный насос) на пути подачи топлива или его полное отсутствие.Посмотрите на датчик уровня топлива. Возможно, вы просто забыли заправить свой внедорожник, или топливо вышло из бака против вашей воли (утечка или утечка злоумышленниками).

В этом случае обязательно проверьте целостность поверхности бака, всех шлангов и запорного устройства наливной горловины.

Проверить исправность топливного насоса на бензиновых карбюраторных двигателях достаточно снять шланг с впуска карбюратора и опустить его в заранее подготовленную емкость.

После этого в течение 15-20 секунд провернуть коленчатый вал двигателя стартером или вручную прокачать топливо.В этом случае из шланга должна появиться пульсирующая струя топлива, если этого не произошло, необходимо заменить топливный фильтр, а также отремонтировать или заменить топливный насос.

В жаркую погоду, когда автомобиль долгое время простаивает на солнце, может случиться еще одна неприятность: паровая пробка в газовой магистрали. Для его снятия следует использовать обычный шинный насос, надев его шланг на штуцер подачи топлива к бензобаку и несколько раз покачивая насос. Как правило, этого вполне достаточно для запуска двигателя Нивы.

В Шевроле Нива с электронным впрыском топлива для определения исправности топливного насоса необходимо включить зажигание и прислушаться. При исправном электронасосе всегда слышно тихое жужжание. Если при включении зажигания ничего не происходит, а при снятии шланга бензин не находится под давлением, необходимо проверить электрическую цепь топливного насоса, заменив неисправные детали.

Еще одна характерная неисправность, при которой глохнет двигатель — обломан кронштейн датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).В этом случае полезно проверить его крепление, а также состояние проводов и разъемов.

Стартер проворачивает двигатель, но двигатель не запускается

Широчайший спектр неисправностей Нивы, иногда совмещенных (сразу несколько неисправностей, мешающих запуску и работе двигателя), возникает гораздо чаще других. При описании таких случаев мы не учитываем двигатели с неисправной или нерегулируемой системой газораспределения, нерегулируемыми системами зажигания и подачи топлива.

В морозную погоду двигатель может не запуститься из-за недостаточного заряда аккумулятора. В этом случае целесообразнее снять его с машины, отнести в теплое помещение, разморозить, вытереть насухо от конденсата и зарядить до максимального значения напряжения.

Если необходимо срочно запустить двигатель, отверните свечи зажигания, очистите их от наледи или конденсата, затем вверните их на место и попробуйте снова запустить двигатель.

В некоторых случаях можно использовать экстренный метод … Закипятите воду, снимите пластиковую крышку и залейте кипятком впускной коллектор … Потом попробуйте начать заново.

Ни в коем случае не запускает холодный двигатель Нива «с толкача» или с буксира. Существует опасность серьезного повреждения.

Неисправна система зажигания

Еще одним основным препятствием для запуска бензинового двигателя ВАЗ 2121 является система зажигания. Неисправности в системе накала дизельного двигателя также могут существенно усложнить, а в холодную погоду даже сделать его запуск совершенно невозможным.

Если Газовый двигатель не запускается, в первую очередь следует проверить высокое напряжение на центральном проводе или на свечах зажигания с отдельной системой зажигания без распределителя.

Если на автомобиле установлена ​​контактная (аккумуляторная) система зажигания, следует проверить зазор между контактами, состояние кулачка, а также конденсатора. Если зазор между контактами не соответствует требуемому или конденсатор закорочен на массу — найдена причина !

В остальных случаях обязательно проверьте провода, крышку распределителя (трамблера), изоляторы свечей зажигания на предмет утечек высокого напряжения.Если на поверхности этих деталей видны полосы или трещины сажи, их необходимо заменить.

Бесконтактный тестируется таким же образом. система зажигания Нива. Обратите особое внимание на свечи зажигания. На поверхности их электродов не должно быть следов нагара, сажи, масляных отложений. Допускается только наличие серого или коричневато-красного налета, который появляется в результате сгорания различных присадок в бензине.

Также следует обратить внимание на зазоры между центральным и боковыми электродами.Обычно зазор не должен превышать 0,7 — 0,8 мм. Прочие детали, такие как демпфирующие резисторы и силиконовые провода, не должны иметь сопротивление выше 15-20 кОм. При выявлении причины также обращайте внимание на состояние всех контактов, на наличие влаги и конденсата.

Основная трудность при запуске дизеля с заведомо исправной системой подачи топлива — неисправные свечи накаливания. Для их проверки достаточно включить на них подачу напряжения на 10-15 секунд, а затем попробовать запустить дизель.Свечи накаливания с перегоревшей катушкой сложно отличить от исправных, поэтому их необходимо идентифицировать по их электрическому сопротивлению. Если сопротивление свечи слишком низкое (1 — 5 Ом) или стремится к бесконечности (несколько МОм), такую ​​свечу необходимо заменить.

Нет подачи топлива

Часто двигатель не запускается при неисправной или неправильно отрегулированной системе подачи топлива … Попытки запустить такой двигатель обычно сопровождаются хлопками, выстрелами в глушитель, появлением черного дыма дым и резкий запах бензина из выхлопной трубы… Обычно визуализируется неисправность в карбюраторном двигателе.

Достаточно посветить фонариком в первичную и вторичную камеры. Если на стенках остались следы бензина, а топливо не разбрызгивается из форсунки ускорительного насоса, а вытекает тонкой струйкой, необходимо срочно выявить и устранить неисправность. Для точного определения неисправности в инжекторном двигателе необходимо специальное оборудование, подключенное к диагностическому разъему автомобиля, способное считывать коды ошибок и неисправностей .

Для определения исправности форсунок отключите их от рампы, а затем попросите помощника провернуть двигатель стартером. Если при этом из форсунки густой струйкой вытекает бензин, либо не вытекает совсем, такую ​​форсунку следует промыть в ультразвуковой ванне или заменить.

Во избежание различных неожиданностей в пути всегда рекомендуется перед выездом проверить все системы двигателя, устраняя мелкие неисправности. Например, ослабление контакта, наличие трения проводов и шлангов о различные выступы, капель масла и других жидкостей и т. Д.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения бензонасоса. … Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Доброго времени суток, Сергей. О причинах выхода из строя ТНВД мы расскажем ниже.

[Скрыть]

Почему не работает насос?

Итак, в чем может быть причина неработоспособности элемента:

  1. В первую очередь необходимо проверить исправность предохранителей.Откройте коробку и найдите предохранитель или реле, отвечающее за работу бензонасоса. Если элемент вышел из строя, его необходимо заменить.
  2. Неисправен мотор самого устройства. В этом случае остается только заменить весь насос.
  3. Нет контакта. Нужно подойти к устройству и проверить исправность всех контактов — есть ли обрыв, все ли жгуты проводов подключены.
  4. Низкий вес машины. Иногда случается, что заземляющие провода окислились и не могут передавать контакт.В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости почистить. Если возникнет проблема с массой, то вы также заметите, что стрелка уровня бензина опустится на приборной панели.

Теперь по поводу стартера, почему он отказывается крутить:

  1. Самое простое — разряженный аккумулятор. Возможно, вы первый, но об этом надо предупредить. Попробуйте или «покурите» из другой машины.
  2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как закрытие аларма.Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т. Д. Но результат один — при замыкании блока сигнализации не будет бензонасоса. Проблема решается ремонтом платы или заменой, хотя поиск может занять некоторое время.
  3. Отказ электромагнитного реле. В этом случае стартер будет либо молчать, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Поломка бендикса. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера.В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Изношенные втулки. Единственный выход — заменить их.
  6. Износ обмоток прибора. Это связано с тем, что элемент уже отработал свой срок службы. Замена обмоток — дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробнее о поиске причины поломки бензонасоса смотрите в видео (автор Сергей Л).

техника выполнения, необходимые материалы и инструменты, пошаговые инструкции по работе с фотографиями и советы специалистов

Карбюраторы необходимы для приготовления и подачи топливно-воздушной смеси в камеры сгорания двигателя. Это основной узел топливной системы автомобиля ВАЗ-2106. Карбюратор имеет сложное устройство, хотя принцип его работы относительно прост. Но в большинстве случаев многие автомобилисты опасаются ремонтировать карбюратор самостоятельно и при неисправностях или нестабильной работе обращаются к разным специалистам по ремонту и передают им большие суммы.Не всегда мастер полностью решает поставленные задачи. Регулировка карбюратора ВАЗ-2106 своими руками не так уж и сложна. А научившись делать это один раз, вы сможете сэкономить на услугах специалистов.



Устройство и назначение

Автомобили ВАЗ-2106 выпускаются с 1976 года. Модель быстро стала популярной среди отечественных автолюбителей. Для того, чтобы двигатель, установленный на машине, работал бесперебойно, требовалась определенная порция топлива, воздуха, сжатия и мощной искры.Смешивают воздух и бензин в устройстве, предназначенном для приготовления топливной смеси — карбюраторе. АвтоВАЗ оснастил модель ВАЗ-2106 карбюраторами OZON, которые производились на заводе ДААЗ.




Принцип работы этого и любого другого карбюратора основан на водометном движении. Воздушный поток проходит через сопла с отверстиями, увлекая за собой бензин, находящийся в поплавковой камере. При этом образуется топливно-воздушная смесь в пропорциях, необходимых для эффективного зажигания и сгорания в цилиндрах.

Карбюратор ВАЗ-2106 состоит из трех частей. Это верхняя часть, средняя часть, а также нижняя часть. Верхняя часть представляет собой крышку со встроенной воздушной заслонкой. Он служит для регулировки количества воздуха, подаваемого в цилиндры двигателя. Через систему каналов внутри карбюратора крышка соединяется с дроссельной заслонкой и поплавковой камерой. В средней части расположены диффузоры, топливные жиклеры, поплавковые камеры. Внизу расположены дроссели для первой и второй камер.


Даже малейшее отклонение состава горючей смеси от оптимальных пропорций сразу сказывается на работе двигателя. Возникают трудности при холодном и горячем пуске двигателя, нарушается устойчивость двигателя на холостом ходу или он полностью пропадает. Ухудшается и разгонная динамика. При возникновении одной или нескольких из этих проблем необходимо произвести регулировку карбюратора ВАЗ-2106 ДААЗ.



О сервисе

Чтобы элемент работал эффективно и не раздражал владельца постоянными сбоями, его необходимо правильно обслуживать.Внутри агрегата есть сеть узких каналов. Основная проблема любого карбюратора в том, что эти каналы или жиклеры забиты. В результате при приготовлении смеси нарушаются пропорции топлива и воздуха; плохо входит в цилиндры двигателя. ДВС с перебоями, а то и вовсе не заводится.


Любая регулировка карбюратора ВАЗ-2106 своими руками обычно начинается с проведения ремонтных работ. Так, каналы, загрязненные жиклеры очищаются специальными жидкостями в аэрозольных баллончиках или продуваются сжатым воздухом.Сильно загрязненный карбюратор рекомендуется на несколько дней окунуть в керосин или ацетон. Периодически специалисты рекомендуют заменять расходные материалы — мембраны и резиновые элементы.

Как понять, что карбюратор нуждается в тюнинге?

Если топливная смесь чрезмерно обогащена кислородом, двигатель либо плохо запустится, либо вообще откажется заводиться. Неопытные автомобилисты в этот момент, пытаясь снова и снова завести двигатель, заправляют свечи. Если смесь будет слишком бедной, двигатель будет работать нестабильно, но при этом значительно снизится мощность.

Регулировка карбюратора ОЗОН ВАЗ-2106 необходима при возникновении затруднений в процессе запуска холодного двигателя. Также стоит настроиться, если двигатель работает нестабильно на двадцатом, есть ли провалы на переходном или любых других режимах при нажатии на газ. Хрип глушителя также является индикатором регулировки.

Есть возможность регулировки холостого хода карбюратора ВАЗ-2106 и уровня топлива в поплавковой камере. Больше ничего не подправить. Динамика и расход регулируются сменой жиклеров.

Машина не заводится

Очень часто владельцы карбюраторных машин не могут завести машину. Причин две — либо неисправна система зажигания, либо проблемы с карбюратором. Часто забиваются форсунки, сетчатый фильтр, а также другие элементы, которые могут препятствовать попаданию топлива в поплавковую камеру.

Для решения проблемы очистите каналы и жиклеры специальными жидкостями. Если в поплавковой камере нет газа, то промывают сетчатый фильтр и проверяют игольчатый клапан.

Двигатель глохнет на холостом ходу

Когда двигатель находится в режиме ХХ, дроссельные заслонки обеих камер закрыты. Под ними имеется достаточный вакуум для приема топлива. Двигатель будет работать нестабильно из-за неисправности карбюратора. В этом случае возможна разгерметизация или утечка воздуха, в результате чего топливная смесь будет излишне бедной. Настройки винта, контролирующие количество и состав смеси, могут выйти из строя. Недостаток бензина в поплавковой камере — еще одна причина бедной смеси.

В этом случае регулировку карбюратора ВАЗ-2106 своими руками следует производить следующим образом. Проверьте затяжку всех отверстий под болты. Заменить резиновое кольцо на винте качества и электромагнитном клапане из ремкомплекта. Также проверьте шланг, идущий к вакуумному регулятору УОЗ.


Далее выставляем уровень топлива в поплавковой камере, загибая язычок поплавка. Он должен располагаться посреди наклонной стены — это проверено на опыте. Затем с помощью качественного шнека регулируется движение смеси в системе ХХ.Количество винтов регулирует, сколько смеси будет подаваться в цилиндры двигателя. Когда винт качества вращается, размер канала изменяется, тем самым регулируя поток эмульсии.

Регулировка ХХ

На карбюраторе ВАЗ-2106 регулировка холостого хода осуществляется двумя винтами. Поворачивая винт количества топлива, добиваются стабильной работы двигателя. Затем откручивают качественный винт и слушают двигатель. Мотор необходимо заглушить чрезмерно богатой смесью.Далее закручиваем качественный винт, смесь бедная. Мотор тоже должен попытаться заглохнуть.

Регулировка карбюратора ВАЗ-2106 своими руками подразумевает вращение качественного винта до тех пор, пока обороты не вырастут и не перестанут расти. Регулировочный элемент необходимо оставить в этом положении. Полностью прикрутите количество. В этом положении наиболее оптимальная топливная смесь. Самое главное, эту настройку нужно проводить на прогретом двигателе. На морозе возможны сбои после прогрева.

Запах газа в салоне

Это говорит о том, что в поплавковой камере больше топлива, чем необходимо. В этом случае карбюратор приготовит богатую смесь, двигатель будет работать нестабильно. Также соединение элементов корпуса карбюратора может быть неплотным. В этом случае проверьте шланги и уровень топлива. Также рекомендуется проверить карбюратор на герметичность.

Падения при нажатии на газ

При нажатии на педаль газа открывается заслонка первой камеры.Затем запускается ускорительный насос. Если он неисправен, будет прерывание или остановка мотора — это неисправность, и чаще всего это происходит при трогании с места или резком разгоне.

Зная принцип работы и устройство карбюратора ВАЗ-2106, регулировка становится проще. Неисправность устраняется очисткой каналов, патрубка ускорительного насоса и его клапана. Выход из строя также может быть связан с засорением топливной форсунки ГДС. Для ремонта клапан необходимо очистить.При необходимости замените изношенные резиновые элементы карбюратора. Они быстро изнашиваются, хотя и газонепроницаемы.

Настройка поплавковой камеры

Неправильно установленный уровень бензина в поплавковой камере может вызвать трудности с запуском двигателя и последующую нестабильную работу. Уровень должен располагаться по линии перехода наклонной стены в вертикальную. Фото регулировки карбюратора ВАЗ-2106, которую делает своими руками, читатель может увидеть в нашей статье.


Крышка карбюратора расположена вертикально, а сопло подачи газа обращено вверх. Когда язычок коснется игольчатого клапана, измерьте расстояние от прокладки до поплавка. Он должен быть в пределах 6,5 миллиметров. Если расстояние больше или меньше, загибая язычок, добейтесь нормативного расстояния. Отклонений в ту или иную сторону быть не должно.

Заключение

В процессе регулировки винтов карбюратора ВАЗ-2106 можно добиться стабильной работы двигателя.В этом случае топливная смесь будет идеальной, автомобиль станет более динамичным. А расход топлива снизится до заводских значений. Для более тонкой настройки потребуется специальное оборудование — газоанализатор. Но в большинстве случаев эта настройка почти такая же, как настройка с устройствами. При замене ремкомплекта специалисты не рекомендуют заменять старые жиклеры на новые. Часто новые жиклеры не соответствуют тому, что на них написано. Отверстия могут быть больше или меньше.

Будет ли подорожание машин из-за падения рубля?

Сейчас граждане РФ переживают время, когда рубль падает, а доллар растет.У многих сразу возникает вопрос: а что будет с ценами на автомобили? Будет ли подорожание машин? Что будет дальше? Выгодно ли в них инвестировать? Что здесь происходит? Ответы на все вопросы можно найти в материале и информации в этой статье.



Сколько

Чтобы понять, как и на сколько автомобили сейчас выше, стоит вспомнить подорожание автомобилей в 2015 году. Тогда американская валюта подорожала аж в 2 раза.И, несмотря на этот колоссальный обвал, оказалось, что автомобили и их продажи остались на плаву. Никаких астрономических падений продаж обнаружено не было. Цены выросли, но спрос остался прежним. Это почему? Действительно, подорожание автомобилей в 2014 — 2015 годах действительно было очень сильным. А все потому, что официальные дилеры сделали перерыв в продажах, чтобы оценить состояние экономики страны в целом и по-новому скорректировать цены. Когда пауза уже снята, весь негатив по отношению к доллару и его росту уже утих, и, конечно же, недовольство ценами тоже.Поэтому люди и покупатели машин остались, а все осталось на своих местах.


Стоит отметить слаженную и очень умную, кропотливую работу дилеров — сделали и сделали правильно, на время заморозили продажу новых автомобилей. Это спасло страну от различных неисправностей, обесценивания рубля и автомобилей в целом. Удалось добиться, чтобы автомобили оставались проданными почти по той же цене, а покупатели и покупатели оставались на своих местах. Падения продаж не наблюдалось.Стоит подчеркнуть, что дилеры использовали небольшую, но очень заметную уловку. Цены на автомобили росли не резко, а медленно. Постепенно день за днем ​​они повышали базовую цену автомобилей, пока она не достигла отметки в 2 раза больше, чем была изначально.

Ярким примером такого дилера, который использовал этот чип, является немецкий бренд Mercedes-Benz. Именно их внедорожник, а именно модель GLE, на момент 2014 года стоил около трех с половиной миллионов рублей. Но из-за падения рубля, подорожания машин за полгода он стоил почти шесть миллионов рублей. .Это почти удвоило цену. И никто не заметил! Как это произошло? Вот этот трюк и был применен. Машину постоянно дорожали, но не резко, а постепенно. Будет ли в следующем году подорожание автомобилей? Сейчас такие вопросы задают многие. И ответ на этот вопрос не очень веселый: будет. Вырастут цены на автомобили и товары. Однако это нисколько не вызовет у людей дискомфорта: граждане РФ уже привыкли к такому росту доллара и падению рубля.



Апрель 2018

Год назад, в четвертом месяце года, цены на все машины внезапно выросли. И это было даже не из-за того, что доллар снова вырос. Все это произошло из-за того, что в экономике Российской Федерации появилась новинка: коммунальный сбор. Это была такая пошлина, которая была возложена на вас при покупке, поэтому стоимость машин сразу выросла. Первоначально эту предоплату вносит производитель, а для того, чтобы окупить затраты, он увеличивает цену самого автомобиля в свободной продаже.Из-за этого каждая марка и модель автомобиля дорожали по-разному. Примерно 2-3 процента.


Однако это все равно зависит от самого автомобиля. У Volkswagen некоторые модели подорожали почти на 100 тысяч рублей, у Volvo на 30-40 тысяч рублей подорожала флагманская модель S60. При этом стоит подчеркнуть, что спустя полгода, а именно в начале 2019 года, цены снова выросли. На этот раз это произошло из-за обычного повышения налогов. Однако сами госпошлины, скорее всего, вырастут из-за скачка курса доллара.И, возможно, повышение цен за счет налогов было только началом, а вскоре автомобилистов ждет очередное повышение цен: уже из-за скачка курса доллара вверх.

Стоит ли инвестировать


Если вы автовладелец, полностью определившийся с покупкой нового автомобиля, вам следует сделать это как можно скорее. Ведь это поможет сэкономить огромную сумму денег. Это потому, что почти каждый день новые автомобили дорожают на приличную сумму.Это не особо заметно, но факт. Таким образом, можно сказать, что вы делаете небольшие вложения в машину. Ведь через пару месяцев это будет стоить несколько десятков, а то и сотен тысяч российских рублей. Вы можете попробовать продать его и получить от этого какую-то прибыль. Впрочем, вам в этом не будет необходимости — бегите покупать новую машину, а она уже достаточно дорога, и стоит не так дешево и выгодно, как раньше. Поэтому, приобретая машину по низкой цене, можно только сэкономить, так как она скоро подорожает.И действительно — автомобиль — это не способ вложения денег. Да, перекупам выгодно делать свое дело, но принцип у них совсем другой.

Ваша покупка сроком на два года в конечном итоге будет для вас совершенно невыгодной. Все дело в том, что машина, какой бы дешевой она ни была на момент покупки, через пару лет станет дешевой и ненужной. Такое движимое имущество со временем не начинает дорожать, например, антиквариат. Однако среди машин есть и антиквариат.Старые советские автомобили, а также очень старые иномарки. Главное, чтобы они были ограниченными и очень редкими. Тогда за машину стоимостью до 100 тысяч рублей можно помочь миллион. Однако таких ситуаций действительно мало, и сейчас мы говорим о 21 веке, о подорожании автомобилей и скачке курса доллара.

Как работают дилеры


Как выяснилось выше в статье, официальные автосалоны работают по одной очень важной схеме.Чтобы не повышать цену резко, делают это постепенно. Однако есть еще один способ угодить всему населению Российской Федерации. Вам просто нужно упростить настройку автомобиля. Ценник остался прежним, но функции и опции машины стали хуже.

И люди очень хорошо на это реагируют. До скачка курса доллара ваш потенциальный автомобиль для покупки стоил всего один миллион рублей, а уже на момент реального приобретения, а когда курс доллара был в 2 раза выше, чем был, он стоил 50-60 тысяч. рублей дороже.Клиент думает так: цена машины выросла буквально на пару процентов, а доллар — в 2 раза. Тогда почему бы не купить машину прямо сейчас? Вдруг завтра он будет стоить аж 2 миллиона рублей, а не один! А теперь о бумажной волоките. И вдруг выясняется один факт: четырехзонного климат-контроля нет, а подвеска — совсем другая технология …

Однако люди все равно подписывают документ о покупке машины. Даже после того, как стало ясно, что машина не та, которую вы хотели.

Скидки


Стоит отметить, что скидки и акции на автомобили любой марки в ближайшее время просто могут быть сняты. Все это происходит по одной причине — рост курса доллара. Поэтому, если вы задумываетесь о покупке новой машины, и уже искали вариант с акцией, рекомендуется пойти и купить ее прямо сейчас.

Факт

В марте 2018 года в Российской Федерации граждане купили почти 150 тысяч экземпляров автомобилей разных марок.И стоит подчеркнуть, что даже после сильной инфляции, доллара, а также других неприятных моментов этот показатель был на целых 14% больше, чем в марте 2017 года. За полгода было продано 400 тысяч экземпляров автомобилей разных марок — это на 22% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В марте в России было продано 157 279 новых автомобилей. Это на 13,9% больше, чем в марте 2017 года. За первый квартал этого года производители продали 392 920 автомобилей, что на 21 больше.7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Таким образом, даже если будет подорожание автомобилей, россияне будут воспринимать это как обычное явление.

Максимальный размер колеса на поле без изменений. Диски на Ниве

Абсолютно каждый нивовод хоть раз, но мне пришла в голову мысль, что пора бы диски поставить побольше. Для стоковой нивки, конечно, хорошо, но как говорится — побольше колес — больше возможностей. А потому разберемся, с чем придется столкнуться нивоводу, чтобы поставить резину большего диаметра и вообще стоит ли это делать.Здесь мы постараемся изложить все максимально просто и понятно, ведь искать ответы на форумах для многих долго и мучительно)) Многих совсем не устраивает вождение))

По большому счету, здесь мы соберем все ваши вопросы и ответы на них.

Стоит ли переходить на 15-дюймовые колеса?

Думаю, вы знаете, что большинство нивоводов переходят со стандартных 16 ″ дисков на 15 ″. Зачем? Ответ прозаичен — выбор резины с посадкой 15 ″ во много раз больше, чем 16.Потому и переключаются, потому что хотят завязать резинку сбоку, а кот просил варианты 16 дюймов. Нет, конечно, если поедешь дальше — то стандартные колеса оставь. Но, думаю, скоро вы почувствуете, что стоит хотя бы надеть Кордиант.

В общем то про нормальную резину 16 ″ для Нивы напишу отдельную статью. А пока рекомендую эти крутые «тапочки» — они уместятся на Ниве без доработок, умеют хорошо грести и не нужно думать о покупке 15 дисков.Хотя выбор из 15 шин просто великолепен, есть Goodrichi, Mudrichi, Hankuki и другие известные грязевые шины.

Какой максимальный размер шин у Нивы без доработок (лифт, резка арок)?

Если машина свежая, то резать арки мало кому хочется — это факт. И поэтому ответ такой — максимум можно выставить на 215-75-R15. Этот у меня на Шевике, кстати, сток. Однако сразу возникает встречный вопрос — а какие диски брать под эту резину, ведь все встанет вплотную и если в полете хитрить, то резина будет натирать колесные арки.Ответ — диски нужно брать со смещением 40, крайним 35.

Так что, если вы отводите взгляд, будьте готовы подготовить машину, вырезать арки, поднять и так далее. Тебе это надо? Увеличение клиренса на 1,5 см, а работает на миллион. Дело в том, что резину 235 ставить только тогда, когда собираешься серьезно выехать на бездорожье. А если вы просто хотите поставить на Нивку самые большие колеса без доработок, то ваш выбор — 215-75-R15.

Какой оптимальный вылет дисков для деталей шасси Нивы?

Основное правило: «колеса шире и больше — меньше вылет», но в разумных пределах.Многие люди вообще любят выставлять нулевой вылет, и машина будет очень неустойчивой на крутых поворотах и ​​больших шинах. Сохраняем баланс))

Все будет зависеть от размера колес. Как известно, заводская рекомендация — смещение 58. Следовательно, чем ближе смещение вашего диска к этому показателю, тем лучше. Рекомендуется ЕТ 58, потому что заводские диски очень маленькие, шины К-156 кажутся размером 185-75-16. Для таких маленьких колес вылет уместен, наверное.

Следовательно, если вы решили поменять стоковые колеса (а это то, что 99 процентов нивоводов решают после первых поездок), то вам придется брать другие колеса, с меньшим вылетом. Чем больше диаметр резины, тем меньше вылет диска. Но нужно соблюдать баланс, стремится быть ближе к ЕТ58. Зачем это нужно? Ответ таков: чем ближе вылет к идеальному, тем лучше для вашей подвески и подшипников.

Именно поэтому диски 205/70 / R15 (чаще всего нивоводы ставят именно в такой размер и делают правильно) нужны диски со вылетом 48.Можно и тридцать пятых, но так будет лучше. Автомобиль будет более целым.

Ну а если решите установить по максимуму без переделок 215/75 / R15 — то уменьшите ЕТ до 35 и будет нормально. Если ставить диски с сорок восьмой, есть вероятность протирания.

Я хочу подобрать шины 215/65 / R16 — какие диски подойдут?

«Тапочки» такого размера считаются практически идеальными для стокового поля — отдельные диски брать не надо, динамика нормальная, размер чуть больше типоразмера, резать / поднимать ничего не нужно.Если вы не собираетесь особо «лажать», а чисто за грибами, ягодами, рыбалкой, охотой вам не особо скучно, то выбор можно считать идеальным.

На дисках ответ 40-45, лучше сорок пятый конечно. Ближе к рекомендованному — лучше для машинки. Поставить побольше — протрет в перевернутом руле.

В чем преимущества и недостатки установки широких покрышек на ВАЗ-21213 «Нива»? Улучшает ли это ходовые качества и ухудшает проходимость?

А.Плохотнюк, Одесская область

Изначально ВАЗ-2121 комплектовался шинами 175/80 R16 с внедорожным рисунком протектора с большими выступами. Эти высокопрофильные шины, установленные на 16-дюймовых дисках, обеспечили тольяттинскому внедорожнику высокий клиренс — 22 мм при полной нагрузке. Это соотношение оказалось настолько хорошим на бездорожье, что «Нива» благодаря своей проходимости быстро завоевала популярность среди сельских жителей, а также среди охотников и рыбаков. А вот на асфальтобетонном дорожном покрытии «поведение» «Нивы» с такими колесами во многом не впечатляет.Во-первых, очень быстро приедается шум, источником которого является протектор бездорожья. Во-вторых, при резких маневрах в экстремальных ситуациях из-за деформации высокой боковины шины автомобиль не слушается ниши руля. В-третьих, машина со стандартной узкой и высокой резиной выглядит не очень эстетично.

Многие владельцы «Нива», недовольные «родными» колесами, пытаются заменить их другими — с более широким протектором, низким профилем и меньшим радиусом.В ходе такой модернизации одни характеристики улучшаются, а другие могут ухудшиться. «Недостатки» проявляются в основном из-за изменения плеча приработки, который увеличивается или уменьшается при установке дисков с другим вылетом (см. Рис.). В связи с тем, что на стандартные узкие диски невозможно установить широкие шины, возникает необходимость их замены. Напомним, что вылет колеса (ET) — это расстояние от плоскости посадки диска до его поперечной оси. Стандартные «нивовские» диски имеют довольно большой вылет — 58 мм.

При установке дисков с меньшим вылетом заходной уступ увеличивается. В то же время колеса больше выступают из колесных арок, что имеет свои недостатки при движении. Во-первых, возникает эффект «стягивания»: когда колеса ударяются одной стороной о вязкую грязь или снег, автомобиль «уносит» в том же направлении. Чтобы автомобиль держался на заданной траектории, необходимо приложить значительные усилия на рулевом колесе.

Во-вторых, нарушена пропорция между углами выворота колес.Из-за этого ухудшается управляемость на поворотах, на шину действуют большие боковые силы — источник ускоренного износа протектора и подшипников ступицы. Устранить этот недостаток можно только изменением геометрии рулевой «трапеции». На практике это довольно сложно реализовать, к тому же по требованиям правил дорожного движения это запрещено.

В-третьих, увеличенная обочина отрицательно влияет на устойчивость автомобиля при торможении, когда левое и правое колеса находятся на разных дорожных покрытиях.Автомобиль сильнее тянет в том направлении, где у колеса более высокий коэффициент сцепления. Чтобы избежать пробуксовки в этом случае, необходимо уменьшить усилие на педали тормоза, что увеличивает длину тормозного пути. А при экстренном торможении возможна даже полная потеря курсовой устойчивости при заносе автомобиля.

В-четвертых, из-за большего плеча приработки и большего пятна контакта широкого резинового протектора с дорогой необходимо прилагать гораздо большие усилия для поворота рулевого колеса.Итак, запланировав установку широких покрышек вместе с новыми дисками, при покупке последних следует тщательно продумать определение вылета колес. Чтобы не ухудшать управляемость и устойчивость, выбирайте диски 16-го радиуса исходя из указанного вылета колеса (58 мм), а диски 15 дюймов — в соответствии с рекомендациями производителя.

По результатам заводских испытаний для модификаций моделей ВАЗ-2121 допускается использование шин следующих типоразмеров — 185 R16, 195/65 R15, 195/80 R15, 205/75 R15, 205 /. 75 R15, 215/75 R15 и другие «близкие» размеры… В этом случае 15-дюймовые шины должны быть установлены на диски 5jx15 со смещением 45 мм или 6jx15 со смещением 35 мм (5 и 6 — ширина дисков в дюймах).

Следует отметить, что управляемость и устойчивость автомобиля после установки широких низкопрофильных шин (205/55 … 70) при необходимом вылете колес заметно лучше, чем со стандартными шинами. Кроме того, меньшие и легкие колеса означают меньший вес неподрессоренных частей, меньшие силы инерции и повышенное тяговое усилие на колесах.Все это способствует улучшению ходовых и динамических характеристик машины. Правда, при такой модернизации на кузов передаются большие ударные нагрузки от неровностей дороги, а из-за уменьшения дорожного просвета и рисунка протектора дороги ухудшается проходимость Нивы.

Установка дисков с меньшим радиусом (13, 14), сопровождающаяся увеличением ширины резины, может привести к царапанию обода о верхний рычаг поворотного кулака.Распространенные 14-дюймовые «волговские» диски имеют нулевой вылет (ЕТ = 0), поэтому их установка вызывает существенное изменение плеча приработки, что особенно негативно сказывается на управляемости автомобиля.

Подготовил Юрий Дацык
Фото Андрея Яцуляка

Российский внедорожник «Нива» очень популярен среди автомобилистов России. Все модели этой машины постоянно экспортируются за границу. Его положительные качества давно оценили европейские страны.

Машины комплектуются на заводе самыми разными колесами и дисками.Для каждой модели можно подобрать подходящий размер в зависимости от условий эксплуатации.

Нива 2121

Штатный размер колес R16. Вылет обода не превышает 58 миллиметров. На автомобиль можно установить и другие модели с меньшими габаритами — R15. Они пользуются большим спросом в горных районах.

Резина очень толстая, поэтому диск не повреждается. Шины обеспечивают отличную амортизацию при движении автомобиля по большим выбоинам или ямам.

На Ниву 2121 можно установить диски от Шевроле Нива, причем без дополнительных работ. Также возможна установка колес с высоким профилем, размером 215 R15. Вылет шины не должен превышать 40 миллиметров.

Можно установить колеса большого радиуса, но чтобы не задевать подкрылки, необходимо правильно подобрать размер диска и шин. Обычно такие работы производятся во время тюнинговых операций.

Нива Урбан 2121

Новая модель доступна в нескольких вариантах.Размеры остались прежними. Ровно такие же, как и у обычной Нивы, используются диски R16. Основной — 185/75 / R16.

Чтобы облегчить выбор размера колес на Нива Урбан, представляем сводную таблицу популярных параметров.

Рекомендации по шинам Рекомендации по дискам
Заводское решение Заводское решение
2205 / 70R15 6J15 5 × 139.7 ET48 Dia98
205 / 75R15 6J15 5 × 139,7 ET40 Диаметр 98
175 / 80R16 6J15 5 × 139,7 ET58 Dia98
185 / 75R16 6.5J16 5 × 139.7 ET40 Dia98
205 / 70R16 6J16 5 × 139,7 ET50 Диаметр 98
205 / 70R16 6J16 5 × 139,7 ET50

Нива 21214

В заводской комплектации автомобиль выпускается с дисками, которые крепятся пятью болтами.

  • Диаметр круга — 139,7 мм;
  • Болты М12х1,25 мм;
  • Вылет ET58;
  • Диаметр посадочного отверстия ступицы — 98,5 мм.

Конечно, на автомобиль можно установить и другие модели, но только с определенным типоразмером:

Нива Шевроле

Стандартный размер колес на этот автомобиль — R15. В основном устанавливаются литые диски, завоевавшие большую популярность. Но если автомобиль будет эксплуатироваться в условиях российского бездорожья, перспективнее установить колеса большего диаметра — 16-17.

Сразу скажу, что их установка потребует дополнительных работ. Для увеличения размера дорожного просвета придется установить специальные проставки. Также необходимо будет немного изменить конструкцию ходовой части.

Маркировка колес может состоять из нескольких букв и цифр. Для того, чтобы правильно выбрать колесо на Шевроле Нива, нужно хорошо понимать значение всех указанных на нем параметров. Взять, к примеру, маркировку 6.5Jx16h3 PCD5x139.7 ET48 DIA98.6.

J — тип обода и тип его профиля,

6.5 — его высота,

16h3 — установочный диаметр равный 16 дюймов,

h3 — количество выступов, препятствующих скольжению резины,

PCD — английское обозначение размеров крепления к поверхности ступицы,

5 — количество крепежных отверстий,

139,7 — диаметр их расположения,

ЕТ — показатель вылета диска за плоскость автомобиль,

DIA — параметр центрирующего отверстия.

Перед первым тестовым заездом на дальние дистанции решили прогнать Ниву для диагностики и профилактики, а заодно немного приподнять и поставить на 29-дюймовые колеса

В Азовская техника хоть и отличается безоговорочной ремонтопригодностью во дворе и без подъемника, но все же требует времени и опыта. И того, и другого было недостаточно. А еще мне хотелось посмотреть, как обстоят дела с обслуживанием отечественных брендов в эпоху глобального импортозамещения.

В один жуткий день, как раз в самую разгар июньской жары «Нива» перестала заводиться. Вот и все! Даже реле стартера не щелкнуло. Диагностика китайского ELM327 ситуацию не прояснила. С каждым поворотом ключа в положение «старт» машина бесшумно, по вольту переваривала аккумулятор. Вот тут-то и пришло время побродить по форумам нивоводов, изучить раздел «СТО» в надежде найти лучший сервис. Не скажу, что это было сложно.Три из четырех интернет-сообществ рекомендовали специализированный центр «Нива777», который возглавляет известный в ниводных кругах Виктор Глу Глуздовский. В общем, если у вас есть Chevy Niva и вы ничего не слышали о Glu-мобиле, считайте, что вы вообще ничего не слышали. Соотношение положительных и отрицательных отзывов и общий энтузиазм респондентов от посещения вышеуказанной станции вызвали у меня профессиональный интерес, и тут наша Нива завелась как ни в чем не бывало.Хотя с восемнадцатой попытки. Взяв модный лифт-комплект и список жалоб, я поехал на Люблинскую улицу.

После подъемника полезно вести машину на подъемнике

ВЕЧНЫЙ ВОПРОС

Для любого ниввода, решившегося на тюнинг внедорожника, вопрос «приподнять или вырезать» — самый болезненный. Как правило, туристы вроде нас ограничиваются 29-дюймовыми колесами, чаще выбирая 235/75 R15, которые на рынке есть за море.Как отечественные, так и импортные. Кто-то предпочитает 225/75 R16, помня, что шире не всегда лучше, кто-то ищет экзотические 205/80 R16. Остановились на 225/75 R16. С маркой и моделью проблем тоже не было. Я давно приглядывал к очень интересным шинам Contyre Expedition — отчасти из-за названия, конечно, но больше из-за интересного рисунка протектора и дополнительных отзывов пользователей. Цена, конечно, имела одинаковое значение! Что касается выбора между лифтом и острыми арками, то было решено начать с реверсивного, то есть с умеренного лифта.Для этого с помощью интернет-магазина «Лада-Мастер» был заказан лифт-комплект у набирающего популярность производителя из Нижнего Новгорода «Трофи Трейд». Кстати, выражаю уважение руководству магазина. Давно не встречал такой понятной и доброжелательной работы! Комплект, однако, интересует оригинальность и относительная дешевизна — одиннадцать тысяч против стандартных пятнадцати. Передняя подвеска поднималась обычным поднятием опорных колодок и проставок под шар.А вот задний — с умными накладками моста, которые играют роль усилителей, меняют угол наклона рычагов и поднимают пружины. Теоретически все это дает подъем на 40 мм. Реально с учетом усталости пружин получается около 30. Еще одним преимуществом комплекта является использование стандартных пружин. Кстати, преимущество только при условии, что вы не решили утяжелить Ниву железом и лебедками, а то и пружины придется менять. Хотя, по словам Виктора Глуздовского, туристической машине не нужны колеса большего размера, чем стандартные (при условии, что они мутные).А если еще нужен лифт, то минимально возможный. Он не доверял нашему набору из-за сложности установки и подгонки, и, к сожалению, его опасения позже подтвердились. Верхние продольные тяги оказались настолько длинными, что мост при опускании поворачивал крестовину кардана на совершенно неработающий угол. Пришлось заменить часть деталей на уже проверенные.

Подъем задней половины подвески выполнен традиционно — с проставками и заменой рычагов.

Схема Contyre Expedition умеренно агрессивна и отлично подходит для туризма.

ЗУБЧАТЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ

Шины

Contyre производятся на Кировском шинном заводе, и в их модельном ряду есть несколько типоразмеров, подходящих для отечественной техники.

Наш выбор пал на самую зубастую шину серии Expedition в размерности, как мы уже говорили, 225/75 R16. Честно говоря, если бы у нас была короткобазная машина, я бы ограничился обычным размером или 215/65 R16. Дорожного просвета под мостом и подвеской мне в принципе хватает.Но длинное основание и постоянное цепляние низа за изгибы рельефа порядком надоели. Лифт был разработан, чтобы немного улучшить ситуацию, а вместе с колесами — и вовсе. Кировская резина оказалась относительно мягкой и совсем не тяжелой. Вес без диска 14,7 кг, с китайским литым iFree — чуть больше 22 кг. Неплохо, если учесть, что штатная для штамповки Кама-232 весит чуть меньше. Небольшая масса косвенно говорит о том, что покрышка сплющится идеально, а за боковинами при этом придется особенно внимательно следить — лишней толщины там явно нет.Ширина и диаметр протектора точно соответствуют размерам 225 и 728 мм. Глубина протектора по центру почти 15 мм. Мне понравилось, что центральные блоки беговой дорожки сильно повернуты в продольном направлении — это говорит о меньшем уровне шума и лучшем торможении. И их тоже следует лучше чистить. В шинном сервисе шины отлично себя зарекомендовали. Самому «худшему» колесу на балансировку требовалось 70 и 105 грамм, остальным — в пределах 50-70. Кстати, заранее позаботьтесь о гайках для легкосплавных дисков и будьте внимательны при их выборе — они должны быть длиннее стандартных, а резьба, не забывайте, — 12

× 1.25. Как оказалось, не все продавцы знают об этом.

СКАЗАЛ ВРАЧ

Я пришел к Ниве777 с жалобами в две строчки, а вышел со списком «выполненных работ» на трех страницах. Кстати, пришлось менять стартер, а потом и аккумулятор, который закрыл банку. Это были причины нежелания заканчиваться. Рулевые тяги и бесшумные рычаги, главный цилиндр сцепления и верхний шаровой, маятник и ручник, стреловидный и задний кардан с подвеской, тормоза полностью вместе с «колдуном»… Не дешево, но необходимо! Я легко мог сам делать некоторые операции. Те же тормоза … Но время дороже! В общем, согласился работать над всеми выявленными недостатками. И, знаете, я не ошибся. Ведь мастера — мастера! В список добавлены непредвиденные вещи, например, задние амортизаторы от Газели, а в качестве бонуса — чип-тюнинг. К последнему я отношусь скептически, начиная с Евро-3, но на этот раз должен признать: я ошибся — работает! И раньше «Нива» не особо расстраивала своей динамикой, а вот она, как говорится, просто летела! И не смейтесь, это просто длинная Нива, а не Grand Cherokee SRT.Скажу больше — других основных пар устанавливать нет необходимости, что обычно предлагают всем, кто купил 29-дюймовые колеса, мол, не потянет. Тянет отлично! Особенно хорош в рабочем диапазоне от 1800 до 3500 об / мин. Рычаг переключения передач, конечно, нужно крутить гораздо активнее. И в целом я впервые стал полностью доволен автомобилем. Не могу дождаться, когда поеду куда-нибудь в горы, но поближе к морю. Например, в Адыгею!

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА NIVA777

Виктор рассказал, с какими проблемами неизбежно сталкиваются «нивоводов-лифты».Больше всего страдают ШРУСы, особенно внутренние. Шарики шарниров катят себе новые гусеницы, и какое-то время «гранаты» могут хрустнуть. Если лифт не слишком большой, эксплуатация щадящая и изначально не изношены, то стоит подождать пять-шесть тысяч километров. Обычно хруст прекращается и подвеска работает нормально. Не используйте некогда популярные петли для штатива, которые не предназначены для работы под большими углами. Если использовать колеса диаметром 29 дюймов, то на классической «Ниве» придется вырезать арки или хотя бы подрезать передний угол крыла.На «Шниве» подъемника хватает. В целом для начального внедорожного тюнинга неспортивного типа рекомендации следующие: легкий лифт, кулаки с нерегулируемыми двухрядными подшипниками, лебедка, шноркель, если есть вероятность бродов и очень пыльных дорог. , ствол. Желательно сделать чип-тюнинг. Еще лучше установить турбину, которая по динамике превратит Ниву в нормальный современный автомобиль практически без увеличения расхода топлива. Кстати, тогда можно будет безболезненно установить кондиционер, что в поездках, особенно на юг, добавит немного комфорта.Было бы неплохо поменять основные пары и установить самоблоки, или «принудительно». Если позволяют средства, можно покрасить машину в «Раптор» или другой подобный состав, чтобы не бояться царапин.

На мой взгляд, больше половины автотуристов, путешествующих по России и ближнему зарубежью, ездят на Ниве и Шеви Ниве. И, судя по приметам последних лет, эта тенденция будет только расти …

Спасибо за помощь в подготовке материала:

Каждая деталь машины требует внимания.Когда дело доходит до его консервации, это не означает только систематические проверки уровня масла и воды. По правде говоря, есть много аспектов, о которых нужно позаботиться, и шины являются одним из самых важных. Выбор подходящих шин для вашего автомобиля может оказаться непростой задачей, особенно если вы не знаете, что может предложить текущий рынок и какие шины вам нужны. Шины можно купить у дилеров, в специализированных магазинах, в интернет-магазинах, важно обращать внимание на такие факторы, как марка товара, товарный вид, качество, цена, надежность.

Выбрать подходящие шины для Нивы — непростая задача

Выбор еще более серьезный, если вы владелец. Как показывает практика, наличие Нивы или УАЗика в вашем гараже — не гарантия того, что вы сможете покорять бездорожье с помощью этой машины. Выбор правильных внедорожных шин — важная задача. Как правильно надеть обувь на машину? Подобрать шины без определенных знаний очень сложно.

Размеры шин и дисков на Нива

Любой производитель дает четкие инструкции и рекомендации, какой размер шин подходит для той или иной марки автомобиля.Заводской размер Нивы — 175/80 R16, но есть подборка взаимозаменяемых параметров. При выборе шин для колес R16 автовладельцы сталкиваются с проблемой отсутствия широкого выбора шин. Самые популярные из них — 185/75 R16, 175/80 R16 или 215/65 R16. Часто в качестве альтернативы владельцы внедорожников используют для своей машины колеса R15, которые ставят на Ниву без дополнительных доработок. Шины R15 имеют гораздо более широкий ассортимент. Максимальный размер шин для таких дисков на Ниву — 215/75 R15.

Учитывайте такие параметры, как радиальный размер колеса, высоту и ширину шины.

Насчет размера диска для Нивы. Диски 15 и 16 дюймов можно установить на любую машину из семейства Niv, они взаимозаменяемы по присоединительным размерам. На шинах R15 Нива приобретает более стильный вид, за счет уменьшения диска машина будет комфортнее на неровной дороге.

Высота шины. Установка на автомобиль покрышек меньшего размера снизит показатели ездовых качеств и спровоцирует его быстрый износ.Увеличение высоты повлечет за собой увеличение нагрузки на колеса и шасси автомобиля, машина станет жестче. Положительное качество — улучшится управляемость, реакция рулевого управления станет более быстрой и четкой.

Увеличение ширины шины имеет как плюсы, так и минусы. Широкая резина улучшает контакт шины с дорогой, увеличивает скорость разгона автомобиля, устойчивость автомобиля. Из минусов — увеличивается подрессоренная масса автомобиля, возрастает расход топлива, ценовая категория таких покрышек намного выше.

Типы шин для внедорожников

Нива — автомобиль, обладающий относительно невысокой ценой, отличной проходимостью, пригодный для езды в любых условиях. Резина для Нивы имеет большой ассортимент. Перед покупкой и выбором шин нужно определиться, для каких целей вы используете свой автомобиль.

Выделим две категории: первая — вы используете «Ниву» исключительно в городских условиях, затем вам нужно выбрать шины для движения по трассе, вторая — грязевые шины для бездорожья.

Шины с маркировкой Highway Terrain (H / T) и High Performance (H / P) относятся к категории шин, подходящих для езды по асфальту.Такие шины устанавливают автовладельцы автомобилей премиум-класса, которые практически не используются в условиях бездорожья.

Шины All Terrain (A / T) считаются универсальными шинами. Рисунок протектора этих шин имеет громоздкие блоки, разделяющие широкие каналы, что сопровождает самоочищение колес, повышая уровень проходимости. При движении по асфальту с этими шинами уровень шума может незначительно увеличиваться.

Шины

Mud Terrain (M / T) — это грязевые шины, разработанные для некачественных грунтовых дорог или бездорожья.Протектор таких покрышек отличается мощным рисунком, крупными канавками, что способствует высокому уровню самоочищения. Такая резина практически не подходит для езды по асфальту. Высокий уровень шума, малая скорость, некомфортность вождения, быстрый износ шин — вот лишь некоторые недостатки данной резины при движении в городских условиях.

Шины с шероховатым рисунком протектора отлично подходят для езды по бездорожью, увеличивают проходимость автомобиля, при этом практически не приспособлены для езды по городу, снижая комфорт и управляемость автомобиля.

Что лучше: лето — зима или всесезонье?

При выборе шины необходимо руководствоваться погодными условиями, в которых они будут эксплуатироваться. Их делают из разных материалов.

Для зимы используется мягкая резина, устойчивая к минусовым температурам, обладающая хорошим сцеплением на обледенелой и мокрой дороге.

Летние шины изготовлены из прочной твердой резины, устойчивой к высоким температурам.

Всесезонная резина состоит из химических соединений среднего размера, которые обеспечивают достаточную плотность летом и сцепление на скользкой дороге зимой.Всесезонная резина имеет характерную структуру протектора, позволяющую справляться со снегом зимой и обеспечивать безопасность при сильном дожде или обледенении. Специальная всесезонная шина для внедорожника действительно может сделать вашу машину универсальным транспортным средством, но при этом увеличится расход топлива, снизится динамика и комфорт при езде по асфальту, ускорится износ резины.

Самый приемлемый вариант для суровых зим — зимний вариант — летняя резина по сезону. в сильные морозы они могут вести себя неадекватно и водить нужно очень осторожно.

Производители шин для внедорожников

Cordiant — современный отечественный производитель шин. Шины характеризуются независимостью от температурных показателей, индивидуальной конфигурацией протектора. Модель Off Road предназначена для полноценного бездорожья, обладает высокой проходимостью по болотистой и песчаной местности.

Amtel — компания, специализирующаяся на всесезонных шинах для внедорожников. Шины отличаются мощным протектором, который обеспечивает автомобилю устойчивость, отличное сцепление с дорогой, эффективное как в снежную, так и в дождливую погоду за счет широких и глубоких канавок.

BF Goodrich — американская компания. В линейку входят модели All Terrain T / A KO и Mud Terrain T / A KM, подходящие для Нивы. Обе модели предназначены для грязных, каменистых, непроходимых дорог. Шины этой компании, благодаря новейшим технологиям, дополнительно защищены от проколов и ударов.

Производитель Cooper предлагает внедорожные шины в свой ассортимент. Модели Discoverer S / T и Discoverer STT обеспечивают отличную управляемость автомобиля в сложных условиях.Discoverer A / T и Discoverer LT — универсальные шины, подходящие как для дорог, так и для грунтовых дорог.

Maxxis International — тайваньская компания, одна из крупнейших. Модели M-8060 Trepador и MAXXIS MT-762 отлично адаптированы для грунтовых дорог, имеют агрессивный рисунок протектора и хорошо самоочищаются. Модели МТ-753 и МА-751 специально разработаны для обеспечения комфортной и безопасной езды как по асфальтированным дорогам, так и в легких внедорожных условиях.

Как видите, рынок предложения шин сегодня разнообразен, и выделить одного лидера сложно.Отечественные шины имеют приемлемый ценовой сегмент. Если говорить об импортных шинах, то их ценовая политика намного выше.

Поведение автомобиля на дороге зависит от параметров шин и дисков. Завод производителя предлагает использовать на Ниве шины и диски определенного размера, только в этом случае дает гарантию на ходовую часть и подвеску.

Перед тем, как менять размер шин и дисков, учтите все за и против.

В каких случаях можно менять шины, не рекомендованные производителем?

  1. Шины типового размера купить невозможно.
  2. Желание целенаправленно изменить плавность и реакцию автомобиля на управляемость в соответствии с вашим стилем вождения.
  3. Выбирать вариант дешевле, чтобы сэкономить.

Из чего сделан кузов Шевроле Нива? Кузов оцинкованный или нет на Шевроле Круз? Типы и технологии

Шевроле Нива — это по сути глобальный рестайлинг модели Нива 2121, хорошо зарекомендовавшей себя на российском рынке. В основном изменения коснулись внешнего вида автомобиля, изменилось расположение приборов на панели, и в целом она стала более комфортной.Но при этом возникли проблемы с трансмиссией и двигателем, которые стали причиной поломок на предыдущих моделях. Как правило, это приводило к тому, что большинство владельцев недовольны своей машиной. Положительные отзывы оставляют только те, кто купил новую машину, которая не успела «проявить себя».

Многие проблемы начинаются еще в тот момент, когда машина попадает на предпродажную подготовку в автосалон. Но благодаря нашему менталитету они закрывают глаза на проверки, поэтому, когда вы получаете, казалось бы, новую машину, вы всегда сталкиваетесь с такими проблемами, как скрип дверных замков, ослабление болтов и так далее.Обычно это проявляется уже в первой тысяче пробега. И уже в первый год владения необходимо дополнительно смазать петли автомобиля и при необходимости подтянуть все болты.

Но и в Шевроле Нива слабыми местами являются не только засовы и замки. Основные узлы автомобиля также подвержены неисправностям.

Силовой агрегат настроен на высокий крутящий момент, поэтому при разгоне показывает низкую динамику.В двигателях этого типа наиболее вероятна протечка сальника. При этом для замены по гарантии недостаточно предоставить автомобиль, в котором будет небольшая течь. Обычно это не гарантийный случай. Работа кондиционера обычно неудовлетворительна. Но из-за конструктивных особенностей при включении двигатель теряет значительный запас мощности. Особенно это актуально при движении по трассе. Симптомы — снижение динамики и усиление. Сам двигатель надежен благодаря простой конструкции и использованию проверенных материалов.Требуется техосмотр и капитальный ремонт не ранее 250 тысяч километров. Тщательный осмотр требуется каждые 100 тысяч километров.

Чаще всего проблемы с расширительным бачком. Под воздействием давления и высоких температур пластик разрушается и появляются протечки. На некоторых автомобилях быстро выходит из строя помпа. Это происходит при частом использовании на высоких оборотах.

Самыми слабыми элементами в этой системе будут шар, рулевая тяга, тяги и сальники.Периодически проверяйте концентраторы. Обычно проблемы с ступичным подшипником проявляются в первые 30 тысяч километров пробега. Из-за эксплуатации на бездорожье часто выходят из строя ШРУСы. Это связано с попаданием на пыльники пыли и грязи, в результате чего они быстрее рвутся.

Здесь основной источник проблем — крестовины, расположенные на кардане. Сами карданы тоже ненадежны. Зубчатые вызывают сильную вибрацию при движении.

Электрооборудование

Самая частая поломка происходит в механизме стеклоподъемника.Это может произойти даже в первые полгода. Много проблем прошло в Шевроле Нива от модели Нива 2121. Это стартер и генератор. Следует помнить, что эти компоненты могут быть заменены по гарантии, поэтому важно вовремя проходить все техническое обслуживание у дилера. Со временем могут появиться проблемы с датчиком топлива. Воздействие высоких температур разрушает проводку, ведущую к вентилятору радиатора, вызывая короткое замыкание и перегорание предохранителей.

Стоит упомянуть отдельно, так как проблема здесь не в проводке, а в непродуманной конструкции.Из-за высокой температуры ламп и небольшого корпуса пластик фар часто плавится. Чтобы этого не произошло, лучше установить светодиодные источники света в габаритах.

Кузов

Здесь проблема ничем не отличается от остальной машины — в основном это коррозия. Но из-за неудачной конструкции арок может сильно накапливаться влага, что значительно ускоряет коррозию. Если не следить за автомобилем, то можно получить большие очаги, которые выведут машину из строя через 3-4 года.Краска на пластиковых деталях часто отслаивается. Если не лечить, царапины заржавеют в течение недели.

Здесь главный недостаток, который проявляется сразу при выходе из салона дилера, — это отсутствие шумоизоляции. Особенно это ощущается при движении со скоростью более 100 км / ч, когда раздаточная коробка и двигатель сильно нагружены.

Но, несмотря на все это, благодаря невысокой цене и большому количеству запчастей в автосалонах этот автомобиль по-прежнему пользуется популярностью у автолюбителей.Простота конструкции, позволяющая самостоятельно устранить все недостатки и внедорожные качества, позволяет штурмовать даже самые отдаленные уголки страны, не боясь при этом вывести машину из строя. Но все же не стоит переоценивать его возможности и вовремя отслеживать наиболее уязвимые узлы.

Сергей Мишин

Не совсем понимаю, в чем вопрос. Лично я никаких «страшилок» не видел. Я не могу согласиться с тем, что речь идет о «новых машинах» во множественном числе.На мой взгляд, это история об единичном случае. И не факт, что это заводской брак. Возможно, эта история однозначно говорит только о некомпетентности дилера. Непонятно, зачем нужно было менять раздаточную коробку.

Щелчки в редукторе переднего моста и в одном из ШРУСов карданного вала. Могу предположить, что основным «виновником» стуков трансмиссии является именно коробка передач переднего моста, и люфт в ее гипоидном зацеплении мог спровоцировать интенсивный износ ШРУСа.

Люфт в гипоидном зацеплении мог быть неправильно отрегулирован при сборке (заводской дефект), что маловероятно. Кстати, это зацепление при желании можно отрегулировать. Однако не исключаю, что люфт появился из-за неправильной эксплуатации автомобиля — в результате езды по твердым дорогам с включенным центральным замком, обеспечивающим жесткое соединение ведущих осей.

Дело в том, что в поворотах и ​​даже при движении по прямой на неровной дороге все четыре колеса автомобиля едут разными путями.А если колеса не имеют возможности пробуксовывать (как, например, по снегу или льду), то происходит интенсивный износ элементов трансмиссии. Прежде всего, это детали гипоидного зацепления в межколесных редукторах, особенно передних.

В этом случае я бы проанализировал масло в передней коробке передач и осмотрел гипоидные передачи. Если в масле есть металлическая стружка, а на шестернях есть следы износа, значит, люфт возник в процессе эксплуатации из-за неправильных режимов движения.

Проведите небольшой эксперимент. Сделайте пару кругов по сухому асфальту с минимальным радиусом (центральный блок необходимо отключить). Теперь, оставив передние колеса вывернутыми, заглушите двигатель, включите нейтраль в коробке передач и прокатите машину вручную по накатанной окружности. Кажется, это можно сделать довольно легко. Теперь включите межцентровую фиксацию и попробуйте то же самое. Убедитесь, что вы не сможете проехать даже полкруга. Это не позволит мощности циркулировать в трансмиссии; он просто остановит автомобиль.Он остановится, как будто включена передача.

Если прибегнуть к использованию двигателя, то вы услышите свист проскальзывающих шин по асфальту или скрежет гипоидных пар (переднего и заднего мостов) в трансмиссии. Этот режим вызывает интенсивный износ шестерен именно этого гипоидного зацепления. Таким образом, чем больше вы используете включенный центральный замок на асфальте, особенно на сухом асфальте, тем интенсивнее вы разрушаете автомобиль.

А вот пример довольно быстрого износа других деталей трансмиссии в процессе эксплуатации, характерного для полноприводных автомобилей с жестко подключаемым передним мостом (УАЗ и тому подобное).При работе по асфальту в режиме заднего привода многие отделяют передние колеса от полуосей с помощью колесных муфт. Это позволяет исключить проворачивание полуосей, переднего редуктора и карданного вала от колес катящейся машины и тем самым немного снизить расход топлива. Однако передний мост на неровностях дороги из-за подвески поднимается и опускается, что заставляет передний карданный вал изменять свою длину — этому помогает шлицевое соединение. Но поскольку передний кардан и редуктор моста не вращаются, износ шлицев происходит не равномерно, а только в одной (вертикальной) плоскости, причем довольно интенсивно, особенно если в связи с этим недостаточно смазки.Включив в какой-то момент передний мост и соединив полуоси с колесами, вы почувствуете стуки в неравномерно изношенном шлицевом шарнире переднего карданного вала. И виноват в появлении этих стуков неграмотный водитель.

Итак, дороги с твердым покрытием (асфальт, бетон и др.) Довольно интенсивно изнашивают трансмиссию полноприводного автомобиля при неправильной эксплуатации.

Здравствуйте. По Шевроле Нива есть несколько вопросов. 1. Получила ли Шевроле Нива модернизированные нерегулируемые ступицы от Лады 4Х4? 2.Оцинкован ли кузов и как обстоят дела с его коррозионной стойкостью? 3. Слить бензин из бака так же просто, как на классике? 4. В конкурирующей публикации я прочитал, что теперь вибрации в Шниве побеждены и не намного шумнее, чем в обычной легковой машине, не так ли? 5. Везде и везде говорится о слабом двигателе, между тем я вижу, что многие владельцы используют машину с прицепом, может все не так печально? 6. Можно ли использовать его как машину на каждый день и на все случаи жизни? 7.Какова реальная жизнь этой машины? Заранее спасибо. (Алексей)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Здравствуйте Алексей!

Считаю, что много вопросов было задано в ожидании решения о покупке этой машины. Мы попросили директора по качеству GM-AVTOVAZ ответить на некоторые из них. Евгения Березина … Вот что он сказал:

  • 1. На данный момент на автомобиле Шевроле Нива не предусмотрена установка нерегулируемого ступичного узла.Лада 4х4 такая же, но работа над этой темой продолжается.
  • 2. Да, корпус оцинкованный, большинство панелей оцинкованные. В настоящее время используются два типа оцинкованной стали: так называемый двухсторонний горячекатаный цинк и односторонний электроцинк. Поэтому коррозионная стойкость кузова довольно высока.

От себя добавлю, что на кузове нашей машины за пять лет эксплуатации нет намеков на коррозию. По остальным вопросам можно сказать следующее:

    3.Намного сложнее, так как у танка длинная горловина с изгибами. Вопрос доступа к бачку можно полностью закрыть, купив запирающуюся заглушку.

    4. Согласен с мнением «конкурирующего издания», вибрации и шумы в салоне не раздражают.

  • 5. Двигатель, конечно, слабоват. Однако ездить можно. Об этом свидетельствует более 600 тысяч произведенных и проданных автомобилей Chevrolet Niva за все время ее существования. Если вы прочитаете наши отчеты о работе этой и предыдущих машин, вы будете удивлены.Мы уже эксплуатируем вторую Шевроле Нива, и обе тащили (последняя до сих пор везет) прицеп примерно половину пробега. Причем не просто прицеп, а груженый колесами (300-400 кг) при транспортировке на шиномонтаж и полигон, и наоборот, или бочку с 500 л воды. А использование пониженной передачи в раздаточной коробке позволяет очень медленно трогаться с места или ползать с тяжелым прицепом.
  • 6. Почему бы и нет? Вы действительно думаете, что все находящиеся в эксплуатации Шевроле Нива вторые или третьи в семье?
  • 7.Определить «реальный» ресурс Chevrolet Niva нам не удалось. Первый пробыл около 200 тысяч километров и был продан. Насколько нам известно, человек, который ее купил, много ездил на ней и впоследствии продал.
Сегодняшний пробег автомобиля более 115 000, но машина выглядит как новая. Конечно, некоторые узлы пришлось поменять. Кстати, заводчане предположили, что из проданных около 550 тысяч машин до сих пор находятся в эксплуатации. Списывают в основном те машины, которые попали в аварию или были угнаны.

На некоторые свои вопросы (3, 4, 5 и 6) вы легко ответите сами, сделав тест-драйв, который сегодня легко организует любой дилер. Полагаю, можно даже договориться и попробовать слить бензин из бака.

Здравствуйте! Уважаемые редакторы. На моей Шевроле Нива (2017 г.в.) гидравлический натяжитель цепи шумел на 32000 км. Знакомый слесарь на СТО в оф. дилер посоветовал заменить его на механический. Причем запатентованный, так называемый «Исай» или «Пилот», производства «Русмаш».Другой знакомый автомеханик советует установить новый гидронатяжитель. Я в растерянности. Что вы порекомендуете ?. И каков ваш опыт по этой проблеме. Спасибо (Борис).

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Борис, добрый день!

Начнем с уточнения диагноза. На самом деле шумит не гидронатяжитель, а плохо натянутая цепь ГРМ. Для начала нужно разобраться, натяжитель плохо выполняет свои функции, или сама цепь сильно растянута.Если виновата удлиненная цепь, лучше заменить ее вместе с комплектом всех приводных шестерен. Однако по нашим наблюдениям (включая другие Шевики в обозримом окружении) пробег цепи составляет 90-100 тысяч километров, хотя этой цифре можно позавидовать как по стилю вождения и условиям эксплуатации автомобиля, так и по качеству продукции. Гидравлический натяжитель также должен регулярно обслуживаться в пределах одного и того же пробега. Если проблема в нем, этот узел придется менять.

Нам может повезти, но натяжитель на нашей машине работает исправно. Нам не известно о массовом выходе из строя гидравлических натяжителей. Поэтому мы считаем, что в нормальных режимах движения штатный гидронатяжитель достаточно эффективен и долговечен.

Другое дело, что использование машин отечественного автопрома и их комплектующих иногда напоминает игру в рулетку. Кому-то в этой «игре» везет, а кому-то нет … Поэтому советующие вам автомеханики не единодушны в своих рекомендациях.

Переход на механический натяжитель цепи, на наш взгляд, оправдан, если автомобиль эксплуатируется на очень пересеченной местности, с экстремальными кренами, на крутых подъемах и спусках, когда высока вероятность кратковременного масляного голодания.

Однако переход на «механику» вряд ли избавит вас от «игры в рулетку».

Добрый день. Шевроле Нива 2013 года выпуска. На кочках спереди слышен сильный лязг (стук металла по металлу). Читал на форумах: грешил на передние суппорты.Я проверил — не они. Такое впечатление, что полуоси стучат. Когда машина едет на нейтрали, лязг на кочках сильный, при включении скорости почти проходит. Что это? Как вылечить? (Олег)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Здравствуйте, Олег!

Мы не сталкивались с подобной проблемой. А определить дефект заочно — все равно что лечить зубы в интернете. Решить проблему поможет только визит к настоящему врачу.Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам обратиться к вашему дилеру или другому разумному мастеру. Если в округе таких нет, придется залезть под машину и разбираться самостоятельно. Судя по описанию проблемы, в некоторых элементах трансмиссии появился люфт. В первую очередь обратите внимание на состояние переднего карданного вала и зазор между раздаточной коробкой и коробкой передач. Проверьте все сайлентблоки рычагов передней подвески, передних амортизаторов и стабилизатора поперечной устойчивости.

Здравствуйте! У меня Шеви Нива 2011 года. Вдруг в салоне появилась вибрация и гул, плюс звук, похожий на щелчки снаружи при трогании с места и движении выше 40-50 км / ч. Спасибо за разъяснения! (Сергей)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Здравствуйте, Сергей!

Мы уже не раз писали, что заочная диагностика — дело неблагодарное.

При реальных проблемах лучше всего обращаться к реальным механикам.

Описанные симптомы указывают на неисправность пары коробка передач-раздаточная коробка. Причины вибрации, гула и щелчков в трансмиссии могут быть разными: ослабло крепление раздаточной коробки к кузову или промежуточный вал, соединяющий раздаточную коробку с коробкой передач. Еще одна возможная причина — износ элементов самого промежуточного вала.

Как минимум, необходимо внимательно осмотреть указанные элементы снизу — из ямы или подняв машину на подъемнике.Передвигайте руками все детали при выключенном двигателе (рычаг переключения передач в нейтральном положении). Люфт, если он есть, даст о себе знать.

Эти проблемы решаются протяжкой крепежа или заменой узла промежуточного вала.

Второе возможное направление — это передние полуоси, а точнее их внешние ШРУСы (шарниры равных угловых скоростей), хотя эти узлы редко требуют внимания.

Здравствуйте уважаемые редакторы! Меня зовут Борис. Первый год эксплуатирую Шевроле Нива (2017 года выпуска).До этого Лада 4х4 5дв. На «старой Ниве» блокировка дифференциала включалась в экстремальных условиях бездорожья при необходимости в одном положении. В Нива-Шевроле есть повышенная и пониженная блокировка, «вверх» и «вниз». Не могу понять, при каких дорожных условиях блокировка усиливается, а при каких снижается? Объясните пожалуйста. (Борис)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Борис, привет!

Полагаю, вас ввели в заблуждение видео-лайфхаки не совсем грамотных блогеров.

Вы должны хорошо знать, что раздаточная коробка Lada 4×4 управляется двумя отдельными рычагами, а точнее небольшими рычагами. Выбирается ряд РК — высокий для нормальных условий движения или низкий, который используется в условиях повышенного сопротивления движению. Между ними находится нейтраль — положение, когда на колеса не передается крутящий момент. Второй рычаг имеет два положения — межосевая блокировка включена или выключена. Раздаточная коробка у Шевроле Нива по функционалу и начинке такая же, как на Ладе 4х4.Отличается только тем, что управляется одним рычагом вместо двух. Его продольное переключение (вперед-назад) выбирает ряд ПК, а поперечное движение управляет блокировкой. Если рычаг сдвинут вправо — блокировка выключена, если тянуть влево — блокировка включена. Блокировка включения-выключения допустима в любом из трех продольных положений. Так что здесь нет ни увеличенных, ни уменьшенных блокировок.

Здравствуйте! Слышал о «болезни» гидронатяжителя цепи, а конкретно о посторонних звуках при трогании с места после парковки.Вы столкнулись с этой проблемой? Если да, то как была решена проблема? (Антон)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

— Антон, добрый день!

Полагаю, вы переборщили с термином «болезнь», поскольку проблема не массовая. Мы с таким дефектом не сталкивались, хотя наблюдаем большое количество подобных автомобилей в нашем окружении. Так что это, скорее всего, частный случай.

Иногда мы сталкиваемся с коротким стуком одного или двух гидротолкателей после длительного стоянки.Скорее всего, описываемые вами проблемы с гидронатяжителем, а также с гидротолкателями связаны с недостаточным давлением в системе смазки после длительной стоянки. Это случается, когда плохо работает клапан масляного фильтра, и после длительной стоянки автомобиля масло со всех магистралей стекает в поддон. Ярким признаком такого отклонения является то, что контрольная лампа давления масла гаснет не при первых оборотах двигателя после запуска, а через 1-2 секунды его работы.Заменить масляный фильтр.

Вторая предполагаемая причина — засорение системы гидропривода, возникшее из-за использования некачественного моторного масла или его несвоевременной замены. Промыть систему смазки двигателя промывочным маслом, продуть систему гидропривода натяжителя.

Следующая возможная причина — износ или повреждение самого натяжителя. Замените изделие или его изношенные части.

Как известно, передние ступицы Lada 4×4 стали устанавливать нерегулируемые, которые не нужно регулировать каждые 5 тысяч километров.Когда их представят на Шевроле Нива? (Игорь)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

— Игорь, привет!

Ваш вопрос не укладывается в опыт эксплуатации автомобиля. Постарайтесь адресовать его производителю.

Необходимо ли и в какие сроки производить замену жидкости в гидроусилителе руля? (Илья)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Здравствуйте, Илья!

В перечне профилактических работ, рассчитанных на период эксплуатации автомобиля до 120 тыс. Км, замена жидкости в гидроусилителе не предусмотрена.Уровень жидкости необходимо проверять каждые пятнадцать тысяч километров.

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Евгений, добрый день!

Когда будет решена проблема с резиновым уплотнением дверцы? Натирает порог, а при попадании грязи истирается до ржавчины. Он уже ржавеет. Машина 2012 года, пробег 50 тыс. (Иван)

Здравствуйте, Иван!

Если речь идет о дополнительных уплотнителях по нижнему контуру боковых дверей, то у нашей машины проблемы аналогичные, но они менее выражены и не критичны.

Царапины под уплотнителями, но до шлифовки 1 металл виден только в передних углах дверей, ржавчины нет. При этом наша машина на год моложе по возрасту, но пробег в два раза больше, то есть используется более интенсивно. По нашей информации, производитель решил эту проблему.

Со второй половины 2015 года GM-AVTOVAZ устанавливает на автомобили уплотнители из более мягкого материала.

Здравствуйте! Владею Шевроле Нива 2013 года выпуска.Пробег 27000 км. Проблема в том, что ниже -10 градусов сложно заводиться, особенно при -20 (не всегда). Также обороты немного плавают сразу после пуска двигателя даже в теплую погоду около минуты, потом обороты выравниваются. При езде проблем нет. Сразу скажу, что аккум новый, хорошо крутится, три комплекта свечей пробовал, остановился на NGK — вроде лучше других, катушка и провода тоже новые. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? (Александр)

Сергей Мишин, редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Александр, специалисты GM-AVTOVAZ предполагают, что наиболее вероятная причина таких проблем кроется в неправильной работе регулятора холостого хода.Попробуйте заменить его (находится на воздушной заслонке).

Обращаю ваше внимание на то, что заочный ремонт авто дело неблагодарное.

Следовательно, это предположительный диагноз, все же лучше проверить машину на диагностику в автосервисе.

Здравствуйте! У меня в поле зрения четыре Шеви Нива, и у двух из них проблемы с системой охлаждения: трещина расширительного бачка (РБ), отрыв патрубков, бесконечная замена заглушек РБ. Очевидно, это не случайность, особенно с учетом множества похожих тем на профильных сайтах Chevy Niva.В моем случае я держу уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке даже не на указанном нижнем уровне, а практически на самом его дне. Это как-то позволяет безболезненно управлять автомобилем. Вопрос: в чем могут быть истинные причины перечисленных и довольно массовых проблем с системой охлаждения Шеви Нива? (Николай)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Николай, мы передали Ваш вопрос в СП GM-AVTOVAZ.Директор по качеству Евгений Березин отвечает:

Расширительный бак — (РБ). Действительно, несколько лет назад была проблема — периодическое появление трещин в РБ. Причина — нестабильное поведение материала «бален» при циклических нагрузках (нагрев-охлаждение) и его преждевременное «старение».

С начала 2013 года эта проблема полностью устранена заменой этого материала на более надежный и стабильный хостален. Мы рекомендуем использовать оригинальный продукт hostalen.Основное отличие нового материала от предыдущего — достаточная жесткость и равномерность толщины стенок РБ. Осматривая изделие при покупке, обратите внимание на углы, они не должны быть прозрачнее плоскости стен посередине РБ.

Крышка РБ : Массовые дефекты данного компонента никогда не отмечались из-за простоты конструкции.

Наиболее вероятная причина неисправности этого продукта может быть связана с засорением выпускного / впускного клапана, что, скорее всего, вызвано старением охлаждающей жидкости и образованием отложений и отложений в системе охлаждения, в том числе внутри вилка RB.Отложения в системе нарушают работу термостата и датчиков температуры охлаждающей жидкости, что может спровоцировать повышение давления в системе охлаждения и выход из строя патрубков.

Проверить состояние охлаждающей жидкости. Если он не был заменен в соответствии с правилами, его необходимо заменить после промывки системы.

На автомобиле Шевроле Нива штатный бортовой компьютер помимо времени показывает только температуру воздуха и напряжение бортовой сети.На таких автомобилях, как Приора и Калина, помимо этих функций, доступен ряд других, в частности мгновенный и средний расход топлива, запас хода, что было бы особенно важно для Шевроле Нива, у которой повышенный топливный аппетит. Можно ли относительно несложно доработать бортовой компьютер Шевроле Нива, например, путем замены подрулевого переключателя от Приоры (Калины) и др., Чтобы реализовать недостающие функции? (Иван)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

— Иван, привет!

Мы направили Ваш вопрос производителю автомобилей — СП GM-AVTOVAZ.

Ответ директора по качеству Евгения Березина:

«Функции бортового компьютера« подключены »к микропроцессору комбинации приборов, который отвечает за считывание, обработку и отображение указанных вами индикаторов. И данные берутся с блока управления двигателем. Функции расхода топлива в бортовом компьютере Шевроле Нива не предусмотрены. Поэтому использование подрулевых переключателей от других моделей не позволит получить ожидаемый результат.»

Иными словами, если вы купите продвинутый пульт для простого телевизора, ваш ТВ-приемник не получит новых функций.

Скажите, а есть ли способы устранить дребезжание теплозащитных экранов Шевроле Нива? последствия их удаления? (Алексей)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

— Алексей, привет!

По Вашему вопросу мы обратились к производителю автомобилей — GM-AVTOVAZ СП.

Отвечает директор по качеству Евгений Березин :

На нашем автомобиле используется несколько типов теплозащитных экранов. Некоторые из них расположены в моторном отсеке и обеспечивают тепловую защиту стартера и ресивера от высокой температуры выпускного коллектора. Кроме того, стартовый щиток защищает стартер от пыли и грязи в условиях бездорожья. Вторая группа расположена под днищем кузова и служит для защиты шумозащитной мастики от высокой температуры выхлопной трубы и катализатора.Думаю, вопрос задавался на экранах первой группы, той, что находится в моторном отсеке. На автомобилях первых лет выпуска проблема «дребезжания» коллекторного экрана была актуальной, но по всем остальным замечаниям замечаний практически не отмечалось. Для устранения этого недостатка было внесено изменение в конструкцию, а именно введена дополнительная точка крепления. После этого мы не заметили никаких проблем. Поэтому можно порекомендовать читателю (если дата выпуска его автомобиля до октября 2010 года) установить продукт последнего состояния взамен старого. Категорически не советую снимать тепловые экраны! Отсутствие тепловой защиты воздуховода приведет к сильному нагреву самого коллектора. Это значительно нагреет поступающий в двигатель воздух и снизит мощность двигателя, особенно летом. Отсутствие тепловой защиты стартера приведет к сильному перегреву стартера. В результате оплавится изоляция катушек его обмоток, что спровоцирует короткое замыкание.Кроме того, высокая температура очень быстро «состарит» и высушит всю смазку, используемую в стартере, что также неизбежно приведет к выходу продукта из строя. Что будет первым — короткое замыкание обмоток или высыхание смазки — будет зависеть от состояния стартера на момент демонтажа тепловой защиты и условий эксплуатации. Снятие нижних теплозащитных экранов приведет к перегреву противошумной мастики на днище, она стечет снизу, впоследствии возникнет коррозия.В транспортном средстве может возникнуть возгорание.

По собственному опыту могу добавить. Если экран дребезжит, значит, его крепление ослабло или одно из «ушек» крепления отломилось. Рекомендации — подтянуть гайки крепления, заклепать или приварить сломанное «ухо» (но это ненадолго), либо заменить экран на новый.

Добрый день. На данный момент не менее четырех крупных производителей выпускают полуоси без нагрузки для «Нивы». Причем цена мостов от Волгаавтопрома сопоставима со стандартными.Но объективной сравнительной информации нет. Почему бы не устроить лабораторные испытания полуосей, заодно сравнить стандартные полуоси разных производителей. (Сергей)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Здравствуйте, Сергей!

Считаю, что для большинства читателей журнала тема сравнения полуосей Шевроле Нива и Лада 4х4 не интересна. Тем более что у этих деталей нет проблем с долговечностью — за долгое время эксплуатации нескольких автомобилей мы не сталкивались с поломками полуосей, и нет потока писем читателей на эту тему.Разваливались подшипники — был случай (сейчас проблема уже решена), но полуоси не ломались и не ломались. Возможно, их не хватит для жесткого внедорожника на специально подготовленной технике с негабаритными колесами. Но это уже очень специфическая аудитория.

Какую зимнюю резину вы бы порекомендовали для Шеви Нива? Эксплуатация в деревне: сугробы, сугробы, гололед, зимняя дорога, морозы до -35С не редкость. Хотелось бы шипов.Размер 215 / 65r16 (Сергей Чистяков)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Сергей, добрый день!

Собственно, этот вопрос больше касается шинной тематики, а не эксплуатации Шевроле Нива. Ваше счастье, что я тестирую шины. Для ваших условий Goodyear UltrGrip Ice Arctic просто идеален — это самая «вездеходная» шина из всех шипов. Результаты испытаний зимних шипованных шин для внедорожников можно найти на сайте.

Хотя мы проводили этот тест на Дастере, шины 215 / 65R16 подойдут и для Шевроле Нива. Если Goodyear не может себе этого позволить, обратите внимание на Cordiant Snow Cross, внедорожник Nordman 5 и внедорожник Nordman 7. Только не используйте без меры проходимость, помните, что всему есть предел — чем круче джип, тем дальше вы едете за трактором.

Здравствуйте! Владею Шевроле Нива выпуска декабря 2014 года, ранее была еще и Шевроле Нива 2008 года. Масло ушло в антифриз.Проблема оказалась в мойке ГБЦ (видимо заводской брак), соответственно ГБЦ была сварена и отполирована, прокладка не пробита. Гарантия истекла в это время. После ремонта проехали пять тысяч километров — антифриз чистый, проблема устранена. Но, как оказалось, с двигателем все же осталась вторая проблема — расход моторного масла 0,5 литра на 1000 км пробега (масло выгорает в основном при пробегах по трассе).Думал, что весь расход масла, который был до ремонта ГБЦ, был из-за перетекания масла в антифриз. На СТО Lada уверяли, что производитель допускает расход масла 0,7 литра на 1000 км, не стоит лезть в двигатель и спокойно ехать. Кстати, были заменены сальники стержней клапанов, и проблема точно не в них. Динамика автомобиля и тяга после ремонта ГБЦ отличные, компрессия в цилиндрах 12.5-14. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом, как лучше действовать в этой ситуации. (Евгений)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Евгений, добрый день!

Советую проверить работу системы вентиляции картера — не пережата ли выхлопная труба картера, чист ли маслоотделитель?

Осмотрите свечи на предмет нагара. Если на них много нагара, лучше открыть двигатель и определить, как масло поступает в камеру сгорания.Есть два варианта — маслосъемные кольца или … прокладки стержней клапана пропускают.

Если выхлоп не серый, а электроды свечей зажигания относительно чистые, я предлагаю водить машину и в то же время следить за уровнем масла. В вашем случае я бы оставил его посередине между отметками «минимум» и «максимум» и добавил бы только тогда, когда он опустится до минимума. Есть экземпляры двигателей, которым не нравится максимальный уровень масла.

При переключении передач слышны стуки в трансмиссии при нажатии / отпускании сцепления.Эти стуки были изначально. По словам дилера, это конструктивная особенность автомобиля. Это так? Шнива была куплена в ноябре 2015 года. На данный момент пробег ~ 32 тыс. Км. (Валерий)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Валерий, добрый день!

Заочная диагностика делать неблагодарное занятие …

Судя по возрасту машины и пробегу 32 тысячи километров серьезных дефектов практически нет, за это время наверняка бы «хороший» стук публично заявить.

Если стуки представляют собой щелчки трансмиссии, которые практически не слышны на холодной трансмиссии (когда масло гуще), но более выражены на горячей машине, то это довольно часто встречается для Лада 4х4 и Шевроле Нива. Обычно так озвучивается процесс «разборки» (ослабления) или «сборки» (натяжения) «цепочки» зацепления всех шестерен коробки передач и раздаточной коробки.

Постарайтесь нажимать педаль сцепления мягче, эти звуки должны стать тише или почти исчезнуть.Но все же рекомендую обратиться к другому специалисту для постановки точного диагноза.

Сразу оговорюсь, что лично я не планирую копать на вас компрометирующие улики, но в целом я не понимаю такой бдительности. Я не запрашиваю личную информацию и так далее. Я просто спрашиваю, как была и чем была Шеви Нива разных лет выпуска, и при чем тут вероятность троллинга? Что касаемо вопроса о сравнении серебристого и бордового Шнива… В журнале покупка бордового авто позиционировалась вкл. и как сравнить модели 2002 и 2003 гг. Я говорю это, чтобы еще раз объяснить смысл вопроса. Про пятую дверь и насадку я спросил про старую, бордовую Шниву. Были ли у нее такие проблемы? Я спрашиваю, потому что позже они установили другие свои разработки, так как же работали старые варианты? Также вы не ответили, что в итоге было тогда с левым зеркалом, закрученным огромным болтом. Когда его в итоге заменили? (Сергей)

Максим Сачков , руководитель отдела автомобильной информации журнала «За рулем»:

— Добрый день, Сергей!

Всю информацию по автомобилям, прошедшим эксплуатационные испытания в редакции, можно найти в отчетах, которые были напечатаны в бумажной версии журнала и размещены на сайте.Мы не сможем к ним ничего добавить, при всем нашем желании, в связи с давностью лет. Если у вас возникнут вопросы по Шниве, которая сейчас в нашем парке, или в целом по модели, мы будем рады отвечать.

Добрый день. В одной из статей про серебристую Шеви Нива вы писали, что датчик на панели приборов стал приближаться к отметке перегрева. У меня тоже самое, правда машина вроде не греется. Поменял датчик на блоке — не помогло.Может, причину нашли? (Алексей)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Здравствуйте Алексей!

Для начала уточню, что в комбинации приборов есть индикатор температуры, а датчик — в системе охлаждения.

На нашей машине небольшое смещение стрелки указателя в сторону более высокой температуры никак не повлияло на работу системы охлаждения и двигателя в целом.Поскольку систему «датчик + указатель» нельзя считать измерительным прибором, определяющим температуру теплоносителя с точностью до одного градуса, было решено, что погрешность одного из этих двух компонентов немного увеличилась в процессе работы, поэтому нет причин для беспокойства. В нашем случае замена сенсора тоже не помогла. Скорее всего, грешит указатель, но заменить его сложно, а покупка новой комбинации приборов — дорогое удовольствие.

Убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости в норме, а вентилятор охлаждения работает нормально и не работает постоянно.В этом случае температура охлаждающей жидкости не превышает критических значений, и двигателю ничего не угрожает.

Аналогичная система (датчик и индикатор) помогает определить уровень топлива в баке. Однако, глядя на положение стрелки указателя, невозможно определить запас топлива с точностью до литра.

У меня есть несколько вопросов по поводу обеих Шеви Нива, которая была и есть: 1. К предыдущему Шниве конца 2003 года в начале эксплуатации было много нареканий, судя по статьям в журнале (2004, No.12, 2005 No 8), он просто рассыпался, а потом, спустя несколько лет, в 2011 и 2013 годах, о нем писали, что он вполне боевой, опять же без неисправностей. Объясните, как случилось, что она кардинально изменилась? На каком этапе произошли изменения в ее «поведении»? Еще хочу уточнить, когда, на каком пробеге вы в итоге меняли зеркало, которое затягивалось болтом, на новое (в статьях за 2011 и 2013 года зеркало уже не упоминается)? А с правым зеркалом потом была похожая проблема? 2.Насколько та бордовая Шнива была лучше самой первой Зарулевской серебряной Шнивы 2002 г.в. с точки зрения надежности? 3. Что в итоге произошло со старой бордовой Chevy Niva? Вы продали его «стороннему» покупателю? Сколько пробега было на момент продажи? А что случилось со старым прицепом — его продали или выбросили? Дальнейшие вопросы по сравнению бордового Шнивы с нынешним красным. 4. Есть ли у нового красного цвета проблемы со складывающимися сиденьями и дребезжащей полкой, которые были у старого бордового? 5.О замке пятой двери. У бордового «Шнивы» не было замковой пломбы на торце пятой двери. Была ли проблема со стуком замка на этой двери и есть ли аналогичная проблема с новой машиной? 6. Поскольку у нового более современный жиклер омывателя заднего стекла, были ли проблемы со старой «колонкой» омывателя в бордовом автомобиле? 7. Сколько ходят передние и задние колодки на обоих Шнивах? (Сергей)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Здравствуйте, Сергей!

Непонятно, почему столько подробных вопросов по машине, которой давно уже нет в редакции, а, скорее всего, в жизни? Это говорит о том, что вы пытаетесь откопать какую-то компромат на журнал или на меня лично и скоро из любознательного Сергея превратитесь в скучного «тролля»… ну если ошибаюсь …

буду краток на всякий случай.

1. Здесь все просто. При покупке «иномарки» ожидалось высокое качество комплектующих и продукта в целом. Но жизнь оказалась совсем другой. Со временем выяснилось, что амортизаторы, шаровые, водяная помпа и т.д. на этой машине «расходники», реальный срок их службы определен. Человек ко всему быстро привыкает — очередная замена комплектующих уже не является сюрпризом, а значит, и отношение к машине изменилось.

2. Бордовый и серебристый Шевроле Нива эксплуатировались в разных режимах и в разных условиях, задача сравнения их надежности изначально не ставилась.

3. Машину продали незнакомцу, фамилию не знаю. Пробег на момент продажи был примерно 190 тыс км. Трейлер жив по сей день.

4. С раскладкой сидений проблем нет, полка не гремит.

5. Пятая дверь в замок не стучит, внимания не требует.

6. Форсунка омывателя заднего стекла работает без проблем.

7. Хочу обратить ваше внимание на то, что старый автомобиль в обычной для своего времени тормозной системе имел регулятор тормозного усилия, а новый отличается наличием АБС. Тем не менее меняем передние колодки, как и раньше, через 30 тыс. Км, хотя эта цифра зависит от стиля езды. Задние могут пройти, наверное, от тысячи до ста, но мы их насильно меняем каждые пятьдесят.Между автомобилями не было разницы в скорости износа колодок, по-видимому, потому, что разница в стиле вождения оказывает большее влияние, чем наличие АБС.

Здравствуйте! СП GM-AVTOVAZ рекомендует масла от производителя petro-canada, на форумах есть информация, что при использовании ГСМ от этого производителя мотор работает хуже (стук гидрокомпенсаторов) и машина хуже катится из-за сопротивления в коробках передач. Есть ли у вас опыт работы с этим маслом и какое из них вы используете? Спасибо.(Антон)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Антон, добрый день!

Не могу поверить, что летом при повседневном использовании можно определить, что машина стала хуже катиться. Это можно выявить только путем проведения сравнительных испытаний в особых условиях с использованием измерительного оборудования. Разницу можно почувствовать только на морозе, но обычно в таких условиях машина плохо катится, если в трансмиссию заливать летнее масло с высокой вязкостью, причем вне зависимости от марки.

Такое масло на глаз не попадалось, соответственно опыта эксплуатации нет. Заправляем двигатель Castrol Magnatec 10W40, много лет его применяем на автомобилях, которые проходят испытания шин. В трансмиссиях (КПП, КПП, КПП) мы используем Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 (APi-GL-4 / APi Gl-5) — подходит для любых, в том числе гипоидных передач. Проблем с холодным запуском, прокаткой на морозе нет и нареканий нет.

Доброго времени суток! Насколько изобретателен двигатель Шевроле Нива? Какая коррозионная стойкость кузова? Как быстро появляется ржавчина в подкапотном пространстве, элементах подвески? (Михаил)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Михаил, привет! Отвечаем на ваш вопрос с учетом работы предыдущей машины.Условия и режимы использования обеих машин схожи — проведение испытаний шин, около трети пробега с прицепом с нагрузкой от 400 до 500 кг. Первый преодолел около 200 тысяч километров, а двигатель пока не требовал капитального ремонта. Сегодняшняя машина по пробегу приближается к 100 тысячам, двигатель шепчет и сохраняет бодрость, сопоставимую с настроением молодых лет. Мы считаем, что многое зависит от отношения к машине, качества моторного масла и своевременного обслуживания.

Первая машина раскручена с детства, вторая (сегодняшняя) живет без дополнительной антикоррозийной обработки. Никакой ржавчины нигде не было замечено — поверхность кузова, моторный отсек, днище живые, а автомобили десятого семейства, а позже и Приора, эксплуатировавшиеся параллельно, кое-где «процветали». Сегодня на нашей Шевроле Нива красноватость можно встретить лишь на некоторых элементах выхлопной системы, что, на наш взгляд, вполне приемлемо. Уточним, что речь идет об автомобилях, работающих в Поволжье, в основном в городе Тольятти и его окрестностях, где зимой дороги поливают химией крайне редко и не так обильно, как в столице.

Доброго времени суток! Я проанализировал масло Шевроле Нива после пробега 1100 км (общий пробег 20 000 км) и обнаружил, что масло содержало 20 промилле железа и 55 промилле свинца. Остальные металлы в норме. В хозяйстве также есть карбюраторная Нива-2131 с двигателем 1,8 (пробег 146 000 км): анализ также через 1100 км показал аналогичную картину износа (40 г / т железа и 60 г / млн свинца). Можно ли говорить об общей тенденции повышенного износа двигателей ВАЗ на Нивах по сравнению с Жигулями? Но, как правило, двигатели на Ниве требуют капитального ремонта в районе 100 000 км пробега, т.е.е. это подтверждает более интенсивный износ двигателей на внедорожниках ВАЗ. И что именно изнашивается при наличии свинца и отсутствии олова? Наушники? Спасибо. (Дмитрий)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Здравствуйте, Дмитрий!

Прошу прощения, но ответ содержит очень большое количество встречных вопросов. Давайте начнем с того, что выясним, что такое ppm — в переводе с английского это означает «части на миллион», или одна миллионная.В процентах один процент равен 10 000 ppm. То есть в данном случае наличие железа 2-4, а свинца 5,5-6 тысячных долей процента … Такое содержание химики называют «следами», а не «присутствием». «Остальные металлы в норме» — что это за норма и кто ее установил?

Возникают вопросы по правильности замеров. Какова точность прибора или устройства, сделавшего эти измерения? Есть ли результаты проверки масла перед заливкой? Вы можете рассказать о том, что появилось в масле после определенного пробега, сравнив два его состояния — до и после.А где результаты анализа масла после работы в двигателях «Жигули»?

Как можно сравнивать износ разных двигателей, опираясь на результаты исследований масел только для двигателей «Нива»? Присутствие свинца сегодня запрещено в топливе и в любых других продуктах, используемых для любого современного двигателя, так как он попадет в камеру сгорания и мгновенно отравит нейтрализатор. Моторное масло попадает в камеру сгорания, а вместе с ним и свинец …

На наш взгляд, приведенные цифры являются следами присутствия, которое могло возникнуть в результате контакта масла с емкостью, в которой оно транспортировалось и хранилось до него. было залито в двигатель.Возможно, в этой таре долгое время хранился этилированный бензин. Мы не видим связи между сделанными вами выводами о повышенном износе «вазовских моторов на Нивах по сравнению с Жигулями» и приведенными результатами анализа масла.

В чем причина и как самостоятельно устранить периодически непредсказуемую вибрацию двигателя на холостом ходу. Ш-нива моего выпуска сентябрь 2014 .. пробег сейчас 45 тыс. Км. Поделитесь своим опытом. Спасибо. (Вячеслав)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Здравствуйте, Вячеслав!

Прошу прощения, но ни мы, эксплуатируя нашу машину Шевроле Нива, ни наши коллеги по цеху, работающие на других автомобилях, с такой проблемой не сталкивались.Наиболее вероятной причиной вибрации двигателя на холостом ходу являются пропуски зажигания в цилиндре. Виной всему, скорее всего, периодически выходит из строя свеча зажигания, высоковольтные провода, катушка зажигания или другие компоненты системы зажигания. Возможно, проблемы кроются в системе подачи топлива — в первую очередь следует проверить работу форсунок. Для выяснения причины лучше всего обратиться на СТО диагностики.

+ 13 — -2
Вы написали, что поставили генератор повышенной мощности.Это помогло? (Александр)

Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

— Да, в январе 2016 года мы заменили штатный генератор (80 А) на 120-амперный KZATE 7712.3701- 01. С его помощью аккумулятор полностью заряжается даже при езде по городу зимой. Правда, после полугода эксплуатации новая «силовая установка» ослабла в токе зарядки. После ремонта в специализированной мастерской (замена встроенного регулятора и одного подшипника — видимо, гудел на стенде) за небольшие деньги, 1200 руб, аккумулятор всегда в хорошем состоянии.

Пока концерн General Motors не вывел с нашего рынка бюджетные модели Chevrolet, их покупали очень хорошо. Неплохая цена, просторный для своего класса салон, проверенные временем двигатели Opel, к тому же можно было выбрать один из трех типов кузова — хэтчбек, седан и универсал. Да и до сих пор б / у Chevrolet Cruze пользуются спросом во многом благодаря устойчивости кузова к коррозии. Оцинковано тело Круза или нет, мы узнаем сегодня вместе.

Видео о сборке Шевроле Круз на заводе:

Этот раскол существует уже давно, но грибы так и не появились.Кузов хорошо оцинкован.

По большей части данных производителя и различных предприятий, на которых производился Chevrolet Cruze, кузов все еще частично оцинкован.

На другом крыле отслоилась краска, шафрановых молочных крышек нет.

Тем не менее есть экземпляры, которые не видели цинка в глазу и, как правило, это автомобили петербургской сборки … Независимо от наличия цинка на поверхности лакокрасочное покрытие на всех Шевроле Круз довольно тонкое и слабое.Поэтому достаточно и самой банальной бытовой травмы, так как на лакокрасочном покрытии образуется скол, а тонкий металл способствует образованию небольших вмятин.

По годам

И все же есть некоторая официальная информация о гальванизированном Шевроле Круз разных годов выпуска.

  • Например, автомобилей 2001-2002 годов выпуска лет была только частичная гальванизация. Это означает, что были обработаны только самые коррозионные элементы кузова и оперения.Слой цинкового покрытия не превышал 9 мкм, но был двусторонним.
  • Начиная с с 2003 года с все Chevrolet Cruze начали оцинковывать по полной технологии со слоем цинка толщиной до 15 микрон.
  • А уже с 2009 года рестайлинговый Cruises имел некоторые алюминиевые элементы в кузове, при этом толщина цинкового слоя методом цинкования не изменилась. Следовательно, почти все автомобили Chevrolet Cruze должны иметь хотя бы долю оцинкованных элементов кузова.

Капот со сколами и ржавчиной. Это петербургская круизная сборка.

Виды и технологии

Оцинковка может быть полной, частичной или только для узловых соединений.

Вытяжка оцинкованная.

При полном цинковании обрабатываются все элементы кузова, даже скрытые и труднодоступные поверхности. При частичной обработке оцинковываются только те элементы, которые чаще всего страдают от коррозии — днище, полости и поверхности порогов, нижние наружные части дверей, крылья.При цинковании узловых соединений обрабатываются только места сварки, места крепления элементов оперения и конструкции кузова.

Цинковка автомобиля.

Технология цинкования может представлять несколько видов работ:

  1. Горячее цинкование … Это наиболее эффективный и дорогостоящий вид антикоррозийной обработки. Его могут себе позволить только такие автомобили, как Porsche, Volvo и дорогие модели Ford. Термическая обработка цинком позволяет дать гарантию на кузов от 10 до 30 лет в зависимости от производителя и в 4-5 раз увеличивает устойчивость металла к коррозии.Корпус, покрытый цинком с помощью этого метода, может регенерировать небольшие поврежденные участки и обладает отличной механической стойкостью.
  2. Оцинкованный … Он дешевле, и именно такой метод обработки используется большинством автопроизводителей среднего и некоторого бюджетных сегментов. Этот метод не гарантирует полноценной защиты кузова от коррозии и предполагает комплекс мероприятий по дополнительной защите. Именно этим методом оцинковывается большинство кузовов Chevrolet Cruze.General Motors предоставляет 6-летнюю гарантию защиты от коррозии.
  3. Холодное цинкование … Самый недорогой, доступный и малоэффективный способ защиты. Он заключается в нанесении катафорезной грунтовки, содержащей цинк, для очистки металла. По большому счету, это обычный грунт со всеми вытекающими отсюда последствиями и этим методом пользуются либо производители очень недорогих автомобилей, либо ремесленники.

выводы

Большинство круизов оцинковываются при сборке!

Исходя из опыта эксплуатации Chevrolet Cruze разных лет выпуска, можно сказать, что кузова полностью оцинкованы, кроме крыши, методом гальваники со слоем 10-15 мкм.

Важно знать, что слой цинка может быть разрушен в месте повреждения со скоростью от 1 до 5 микрон за 12 месяцев и чем выше температура окружающей среды, тем быстрее происходит разрушение. Берегите кузова от повреждений и вовремя покрывайте цинком лакокрасочным покрытием, дорогих всем!

Добрый день уважаемые читатели. Тема сегодняшней статьи — слабые места автомобиля Шевроле Нива. Статья написана на основе опыта владения автомобилями в 2006 году.и 2012 г.в.

История Шевроле Нива.

Первый образец автомобиля ВАЗ 2123 «Нива» был показан на Московском автосалоне в 1998 году. Будущая шнива отличалась от ВАЗ 21213 колесной базой, формой кузова, трансмиссией и более дорогой отделкой салона. По сути, это была новая машина, максимально унифицированная с освоенным в производстве ВАЗ 21213.

К сожалению, она унаследовала не только достоинства, но и недостатки.

У АвтоВАЗа не хватило денег на освоение новой модели, и тогда завод пошел продавать марку «Нива» корпорации General Motors.В 2002 году GM внесла в конструкцию автомобиля более 1700 изменений и организовала производство под собственной маркой. Так ВАЗ 2123 стал Chevrolet Niva.

До 2009 года автомобиль выпускался практически без изменений, в 2009 году был произведен неглубокий рестайлинг, в ходе которого автомобиль получил несколько комплектаций, пластиковые накладки на панели кузова и новую трансмиссию.

В нашей статье мы рассмотрим как достайлинговые, так и постстайлинговые машины и оценим работу фабрики по доводке модели.

Слабые места до стайлинга Шнива 2002-2009 гг.

Двигатель.

Двигатель надежный, ездит на грани смерти, запчасти к нему обычные и есть в любом колхозе, проблем с ним всего три:

— он очень слабый для поля. 79 лошадиных сил разгоняют машину до 100 км / ч за 19 секунд, обгон и скорость выше 110 км / ч для машины затруднены.

— как следствие первых двух пунктов — большой расход топлива.Зимой в городском цикле с прогревом штиль 16-18 литров, на трассе 8-9 смешанный цикл — утопия.

Сцепление.

Сцепление с собственным выжимным подшипником (в пластиковой обойме) очень не любит раскачиваться. Обойма плавится и сцепление теряется! Лечится заменой выжимного подшипника на подшипник ВАЗ 2101

Коробка передач.

Коробка передач.

При своевременном обслуживании проблем с этим нет.

Раздаточная коробка.

Агрегат довольно капризный, если относительно легко включаются пониженная передача и нейтраль, то с большим усилием включается межосевая блокировка при малейшем износе. Раздаточная коробка обычно не воет, но из-за люфта шестерен способствует звуку удара трансмиссии. При покупке машины обязательно проверяйте межцентровую блокировку. На моих 2 машинах он включился с проблемами.

Карданные валы.

До рестайлинга 2009 года машина брякала с карданными валами…. После 2009 года эта проблема была исправлена, но удары в трансмиссии остались из-за конструкции раздаточной коробки и коробок передач с приводами.

Кузов.

Начинается распад колесных арок, днища дверей и порогов. Качество окраски невысокое, чипсы быстро распускаются.

Кузов также остро нуждается в улучшенной звукоизоляции, если до 100 км / ч в машине относительно комфортно, то после этого рубежа придется напрягать голос.

Главный недостаток кузова — очень маленький багажник (но это неудивительно, учитывая размер колесной базы нивы), лечится установкой багажника на крышу, но это ухудшит аэродинамику и добавит вой.

Слабые стороны рестайлинговой Шевроле Нива 2009 — наст. Время

Рестайлинг 2009 Немного улучшил ниву, но не без ложки дегтя.

Двигатель.

При переходе на Евро-3 и выше введен каталитический нейтрализатор выхлопных газов.В наших условиях он отказывается от 60 000-80 000 км пробега и заменяется нашими оптимизаторами на пламегаситель от автомобилей с двигателями Евро-2 (при этом экологический класс снижен, но деньги и топливо экономятся. несколько негативных отзывов о 16 клапанном двигателе Опель, предлагаемом в качестве опции, поэтому рассматривать его не будем.

Также после рестайлинга в 2009 году кондиционер стал доступен в 2-х базовых комплектациях (до рестайлинга — опция) В целом машина с кондиционером комфортнее, но из-за слабого двигателя сильно увеличивается расход топлива и на холостом ходу при одновременной работе ГУР и кондиционера обороты двигателя сильно падают.

Коробка передач.

В общем, удары от трансмиссии прошли, но сложное зацепление центрального замка осталось, а выжимной подшипник так и не был отремонтирован.

По кузову

Пластиковые накладки на крылья и двери стали очагами коррозии. Накладки приклеиваются к дверям и со временем под ними скапливается пыль, которая намокает и все это активно ржавеет, хотя привлекательный внешний вид сохраняется надолго.

Общим недостатком на весь период производства является качество запчастей в рознице, но это не вина конструкторов и завода-производителя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Top