Снежинка резина: «Снежинка» — легенда шинного рынка | Colesa.ru

Содержание

«Снежинка» — легенда шинного рынка | Colesa.ru

Многие опытные автомобилисты, уже вовсю крутившие баранку в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века, до сих пор с ностальгией вспоминают зимнюю шину модели АИ-168У, которая за свой рисунок протектора получила народное название «Снежинка». Это была первая зимняя резина в стране. «Снежинку» с 1989 года выпускал Уральский шинный завод, видимо, поэтому многие уральские автолюбители до сих пор уверены, что это свердловское ноу-хау. Однако это не так.

«Шина была спроектирована Московским научно-исследовательским институтом шинной промышленности еще в конце 60-х годов, — рассказала главный технолог ООО “Уралшина” Галина Яженских. — Тогда наше предприятие само не решало, какой типоразмер шин изготавливать — этим ведали в Москве. И до перестройки нам предписывали выпускать только мотоциклетные, грузовые и массивные шины. “Снежинка” же предназначалась для легковых авто. Первыми ее производство освоили на заводах в Нижнекамске, Барнауле, Омске и Ярославле.

В перестроечное время у нас появилось право выбора, и мы начали выпускать покрышки для легковушек, в том числе и “Cнежинку”».

Аналогов этим шинам в стране на тот момент не было. «Снежинка» выпускалась под “Москвичи”, “ВАЗы”, “ИЖ”. По словам главного технолога Уралшины, в год уральское предприятие выпускало порядка 50 тысяч шин.

«Достать их было очень тяжело. Дефицитное время было, — вспоминает Галина Яженских. — В 90-е годы заводчанам этими шинами выдавали зарплату. Горожане об этом знали, поэтому вдоль забора у нашего завода постоянно крутились перекупщики или люди, которые готовы были обменять шины на бытовую технику, мебель и так далее. Насколько я помню, две “Снежинки” можно было обменять на диван».

Название «Снежинка» единственные в СССР зимние шины получили за рисунок на протекторе

Автолюбители на форумах в Интернете сегодня спорят о качестве этой зимней резины. Одни уверяют, что она была грубой, гудящей, тяжелой и вовсе неприспособленной для гололеда. Другие пишут, что до сих пор ездят на «Снежинке» и лучшей резины еще не встречали.

«Как ни странно, правы и те, и другие, — говорит г-жа Яженских. — Из-за отсутствия опыта работы с зимней резиной первые партии у нас действительно получались “дубовыми”. Но в процессе мы отработали технологию, и отзывы были самые благоприятные».

Объемы производства диагональных шин «Снежинка» стали снижаться в начале 2000-х годов, когда на российском рынке появились импортные радиальные шины, которые были более комфортабельными при езде, легче по весу и надежнее. В 2002 году “Уралшина” полностью прекратила выпуск шин модели АИ-168У. Но на различных автомобильных форумах «Снежинку» продают и покупают до сих пор.

Покрышки «снежинка» или как определить зимнюю резину: подробное описание. фото.

Основное отличие зимних шин от летних – не в шиповке, а в самом качестве резинной смеси. Летняя резина слишком жесткая для зимы, а глубины протектора летней шины недостаточно для зимней дороги.
Это и понятно: более твердые летние шины истирались бы на замершем асфальте быстрее, да и шума от шины с грубым узором рабочей поверхности гораздо больше.

 

Резинная смесь летних шин не рассчитана на эксплуатацию при отрицательной температуре. Даже на легком морозе летние покрышки твердеют еще больше. Их сцепные свойства резко снижаются и окаменевшая шина начинает скользить, колеса пробуксовывают, машину начинает заносить на поворотах. Именно поэтому надо обувать свой автомобиль по-зимнему уже с середины октября, с первыми ночными заморозками, не дожидаясь снега.

 

ЧЕМ «ЗИМА» НА «ЛЕТО» НЕПОХОЖА?

По каким показателям зимние шины отличаются от летних? Во-первых, используемый материал обладает повышенной эластичностью, а главное – способен сохранять эластичность при довольно низких температурах. Коэффициент трения у зимней резины выше, и, следовательно, сцепление с дорогой лучше. Подобных свойств материала удалось достичь благодаря использованию натурального каучука и различных добавок с содержанием кремния. Такие добавки называют «силика».

 

Если рассмотреть зимние и летние покрышки одного класса, то главным отличием зимних будет чуть более высокий профиль и чуть меньшая ширина. Проходимость такой шины больше, да и сопротивляемость боковому заносу возрастает.

 

Очертания профиля в целом становятся более угловатыми: чем больше силуэт шины напоминает прямоугольник, тем эффективнее работа протектора.

 

Для того чтобы колесо лучше вгрызалось в лед и плотный наст, а также могло «самостоятельно» очищаться от налипающего снега и ледяной крошки, в зимних шинах применяется «агрессивный» протектор. Его грубый рисунок состоит из громоздких сегментов, разделенных сетью глубоких и широких каналов. Центральные сектора, отличающиеся от так называемых «плечевых» чуть меньшим размером, часто именуются «ламельны-ми» блоками из-за густой сетки сложных мелких прорезей – ламелей. Такие прорези-водоотводы резко повышают сцепные свойства шины. Количество ламелей на одном колесе может достигать полутора тысяч, а их структура и рисунок рассчитываются на компьютере по специальным алгоритмам, которые каждая фирма-изготовитель хранит в секрете.

 

В последнее время очень распространено «объемное» ламелирование, использующее эффект деформации покрышки. Ламели нанесены так, что во время резкого старта или торможения, возникающая в зоне контакта с дорогой дополнительная нагрузка способна деформировать протектор в продольном направлении. В результате обнажается множество скрытых ранее острых кромок, что позволяет на несколько секунд повысить сцепление с дорогой именно в тот момент, когда это крайне необходимо.

 

Технические инновации не пропали даром: тормозной путь автомобиля на заснеженной и обледеневшей трассе сократился. Резко увеличились сопротивляемость боковому заносу и устойчивость, пробуксовка колес уменьшилась, комфорт и безопасность водителя возросли настолько, что уже весь мир признал преимущества сезонной смены покрышек.

 

Зимняя резина применяется во многих странах. Однако погодные условия в разных широтах сильно отличаются друг от друга. Именно поэтому покрышки, изготавливаемые разными производителями, существенно отличаются по своему внешнему виду.

Существует еще один важный для автолюбителей момент: обычно зимние шины имеют направленный протектор, а иногда и асимметричный рисунок. Именно поэтому очень важно проследить, правильно ли установлены такие шины.

 

КАК ВЫБИРАТЬ «ЗИМУ»?

Для того, чтобы правильно выбрать зимние шины, достаточно обратить внимание на их маркировку. На боковине зимней шины, как и на летней, содержится почти вся информация о ней. В основе маркировки лежат сведения о геометрических параметрах ее профиля (поперечного сечения): ширина профиля в мм и его высота, именуемая серией. Последняя измеряется в процентных долях от ширины. На полнопрофильных шинах (так называются шины с высотой 80) серия обычно не указывается.

 

За этими двумя величинами, разделенными дробной чертой, обычно следует буква «R», говорящая о том, что данная шина «радиальная» (нити корда расположены от борта к борту параллельно друг другу). После этого проставляется посадочный диаметр колесного диска, на который эта покрышка будет монтироваться (в дюймах), цифровое обозначение коэффициента (индекса) максимально допустимой нагрузки и буквенное обозначение индекса максимально допустимой скорости. Индексы грузоподъемности и скорости можно перевести в килограммы и километры в час, пользуясь стандартными таблицами, которые можно найти в любом магазине или автосервисе.

 

Целиком маркировка шины может выглядеть так: 185/70 R14 85 V. О том, что шина зимняя, может говорить маркировка «М + S» («Mud + Snow» – «грязь + снег») и реже – «Winter» (зима). А вот некоему квадратику, с заключенной в нем снежинкой, особенно в смелом соседстве с другими квадратиками, несущими какие-нибудь капельки или даже солнышки, особо доверять не стоит. Подобная претенциозная мозаика говорит лишь о том, что производитель данной шины считает ее «универсальной» или «всесезонной», но это, к сожалению, только его мнение. Настоящей «всесе-зонки» — шины, изготовленной из материала-хамелеона, способного в широком спектре изменять собственные свойства вслед за погодными условиями и в полной мере отвечать текущему состоянию трассы, пока не существует.

 

КАК ВСТРЕЧАТЬ «ЗИМУ»?

Итак, шины куплены и установлены. Можно расслабиться? Никак нет: новые зимние шины нужно специально обкатывать. На шинах без шипов нужно проехать не менее 100 км со скоростью не более 80 км/ч, а на ошипованных шинах – не менее 300 км со скоростью не более 60 км/ч.

 

Кроме того, на управляемость автомобиля очень сильно влияет сход-развал, так что заезжать на стенд с началом зимы -очень полезная календарная традиция.

 

Давление в зимних шинах следует измерять на холодных колесах. Само давление не должно сильно отличаться от того, которое вы привыкли держать

летом. Некоторые считают, что уменьшение давления, рекомендованного производителем, на 0,1-0,2 Атм увеличивает сцепные свойства колеса на заснеженной дороге. Однако нельзя забывать, что при этом сильно уменьшится эффективность борьбы протектора с ледяной коркой и укатанным настом. Понижать давление более, чем на 0.2-0.3 Атм и вовсе опасно. А для шин, которые снабжены шипами, уменьшение давления недопустимо вовсе. В этом случае вы рискуете потерять шипы, а сцепные свойства покрышек и их сопротивляемость износу окажутся крайне низкие.

 

КАК ЕЗДИТЬ НА ЗИМНЕЙ РЕЗИНЕ?

Чем отличается сам стиль вождения? Не надо забывать, что ни зимняя резина, ни шипы, ни цепи не являются гарантией полной безопасности. Сцепление с дорогой все равно будет хуже, чем летом. Поэтому рекомендованный для продления срока службы покрышек умеренный скоростной режим придется очень кстати: любовь к быстрой езде плохо сочетается с любовью к русской зиме.

 

ШИПЫ: ЗА И ПРОТИВ

Шипы отлично зарекомендовали себя в условиях гололеда и на твердом укатанном насте. Но гораздо чаще даже зимой приходится ездить по асфальту. И вот здесь как раз начинаются проблемы.

На чистом или мокром асфальте сцепные свойства ошипованных колес очень низкие. Автомобиль скользит на металлических шипах не хуже, чем на полозьях коньков. По сравнению с показателями обычной зимней резины, тормозной путь увеличивается на 10-20 метров.

Второй проблемой становится шум, которого от ошипованных колес вдвое больше, чем от обычных. Однако даже в крупных городах уровень шума не смог бы стать решающим аргументом в пользу запрета зимних шин!

 

Третья проблема в том, что ошипованные колеса наносят серьезный вред дорожному покрытию. Вгрызаясь в него, металлические коготки медленно, но верно разрушают поверхностный слой автотрассы.

 

СКОЛЬКО У НАС «ЗИМ»?

Вы думаете, одна? А вот у ваших автомобилей совсем другое мнение. Для них мокрый и сухой лед, укатанный и рыхлый снег, снежная каша или ледяная шуга – абсолютно разные типы «дорожных покрытий”. Зимняя погода, особенно в последние годы, крайне непредсказуема и изменчива: затяжные оттепели чередуются с двадцатиградусным морозом. У большинства автолюбителей нет ни времени, ни желания оперативно реагировать на эти перемены. Получается так, что установленная поздней осенью зимняя резина служит владельцу до самой весны. Хозяин автомобиля и сам отлично понимает это, а потому подбирает резину в расчете на худшие дорожные условия, с которыми ему предстоит столкнуться. В итоге его зимняя резина находится в полном соответствии с погодой в лучшем случае треть сезона: зима зиме рознь.

 

СКОВАННЫЕ ЦЕПЬЮ

Можно ли изменять сцепные свойства колес, не прибегая к перебортовке покрышек? Оказывается, можно. Простым решением этого вопроса вполне можно признать применение цепей противоскольжения. При определенной сноровке надеваются они достаточно быстро, а поведение автомобиля на трассе изменяется до неузнаваемости. К тому же эти простые приспособления просто незаменимы при езде по глубокому и рыхлому снегу, где обычные зимние шины, пусть даже и ошипованные, оказываются бессильны.

 

Автомобильные цепи противоскольжения представляют собой систему звеньев, оплетающих покрышку по всей рабочей поверхности. Два цепных круга располагаются по бокам колеса параллельно друг другу, а между ними по про-

тектору в натяг укладываются рабочие участки-перемычки. Материалом обычно служит металлический или алюминиевый пруток, хотя встречаются конструкции из пластика и резиновых жгутов. Как устанавливать цепи – наезжая на них или оплетая ими колеса неподвижного автомобиля – зависит от устройства замка. Оснащать цепями следует ведущие колеса. У полноприводных моделей в цепи заковываются все четыре колеса, но в крайнем случае можно оснастить ими только переднюю ось.

 

Кстати, иногда, «закованные» в цепи колеса теряют балансировку, поэтому скорость движения лучше держать в пределах 50 км/ч. Такой скоростной режим будет оптимальным и для сохранности самих цепей. Кроме того, по расчищенному асфальту в цепях лучше не ездить. И вовсе не потому, что они вредят окружающей среде или дорогам! Здесь следует опасаться за сами цепи. При использовании цепей вибрация и уровень шума заметно возрастают.

 

И «ЛЕТО», И «ЗИМА»: КАК БЫТЬ?

Что может быть хуже того, чтобы ездить зимой на летних шинах? Только езда на зимних и летних шинах одновременно.

 

Иногда на наших улицах все еще встречаются автомобили, у которых на одну ось поставлены шипованные шины, а на другую – нешипованные. Или на одну — зимние, а на другую – летние. А может быть, на одно колесо надеть летнюю шину, на другое – зимнюю без шипов, на третье -шипованную шину, а на четвертое – цепь?

 

Желательно, чтобы все колеса автомобиля были обуты в шины одинаковой модели. У всех четырех колес должны быть одинаковые сцепные свойства. Единственным исключением может стать применение цепей противоскольжения. В противном случае поведение автомобиля трудно прогнозировать.

 

Если вы используете не новые шины, то перед установкой необходимо проверить глубину протектора. Если канавки износились до 2,5-3 мм, то такие шины использовать опасно. Шипованные шины также нужно проверить на число шипов: допустимые «потери» – не более 10-15 штук на комплект. Независимо от того, какой привод у вашего автомобиля, шины с более глубоким протектором нужно ставить на переднюю ось. На скользкой дороге наибольшую опасность представляет не занос задней оси, а снос передней – в этом случае машина совершенно не реагирует на повороты руля.

 

ЧТО ДЕЛАТЬ С «ЗИМОЙ» ЛЕТОМ?

Как хранить зимнюю резину так, чтобы ее хватило на много лет и столько же зим? Во-первых, шины нужно тщательно очищать. В противном случае соль, которую используют коммунальные службы, успеет за несколько месяцев серьезно подправить протектор и нанести вред шипам.

 

Камерные шины следует располагать вертикально, со слегка надутыми камерами, а бескамерные – горизонтально, по возможности – с распорками, сохраняющими форму боковин.

 

Кроме того, необходимо помнить, что ошипованные колеса должны всегда сохранять направление своего вращения. Чтобы не проверять на прочность ни свою память, ни шипы, при демонтаже желательно сделать на шине с ненаправленным рисунком протектора какую-нибудь пометку, которая напомнит вам следующей осенью позицию данной покрышки на автомобиле.

Знаете ли вы, что обозначает «снежинка» и схематичное изображение трех горных пиков на боковине зимней шины?

Согласно результатам опроса, проведенного в Германии, Австрии и Швейцарии одной из аналитических компаний каждый пятый из опрошенных автолюбителей не имеет об этом никакого понятия.

Снежинкой маркируется автошины, прошедшие специальный тест на торможение, который проводится при включенной системе ABS на укатанном снегу.  А маркировка M+S (mud+snow) на боковине зимних шин означает, что шины предназначены для езды по снегу и грязи. Обозначение шины только одним символом M+S (без трехглавой вершины со снежинкой) говорит, что шина может использоваться в холодное время года (исключая зимние условия наших широт) и на сложных покрытиях (грязь, бездорожье, наледь и т.д.). Шины, на боковине которых присутствуют оба символа, обеспечивают высокий уровень безопасности на заснеженной дороге. Утешительной новостью является то, что, более 80% автолюбителей ездят зимой на зимних шинах, а каждый третий знает, что зимние шины могут существенно сократить тормозной путь.

Специалисты нашей компании рекомендуют «обувать» автомобиль в зимние шины, когда температура опустится ниже 7º, так как только зимние шины могут обеспечить максимально эффективное торможение и управляемость на покрытой снегом или слякотью дороге даже при самых низких температурах. Тем не менее, каждый третий водитель считает, что если зима малоснежная, то подойдут и всесезонные шины. Но это далеко не так. Всесезонные шины – это своего рода компромисс между летними и зимними шинами. Но всесезонные шины не обладают в полной мере всеми качествами, которые есть у зимних или летних шин. Зимой летние шины абсолютно беспомощны на дорогах. По заснеженной дорожной поверхности на этих шинах ездить крайне опасно, так как они значительно увеличивают тормозной путь».  

Для того чтобы зимние шины вели себя оптимально на любой дорожной поверхности, конструкторы и инженеры ведущих мировых производителей автошин  постоянно разрабатывают новые резиновые смеси, проводят лабораторные исследования и тест-драйвы продукции и улучшают дизайн рисунка протектора

Дополнительные обозначения маркировки шины. Car tyres TD KAMA of Russia

Помимо обязательного типоразмера, индексов нагрузки и скорости, а также даты изготовления покрышки, в маркировке шины могут содержаться и другие обозначения и пиктограммы. Их расшифровка позволит определить особенности шины, её сезонность, специфику установки в зависимости от рисунка протектора и так далее.

Пиктограммы в виде снежинки, солнца и дождя, расположенные рядом, обозначают всесезонную резину. Вместо рисунков могут использоваться словесные сочетания All Season, AS или A.G.T. (All Grip Traction).
Надписью Winter или значком только снежинки маркируют зимние шины

M+S (Mud + Snow) обозначает, что шина спроектирована таким образом, чтобы улучшить управляемость автомобилем при движении по заснеженной или грязной дороге.

Aqua, Rain, Water, Aquatred, Aquacontact, а также пиктограмма в виде зонтика означает, что шины приспособлены к езде по мокрому дорожному полотну и противостоят эффекту аквапланирования.

Если указанные выше обозначения отсутствуют, то перед вами летняя шина. 

All-Terrain – маркировка вездеходных шин, предназначенных для установки на внедорожники

PR — норма слойности шины. Для легковых авто используют шины 4PR или 6PR. Последние имеют надпись Reinforced или маркировку RF в конце типоразмера – это обозначение усиленной покрышки. Шины с маркировкой 6PR и 8PR используются для легкогрузового транспорта и имеют обозначение «С» (commercial) в маркировке типоразмера (например, в виде 190 R15 C)

XL (Extra Load) – ещё одна маркировка усиленных покрышек c повышенным индексом нагрузки

Steel (steel belted) – шина с металлическим кордом

Outside (Side Facing Out) и Inside (Side Facing Inwards) – эта маркировка наносится на шины с ассиметричным рисунком протектора, указывает на внешнюю и внутреннюю сторону покрышки при монтаже

Rotation с направляющей стрелкой – маркировка шин с направленным рисунком протектора, показывает направление вращения

Tubeless (TL) – маркировка бескамерных шин

Tube Type (ТТ, MIT SCHLAUCH) – маркировка обозначает, что шина должна эксплуатироваться только с камерой

Можно ли ездить летом на зимней резине?

Возможна ли эксплуатация зимних шин летом?

Когда погода становится по-летнему жаркой, меняются и температурные, и дорожные условия. И хотя кажется вполне логичным при смене сезона поменять и шины на автомобиле, не все водители успевают вовремя это сделать. Более того, некоторые полагают, что зимняя шина от европейских производителей предназначена для «европейской зимы», которая якобы отличается мягкостью, так что использовать такие шины в России можно и летом. Так ли это на самом деле и какова потенциальная цена ошибки?

Чем зимняя шина отличается от летней

Различия, прежде всего, обусловлены различиями условий, в которых функционируют зимние и летние шины, когда требуется обеспечить максимум сцепления с дорогой и устойчивости при движении, исходя из температуры и состояния асфальта. Поэтому, существуют отличия в технологии производства зимних и летних покрышек. Промежуточное положение между летней и зимней шиной занимает всесезонная шина, однако в жару она справляется со своими функциями не так хорошо, как летняя, а в холод — не так хорошо, как зимняя. Таким образом, пневматическая шина является зимней, если конструкция шины, резиновые смеси, используемые в её производстве, рисунок протектора специально рассчитаны для того, чтобы по сравнению с обычной летней шиной гарантировать повышенное сцепление с обледенелой и покрытой снегом поверхностью.

На зимней шине должна обязательно присутствовать маркировка в виде символов «M+S» или «M&S», или «M·S». Изготовитель зимней шины в дополнение к указанной обязательной маркировке может нанести дополнительную маркировку в виде снежинки на фоне трехглавой горной вершины:. Такая маркировка свидетельствует о том, что зимняя шина пригодна для эксплуатации в суровых зимних условиях, включая плотный и укатанный снег, что подтверждено высокими результатами специальных тестовых испытаний. Шины, имеющие такую пиктограмму, обычно и считаются настоящими зимними. Обозначение же «M+S» на шинах буквально переводится, как «грязь и снег». Разработчики таких шин стремились улучшить эксплуатационные показатели таких шин при движении по грязи, только что выпавшему или начинающему таять снегу. Многие всесезонные шины могут иметь эту маркировку, но не все её имеющие проходят проверку как шины для суровых зимних условий. Так что, у настоящей зимней шины всегда одновременно присутствуют маркировка «M+S» и пиктограмма снежинки на фоне трех горных вершин.

Различия в составе резины зимних и летних шин

При изготовлении различных элементов покрышки применятся различные по своим свойствам и назначению резиновые смеси.

Смеси для зимних покрышек должны быть такими, чтобы конструктивные элементы зимних шин в максимальной степени сохраняли свою работоспособность в диапазоне температур, характерных для той или иной климатической зоны.  Обычно подразумевается диапазон от положительных 5 — 10°C до отрицательных 40 — 45°C. В отличие от зимних, резиновые смеси летних покрышек должны обеспечивать эффективное функционирование шины при положительных температурах, вплоть до 50 — 55°C. При положительной, близкой к 0°C, температуре функциональные характеристики резиновых смесей летней покрышки заметно снижаются, а при отрицательных температурах резко ухудшаются, что делает весьма опасным эксплуатацию летней шины зимой при отрицательной температуре.

Различия в рисунке протектора

У зимних шин протектор адаптирован к зимним условиям эксплуатации. Он глубже, его элементы крупнее, само строение более разреженное. Многочисленные ламели (узкие щелевидные канавки, ширина которых в 5 -10 раз меньше ширины остальных канавок протектора), ориентированные в разных направлениях, повышают управляемость и эффективность торможения автомобиля на снегу и на льду, а также увеличивают сцепление шины с зимней дорогой и эффективность торможения автомобиля. Канавки рисунка протектора зимней шины обычно шире и глубже канавок рисунка протектора летней шины.  В отличие от летней шины рисунок протектора зимней должен обеспечивать не только эффективный отвод воды, но и удаление смеси снега и воды (снежно-водяной шуги) из пятна контакта зимней шины с дорогой. Кроме того, протектор некоторых моделей зимних шин может быть оборудован шипами противоскольжения, обеспечивающими повышенное сцепление на льду и укатанном снегу. Для любой шины законодательно установлена норма остаточной глубины протектора, при достижении которой шина должна быть снята с эксплуатации. Производитель шины должен предусмотреть наличие в рисунке протектора индикаторов достижения предельного износа протектора, которые помогают водителю своевременно понять, что глубина протектора минимально допустима и эксплуатацию такой шины следует немедленно прекратить. Для зимней легковой шины, которая эксплуатируется на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, эта норма равна 4 миллиметрам.

Рисунок же протектора летней шины проектируется с учетом особенностей эксплуатации шины в летних условиях, обычно это хорошие дороги, высокие скорости движения, повышенные требования к комфорту при движении, экономичности и ходимости летней шины, безопасности на мокрой дороге. Количество ламелей в рисунке протектора летней шины существенно меньше, чем в зимней шине. Протектор летней шины не может быть оборудован шипами противоскольжения. Для летней легковой шины законодательно установленной нормой остаточной глубины протектора, при достижении которой летняя шина должна быть снята с эксплуатации, является 1,6 миллиметра.

Последствия использования зимней шины летом

Зимние шины обладают улучшенным сцеплением на заснеженных и обледенелых дорогах. Если использовать зимние шины на сухих дорожных покрытиях, то можно столкнуться с ухудшением управляемости автомобиля, увеличением тормозного пути, повышенным риском возникновения аквапланирования, чрезмерным теплообразованием в шине, более быстрым износом протекторной части покрышки зимней шины, достаточно высоким уровнем шума, создаваемым шиной. Зимние же шипованные шины своими шипами разрушают сухое дорожное покрытие, нанося тем самым вред не только самой дороге, но и окружающей среде. Зимние шины обычно тяжелее аналогичных по размеру летних шин, глубина канавок и насыщенность ламелями в рисунке протектора больше, что ведет к ухудшению такого важного для автомобилистов свойства шины, как топливная экономичность.

Время, когда необходимо сменить шины

Что касается порядка применения зимних шин, то он определен в техническом регламенте таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (сокращенно ТР ТС), который был утвержден Комиссией Таможенного союза в 2011 году, а вступил в действие в январе 2015 года.

В частности, в ТР ТС установлено, что в зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещено эксплуатировать транспортные средства, не укомплектованные зимними шинами, а вот в летний период (июнь, июль, август) запрещено эксплуатировать транспортные средств, оснащенные зимними шипованными шинами. Причем, указанные временные интервалы могут быть изменены соответствующими органами государственного управления и изменены только в сторону расширения.

Таким образом, в летний период (июнь, июль, август) законом не запрещена эксплуатация зимних нешипованных шин (иногда ещё их называют фрикционными, а на бытовом жаргоне «липучками»). Но, все-таки, это — зимние шины и изготовители этих шин стремились заложить в них максимальные эксплуатационные характеристики (и прежде всего характеристики безопасности!), проявляющиеся именно на зимних дорогах. При этом не важно, рекомендованы ли эти шины для эксплуатации в суровых зимних условиях или в условиях мягкой (иногда используется термин «европейской») зимы. По характеристикам безопасности, комфорта, экономичности зимние нешипованные шины не могут конкурировать с шинами, специально разработанными для эксплуатации в летний период, а именно – с летними шинами.

С учетом этого производители шин обычно и рекомендуют заменить зимние шины на летние, если среднесуточная температура воздуха превысит +7 °C.

Что значит маркировка «три горных пика и снежинка»

Даже без словаря многие скажут, что M+S — это сокращение от Mud and Snow. А раз в переводе получается «грязь и снег», то шину с M+S на боковине можно считать зимней. Но это лжелогика. Почему так? Смотрите видео или читайте под ним.


Присоединяйтесь к компании «Автосеть» в Instagram, Facebook, ВКонтакте или Одноклассниках, чтобы быть в курсе новостей, конкурсов, скидок и акций. Больше интересной информации о шинах и автомобилях — на нашем YouTube-канале.

       

Какой бывает маркировка шин


Все те маркировки, которые производители размещают на автомобильных шинах, можно условно разделить на несколько категорий. Первая — это обязательные маркировки. К ним относятся дата производства шины, её типоразмер, индекс скорости, индекс нагрузки. Вторая категория — маркировки, которые производители размещают по желанию. Например, индексы твёрдости резиновой смеси, износостойкости и температурного режима. А есть маркировки, право на размещение которых ещё необходимо заслужить. К ним относится маркировка three-peak mountain snowflake (3PMSF), или «три горных пика и вписанная в них снежинка».

Как появилась маркировка 3PMSF


Маркировка «снежинка внутри горы» появилась в не столь далёкие времена. Но связанная с ней история началась около 50 лет назад: тогда американские производители решили создать шину для энтузиастов, которые любят путешествовать подальше от города. Конструкция такой шины должна была быть особенной, а если точнее — устойчивой к ударам и проколам. Чтобы сделать шину прочной, слои каркаса в ней стали укладывать по диагонали от борта к борту. Получилось именно так, как и задумывалось, поэтому бездорожье стало более доступным. А поскольку на бездорожье частенько встречается грязь и снег, решили использовать маркировку Mud and Snow, или M+S.

Очень быстро эта маркировка стала популярной. Во многом потому, что требования к ней никем и ничем не регулировались. Свобода развязала руки, и маркировку M+S начали наносить не столько по делу, сколько как элемент маркетинга. Производители не заботились о том, чтобы усиливать шину и закладывать в неё повышенную проходимость в грязи и снегу. И так тянулось десятилетиями.

Чтобы исправить ситуацию, регулирующие органы Евросоюза и США решили ввести маркировку three-peak mountain snowflake (3PMSF), или «три горных пика и вписанная в них снежинка». И это объяснило потребителям: если на шине есть маркировка M+S, но нет маркировки «снежинка внутри горы», она не имеет ничего общего с зимой.

Маркировка «снежинка внутри горы» подтверждает, что тяга и сцепление шины на снегу и льду соответствуют порогу, необходимому для безопасной эксплуатации автомобиля в холодное время года. Чтобы получить маркировку «три горных пика и снежинка», шина должна пройти серию тестов, которые проводят независимые организации на аккредитованном оборудовании по единому регламенту.

А теперь задачка. Попробуйте определить, у какой шины маркировка «снежинка внутри горы», а у какой — M+S.

Сложности в этом нет: в шине справа угадывается зимняя сезонность, а шина слева больше похожа на летнюю. Поэтому правая шина — с маркировкой «снежинка внутри горы», а левая — без неё, но с маркировкой M+S.

Какие есть нюансы


Без нюансов никуда. Во-первых, Правила дорожного движения в разных странах разные. В некоторых странах использовать зимних шин обязательно в определённое время года. Например, в Беларуси и России — с 1 декабря по 1 марта. В некоторых странах использовать зимние шины обязательно только при определённых погодных условиях. К примеру, если на каком-нибудь участке дороги есть снег, лёд или вода, а температура близка к нулевой, то использовать зимние шины обязательно в Германии, Австрии и Швейцарии. Естественно, есть страны, где использовать зимние шины необязательно. Это, например, Испания, Португалия, Франция и даже Украина. Подробнее об эксплуатации зимних шин в Европе читайте по ссылке.

А во-вторых, ПДД в разных странах по-разному трактуют формулировку «зимняя резина». Сегодня чаще всего в Правилах так: чтобы шина считалась зимней, достаточно, чтобы на ней была маркировка M+S или All Season. Однако нельзя забывать, что шины без маркировки «три горных пика и снежинка» не проходят зимние тесты.

И точно об этом не забывают в Германии, Швеции и Швейцарии, где на законодательном уровне закрепили, что в зимних погодных условиях на автомобиле должны быть установлены шины с маркировкой «три горных пика и снежинка», а шины с маркировкой M+S там приравнивают к летним. В других странах, разве что не в южных, подобные законопроекты находятся на стадии разработки.

Как выбирать шины по уму


При выборе шин для холодного времени года следует руководствоваться не только Правилами дорожного движения, но и здравым смыслом. В Беларуси зима холодная, с гололедицей и снегом, поэтому и шины должны соответствовать погоде. А это будут шины с маркировкой «три горных пика и снежинка», потому что они подтвердили эффективность в зимних тестах. Такая же маркировка есть не только на настоящих зимних шинах, но и настоящих «всесезонках». Подробнее о безопасных всесезонных шинах читайте по ссылке.

Где купить зимние шины


Чтобы купить безопасные зимние шины, обращайтесь к специалистам магазинов «Автосеть».

Адреса магазинов «Автосеть»:

  • Минск, ул. Радиальная, 40/2;
  • Минск, ул. Уманская, 54/1;
  • Минск, ул. Промышленная, 2/1;
  • Минск, ул. Д.Сердича, 11;
  • Брест, ул. Я.Купалы, 19;
  • Бобруйск, ул. Ульяновская, 40;
  • Витебск, пр-т Московский, 35;
  • Гомель, ул. Барыкина, 321а;
  • Гродно, ул. Победы, 17В;
  • Могилев, ул. Строителей, 21;
  • Мозырь, пер. 1-й Берёзовый, 16г;
  • Полоцк, ул. П.Бровки, 57.

Бесплатно доставляем шины и диски по всей Беларуси.

Телефоны:
+375 (29) 686-86-86 (A1) 
+375 (33) 686-86-86 (МТС)
+375 (25) 686-86-86 (Life)

По данным Международного агентства MASMI Research Group, компания «Автосеть» — лидер шинного рынка Беларуси за 2018 год.

* на правах рекламы

Как выбрать зимнюю резину?

Во мно­гих стра­нах, где зимой тем­пе­ра­ту­ра опус­ка­ет­ся ниже нуля, исполь­зо­ва­ние зим­них шин тре­бу­ет­ся по зако­ну. Они важ­ны для хоро­шей управ­ля­е­мо­сти и без­опас­ной езды. В этой ста­тье раз­бе­рём­ся, что собой пред­став­ля­ют зим­ние покрыш­ки, когда их нуж­но менять, как выби­рать, как рас­шиф­ро­вы­ва­ют­ся обо­зна­че­ния на их боко­вой части.

Что такое зимние шины и как они работают?

Глав­ной зада­чей покры­шек явля­ет­ся обес­пе­че­ние кон­тро­ля авто­мо­би­ля на доро­ге. Они име­ют три основ­ных харак­те­ри­сти­ки, по кото­рым отличаются:

  • Рису­нок протектора
  • Глу­би­на протектора
  • Состав рези­ны

Ком­па­ния Nokian пер­вая про­из­ве­ла зим­ние покрыш­ки (Kelirengas для гру­зо­ви­ков) в 1934 году. В 1936 ‑ом фин­ские инже­не­ры раз­ра­бо­та­ли зна­ме­ни­тую Hakkapeliitta, для лег­ко­вых автомобилей.

Инже­не­ры из ком­па­нии Continental пред­ста­ви­ли модель «M+S 14» в 1952 году. Это назва­ние аббре­ви­а­ту­ра от слов (немец­кое “Matsch + Schnee”), обо­зна­ча­ю­щее «грязь + снег». Сей­час мно­го ресур­сов, вклю­чая саму ком­па­нию Continental, рас­смат­ри­ва­ют «M+S 14» пер­вы­ми дей­стви­тель­но зим­ни­ми шина­ми. Они отли­ча­лись не толь­ко спе­ци­аль­ным рисун­ком про­тек­то­ра, но и ори­ги­наль­ным соста­вом рези­ны. Это обес­пе­чи­ва­ло хоро­шую эла­стич­ность при низ­ких тем­пе­ра­ту­рах и луч­шее сцеп­ле­ние с влаж­ны­ми поверхностями.

На про­тя­же­нии мно­гих лет отсут­ствие долж­ной стан­дар­ти­за­ции в мар­ки­ров­ке шин раз­дра­жа­ло авто­мо­би­ли­стов все­го мира. Ситу­а­ция улуч­ши­лась в 2012 году, когда Евро­пей­ский союз с Орга­ни­за­ци­ей Объ­еди­нен­ных Наций вве­ли пра­ви­ла мар­ки­ро­ва­ния зим­них шин. Знак «трёх­пи­ко­вая гора со сне­жин­кой» был офи­ци­аль­но утвер­ждён путем про­ве­де­ния испы­та­ний в соот­вет­ствии с пра­ви­ла­ми, что­бы гаран­ти­ро­вать более высо­кий уро­вень эффек­тив­но­сти в зим­них усло­ви­ях. Это един­ствен­ная мар­ки­ров­ка, кото­рая под­твер­жда­ет зим­ние пара­мет­ры шин. Дан­ный знак стан­дар­ти­зи­ро­ван и кон­тро­ли­ру­ет­ся вла­стя­ми ЕС, гаран­ти­руя, что про­дукт соот­вет­ству­ет усло­ви­ям стро­го­го тестирования.

Допол­ни­тель­но к «трёх­пи­ко­вой горе со сне­жин­кой» могут сто­ять бук­вы «M+S». Если есть толь­ко «M+S», то это все­се­зон­ные покрыш­ки, не без­опас­ные для экс­плу­а­та­ции в холод­ный пери­од. Неко­то­рые все­се­зон­ные (точ­нее ска­зать, все­по­год­ные) шины высо­ко­го клас­са (напри­мер, Kleber Quadraxer, Goodyear Vector 4Seasons), пред­ла­га­е­мые круп­ны­ми ком­па­ни­я­ми и про­да­ва­е­мые в Евро­пе, содер­жат мар­ки­ров­ку «M+S» и сим­вол трёх­пи­ко­вой горы со сне­жин­кой. О подоб­ных гибрид­ных, так назы­ва­е­мых все­по­год­ных покрыш­ках, напи­са­но в этой ста­тье ниже.

Начи­ная с 2012 года все евро­пей­ские зим­ние шины мар­ки­ру­ют­ся зна­ком “трёх­пи­ко­вая гора со сне­жин­кой”. Допол­ни­тель­но к это­му зна­ку могут сто­ять бук­вы “M+S” (mud+snow/ грязь и снег), обо­зна­ча­ю­щие опре­де­лён­ную кон­фи­гу­ра­цию протектора.

Для зим­них колёс исполь­зу­ют осо­бен­ный хими­че­ский состав рези­ны, поз­во­ля­ю­щий ей оста­вать­ся мяг­кой при тем­пе­ра­ту­ре ниже +7 гра­ду­сов. Она ста­но­вит­ся слиш­ком мяг­кой в тёп­лый сезон, поэто­му начи­на­ет изна­ши­вать­ся быст­рее, умень­ша­ет­ся управ­ля­е­мость. Поэто­му нуж­но поку­пать вто­рой ком­плект для тёп­ло­го сезона.

Рас­про­стра­нён­ное заблуж­де­ние о зим­ней резине в том, что её нуж­но уста­нав­ли­вать толь­ко когда доро­ги покры­ты сне­гом или льдом. На самом деле, хоро­шие покрыш­ки будут достой­но дер­жать доро­гу во всех усло­ви­ях при мину­со­вой температуре.

Зим­ние покрыш­ки мож­но опре­де­лить по их отли­чи­тель­но­му рисун­ку про­тек­то­ра, состо­я­ще­му из отдель­ных бло­ков с узки­ми про­ре­зя­ми и более широ­ки­ми про­ме­жут­ка­ми меж­ду бло­ка­ми, про­тек­то­ру боль­шей глу­би­ны. Когда он про­хо­дит по сне­гу, то про­ре­за­ет­ся сквозь него, вычер­пы­вая опре­де­лён­ное его коли­че­ство в пусто­ты меж­ду бло­ка­ми, поз­во­ляя про­тек­то­ру бли­же кон­так­ти­ро­вать с доро­гой. Потом, вра­ща­ясь, коле­со выбра­сы­ва­ет снег из углуб­ле­ний. Если вы води­те маши­ну на засне­жен­ной доро­ге или в голо­лёд, то толь­ко зим­няя рези­на обес­пе­чит хоро­шее тор­мо­же­ние с без­опас­ным вождением.

Шипованная резина

Шипо­ван­ные зим­ние шины пред­на­зна­че­ны для луч­ше­го сцеп­ле­ния на льду. Шипы быва­ют метал­ли­че­ские и  кера­ми­че­ские. Метал­ли­че­ские шипы боль­ше рас­про­стра­не­ны. Они встро­е­ны в про­тек­тор (око­ло 80–100 шипов на каж­дом колесе).

Шипы улуч­ша­ют кон­такт с доро­гой на голо­лё­де, но меша­ют в сухую пого­ду, пото­му что огра­ни­чи­ва­ют кон­такт с дорож­ным покры­ти­ем. Так­же, недо­стат­ка­ми явля­ют­ся повы­шен­ный шум при дви­же­нии и повре­жде­ние дорож­но­го покры­тия. В неко­то­рых стра­нах шипо­ван­ные шины даже запре­ще­ны для исполь­зо­ва­ния на город­ских доро­гах. Она так­же не пред­на­зна­че­на для езды по трас­се на высо­кой скорости.

Шипо­ван­ная рези­на высо­ко­го каче­ства (к при­ме­ру, Nokian Hakkapeliitta 9) име­ет мень­ше недо­стат­ков, шипы мень­ше­го раз­ме­ра и веса. Еще одним рево­лю­ци­он­ным тех­но­ло­ги­че­ским реше­ни­ем явля­ют­ся фин­ские шины Nokian Hakkapeliitta Concept с выдвиж­ны­ми шипами.

Нешипованная резина

В послед­нее вре­мя, не шипо­ван­ные зим­ние шины ста­ли пре­иму­ще­ствен­ным выбо­ром для мно­гих авто­мо­би­ли­стов. Совре­мен­ные не шипо­ван­ные покрыш­ки име­ют улуч­шен­ный состав рези­ны, рису­нок про­тек­то­ра, а так­же дру­гие уни­каль­ные раз­ра­бот­ки. Про­рыв в тех­но­ло­ги­ях прак­ти­че­ски исклю­чил нуж­ду исполь­зо­вать шипы. Мно­го совре­мен­ных хоро­ших не шипо­ван­ных зим­них шин обес­пе­чи­ва­ют тот же уро­вень сцеп­ле­ния с доро­гой, что и ста­рые шипо­ван­ные экзем­пля­ры, при этом не име­ют недо­стат­ков шипо­ван­ных версий.

Не шипо­ван­ная рези­на луч­ше дер­жит доро­гу на сля­ко­ти и на про­ка­тан­ном снеге.

До того, как при про­из­вод­стве зим­ней рези­ны ста­ли исполь­зо­вать уни­каль­ный хими­че­ский состав рези­ны, поз­во­ля­ю­щий ей не твер­деть в холод­ную пого­ду, сцеп­ле­ние с доро­гой пол­но­стью зави­се­ло от рисун­ка про­тек­то­ра. Рань­ше боль­шин­ство зим­них покры­шек выгля­де­ли «буг­ри­сты­ми», были очень гром­ки­ми, неком­форт­ны­ми при дви­же­нии вне сне­га. Сей­час про­из­во­ди­те­ли пред­ла­га­ют моде­ли, боль­ше напо­ми­на­ю­щие все­се­зон­ные по ком­фор­ту, управ­ля­е­мо­сти и аку­сти­че­ским харак­те­ри­сти­кам. Сама рези­на дела­ет боль­ше рабо­ты при езде, поэто­му не при­хо­дит­ся пол­но­стью пола­гать­ся на дизайн протектора.

Выбор меж­ду шипо­ван­ны­ми и не шипо­ван­ны­ми покрыш­ка­ми зави­сит от ваше­го предпочтения.

Всесезонные покрышки

Ком­па­ния Nokian пер­вая нача­ла про­из­во­дить все­се­зон­ные покрыш­ки. Они сра­зу ста­ли попу­ляр­ны­ми во мно­гих стра­нах Евро­пы, где води­те­лям для пере­дви­же­ния по горо­ду тре­бо­вал­ся един­ствен­ный уни­вер­саль­ный ком­плект. Рези­на дан­ных шин не силь­но изна­ши­ва­ет­ся летом. Их мож­но исполь­зо­вать в сухом, уме­рен­ном кли­ма­те, где сезо­ны не силь­но отли­ча­ют­ся по погоде.

Все­се­зон­ные шины мар­ки­ру­ют­ся знач­ком «M+S», что озна­ча­ет mud and snow (грязь и снег). Это зна­чит, что про­тек­тор сде­лан таким обра­зом, что­бы улуч­шить пере­дви­же­ние по гря­зи и уме­рен­но­му сне­гу. Одна­ко это не зна­чит, что подоб­ные покрыш­ки хоро­шо под­хо­дят для дви­же­ния зимой. Они не обес­пе­чат корот­кий тор­моз­ной путь, не будут хоро­шо «дер­жать» доро­гу. Сокра­ще­ние «M+S» вво­дит в заблуж­де­ние. Что­бы поста­вить такую мар­ки­ров­ку не нуж­но про­хо­дить какие-либо обя­за­тель­ные испы­та­ния на эффек­тив­ность сцепления/торможения в усло­ви­ях зимы. Покрыш­ки могут не содер­жать осо­бый, более эла­стич­ный состав рези­ны для холод­ной пого­ды. Эта мар­ки­ров­ка лишь гово­рит о кон­фи­гу­ра­ции про­тек­то­ра, луч­ше при­спо­соб­лен­но­го для езды в грязь, сля­коть и уме­рен­ный снег.

Все­се­зон­ные шины подой­дут для весен­не­го, лет­не­го и осен­не­го исполь­зо­ва­ния. В мороз их исполь­зо­ва­ние не без­опас­но. Про­бле­ма заклю­ча­ет­ся в тем­пе­ра­ту­ре окру­жа­ю­щей сре­ды. Все­се­зон­ные колё­са рас­счи­та­ны на то, что­бы оста­вать­ся эффек­тив­ны­ми от +7 до +30 гра­ду­сов по Цель­сию. По мере того, как вы пре­вы­си­те любой конец этой шка­лы, они ста­но­вят­ся слиш­ком жест­ки­ми или слиш­ком мяг­ки­ми. Пре­иму­ще­ство все­се­зон­ных колёс в том, что они дол­го слу­жат. В тече­ние лет­не­го сезо­на, дан­ные покрыш­ки обес­пе­чи­ва­ют ком­форт вожде­ния и хоро­шо дер­жат доро­гу. Одна­ко, в отли­чие от лет­них вер­сий, жерт­ву­ет­ся управ­ля­е­мость, тор­мо­же­ние и ухуд­ша­ет­ся про­хож­де­ние пово­ро­тов. Если у вас мощ­ная маши­на, то все­се­зон­ные покрыш­ки будут потен­ци­аль­но опас­ны­ми в неко­то­рых ситу­а­ци­ях на высо­кой скорости.

Все­по­год­ные покрышки

Новые тех­но­ло­гии помог­ли изго­то­ви­те­лям улуч­шить харак­те­ри­сти­ки все­се­зон­ных покры­шек при низ­кой тем­пе­ра­ту­ре. Неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли дела­ют так назы­ва­е­мые все­по­год­ные моде­ли (all-weathers). Они, в отли­чие от все­се­зон­ных, сде­ла­ны из более совер­шен­ной рези­ны, спо­соб­ной оста­вать­ся эла­стич­ной при холо­де, но при этом не силь­но раз­мяг­ча­ет­ся в тёп­лую погоду.

Nokian WRG3

Все­по­год­ные покрыш­ки, к при­ме­ру, Nokian WRG3, визу­аль­но выгля­дят как помесь меж­ду все­се­зон­ны­ми и зим­ни­ми. Ещё одним при­ме­ром явля­ет­ся модель Michelin CrossClimate. Она мар­ки­ру­ет­ся сим­во­лом «трёх­пи­ко­вой горы со сне­жин­кой», но так­же может экс­плу­а­ти­ро­вать­ся летом.

Все­по­год­ные покрыш­ки хоро­шо рабо­та­ют в лет­ний и зим­ний сезо­ны, поэто­му могут исполь­зо­вать­ся в каче­стве един­ствен­но­го ком­плек­та на все вре­ме­на года. Они луч­ше, чем все­се­зон­ные зимой, при этом луч­ше зим­них летом. На них мож­но ездить летом, без интен­сив­но­го изно­са. Все­по­год­ные покрыш­ки име­ют знак «трёх­пи­ко­вой горы со снежинкой».

Сей­час боль­шин­ство круп­ных ком­па­ний пред­ла­га­ют все­по­год­ные шины, сре­ди них такие ком­па­нии как B F Goodrich, General, Goodyear, Hankook, Kumho, Michelin, Nokian, Toyo, Yokogama и Vredestein.

Как выбрать зимнюю резину?

  • Нуж­но знать, како­го раз­ме­ра покрыш­ки вам нуж­ны. Зим­ние колё­са обыч­но име­ют тот же раз­мер, что и лет­ние. Поэто­му доста­точ­но посмот­реть на боко­вую часть лет­ней рези­ны. Там вы най­дё­те обо­зна­че­ние подоб­ное тако­му P225/60 R17. Из этой после­до­ва­тель­но­сти 225 – чис­ло, обо­зна­ча­ю­щее шири­ну про­тек­то­ра в мил­ли­мет­рах. Чис­ло 60 – отно­ше­ние (в про­цен­тах) меж­ду верх­ней частью шины (высо­та боко­вой стен­ки) и шири­ной про­тек­то­ра. R17 – обо­зна­ча­ет внут­рен­ний диа­метр в дюй­мах. Более подроб­но обо­зна­че­ния мы рас­смот­рим ниже.
  • Ино­гда авто­мо­би­ли­сты уста­нав­ли­ва­ют колё­са мень­ше­го раз­ме­ра для зимы. Это обхо­дит­ся дешев­ле. Авто­мо­биль идёт с заво­да с несколь­ки­ми пара­мет­ра­ми допу­сти­мых раз­ме­ров колёс. Исхо­дя из это­го, мож­но выбрать мень­ший раз­мер. Дру­гое сооб­ра­же­ние, малень­кие колё­са эффек­тив­нее зимой. При выбо­ре допол­ни­тель­ных дис­ков, нуж­но что­бы они хоро­шо под­хо­ди­ли, не заде­ва­ли тор­моз­ные суппорта.
  • Как упо­ми­на­лось в этой ста­тье выше, на зим­них шинах после 2012 года дол­жен быть «аль­пий­ский» сим­вол (трёх­пи­ко­вая гора со снежинкой).
  • Все­гда поку­пай­те все 4 покрыш­ки одно­го брен­да. Ина­че это отра­зит­ся на вождении.
  • Авто­про­из­во­ди­те­ли реко­мен­ду­ют зим­нюю рези­ну кон­крет­но­го брен­да и кон­крет­ную модель для исполь­зо­ва­ния зимой. Може­те учи­ты­вать это при выбо­ре ори­ги­наль­ных или ана­ло­гич­ных покрышек.
  • Перед покуп­кой луч­ше сна­ча­ла почи­тать отзы­вы на фору­мах о кон­крет­ных покрышках.

Обозначения на боковой части покрышек

Обо­зна­че­ния на боко­вой части покры­шек могут мно­гое рас­ска­зать о них. Там есть назва­ние брен­да и её моде­ли. Так­же есть после­до­ва­тель­ность цифр, ука­зы­ва­ю­щая индекс нагруз­ки, рей­тинг ско­ро­сти, раз­мер шины, её кон­струк­цию и мно­гое другое.

Рас­смот­рим всё по порядку:

В каче­стве при­ме­ра рас­смот­рим сле­ду­ю­щую после­до­ва­тель­ность цифр и букв: 225/45 R18 95 H

  1. Пер­вое чис­ло «225» — номи­наль­ная шири­на (в мил­ли­мет­рах) с одно­го бор­та рези­ны к дру­го­му. Чем боль­ше чис­ло, тем шире шина.
  2. После косой чер­ты сле­ду­ю­щее циф­ра «45» явля­ет­ся соот­но­ше­ние сто­рон. По суще­ству, это высо­та про­фи­ля покрыш­ки, направ­лен­ная нару­жу от дис­ка, пред­став­ле­на как про­цент шири­ны. Вычис­ля­ет­ся это чис­ло деле­ни­ем высо­ты сече­ния покрыш­ки на шири­ну её сече­ния. Таким обра­зом, если шина име­ет соот­но­ше­ние сто­рон 45, это зна­чит, что высо­та – это 45% её шири­ны. Про­пор­ции обыч­но нахо­дят­ся в диа­па­зоне от 30 до 80. Чем мень­ше чис­ло, тем коро­че боко­вая стен­ка отно­си­тель­но шири­ны сечения.
  3. Далее идёт бук­ва с циф­рой. «R18» в нашем при­ме­ре пред­став­ля­ет диа­метр обо­да дис­ка (Rim diametr), для уста­нов­ки покрыш­ки (в дюймах).
  4. Сле­ду­ю­щий номер обо­зна­ча­ет индекс нагруз­ки. В нашем при­ме­ре это «95» — код, пока­зы­ва­ю­щий мак­си­маль­ную нагруз­ку, кото­рую шина спо­соб­на выдер­жать в наду­том состо­я­нии. Пас­са­жир­ские шины име­ют индекс нагруз­ки от 75 до 105, где каж­дое чис­ло­вое зна­че­ние соот­вет­ству­ет опре­де­лен­ной гру­зо­подъ­ем­но­сти. Гру­зо­подъ­ем­ность для каж­до­го зна­че­ния опи­сы­ва­ет­ся в таб­ли­це индек­са нагруз­ки в доку­мен­та­ции на транс­порт­ное сред­ство или шину.
  5. Послед­ним в нашей после­до­ва­тель­но­сти мы под­хо­дим к рей­тин­гу ско­ро­сти. Он пред­став­лен бук­ва­ми от A до Z. Каж­дая бук­ва обо­зна­ча­ет мак­си­маль­ную ско­рость, кото­рую спо­соб­на выдер­жи­вать шина при реко­мен­ду­е­мой гру­зо­подъ­ем­но­сти. В нашем при­ме­ре “H” экви­ва­лен­тен мак­си­маль­ным 209 км/ч.
  6. При выбо­ре покры­шек нуж­но учи­ты­вать рей­тинг ско­ро­сти с индек­сом нагруз­ки. В то вре­мя как мож­но выбрать покрыш­ки с более высо­ким рей­тин­гом ско­ро­сти или индек­сом нагруз­ки, чем реко­мен­ду­ет про­из­во­ди­тель, шины с более низ­ки­ми, чем преду­смот­ре­но пока­за­те­ля­ми, ста­вить не правильно.

Допол­ни­тель­ные мар­ки­ров­ки. После этой после­до­ва­тель­но­сти инфор­ма­ции дру­гие бук­вы и сим­во­лы так­же могут при­сут­ство­вать на боковине.

  • Про­из­во­ди­те­ли нано­сят «аль­пий­ский сим­вол», извест­ный так­же как «трёх­пи­ко­вая гора со сне­жин­кой». Если на покрыш­ке он есть, то это зна­чит, что она обес­пе­чи­ва­ет мини­маль­ные экс­плу­а­та­ци­он­ные тре­бо­ва­ния на сне­гу. Дан­ный сим­вол изве­стен как индекс сцеп­ле­ния на снегу.
  • Бук­ва­ми «M+S» мар­ки­ру­ет­ся все­се­зон­ная рези­на. Это озна­ча­ет спе­ци­аль­ный дизайн про­тек­то­ра, под­хо­дя­щий для всех сезо­нов, вклю­чая уме­рен­ные зим­ние усло­вия. M+S озна­ча­ет mud and snow (грязь + снег).
  • Мини­стер­ство транс­пор­та США уста­но­ви­ло стан­дар­ты без­опас­но­сти для про­из­во­ди­те­лей. Сим­вол “DOT” под­твер­жда­ет, что изго­то­ви­тель соблю­да­ет эти стан­дар­ты. Рядом с DOT нахо­дит­ся иден­ти­фи­ка­ци­он­ный номер шины (TIN). TIN содер­жит код заво­да, а послед­ние 4 циф­ры — неде­ля и год изготовления.
  • На неко­то­рых шинах есть стрел­ка со сло­вом «direction» (направ­ле­ние). Это обо­зна­ча­ет покрыш­ку, с дизай­ном рисун­ка про­тек­то­ра сде­лан­но­го для вра­ще­ния толь­ко в одном направ­ле­нии. При нали­чии такой стрел­ки, все­гда уста­нав­ли­вай­те шины в пра­виль­ном направ­ле­нии вращения.

Когда менять старую резину на новую?

Новая зим­няя рези­на обыч­но име­ет высо­ту про­тек­то­ра 0,85 см. Если оста­лось 0,4 см или мень­ше, то она не смо­жет обес­пе­чить долж­но­го сцеп­ле­ния и управ­ле­ния на снегу.

Про­тек­тор на подер­жан­ной покрыш­ке может быть до 8 мм, как на новой, если быв­ший вла­де­лец про­ехал на ней очень мало. Мало изно­шен­ные шины име­ют уни­каль­ный рису­нок, вклю­ча­ю­щий щеле­вид­ные канав­ки, вли­я­ю­щие на сцеп­ле­ние с зим­ней доро­гой. Маши­на будет сколь­зить, тор­моз­ной путь уве­ли­чит­ся, а управ­ля­е­мость ста­нет хуже. Так что даже при хоро­шем внеш­нем виде покрыш­ки могут ока­зать­ся мало­эф­фек­тив­ны­ми зимой.

Инди­ка­тор изно­са про­тек­то­ра на боль­шин­стве покры­шек пред­став­ля­ет собой более тол­стые пере­го­род­ки в углуб­ле­ни­ях, рас­по­ла­га­ю­щих­ся в центре.

Сле­ва: Инди­ка­тор не стёрт и пока­зы­ва­ет, что покрыш­ка без­опас­на для экс­плу­а­та­ции зимой. Спра­ва: про­тек­тор изно­шен до индикатора.

В зави­си­мо­сти от брен­да, инди­ка­то­ры изно­са быва­ют раз­ны­ми. Ком­па­ния Nokian сде­ла­ла инди­ка­то­ры глу­би­ны про­тек­то­ра — по шка­ле от 8 до 4 мм. На это ука­зы­ва­ют циф­ры на цен­траль­ной части шины. Они исче­за­ют по мере изно­са шины. Сне­жин­ка оста­ет­ся види­мой до глу­би­ны про­тек­то­ра в 4 миллиметра.

 

Подержанная зимняя резина

Покуп­ка подер­жан­ной рези­ны выгод­на для тех, у кого огра­ни­чен­ный бюд­жет, так как цена обыч­но мень­ше на 30–50%.

Подер­жан­ные зим­ние покрыш­ки долж­ны иметь доста­точ­ную вели­чи­ну про­тек­то­ра, не иметь повре­жде­ний и сле­дов ремон­та. Важ­но посмот­реть на дату изготовления.

Каж­дая покрыш­ка долж­на содер­жать DOT код на боко­вой части, где послед­ние четы­ре циф­ры явля­ют­ся её датой про­из­вод­ства. Пер­вые две циф­ры озна­ча­ют неде­лю, а две послед­ние – год. Таким обра­зом, покрыш­ка с кодом 1612 была сде­ла­на во вре­мя 16 неде­ли 2012 года. Мяг­кая рези­на зим­них покры­шек твер­де­ет в резуль­та­те ряда усло­вий, в осо­бен­но­сти, от воз­рас­та, в резуль­та­те чего ухуд­ша­ет­ся кон­такт с доро­гой. Мно­гие спе­ци­а­ли­сты не реко­мен­ду­ют исполь­зо­вать зим­ние покрыш­ки стар­ше 7 лет, даже если они выгля­дят неплохо.

Про­верь­те покрыш­ки на отсут­ствие повреждений:

  • Тор­ча­щий корд. Силь­ный нерав­но­мер­ный износ или дру­гой вид повре­жде­ний может ого­лить корд. Если вид­но даже немно­го метал­ли­че­ской про­во­ло­ки, тор­ча­щей из шины, то это не безопасно.
  • Не долж­но быть грыж. Они мало­за­мет­ны, когда шины не уста­нов­ле­ны на дис­ки и не накачены.
  • Так­же долж­ны отсут­ство­вать оче­вид­ные повре­жде­ния, такие как поре­зы от ост­рых пред­ме­тов, неболь­шие раз­ры­вы, отвер­стия и т.д.

Сове­ты для покуп­ки, экс­плу­а­та­ции и хра­не­нии зим­ней резины:

  • Поку­пай­те зим­ние колё­са зара­нее. Про­дав­цы запа­са­ют­ся широ­ким ассор­ти­мен­том шин осе­нью. Если вы собе­рё­тесь их поку­пать толь­ко когда выпа­дет снег, то столк­нё­тесь с тем ассор­ти­мен­том, кото­рый остал­ся после основ­ных продаж.
  • Мож­но при­об­ре­сти отдель­ный ком­плект дис­ков для зим­ней рези­ны, если поз­во­ля­ет бюд­жет. Так не при­дёт­ся каж­дый раз демон­ти­ро­вать лет­нюю рези­ну с дис­ков, доста­точ­но толь­ко поме­нять колё­са. Это мож­но будет делать само­сто­я­тель­но или в шино­мон­та­же (что обхо­дит­ся дешев­ле, чем сме­на покрышек).
  • Все­гда ставь­те оди­на­ко­вую рези­ну на все колё­са. Раз­ные покрыш­ки будут созда­вать нерав­но­мер­ное сцеп­ле­ние, что опасно.
  • Луч­ше уста­но­вить зим­нюю рези­ну до пло­хой пого­ды, когда на ули­це тем­пе­ра­ту­ра пони­зит­ся ниже +7 гра­ду­сов по Цельсию.
  • В холод­ный сезон умень­ша­ет­ся дав­ле­ние в шинах. Нуж­но его про­ве­рить и под­ка­чать, если потребуется.
  • Пра­виль­ное хра­не­ние зим­ней рези­ны про­длит её срок служ­бы. Перед хра­не­ни­ем каж­дую покрыш­ку нуж­но помыть. Место хра­не­ния долж­но быть про­хлад­ным, сухим, без пря­мо­го попа­да­ния сол­неч­ных лучей. Хра­не­ние при высо­кой тем­пе­ра­ту­ре может быть вред­но для шин. Хра­не­ние в чёр­ных паке­тах предот­вра­тит рези­ну от высы­ха­ния и растрескивания.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ КЛЮЧЕЙ ИЗ СНЕЖИНЫ

Политика возврата

——

Возврат
Наша политика действует 30 дней. Если с момента покупки прошло 30 дней, к сожалению, мы не сможем предложить вам возврат или обмен.

Чтобы иметь право на возврат, ваш товар должен быть неиспользованным и в том же состоянии, в котором вы его получили. Он также должен быть в оригинальной упаковке.

Для завершения возврата нам потребуется квитанция или документ, подтверждающий покупку.

Не отправляйте товар обратно производителю.

Есть определенные ситуации, когда предоставляется только частичный возврат (если применимо)
Книга с явными признаками использования
Любой предмет не в исходном состоянии, поврежден или отсутствует часть по причинам, не связанным с нашей ошибкой
Любой предмет, который возвращается чем через 30 дней после доставки

Возврат (если применимо)
Как только ваш возврат будет получен и проверен, мы отправим вам электронное письмо, чтобы уведомить вас о том, что мы получили ваш возвращенный товар. Мы также сообщим вам об утверждении или отклонении вашего возмещения.
Если вы одобрены, то ваш возврат будет обработан, и кредит будет автоматически зачислен на вашу кредитную карту или исходный способ оплаты в течение определенного количества дней.

Поздний возврат или отсутствие возврата (если применимо)
Если вы еще не получили возмещение, сначала проверьте свой банковский счет еще раз.
Затем обратитесь в компанию, обслуживающую вашу кредитную карту. Прежде чем ваш возврат будет официально отправлен, может пройти некоторое время.
Затем обратитесь в свой банк. Перед отправкой возврата часто требуется некоторое время на обработку.
Если вы сделали все это, но еще не получили возмещение, свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Предметы со скидкой (если применимо)
Возврату подлежат только товары по обычной цене, к сожалению, товары со скидкой не подлежат возврату.

Обмен (если применимо)
Мы заменяем товары только в том случае, если они неисправны или повреждены. Если вам нужно обменять его на такой же, отправьте нам письмо по адресу [email protected] и отправьте его по адресу: 12 Rumford place Liverpool GB L3 9DG.

Подарки
Если товар был отмечен как подарок при покупке и доставке непосредственно вам, вы получите подарочный кредит на сумму вашего возврата. После получения возвращенного товара вам будет отправлен подарочный сертификат.

Если товар не был помечен как подарок при покупке, или если даритель получил заказ, чтобы передать его вам позже, мы отправим дарителю возмещение, и он узнает о вашем возврате.

Доставка
Чтобы вернуть товар, отправьте его по почте по адресу: 12 Rumford place Liverpool GB L3 9DG

Вы несете ответственность за собственные расходы по доставке при возврате вашего товара.Стоимость доставки не возвращается. Если вы получите возмещение, стоимость обратной доставки будет вычтена из вашего возмещения.

В зависимости от того, где вы живете, время, необходимое для того, чтобы обмененный товар был доставлен вам, может варьироваться.

Если вы отправляете товар стоимостью более 55 долларов, вам следует рассмотреть возможность использования отслеживаемой службы доставки или приобретения страховки доставки. Мы не гарантируем получение возвращенного вами товара.

——

Резиновый штамп A6 — Поцелуи снежинки

НЕ ВХОДИТ В СИСТЕМУ

товар

https: // www.crafterscompanion.com/crafter-s-companion-a6-rubber-stamp-snowflake-kisses.html?___store=us 16316 Резиновый штамп Crafters Companion A6 — поцелуи снежинки https://www.crafterscompanion.com/media/catalog/product/c/c/cc-july-18-a6-stamp—snowflake-kisses.jpg 6,99 6,99 доллар США Распродано / Бренды / Crafter’s Companion / Марки / Поделки из бумаги / Штамповка / Поделки из бумаги / Штамповка / Резиновые штампы / Рождество / Рождественские поделки / Сериалы Crafter’s / Мастер-класс / Мастер-класс — Фэнтези Марки Донны Рэтклифф с Крейгом — среда, 15 июля

  • Красивый штамп А6 без крепления.
  • Создавайте красивые поделки с этим фантастическим штампом.
  • Эта марка содержит 1 сантимент и 6 красивых праздничных изображений.

Этот красивый резиновый штамп A6 — компаньон от Crafter — «Поцелуи снежинки» содержит великолепные изображения и согласованные чувства, которые позволяют создавать прекрасные творения, идеально подходящие для праздничного сезона.

Подходит для использования со многими различными красящими материалами, создает потрясающие эффекты с помощью продуктов Spectrum или выглядит состаренным с помощью чернил для бедствия — ваше воображение — это предел!

Чтобы увидеть все вдохновляющие модели из этого ассортимента, нажмите здесь!

Спутник ремесленника НЕ ВОШЕЛ 0 0 https: // www.crafterscompanion.com/media/catalog/product/s/n/snowflake-kisses_renders.jpg https://www.crafterscompanion.com/media/catalog/product/s/n/snowflake-kisses_inserts-.jpg https://www.crafterscompanion.com/media/catalog/product/c/c/cc_stamps_july18_2.jpg https://www.crafterscompanion.com/media/catalog/product/c/c/cc_stamps_july18_3.jpg https://www.crafterscompanion.com/media/catalog/product/c/c/cc_stamps_july18_25.jpg 709650870406 добавить в корзину Базовый 6.99 6,99 Распродано Бронза 6,64 6,99 Распродано Команда дизайнеров 4,19 6,99 Распродано Скидка дистрибьютора 6,99 6,99 Распродано Золото 5,94 6,99 Распродано Торговые площадки 6,99 6,99 Распродано Жемчужина 5,59 6,99 Распродано Платина 5.59 6,99 Распродано Серебро 6,29 6,99 Распродано Оптовая 6,99 6,99 Распродано Спутник ремесленника Резиновые штампы Рождество Праздничный Нет

  • Красивый штамп А6 без крепления
  • Создавайте красивые поделки с этим фантастическим штампом
  • Эта марка содержит 1 сантимент и 6 красивых праздничных изображений

Доставка от $ 12.95

Подробнее

Заработайте баллов с Club Inspire

Подробнее Поделиться продуктом

Xmas Craft VERY MINI Christmas Snowflake Dotted Round резиновый штамп Искусство и рукоделие Игрушки и игры Powderhousebend.com

Круглый резиновый штамп с рождественскими снежинками и точками — ОЧЕНЬ МИНИ — Xmas Craft: Kitchen & Home. Круглый резиновый штамп с рождественскими снежинками и точками — ОЧЕНЬ МИНИ — Xmas Craft: Kitchen & Home.Качественный штамп MINI с изображением точечной Снежинки. 。 Отлично подходит для скрапбукинга, изготовления открыток, бирок и рождественских поделок.。 Площадь штампа составляет примерно 1–1,5 см в поперечнике, а длина деревянного штампа составляет примерно 4 см. 。 Обратите внимание, что это марки MINI. Пожалуйста, проверьте размер перед покупкой. 。 Качественный штамп MINI с изображением точечной Снежинки. 。。。




Xmas Craft ОЧЕНЬ МИНИ Рождественская снежинка пунктирная круглый резиновый штамп

Adesign Складные детские горки для детей Пластиковые домашние горки для внутреннего сада для детей Play Slide, подарки для девочек-подростков Рюкзак большой емкости с куклами LOL Школьная сумка Розовый холщовый рюкзак Рюкзак для школы или путешествий Школьные принадлежности для девочек L.О.Л. Сюрприз, Миномет Z6208 82 мм Зимний Советский Звезда. Wicked Cool Toys Pokemon Clip n Go Mimikyu & Luxury Ball, just4baby Magic Motion Moving Kinetic Play Sand 1000 г 1 кг 1000 г Зеленый песок различных цветов. Черный парик Smiffys Beehive 60-х годов. Женский рефери над коленом. Женская новинка, модный аксессуар для праздничного платья, Marvel Series Marvel. Собрать фигурку героя Титана. Железного человека 12. Игрушка-гамак для улицы, Wall-E Earth Day Pop Vinyl Wall-E.Ассорти из 4 витражных эффектов Suncatcher для детей, которые нужно сделать и продемонстрировать Baker Ross AT677 Цвет воздушного шара в украшениях с колокольчиками ветра, # 3 Hztyyier Детская мягкая тканевая книга Детская головоломка с животными Учебная книга Мультяшный 3D-хвостик для малышей Машинная стирка с защитой от разрывов, RSENTERPRISE ДЕТСКИЙ ИГРУШЕЧНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВЕЛОСИПЕД МОТОЦИКЛ BUMP AND GO ACTION АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ. Kemket Billiard Junior Family Table Спортивная игра для мальчиков и девочек Стол для снукера. 4421 Кукла Paola Queen Manica 32 см Разноцветная. Складной кубик-пазл Kohyum Twisty Cubo Magico Professional Cube Классическая игрушка 8 панелей, Amscan 3

6 Party Poppers New Year Confetti Push Pop, John Adams Повязки Hello Kitty.Игровой набор «Капитан пиратский корабль». В комплекте Кисти для холста Акриловые краски с рамкой Наборы для рисования по номерам DIY Картина маслом Картина на холсте для взрослых и детей Крючок для украшения дома 30×40 см Кот спит на подсолнухе.


Розничная торговля

Powder House предлагает самый большой выбор лыж, досок, ботинок и креплений в Центральном Орегоне от ведущих производителей отрасли.

Прочитайте больше
Аренда

Наш новый прокат горнолыжных лыж включает более 100 демонстрационных лыж.Мы также сдаем в аренду сноуборды, беговые лыжи и снегоступы взрослых и молодежных размеров.

Прочитайте больше
Услуги

Центр настройки и ремонта мирового класса от лыжника до гонщика. Возможна ночная настройка и восковая эпиляция.

Прочитайте больше
Лента Facebook

Сделай свою собственную снежинку — Самолет из вспененных пластин на резиновой ленте — endlessLift

Встречайте снежинку

Мой новый самолет с летными поверхностями из пенопласта толщиной 9 дюймов.Если он выглядит как Sierra Nevada Special, то это потому, что он такой, но с тремя панелями крыла вместо двух. Лучший способ получить размах и двугранность без сложного V-образного скоса на опоре крыла.

Ограничением было изготовление деталей из плоского диска диаметром 6 дюймов в центре пластины из пеноматериала 9 дюймов. Панели крыльев из вспененного материала имеют размер 3 1/16 ″ x 5 3/16 ″. Двугранный канал имеет глубину 1/32 дюйма на расстоянии 1 1/4 дюйма от передней кромки. Это дает на кончике двугранный диаметр 1 1/2 дюйма. Максимальный развал — 1/4 дюйма, также 1 1/4 дюйма, без наклона.Изгиб формируется за счет сгиба по шести линиям, разнесенным на 1/4 дюйма. Размах хвостового оперения 5 3/4 дюйма, хорда кончика 1 3/4 дюйма, корневая хорда 2 1/4 дюйма. Плавник имеет размах 2 3/8 дюйма, хорду на вершине 1 1/2 дюйма и корень хорды 2 дюйма, с гнутой панелью руля направления шириной 1/4 дюйма. Площадь крыла 47,4 квадратных дюйма требует стойки диаметром от 7 до 10 дюймов. Я использовал пластиковую стойку Peck-Polymers 7 дюймов, подшипник Midwest и вал. Стандартный задний крючок для правой косички, сделанный из прямой шпильки. Рукоять размером 1/8 ″ x 1/4 ″ x 16 ″ с квадратным носиком 1/8 ″. Конус стабилизатора 3/16 дюйма на 2 1/4 дюйма.Пустой он весит 10,3 грамма. Показанный двигатель представляет собой 14-дюймовую петлю 1/8 дюйма, что хорошо для тестовых полетов. Это поднимет его в воздух и выйдет из поворотов достаточно высоко, чтобы можно было проверить радиус поворота и скорость снижения. Требуется некоторая правильная тяга под управлением двигателя, правый руль направления для правильного снижения. Испытательные полеты подскажут мне, какое поперечное сечение двигателя использовать, когда я перейду на более тонкий двигатель двойной длины для максимальных оборотов и самого длительного полета.

Это был бы хороший самолет для предстоящего конкурса самолетов из пенопласта.

Снежинка получила 2 минуты на первый выход. Как и его тезка, он медленно спускается. Вот двухминутное видео полета:

Земля покрылась инеем. Сначала пальцы горели от холода, но вскоре онемели. Было трудно надеть уплотнительное кольцо на конце туго намотанного и смазанного резинового двигателя на проволочный крючок, не чувствуя ничего. Однажды я его потерял, потерянные повороты приходилось наверстывать поворотами пальцев.Две минуты — это лучшее, что я мог получить на этом поле. Я мог бы сделать еще несколько оборотов мотора. Когда я поднял его, у него осталось совсем немного. Я сделал 2400 из примерно 2690 максимальных оборотов, 89%. Я использовал петлю 22 1/4 дюйма размером 0,045 x 0,086 дюйма. Если вы не хотите снимать резину, лучше всего подойдет сток 3/32 дюйма. Это позволит получить хороший набор высоты без намотки на 90% мощности. Более длинный мотор может получить больше времени.

Чайки были на земле. Когда они увидели, что самолет взлетает, они разбежались по ожидаемому тепловому потоку.Группа из них подошла прямо к самолету, когда он превратился в группу. Они разлетелись в обе стороны. Они продолжали искать лифт, облетали самолет, но в конце концов снова осели на земле. То же самое случалось с ястребами в другом месте.

Плана нет. План иметь не обязательно, все прямоугольное или трапециевидное. Все необходимые размеры указаны выше. Любой, кто торопится, может построить его на основе этой информации. Сборка по сути похожа на Sierra Nevada Special.

Только что вернулся после полёта фото. Получил хороший полет над головой.

Сделал второй. Не удалось заставить его лететь прямо на спуске. Больше правый руль, крутить крылья, ничего. Получил ехать прямо, но не повернуть. Не то, что вам нужно, когда вы летите из небольшого парка. Наконец, я попытался повернуть ручку, чтобы наклонить хвостовое оперение. Все стало еще хуже. Поэтому я наклонил его в другую сторону. Теперь летает нормально. Хвост должен иметь отрицательную подъемную силу. Наклонное хвостовое оперение создает боковую силу, которая поворачивает самолет.

Создай свою снежинку

Это полное иллюстрированное руководство шаг за шагом проведет вас через процесс создания вашей собственной снежинки. Это может быть использовано отдельными лицами или группами, такими как скауты, школьные классы, центры для пожилых людей или программы отдыха. Шагов много, но ни один из них не является особенно сложным. Будьте терпеливы и не торопитесь.

На этом рисунке показаны детали, которые вы сделаете. В этом самолете всего 18 деталей и 6 из них предварительно отформованы.Пластиковая стойка, опора / подвеска стойки и стальной карданный вал будут куплены. Резиновый моторчик вырезают из отрезка полосы и завязывают в петлю. Двигатель обвит вокруг крюка на задней части карданного вала и проволочного крюка, прикрепленного к заднему концу ручки фюзеляжа. Крыло крепится к седлу, сделанному из бальзовых деталей, и удерживается на палке двумя стоматологическими резинками. Лётные поверхности вырезаны из пенопласта. Крыло имеет складки, образующие изогнутую форму аэродинамического профиля. Эта кривая улучшает как аэродинамику, так и прочность крыла по сравнению с плоской пластиной.

Соберите материалы

Вот что вам понадобится, чтобы построить свою собственную Снежинку.

Пропеллер из пластика Peck Polymers 7 дюймов.

Вы можете использовать подшипник и вал из 6-дюймового гребного винта, как это сделал я, или вы можете заказать подвес винта и вал отдельно. Вы можете сделать свой собственный вал из стальной проволоки толщиной 0,039 дюйма, которая соответствует диаметру проволоки на 6-дюймовом гребном винте.

Стандартный резиновый двигатель — это 52 1/2 ″ или 3/32 ″ резиновая полоса. В результате получится петля диаметром 26 дюймов с расчетным максимальным числом витков около 3000 витков.

Пока вы там, возьмите моталку.

Вы можете увеличить количество оборотов двигателя с меньшими шансами на поломку, если используете моторную смазку. Вы можете сделать свою смазку, смешав равные объемы зеленого мыла и глицерина. Зеленое мыло скользкое, а глицерин увлажняет.

Плотно намотанный двигатель легче надеть на крюк, если на его задней части есть уплотнительное кольцо.

Для фиксации крыла используются тяжелые стоматологические ленты 3/16 дюйма.

Вам понадобится бальзовое дерево нескольких размеров, которое вы можете найти в местных магазинах товаров для хобби, хозяйственных товаров, предметов искусства и рукоделия, или заказать в Sig или на Среднем Западе.Опытные строители могут использовать более легкую древесину. Неопытным строителям будет безопаснее использовать более твердую древесину, особенно фюзеляж.

Рукоять фюзеляжа имеет длину 16 дюймов и 1/8 дюйма x 1/4 дюйма. (Если вы сделаете его 15 дюймов, вы можете получить два фюзеляжа и две части нервюры из стандартной 36-дюймовой рукояти. Это хорошо подойдет для групповой сборки.)

Носовой блок имеет квадрат 1/2 дюйма или 1/8 дюйма. Это должно быть дерево от средней до твердой.

Ребристый блок имеет длину 3 дюйма и 1/8 дюйма x 1/4 дюйма. Он может быть из светлого дерева или из той же ложи, что и рукоять фюзеляжа.

Прижимная планка составляет 3 5/8 ″ или 1/16 ″ x 1/8 ″. Это должно быть дерево от средней до твердой.

Лицевые панели седла крыла изготовлены из листовой бальзы размером 1/16 ″ x 3 ″. Каждой плоскости потребуется около 1 1/4 дюйма в длину. Зерно идет вертикально.

Для каждого самолета нужен задний моторный крюк. Их легко сделать из прямой швейной булавки, стальной проволоки 0,020 ″ или их можно купить.

Для каждого самолета потребуется четыре пенопласта. Мы называем эти пластины 9 ″, хотя на упаковке указано, что они имеют диаметр 8 7/8 ″.Убедитесь, что в центре есть плоский круг диаметром не менее 6 дюймов. Некоторые пластины размером 8 7/8 дюйма имеют плоскую площадь всего 5 1/2 дюйма. Вы можете использовать пену Depron толщиной 1 мм, если хотите, но самолеты, изготовленные для конкурса самолетов из пенопласта, должны быть сделаны из пластин.

Я считаю полезным иметь коробку, в которой можно хранить все мелкие детали и узлы, чтобы вещи не сбились с пути, не потерялись или не сломались.

Рабочее место и инструменты

Для работы вам понадобится хорошо освещенная плоская поверхность.Вы можете защитить поверхность рабочей доской или несколькими слоями газет. Вырезание производится на куске картона из гофрированного картона, чтобы не врезаться в поверхность стола.

Я храню свои инструменты в коробке, но мне надоело рыться в нагромождении инструментов в поисках именно того, что мне нужно. Для данного проекта мне понадобятся только определенные. Их удобно разложить на видном месте позади моего рабочего стола примерно в том порядке, в котором они потребуются.

Сделать шаблоны

Детали из пенопласта изготавливаются путем вырезания картонных выкроек или шаблонов. Сначала мы должны сделать шаблоны.

Шаблоны изготовлены из тонкого картона. В данном случае я использовал обложку блокнота с миллиметровой бумагой. Коробки из-под хлопьев, пирожных или крекеров — хороший материал для шаблонов.

Сделайте выкройку крыльев. Начните с двух отметок на расстоянии 5 3/16 дюйма друг от друга вдоль одного из прямых краев картона.

Нарисуйте перпендикуляры к краю на обеих отметках.

Нанесите отметки на расстоянии 1 1/4 ″ и 3 1/16 ″ от края каждого перпендикуляра. (Обратите внимание, что я ошибся с отметкой на линейке, я сделал отметку 1 3/4 дюйма. Это нужно исправить. Обе отметки должны быть измерены от одного края.)

Одна кромка должна быть срезана по кривой, чтобы изогнутые крылья подходили друг к другу с двугранным углом между ними. (Это станет ясно позже, когда вы увидите, как панели крыла подходят друг к другу.) На отметке 1 1/4 ″ вдоль одного края поставьте отметку 1/32 ″ внутри края.Это будет высшая точка кривой.

Проведите плавную кривую через три точки; передняя кромка, высокая точка и задняя кромка. Касательная к кривой в верхней точке должна быть параллельна базовой линии. Возможно, вам потребуется переместить кривую и сделать это двумя дугами.

Вырежьте панель крыла по прямым краям с помощью стальной линейки и бритвы.

Используйте изгиб, чтобы направлять острый нож при резке изогнутого края. Сделайте несколько неглубоких надрезов, а не пытайтесь прорезать их за один проход.Легче надавливать на точные надрезы. Лезвие должно быть касательным к изгибу, поэтому оно не будет врезаться в изгиб. Вам нужно будет переместить кривую и разрезать две дуги.

Нарисуйте стрелку, указывающую на переднюю кромку крыла. Это край, который находится на расстоянии 1 1/4 дюйма от высшей точки изгиба.

На линейке сделайте 6 отметок с интервалом 1/4 дюйма, начиная с передней кромки. Они отмечают положение складок изгиба. (Теперь я предлагаю сделать седьмую складку на 1/2 дюйма после шестой.)

Отметьте точку посередине вдоль передней и задней кромок, на расстоянии 2 19/32 ″ от концов. Они отмечают центральную линию панели центрального крыла. Этот шаблон будет использован для изготовления всех трех панелей крыла. Обратите внимание, что я написал этикетку на шаблоне, чтобы ее можно было идентифицировать позже.

Проделайте отверстия по средней линии примерно на 3/32 дюйма от обоих краев. Эти отверстия будут перенесены на пенопластовую панель центрального крыла, чтобы разместить ее на центральном нервюре.

Теперь сделаем шаблон для боковых пластин седла крыла.Вырежьте из картона прямоугольник шириной 3 дюйма. Отметьте оба перпендикулярных края на 5/16 ″ со стороны 3 ″.

Проведите линию, соединяющую эти две точки.

Сделайте отметку 1 1/4 ″ с одного конца 3 ″ карандашной линии.

Сделайте небольшой крест на 1/4 дюйма от предыдущей отметки.

Используйте кривую, чтобы нарисовать форму аэродинамического профиля. Кривая должна проходить через переднюю кромку, верхнюю точку и заднюю кромку, а касательная в верхней точке должна быть параллельна базовой линии.

Вот так.

Используйте нож и изгиб, чтобы прорезать аэродинамический профиль. Сделайте несколько неглубоких надрезов, а не пытайтесь прорезать их за один проход. Легче надавливать на точные надрезы. Лезвие должно быть касательным к изгибу, поэтому оно не будет врезаться в изгиб. Вам нужно будет переместить кривую и разрезать две дуги.

Это четыре шаблона, которые вам понадобятся для вырезания деталей из листа. Сделайте киль и хвостовое оперение согласно указанным размерам.Отметьте осевую линию на хвостовике и пробейте отверстия для штифтов на 3/32 дюйма с каждого конца по осевой линии. Отметьте линию шарнира руля направления на 1/4 дюйма вперед от задней кромки киля. Он начинается на 3/8 дюйма от основания. Проденьте отверстия для штифтов на 3/32 дюйма вниз от верхней части петли и в нижнем углу руля направления.

Рекомендуется хранить шаблоны в помеченном конверте, чтобы их не потеряли.

Вырежьте из пенопласта

Поместите пластину на разделочную доску, найдите шаблон хвостовой части на плоской поверхности пластины и обрежьте шаблон.Пена мягкая, требуется небольшое давление, чтобы ее прорезать. Держите лезвие ровно на краю шаблона и медленно рисуйте нож, как если бы рисовали линию карандашом.

Вставьте штифт в отверстия, отмечающие концы средней линии, чтобы проделать отверстия через хвостовое оперение. Эти отверстия помогут совместить хвостовое оперение с центром стика.

Поместите шаблон ребра на оставшуюся плоскую поверхность пластины так, чтобы его задний край был выровнен вдоль среза задней кромки хвостового оперения.Обрежьте шаблон плавника. Получается две части из одной тарелки.

Когда киль освободится от окружающей пены, пробейте два отверстия, которые отмечают линию шарнира руля направления.

Обрежьте нижний край руля направления.

Поместите плавник на блок так, чтобы отверстия, отмечающие линию шарнира руля направления, были выровнены по краю. Нажмите на руль направления вниз, образуя складку на линии шарнира руля. Руль направления должен быть согнут к правой стороне киля.

Как это. Мы скорректируем точную величину отклонения руля направления в полевых условиях во время летных испытаний.

Теперь поместите шаблон панели крыла в плоскую часть другой пластины и обрежьте его, как и раньше. Это будет кончик крыла с одним прямым и одним изогнутым краем. Прямой край будет внешним наконечником, изогнутый край будет там, где эта панель наконечника соединяется с панелью центрального крыла. Эту кривую нужно вырезать очень точно. Мы должны следить за ориентацией этих панелей; передняя кромка / задняя кромка, верхняя поверхность / нижняя поверхность. Они должны быть правильно ориентированы, когда они соединяются вместе, чтобы образовать крыло.

Совместите передние кромки шаблона и панели крыла, слегка смещая шаблон внутрь законцовки крыла, и перенесите отметки положения складок на панель крыла.

Сделайте то же самое по изогнутому краю.

Следы складок находятся на нижней поверхности крыла. Это и положение изогнутого края говорит нам, что это будет правый кончик крыла. Поставьте букву «R» в углу возле передней кромки и изогнутого конца.

Переверните шаблон, поместите его в плоскую часть другой пластины и повторите процесс вырезания панели крыла.Обратите внимание, какая кромка является передней. Я отметила это на пластине перед тем, как вырезать.

Повторите процесс маркировки мест складок на обоих краях и поставьте букву «L» в углу рядом с передним краем и изогнутым концом.

Следующая центральная панель. Для этого требуются изогнутые края на обоих концах . Поместите шаблон в центр другой пластины и отметьте положение центральной линии на пластине.

Проделайте отверстия в пенопласте, чтобы отметить осевую линию на крыле из пенопласта.

Режьте вдоль передней кромки, изогнутого конца и задней кромки, но не режьте вдоль прямого конца .

Переверните узор, совместив передний и задний края шаблона с передним и задним краями панели крыла, а также совместив центральные отверстия в шаблоне с осевыми отметками на пластине, и прорежьте по изогнутому концу. Убедитесь, что кривые ориентированы одинаково, так что передние кромки обоих концов совпадают.

Отметьте места складок на обоих концах центральной панели.

На этом вырезание пенопласта закончено.

формирует изгиб крыла и соединяет панели

Поместите деревянный брусок (или жесткую линейку) на панель крыла так, чтобы край был совмещен с соответствующими отметками сгиба.

Прижмите край блока к столу, сгибая пену. Будьте осторожны, чтобы не смять поролон по краю другого блока.

Сделайте складки между всеми шестью парами меток.

Сформируйте изгиб пальцами так, чтобы он соответствовал рисунку ребер.(Именно здесь эта седьмая складка помогает задней части соответствовать изгибу нервюры.)

Другой способ сделать это — положить панель крыла на лист бумаги, совместить край блока или линейки с соответствующими отметками сгиба и потянуть бумагу вверх. Вы должны сильно надавить на блок, чтобы бумага не выскользнула.

Когда панели крыла выровнены из стороны в сторону, мы видим, что между ними есть сужающийся зазор.

Эта изогнутая канавка позволяет поднимать панели крыла, образуя двугранные углы в крыле.Поднятие наконечников закрывает зазоры, поэтому панели можно склеить.

Если вы герой, вы можете нанести клей на край одной панели, соединить переднюю и заднюю кромки соседних панелей вместе, соединить высокие точки и удерживать панели на месте, пока клей сохнет. Наблюдать за высыханием клея — не самое увлекательное занятие в жизни.

Вырежьте шесть и еще пару кусков ленты размером 1/4 ″ x 1/2 ″. Рулон ленты разделяют, помещая лезвие бритвы поверх прокладки высотой 1/2 дюйма и вращая рулон против острия лезвия.

Поместите кусочки ленты, отходящие от изогнутого конца, на переднюю и заднюю кромки. Плотно прижмите ленту.

Нанесите полоску клея по изогнутому краю примыкающей панели крыла.

Соедините два края вместе и сдвиньте их взад и вперед, чтобы равномерно распределить клей по обеим частям.

Тщательно выровняйте задние края, плотно прижмите концы друг к другу и подкрепите вторую панель деревянным бруском.

Протяните ленту через соединение и плотно прижмите ее к другой панели, к деревянному бруску.

Сделайте то же самое на передней кромке.

Плотно прижмите кусок ленты к одной панели между отметками 50% и 60%.

Тщательно выровняйте все промежуточные панели, чтобы их края плотно прилегали друг к другу. Поместите блок позади другой панели, протолкните ленту через стык и плотно прижмите ее к другой панели.

Полоска клея проходит по верхней части стыка и разглаживается влажным кончиком пальца. Зазоры в нижней части стыка можно заполнить, протерев клей по стыку.

Сделайте то же самое с другой панелью крыла. Установите крыло на блоки в недоступном месте и дайте клею высохнуть.

Сделайте фюзеляж

Я уже отрезал все палочки до нужной длины. Измерьте, отметьте и разрежьте угловую коробку с помощью бритвенной пилы. Если вы планируете делать групповую сборку, возможно, вы захотите разрезать части навалом.

Вес и балансировка являются критическими характеристиками самолетов. Мы хотим, чтобы вес был впереди. Отметьте среднюю точку 8 ″ вдоль 16 ″ длины палки.(7 1/2 ″, если вы используете 15 ″ палку.)

Уравновесите палку по центру на краю линейки. Тяжелый конец упадет.

Отметьте тяжелый конец. Это будет передняя часть, куда идет пропеллер. Хвост идет на заднюю часть. У палки есть передняя и задняя части. У него есть верх и низ. Крыло и киль идут сверху, подшипник гребного винта, хвостовое оперение и задний крюк двигателя — снизу.

Отметьте 3/16 дюйма вверх от нижней поверхности хвостового конца палки шириной 1/4 дюйма.

Отметьте 2 1/4 ″ от хвостового конца вдоль нижней стороны ручки.

Проведите линию между этими двумя отметками.

Отрежьте треугольник 3/16 ″ x 2 1/4 ″. Это пустая трата времени. Нарезайте отходы, а не палку. Этот разрез будет закончен наждачной бумагой, поэтому лучше оставить немного отходов, чем разрезать последнюю часть.

Поместите палку на брусок так, чтобы шлифуемая поверхность немного выступала за край. Подкрепите его куском твердого материала размером 1/8 ″ x 1/2 ″ или подобным.Положите край шлифовального блока на стол и аккуратно отшлифуйте его до линии. Стороны клюшки параллельны столешнице, наждачная бумага перпендикулярна столешнице, поэтому отшлифованная поверхность будет перпендикулярна боковым поверхностям клюшки.

Можно прижать отшлифованную поверхность к столешнице, чтобы убедиться, что она перпендикулярна.

Нанесите клей на верхнюю часть носа. Достаточно клея, чтобы поверхность оставалась блестящей, но сквозь нее все равно было видно дерево.Я использую столярный клей для деревянных швов.

Прижмите носовой упор к нижней поверхности палки на носовом конце. Тщательно совместите его с концом и сторонами палочки.

Убедитесь, что носовой блок и конус хвостовика находятся на одной стороне рукояти.

КЛЕЙ БЕЗОПАСНЫЙ САМОЛЕТ

Нанесите полоску клея на конус стабилизатора поперечной устойчивости.

Равномерно нанесите клей по всей поверхности.

Совместите отверстия в хвостовом оперении с центральной линией рукояти и вдавите ее на место.

Прижмите его на место. Отложите его в безопасное место, удерживая груз, пока клей не высохнет.

сделать седло крыла

При помощи деревянного бруска совместите плоский край шаблона ребер с концом листа бальзы шириной 3 дюйма и шириной 1/16 дюйма. Отрежьте по изогнутому верхнему краю резинки. Сделайте несколько неглубоких надрезов, а не пытайтесь прорезать их за один проход. Легче надавливать на точные надрезы. Лезвие должно касаться изгиба шаблона, поэтому оно не будет врезаться в шаблон.

Обрезать внутрь по краям. Если вырезать поперек края, древесина расколется. Сделайте два таких.

Прижмите нижний край боковой пластины к деревянному бруску, поместите на него палку 1/4 дюйма и палку 1/16 дюйма и прижмите их к блоку. Нарисуйте карандашом линию на боковой пластине вдоль стержня 1/16 дюйма.

Сделайте то же самое с другой боковой пластиной. Обратите внимание, что это не одно и то же. Они являются зеркальным отображением друг друга. Один правый, а другой левый.

Нанесите клей на ребро боковой пластины выше линии карандаша.

Поместите ребристый блок размером 1/8 ″ x 1/4 ″ x 3 ″ на склеиваемую поверхность, совместив его край с линией карандаша. Придавите его.

Нанесите клей на другую поверхность ребра.

Используя деревянный брусок, совместите нижний край и концы лицевой панели с другим.

Вставьте кусок бальзы размером 1/8 ″ x 1/4 ″ в прорезь между лицевыми панелями.

Пресс в сборе. Отложите на время, чтобы клей высох.

После высыхания клея срежьте большую часть излишков с ребристого блока.Будьте осторожны, чтобы не порезать ребро. Окончательная форма будет сделана наждачной бумагой.

Положите седло крыла на бок на блок, оставив проставку для обрезков в зазоре, и используйте вертикальный шлифовальный блок, чтобы отшлифовать верхнюю поверхность ребра, гладкую по всей длине и из стороны в сторону.

Гладкий верх нервюры.

Удалите временную прокладку между боковыми пластинами.

Отшлифуйте конус под углом 35 градусов на каждом конце прижимной планки размером 1/16 дюйма x 1/8 дюйма x 3 5/8 дюйма.

Это будет выглядеть так.

Нанесите клей на нижнюю сторону выступа.

Вставьте прижимную планку в зазор скошенной стороной вверх.

Плотно прижмите прижимную планку к нижней части выступа. Убедитесь, что клюшка одинаково выступает с каждого конца седла.

приклеиваем плавник к палке

Отшлифуйте нижнюю часть квадрата плавника.

Нанесите полоску клея на основание ребра.

Отцентрируйте плавник на палке и прижмите его.Руль уходит назад.

Закрепите ребро на месте, пока клей не высохнет. Киль должен быть перпендикулярен хвостовику.

Приклейте крыло к седлу

Нанесите полоску клея вдоль верхней части выступа.

Равномерно нанесите клей по всей поверхности ребра.

Вот так.

Поместите седло на стол. Совместите отверстия на центральной линии крыла с центром нервюры и прижмите крыло к нервюру. Убедитесь, что передняя кромка крыла соответствует передней кромке нервюры.

Поместите грузы вдоль передней и задней кромок крыла, чтобы удерживать его прямо и выравнивать до высыхания клея. Убедитесь, что крыло плотно прижато к нервюру по всей своей длине.

СДЕЛАТЬ ЗАДНИЙ МОТОРНЫЙ КРЮК и приклеить его к фюзеляжу

Задний крюк двигателя может быть изготовлен из обычного прямого стержня 1 дюйм или стальной проволоки длиной 1 дюйм 0,020 дюйма.

Начните с отрезания головки штифта. Удерживая вал между пальцами, приставьте диагональный нож к головке булавки и наденьте палец на головку, чтобы он не вылетел.

Диагональный нож оставляет острый конец зубила на проволоке. Это может повредить резиновый мотор и сломать его при заводе. Закруглите острый конец. Начните с опиливания конца вниз, затем закрутите проволоку между пальцами, подпиливая конец под разными углами.

Моторы можно открутить от крючка. Двигатель будет вращаться по часовой стрелке. Если в крюке находится правосторонний свиной хвост, мотор будет наматывать на крючок . Вставьте конец штифта в плоскогубцы под углом примерно 3/32 дюйма в диаметре.

Оберните проволоку вокруг плоскогубцев, чтобы получилась правая спираль. Сверните пальцы правой руки и выведите большой палец наружу. Правая спираль идет в направлении, указанном большим пальцем, при движении по ней в направлении, указанном пальцами.

Согните его, чтобы получилась полная петля. Между концом и оставшимся валом должно быть достаточно места, чтобы уплотнительное кольцо могло легко пройти через зазор.

Согните проволоку на 45 градусов, чтобы петля приподнялась над палкой.Центр петли должен быть примерно на 1/8 дюйма выше палки.

Половина оставшейся прямой детали загнута под прямым углом. Эти последние три прямые части лежат в одной плоскости. Так как это короткий и трудный для захвата, а также острый конец, используйте деревянный брусок, чтобы согнуть его.

Вот и готовый крючок.

Проделайте отверстие в нижней части рукояти примерно на четверть дюйма вперед от хвостового оперения. Сделайте это перпендикулярно поверхности.

Нанесите клей на острие и прилегающую прямую деталь.

Вставьте острие в только что сделанное отверстие так, чтобы крючок был направлен к переднему концу палки.

Вдавите горизонтальную прямую деталь в древесину.

Нанесите полоску клея в любом месте, где проволока соприкасается с деревом.

Сделать гребной винт в сборе

Нам нужна стойка 7 дюймов с валом и подвеской. Их нельзя купить в сборе, поэтому мы должны это исправить. Я заменил 6-дюймовую стойку из собранного блока на 7-дюймовую стойку.

Отогните конец карданного вала прямо.

Продолжайте до тех пор, пока стойка легко не соскользнет с вала. При необходимости выпрямите любой изгиб карданного вала в том месте, где он будет проходить через ступицу винта.

Большинство пластиковых опор не сбалансированы. Если поставить их на горизонтальный вал, одно лезвие будет качаться вниз. Винт будет приводить в движение весь самолет, тратя энергию.

Многие люди царапают заднюю часть тяжелого опорного лезвия бритвенным лезвием. Это не очень хорошо работает, потому что прямой край бритвы не соответствует сложной кривизне лезвия опоры.Кроме того, царапая лезвие из стороны в сторону, вы рискуете выйти за край и порезать палец. Я использую кухонный нож с изогнутым краем возле кончика.

Наклон изогнутого лезвия ножа позволяет соскрести большую часть лезвия стойки. Царапина по направлению к кончику предотвращает удары пальцев.

Продолжайте царапать тяжелое лезвие, время от времени проверяя балансировку, пока стойка не уравновесится.

Проденьте карданный вал через подшипник, зацепите его сзади, проденьте вал через заднюю сторону стойки.Это сторона, на которой ступица закруглена.

На передней части ступицы винта имеется аппарель свободного хода.

Если мы возьмем конец вала плоскогубцами и согнем его, мы, скорее всего, сделаем вал изогнутым. Это может заклинить опору и помешать ей свободно вращаться. Чтобы этого избежать, мы крепко сжимаем стержень и загибаем его конец, прижимая его к твердому предмету.

Согните его почти под прямым углом.

Вытяните вал и переверните стойку вперед, чтобы убедиться, что она свободно вращается.

Поверните его в другую сторону, чтобы убедиться, что он вошел в пандус.

Окончательная сборка

Наденьте две зубные ленты на передний конец палки.

Сверните их примерно туда, где будут передняя и задняя кромки крыла, на расстоянии примерно 3 и 6 дюймов от переднего конца палки.

Вставьте передний конец рукояти в конец с открытой коробкой на подвесе для пропеллера. Поместите подшипник и вал на нижнюю часть рукояти так, чтобы крюк опоры совместился с задним крюком двигателя.Он должен плотно прилегать.

Вставьте палку в прорезь под седлом крыла. Убедитесь, что передняя, ​​более изогнутая часть крыла выходит вперед. Лучше всего начать с передней кромки примерно на 3 1/2 дюйма от переднего конца рукояти. Крыло скользит по ручке для регулировки баланса.

Надавите на рычаг вниз на палку, пока прижимная палка не будет лежать ровно по всей своей длине на вершине палки.

Накатить кормовую ленту на прижимную штангу против крыла.

Накатите переднюю ленту на прижимную планку напротив крыла.

Нанесите немного легкого машинного масла на подшипник, вал и ступицу.

Нанесите немного масла на рампу.

Удалите излишки масла. Держите масло подальше от крючка.

На этом постройка самолета завершена.

Осмотрите самолет спереди, сзади и…

, чтобы убедиться, что все ровно, квадратно и правильно выровнено. Если что-то не на своем месте, исправьте это перед началом летных испытаний.

Марка двигателя

Мы будем использовать два двигателя: один для летных испытаний и балансировки, а другой — для полета. (Если у летного двигателя расстояние между крюками более чем в два раза больше, вы можете увеличить его вдвое для летных испытаний.) Двигатель для летных испытаний короче и толще, чем двигатель, используемый для длительных испытаний. Нам нужен двигатель, который быстро поднимет самолет достаточно высоко, чтобы проверить набор высоты и повороты, а затем выбегет из поворотов, чтобы мы могли проверить снижение. Нам нужен крутой, устойчивый подъем, круговое движение вправо, круиз вправо и постепенный спуск с поворотом вправо, с вращением винта на свободном ходу.Испытательный двигатель должен быть достаточно длинным, чтобы его можно было провисать при раскручивании, чтобы винт мог свободно вращаться. Он не будет намотан полностью, он намотан ровно настолько, чтобы подняться достаточно высоко для тестового скольжения. Крючки расположены на расстоянии 13 дюймов друг от друга, поэтому мы начнем с петли размером 14 дюймов из резины 1/8 дюйма.

Опыт с подобными самолетами показал, что петля размером 22 1/4 дюйма из 0,045 x 0,086 дюйма подойдет для этого самолета, и это то, что я использовал для двухминутных полетов. Изготовление этого мотора потребовалось с помощью резинового съемника. Если у вас нет съемника резины, ближайший стандартный размер — 3/32 дюйма (0.09375 ″) полоса. Сделайте петлю длиной не менее 26 дюймов. Размеры двигателя определяют, сколько оборотов вы можете вложить в двигатель и, следовательно, как долго двигатель будет работать.

Для двигателя продолжительности отрежьте кусок резины длиной 52 1/2 дюйма и 3/32 дюйма. Вымойте и протрите насухо. Проденьте один конец через уплотнительное кольцо.

Поверните один конец ленты по часовой стрелке, пока две половинки двигателя не будут намотаны вокруг себя на всю длину.

Удерживая двигатель на расстоянии около 2 дюймов от концов, окуните оба конца в раствор смазки для узлов.Смазка узла — это два объема моторной смазки, смешанные с одним объемом воды. Если завязать узлы прямой смазкой, вы увидите, как узлы сами развязываются. Смазка для узлов не такая скользкая, ее достаточно, чтобы мы могли завязать узлы на резине, не порвав ее.

Окуните палец и большой палец в смазку для узла.

Завяжите пару прядей простым узлом сверху. Вытяните его вплотную к концам.

Туго затяните узел.

Потяните за две нити, чтобы переместить узел ближе к концам прядей.

Потяните до тех пор, пока узел не окажется на расстоянии не более 1/8 дюйма от концов.

Плотно возьмитесь за концы и сильно затяните узел . Я зажимаю короткие концы прищепкой.

Окуните завязанный конец в смазку для узлов.

Завяжите на двигателе еще один узел сверху, но на этот раз петлю в направлении , противоположном направлению . Потяните его плотно.

Потяните этот узел вниз с усилием против первого узла.

Затяните этот узел очень сильно .

Двигатели необходимо защищать от грязи и света. Если у вас несколько моторов, их необходимо идентифицировать. Некоторые люди хранят свои моторы в бумажных конвертах с данными, написанными на конверте. Вы можете поместить свои моторы в полиэтиленовые пакеты с указанием данных на бумажной бирке. Их следует хранить в плотно закрытой коробке.

Я смазываю моторы и храню их в пластиковых канистрах. Название самолета, размеры двигателя и расчетные обороты написаны на этикетке из малярной ленты.

Налейте примерно чайную ложку смазки в пластиковый пакет. (Вы можете вылить его в ладонь, если не против принять ванну.)

Бросьте мотор в мешочек.

Помассируйте мешочек…

… пока двигатель полностью не будет покрыт смазкой.

Возьмитесь за узел двигателя и возьмитесь за него. Вытяните его из пакета двумя пальцами, чтобы отжать лишнюю смазку. Достаточно тонкого покрытия.

Сложите мотор и положите в таз.Теперь вы снова можете мыть руки.

снежинка летающая

Мы начинаем в магазине с балансировки самолета с двигателем на нем.

Наденьте петлю двигателя на крюк стойки.

Поместите узел мотора на задний крюк мотора. Для короткого двигателя, который будет наматываться на пальцы, нет необходимости в уплотнительном кольце. Мы надеваем узел на задний крюк, потому что, если мы наденем его на крючок опоры, концы метки будут тереться о палку при каждом обороте, замедляя опору.

С более длинным двигателем мы можем удвоить его. Наденьте уплотнительное кольцо на задний крюк, протяните две нити через крюк стойки и закрепите другой конец на заднем крючке.

Подвес винта можно отогнуть немного вправо. Крутящий момент двигателя покатит самолет влево, вызывая левый поворот. При высоком крутящем моменте это превратится в прыжок влево. Чтобы этого избежать, мы заставляем самолет лететь вправо, против крутящего момента.

Самолет балансируется на головках двух штифтов, воткнутых в концы пары деревянных брусков.Это удержит все на столе.

Сдвиньте крыло по мере необходимости, пока самолет не уравновесится (без опоры на стол) с головками штифтов на сгибе 40%. Опыт подсказывает, что это хорошее место для начала.

Соберите все необходимое на поле. Это может быть моталка, моторы, секундомер, видеокамера и дополнительные батареи, подставка для ног, журнал полетов и ручка. Для быстрых тестов пальцевого ранения мотор может быть всем, что вам нужно. Вы можете добавить пакетик смазки.Их можно удобно носить с собой в поясной сумке. Не забывайте о палке для поиска.

Если вы наматываете двигатель с провисшим вниз двигателем, он намотается на крюк и вал, образуя узел и защемляя рукоять. Чтобы этого избежать, вытяните двигатель обратно на одной линии с валом и сделайте несколько оборотов. Указательным пальцем медленно поверните стойку по часовой стрелке. Пандус на передней части стойки войдет в зацепление с валом и повернет его. Обратите внимание, как скручивается резина.

Сделайте столько оборотов, чтобы уменьшить провисание двигателя.Обратите внимание на формирование первого узла.

Теперь вы можете переместить рукоятку ближе к стойке и начать наматывать быстрее. Считайте ходы группами по десять, например: Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, ОДИН, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, ДВА, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, ТРИ, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, ЧЕТЫРЕ, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, ПЯТЬ, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, ШЕСТЬ, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, СЕМЬ, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, ВОСЕМЬ, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, ДЕВЯТЬ, один, два, три, четыре, пять, шесть семь восемь девять десять.Десять десятков — это сотня. Когда вы дойдете до TWENTY, у вас будет двести оборотов двигателя. Это хорошее место для первого испытательного полета.

Здесь по всей длине мотора образовались узлы.

Удерживайте самолет под крылом одной рукой, а другой — за кончик стойки. Держите его на удобной высоте, на уровне плеч или над головой. Расположите крылья на одном уровне и слегка приподнимите нос. Сядьте назад, качнитесь вперед и сделайте шаг вперед, толкая самолет вперед и одновременно освобождая самолет и опору.Не бросайте это сильно. Толкайте его вперед со скоростью, близкой к скорости полета. Пропеллер немедленно возьмет на себя управление и потянет самолет по воздуху. После пары запусков вы увидите скорость и ориентацию самолета сразу после выхода. Попытайтесь соответствовать этому условию при запуске.

Испытательные полеты выполняются с 14 ″ петлей из резины 1/8 ″ для проверки набора высоты, поворота и спуска. Короткие полеты выполняются для точной настройки перед попыткой более продолжительного полета, который может вызвать проблемы.Цель процесса дифферента — заставить самолет делать крутой, устойчивый набор высоты, длительный крейсерский полет и медленный спуск, равномерно поворачивая вправо. Это включает в себя регулировку положения крыла на ручке для получения правильного продольного баланса, правый руль направления для поворота при спуске и правую тягу для получения правильного правильного круга на подъеме в указанном порядке.

Ваш первый полет может выглядеть примерно так.

Внимательно наблюдайте и опишите, что делает самолет.Он делает крутой медленный подъем, короткое сваливание, поворачивает налево, выравнивается и устойчиво летит, выпрямляясь, затем начинает постепенный спуск с поворотом направо. Это говорит нам о том, что крыло находится в правильном месте, потому что крейсерский полет и спуск хороши, и руль направления поворачивает самолет направо при снижении, но он поворачивает налево при усиленном наборе высоты. Исправление состоит в том, чтобы согнуть подвеску винта вправо, чтобы винт тянул самолет в правый поворот под действием мощности.

Чтобы заставить его лететь вправо под действием силы, мы сгибаем подвеску винта вправо, чтобы он был направлен вправо.Это видео показывает, что мы хотим увидеть, прежде чем пытаться увеличить мощность.

Если самолет правильно сбалансирован, мы можем попробовать более длинный двигатель для большего количества оборотов и более длительного полета. Я использовал петлю 22 1/4 дюйма из резины 0,045 x 0,086 дюйма. Для намотки длинного двигателя требуется способ его растянуть. Если вы попытаетесь намотать его пальцем, двигатель скатится в шар вокруг карданного вала. Если у вас есть друг, который летит с вами, ваш друг может удерживать винт, пока вы растягиваете двигатель и заводите его.Если вы летите один, вам понадобится марионетка, которая будет удерживать винт при намотке двигателя.

Я использую эту простую переносную подставку для ног. Умещается в моем кармане.

Подставка для ног ставится на землю и надежно удерживается на месте ступней. Пропеллер зацепляется за крюки, двигатель закреплен петлей на крюке винта, уплотнительное кольцо надевается на крюк подъемного механизма, и двигатель максимально растягивается. Включаются обороты до тех пор, пока двигатель не начнет закручиваться, затем моталка опускается к хвостовой части, пока в двигателе не будет достигнуто желаемое количество оборотов.Затем кольцевое уплотнение снимается с крюка намоточного устройства, устройство для намотки помещается в карман, палка удерживается возле заднего крюка двигателя, а кольцевое уплотнение надевается на крюк. Стойка отсоединяется от подставки, подставка кладется в другой карман, и мы готовы к запуску.

Это первые две минуты полета «Снежинки».

https://youtu.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *