Стук на кочках на ваз 2114: Стучит передняя подвеска ВАЗ 2108, 2109, 21099

Стучит передняя подвеска ВАЗ 2108, 2109, 21099

Передняя подвеска стучит при торогании автомобиля с места или при движении по бездорожью.

Стук может быть дробный или редкий, постоянный или разовый, с одной или обеих сторон автомобиля. Стук в подвеске может сопровождаться скрипом, скрежетом и т.п.

Причины возникновения стука в подвеске автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

Неисправны наконечники рулевых тяг

Наиболее часто встречающаяся неисправность. Стук дробный. Передается на рулевое колесо.  Появляется при движении по неровностям («гребенке»). Проверить исправность наконечников можно как одному так и с помощником. См. фото выше. Подробнее: «Проверка наконечников рулевых тяг автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099». Если один наконечник исправен, а второй нет,

Неисправны стойки стабилизатора поперечной устойчивости

В разбитых резинометаллических шарнирах стоек стабилизатор начинает часто стучать «железо по железу» при проезде неровностей или на разбитой дороге. Проверяется наличие люфта и состояние шарниров визуально и при помощи монтажной лопатки. Неисправные стойки подлежат замене.

При помощи двух ключей на «17» отворачиваем гайку и болт крепления стойки стабилизатора к поперечному рычагу передней подвески снимаем ее и заменяем

Неисправны шаровые опоры

Стук в шаровых опорах передней подвески появляется при переезде неровностей, например, при наезде одним колесом на бордюр. Проверить исправность шаровых можно также при помощи монтажки. Подробнее: «Проверка шаровых опор на ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Неисправен амортизатор стойки

Амортизаторы стучат при проезде неровностей. Управляемость автомобиля ухудшается (он «плавает» на дороге при перестроении). Проверяем амортизаторы раскачивая кузов автомобиля. Подробнее: «Проверка амортизаторов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Ослабла гайка крепления амортизатора в стакане стойки

Плохо закрепленный картридж амортизатора болтается в стакане стойки и издает периодический металлический стук. Гайку крепления картриджа амортизатора можно подтянуть специальным ключом не снимая передней стойки.

Вышли из строя опорные подшипники передних стоек подвески

Верхние опоры стоек гасят их высокочастотные колебания. При выходе из строя подшипников стоек появляется дробный металлический стук при проезде неровностей. Для проверки накладываем ладонь руки на верхнюю опору стойки и качаем кузов вверх-вниз, как при проверке амортизаторов. Неисправный подшипник выдаст себя хрустом, хорошо ощутимым ладонью. При обнаружении неисправности, заменяем верхнюю опору вместе с подшипником. Подробнее: «Замена верхних опор стоек передней подвески ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Разрушен буфер хода сжатия амортизатора

Поломаны пружины передних стоек

Необходимо визуально оценить состояние пружин и при необходимости поменять на новые. «Пружины подвески автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Деформированы или плохо закреплены детали подвески

Вышли из строя сайлентблоки рычагов подвески

«Замена сайлентблоков рычагов передней подвески ВАЗ 21083»

Причины возникновения стука со стороны подвески, связанные с другими деталями автомобиля

Неисправна рулевая рейка

Рейка стучит.

Неисправны опоры («подушки») двигателя автомобиля

Стук проявляется при трогании с места, резкой остановке, переключении передач. Чаще всего выходит из строя передняя опора двигателя, так она самая нагруженная (все трогания-остановки автомобиля заставляют переднюю опору работать на растяжение-сжатие под весом двигателя). Визуально осматриваем опору на на наличие расслоения и трещин резины и проседание вниз. Смотрим на спереди на двигатель. При неисправной подушке он стоит неровно (сторона с приводом ГРМ опущена вниз). Неисправную подушку (подушки) заменяем новой.

Защита двигателя касается поддона картера двигателя

Защита погнута и соприкасается с поддоном двигателя, что вызывает металлический стук в нижней части автомобиля. Длинной монтажкой отгинаем защиту вниз.

Примечания и дополнения

— Диагностировать причину стука в подвеске необходимо поэтапно — от простого к сложному, учитывая сколько времени те или иные детали эксплуатируются, сведения о предшествующих ремонтах, а так же информацию ударах в подвеску (проезд ям на скорости, длительная эксплуатация на плохих дорогах и пр.).

TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте

TWOKARBURATORS DZ -и в Яндекс Дзен

Еще статьи по передней подвеске автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Амортизаторы на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как отвернуть болты передних стоек автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена передних стоек автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена подшипника ступицы переднего колеса автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена передних амортизаторов ВАЗ 2108, 2109, 21099

Стучит руль на кочках – АвтоТоп

Несколько месяцев назад обнаружил такую неисправность: при езде по мелким кочкам, при переезде ж/д рельсов и т.п. был слышен стук в передней подвеске. Такое ощущение, что это стойки стабилизатора или рулевая рейка. Т.к. если маневрировать рулём на кочках, то стук заметно уменьшался.
Заезжал к ОД на сервис с просьбой о диагностике подвески. На сервисе ничего не обнаружили и сказали, что всё в порядке. Я уже практически смирился с этим стуком и стал это воспринимать особенностью Эмграндов.
Но пару дней назад, заезжая в родной ГСК и бодро подпрыгивая на кочках, вспомнил, что на форуме где-то писали о незатянутых хомутах крестовин рулевого вала. Кстати, вот ссылка. Заехал в гараж и залез с фонариком под рулевую колонку. Ёлы-палы… Сразу же в глаза бросился винт хомута, ближайшего к рулевому колесу, который не был докручен на 3-4 мм. Шайба-гровер под головкой болта спокойно пальцем прокручивалась. Пытался его докрутить — бесполезно. Открутил его совсем и обнаружил, что, оказывается, он в хомут был закручен вообще не с той стороны! У хомута в одном ухе сквозное отверстие, а в другом ухе резьба. Дак всем понятно, что болт следует вставлять в хомут со стороны сквозного отверстия, болт свободно войдёт до половины хомута, упрётся в резьбу, а дальше следует его закрутить и нормально затянуть. А сборщики Дервейса считают, что болты следует вставлять со стороны резьбы и крутить до упора. Но у данного болта резьба нарезана не до конца, а не доходит до головки болта на 7мм. Поэтому когда резьба кончается, то винт, судя по усилию затяжки, затянут, но визуально он не докручен на 3-4мм и кончик болта находится в том ухе хомута, где просто сквозное отверстие без резьбы. Т.е. в таком положении болта хоть со всей дури тяни, но хомут будет обжимать нисколько не сильнее, чем вообще без болта.
Поэтому проверяйте у себя не только то, что болты хомутов крестовин руля действительно затянуты, но и то, с какой стороны они вставлены.

Ниже привожу картинки для наглядности о чём идёт речь.

Это хомут с крестовиной рулевого вала. Фото не крестовины Эмгранда, но всё равно понятно о чём идёт речь.

Это схема для сборщиков завода Дервейс по правильной установке болта в хомутах.

В результате пару дней уже проездил с нормально закрученными болтами хомутов и наслаждаюсь тишиной работы подвески и рулевого управления! Снова есть чувство что Эмгранды — это лучшие машинки, но сборщики Дервейса могут превносить ложечки дёгтя…

Тема в разделе «Ремонт Ауди», создана пользователем Металлург, 13 окт 2010 .

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

1) Мужики , подскажите все причины из за которых может быть стук в руле при кочках , ваз 2114 8 г . ( на рулевой рейке весь рем комплект перебрал , затянул , без люфта , как новая , рулевые наконечники поменял ) стук остался. Заранее спасибо! Вопрос от: Дмитрий Мелехов 2) Ваз 2110 8-ми клапаная, при езде 40 км а так же 85-95 трясетс машину бьет руль в право в лево, балансировку сделал, все протянул, менял сцепление, до этого тоже было но не значительно после разборки сборки стало больше, в чем дело. Вопрос от: Александр Савельев Пишите номер вопроса на который отвечаете! Авторам вопросов: обязательно отпишите в комментариях как вы решили вашу проблему!.Стук в руле ваз 2110.

Похожие статьи

23 comments on “ Стук в руле ваз 2110. Подскажите все причины из за которых может быть стук в руле при кочках ”

1 Шаровые опоры скорее всего

2) сколько резине лет?

1. рейку после установки отрегулировал ?

2. меняй резину, ты на яйцах ездиешь), и диски возможно восмеркой

1, это вазззззззззз

1) Опора стойки, сама стойка, саленблок на рычаге, это всё может отдавать в руль.

Рулевая рейка устала

Антоха, отрегулировал , как новая

1 у меня так стучало,поменял шаровые и все норм

Ремонт подвески ВАЗ 2114 своими руками

Ходовая часть автомобиля ВАЗ 2114 включает в свою конструкцию две подвески — переднюю и заднюю. При езде на машине, на ходовую воздействует большая нагрузка, потому от состояния подвески непосредственно зависит уровень комфорта и безопасности водителя, его пассажиров и окружающего вас транспорта.

Комплект стоек

Каждая подвеска выполняет одинаковую роль — устраняет всевозможные колебания, делает езду более мягкой. Плюс она отвечает за уменьшение крена при входах в повороты. Поездки становятся более плавными, аккуратными.

Учитывая качество наших дорог, автомобилям действительно не позавидуешь, поскольку передняя подвеска ВАЗ 2114 испытывает немыслимые нагрузки, ровно, как и задняя.

Одни отдают предпочтение услугам сервисных центров, другие делают ремонт подвески ВАЗ 2114 своими руками. Что именно выберите вы — решайте сами. Скажем лишь, что на таком авто самому починить или заменить элементы подвески не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Сегодня мы рассмотрим устройство передней подвески ВАЗ 2114, а также нюансы ее замены. Аналогичный путь мы пройдем и с задней подвеской.

Расположение разъема и его особенности

На автомобилях ВАЗ 2114 и 2115, где установлена европанель, диагностический разъем (ДР) находится на центральной панели управления под прикуривателем. Его закрывает декоративная заглушка. Для доступа к разъему достаточно поддеть заглушку и она легко снимается.

Место расположения на ВАЗ 2114

На ВАЗах может быть установлен 12 контактный разъем прямоугольной формы старого образца OBD 1 (GM-12) или 16-ти контактный разъем OBD-II в виде трапеции USB-KKL. Если адаптер предназначен для ДР OBD-II, можно купить переходник.

Шарниры подвески ВАЗ, как проверить состояние шарниров подвески ВАЗ

Люфт является не только источником стуков, но и залогом дальнейшего ускоренного износа элементов подвески, поэтому не стоит доводить все до плачевного состояния. Проверка состояния шарниров рулевых тяг делается с помощником — один из них покачивает руль, второй — прощупывает каждое соединение.

Шарниры поворотного кулака на ВАЗ проверяются по-другому. Один нажимает на педаль тормоза, второй — покачивает в вертикальной плоскости колесо. При наличии стуков, готовьтесь к замене. Не получится осуществить проверку состояния нижнего шарнира, если он нагружен усилием пружины. Его необходимо разгрузить, подведя опору под нижний рычаг подвески. Далее, покачивая колесо, смотрим, нет ли люфта в нижнем шарнире.

Для проверки шарнира на фактический износ, отворачиваем снизу шарнира резьбовую пробку, после чего при помощи глубиномера штангенциркуля необходимо измерить расстояние от сферической головки пальца до нижней стороны донца. Норма — не более 11.8 миллиметров.

На транспорте с подвеской «Мак-Ферсон» (например, на ВАЗ 2110) для проверки состояния шарнира поворотного кулака необходимо вывесить колесо. Когда шарнир разгружен, с помощью ломика отжимаем от ступицы рычаг. Если постукивает, значит пора менять.

Когда необходима диагностика?

Многих автолюбителей пугает появляющийся на панели сигнал «Check Engine», который сообщает о неисправностях в работе систем автомобиля. Самый простой выход в этом случае – посещение станции техобслуживания. Но это связано как с финансовыми затратами, так и потерей времени. Благодаря появившемуся на современных машинах ДР стала возможна компьютерная диагностика ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115, которую можно провести своими руками. Для этого нужно приобрести диагностический адаптер и иметь устройство, к которому его можно подключить: компьютер, ноутбук или другой девайс.

Умение самостоятельно выполнять диагностику автомобиля позволит:

• быстро выявить неисправности автомобиля;
• получить необходимую информацию с датчиков;
• изменить настройки;
• сэкономить на посещение СТО.

Необходимость диагностирования возникает в первую очередь при высвечивании надписи «Check Engine», но не лишним будет проводить регулярную диагностику для профилактики.

Надпись «Check Engine»

Можно провести дополнительную диагностику с помощью компрессометра и мультиметра. Во время дополнительной проверки следует проверить уровень жидкостей в системах авто, сделать визуальный осмотр кузова автомобиля и узлов на наличие механических повреждений. Далее нужно проверить компрессию в цилиндрах, заряд аккумулятора, состояние клапанов, высоковольтников и свечей зажигания. Сделав предварительное диагностирование можно приступать к компьютерной диагностике.

Инструкция по выполнению диагностики через ноутбук своими руками

Для диагностики понадобится ноутбук и диагностический адаптер. Ноутбук может быть любой мощности, это не имеет значения для диагностирования. Адаптер универсальный и подходит для всех моделей ВАЗ (автор видео — KV Avtoservis).

Возможно несоответствие диагностических колодок. В таком случае можно купить переходник. В комплекте с адаптером поставляется программа для диагностики, но программное обеспечение можно скачать из интернета на специализированных сайтах. Набор функций у них одинаковый, могут отличаться уникальными фишками.

При подключении ноутбука зажигание должно быть отключено.

Один конец адаптера вставляется в ДР, а другой непосредственно в USB порт ноутбука. После подключения адаптера включаем зажигание. На следующем этапе запускаем программу и начинаем диагностические работы. При запуске программы происходит соединение компьютера с электронным блоком управления.

Интерфейс будет зависеть от скаченной программы. Это могут быть списки с показателями либо графики со значениями. Основываясь на этих показаниях, можно сделать первые выводы о работе двигателя и основных систем автомобиля.

Интерфейс Diagnostic Tool

Когда высветится список обнаруженных ошибок, их расшифровку можно найти в тестовом файле, который обычно прилагается к программе. В нем расшифровываются все ошибки, которые могут высветиться при неисправностях.

Расшифровав коды обнаруженных ошибок, следует приступать к их устранению. В первую очередь стоит проверить датчики, так как от их исправности зависит правильность показаний и работы ЭБУ. Неисправность датчика может быть причиной высвечивания ошибки. Для более точной диагностики может понадобиться дополнительные проверки узлов машины. После устранения всех неполадок обязательно нужно выполнить проверку, чтобы убедиться, что все работает без ошибок.

Не забывайте, что все данные хранятся в памяти микроконтроллера. Поэтому перед новой проверкой, их нужно сбросить.

Для этого выключается зажигание и отключается диагностическое оборудование. Чтобы сбросить данные с микроконтроллера, достаточно отключить минусовую клемму на аккумуляторной батарее. Далее процесс повторяется: подключается ноутбук и проводится повторная диагностика. Процесс повторяется, пока не будут устранены все ошибки.

Что делать, если вы периодически слышите шум и стук в передней подвеске на ВАЗ 2110?

Не стоит сразу мчаться в автосалон и оплачивать дорогостоящие бессмысленные услуги за то, что вы можете сделать сами, например, это может быть или же в нашем случае ремонт передней подвески. Следует упомянуть, что многие автомобилисты стараются реально оценить качество амортизационных стоек и, следовательно, возлагают на них ответственность за любую неполадку, которая связана с шумом и стуком передней подвески. Данное мнение не является безосновательным, тем не менее, есть и другие причины рассматриваемого явления. Не забывайте, что шум возникает не только по причине неисправности стоек, но и в результате неисправности другого элемента подвески. В таком случае вами должна быть детально изучена схема передней подвески, и только потом вы сможете определить, нужна ли замена рычага передней подвески или можно обойтись менее масштабным ремонтом.

Что-то не хватает в вашей подвеске. Хотя у вас мало шансов, что ваш автомобиль потеряет что-то существенное, пока вы идете по дороге, шасси и шумы подвески обязательно должны быть проверены на безопасность. Кроме того, кто хочет водить автомобиль, который звучит как будто он собирается упасть на тротуар?

К сожалению, найти причину шума не так легко. Динамика подвижного транспортного средства, сложный характер современных подвесок и звуки пути могут быть телеграфированы через шасси и корпус, что затрудняет точное определение местоположения проблемы. Если вы слышите шум, когда подвеска работает над ударами, вероятной причиной является чрезмерный зазор в суставе из-за износа. Это может быть так же просто, как свободная гайка с остриями или что-то более тонкое, такое как высушенная, высушенная резиновая втулка.

Итак, основные причины шума в области передней подвески на ВАЗ 2110:

1. Возможно, ослабли болты, которые несут ответственность за крепление стабилизатора поперечной устойчивости к кузову штанги;
2. Резиновая деталь опоры стойки дала сильную осадку или разрушилась;
3. Передняя подвеска может издавать шум, если крепление к кузову верхней опоры стойки значительно ослабло;
4. Растяжки, стойка передней подвески или резинометаллические шарниры рычага и подвески износились;
5. Резиновые подушки растяжек или штанги пришли в непригодность;
6. Буфер хода сжатия разрушился, поэтому слышно стук в передней подвеске;
7. Нижний рычаг передней подвески или шарнир рычага подвески износился;
8. Осела, деформировалась или сломалась пружина подвески;
9. Отсутствие балансировки колес.

При внимательном осмотре подобные неисправности может обнаружить даже водитель без особых навыков. Устранить все перечисленные причины появления шума и стука можно, затянув крепления, которые ослабли или, заменив изношенные элементы новыми. У каждого уважающего себя владельца авто должно быть руководство по эксплуатации и ремонту машины, именно эта инструкция и поможет вам устранить проблему. Самое главное – детально рассмотреть устройство передней подвески и определить причину стука.

В качестве первого шага проконсультируйтесь со всей имеющейся у вас лирикой информацией о том, можно ли найти бюллетень технической службы, относящийся к шуму. Некоторые из них предупреждают вас о переделанных запасных частях, в то время как другие говорят, что шум является просто характеристикой транспортного средства и должен приниматься как обычно.

Если не будет никаких подсказок, пришло время идти рука об руку. Будет полезно, если вы можете помочь другу, предпочтительно здоровенному, помочь. Для внешних шумов, поп-капюшон, и ваш товарищ надавите на бампер или крыло, затем отпустите и поднимите его до тех пор, пока подвеска не будет работать. Пока он это делает, внимательно слушайте и используйте хороший свет, чтобы осмотреть верхнюю стойку или амортизаторы и суставы рычага управления. Если вы слышите что-нибудь неприятное, но не можете определить источник, поместите конец метлы на ухо и коснитесь другого конца подозрительными областями.

Проблему балансировки колес следует рассматривать отдельно. Желательно посетить ближайший автомобильный сервис, где есть приличный балансировочный стенд. Рассматриваемая услуга стоит совсем недорого, к тому же дисбаланс может влиять не только на возникновения шума, но и на курсовую устойчивость во время прямолинейной езды или на неравномерный и преждевременный износ машинной резины. За одно поинтересуйтесь, ?

Это работает почти так же, как и стетоскоп механика. Затем лягте и смотрите под своим светом, хотя на этот раз может быть выложена выгода вашего друга. «Проверка сухого парка», которая откроет механизм рулевого механизма, менее физически сложна. Попросите вашего помощника сидеть на сиденье водителя, поверните ключ, чтобы разблокировать столбец, затем энергично размахивать рулевым колесом из стороны в сторону, пока вы смотрите на компоненты рулевого управления. Там должно быть рядом с отсутствующим изломом.

Кстати, если вы поднимете автомобиль по раме, подвеска и детали рулевого управления будут висели под неестественным углом, что может замаскировать слабость, которую вы ищете. Поэтому разместите гнездо и подставки под рычагами управления или задний мост, чтобы поддерживать вес на компонентах подвески.

Каков же должен быть вывод после всего вышесказанного? Помните, как только вы слышите стук или шум в передней подвеске машины, совсем не обязательно сразу отправляться в автомобильный салон или накупать огромное количество дорогостоящих импортных амортизационных стоек. Зачастую ремонт пи таких проблемах ограничивается заменой резиновой подушки или даже элементарной затяжкой нескольких креплений.

Реклама — Продолжить чтение ниже. Посмотрите вниз на крыло, как ваш помощник делает это. Некоторые транспортные средства имеют значительные горизонтальные стойки, которые позиционируют нижние рычаги управления вперед и назад. Они установлены в больших резиновых втулках, и любой зазор здесь будет звучать. Кроме того, их точки крепления на раме, как известно, ржаветь, но это приводит к тому, что симптомы управления гораздо более заметны и тревожны, чем просто шум.

Старые задние колеса с задней задней осью и пружинами могут иметь то, что называется «пандардным стержнем», которое проходит по диагонали от шасси к одной стороне корпуса оси. Втулки стержня являются вероятным источником шумовой шум. Втулки и кронштейны для противовеса могут ослабляться при их износе. Замените втулки или затяните крепежное оборудование.

1. Если наблюдается высокий дисбаланс колес, сбалансируйте их в автосервисе, замените буфер, если он разрушен.
2. Пружину следует заменять, когда она сломалась или осела.
3. Замена шарового шарнира осуществляется при его износе или деформации.
4. Прочие шарниры заменять необходимо при их износе или при износе стоек штанги стабилизатора;
5. Замена резинового элемента опоры стойки при его разрушении или осадке;
6. Если крепление к кузову верхней опоры стойки ослабло, подтяните его;
7. Изношенные подушки нужно заменить, а болты подтянуть, если они ослабли или износились штанги и подушки растяжек.

Видео — «Замена передних и задних стоек ВАЗ»

Скрепляющие звенья полосы противодавления могут стать свободными. Изнуренные удары или стойки являются общими виновниками. Когда внутренняя гидравлика изнашивается, поршень будет двигаться без надлежащего сопротивления, а затем остановится, когда вы нажмете удар. С ударами, еще одна вещь, которую нужно проверить, это свободные или высушенные монтажные втулки.

Стон шум, когда вы поворачиваете колесо, как правило, означает, что существует сухая суставная система, вероятно, у рычага или рычага питмана. Этот хрустящий стабилизатор, который помогает поддерживать уровень автомобиля на кривой, часто является источником шума. Соединения, которые прикрепляют его к шасси, имеют втулки с обоих концов, и в его креплениях есть более уязвимая резина.

Наиболее подвержены испытаниям во время езды кузов автомобиля и его ходовая часть. Очень распространенными явлениями являются неисправности подвески. Это обусловлено неосторожностью водителей и их манерой вождения. Не менее сильное влияние оказывает и плохое качество дорожного покрытия. Узлы машины не являются вечными, поэтому со временем их ремонт неизбежен.

Наихудший сценарий, который мы часто наблюдаем на нецелевых автомобилях, активно участвующих в зимних условиях: ржавые точки захвата подвески. Единственное исправление для этого — поездка в магазин рамы, где можно сварить новый металл. Если это проблема вашего автомобиля, у вас есть настоящие проблемы, потому что, если одна точка ржавеет, ее сестра на противоположной стороне тоже, вероятно, тоже ржаветь. И, вероятно, тоже множество других мест. Теперь вам нужно будет решить сколько денег вы хотите потратить на корабль, который медленно и уверенно падает.

Видео «Диагностика на компьютере с помощью KKL адаптера»

В этом видео демонстрируется, как выполняется компьютерная диагностика ВАЗ 2115 через KKL адаптер (автор ролика — KV Avtoservis).

Нередко владельцы отечественных автомобилей сталкиваются с необходимостью проведения диагностических работ. Стоит сказать, что можно выполнять подобные работы самостоятельно. Для этого необходимо иметь компьютер, программное обеспечение и знания о том, как проводится диагностика. Эти умения могут пригодиться вам в любой момент, потому стоит познакомиться с правилами проведения работ.

Владельцы ВАЗ 2114 знают, что ошибки движка встречаются постоянно, причины таких проблем могут быть самыми различными. Постоянно обращаться в сервис — дорогое удовольствие, особенно, когда можно сэкономить и проверить машину собственными силами. Получив необходимые навыки, вы можете проводить диагностику в удобное для вас время, не тратя при этом денег.

Диагностика ваз 2114 своими руками

Отечественные авто не застрахованы от неисправностей, владельцы регулярно сталкиваются с поломками. При этом стоит отметить, что не всегда на глаз можно определить поломку. Именно поэтому и рекомендуется проводить диагностические работы. Диагностика позволит оперативно выявить поломку датчика, неисправность электроники. Понятно, что вначале владелец авто думает о том, чтобы обратиться в сервис. Но нужно ли переплачивать деньги, когда можно самостоятельно выполнить все работы.

Так диагностика ваз 2114 своими руками доступна каждому. Ведь у каждой инжекторной машины имеется специальный разъем. Он располагается на большинстве моделей под рулеткой колонкой машины. Для того чтобы провести необходимые работы, потребуется приобрести специальный адаптер.

Стоит отметить, что адаптер стоит недорого, особенно если сравнить его со стоимостью компьютерной диагностики в сервисе. Приобрести изделие можно в любом автомагазине, при этом стоит учитывать, что он подходит практически ко всем русским авто. В некоторых случаях может применяться для диагностики иномарок.

Замена деталей подвески

После тщательного осмотра автомобиля водитель гарантированно найдет компонент, который издает глухой стук в передней подвеске или других узлах. В зависимости от степени повреждения необходимо выполнить ремонт или замену детали. Стоит отметить, что второй вариант более целесообразен. Это обусловлено тем, что новая запасная часть еще не скоро выйдет из строя, а ресурс работы отремонтированного элемента все-таки будет ограничен. Если проведение ремонта не по силам автомобилисту, ему стоит обратиться в автосервис.

Какая программа нужна?

Чаще всего вместе с адаптером продается и программное обеспечение, которое потребуется поставить на ваш ноутбук. При этом стоит учитывать, что мощность компьютера не имеет никакого значения. Можно использовать для проведения работ и старые модели. Диагностика автомобиля ваз 2114 проводится с учетом того, что на всех отечественных авто установлены одинаковые разъемы. Если у вас не оказалось нужного софта, то его с легкостью можно найти в сети. Нет ничего сложного в том, чтобы скачать программу, кстати, можно найти и бесплатное обеспечение.

Внимание! Для проведения дополнительных работ потребуются такие устройства, как мультиметр, компрессор.

Основные узлы передней подвески

Главным элементом передней подвески считается гидравлическая телескопическая стойка, которая просто-таки незаменима в вопросе амортизации, обеспечении комфортабельной езды на автомобиля. Машину не будет особо трясти, прохождение каждой ямы не превратит вашу поездку в кошмар.

Чтобы менять развал колес, в передней подвески имеется стойка. Если быть точнее, за этот процесс отвечает поворотный кулак и верхний болт, который имеет эксцентриковую шайбу и пояс.

На стойку монтируют:

• Специальные пружины;
• Буфер для ограничения хода сжатия. На ВАЗ 2110 этот элемент изготовлен из полиуретана;
• Верхнюю опору. Она крепится к стойке, к которой, в свою очередь, закреплен брызговик. Учтите, гайки для фиксации используются только самоконтрящиеся. Потому при ремонте обычные гайки не подойдут;
• Подшипник для обеспечения поворота стойки вместе с колесами;
• Амортизаторы с пружиной и плунжером.

Шаровая опора служит для объединения поворотного кулака и рычага, то есть нижней части подвески. Резинометаллические шарниры объединяют нижние рычаги, продольные растяжки, опоры поперечины.

Кстати, поперечина передней подвески ВАЗ 2110 является штангой, с которой соединяются нижние рычаги. По центру она крепится к кузову по средства резиновой подушки.

Это краткая схема передней подвески ВАЗ 2110, поближе познакомиться с которой вам поможет ваше руководство по эксплуатации. Многие автомобилисты недооценивают значение этой литературы, которую прилагает производитель к каждому своему авто. Но на самом деле там подробно и во всех красках изложена необходимая, полезная и важная информация про каждый узел, агрегат и систему машины. Включая переднюю подвеску, разумеется.

Проводить диагностику просто

Помимо компьютерной проверки, стоит проводить осмотр авто. Это позволит увидеть повреждения кузова и обратить внимание на прочие недочеты.

1. Проверить уровень технических жидкостей.
2. Провести осмотр подвески и рулевого, чтобы вовремя выявить люфты.
3. Измерьте компрессию, она должна равняться от 9,5 до 11.
4. Нужно проверить состояние акк, при этом напряжение должно равняться 12,7 — 13,5 В.
5. Нужно проверить, насколько хорошо отрегулированы клапаны. Если один или несколько окажутся зажатыми, то может наблюдаться ошибка питания движка.
6. Не стоит забывать о таких важных деталях, как свечи, высоковольтники.

Внимание! Показания всех цилиндров должны быть примерно одинаковыми. В противном случае, необходимо тщательно проверить мотор.

Подвеска ВАЗ, из чего состоит подвеска, от чего зависит срок службы элементов подвески

Срок службы компонентов подвески сильно различается в разных странах, а всему виной качество дорожного полотна.

Если за рубежом подвеска меняется довольно редко, то с нашими дорогами приходится менять элементы подвески несколько раз в год. Наверное, каждый видел автомобиль, который завалился в сторону передним колесом. Такое происходит в результате несвоевременной замены нижней шаровой опоры или рычагов передней подвески. И хорошо, если скорость при этом была небольшая.

Передняя подвеска автомобиля ВАЗ состоит из:

Подшипники ступицы колеса (1), колпак ступицы (2), регулировочная гайка (3) шайба (4), цапфа поворотного кулака (5), ступица колеса (6), сальник (7), тормозной диск (8), шаровой палец верхней опоры (9), поворотный кулак (10), чехол для защиты шарового пальца (11), подшипник верхней опоры (12), верхний рычаг подвески (13), корпус подшипника верхней опоры (14), буфер хода сжатия (15), кронштейн для буфера хода сжатия (16), опорный стакан амортизатора (17), подушки крепления амортизатора (18), шайба подушки (19), изолирующая прокладка пружины (20), опорная верхняя чашка пружины (21), ось верхнего рычага (22), внутренняя втулка шарнира (23), наружная втулка шарнира (24), резиновая втулка шарнира (25), опорная шайба (26), регулировочные шайбы (27), дистанционная шайба (28), кронштейн, с помощью которого лонжерон крепится к поперечине кузова (29), поперечина передней подвески (30), крепежный кронштейн штанги стабилизатора (31), подушка штанги стабилизатора (32), штанга стабилизатора (33), лонжерон кузова (34), ось нижнего рычага (35), нижний рычаг подвески (36), крепежные болты оси нижнего рычага (37), пружина подвески (38), крепежная обойма штанги стабилизатора (39), амортизатор (40), болт крепления стабилизатора (41), гайка, с помощью которой кронштейн амортизатора крепится к рычагу подвески (42), кронштейн, с помощью которого амортизатор крепится к нижнему рычагу (43), опорная нижняя чашка пружины (44), обойма вкладыша нижней опоры (45), корпус подшипника нижней опоры (46), вкладыш обоймы шарового пальца (47), подшипник нижней опоры (48), шаровой палец (49), ограничитель поворота колес (50).

Особенности самостоятельной диагностики

Если проводится диагностика 2114 своими руками, то стоит быть предельно внимательным, учитывая все особенности работ. Проведя дополнительные работы, стоит начинать непосредственно диагностику. Проще всего для этого использовать ноутбук, на котором стоит соответствующий софт. Перед тем, как начать проводить проверку, необходимо включить зажигание. Все работы, при помощи которых проверяется состояние движка, должны проводиться с включенным зажиганием.

Смотрите также

Внимание! Ни в коем случае нельзя заводить движок.

Затем нужно подключиться к разъему и запустить программу, далее все зависит от особенностей софта.

При запуске вы можете увидеть:

• графики с цифрами;
• списки показателей.

Уже из этих показателей можно сделать первоначальные выводы о работе движка. Затем вы должны получить список ошибок, которые обнаружила программа. Нужно будет расшифровать результаты при помощи текстового файла. В текстовом файле прописываются все ошибки, которые могут обнаружиться.

В таблице мы привели расшифровку наиболее часто встречающихся при самодиагностике БК ошибок.

Код	Описание проблемы
0102, 0103	Неправильный уровень сигнала датчика массового расхода воздуха.
0115 – 0118	Требуется замена датчика температуры охлаждающей жидкости.
0130, 0131	Нарушения в работе датчика кислорода.
0300	Присутствуют пропуски зажигания. Возможны сбои при заводке авто.
0327, 0328	Требуется замена датчика детонации.
0335, 0336	Необходима замена датчика коленвала.
0342, 0343	Требуется замена датчика фаз.
0443 – 0445	Необходима замена клапана продувки адсорбера.
0480	Поврежден вентилятор охлаждения.
0500, 0501 , 0503, 0504	Не работает датчик скорости.

Обратите внимание, что это далеко не полный перечень встречающихся ошибок. При необходимости его можно найти на просторах интернета.

Затем диагностика ваз 2114 подразумевает устранение обнаруженных ошибок. Для этого приступите к проверке датчика, он может не работать вовсе. Нередко случается так, что отказ датчика становится причиной выдачи ошибки. Это можно сказать обо всех ошибках, которые выдает программа. Если есть какие-то сомнения по поводу результатов проверки, то рекомендуется приводить дополнительные диагностические работы. Например, в некоторых случаях стоит проверить давление в цилиндрах.

Когда все ошибки были устранены, проверьте, насколько правильно были выполнены работы. Обратите внимание на то, что код ошибки, который был получен во время диагностики, остается в памяти микроконтроллера. Для большего удобства рекомендуется сбрасывать старые показатели. Чтобы сделать это, потребуется выключить зажигание, отключить ноутбук от авто.

Для сброса старых данных потребуется отключить микроконтроллер, для чего нужно снять клемму с АКБ. Затем, установив ее на место, подключите его обратно посредством включения зажигания. Далее проверьте еще раз состояния авто при помощи программы. Если ошибок нет, то работа выполнена верно.

Неполадки, которые можно устранить самостоятельно

Стоит отметить, что причины стука в передней подвеске могут быть разными, и их достаточно много. Наиболее безобидная из них заключается в том, что защита мотора потеряла часть креплений. Поэтому на неровной поверхности она издает звуки, которые похожи на стук изношенных деталей. Однако автомобилисты должны учитывать, что также в соединения подвески мог попасть инородный предмет. Перечисленные неисправности легко выявить в процессе диагностики, а затем устранить.

Несмотря на то, что мы видели, как люди пытаются снять зазор в изношенной втулке с прокладками из листового металла, винтов и т.д. Единственным реальным исправлением является замена. Это может быть более привлекательным и дорогостоящим, чем вы могли ожидать, но это ценой мира.

С другой стороны, некоторые ремонты бесплатны или почти так же. Ничего не стоит затягивать гайку стойки и очень мало, чтобы заменить амортизатор или втулки стабилизатора. Свободная гайка с верхней стойкой может стать причиной труднодоступной погремушки. Возможно, вы сможете затянуть его на автомобиле.

При движении автомобиля стук в подвеске может появиться от амортизаторов, которые вышли из строя. Это можно заменить, если из этих компонентов ходовой части начало вытекать масло. В этой ситуации целесообразно обратиться автосервис для ремонта или полной замены, что более предпочтительно.

Когда слышен стук в передней подвеске, причиной появления нехарактерных звуков может стать износ сайлентблоков и резинометаллических втулок. При этом автолюбителю стоит внимательно осмотреть рычаги ходовой части. Водитель может увидеть отслаивающуюся резинку сайлентблоков и втулок. Кроме того, если потянуть колесо на себя, при существенном износе деталей оно будет поддаваться воздействию. В таких ситуациях требуется срочная замена данных запчастей.

Выйти из строя могут резиновые подушки, которые предназначены для крепления к редуктору переднего моста и нижним рычагам стабилизатора поперечной устойчивости. При хорошем освещении и тщательном осмотре это можно с легкостью заметить. Владельцу автомобиля потребуется замена подушек. Не лишней будет проверка прочности крепления амортизаторов и качества втулок их креплений. Если обнаружены неисправности, нужно заменить втулки, а также затянуть болты и гайки креплений.

Самодиагностика автомобиля

1. Сначала необходимо сесть на водительское кресло и зажать кнопку одометра на спидометре.
2. Затем вставьте ключ в замок зажигания и установите его в первое положение.
3. После поворота ключа надо отпустить зажатую кнопку. Это приведет к быстрому движению стрелок на спидометре, тахометре и других датчиках.
4. Затем надо еще раз нажать на клавишу одометра и отпустить ее. На приборке появится надпись с версией прошивки.
5. После третьего нажатия на кнопку одометра на дисплее начнут загораться коды ошибки ВАЗ 2114.

Как самостоятельно сбросить ошибки

После самодиагностики ошибок и устранения их причин на карбюраторном или инжекторном двигателях, на штатной панели может остаться сообщение о неисправности. Если проблема была удалена, это означает, что кодовая комбинация осталась в памяти. Описание неисправностей рассмотрим ниже, а сейчас расскажем, как убрать код из памяти. Для удаления после тестирования приборки, когда покажутся ошибки ВАЗ 2114, сами коды необходимо записать. После этого еще раз нажимается кнопка сброса суточного пробега, это позволит удалить неисправность из памяти блока управления.

Сброс ошибки «Check Engine»

Часто бывает такое, что панель приборов 2114 8 либо 16 клапанов выдает ошибку чека — неисправности двигателя, горит оранжевый значок. Самодиагностика не всегда позволяет точно проверить и определить, как исправить такую проблему. Чтобы устранить неисправность и найти решение, следует выполнить более детальную диагностику авто с помощью компьютера и дополнительного оборудования. Возможно, при диагностике неизвестная ошибка показывает неполадки в работе микропроцессора, бортовой сети или датчиков. После устранения проблемы чек может остаться.

Индикатор «Check Engine» сообщает о проблеме в работе мотора

Как скинуть код поломки:

1. Сначала включите зажигание, двигатель авто при этом заводить не надо.
2. Затем откройте капот. Гаечным ключом ослабьте болт на отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
3. Подождите около одной минуты, после чего клемму АКБ необходимо поставить на место.
4. Закройте капот и отключите зажигание.
5. После этого опять включите его и заведите мотор автомобиля. Если чек остался, то он должен сам погаснуть через какое-то время. Если приведенная инструкция не сработала и способ устранения не помог, то необходимо искать причину проблемы и устранять ее.

Значение и расшифровка кодов ошибок

Для чтения неисправностей сначала рассмотрим список с таблицей ошибок UEr, которые выдает самодиагностика (автор видео — Иван Васильевич).

Номер	Описание
1	Неполадки в функционировании микропроцессора.
2	Самодиагностика ВАЗ 2114 зафиксировала неполадки в работе электропроводки контроллера указателя уровня горючего. Возможен слишком высокий или низкий уровень сигнала, поступающего с датчика. Необходимо протестировать контроллер и прозвонить проводку.
4	Повышенное напряжение в бортовой сети.
8	Пониженное напряжение. Что делать: в этом и в предыдущем случае подлежит проверке аккумуляторная батарея и генератор.
12	Неполадки в работе диагностической цепи индикатора на приборной панели.
13	Блок управления не может определить сигнал, поступающий с кислородного контроллера.
14	С контроллера температуры хладагента поступает повышенный сигнал.
15	Проблема в работе ДТОЖ (датчика температуры охлаждающей жидкости) — бортовой компьютер фиксирует пониженный уровень сигнала.
16	В проводке авто повышенное напряжение.
17	Сниженное напряжение в проводке.
19	Зафиксированы проблемы в работе ДПКВ (датчика положения коленчатого вала). На блок управления подается некорректный сигнал.
21	Проблемы в работе контроллера ДПДЗ (датчика положения дросселя). Возможны неполадки в работе дросссельной заслонки. Проверяйте цепь подключения и датчик.
22	С ДПДЗ подается пониженный сигнал.
23	Контроллер температуры всасываемого воздуха подает повышенный сигнал.
24	Возникли проблемы в работе скоростного контроллера. Его отказ можно диагностировать по неработающему спидометру.
25	Пониженный сигнал с контроллера температуры поступающего воздуха.
27,28	Некорректный сигнал, поступающий с датчика СО.
33,34	Неисправности ДМРВ (датчика массового расхода воздуха). Проверьте цепь подключения расходомера и его работоспособность.
35	ЭБУ определил отклонение значений холостых оборотов. Возможна неисправность датчика.
41	Некорректный импульс, поступающий с контроллера фазы.
42	Неполадки в проводке подключения электронного зажигания.
43	С контроллера детонации подается некорректный импульс.
44,45	Проблемы с составом горючей смеси. Он может быть обедненный либо переобогащенный.
49	Проверка потери вакуума.
51,52	Неполадки в функционировании ППЗУ либо ОЗУ.
53	Отсутствует импульс контроллера СО. Обрыв цепи или поломка датчика.
54	Не поступает импульс с контроллера октан-корректора.
55	При пониженной нагрузке на силовой агрегат ЭБУ фиксирует обеднение.
61	Неполадки в работе кислородного контроллера.

Эти коды могут складываться, если у вас отобразилась цифра 6, это может обозначать ошибки 2 и 4 или при цифре 9 — ошибки 1 и 8.

Чтобы при диагностике сразу считать и расшифровать неполадки, желательно скачать и всегда возить с собой распечатку с описанием. При диагностике с помощью компьютера коды на двигателе 21124 могут отличаться в зависимости модели авто. Чтобы прочитать коды, необходимо знать, как они должны расшифровываться. Сбрасывать ошибки необходимо после их удаления (видео снято и опубликовано каналом KV Avtoservis).

Номер	Расшифровка
p0102, p0103	С контроллера ДМРВ подается некорректный импульс. Это значит, что надо проверять проводку.
p0112, p0113	112 либо 113 — требуется произвести замену датчика температуры поступающего воздуха.
p0115-p0118	Ошибки от 0115 до 0118 — контроллер антифриза подает некорректный импульс. Возможны проблемы в проводке или самом датчике.
p0122, p0123	ДПДЗ. С регулятора подается некорректный сигнал. При повреждении проводки возможны помехи.
p0130, p0131	Лямбда-зонд требует диагностики и замены.
p0135-p0138	Ошибка 0135 и выше — необходима замена регулятора нагрева лямбда-зонда.
p0030	ЭБУ сообщает о неполадках в электроцепи на участке от нагревателя лямбда-зонда до нейтрализатора. При ошибке р0030 надо протестировать электроцепь и сами датчики.
p0036	P0036 — зафиксирован обрыв проводки нагревательного устройства ДК-2.
p0300, p0302	При появлении кодов 300 и 302 ЭБУ сообщает о пропусках зажигания.
p0301	Зафиксированы пропуски в цилиндрах силового агрегата. Необходимо проверить компрессию.
p0325	Детонационный датчик работает некорректно. В частности, речь идет об обрыве проводки подключения.
p0335, p0336	P0036 ошибка ВАЗ 2114 или 10335 — вышел из строя ДПКВ или повреждена его цепь подключения. Если проводка целая, то датчик меняется.
p0340	Отказ в работе датчика фаз.
p0341	Ошибка ВАЗ 2114 0341 означает неполадки в работе контроллера распредвала.
p0342, р0343	Неполадки в работе контроллера фаз. При такой ошибке возможна детонация двигателя авто. Скорей всего, проблему позволит решить только замена.
р0346	Р0346 ошибка ВАЗ — также неполадки регулятора фаз.
р0363	P0363 — выявлены пропуски воспламенения горючей смеси. В цилиндрах, отказывающихся работать, отключается подача горючего.
р0422	Отказ в функционировании нейтрализаторного устройства.
р0443, р0444, р0445	Неполадки 0443, p0444 и 0445 — регулятора адсорбера, не осуществляется продувка.
р0480	Произошла поломка вентиляторного устройства охлаждения двигателя. Возможен перегрев силового агрегата при несвоевременной замене. Перед заменой надо проверить контакты подключения к проводке.
р0501-р0504	Ошибка 0501 ВАЗ 2114 и код ошибки 0504 — контроллер скорости отказывается работать. Требуется замена устройства.
р0505, р0506, р0507	Не работает или работает некорректно датчик холостых оборотов. Его отказ может привести к плаванию оборотов холостого хода. Возможно троение двигателя. Тестируется сам контроллер и прозванивается проводка.
р0607	Контроллер детонации работает с перебоями.
р1135	Ошибка 1135 ВАЗ 2114 — нужно протестировать кислородный контроллер.
р6060	Поломка процессора. Если после сброса кода неисправность осталась, то необходима замена контроллера.
р2020	Надо протестировать датчик положения заслонок впускных каналов.
р1617	Ошибка 1617 — контроллер неровной дороги, повреждение проводки.
р1513	Произошло короткое замыкание в проводке датчика холостых оборотов. Надо протестировать электроцепь и проверить контакты.
р1602	Фиксируются сбои в подаче напряжения в электрической сети авто.
р0560	Некорректный уровень напряжения в бортовой сети. Этот параметр может быть завышен либо занижен. Тестированию подлежат аккумулятор авто, а также генераторный узел.
р1514, р0511	Появлением этих ошибок сообщается о проблеме обрыва либо короткого замыкания в проводке РХХ (регулятора холостых оборотов). В первую очередь произведите диагностику контактов датчика, а затем прозвоните цепь, если есть возможность. Сам датчик также может быть поврежден.
р1303	P1303 — Сообщается об выявленных пропусках возгорания топливовоздушной смеси в третьем цилиндре. Неисправность надо как можно быстрее исправить, поскольку она может быть критичной для нейтрализатора.
р1578	Неисправность дроссельной заслонки. Дословно проблема расшифровывается как «параметр адаптации нуля вне допустимой величины». Есть несколько вариантов решения проблемы. В первую очередь необходимо произвести очистку дроссельной заслонки. Если это не помогло, то осуществляется адаптация дросселя. Для этого необходимо активировать зажигание, после чего спустя 40 секунд запустить двигатель. Как вариант, можно протестировать и поджать контактные клеммы на дросселе.
р1621	Неисправность оперативного запоминающего устройства, в блоке управления проблемы с памятью. Требуется детальное тестирование компьютера.
р0650	Неполадки в управляющей цепи индикатора кодов ошибок бортового компьютера Штат.
р2135	P2135 — неполадки в работе дроссельного узла. Если замена датчика и чистка заслонки не помогла, то возможно, проблему придется решать путем перепрошивки бортового компьютера.
р2187	Обедненная смесь в цилиндрах ДВС. Нужно заняться подробной диагностикой проблемы.

Loading, Please Wait!

This may take a second or two.

Прежде чем начинать ремонт чего-либо, нужно знать устройство этого чего-то. Поэтому первой статьей в этом разделе является конструкция передней подвески. Что же такое передняя подвеска и из чего она состоит?

Подвеской являются детали, узлы и механизмы, которые связывают кузов авто с колесами. Предназначение подвески в уменьшении динамических нагрузок на опорные элементы. ВАЗ 2110 имеет независимую, телескопическую переднюю подвеску.

В основе которой: гидравлические амортизаторы, цилиндрические пружины, рычаги с растяжками, а также стабилизатор устойчивости. Давайте на картинке рассмотрим все что в нее входит:

1 – шаровая опора 2 – ступица 3 – тормозной диск 4 – защитный кожух 5 – поворотный рычаг 6 – нижняя опорная чашка 7 – пружина подвески 8 – защитный чехол телескопической стойки 9 – буфер сжатия 10 – верхняя опорная чашка 11 – подшипник верхней опоры 12 – верхняя опора стойки 13 – гайка штока 14 – шток 15 – опора буфера сжатия 16 – телескопическая стойка 17 – гайка 18 – эксцентриковый болт 19 – поворотный кулак 20 – вал привода переднего колеса 21 – защитный чехол шарнира 22 – наружный шарнир вала 23 – нижний рычагДавайте посмотрим как выглядит передняя подвеска, если посмотреть на нее из под автомобиля:

1 – растяжка рычага подвески 2 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости 3 – рычаг подвескиК кузову автомобиля, а именно к стойке брызговика верхняя опора прикреплена 3-мя гайками. Благодаря тому, что опора довольно эластична – стойка может, во время хода подвески, качаться. Это хорошо тем, что гасятся колебания кузова. А подшипник установленный в нее делает возможным поворот стойки аналогично повороту колес.

Внутри корпуса стойки установлен гидравлический амортизатор, если он выйдет из строя, его можно заменить. Поворотный кулак 19 соединен с рычагом 23 посредством шаровой опоры 1. Крепится опора 2-мя болтами, при их откручивании стоит их обстучать и побрызгать WD-40, так как при сильном нажиме они часто ломаются.

Тяговые и тормозные силы принимают продольные растяжки, которые сайлент-блоками соединяются с балкой и нижними рычагами.

В средней части штанги стабилизатора поперечной устойчивости есть изгиб, для трубы системы выхлопа. Нижние рычаги соединяются с концами стабилизатора резинометаллическими шарнирами. В свою очередь штанга стабилизатора закреплена креплениями, внутрь которых вставлены резиновые подушки.

(голосов: 3, в среднем: 5,00 из 5).

Всем привет!

Сегодня расскажу
про переднюю подвеску
, будет немного теории и конечный результат, который я имею.

Итак, передняя подвеска.

Наши десятки имеют однорычажную подвеску спереди. Не самый лучший вариант, но довольствуемся чем есть. При сильном занижении (я имею ввиду -110 и ниже) геометрия подвески очень сильно меняется. А именно, в стоковом состоянии рычаг сильно задран вверх (а если еще и стабилизатор есть, но он вообще максимально сжат), рулевая тяга, если не перенесена на стойке, так же задирается в небеса.

Немного теории.

Перед восприятием информации, рекомендую к прочтению
эту книгу
, не обязательно всю, но конкретно разделы
«Глава 2. Высота подвески»
,
«Глава 3. Геометрия подвески»
и
«Глава 6. Углы и ударное управление»
желательно изучить, возможно я что то и сам не правильно понял, но то, как я понял, попробую сейчас в кратце рассказать.

Занижая машину, нужно всегда помнить о положении нижнего рычага и рулевой тяги. Внимание! Все положения рассматриваются от шарнира к шарниру, а не по самой геометрии рычага и тяги.

Наша задача, чтобы в ездовом положении нижний рычаг был максимально параллелен земле, а рулевая тяга так же параллельна горизонту, и при всем при этом, они должны быть параллельны друг другу. Допустимые отклонения в обоих случаях составляют около 1,5 мм в каждую сторону. В таком случае мы имеем максимально правильную геометрию передней подвески (в теории), с отсутствующим «ударным управлением». При вывешивании, такой автомобиль будет иметь сильно отрицательное схождение, что так же говорит о правильно подготовленной геометрии. В теории все хорошо, а как на практике получится, будет известно позже.

Переходим к моей машине.

Поставив укороченные стойки и опустив машину практически в максимально низкое положение, я получил следующую картину:

Полный размерРычаг смотрит на несколько градусов вверх, рулевая тяга, так же задрана вверх. Тем самым, при небольшом изменении клиренса слишком сильно уходит схождение и немного развалЗанял на примерку у kolbasik01 проставки под шаровые на 20 мм и на 10 мм.Затем, при помощи небольших махинаций выяснил, что проставка нужна около 50 — 60 мм (О_О), но прежде чем их делать, хочу все-таки выехать так (на 20 мм проставке) и посмотреть, как будет вести себя машина. В теории же, большая проставка, которая вернет рычаг параллельно горизонту добавит мне немного заветного развала на перед (а может и нет).

Полный размерНа 20 мм проставке ситуация получше, но все равно рычаг достаточно сильно задранТеперь рулевые тяги. Решил перевернуть и поменять местами наконечники рулевых тяг, тем самым при ездовом положении тяги должны быть около параллельны земли. Но и тут не без проблем. Наконечники тяг имеют коническую шпильку, а соответственно в стойке — коническое отверстие и наконечник никак не влазит. Рассверлил отверстие с обратной стороны и закрепил рулевую тягу. Теперь при ездовом положении, визуально тяга стала практически параллельна горизонту. Done.

Полный размерКак можно видеть, тяги установлены, практически аналогично стоковому варианту, но только верх тормашками

None

Полный размерВывешенное состояние машины. Самый внимательный заметит, что рычаги колеса вывешены неравномерно (почему, можно догадаться самому

Стучит глушитель, изменился звук глушителя: что делать?

17.09.2019

Содержание статьи:

Стук глушителя — одна из самых распространенных проблем автомобилей. Сталкиваются с этим владельцы как русских машин, так и иномарок — Ланос, Ниссан Тиида, Рено Сценик, Нива, Лада. Если появился неприятный звук, то в отдельных случаях избавиться от него можно только если полностью заменить глушитель, но чаще достаточно небольшого ремонта.

Почему и обо что бьет глушитель?

На форумах автолюбителей можно найти упоминания о следующих проблемах:

• В районе глушителя появляется звук при отрицательной температуре воздуха или при езде на определенных передачах.
• Появление громкого дребезжания после занижения посадки.
• Изменяется звук глушителя на холостых оборотах.
• Стучит глушитель периодически, во время торможения машины или если на задних сиденьях сидят пассажиры.
• Выхлопная система гремит при езде по нервной дороге.

Во всех этих случаях есть множество возможных причин для возникновения звука. Только определив источник проблемы, можно приступать к ее решению. Так, зачастую глушитель бьет: по днищу, об кузов, об балку, по бензобаку, о подрамник.

Рассмотрим, что делать в каждом из этих случаев.

Как избавиться от стука глушителя?

Отметим, что если глушитель звенит, рычит, гудит или как-то еще шумит — мы рекомендуем не заниматься самостоятельным ремонтом, а обратиться в профессиональный автосервис. Например, сотрудники нашей компании проводят тщательную диагностику, досконально осматривая на яме проблемное место, после чего принимают решение о тех или иных действиях.

Возможные предпосылки и способы борьбы с неприятными посторонними шумами в глушителе при сбросе газа или в других ситуациях:

1. Стук по днищу может быть связан с ненадлежащей длиной или изгибом глушителя. Вероятно, что устройство бьет изгибом о ребро бензобака. Другая причина такой ситуации — в неправильно расположенных крюках, за которые оно подвешивается. Специалист определит, где нужно подогнуть трубу, чтобы звук прекратился.
2. Если глушитель по чему-то бьет сзади в районе багажника или под задними сиденьями стучит основной банкой, то может потребоваться серьезное переваривание всей системы. Вариантов два — поменять угол наклона трубы или скорректировать загиб участка, пролегающего под задней балкой. Во втором случае нет необходимости снимать весь глушитель, достаточно работать с последним коленом. Загиб меняется путем надреза болгаркой и последующего сваривания.
3. Глушитель стучит об балку — проблема, часто встречающаяся у владельцев авто ВАЗ 2114, 2107, 2110, 2115, 2109, Калина, Приора, Лада Веста и т.д. При замедлении двигателя начинается стук об балку или кузов. Многие решают эту проблему подтягиванием хомута, чтобы глушитель практически прижимался к днищу, или подгибанием обеих частей устройства при помощи кувалды.
4. Иногда после замены резонатора или по иным предпосылкам резинки-крепления смещаются, и при торможении глушитель начинает биться коленом о бензобак. Скорее всего, это связано с тем, что приемная длина нового резонатора больше, чем у прежнего. При этом биение идет продольно, поэтому подвязывание не поможет. Решается либо заменой резонатора на подходящий, либо выпиливанием из него кольца и завариванием.
5. Если после занижения посадки появляется дребезжание глушителя при разгоне, часто нужно делать переваривание колена. Для низких машин не подходит решение с установкой резинок, они быстро рвутся. Разумнее установить дропплейты — своеобразные металлические хомуты. Они надежно держат балку и всю массу глушителя.
6. Встречаются посторонние шумы по причине прогоревших перегородок в задней части глушителя, неисправности катализатора или самой бочки.
7. В глушитель может попасть камушек. Не всегда легко получается его извлечь, в отдельных случаях требуется рассверлить одно из отверстий перфорированного экрана, поскольку этот экран сделан с углублением.

Кроме того, настоятельно не рекомендуется надевать на глушитель воздушный фильтр — часто именно это советуют делать при стуке, но он может загореться. Прецедентов было много. Также часто спрашивают, что подложить под глушитель, чтобы не стучал — ничего подкладывать не нужно, это непрофессиональное и временное решение.

В идеале всегда ставить на свой автомобиль родные запчасти — резонаторы, глушители, элементы выхлопной системы, защиту. Тогда риск возникновения стуков будет сведен к минимуму. Осмотрев машину, сотрудники нашего сервиса дадут грамотный совет, как лучше избавиться от неприятной ситуации — ремонтом или заменой. Вместе найдем вариант, который устроит вас по качеству, срокам и финансовым затратам.

Шумит, стучит. Диагностика неисправностей по шумам и стукам.

Введение.

Звуки из передней части автомобиля.

Звуки из задней части автомобиля.

Звуки трансмиссии.

Звуки из моторного отсека.

Введение

Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние. Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт. Он чаще возникает от естественного износа этого узла. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках. Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит? 

Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.

Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.

Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.

Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.

Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.

Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.

Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.

Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов. 

Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими «звуками». Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.

Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.

Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально — на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.

Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки. 

Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Пружины< могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.

Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде. 

Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние — нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км. 

Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.

При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.

Звуки из задней части автомобиля

Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля. 

Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.

Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов. 

1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником — слой коррозии сотрется и шум пропадет. 

2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой. 

Также возможен и эллипсный износ барабанов — тогда поможет только замена или проточка.

Звуки трансмиссии

ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.

ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.

Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место — подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.

Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа. 

Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве. 

Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён. 

Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.

Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:

1. Не затянута гайка фланца.

2. Выработка в шлицевых соединениях.

В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка — затяните её требуемым моментом.

Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях. Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук). Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:

1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.

2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.

Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку. Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. У ВАЗ-21213 их 4 шт., у ВАЗ-2121 — 5 шт. Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.

Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже — от подшипников промежуточного вала или шестерней. 

Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП.

Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник. Другой специфический звук — свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) — указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH. Ездить можно, но звук не слишком приятный.

 

Звуки из моторного отсека

Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора. 

Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его.

На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист — это может быть как от помпы, так и от генератора.

Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг — вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического :-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене.

Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо.

Шум цепи — стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется.

Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала.

Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала.

Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.

Стук поршней не звонкий, а приглушённый, вызван биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленвала и под нагрузкой. Добавление wl: стук поршней похож на колокольный звон (источник информации — книга Росса Твега «Ремонт двигателей «Жигулей»).

Звонкий стрекочущий звук при резком открытии дроссельных заслонок говорит о слишком раннем зажигании или о неисправности распределителя зажигания. Отрегулируйте УОЗ и/или проверьте на стенде распределитель зажигания. Для москвичей: это можно сделать в маг. «Автомобили» в ЮП, в павильоне немного левее центра первого этажа.

 

Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим. 

При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками. 

 

Очень прошу читателей как можно четче писать мне о тех звуковых дефектах, которые вы когда-либо слышали на своей машине. Ваши письма станут основой для продолжения и пополнения статьи. 

Email: [email protected] тел: 8-916-611-16-59

©Чипмастер. Перепечатка материалов без согласия автора запрещена.

Брякает крышка багажника ваз 2114

Открывается дверь багажника 2109 на ходу

Закрывается дверь хорошо,открыть руками не получается,люфта никакого нет,пробовал двигать в разные положения и защелку и сам замок,всё бесполезно.Даже закрытие на ключь не помогает.
Попробовал напильником подправить,тоже безрезультатно

Кто сталкивался с такой проблемой,поделитесь опытом.

Короче, проблему решила я самостоятельно: отвинтила ответную часть замка и чуть её передвинула в сторону салона. Таким образом язычёк сал более плотно заходить в отверстие и . усё! Так что попробуй подвигай личинку, должно помочь!

Мужики такая проблема: на кочках открывается дверь багажника ваз 2114, что делать?.Багажник открывается на ходу ваз 2114.

Похожие статьи

20 comments on “ Багажник открывается на ходу ваз 2114. Мужики такая проблема: на кочках открывается дверь багажника ваз 2114 ”

проверь крючок на крышке багажника

либо настроить замок, внизу планочку подрегулировать, может и отверстия под болты увеличить, если не поможет, снять накладку на крепеже багажника

в основном дело в накладке на крепежах багажника

Воянтов не много заворить

что делать что делать, замок смотреть что еще делать там можно. Помоему причина ясна. Либо подогнуть чтоб сильнее крючок заходил либо заменить если он совсем не держится а ходит свободно

Регулировка багажника ВАЗ поможет избавиться от надоедливого громыхания в задней части автомобиля во время поездки. У многих автолюбителей, которые купили одну из моделей ВАЗ, возникает вопрос: а что делать с этим шумом? Попытки сменить замок чаще всего приводят к неудаче, ничего не меняется. Какие меры стоит предпринять в таком случае?

Стук спереди или сзади

Если в автомобиле слышны стуки в передней части, это тема для отдельного разговора. Там дело может быть в тормозах и подвеске, ходовой части и других узлах. А стук сзади справа или слева также относится к багажному отделению автомобиля. Здесь смотрите, что у вас находится там, какие вещи или предметы могут издавать звуки.

Как устранить щелчки педали сцепления на Ладе Гранте.

Стучать может насос, который не закреплен и на кочках дороги просто прыгает и гремит. Такую же проблему может создать домкрат. Чаще всего после наведения порядка все приходит в норму. Следите за своим «железным конем» и все будет в порядке.

Возникновение проблемы

Новомодный дизайн кузова многих моделей ВАЗ стал началом проблем. Во многих автомобилях владельцы замечают неприятные шумы и хлопки с задней стороны кузова. Эти громкие звуки раздаются, когда машина проезжает по неровностям и дверка багажника начинает стучать. Скорее всего, этот недочет получился в результате того, что тест автомобиля проводился в пригодных для поездки условиях — на ровном дорожном покрытии. В идеальных условиях трудно заметить неправильное положение запорной площадки или штока. Кроме того, зазор обычно появляется только после поездки по некачественному покрытию из-за вибрации, возникающей в стыках.

Еще одна причина — износ механизма закрывания. Из-за этой проблемы открывается багажник на ходу ВАЗ 2114. Такая же ситуация возникает и у других моделей. Это происходит из-за того, что запорный зуб замка или сломался, или почти полностью стерся. Казалось бы, что здесь такого, ведь можно взять и поменять замок на новый. Но проблема останется, если не изменить подход к ней. Основной замочный механизм закрывания нужно заменить на устройство другого типа.

Также причинами того, что багажник самопроизвольно открывается во время движения автомобиля, могут стать поломка силуминовых деталей или износ уплотнителя.

В любом случае придется менять механизм, но на что?

Сообщений 6

1 Тема от Wla2mir 2014-03-26 04:50:29

• Wla2mir
• Пользователь
• Оффлайн

• Зарегистрирован: 2010-08-23
• Сообщений: 12
• Репутация : [ 0 | 0 ]

Тема: Глухой стук задней стойки

Прошло около полутора лет как я заменил штатные стойки на своей восьмерке на газомасляные саксы, долго привыкал к жесткой подвеске (теперь, правда, мягкая мною уже не воспринимается) и недавно заметил глухой стук с задней правой стороны. Стучит в районе крепления стойки к кузову, причем в холодное время суток (утром), днем этот стук пропадает. До этого в течение недели были слышны в этом месте какие-то «резиновые» скрипы. Есть предположение, что из стойки ушла часть газа, и пока стойка холодная недостаточный газовый подпор провоцирует эти стуки.

Варианты замены

Первый вариант банален до невозможности — купить аналогичный замок. Причем понадобится купить полностью весь замок, а не отдельную его деталь, ведь конструкция механизма неразборная. Замена производится при полном демонтаже старого замка. Это решение стоит рассматривать как временное, так как технология производства та же, и проблемы останутся. Со временем придется менять и новый замок. Единственная положительная сторона такого решения — это вполне дешево.

Второй вариант предполагает полную замену механического замка на электрический контролируемый привод. Что это дает?

1. Надежное закрывание багажника.
2. Возможность контролировать положение задней дверцы с места водителя.

Стучит замок багажника

Кроме того, что гремит крышка багажника, может издавать аналогичные звуки и сам замок. Это случается, когда он уже настолько изношен, что ничего сделать с ним нельзя. Проще купить новый замок и заменить старый.

Не гремит замок багажника только у иностранных автомобилей недавнего выпуска, и то не у всех марок. Эта проблема слишком распространена среди транспортных средств отечественного производства, и даже Лады Весты. У нее иногда встречается шум от замка.

Стуки сзади могут появляться при трогании с места, при езде и движении по плохой дороге, по неровностям, при повороте. Во всех случаях найдется своя причина стука, почему гремит сзади или стучит багажник.

Демонтаж старого замка

Перед заменой придется демонтировать старый механизм закрывания, а это не так просто.

В качестве примера будет взята модель ВАЗ 2114.

В работе пригодятся такие инструменты:

• набор крестовых отверток;
• ключ на 8.

Последовательность замены следующая:

1. Первым делом, чтобы не повредить внутреннюю обивку багажника, снимаем десять пластиковых креплений, а потом пластиковый кожух с замка.
2. Снимаем обшивку, после чего откручиваем гайку, которая закрепляет замок на месте.
3. Отворачиваем провода, которые мешают.
4. Далее необходимо открутить правую гайку крепления и снять внутреннюю часть замка с креплений.
5. Можно осмотреть целостность пружины и сердцевины. Если эти детали имеют дефекты, значит, проблема в механизме. Менять придется в любом случае все.

Если вам ближе экономный вариант замены на новый механический замок, то его монтаж производится в обратном порядке по описанию.

стуки в подвеске и трансмиссии на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Неисправности в подвеске и рулевом управлении на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 могут привести к серьезной аварии!

Проверять состояние подвески лучше, поставив автомобиль автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно проделать эту работу и на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае понадобится помощник.

1. Внимательно проверьте на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 состояние деталей подвески. Обратите внимание на состояние резиновых защитных чехлов шаровых опор передней подвески. Разрывы чехлов и наличие на них трещин недопустимы, поскольку в этом случае в шарнир попадают влага и грязь, которые приводят к преждевременному износу шарнира. Поврежденные детали замените обязательно.

2. Проверьте состояние резинометаллических шарниров и резиновых втулок нижних рычагов, стабилизатора и растяжек. На фотографии показана правая часть автомобиля. На левой части автомобиля проверьте те же места аналогично.

3. Откройте на автомобиле капот, снимите пластмассовые защитные колпаки с верхних опор телескопических стоек и проверьте состояние верхней опоры. На резиновой части опоры не должно быть трещин, разрывов, вспучивания и т.д. После предварительного осмотра можно перейти к более детальной проверке.

4. Попросите помощника взяться двумя руками за верхнюю часть переднего колеса стоящего на дороге автомобиля и резко покачать его в поперечном направлении. При этом вы должны наблюдать за наличием зазоров в шарнирах передней подвески. Особое внимание обратите на шаровую опору. Изношенные шарниры подвески необходимо заменить.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Наличие зазора (люфта) в шаровой опоре на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 проще определить, если при качании колеса дотронуться рукой до шарового шарнира.

5. Если в шарнирах подвески люфтов нет, проверьте затяжку гайки крепления штока амортизатора к верхней опоре стойки.

6. Поднимите домкратом автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 с проверяемой стороны до отрыва колеса от дороги. Поставьте под порог кузова автомобиля прочную подставку (треногу) и немного опустите автомобиль, чтобы нагрузить подставку. Покачайте колесо в вертикальной плоскости, взявшись одной рукой за верх, а другой за низ колеса. Повышенный стук со стороны центральной части колеса свидетельствует о большом зазоре в подшипнике ступицы.

ПРИМЕЧАНИЯ Стук в подшипнике ступицы исчезает, если повторить проверку с нажатой педалью тормоза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не пытайтесь для устранения зазоров затянуть гайку ступицы усилием, которое выше, чем рекомендовано заводом-изготовителем. Это может привести к разрушению подшипника и срыву резьбы гайки и хвостовика шарнира привода колеса.

7. Осмотрите на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 телескопическую стойку подвески. Подтеки масла свидетельствуют о неисправности амортизатора. В этом случае амортизатор требует ремонта или замены. Проверьте целость пружины и буфера сжатия.

8. Проверьте кронштейны крепления растяжек к кузову автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099. Кронштейны должны быть надежно прикреплены болтами к кузову автомобиля и не иметь повреждений.

9. При проверке на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 задней подвески обратите внимание на состояние подшипников ступиц, амортизаторов, пружин, отбойников и крепление штоков амортизаторов к кузову автомобиля. Затянуть гайки штоков амортизаторов можно из багажного отделения, сняв катушки ремней безопасности и облицовку.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ После замены отдельных деталей подвески обязательно проведите на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 проверку и регулировку углов установки передних колес (развал — схождение). Развал — схождение нужно проводить на специальном стенде в условиях автосервиса, поскольку неправильная установка угла колес приводит к ускоренному износу шин, повышенному расходу топлива и ухудшению устойчивости и управляемости автомобиля.

Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Очень часто вследствие применения нестандартных элементов или обрыва элементов подвески глушителя она может являться источником сильного стука, особенно при перегазовках. Для проверки остановите на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 двигатель, осмотрите внимательно систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону — стуков быть не должно.

Со стуками в подвеске часто путают стуки шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) полуосей привода ведущих колес. Звук — звонкое металлическое перещелкивание, особенно явно проявляется при резком нажатии на педаль акселератора при повернутых на большой угол передних колесах. По мере износа ШРУСов продолжительность перещелкивания увеличивается. Единственный радикальный способ борьбы со стуком ШРУСов — замена шрусов.

• Автор: admin
• Распечатать

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Похожие записи:

вибрация и удары на рулевом колесе на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

снятие и установка монтажного блока на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

замена колеса на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Установка привода

Регулировка положения крышки багажника возможна, если вместо механического замка установить электронное устройство, в данном случае — привод. Для его монтажа понадобятся:

• универсальный набор установки привода для машины;
• металлический тросик с сечением 1,5 мм и 500 мм длиной;
• два контактных провода подключения по 4,5 м;
• саморезы с широкими шляпками;
• кнопка открывания для замка;
• фиксатор;
• предохранитель;

Устанавливаем привод на подготовленное место, согласно инструкции. Далее придется внести несколько поправок в конструкцию:

Открывание багажника ВАЗ производится при помощи нажатия кнопки, которую можно установить в салоне.

Регулировка электронного устройства производится по вложенной инструкции. Все остальные нюансы, которые стоит учесть при монтаже устройства в моделях ВАЗ, были указаны.

Крышка багажника не держится в открытом положении

Автовладельцы ВАЗ 21099, у которых на их транспортном средстве не удерживается крышка багажника в вертикальном положении предпочитают ездить с доской, которую подкладывают, чтобы удерживать автобагажник открытым.

В такой ситуации можно поступить проще: удалить торсионы и установить два газовых упора пятой двери от ВАЗ 2109 или третьей двери ВАЗ 2108. Торсионы требуется демонтировать, приварить пластину, которая будет выполнять функцию опоры амортизатора. Газовый упор следует надежно вкрутить болтами к пластине. А упор амортизатора крышки багажника следует прикрутить болтами к петлям.

Также есть вариант установки одного газового упора от третьей двери ВАЗ 2121 или пятой двери ВАЗ 2131 «Нива» между петель багажника приварить крепление, к которому нужно прикрутить опору амортизатора, а другое крепление нужно надежно закрепить к силовой части автобагажника.

Последствия игнорирования стука

Любые посторонние звуки, которые появляются во время движения, должны быть определены без замедления, так как их наличие может говорить о серьезной неисправности. В данном случае рассмотрим последствия появления стука именно в задней подвеске:

• При появлении проблем в направляющих и несвоевременном решении кроме материальных затрат возможно ухудшение управляемости, в некоторых случаях, эта неисправность приводит к ситуации, когда крепление подвески осуществляется только пружиной и амортизатором. Итог – износ всех элементов, создание аварийно-опасной ситуации.
• При повреждении пружины происходит раскачивание автомобиля на неровной дороге. Кроме этого, пружина не ограничивает движение амортизатора. Итогом износа пружины является ужасная устойчивость автомобиля на дороге, повреждение других элементов подвески.
• Выход из строя амортизаторов сопровождается постоянным стуком. В результате этого происходит сильный износ элементов крепления, а также самих амортизаторов. Управляемость в этом случае значительно ухудшается, возможен сильный крен во время поворота на большой скорости.

В большинстве случаев стук в задней подвеске определяется практически сразу, так как он происходит во время преодоления кочки или выбоины на дороге. Как правило, элементы подвески выходят из строя по истечении срока эксплуатации. Если вовремя проводить замену деталей, то можно избежать аварийных ситуация на дороге и серьезных материальных затрат.

Регулировка торсионов

Возможно проблема решается и при регулировке торсионов. Для этого нужно снять заднюю полку. Одна сторона торсиона фиксируется в некотором положении, а левая его часть закреплена гайкой. Освобождается торсион справа, откручивается гайка слева и деталь, которой крепился торсион переводится в противоположную сторону. Затем гайка затягивается и торсион выводится в прежнее состояние. Теперь все готово.

Также можно снять отверстие в кузове снизу резинки багажника. Установить один конец амортизатора в сделанное отверстие, прикрутить, открутить болт, который держит крышку багажника с одной стороны и прикрутить вместе с амортизатором.

Кроме того, можно доработать сам багажник. Пластик проклеивается карпетом и устанавливается в багажник, прикручивается с помощью саморезов, места вкручивания лучше залить антикором. На пол багажника укладывается фанера, которую можно вырезать нужной формы. Карпет приделывается к фанере. Также можно сделать и лямку для крышки запаски.

Гремит полка багажника

Эта причина встречается практически у всех марок автомобилей, кроме японских авто, за редким исключением. Тут водители ухитряются, как только могут. Кто-то подкладывает под боковины полки мягкие элементы, например, приклеивают полоски мягкого поролона. Другие водители просто подкладывают тряпку, которая оказалась под рукой, и не заморачиваются слишком.

На многих автомобилях гремит задняя полка от того, что у нее отсутствует или утерян резиновый буфер, который с завода устанавливается на нее. При закрытии дверь придавливает полку через этот резиновый элемент, и полка оказывается плотно прижатой. В результате задняя полка уже не гремит. Поэтому, если резинка отсутствует, купите ее в автомагазине и избавьтесь от проблемы. Либо вместо нее установите самодельную опору.

Что делать, если слышен стук при повороте руля? — Рамблер/авто

Многие автомобилисты сталкивались с проблемой, когда при повороте руля слышен стук. Если вы крутите рулем и есть стук ,следует не затягивать с ремонтом и устранением проблемы.Такое может случиться с любым автомобилем, как с новым, так и со старым. Многие сразу же спешат обратиться на СТО, но если разобраться в вопросе, причину стука можно устранить и самому. Это поможет сэкономить и в следующий раз не переживать по этому поводу.

Неполадки в рулевом управленииНаконечники рулевых тягРулевая рейкаКардан рулевой стойкиПроблемы с гидроусилителем руля (ГУР)Уровень жидкости, неисправный насос, воздух в системе, ослабленный ременьНеисправности приводаШРУС (граната)Подшипник ступицы переднего колесаПроблемы передней подвескиОпорный подшипник передней стойкиНижние шаровые опорыЛопнувшая пружина стойкиПотекший амортизатор

Самыми распространенными причинами стука могут быть: проблемы, связанные с рулевым механизмом, приводом и подвеской, проблемы другого плана.

Интересный факт! Стук может возникнуть из-за камушка, который случайно попал на подрамник, или неправильно установленного во время ремонта элемента.

Если при повороте руля слышен стук,не стоит надеяться, что он пройдет сам по себе.Обязательно устраните причину стука, так как это влияет на работу всего автомобиля.

Неполадки в рулевом управлении

Неполадки рулевого управления — это одна из самых серьезных неисправностей автомобиля. Именно рулевое управление обеспечивает контроль над транспортным средством в момент движения, и его неисправность может привести к нежелательным последствиям.

Обратите внимание! Дабы избежать неисправностей в рулевом управлении, следует регулярно проводить технический осмотр и профилактические работы вашего автомобиля.

Наконечники рулевых тяг

В первую очередь, если вы услышали стук при повороте руля на месте или во время езды, нужно обратить внимание на рулевые наконечники. Повреждения часто возникают из-за песка, который попадает в наконечник через поврежденный пыльник, и тогда возникает люфт. Он и становится причиной стука. Для проверки исправности наконечников нужно расшатать монтировкой рулевую тягу. Если вы заметите сильный люфт и стук, значит, проблема именно в наконечниках рулевой тяги. Заменить изношенные наконечники можно самостоятельно, но для этого вам понадобится специальный съемник. Углы развала-схождения лучше установить уже на СТО.

Рулевая рейка

Еще одной причиной стука в подвеске при повороте руля может стать износ направляющих втулок рулевой рейки. Проблемы создает зазор, возникший между шестерней и рейкой, который при вращении руля создает стук. Устранить неисправность можно путем разбора механизма и замены изношенных деталей.

Кардан рулевой стойки

Повреждение кардана также может привести к стучащим звукам. Если причина именно в нем, исправить ситуацию поможет его замена.

Важно! Обязательно проверьте, как прикреплен корпус механизма к кузову вашего автомобиля. Ослабленные хомуты могут стать причиной того, что при вращении руля слышны стуки.

Проблемы с гидроусилителем руля (ГУР)

Причиной стука могут стать и проблемы с гидроусилителем руля. Его неисправность часто встречается при выявлении причин стука.

Уровень жидкости, неисправный насос, воздух в системе, ослабленный ремень

Чаще всего неисправности могут быть вызваны нарушенной герметичностью системы, ослаблением или обрыванием ремня, неисправностью насоса. Во избежание таких проблем нужно следить за уровнем жидкости, пользоваться смазочными материалами и следить за ремнем.

Важно! Если самостоятельно не удается устранить проблемы с гидроусилителем руля, обязательно обратитесь на СТО.

Неисправности привода

Вовремя не выявленные проблемы привода могут повлечь за собой дорогостоящий ремонт автомобиля. Поэтому стоит следить за состоянием всех деталей привода, чтобы избежать их неожиданной поломки.

ШРУС (граната)

Стуки и скрежет при повороте руля часто указывает на то, что шарнир равных угловых скоростей износился. Это может возникнуть из-за попадания грязи или пыли. Если защитный пыльник поврежден, замените его на новый.

Подшипник ступицы переднего колеса

Выход из строя подшипника ступицы переднего колеса может привести к тому, что автомобиль потеряет управление. Если заметны следы износа, следует немедленно его заменить.

Обратите внимание! При смене подшипника сильнее затягивайте гайку, чтобы ролики плотнее прижались. Такая процедура поможет исключить возможный люфт.

Проблемы передней подвески

Опорный подшипник передней стойки

Если проблемы возникли с подшипником стойки амортизатора, стоит заменить его на новый. Но для этого вам нужно будет полностью снять стойку.

Нижние шаровые опоры

Шаровые опоры отвечают за крепление рычагов к ступице и выполняют такие функции: обеспечивают движения автомобиля, маневры и повороты.

Нижние шаровые опоры, пришедшие в неисправность следует заменить на новые.

Интересный факт! Шаровые опоры сделаны из стали. Для снижения трения рабочих поверхностей, которые соприкасаются, середину корпуса покрывают пластмассой или другим полимером.

Лопнувшая пружина стойки

Обратите внимание на пружину стойки амортизатора. Стук в колесе при повороте руля может возникать из-за того что она лопнула.

Потекший амортизатор

Протекший амортизатор может привести к другим неисправностям автомобиля. Его протекание происходит не так заметно, как у системы охлаждения. Поэтому стоит внимательно осмотреть все амортизаторы. Если вы заметили, что амортизатор влажный, его следует заменить.

Полка на ВАЗ 2114 трескается. Стук в задней подвеске: причины и способы устранения

Что может стук сзади?

Как вы понимаете, устройство подвески в целом достаточно сложное, это некий набор механизмов и приспособлений, которые являются связующим звеном кузова и самой дороги, через колеса. Если сравнивать дизайн задней части, то она во многом проще передней. Агрегаты могут выходить из строя по разным причинам. Причем «первой ласточкой» появления каких-либо проблем и считается гул сзади идущий.

Подвеска — не единственный виновник. Итак, вы должны изначально сбросить:

Незакрепленные инструменты в багажнике, под приподнятой полкой. Нередко может сломаться крепление «запаски».

Оторвалась выхлопная труба.

Неполностью заблокированная спинка заднего сиденья — неприятность.

И экзотика, вроде оторванный или не перекрученный бампер.

Кстати, последняя причина, как ни странно, в огромном количестве встречается на отечественных автомобилях семейств «Самара», «Десятка», «Приора».Причины кроются в незатянутых болтах или изношенных резинках.

Если после осмотра ничего из вышеперечисленного не обнаружено, необходимо приступить к диагностике комплекса в целом, при этом важно обратить внимание на каждый механизм.

Неисправности и способы устранения

Перечислим некоторые из наиболее частых проблем с подвеской, которые могут вызвать стук и другие неприятные сюрпризы для водителя. Кратко разберем особенности ремонта.Итак:

1. Амортизация … С ними обычно сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов, не сложно догадаться, плохие дороги, не аккуратная езда. Постарайтесь быть максимально внимательными к таким узлам, от них зависит не только наличие или отсутствие злосчастных звуков, но и маневренность и управляемость в целом.

Среди отечественных автомобилистов бытует большое заблуждение, что стойки могут стучать только в местах установки.Кроме крепления, сверху, снизу может стучать шток, входящий в поршень, прокладка (втулка) «съедена» и она стала бить по корпусу. Проблему сложно заметить без полной диагностики и снятия всей сборки.

Если настоящим виновником оказалась подставка, то есть откручивался болт снизу или сверху, то его достаточно затянуть, замены не требуется. Когда проблема в самом ложе, эффективнее заменить весь узел, не разбирая амортизатор и не ремонтируя его.

На большинстве автомобилей задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, или буфер сжатия, то есть обычную резиновую «шайбу» высотой от 2 до 5-6 см, в зависимости от модели, надевают на акции. Часто резиновый материал не качественный, в результате прокладка становится пышной и не справляется со своими впитывающими функциями. Замена резинки решит проблему.

2. Пружины … В зависимости от модификации машины они могут устанавливаться как отдельно от амортизаторов, так и в тандеме с ними.Обратите внимание на устройство подвески ВАЗ 2110 и им подобных, в них есть амортизатор вместе с. В другой машине возьмите Дэу Ланос, стойки и пружина устанавливаются отдельно. В принципе, в нашем случае глобальной разницы в этом нет.

Обратите внимание на состояние катушек, посчитайте, равно ли их количество, ведь часто бывает, что пара витков отламывается, пружина ломается.

Обратите внимание на состояние прокладок, резиновых или полиуретановых вставок для пружин, они часто трескаются, ломаются, изнашиваются.Например, при серьезном износе острая часть катушки может «попасть» в металлическую «чашку» и удариться о нее.

3. Сайлентблоки, рычаги, балка .

Их сложно представить по отдельности. Изношенные ремонтируют одним способом — покупкой новых. По прочности полиуретановые детали тоже не могут порадовать, они очень и конкретно выдерживают все тяготы отечественного дорожного покрытия, особенно за городом.

Диагностировать неисправность несложно, если есть люфт на стыке рычагов (направляющих), то сайлентблок требует замены.Развитие резиновой ленты втулки приводит к непосредственному контакту металлических элементов.

С рычагами такие же неприятности возникают, например, после сильного удара рычаг мог деформироваться, из-за чего при движении автомобиля он стал касаться других деталей. Расшаталось крепление, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.

Кроме того, не стоит забывать о местах установки одинаковой балки.

На моделях из семейства ВАЗ 2109 эти «уши» часто отрывались.

Сюда также можно отнести проблемы с «съеденными» резиновыми уплотнениями, сломанное крепление, шток, что тоже может стать причиной детонации.

4. Подшипник ступичный

Да, они также могут издавать непонятные звуки. Воздействие на них невероятное, поэтому следите за их состоянием. Попробуйте покачать колесо, если есть люфт, вполне вероятно, что удары будут ощущаться даже на небольших неровностях.

На фото — ступица и ступичный подшипник

5. Реально редкая проблема с суппортами, колодками, дисками … Стук может произойти из-за открученных болтов суппорта, поэтому он будет ударить по «барабану» или диску при движении и при торможении.

Подушечки плохого качества могут расслаиваться, поэтому они стучат не менее громко, чем любая другая деталь. В случае с суппортами достаточно их подтянуть, колодки придется менять. Диск откручивается точно так же, разбираемся в мелочах.

6. Стучат болты открученного колеса, как бы нелепо это ни звучало, но бывает, что звук появляется из-за ослабленных креплений колес.Выйти, подтянуть и проверить.

Заключение

Стук в любую часть автомобиля всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики автомобиля, поэтому не стоит отказываться от осмотра на потом. Со временем ситуация может ухудшиться и уже простой замены ступичного подшипника, буфера сжатия, сайлентблоков уже недостаточно.

По конструкции задняя подвеска несколько проще передней. Но это не значит, что она не может стучать.Стук в задней части автомобиля часто слышен уже в тот момент, когда необходимо срочно ехать на СТО и ремонтировать машину. В передней части мы обычно слышим отдачу на руле или педалях, на корпусе, а просто звуки ближе. В задней части звук можно отправить в багажник, откуда его совершенно не слышно. А так раз в десять лет водителю нужно что-то долго возить, и он складывает спинку заднего сиденья … Стук сразу становится ощутимым, и приходит понимание наличия проблемы.И если в передней подвеске можно прямо по характеру стука определить, что именно происходит с автомобилем, то в задней части сделать это намного сложнее. Есть определенные методы диагностики, но в целом понять причину детонации не так-то просто.

Лучше всего использовать метод ручной диагностики, если вы не можете пойти на СТО. Также существуют диагностические стенды, которые точно выполняют качественные задачи по выявлению любых неисправностей в системе подвески.Можно пойти к хорошему мастеру, работающему где-нибудь в гаражах, и сэкономить на ремонте, но для такого шага этот специалист должен быть вам знаком или рекомендован. В противном случае вам не следует пользоваться такими услугами. Ехать с глухим задом и думать, что в машине эта подвеска не так важна, не совсем правильно. Возможны самые разные проблемы, которые могут привести к неприятным последствиям. Есть ряд причин, по которым стоит задуматься. Давайте рассмотрим детали, на которые стоит обратить внимание при постановке диагноза.

Рычаги подвески или балка — проверьте крепления и сайлентблоки

Одна из частых причин стука задней подвески — балка. Если у вашего автомобиля такая конструкция подвески, стоит точно определить место удара. Для этого нужно поставить машину в яму, попросить кого-нибудь раскачать машину, а в яме самому зацепиться рукой за различные места балки. Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Рычаги подвески тоже могут стучать, а здесь диагностика будет несколько сложнее:

• необходимо установить машину на яму, выставив ее на скорость, а не на ручник, после чего залезть в яму, взяв с собой монтировку, большую отвертку, набор ключей;
• с помощью крепления проверьте исправность сайлентблоков и сайлентблоков, если они легко ходят на своих местах и ​​заметно люфтят, их необходимо заменить;
• проверить целостность рычагов подвески, их кривизна может привести к стукам и неравномерному движению автомобиля, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
Можно разрешить крепление рычагов
• , для этого необходимо использовать ключи и затянуть все видимые соединения, это поможет исключить данный момент из причин;
• сами рычаги при деформации элементов подвески могут на ходу стучать по деталям кузова и другим элементам пространства задней подвески, так что можно раскачивать машину и выяснить.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью раскачки автомобиля помогает очень просто и без проблем получить информацию о состоянии вашего автомобиля. Однако далеко не всегда можно получить реальные данные о состоянии подвески, так как транспорт не всегда раскрывает все секреты от простого покачивания. Вполне может быть, что на дороге стук, а не на СТО. Так что может потребоваться другой диагноз.

Стойки и стоечные крепления, опоры и другие механизмы — проверяем

Если стучит стеллаж, можно более-менее просто определить.В момент раскачивания необходимо прикрепить рукоять молотка, например, к прилавку и посмотреть, отдается ли удар по прикрепленному предмету. Вполне возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также возможен удар при ослаблении крепления стойки. В этих узлах есть такие проблемы:

• сломано верхнее крепление стойки в виде опоры, это можно определить, открыв багажник и приложив палец к креплению, а затем покачав автомобиль вверх-вниз;
• нижнее крепление потеряло эластичность, это тоже легко проверить с помощью той же операции, но только в отверстие под автомобилем — положить руку на крепление;
• вышла из строя сама стойка, это можно определить исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда амортизатор на вашем автомобиле будет заменен;
• , то также стоит проверить пружину, которая может издавать разные звуки, витки могут биться друг о друга, есть ряд других проблем, которые ломают пружину;
• для полноценной диагностики возможно снятие стойки и потом разборка деталей с отдельной диагностикой, но проводится это в то время, когда ничего не помогает.

Часто бывает, что при диагностике все в порядке, но машина на ходу стучит. В этом случае придется разбирать механизм задней подвески. Хотим сразу предупредить тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не самый лучший способ, потому что вам нужно полностью знать каждый узел задней подвески, чтобы установить все детали в нормальной последовательности. В противном случае проблем не избежать.

Тормозные суппорты — проблема эксклюзив

Только на некоторых моделях автомобилей с задними дисковыми тормозами наблюдается ослабление или просто люфт тормозных суппортов.Это проблема номер один для всех бюджетных автомобилей с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетный характер крепежа часто приводит к выходу деталей из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть невидимой причиной детонации, то есть очень сложно диагностировать. Вам необходимо будет выполнить следующие процедуры:

• для начала можно попробовать выдернуть суппорт руками при установленном колесе, возможно детали механизма бьются о диск, все должно быть плотно прикручено;
• то стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений данного агрегата, следует подергать механизм руками, чтобы понять отсутствие люфта;
• следующим этапом должна стать разборка суппорта для определения выпущенных деталей, но без опыта делать это не рекомендуется, так как можно найти множество проблем;
• при разборке стоит уделить особое внимание качеству затяжки каждого модуля и каждого болта, это то, что может подсказать, в чем заключается проблема детонации;
• при перестройке обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, а при эксплуатации просто выбиваются в местах установки.

Это проблемы с тормозами, которые могут возникнуть в современных автомобилях … При отсутствии непрофессионального вмешательства такое случается редко, но для бюджетных автомобилей это вполне нормально. С барабанной тормозной системой все намного проще, ни один механизм в этом случае не может стукнуть. Разве что весь тормозной барабан рассыпался, вылетели колодки и прочие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.

Что еще может ударить в задней части машины?

Есть самые необычные варианты детонации, которые многие водители искали годами и не могут найти.Если стучит подвеска, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализуется. То есть скоро вы сможете понять, где именно стучит машина. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки направлены на то, чтобы отбросить самые невероятные варианты детонации задней части:

• колесо откручено — это возможно после контакта с не очень качественным шиномонтажом, если колесо не затягивать, оно может не только стукнуть, но и слететь на скорости;
• есть несколько металлических деталей и активно стучат друг в друга, вам кажется, что речь идет о стуке непосредственно по шасси или другим системам;
• запаска стучит в специально отведенном для нее месте — подложите под нее резинку или просто переверните, это поможет устранить стук, если он есть в данном узле;
Детали корпуса
• могут стучать при выходе из строя точечной сварки или откручивании каких-либо болтов элементов корпуса, стук может раздражать;
• глушитель часто отрывается от резинок и начинает барабанить по днищу автомобиля или бензобаку, это легко проверить, загнав машину в яму и потянув глушитель в разные стороны.

Все эти невероятные на первый взгляд моменты проверяются в первую очередь на профессиональных СТО. В 20% ситуаций диагностика заднего шасси даже не требуется — таким образом будут устранены проблемы. Вам просто нужно выполнить обычный поиск причины проблемы и получить дополнительную информацию о том, как справиться с поставленными задачами. Однако после обнаружения проблем лучше обратиться к мастеру. Предлагаем видео с подробной диагностикой задней подвески Hyundai Solaris:

Подведение итогов

Есть много интересных вариантов ремонта автомобилей.Среди них есть и самодиагностика … Это большое преимущество для каждого владельца, что можно провести исследование автомобиля своими руками, найти проблемы и обратиться в сервис уже подготовленным по всем нюансам. Наши современные СТО не всегда говорят правду о проблемах, ставят неправильные диагнозы и зарабатывают на ровном месте. Именно поэтому наблюдается отток клиентов к мастерам гаража. Иногда последние предлагают гораздо более качественные услуги.

В задней подвеске действительно много сложных элементов; иногда очень сложно поставить диагноз.Но на самом деле нужно просто набраться немного опыта, чтобы более-менее разбираться в деталях шасси. Это поможет вам просто выполнить необходимые действия и получить более-менее хороший осмотр автомобиля своими руками. Если у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет вам гораздо быстрее найти причину и выполнить качественный ремонт за считанные часы. Как вы предпочитаете выяснять причины стука в подвеске автомобиля?

Время от времени во всех автомобилях поселяются так называемые «сверчки».Это означает, что некоторые детали расшатались, крепления ослабли, а в салоне автомобиля во время движения появляется скрип. Со временем скрип в салоне начинает раздражать, и все мы задаемся вопросом: «как избавиться от скрипа?»

В этой статье мы рассмотрим основные причины писка и разберемся с устранением сверчков в машине. Основными источниками сверчков в салоне могут быть: скрип колес, скрип дверей, скрип руля при поворотах, скрип подвески, скрип тормозов, скрип стекол, скрип сидений, скрип внутренней обивки и многое другое.

Рассмотрим подробнее все основные причины писка и попробуем исправить проблему подручными средствами.

Причины скрипа

В рулевой колонке

Скрип руля на кочках — источник — металлические трубки тормозов, которые трутся о хомуты и шланги. Процесс лечения следующий: трущиеся поверхности трубок разделяют и обматывают изолентой или другим подручным средством.

Двери нижние

Особенно сильно скрипит зимой или на неотапливаемой машине.Источником скрипа являются дверные карманы, а именно пластиковые фиксаторы, на которых расположены динамики. Устранить скрип двери можно, попытавшись обмотать такие же зажимы изолентой, либо надеть карманы на саморезы, как это сделал я.

Панели

Опять же, когда машина холодная, пластик твердый, от вибрации двигателя панель треснула, а именно от стыков обшивки панели на торпеде. Заклеить стыки можно паралоном на клее, битопласте или мадлен.

Задние сиденья

«Писк сзади» — болезнь всех четырнадцатых. Причины:

Подголовники задние

Исправить можно двумя способами:

1. Снимите подголовники.
2. Оберните стыки изолентой.

Шорох печных кабелей

Кабели попадают в розетку.
Лечение: Опять же, оберните кабели в местах ударов по панели черной изолентой.

Бывает, что со временем начинают дребезжать красные кнопки снятия ремней безопасности.На сегодняшний день все еще нет более эстетичного способа решить проблему, кроме как подпереть ее чем-нибудь: засунуть кусок картона, можно попробовать обклеить изолентой, или тонким поролоном.

В процессе эксплуатации автомобиля они начинают тереться о кузов и издают неприятный звук боковыми полками багажника.

Закрепляем так: снимаем планку там, где отвечает замок крышки багажника, откручиваем полку и стыки с корпусом, приклеиваем либо Битопластом, Мадлен, либо двусторонним скотчем.А еще лучше накройте эти боковины ковролином.

Полка багажника

Здесь причина скрипа — все стыки полки с боковыми панелями и держателями. Вариантов устранения проблем много, но все они связаны с подкладкой, приклеиванием чего-либо к стыкам. Например, тесьма, подкладка, мадлин. Еще можно накрыть карлетом и уйдет не только скрип полки багажника, но и скрип боковых полок.

Для начала нужно проверить, нажав на края обшивки, плотно ли она прилегает к двери.Если нет, вы можете попробовать снова вбить его в зажим или полностью снять накладку и заменить все зажимы. Если трещина осталась, битопласт можно приклеивать к металлу.

Ручки стеклоподъемника

Для начала можно распылить силиконовую смазку, потом нанести поролон. Также можно использовать трубное уплотнение.

Замки при открытии

Разбираем дверь, обматываем изолентой или приклеиваем поролон на стыках тросов двери и ручки.

В рулевом колесе при трогании с места и торможении

Вернее не скрип, а стук.Стук проводов по пластику.

Чтобы от него избавиться, нужно разобрать панель и намотать мадлен на жгуты проводов.

Бардачок

Вынимаем все, все подкручиваем, ставим металлический поводок от дворника, обклеиваем бардачок со всех сторон тонким паралоном.

Устраняем обмоткой изолентой.

Торсионы под передними сиденьями

Так же устраняем, заворачивая что-нибудь в местах соприкосновения.

Бортовой компьютер шум на неровностях

Обращаемся с паралоном так же, как и все остальное.

Авто

плохо тянет. Не тянуть двигатель вызывает падение мощности. Давление в топливном насосе слишком низкое.

Если машина не покажет былую мощность и тягу, удовольствия от вождения вы не получите. Более того, часто увеличивается расход бензина или солярки, увеличивается риск выхода из строя каких-либо агрегатов. Владелец автомобиля интуитивно понимает, что с конструкцией транспортного средства что-то не так.Поэтому возникает желание проверить машину, найти причину неисправности и получить конкретные решения проблемы. Сегодня мы поговорим о том, почему машина не тянет, а также о том, что нужно делать в ситуациях, когда на это стоит посмотреть в первую очередь. Если вы столкнулись с такой проблемой внезапно, вам следует быстро диагностировать основные компоненты машины, выявить проблему и устранить причину потери мощности. Если проблема существует давно, пора позвонить на СТО и решить эту проблему.

Если долго кататься с большинством проблем, вызывающих потерю тяги, можно полностью вывести из строя силовой агрегат и получить необходимость в дорогостоящем ремонте. Поэтому настоятельно рекомендуем сразу обращать внимание на заметную потерю мощности двигателя или реальное ощущение, что кто-то держит вас за выхлопную трубу и не дает разогнаться. Чем дольше вы думаете, что это пройдет, тем больше повреждений вы можете нанести машине. В конечном итоге это станет причиной чрезмерно дорогостоящего ремонта.Рассмотрим основные причины этого явления.

Перестаньте ехать на ручном тормозе и тяга появится сама собой

Если вы всегда ставите автомобиль на ручной тормоз, но забываете чистить его во время движения, будьте готовы к ухудшению тяги. При езде на ручнике такое ощущение, что машина очень круто разгоняется, слишком сложно набирать обороты. Водитель сразу грешит на двигатель, давит на подвеску или коробку передач. Но он даже подумать не может, что достаточно опустить рычаг ручного тормоза, и проблема решится сама собой.Кроме того, длительная езда на ручном тормозе вызовет следующие проблемы с автомобилем:

• задние тормозные диски (или барабаны, в зависимости от конструкции автомобиля) сильно нагреваются;
• нагрев иногда вызывает деформацию или чрезмерный износ этих деталей с различными последствиями;
• износ в любом случае будет очень высоким и повлечет за собой обязательную замену колодок и диска после 100 километров такой поездки;
• барабанный тормоз может даже разлететься на части уже в процессе движения, что снижает безопасность поездки;
• нагрев и чрезмерное трение могут стать причиной выхода из строя некоторых частей шасси;
• , тормозная система также может получить другие проблемы, требующие немедленного решения.

Это неприятности, которые ждут вас, если вы просто забудете перед троганием с места переместить рычаг ручного тормоза в исходное положение. Если у вас механическая коробка передач, отслеживать ручной тормоз становится еще сложнее. На машине достаточно не газовать с первой секунды, а показать машине готовность к поездке, дать ей поработать на холостом ходу. В том случае, если вы регулярно оставляете ручной тормоз затянутым, просто перестаньте ставить автомобиль на ручной тормоз.Оставьте его включенным, выберите более-менее ровные парковочные места.

Проверка наиболее частых причин снижения тяги

Пониженная мощность двигателя также может быть вызвана другими проблемами. Например, если вы провели самостоятельное переоборудование основных узлов и деталей машины, можете быть уверены, что тяга уменьшится. Также стоит обратить внимание на периодичность обслуживания и качество закупаемого топлива. Если вы не меняли масло в машине несколько лет или несколько десятков тысяч километров, износ деталей двигателя будет просто невероятным.Вам придется восстанавливать агрегат, а потеря тяги означает, что у вас очень мало времени на ремонт и работы по обслуживанию. Основные причины потери тяги следующие:

• плохое топливо — если бензин ужасен, он просто не выгорает полностью и не обеспечивает требуемую мощность;
• некачественный и некачественный ремонт двигателя, вызвавший износ основных деталей;
• повышенный износ поршневой группы, плохая работа двигателя и потеря мощности из-за естественных процессов;
• разгерметизация одного из цилиндров, низкая компрессия из-за больших зазоров между деталями;
• неисправность электросистемы, свечей, проводов и датчиков, выход из строя одного или двух цилиндров;
• переход на альтернативные виды топлива, в том числе на газ, что, естественно, снижает КПД установки;
• установка колес значительно большего диаметра, чем было установлено на заводе, и замена других важных частей станка;
• капитальный ремонт двигателя с использованием аналоговых запчастей.

Все эти процессы вызывают снижение тяги, что является основным показателем того, что нужно что-то делать быстро. В противном случае придется искать, как продать не очень рабочую машину и как на вырученные деньги купить более-менее нормальную. Лучше не доводить до первого появления проблем с тягой, чтобы вернуть жизнь своему железному коню. Потеря мощности двигателя должна служить индикатором того, что необходимо предпринять какие-то действия.

Почему проблему с тягой лучше решать на СТО?

Конечно, если плохая тяга из-за забытого ручного тормоза или плохого топлива, никакая служба вам не поможет.Разве что нужно устранить проблемы повышенного износа тормозных дисков. В остальных случаях лучше сразу обратиться на СТО и не экспериментировать с возможностями самостоятельного ремонта. Таким образом, вы можете восстановить свою машину в короткие сроки, вам не придется проверять возможную теорию повреждений. В этом случае основные преимущества услуги для профессионалов будут следующими:

• специалисты найдут причину проблемы и смогут полностью восстановить нормальную работу;
• на сервисе вам посоветуют изменить привычки вождения, чтобы впредь вы не попали в такую ​​ситуацию;
• компания закупит все запчасти самостоятельно, что снижает риск приобретения некачественных запчастей;
Диагностика
• покажет точный узел, который стоит отремонтировать, что часто позволяет сэкономить деньги;
• ремонт будет профессиональным, вам дадут гарантию на исправность отремонтированного агрегата.

Это важные преимущества обслуживания автомобиля специалистами, поэтому лучше не пренебрегать ими и получить максимальный комфорт в эксплуатации своего автомобиля. За дорогие услуги профессионалов часто приходится переплачивать, но эта переплата обязательно окупится. Выполнив ремонт на хорошей станции, вам не придется беспокоиться о возможных повторных проблемах с тягой. Однако здоровье машины в большинстве случаев зависит от поведения водителя, от привычек на дороге.Поэтому, если в вашей машине постоянно возникает какая-то проблема, просто смените стиль вождения. Если у вас отечественный автомобиль, вы можете посмотреть следующее видео с описанием возможных проблем с потерей тяги автомобиля:

Обобщить

Учитывая довольно сложную конструктивную систему современного автомобиля, потеря тяги может не ощущаться так сильно или даже не ощущаться вообще при повседневной эксплуатации. Но это серьезный показатель того, что пора выполнять определенный комплекс ремонтных работ.Поэтому лучше послушать машину и попытаться определить ее настоящие проблемы. Если было замечено отключение питания, лучше сразу же отправиться на СТО и устранить проблему. Только так можно избежать серьезных повреждений с довольно дорогостоящими последствиями.

Если в вашей машине давно перебрал питание, не думайте, что это естественный процесс старения автомобиля. Лучше поставить цель и устранить все возможные причины этой проблемы. Однако потеря мощности действительно может быть естественным процессом.Капитальный ремонт, замена оригинальных деталей на аналог и другие привычные для автовладельца процессы — настоящая проблема для эксплуатации агрегата. Скажите, вы столкнулись с резкой потерей мощности в своей машине, и как было решено бороться с этой проблемой?

Часто новички и не только водители интересуются, почему машина не разгоняется и не тянет. Обычно эта проблема связана с двигателем. При первых признаках неисправности желательно провести детальную диагностику двигателя.Это избавит вас от долгих поисков повреждений. Практически все может стать причиной потери тяги в моторе.

Часто сталкиваюсь с владельцами новых авто. Если диагностика не поможет выявить проблему, придется немного пострадать. Подключается и пойдет на пробег 5000 км. Чаще всего это встречается в моделях комплектующих, для которых собирают в Китае.

Изнашиваемые детали

Почему машина не разгоняется и не тянет? В некоторых случаях это может быть связано с сильным износом двигателя.Обычно наблюдается на довольно старых машинах. Чаще всего страдают кольца, в связи с этим падает компрессия. Поэтому первое, что нужно сделать при снижении мощности — это. Если хотя бы в одном цилиндре показатель меньше 11, то придется делать капремонт двигателя.

Иногда снижение мощности двигателя говорит о наличии нагара на клапанах, это можно проверить только сняв ГБЦ. Косвенные признаки:

• Изменение соотношения газов в выхлопе;
• Горение на панели «чек».

Для исключения необходимости чистки клапана. После этой работы все должно нормализоваться.

Фильтры

Часто дергается машина из-за нехватки топлива . В каждой машине есть топливные фильтры. Обычно их два. Фильтр грубой очистки либо в бензонасосе, либо врезан в шланг. Перед форсункой установлен фильтр тонкой очистки. Если какое-либо из этих чистящих устройств засоряется, топливо не может попасть в форсунку в достаточном количестве.Что в свою очередь резко снижает эффективность машины.

Часто летом забивается воздушный фильтр . В этом случае смесь плохо обогащается кислородом, и топливо полностью не выгорает. В результате снова потеря мощности. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо своевременно производить замену фильтрующих элементов.

Зажигание

Современный двигатель довольно чувствителен к работе зажигания. Неправильный зазор между электродами свечи зажигания может привести к неисправности двигателя.И соответственно уменьшить мощность двигателя. Поэтому всегда. Также нужно проверить их работоспособность на специальном стенде. Это тоже можно сделать простым, но надежным способом.

Для этого свечу закручивают. На него надевается высоковольтный провод, после чего двигатель заводится стартером. Качество искры определяется визуально. Он должен быть бело-голубым. Если искра красного или желтого цвета, она считается неисправной. Вам следует поискать проблему в системе зажигания. Скорее всего, это будет причиной потери мощности.

Диагностика

Для более точного определения проблемы желательно. Эта процедура поможет выявить проблемы с датчиками и работой энергосистемы. Для этого вам понадобится ноутбук со специальной программой. Расшифровав улики, нужно приступить к устранению неполадок. Чаще всего причины могут быть следующие:

• Неисправен датчик положения коленвала. При этой неисправности обычно горит «Проверьте двигатель».Снижение мощности происходит из-за несовпадения импульса, подаваемого на блок управления двигателем, и фактического положения коленчатого вала. В результате происходит неполное сгорание топлива, и КПД мотора снижается;
• . Эта проблема также может повлиять на мощность двигателя;
• Причина может быть в. В этом случае «галочка» не загорится. Поэтому в любом случае нужно поставить диагноз.

Заключение . Как видите, причин проблемы достаточно, и все они достаточно разнообразны.Навскидку сказать почему машина не разгоняется не тянет ни один авторемонтник не сможет. В любом случае придется провести тщательную и кропотливую работу по диагностике и поиску причин неисправности.

В жизни автомобилистов часто возникает ситуация, когда при выезде с дороги и попытке ускорения замечается, что двигатель не тянет.

То есть динамика разгона очень «вялая», машина нехотя набирает скорость, и кажется, что что-то ее держит.

Эта проблема может возникнуть практически с любым автомобилем — отечественной или иномаркой, бензиновым и дизельным, с карбюраторным питанием и инжектором.

Часто падение тяги сопровождается дополнительными симптомами — появляются посторонние звуки при работающем двигателе, двигатель может заглохнуть на одном из режимов (обычно на холостом ходу), частота вращения коленчатого вала нестабильна и «плавает».

Но это не всегда так, бывает, что агрегат ведет себя отлично по всем параметрам, но мощность не складывается.

Основные причины

Причин данного явления множество, и в большинстве случаев они связаны с неисправностью систем и механизмов силовой установки.

Некоторые из них банальны и очень легко устраняются, другие требуют довольно серьезного ремонта.

Основная проблема с тем, что двигатель не тянет, связана не с поиском неисправности, а с ее поиском.

В некоторых случаях очень сложно определить причину снижения тяги, и приходится перебирать практически весь двигатель.

Поэтому мы постараемся указать основные причины, по которым машина очень «вяло» разгоняется.

Поскольку двигатели на разных автомобилях имеют свои конструктивные особенности, мы рассмотрим это на конкретных моделях.

Падение мощности на карбюраторном моторе ВАЗ

Для начала возьмем автомобили ВАЗ с карбюраторным питанием и 8-клапанным ГРМ — ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115.

На этих автомобилях установлена ​​одинаковая силовая установка, поэтому причины идентичны.

Давайте посмотрим на те компоненты, из-за неисправности которых может произойти динамический спад.

В целом основная причина того, что двигатель не тянет, это изменение процессов в камерах сгорания — несоответствие пропорций топливовоздушной смеси, нарушение процесса горения, наполнение цилиндров и выхлоп не выполняется, как требуется.

Система питания

Очень часто падение тяги происходит из-за системы питания.Конструктивно топливная система карбюратора, применяемая на автомобилях от ВАЗ-2109 до ВАЗ-2115, очень проста и практически полностью механическая, поэтому выявить причину не составляет особого труда.

Снижение мощности может происходить из-за:

Помимо элементов, отвечающих за подачу топлива, падение мощности также происходит из-за сильного загрязнения элемента воздушного фильтра.

Система зажигания

Эта система также принимает участие в сгорании смеси, что означает, что неисправность в ее работе может повлиять на мощность.

В карбюраторных двигателях ВАЗ-2110 и др. Снижение тяги может происходить из-за:

• Неисправности свечей зажигания или изменения их теплового зазора;
• Чрезмерный износ контактов и центрального электрода распределителя;
• Падение напряжения в высоковольтных проводах;
• Нарушение угла опережения зажигания.

Нарушения в системе питания и зажигания чаще всего становятся причинами падения мощности, поэтому проверку на выявление причины следует начинать именно с них.

Если работа этих систем не вызывает подозрений, следует провести диагностику других узлов двигателя.

Выхлопная система, ГРМ и КШМ

Потеря тяги может произойти из-за выхлопной системы, хотя проблемы с ней на карбюраторных двигателях возникают нечасто.

Основная причина здесь — снижение производительности из-за больших отложений нагара в глушителе. Из-за этого выхлопные газы, не успевая выйти из цилиндров, «душат» двигатель.

Причинами падения тяги также часто становятся газораспределительный механизм и цилиндро-поршневая группа.

Здесь снижение мощности связано с:

• нарушениями теплового зазора клапанов;
• Сильная сажа на пластинах седла клапана или их прожигание;
• Появление колец;
• Чрезвычайный износ ЦПГ;
• Пробой прокладки ГБЦ.

В целом проблемы с ГРМ и ЦПГ вызывают падение мощности в любом двигателе — карбюраторном, инжекторном, дизельном.Поэтому мы не будем упоминать эти механизмы в будущем.

Инжекторные двигатели ВАЗ

В инжекторных двигателях ВАЗ-2110, 2112, 2114, 2115, как с 8-ми, так и с 16-ти клапанным распределением фаз, выявить причину снижения мощности сложнее из-за более сложной конструкции двигателя. основные системы.

Система питания

Любая форсунка состоит из механического привода и электронного управления, и оба они могут вызвать проблемы, которые приведут к падению мощности.

Сначала рассмотрим механическую часть.Здесь влияние на тягу могут оказать:

• Сильное засорение сетчатого фильтра на бензонасосе;
• Падение производительности топливного насоса из-за износа;
• Загрязнение фильтра тонкой очистки;
• Неисправность регулятора давления в топливной рампе;
• Засорение форсунки;
• Загрязнение топливного фильтра;
• Утечка воздуха в коллекторе.

В целом практически каждый элемент исполнительной части форсунки может отвечать за снижение динамики.

Примерно такая же ситуация и с электронной составляющей.

Работа двигателя с форсункой контролируется электронным блоком, который постоянно контролирует параметры с помощью датчиков, установленных в различных системах.

Количество этих следящих элементов велико и выход из строя любого из них приводит к тому, что ЭБУ некорректно оценивает показатели, на основании которых управляет исполнительной частью.

Из-за этого нарушаются показания ДПКВ, в результате нарушается работа системы зажигания, что приводит к падению тяги.

В двигателях с впрыском выхлопная система чаще создает эту проблему, чем в автомобиле с карбюратором, и все из-за использования.

Ячейки элемента имеют малое поперечное сечение, поэтому быстро забиваются, что приводит к тому, что выхлопные газы «давят» мотор.

Основные причины с двигателями других автомобилей

Итак, в автомобиле Mitsubishi Lancer 9 чаще всего проблема возникает с выхлопной системой. В этом автомобиле используется двойной катализатор, который относительно быстро забивается сажей.

Поэтому многие владельцы данной машины при падении мощности рекомендуют в первую очередь обратить внимание на эту систему.

А вот в двигателях ЗМЗ-406 и 405, которыми оснащаются автомобили «ГАЗель», «Волга», падение мощности часто происходит из-за:

• Неисправности катушек зажигания;
• Потери в высоковольтных проводах;
• Свечи битые;
• Повреждение датчиков (в первую очередь — ДПКВ).

Но не забываем и про остальные элементы блока питания, системы зажигания, а также ГРМ и ЦПГ, упомянутые выше.

В автомобилях Форд Фокус, как правило, проблемы с потерей тяги возникают из-за неисправностей датчиков, а также элементов системы питания — особенно топливного модуля, который включает в себя и бензонасос, и фильтр, объединенные в единый дизайн.

Примерно то же самое и с таким автомобилем, как Renault Megane. В этой машине падение мощности может произойти из-за:

• Износ крышки трамблера;
• Неисправные свечи и высоковольтные провода;
• Слабая мощность выхлопной системы;
• Изношенный топливный насос и загрязненные фильтрующие элементы;
• Датчики форсунок повреждены.

А вообще в первую очередь следует искать причину в системах питания и зажигания, а уже потом переходить к ГРМ и ЦПГ.

Если дизельный двигатель не тянуть

В дизельных двигателях может возникнуть снижение тяги. Если рассматривать старые автомобили, в которых системы питания полностью механические, то наиболее частой причиной является разгерметизация системы.

По крайней мере однажды многие люди сталкивались с ситуацией, когда мотор, который до этого работал отлично, «сдувается», как будто машина наращивает якорь сзади.Причины, по которым двигатель не тянет и не набирает обороты, разнообразны, но распознать признаки большинства без навыков автомобильного диагноста или автосервиса несложно.

Общие причины для всех двигателей

Характеристики мотора, указанные в паспортных данных автомобиля, предоставляются при определенных условиях. Это нормальное наполнение цилиндров воздухом, который в двигателе является рабочей жидкостью. Это возможность вовремя нагреть его до нужной температуры — подать определенное количество топлива надлежащего качества и вовремя поджечь (пик давления для максимальной эффективности должен происходить в момент движения поршня к верхняя мертвая точка).

Рабочий цикл ДВС

Потеря мощности двигателя, независимо от его конструкции, является результатом ряда общих причин. Начнем с топлива: его качество остается лотереей, а двигатель настроен на определенный класс. То есть прописанная в картах впрыска или заданная настройками карбюратора смесь может уйти от идеальной, и скорость горения смеси изменится. Итак, если проблемы возникли сразу после заправки, вы сами понимаете, в какую сторону искать.

Наполнение цилиндров воздухом плотно связано с фазой газораспределения. Достаточно оставить следы, как такты ДВС будут сдвинуты: уже разница в 1 зуб может значительно снизить мощность мотора. При этом не нужно пропускать ремень или цепь — все больше двигателей получают шкивы без ключа, требующие жесткой фиксации валов специальными приспособлениями при установке. Если вы не протянете шкив, и однажды он сдвинется с заданного положения.И хорошо, если двигатель просто теряет тягу, и не ударяет по не успевающим закрыться клапанам, загоняя их в ГБЦ.

Распределительные валы (как минимум один) для двигателей с регулируемым газораспределением имеют возможность смещения так, чтобы при достаточном отклике дроссельной заслонки на низах (малое перекрытие фаз) они не терялись на верхушках (распредвалы смещаются «на каждую»). другое », увеличивая фазу перекрытия, что увеличивает мощность на высоких скоростях). Возможные причины, по которым машина не набирает скорость, — это отказ регулирующего клапана VVTi или проблемы с муфтами фазовращателя.Мы уже обсуждали этот вопрос, говорим о.

Кроме того, наполнение цилиндров связано с сопротивлением впуска и выпуска. Забить воздушный фильтр так, чтобы он потерял пропускную способность — с этим надо бороться, но выбросы масла через систему вентиляции картера, особенно если поршень уже изношен, а маслоуловитель примитивен, не редкость. На ВАЗ-2106 не сложно заставить двигатель «хлюпать масло» через вентиляцию картера, а на свежих переднеприводных автомобилях (2109, 2110, 2114) такие случаи возможны.Масляный фильтр имеет резкое увеличение сопротивления, отсюда и потеря тяги двигателя.

Выпуск на карбюраторных машинах и старых дизелях простой, и достаточно уменьшить пропускную способность, чтобы двигатель начал «задыхаться» выхлопными газами, это может быть только мощный удар (при движении неровностей, например) или каноническая картошка — но это хоть сразу заметно.

Если двигатель с электронным впрыском не тянет, то в этом случае подозревается катализатор.Перегрев, попадание топлива из-за неисправностей энергосистемы может вызвать спекание его ячеек. Для дизельных двигателей с сажевыми фильтрами главным врагом становится сажа: автоматическое сжигание фильтра на ходу малоэффективно, и нужно проводить хотя бы принудительную регенерацию.

Проблемы с выпуском легко выдаются сами собой: заглушенный двигатель при последующей попытке запуска дымится во впускной канал, звук двигателя меняется, сразу же «выползают» из течи (выхлоп начинает «выползать» ожог »к поврежденному месту).

Двигатель не должен просто получать необходимое количество воздуха и топлива — он должен вовремя зажигаться. На бензиновом двигателе необходима соответствующая установка угла опережения зажигания; на дизельном двигателе необходима синхронизация впрыска. Поскольку на современных инжекторных двигателях нет отдельной системы зажигания, проблемы с опережением зажигания характерны в первую очередь для карбюраторных машин и старых систем впрыска с трамблером (в Японии такие системы применялись вплоть до начала 2000-х годов). Проверить регулируемый распределителем основной угол опережения и работу автоматов опережения в нем (в случае неисправности нормальный угол на холостом ходу начнет «уходить» при наборе скорости).

Отдельный случай — моторы, у которых трамблер приводится в движение отдельным шкивом от ремня ГРМ (старые Audi и Volkswagen). Здесь при замене ремня шкив распределителя выставляют «как надо» (на этом шкиве нет никаких отметок!), Забывая, что при замене ремня распределитель должен быть ориентирован кулачком на риск на картере под ним . После такой замены машина перестает ехать, так как меняются углы зажигания. У дизелей с механическим ТНВД задается начальный угол впрыска, кроме того, работает регулятор ГРМ — они проверяются по данным из инструкции по ремонту и обслуживанию.

Подозреваемым добавляем свечи зажигания на бензиновых двигателях: даже при нормальной работе двигателя на холостом ходу не факт, что свечи будут хорошо работать под нагрузкой, когда давление в цилиндрах в конце такта сжатия повышается, и ухудшаются условия искрообразования. Стоит поставить на тест еще один набор: без осциллографа, позволяющего снимать кривые напряжения с исправной системы зажигания, сложно определить, как на самом деле ведет себя свеча под нагрузкой.На иллюстрации ниже посмотрите на пиковые напряжения, соответствующие моменту искрения: в третьем цилиндре зазор чрезмерно увеличен, искра вспыхивает при слишком высоком напряжении, и ее продолжительность уменьшается (мощность, накопленная в катушке зажигания не хватает для нормального горения искры).

Если говорить о компрессии, то в нормальных условиях она уменьшается, так как изнашивается так медленно, что снижение мощности происходит незаметно для драйвера. Исключение составляют быстроразвивающиеся поломки (трещины в поршневых кольцах, разрушение перегородок между кольцами,).При падении мощности резко упадет стабильность на холостом ходу, окончательную диагностику обязательно сделает компрессор.

Что касается двигателей с турбонаддувом, то состояние турбокомпрессора хорошо отражается на их динамике. Идеальный центробежный насос (рабочее колесо турбокомпрессора) имеет квадратичную зависимость производительности от числа оборотов: при уменьшении числа оборотов вдвое давление наддува падает в четыре раза. Заклинивание ротора из-за разрушения или закоксовывания подшипников, подгорание «горячего» колеса — вероятная причина того, что турбированная машина не тянет.Здесь, как и с компрессией, выручит манометр.

Причины потери мощности в карбюраторном двигателе

Стоит сразу проверить уровень топлива и работу бензонасоса: «недолив» топливо сразу выдает себя под нагрузкой с потерей динамики, болями в спине карбюратора. Переполнение из-за неисправности карбюратора запирающей иглы будут точно так же привести к потере мощности двигателя, черный дым и глушитель стрельбы уже будет характерную особенность здесь.

Лучшая динамика автомобиля ощущается при разгоне, поэтому неисправность ускорительного насоса также может стать возможной причиной «тупости» автомобиля. Дело в том, что все карбюраторные системы рассчитаны на работу в статических режимах, при наборе оборотов смесь обеднена. Для борьбы с этим перенаселенностью используется ускорительный насос: когда вы нажимаете педаль газа, диафрагма проталкивает дозу бензина через запорный клапан в форсунки, которые выходят в диффузоры.При разрыве диафрагмы ускорительного насоса или засорении форсунок ускорение машины сразу ухудшится настолько, что его сложно не заметить. Проверить ускорительный насос несложно — сняв воздушный фильтр или «черепаху» с карбюратора, нужно резко нажать на привод дроссельной заслонки: пальцы почувствуют сопротивление (диафрагма будет создавать давление в ускорительном насосе), и струйки бензина должны попасть во впускное отверстие форсунок.

В рабочих режимах состав топливовоздушной смеси задается статически комплектом топливных и воздушных жиклеров. Стоит их продуть, а при заметных отложениях промыть очистителем: даже если это не проблема, поддержание основной системы дозирования будет не лишним.

Не тянет двигатель впрыска

Почему машина не тянет, если системы впрыска оснащены обратной связью и могут выполнять саморегулирование в «замкнутом контуре»? Увы, возможности саморегулирования не так широки, как хотелось бы.

Первый враг систем впрыска — недостаточное давление топлива. Когда расход топлива минимальный, то запаса коррекции хватает для работы на холостом ходу. Но вам просто нужно дать двигателю нагрузку, так как поправка выскочит до предельного порога, но форсунки все равно будут «недоливать».

Давление в топливной рампе задается тремя узлами: самим бензонасосом, регулятором давления и комплектом фильтров (грубой и тонкой очистки). Производительность исправного бензонасоса во много раз превышает потребности мотора при максимальном расходе — это сделано для того, чтобы износ насоса как можно меньше влиял на работу мотора.Поэтому используется регулятор давления топлива, который сбрасывает «лишнее» топливо либо сразу на выходе из насоса, либо из топливной рампы после фильтра тонкой очистки.

В первом случае топливная рампа называется бессточной (16-клапанные двигатели ВАЗ, современные иномарки), во втором — сливной. Отличие этих систем в месте установки регулятора и в его работе. На сливных пандусах регуляторы давления управляются разрежением во впускном коллекторе, давление в пандусе меняется в зависимости от нагрузки (при нормальных для ВАЗ 3 барах на холостом ходу оно равно 2.3-2,4 бар, учитывайте это при диагностике!). В пустых баках давление поддерживается постоянным относительно атмосферного и, в зависимости от модели автомобиля, составляет 3,5–4 бара. Исключение составляют системы прямого впрыска, где рабочее давление составляет от 20 до 70 бар.

Еще что вам пригодится:

Сопротивление топливных фильтров не влияет на измерение давления топлива «в пробке» (насос принудительно включается при остановке двигателя при отсутствии потока топлива в рампе) и минимально простаивает.Но под нагрузкой чрезмерное увеличение сопротивления фильтра снижает подачу топлива на рампу, что приведет к потере скорости. Поэтому измеряйте давление на холостом ходу и под нагрузкой (например, подвешивая ведущий мост и притормаживая колеса на включенной передаче). В тех случаях, когда холостой ход в норме, а проблемы на ходу, измерять давление только на холостом ходу (ХХ) бессмысленно.

Шаги исключения проверки:

1. Снимите фильтр грубой очистки («сетка» на входе).У ряда машин есть известная проблема — например, на «Фокусах» второго поколения.
2. Заменить фильтр тонкой очистки.
3. Измерьте давление под нагрузкой.
4. На двигателях со сливной рампой нажмите или иным образом отключите обратный поток, чтобы исключить влияние регулятора давления топлива. На двигателях со сливной аппарелью РДТ устанавливается в модуле бензонасоса, проще временно установить под него заглушку-шайбу из полиэтилена или другого материала, не разрушаемого бензином.
5. Вторично измерьте давление: если оно увеличилось, то необходима замена RTD, в противном случае — замена насоса.

Вторая причина — «недолив» -. Даже при нормальной работе фильтра со временем неизбежно образование отложений на опрыскивателях. Оценить в «домашних» условиях можно только форму распылительной горелки, сняв аппарель и проворачивая двигатель стартером (Внимание! Данная процедура пожароопасна!). Чистая насадка должна равномерно «пылиться», а не давать отдельных струй или выливаться в сторону.Оценить производительность форсунок и сравнить ее с номинальной можно только на стенде.

Потеря динамики — следствие чрезмерного обогащения смеси. Винить регулятор давления топлива нельзя (производительность насоса даже при работе без RTD не настолько высока, чтобы запас коррекции ЭБУ впрыска не блокировал обогащение). Гораздо вероятнее протечка форсунок (опять же, проверяется на стенде) или выход из строя датчиков, на которых завязан расчет времени впрыска.

Здесь безусловный лидер — датчик массового расхода воздуха — точный, но чувствительный прибор. По мере загрязнения и старения ДМРВ завышает показания, машина начинает потреблять значительно больше топлива. В результате повторное обогащение смеси больше не может быть исправлено. Но такую ​​неисправность можно увидеть сразу: машина задымится, свечи будут расти черной копотью. На моторах с датчиком абсолютного давления более вероятен выход из строя датчика температуры воздуха (здесь он отдельный блок, а он встроен в ДМРВ).

На автомобилях с электронной дроссельной заслонкой стоит проверить работу сервопривода, сняв форсунку с дроссельной заслонки и подав газ. Дроссельная заслонка должна открываться равномерно, без пауз и заклиниваний, что свидетельствует о проблемах с приводом или редуктором (ось, засорение копотью, клинья в корпусе).

Видео: пропало питание. Потеря мощности

Печать

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с рядом проблем.Один из них — снижение мощности двигателя. Однако не всегда понятно, в чем причина этого явления, какие меры предпринять, стоит ли ехать на СТО. Поговорим об основных причинах, по которым двигатель не тянет и как решить проблему своими силами.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправен датчик положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно подает команду управления на подачу топливовоздушной смеси.В результате мощность силового агрегата падает на глазах. Основная причина выхода из строя — смещение звездочки по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и заменить его.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации из-за сильного температурного воздействия расстояние между электродами свечи зажигания может уменьшаться или увеличиваться.Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить размер зазоров круглым щупом. Если расстояние меньше или больше допустимого, необходимо произвести регулировку, отогнув сторону электрода или заменив свечу зажигания. Что касается оптимального расстояния разрядника, то оно может быть разным (в зависимости от типа свечи) — 0,7-1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах — еще один явный признак проблемы.

Если двигатель плохо тянет, необходимо по очереди открутить все свечи зажигания и осмотреть их.Если на электродах есть явный осадок, прибор необходимо очистить щеткой с металлическим ворсом. В этом случае важно не только очистить свечи или заменить их, но и выяснить причину этого явления.

4. Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано неисправностью изделия. В этом случае необходимо проверить работоспособность свечей на специальном стенде. Если подозрения подтвердятся, то единственный выход — заменить комплект или одну свечу.

5. Нет газа в баллоне

Вы можете диагностировать проблему по указателю уровня топлива. Если он неисправен или есть подозрение на его «неполноценность», то определить наличие топлива можно, сняв топливный насос.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливопровода, выход из строя топливного насоса

Все эти неисправности смело можно отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые симптомы — стартер проворачивает двигатель, но из выхлопной трубы запаха топлива нет.Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, не подает топливо. В случае форсунки наличие топлива в рампе легче проверить, нажав на специальный золотник (установлен в конце рампы).

Для устранения проблемы необходимо хорошо прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком маленькое давление.

Такую проблему можно определить исключительно специальными замерами (производятся непосредственно на выходе бензонасоса). После этого проверяется качество фильтра бензонасоса.

Решение — очистить фильтр топливного насоса, заменить его (если ремонт невозможен) или установить новый топливный насос.

8. Плохое качество контакта в цепи

Плохое качество контактов в цепи питания топливного насоса или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки, это проверить качество «массы» на автомобиле и измерить сопротивление мультиметром.Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход — очистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое вышло из строя).

9. Неисправность форсунки или неисправность в системе питания

При подозрении на выход из строя этих элементов необходимо проверить мультиметром сопротивление обмоток на обрыв или межвитковое замыкание. Если причиной проблемы является неисправность компьютера, то такую ​​проверку можно проводить исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине (в зависимости от глубины проблемы) можно несколькими способами — установить новый ЭБУ, прочистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Повреждения ДПКВ

Повреждение ДПКВ — датчика положения коленвала или повреждение его цепи. В этой ситуации загорается лампа неисправности «Проверьте двигатель». Первое, что нужно сделать, это проверить целостность самого ДКПВ, чтобы убедиться в нормальном зазоре между зубчатым венцом и датчиком (он должен быть около одного миллиметра).Нормальное сопротивление катушки датчика порядка 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. Выход из строя ДТОЖ

Вышел из строя

ДТОЖ — датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие — загорается лампа неисправности двигателя. Если происходит обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться.Кроме того, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если мощность двигателя упала по этой причине, необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и установить новый датчик.

12. Отказ ТПС

Поврежденный ДПДЗ — датчик, контролирующий правильное положение дроссельной заслонки (или ее цепи). Как и в предыдущих случаях, здесь горит лампа «Проверьте двигатель». Если в цепи ДПС есть обрыв, то обороты двигателя обычно не опускаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы — очистить дроссельный узел и восстановить качество контактного соединения во всей электрической цепи. Если датчик неисправен и не подлежит ремонту, его необходимо заменить.

13. Выход из строя ДМРВ

Неисправен ДМРВ — датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие — проверить целостность ДМРВ или заменить его исправным устройством. Если неисправность ДМРВ подтверждается, то необходимо предпринять попытку его почистить, а при невозможности ремонта просто заменить.

14. Повреждение датчика детонации

Неисправность датчика детонации. При такой неисправности обязательно загорится лампа неисправности двигателя на панели приборов. Кроме того, при выходе из строя ДД детонация отсутствует ни в одном из режимов работы силового агрегата и мощность двигателя также падает. При такой проблеме оптимальным вариантом будет восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Неисправность датчика кислорода

Повреждение кислородного датчика или нарушение его цепи.Для такой неисправности характерно загорание лампы «Проверьте двигатель». В этом случае первым делом необходимо проверить нагревательную спираль на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых, уровень выходного напряжения. Измерение можно провести даже не разрывая цепь — достаточно проколоть изоляцию иглами.

Для устранения неисправности необходимо отремонтировать кислородный датчик, восстановить качество проводки и прочистить все отверстия, через которые засасывается воздух.В крайнем случае необходимо заменить сам кислородный датчик.

16. Сброс давления в выхлопной системе

Диагностировать такую ​​проблему просто — достаточно осмотреть основные элементы, пока двигатель работает на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо заменить прокладку выпускного коллектора и растянуть все сальники.

17. Поломка ЭБУ

Отказ электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность, компьютер тоже может выйти из строя (иногда его программное обеспечение просто дает сбой).Чтобы убедиться, что ЭБУ неисправен (неисправность ЭБУ), нужно проверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр около 12 вольт) или заменить его заведомо исправным блоком. Если обнаружится, что блок управления неисправен, его, возможно, необходимо заменить. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазора в приводе клапана

Убедитесь, что параметры могут быть соблюдены исключительно путем проверки с помощью специальных щупов. Если зазоры не соответствуют норме (прописанной в мануале), то необходимо произвести корректировку.

19. Деформация или поломка пружин клапана

В этом случае придется снять головку блока цилиндров и измерить длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. Если были обнаружены сломанные или деформированные пружины, их необходимо заменить.

20. Изношены кулачки распредвалов

Достаточно будет визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распредвала при необходимости.

21. ГРМ

В таких случаях необходимо проверить совпадение меток на распредвале и коленвале.Если есть «неуравновешенность», то достаточно установить правильное положение по специальным отметкам.

22. Низкая компрессия в цилиндрах

Низкая компрессия во всех или некоторых цилиндрах. Причины включают вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или возникновение поршневых колец. Чтобы проверить подозрения или опровергнуть их, достаточно провести необходимые замеры. Если подозрение подтвердилось, то необходимо отремонтировать силовой агрегат — поменять кольца, поршни или отремонтировать цилиндры.

Вывод

Выше перечислены только часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть своему «железному коню» столь необходимую тягу.

Стук в подвеске при движении по неровностям: причины, способы устранения

Наверное, для любого автолюбителя стук подвески при движении по неровностям будет неожиданным явлением, но не все понимают, почему это может происходить и что нужно сделать, чтобы вернуть машину в нормальное состояние.Чаще всего на такие неисправности обращают внимание владельцы новых автомобилей, долгое время наслаждающиеся комфортом и уютом седана. Так или иначе, стук подвески при движении по неровностям всегда становится для автомобилиста полной неожиданностью, и нужно правильно понимать, как от них избавиться. Главное — своевременно принимать грамотные решения, чтобы потом вам не пришлось справляться с еще более серьезной проблемой.

Могу я с этим справиться?

Стук в подвеске при движении по неровностям — очень неприятное явление, но его легко устранить, и в большинстве случаев ремонт легко провести самостоятельно.Причин, по которым может появиться такая неисправность, много, а в дальнейшем она может начать проявляться даже при движении по хорошей дороге. Поэтому крайне желательно как можно раньше бороться с этим повреждением и принимать меры, направленные на его устранение.

Прежде всего, стоит отметить, что существуют самые разные виды подвесок, и каждый из них имеет свои конструктивные особенности, поэтому причин, из-за которых возникают удары по подвеске при движении по неровностям, много.Во многом характеристики того или иного типа напрямую зависят от используемого привода на колесах, места в модельном сегменте и общей стоимости самого автомобиля. Некоторые из них были созданы для использования ранее, а другие активно используются по сей день и, безусловно, будут популярны в ближайшем будущем.

«Макферсон»

Впервые его начали использовать около 50 лет назад, но по сей день он пользуется достаточно широким спросом у современных производителей. Довольно часто ее называют качающейся свечой, потому что амортизатор постоянно раскачивается при движении колеса вниз или вверх.В качестве недостатка этой системы принято подразумевать достаточно большой угол развала, но он используется из-за довольно широкого распространения, а также относительно доступной стоимости.

Основные типы

Система с двумя рычагами признана экспертами самой совершенной из всех используемых сегодня, и это совсем не удивительно, поскольку она обеспечивает отличную поперечную устойчивость и управляемость колес, а также оптимальный износ шин. Такая конструкция обеспечивает восприятие любых неровностей покрытия каждым отдельным колесом независимо от других, поэтому стук подвески при движении по неровностям происходит крайне редко.

Также использовалась система с большим количеством рычагов, которая немного напоминает предыдущую конструкцию. Он включает использование сразу нескольких рычагов, шаровых опор и сайлентблоков, благодаря чему обеспечивается плавный ход, а также минимальный шум от движения колес. Имеет небольшую массу неподрессоренных деталей, возможность поперечной и продольной регулировок, а также полную независимость всех колес.

Система адаптивного типа использует в качестве основы гидропневматическую подвеску, что весьма сильно отличает ее от других типов.Изначально он отличался довольно сложной конструкцией и большим весом, что иногда вызывало стук подвески при движении по неровностям, но за счет его модернизации были устранены многие недостатки, хотя он все еще имеет довольно сложную конструкцию.

Причины проблемы в McPherson

В стойках «МакФерсон» довольно часто происходит поломка верхней части, при которой к кузову крепится амортизатор. Пружины подвески в процессе длительной эксплуатации довольно сильно проседают, а это практически сразу сказывается на расстоянии между крылом и шиной.По этой причине довольно часто возникают «поломки» амортизаторов в процессе движения автомобиля по каким-то неровностям, а установка более толстых прокладок между кузовом и автомобилем не решает проблему, и лучше использовать обычный автогиб. , а в идеале полностью заменить пружину на новую.

«Де Дион»

Схема получила свое название в честь французского инженера и в большинстве случаев применяется в задних мостах автомобилей. Стоит отметить, что стук по подвеске при движении по неровностям на ВАЗ-2121 и других автомобилях часто встречается именно потому, что в них используется такая система.

Основное конструктивное отличие такой подвески состоит в том, что картер главной передачи отделен от задней оси, а крутящий момент передается посредством полуосей с шарнирами равных угловых скоростей. Если говорить об основных недостатках этой технологии, то стоит отметить «клевки» в процессе трогания с места, а также «приседание» машины в процессе торможения.

На что это похоже?

В первую очередь стоит рассмотреть зависимую систему, которая наиболее активно используется в Жигулях, которые до сих пор катятся по дорогам России и других стран СНГ, и в которой чаще многих других машин происходит стук подвеска при движении по неровностям.ВАЗ-2114 и другие автомобили, в которых применяются подобные системы, часто сталкивались с различными проблемами, но при этом их ремонт часто мог производиться даже самостоятельно. В качестве упругого элемента этой конструкции используются винтовые пружины, а четыре рычага используются для фиксации заднего моста в продольном направлении и один — в поперечном. Благодаря этому достигаются хорошие технические характеристики данной подвески, хотя есть некоторые сложности в ее эксплуатации.

Также широко используются полунезависимые конструкции, которые сегодня используются большинством производителей и которые редко стучат по подвеске при движении по неровностям.Такими системами оснащаются Ford Focus 2 и другие автомобили благодаря малому весу, а также отличной кинематике колес. Но в этом есть определенный недостаток — невозможность применения данной схемы на машинах с задним приводом.

Общие причины

Любой посторонний шум в области подвески в любом случае говорит о том, что возникла определенная неисправность, и на это особенно важно обратить внимание, если при движении по неровностям происходит стук подвески.Ford Focus 2 и другие автомобили достаточно уязвимы для такого рода неисправностей, и если их вовремя не устранить, в будущем вы можете столкнуться с довольно серьезными осложнениями поломки. Следует понимать, что различных источников такой проблемы достаточно большое количество, и исходить они могут от любых пар трения из-за износа сайлентблоков и резиновых втулок.

В рычажных системах часто бывает достаточно, чтобы сайлентблоки стучали по подвеске при движении по неровностям.«Лада Калина-2» и другие автомобили чаще проявляют эту проблему из-за развития ее ресурса за счет шарикоподшипников. Не забывайте, что из-за появления ударных нагрузок в опоре она часто разрушается при движении, поэтому уже сегодня на обочине можно встретить Жигули и другие старые автомобили, которые при движении просто слетали с колеса.

Для любой современной подвески характеристикой является стук изношенных рулевых тяг, определить его можно по покачиванию руля.Также стоит отметить, что выход из строя амортизатора в принципе сам по себе значительно снижает комфорт езды, и не только является причиной стука подвески при движении по неровностям. Рено Логан и другие автомобили часто подвержены подобным проблемам, и бывает, что само устройство не ломается, а установленные резиновые втулки изнашиваются, которые просто нужно как можно скорее заменить.

Амортизаторы старого выпуска можно попробовать восстановить самостоятельно, но эффект от таких работ будет сравнительно недолгим.Современные модели, как правило, имеют неразборную конструкцию, поэтому в большинстве случаев их просто нужно менять, если из-за них при движении по неровностям произошел стук в подвеске. Рено Логан (причины неисправности указаны выше) — один из таких автомобилей, в котором часто полностью заменяются амортизаторы, но своевременный ремонт транспортного средства часто предотвращает такие серьезные проблемы.

Кроме того, не мешает проверке отбойников на плечах и амортизаторах.

Также довольно часто встречаются такие случаи, когда стук по подвеске при движении по неровностям на ВАЗ-2110 и других автомобилях вызывает износ резиновых втулок стабилизатора поперечной устойчивости. В этом случае проблему можно решить довольно просто, так как достаточно просто заменить изношенные комплектующие. Часто проблема связана с тормозами, и это особенно часто встречается в машинах с дисковыми тормозами.

У задних мостов похожие проблемы, а еще у них часто бывает стук по подвеске при движении по неровностям.ВАЗ-2110 и другие автомобили также сталкиваются с этой деталью из-за износа амортизаторов и резиновых втулок, но периодически ступичные подшипники, также имеющие определенный срок службы, являются источниками постороннего шума. Постукивание по подвеске — не самая серьезная и сложная проблема, но в любом случае необходимо обратить на нее внимание и своевременно принять меры.

Диагностика верхних опор стоек

Как уже говорилось выше, верхние стойки стоек являются довольно частой причиной стука подвески при движении по неровностям.«Лада Калина» и другие отечественные автомобили оснащены креплениями через резиновый демпфер и упорный подшипник, и при потере упругости первый в процессе езды по неровностям можно обратить внимание на характерный стук в области Передняя стойка.

Вы можете определить проблему, измерив расстояние между ограничителем и опорой, так как оно должно быть меньше 10 мм. Следует отметить, что некоторые модели автомобилей оснащены закрытым агрегатом, поэтому провести такие замеры будет невозможно.В таких ситуациях, чтобы не просто анализировать всю конструкцию, можно использовать метод диагностики, который используется для проверки опорных подшипников и позволяет определить стук на конкретной стойке. Для этого достаточно положить руку на «стекло» в месте крепления стойки, затем повернуть переднюю часть машины на правую сторону. Конечно, лучше всего проводить такие процедуры с помощником.

Почувствовав характерные удары в верхней опоре, можно быть абсолютно уверенным, что основная причина неисправности — резиновый демпфер или упорный подшипник.Также нужно обратить внимание на то, насколько плотно гайка крепления верхней опоры, так как нередко это основная причина стука в ослабленном состоянии.

Проверить ШРУСы

Сразу стоит сказать, что определить выход из строя ШРУСов достаточно сложно, и сделать это можно только во время движения вашего автомобиля. Основным признаком неисправности шарнира является появление острой трески при повороте автомобиля или при попытке резко стартовать с места, поворачивая руль.

Однако визуально определить повреждения без предварительной установки невозможно. Если вы все же обнаружите, что пыльник петли поврежден, а внутри него нет смазки, необходимо как можно скорее произвести ремонт.

Шаровые опоры

Сломанные шариковые подшипники часто являются причиной стука подвески при движении по неровностям на ВАЗ-2114. Такие автомобили часто сталкиваются с этой проблемой, так как в отечественных классических автомобилях такая неисправность появляется особенно часто.

Проверить шариковый подшипник довольно просто:

1. Сначала автомобиль поднимается домкратом, после чего подвешивается колесо с правой стороны.
2. Теперь, когда колесо находится в свободном состоянии, нужно несколько раз потянуть его вниз в поперечном направлении, параллельно наблюдая, как ведет себя шарикоподшипник.
3. Для устранения каких-либо проблем в ступичном подшипнике лучше всего иметь с собой помощника, который нажимает на тормоз и блокирует возможность вращения колеса.
4. Если во время проверки шарикоподшипник начинает издавать посторонние звуки или появляется «люфт», это указывает на необходимость срочного ремонта или замены.

Кроме того, еще раз посмотрите на опору багажника, так как на ней также не должно быть никаких подтеков или механических повреждений.

Подшипник ступицы

После того, как будет проведена полная проверка шара, также займитесь тщательной диагностикой ступичных подшипников передних колес. Для этого сначала нужно поднять машину домкратом, а затем покачать соответствующим колесом вверх-вниз.Если на самом деле причиной стука является износ подшипников, вы сразу это почувствуете.

Размер щеток стеклоочистителя. Автомобильные дворники: фото, цены

Если при включении дворников на нем остаются пятна воды, зимой плохо убирается снег и грязь из-под колес машин при движении в пути — такие дворники должны быть заменены на новые. Большой процент аварий происходит из-за плохой видимости.

Автомобильные дворники имеют различные модификации, формы и рабочие поверхности, что часто приводит автомобилистов в ступор при приобретении этих элементов.Этот обзор поможет подобрать подходящие щетки стеклоочистителя или комплект стеклоочистителей в целом, который идеально подойдет для конкретной машины и будет в полной мере выполнять свои функции.

Практика показывает, что водители часто пытаются установить на свои автомобили дворники большего размера, чтобы улучшить обзор.

Размер щеток стеклоочистителя (например, Калина) позволяет полностью очистить максимальную площадь стекла, их замена (увеличение) не требуется. А на автомобили семейства Ланос возможна установка дворника большего размера с 47.5 см на пылесосе размером 50 сантиметров, однако это относится только к пылесосу со стороны водителя. При проведении такой «доработки» необходимо учитывать степень расхождения дворников в момент их сближения, так как их включение возможно.

Автомобильные дворники: типы

По типу исполнения и применению щетки можно разделить на следующие:

• Каркасные.
• Безрамный.
• Зима.
• Гибрид

Рассмотрим каждый из них подробнее.

Каркасный тип

Считаются самыми популярными и распространенными дворниками.

Они имеют металлическую или пластиковую рамку и крепятся к рычагу механизма с помощью крючка или байонетного соединения. Как правило, опытные водители рекомендуют использовать их в теплое время года. Это связано с тем, что зимой влага попадает в пазы и отверстия рамки и замерзает, что приводит к плохому сцеплению рабочей поверхности дворника с поверхностью стекла.Этот фактор мешает нормальной работе механизма.

Бескаркасный тип

Они имеют более современный вид и представляют собой кисть с креплениями по краям и в средней части. Качественные щетки стеклоочистителя этой конструкции изготовлены из резины. Резина отлично переносит резкие перепады температур и может служить довольно долго. Монтаж осуществляется аналогично монтажу дворников рам, но может быть универсальным.

Зимний тип

Стеклоочистители этого типа не получили широкого распространения из-за ряда особенностей.

При слишком низких температурах они сильно скрипят, а на высоких оборотах наоборот отводятся ветровым потоком от стекла, и они не эффективны. Единственный плюс в их использовании — езда в городских условиях на средних скоростях.

Гибрид типа

Этот вид отлично справляется со своими обязанностями в любое время года. Главное в этом вопросе — приобретение оригинального качественного товара, а не, например, китайского происхождения.

Как определить качество дворников

При покупке нового комплекта щеток стеклоочистителя или их компонентов важно обращать внимание на размер щеток стеклоочистителя.Для каждой модели автомобиля они могут быть разными в зависимости от ширины и высоты лобового стекла. Не рекомендуется устанавливать на машину изделия, не соответствующие техническим требованиям. Часто продавец может сказать вам, какой размер и модель чистящих средств подходят для автомобиля.

При этом качественные кисти обязательно должны иметь однородную фактуру и цвет материала. Рабочая поверхность должна быть гладкой, без заусенцев и микротрещин. Не сомневайтесь, проведите тщательный осмотр деталей дворников, так как после их приобретения вы можете столкнуться с их непригодностью.

Kit Life

Для начала важно отметить, что работа дворников на сухой стеклянной поверхности может в несколько раз ускорить износ поверхности резинки. Размер щеток стеклоочистителей напрямую связан с износом приводного механизма в целом.

Чем больше поверхность трения, тем больше нагрузка на электродвигатель и рычажный привод. Может случиться так, что даже самые дорогие дворники за очень короткое время придут в негодность. Часто это связано с их включением без использования системы омывания стекла.Зимой водители включают дворники для «удаления» снега при недостаточном прогреве автомобиля и самого стекла, и как следствие увеличивается степень износа резинок.

Для увеличения срока службы рабочей части дворников необходимо периодически очищать их от пыли летом и льда зимой. В этом случае существенно снизится фактор повреждения поверхности и самого лобового стекла.

Если автомобильные дворники плохо очищаются и оставляют пятна, то, по совету опытных водителей, их следует поместить в емкость с бензином на десять-пятнадцать минут и использовать в дальнейшем еще некоторое время.Этот совет может помочь, если в ближайшем будущем невозможно приобрести новые дворники.

Что касается срока службы самой новинки, то это 400 часов работы при условии качества продукта. Менее известные производители дают гарантию качественной работы в течение ста-двухсот часов, и тогда щетки приходят в негодность.

Размер щеток стеклоочистителей

Как правило, на автомобиле установлено два дворника, но есть исключения — наоборот, только один или больше трех.И даже на одной машине возможно использование различных щеток.

Размер установленных на автомобиль щеток стеклоочистителей, как правило, указывается в сервисной книжке, либо их можно самостоятельно измерить с помощью обычной рулетки. Когда на машине три очистителя, их размер может быть: со стороны водителя — 50 см, со стороны пассажира — 45 см, и заднего дворника — 30 см. Но все эти показатели различаются в зависимости от модели. Как правило, автомобили с кузовом хэтчбек и универсал оснащаются очистителями заднего стекла, у которых также различаются площади остекления.

Чтобы увеличить размер щеток стеклоочистителя на вашем автомобиле, сначала вам нужно измерить стекло.

При этом сами щетки в рабочем состоянии не должны выходить за пределы стекла и не должны зацепляться друг с другом.

Практические советы

Большинство владельцев отечественных автомобилей в той или иной степени стараются улучшить свои машины самостоятельно. То же самое касается дворников и задних стекол. Чтобы увеличить площадь очистки стекла, они экспериментируют с установкой на машину щеток большего размера.Следует отметить, что такой вариант улучшения не всегда возможен.

Размер щетки стеклоочистителя (включая ВАЗ-2110) равен следующим параметрам: сторона водителя — 510 миллиметров, сторона пассажира — 510 миллиметров. В этом случае можно использовать одну щетку большего размера, уменьшив вторую, как правило, со стороны пассажира.

В стандартной комплектации автомобиля Лада Гранта предусмотрена установка деталей размером 60 см и 41 см для сиденья водителя и пассажира соответственно.Изменение размеров щеток стеклоочистителей («Гранта» не исключение) возможно только со стороны пассажира.

Дело в том, что увеличение дворника даже на сантиметр со стороны водителя невозможно — больно по телу. А вот со стороны пассажира можно увеличить на целых четыре сантиметра. Теперь о том, какой размер щеток стеклоочистителей нужен для отечественных автомобилей. Калина и ее дворник подходили по размеру Грантовскому. Правда, с той лишь разницей, что на хэтчбеке размером 36 сантиметров установлен дворник заднего стекла.

В иномарках дела обстоят немного иначе. Здесь взаимозаменяемость имеет более широкий диапазон.

Стандартный размер щеток стеклоочистителей Lacetti составляет: передняя левая — 55 см, правая передняя — 48 см, а задняя (хэтчбек и универсал) 45 и 35 сантиметров соответственно. При этом возможна установка очистителей нестандартных размеров с учетом площади очков и их способности работать в паре.

Как правило, цены на дворники варьируются от степени их комплектации и производителя.Естественно, полный комплект с держателями и рабочей зоной обойдется дороже, чем покупка одной только резиновой щетки. В основном цена комплектации колеблется от двадцати долларов до ста долларов, учитывая, что ваша машина бюджетного класса и стандарт. Но как уже было сказано, это зависит от степени настройки самого дворника. Обычная замена резиновых элементов может стоить десять долларов.

Опорные подшипники ваз 2114

Выбирая автомобиль для себя, покупатели часто учитывают качество дорог, по которым им приходится ездить.Популярность таких моделей, как ВАЗ 2114 обусловлена ​​тем, что они лучше адаптированы к отечественным дорожным реалиям, а значит, позволяют «покорять» дороги нашей страны с меньшими затратами на ремонт и содержание.

Всегда важно помнить о таком понятии, как амортизация. Прыгая по неровностям, натыкаясь на ямы, машина будет подпрыгивать, если амортизаторы и подвеска не смогут нормально сработать, гасить колебания и колебания. В подвеске важную роль играет каждый узел и каждая деталь.И опорный подшипник на ВАЗ 2114 точно не исключение.

Что это?

Владельцы отечественной «четырнадцатой» модели ВАЗ нередко замечают, что там стук … Причина его появления — вышедшие из строя опорные подшипники.

Но начинать замену сразу не нужно. В первую очередь необходимо проверить состояние опоры. И только потом примите соответствующие меры.

Упорный подшипник — элемент стойки, расположенный в конструкции передней подвески.Его задача — поддерживать связь между кузовом и амортизатором вашего мобильного автомобиля. При неисправности подшипника нарушается подвижность, происходит стук, который сложно пропустить. Особенно если речь идет о плохих дорогах.

Просмотры

Есть несколько типов опорных полузащитников:

• Подшипник со встроенным внутренним или наружным кольцом. Не требует использования напорных фланцев для установки. Имеются соответствующие отверстия для крепления;
• Со съемным наружным кольцом;
• Со съемным внутренним кольцом;
• Отделочная и режущая структура, отличительной чертой которой является высокая жесткость.

Имя упорный подшипник говорит само за себя. Это что-то вроде стойки крепления на переднем амортизаторе, которая находится на стыке с кузовом. Такое расположение говорит об осевых нагрузках, которые должна выдерживать опора.

Диагностика

Чтобы диагностировать текущее состояние поворотного элемента, нужно выполнить пару простых шагов.

1. Откройте капот и положите ладонь на элемент, то есть на подшипник.В этом случае ваш помощник должен раскачать машину. Если слышен стук, то его следует немедленно заменить.
2. Разберите конструкцию, чтобы визуально убедиться, что элемент неисправен и требует замены. Важно отметить, что приближенное срок службы опорного подшипника на ВАЗ 2114 составляет 40 тысяч километров. Это рекомендуемый пробег, по истечении которого элемент необходимо заменить независимо от его текущего состояния.

Неисправная опора может вызвать достаточно печальные последствия, такие как нарушение соосности колес, повышенный риск при движении на высоких скоростях, повышенный износ стоек амортизаторов.

Если вовремя не обратить внимание и не принять соответствующие меры по устранению поломки, вы рискуете полностью вывести из строя подвеску вашего автомобиля. Нередко в капоте образуется отверстие для стойки. Как вы понимаете, подобные проблемы влекут за собой значительные финансовые потери.

Замена

Сначала посмотрите обучающее видео по замене. Это позволит вам расширить собственный кругозор, наглядно понимать этапы замены, а также последовательно выполнять подобную процедуру, тем самым вернув амортизаторам и подвеске их прежний функционал.

Замена опоры осуществляется в следующей последовательности ваших действий.

1. Поднимите автомобиль домкратом.
2. Отвинтите колесные гайки и снимите их.
3. Снимите крышку с гайки, расположенной на ступице.
4. Ослабьте крепление ступицы.
5. Снимите рулевую часть со стойки. Для этого вам понадобится молоток и молоток.
6. Теперь снимите шаровой шарнир, снимите болты крепления.
7. Следующим шагом является снятие суппорта тормозной системы… Для этого сначала отсоединяются крепежи и тормозные шланги.
8. Стержневую гайку необходимо ослабить. Полностью разбирать его нет необходимости.
9. Обязательно затяните пружины.
10. Выкрутите крепеж подшипника. Подставка вместе с опорой и диском снимается. Вы должны заменить их на новые.
11. Произведена сборка агрегата с новым элементом. Процедура выполняется в обратном порядке.
12. Гайку желательно поменять на новую и как следует затянуть.Просто рассчитайте усилие, так как крепежная гайка часто отрывается.

Выполнение задания замены упорного подшипника себя не так сложно, как вы могли заметить. В то же время чрезвычайно важно вовремя заметить основные признаки неисправности поддержки и принять соответствующие меры для решения проблемы.

Какая опора у стойки ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2114, 2113, 2115 и какие аналоги лучше заводских? На эти вопросы отвечает интернет-магазин Motorring.Стойки ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2114, 2113, 2115 в автомобиле соединяют модуль подвески с кузовом. Опора стойки для автомобилей ВАЗ состоит из нескольких компонентов и устанавливается поверх передней или задней стойки. Устройство стойки включает подшипник и резиновый демпфер. Стойка (передняя подвеска) выполняет не только свои ходовые характеристики (смягчение неровностей), но и является функцией управления автомобилем, в чем очень помогает подшипник. Резиновый демпфер служит для поглощения колебаний, вызванных неровностями дороги и передаваемых от стойки к кузову.
Вопрос в том, какова функция опоры в подвеске? что такое поддержка? Считаем заснятым.
А теперь поговорим об аналогах и чем лучше поддерживают профессиональные производители подвесок типа SS20, Asomi, Evoleks, Fara, Sevi с завода, например
Ни для кого не секрет, что вместо стандартного подшипника стальной Втулка изготовлена ​​для аналога опоры, которая вварена в резиновый демпфер. Это полностью исключает люфт и посторонние звуки в отличие от заводских опор, за счет чего система демпфирования снимает вес машины, что исключает выдавливание демпфирующей резины и значительно увеличивает ее долговечность. Также подшипник пыле- и влагозащищенный, упакованный, а демпфер Изготовлен из специально разработанной формы и материала, который лучше влияет на поглощение звуков и колебаний подвески, а также увеличивает срок службы опоры и подвески в целом, опять же все в отличие от заводской.
Учитывая качественные российские дороги, в комплекте с качественными отечественными автомобилями, нужно быть готовым к постоянно возникающим поломкам в деталях машин. Даже если вам повезло и в вашем автомобиле действительно есть качественные детали в сочетании с отличной сборкой, естественная амортизация никуда не делась.

В настоящее время в комплект подвески автомобиля входит огромное количество различных деталей: амортизаторы, пружины, подшипники и многое другое. Каждая деталь отвечает за определенные функции, но гарантия безопасности достигается только благодаря качеству установленных механизмов и их правильной работе.

Разнообразие и проверка состояния опорного подшипника

Многие владельцы автомобилей ВАЗ 2114 часто сталкиваются с проблемой постороннего стука в стойках, основной причиной которого является упорный подшипник. Если вы подозреваете, что сбой в опорном подшипнике, вам не нужно немедленно спешить, чтобы заменить его, в первую очередь проверить его состояние.

Перед оценки важности упорного подшипника в общем транспортном средстве в сборе, необходимо понять структуру суспензии.При сборке моделей ВАЗ используются гидравлические стойки, основной функционал которых — сглаживание колебаний при движении пружины подвески, а также обеспечение качества и безопасности ее эксплуатации.

Опорный подшипник является составной частью стойки амортизатора передней подвески. Его функция — плавное осуществление подвижности в связи между амортизатором и кузовом автомобиля … Если он неисправен, возникают проблемы с вождением, возникает неприятный стук в подвеске, особенно при движении по плохой дороге.

• Со встроенным внутренним кольцом или встроенным внешним кольцом. Для монтажа нет необходимости использовать зажимные фланцы, в этом случае предусмотрены отверстия для установки.
• Съемное внешнее кольцо.
• Съемное внутреннее кольцо.
• Подшипник отделочно-режущий, имеет сильную жесткость.

Опорный подшипник имеет понятное название, это что-то вроде опоры стойки переднего амортизатора, расположенной в зоне соединения с кузовом автомобиля.Такое расположение обеспечивает осевые нагрузки, которые может выдерживать подшипник.

Для того, чтобы поставить точный диагноз опорного подшипника, необходимо выполнить ряд простых манипуляций:

• Положите ладонь на подшипник под капотом. Второй человек трясет автомобиль в данный момент, появление стуков указывает на необходимость срочной замены опорной рамы.
• Но все же для снятия и последующей разборки подшипника лучше провести необходимые процедуры.

У всех моделей ВАЗ после 40000 км требуется замена опорных подшипников.

Полностью изношенный подшипник, помимо детонации, мешает развалу колес, этот фактор создает опасность при движении и увеличивает износ стоек амортизатора. Те водители, которые категорически не хотят обращать внимание на неисправность собственного автомобиля, увеличивают вероятность полного выхода из строя подшипников, следствием чего станет дыра в капоте от стойки.И как следствие, финансовые вложения значительно увеличиваются. Подумайте, стоит ли уходить от возникшей проблемы.

Замена опорного подшипника ВАЗ 2114

Убедившись окончательно в неисправности подшипника, его необходимо заменить.

Замена осуществляется несколькими способами:

1. При снятии диска.
2. Не снимая диска.

Замена полузащитника:

1. Автомобиль необходимо поднять домкратом и, предварительно отсоединив, снять колесо.
2. Снимаем крышку с гайки на ступице.
3. Раскручиваем ступицу.
4. Рулевая насадка снимается со стойки с помощью молотка и крепления.
5. Отсоедините шар и открутите болты.
6. Снимаем тормозной суппорт, перед этим отсоединяем крепления и отсоединяем тормозной шланг.
7. Нет необходимости полностью откручивать крепление гайки штока, достаточно ослабить его.
8. Пружины стянуты.
9. Опоры подшипников отсоединены, стойка с диском и опора снимаются и подлежат замене.
10. Стойка устанавливается в обратном порядке.

Обратите внимание на необходимость замены гайки на новую, она должна быть полностью затянута. Следуя этой рекомендации, нужно действовать максимально осторожно, чтобы не сорвать орехи, ведь такая проблема возникает довольно часто.

Работы по самостоятельному ремонту не вызывают затруднений, по этой причине модель отечественного авто достаточно популярна среди автомобилистов.

Опорный подшипник — это совершенно обычная деталь в автомобиле, которая ничем не выделяется, но при первой неисправности сразу же информирует автовладельца, подавая шумовые сигналы, будь то стук, щелчок при маневре или при обнаружении дефектов дорожного покрытия… Решение этой проблемы — провести необходимую диагностику и найти причины излучаемого шума с последующей заменой опоры или стойки полностью.

Отказ подшипника опоры амортизатора на автомобилях — очень распространенное явление. Многие владельцы этих машин сразу едут на СТО, где им приходится платить большие деньги за замену и тратить время. при наличии необходимого инструмента все работает без посторонней помощи.

Как проверить, работает ли опорный подшипник

Основная причина, по которой собственники решаются на такой ремонт, — это посторонние стуки при движении даже по незначительным неровностям дорожного покрытия.При возникновении такого дискомфорта, замена подшипника поддержки не всегда является лучшим решением. Сначала нужно проверить его работоспособность, ведь проблема может заключаться в других частях амортизатора.

Проверить работоспособность этого элемента подвески довольно просто:

1. открыть капот;
2. кладем ладонь на опору;
3. напарник раскачивает машину из стороны в сторону;
4. Если под ладонью слышен характерный треск или стук, подшипник необходимо заменить.

Важно знать, что поломка или износ опорного подшипника приводит к ускоренному износу распорок и нарушение настроек развала колес.

Необходимый инструмент

Качество своими руками, предполагает наличие минимального набора инструмента для выполнения следующих задач:

• Стандартный набор ключей рожковых и гаечных 12-24;
• Съемник рулевой тяги;
• Штатный автоджек;
• Ремень для пружин амортизатора;
• Гаечный ключ на 19 дюймов используется для снятия гайки штока стойки.

Как выбрать опорный подшипник для автомобиля ВАЗ 2114

Современный автопром предлагает огромный выбор данного вида запчастей. Практически каждый автомагазин предоставит любые опорные подшипники для ВАЗ 2114, различного качества и ценового диапазона.

Для данной модели автомобиля чаще всего используются подшипники следующих типов:

• Подшипник опорный с неразъемными кольцами. Его преимущество — наличие монтажных отверстий, не требующих прижимных фланцев;
• Конструкция со съемным внутренним кольцом.Используется для повышения точности вращения наружного кольца;
• Полностью разборная система используется для повышения точности вращения внутреннего кольца.

Исходя из конструкции и наличия финансовых ресурсов, выбирается опорный подшипник, который будет наиболее приемлемым в вашем конкретном случае. Не экономьте, так как продукция низкого качества вряд ли прослужит более 10 тысяч километров и процедуру снова одеть. Стоимость подшипников колеблется от 10 до 80 долларов в зависимости от производителя и конструкции.Сэкономив на покупке, вы рискуете выйти из строя, и тогда ремонт обойдется в несколько раз дороже.

Как происходит замена

Сразу отметим, что многие модификации этих автомобилей имеют одинаковую подвеску. Например, заменив опорный подшипник для ВАЗ 2115, ВАЗ 2114 и ВАЗ 2109 абсолютно идентичны.

Приступим непосредственно к самому ремонту. Есть несколько способов проведения работ:

1. снятие стойки целиком с прикрепленными к ней рулевыми рычагами и другими частями.В этом случае настройки наклона руля сохраняются, и вам не придется заново перекладывать схождение;
2. , вы можете отсоединить стойку от кулачка рулевого механизма, а затем удалить оставшиеся детали.

Первый путь

1. Демонтируем колпак ступицы и разблокируем ШРУС
2. Откручиваем ШРУС до полного расслабления, при этом педаль тормоза должна быть в зажатом состоянии.
3. Поддомкрачиваем машину и откручиваем колесо.
4. Откручиваем и откручиваем гайку наконечника и выжимаем палец.
5. Далее нужно разобрать шар и освободить тормозной шланг от амортизатора.
6. Ослабляем гайку рейки и откручиваем три опорные накидной гайки. Затем отворачивают ШРУС и демонтируют стойку.
7. Далее пружина стяжка выполняется, что является обязательным для изменения опорного подшипника для ВАЗ 2114.
8. После этого ставим все на место, до полной сборки автомобиля.

Второй путь

1. Поддомкрачиваем машину и демонтируем колесо.
2. Затем ослабляем хомут крепления ступицы и демонтируем рулевую часть.
3. Разберите шар и снимите тормозной суппорт.
4. Далее ослабляем крепление гайки стойки и стягиваем пружину.
5. Меняем упорный подшипник и ставим все обратно.

По окончании работ рекомендуется заменить гайку крепления стойки на новую.

Проверяем качество выполненных работ

При выполнении замены своими руками могут появиться некоторые недостатки квалификации.Где-то гайка не была запрессована или какой-либо из элементов стойки установлен сильно криво. Для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию на дороге в будущем, необходимо проверить исправность всех механизмов, которые вы затрагивали при замене подшипника поддержки.

Сначала раскачиваем машину и проверим на посторонние удары. Обязательно проверьте работу тормозов, так как при замене был снят суппорт. Если все в порядке, можно начинать работу, не забывая проверять настройки развала схождения, так как их также очень легко сбить.