Стук в передней подвеске при езде по неровностям лада веста: Стук подвески лада веста — Авто-ремонт

Содержание

Лада Веста — устранение скрипов и стуков в подвеске передней и задней

Передняя подвеска Лады Весты
Скрип сзади автомобиля

Несмотря на то, что современный автомобиль – это не только высокотехнологичное транспортное средство и изготавливается по самым совершенным стандартам. Даже у них случаются неисправности. Эти неисправности могут проявляться как стук в передней подвеске Лада Веста.

Хотя подвеска и получилась удачной, периодически возникают неисправности, которые завод-изготовитель анализирует и дает рекомендации на устранение скрипов в Лада Веста. Они могут проявляться как посторонние звуки или удары.

Дефекты Лады

Lada Vesta недавно сошла с конвейера и еще не все гарантийные мастерские имеют опыт в решении проблем, как устранить стук, возникающий в подвеске. Завод-изготовитель постоянно поддерживает связь с СТО и вносит изменения в конструкцию. Рассмотрим возможные неисправности и методы их устранения в передней подвеске Лады.

Автолюбителей новая машина может огорчить почти сразу. Появляется неприятный скрип и постукивание при проезде лежачих полицейских. При анализе выяснилось, что проблема во втулках стабилизатора поперечной устойчивости.

Не рекомендуется смазывать их смазкой, скрипеть они перестанут, но на очень короткий срок, поэтому их нужно только менять. Они могут быть заменены полиуретановыми от Нива Шевроле. Втулка имеет номер по каталогу 17012680. После замены скрипучий звук пропадает.

Следует знать, что это не все проблемы, может возникнуть характерный стук спереди справа.

Это характерно при увеличенном люфте правой шаровой опоре. Замена производится совместно с рычагами подвески в сборе. АвтоВаз поставляет их в комплекте с шаровой опорой.
Передняя подвеска Лады Весты
Основные дефекты, возникающие в передней части автомобиля Весты, при которой может появиться скрип или загреметь машина:

  • Скрежет в стабилизаторе поперечной устойчивости;
  • Неисправность правой шаровой опоры, она начинает стучать;
  • Стойки стабилизатора начинают греметь.

Все эти дефекты рекомендуется устранять в дилерских центрах АвтоВаза.

При езде по неровной дороге слышен глухой стук на мелких кочках или звук напоминающий трение резины. Устранить эту неисправность возможно смазыванием крепления глушителя Весты смазкой. Скрип передней подвески Весты может быть из-за изношенных стоек.

Чтобы устранить дефект их нужно просто заменить новыми, проблемы с подвеской будут решены.

Самостоятельная диагностика неполадок

Если появился стук в руле или гремит подвеска Весты, следует сразу обратиться в дилерский центр.

Если такой возможности нет, можно самому произвести диагностику и определить неполадки. Для этого достаточно вывесить колеса Лады и произвести следующие работы:

  • Покачаем колеса в разных плоскостях, если ощущается люфт при отпущенной педали тормоза, это говорит о том, что подшипник ступицы вышел из строя;
  • При неполадке подвески, ощущается люфт не зависимо от нажатой или отпущенной педали тормоза;
  • При дефекте шаровой опоры или плохо закрепленной стойке, люфт ощущается в вертикальной плоскости;
  • Вышедшие из строя наконечники рулевой тяги сопровождаются люфтом в горизонтальной плоскости.

Таким образом, становится понятно, почему скрипит передняя подвеска Лада Веста. Ездить с такими дефектами не рекомендуется, при их обнаружении необходимо обратиться на СТО. А в дилерском центре проведут полную диагностику ходовой и не только выдадут рекомендации, как можно устранить хруст в передней подвеске, но и квалифицированно проведут ремонтный работы.

Проблемы с шумом и скрипом сзади автомобиля

Скрип сзади автомобиля
Неисправности могут проявиться и как стук в задней подвеске при езде по неровностям или скрип сзади. Все эти звуки сигнализируют о появившейся проблеме, которую надо решать. Для того чтобы его убрать, по рекомендации завода, необходимо вырезать прокладку и установить ее на верхнюю опору амортизатора. Это устранит стук в подвеске Лада Веста.

Похрустывать и поскрипывать могут плохо закрученные колеса. Это часто встречается и на других моделях автомобилей, вызвано невнимательностью автолюбителя при замене колес. Необходимо срочно остановиться и подтянуть колеса.

Стучать и хрустеть могут плохо уложенные вещи в багажнике авто. Прежде чем пытаться производить устранение скрипов подвески, следует освободить багажник от всего лишнего и проехать на машине.

Если никаких посторонних звуков нет, значит, вопрос решен. Источниками постороннего шума сзади могут быть и незначительные проблемы, но для устранения нужно их знать:

  1. Не закреплен тросик ручного тормоза, достаточно подтянуть стяжку;
  2. Демпферы крышки багажника могут издавать различные звуки, следует смазать их силиконовой смазкой;
  3. При повышенном люфте крышка багажника начинает греметь, смазать и устранить люфт;
  4. Заскрипеть могут замки спинки заднего сиденья, достаточно смазать и намотать немного изоленты;
  5. Плохо уложены вещи в багажнике.

Появился глухой стук и скрип в передней подвеске? Выявляем и устраняем проблемы

09 февраль 2016 Лада. Онлайн 158 459 78
Передняя и задняя подвеска Весты существенно отличается от той, которую АвтоВАЗ применял на Гранте, Приоре, Калине и т.д. Все обзоры рассказывают нам о том, что новая конструкция ходовой части лучше, чем прежде. Однако в ходе первых месяцев эксплуатации владельцы стали замечать посторонние шумы (стуки, скрипы, скрежет, хруст) в передней и задней подвесках Весты, которые возникают при переезде лежачих полицейских или других неровностей дороги…

Причина скрипа в ходовой подвеске при проезде неровностей

Лежачие полицейские устанавливаются в целях безопасности в больших городах, особенно возле школ, больниц. Им отведена конкретная роль: заставить водителя снизить скорость на этом участке дороги.

Понятно, что такая преграда приносит водителю массу неудобств. Приходиться снижать скорость авто. Хотя в данном случае жалобы не уместны, ведь речь идёт о безопасности всех участников дорожного движения, в том числе пешеходов. Часто водители жалуются, что при проезде лежачего полицейского появляется скрип в подвеске, который вскоре исчезает.

Замечено, что жалобы на скрип передней подвески чаще всего возникают:

  1. При снижении t0 при похолодании и зимой. Скорее всего, причина появления скрипа, может крыться в резинках сайлентблока. На морозе они становятся дубовыми (жёсткими), а преодолевая препятствие, происходит вибрационный удар, издающий скрип.
  2. После дождя. Здесь также всё просто. Возможно, влага попала в резиновые уплотнители. При движении на неровной поверхности и появляется раздражающий каждого воителя скрип.

Алгори весьма прост: необходимо смазать все детали специальной смазкой, например такой как силикон спрей. Речь идёт о резинках сайлентблока. Для выявления мест скрипа в подвеске, следует поочередно наносить спрей на узлы шарниров и эластичных соединений.

Не стоит списывать со счетов возможность более серьёзных факторов неисправностей. О проблемах речь пойдёт ниже.

При проезде лежачего полицейского возникает скрип в подвеске. Это может быть связано:

  1. Как мы уже отмечали, с сайлентблоками.
  2. Скрип и скрежет в подвеске может быть связан с амортизаторами авто.
  3. С проблемами наконечников рулевых тяг.
  4. С рычагом шаровой опоры.
  5. Различными резиновыми уплотнителями.
  6. Или с поворотным кулаком.
  7. Возможно, скрип ходовой на кочках, появляется при ослаблении болтов крепления.
  8. Возникли проблемы с рычагом передней подвески.
  9. Или со штангой стабилизатора поперечной устойчивости.

Обратите внимание!

Скрип в задней подвеске автомобиля возникает гораздо реже, чем в передней конструкции. Передняя часть страдает больше, так как в ней сосредоточена большая часть узловых соединений транспортного средства.

Придётся попотеть и проверить всё – начиная от глушителя и заканчивая подшипниками.

Если в ходовой при движении возник скрип необходимо обратиться к специалистам сервисного центра. Разобраться в чём дело, и определить неисправность, нам поможет диагностика. Возможно, понадобится замена стоек амортизатора на новое поколение, и неприятный звук уйдёт в прошлое.

Два варианта диагностических мероприятий


Определить неисправность можно самостоятельно. При этом вы экономите деньги. Работу можно провести на подъёмнике или смотровой яме. Поэтому не обязательно сразу при возникновении посторонних звуков в «ходовке» отравляться на СТО.

Возможно, причиной стука является лопнувшая резинка уплотнителя. На станции технического осмотра (не на всех) недобросовестные мастера могут посоветовать, например, заменить амортизаторы. Чтобы не попасть впросак, проверка своими силами – это разумный шаг с вашей стороны.

Но, если вы не смогли разобраться, откуда идёт звук, и/или сомневаетесь в своих силах, посещение сервисного центра не избежать. Специалисты помогут определить неисправность и устранят проблему с заменой изношенных деталей. Для этого у них есть все возможности, включая высокотехнологическое оборудование, специальный инструмент и производственные площади.

Чтобы не ошибиться

Зачастую водители с тревогой прислушиваются к звукам внутренностей своего авто, а после выясняют, что гремело что-то в багажнике или салоне. Чтобы зря не мучиться с поисками, перед проверкой и прослушиванием, надо убрать все катающееся по полу или простелить его (и дно бардачка) чем-нибудь мягким, что будет глушить звук незакрепленных предметов.

Помимо этого, прежде, чем пытаться определить характер звука и место его происхождения, нужно проверить все прокладки. Зачастую неприятный шум вызван прохудившимися резинками. Многие автомеханики советуют перед диагностикой передней подвески прозвонить заднюю: ее проверка занимает меньше времени, а звук легко передается по корпусу, и создается впечатление, что стучит спереди.

Самостоятельна проверка подвески.

Проверить в каком состоянии амортизатор можно нажав на переднюю часть авто и резко отпустив руки. Узел должен плавно стать на своё место.

Работу элементов управления проверить просто. Достаточно на прямом участке дороги отпустить на время руль. Если машину уводит в сторону, возможно, причина кроется в рулевом наконечнике или связана с креплением шаровых опор. Потребуется диагностика шаровых опор. При этом способе проверки нужно прислушаться к стукам в подвеске. Выяснить откуда шум можно загнав авто на яму и с напарником покачать его.

Изначально проверяют скрип в задней подвеске. Так как комплектация этого узла не столь сложная как передней части. Эта процедура не займёт много времени. При необходимости проверяются:

  1. Амортизаторы.
  2. Глушитель.
  3. Реактивные тяги.
  4. И резиновые уплотнители.

Особое внимание нужно уделить креплению выхлопной трубы. Необходимо прокачать из стороны в сторону глушитель. Проверить его состояние. Осмотр проводится на смотровой яме или подъёмнике. При проверке шаровых опор достаточно домкрата. Тщательная проверка поможет выявить не только скрип в задней подвеске, но и обнаружить иные скрытие дефекты. Выполним осмотр и выявив неисправность останется провести ремонт.

Однако, вышеперечисленные методы не совсем эффективны. Наиболее точный диагноз могут поставить специалисты сервисного центра.

  • Диагностика на СТО.

Многолетняя практика опытных мастеров позволяет в сжатые сроки при проведении диагностики подвески выявить проблему. Для этого используется как визуальный осмотр, так и специальные диагностические приборы.

Износ шарнира, наличие люфтов в автомобиле – вот основные причины скрипа в ходовой, как показала практика. И конечно, все резиновые уплотнители. Они также могут издавать неприятный звук (об этом уже говорили ранее).

Желательно обращаться уже на проверенные СТО. Можно воспользоваться поисковиком и посмотреть в интернете отзывы или обратиться к знакомым за помощью.

В ходе технического обслуживания специалисты рекомендуют пользоваться оригинальными деталями и запасными частями. Это продлит эксплуатационный срок и отодвинет возможный ремонт на длительное время. Установка аналогов наоборот, приблизит ремонт и решит проблему скрипа переезда лежачего полицейского на незначительный период.

Подвесная система транспортного средства – это постоянная головная боль каждого водителя. Скрип, скрежет и посторонние шумы узла, постоянные спутники. Дело в том, что именно здесь сосредоточена львиная доля механизмов и деталей управления автомобиля и механизмов.

Сегодня вопрос коснётся не общих вопросов, связанных с подвеской транспорта. Материал посвящён единственной проблеме – скрипу в ходовой подвеске при проезде лежачего полицейского. Мы рассмотрим причины этого явления и способы «технического лечения» авто. Но перед этим вспомним, что такое подвесная система автомобиля в общих чертах.

Как бороться со скрежетом на переднем колесе у «Ниссан Премьера»

Таким образом, если автолюбитель при движении испытывает дискомфорт от пронзительного шума, ему нужно проделать следующие шаги:

  • Остановить автомобиль, выйти из него и аккуратно покачать с правой и левой сторон. Если он при данном воздействии слышит посторонний звук, то почти наверняка проблема с подвеской. А точнее, с сайлентблоком одного из амортизаторов. В таких случаях, как правило, дальнейшая эксплуатация автомобиля на короткие дистанции и по ровной дороге ничем не грозит, но если водитель совсем пренебрегает проблемой, то расходные детали могут развалиться и нанести вред всей системе, что приведёт к длительному дорогостоящему ремонту.
  • Если при покачивании «Ниссан» не издаёт никаких звуков, значит проблема кроется в тормозной системе или ступице. Самым верным решением здесь будет поставить переднеприводный автомобиль на нейтраль, приподнять его на домкрате, после чего аккуратно покрутить колесо по часовой стрелке и обратно. Если слышен скрип, то на 90 % проблема с подшипником на ступице, и в этом случае нужно немедленно ехать на ближайший шиномонтаж или в автосервис, где деталь будет заменена.
  • Если ни один из вариантов диагностики не привел к результатам, и звук не был выявлен, то проблема может скрываться только в тормозах, и водителю нужно сменить колодки, причём лучше всего приобрести их в оригинале.

Трение резины о металл

О подвеске несколько слов

Подвесная система – это сложный в техническом плане узел связывающий несущую конструкцию авто и дорожное покрытие. Во время движения автомобиля подвеска принимает на себя большую часть нагрузок. Имеются в виду неровности дороги:

  1. Ямки.
  2. Бугорки.
  3. Кочки и так далее.

Подвеска транспортного средства исполняет роль «посредника» или стабилизатора больших физических сил в разных векторах.

Где чаще всего устанавливают ИДН (искусственную дорожную неровность)

Лежачего полицейского устанавливают для принудительного снижения скоростного режима в местах массовых скоплений людей при пересечении дорожного полотна, а именно:

  1. На парковках.
  2. Возле поликлиник и больниц.
  3. Школ.
  4. Детских садов.
  5. В районе пешеходных зон.
  6. Во дворах.
  7. А также на дорогах с интенсивным движением транспортных средств. В том числе, грузового и общественного транспорта.
  8. ИДН часто ставят на дорогах, где преобладает интенсивное передвижение легковых машин.
  9. На стоянках, перед супермаркетами и так далее.

При установке лежачего полицейского ответственные предприятия обязаны установить специальный знак.

Шаровые опоры

Проблема, свойственная исключительно жигулевской классике, но мы ведь охватываем все случаи жизни. Если вы ездите на другой марке – переходите сразу к следующему пункту. Шаровые скрипят и стучат на буграх и неровной дороге.

Менять нужно сразу по обнаружении проблемы, иначе останетесь посреди дороги с вывихнутым вбок колесом. Если на скорости колесо выйдет из строя, то вы рискуете уйти в кювет.

Как исправить скрип механизма переключения передач велосипеда?

Сухие ролики колеса могут привести к скрипу заднего механизма переключения передач.

Сначала очистите их, предварительно смочив велосипедное полотенце специальным или разбавленным моющим средством, хорошо использовать тряпку и/или щеточку.

Налейте каплю машинного масла на ось каждого ролика колеса, а затем вращайте педали, чтобы колеса поворачивались, и начало работать машинное масло.

Также поместите каплю машинного масла на шарниры переднего и / или заднего механизма переключения передач, чтобы детали свободно двигались.

Задняя(передняя) подвеска Лада Веста СВ кросс и спорт версии — отличия от обычной

Модернизация Лада Веста СВ Кросс получила увеличенные на 9 мм задние пружины. Веста СВ Кросс, кроме пружин получила переработанные амортизаторы и перенастроенную ходовую, а ее колея стала шире стандартной на 14 мм. Несмотря на доработки стук в передней подвеске у машины также встречается.

Подвеска Лада Веста Спорт заслуживает пристального внимания. Был увеличен диаметр штока переднего амортизатора, рабочего цилиндра с корпусом стойки. Производством занимался не СААЗ, а «Демфи», и задняя подвеска тоже точечно увеличилась в размерах. Изменения коснулись штока, рабочего цилиндра и корпуса. Ступица теперь крепится на пяти болтах, а увеличенные в размере литые стальные поворотные кулаки создают четкость и точность поворота колес.

Колёса

Из-за большой нагрузки спицы ослабевают и начинают скрипеть. Необходимо сбалансированно затянуть все спицы.

Часто возникают «шаркающие» звуки во втулке. Такая проблема может возникнуть, если у вас неправильно затянуты конуса, втулка раскрутилась и потеряла часть шариков или же присутствуют механические повреждения составных частей детали. Что нужно делать: разберите втулку и посчитайте количество шариков с обеих сторон. Если число шариков различно, нужно заменить их все, чтобы размер и степень износа были у всех шариков одинаковые. Осмотрите шарики и посадочное место для них на предмет сколов и трещин. Затем смажьте подшипник и правильно затяните конуса: для этого оставьте едва заметный люфт. Если перетянуть или, наоборот, плохо затянуть, то срок жизни втулки будет стремительно уменьшаться.


Одна из возможных причин скрежета втулки – повреждённая дорожка качения подшипника

Общие советы по техническому обслуживанию велосипеда

  • Ежегодно проверяйте свой велосипед в мастерской по ремонту велосипедов. Квалифицированный веломеханик устранит все щелчки и скрипы, прежде чем они станут проблемой.
  • Держите велосипед чистым и хорошо смазанным, чтобы уменьшить износ и скрипы.
  • Имейте всегда под рукой смазку, а также бутылку жидкого смазочного масла, пригодного для условий езды. Всегда используйте для велосипеда специальные смазочные и чистящие средства.
  • Единственный способ убедиться, что все болты на велосипеде затянуты в соответствии со спецификой производителей, заключается в использовании ключа. Возьмите необходимый гаечный ключ, затяните болт и при достижении необходимой герметичности уберите гаечный ключ. Не следует путать регулируемый гаечный ключ с ключом TORX, который является звездообразным.

Выхлопная система

Звуки при неисправности выхлопной системы могут быть похожи на рев или пистолетные выстрелы. При появлении таких шумов стоит сразу обращаться в автосервис, так как это позволит существенно сэкономить на ремонте. Чем дольше вы будете игнорировать проблему, тем дороже будет ремонт.

При самостоятельной диагностике глушителя нужно обратить внимание на выходящую из выхлопной трубы жидкость. Если она представляет собой воду, это обычный конденсат, и никаких проблем нет. Если жидкость пахнет маслом или бензином, маслянистая на ощупь, нужно сразу обращаться в мастерскую. Без немедленного устранения проблемуже очень скоро потребуется капитальный ремонт двигателя.

Часто машина исправна, но водителя беспокоит посторонний шум в салоне. Источники шума могут быть самыми разными (сидения, панель управления, обшивка двери и прочее). Устранить такие шумы можно в автосервисе Мистер Фетр.

Как исправить скрип велосипедного руля?

Если одновременно с движением вверх и вниз раздается скрип в руле, необходимо затянуть болты выноса руля. Закрепив переднее колесо между ног, или расположив велосипед в подставке, шестигранным ключом вручную затяните четыре болта в центре руля, где он крепится к выносу руля. Убедитесь, что верхний и нижний, левый и правый болты затянуты равномерно.

Если это действие не устраняет скрип, то велосипед необходимо проверить квалифицированному специалисту по велосипедам. Возможно, скрип вызван трещиной.

Тормоза

Как открутить педали у велосипеда

Скрип тормозов – индикатор неправильной работы колодок. Такая ситуация может возникать по различным причинам: на колодку и/или ротор (обод) попала грязь или смазка, неправильное положение колодок по отношению к тормозному диску (ободу) или их износ и т. д.

Очистите наждачной бумагой и обезжирьте ротор и колодки спиртом или бензином и не прикасайтесь к ним пальцами, так как кожа человека выделяет жир, с которым, собственно, мы и боремся. Тормозные колодки имеют пористую структуру, поэтому легко впитывают смазку. Пропитанные маслом колодки лучше заменить. После очищения ротора прокрутите колесо и резко нажмите на рычаг тормоза, чтобы колодка притёрлась к тормозному диску. Повторите процедуру по мере надобности.

Если причина скрипа – изношенные колодки, то просто замените их.

У механических тормозов причиной скрипа может быть рубашка тросика, если в неё попала грязь или высохла смазка. Для устранения проблемы промойте рубашку с помощью WD-40 или другим растворителем и залейте в неё немного силиконовой смазки.

Скрипы и стуки передней подвеске Лада Гранта при езде по неровностям

Комфорт при поездке на автомобиле Лада Гранта складывается из многих факторов, один из которых – работа передней подвески. Стук, шум, «пробои» подвески влияют и на безопасность движения, поэтому своевременная диагностика поломок этого узла просто необходима. Провести ее лучше в сервисном центре, но некоторые неисправности можно установить и самостоятельно.

Вероятные причины неисправности подвески

Вид на переднюю подвеску «из под колеса»

Неприятный скрип передней подвески Лада Гранта, «пробои» в ее работе кроются в неисправности элементов этого узла автомобиля. Условно их можно разделить на две группы: стойка амортизатора с содержимым и все остальные. Причина выделения стойки в отдельную категорию вызвана увеличенной на нее нагрузкой: она выполняет одновременно функцию верхнего рычага и гасит вертикальные вибрации колеса.

К основным причинам неисправностей телескопической стойки относятся следующие:

  1. Ослабление крепления ее верхней опоры к несущему кузову.
  2. Разрушение резинового буфера.
  3. Течь жидкости из амортизатора, задиры на его штоке, повреждение хромового покрытия штока.

    Амортизатор потёк (необходима замена)

  4. Негерметичность клапанов сжатия и отдачи в амортизаторе, наличие в его жидкости посторонних предметов.

На фото: рычаг нижний в сборе с шаровой

Возможны также повреждения шаровой опоры, обычно вызванные завышенным ресурсом ее работы или установкой некондиционной детали. Изношенные резиновые втулки в стабилизаторе и растяжках также скажутся на плавности хода подвески. Поломка основной пружины маловероятна, но естественный износ или установка нестандартной модели могут стать причинами потери упругости подвески в целом.

Самостоятельная диагностика неисправностей в передней подвеске

Существует несколько объяснений даже одному симптому поломки, поэтому выявить истинную причину неисправности лучше на автостанции.

Можно выделить следующие группы признаков отклонений в работе передней подвески:

  • Самопроизвольное отклонение от прямолинейного движения, «рыскание» машины.
  • Шумы, стуки, «пробои» при езде по неровным дорогам.
  • Заниженный ресурс элементов подвески, быстрый выход их из строя.

«Отбилась» краска на стойке и стойка начала ржаветь

К первой группе относятся обычно неисправности стабилизатора устойчивости. Визуально можно осмотреть всю подвеску и, если нет признаков вмятин, деформаций, то стоит проверить установку углов схода/развала передних колес. Внешне их отклонение наблюдается в неравномерном износе протектора передних колес, но для появления стертости шин потребуется определенное время.

Есть шанс и установить на слух эту поломку: при вхождении в поворот будет слышен скрип резины, а руль при этом обычно не возвращается в исходное положение самостоятельно.

Входит в число временных неисправностей автомобиля Лада Гранта скрип в передней подвеске, если он вызван эксплуатацией машины по загрязненной или песчаной дороге. В этом случае возможно попадание частиц песка в резиновые уплотнители (сайлентблоки) стабилизатора или растяжек. После мойки шумы пропадают.

Подвеска «проще не бывает» — это только плюс.

Подвеска «проста до безобразия», краб, стойка, нижняя шаровая, два сайлентблока — и всё, вот и вся её капиталка.

После любых работ, которые связаны с отсоединением ступицы от стойки, необходимо делать сход-развал. На крайний случай можно попробовать нанести зубилом метки на стойке и на развальном болте (он сверху).

Стук при езде по неровностям

Нехарактерен и стук в подвеске при езде по неровностям: Лада Гранта хоть и не является автомобилем повышенной проходимости, но вполне способна преодолевать небольшие ухабы. Обычно стуки возникают при ослаблении крепежа, момента затяжек гаек, износе шаровой опоры или стойки амортизатора.

Если ресурс работы элементов подвески слишком короткий, то причин обычно две: низкое качество используемых деталей или слишком динамичный, агрессивный стиль езды.

Также стоит обратить внимание на соответствие передних колесных дисков и самих покрышек с рекомендованными изготовителем.

Устройство подвески Лада Гранта

Устройство передней подвески (схема)

1 — чехол; 2 — шаровая опора;
3 — стопорное кольцо;
4 — гайка подшипника ступицы;
5 — защитный колпак; 6 — ступица;
7 — подшипник ступицы; 8 — поворотный кулак;
9 — диск тормозного механизма переднего колеса;
10 — щит тормозного механизма;
11 — гайка; 12 — эксцентриковый (регулировочный) болт;
13 — поворотный рычаг;
14 — пружина передней подвески;
15 — шток амортизатора; 16 — верхняя чашка пружины;
17 — верхняя опора амортизаторной стойки;
18 — гайка штока амортизатора;
19 — подшипник верхней опоры амортизаторной стойки;
20 — прокладка пружины;
21 — буфер хода сжатия передней подвески;
22 — защитный кожух; 23 — телескопическая стойка;
24 — вал привода переднего колеса;
25 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости;
26 — растяжка передней подвески;
27 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
28 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости;
29 — рычаг передней подвески

В этом автомобиле применена независимая подвеска с одним рычагом, к которому прикручивается нижняя часть поворотного кулака.

Его верх монтируется к стойке амортизатора, работа которой отличается от многих аналогичных узлов на отечественных автомобилях. При повороте рулевого колеса происходит вращение кулака со стойкой амортизатора и размещенной на нем пружиной. Шнек амортизатора, прикрученный через подшипник к верхней опоре стойки, остается неподвижным.

Шаровая опора обеспечивает гибкое сочленение поворотного кулака и рычага подвески. Угол развала колес регулируется традиционно для переднеприводных версий автомобилей ВАЗ – гайкой с эксцентриком на основной стойке амортизатора, в месте соединения ее с поворотным кулаком. От курсовых колебаний подвеска удерживается благодаря общему стабилизатору поперечной устойчивости и растяжкам с обеих сторон подвески.

Подробно на фото

Все элементы подвески на фото снизу

  1. штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
  2. резинометаллический шарнир поперечного рычага;
  3. амортизаторная стойка;
  4. растяжка;
  5. кронштейн растяжки;
  6. гайка крепления растяжки к кронштейну;
  7. шаровая опора амортизаторной стойки;
  8. шарнир поперечной устойчивости;
  9. поперечный рычаг;
  10. скоба крепления штанги стабилизатора

Слабые места подвески

В влажную погоду не всегда возможно увидеть дефект стойки амортизатора

Если осуществляется самостоятельный ремонт, например, замена шаровой опоры, то необходимо внимательно затягивать болты крепления. В поворотном кулаке, к которому крепится опора, нет сквозных отверстий: болт вворачивается в сам кулак. Излишнее усилие при затяжке чревато поломкой болта. Стук в передней подвеске может появиться и по этой причине.

Для надежной и продолжительной работы подвески необходимо соблюдать скоростной режим машины, заявленный в ее техническом паспорте. Также регулярное проведение ТО поможет исключить появление шумов, стуков и увода от прямолинейного движения.

Стук стоек стабилизатора Лада Веста

Стойки стабилизатора – одно из слабых мест Лады Веста. Они могут выйти из строя уже через 10 тыс. км пробега.

С завода на Ладу Веста устанавливают стойки с пластиковыми втулками шарниров. Чаще всего именно пластиковые втулки и ломаются. Из-за этого стойка начинают люфтить и появляется неприятный шум во время движения.

 

Как понять, что пора заменить стойку стабилизатора?

Главный признак неисправной стойки- глухой стук в передней части автомобиля при движении по неровной дороге. Шум появляется именно при езде по неровностям. Например, по брусчатой дороге.

На Ладе Веста заводские стойки стабилизатора часто выходят из строя через 10-20 тыс. км пробега. Но полный рабочий ресурс детали также не велик – 50-60 тыс. км. Поэтому нужно периодически прислушиваться к автомобилю во время движения, особенно, если его пробег составляет больше 30-40 тыс. км.

Как проверить стойку стабилизатора самому?

Проверить деталь можно самостоятельно, без специальных инструментов и знаний.

Если посмотреть на переднее колесо Лады Веста, то вы увидите стойку стабилизатора сразу за ним. И до нее можно дотянуться рукой.

Инструкция по проверке:

  • Просуньте руку над колесом и нащупайте стойку.
  • Зажмите один из шарниров ладонью (например, верхний).
  • Второй рукой слегка раскачайте машину.

Если стойка люфтит – вы это почувствуете рукой. При сильном износе детали может даже появиться стук. Если люфта и шума нет, то стойка исправна.

Таким образом нужно проверить оба шарнира с левой и правой стороны. После этого уже можно думать о замене деталей.

Если стойка несущественно повреждена, то она может не люфтить и постукивать только во время движения. Тогда этим способом выявить поломку не удастся. Но такая ситуация встречается крайне редко.

Чем грозит езда с неисправной стойкой?

Если вовремя не заменить деталь, то она перестанет смягчать удары во время движения. Из-за этого ухудшится управляемость авто, а каждая неровность дороге будет отдаваться в салоне.

Из-за неисправных стоек увеличивается нагрузка на другие элементы подвески, которые не предназначены для этого. Теоретически, это может привести к дополнительным поломкам. На практике же можно управлять автомобилем и совсем без стоек стабилизатора. Но такое вождение тяжело назвать комфортным и безопасным.

Какие стойки стабилизатора установить на Ладу Веста?

На Ладу Веста можно установить множество разных стоек. Они различаются по качеству, сроку службы и цене. Большинство наших клиентов выбирает стойки ТРЕК. Они надежны, проверены временем и доступны.

Замена стойки стабилизатора занимает на наших СТО примерно 30 минут. Если у вас нет времени или желания самостоятельно менять деталь, мы всегда готовы помочь. Если неверно установить стойку, то она может быстро выйти из строя. Поэтому мы рекомендуем доверить установку мастеру. Несмотря на кажущуюся простоту замены, неопытный водитель может ошибиться и неправильно поставить деталь. Мастер же точно сделает все согласно регламенту.

Стук стоек стабилизатора лада веста

Несмотря на то, что современный автомобиль – это не только высокотехнологичное транспортное средство и изготавливается по самым совершенным стандартам. Даже у них случаются неисправности. Эти неисправности могут проявляться как стук в передней подвеске Лада Веста.

Хотя подвеска и получилась удачной, периодически возникают неисправности, которые завод-изготовитель анализирует и дает рекомендации на устранение скрипов в Лада Веста. Они могут проявляться как посторонние звуки или удары.

Дефекты Лады

Lada Vesta недавно сошла с конвейера и еще не все гарантийные мастерские имеют опыт в решении проблем, как устранить стук, возникающий в подвеске. Завод-изготовитель постоянно поддерживает связь с СТО и вносит изменения в конструкцию. Рассмотрим возможные неисправности и методы их устранения в передней подвеске Лады.

Автолюбителей новая машина может огорчить почти сразу. Появляется неприятный скрип и постукивание при проезде лежачих полицейских. При анализе выяснилось, что проблема во втулках стабилизатора поперечной устойчивости.

Не рекомендуется смазывать их смазкой, скрипеть они перестанут, но на очень короткий срок, поэтому их нужно только менять. Они могут быть заменены полиуретановыми от Нива Шевроле. Втулка имеет номер по каталогу 17012680. После замены скрипучий звук пропадает.

Следует знать, что это не все проблемы, может возникнуть характерный стук спереди справа.

Это характерно при увеличенном люфте правой шаровой опоре. Замена производится совместно с рычагами подвески в сборе. АвтоВаз поставляет их в комплекте с шаровой опорой.
Передняя подвеска Лады Весты
Основные дефекты, возникающие в передней части автомобиля Весты, при которой может появиться скрип или загреметь машина:

  • Скрежет в стабилизаторе поперечной устойчивости;
  • Неисправность правой шаровой опоры, она начинает стучать;
  • Стойки стабилизатора начинают греметь.

Все эти дефекты рекомендуется устранять в дилерских центрах АвтоВаза.

При езде по неровной дороге слышен глухой стук на мелких кочках или звук напоминающий трение резины. Устранить эту неисправность возможно смазыванием крепления глушителя Весты смазкой. Скрип передней подвески Весты может быть из-за изношенных стоек.

Чтобы устранить дефект их нужно просто заменить новыми, проблемы с подвеской будут решены.

Самостоятельная диагностика неполадок

Если появился стук в руле или гремит подвеска Весты, следует сразу обратиться в дилерский центр.

Если такой возможности нет, можно самому произвести диагностику и определить неполадки. Для этого достаточно вывесить колеса Лады и произвести следующие работы:

  • Покачаем колеса в разных плоскостях, если ощущается люфт при отпущенной педали тормоза, это говорит о том, что подшипник ступицы вышел из строя;
  • При неполадке подвески, ощущается люфт не зависимо от нажатой или отпущенной педали тормоза;
  • При дефекте шаровой опоры или плохо закрепленной стойке, люфт ощущается в вертикальной плоскости;
  • Вышедшие из строя наконечники рулевой тяги сопровождаются люфтом в горизонтальной плоскости.

Таким образом, становится понятно, почему скрипит передняя подвеска Лада Веста. Ездить с такими дефектами не рекомендуется, при их обнаружении необходимо обратиться на СТО. А в дилерском центре проведут полную диагностику ходовой и не только выдадут рекомендации, как можно устранить хруст в передней подвеске, но и квалифицированно проведут ремонтный работы.

Проблемы с шумом и скрипом сзади автомобиля

Скрип сзади автомобиля
Неисправности могут проявиться и как стук в задней подвеске при езде по неровностям или скрип сзади. Все эти звуки сигнализируют о появившейся проблеме, которую надо решать. Для того чтобы его убрать, по рекомендации завода, необходимо вырезать прокладку и установить ее на верхнюю опору амортизатора. Это устранит стук в подвеске Лада Веста.

Похрустывать и поскрипывать могут плохо закрученные колеса. Это часто встречается и на других моделях автомобилей, вызвано невнимательностью автолюбителя при замене колес. Необходимо срочно остановиться и подтянуть колеса.

Стучать и хрустеть могут плохо уложенные вещи в багажнике авто. Прежде чем пытаться производить устранение скрипов подвески, следует освободить багажник от всего лишнего и проехать на машине.

Если никаких посторонних звуков нет, значит, вопрос решен. Источниками постороннего шума сзади могут быть и незначительные проблемы, но для устранения нужно их знать:

  1. Не закреплен тросик ручного тормоза, достаточно подтянуть стяжку;
  2. Демпферы крышки багажника могут издавать различные звуки, следует смазать их силиконовой смазкой;
  3. При повышенном люфте крышка багажника начинает греметь, смазать и устранить люфт;
  4. Заскрипеть могут замки спинки заднего сиденья, достаточно смазать и намотать немного изоленты;
  5. Плохо уложены вещи в багажнике.
Опубликовано 30 Января 2017

Редакция KOLESA.RU приобрела сотый автомобиль Лада Веста в России. Сразу появилась идея проехать за год 100 000 километров, рассказав все об автомобиле, встретится с владельцами, снять массу интересного видео и фото. В этом видео: длительный процесс диагностики и выявления этого шума и странные детали под днищем Весты.

Домкратить надо оба колеса или проверять на яме без подъёмника. Дятел блин.

эх вот так пара поставщиков накосячит и всю малину испортит!

Владею частой с22.01.16. На 1500 такженачалось хрюканье, позвонили диллеры «Авто фирма Светлана» Ярославль, нас пригласили на осмотр. После часа ожидания машину вернули и сказали что такие обращения уже были и нам просто сняли втулки стабилизатора (резинки) помазали их специальной смазкой и затянули. Сказали также что крепления были не протянуть и из за этого начались посторонние звуки. Отношение работников салона порадовало. Но к сожалению на пробеге 3000 как ни странно снова появилось хождение и это стало напрягать, что на новой машине поездки на сервис войдут в систему. Поехали в салон. Те же работы, звук пропадает. Нам говорят что над проблемой работают и хотят заменить эти втулки на какие то другие, и как только начнут поставки и доработают подвеску пригласят на ремонт,а пока сказали придется время от времени приезжать. Удивило то что на сколько я понимаю в машинах но чтобы смазывать резиновые детали подвески это не укладывается в голове. Обычно втулки ставят на сухую на стоящей на колесах машине т.е. когда стабилизатор в национальном положении, хорошо затягивают и всё. Так как стабилизатор работает с определенной амплитудой в несколько градусов вверх и вниз. А тут получается что за счет смазки со временем происходит прослушивание. Думаю может поставить полиуретановые так чтобы плотно прилегать и подходили по размеру. По задней подвеске поставили какие то шайбы под амортизатор и вдали стало намного тише, потому что амортизатор был жестко прикреплен к кузову и все передавались также жестко. Ещё по пустякам, при покупке не заметили что ручка открывания двери наружная на водительской при подтягивания на себя не возвращались назад пока ее не собираешься. Приехали в салон, с машиной пошаманили и всё сделали. Сказали что потратили механизм опять чем то сказали и о чудо все в норме))). Просто скорее всего при покупке стояли морозы и возможно просто туда попала вода или грязь и просто замерзла. Но я был удивлен когда мне позвонили и сказали что для меня приехала новая ручка и в удобное время можно подъехать и мне её заменят. А когда я сказал что она и так прекрасно работает и я не хочу ей менять, то мне сказали «Вы что надо обязательно приехать и поменять, а эту отправят на завод для изучения почему такое произошло, или Вы что хотите чтобы нас уволили»)))) Вот такой сервис появился на ВАЗе))) Буду ездить дальше, надеюсь машинка будет служить верой и правдой. Кстати по поводу царапин на стеклах не заметил пока но судя по звуку открывания и трения о бархатки чувствую они появятся особенно летом когда начнется интенсивное открывание и закрывания. Расскажите если кто знает как с этим бороться и что там и где подрезают?

Механ прав! Гремят и за 12 млн. с пробегом 500 метров, ещё похлеще тазов 🙂 только время отнимают видите ли у меня там стучит. Есть 2 типа клиентов: те которые ездят на расшатанном корыте (скрипит, свистит, стучит, разваливается) и говорят вообще ничего не беспокоит тачка агонь, и те кто на новом а/м за ху..ву тучу денег только с завода, жалоб произведение можно написать

Уволить на хрен этого механика! Делать ничего не хочет, только клиента учит, умный, блин. Да и вообще отношение к клиенту такое высокомерное. Я в шоке. И говорит такую хрень, мол у всех машин подвеска стучит. И вообще, после такого обслуживания покупать Ладу не хочется. УВОЛИТЬ ЕГО НА ХРЕН. 

Акуевший слесарь.. Уипать его бы пустым ведром по башке. 

Механ такой злой, аж покраснел, того и гляди на чувака этого сорвался бы с ключём гаечным. Работники – весь пиздец.

хорошо что я это ведро не купил, а ведь соблазн был.

эти стойки еще в декабре жора на своём канале показал как ани летят на весте, так что это не новость, да и н только передняя подвеска. А из этого вывод, пака ВАЗ будет гонятся за ценами а не за качеством на сваю продукцию и авто от ваза не станут сами говорить за себя, то как не малюй и не говари классная тачка, тазом была тазом останется. P.s:не хамите в личку Пожалуйста если в чём то не согласны, мнение это мнение , лай/дизлак, спс=)

вы чего. подозрительная стойка снимается и проезжаете на авто. и сразу понятно ху из ху. (самый простяцкий метод) Сервис по виду приличный, а вот слесаря «колхозные» – поломки устраняют методом последовательной замены запчастей попавших в категорию «а может и вот это» )))

усатого в топку. 

усатое чучело пинками гнать с работы!

ВНИМАНИЕ . (Эндрю Васильев согласен с тобой на все 100%) Этот журналист Инакентий Кишкурно, как можно быть настолько неграмотным в механики (вместе с тем мастером) (ВЫ ПОТДОНКРАТИЛИ ЛЕВОЕ КОЛЕСО, СИМЕТИРОВАЛИ КОК БУДТО МАШИНА СТОИТ ПОД СОБСТВЕННЫМ ВЕСОМ А ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ПОТДОНКРАТЕЛИ ПРАВОЕ КОЛЕСО ВЕТЬ ПРУЖИНА ЛЕВОГО ВЖАТА А ПРАВОГО ОТПУЩИНА А ТЕПЕРЬ ПОДУМАЙТЕ ПОТ КАКОЙ НАГРУЗКОЙ НАХОДИЦА СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ . (ЭТО Я БЕЗ ОСКОРБЛЕНИЙ И ОЦЕНКИ ГРАМОТНОСТИ ЭТОГО ПЕРСОНАЛА НО ЭМОЦИИ ЗАХЛЁСТЫВАЮТ)

Я сам подумывал взять весту НО как покаталса на опель мерива так о весте неможит итти и речи я свой выбор сделал ОПЕЛЬ МЕРИВА вот мая машина которую я куплю (мой хароший знакомый отездил на опеле 200тк и никуда не лазил а тут на новой машине какието децкие проблемы, и опель гораздо тише, комфортние, безопасние (НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ НО И ДЛЯ ПАСАЖИРОВ) ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!

второе колесо тоже доммкратить надо. долбоеб.

Что такое стабилизация кузова автомобиля? Для чего она нужна? Что такое стойки стабилизатора? Чем грозит их выход из строя? Как их проверить? Попробуем ответить на эти вопросы. У автомобиля есть кузов. Или рама с кузовом. Есть подвеска. И вот именно стабилизация объединяет их друг с другом. Она позволяет улучшить безопасность автомобиля, управляемость и динамику.

Стойки стабилизатора – связующее звено между кузовом автомобиля и подвеской. Без них автомобиль будет вести себя совсем по-другому. Появятся сильные боковые крены при резких поворотах, при объезде разного рода препятствий, так же раскачка кузова при резкой остановке или начале движения. Стойки стабилизатора «привязывают» стабилизатор поперечной устойчивости к остальной ходовой части автомобиля, обеспечивают подвижное соединение стального стабилизатора с остальными элементами подвески.

Стойка стабилизатора состоит из штока и шарнирных соединений на его концах. Шарнирные соединения состоят из пальца, который вставлен в обойму. На этих пальцах нарезана резьба. Гайками шарниры крепятся к остальным узлам. Эти шарниры закрыты резиновыми пыльниками для предотвращения попадания грязи в шарнир. Внутри присутствует смазка, смазывающая шарнир.
В нашем случае (на Весте, как и на многих современных автомобилях) стойки соединяют стабилизатор поперечной устойчивости и стойку амортизатора, которая идет в сборе с пружиной.

Обычно стойки стабилизатора не ломаются, а выходят из строя шарнирные соединения. Причин может быть много – передвижение по плохим дорогам, сильные удары подвески, повреждение пыльников и, как следствие, попадание грязи или недостаток смазки. Появляется выработка, шарнир теряет подвижность или появляется сильный люфт.

Вследствие выхода из строя даже одного шарнира или стойки стабилизатора целиком появляются стуки при движении автомобиля. Может увеличиться раскачка кузова. В этом случае нерабочие стойки стабилизатора заменяют на аналогичные.

Если оторвать стойку стабилизатора или просто снять – без нее вполне можно ездить. Но удовольствия это не доставит и к тому же опасно. Сильные крены, отвратительная управляемость сразу напомнят о поломке.

Если на автомобиле Лада Веста появились посторонние стуки – пора проверить стойки стабилизатора. Посторонние звуки могут появиться от многих причин. Могут хрустеть втулки стабилизатора (но звук характерный, трудно спутать), стучать опора двигателя, амортизаторы, элементы системы выпуска отработавших газов и много чего еще. Но стойки стабилизатора легко проверить, поэтому при наличии подозрений можно сразу взяться за них. Будем проверять стойки стабилизатора на Весте. Благо это занимает одну минуту и ничего для этого не нужно.

Это легкий вариант, но в 90% он помогает. Для точной диагностики может потребоваться снятие стоек. Тогда по ним будет видно люфт.
Теперь о том, как именно диагностировать стойки. Делается это очень просто. Нам не понадобятся ключи, яма или какое-то оборудование. Только вот можно немного испачкаться об колеса.

Подходим к переднему колесу.

Вот верхний шарнир стойки стабилизатора, вверху за колесом.

Зажимаем верхний шарнир ладонью. Просто плотно обхватываем его.

Свободной рукой качаем машину. Можно за колесо. Можно попросить помощника. Если есть люфт в шарнире – вы сразу почувствуете рукой. Возможно даже стук услышите. Когда стойка исправна – рукой не чувствуется ничего, только колебания самого автомобиля. Если тишина – зажимаем ладонью нижний шарнир. На фото нижний шарнир, вид снизу. Но достать рукой можно так же, за колесом.

Спасибо за подписку!

При наличии люфта в шарнире так же это почувствуется. После этого переходим на другую сторону машины, на другое переднее колесо, и повторяем . Верхний шарнир, нижний шарнир.

Если рукой ничего не почувствовали и стуки отсутствуют – скорее всего стойки стабилизатора исправны. Для пущей уверенности можно осмотреть с ямы на предмет целостности самих стоек и их пыльников.

Если люфт присутствует, вы это почувствовали – желательно стойки заменить.

В видео слышно стук стоек стабилизатора, но его может и не быть, может проявляться только на ходу.

Где стучит? — 14 симптомов и как по месту стука определить поломку

Современный автомобиль является сложной конструкцией, состоящей из множества узлов, агрегатов, деталей. В процессе эксплуатации отдельные части машины изнашиваются. Определенные проблемы проявляется стуками при движении. Причины таких звуков могут быть разными, поэтому важно идентифицировать их и вовремя принять адекватные меры. В противном случае это может перерасти в серьезную проблему.

Стук сзади

В задней части автомобиля могут стучать различные узлы и детали, поэтому важно внимательно относиться к таким проявлениям:

  1. Болты. Для появления назойливых стуков достаточно просто слегка ослабить крепеж колеса. Кроме того, при таких обстоятельствах во время движения на скорости может появляться вибрация в задней части автомобиля. 
  2. Колесные диски. Многие считают, что установка дисков большего диаметра и ширины вполне оправдана. Это положительно сказывается на управляемости, проходимости, курсовой устойчивости. С другой стороны, слишком большая ширина, несоответствие вылета приводят к трению о колесную арку, появлению неприятных бьющих звуков. 
  3. Пластиковые задние подкрылки. Многие владельцы авто устанавливают такую защиту на колесные арки. Некоторые из них допускают ошибки при монтаже. В результате деталь может попросту отойти от крепления. В результате пластик может начать тереться о покрышку. 
  4. Ступичные подшипники. Такие изношенные детали начинают гудеть, стучать все сильнее. При неблагоприятном развитии событий обойма ступицы может разбиться, заклинив колесо во время движения авто. Если колесо шатается, то это явно свидетельствует о проблеме.
  5. Амортизаторы. Изношенный элемент можно определить по масляным подтекам на корпусе. Эксплуатационный ресурс амортизаторов в среднем составляет 60000 километров пробега, после этого их нужно менять на новые. 
  6. Сайлентблоки. Эти элементы в задней подвеске со временем изнашиваются. Это приводит к появлению люфта, который становится причиной появления стуков при движении. При этом, при езде по неровным дорогам они будут только усиливаться.
  7. Пружины. Из-за разбитой втулки амортизатора, разрушения резиновых прокладок по краям пружины появляются очень сильные стуки. Особенно это проявляется при езде по кочкам. Кроме того, машина может перекашиваться в одну сторону. 
  8. Тормозная система. Биение тормозных колодок о диск также сопровождается громкими стуками. В барабанных конструкциях такие проявления возникают из-за деформации крышки барабана, которая начинает контактировать с тормозными колодками. 

Читайте также

Как проверить ступичный подшипник и можно ли ездить, если он гудит
Со временем в результате эксплуатации автомобиля при его движении появляются различные шумы, которые свидетельствуют об износе той или иной детали. Своевременная ее замена решает проблему наилучшим…

 

Звуки под днищем

У автомобилей с полным или задним приводом во время езды под днищем могут появляться характерные стуки, причиной которых является крестовина карданного вала. Особенно четко звуки проявляются в начале движения, резком разгоне или переключении передач.

Нередко стуки сопровождаются вибрациями. Следует учитывать, что игнорировать данную проблему нельзя, поскольку при движении автомобиля с плохой крестовиной карданный вал может попросту оторваться. Это может привести к опрокидыванию авто. Больше нагружается задняя крестовина, поэтому она быстрее выходит из строя.

Читайте также

Проверяем стартер: не снимая с авто за 5 минут
Автомобильный стартер предназначается для запуска двигателя транспортного средства. Этот агрегат в процессе эксплуатации подвергается большим нагрузкам, поэтому его эксплуатационный ресурс гораздо…

 

Если стучит спереди

Определить причину появления стуков передней подвески не всегда легко даже на СТО, поскольку для обнаружения неисправностей некоторых деталей нужно их разбирать.

Наиболее часто шум производят следующие элементы:

  1. Рулевая рейка. Начало износа этого устройства можно выявить простым подергиванием рулевого колеса влево и вправо. Здесь при движении на фоне стуков будет чувствоваться отчетливая отдача. Чаще всего этой проблемой страдают отечественные автомобили возрастом старше 10 лет. 
  2. Сайлентблоки. Наиболее часто страдают эти элементы передних рычагов подвески. Из-за разрывов резиновых элементов металлические части соприкасаются друг с другом, издавая металлические звуки. Зачастую диагностировать их достаточно сложно. Если поставить на пол ногу, то стуки должны отдавать в ступню.
  3. ШРУС. Перед выходом из строя эти элементы при поворотах начинают хрустеть. Наружные элементы выходят из строя чаще, поэтому причиной стуков могут быть именно они. 
  4. Шаровая опора. Эта деталь начинает стучать при движении даже по небольшим неровностям дороги. Из-за износа механизма, разрыва защитной резинки эффективность работы этой детали заметно снижается. Она начинает стучать неожиданно, увеличивая громкость и интенсивность. Для диагностики шаровой опоры понадобится ее демонтаж, поэтому лучше обращаться за профессиональной помощью в ремонтную мастерскую. Визуально можно определить целостность резинового пыльника.
  5. После длительной эксплуатации даже качественные стойки начинают стучать. При этом стук будет рассеиваться по всей подвеске. Зачастую это устройство выходит из строя после поломки опорного подшипника. 

Читайте также

Отказало сцепление, но ехать надо — 3 способа, как выкрутиться
В процессе эксплуатации автомобиль неизбежно ломается. Иногда это происходит крайне неожиданно, сваливаясь на водителя буквально как снег на голову. Сцепление через трансмиссию передает крутящий…

 

Сложность диагностики ходовой части объясняется тем, что все ее элементы взаимосвязаны. Даже после разборки подвески не всегда сразу удается обнаружить источник проблемы.

Загрузка…

Причины стука в подвеске и как с этим бороться — автомобильный портал

Посторонние шумы в подвеске могут свидетельствовать о поломке какого-либо ее узла. Но как определить, какая именно деталь нуждается в замене или ремонте? Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные причины появления стуков при езде по неровностям, способы их диагностики и варианты устранения.

Содержание.

  1. Неисправность в системе рычагов
  2. А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление
  3. Когда стучат опоры?
  4. С шаровыми не шутят
  5. Какие еще узлы вызывают стуки?

Очень часто проблема заключается в износе сайлентблоков рычагов. В результате их износа система начинает “люфтить” и стучать. Вместе с этим ухудшается управляемость автомобилем, соответственно, безопасность движения сильно снижается.

Для выявления неисправностей сайлентблоков вам понадобится домкрат и монтировка. Прежде всего нужно поддомкратить колесо, чтобы полностью его вывесить. Затем воспользуйтесь монтировкой как рычагом, прилагая нагрузку к рычагам подвески в разных направлениях, т.

е. расшатывая их из стороны в сторону. Если обнаружен люфт с глухим постукиванием, значит с диагнозом вы не ошиблись.

Как правило, детали изнашиваются равномерно. Поэтому, если вы обнаружили проблемы с одной стороны, наверняка они имеются и с другой стороны в большей или меньше степени. Для устранения проблемы нужно просто заменить сайлентблоки (резинометалличесакие шарниры). На схеме выше изображен рычаг передней подвески с сайлентблоками Лада Веста.Заменить шарниры можно даже самостоятельно. Для этого прежде всего необходимо демонтировать рычаги. Чтобы вытащить старые шарниры из рычагов и установить новые, понадобится специальное приспособление, предназначенное именно для вашей марки и модели автомобиля.

Зачастую автолюбители в появившемся стуке винят стойку амортизатора, в то время как истиной его причиной являются неисправности в системе рулевого управления. Причем, стук в рулевом управлении может возникнуть по разным причинам:

  • износ наконечников рулевой рейки. Эта проблема обычно проявляется при езде на мелких кочках и гравийной дороге. Кроме того, стук возникает в начале вращения рулевого колеса влево или вправо, при этом имеется небольшой люфт руля.  Проблема решается только заменой наконечников;
  • зазор между шестерней и рейкой. Подобная неисправность может сопровождаться вибрацией на рулевом колесе. Если детали сильно не износились, исправить ситуацию можно подтяжкой рулевой рейки к шестерне;
  • износ втулок рулевой тяги. Диагностика осуществляется при помощи монтировки, с ее помощью нужно пошатать рычаги в разные стороны, что позволит определить люфт. Проблема устраняется заменой резиновых втулок. На фото ниже показан демонтаж рулевой тяги на Форд Фокус 2.

Если при езде по ямам, кочкам и прочим неровностям слышен глухой стук слева или справа, причина может заключаться в износе опоры амортизаторной стойки. Она представляет собой резиновую прокладку-демпфер, через которую нагрузка от амортизатора передается кузову. Со временем резинка изнашивается и утрачивает эластичность, что и приводит к появлению стуков.

Чтобы убедиться в том, что диагноз поставлен верно, нужно замерить зазор между опорой и пластинчатым ограничителем. Он должен находиться в пределах 8-10 мм. Если зазор увеличен, опору необходимо менять.

Надо сказать, что доступ к опоре, как правило, затруднен. Чтобы демонтировать ее, нужно освободить верхнюю часть амортизатора, как, к примеру, на автомобиле ВАЗ Калина (ниже на фото).

Иногда в автомобиле стучат стойки, т.е. амортизаторы. Стуки обычно появляются при езде по кочкам, а также при входе в поворот, когда нагрузка приходится на испорченный амортизатор. Так как амортизаторы редко выходят из строя парно, стук раздается только с одной стороны. Чтобы убедиться, что амортизатор вышел из строя, надо надавить на крыло всем весом. Когда со стороны колеса автомобиль “просядет” резко отпустите его. Если кузов вернулся в исходное положение без раскачки, значит амортизатор рабочий. Если же кузов некоторое время раскачивается вверх/вниз, значит амортизатор необходимо заменить.

Еще одной причиной стука является износ опорного подшипника. Определить эту неисправность можно по более звонкому звуку, который слышен при езде по прямой дороге. Во время поворотов звук исчезает, но на руле может ощущаться вибрация. У некоторых автомобилей, таких как Рено Логан, подшипник расположен близко к капоту, поэтому определить неисправность можно даже когда автомобиль стоит. Для этого надо просто открыть капот, начать раскачивать автомобиль из стороны в сторону и послушать опору. Если слышен хруст и стук, значит проблема заключается в подшипнике.

Чтобы визуально оценить состояние подшипника и заменить его, необходимо демонтировать амортизаторную стойку и опору.

Иногда стук возникает по причине слабо затянутой гайки опоры. Поэтому прежде всего подтяните гайку и проверьте, не исчез ли стук.

Причиной стуков и скрипов зачастую является износ шаровых опор. Это очень ответственная деталь в виде шарнира, которая соединяет ступицу колеса с рычагом подвески. Правда, стучат шаровые обычно только на заднепроходных автомобилях с простой подвеской.

На переднеприводных машинах неисправность проявляется в виде скрипа. Исключением являются случаи, когда износ достигает критического значения, т. е.


Чтобы убедиться в неисправности шаровой, нужно вывесить колесо, нажать на педаль тормоза и попробовать повернуть колесо влево и вправо. Если имеется люфт и стук, значит шаровую необходимо менять. Надо сказать, что у некоторых автомобилей, таких, к примеру, как Лада Гранта или ВАЗ 2110, шаровая крепится на болтах, соответственно, заменить ее не составит труда. Но иногда встречаются опоры, которые впрессованы в рычаг (Mercedes CLS W219 или SsangYong Rexton). Соответственно, их замена выполняется вместе с рычагом, даже если он еще в хорошем состоянии.

Если же люфт не выявлен, нужно проверить состояние пыльника. Дело в том, что зачастую причиной появления шума в шаровых является попадания грязи под шарнир. Поэтому в шарнир нужно добавить смазку и заменить пыльник.

Разрыв шаровой опоры (вырывание шарнира из корупса) может стать причиной ДТП, так как в этом случае колесо выворачивает, и автомобиль падает на асфальт. Поэтому при появлении первых признаков износа ее необходимо менять.

Если вы проверили все вышеописанные узлы, но причину стуков так и не выяснили, обратите внимание на втулки стабилизаторов. Как правило, их износ сопровождается не только стуком на кочках, но и скрипом. К слову, именно по этой причине чаще всего скрипит задняя подвеска.

Чтобы заменить втулки, надо просто выкрутить скобы. На фото выше показан процесс замены задних втулок стабилизатора автомобиля Фольксваген Поло Седан. В некоторых случаях скрипы могут появиться даже при нормальных втулках. В таком случае нужно демонтировать втулки, после чего почистить от грязи и песка, которые и вызывают неприятные скрипы.

Если вы слышите стук или другой шум в передней подвеске при езде на мелких кочках, а также при наборе скорости и торможении, обратите внимание на опоры двигателя. Когда они изнашиваются, амплитуда перемещения двигателя сильно увеличивается. В результате он бьется о кузов.

На некоторых автомобилях, таких как Форд Фокус или Рено Дастер, опоры двигателя представляют собой целый механизм, имеющий резиновые втулки. Поэтому причиной стука может стать износ втулок. Определить неисправности опор можно только визуально, внимательно осмотрев все узлы крепления двигателя.

Еще одна распространенная причина стука, которая не связана с ходовой частью, – это тормозная система. Определить, что именно она является причиной посторонних шумов достаточно простоп: при нажатии на педаль тормоза звук или тарахтение пропадает. Как только колодки разжимаются, т.

е. педаль тормоза отпускается, звук возобновляется. В таком случае нужно визуально осмотреть колодки, пружины и прочие детали тормозной системы.

Вот, собственно, все, наиболее распространенные причины посторонних звуков в подвеске или других узлах, которые издают похожий звук.

Источник:  tuningkod.ru Мы в соцсетях и мессенджерах:

★ Группа Вконтакте: ► https://vk.com/oo_dk

★ Группа в Facebook: ► https://www.facebook.com/groups/oo.dk.kz/

★ Группа в Одноклассниках: ► https://ok.ru/group/55161239502972

★ Группа в Instagram: ► @road_control_kz ★ Группа в Telegram: ► @oo_dk ★ Группа в WhatsApp: напишите на WhatsApp, и Вам будет предоставлена ссылка в нашу группу ► 8-777-154-37-77 ★ Periscope: ► https://www.periscope.tv/denizshima/1kvJpnNgVEMKE? Партнеры на Yotube: ★ Денис Шевченко: ► https://www.youtube.com/c/DenisShevchenkoRoudcontrolQazaQstanShymkent

★ Партнер Дорожного Контроля 1:► https://www.youtube.com/c/ДорожныйКонтрольШымкент

None ★ СОТРУДНИЧЕСТВО: ► [email protected] ★ WhatsApp: ►8-777-154-37-77 На мониторинг деятельности полиции: ★ MASTER Card: АО “Kaspi-Банк”: № 5169 4931 3301 9524 ★ Qiwi кошелек – +7 777 154 37 77

Стук в передней подвеске появляется, как правило, внезапно и способен взволновать любого, даже самого опытного водителя. Такая проблема почти никогда не возникает у новых автомобилей, но чем старше «железный конь», тем больше вероятности образования таких неприятностей. В этом обзоре — о самых частых источниках звуков в подвеске.

Первое, с чего стоит начать осмотр автомобиля — с рычагов. Как только в последних возникает какой-то дефект, подвеска начинает стучать. Среди самых распространенных дефектов является износ резинометаллических шарниров (сайлентблоки). Если рулевое колесо во время движения начало колебаться,  это может привести к ухудшению управляемости автомобилем, а на больших скоростях такая неполадка может и вовсе обернуться слетом с трассы, поэтому временить с проверкой и ремонтом не стоит. Дабы выявить износ резинометаллических шарниров, нужно просто покачать концы тяг монтажкой. Ликвидировать проблему в сайлентблоках можно с помощью их замены.

Во время проверки автомобиля, внимание нужно также уделить наконечникам рулевых тяг. Стук может образовываться по причине большого люфта пальца в гнезде. Люфт в этой области можно обнаружить и другим способом, просто покачивая рулевым колесом из стороны в сторону.

Стук в передней подвеске может образоваться и из-за шаровых опор, которые могли давно износиться. Избавиться от такого стука можно только путем полной замены изношенной детали. Основная задача, возложенная на шаровые опоры — поворачивать управляемые колеса. Эта деталь принимает на себя максимум нагрузки, которая появляется на некачественном дорожном полотне. Затягивать с заменой шаровых опор нельзя — чем дольше с этим тянуть, тем больше вероятности того, что их вырвет, и транспортное средство тут же потеряет управление.

Осматривая переднюю подвеску, посмотрите на состояние чехлов рулевых наконечников и опор. Задача таких чехлов — оберегать шарнир от загрязнения. Если защита будет с дефектом и на него попадет грязь — это сильно сократит срок службы детали.

Нередко причиной стука может стать вышедший из строя амортизатор, которые часто приходят в негодность по причине неправильного использования, а также в случаях, когда автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях. Понять состояние амортизаторов можно на неровной дороге. Если после кочки авто раскачивает во все стороны — значит с амортизаторами беда.

Проверить состояние амортизатора можно и после его снятия с автомобиля. После демонтажа деталь устанавливают в вертикальном положении, а затем шток несколько раз вытягивают/опускают. Если двигая шток вверх ощущается меньшее сопротивление, чем когда те же манипуляции поводятся в обратную сторону — это говорит о неисправности амортизатора. Если же шток движется слишком свободно, значит наблюдается нехватка рабочей жидкости.

Если вы заметили стук в подвеске своего автомобиля — не медлите и принимайте необходимые меры сразу. Если не можете выполнить ремонт самостоятельно или сомневаетесь в своих силах — обращайтесь к профессионалам. Кстати, даже если подвеска не беспокоит, мастера настоятельно рекомендуют проверять ее состояние около двух раз в год.

Если вам понравилось, пожалуйста, поделитесь с друзьями!

Передняя подвеска является частью шасси. Она представляет собой конструкцию из определённых деталей. Благодаря их особому скреплению между собой этот важный узел соединяет кузовную часть с колёсами, даёт автомобилю возможность передвижения. В современном авто подвеска имеет следующие составляющие:

  • Направляющие приспособления (соединения и рычаги), благодаря которым колеса передают кузову силу движения.
  • Упругие детали, принимающие на себя «первый удар» от неровностей дорог. Это стальные пружины, рессоры, торсионы, а также резиновые буферы в качестве дополнений к металлу.
  • Амортизатор для снижения амплитуды колебаний кузова. В целях гашения нагрузки применяется принцип пневматики или гидропневматики.
  • Стабилизатор, роль которого играет штанга. Она не даёт крениться машине во время поворота за счёт распределения веса по всем колесам. Устанавливают эту деталь на переднюю или заднюю ось авто.
  • Опора для колеса, которая воспринимает нагрузку и передаёт её рычагам и амортизатору. На передней оси эту роль играет так называемый поворотный клак.
  • Многочисленные крепёжные составляющие, удерживающие составляющие подвески и прикрепляющие её к кузову. Сюда относятся жёсткие соединения (болты) и резиново-металлические сайлентблоки, а также шаровый шарнир.

Подвески бывают передними и задними, торсионными, зависимыми или независимыми.Кузов и колеса скрепляются между собой жёстким либо упругим способом. Конструктивно подвески различаются и бывают следующих типов:

  • Двухрычажная. Основной недостаток — ускоренный износ покрышек из-за незначительных поперечных движений колёс. Но благодаря такому креплению каждое колесо является независимым, что даёт преимущество машине во время езды на неровных дорогах.
  • Многорычажная. Усложнённая версия двух рычажной системы, который включает в себя поворотные опоры и шаровые шарниры. У покрышек продлевается жизнь, на каждую подвеску можно прикрепить отдельные регулировочные элементы. Цена такой конструкции немалая, но обеспечивается полный контакт с дорогой и полный контроль за управлением автомобиля.

Современные версии подвесок — сложные конструкции, состоящие из гидравлических, механических, пневматических и электрических составляющих. Оснащены электронными узлами управления и обеспечивают комфортабельность и безопасность вождения автомашины.

Особенности и виды стука

Разобраться в первопричине стука в передней подвеске на мелких кочках по звуку нереально. Если при езде быть внимательным, то можно заметить некоторые особенности:

  • Глухой звук, появляющийся слева и справа, когда автомобиль при движении трясёт по неровностям. Таким образом проявляется износ опоры амортизационной стойки.
  • Стук во время выворачивании руля в левую и правую сторону присутствует при нагрузке на поломанный амортизатор. Эти детали машины обычно выходят из строя по одиночке, и при повороте руля это становится понятно.
  • Звонкий стук на ровном шоссе, как правило, свидетельствует об изношенном опорном подшипнике.
  • Серьёзный скрип, который появляется  в процессе движения по гравийным дорогам на переднеприводных транспортных средствах, говорит о серьёзной проблеме в шаровых опорах.
  • Когда возникает мелкий дробный звук при преодолении машиной неровностей, нужно сделать ревизию втулок стабилизаторов.
  • Стук в передней подвеске при трогании с места свидетельствует чаще о не до конца закреплённых рычагах подвески.

Когда в машине стучит при торможении либо наборе скорости, чаще подвеска ни причём, нужно проверять опоры ДВС.

Диагностика машины

Причины стука в передней подвеске могут быть самыми разными. Ели они связаны с неисправностью амортизаторов автомобиля, не критично. Когда речь идёт об износе шаровых опор, то это реальная угроза безопасности водителю и пассажирам.

На таком транспортном средстве ездить нельзя. Рассмотрим самые часто встречающиеся моменты.

Сбой в работе рычагов подвески

Износ сайлентблоков приводит к их деформации и является причиной того, что вся система при движении начинает стучать. Опасность заключается в резком ухудшении управляемости машиной. Садиться за руль такого авто небезопасно. Чтобы установить поломку, нужно иметь домкрат и монтировку:

  • поднять колесо;
  • монтировкой подвигать рычаги в разных направлениях.

Когда при расшатывании слышно глухое постукивание, поломка найдена верно. Рычаги проверяют на обоих колёсах. Скорее всего, проблема будет выявлена с обеих сторон, возможно, в разной степени. В зависимости от износа и модели, нужно будет менять рычаги полностью либо демонтировать их, убрать прежние шарниры и установить новые.

 

Неисправности амортизатора

Стучащий амортизатор проявляет себя в местах верхнего либо нижнего крепёжного элемента. Причина заключается в раскрученных крепёжных болтах, может быть увеличен люфт в крепёжных отверстиях. Внешне дефект пружин определяют степенью посадки автомашины. На дороге поломанная пружина издаёт характерный скрип.

Для продления жизни разборных амортизаторов рекомендуют использовать масло с вязкостью, указанной производителем. В зимнее время нельзя резко стартовать, если авто ещё не прогрето. Повреждаются мотор и амортизаторы, ведь масло ещё холодное.

Стойка амортизатора оказывается возможной причиной стука, когда транспортное средство наезжает на камень либо колеса попадают в канаву. Если надавить на крыло и капот, будет слышен скрип. Исправная машина плавно перейдёт в прежнюю позицию.

Если раскручена стопорная гайка, при движении у машины значительно снижается управляемость. Какую-то систему шумов здесь выявить невозможно. Гайку необходимо затянуть, иначе водитель может потерять управление.

Проблемы с рулевым управлением

Появившийся стук передней подвески, связанный с поломкой рулевого управления, аналогичен тому, который издаёт поломанный амортизатор. Дополнительно водитель чувствует вибрацию руля. Звук в передней части появляется как итог трения рейки об шестерню. Выработка между этими деталями увеличивается с пробегом.

Авто надо впереди поддомкратить и подвигать рулевые тяги. Если обнаружен люфт, то вышли из строя втулки. Это ремонтопригодные изделия, ремкомплекты можно купить в любом магазине запасных частей.

Рулевая рейка колонка

Стучащий звук может оказаться у рулевой рейки. Одновременно ощущается, как вибрирует руль, особенно при движении на кочках. Стук будет исходить направленно с одной стороны из-за увеличенного расстояния между шестерней и рейкой.

Исправит положение обычная подтяжка. Если монтировкой подвигать рулевую, и при этом обнаружится люфт, значит, изношены втулки.

 

Опора для стойки

Когда машина наезжает на препятствие, глухой стук возникает по причине изношенных резиновых составляющих подвески в верхней её части. Амортизационные способности постепенно утрачиваются. Увидеть расстояние между ограничителем и опорой обычно невозможно.

Он должен оставаться в пределах 1 см. Выработка опор происходит неравномерно, поэтому стук слышен справа или слева.

Опорный подшипник

Когда износился опорный подшипник, он издаёт звонкий звук. Необходимо выполнить демонтаж передней стойки. Износ обычно неравномерный, в большей степени он появляется в процессе движения автомобиля по прямой.

Поэтому звуки слышны при прямолинейном передвижении. Когда машина поворачивает налево и направо, они прекращаются. Это значит, что пора поменять опорный подшипник.

 

Шаровые опоры

Вечной проблемой старых машин являются шаровые опоры. Чтобы это уточнить, надо проверять каждое колесо в подвесном положении, шатая в левую и в правую стороны. Диск крутить не надо. Обычно люфт ощущается очень сильно.

Шарнир равных угловых скоростей

Когда неисправен шарнир равных угловых скоростей, то при движении слышно потрескивание. Наиболее громко хрустит ШРУС на поворотах.  Ремонту этот элемент не подлежит, его надо менять.  

Нехарактерные редкие причины поломки

Опора двигателя

Опасной причиной возникновения угрожающих звуков может быть ситуация, когда разбивается опора мотора. Звук аналогичен стуку ходовой. Не нужно откладывать диагностику, дело серьёзное.

Необходимо проконтролировать, завинчены ли гайки и все крепежи в подкапотном пространстве. Это актуально для подержанных авто. Недокрученные крепежи будут дребезжать и автоводитель может подумать на подвеску.

Любые непонятные шумы и стуки в районе ДВС, когда машина едет по асфальтовым или гравийным дорогам, или если бьёт руль, авто трясёт, нужно обратить внимание на опоры мотора. Для контроля состояния левой и правой опор, нужно просто пошатать мотор. Если шатается, значит опоры подлежат замене.

Сайлентблоки

В подвесках слабыми местами считаются сайлентблоки в рычагах. Монтировкой перемещают рычаг в разные стороны. Люфты или дефекты резиновых элементов приводят к стукам.

Если рычаги разборные, сайленблоки не сложно заменить, не прибегая к помощи мастеров СТО. Делают это после снятия рычагов. Новые запчасти смазывают в целях снижения трения.

 

Глушитель и катализатор

В месте стыка «штанов» и средней части трубы, которая идёт к катализатору может прогореть прокладка или открутиться гайка. Это приведёт к вибрирующему состоянию всей системы и стуку труб между собой. Салон будет задымлен газами. Необходимо проверить очень тщательно все имеющиеся соединения катализатора, резонатора и глушителя с кузовом. В ВАЗах иногда достаточно подтянуть хомуты. При их ослаблении в начале движения или наезде на булыжник, при резком повороте налево или направо, выхлопная труба вибрирует и издаёт металлический стук.

Тормозные колодки

Очень важно держать в порядке тормозную систему, так как именно она часто бывает причиной непонятных стучащих звуков. Обычно эти вновь появившиеся звуки пропадают после торможения, а на ходу возобновляются. Тормозные колодки обычно водители меняют самостоятельно.

И стук может появиться при неправильном их монтаже. Поэтому даже при новых колодках не стоит исключать эту проблему, а тщательно всё осмотреть.

Суппорты

Суппорты стучат по-разному, и причины заключаются в его конструктивных особенностях. Сначала надо проверить пыльник. При его деформации или разрыве появится стук.

Также необходимо держать в смазанном состоянии палец суппорта. Если не соблюдать этого элементарного правила, появится сильный износ отверстий скобы и пальцев, которые будут издавать звуки на кочках. Для устранения этой поломки либо достаточно смазать все поверхности, либо приобрести ремкомплект и произвести замену износившихся элементов.

 

Как правильно делать диагностику?

Чтобы выполнить полный осмотр автомобиля, понадобится обращаться на СТО либо потребуется смотровая яма. Хорошо, если диагностику выполняет специалист, который разбирается во всех сюрпризах, которые может преподнести передняя подвеска. Осмотр делают поэтапно и грамотно, исключая возможные первопричины стука:

  • Обращают внимание на состояние балки. При наличии рычагов убеждаются в том, что они целые, нигде не треснуты.
  • Проверяют шарниры. Их износ может стать причиной деформации или различных трещин.
  • Мониторируют места резьбовых стыков. Их меняют или только подкручивают, это зависит от степени износа и модели транспортного средства.
  • Нельзя исключать и вероятность поломки кронштейна стабилизатора устойчивости. У него в конструкции имеются детали с резиновыми частями, которые могут задубеть и издавать скрежет при трении.

Диагностика не будет полной, если не исследовать пружины. Периодически это необходимо делать, даже если нет никакого стука. Её отдельные витки могут быть коварно переломлены.

Одновременно обращают внимание на все резиновые элементы. Как только замечено, что такие детали потеряли упругость, их надо менять. Если обнаружен дефект пружины, ремонту она не подлежит, только замене.

Небольшая поломка, выявленная на ранней стадии, помогает избежать более значимых проблем. В машине все части взаимосвязаны. Нет ни одного неважного элемента. Поэтому необходимо во время проведения диагностики проверить основные узлы и крепежи.

Советы профессионалов

Любые непонятные стуки в передней или задней подвесках сигнализируют владельцу авто о необходимости проведения диагностики. Даже невинный звук вышедшей из строя втулки может в итоге привести к дорогостоящему ремонту, если вовремя не диагностировать ситуацию.

Чтобы избежать поломок, не слышать непонятных шумов в автомашине, рекомендуется выбирать нужный режим езды. Это предупреждение относится к водителям, которые любят разгоняться по просёлочным дорогам. Даже частая езда по некачественному асфальтовому покрытию приводит к поломке деталей подвески.

Как только услышан непонятный стук в автомашине, нужно сделать остановку в первом кармане. Профессионалы смотрят на колеса. При езде «на ободах» тоже появляется характерный стук.

Водитель продолжает ехать, думая, что этот стук, скорее всего, в тормозных колодках. Оказывается, пробитое колесо ещё можно было спасти.

Раскрученные болты в подкапотном пространстве будут издавать звуки. Перед тем, как выезжать утром из гаража, не лишним будет несколько раз надавить на левое или правое крыло и прислушаться. Если машина возвращается в прежнее положение в сопровождении непонятных звуков, имеются люфты, значит, надо насторожиться и обратиться к мастеру. Особенно актуально делать осмотр машины перед дальними поездками. Вышедшие из строя рулевые наконечники становятся причиной трагедии на дороге. Своевременная диагностика машины спасёт жизни водителю, пассажирам, участникам движения.

Источники:

Стук переднего колеса во время вождения?

Советы по диагностике и устранению раздражающего шума переднего конца

Вы слышите лязг переднего колеса во время движения? Наш механик покажет вам, как устранить причину, чтобы помочь вам диагностировать и устранить ее. Смотрите сейчас:

Что это за щелкающий шум переднего конца?

Смотрите больше видео от 1A Auto

Дребезжание, стук, стук, скрежет или даже лязг переднего конца во время движения могут быть вызваны любым количеством деталей, расположенных в этой области транспортного средства.

Продолжайте читать, чтобы узнать о некоторых из наиболее распространенных причин грохота переднего колеса во время вождения, а также о том, как их диагностировать и устранять.

Что вызывает стук передка при движении?
  • Ослабленные гайки крепления колеса и шины
  • Поврежденные или незакрепленные шины
  • Изношенные, поврежденные или протекающие амортизаторы или стойки
  • Ослабленные, изношенные или поврежденные верхний рычаг управления или верхние или нижние шаровые шарниры
  • Изношены, ослаблены, корродированы или Повреждены внешние и внутренние концы рулевой тяги или рулевого механизма с усилителем
  • Ослабленные или поврежденные ступичные подшипники
  • Поврежденные или ослабленные стабилизаторы поперечной устойчивости, тяги и втулки
  • Ослабленный или поврежденный рулевой вал или карданный шарнир

Как диагностировать переднюю часть стук в конце

Наш механик осматривает шину и окружающие части, откуда, кажется, доносится грохот, в нашем представленном видео.

Проверьте момент затяжки гайки крепления шин

Если ваши гайки затянуты не в соответствии со спецификациями производителя, они определенно могут быть источником дребезжания или стука.

Проверьте свои амортизаторы и стойки
Могут ли плохие амортизаторы и стойки вызвать лязгающий звук?

Любая заметная жидкость или мусор вокруг амортизатора / стойки может вызывать шум и означает, что пора их заменить. .

  • Начиная сверху, проверьте свои амортизаторы и стойки.
  • Крепление в верхней части амортизатора / стойки также может вызывать стук, если оно имеет грубую форму или изношено.

Проверьте верхние рычаги и шаровые шарниры на предмет стуков при вождении
  • Потяните колесо в точках 12 и 6, наблюдая за верхним рычагом подвески и шаровым шарниром, чтобы увидеть, двигаются ли они при этом.
  • Вы также можете проверить верхний шаровой шарнир, сжав его гаечным ключом.
  • Если он двигается вверх и вниз, как в нашем рекомендуемом видео, это может вызвать лязгающий звук, и его необходимо заменить.

Проверьте концы внешних рулевых тяг
  • Наш механик покажет вам, где проверить конец внешней поперечной рулевой тяги на предмет движения, например выскакивания вверх и вниз, в 1:56 на видео выше.
  • Любое движение от внешнего конца рулевой тяги также может вызвать стук или дребезжащий звук, который вы, вероятно, заметите при движении по любым неровностям и потребуют его замены.

Осмотрите концы внутренних рулевых тяг и рулевую рейку с усилителем
  • Следуйте за рейкой гидроусилителя рулевого управления к чехлу сильфона и потяните зажим вниз, чтобы осмотреть шар и гнездо на конце внутренней рулевой тяги.
  • Чтобы проверить его на любое движение, например, выскакивание и вставание, руками в точках 3 и 9 потрясите шиной из стороны в сторону.
  • Если он выскакивает и выскакивает, это может быть причиной лязгающего шума.
  • Вы также можете проверить рулевую рейку с гидроусилителем на предмет движения и совпадающих шумов, покачивая колесо слева направо.

Проверьте нижние шаровые опоры
Может ли неисправный шаровой шарнир вызывать стук во время движения?
  • Возьмитесь за колесо за 6 и 12 и попытайтесь встряхнуть его, чтобы обнаружить любое движение в нижнем шаровом шарнире.
  • Это движение похоже на то, что происходит при движении по ухабистой дороге.
  • Любой шум от нижнего шарового шарнира может быть более заметным во время движения, чем при тестировании, но любое движение означает, что вам необходимо его заменить.
  • Если в этот момент вы не видите никакого движения, проблема все еще может быть, вы также можете проверить
  • . Продолжайте поворачивать колесо как можно дальше от машины, а затем покачивайте его из стороны в сторону. боковая сторона. Под этим углом вы с большей вероятностью заметите движение и грохот.
  • Вы также можете осмотреть ботинки в этой области на предмет каких-либо ям, в которые могла проникнуть вода и вызвать повреждения. Наш механик покажет вам, на что обратить внимание в 3:32.

Проверьте ступичные подшипники

Найдите свой поворотный кулак, пошевелите шиной, и если вы слышите какой-то лязг, но не похоже, что он исходит от шаровых шарниров, скорее всего, он исходит от подшипника ступицы колеса.

Проверьте стабилизатор поперечной устойчивости, звенья и втулки
  • Найдите звено стабилизатора поперечной устойчивости — двигайтесь вниз от амортизатора / стойки — оно соединяется с стабилизатором поперечной устойчивости.
  • Если вы столкнетесь с неровностью на дороге, одна сторона стабилизатора поперечной устойчивости переместится вверх, и вы услышите лязгающий звук шара и гнезда. Это означает, что необходимо заменить звенья стабилизатора поперечной устойчивости.

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости расположены там, где стабилизатор поперечной устойчивости встречается с рамой. Если вы можете взять штангу обеими руками и двигать ее вверх и вниз, это еще один потенциальный лязг.

Осмотрите рулевой вал

Рулевой вал идет после рулевой рейки с гидроусилителем и идет к рулевой колонке.Найдите там U-образный шарнир и немного встряхните его, чтобы проверить, нет ли движения, которое определенно может указывать на проблему.

Детали магазина, описанные в этой статье о грохоте во время вождения:
Избранные сообщения в блоге:

Сводка

Название статьи

Грохочущий шум передней части при вождении?

Описание

Вы слышите стук переднего колеса во время движения? Наш механик покажет вам, как устранить причину, чтобы помочь вам диагностировать и устранить ее.

Автор

1А Авто Команда

Имя издателя

1А Авто

Логотип издателя

Втулки переднего стабилизатора когда менять. Как заменить втулки стабилизатора в гараже? Почему бренд «Точка поддержки»

Шасси в автомобиле — это такая деталь, определенные элементы которой непосредственно обеспечивают безопасность, поэтому ее состояние должно быть безупречным. Одной из частей указанной конструкции является стабилизатор, в состав которого входит так называемая втулка.Это важная конструктивная часть.

Втулки бывают двух типов: сферические и резиновые. Данная статья предназначена для тех, чьей машине требуется экстренная техническая помощь по следующим направлениям:

Замена задних сайлентблоков.

Признаки износа

Сферическая втулка по конструкции аналогична шаровому шарниру. Естественно, что по аналогии с последним он имеет свойство изнашиваться и, соответственно, приходить в неработоспособное или непригодное для функционирования состояние. Кроме того, следует учесть, что путешествовать с изношенными (даже работающими) элементами ходовой части автомобиля крайне небезопасно, а потому при выходе из строя втулки стабилизатора поперечной устойчивости возникает необходимость ее замены.В случае дальнейшей поездки с изношенной втулкой водитель обязательно это заметит, поскольку, по его индивидуальным ощущениям, управлять автомобилем будет намного сложнее.

В большинстве случаев при износе втулки стабилизатора в зоне подвески слышны определенные шумы, а при увеличении скорости они значительно увеличиваются, и, соответственно, при движении по неровностям дороги (ямки и неровности), шумы приобретают четкое звучание в виде ударов.А если вы внимательный водитель и не упустили посторонний звук и временную неуправляемость автомобиля, то вы начнете выяснять вероятную причину сложившейся ситуации. Таким образом, чтобы не доводить подвеску и втулку до такого состояния, необходимо проводить плановые технические осмотры всех частей конструкции, а втулка подлежит наиболее тщательной диагностике.

Простой трехэтапный процесс

Если по результатам диагностики или во время движения вы пришли к выводу, что втулка пришла в негодность, то затягивать с ремонтом не стоит.Его необходимо немедленно заменить. В этом случае даже не нужно обращаться в автосервис для этого: замена втулок заднего стабилизатора, как и передних, — процесс совершенно несложный, и вы можете сделать это самостоятельно, даже не прибегая к помощи в помощь посторонним. Удаление изношенных втулок и их замена на новые осуществляется в три этапа:

  • Открутите болты, фиксирующие хомут.
  • Откинуть стабилизатор в сторону. Такое положение дает возможность провести тщательную оценку его состояния и запомнить особенности исходного внутреннего устройства, чтобы избежать предположения о неправильной установке элементов после ремонта.
  • В такой ситуации легко снять изношенные старые втулки со стабилизатора и установить новые.

Преимущества своевременной замены

Замена втулок стабилизатора не представляет абсолютно никаких трудностей для водителя, решившего произвести ремонт самостоятельно. Все процессы полностью доступны для ручного выполнения, однако, когда нет возможности или желания выполнять их без помощи третьих лиц, рекомендуется обратиться в автосервис.Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости позволит автовладельцу защитить стойки от преждевременного износа.

Езда с новыми втулками позволяет избежать трудностей при движении по дорогам, особенно когда речь идет о движении по некачественным дорогам. Как бы то ни было, новая ступица — это удобное и безопасное авто движение.

Перечень необходимого инструмента

Обязательно иметь следующий набор инструментов:

  • новые втулки;
  • для откручивания болта подрамника понадобится рожковый ключ размером 24;
  • ключи на 17 и 15;
  • для откручивания винтов с защиты двигателя — ключ на 10;
  • для болтов крепления — ключ на 13;
  • хомуты из металлического материала на 20 — для зажима стабилизаторов, так как старые подлежат замене;
  • Средство от накипи и ржавчины — WD 40;
  • смазка графитовая;
  • домкрат.

Планируя замену только втулок, рекомендуется оставить следы перед снятием штока. Это необходимо для того, чтобы сразу установить их именно на то место, где они были раньше, ведь сдвинуть новые втулки по поверхности штока крайне сложно из-за упругости.

Для удобства монтажа рекомендуется смазать поверхность внутри втулки мыльным раствором.

Пошаговый алгоритм

Пошаговый алгоритм процесса замены втулок стабилизатора поперечной устойчивости:

Автомобиль необходимо поставить на смотровую яму или другое переднее подъемное устройство.

Торцевым ключом (30) открутите гайки (2 шт.) Крепления держателя гильзы и концов стабилизатора к рычагам подвески. Подденьте планку небольшим шпателем (монтажный), затем снимите зажим со шпилек, осторожно потянув в боковом направлении.

Снимите резиновую втулку с конца штока. Аналогично провести процедуру с противоположной стороны.

Снимите стабилизатор, отвернув гайки крепления кронштейнов к лонжеронам кузова (по 2 гайки с обеих сторон).

Для замены втулок зажмите хвостовик вилки тисками, затем поверните шток и потяните за резиновую втулку.

Надеть новые втулки, при этом необходимо ориентировать их по нанесенным меткам.

Выполните следующий монтаж в обратном порядке.

Замена втулок переднего стабилизатора выполняется аналогично замене задних.

Замена втулки на Тойоте

Если вы планируете замену втулки стабилизатора Тойота, сначала необходимо демонтировать колеса.Для этого ослабляют гайки передних колес. Затем нужно постепенно поднимать его перед автомобилем, чтобы надежно установить на опоры осей. Немедленно включите ручной тормоз и заблокируйте задние колеса, чтобы автомобиль не раскачивался. Отсоедините стойку стабилизатора. Для этого используется шестигранный ключ, чтобы рейка не проворачивалась, иначе шаровой шарнир может вращаться вместе с гайкой. Позже снимите существующие зажимы втулки.

После отключения стабилизатора сами втулки снимаются, подвергаются внешнему осмотру и при наличии дефектов подлежат замене на новые, которые предварительно рекомендуется смазать растительным маслом с каждой стороны.Таким образом, сборка намного проще. Необходимо обратить внимание на прорези рукава, они должны быть повернуты в сторону задней части станка, а отметка, соответственно, должна быть снаружи. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

Замена втулки стабилизатора «Киа»

Замена втулки стабилизатора Киа предусматривает следующий алгоритм:

Поднимите переднюю часть автомобиля и снимите колеса. Найдите рулевой вал и сделайте отметку (для облегчения дальнейшей установки на прежнее место), снимите крепежный болт.

Поднять коробку передач домкратом, открутить заднюю подушку и подрамник.

Для облегчения доступа к задним подушкам снимаются четыре болта, фиксирующие подрамник.

Поднимите переднюю часть подрамника домкратом.

Снимите крепеж и обработайте масляным раствором, чтобы предотвратить развитие коррозионных процессов на металле.

Закрутите их всего на четыре-пять оборотов. Это делается крест-накрест, чтобы обеспечить дополнительную безопасность и равномерное сжатие самолета.

Ослабляйте домкрат до тех пор, пока не дойдете до болтов втулки.

Втулка с правой стороны легко откручивается через моторный отсек, а с левой стороны — снизу.

Вставьте скобы. Эта процедура проводится аккуратно, чтобы не повредить хомут на пыльнике рулевого управления.

Процесс повторяется в обратном порядке.

Особенность автомобиля Киа Сид в том, что рулевой вал имеет телескопический вид, а потому устанавливается в последний момент.

Замена втулки стабилизатора на Nissan

Следует отметить, что замена втулки стабилизатора Nissan производится в той же последовательности, что и аналогичная процедура на некоторых других легковых автомобилях.

Процедуру следует проводить своевременно, тогда можно избежать более сложных поломок в ходовой части автомобиля.

Однако, как и в других моделях автомобилей, целью замены изношенных конструктивных элементов систем автомобиля является создание безопасных условий для вождения.

Подвеска автомобиля первой встречает все неровности пути автомобиля, принимая на себя все удары ям, неровностей и прочих «приятных» сюрпризов, которыми завораживают наши дороги. Каждый блок подвески имеет свое конкретное назначение, но в совокупности все они предназначены для гашения возникающих ударных нагрузок при движении машины, а также для обеспечения надлежащей управляемости и устойчивости автомобиля при поворотах или резких маневрах. Такие детали, как втулка стабилизатора поперечной устойчивости, часто требуют замены.Работу можно сделать своими руками.

Немного о подвеске автомобиля

Нетрудно догадаться, что уровень безопасности и комфорта на дороге как для водителя, так и для пассажиров практически напрямую зависит от исправности подвески, а также от того, насколько хорошо она справляется со своими задачами.

Каждый компонент подвески автомобиля выполняет определенную функцию. Рычаги вместе с цапфами удерживают колесо в необходимой плоскости, параллельно, позволяя ему свободно вращаться в двух разных плоскостях (момент входа в поворот).

Амортизаторы гасят вибрации, возникающие во время движения, тем самым обеспечивая плавный ход автомобиля. При этом пружины предназначены для обеспечения жесткости подвески и возврата ее компонентов в исходное состояние.

Основные узлы и узлы передней подвески автомобиля

Но есть еще одна важная деталь подвески, без которой не обходится ни один современный автомобиль. А эта деталь — стабилизатор.Это хорошо видно, если машину загнать на подъемник или поставить на смотровую яму. На передней оси среди рессор, амортизаторов и других рычагов будет легко заметна изогнутая стальная штанга, которая одним своим плечом крепится к подрамнику, а другим — к ступице колеса. Крепления стабилизатора не жесткие и позволяют ему перемещаться по оси в одной плоскости.

В конструкции подвески стабилизатор появился на заре автомобилестроения, когда скорости стали достигать 20 км / ч и выше.Введение этого элемента в конструкцию подвески позволило сохранить устойчивость автомобиля при поворотах и ​​маневрировании.

Таким образом, основная задача стабилизатора при движении — распределить вес кузова автомобиля на все его колеса в случае крена. В частности, это касается случаев довольно крутых поворотов или при резком изменении траектории движения.

Принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости

На довольно распространенном сегодня типе подвески McFerson стабилизатор представляет собой торсионный торсионный рычаг.Этот элемент жестко соединен с кузовом или подрамником автомобиля. Силы, возникающие в подвеске, передаются на стабилизатор через дополнительные рычаги, которые сообщаются с подвеской за счет шарниров. Эта простая схема позволяет предотвратить даже серьезный крен автомобиля и тем более его опрокидывание.

Задний мост чаще всего оснащается стабилизатором этого типа в случае полноприводных автомобилей. Если говорить об автомобилях с задним приводом и цельной балкой на задней оси, то роль стабилизатора отводится реактивной штанге, также известной как тяга Панара.

Также ряд японских внедорожников в свое время, помимо тяги Панара, дополнительно оснащались еще одним стабилизатором, который в виде криволинейной тяги шел по балке заднего моста и сообщался с силовым агрегатом. компоненты корпуса через небольшие рычаги.

Втулки стабилизатора. Симптомы неисправности. Эффекты.

Для наилучшего гашения колебаний и сил, действующих на кузов автомобиля, подавляющее большинство элементов подвески соединены посредством упругих элементов.То же самое и со стабилизатором. Для его крепления используются специальные втулки (резинки, подушки) из прочной резины или полиуретана. Со временем по мере эксплуатации автомобиля эти втулки могут начать разрушаться и заметно терять эластичность. Это приводит к неудовлетворительной работе стабилизатора =. Могут начать появляться более серьезные дефекты, которые со временем будут только расти быстрее.

Схема устройства стабилизатора и элементов его крепления

Первым признаком, предвещающим замену сайлентблоков, будет небольшой стук подвески.Подобный стук можно наблюдать и с «уставшими» амортизаторами. Только в случае с сайлентблоками он будет слышен не только на ямах и неровностях, но и при входе в относительно крутые повороты. В то же время автомобиль часто кажется слишком шатким и вялым. Возникший стук будет результатом люфта в соединительных узлах рычагов стабилизатора из-за износа втулок.

Если вовремя не принять меры, то в дальнейшем стук будет только усиливаться и повсюду начнет сопровождать работу подвески из-за нарастающей деформации и разрушения втулок.Возможны крены кузова и чрезмерный люфт в рулевом колесе. Машину можно «рыскать» не только в поворотах, но и при торможении или смене полосы движения. Большинство автопроизводителей советуют менять втулки стабилизатора каждые 30-40 тысяч пробега. Однако в наших условиях лучше остановиться на износе втулок. Поэтому внезапный стук и небольшой подскок в углах будут явными признаками предстоящей замены компонентов.

В качестве популярного метода проверки втулок на исправность предлагается на 2-й передаче «лежачих полицейских» перемещать наискосок.В районе педалей раздался глухой стук — скорее всего, ханские втулки. Также можно просто залезть под машину, чтобы все осмотреть самостоятельно. Изношенная втулка «порадует» трещинами и потертостями, характерными для изношенной и потрескавшейся резины. Эти трещины иногда также называются автопроизводителями «маргаритками».

Втулка стабилизатора и кронштейн для ее крепления

Также резина втулок может просто затвердеть и потерять необходимую эластичность.Если втулки стабилизатора не работают, то просто сильно махайте рукой вверх-вниз и в стороны от самого стабилизатора. Если чувствуется люфт, скрипы и стуки в нижней части подвески, значит, втулки пришли в негодность.

Но для лучшего результата, конечно, лучше проехать по эстакаде, смотровой яме или воспользоваться лифтом. Из инструментов понадобится только лом или монтажная лопатка, которую нужно просто упереть в днище автомобиля и слегка «встряхнуть» стабилизатор, в местах его стыковки с кузовом.Если чувствуется заметный люфт или обнаружена потеря эластичности, то пора задуматься о замене втулок.

Процесс замены втулки стабилизатора

Замена сайлентблоков не займет много времени. Все, что вам нужно, это подходящие инструменты, а также хорошо освещенная и удобная рабочая зона. Вряд ли у рядового водителя будет доступ к профессиональному лифту во время работы, поэтому лучше заранее обзавестись парой домкратов и специальной жесткой опорой.

Инструмент, который может понадобиться

  1. Гаечный ключ с открытым зевом и, возможно, накидной ключ.
  2. Трещотка с удлинителем.
  3. Вороток.
  4. Головка крышки.

Инструменты, необходимые для замены втулок

Наряд на работу

  • Станок навешивается на домкраты и надежно фиксируется.
  • Колеса сняты. Также демонтируется защита картера и подкрылки.

Вид на подушку стабилизатора перед началом работы

  • Следующим этапом нужно поднять нижний рычаг домкратом или поставить под него упор.Если меняются втулки на боковых сторонах обоих колес (что настоятельно рекомендуется), то лучше поставить упоры под ось передних колес или использовать домкрат. Все это необходимо для того, чтобы снять нагрузку с балки стабилизатора и облегчить дальнейшую замену втулок.

Поднимает нижний рычаг для легкой замены резиновой ленты

  • Далее можно с двух сторон ослабить крепление стабилизатора поперечной устойчивости к кузову или подрамнику автомобиля.В случае затруднений с болтами из-за грязи и окалины обработайте их «ведашкой» или другим подобным раствором, чтобы облегчить их последующее откручивание.
  • Крепление втулки и сама втулка снимаются. Большинство последних теперь сделаны срезанными, что значительно облегчает процесс их удаления.

Снята старая втулка со стабилизатора

  • Берется новая втулка и заменяется старой. Опытные авторемонтники рекомендуют хорошо вымыть и протереть посадочное место детали на стабилизаторе.Также можно немного намылить втулку, чтобы ее было легче перемещать, или использовать специальную смазку, которая часто входит в ремонтный комплект.

Установлена ​​новая втулка с предварительно нанесенным покрытием или смазкой

  • Болты хомутов затянуты.

Новая втулка по окончании всех работ

  • Домкрат или опора вынимается из-под рычага и устанавливается колесо.

Необходимо понимать, что устройство и сложность подвески на разных автомобилях могут существенно отличаться и приведенная выше инструкция не является универсальной.Но для общего понимания процесса и порядка работы этого более чем достаточно.

Подборка видео по замене сайлентблоков на различных авто

Замена на ВАЗ: видео-гид

Замена на Рено Меган 2: видеоинструкция

Замена резинки стабилизатора на Шевроле Авео

Замена втулок стабилизатора на Hyundai Solaris (Accent)

Работа по замене втулок несложная и трудоемкая.Все обо всем может занять часа полтора-два. Но в прайс-листах СТО данная услуга не относится к дорогому разделу. Так что здесь каждый решает сам, запутаться в гараже час-два или отдать машину мастерам и заняться более насущными делами.

Втулка — важный элемент подвески, так как от нее зависит безопасность движения. Если в результате диагностики автомобиля выяснилось, что втулки стабилизатора пришли в негодность, их необходимо своевременно заменить.Процесс замены несложный, поэтому сделать это можно в гараже, вооружившись небольшим количеством инструментов.

Какие инструменты нужны?

Если подвеска начинает шуметь при увеличении скорости или наезде на препятствие, можно говорить о неисправности ее элементов. В таких случаях чаще всего требуется замена втулок стабилизатора. Для этого нужно подготовить инструменты:

  • ручка для головок,
  • трещотка,
  • металлическая щетка, которая нужна для очистки сиденья и стабилизатора от ржавчины,
  • кисть для нанесения проникающей смазки,
  • Канцелярский нож для разрезания рукава.

Элементы демонтажа

Замена такого важного элемента конструкции ходовой части машины, как втулка, требует ответственного подхода. Если ранее были установлены резиновые изделия, желательно заменить их на полиуретановые марки «Point of Support». Детали из полиуретана облегчают управление автомобилем даже при преодолении сложных дорожных условий. Кроме того, они защищают подвеску и кузов и имеют длительный срок службы.

Демонтаж начинается с снятия монтажных болтов и нанесения проникающей смазки для облегчения процесса.После этого откручиваются гайки крепления, демонтируются кронштейны втулки стабилизатора. Со всех рабочих поверхностей необходимо удалить ржавчину и остатки резины. Смазка используется для дополнительной защиты. После удаления старых изделий нужно осмотреть сам стабилизатор и сиденье.

Монтаж полиуретановых деталей

Новые втулки поставляются в комплекте из двух водостойких смазок для установки и инструкций. Для начала их разрезают в том месте, где были разрезаны демонтированные детали.Для этого используется канцелярский нож, который для облегчения работы предварительно смочен в воде.

Смазка нанесена кистью на внутреннюю часть втулки. Хомуты необходимо беречь от грязи и ржавчины. В противном случае изделие деформируется, внутри появится скрип. Обязательно очистить сиденье, а стабилизатор нужно обработать специальной смазкой для удаления грязи и пыли.

Полиуретановые изделия необходимо резать в том же направлении, что и изношенные детали. Осталось поставить скобы на место, прикормить и затянуть гайки.Момент затяжки следует устанавливать в соответствии с инструкцией. Более подробно о замене втулки стабилизатора расскажет видео.

Почему бренд «Точка поддержки»?

В качестве новых элементов подвески автомобиля рекомендуем использовать полиуретановые сайлентблоки марки «Point of Support». Запасные части из полиуретана предотвращают преждевременный износ ходовой части. Кроме того, благодаря своей эластичности, устойчивости к природным факторам и неприхотливости изделия из полиуретана идеально подходят для использования в климатических условиях России.

Большинство резиновых втулок теряют свои свойства из-за неблагоприятных факторов. Детали из полиуретана сохранят работоспособность даже при низких температурах. Это улучшит управляемость автомобиля и снизит частоту замены элементов подвески.

В нашем интернет-магазине вы можете купить втулки стабилизатора из полиуретана марки «Point of Support»: всегда большой выбор продукции этой марки. Опытные менеджеры помогут вам с выбором товаров в магазине IXORA.

Производитель Детальный номер Название детали Применимость *
ТОЧКА ОПОРЫ 3021414 MITSUBISHI COLT Z2 (2002,10-) PAJERO MINI H53A, H
ТОЧКА ОПОРЫ 1011041 TOYOTA AVENSIS AZT250, AZT255 (2003,07-)
ТОЧКА ОПОРЫ 101897 TOYOTA AVENSIS AZT250.. 251… SED (2006.06 -) WG..LI (2003.07 -)
ТОЧКА ОПОРЫ 101755 ТОЙОТА Камри ACV30
ТОЧКА ОПОРЫ 101040 TOYOTA COROLLA AE101 (1997.05 — 2000.08) SPRINTER AE101 GT
ТОЧКА ОПОРЫ
  • 76
  • SUZUKI GRAND VITARA
    ТОЧКА ОПОРЫ 26012665 БОЛЬШОЙ НАСТЕННЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ
    ТОЧКА ОПОРЫ 101758 TOYOTA COROLLA FIELDER COROLLA RUNX ALLEX NZE124, ZZE124 C
    ТОЧКА ОПОРЫ 8011034 SUBARU FORESTER SH5, SH9, SHJ (2007.09 -) НАСЛЕДИЕ B4 BL5, B
    ТОЧКА ОПОРЫ 8011643 SUBARU IMPREZA (2008,07-) FORESTER (2007,09-)
    ТОЧКА ОПОРЫ 12011506 HYUNDAI ACCENT VERNA (1999 -)
    ТОЧКА ОПОРЫ 3011213 MITSUBISHI LANCER MIRAGE ASTI CS5A, CS5W AIRTREK CU4W
    ТОЧКА ОПОРЫ 4012198 MAZDA CX7 ER (2006 -)
    ТОЧКА ОПОРЫ 17032072 ВАЗ 2101, МОСКВИЧ 2140
    ТОЧКА ОПОРЫ 202658 NISSAN SENTRA B1
    ТОЧКА ОПОРЫ 12012703 KIA MENTOR (HB) I, II (1997-2004), KIA CARENS (1999-2002)
    ТОЧКА ОПОРЫ 301886

    Для соединения и нормальной работы различных автомобильных механизмов на них устанавливается большое количество различных втулок и резиновых прокладок.Однако у этих элементов очень короткий срок службы, так как в условиях интенсивной эксплуатации они очень быстро изнашиваются, и в них образуются люфты. В результате эксплуатация автомобиля становится небезопасной, а из-за износа втулок могут возникнуть очень серьезные поломки. Все это касается и резиновых втулок, которые устанавливаются на стабилизатор. Поэтому, если в процессе эксплуатации автомобиля вы услышите упругий стук в передней части автомобиля, знайте, что вам грозит замена резинок стабилизатора.Как это сделать — читайте в нашей статье.

    1. Где резинки или втулки стабилизатора?

    Если изношены резинки стабилизатора и в них образовался люфт, об этом вам расскажет четко выраженный звук, возникающий при работе двигателя автомобиля (а точнее при каждом обороте) . Особенно это заметно, когда машина одним колесом заезжает на небольшую горку или случайно проваливается в яму. Тогда водитель может услышать очень сильный звук от соприкосновения металлических деталей, между которыми отсутствует резиновая прокладка.

    На штатном стабилизаторе поперечной устойчивости автомобиля четыре резиновые втулки. На этом механизме их найти несложно. Два из них очень легко найти и снять: они находятся под монтажными скобами, которые образуют для них что-то вроде крышки или «домика». Еще два стоит поискать в металлических держателях.

    Основная функция резиновых лент стабилизатора — действовать как эластичная прокладка между стержнем и фиксирующими элементами стабилизатора. Благодаря им снижается уровень вибраций, смягчаются колебания, возникающие при движении.К тому же наличие втулок помогает продлить срок службы стабилизатора поперечной устойчивости, а также сделать его полностью бесшумным. Именно по этой причине очень важно, чтобы все вводы были в хорошем рабочем состоянии и могли полностью выполнять возложенные на них «обязанности».

    В результате износа резиновых втулок детали стабилизатора могут совершать практически свободное движение. Если корпус при движении немного наклоняется и получается его боковое смещение, стабилизатор начинает стучать.В этом случае вам, скорее всего, придется заменить легкосъемные втулки, которые находятся под крышкой монтажных кронштейнов. Эти резинки чаще всего изнашиваются, в связи с чем возникает необходимость их замены.

    2. Что нужно для замены изношенных втулок стабилизатора автомобиля?

    Для проведения такой работы потребуется совсем немного инструментов, но их нужно подготовить заранее, чтобы во время работы все они были под рукой. Итак, вам потребуется:

    1. Гаечный ключ (10 и 13).

    2. Головки торцевые (полезно для 13 и 14, но лучше всего, если головка на 13 длиннее).

    3. Ключ с храповым механизмом.

    4. Удлинитель.

    5. Штангенциркуль (можно использовать обычную линейку).

    6. Кардан.

    7. Джек.

    Но сразу стоит отметить, что далеко не во всех случаях можно обойтись именно таким простым набором инструментов. Дело в том, что в процессе замены резиновых втулок обязательно придется откручивать гайки крепления стоек стабилизатора.Здесь может случиться одно очень неприятное открытие: гайки прилипли к корпусу детали и не поддаются обычному гаечному ключу. В такой ситуации может доходить до того, что придется использовать болгарку или ножовку. После этого наряду с заменой резинок стабилизатора вам потребуются и новые стойки этой детали.

    И еще о том, зачем вам это нужно. С его помощью вам нужно будет поднять автомобиль, чтобы снять с него колеса и получить свободный доступ к стабилизатору и его втулкам.Также он может понадобиться, если во время работы стабилизатор поперечной устойчивости внезапно отошел в сторону, и вы не можете вернуть его в нужное положение с помощью лома. В такой ситуации с помощью домкрата нужно только приподнять заднюю часть автомобиля, после чего шток должен встать на место.

    И, конечно же, вам понадобятся сами резинки для замены резинок стабилизатора. Купить их можно на любом авторынке или в автомагазине. Однако не забывайте, что практически каждой модели автомобиля нужны свои сайлентблоки, которые идеально подойдут для его стабилизатора.Поэтому, прежде чем покупать новые сайлентблоки, лучше всего залезть под машину и снять старые. С ними тоже стоит отправиться в магазин. В этом случае вы минимизируете вероятность покупки слишком больших или слишком маленьких втулок.

    Кроме того, не менее важно качество резинок для стабилизатора. Известно, что они могут изготавливаться как из натурального, так и из искусственного каучука. Несмотря на то, что натуральный имеет более высокие показатели таких характеристик, как мягкость и эластичность, искусственный каучук по-прежнему считается более прочным.

    3. Как поменять резинки стабилизатора своими руками?

    Что ж, если все готово, можно переходить к непосредственной реализации нашей задачи — замене резинок стабилизатора. Сделать это очень просто, но перед началом работ рекомендуется расположить машину так, чтобы все ее колеса были на одном уровне. Это установит стабилизатор поперечной устойчивости на место. Все дальнейшие действия рекомендуется выполнять согласно инструкции ниже:

    1. Закрепляем машину в неподвижном положении — поднимаем ручник и блокируем движение колес.

    2. Снимаем с машины передние колеса, предварительно приподняв машину домкратом. Под аркой правого переднего колеса также нужно будет снять задний моторный щит. Для выполнения этого действия вам понадобится ключ на 10, которым можно открутить два крепежных винта.

    3. С помощью специальной смазки (лучше взять специальный аэрозоль WD-40) обрабатываем с левой и правой стороны крепежные болты, которыми крепятся хомуты стабилизатора.Также необходимо обработать его монтажные стойки.

    4. Занимаемся креплениями, которыми фиксируются стойки стабилизатора. Для этого вам нужно будет найти четыре болта и открутить их подходящим ключом. Если у вас нет доступа к болтам, используйте торцевые головки. Если они все же не поддаются, придется браться за болгарку или напильник. В результате вы должны полностью снять оба стабилизатора поперечной устойчивости с автомобиля.

    5. Домкрат необходимо установить под левой стороной подрамника автомобиля.Расстояние от домкрата до его задней части не должно превышать 20 см. После этого домкратом приподнять кузов машины. В случае использования гидравлического домкрата обязательно подкладывать под его упорную часть плотную металлическую пластину. Это позволяет избежать повреждения подрамника.

    6. С помощью гаечного ключа открутите задний болт крепления подрамника. Поскольку автомобиль находится в поднятом положении, это сделать очень просто.

    7. Отпустите домкрат, чтобы автомобиль опустился на такой же уровень, как если бы он находился на колесе.В этом случае подрамник должен опускаться в пределах 1 см от кузова.

    8. В это пространство между кузовом и подрамником необходимо вставить кусок трубы, нажав на которую можно выдавить подрамник из кузова автомобиля. Когда вы сможете увеличить этот просвет, вставьте в него головку гнезда. Но действуйте очень осторожно, так как носилки могут в любой момент спрыгнуть и буквально отрезать вам пальцы. Поэтому голову нужно укладывать плоскогубцами.

    9. Откручиваем болты крепления фиксатора стабилизатора, предварительно обрызгав резьбу аэрозолем WD-40.Откручивать саморезы нужно очень осторожно, ни в коем случае нельзя прилагать к ним слишком большое усилие, чтобы не повредить другие детали.

    10. После снятия крепежных болтов можно снять зажим втулки, а затем и саму втулку, которая непригодна для дальнейшей эксплуатации.

    11. На место старой втулки устанавливаем новую, проследим, чтобы срез на ней был направлен назад. Очень часто процесс установки новой втулки связан с тем, что она не подходит к полностью сухим деталям.В такой ситуации опытные автомобилисты рекомендуют пользоваться теплой мыльной водой.

    12. Установив втулку, ее нужно задвинуть на прежнее место, то есть установить так же, как устанавливали старую.

    13. Надеваем на рукав фиксатор, он должен хорошо держаться даже без застежек.

    14. Берем болты, которыми крепится хомут, и приклеиваем их сначала пальцами, а потом затягиваем до упора гаечным ключом. Убедитесь, что все болты затянуты равномерно.

    15. Часто бывает, что на стабилизаторе автомобиля ломается ограничитель. В этом случае необходимо установить металлический хомут, плотно прижав его к пластиковому кольцу. В противном случае при затяжке крепежа вы рискуете повредить хомут.

    16. С помощью плоскогубцев нужно снять головку, которую вы установили между подрамником и кузовом автомобиля. Снова надеть подрамник на болты; Возможно, вам больше не понадобится домкрат.

    17. Устанавливаем сливы на прежнее место, прикручиваем их болтами. Если в процессе демонтажа пришлось срезать гайки стойки, то эту деталь тоже придется заменить на новую.

    18. Все резьбовые части необходимо обработать специальной графитовой смазкой. Сделать это рекомендуется еще до установки крепежа, что предотвратит возможность «прилипания» болтов.

    19. Завершаем процесс установкой колеса.

    Как видите, заменить резинки стабилизатора в домашних условиях можно даже без помощи напарника. Единственное, о чем ни в коем случае нельзя забывать, — это безопасность. Не забывайте, что вес автомобиля может стать причиной очень серьезных травм, поэтому заранее проверьте работу домкрата и выполняйте все операции с большой осторожностью.

    Прежде чем заняться темой, что такое втулка стабилизатора, не мешало бы освежить в памяти сами стабилизаторы, для чего они нужны? Основная задача этой части — удерживать машину максимально параллельно дороге.Несмотря на различные риски, например, повороты, торможения, вызывающие как поперечный, так и продольный крен. Стабилизатор должен с ними справляться.

    На фото: Втулки стабилизатора Honda Civic 5D

    Втулка стабилизатора — желтая

    При малейшем перекате концы стабилизаторов начинают двигаться, уменьшая тем самым крен. Движение происходит по втулкам, о которых и пойдет речь. Назначение последнего в том, чтобы стабилизатор можно было крутить в разные стороны.Поэтому крепится с помощью втулок. Со временем втулки стираются, что вызывает люфт, который станет причиной неисправности всего механизма. Увеличивается так называемая «свобода детализации», тогда по большому счету никакой роли в наличии стабилизатора нет. Поскольку, как и при его отсутствии, крены увеличиваются из-за больших ходов и вращения, теряется контроль, и это чувствуется в основном в поворотах.

    видов

    Есть несколько типов втулок:

    Резиновые втулки.

    Полиуретан. Аналогично предыдущим, за исключением материала изготовления.

    В последнее время автомобилисты отдают предпочтение полиуретановым втулкам из-за их высоких эксплуатационных характеристик. Как правило, они «гуляют» дольше. Но это тоже индивидуально, в зависимости от того, как вы водите.

    Также не стоит упускать из виду такой нюанс, что практически каждая модель имеет свои размеры и конфигурацию сайлентблоков, из-за чего следует уделить особое внимание выбору и подбору под конкретную модель.Наиболее остро этот вопрос стоит для иномарок.

    Какой ресурс?

    Этот вопрос довольно индивидуален, как таковой, ни один производитель не может дать точных «пробегов». Все зависит от конкретных условий эксплуатации, учтите, что плохие дороги, стиль вождения, все это влияет на «жизнь» сайлентблока, да и механизма стабилизатора в целом.

    Кстати, сайлентблоки считаются самым проблемным местом в подвеске на Лада Веста. Практически сразу с завода начинается скрип, часто к нему добавляется стук при движении по неровностям.Проблема в том, что для изготовления используется некачественный материал, из-за чего ресурс родных сайлентблоков на Весте очень мал. Лечиться несложно, нужно подбирать аналоги от других моделей. Например, известно, что сайлентблоки от Toyota Koroly, Avensis и KIA Rio великолепны и не доставляют проблем владельцам Запада.

    Втулки стабилизатора Лада Веста от Киа Рио. Артикул рукава — Hyundai / Kia 54812-1G100, кронштейн — 54814-1G000

    Судя по отзывам водителей, хорошо себя показали сайлентблоки немецких марок, которые часто устанавливаются на «немцев» с завода.Например, родные запчасти часто могут прослужить более 150 000 км. Затем, если речь идет об аналогах из Китая, ресурс сокращается в несколько раз.

    Вообще среди автомобилистов принято считать, что средний «пробег» для резиновой втулки составляет 70 000 км, более продвинутой полиуретановой 100 000 км. Некоторые производители даже рекомендуют проводить плановую замену через 30 000 км, чтобы избежать «сюрпризов». Но, как уже было сказано, все индивидуально, нужно учитывать все особенности эксплуатации.

    Также стоит уточнить такой нюанс, состояние самой тяги (заглушки) огромное влияние на ресурс сайлентблоков … Например, если есть выработка в месте крепления рукав, то заявленный срок деталь точно не прослужит и полностью не справится с поставленной задачей. Как правило, после замены родных сайлентблоков владельцы наблюдают небольшое изготовление металла, где-то около 1,5 мм. С каждой заменой втулок мощность будет только увеличиваться, поэтому разумнее заменить всю деталь при сильном износе, чтобы был толк, в целом, от работы этого механизма.

    Признаки неисправности

    Знаки ниже могут указывать на то, что с подвеской что-то не так. И одно из мест, на которое стоит обратить внимание, — это стабилизатор. Итак:

    При повороте руля наблюдается небольшой люфт.

    Автомобиль начал «рыскать» во время движения.

    В поворотах со стороны колес слышны отчетливые щелчки.

    Автомобиль едет в одном направлении.

    Ощущается вибрация.

    Как заменить?

    Вопрос замены для некоторых автомобилей сугубо индивидуален, ведь в зависимости от модели крепления могут отличаться.Например, для замены втулок на Mazda 6 и 5 спереди придется снимать рулевые тяги, чтобы добраться до кронштейнов крепления самой штанги. Но, в целом, можно составить небольшой план работы. Итак:

    Поднимите автомобиль на подъемнике или для удобства загоните в яму.

    Имейте в виду, что болты могут не работать даже после этого. Затем в игру вступает «болгарка». Но сначала позаботьтесь о том, чтобы вынуть топливные шланги из «опасной» зоны.Отрежьте «ушки» скоб, чтобы «освободить» штангу.

    Открутив кронштейны (хомуты), как бы отодвигаем сам стабилизатор от подрамника, чтобы облегчить снятие втулки. Используйте лом.

    Стягиваем старый рукав.

    Фото — Drive2.ru

    Ставим новую деталь.

    Заменил втулку

    Обратите внимание, в большинстве случаев зажим на новой втулке «садится» крайне плохо, поэтому постарайтесь расположить его как можно ровнее, минимизируйте трение (используйте смазку).

    Закручиваем хомут болтом. Кстати, рекомендуем предварительно обработать болт и гайку смазкой, чтобы в дальнейшем не было проблем с откручиванием.

    Кстати такой важный нюанс при замене. Менять нужно сразу обе втулки, то есть старую деталь не оставлять с правой стороны, а с левой, например, устанавливать новую. С обеих сторон должны быть новые втулки.

    Vesta — автомобильные аккумуляторы: виды, отзывы

    Сегодня на рынке автомобильных аккумуляторов представлено множество моделей отечественной продукции.Они отличаются эксплуатационными характеристиками, качеством и стоимостью. От правильного выбора аккумулятора зависит стабильность работы электросистемы, возможность запуска мотора в любых погодных условиях.

    Сегодня аккумуляторы Веста востребованы. Это бренд, который поставляет на рынок множество различных моделей аккумуляторов. Их особенности, характеристики, а также отзывы покупателей стоит учесть перед покупкой.

    Производитель

    Международная научно-производственная корпорация «Веста» ведет свою деятельность в рамках инновационного проекта в области создания автономных систем энергосбережения.Одно из направлений представленной компании — создание автомобильных аккумуляторов. Бренд Vesta появился на рынке в 2002 году.


    Сегодня производитель аккумуляторов Vesta — крупная компания, занимающая 1,4% мирового рынка автомобильных аккумуляторов. Завод по производству представленной продукции для внутреннего потребления расположен в Курске. Он отличается большой производственной мощностью. Представленное предприятие более 60 лет работает над созданием аккумуляторов, отвечающих потребностям современного автомобилестроения.


    При создании продукции используются инновационные технологии и современное оборудование. Это позволяет автомобильным аккумуляторам Vesta соответствовать международным стандартам и требованиям крупных инженерных корпораций. Представленная продукция экспортируется в страны СНГ и Европы.

    Технология производства

    Судя по отзывам, аккумуляторы Веста отличаются высокими эксплуатационными характеристиками. Для этого оборудования характерны высокий уровень тока при холодной прокрутке, низкая скорость саморазряда и потери воды.Это показатель высокой надежности продукции бренда.


    Специалисты также отмечают повышенную стартерную способность, долговечность. Это морозостойкое оборудование, которое можно использовать в российском климате. В производственном процессе используются новые технологии. Конструкции снабжены устройствами, гарантирующими сохранность батарей при использовании. При создании аккумуляторов большое внимание уделяется их экологическим характеристикам.

    По летучести воды и скорости саморазряда аккумуляторы для автомобилей Vesta не имеют аналогов среди продуктов европейского производства.При этом стоимость аккумуляторов представленного бренда будет существенно ниже, чем у зарубежных аналогов.





    Разновидности

    По отзывам, автомобильный аккумулятор «Веста» отличается высоким качеством и долговечностью. В продаже много моделей, которые предназначены для разных транспортных средств. Сегодня на рынке продаются батареи четырех основных категорий. Это серии «Премиум», «Стандарт», «Эконом».


    В категорию аккумуляторов Vesta Premium входят модели EFB Red, Red.Стоимость от 4,5 до 13 тысяч рублей. Цена зависит от емкости аккумулятора. В категорию «Премиум» входят аккумуляторы для легковых и грузовых автомобилей, которые производятся с использованием новейших технологий.

    В категорию «Стандарт» входят аккумуляторы, которые наиболее востребованы водителями. Это качественные, надежные аккумуляторы, хорошо переносящие временные нагрузки, перепады температур. В эту категорию входят модели стоимостью от 4 до 9 тысяч рублей.

    Для автомобилей с низким энергопотреблением, работающих в ненагруженном состоянии, подходит аккумулятор серии Эконом.Их стоимость от 3,5 до 7 тысяч рублей.

    Обзоры серии Premium

    Под брендом Vesta производятся аккумуляторы Premium, которые можно использовать для легковых и грузовых автомобилей. Это самые выносливые, качественные модели. Они изготовлены по современной кальциево-кальциевой технологии. В пассажирской группе представлены модели от 45 до 110 А * ч. Самыми популярными, по отзывам, являются аккумуляторы Vesta 60 Ач. Их стоимость около 5 тысяч рублей.


    В грузовой группе емкость аккумулятора 140-225 А * ч.Это качественные устройства, способные длительно и стабильно работать даже при высоких нагрузках.

    Серия Premium имеет несколько преимуществ. Это устройства, способные обеспечить запуск двигателя даже при сильном морозе до -40 ºС. Их пусковая мощность увеличена. В то же время особая технология изготовления позволяет продлить срок службы аккумулятора и предотвратить его глубокую разрядку. Эти устройства можно использовать в автомобилях с большим количеством потребителей электроэнергии.

    Отзывы о серии «Стандарт»

    В этой категории большим спросом пользуются аккумуляторы Vortex.В эту линейку также входят продукты для легковых и грузовых автомобилей. В первую категорию входят аккумуляторы емкостью от 45 до 110 А * ч. Самыми популярными являются аккумуляторы Vesta 60 Ah. Их стоимость около 4,5 тысяч рублей.


    Пассажирская группа также изготавливается по кальциево-кальциевой технологии. Это позволяет батарее работать в загруженных условиях. Эта категория аккумуляторов используется при температуре до -30 ºС. Это надежная система, способная работать с достаточно большими нагрузками. Температура под колпаком может подниматься до 60 ºС.

    Группа аккумуляторов для грузовых автомобилей производится по «гибридной» технологии. Отрицательные электроды устройств изготовлены из свинцово-кальциевого сплава, а положительные электроды — из материала с низким содержанием сурьмы. Представленные устройства выдерживают довольно большие нагрузки.

    Отзывы о серии «Эконом»

    Приобретая аккумулятор Веста 65, 45, 100, 140 А * ч, следует обратить внимание на особенности его эксплуатации. Если условия окружающей среды не характеризуются резкими перепадами температур, а автомобиль не имеет большого количества потребителей электроэнергии, можно отдать предпочтение батарее категории «Эконом».


    Это самые доступные устройства. При этом покупатели отмечают, что при правильной эксплуатации это надежные, долговечные аккумуляторы. Они обеспечивают надежный запуск мотора в любое время года.

    В категории «Эконом» представлены устройства для легковых и грузовых автомобилей. Их производят по разным технологиям. Выбор материалов, технические характеристики зависят от серии устройства. Для каждого типа авто можно выбрать оптимальный вариант аккумулятора. В серии «Эконом» представлен широчайший выбор моделей.

    Преимущества

    Аккумуляторы Веста 100, 45, 65, 55 А * ч и другие разновидности отличаются определенными преимуществами перед конкурирующими товарами. При изготовлении представленных изделий для аккумуляторных сетей используется только свинец в первичной обмотке. Он содержит большое количество серебра. Эта технология позволяет значительно повысить вибростойкость и пусковые характеристики устройства.


    Аккумуляторы Vesta имеют особую конструкцию сепаратора, в котором расположены положительные электроды.Эта система была разработана и запатентована немецкой компанией Daramik. Этот сепаратор имеет очень маленькую толщину. Однако его материал не подвержен действию кислоты. В результате получается прочная конструкция, исключающая короткое замыкание внутри батареи.

    Благодаря инновационным технологиям аккумуляторы марки отличаются прочностью и долговечностью. Минимальная гарантия, которую производитель предоставляет на свою продукцию, составляет 3 года. Компания увеличила срок службы до 5 лет с новыми батареями Premium.

    Отрицательные отзывы

    Рассматривая отзывы об аккумуляторах Vesta, следует отметить, что более 90% отзывов о них положительные. Только 10% опрошенных покупателей остались недовольны своей покупкой.

    Среди негативных высказываний следует отметить мнение о кратковременной эксплуатации аккумуляторов отечественного бренда. Некоторые водители утверждают, что батареи хватило всего на 2 года. Однако следует отметить, что при правильной эксплуатации срок эксплуатации этих устройств составляет около 5 лет.При этом производитель предоставляет гарантию 3 года. Специалисты утверждают, что подобные высказывания могут появиться из-за неправильного использования аккумулятора.

    Если аккумулятор категории «Эконом» эксплуатируется в загруженных условиях и неподходящем климате, он не сможет обеспечить стабильную работу электросистемы. В этом случае нужно правильно выбрать модель аккумулятора Веста.

    Положительные отзывы

    Подавляющее большинство покупателей оставляют положительные отзывы о продукции представленного бренда.Отмечают, что эти устройства ни в чем не уступают дорогим зарубежным аналогам. При этом цена на аккумулятор остается приемлемой.

    Рассматривая отзывы об аккумуляторах Веста, нельзя не отметить утверждения о непрерывной работе устройства. Он позволяет запускать двигатель в любую погоду. Выбрав подходящую модель, вы можете использовать мощную электронику. Это надежные, недорогие и качественные аккумуляторы.

    Изучив особенности аккумуляторов Vesta, отзывы специалистов и рядовых покупателей, можно сделать вывод о целесообразности приобретения продукции отечественных брендов для своего автомобиля.

    Эксплуатация Лада Калина Кросс (после обкатки). Лада Калина

    Лада Калина Кросс отличается от обычной Калины-универсала увеличенным на 23 мм клиренсом, другими пружинами и амортизаторами, пластиковыми накладками на кузов и декоративными вставками в салоне. Пока что Cross предлагается в единственной стандартной комплектации за 409 тысяч рублей: с одной подушкой безопасности, АБС, кондиционером, передними электростеклоподъемниками, подогревом передних сидений и зеркал, аудиосистемой и 15-дюймовыми легкосплавными дисками.Но в следующем году должны появиться модификации с 16-клапанным двигателем и с «автоматом».

    Константин Сорокин

    Вернувшись из командировки в Казахстан, где проходил журналистский тест-драйв Калины Кросс, в тот же вечер я взял «примерочную» машину, проехал на ней пару километров — и вспомнил бородатый анекдот про Волжский автозавод. .. Место на берегу Жигулевского моря действительно завораживает … Хотелось даже вернуться в редакцию: перечитать свои записи, еще раз пролистать презентационные материалы, послушать, что я сам сказал на сайте диктофон в степи…

    Эта машина заметно шумнее. Коробка передач не гундос, а воет. Механизм переключения передач плохо отрегулирован, а под пластиком не сверчки, а рой саранчи! Музыкальная система, которая в окрестностях Алматы порадовала достойным звуком и отличной чувствительностью, на «примерочной» машине гремит резонансными басами и играет на одном динамике: контакт в правой двери вроде отвалился.

    Ответ напрашивается сам собой: автомобили для журналистского мероприятия в Казахстане — если не «спецсборки», то хотя бы прошли строжайший контроль.А тольяттинским хоккеистам вроде бы достались предсерийные образцы или машины из отладочной партии. И тут же пахло «совком»: я вспоминаю времена, когда все производимое в нашей стране оборудование делили не на хорошее и плохое, а на удачное и неудачное. Мотор, например, на «примерочной» Креста очень удачный. Или хорошо управляемый — в Казахстане у меня была вялая машина.

    В общем, задумываясь о покупке Калины Кросс, ищите регионального дилера с богатейшим парком новых автомобилей.Заведите двигатель, прислушайтесь, присмотритесь, пошевелите рычагом коробки передач и, задействуя все свои чувства и мобилизуя интуицию, попытайтесь выбрать правильно собранную машину.


    Калина кросс

    CARscope: сравнение заводской и нелегальной


    Kalina cross
    Иннокентий Кишкурно, опубликовано 28 сентября 2017 г.

    Фото: сайт

    «В этом случае главное — не борщ», — говорит Александр Артеменко, и тут же Калина Кросс под его управлением взлетает в гору, отрывает все четыре колеса от земли, и у меня есть немного времени подумать о приземлении.Тем более о том, чем бы он стал, если бы этот Кросс не от компании Автопродукт, а серийный …

    Артеменко — тот самый человек, который в начале девяностых принес марке LADA победу в классе 1600сс на новозеландском ралли и заработал бронзу в абсолюте на Кипрском ралли в начале девяностых на специально подготовленной «восьмерке». Многократный призер и чемпион СССР по автокроссу и ралли, в 59 лет он остается человеком с бензином в крови. Сейчас он летчик-испытатель тольяттинской компании «Автопродукт», занимающейся разработкой и продажей элементов подвески для всех переднеприводных моделей LADA.

    Летим по автодрому Конгрессно-выставочного центра в Тольятти, и не по самой трассе, а по спускам, на которых обычно стоят зрители. Ощущение просто запредельной скорости усиливается тем, что вокруг вас салон совершенно обычной Калины. Но постепенно дикое ощущение, что машина сейчас перевернется, сменяется радостным удивлением: «Это Калина ?!» Под стальной рукой Артеменко она скользит по неровностям, как лодка на морской волне.Двигатель здесь полностью серийный, но кардинальные изменения в ходовой: колесные диски размерностью 195/55 R16, дифференциал повышенного трения и, главное, оригинальная подвеска — да и задняя часть тоже независимая!

    «Такие машины никто не покупает, потому что мы не предлагаем машины», — говорит Александр Бабурин, директор «Автопродукта». Иногда в его компанию звонят и начинают разговор с вопроса «сколько стоит Калина Кросс?», Часто путают с серийной, которую предлагают дилеры.Это довольно неожиданный нюанс, который не учли создатели автомобиля, когда решили использовать в названии эффектное модное слово «крест». Но «Автопродукт» отказываться от названия не собирается, оно слишком «прижилось». Кстати, угрозы тогдашнего президента АВТОВАЗа Бу Андерссона подать в суд на компанию закончились ничем — подать в суд, наверное, очень сложно из-за слова, которое употребляет половина автомобильного мира.

    Что-нибудь побольше

    Бабурин тоже уроженец АВТОВАЗа, и идею такой машины он начал обсуждать с дизайнером Виталием Ивановым еще работая там.Но окончательно оформилась концепция только в 2013 году, когда Бабурин пять лет не работал на Волжском автозаводе и занимался разработкой оригинальных ходовых частей в своей новой компании. К концу того же года ему удалось собрать деньги на покупку нового хэтчбека Kalina. Из него решили сделать шоу-кар с прицелом на тех покупателей, которые «хотят большего». То есть вы хотите чего-то большего. В результате — намного больше, чем сделал сам АВТОВАЗ с его Калиной Кросс.

    К тому времени «Автопродукт» разработал как переднюю рычажную подвеску на подрамнике, так и заднюю многорычажную подвеску, позволяющую установить полный привод… А вот от эффектного китчевого обвеса, с накладками наподобие тех, что использовались в серийной Калине Кросс, окончательно отказались — машина получилась откровенно спортивной, с оглядкой на гоночную трассу, но в реальной гонке таких деталей нет. длиться долго. От обвеса за авторством того же Иванова осталась чистая функциональность: передняя накладка, защищающая нижнюю часть бампера, аэродинамическую решетку радиатора и заднее антикрыло, защищающее от грязи стекло задней двери.

    В 2014 году автомобиль Артеменко принял участие в чемпионате Оренбургской области по ралли.Автомобиль прошел весь этап с «нулевым экипажем» (из-за отсутствия обязательного каркаса безопасности) и сразу показал пятый результат среди 25 участников! Стало понятно, что направление выбрано правильно. Более того, после того, как автомобиль был показан публике 9 мая 2014 года, на трассу КВЦ в компанию лились заказы: такое яркое впечатление произвела эта Калина, как гоночное такси. Люди задавали единственный вопрос: «Когда вы начнете его массовое производство?» Именно тогда мне пришлось объяснять, что «Автопродукт» не производит автомобили и никоим образом не конкурирует с АВТОВАЗом.

    Задняя подвеска

    Конечно, эта машина создана не только для гоночных треков. Управляемость и проходимость — вот два преимущества, которые инженеры Автопродукта предлагают рядовым водителям. Эти плюсы часто конфликтуют между собой, но в этой машине хорошо уживаются. Во всяком случае, намного лучше, чем в стандартной заводской Калине Кросс, которую мы взяли для этого теста для сравнения. Если на нем с рождения установлена ​​задняя полузависимая балка, то на машине Автопродукт у нее независимая подвеска с двумя диагональными (одна из них развернутая) и по одному продольному рычагу с каждой стороны.К оригинальной балке крепятся стальные трубчатые рычаги, которая в свою очередь крепится вместо штатной полунезависимой — дополнительных отверстий на корпусе делать не нужно.

    В ходе эволюции этой Калины отказались от чисто гоночных треугольных задних рычагов: нынешняя схема лучше по характеристикам, потому что гораздо менее склонна к изменению развала, схождения и колеи под нагрузкой. Его можно развивать и усложнять с помощью дополнительных рычагов, но текущая версия оптимальна с точки зрения соотношения цены и получаемых качеств.Есть варианты как барабанных, так и дисковых тормозов, эти компоненты предлагают партнеры — компании CTT или LADA Sport. Такие подвески можно устанавливать на Приору, Гранту, Калину, а также на «восьмерки» и «десятки». Есть запрос от потребителей на аналогичную подвеску для Весты и XRAY, и работа с этими моделями уже ведется.

    Передняя подвеска

    То же самое и с оригинальной передней подвеской: началась работа с новыми моделями LADA, а для старых предложены детальные решения.В основе сборки — стальной трубчатый подрамник, к которому крепятся два поперечных рычага. Носилки «замыкают» силовую цепь передка не только по горизонтали, но и по вертикали. Ведь серийный лонжерон идет над колесом и в районе стекла «ныряет» вниз, чтобы уйти дальше под пол машины, а подрамник спереди крепится к поперечине и далее идет вниз, встречаясь с лонжероном в районе переборки. Жёсткости добавляет известная тюнерам проставка между стеклами в моторном отсеке: она как бы «размазывает» нагрузку, срезая резкие пики амортизаторов.

    Еще одна особенность передней подвески — сайлентблоки заднего рычага. Их ось не горизонтальная, как у серийной подвески, а вертикальная. Нагрузки в этой области преимущественно горизонтальные, а в стандартном рычаге они имеют тенденцию вытягивать ось из точки вдавливания. С вертикальной осью и сайлентблоком под нагрузкой он работает более корректно, и эффект anti-bite более выражен.

    Распорки «банка» самоблок

    Высокая жесткость и оптимальная кинематика — две цели, которые преследовали конструкторы подвески.Но жесткость передней части — это еще не все. С помощью небольших дополнительных мер можно значительно повысить жесткость кузова на кручение в целом, сообщает Автопродукт. И да, эти меры также знакомы всем автоспорту: распорка между задними окнами и стальная трубчатая крестовина, образующая с ней единую конструкцию. По замерам, проведенным компанией, только подкос увеличивает жесткость кузова на кручение на 8-11%, а в сочетании с крестовиной — на 20-25%.Полный квартал! Такой высокий результат был достигнут отчасти за счет качественной реализации: все стыки выполнены на конус, посадка выполнена с натягом, что практически идентично сварке. А если вам нужно сложить спинку заднего дивана, то снять и распорку, и крестовину не составит труда.

    Стойки амортизатора в тестовой Калине — собственная разработка компании, газонаполненная однотрубная (хотя был опыт с «двухтрубной»), но в целом заказчик обычно решает сам, оставлять ли свою «родную» Амортизаторы ВАЗ или поставить что то другое.Среди вариантов есть такие же, как у «нашей» машины, либо от известного производителя, зарубежного или отечественного. Довольно частая комбинация — подрамник Autoproduct и стойки LADA Sport, поставляемые Demfi. А бывает, что для установки носилок приезжает только что купленная в спортивном дивизионе АВТОВАЗа машина. Данная модификация серийной Granta Sport или Kalina Sport также является довольно распространенным вариантом.

    Еще одна особенность, которая отличает эту Калину от серийной — это самоблокирующийся межколесный дифференциал.Теперь здесь установлен винт — такой вариант планировался на Cross. Но пару лет назад диск поставили и сюда, на тот же этап ралли, на котором Артеменко, выступая вне турнирной таблицы, финишировал пятым. Оба варианта блокировки также являются собственной разработкой и производятся на предприятии «Автопродукт».

    Напоследок нельзя не упомянуть выхлопной тракт, который внесен в список доработок. Из-за оригинальной задней подвески выпуск пришлось адаптировать, немного удлинив колею и заменив родную заднюю «банку» на оригинальную прямоточную.В компании заявляют, что эта схема подходит как для серийных, так и для спортивных автомобилей. Что ж, эта Калина действительно звучит немного иначе, чем серийная — чуть громче, с характерными для спорта хриплыми нотами, но без экстрима: по улицам и дворам передвигаться на ней вполне можно. А вот в двигателе, как было сказано выше, изменений нет — так что сразу понятно, почему машина так лихо ехала.

    По всей стране

    В офисе «Автопродукт» работает семь человек, в том числе два дизайнера, летчик-испытатель, менеджер по продажам, бухгалтер и директор.На производстве занято еще девять человек. Ежемесячно компания продает около десяти комплектов, каждый из которых включает в себя переднюю (подрамник, рычаги) и заднюю подвеску (балка, рычаги). Сколько передних подвесок идет только ежемесячно, компания затруднилась сказать навскидку, сказав лишь «много, не счесть». Неудивительно, что одних носилок целых 16 — для большинства переднеприводных ВАЗов, да и то в нескольких модификациях …

    Есть магазины, реализующие комплектующие к тольяттинскому автопродукту, в крупных городах России, таких как Москва, Санкт-Петербург.Петербург, Екатеринбург … Еще в 2013 году дилерская сеть насчитывала всего 11 магазинов, а сейчас насчитывает более 80 компаний — в Крыму, Поволжье, на Урале, в Сибири. И даже в ближнем зарубежье — в Казахстане. Сервисных центров, где производитель рекомендует устанавливать покупные комплектующие, меньше, всего 20: все они указаны на официальном сайте Автопродукта, который контролирует качество предоставляемых ими услуг. Кроме того, опубликованы подробные инструкции, позволяющие установить комплект самостоятельно.

    А еще инженерные решения Автопродукта востребованы в Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ): несколько команд чемпионата имеют техподдержку от тольяттинской компании или просто покупают комплектующие у нее. В прошлом году Владимир Шешенин, выступая в классе «Национальный» на Калине с подвеской от «Автопродукта», выиграл Кубок России — на минуту опередив 35 соперников, многие из которых пилотируют LADA Kalina, Kia rio и Volkswagen polo с дорогие импортные стойки Reiger и Ohlins!

    Тем не менее, основная масса покупателей — это обычные автомобилисты из числа тех, кто, по словам Бабурина, «хочет чего-то другого».Но серийная, заводская Калина Кросс тоже призвана расширить возможности модели. Может, простому автомобилисту этого хватит?

    Вперед!

    Асфальтовая часть гоночной трассы KVC напоминает об истинных пределах управляемости и устойчивости серийной Kalina Cross. Точнее так: здесь границы не выглядят слишком большими. Крены, легкий руль, явная недостаточная поворачиваемость … Виражи машина выезжает под свист шин Pirelli Cinturato P1 195/55 R15, который усиливается истеричным визгом внутреннего колеса, если просто добавить оборотов на выход … Ой, вот бы самоблокировка!

    На Калине Кросс от Автопродукта все иначе. Ведь даже не слишком породистые шины Sava Intensa HP 195/55 R16 намного сложнее сорвать при пробуксовке или заносе, и отчасти в этом заслуга блокировки дифференциала — машина как бы пишет повороты гоночной трассы. по выкройке. Но при нормальной эксплуатации самоблокирующийся блок может и не понадобиться — не всем понравится повышенная чувствительность автомобиля к колеям и смешанным поверхностям, либо ярко выраженная склонность к заносу.Но явно уменьшились крены и восхитительная, совершенно нехарактерная для серийной Калины обратная связь на рулевом колесе — во многом это связано с новой подвеской … Кстати, настройки электроусилителя и передаточного числа в рулевом механизме остались стандартными. здесь.

    Ну а как насчет переулка? После проделок маэстро Артеменко на перекрестке становится ясно, что повторять нечто подобное без специальной подготовки (или хотя бы каски и заначки на покупку новой машины) не стоит — ни на Калине от Автопродукта, ни тем более, на серийном автомобиле.Впрочем, даже если отбросить скоростное «сцепление», геометрическая проходимость Kalina с независимой подвеской ожидается лучше.

    Да, у серийной Калины Кросс увеличен клиренс до 210 мм (пустой), но посмотрите на линию капота, когда машины стоят рядом — машина от Автопродукта оказалась даже немного выше, а подвеска кинематика намного продвинута. В результате машина легко перепрыгивает бугор или пару небольших валунов, куда не захочется соваться с обычным Kalina Cross.

    Гарантии и цены


    При установке подвесок кузов не дорабатывается, но необходимо немного изменить выхлопной тракт

    По идее, модификации от «Автопродукта», которые будет проезжать ваша машина, должны быть зарегистрированы в ГИБДД. Но, как известно, длительная и до сих пор не продуманная до мелочей процедура с обращениями сначала в Госавтоинспекцию, потом в НАМИ, а также необходимость предоставить автомобиль для первичного и окончательного осмотра заставляют задуматься о регистрация просто нереальная.Кроме того, доработанный автомобиль лишается заводской гарантии — по крайней мере, на ту часть шасси, которая была изменена. Но у покупателя есть все необходимые сертификаты на продукцию, и при возникновении малейших проблем при установке или эксплуатации Автопродукт обещает всестороннюю поддержку.

    Компания наклеивает наклейку на каждую деталь оборудования, которую необходимо оторвать и отправить по смс на указанный номер — в ответ вы получите подтверждение, что приобрели брендовый товар.Ряд продуктов защищен патентами, а на некоторые комплектующие даже предоставлена ​​пожизненная гарантия производителя, и они обещают со временем расширить список таких «долгожителей».


    Место для установки задней ступицы. Есть варианты задней подвески как для барабанных, так и для дисковых тормозов.

    А теперь о ценах. Вот примерные цифры (в зависимости от модификации они могут незначительно отличаться).Передний подрамник с рычагами в сборе стоит 10 000 руб. Задняя независимая подвеска — 26000 руб. Также понадобится новая основная выхлопная банка, а за глушитель вы заплатите 3000 рублей (в качестве опции доступен почти вечный выхлоп из нержавейки за 5000 рублей). Установка будет стоить 2500 рублей за каждую подвеску. Итак, примерно за 50 000 рублей вы получаете автомобиль ВАЗ, который по своим повадкам сильно отличается от серийной Лады.

    Зато есть фирменный универсал LADA Kalina Cross, который имеет увеличенный на 23 мм клиренс, пластиковый обвес и оригинальную внутреннюю отделку.В простейшей комплектации Classic с 87-сильным мотором и 5-ступенчатой ​​«механикой» он стоит 525 800 рублей. Обычная, не «кроссовая» Калина в кузове универсал и идентичной комплектации обойдется в 488 500 рублей, то есть на 37 300 рублей дешевле. Так что, если вам важнее не «шашечка», а «погонять», лучше купить серийный универсал и, немного переплатив за решения от «Автопродукта», получить совсем другие ходовые качества.

    Нет сомнений, что серийная Калина Кросс пользуется заметным успехом и будет продолжать ее использовать.Большинству клиентов, выбравших LADA, не нужно беспокоиться о переделках и справках. Для них гораздо важнее весенний вид, интересный интерьер и сохранение заводской гарантии. А через бордюр или небольшой сугроб и серийный Кросс перебраться без труда. Получается, что эти два Кросса вовсе не два ботинка пары, а совершенно разные кроссовки. Один для обычного потребителя. А второй — для тех, кому нужно немного больше…

    «Хочешь еще раз прокачать?», — спрашивает Артеменко, а я, запрыгивая на правое сиденье, уже прикидываю, когда я смогу поставить такую ​​подвеску на свою Калину-универсал.

    Иван Шадричев

    Внешний вид мне довольно нравится: есть большие колеса и «внедорожный» обвес. Короткие брызговики тоже хороши; даже если они отражают грязь не так старательно, как полноразмерные, жизнь их на бездорожье будет долгой. Лучшая «геометрия» — в теме.Жалко, что фирменный щиток под силовым агрегатом значительно уменьшает клиренс, а при полной защите он не тянет.

    Сам мотор неплохой, на трассе мне хватает «восьмиклапанной» тяги, на пересеченной местности придется преодолевать препятствия на ходу. Энергоемкость тоже хороша — скорость на грунтовой дороге ограничивается лишь небольшим ходом отбоя, от которого начинают грохотать передние стойки. И я бы хотел иметь более высокий профиль шин, понимаете, это добавило бы большего комфорта.

    Эта Калина ездит без сбоев по усилию, здесь прогресс есть. Однако на законопослушных скоростях происходит постоянное саморегулирование, как если бы вы двигались по извилистой колее. С увеличением скорости ситуация улучшается, но ломаться как-то не устраивает, да и дорого. Хотелось бы меньше кренов в поворотах; желательно уменьшить шум, особенно трансмиссию. Свою лепту вносят скрип дворников и постукивание выхлопной системы где-то впереди.Также привод левого колеса не бесшумный, и при больших углах поворота колес шарниры не совсем гомокинетичны — они заметно тянут руль.

    Салон простенький, но уже не убогий, как на бывшей Калине. Тесновато конечно — да и сама машинка мала. Сиденья обиты красивой тканью, но жаль, она уже хмурится на водительской подушке. И молдинг явно не по мне: тесновато! Но благодаря невысокой линии подоконника обзор хороший, хотя, как мне кажется, такая открытость вряд ли способствует пассивной безопасности.

    Но это не повлияет на мой выбор. Мне вряд ли суждено жить достаточно комфортно, но Калина Кросс мне вполне доступна, для поездок за грибами и на дачу. Жалко, что что-то мешает поверить, что не сломается.

    Юрий Ветров

    Ночь, улица, фонарь, Калина … Декор, проставки — и привет. Установите еще как минимум три обвеса — все будет так. Выхода нет.

    Визг заднего привода дворников, передние дворники-хакеры, гудит коробка, предатель-электроусилитель, стуки подвески, хруст ШРУСа -… Меня это не удивляет, все это было лет восемь назад. А вот то, что поворотник включается с секундной задержкой после команды с рычагом — это что-то новенькое. Автоматическое включение я замечаю кондиционер не по тому, что загорается контрольная лампа: первое, что слышу — это щелчок реле и вой ременной передачи.

    Калина

    даже с приставкой Cross — это не легкость бытия, как бы об этом ни кричал оранжевый декор в салоне.Калина — это халат.

    Продай — начнешь все сначала, И все будет повторяться по-старому: Воют ящики, электроусилитель … Калина, улица, фонарь.


    Мне обычная Калина нравится как всеядная, а Кросс, стоящий на цыпочках, вызывает почти равнодушие Логана

    Леонид Голованов

    С каким энтузиазмом я сел в Калину Кросс! Случилось, мы выжили.Вот он, наши Russian Cross Country, Stepway и Allroad в одном красивом флаконе. Можем, когда захотим! Встали с колен — и иномарки в животе!

    А почему на холостом ходу двигатель молотит как вяжущее? Иногда кондиционер связан с потусторонним звуком — как будто трубы не хладагент под давлением, а дух Чингисхана. Воет коробка передач, трещит ШРУС при интенсивном разгоне, «вязкий» руль не возвращается в нулевое положение… В жестких прокрустовых креслах болит спина. А за полночь грохочет либо гроза, либо отголосок прошедшей войны, либо подвешивание губ в конце ночи.

    Это тот Крест, о котором так лестно отзывался Сорокин после первого тест-драйва?

    Смотрите, презентационные машины стали лучше. Но вы знаете поле допуска ВАЗа …

    Ах да. О поле, поле, кто тебя мертвыми костями покрыл? Чья борзая лошадь затоптала тебя в последний час кровавой битвы?

    Кто попрал: история нашей страны — это история войн.И последнюю из самых крупных, самых страшных, Великую Отечественную войну мы выиграли с такой техникой, как легендарный Т-34. Детали, для которых заточены при эвакуации под открытым небом полуголодных женщин и подростков. Разве не поэтому допуски для нас пока второстепенны, а главное — возможность быстро и недорого собрать технику из подручных материалов, и чтобы мы могли сразу идти в бой, чтобы танковый взвод продержался ориентировочно десять минут ? Не поэтому ли сотрудники ВАЗа до сих пор не могут найти источник «нефункционального шума» в собственной коробке передач? А на дворе — середина второго десятилетия XXI века.

    И пока они его не найдут, пока они окончательно не поменяют свои приоритеты, не будет «убийцы иномарок», ни Калина Кросс, ни Веста, ни Датсун, будь он-До или он-После. Живая жизнь — это не поле для перехода? Если поле — пособие, то одной нашей жизни, боюсь, не хватит.

    Илья Хлебушкин

    Что делать, если Калина в принципе всем устраивает, но иногда ее «геометрии» не хватает, а старая пятидверная Нива за те же деньги излишне бездорожна и неотесана на асфальте? Рецепт уже опробовали: Renault Sandero Stepway, Volkswagen CrossPolo, Skoda Fabia Scout, отметили даже китайцы — Geely MK Cross и Dongfeng h40 Cross.Вот наш ответ Чемберлену — Калина Кросс.

    Берем обыкновенный легковой универсал, прикручиваем колеса побольше, пружины ставим длиннее, по низу кузова присыпаем колодки джипа из неокрашенного пластика. А красочными вставками обивки мы пытаемся уберечь интерьер от гнетущих бюджетных затрат — не очень, надо сказать, удачно на фоне мелькания на пластике, торчащих неокрашенных головок шурупов и с третьей попытки исключительно с пробега, дверь багажника захлопывается.

    Сижу высоко, смотрю вдаль! В прилично удаленном от земли сиденье действительно можно устроить кроссовер. Жалко не столько из-за увеличенного клиренса, сколько из-за приподнятого кресла с толстой и тесной подушкой. Пришлось сесть за руль, сгорбившись и уткнувшись головой в плечи: мешает нависающая крыша.

    А вот про угрозу искривления позвоночника после первых же выбоин забыл: подвеска зверь! Еще мне обычная Калина нравится своей всеядностью, а Кросс, стоя на цыпочках, вызывает почти равнодушие Логана — полицейский, который нас смутит, еще не перебрался через дорогу, и еще не поставил бордюр, в который будет врезаться бампер. ! Но «убаюкивающая плавность» уже не про кросс, при отборе передок яростно отскакивает, а вот крены и раскачивание по диагонали кардинально не увеличились.Жалко только, что на штурм грунтовки повышенной бугристости можно только решиться: неуправляемый псевдокроссовер не справится с более серьезным бездорожьем.

    А в долговечности трансмиссии я сильно сомневаюсь: левый ШРУС уже хрустит на «надземной» машине с пробегом всего две тысячи километров.

    Олег Растегаев

    Пора! С нашими дорогами, колеями и сугробами АвтоВАЗу двадцать лет назад приходилось предлагать кроссовые версии для всего модельного ряда, за исключением Нивы.Как, например, Volkswagen: CrossPolo, CrossTouran, даже baby Up! есть версия Cross Up! И вот этот пробел заполнили доморощенные тюнинговые ателье: поставили проставки под пружины, а на крылья повесили пластиковые расширители. Понятно, что ни о какой серьезной доработке подвески, связанной с перераспределением ходов отскока и сжатия и с учетом увеличения высоты центра масс, речи не шло. Заводской тюнинг повлек за собой и другие настройки амортизаторов, более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости.

    Так получилось, что сел за руль Калины Кросс из редакционной «просто» Калины — и сразу почувствовал, что Кросс жестче: подвеска более детально повторяет профиль дороги, сильнее вздрагивает на неровностях. А вот в поворотах кузов меньше кренится. Хотя причина не только в подвеске. 15-дюймовые шины Pirelli P1 Cinturato российского производства (редакционная «Калина» обутана в стандартные 14-дюймовые шины Кама-217) и… более жесткие сиденья! С последним ВАЗовцы оказались слишком умными.Посадка за рулем оказалась высокой и очень узкой: валики подушек формованы для очень худых водителей.

    А вот цветные вставки — на сиденьях, на руле, на дверях — отлично оживляют серый салон. Да и магнитола с большими кнопками выглядит неплохо. Жалко, уже «глючит»: звук то и дело пропадает, а когда появляется, то только с левой стороны. А левый ШРУС уже хрустит — так что воздержусь от активной кросс-стайлинга.

    И в нормальных режимах езды Калина Кросс не далеко от обычной Калины. Плавная тяга, тросовый механизм переключения передач — сильные стороны авто. Но шум двигателя, вой коробки передач на сброс газа и «ватная» управляемость (пожалуй, самая неприятная) не позволяли получить удовольствие от езды. Что там — удовольствие! За рулем Калины — не важно, обычная она или кросс-версия — чувства безопасности нет. Особенно, когда стрелка спидометра заходит за 100 км / ч.Из-за нечеткого усилия на рулевом колесе и слабого стабилизирующего эффекта я веду машину «наощупь»: если сначала повернуть руль на 10-15 градусов, а потом отпустить, машина продолжит движение в дуга.

    Получился Паралимпийский крест.

    Владимир Мельников

    Если Lada Kalina Sport — машина для самых вежливых людей, то Kalina Cross — для самых терпеливых. АвтоВАЗ вроде бы начал интересоваться запросами своих покупателей — и наконец предложил востребованную спецверсию.Просторный универсал, пластик по бокам, увеличенный клиренс … Автомобиль мультиинструменталистский!

    Но водитель тоже нужен под стать: тоже вежливый, но со слесарным мастерством. Например, преимущество в дорожном просвете «примерочной» Кросса над обычной Калиной составляет всего три миллиметра. А где двадцать из обещанных двадцати трех миллиметров? Их съел пыльник силовой агрегат от Гранта. Завод обещает вот-вот внедрить новую деталь, но… Посмотрел вот этот пыльник: за свободный вечер в гараже вполне можно доработать крепления и добиться дизайнерского зазора.

    Или займите места. Жесткие и плотные ложи в презентационной брошюре имеют индекс 2192. Таковые должны получить все Калины, но даже дизайнер семейства Валерий Козачок не знает когда. Это значит, что стулья можно менять. А пока придется выкроить еще один вечерний гараж и выпотрошить подушку, сделав ее хоть немного «просторнее».

    Крест разгоняется под ворчание восьмиклапанного механизма и рычание шестерен трансмиссии — не быстро, но упорно. Крылья поставлены не очень хорошо, реакции на педаль газа неторопливые. Терпение, только терпение! И труд. Сделать этот поворот Калины непросто, даже несмотря на хороший гидроусилитель руля: слишком низкая чувствительность.

    Обычная Калина более отзывчива. И плавность его выше. Амортизаторы Cross хороши только тогда, когда толкаешь откровенную «помойку»: по энергоемкости получился ралли-рейд, но комфорт, увы, тоже из мира автоспорта.С другой стороны, покупателю Калину уже есть из чего выбирать.

    Но скоро выбора не будет: в следующем году Cross останется единственной Калиной с кузовом универсал. Будем надеяться, что к этому времени производители альтернативных амортизаторов освоят производство более удобных стоек с более длинным выносом. Для тех, кто покупает Калину Кросс, это еще один отличный повод провести вечер в гараже. Терпение и немного усилий. И, конечно же, вежливость, которую, как известно, принимает даже город.


    Просторный универсал, пластик по бокам, увеличенный клиренс … Автомобиль мультиинструменталистский!

    Наталья Якунина

    Дверь открылась так широко, что мне пришлось выйти из машины, чтобы закрыть ее. И при этом я дважды ударился головой о верхнюю часть дверного проема.

    Интерьер, если бы не успевшая помяться обивка, мог бы произвести приятное впечатление благодаря жизнеутверждающим оранжевым вставкам.

    Почему я сижу так высоко? Видимо, кто-то короче проехал передо мной и приподнял сиденье. С одной стороны искал ручку, смотрел с другой — ручки такой нет, сиденье не падает! Странный.

    При переключении передач машина как-то неуверенно виляла. С набором скорости все более-менее вернулось в норму, правда удовольствия все равно маловато, а музыка почему-то идет только слева.

    Багажник хороший, но сиденья не складываются, образуя ровный пол.Да и с первого раза захлопнуть ствол не получилось.

    Да, эта машинка далека от совершенства, но с ней можно поладить — и даже извлечь из этого общения кое-что полезное. Например, вспомните, из чего сделана машина и как оказать ей первую помощь. Без этих знаний я бы не решился даже на дачу. А если бы поехала, то была бы в хорошей форме, а это положительно сказывается как на фигуре, так и на общем состоянии: закаляется волнение перед открытым капотом, толканием машины, особенно ночью.

    А что? Высокий IQ, стройная фигура, отличное здоровье … Машина не мечта!

    Глеб Рачко

    Владелец компании по продаже олдтаймеров
    Рост 173 см
    Стаж вождения 14 лет
    Водит Abarth 500 EsseEsse, Caterham 7, Maserati Quattroporte и Bentley Continental GTC

    Это где я так грешил, что пришлось пойти на это? Нет-нет, сначала я хотел быть политкорректным, патриотичным и толерантным «примерять».Заочно подумал, что за свои деньги для отдаленных регионов страны без развитой сервисной сети это должна быть замечательная машина, а потому просто замечательно, что наши конструкторы решили увеличить проходимость Калины. Но я пошел … А зачем мне вдруг искать достоинства в этом продукте? Калина Кросс выпущена в 2014 году, а по дизайну и конструкции как у автомобиля Opel Corsa 1993 года выпуска … Вспомните проект AVVA и черно-белые фото тех лет! Почему я должен мириться с тем, что кто-то не хочет конструировать нормальные машины за те пять копеек, которые не были разворованы на АвтоВАЗе? Зачем мне слушать музыку из одного грохочущего динамика? За этим жутким рулем мне казалось, что вся конструкция вот-вот развалится, клянусь!

    Резиновый коврик подходит под педали.Коробка передач воет, подшипники гудят. Притормаживая машину «крест-накрест», руль убогий, еле-еле, на ощупь находишь прямой угол поворота руля … Кошмар на улице Вязов, а точнее, на Южном шоссе города Тольятти.

    Честно говоря, я заехал на тротуар, припарковал этот Кросс на тротуаре, зашел в магазин, а на обратном пути молился, чтобы машину эвакуировали. Мне было легче заплатить штраф, чем терпеть издевательства. Ну нет — оно того стоит! Этим пренебрегли даже водители эвакуаторов.



    0 / 0

    Паспортные данные
    Автомобиль Лада Калина Кросс
    9,5 л / 100 км — это средний рабочий расход топлива за все время «примерки», рассчитанный по показаниям одометра и данных ТРК. Диапазон температуры окружающего воздуха при «примерке» — от + 4 ° С до + 14 ° С
    Тип корпуса универсал пятидверный
    Кол-во мест 5
    Размеры, мм длина 4104
    ширина 1700
    высота 1560
    колесная база 2476
    передняя / задняя колея 1430/1418
    Объем багажника, л 355-670 *
    Снаряженная масса, кг 1085
    Полная масса, кг 1560
    Двигатель бензин с многоточечным впрыском
    Расположение передний, поперечный
    Количество и расположение цилиндров 4, подряд
    Рабочий объем, см3 1596
    Диаметр цилиндра / ход поршня, мм 82,0 / 75,6
    Степень сжатия 10,3: 1
    Количество клапанов 8
    Макс.мощность, л.с. / кВт / об / мин 87/64/5100
    Макс. крутящий момент, Нм / об / мин 140/3800
    Трансмиссия механическая, 5-ступенчатая
    Привод перед
    Передняя подвеска независимая, пружинная, McPherson
    Подвеска задняя полузависимая, рессорная
    Тормоза передние диск вентилируемый
    Тормоза задние барабан
    Шины 195/55 R15
    Максимальная скорость, км / ч 165
    Время разгона 0-100 км / ч, с 12,2
    Расход топлива, л / 100 км городской цикл 9,3
    загородный цикл 6,0
    смешанный цикл 7,2
    Выбросы CO2, г / км смешанный цикл 167
    Емкость топливного бака, л 50
    Топливо Бензин АИ-95
    * Задние сиденья сложены до линии подоконника

    ПРАВИЛО №58-13
    В соответствии с текущими изменениями в ОАО «АВТОВАЗ» для повышения удовлетворенности клиентов и внесением изменений в объем работ по техническому обслуживанию автомобилей LADA GRANTA и NEW LADA KALINA
    I ПРЕДПИСАТЬ:

    1. Для автомобиля LADA GRANTA с 20.03.2013 . перечень работ по ТО-1 регламентирован Извещением № 430-13 от 07.06.2013. (только регулировка клапанов выполняется на 8-ми клапанных двигателях). Для нового автомобиля LADA KALINA перечень работ по ТО-1 регламентируется Извещением № 424-13 от 23.05.2013.
    2. Все автомобили LADA GRANTA, NEW LADA KALINA, независимо от даты выпуска, в которых используется полусинтетическое моторное масло (5W30), попадают под измененный объем работ. Информация о залитом моторном масле ТС приведена в Руководстве по эксплуатации ТС, раздел «К вашему вниманию!», В сервисной книжке для таких автомобилей нет операции по ТО-1 по замене масляного фильтра и масла в картере. При подъезде потребителя на ТО-2 требование наличия учета ТО-1, проводимого на автомобилях с 16-ти клапанным двигателем, необоснованно.
    3. При этом в сервисных книжках на автомобили LADA GRANTA (обращаются с апреля 2013 года) и в сервисных книжках на автомобили NEW LADA KALINA введено дополнительное ограничение на прохождение ТО не только по пробегу автомобиля, но и также по сроку службы. автомобиль … В связи с этим уточняю, что прохождение очередного ТО по сроку службы необходимо проводить по окончании года эксплуатации автомобиля, если оно происходит раньше, чем прохождение очередного ТО по к пробегу дается.Потребитель может провести очередное техническое обслуживание на период эксплуатации за 5 дней до окончания года эксплуатации автомобиля по талонам сервисной книжки и не позднее 10 дней после окончания года эксплуатации автомобиля по купоны сервисной книжки. Дата окончания следующего года эксплуатации и интервал пробега до следующего ТО (плюс 15 тыс. Км от пробега на момент текущего ТО и плюс-минус 500 км из 15 тыс. Км) должны быть занесены в сервисную книжку. в разделе «Особые отметки», заверенным печатью дилера, покупатель должен быть проинформирован под роспись о следующей дате и пробеге следующего ТО.
    4. Если очередное ТО происходит по пробегу, то по аналогии с пунктом 3 в сервисную книжку в разделе «Особые примечания» необходимо занести дату окончания следующего года эксплуатации (следующего ТО), заверенную печатью дилера, Потребитель должен быть уведомлен о следующей дате под роспись и о пробеге следующего ТО.
    5. При наличии у потребителя автомобиля LADA GRANTA сервисной книжки старого образца, т.е. без ограничений по прохождению ТО, с учетом срока эксплуатации автомобиля, эти автомобили подлежат следующему ТО только с ограничением на пробег авто.
    6. Требования пунктов 3.4 в порядке внесения записей в раздел «Особые примечания» сервисной книжки распространяются также на автомобиль LADA LARGUS.
    7. Довести эту информацию до потребителя, разместив Заказ на информационном стенде.
    Вице-президент А.А. Федосов

    ВАЗ Калина модификации 1119, 1117, 1118 с двигателями 1.4 и 1.6, восьми- и шестнадцатиклапанными. В этой статье вы найдете график всех работ по обслуживанию Lada Kalina, а также стоимость необходимых в этом случае оригинальных запчастей (в долларах США на момент написания).Цены указаны для Московской области. Цены на масла и жидкости не указаны из-за множества отличий от разных производителей.

    Перечень работ при ТО 1 (пробег 2500 — 3000 км.)

    1. в двигателе и масляном фильтре. Спецификация масла: API SG, SH, SJ, SL. В зависимости от региона выбирается. Объем масла 3,5 литра. Каталожные номера масляного фильтра — 2105-1012005, 2108-1012005, 2108-1012005-07. Стоимость оригинального фильтра от 1,67 до 2 долларов.15.
    2. Проверить герметичность крышек (этот шаг выполняется только при первом обслуживании).
    3. Отрегулируйте зазоры клапанов.

    Примечание. С апреля 2013 года первое ТО не проходит для автомобилей, в которых при продаже в двигатель заливалось полусинтетическое масло (5W30) с шестнадцатиклапанными двигателями. У восьмиклапанных клапанов регулируются только клапаны.

    Проверки при первичном обслуживании

    • Двигатель не детонирует;
    • проверка затяжки опор двигателя;
    • нет протечек моторного масла;
    • проверить систему охлаждения;
    • герметичность топливной системы;
    • наличие ошибок, зафиксированных ЭБУ;
    • проверка выхлопной системы и подвески глушителя;
    • работа;
    • проверка на наличие подтеков масла на трансмиссии;
    • состояние пыльников механизма переключения передач;
    • работа коробки передач;
    • ШРУС работоспособность и целостность;
    • Состояние шин и дисков, балансировка колес;
    • Эксплуатация и состояние подвески на шумность и целостность работы;
    • спуск развал;
    • пыльники рулевого управления и исправность рулевого управления;
    • состояние патрубков тормозной системы на целостность и отсутствие подтеков;
    • клиренс;
    • работа ручного тормоза и эффективность торможения, уровень тормозной жидкости;
    • исправность генератора;
    • все лампы и звуковой сигнал;
    • Регулировка угла наклона фар и поворота фар;
    • обогреватели стекол и сидений;
    • исправность;
    • все режимы дворников и омывателей;
    • электронные зеркала;
    • исправность замков;
    • Работа печки.

    Перечень работ при ТО 2 (пробег 14 500 — 15 000 км.)

    1. Все работы ТО 1 (кроме указанных в п. 2).
    2. Замена. Исходный код — 11180812201000. Стоимость составляет 1,65–2,17 доллара.
    3. Смазка петель и упоров дверей.
    4. Очистка дренажных отверстий порогов и дверей.

    Проверяет при втором ТО

    • состояние ремня ГРМ;
    • уровень охлаждающей жидкости;
    • уровень масла в коробке передач;
    • люфт рулевого управления;
    • износ всех тормозных колодок;
    • состояние;
    • Плотность и уровень электролита в аккумуляторе.

    Перечень работ при ТО 3 (пробег 29 500 — 30 000 км.)

    1. Все ТО 2.
    2. Замена. Исходный код — 2123 111701082. Стоимость — 6,13 доллара.
    3. Замена. Код 2112-1109080-03. Цены на аналоги от 1,20 $ до 3,47 $.
    4. Заменить. Ссылки 21110-3707010-00, 21110-3707010-01. Цены 0.82 $ — 1.10 $.
    5. Очистите и смажьте клеммы аккумуляторной батареи.
    6. Смазка замков дверей и капота.
    7. Проверка регулятора распределения тормозных усилий («Колдун»).

    Перечень работ при ТО 4 (пробег 44 500 — 45 000 км.)

    1. Все работы по ТО 2.
    2. Замена тормозной жидкости. Используется жидкость DOT 4. Заправочный объем 0,4 л. Цена от 0,82 $ до 1 $.
    3. Регулировка клапанного зазора.
    4. Проверить на износ и смазать детали стартера.
    5. Смажьте трос открывания капота.
    6. Проверить работу ВУТ.

    Перечень работ при ТО 5 (пробег 59 500 — 60 000 км.)

    1. Все работы по техобслуживанию 2.

    Перечень работ при ТО 6 (пробег 74 500 — 75 000 км.)

    1. Все работы ТО 2.
    2. Заменить. Ременный номер 8-ми клапанного двигателя 2108 1006040 10, стоимость 5,15 $. Комплект ремня ГРМ для 16-клапанного двигателя имеет номер детали K015631XS и стоит от 39,82 до 45,46 долларов.
    3. Заменить охлаждающую жидкость. Объем системы 7,8 л. Применяемые жидкости: ОЖК-К ХТ, ОЖ-40-ХТ, ОЖ-65-ХТ, ОЖК Тосол, ОЖ-40, ОЖ-65, ОЖК-К СК, ОЖ-40СК, ОЖ-65СК, ЛАДА-А40, ОЖ- К Антифриз-ТС, Антифриз ОЖ-40-ТС, Антифриз ОЖ-65 ТС, Антифриз G48, AGIP ANTIFREEZE EXTRA, ГЛИСАНТИН G 03, ГЛИСАНТИН G 91.
    4. Заменить. Номер 1118 3850010. Цена 39.07 $ — 46.32 $
    5. Заменить. Спецификация масла API — GL-4. Вязкость 75W90, 80W85, 85W90. Объем 3,1 литра.

    Перечень работ при ТО 7 (пробег 89 500 — 90 000 км.)

    1. Все работы ТО 3.
    2. Замена тормозной жидкости.

    Перечень работ при ТО 8 (пробег 104 500 — 105 000 км.)

    1. Все работы ТО 2.

    Сколько стоит Лада Калина

    Средняя стоимость работ по очередному ТО около 3000 р (45,4 $). На первое обслуживание добавляем стоимость масла (минимум 7,11 доллара за 4 литра) и фильтра в среднем 2 доллара, получаем ~ 54,51 доллара. На втором ТО добавят салонный фильтр ~ 2 $, сумма уже 56,5 $. На третьем ТО к сумме второго ТО прибавляются топливный, воздушный фильтры и свечи. Сумма третьего уже порядка 66 долларов. Четвертое ТО может стоить 57 долларов.И самое дорогое — шестое ТО плюс ~ 100 долларов к стоимости второго ТО.

    Рецепт кросса для Lada Kalina Cross прост: клиренс обычного универсала увеличили на 23 мм, до 183 мм, а кузов обклеили черным пластиком по периметру. Поднял машину с помощью других элементов подвески и шин 195/55 / ​​R15. А может, с универсальной Калиной тоже есть отличия? Давайте смотреть.

    Лада Калина Кросс — зимняя вишня

    Лада Калина Кросс — воплощение идеи предпоследнего начальника АвтоВАЗа — Бу Андерссона, как быстро и недорого обновить модельный ряд без кардинальных изменений тарифа конкретно для бюджетного автомобиля для России.

    Внешние изменения были в пользу Калины Кросс. Автомобиль выглядит интереснее простого универсала.

    Внешние изменения кросс-версии от просто Калины, это рейлинги, молдинги дверей, пластиковый обвес и другие бамперы.

    Лада Калина Кросс

    Тестовый автомобиль в максимальной комплектации Luxe с двигателем 106 л.с. (1,6 л) и пятиступенчатой ​​механической коробкой передач за 568 600 руб. Только версия с роботом дороже — на 593 600 рублей.Странно, но для Lada Kalina Cross не доступен классический автомат, который может быть у штатной версии в сочетании с двигателем мощностью 98 л.с. Всего версия Lada Kalina Cross имеет семь комплектаций, восемь расцветок кузова и два варианта салона.

    Из вариантов отделки салона вы можете выбрать нейтральные серые тона или молодежный оранжевый.

    Кто-то любит серый цвет, а у Калины Кросс он есть.

    Лада-Калина-Кросс: Умеренно яркая подсветка.Не всем понравится зеленый цвет.

    Не ставьте стакан больше стандартного от Starbucs в подстаканники для водителя и пассажира, это будет мешать переключению передач.

    Лада Калина Кросс — внедорожник?

    Не стоит строить иллюзий по поводу внедорожных подвигов кросса Калина. Из внедорожного арсенала у нее только клиренс. Мотор не слишком сильный, да и только передний привод.

    На бездорожье, благодаря клиренсу в 183 мм машина ведет себя уверенно.

    Обратной стороной увеличенного дорожного просвета является поведение на ровной дороге. Чем выше скорость, тем неприятнее ездить. При скорости 100 км / ч по трассе приподнятый универсал не держит прямую линию и заставляет постоянно рулить. На штатной версии эта проблема тоже есть, но менее выражена. Вялая динамика добавляет нервозности в поездке.

    Первые 100 км / ч проходимость Калина набирает за 10,8 секунды. Обгон и машину, и водителя дают с тоской.

    А Лада Калина Кросс расходует больше топлива, чем обычный универсал. Сказывается, опять же, увеличенный клиренс. Бортовой компьютер с инструкцией по переключению передач поможет вам приблизиться к норме расхода топлива. В ходе теста потребовалось 10,5 л / 100 км — в городском цикле и 6,8 л — в режиме трассы. Это на литр больше заявленных производителем показателей. Заправлять Калину Кросс бензином нужно не менее девяноста пятого.

    Несмотря на кажущуюся универсальность, Калина Кросс плохо приспособлена к дальним дорогам и путешествиям.

    Водитель в дальнем путешествии на Lada Kalina Cross сильно устанет не только от постоянного стресса, но и от плохой эргономики посадки. Рулевая колонка регулируется только по высоте. Сиденья не имеют поясничной опоры, а высота подушки сиденья не оптимальна для водителей разного роста.

    Высоким водителям тесно как за рулем, так и на пассажирских сиденьях. Запас места по высоте и ширине небольшой.

    Несмотря на практичный тип кузова, вместительность багажного отделения небольшая — всего 355 литров.

    Организацию пространства багажного отделения можно назвать рациональной. Практически каждый литр готов принять какой-то груз. Например, набор колес войдет в багажник, если вы поставите их в ряд.

    При сложенных сиденьях второго ряда, которые складываются в соотношении 60/40, объем увеличивается до 670 литров. Но для комфортной эксплуатации ровного пола не хватает.

    Под нагрузкой управлять Lada Kalina Cross по трассе становится легче.Автомобиль лучше держит прямую. Но вместе со свободными литрами в багажнике уходит и проходимость.

    Kalina Cross была оснащена двумя передними подушками безопасности, ABS, EBD (электронная система распределения тормозных сил) и BAS (система помощи при торможении), хотя конструкция кузова слишком стара для нынешнего уровня пассивной безопасности.

    Калина Кросс комплектуется легкосплавными дисками … Запаска стандартная штамповка.

    Изначально планировалось, что ядро ​​покупателей «Калины Кросс» будет активная молодежь, желающая путешествовать.Но на самом деле основная модель, то есть Калина, оказалась для них слишком старой. А вот увеличенный клиренс одобрили дачники и люди старшего поколения — те, для кого важнее уверенно себя чувствовать на грунтовой дороге или сугробе, чем ездить по городу и по трассе.

    Калина кросс продается в семи комплектациях. Цены от 525 800 руб. До 593 600 руб.

    Несмотря на обилие недостатков, Lada Kalina Cross имеет право на существование.Как нишевый продукт — точно. Например, для дачников. Прямых конкурентов у модели нет, особенно по ценам. Но даже без учета цен мы просто не предлагаем другие универсалы В-класса с клиренсом более 180 мм. А маленькие кроссоверы все значительно дороже.

    Итак, Lada Kalina придумала модный тренд под названием «кросс». Вы достали это из сундука, подарили с чужого плеча или просто поправились сами? Извините, я помню, сколько надежд в свое время мы связывали с этой машиной, видели ее различные прототипы.И сегодня, глядя на Калину Кросс, могу сказать только одно — где-то уже видел. Жалко, что это ощущение не связано с конкретным моментом из прошлого Калины.

    LADA KALINA CROSS

    Технические характеристики
    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
    Размеры, мм:
    длина / ширина / высота / основание
    4104/1700/1560/2476 4104/1700/1560/2476
    передняя / задняя колея 1430/1418 1430/1418
    Объем багажника, л 355/670 355/670
    Дорожный просвет, мм 182 182
    Снаряженная / полная масса, кг 1160/1560 1160/1560
    Время разгона 0-100 км / ч, с 12,2 10,8 / 13,1
    Максимальная скорость, км / ч165 177/178
    Топливо / запас топлива, л A95 / 50 A95 / 50
    Расход топлива: городской /
    загородный /
    смешанный цикл, л / 100 км
    9,3 / 6,0 / 6,6 9,0 / 5,8 / 6,5
    8,8 / 5,5 / 6,5
    ДВИГАТЕЛЬ
    Расположение Переднее поперечное Переднее поперечное
    Конфигурация / количество клапанов P4 / 8 P4 / 16
    Рабочий объем, куб.м. см 1596 1596
    Мощность, кВт / ч.п. 64/87 при 5100 об. / Мин. 78/106 при 5800 об. / Мин.
    Крутящий момент, Нм140 при 3800 об / мин. 148 при 4200 об. / Мин.
    ТРАНСМИССИЯ
    Тип A передний привод передний привод
    Трансмиссия M5 M5 / P5
    главная передача 3,9 3,9 / 3,7
    ШАССИ
    Подвеска: передняя / задняя McPherson / упругая балка McPherson / упругая балка
    Рулевое управление зубчатая рейка с электроусилителем зубчатая рейка с электроусилителем
    Тормоза: передние / задние дисковые вентилируемые / барабан
    дисковые вентилируемые / барабан
    Размер шин 195 / 55R15 195 / 55R15

    Последняя Лада Веста Кросс Универсал.Первый универсальный тест Lada Vesta: SW против кросса

    Lada Vesta Cross — одна из эксклюзивных новинок отечественного производителя АвтоВАЗ. Это перспективный вариант внедорожника на базе Lada Vesta с улучшенной конструкцией и повышенной проходимостью. Эта модификация кроссовера имеет твердые намерения создать конкуренцию западным и японским автомобилям.

    Модель разработана российскими конструкторами совместно с французско-японскими специалистами Renault-Nissan.Серийное производство запланировано на осень 2016 года в Ижевске. До сих пор остается загадкой, будет ли эта машина сразу кросс-версией или обычным универсалом.

    Премьера Лада Веста Кросс

    Впервые автомобиль Lada Vesta Cross был представлен на автосалоне «Off-Road Show 2015» в Москве 26 августа 2015 года в рамках международной выставки внедорожников. Представила новинку президент концерна Бу Инге Андерссон вместе с директором по дизайну Стивом Маттином.

    Стильный внедорожный универсал насыщенного оранжевого цвета Lada Vesta с приставкой CROSS — яркий пример развития линейки Lada Vesta с воплощением нового X-образного стиля Ladaxray Concept, используемого с 2012 года. этот автомобиль — один из первых, на который распространяется 5-летняя гарантия от производителя.

    Лада Веста Кросс — Технические характеристики

    Точные технические параметры нового «внедорожника» LADA производитель пока не оглашает, поэтому о них можно судить только на основании внешних параметров конструкции автомобиля и характеристик серийных автомобилей предыдущего класса на основе из которых создан крест.Основой для создания Lada Vesta Universal Cross послужила предыдущая модель седана, поэтому в техническом плане новая машина, скорее всего, полностью ее повторит.

    По силовым агрегатам предполагается установка бензиновых двигателей-предшественников:

    • 1,6-литровый 106-сильный двигатель ВАЗ разработки;
    • Двигатель nissan HR16
    • соответствующего объема мощностью 114л.с .;
    • Мотор
    • на 1,8 литра мощностью 126 лошадей.

    Все экологические моторы по экологии относятся к классу Евро-5.
    5-ступенчатая механическая коробка передач будет доступна в ряду с 5-диапазонным автоматом. Вполне вероятно, что передний привод будет дополнен полноприводными модификациями «4х4».

    В конструктивном узле шасси будет использована подвеска McPherson, которая оснащена новыми Г-образными рычагами и поворотными кулаками, а сзади — полузависимая подвеска Renault Logan с витой балкой. В рулевую вставят узлы от Renault Megane.

    Особенности Экстерьера Лада Веста Кросс Универсал

    Lada Vesta Cross — органичное сочетание динамичного стиля и практичного характера автомобиля.В конструкцию внесено около 300 изменений, начиная от средней стойки и заканчивая багажником универсала: стильные фонари на подтянутой корме, плавник задней стойки, падающая крыша и т. Д. Главной отличительной чертой будущего модельного ряда кросс будет быть еще одной разновидностью нижней x-образной части в области тумана.

    Vesta Vesta Cross повторяет основные черты кросс-версий Kalina и Largus. Кузов и накладки из прочного пластика, устойчивого к царапинам и увеличенного клиренса в 190мм объединяет все три «паркетника».В поперечный пластиковый обвес входят передний и задний бампер, пороги и нижние края дверей, даже края арок защищены пластиковыми дугами. Сборка и выразительность внешнему виду Lada Cross придают стильные 18-дюймовые диски и эксклюзивный вариант окраски кузова.

    Ступицы на уровне порогов Вести Cross дают понять, что клиренс представленного универсала достигает 300 мм. Объем багажника Lada Vesta Cross достигнет 500 л, что вполне предсказуемо для этой модели, имеющей покатую крышу и такую ​​же длину кузова, что и предыдущий седан.

    Обзор Лада Веста Салон Кросс

    Интерьер универсала от Лады с многофункциональным трехруочным приводом, стильной и продуманной центральной консолью, сенсорным экраном 7 дюймов, встроенным мультимедийным комплексом и блоком климат-климат, один в один повторяет седан. Но стоит отметить некоторые отличительные особенности: яркие вставки на сиденьях и торпеде.

    Внутри Лада Веста Кросс имеет просторный салон, оборудованный удобными креслами с качественным наполнителем и хорошей боковой поддержкой.Но из-за заниженной линии крыши на задних сиденьях машины возможны неудобства для высоких пассажиров. Кресло водителя помимо основных регулировок будет оснащено функцией регулировки высоты.

    Вся кабина оформлена плавными линиями, стильно подчеркивают некоторые детали интерьера — дверные ручки, элементы консоли и т. Д. Мягкие стильные кожаные кресла, качественная отделка панелей, удобный руль с регулировкой по высоте и мелкие элементы декора добавляют автомобиль спортивно-динамических характеристик.

    Комплектация и цена Лада Веста Кросс

    С каждым годом АвтоВАЗ все больше внимания уделяет качеству сборки и цене выпускаемых автомобилей, максимально приближенной к мировым стандартам. Поскольку производство Lada Vesta Cross намечено только на следующий год, можно только предполагать, что цена универсала будет на 50–100 тысяч рублей, что превышает стоимость седана Vesta серии. Кроме того, существует вариант некоторых изменений или дополнений в конструкции Cross по пути к конвейеру, что, естественно, тянет за собой цену автомобиля.

    Известно только, что Концерн АвтоВАЗ вложил в разработку Vesta Cross около 1 000 000 евро, взяв на себя многократное картирование затрат.
    По комплектации автомобиль Lada Vesta Cross будет разделен на три варианта — классический, комфортный и люкс. Все три версии будут оснащены передатчиками, которые смогут передавать сигнал аварийного реагирования службам DPS при возникновении аварии. Встроенные модули GPS позволят отслеживать местонахождение автомобиля в угоне.

    Дорогие версии Vesta серии skross будут оснащаться 4-х сторонними подушками безопасности: фронтальной и боковой.В бюджетной версии количество подушек безопасности будет уменьшено до 2. По последним прогнозам, Lada Vesta Cross пройдет краш-тест от Euro NCAP на четвертом уровне лидера, что значительно повысит рейтинг этого универсала среди конкурентов. .

    «Рыжик» был написан в нашем парке в середине весны и начал свою редакционную жизнь с (С., № 5, 2018).

    Что меняет префикс Cross? Помимо красных вставок в салоне и больших 17-дюймовых колес, такие автомобили отличаются внедорожным пластиковым комплектом и двести миллиметров клиренса под защитой двигателя.И полный, металлический!

    По параметрам геометрической проходимости Lada Vesta SW Cross вполне сравнима с паркетниками B-класса. И если углы въезда и съезда сопоставимы, то просвету днища и бамперов многие кроссоверы позавидовали бы. Жалко, что полный привод на Кроссе даже за доплату не поставить — это вездеход! Но начиная с Кросса, все же будьте любезны съехать с асфальта. Что я сделал практически сразу, как только получил ключи от машины.

    На грунтовке SW Cross чувствует себя нормально, но по разбитой дороге едет мягче: подвеска не бредовая, в 16-дюймовых шинах высокий профиль. А 17-дюймовые поперечные колеса на мысе холодные. Энергоемкость подвески великолепна, и довести ее до поломки непросто. А вот повредить низкопрофильную резину или погнуть обод диска при быстрой езде по колодцам и ухабам — как нечего делать.

    Впереди участок дороги с множеством перекрестков. Пора проверить жесткость кузова и ход подвески.Крест откладывается не раньше, чем большинство паркетов. Причем, когда одно из задних колес отрывается от земли, заметного изменения усилия при открывании дверей нет. Да и крышка багажника закрывается без проблем. Но на самом изгибе грунтовки, когда едущая машина приближается к диагональному вывешиванию, панели кабины все равно трясутся. Однако на «просмоленной» дороге, которую я долго искал в Раменском районе Подмосковья, многие кроссоверы вели себя аналогичным образом. И не только дешево.Так и с жесткостью кузова.

    Сравнение параметров геометрической проходимости (замеры СМ)

    Киа Рио Х-Лайн

    Hyundai Creta.

    Renault Kaptur.

    Suzuki Vitara.

    Skoda Yeti.

    Дорожный просвет

    Люмен под передним бампером

    Просвет под задний бампер

    Угол въезда

    Уголок

    Угол рампы

    На рискованной грунтовке впечатление портят дорожные шины Pirelli Cinturato P7 размерностью 205/50 R17 — они совсем не подходят для грязи.Следовательно, сложные участки должны быть перемещены, хорошая защита и стальная защита позволяют обойтись без кровати. А еще лучше заранее отключить анти-тестовую систему.

    В большинстве ситуаций Лада на бездорожье почти не уступает полноприводным машинам. Отсутствие момента на задних колесах заметно на крутых подъемах, когда ведущие передние колеса разгружаются, теряя «постукивание». А если заранее не набрать ход, затяжной песчаный или глиняный подъемник станет непреодолимым.Это я испытал полностью — на следующей песчаной горке машина сдалась. Пришлось аккуратно немного откатиться и ходом взять вершину.

    В целом вне асфальта West SW Cross получился неплохим бойцом. Его возможности ограничиваются только двумя факторами — низкопрофильными дорожными шинами и отсутствием полного привода (особенно его не хватает на затяжных и скользких трассах).

    В повседневной эксплуатации SW Cross практически не отличается от обычного SW.Это касается и достоинств, и недостатков. Например, раньше на заводе ставили новые лады отечественных дворников, которые на первых километрах отказывались нормально чистить стекла. Щетки на конвейер Westau поставляет турецкая компания MTT, и они работают немного лучше. Поэтому поставил японские OSAWA — они идеально чистые.

    При очередном осмотре. Остальное проверил — подтянул на славу. Что это — претерпевшие коллекционеры или чьи-то длинные руки? Найти новый болт в ближайшем магазине не составило труда.

    А вот за новые заглушки центральных отверстий дисков пришлось запустить. Наша машина проиграла как с правой стороны, так и, как выяснилось, не такое уж редкое для Запада явление. Найти заглушки в магазине запчастей не удалось, поехали к официальному дилеру. Благо на носу был запланированный визит — время пришло первым.

    Еще до планового ТО частично освежил масло: после 10 000 км пробега пришлось долить литр. Расход не пугающий, но за ним стоит заглянуть.Я сказал Роснефти масло, а Лада была залита из фирменной канистры, «но по разгадке выяснилось, что это тот же синтетический от Роснефти вязкостью 5W-40.

    Кроме масла на -15000 км, Поменяли воздушный и салонный фильтры.Проверили ходовую часть и провели компьютерную диагностику — отклонений нет! И Vesta SW Cross уверенно продолжает, порадовав довольно скромным аппетитом: в среднем около 8 литров 92-го бензина на сотню км.

    Вам Вы можете задать вопрос по эксплуатации любой редакционной машины в нашем разделе «».
    Расходы на эксплуатацию и обслуживание (215-15 390 км) *
    Lada Vesta SW Cross from the Park Sus: Scrot Hats and Mouse

    С момента появления старт продаж знаменитой российской Lada Vesta SW Cross, а в сети появилось множество споров и дискуссий вокруг модели. Любое обсуждение вызывает множество положительных и отрицательных комментариев. Не обошел стороной и салон комментаторов Lada West Sv Cross.

    Lada West Sv Cross Фото салон


    Лада Веста СВ Кросс 2017 и 2018 Салон

    Салон у Вестей СВ Кросс 2017 и 2018 года выпуска ничем не отличается, так как машина вышла только в конце 2017 года и в 2018 году никаких изменений не изменилось. Итак, давайте посмотрим на интерьер Lada West Sv Cross.

    Карбоновая передняя панель

    Одним из важнейших элементов передней панели является рулевое колесо. Это так называемая мультимедиа с возможностью управления мультимедийной системой.В рулевом колесе присутствует подушка безопасности водителя. В любой комплектации вы получите обшивку руля.

    Под рулевым колесом находятся рулевые переключатели, с помощью которых осуществляется управление дворниками и световыми приборами.

    Одной из важнейших деталей салона Lada Svesta Svz Cross является центральная панель. Да, он сделан из прочного пластика, как у одноклассников — Kia Rio и Hende Solaris. Но она не вызывает отвращения. Все сделано гармонично и продуманно.В центре удачно проходит отображение мультимедийной системы, управление климатической установкой, а также другие клавиши управления.

    Перед водителями расположилась хорошо читаемая приборная панель — спидометр, тахометр, указатели уровня топлива и температуры. Все устройства хорошо вписываются в глубокие лунки и отлично смотрятся в любое время суток.

    Пассажир видит только перчаточный ящик — перчаточный ящик, кстати, очень просторный.

    В центре Lada Lada West Sv Cross находится тоннель с капкейками, ручкой управления и.В зависимости от установленной ручки ручка будет иметь разный вид. Если машина оборудована механикой, ручка копейки будет выглядеть так:

    … если в машине установлен робот, то управлять режимами коробки придется такой ручкой:

    Выходы дверей

    Обшивка дверей изготовлена ​​из того же пластика, что и лицевая панель, но дополнительно имеет вставки, которые органично вписываются в остальной дизайн интерьера. Кожаная отделка дверей сочетает в себе не только стильный дизайн, но и продуманную эргономику.В дверцу легко можно поставить бутылку с водой или другие не очень большие вещи. На всех дверях расположены кнопки ESP, а на кабинете водителя — блок управления всеми ESP, регулировкой зеркал, замком дверей и подъемниками.

    Сиденье, пол, потолок

    Этаж Салон Lada West Sv Cross — это классический ковролин, как на 80% бюджетных иномарок. Не сильно прочный, но свое предназначение выполняет, и большего от него не требуется. Выполняется защита ковролина от влаги и грязи — резина или текстиль.

    Сиденье. Тут чуть поподробнее. В универсале Lada Vesta Sv Cross самая продуманная деталь — сиденья. По комфорту и дизайну к ним вопросов нет. Да, сидеть на таких стульях удобно. Можно кататься на большие расстояния и не бояться болей в спине и пояснице. Внешне дизайнеров тоже не в чем упрекнуть. Сиденья выглядят свежо и современно.

    Потолок В салоне Лада Веста нормальная качественная отделка. Да, он легкий, но при правильном уходе не теряет внешний вид очень долго.А при своевременной промывке от загрязнений можно избавиться от двух купюр.

    Lada West Sv Cross Color Салон

    Существует три варианта оформления Lada Lada West Sv Cross — в ярко-оранжевом или синем цвете и более спокойных тонах. Первые два варианта входят в пакет дополнительных опций. Заказав такое дополнение, вы получите ярко-оранжевую вставку по периметру салона на передней панели и дверях автомобиля, а также комбинированную отделку сидений.То же и при заказе синего цвета. Остальные цвета салона Lada West Svz Cross доступны в базовой версии и подходят к любому цвету кузова.

    В этой статье мы не будем рассказывать о нем, так как мы уже подробно рассмотрели его в одной из наших статей. Всю информацию вы можете найти на нашем сайте самостоятельно.

    Обновления в салоне Lada West SV Cross Video

    Примерно из сильных сторон любой Весты можно выделить ее внешний вид.Внешне Веста нравится даже мне. Но вот версия SW Cross — почти шедевр. Отметьте этот момент: буду хвалить ВАЗ, и в моих словах нет сарказма. Бывает редко. Но выглядит универсал, действительно, очень достойно.

    На парковке рядом с Западом стоял еще один «сарай», марку которого я, к сожалению, даже не запомнил. Но он заметил, что я сравнивал иномарку с вазом, и ваз мне понравился больше. В отличие от многих безликих перевозчиков картошки, мешков с мукой и рассады томатов, этот вагончик достаточно гармоничен.И даже его кросс-версия выглядит так, будто дизайнер в глаза поцеловал бога. Все на своих местах, все пропорции точно соблюдены. Симпатично в принципе машина смотрится не громоздко, а солидно.

    Начальная стоимость Lada Vesta SW Cross

    1,6 л (106 л.с.) МКПП

    Особо стоит отметить, что клиренс SW Cross довольно приличный — 203 мм (например, всего 190 мм), но не на внедорожник и даже не на кроссовки. Тот же случай, когда поколению не страшно, и УАЗ не выходит из машины.В общем машина вышла. Я внимательно посмотрел, а вдруг обернулся … а все еще хорошо!

    Не нравится, правда, что слева за накладкой на арке криво стоит, но надеюсь это заслуга не завода, а специалистов официального дилера, которые ставили локер. Ну бывает.

    Даешь огонь!

    Салон SW Cross также отличается от того, что был в нашем редакционном седане. Сначала он стал ярче. Да того самого света, которого мне не хватало в седане, было очень много.Особенно это заметно на приборной панели, у которой очень заметно оживилась яркая оранжевая подсветка. Пластиковые вставки на панели выглядят дешевле, как нижняя полка супермаркета с лапшой быстрого приготовления, но хорошо сочетаются со вставками в мягкие сиденья. Пластиковые вставки «под карбон» — это еще более разнообразный салон и веселый взор (и в то же время).

    1 / 4

    2 / 4

    3 / 4

    4 / 4

    Второе, чем отличается салон SW Cross — это полноценный подлокотник.Пусть будет без доработок, но красивым и прилично выглядящим. Вот смех смех, а для владельца именно этой машины нормальный подлокотник был одним из факторов, которые заставили его выбрать именно «приподнятый» универсал, а не седан, хотя для SW Cross теперь надо стоять в очереди, а «обыкновенный» мокрые в наличии у дилеров в наличии практически в любом исполнении.

    Нельзя не упомянуть про багажное отделение. Конечно же, универсал предназначен для пересыпания пакетов из Ашана, лыж, чемоданов, фикуса в горшке, двух запаски, канарейки в клетке и дизель-генератора.А потом все это грохочет там в твиттере птички. Но в SW Cross опасаться не стоит. При желании что-то можно положить в небольшой отсек, огражденный сеткой, или в органайзер. Если вам нужно перевезти что-то большое, вы можете снять заднюю полку. В общем, если он «сарайчик», то с удобной стойкой и шкафами.

    1 / 2

    2 / 2

    Ну а если уже начали смотреть машину снаружи, откройте капот. Здесь нет ничего нового, но обратите внимание на такую ​​деталь.Отругали нашу Весту за постоянно грязный мотор: все и сразу полетело под капот. Сразу все чисто, даже не смотря на все предрасположенность к такой погоде. То ли уплотнение менялось, то ли это повлияло на немного большую высоту от дороги, но пока моторный отсек выглядит новым. И это хорошо.

    1 / 2

    2 / 2

    ЮЗ Перекресток и Русская дорога

    Посмотрим, как едет эта симпатичная машинка. Но сначала, конечно, поехали.

    Иногда очень помогает высокая посадка.А кому-то просто нравится сидеть повыше. В этой машине действительно можно забраться на приличную высоту, а главное — не упираться головой в крышу. Места в салоне хватает, можно ездить на гармошке. И это тоже плюс.


    Минус начинается, как только начинаешь трогать. Да, опять виноваты эти три проклятые русские буквы — АМТ, это автоматическая механическая трансмиссия, она в просторном — «робот». Наверное, к этому тоже можно привыкнуть. Может он не такой уж пинковый.Допускаю даже мысль о его прочности. Но даже когда я умру, я задам только два вопроса. Один — о смысле жизни (но это не совсем так), а второй — как можно сделать такую ​​коробку.


    Я уже вижу, какими сейчас взоры адептов однопутных «роботов», которых также отпугнет и низкая стоимость технического решения по сравнению с гидромеханической машиной. Самоадекватность бывает, можно привести любые аргументы. И ко всему можно привыкнуть — даже к 20-летней ипотеке на 5 млн рублей за однушку за МКАД.Но так уж вышло, что каждый раз, когда пересаживаешься на Весту от АМТ после машины с нормальной АКПП, хочется плакать. Или напишите критические статьи. Итак…

    Первое — это отсутствие режима парковки. Сейчас в Петербурге ночные заморозки сменяются дневными оттепелями, а снег спасает что-то чудо после того, как все-таки выпал. И мне бы не очень хотелось класть машину на ночь в руки, чтобы не стыковались колодки. Но есть приятный момент: за SW Cross стоят дисковые тормоза.На седане, как все помнят, барабаны есть. Так что опасений утром бегать по машине с чайником намного меньше.

    Секунда — логика переключения передач. Немного лучше стало с неожиданной реакцией на нажатие педали газа: машина едет на машине предсказуемо (но, конечно, только при нажатии на педаль газа — если просто отпустить тормоз, то он будет стоять на месте. пятно, ну или ехать вперед или назад в зависимости от уклона дороги). Но уже начиная со второй передачи начинается какая-то неразбериха.Что думает этот «робот», когда вдруг начинает подбирать нужные программы? Сидя под песни Гребенщикова? Доказывает теорему о ферме? Это пытается как-то лечить данные ЭБУ? Я не знаю. Но некоторые переключения происходят очень неожиданно. Хотя и мягкий.

    Обратная ситуация. Едем на третьей передаче на небольших скоростях, впереди пустой участок до светофора, таймер которого отсчитывает последние секунды. Нажмите на газ, чтобы успеть пройти под разрешающим сигналом.Ну а где вторая передача? И нет ее. Мотор даже крутиться не может, скорость набрать у нас тоже не получается. Все, тормоз: зеленый уже мигает … Хорошо, что есть ручной режим. С ним можно кататься. Скорее всего, можно будет ездить и на автомате. Но к нему надо привыкать, а я, знаете, не хочу.

    Поэтому повторю знаменитую, в общем, истину: Весту нужно покупать на механике. Или обучить водителя навыкам, которые вам не понадобятся на обычных автомобилях.

    Вот подвеска — порадовал. Поведение машины, на мой взгляд, заметно отличается от седана. В принципе к седану претензий тоже не было: понравилось, как Веста держит дорогу. Даже на скоростях от пяти тысяч до лишения права управления транспортным средством.



    SW Cross стал еще более «собранным». После тест-драйва пришла справка: Действительно, в подвесках есть технические отличия — там совсем другие пружины и амортизаторы.При этом нельзя сказать, что машина стала жесткой. Нет, она еще предполагает комфортное движение, ее не нужно зажигать перед каждым «лежащим милиционером». Но здесь сильнее ощущение ее сильного облизывания. Хотя на холоде машина в движении впереди что-то вываливалась на кочках. Никоим образом не?

    И еще один повод для радости: на нашей машине есть приличные щетки дворников! Это из разряда фантастики. Из города мы не выезжали, и как работают дворники на скорости в сотню километров в час, сказать не могу.Но в городском режиме они хорошо справлялись со снегом и водой, чем не всегда могли похвастаться даже более дорогие марки.


    Исходя из вышесказанного, полностью согласен с тем, что SW Cross на наших дорогах смотрится достаточно гармонично. Высокий клиренс, хорошая управляемость, обзор, посадка — все это станции есть. И что-то даже лучше седана. Но все же…

    Традиции верности

    Здесь вроде бы все нормально, но торчащий край арок вещь — это приметная примета.Не очень хорошо поработанный дилер, вынужденный перейти к другому дилеру, тоже очень на нашем месте. Так что алгоритм работы AMT не доведен до ума — это наше все, почти как Пушкин. Но как было бы прекрасно, если бы вы приняли и отказались от этих традиций, не правда ли?


    По правде говоря, еще хотелось добавить не очень приятных тактильных ощущений от пластика в салоне и — что гораздо важнее — от руля, но не буду. И причина понятна: материалы Вести примерно на уровне материалов solaris.Они не должны быть хорошими, они должны быть не слишком дорогими и конкурентоспособными.


    Ну тогда посмотрите цену. Самая недорогая версия с мотором на 1,6 литра (106 л.с.) и пятиступенчатой ​​механической коробкой обойдется в 755900 рублей. Самый дорогой, с мотором 1,8 л (122 л.с.) и АМТ — на 847 900 руб. Ну и тот же солярис на «ручке» с мотором 1,6 л начинается от 754 900 руб. А в топовой комплектации Elegance (с АКПП) он уже 929 900 руб… и это не повозка и не кросс.


    Итак, я должен снова прийти к выводу, что у вас нет ничего дешевле. Ну а какое дело жаловаться на неприятный пластик? Наверное, нет. Если бы не эти традиции …

    Лада Веста или Лада Веста SW Cross?

    Мои отношения с автомобилем Лада Веста похожи на бразильскую серию. Мы познакомились в 2015 году в Ижевске на торжественном запуске модели в серию и … не сравнивали персонажей. Через полтора года они снова встретились.»Веста, не так ли?» — спрашивал я ее каждые пять минут. Прогресс очевиден, хотя некоторые недочеты остались. Прошло еще полгода. Сентябрь, Солнечный Адлер, Рыжая Лада Веста SW Cross, и я снова спрашиваю: «Веста, а?»

    Лада Веста SW. Цена: от 639 900 руб. В продаже: с сентября 2017 года

    Лада Веста SW Cross. Цена: от 755900 руб. В продаже: с сентября 2017 года

    Чему я так удивился? Та огромная работа, которую проделал АвтоВАЗ: Начиная от экстерьера, заканчивая настройками подвески.Как признается шеф-дизайнер Стив Матен, в процессе определения концепции автомобиля были рассмотрены самые разные варианты. Так что где-то в параллельной вселенной мы могли бы получить «Весту» в кузове фастбэк, или хэтчбек, или купе, или универсал …

    Второй ряд Lada Vesta SW Cross порадует простором, обогревом и подлокотником

    Стоп! Но у нас есть повозка ?! Формально да. Но в описании модели в брошюрах, пресс-релизах или на официальном сайте вы не найдете слова «универсальный».В случае с «Западом» аббревиатуру SW расшифровывают не как Station Wagon, а как Sport Wagon. Конечно, это не определение типа кузова, а, по задумке авторов, некий форм-фактор, включающий и габариты, и стилистические элементы, и технические параметры, и положение в модельном ряду. . Это тоже понятно! К сожалению, у многих россиян «Универсал» ассоциируется с утилитарным холодильником на колесах, а поскольку Веста SW и особенно SW Cross оказались чертовски привлекательными и элегантными, поливать их таким же «соусом» было бы преступлением.

    Для задних пассажиров теперь доступен подогрев сидений и порт USB.

    Интересно то, что прямых конкурентов у Весты SW и SW Cross нет. Все, что было, давно стало кризисом в кризисе черной дыры. С очень большой натяжкой соперников можно записать Renault Sandero Stepway и новичок Kia Rio X-Line, хотя по душе они больше Xray.

    Спереди появился нормальный подлокотник с нишей для вещей

    Но сколько говорят об элегантности и самоопределенности модели, что важнее для человека, который делает выбор между седаном и универсалом в пользу последнего? Естественно объем багажника! А здесь все более чем в порядке.Во-первых, заявленный объем до шторки составляет 480 литров. Но с одной оговоркой: включая боковые отсеки и подполье (95 л), которое разделено органайзером на две части. Во-вторых, если сложить второй ряд (он складывается в соотношении 1/3 к 2/3), то грузовое пространство увеличивается почти вдвое — до 825 литров. Если под потолком, то 1344 л. Нагрузка — 475 кг. Взять буксир можно до 900 кг. В-третьих, под вторым этажом спрятана полноразмерная запаска, а в багажнике — крючки для крепления сумок и пакетов, три штатные сетки для фиксации груза, специальное крепление для огнетушителя или канистры на 5 литров, карман для транспортировки мелочей, и, наконец, Bocames интегрировал два источника света и одну розетку на 12 вольт.

    Там, где есть дороги, а где их нет, SW Cross отлично поднимается

    Интерьер универсала мало чем отличается от седана. А если не акцентировать внимание на новых декоративных вставках, которые тоже разные у SW и SW Cross, то самые важные положительные изменения: появился полноценный фиксированный подлокотник (наконец-то!), Два входа USB, а также подлокотник с чашкой. держатели и стулья с подогревом. Для задних пассажиров. К тому же, поскольку SW на 15 мм выше седана при таком же клиренсе в 178 мм, пассажиры второго ряда чувствуют себя даже необузданными.

    По сравнению с кросс-версией, у обычного SW чуть больше шторма в поворотах

    Но есть и за что ругать. Основная претензия к неисторичности мультимедийной системы и навигатора «Ситигид», который как раз то и предлагал нам с коллегой перевернуть твердо или превратить в бездну на серпантине. Однако уже в следующем году в «Вестере» появится новый мультимедиан и, по предварительным данным, это будет Яндекс.Авто с Яндексом.Навигатор и другие приложения.

    Объем багажника 480 л. 1344 л — если под потолком и со сложенными креслами

    А что с шасси? На тесте были представлены автомобили со 122-сильной бензиновой «четверкой» объемом 1,8 литра, которая теперь сочетается с французской механической 5-ступенчатой ​​коробкой. Раньше для топовой совокупности был доступен безальтернативный ужасный «робот», о чем, честно говоря, даже не хочу говорить. Вот, на размышление, заявленные цифры разгона до сотни Lada Vesta SW: с «механикой» 10.9 с, с «роботом» 12.9 … пожалуй, оставлю без комментариев.

    Интерьер вокзала мало чем отличается от седана

    Ну раньше мотор, то иногда ему откровенно не хватало тяги. Большая часть маршрута пролегала по горным змеям, и часто, когда горку поднимали на горку, приходилось спускаться на первую передачу, чтобы «Веста» хоть как-то набирала скорость. При этом машина не была загружена: я, мой коллега и пара рюкзаков с нашими вещами.Ожидать, что взамен получить скромный расход 92-го топлива не стоит. Наименьшее значение, которое было присвоено бортовому компьютеру во время теста, составило 11 литров на 100 км.

    Зато шасси от Весты SW готово к любым ударам судьбы. В нашем случае удары с завидной регулярностью пытались нанести дороги Краснодарского края. Для компенсации увеличенного веса и предполагаемых нагрузок задняя полузависимая подвеска была усилена. Кроме того, инженерам пришлось внедрить в конструкцию 33 новые штампованные детали для увеличения жесткости кузова на кручение.В итоге Веста SW отлично проглатывает ямы, но, по ощущениям, в поворотах сильнее шторма, чем седан.

    В кросс-версии гораздо больше интересного. За счет других, более жестких рессор и амортизаторов, 17-дюймовых колес, а также увеличенной колеи 14 мм, он сильно ушел. Она оптимально подобрала баланс между ездой по серпантину и преодолением бездорожья. И это при том, что от Земли машина оторвалась 203 мм.Не каждый кроссовер может похвастаться таким просветом.

    Сколько это стоит? Наверное, больше миллиона? Нисколько. Даже в самой дорогой комплектации ни Vesta SW, ни SW Cross не превосходят эту заветную линию. Обычный универсал в базовой версии Comfort с мотором 1.6 и МКП будет стоить 639 900 р. За вариант с «роботом» придется заплатить 25 000 р. Версия LUXE с двойным полом в багажнике и климат-контролем стоит от 702 900 р.А самая дорогая Веста SW была оценена в 804900 р. Кросс-модификация немного дороже, но в разумных пределах. Его уже в «базе» предлагаются в комплектации LUXE с мотором 1.6 и «механикой» по цене 755 900 р. За топовую версию SW Cross с двигателем 1.8 и «роботом» просят 847 900 р.

    На автомобиле

    Салон

    На SW Cross хотелось снова и снова проходить повороты поворотов, а потом, не сбавляя скорости, проехать на внедорожнике

    Комфорт

    Вместительные над головой и в ногах, подогрев всех сидений, полноценные подлокотники

    Безопасность

    Имеются все необходимые системы, а так же подушки безопасности водителя, пассажира и боковые

    Цена

    Размер шин 195 / 55R16. 205 / 50R17
    Динамика от 10,9 сек до 100 км / ч от 11,2 с до 100 км / ч
    Расход топлива на смеси 100 км. Цикл, л. 7,8 7,9
    Эксплуатационные расходы *
    Транспортный налог, р. 3050 3050
    ТО-1 / ТО-2, стр. 6400 8800
    Осаго / Каско, р. 11 030 56 450

    * Транспортный налог учитывается в Москве. Стоимость ТО-1 / ТО-2 принимается по данным дилера. ОСАГО и КАСКО рассчитываются из расчета: один водитель-мужчина, холост, возраст 30 лет, водительский стаж 10 лет.

    Вердикт

    Vesta SW и SW Cross явно не хватает хорошей машины и более мощного мотора, впрочем, как и у всех моделей LADA. Но и без этого они добились чего-то очень важного — заставили настроения скептиков перестать отпускать шутки и удивляться, что моя голова удивляется, повторяя снова и снова: «Веста, а ?!»

    Chery Fora Обзор, Технические характеристики, Цена Chery Fora

    Chery Fora — китайский легковой автомобиль, выпускаемый Chery с 2006 года.Альтернативные обозначения торговых марок: A5, A21, Elara, Vortex Estina (в зависимости от места сборки).

    Экстерьер

    Автомобиль выполнен в строгом и традиционном дизайне. На решетке радиатора широкие хромированные планки, наверху которых размещен логотип производителя. Фары выглядят немного грубовато, что в сочетании с не очень привлекательными полосами создает впечатление непропорциональности. Немного негармонично смотрятся и ботинок и капюшон: первый слишком короткий, а второй — слишком длинный.Это визуально утяжеляет машину.

    Таким образом, Fora явно выигрывает у Priora, но проигрывает Hyundai Accent, Renault Logan, Nissan Almera, Lada Granta.

    Салон

    Салон автомобиля достаточно просторный и выполнен из натуральной кожи кремового цвета. Преимущество водительского сиденья в том, что его можно регулировать в 8 направлениях, но его высота мало приспособлена для людей среднего и тем более высокого роста: неудобно сидеть даже в самом нижнем положении кресла.Это не только вызовет неудобства при вождении, но и рискует стать причиной удара головой о потолок при наезде на неровности или ямы.

    Дизайн не выглядит законченным, также есть некоторые пробелы. Панель приборов хорошая: есть часы и расход топлива. Магнитола и регулятор климат-контроля выполнены в едином стиле, кнопки на них отлично работают.

    Партнерство запасных частей Cherie Fora:

    • Двигатель Acteco от AVL List (Австрия) на 2 литра, у которого нет раздражающего шума в ухе водителя;
    • До 100 км / ч за 11 секунд;
    • легкое переключение передач;
    • слабый кулон;
    • тормоза хорошие.

    Стоимость услуги

    Для полного представления мы создали сравнительную таблицу цен на основные детали (в рублях).

    Название детали Chery Fora Hyundai Accent

    Lada Granta

    Воздушный фильтр 70-100 155-5006 70-100 155-5006
    Свеча зажигания для впрыска 50-80 117-380 50-200
    Передний тормозной диск 1220 1100-1950 500-1600 Задний тормоз
    840 1400-1900 1220-1370
    Салонный фильтр 50-70 260-700 250-772
    Щетки стеклоочистителя 1606-360 363
    Топливный фильтр 60-70 244-1800 120-650
    Передние тормозные колодки 300 6 50-1900 306-752
    Задние тормозные колодки 200 635-2000 496-1336
    Масляный фильтр 130-150 142-720 121-220

    Таким образом, невысокую стоимость Chery Fora (превосходит даже отечественную Ладу), кожаный салон, хороший двигатель и тормоза можно назвать главными достоинствами автомобиля, а подвеску, плохой дизайн и завышенность. расположение водительского сиденья — недостатки.

    обзор, характеристики, достоинства и недостатки, отзывы владельцев. История Honda CR-V

    Honda CR-V, представленная на Токийском автосалоне в 1995 году, была одним из первых представителей класса «кроссовер», хотя в то время это название еще не использовалось. В октябре того же года новинка появилась в автосалонах Японии, а в 1997 году начались ее продажи в Америке, Европе и России. В связи с повышенным спросом в 2000 году производство Honda CR-V для европейского рынка было организовано на заводе в Великобритании.

    При создании кроссовера использовались узлы и агрегаты модели пятого поколения. Единственный двигатель — двухлитровый, мощностью 129-130 л. с., он работал в паре с пятиступенчатой ​​«механикой» или четырехступенчатым «автоматом». Honda CR-V имела две версии: с передним или подключаемым полным приводом, но в Россию поставлялись только полноприводные автомобили.

    В 1999 году был проведен незначительный рестайлинг модели (изменилась только форма бамперов), а мощность двигателя увеличена до 140 л.с.с участием. (в версии для японского рынка — до 150 сил). Выпуск первого поколения Honda CR-V завершился в 2001 году.

    2-е поколение, 2001-2006 гг.


    Honda CR-V второго поколения, дебютировавшая в 2001 году, выросла в размерах и весе, а также в схемах подвески. изменились. Помимо прежнего двигателя 2.0 (150 л.с.) автомобиль получил новый 2,4-литровый двигатель мощностью 160 л.с. с., такие автомобили оснащались только автоматическими трансмиссиями и продавались в Японии и Америке.Специально для европейского рынка в 2005 году была подготовлена ​​турбодизельная версия кроссовера, оснащенная силовым агрегатом объемом 2,2 литра, развивающим 140 л.с. с участием.

    В России «вторая» Honda CR-V была доступна только с двухлитровым двигателем, полным приводом и механической или автоматической коробкой передач.

    3-е поколение, 2006–2011 годы


    В 2006 году дебютировало следующее поколение модели. Автомобиль стал немного короче и ниже, лишилась «запаски» на двери багажника, расширился выбор опций.

    В России предлагалась «базовая» Honda CR-V с двухлитровым двигателем мощностью 150 л.с. с участием. в паре с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач или пятиступенчатым «автоматом». Автомобили, оснащенные двигателем объемом 2,4 литра (166 л.с.), оснащались только автоматическими трансмиссиями. Нам поставляли полноприводные кроссоверы, произведенные на заводе в Великобритании.

    В Европе продавались машины с бензиновым двухлитровым мотором или с турбодизелем 2.2 i-CTDi мощностью 140 сил.На американском рынке у Honda CR-V была только одна версия — с двигателем 2,4 л. Привод мог быть передним или полным.

    В результате рестайлинга 2010 года дизайн передней части автомобиля практически не изменился, а на европейские автомобили появился новый дизельный двигатель i-DTEC такого же объема, развивающий 150 л.с. с участием. Всего к 2012 году было выпущено около 2,5 млн автомобилей.

    Таблица двигателя Honda CR-V

    «Комфортная машина для отдыха» — именно так расшифровывается и переводится название Honda CR-V.

    Это компактный кроссовер, первое поколение которого производилось с 1995 по 2001 год японской компанией Honda. Машину собирали на заводах Японии, Китая и Филиппин.

    Кроссовер Honda CR-V был основан на Honda Civic. Длина автомобиля составляет 4470 мм, ширина — 1750 мм, высота — 1675 мм при колесной базе 2620 мм и дорожном просвете 205 мм. В снаряженном состоянии автомобиль весит 1370 кг.

    Кроссовер Honda CR-V первого поколения оснащался одним бензиновым двигателем DOHC.Это четырехцилиндровый 16-клапанный двигатель объемом два литра, выдающий 130 лошадиных сил и 186 Нм максимального крутящего момента. Он работал в связке с 4-диапазонной автоматической коробкой передач и системой полного привода. В декабре 1998 года двигатель модернизировали, его мощность увеличили до 150 «лошадей», появилась 5-ступенчатая механическая трансмиссия и версия с приводом на передний мост.

    Автомобиль оборудован независимой рессорной подвеской как спереди, так и сзади. На передние колеса установлены дисковые тормоза, на задние — барабанные.

    Кроссовер Honda CR-V первого поколения — удачное сочетание комфорта, динамики, универсальности и проходимости. Автомобиль был оснащен надежным двигателем, который практически не имел слабых мест и при своевременном и качественном обслуживании выходил из строя крайне редко.
    Полноприводная трансмиссия требует повышенного внимания, а ее слабым местом является редуктор заднего моста.
    Подвеска и коробка передач ничем особенным не выделяются, кроме дороговизны ремонта.

    Управляемость, динамика и тормоза — вот положительные стороны «первой» Honda CR-V. А неважная шумоизоляция — отрицательная сторона кроссовера.

    А, собственно, Honda CR-V первого поколения.

    Почитав множество форумов, чуть не склонился в пользу РАВ 4. Есть постоянный полный привод, а в магазинах обилие запчастей.

    Второй был Subaru Forester с атмосферным двигателем и автоматом. Автомобиль довольно неплохой, но клиренс очень низкий по сравнению с соперниками.Я сразу отказался от этого варианта, хотя машина очень и очень динамичная.

    Когда я приехал посмотреть Хонду, то сразу обратил внимание на огромный салон, через который можно легко переместиться с передних сидений на задние и наоборот. Еще один плюс — клиренс.

    Экстерьер

    Внешний вид автомобиля — типичный кузов первых внедорожников конца 90-х — начала 2000-х годов. Довольно квадратная форма положительно сказывается на внутреннем объеме салона, так что это скорее плюс.

    Салон

    Очень большой. Отсутствие центрального тоннеля и жесткого подлокотника между передними сиденьями дает возможность свободно перемещаться по салону. Стоит отметить хорошую трансформацию салона, из-за которой объем багажного отделения просто неприлично велик. Там легко поместятся: пролет строительных лесов, капот от Хонда Аккорд на всю ширину, стройматериалы и так далее. В общем, всего 5 за полезное пространство салона.

    Водительское сиденье имеет регулировку наклона и высоты.Задний диван делится в пропорции 2/3 и также имеет наклонную спинку. В целом удобно. Стоит отметить большое расстояние для ног задних пассажиров — вполне достаточно. При моем росте 182 см можно сидеть сзади, не касаясь спинки переднего сиденья.

    Двигатель

    Двигатель здесь старый добрый B20Z около 150 лошадок. В городе и по трассе вполне хватает. Расход средний: трасса 8,5 л, город — до 13 л на 100 км.Двигатель очень простой и надежный, не имеет VTEC. Спокойно проходит до столицы 300-400 тыс. Км.

    Коробка

    Это скорее слабое место этой машины. Не любит быстрых стартов и буксировки грузов. Всего имеет 4 передачи. В целом достаточно надежный, но немного устаревший.

    Подвеска

    Чисто хонды — суровая. Но дорогу держит отлично.

    Единственный его недостаток — многосвязность. Это дополнительные расходы на запчасти. Передняя подвеска на двух поперечных рычагах с четырьмя шаровыми шарнирами тоже довольно дорога в обслуживании.Но с другой стороны, от вождения доставляет удовольствие.

    Итог: машиной владею около шести лет. Ни разу не пожалел о покупке. За свои деньги это идеал — настоящая рабочая лошадка с очень удобным и вместительным салоном.

    Автомобиль комплектуется бензиновым четырехтактным четырехцилиндровым рядным шестнадцатиклапанным двигателем жидкостного охлаждения.
    В головке блока цилиндров два распредвала: передний для выпускных клапанов, задний для впускных клапанов.
    Распредвалы и насос охлаждающей жидкости приводятся в движение зубчатым ремнем от зубчатого шкива, установленного на коленчатом валу двигателя.Натяжение ремня и направление его движения по шкивам осуществляется натяжным роликом. Кулачки распределительных валов воздействуют на клапаны через коромысла с регулировочными винтами. В процессе эксплуатации требуется регулярная проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапана.
    Генератор, насос гидроусилителя рулевого управления и компрессор кондиционера приводятся в движение поликлиновыми ремнями от шкива коленчатого вала двигателя.

    Основные данные для мониторинга, регулирования и обслуживания
    Модель двигателя В20В или B20Z
    Тип двигателя Бензиновый, четырехцилиндровый, рядный
    Порядок цилиндров двигателя 1 — 3 — 4 — 2
    Направление вращения коленчатого вала Против часовой стрелки
    Диаметр цилиндра, мм 84
    Ход поршня, мм 89
    Рабочий объем, см3 1973
    Степень сжатия: В20В 9,2
    Степень сжатия: B20Z 9,6
    Количество распредвалов 2
    Количество клапанов на цилиндр 4
    Номинальная полезная мощность, кВт / л.с. от.: В20В 91/126 (5400)
    Номинальная полезная мощность, кВт / л. С .: B20Z 106/146 (6200)
    Максимальный полезный крутящий момент, Нм (при частоте вращения коленчатого вала, мин1): В20В 180 (4300)
    Максимальный полезный крутящий момент, Нм (при частоте вращения коленчатого вала, мин1): B20Z 180 (4500)

    для впускных клапанов
    0,08-0,12
    Зазоры в механизме привода ГРМ на холодном двигателе (18-20 ° С), мм:
    для выпускных клапанов
    0,16-0,20
    Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу: автомобили выпуска до 1999 г .; 700-800
    Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу: автомобили выпуска с 1999 г .; 680-780
    Минимальное давление в системе смазки двигателя при температуре масла 80 ° С и частоте вращения коленчатого вала 3000 мин1, кПа 340
    Минимальное давление в системе смазки двигателя, кПа 70
    Номинальная компрессия в цилиндрах двигателя, кПа 1230
    Минимально допустимая компрессия в цилиндрах двигателя, кПа 930
    Максимально допустимая разница компрессии между цилиндрами двигателя, кПа 200
    Объем масла в системе смазки двигателя (максимальный объем масла, слитого при замене), л 4,6 (3,8)
    Масло прикладное Масло для бензиновых двигателей, энергосберегающее (Energy Conserving)
    Группа моторных масел API / ILSAC SJ / GF-2 и выше
    Класс вязкости моторного масла по SAE: ниже — 30 ° С и выше +35 ° С 5W-30
    Класс вязкости моторного масла по SAE: от -20 ° С и выше +35 ° С 10W-30
    Моменты затяжки резьбовых соединений деталей двигателя
    Наименование деталей Резьба Момент затяжки, Нм
    Болты крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала Ml1x1.5 76
    Гайки болта крышки шатуна М8х0.75 31
    M6 9,8
    Болты крепления масляного насоса М8 24
    Болты крепления фиксатора заднего сальника коленчатого вала M6 9,8
    Болты крепления корпуса масляного насоса M6 9,8
    Болты крепления маслозаборника M6 9,8
    Гайки крепления маслозаборника M6 9,8
    Болты крепления маховика (MCP) M6 103
    Болты крепления приводного диска (АКП) М12х1.0 74
    Болт крепления шкива коленчатого вала М12х1.0 177
    Гайки крепления масляного поддона двигателя M14x1,25 12
    Болты крепления масляного поддона двигателя M6 12
    Гайки крепления масляного демпфера M6 9,8
    Болты крепления масляного демпфера M6 9,8
    Болты крепления крышки сцепления / автоматической коробки передач M6 12
    Болт крепления крышки сцепления / автоматической коробки передач M6 29
    Болты головки блока цилиндров: 1-ступенчатая М12х1.25 22
    Болт ГБЦ: 2-ступенчатый М11х1.5 85
    Болты крепления крышек подшипников распределительных валов M6 9,8
    Болт крепления шкива распределительного вала М8 37
    Гайки крепления крышки головки цилиндров M6 9,8
    Датчик аварийного давления масла 18
    Болты крепления насоса охлаждающей жидкости M6 12
    Болты крышки термостата M6 12
    Болты крепления фланца патрубка системы охлаждения к блоку цилиндров M6 9,8
    Болты крепления брызговика двигателя М8 24
    Болты крепления брызговика двигателя М6х1.0 9,8
    Гайка крепления передней опоры силового агрегата M12x1,25 59
    Шпилька кронштейна нижней опоры силового агрегата М12х1.25 83
    Болт крепления верхней правой опоры силового агрегата М12х1.25 74
    Гайки крепления кронштейна правой верхней опоры силового агрегата к трансмиссии М12х1.25 64
    Болты крепления верхней правой опоры силового агрегата к лонжерону М12х1.25 64
    Болты крепления нижней передней опоры силового агрегата к лонжерону М10х1.25 44
    Болты крепления кронштейна нижней левой опоры силового агрегата к двигателю Ml2x1,25 64
    Болты крепления кронштейна компрессора M8 24
    Гайки крепления кронштейна верхней левой опоры силового агрегата М12х1.25 54
    Болты крепления левой верхней опоры силового агрегата к лонжерону М10×1.25 44
    Болты крепления задней опоры силового агрегата к передней поперечине М10×1.25 64
    Болт крепления задней опоры силового агрегата к кронштейну M12x1,25 59
    Болты нижнего крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к двигателю М14×1,5 83
    Болт верхнего крепления кронштейна силового агрегата к двигателю M12x1.25 59
    Сливная пробка стального масляного поддона 44
    Сливная пробка алюминиевого поддона картера 39

    Двигатель — проверка технического состояния

    Техническое состояние двигателя зависит от пробега автомобиля, своевременности проведения периодического технического обслуживания, качества использованных эксплуатационных материалов, а также качества ремонта.

    Во время эксплуатации автомобиля необходимо регулярно контролировать состояние двигателя.Признаками неисправности могут быть: наличие капель масла на стоянке автомобиля; загорается контрольная лампа системы управления двигателем или контрольная лампа аварийного давления масла; появление посторонних звуков (шум, стук) при работающем двигателе; дымный выхлоп; перевод стрелки индикатора температуры в красную зону; повышенный расход масла, заметная потеря мощности. Если обнаружен хотя бы один из перечисленных признаков, необходимо провести более детальную проверку.Проверка технического состояния различных систем двигателя представлена ​​в соответствующих разделах главы.

    С достаточной точностью можно оценить техническое состояние двигателя по внешним признакам и с помощью имеющегося оборудования (манометр, манометр для проверки давления в системе смазки двигателя).

    Для работы необходим компрессометр.

    Проверка по внешним признакам
    1. Устанавливаем машину на смотровую канаву или эстакаду (см. П.30, «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).
    2. Осмотрите двигатель сверху и снизу. Капание масла может указывать на изношенные сальники или повреждение сальника масляного поддона.
    3. Запускаем двигатель, при этом контрольная лампа аварийного давления масла должна погаснуть. Если контрольная лампа загорается на холостом ходу после прогрева двигателя и гаснет после увеличения частоты вращения коленчатого вала, то возможно, изношены шестерни масляного насоса, шейки коленчатого вала, коренные и шатунные подшипники.Если лампа горит постоянно, то, возможно, неисправна система смазки или датчик аварийного давления масла. Проверяем давление масла в системе смазки двигателя с помощью манометра.

    Эксплуатация автомобиля с недостаточным давлением масла в системе смазки приведет к серьезному повреждению двигателя. Во избежание травм при выполнении следующей операции не касайтесь движущихся частей двигателя (шкивы, ремень) и не касайтесь горячих частей двигателя.

    4. После прогрева двигателя послушайте его работу.
    5. При появлении постороннего шума используйте стетоскоп, чтобы определить область, в которой он отчетливо слышен. По характеру и месту выброса постороннего шума определяем его источник и возможные неисправности.

    Дребезжащий звенящий звук под крышкой ГБЦ, как правило, свидетельствует об увеличенных зазорах в приводе клапанов, равномерный шум в области ремня ГРМ может свидетельствовать об износе натяжного ролика или подшипника насоса охлаждающей жидкости.Стук в нижней части блока цилиндров и на боковой поверхности поддона картера, усиливающийся с увеличением частоты вращения коленчатого вала, вызван неисправностью коренных подшипников. При этом, как правило, давление масла в системе смазки невысокое. На холостом ходу этот звук имеет низкий тон, а по мере увеличения оборотов его тон повышается. При резком нажатии на педаль газа двигатель издает что-то похожее на рычание — типа «гыр-рр». Звонящие удары в середине блока цилиндров вызваны неисправным шатунным подшипником.Ритмичный металлический стук в верхней части блока цилиндров, слышимый во всех режимах работы двигателя и усиливающийся под нагрузкой, вызван неисправностью поршневых пальцев. Приглушенный стук в верхней части блока цилиндров на холодном двигателе, который стихает и исчезает при прогреве, может быть вызван износом поршней и цилиндров. Эксплуатация автомобиля с неисправными подшипниками и пальцами приведет к повреждению двигателя.

    6. Если расход масла увеличился, но следов течи не обнаружено, то:
    1) прогрейте двигатель до рабочей температуры;
    2) отсоединить шланг вентиляции картера от дроссельной заслонки;
    3) подносим к шлангу лист бумаги; если на бумаге появляются масляные пятна, значит, изношена цилиндро-поршневая группа; степень износа определяется компрессией в цилиндрах;
    4) если масляный туман не выходит из системы вентиляции, это означает, что причиной повышенного расхода масла, возможно, является износ уплотнений штока клапана.В этом случае у машины будет дымный выхлоп.

    Работа двигателя с изношенной поршневой группой, неисправными сальниками или некачественным топливом приводит к преждевременному выходу из строя каталитического нейтрализатора и датчика концентрации кислорода.

    Проверка компрессии
    1. Проверяем и при необходимости регулируем зазоры в приводе ГРМ.
    2. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и выключите зажигание.
    3. Отсоедините колодки проводов от форсунок.
    4. Отсоедините колодку жгута проводов распределителя зажигания.
    5. Отвинтите и снимите свечи зажигания.
    6. Установите датчик компрессии в отверстие для свечи зажигания одного из цилиндров двигателя.
    7. Помощник нажимает педаль газа до упора (до полного открытия дроссельной заслонки) и включает стартер на 5-10 секунд.

    Измерения следует проводить при полностью заряженной батарее, иначе показания будут неправильными. В исправном двигателе компрессия в цилиндрах должна быть не менее 930 кПа, а разница компрессии между цилиндрами должна быть не более 200 кПа.

    8. Запоминаем или записываем показания компрессометра и обнуляем прибор.
    9. Аналогичным образом измеряем компрессию в трех других цилиндрах.
    10. Если компрессия меньше, то с помощью медицинского шприца или масленки залейте около 10 см3 моторного масла в свечные отверстия цилиндров двигателя низкой компрессии.
    11. Повторите испытание на сжатие. Если компрессия увеличилась, возможно, «заклинило» кольца или изношена поршневая группа.В противном случае клапаны закрываются неплотно или неисправна прокладка ГБЦ.

    Можно попробовать устранить заклинившие клапаны специальными препаратами, залитыми в топливный бак или непосредственно в цилиндры двигателя (см. «Инструкцию» к препарату). Герметичность клапанов можно проверить сжатым воздухом под давлением 200-300 кПа, подаваемым через отверстия для свечей. При таком положении распределительных валов необходимо подавать воздух, когда все четыре клапана испытуемого цилиндра закрыты.Воздух будет выходить через выхлопную систему, если один из выпускных клапанов неисправен, а если один из впускных клапанов, то через дроссельный узел. Если поршневая группа неисправна, то воздух будет выходить через маслозаливную горловину. Пузырьки воздуха, выходящие через охлаждающую жидкость в расширительном бачке, указывают на неисправную прокладку ГБЦ.

    Проверка давления масла
    1. Подготовка автомобиля к работе.
    2. Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры.
    3. После остановки двигателя снимите датчик аварийного давления масла.
    4. Заверните наконечник манометра в отверстие датчика.
    5. Заводим двигатель и проверяем давление масла на холостом ходу и при частоте вращения коленчатого вала около 5400 мин.

    В исправном двигателе, прогретом до рабочей температуры, давление масла на холостом ходу должно быть не менее 70 кПа, а давление масла при высоких оборотах коленчатого вала должно быть 340 кПа. Двигатель требует капитального ремонта, если давление ниже нормы.Если давление масла выше нормального при высоких оборотах двигателя, вероятно, неисправен предохранительный клапан (понижающего давления) масляного насоса.

    Honda CR-V считается достаточно надежным автомобилем, особенно если он очень редко выезжает на бездорожье. В его конструкции использовано множество компонентов от других известных моделей марки, таких как Honda Civic и Honda Accord, что гарантирует высокую техническую стабильность. Те, кто планирует часто ездить на внедорожнике по сложным участкам дороги или бездорожью, будут разочарованы.Задний мост подключается гидронасосом, который с большой задержкой срабатывает и передает лишь небольшую часть крутящего момента. Редко задний мост способен обеспечить реальную помощь на бездорожье. Еще один минус — надежность. Сцепление и помпа легко могут перегреться, а при частом использовании вскоре выйдут из строя.

    Тем не менее в целом система полного привода Honda SRV 1-го поколения достаточно устойчива. Однако проблемы после многих лет эксплуатации практически неизбежны.Чаще всего бывает люфт карданного вала, в валах переднего моста возможны течи масла из заднего моста. «Мостик» может гудеть, если до этого в нем еще никто не менял масло.

    Нагрузки

    относительно быстро отключают механическую трансмиссию. Начинает выбивать шестерни или появляется скрежет. В конечном итоге грубая эксплуатация заканчивается износом подшипников и синхронизаторов. На этом фоне лучше смотрятся варианты с автоматом. Хотя автоматические трансмиссии достаточно устаревшие и медлительные, но при регулярной замене масла механические трансмиссии намного долговечнее.Примечательно, что селектор передач в Honda CR-V с АКПП расположен на рулевой колонке, как в американских автомобилях.


    Геометрическая проходимость Honda SR-B позволяет многое, но главное не переборщить. Подвеска прочная, неровностей не любит. Лучше всего он себя чувствует на дорогах с ровным покрытием. Оригинальные комплектующие наиболее прочные, но стоят довольно дорого, поэтому владельцы все чаще используют дешевые аналоги, которые довольно быстро изнашиваются.Отсюда и мнение о подвеске кроссовера, как о не самом лучшем элементе. К счастью, мелкие детали, такие как сайлентблоки и разъемы, обычно необходимо заменять.

    Проблемы с шасси часто возникают из-за перегрузки, чему способствует вместительный кузов. После нескольких лет такой эксплуатации состояние задней подвески начинает ухудшаться. Потребуется замена пружин и амортизаторов.


    Вибрация, исходящая от рулевого колеса, — типичная неприятность, с которой сталкивались многие владельцы Honda того времени, и не только CR-V.Заболевание возникло по многим причинам, выявление, подтверждение и устранение которых не только сложно, но и дорого.

    Бензиновые двигатели Honda CR-V первого поколения заслужили хорошую репутацию, особенно серия B20. Они очень надежные и выносливые. Долговечность мотора полностью зависит от состояния системы охлаждения и клапанного зазора. Отказ вентилятора или дефект радиатора быстро сказываются на состоянии мотора. Дешевые аналоги термостатов недолговечны.К сожалению, многие забывают о регулировке зазора клапанов. В запущенных случаях может потребоваться ремонт головки блока. Отказы вспомогательного оборудования и электроники случаются редко.


    Большинство Honda SR-B хорошо оборудованы, но электрическое оборудование часто выходит из строя. В основном это несерьезные глюки. Чаще всего поражаются электрические стеклоподъемники, да и то в основном из-за механической части.

    Салон собран из качественных материалов и хорошо смотрится даже на автомобилях с пробегом более 300 000 км.Самонесущий кузов CR-V прочный и хорошо защищен от коррозии. Коррозия появляется в местах, скрытых от глаз. Поэтому перед покупкой необходимо внимательно проверить состояние опорных элементов подвески, заглянуть под уплотнители и осмотреть нижние края дверей. Из-за того, что на задней двери установлено запасное колесо, его необходимо периодически регулировать.


    Операционные расходы

    Хотя Honda CR-V можно купить за относительно небольшие деньги, эксплуатационные расходы оцениваются выше среднего для этого класса.Многие автомобили из-за своего возраста уже изношены. К сожалению, даже с небольшим бензиновым двигателем средний расход топлива будет не менее 10 л / 100 км. С точки зрения соотношения мощности и расхода топлива рестайлинговая модификация с двигателем 147 л.с. намного выгоднее, чем 128-сильная версия. 2-литровые двигатели конструктивно практически не отличаются. Изменения коснулись только системы впуска и выпуска. Самая прожорливая модификация — с автоматом, но управлять ею удобнее.

    Самым большим преимуществом Honda SR-B является доступность запчастей. Рынок очень богат и нет недостатка в специализированных магазинах и услугах. Оригинальные запчасти дорогие. Аналоги дешевле, но лучше приобретать заменители более высокого качества.


    Заключение

    При поиске Honda CR-V лучше обзавестись более молодой с более мощным двигателем. Цены на автомобили больше зависят от состояния, чем от возраста.По возможности необходимо проверить, не попадал ли кроссовер в серьезные аварии — восстановить геометрию очень проблематично. Лучше избегать экземпляров, которые часто выезжают на бездорожье. Косвенно об этом будут свидетельствовать многочисленные деформации, грязь и потертости на днище, порогах и элементах выхлопной системы. Обязательно проверьте состояние заднего моста и дифференциальной муфты. Гул в области заднего моста во время движения указывает на проблему с дифференциалом или многодисковым сцеплением.Во время тестовой поездки следует разогнаться как минимум до 120 км / ч, чтобы убедиться в отсутствии вибраций. Если они есть, то вы должны понимать, что их устранение будет затруднено или даже невозможно. Напомним, что в случае CR-V первого поколения вибрации не всегда вызваны несбалансированными колесами или неравномерно изношенными шинами. Будь осторожен.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *