Стук в передней подвеске ваз 2107 на кочках: Страница не найдена — AutoTopik.ru

Содержание

Стук в подвеске при езде по неровностям: причины и устранение

 Посторонние звуки, которыми сопровождается движение автомобиля, всегда являются источником раздражения. Но одно дело – скрип пластмассы в салоне или бряканье плохо закрепленного домкрата в багажнике, другое – скрип и стук в подвеске при езде по неровностям.
Даже негромкий стук в передней подвеске на мелких кочках уже не просто действует на нервы – он говорит о неисправности, проигнорировав которую, Вы рискуете оказаться в серьёзной аварии.
Но, впрочем, далеко не всегда при обнаружении причины посторонних звуков следует впадать в панику – всё зависит от того, что именно вышло из строя.

Содержание статьи

Причины стука в передней подвеске

Передняя подвеска стучит на мелких неровностях

 

 
Наиболее частыми причинами негромких стуков передней подвески являются:

  1. Износ стоек и втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Стук не опасный, то есть, если Вы обнаружили, что причиной его является именно стабилизатор – можете ездить, запланировав несрочный ремонт заранее, купите детали, договоритесь в асвтосервисе и т.д.
  2. Люфты в шарнирах рулевых наконечников и рулевых тяг. Этот стук «посерьёзнее» – всё зависит от степени износа, но лучше произвести ремонт в ближайшее время.
  3. Износ шаровых опор – именно их люфты часто вызывают глухой стук в передней подвеске. Если при этом машина сама «подруливает» в движении – ставьте на ремонт немедленно!

  4. Износ подшипника скольжения («сухаря») рулевой рейки. Иногда удаётся устранить подтягиванием регулировочной гайки, но не всегда это удаётся сделать прямо на машине, – приходится снимать рейку. Впрочем, зачастую удаётся изготовить самодельный ключ, приварив болт с подходящим шестигранником к удлинителю.
  5. Износ шаровых опор – именно их люфты часто вызывают глухой стук в передней подвеске. Если при этом машина сама «подруливает» в движении – ставьте на ремонт немедленно!
  6. Люфт в опорном подшипнике передней стойки. Можно ездить, совместив его замену с последующим ремонтом сопряжённых узлов – чтобы не разбирать несколько раз одно и то же. На некоторых авто (например, на «девятом» Mitsubishi Lancer) подшипника, как такового, нет – вместо него установлена втулка, но, тем не менее, при её износе стук достаточно сильный.

Кроме этих неисправностей, причинами звонких стуков могут быть изношенные направляющие суппортов и разбитые втулки передних амортизаторов – резинометаллические снизу и резиновые сверху. Такая «болезнь» характерна для подвесок «Жигулей» и «Волг».

«Резиновый» скрип в передней подвеске при движении

 

Крепление опоры передней стойки амортизатора


 

Скрип в подвеске при повороте руля или торможении очень часто имеет причиной «сухую» работу шаровых опор.

Зачастую сильный скрип, похожий на скрип резины, ничего общего с ней не имеет. Скрип в подвеске при повороте руля или торможении очень часто имеет причиной «сухую» работу шаровых опор – вследствие некачественных пыльников из них вымывается смазка. Такой скрип заметнее в сухую погоду, а его пропадание в дождь подтверждает такой «диагноз». На некоторое время от него можно избавиться, проколов пыльник и введя шприцом тормозную жидкость или WD-40. Но менять шаровые всё же придётся – даже кратковременная работа без смазки сильно изнашивает вкладыш опоры. Точно такой же звук могут издавать и шарниры стоек стабилизатора, но это, скорее, исключение.

При переезде через «лежачего полицейского» скрип может вызываться и опорами передних стоек, но он намного тише скрипа шаровых опор. Проверить опоры можно, поворачивая руль из стороны в сторону на месте – негромкий скрип в подвеске при поворотах руля не особенно страшен, если не «выдавило» резиновый буфер.

Сильный стук в передней подвеске

 

 

Сильный стук в передней подвеске при торможении или резком повороте на скорости, как правило, вызван разрывом сайлентблоков, ограничивающих продольный ход рычагов.

Самые сильные удары в передней подвеске связаны тем, что не работает вытекший амортизатор. Скорость сжимания-разжимания пружины в таком случае не ограничивается – амортизатор без масла не более, чем «украшение». В результате вместо плавного хода получается резкий удар – автомобильные пружины обладают огромной энергоёмкостью.
Сильный стук в передней подвеске при торможении или резком повороте на скорости, как правило, вызван разрывом сайлентблоков, ограничивающих продольный ход рычагов. В зависимости от типа подвески, такие сайлентблоки могут либо выполнять двойную роль – работать на скручивание и на сжатие, или только на сжатие. На некоторых авто (например, Suzuki Jimny) роль таких растяжек играет стабилизатор – его концы крепятся через сайлентблоки к рычагам, а средние точки крепления расположены на передней панели кузова («телевизоре»).

Впрочем, сам стабилизатор может играть роль упругого элемента подвески, то есть – пружины, например, на VW Transporter.
 

Диагностика шаровой опоры монтажкой


 

Что может стучать в передней подвеске, достаточно легко выявляется, причём роль диагностического инструмента может успешно сыграть монтажка или гвоздодёр.

Впрочем, то, что может стучать в передней подвеске, достаточно легко выявляется, причём роль диагностического инструмента может успешно сыграть монтажка или гвоздодёр – достаточно ввести её между шарниром и любой точкой, жёстко закрепленной на кузове и попытаться отжать сайлентблок (либо шаровую, рулевой наконечник и т.д., – введя монтажку между сошкой и корпусом шарнира). Сильно изношенный узел сразу «покажет» люфт, при наличии опыта так можно выявить даже незначительную выработку.
Но иногда втулка сайлентблока отслаивается вследствие брака или неправильной затяжки при сборке – тогда люфт сложно выявить вручную и неисправность покажет только вибростенд, или Вы точно угадаете момент – резко нажав на педаль тормоза при движении (можно с малой скоростью) и обследовав предполагаемое место стука – иногда видно, как рычаг сдвинулся относительно своей оси.

Причины стука в задней подвеске

 

 
В принципе, эти причины те же, что и в подвеске передней:

Самые сильные удары в подвеске связаны тем, что не работает вытекший амортизатор.

  • амортизаторы, их втулки;
  • стойки и втулки стабилизатора;
  • сайлентблоки.

В том случае, если подвеска рессорная, то «больными» местами могут стать:

  • сайлентблоки или втулки рессор, втулки в серьгах рессор;
  • износ противоскрипных шайб;
  • поломка листа рессоры.

 

Потекший амортизатор часто является причиной сильных стуков в подвеске


 

Втулки задних амортизаторов («бублики») тоже могут быть причиной скрипа в задней подвеске.

Диагностируются эти неисправности так же, как и в случае с передней подвеской.
Но, проверяя авто сзади, проверьте также и крепление глушителя – вполне возможно, причиной стука является он.
Кроме того, слабый «резиновый» скрип в задней подвеске, может не иметь к ней отношения – иногда при движении по неровной дороге скрип, похожий на посвистывание, исходит от крестовин карданного вала, в подшипниках которых закончилась смазка. Если после шприцевания скрип не пропал – пора менять крестовины.

Втулки задних амортизаторов («бублики») тоже могут быть причиной скрипа в задней подвеске – иногда они истираются в мелкую резиновую крошку и стальные шайбы не стягивают их должным образом.

Если Вы купили авто с подвеской незнакомой конструкции – не теряйтесь, – практически все неисправности диагностируются в «домашних условиях» – достаточно просто быть внимательным.
 

Как устранить стук на Лада Калина в передней подвеске на мелких кочках


Определить неисправность стойки амортизатора можно без снятия: достаточно косвенных признаков и визуального осмотра. Важно своевременно осуществлять замену, ремонт. Так как от исправной работы детали зависит безопасность водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.

Существует целых 4 различных метода проверки стойки без её снятия:

  • внимательный осмотр для этого желательно снять колесо;
  • наблюдение за работой под нагрузкой;
  • наблюдение за автомобилем в движении на поворотах, при проезде неровностей;
  • измерение.

Визуальный осмотр

Первое, на что нужно обратить внимание – это внешний вид самой стойки. Порой он скажет о её состоянии гораздо больше, чем остальные методики проверки. Если стойка потекла, либо она мокрая – желательно её заменить. Чтобы быть уверенным в диагнозе можно просто протереть сухой тряпкой поверхность амортизатора. После чего через несколько дней повторить осмотр.

Желательно поднять автомобиль на подъемнике: штоки амортизаторов должны блестеть. Если присутствуют следы ржавчины, другие дефекты, то это говорит о неправильной работе детали. Ещё один косвенный признак – наличие дефектов на шинах автомобиля. Присутствие неравномерного износа говорит о несимметричной нагрузке. Помимо прочего важно оценить состояние:

  • защитного комплекта – пыльников, пружин;
  • верхних опор.

Нагрузка на кузов машины

Старый, дедовский метод – качнуть кузов автомобиля и посмотреть, как стойки отработают это движение. Если после одного толчка амортизатор свершил более 1 поступательного движения, то пора его менять. Но нужно помнить: подобный метод будет актуален только в случае, если амортизатор совсем «мертвый». Также он позволит определить заклинивший амортизатор. Раскачать кузов будет просто невозможно.

Изношенный подшипник опоры

Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный. Так, максимальный износ — там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник.

Управление, эксплуатация

Косвенные признаки неисправностей стоек амортизаторов – проблемы при эксплуатации машины:

  • колеса «рыскают» при проезде неровностей;
  • присутствует раскачка в разные стороны – без видимых на то причин;
  • отсутствие нормальной обратной связи на руле.

Нужно помнить: подобные признаки неисправных стоек присутствуют не только на больших скоростях. Но даже если на спидометре сильно меньше 60 км/ч. Важно помнить, что ухудшение управляемости – один из первых признаков неисправности не только рулевой системы. Но и амортизаторов.

Измерение расстояний и размеров

Один из самых простых и точных способов определить наличие неисправность – измерить зазоры, габариты. Оптимальное решение: обратить на сервисную станцию. Квалифицированные мастера точно помогут установить есть ли необходимость в замене. Нужно помнить, что на эффективности работы подвесной системы автомобиля сказывается даже один неисправный амортизатор.

Нужно помнить, что работа со стендом в мастерской подразумевает необходимость его настройки под определенный автомобиль. Например, нередко случается, что данные говорили о почти полном износе подвески авто. В то же время на дороге, вне зависимости от скорости, машина вела себя идеально. Причина была проста: стенд просто не был настроен на работу с жесткой подвеской.

Опора для стойки

Верхняя часть опоры становится причиной тому, что на кочках появился глухой стук в передней подвеске. Резиновая основа служит демпферным гасителем от возможных лишних шумов. Но гибкость может теряться, и некогда, способная к возвратным деформациям основа, «деревенеет» и начинает изнашиваться.

Из-за появившихся звуков водители могут полностью перебрать подвеску, затратить массу денег, времени, но так и не избавиться от причины шума. Выявить данную проблему можно с помощью замера зазоров между самой опорой и пластичным ограничителем. В зависимости от конструкций автомобили могут быть с закрытым доступом для этого узла. В остальных примерный средний параметр должен составлять около 10 мм.

Назначать виновником этот узел можно лишь при выявлении четкого шума с одной стороны. Вряд ли равномерная выработка окажется с обеих сторон одновременно.

Стуки и скрипы подвески. Как исправить

Нередко возникают посторонние звуки в подвеске, амортизаторах. Это стуки, скрипы. Чаще всего подобное присутствует в передней части подвески. Причем не обязательно причина кроется в самой стойки. Звуки может издавать:

  • рулевая тяга;
  • опорный подшипник;
  • шаровая опора.

Проблемы в данных узлах возникают чаще, чем в стойках амортизатора. Потому при возникновении посторонних звуков нужно в первую очередь провести их ревизию. Обычно проблема кроется в подшипнике. Заменить его не проблема даже при отсутствии опыта. Достаточно минимального набора инструментов. Аналогично дело обстоит с шаровой опорой.

Но иногда проблема кроется как раз в стойке амортизатора. Одна из распространенных проблем – посторонние звуки издает отбойник. Он просто падает вниз по штоку. Что приводит к возникновению скрипа.

Проблема может заключаться в стоечной шайбе: когда она плохо прижимает втулку самой опоры к подшипнику. Необходимо одновременно сразу поменять шайбы, опоры. Нередко возникает скрип в определенных ситуациях. Например, на кочках. В таком случае причина почти в 1000% случаях кроется в стойках амортизатора. Исправить это можно только одним способом – полной заменой.

Неисправности с рулевым управлением

Бывалые водители могут подсказать, что стук в передней подвеске на кочках возникает не только в явных проблемных узлах. Часто обвиняют в нем амортизаторные стойки, а проблема оказывается не в них и даже не в опорном подшипнике, на который грешат молодые автовладельцы.

Причина может скрыться в рулевом управлении. Проверив этот узел, который выдает часто звук, схожий со стуком амортизаторов, можно обнаружить неполадки с рейкой. Шумы от нее слышны обычно с одной стороны. Дополнительным признаком, указывающим на этот элемент, служит небольшая вибрация руля. Ее можно ощущать во время езды по присыпанной гравием дороге.

Звук появляется от взаимодействия рейки и перемещающейся по ней шестерни. Зазор может постепенно увеличиваться, и интенсивность от этого возрастает. Это появляется в результате значительной выработки на сопрягающихся поверхностях пары. Можно поддомкратить одну из передних сторон автомобиля и пошатать рулевые тяги в разные стороны.

В это время надо понаблюдать за их поведением. Если ощущается люфт, то предположительный глухой стук в передней подвеске ощущаемый водителем, может возникать от изношенных втулок.

При возможном повороте рейки можно утверждать о зазоре в паре. Однако, его достаточно просто устраняют подтяжкой рейки к шестерне. Втулки, в которых образовались выработки, также относятся к ремонтопригодным изделиям. Их ремкомплект легко приобрести в автомагазине.

Виновником непонятных шумов может стать рулевой шарнир. При его диагностике надо обратиться за помощью к напарнику, который в процессе проверки будет резко вращать баранку на небольшие углы. В это время автовладелец должен зафиксировать корпус, шарнир и палец. Ненужный люфт будет слышно сразу. Замена этого узла обойдется гораздо дешевле, чем полный ремонт подвески.

Что делать если потекла стойка амортизатора: последствия

Текут амортизаторы в силу своей конструкции: они представляют собой цилиндр, который ходит в специальной гильзе. Через массу масла или газа (либо одновременно и то, и другое – комбинированный тип) ходит специальный поршень. На нем зафиксирован шток. Благодаря которому отсутствует сжатие, растяжение. Сам процесс колебаний имеет место благодаря жиклерам.

Они имеют небольшой размер. Именно по этой причине шток перемещается на небольшое расстояние, медленно. Чтобы предотвратить вытекание масла, выход газа из амортизатора в верхней своей части он снабжается специальными уплотнителями, прокладками. Благодаря им наполнение гильзы не выходит за её пределы. Однако при серьезном износе масло начинает постепенно сочиться. Виной тому следующие детали:

  • шток;
  • прокладки.

Наличие вытекающего масла говорит о том, что деталь постепенно выходит из строя либо уже вышла! Протечка говорит о том, что амортизатор уже выработал свой ресурс. Ему требуется ремонт либо замена. Протечка – очевидный признак неисправности подвески. Многие задаются вопросом: можно ли эксплуатировать автомобиль в таком состоянии? Однозначного ответа на него нет.

Например, если из строя вышла всего одна стойка – то некоторое непродолжительное время использовать автомобиль возможно. Но если стойки вышли из строя парой (две спереди или сзади) – то от езды лучше отказаться до замены. Так как в противном случае машину будет «мотать» по дороге как на американских горках. Причем вне зависимости от скорости движения. Резкие же маневры могут привести к аварии. Причем замену лучше всего осуществлять при возникновении обозначенных выше признаков сразу.

Основные рекомендации:

  • если потекла одна стойка – то некоторое время использовать автомобиль, не нагружая сильно кузов, возможно;
  • если потекли 2 или 3 стойки – ездить нужно крайне осторожно, на малой скорости и только до ближайшего автосервиса!

При выборе амортизаторов нужно быть внимательным. Одним из компромиссных решений по соотношению цена-качество на сегодняшний день является KAYABA.

Причины стука амортизатора

Итак, если со втулками все в порядке, почему же может стучать амортизатор.

Вытекло масло.

Да, представляете в амортизаторе есть масло!!! (шутка).

Внимательно осмотрите амортизатор, который стучит. Если на его внешней стороне есть подтеки масла, то сразу покупайте новый амортизатор, а лучше сразу два, чтобы заменить их на одной стороне автомобиля.

Стук есть, но внешних признаков подтекание масла нет.

В данном случает причин стука амортизатора может быть несколько.

Первое, что нужно сделать, это просто покачать автомобиль надавив на поверхность автомобиля в том месте, которая расположена над подозрительным амортизатором.

Качания должны сразу плавно прекратиться.

Если плавные колебания происходят несколько секунд, то все, амортизатору каюк.

Внутренние поломки.

Значит стук амортизатора происходит из-за каких-то внутренних поломок. Это может быть срыв резьбы или даже не значительно погнутый шток, отсоединены трубы амортизатора. В общем, механические повреждения и поломки.

Ремонтировать амортизатор в данных случаях не рекомендуют, лучше его заменить.

Внутренняя течь масла.

Помимо внешней течи масла, существует и внутренняя течь, это когда масло из одного цилиндра, внутреннего, перетекает в другой, наружный.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Хрустит Шрус, как проверить и устранить неисправность

Как говорится, свято место пусто не бывает, ушло масло, пришел воздух. Завоздушенную область амортизатора можно ликвидировать и его стук прекратиться.

Это можно сделать как самому, так и на автосервисе. Все зависит от модели амортизатора, т.е. данная проблема решаема и покупать новый амортизатор не стоит.

Какие водителя ждут последствия при эксплуатации текущих стоек

Многие задаются вопросом: можно ли ездить и какие возможны последствия? При эксплуатации автомобиля с 2-4 вышедшими из строя амортизаторами будут иметь место следующие последствия:

  • постепенно выйдут из строя остальные детали подвески, возможно будет «поведен» кузов – так как гасящий удары, колебания буфер в виде поршня будет отсутствовать;
  • подвеска будет принимать на себя удары и постепенно выйдут из строя всевозможные резиновые компоненты (сайлентблоки, втулки и шаровые) – так как они будут поглощать колебания;
  • расстояние от нижней точки дна автомобиля до земли будет меньше – что может привести к повреждению на больших кочках (например, просто оторвет глушитель).

Ко всем прочим неприятностям добавится также снижение управляемости – она упадет в разы. Если течь в стойке только появилась, но масло ещё просто не успело вытечь, то некоторое время она будет нормально работать. По времени примерно 1-2 недели, не более того. Если долгое время использовать машину с неисправными амортизаторами – то это может привести к неравномерному износу резины. Так как будет присутствовать перекос кузова.

Не рекомендуется ездить на большой скорости даже с одним неработающим амортизатором. Управляемость существенно снижается, велика вероятность попасть в дорожно-транспортное происшествие. Причем страховая компания может запросто отказать в выплате сославшись на неисправность автомобиля. Потому важно быть внимательным при использовании машины с проблемами в подвеске. Причем касается это не только стоек амортизаторов.

При возникновении первых признаков неисправности необходимо осуществлять замену на новую. Желательно приобретать оригинал. Ресурс их на порядок больше – как и качество.

Почему стучит новый амортизатор

Если стук возникает в подвеске после замены амортизатора, это может указывать на дефект новой детали. Нужно проверить новый амортизатор на предмет дефекта резиновых втулок (или их несоответствии по размерам), на надежность крепления (важно достаточно затянуть гайку, иначе деталь будет “ходить” при движении автомобиля), на возможную неисправность демпфера и другие дефекты.

Стоит отметить, что дефект амортизатора с завода — крайне редкая ситуация, особенно если говорить о деталях от известных производителей.

(138 голос., средний: 4,39 из 5)

    Похожие записи
  • Как проверить датчик вентилятора охлаждения радиатора
  • Как проверить тормозную систему автомобиля

Рено логан стук в передней подвеске на мелких кочках

Глухой стук в передней подвеске на ЛоганМашине

Приветствуем уважаемый читатель блога AAuhadullin.ru.

Сегодня исполнился ровно год, как поменял рычаги передней подвески Рено Логан.

На этом видео показал уже изношенные оригинальные рычаги передней подвески, установленные ещё на заводе АвтоФрамус.

Как смотрятся изделия завода, пожалуйста, смотрите на видео ниже:

По весу металла оригинальные рычаги тяжелее по сравнению с германской компанией TRW.

На моём автомобиле Логан в данный момент проявляются постукивания по мелким кочкам, то с правой стороны, то с левой. Предварительный диагноз, что просели сайлентблоки и глухой стук в передней подвеске, а временами мелкий исходит именно от них.

Сейчас попробуем снять колёса, чтобы появился доступ к деталям, и проверим затяжку крепления сайлентблоков. Нам надо проверить, пропадёт глухой стук в передней подвеске на мелких кочках или нет после такой профилактики.

Если проблема была в ослаблении крепления сайлентблоков, то глухой либо мелкий стук должен исчезнуть.

Сейчас установлены, по-моему, хорошие рычаги передней подвески Рено Логан от компании TRW, Германия.

Прежние оригинальные рычаги от завода были заменены в сборе по причине износа сайлентблоков и шаровых опор. Сам же металл не повреждён и рычаги оставлены для замены, если, например, рычаги буду менять не в сборе, а только с заменой сайлентблоков и шаровых опор.

С рычагов выпрессовываются сайлентблоки и шаровые опоры и устанавливаются новые. Для реставрации желательно приобретать запчасти от проверенных производителей, хорошего качества, чтобы изделия служили, как можно дольше.

Для реставрации рычагов можно просто обратиться в знакомый автосервис. Вам замену сайлентблоков и шаровых опор выполнят профессионально с использованием прессового оборудования.

Снимаете рычаги в сборе и относите к своим мастерам, а затем устанавливаете своими руками на машину. Это делается в том случае, если сами хотите ремонтировать машину своими руками и получить от проделанной работы удовольствие.

А так рекомендую вам, чтобы не терять своё драгоценное время заезжать в автосервис и вам останется только следить за умелой работой мастеров.

Предупреждение. Однако завод-изготовитель рекомендует для надёжности и безопасности дальнейшей эксплуатации выполнять замену рычагов в сборе с сайлентблоками и шаровыми опорами.

Схема работы по устранению стука в подвеске

Перед началом работы необходимо поставить откатные башмаки с двух сторон под заднее колёсо автомобиля. Затем снимаются передние левое колёса для доступа к рычагам и их креплению. Под кузов авто ставится дополнительный упор для страховки при работе.

Далее протягивается крепёж рычага в районе сайлентблоков. После протяжки нужно будет проехаться, чтобы определить, пропал глухой стук или же все осталось по-прежнему. Если же мелкий стук по кочкам не пропадёт, то придётся искать дальше в передней подвеске причину неисправности.

Для работы используем ключ на «18». Начал подтягивать и действительно есть небольшая слабина, и гайка тянется легко. Протягиваем гайки сайлентблоков с двух сторон на оси крепления, а также болт тяги, который крепится к кузову авто. Для работы удобно использовать накидной ключ или головку с воротком.

Подобная работа проделывается и с правой стороны машины. Под кузов автомобиля также устанавливается дополнительный упор и тоже протягивается крепёж сайлентблоков и верхний болт тяги.

Предварительно перед протяжкой гаек крепления сайлентблоков обрабатываем соединение преобразователем ржавчины ВД40 или подобным составом.

Попутно обратил своё внимание на переднюю стойку, где видно небольшие потеки, даже не потеки, а запотевание, но это не критично и можно пока эксплуатировать автомобиль. Стойки держат хорошо и не пропускают удары на лежачих полицейских.

С противоположной стороны машины также одна гайка имела слабину и подтянулась. Так что в целях профилактики рекомендую при появлении стуков подтягивать гайки крепления рычагов, болты тяги к кузову авто.

На этом заканчиваю писать статью. Логановод оставляйте комментарии, ставьте лайки и задавайте вопросы.

Лечим стук в передней подвеске на мелких кочках и неровностях Рено Логан

Появление различного шума и стука при поездке на автомобиле в большинстве случает является причиной возникновения неисправностей в ходовой. И для того, чтобы мелкие поломки не переросли в большие неприятности, необходимо проводить её своевременный ремонт.

Причины возникновения постороннего шума и стуков

Причин возникновения постороннего шума и стуков в передней подвеске может быть предостаточно. При износе деталей греметь могут тормоза, рулевая система, двигатель. Однако наибольшее количество шума при наличии дефектов происходят в узлах подвески и амортизации, более подробно о схеме передней подвески Рено Логан здесь.

Для того чтобы провести самостоятельный осмотр, а при необходимости и ремонт, потребуется подъёмник или смотровая яма.

Опорная стойка

Для сравнения: старая и новая опорная стойка на Логан

Перед тем как приступить к осмотру подвески под машиной в первую очередь оцените состояние опор передних стоек. Для этого необходимо открыть капот и оценить зазор на упорной чашке пружины.

Если зазор превышает 1 см или он отличается относительно противоположной стороны, это говорит о том, что опоры просели и на мелких кочках они не гасят удары, следовательно, им требуется замена.

Стойки амортизаторов

Наличие глухого стука в частях передней подвески может говорить о дефектах в одной из стоек амортизаторов. Самый простой способ провести диагностику, это поочерёдно раскачать автомобиль с левой и правой стороны. При наличии исправных амортизаторов, автомобиль плавно вернётся в исходное положение, уже на первый или второй свободный ход.

Наличие подтёков, неудовлетворительное состояние отбойников также будет говорить о том, что стойку следует заменить.

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости

Проверка этого элемента ходовой части осуществляется тогда, когда автомобиль находится под нагрузкой. Путем раскачивания автомобиля следует обратить внимание на ход чашки относительно самого рычага. При неисправности этого элемента она будет прыгать и издавать характерный стук, что в свою очередь, несомненно, и наблюдается при езде по неровной дороге.

Осмотр и замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости

То же самое касается и втулок стабилизатора поперечной устойчивости. При их износе в местах соприкосновения с самой штангой будет чувствоваться люфт и свободных ход. Диагностику и замену втулок стабилизатора можно проводить как на земле, так и на вывешенном автомобиле.

Сайлентблоки

Стрелкой отмечен сайлентблок

После того как машина была поднята, следует проверить сайлентблоки в рычагах подвески. Для того, чтобы определить степень их износа потребуется монтировка, при помощи которой путём перемещения рычага об подрамник в продольном и поперечном направлении, можно определить их люфт, а также выявить дефекты резины.

На Рено Логан сайлентблоки закреплены на рычаге передней подвески, поэтому их замену следует проводить на снятом элементе.

Шаровая опора

Диагностика шаровой опоры диагностируется также точно как и сайлентблоков. Путем поворотно-толкательных движений (влево — вправо) следует воздействовать на рычаг передней подвески, и если шаровая опора неисправна (присутствует люфт), сдвинуть её не составит особого труда.

Диагностика пыльника шаровой

Опора на Рено Логан впрессована в рычаг передней подвески. Поэтому перед тем как её демонтировать, рычаг предварительно необходимо снять, а саму замену проводить с помощью пресса. Подробно в материале: замена и диагностика шаровой опоры на Рено Логан.

Если шаровую опору приговорили к замене, то важно знать, какие шаровые опоры лучше!

Дополнительные источники шума

Рассмотрим дополнительные источники постороннего шума!

Рулевая рейка

Выход из строя рулевой рейки (особенно с левой стороны), не редкое явления для Рено Логан.

Цена за новую рулевую рейку на Рено Логан сильно «кусается»

Проверять исправность этого элемента необходимо путём раскачивания самого рычага. Когда она неисправна, будет чувствоваться небольшой люфт.

Опора двигателя

Для того, чтобы узнать состояние опоры двигателя, достаточно лишь визуально посмотреть на неё, при высокой степени износа, будут видны надрывы.

Слева старая опора, справа — новая опора двигателя. Срок службы резиновых уплотнений около 100 000 км

Для того, чтобы провести такой полноценный, детальный осмотр и найти неисправность на передней подвеске Рено Логан, может потребоваться много сил и времени. Однако, когда проблема будет найдена и решена, шумы при поездке по любым, даже самым плохим дорогам уже не будут беспокоить и доставлять много дискомфорта её владельцу.

Помните, что своевременный ремонт даже небольших неисправностей, гарантия долговечности всей подвески в целом.

Рено Логан Стук В Подвеске На Кочках

Стучать вперед кулон на маленькие шишки: причины и возможные поломки. Ремонт машин

Владельцы автомобилей, особенно начинающие, боятся всех посторонних звуков при управлении или управлении автомобилем. Часто при движении с небольшими неровностями на разных скоростях может происходить странный стук в передней подвеске. Неопытные автомобилисты сразу же обращаются к 100 для решения проблем, но специалисты в большинстве случаев ничего не находят после диагностики шасси. Однако есть стук, что-то с этим делать. Не спешите за новыми деталями шасси. Вам очень понравится, что причина этого стука — просто мелочь, мелочь. Попробуем разобраться здесь, потому что стоимость передней подвески совершенно суровая (ремонт обходится до 500-1000 баксов), поэтому важно найти причину без помощи других.

Общие причины

Звуки, вероятно, связаны с отсутствием рычагов, которые приостановят учет (программное обеспечение).

Тихие блоки часто являются виновниками. По этой причине машина плохо управляется. Он также может выбить из-за потери упругости пружины, которая работает в передней подвеске.

Как проверить сайлентблоки?

Вам понадобится плоское крепление для диагностики. Она узнает, как изношены эти детали. Используя крепление, рычаг будет двигаться в продольном и поперечном направлении. Если, конечно, свободная игра или повреждение, тихие блоки передней подвески виноваты.

Время от времени плечи рушатся. Затем замените бесшумный блок. Для этого снимите за вас рычаг, а затем, если есть специальная оправка, деталь выдавливается. Лучше смазывать новый бесшумный блок перед установкой. Поверхность посадки также должна быть очищена. После установки удары должны быть завершены.

Рулевое управление

Даже для самого опытного обслуживающего персонала бесчисленных автосервисов поиск причины стороннего стока является серьезной проблемой. Наверное, сразу посоветовали поменять амортизаторы. Вот она, новенькая, стоящая у машины и непонятная постучать в передней подвеске на небольших заусенцах никуда не доходил. Автомобилист едет в другой сервис, но там ему предлагается изменить тягу подшипника, и в результате стук не исчезает.

Диагностируя переднюю подвеску, опытные автомобилисты начинают проверять у менеджера комплекс бухгалтерских программ. Часто шина управления может постучать, и звук может быть легко перепутан, чтобы выбить опору амортизатора. Если вы можете услышать это на небольшой гравийной дороге, это определенно неисправная шина управления. В то же время будет слышен только положительный момент. Помимо стука, вы обычно чувствуете вибрации на руле.

Основные причины вибрации в рулевом механизме

Излюбленные обстоятельства, которые вызывают небольшой стук передней подвески при небольших ударах, — это большой зазор между рулевой рейкой и коробкой передач. Это результат износа. Для точной диагностики рекомендуется подтягивать тяги вверх и вниз. При всем этом внимательно следите за движением тяги. Если он не двигается, то это хороший период. Напротив, тяга будет висеть, но, скорее всего, кусты будут изнашиваться.

Если рельс возвращается, четкий диагноз — большой разрыв во взаимодействии. Но эта проблема просто устраняется при наличии поднятия той же рейки. Также, потянув вверх регулировочный стержень, следует отметить, что очень изношенные втулки для крепления управляющих стержней к направляющей рейке ломаются другим способом.

Другой вероятной причиной детонации является контрольный сустав. Будет трудно проверить эту гипотезу двумя руками. Помощь от друга пригодится. Помощник должен укоротить и резко крутить руль и автомобилиста. держите петлю так, чтобы она удерживала саму петлю, ее тело и палец. Если есть износ, то, конечно, играть безопасно. Тогда ремонт подвески скоро станет ненужным, и вам останется только купить и заменить втулку.

Стук в передней подвеске на мелких кочках – определяем причины и варианты их устранения

Посторонние шумы в подвеске могут свидетельствовать о поломке какого-либо ее узла. Но как определить, какая именно деталь нуждается в замене или ремонте? Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные причины появления стуков при езде по неровностям, способы их диагностики и варианты устранения.

Содержание

  1. Неисправность в системе рычагов
  2. А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление
  3. Когда стучат опоры?
  4. С шаровыми не шутят
  5. Какие еще узлы вызывают стуки?

Неисправность в системе рычагов

Очень часто проблема заключается в износе сайлентблоков рычагов. В результате их износа система начинает “люфтить” и стучать. Вместе с этим ухудшается управляемость автомобилем, соответственно, безопасность движения сильно снижается. Для выявления неисправностей сайлентблоков вам понадобится домкрат и монтировка.

Прежде всего нужно поддомкратить колесо, чтобы полностью его вывесить. Затем воспользуйтесь монтировкой как рычагом, прилагая нагрузку к рычагам подвески в разных направлениях, т.е. расшатывая их из стороны в сторону. Если обнаружен люфт с глухим постукиванием, значит с диагнозом вы не ошиблись. Таким же образом нужно проверить рычаги второго колеса.


Как правило, детали изнашиваются равномерно. Поэтому, если вы обнаружили проблемы с одной стороны, наверняка они имеются и с другой стороны в большей или меньше степени. Для устранения проблемы нужно просто заменить сайлентблоки (резинометалличесакие шарниры). На схеме выше изображен рычаг передней подвески с сайлентблоками Лада Веста.

Заменить шарниры можно даже самостоятельно. Для этого прежде всего необходимо демонтировать рычаги. Чтобы вытащить старые шарниры из рычагов и установить новые, понадобится специальное приспособление, предназначенное именно для вашей марки и модели автомобиля.

А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление

Когда стучат опоры?

Если при езде по ямам, кочкам и прочим неровностям слышен глухой стук слева или справа, причина может заключаться в износе опоры амортизаторной стойки. Она представляет собой резиновую прокладку-демпфер, через которую нагрузка от амортизатора передается кузову. Со временем резинка изнашивается и утрачивает эластичность, что и приводит к появлению стуков.

Чтобы убедиться в том, что диагноз поставлен верно, нужно замерить зазор между опорой и пластинчатым ограничителем. Он должен находиться в пределах 8-10 мм. Если зазор увеличен, опору необходимо менять. Надо сказать, что доступ к опоре, как правило, затруднен. Чтобы демонтировать ее, нужно освободить верхнюю часть амортизатора, как, к примеру, на автомобиле ВАЗ Калина (ниже на фото).


Иногда в автомобиле стучат стойки, т.е. амортизаторы. Стуки обычно появляются при езде по кочкам, а также при входе в поворот, когда нагрузка приходится на испорченный амортизатор. Так как амортизаторы редко выходят из строя парно, стук раздается только с одной стороны. Чтобы убедиться, что амортизатор вышел из строя, надо надавить на крыло всем весом. Когда со стороны колеса автомобиль “просядет” резко отпустите его. Если кузов вернулся в исходное положение без раскачки, значит амортизатор рабочий. Если же кузов некоторое время раскачивается вверх/вниз, значит амортизатор необходимо заменить.
Еще одной причиной стука является износ опорного подшипника. Определить эту неисправность можно по более звонкому звуку, который слышен при езде по прямой дороге. Во время поворотов звук исчезает, но на руле может ощущаться вибрация. У некоторых автомобилей, таких как Рено Логан, подшипник расположен близко к капоту, поэтому определить неисправность можно даже когда автомобиль стоит. Для этого надо просто открыть капот, начать раскачивать автомобиль из стороны в сторону и послушать опору. Если слышен хруст и стук, значит проблема заключается в подшипнике.

Чтобы визуально оценить состояние подшипника и заменить его, необходимо демонтировать амортизаторную стойку и опору.

Иногда стук возникает по причине слабо затянутой гайки опоры. Поэтому прежде всего подтяните гайку и проверьте, не исчез ли стук.

С шаровыми не шутят

Причиной стуков и скрипов зачастую является износ шаровых опор. Это очень ответственная деталь в виде шарнира, которая соединяет ступицу колеса с рычагом подвески. Правда, стучат шаровые обычно только на заднепроходных автомобилях с простой подвеской. На переднеприводных машинах неисправность проявляется в виде скрипа. Исключением являются случаи, когда износ достигает критического значения, т.е. шарнир начинает просто болтаться в корпусе.

Чтобы убедиться в неисправности шаровой, нужно вывесить колесо, нажать на педаль тормоза и попробовать повернуть колесо влево и вправо. Если имеется люфт и стук, значит шаровую необходимо менять. Надо сказать, что у некоторых автомобилей, таких, к примеру, как Лада Гранта или ВАЗ 2110, шаровая крепится на болтах, соответственно, заменить ее не составит труда. Но иногда встречаются опоры, которые впрессованы в рычаг (Mercedes CLS W219 или SsangYong Rexton). Соответственно, их замена выполняется вместе с рычагом, даже если он еще в хорошем состоянии.

Если же люфт не выявлен, нужно проверить состояние пыльника. Дело в том, что зачастую причиной появления шума в шаровых является попадания грязи под шарнир. Поэтому в шарнир нужно добавить смазку и заменить пыльник.

Разрыв шаровой опоры (вырывание шарнира из корупса) может стать причиной ДТП, так как в этом случае колесо выворачивает, и автомобиль падает на асфальт. Поэтому при появлении первых признаков износа ее необходимо менять.

Какие еще узлы вызывают стуки?

Если вы проверили все вышеописанные узлы, но причину стуков так и не выяснили, обратите внимание на втулки стабилизаторов. Как правило, их износ сопровождается не только стуком на кочках, но и скрипом. К слову, именно по этой причине чаще всего скрипит задняя подвеска.

На некоторых автомобилях, таких как Форд Фокус или Рено Дастер, опоры двигателя представляют собой целый механизм, имеющий резиновые втулки. Поэтому причиной стука может стать износ втулок. Определить неисправности опор можно только визуально, внимательно осмотрев все узлы крепления двигателя.

Мы в соцсетях и мессенджерах:
★ Группа Вконтакте: ► https://vk.com/oo_dk
★ Группа в Facebook: ► https://www.facebook.com/groups/oo.dk.kz/
★ Группа в Одноклассниках: ► https://ok.ru/group/55161239502972
★ Группа в Instagram: ► @road_control_kz
★ Группа в Telegram: ► @oo_dk
★ Группа в WhatsApp: напишите на WhatsApp, и Вам будет предоставлена ссылка в нашу группу ► 8-777-154-37-77
★ Periscope: ► https://www.periscope.tv/denizshima/1kvJpnNgVEMKE?

Сотрудничество и размещение рекламы:
★ СОТРУДНИЧЕСТВО: ► [email protected]
★ WhatsApp: ►8-777-154-37-77

На мониторинг деятельности полиции:
★ MASTER Card: АО “Kaspi-Банк”: № 5169 4931 3301 9524
★ Qiwi кошелек – +7 777 154 37 77

Стук в задней части ваз 2107


Назначение подвески ВАЗ 2107

Подвеска ВАЗовской «семёрки», как и любому другому автомобилю, необходима для безопасного и комфортного передвижения. Её конструкция на первый взгляд может показаться сложной, но в действительности это не так. Передняя и задняя подвески представляют собой совокупность элементов, назначение которых сводится к обеспечению упругой связи между колёсами и шасси автомобиля. Основная функция подвески — снижать удары, вибрации и толчки, которые возникают при езде по неровностям, что присуще дорогам с низким качеством покрытия. На неисправностях, ремонте и модернизации задней подвески стоит остановиться более подробно.

Передняя подвеска

На ВАЗ 2107 спереди установлена двухрычажная независимая подвеска с верхним и нижним рычагом. Первый из них зафиксирован через стойку брызговика, второй — к передней балке, соединённой с силовыми элементами кузова. Верхний и нижний рычаги между собой закрепляются посредством поворотного кулака и шаровых опор. Для поворачивания рычагов конструкцией подвески предусмотрены сайлентблоки, выполненные из резины и металлической втулки. Мягкость и плавность подвески задают такие элементы, как пружины и амортизаторы, а устойчивость автомобиля на дороге — стабилизатор поперечной устойчивости.

Задняя подвеска

Задняя часть автомобиля воспринимает меньшие нагрузки, чем передняя, поэтому подвеска имеет более простую конструкцию — зависимую. Колёса задней оси «семёрки» имеют жёсткую связь между собой. Такая система сегодня является хоть и устаревшей, но всё же имеет положительные стороны — высокую надёжность и простоту обслуживания.

Установлена передняя подвеска с дефектами

Возможной причиной появления стука на кочках может быть возникновение дефектов в системе рычагов. При этом вы заметите изменения в худшую сторону по управляемости автомобиля. Единственный виновник такой ситуации – комплект сайлентблоков.

Для проверки наличия неполадок нужна диагностика рычагов. Вы можете сделать ее своими руками, воспользовавшись обычной монтировкой. Для этого используйте монтировку как удлиненное плечо для создания противовеса и прогибайте каждый из рычагов по разным направлениям. Если обнаружите в конструкции существенный люфт (расхождение более 5-7 см), тогда стоит провести обслуживание подвески.

Если на машине установлена разборная конструкция, то нужна лишь замена старого комплекта сайлентблоков на новый. Процесс замены следующий:

  • Сначала нужно провести демонтаж рычагов;
  • Затем происходит этап выпрессовки комплекта сайлентблоков из закрепленных отверстий. Для этого используйте специальную оправку;
  • Устанавливаете новый комплект сайлентблоков, предварительно обильно смазав каждый из них для снижения показателей трения при эксплуатации. Также не забудьте перед установкой очистить со всех сторон посадочную поверхность подвески от пыли и грязи.


Передняя подвеска

Совет: если подвеска поставлялась с дефектами от завода-изготовителя, то в случае неистекшей гарантии вы можете обратиться к дилеру, и он будет обязан бесплатно провести замену неисправных частей. Также обязательно проверьте задний мост ВАЗ-2107.

Задняя подвеска — описание

Задняя подвеска ВАЗ 2107 практически ничем не отличается от механизма других классических «Жигулей». Зависимая конструкция несложная, но имеет некоторые особенности. Её основными конструктивными элементами являются:

  • пружины;
  • телескопические амортизаторы;
  • штанги;
  • балка.

Задняя балка

Основным конструктивным элементом задней подвески является балка (чулок) или задний мост, посредством которого задние колёса соединяется между собой. С помощью этого узла фиксируются не только элементы подвески, но и собирается воедино конструкция заднего моста — редуктор и полуоси.

Амортизаторы

Основная функция, которую выполняют амортизаторы подвески — гашение колебаний, т. е. предотвращение раскачки автомобиля при езде по неровностям. Наличие такого элемента и его исправная работа напрямую влияет на предсказуемость поведения автомобиля, а также на комфорт передвижения и продление срока службы других элементов подвески. Амортизатор верхней частью крепится к силовому элементу кузова, а нижней через кронштейн и резиновые втулки — к балке заднего моста.

Пружины

Ещё одним из неотъемлемых элементов как задней, так и передней подвески, является пружина. В дополнение к амортизаторам она также обеспечивает комфортную езду. Кроме этого, элемент предотвращает опрокидывание автомобиля при прохождении крутых поворотов. По своей конструкции пружина выполнена из стального стержня, скрученного в спираль. Снизу деталь устанавливается в специальную чашу задней балки через резиновую прокладку, предотвращающую появление скрипов. Сверху пружинящий элемент также упирается в чашу на кузове через прокладку.

Реактивные тяги

Чулок заднего моста фиксируется к кузову «семёрки» посредством реактивных штанг. Последние присутствуют в количестве пяти штук — четырёх продольных и одной поперечной (тяга Панара). Продольные тяги предотвращают и предупреждают смещению моста вперёд-назад, а поперечная исключает смещение при появлении боковых нагрузок. Штанги с балкой заднего моста соединяются через резиновые втулки.

Отбойники

Буферы сжатия задней подвески выполнены из резины, вставляются в отведённые для них отверстия кузова и расположены внутри пружин. Дополнительный отбойник установлен над задней балкой и закреплён к днищу автомобиля. Назначение буферов сводится к предотвращению жёстких ударов во время движения по плохим дорогам при полном сжатии подвески.

Появление неисправностей в шаровых опорах

Данный узел подвески эксперты называют самым частым источником появления «классического» стука в передней подвеске машины. Однако данный тип «болезни» имеет своеобразную специфику, так как поражает в большей части транспортные средства с задним приводом.

Основная проблема кроется в том, что появление выработки на конструкции шарнира является причиной появления биения при движении автомобиля по неровностям на дороге. Проверить это можно следующим образом:

  • Сначала подвешиваются колеса с проблемной стороны;
  • Далее при застопоренном диске нужно провести несколько резких поворотов вправо/влево от вертикали опоры;

Совет: для того чтобы исключить какое-либо влияние от комплекта подшипников, находящихся в ступице, попросите своего напарника при диагностике узла до упора нажать на педаль тормоза.

  • При появлении стука неисправные места будут сразу же найдены.

Также необходимо проверить комплект пыльников, закрепленных на шаровых опорах. При значительном повреждении пыльника срок эксплуатации системы шарниров снижается на 2-3 года.

Неисправности задней подвески ВАЗ 2107

Элементы задней подвески выходят из строя не так часто, как на передке, но и их иногда приходится менять, поскольку даже самые надёжные детали со временем изнашиваются. О поломке или повреждении того или иного изделия свидетельствуют характерные признаки, которые позволяют правильно определить проблему и быстрее отремонтировать подвеску.

Стуки

Стуки в задней подвеске могут быть разного характера и причины их возникновения также бывают различными:

  • стук в момент трогания. Неисправность проявляется при обрыве одной из реактивных штанг заднего моста или кронштейнов, которые их удерживают. Для решения проблемы необходимо осмотреть подвеску, выявить повреждённую тягу и заменить её;
  • стуки во время движения. Стучать могут разбитые сайлентблоки реактивных тяг. Со временем металлическая втулка начинает попросту болтаться в резине, а мост «гулять», что приводит к появлению посторонних звуков. Лечится неисправность заменой резиновых втулок штанг заднего моста;
  • стук при сильном сжатии подвески. Такое происходит при повреждении отбойника, в результате чего подвеску «пробивает». Поэтому нужно осмотреть буферные элементы и заменить вышедшие из строя.
Видео: стуки на «Жигулях» при трогании

«Пробои» подвески

Такое понятие, как «пробой», возникает в том случае, когда подвеска не справляется со своей функцией. Причин этому может быть несколько:

  • перегруз задней оси. Подвеску часто может «пробивать» из-за перегруженной задней оси, например, если автомобиль сильно нагружается. В этом случае нужно разгрузить заднюю ось;
  • поломка либо осадка пружины. Несмотря на то что пружины изготавливаются из прочной стали, со временем они всё же проседают, особенно при частых перевозках грузов. Выход из ситуации — установить новые или более жёсткие пружины;
  • выход из строя амортизаторов. Если амортизаторы неспособны гасить колебания, то полноценная работа подвески невозможна. Амортизирующие элементы потребуется заменить.

Машину тянет в сторону

Иногда с подвеской ВАЗовской «семёрки» бывают и такие нюансы, когда автомобиль уводит в сторону. Перечислим причины, по которым такое может происходить:

    поломка или осадка пружины. Из-за повреждённой пружины автомобиль на дороге будет стоять неровно, что может послужить причиной ухода в одну из сторон. Пружину потребуется заменить;

Причин, по которым автомобиль тянет в сторону, может быть гораздо больше. К тому же неисправность возможна не только в подвеске, но и в других составляющих, например, при спущенном колесе.

Другие звуки

Посторонние шумы и звуки могут исходить не только от неисправных элементов подвески, но и от ходовой, что не всегда легко определить при недостаточном опыте. Во время движения из задней части автомобиля может доноситься гул самого редуктора заднего моста, который требует регулировки либо замены. Кроме редуктора могут гудеть подшипники полуосей в результате износа либо малого количества смазки. При просадке пружин колёса на поворотах могут задевать пластиковые подкрылки, если они установлены. Также могут попросту ослабнуть колёсные болты при слабой затяжке, что приведёт к посторонним шумам. Поэтому с каждым конкретным случаем нужно разбираться отдельно, откуда и в какой момент доносится тот или иной звук. Только в этом случае можно будет более точно диагностировать неисправность.

Тормозные суппорты


В ряде моделей авто, оснащённых дисковыми тормозами, сзади откручиваются либо люфтят тормозные суппорты. Это наиболее распространённая проблема любого бюджетного автомобиля. Бюджетные крепления нередко приводят к поломке деталей. Диагностика суппортов осуществляется с помощью следующих действий:

  • подёргивание руками суппорта, когда колесо установлено — нужно, чтобы всё быть прикручено надёжно;
  • снятие колеса и проведение ручной диагностики всех его креплений, подёргивание руками механизма для определения отсутствия люфта;
  • если есть опыт — разбор суппорта с целью определить отпущенные детали;
  • обращение особого внимания на качество затяжки каждого модуля и болта;
  • проверка износа колодки либо её искривления.

Если тормозная система относится к барабанным, всё гораздо проще, никакой механизм в этом случае никогда не будет издавать стук. Единственное исключение — рассыпание всего тормозного барабана, вылетание колодок и других деталей. Проверка этого возможна лишь путём разбирания механизма целиком.

Проверка задней подвески

Чтобы проверить состояние задней подвески ВАЗовской «семёрки», из инструментов понадобится только монтажная лопатка, а сам автомобиль нужно будет установить на смотровую яму. Диагностика состоит из следующих шагов:

  1. Проверяем затяжку крепежа всех элементов задней подвески, а при обнаружении ослабленных соединений, подтягиваем их.
  2. Диагностируем амортизаторы, для чего поочерёдно покачиваем заднюю часть автомобиля за крылья или бампер с левой и правой стороны. Кузов после приложенных усилий должен вернуться в начальное положение, совершив всего одно движения вверх. Если один из амортизаторов утратил свои свойства или на элементе были замечены следы подтекания жидкости, замене подлежат оба. Крепления амортизаторов должны быть без люфтов, а втулки не должны иметь следов растрескивания.

Появление неисправностей в стойке

В основном стойка может давать стук и передавать удары о неровности дороги только при сильном износе всей конструкции. При этом больше всего этот элемент автомобиля страдает при попадании передней пары колес в глубокую яму – не происходит работа стойки на отбой, но пружина подвергается резкому выпрямлению. В результате колесо будет уходить резко вниз, растягивая при этом пружину на максимально возможную длину. Таким образом, получается в 2 удара – стойки об опору и стойки с нижней частью ямы.

Проверка работоспособности опорной стойки осуществляется стандартным способом – транспортное средство вертикально раскачивается или партнер с усилием надавливает на центральную часть капота. При исправности стойки корпус машины должен 1 раз без резкого выпрямления вернуться в свое исходное состояние.

При резком падении корпуса вы услышите глухой стук. Это говорит о неисправностях элемента из-за раскрутившейся стопорной гайки, которая и шумит внутри самой опорной стойки. Ремонт стойки нужно проводить только в автосервисе, так как будет использовано специальное оборудование для качественного закрепления всех элементов.

При возникновении стука на мелких кочках из-за стойки автомобиль при движении сильно раскачивается и теряет управляемость. Это может привести к аварии на неровной дороге.

Также проблемы могут крыться не в самой стойке, а в амортизаторах. Неисправность системы амортизаторов связана в первую очередь с неправильной обработкой их маслом. Часто водителями вовнутрь заливается масляный раствор с неправильными характеристиками вязкости. На данное значение влияет не только купленное масло, но и температура окружающей среды, при которой раствор заливается. Слишком низкая температура не позволяет повысить текучесть масла до необходимо значения.

Ремонт задней подвески

После диагностики «семёрочной» подвески и выявления неисправных элементов, необходимо подготовить комплектующие и выполнить пошаговые действия по ремонту.

Замена амортизаторов

Для замены амортизирующих элементов или их втулок понадобятся такие инструменты:

  • ключи и головка на 19;
  • молоток;
  • вороток;
  • монтировка.

Последовательность работ сводится к следующим шагам:

  1. Автомобиль устанавливаем на смотровую яму.
  2. На резьбовые соединения наносим проникающую смазку.
  3. Отворачиваем нижнее крепление амортизатора.

Замена пружин

Задние пружины на ВАЗ 2107 меняются при помощи следующих инструментов:

  • два домкрата;
  • ключи на 19;
  • большая отвёртка.

Работу удобнее проводить на смотровой яме. Порядок действий по замене таков:

    Ослабляем болты крепления заднего колеса.
Видео: замена задних пружин на «классике»

Замена реактивных тяг

Необходимость в демонтаже штанг заднего моста возникает при замене втулок либо самих тяг. Инструменты понадобятся такие же, как и для замены амортизаторов, а машину также устанавливают на яму. Процесс состоит из следующих шагов:

    Срываем гайку верхнего крепления тяги головкой и воротком на 19, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности, после чего откручиваем крепёж полностью.

Появление неисправностей в опоре двигателя

Для того чтобы обнаружить неполадки в состоянии опоры мотора, достаточно будет провести лишь визуальный внешний осмотр. На высокой степени износа данного элемента вы обнаружите появление существенных надрывов, как это указано на фото ниже.

Слева показана сломанная опора, а справа – новая. Как правило, проблемы с опорой двигателя могут возникать после 100 тысяч км пробега автомобиля. Кроме того, шум в опорах может сопровождаться троением самого двигателя. При этом вы, возможно, обнаружите черный нагар на свечах зажигания. Для определения конкретной причины появления стука и троения проведите детальную диагностику всех систем транспортного средства.

Совет: запомните – проведение своевременного ремонта (даже при возникновении небольшого шума на мелких кочках, ямах и неровностях) станет гарантией долговечности передней подвески автомобиля в будущем.

Модернизация задней подвески

Внесение изменений в конструкцию задней подвески ВАЗ 2107 может быть вызвано разными соображениями автовладельца — доработки с целью участия в гонках либо выставках, добиться более высокого уровня комфорта, усилить механизм для перевозки грузов и т. д. Достигается это путём установки элементов подвески с иными характеристиками либо внесением кардинальных изменений в её изначальную конструкцию.

Усиленные пружины

Если возникает необходимость в установке усиленных пружин, то используются детали с увеличенной жёсткостью, витки которых имеют больший диаметр. При этом нужно понимать, что установка усиленных элементов при резком повороте может привести к отрыву колёс от дороги с противоположной стороны, а это негативно отразится на сцеплении с дорожным полотном.

Заднюю подвеску «семёрки» часто усиливают установкой пружин от ВАЗ 2104.

Помимо самих пружин рекомендуется заменить и амортизаторы на изделия от ВАЗ 2121. Особенно такая модернизация будет уместна на тех автомобилях, которые переоборудуются под газ, поскольку баллон имеет немалый вес, а если учесть ещё вес пассажиров и возможный груз в багажнике, то подвеска будет значительно проседать.

Пневмоподвеска

Оснащение «семёрки» пневматической подвеской позволяет изменять клиренс в зависимости от дорожных условий и в целом сделать автомобиль более комфортным при движении с высокой скоростью и поездках на дальние расстояния. Обусловлено это тем, что водитель практически не ощущает неровностей, а машина по поведению становится похожей на иномарку.

Для подобной модернизации подвески потребуется приобрести комплект оборудования, состоящий из компрессора, ресивера, соединительных трубок, пневмостоек, датчиков и другого оснащения.

Чтобы заменить штатную подвеску ВАЗ 2107 на пневмо, выполняют следующие действия:

  1. Разбираем подвеску задка с обеих сторон, снимая пружины и отбойники.
  2. Срезаем верхний отбойник и сверлим отверстия в верхнем стакане и нижней чашке под крепление и трубку.
Видео: монтаж пневматической подвески на «классику»

Электромагнитная подвеска

Ещё одним вариантом, позволяющим усовершенствовать подвеску ВАЗовской «семёрки», является электромагнитная подвеска. В основе такой конструкции используется электродвигатель, который имеет два режима работы: демпфирующий и упругий элемент. Всем процессом управляет микроконтроллер. В результате электромотор используется вместо штатного амортизатора. Электромагнитная подвеска позволяет сделать автомобиль мягче, устойчивее, безопаснее и комфортабельнее. Работоспособность системы будет сохраняться даже при отсутствии соответствующих сигналов из бортовой сети. Сегодня известно несколько брендов, которые занимаются изготовлением подвесок такого типа: Delphi, SKF, Bose.

Появление неисправностей в опорном подшипнике

Звук от неисправности в этом элементе похож на звук с выработкой демпфера, но при этом кажется намного более звонким. Для обнаружения поломки в подшипнике нужно просто убрать стойку и осмотреть целостность элемента. Вы обнаружите, что он сильно изношен только с одной стороны, ведь выработка не может быть одинаковой сразу по всей площади подшипника. Наибольший износ виден в тот момент, в котором транспортное средство движется ровно, без каких-либо поворотов.

Во время езды обнаружить проблемы с подшипником можно довольно легко – стук появляется, когда машина едет прямо, и исчезает при движении автомобиля с поворотом вправо/влево. Также при износе подшипника ощущается высокая вибрация во время поворота рулевой стойки.

Ответы (3)

Диагностику подвески не делали, вообще всего того, что снизу надо смотреть. Это может быть глушитель бьется или карданный вал, втулки, тормоза.

поперечная тяга, подшипник полуоси, крепления амортизаторов — резинки! да и в сервисе были — не могли все посмотреть?

Привет всем! Что может быть? Ваз 2105 на кочках сильный стук сзади. Заметил что задняя правая часть не аммортизирует, как будто заклинило. С левой все нормально. Может ли быть это из за трещины в кронштейне поперечной тяги?.Стук сзади ваз 2107.

Похожие статьи

Как произвести ремонт

Для начала снимите редуктор с машины, а потом зажмите в тески. Откручиваются оба болта для стопорных пластин и убираются.

Дальше помечаются подшипниковые крышки для их будущей сборки. Для этого потребуется кернер и с помощью молотка наносятся метки. Ключом №14 отворачиваются болты, и снимаются крышки.

Важно отметить, что крышки снимаются совместно с гайками регулировки. Также надо не забыть убрать обоймы роликовых подшипников.

Важно сразу осмотреть подшипники на предмет износа и возможности применения. Помечаются наружные обоймы от каждого подшипника, так как их подбирают парно и разукомплектовке они не подлежат.

Проверяется радиальный люфт, находящийся на шестеренках полуосей. Если его размер превышает 0,5 мм, то коробка заменяется. При нормальном состоянии снимается подшипник и откручивается планитарная шестерня.

Далее необходимо выбить при помощи наставки ось сателлитов и вытащить их.

Из корпуса редуктора нужно вытащить ведущий вал и шестерню. Для этого отлично подойдет выколотка из мягкого металла. Выбивается внутреннее колесо роликового подшипника.

Также требуется заменить регулировочную втулку на новую.

После сбития подшипника нужно снять кольцо регулировки.

Далее выколоткой нужно выбить наружные кольца подшипников.

Теперь можно перемывать все детали в керосине или дизельном топливе. После того, как сделали промывку, проводится диагностика всех деталей. Должны отсутствовать сколы, трещины. Если присутствуют данные дефекты, то детали важно заменить. При небольших задирах их можно заполировать наждачкой.

Правильная сборка

При использовании старых деталей, меняется только сальник и распорная втулка. Заменяя элементы основной пары требуется использовать новую распорную шайбу валовой шестерней и подшипником. Шайбу подбираются по размеру, который можно узнать на самом валу. Кольцо регулировки монтируют и запрессовывают наставкой на внутреннюю подшипниковую обойму.

Требуется установка распорной втулки. Ее помещают в картер. Монтируется новый сальник. Дальше надевается фланец и закручивается все новой гайкой. При монтаже новых подшипников, гайку нужно закрутить с усилием 16-200 кгс метр. После приработки усилие понизится до 6. При применении старых подшипников, затяжка происходит так же как и сальника.

Собирается дифференциал и устанавливается на место. Если полуосевые шестерни имели осевой люфт, то устанавливаются утолщенные шайбы. После этого можно прикручивать крышки.

Изготавливается специализированный ключ, чтобы отрегулировать подшипники.

Регулируется главная пара. С основной шестеренки гайку нужно завернуть до момента, пока не исчезнет зазор. Штангель поможет замерить зазор.

Затем затягивается вторая гайка и подтягивается на парочку зубцов. У первой гайки зазор 0,08-0,13 мм. Будет ощутим, если взять в руки за шестерню: появится слабый стук зубьев.

Контролируя зазор потихоньку подтягиваются обе гайки до момента увеличения 0,2 мм. Благодаря этому правильно натягиваются подшипники. Далее поворачивается шестерня рукой, и пробуется люфт. Если он одинаковый в разных положениях, то ставятся стопорные пластины, затягиваясь болтами. Если этого нет, то говорят о деформированности коробки дифференциала, а следовательно, ей требуется замена.

Стук в передней подвеске на мелких кочках откуда и почему возникает?

Стук в передней подвеске на мелких кочках является одним из признаков того, что какая-то из деталей ходовой повреждена или почти полностью износилась. Начинающие автомобилисты без особых колебаний отвозят свой автомобиль в СТО для диагностики и выкладывают немалые суммы за ремонт. При этом нет гарантии, что стук пропадет и его источник будет найден. Самостоятельно можно не только выявить, но и устранить большинство причин, которые вызывают стук.

Перечень самых частых причин

Стук в подвеске при езде по неровностям является крайне распространенной проблемой. В большинстве случаев звук, который появляется при колебаниях кузова во время попадания колеса на неровность, связан с частичной работоспособностью ходовой, но изредка бывают и другие причины. Чаще всего причинами бывают:

  • неисправные опоры стоек амортизаторов;
  • повреждение амортизаторов или их отдельных элементов;
  • изношенность шаровых опор, сайлентблоков, опорных подшипников;
  • повреждение рулевой рейки.

Это самые основные причины возникновения металлического стука из-под кузова автомобиля. Куда реже встречаются дефективные подвески. Иногда виной всему опорные элементы двигателя. Каждая отдельная проблема решается по-своему, но чаще всего попросту приходится заменять поврежденную деталь. Самой частой причиной проблемы является износ узлов из-за некачественных дорог. Поскольку у большинства иномарок попросту нет никаких дополнительных систем защиты ходовой, страдают сайлентблоки, опоры и прочие элементы, на которые и приходится основной удар. Уменьшая повреждения на кузов и остальные детали автомобиля, эти элементы сами изнашиваются, причем очень интенсивно.

В первую очередь стоит проверить именно их и заменить в случае обнаружения неисправности.

Точно не стоит самостоятельно ремонтировать поврежденные детали, их обязательно нужно заменять на заводские аналоги. Игнорировать наличие проблемы тоже не стоит, поскольку чем дольше будет продолжаться стук, тем обширнее повреждения будут в итоге. Постарайтесь поскорее проверить все возможные причины, а сделать это следует в такой последовательности.

Что стучит в передней подвеске

Итак, стук при езде по неровностям является неприятным, однако вполне ожидаемым симптомом неисправности. При этом если имеет место стук в подвеске, причины могут быть разными. Дело в том, что передние колеса управляемые, то есть стучать могут как элементы подвески, так и рулевого управления.

В свою очередь, в передней части сконцентрировано большое количество соединенных между собой узлов. Также передняя подвеска испытывает большую нагрузку по сравнению с задней, так как на подавляющем большинстве авто двигатель и коробка установлены спереди.

Еще следует отметить, что именно передняя часто авто подвержена более сильному загрязнению. В результате грязь, пыль, мелкие песчинки и дорожные реагенты активно разрушают и изнашивают резиновые уплотнения.

В совокупности, износ сопряженных деталей от нагрузок и разрушение демпфирующих уплотнителей приводит к тому, что появляются характерные стуки в подвеске при езде по неровностям.

Более того, если в подвеске что-то сильно стучит, обычно это указывает на увеличение зазоров и люфты. В такой ситуации нужна диагностика и безотлагательный ремонт, так как выход из строя даже одного элемента может стать причиной «цепной реакции», которая выражается в быстром разрушении других элементов подвески автомобиля.

  • Начинать диагностику подвески следует с опор стоек. Часто именно они являются причиной того, что стук на мелких кочках в передней подвеске периодически или постоянно проявляется при езде.

Если коротко, опора стойки (опора амортизатора) соединяет шток с кузовом автомобиля, при этом сохраняется определенная подвижность стойки относительно вертикальной оси. Это позволяет избежать излома штока, быстрого износа самой стойки и т.д.

При этом нагрузки постепенно выводят из строя опору, резиновая часть, которая связывает втулку крепления штока с наружной обоймой, становится менее эластичной и трескается. Результат — глухие стуки при проезде неровностей, так как резина не способна выполнить демпфирующие функции.

Чтобы поверить опоры, достаточно раскачать авто и проследить за гайкой крепления штока. Если гайка «шатается» как по вертикали, так и по горизонтали, это указывает на износ внутренней обоймы опоры. Также можно рукой прощупать обойму. Если ощущаются удары, это также указывает на износ опор амортизаторов.

  • Следующий элемент — опорный подшипник. Данный элемент выходит из строя как в результате воздействия нагрузок, так и по причине попадания грязи. Как правило, зазоры увеличиваются, что приводит к стукам на неровностях. При этом стук четко локализован в области опорного подшипника.

Примечательно то, что выход из строя опорных подшипников также влияет на управляемость. Машина хуже реагирует на движения рулем. Кстати, если неисправен только один подшипник, управляемость ухудшается только при загрузке той стороны, где он установлен. На деле, переднее колесо при неисправном подшипнике «подламывается» в вертикальной плоскости, меняется угол развала.

Чтобы определить неисправный элемент, машину раскачивают поперечно, при этом рукой прощупывают опору. Примечательно то, что шток стойки будет «болтаться» точно так же, как и в случае износа самой опоры, однако стук ощущается сильнее.

  • Далее в списке идет необходимость проверки шаровых опор. Важно понимать, что шаровые опоры рычагов испытывают очень большие нагрузки. При этом их разрушение может привести к серьезным поломкам, так как ходовая часть просто «заваливается», если шаровая выпадет из рычага.

Более того, простейшие варианты МакФерсон, где поворотный кулак держит исключительно нижняя шаровая, требуют повышенного внимания. В определенных случаях повреждение шаровой очень опасно, так как колесо попросту лишается связи с кузовом авто.

Если подвеска многорычажная, нагрузки распределены более равномерно, однако и в этом случае необходима регулярная проверка шаровых опор. На практике, даже незначительный стук в подвеске, особенно в области шаровых, требует немедленной диагностики.

Когда люфты в шаровой сильные, стук шаровой явный и жесткий, слышны удары металла об металл. Чтобы проверить шаровую, достаточно вывесить колесо, после чего осуществляется резкое покачивание рулем колеса в вертикальной плоскости. При этом можно ощутить, что усилие от поворотного кулака сначала «компенсирует» люфты в шаровых, а уже заем передается на рычаги.

  • Проверка амортизаторов и стоек. Что касается амортизаторов, следует сначала внимательно осмотреть данный элемент на предмет разрушения или подтеков в области выхода штока из корпуса. Также можно покачать автомобиль (вертикальная раскачка), после чего оценивается, как амортизаторы гасят колебания, насколько сильно шток проваливается при нажатии и т.д.

Если видно, что машина делает больше 1-2 раскачек, колебания долго не затухают, а также на дороге автомобиль «плавает», передняя часть «клюет» при торможении, тогда амортизаторы на передней оси неисправны. Естественно, часто амортизаторы стучат на неровностях, так как они изношены, в них нет давления подпора, шток проваливается и т.д.

Если же на авто установлена телескопическая стойка, этот элемент, в отличие от амортизатора, еще и выступает направляющим элементом движения колеса. В этом случае также при износе стойки появляется стук в передней подвеске на мелких кочках, видны потеки масла в области выхода штока. Такая стойка не способна осуществить демпфирование колебаний, заметно увеличиваются крены в поворотах, стук неисправной стойки глухой и по мере износа активно прогрессирует.

  • Также стучит подвеска в том случае, если из строя выходит стабилизатор или стойки стабилизатора. Стабилизатор поперечной устойчивости фактически является торсионом (происходит скручивание в момент сжатия пружины). На деле, когда в повороте кузов авто «валится» внутрь, стабилизатор в этот момент начинает прижимать колесо, чтобы не допустить его вывешивания.

Так вот, если слышен стук подвески, это указывает на люфты стабилизатора. Стабилизатор перемещается вертикально, происходят удары в области креплений. Для того чтобы стабилизатор скручивался, соединение с кузовом не жесткое. Для крепежа использованы подушки. В свою очередь, с рычагами подвески и поворотными кулаками соединение выполняется через шарниры, более известные под названием стойки стабилизатора.

Если изношены подушки стабилизатора, стучит подвеска глухо при езде по неровностям. Стуки идут со стороны днища авто, проявляются на ямах и крупных выбоинах и ухабах. Если же изношены стойки стабилизатора, тогда стук подвески на кочках присутствует постоянно.

При этом проверить стойки стаба не сложно. Достаточно покачать их рукой, определяя люфты. При этом стабилизатор уже нужно раскачивать при помощи монтировки, параллельно осматривая подушки (если резина в трещинах, нужна замена).

Замена сайлентблоков

Глухой стук в передней подвеске обычно возникает из-за проблем с сайлентблоками и пружинами. Если причина в сайлентах, то управляемость машиной заметно ухудшится. Единственный вариант — заменить весь комплект. Проверить, так ли это, можно лишь одним способом — внимательно осмотреть рычаги передней подвески. Для этого понадобится монтировка. Используя монтировку как плечо противовеса, прогибайте каждый рычаг передней подвески. Прогибать нужно в разные направления. Если неисправность есть, вы обнаружите люфт, из-за которого и происходит стук.

Если можете разобрать конструкцию, то все, что остается, — заменить сайлентблоки в такой последовательности:

  1. Демонтируйте все рычаги.
  2. Далее нужно вытащить сайленты из их посадочного места. При помощи специальной оправки их можно запросто выпрессовать.
  3. Очистите посадочное место от остатков масла и грязи.
  4. Новые сайлентблоки необходимо смазать машинным маслом перед установкой.

Это, собственно, и все, что от вас требуется.

Задняя подвеска страдает от такой проблемы меньше, поскольку основная нагрузка приходится на переднюю подвеску из-за моторного узла. Тем не менее стоит проверить состояние сайлентблоков в обеих частях ходовой.

Сайлентблоки в передней части автомобиля – проверка заменой

Очень важным элементом передней подвески, который может стучать наиболее необычным образом, является набор сайлентблоков. Наиболее часто стучат задние сайлентблоки передних рычагов подвески, а также опорные сайлентблоки стабилизатора, которые крепятся к кузову. Вся проблема решается заменой, нет никакого смысла долго диагностировать – лучше поменять деталь. Выход из строя происходит по таким причинам:

  • резинку просто разрывает из-за повышенных нагрузок, она не выдерживает слишком серьезных давлений и деформируется под влиянием соединений рычагов подвески;
  • сайлентблок прекращает свободно проворачиваться в нужном месте, нет гибкости подвески, и происходит стук рычагов из-за отсутствия нужного маневра;
  • резинка проходилась, стерлась и уменьшилась в размерах, поэтому слышны металлические звуки из ходовой части, которые сложно диагностировать;
  • необходимо обратить внимание на крепления сайлентблоков, часто их замена оказывается непростой из-за предварительных неквалифицированных работ с деталями подвески.

Вы можете на ходу проверить, стучат ли задние сайлентблоки передних рычагов. Нужно поставить ногу непосредственно на пол и послушать, отдает ли стук в ступню. Такую же процедуру стоит сделать на пассажирском сидении. Опорные сайленты стабилизатора проверяются прикладыванием ноги или руки к части кузова за педалями. Впрочем, если есть подозрения, можно просто поменять этот элемент. Предлагаем посмотреть небольшое видео с самостоятельной диагностикой подвески Hyundai Solaris:

Рулевая рейка

Стук в подвеске при повороте может возникать из-за проблем с рулевой рейкой. Обычно, именно поворот руля приводит к возникновению звука, который возникает из-за люфта внутри конструкции. Характерная черта — звук доносится с одной из сторон, а также сопровождается ощутимой вибрацией руля. Неисправность особенно ярко проявляется на гравийной россыпи, тогда вибрация очень частая, хотя ее не должно быть совсем.

Звук возникает при трении шестеренки передачи поворота и самой рейки.

Изредка подобный дефект наблюдается сразу после замены подшипника в ступицах ВАЗов 2109. В результате дефекта люфт будет увеличиваться, что приведет к повреждению элементов рулевой конструкции. Чтобы убедиться в причине, вам понадобится домкрат для поднятия авто:

  1. Поднимите машину.
  2. Возьмите монтировку и аккуратно поводите рулевые тяги из стороны в сторону.
  3. Если возникает значительный люфт (его должно быть видно невооруженным глазом), то проблема — в износившихся втулках, которые потребуется заменить.
  4. Также необходимо подтянуть гайки рейки, чтобы посадить ее на шестерню.

Редко, но все же бывает, что руль и его компоненты в порядке, но вибрация и стук все еще присутствуют. В таких случаях внимание стоит уделить осмотру шарниров руля.

Основные причины вибрации в рулевой

Посреди фаворитных обстоятельств, которые вызывают маленький стук в фронтальной подвеске на маленьких кочках, выделяют большой зазор меж управляющий рейкой и шестерней. Это итог износа. Чтоб поставить четкий диагноз, рекомендуется подергать управляющие тяги вверх-вниз.

При всем этом пристально следить за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней хороший период. Напротив тяга будет болтаться, то, вероятнее всего, тут износ втулок.

Если рейка поворачивается, то четкий диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту делему просто убрать при наличии подтяжки этой самой рейки. Также, дергая управляющую тягу, следует отметить и разбитые по другому очень изношенные втулки крепления управляющих тяг к управляющий рейке.

Очередная вероятная причина стука – управляющий шарнир. Для проверки этой догадки 2-мя руками совладать будет довольно тяжело. Пригодится помощь друга.

Ассистент должен за короткий срок и резко крутить управляющий колесо, а автолюбитель. взяться за шарнир таким макаром, чтоб задерживать сам шарнир, корпус его и палец. Если есть износ, то конечно почувствовать свободный ход.

Стойки, опоры, пружины

Сильный стук в передней подвеске возникает из-за ударов о кузов автомобиля. Такое случается, когда система амортизации изнашивается. В редких случаях пружина амортизатора также может быть виновником стука, но такое случается крайне редко, поскольку пружины — это самая крепкая часть узла.

Звук возникает на мелких неровностях, когда амортизаторы принимают резкий удар. Система гашения колебаний очень плохо справляется с подобной активной нагрузкой, поэтому быстрый износ элементов при частой езде по неровной дороге приводит к таким последствиям. Результатом является износ резиновой прослойки опоры.

Для обнаружения неисправности придется перебирать полностью стойку, снимать ее вместе с опорой, а для этого нужно демонтировать колесо и частично разобрать ходовую. Работы получится очень много. Чтобы убедиться, что именно опора стойки является проблемой, вам нужно измерить расстояние от опоры до резинового ограничителя. В идеале не должно быть расхождений, максимум 1–2 мм.

При большем показателе придется заменить резиновую прослойку стойки.

Если не хотите этим заниматься самостоятельно, то в СТО эту работу выполнят намного быстрее, хоть и за определенную плату. Вибрация и стук должны пропасть сразу после замены.

Крайне редко причиной стука является сама стойка, которая из-за постоянных нагрузок сильно износилась. Звук будет очень громким, при этом на кочках машину знатно трясет.

Проверить стойку довольно просто: посильнее надавите на капот. Если стойка неисправна, машина резко вернется в исходное положение с характерным гулким стуком, при этом кузов будет немного раскачиваться.

Источником звука может быть раскрученная гайка внутри механизма, которую можно поджать.

Ну и самый последний вариант — полная неисправность механизма амортизаторов. Такое случается в результате аварий и столкновений. Поначалу на стук не обращают никакого внимания, а проблема выявляется намного позже.

Конструкция «Де Дион»

Этой схеме присвоено имя французского инженера, а применение она нашла в основном для задних мостов автомобиля. Главное её конструктивное отличие, это отделение картера главной передачи от заднего моста. Передача крутящего момента осуществляется посредством полуосей с шарнирами равных угловых скоростей. К недостаткам относят «клевки» при трогании с места и «приседание» при торможении.
Зависимая система

. Такой тип использован при конструировании «Жигулей», которые до сих пор бегают по дорогам. В качестве упругого элемента используют витые цилиндрические пружины. Для фиксации заднего моста 4 рычага в продольном направлении и один в поперечном. Благодаря этому достигнуты хорошие характеристики подвески.

Полунезависимые конструкции.

Такие схемы применяют при изготовлении современных полноприводных машин большинство производителей. Она имеет небольшой вес и наилучшую кинематику колёс. Как недостаток отмечается её невозможность для применения на машинах с задним приводом.

Другие причины

Помимо всех вышеописанных вариантов стучит подвеска и по другим причинам. Одной из таких являются тормозные колодки, издающие металлический стук. В таких случаях звук пропадает, как только нажимается педаль тормоза. Часто такая проблема возникает после установки новых элементов или сильного износа старых колодок.

Любой стук в задней подвеске может повторять вышеописанные проблемы, но это случается крайне редко из-за того, что большинство моделей современных автомобилей с мотором спереди. Поскольку мотор — одна из самых тяжелых деталей автомобиля, то на переднюю часть кузова приходится намного больше нагрузки, и от этого не страхуют даже амортизаторы. Задняя часть авто разгружена, поэтому и не подвержена таким проблемам.

Кстати, стуки в передней части могут быть результатом изношенной опоры двигателя.

Резиновые вставки узла со временем истираются, это происходит примерно за 100–120 тыс. км пробега нового авто. В результате, когда резиновые детали стерлись, любая поездка по неровной дороге будет проходить под металлический стук. Дополнительный звук может издавать сам мотор, узел которого будет немного смещен. Если причина в опоре, то на свечах зажигания вы обнаружите нагар, а когда осмотрите саму опору, то обнаружите надрывы.

Стойки и опоры стоек – проблема для каждого авто

Даже качественные и надежные стойки начинают плохо отрабатывать неровности и постукивать после длительной эксплуатации. Для китайской запчасти длительной считается эксплуатации в 1000 километров, для оригинальной японской или европейской – 15-20 тысяч. Стойки и верхние опоры выходят из строя на авто в России регулярно, и причины тому могут быть самые разные:

  • сама по себе стойка выходит из строя полностью редко, при раскачке авто будет слышан скрип и посторонние звуки, отдавать стук будет на всю подвеску разом;
  • опора в большинстве случаев выходит из строя в тот момент, когда ломается опорный подшипник, происходит это в случае резкого наезда на большие неровности дороги;
  • возможно, вам поможет простое подтягивание крепления опоры или амортизатора в верхней точке, нужно провести проверку всех элементов крепления;
  • стойки же при поломке могут потечь, что будет видно на корпусе, но это не обязательное условие, а просто рекомендация для дополнительной диагностики элемента подвески.

Эти детали ходовой части лучше ставить только качественные. Речь идет об оригинальных или европейских запчастях. Многие автомобилисты используют японские детали KYB, покупают вполне адекватные стойки Monroe. Опоры же ставить нужно оригинальные, несмотря на их высокую стоимость. Это единственный шанс получить нужные аспекты эксплуатации.

Как проверить сайлентблоки?

Для диагностики будет нужна плоская монтировка. Она дозволит найти, как очень изношены эти детали. С применением монтировки рычаг будет передвигаться в продольном и поперечнике. Если конечно свободный ход либо повреждения, тогда в стуке повинны конкретно сайлентблоки фронтальной подвески.

Время от времени рычаги случаются разборными. Тогда выполняют подмену сайлентблоком. Для этой цели вам демонтируется рычаг, а далее при наличии специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок лучше смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также обязана быть очищена. После установки стуки обязаны{amp}gt; быть закончиться.

Для диагностики будет необходима плоская монтировка. Она позволит определить, как сильно изношены эти детали. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или повреждения, тогда в стуке виноваты именно сайлентблоки передней подвески.

Возможные редкие причины стука

На предмет целостности или издающихся шумов проверяют кронштейн стабилизатора устойчивости. В его конструкции находятся втулки с резиновыми элементами. Они соединены достаточно непрочной балкой. Иногда она лопается и при раскачивании автомобиля выдает стук. Ее можно пошатать рукой на вывернутых в сторону колесах.

Случается, опоры, на которых крепится двигатель, лопаются. Во время движения происходит перемещение незафиксированного мотора под капотом. Своими выделяющимися частями он может стучать по корпусу автомобиля. Такой стук часто путают со звуками проблемной подвески.

Под капотом подержанного автомобиля могут возникать различные шумы. Причиной становятся даже элементарно незатянутые до нужного уровня какие-либо элементы. Не всегда для выявления проблем стоит спешить на станцию. Большинство этих причин можно выявить и устранить самостоятельно.

  1. Стук в передней подвеске на мелких кочках: причины и диагностика
  2. Причины ошибки датчика температуры всасываемого воздуха и способы их решения на Тойота Nissan Mitsubishi и других авто
  3. Стук (шум) в двигателе. На холодную или горячую, а также при холостом ходе. Основные причины
  4. Ошибка слишком богатой смеси Причины и устранения кода р0172 богатая смесь

Передняя подвеска ВАЗ 2110: ремонт своими руками, устройство и схема, частые неисправности

Содержание:

  1. Предназначение
  2. Основные узлы передней подвески
  3. Характерные неисправности
  4. Почему машину ведет в сторону
  5. Проверка

Каждый автомобилист понимает, насколько большую роль играет передняя подвеска ВАЗ 2110. Но этот узел может иметь определенные проблемы, характерные неисправности, знать и устранять которые способен практически каждый, кто обладает более-менее небольшим опытом ремонта машин. Потому сегодня мы поговорим именно о передней подвеске «десятки».

Предназначение

На передней подвеске крепятся колеса, узел обеспечивает амортизацию «передка» автомобиля, отвечает за устойчивость во время движения, регулировку колес, развал, схождение.

Устройство передней подвески ВАЗ 2110 достаточно сложное, но разобраться в нем может любой из вас. Здесь главное вооружиться руководством по эксплуатации, а также понять суть основных углов.

Основные узлы передней подвески

Главным элементом передней подвески считается гидравлическая телескопическая стойка, которая просто-таки незаменима в вопросе амортизации, обеспечении комфортабельной езды на автомобиля. Машину не будет особо трясти, прохождение каждой ямы не превратит вашу поездку в кошмар.

Чтобы менять развал колес, в передней подвески имеется стойка. Если быть точнее, за этот процесс отвечает поворотный кулак и верхний болт, который имеет эксцентриковую шайбу и пояс.

На стойку монтируют:

  • Специальные пружины;
  • Буфер для ограничения хода сжатия. На ВАЗ 2110 этот элемент изготовлен из полиуретана;
  • Верхнюю опору. Она крепится к стойке, к которой, в свою очередь, закреплен брызговик. Учтите, гайки для фиксации используются только самоконтрящиеся. Потому при ремонте обычные гайки не подойдут;
  • Подшипник для обеспечения поворота стойки вместе с колесами;
  • Амортизаторы с пружиной и плунжером.

Шаровая опора служит для объединения поворотного кулака и рычага, то есть нижней части подвески. Резинометаллические шарниры объединяют нижние рычаги, продольные растяжки, опоры поперечины.

Кстати, поперечина передней подвески ВАЗ 2110 является штангой, с которой соединяются нижние рычаги. По центру она крепится к кузову по средства резиновой подушки.

Это краткая схема передней подвески ВАЗ 2110, поближе познакомиться с которой вам поможет ваше руководство по эксплуатации. Многие автомобилисты недооценивают значение этой литературы, которую прилагает производитель к каждому своему авто. Но на самом деле там подробно и во всех красках изложена необходимая, полезная и важная информация про каждый узел, агрегат и систему машины. Включая переднюю подвеску, разумеется.

Характерные неисправности

Для передней подвески характерны определенные поломки, которые определяются двумя явлениями:

  • Стуки;
  • Шум;
  • Износ шин.

Их следует рассматривать отдельно, поскольку причины появления разные.

Стуки

Если вы начали слышать стуки, которые идут от передней подвески, это может быть вызвано несколькими причинами:

  • Стойка имеет определенные неисправности;
  • Стяжки на поперечине, подушки износились или ослабло крепление болтов;
  • Крепление к кузову оказалось недостаточно прочным;
  • Пружины вышли из строя;
  • Шарниры износились;
  • Резиновая часть подвески нарушила свою целостность. Стук при этом должен быть четким, как удар металла по металлу;
  • Регулировка колес имеет нарушенный баланс.

Шумы

Если вы слышите не стук, а шум, тогда причины проблем передней подвески могут заключаться в следующем:

  • Болты, отвечающие за крепление штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, ослабли;
  • В опоре стойки разрушились резиновые компоненты;
  • Износились резиновые подушки стяжки или штанга;
  • Пружина подвески сломалась или нарушила свою геометрию;
  • Колеса разбалансировались;
  • Разрушился буфер хода сжатия.

Повышенный износ резины

Если вы не поклонник быстрых разгонов, резких торможений или не перегружаете автомобиль, тогда причины повышенного износа могут быть:

  • Углы установки колес выбраны неправильно;
  • Шарниры износились;
  • Нарушен баланс колес.

Почему машину ведет в сторону

Иногда водители замечают, как при движении по прямой автомобиль начинает уводить в сторону. Есть несколько причин подобного явления:

  • У каждой пружины имеется свой определенный показатель степени сжатия. Если она теряет упругость, элемент обязательно подлежит замене;
  • В шинах может быть разное давление. Проверьте это первым делом;
  • На одной из опор стоек разрушился резиновый компонент. При такой ситуации может появиться характерный стук. Исправить ситуацию можно простой заменой элемента;
  • Колеса установлены под неправильным углом. Частая причина износа резины. Такую проблему лучше доверять специалистом, поскольку выполнить ремонт передней подвески на ВАЗ 2110 своими руками при подобной неисправности сложно.

Проверка

Чтобы у вас не возникли проблемы непосредственно во время движения по дороге, настоятельно рекомендуется проверять переднюю подвеску в целях профилактики, а также незамедлительно реагировать при появлении первых же признаков неисправностей.

  1. Специалисты рекомендуют обращать особое внимание на защитные чехлы шарниров, следить за их состоянием, а также проверять переднюю подвеску на предмет механических повреждений.
  2. Убедитесь, что ни рычаг передней подвески ВАЗ 2110, ни любой другой элемент не имеет трещин или других видимых повреждений. Уделите внимание проверке местам соединений элементов.
  3. Если компоненты деформировались, угол колес вероятнее всего нарушится, и отрегулировать их уже не удастся.
  4. Проверьте шаровые опоры, шарниры, верхние опоры стек, подушки. Если на резиновых элементах имеются разрывы, они подлежат обязательной замене.
  5. Замерьте расстояние между нижним рычагом и тормозным диском. Так можно проверить состояние шарнира подвески. Если расстояние составляет более 0,8 миллиметра, шарнир обязательно меняется на новый.
  6. Если буфер имеет следы разрушения, его следует сразу заменить.
  7. Пружину меняют при условии, что она вышла из строя или просела.
  8. Шаровые шарниры заменяют при их износе или деформации. Другие шарниры подлежат замене, если износились они или стойки штанги стабилизатора.
  9. Все резиновые элементы меняются при условиях деформации или разрушения.
  10. Если крепеж верхней опоры стойки к кузову ослаб, просто постарайтесь подтянуть крепление. Серьезного вмешательства не потребуется, вероятнее всего.

Разобраться в устройстве передней подвески, а также на слух или визуально определить ее неисправности достаточно просто, несмотря на кажущуюся сложность устройства узла. Но к вопросу следует подходить внимательно, периодически проводить проверку состояния подвески, даже если на ее неисправность не указывают никакие шумы, стуки или поведение машины на дороге.

Для любого автомобиля лучше организовать профилактику, нежели потом втридорога платить за полноценный ремонт. Как и болезнь, проблемы с передней подвеской ВАЗ 2110 лучше не допустить на их подступах. Это дешевле, проще и правильнее со стороны автовладельца.

 Загрузка …

Рычаг калины болтается при включенной передаче. Стук в передней подвеске калина ладом

Поездив некоторое время на автомобиле ВАЗ-1118, многие владельцы этой машины заметили, что дребезжит рычаг коробки передач Калина. Более того, этот дребезжание напоминает тот звук, который присутствовал на более ранних автомобилях этого завода (от ВАЗ-2108 до ВАЗ-2110). Дело в том, что конструктивное управление механической коробкой передач выполнено по одному типу.

Не очень приятно водить машину, когда в салоне шумно. Поэтому от этой проблемы лучше избавиться, так как опыт многих водителей показывает, что дребезжание не проходит само по себе. Напротив, по мере увеличения пробега он становится все громче и громче. Обычное вождение автомобиля превращается в настоящую пытку для сидящих в Калине людей, доставляя особый дискомфорт.

Основная причина этой проблемы — безупречно выполненная система крепления рычага переключения передач к тяге.Чтобы исправить ситуацию, автовладелец может пойти двумя путями: устранить проблему самостоятельно или отправить машину в ремонт на СТО.

Как устранить болтовню?

В месте соединения рычага КПП и тяги управления коробкой передач есть небольшой люфт (люфт). Это причина дребезжания. На заводе-изготовителе он был усилен специальными демпфирующими втулками для гашения вибрации. Вот как это бывает. Но со временем втулки изнашиваются, вещества, которые их смазывают, высыхают, поэтому в Калине начинается шум.

Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Вот один из самых распространенных способов. Устранить дребезг рычага КПП можно самостоятельно, не тратя на это много времени. Из инструментов вам понадобится гаечный ключ (13 мм), плоскогубцы и точилка. Ремонт проводится по пунктам:

  1. Снимите крышку с рычага переключения передач и поднимите ее. Открутите крепежную гайку, которая очень плотно затянута (защищена от саморазвязки).Осторожно удалите.
  2. Выверните болт. Снимите втулку и шайбы.
  3. После этого становится виден технологический зазор, который является причиной вибрации. Это то подключение в Калине, из-за которого происходит отскок.
  4. Необходимо проследить, чтобы зазор был минимальным. Для этого слегка отшлифуйте металлическую втулку, примерно на 1 мм. Именно она не дает плотно прижаться шайбам. Не переусердствуйте, иначе рычаг переключения передач станет очень тугим.
  5. Собрать всю конструкцию в обратном порядке.Завести машину, прокатиться, переключая коробку передач на разные передачи, тем самым проверяя, насколько правильно был произведен ремонт.

Если шлифовки мало, то можно все разобрать и еще немного заточить втулку. Лучше не измельчать в первый раз слишком много, чем слишком много.

Устранение поломки алюминиевой банкой?

Второй из возможных способов устранения дребезжания начинается так же, как и первый. Коробка передач Лада Калина разобрана: снята крышка, откручена гайка.Затем необходимо устранить люфты между втулками и рычагом КПП (склеиваются с помощью герметика). Необходимо помнить, как снимаются все узлы, чтобы в дальнейшем все можно было собрать без проблем.

Следующий шаг — вырезать полоску из любой алюминиевой банки (из-под любого напитка). Оберните этой полосой рукав так, чтобы края полосы и рукава стыковались. Устранение осевого зазора производится следующим образом: из этой же банки вырезаем шайбу и вставляем ее между втулкой, наклеенной на герметик, и кольцом.Смажьте все специальной смазкой и соберите в оригинальную конструкцию, которая была на Калине перед разбором.

Смажьте отрезанную полосу и шайбу той же смазкой. Сложите все вместе, затяните гайку. При этом не прилагайте таких усилий, которые могут порвать нить. Если у вас под рукой есть контргайка, используйте ее. Это поможет избежать расшатывания в случае возможной вибрации. Ремонт можно считать завершенным.

Гильза с лентой из фольги вставляется без зазоров, но и без зазоров.Если все сделано правильно, то рычаг КПП должен двигаться так же, как был до процедуры, то есть переключение передач в Калине не должно становиться тяжелее. Завершающим этапом может стать проверка всех выполненных действий. Заведите машину, проедьте, переключая первую или вторую передачу, затем проверьте другие.

Немного испытав машину, можно сделать выводы: шумно в салоне или нет? Если все сделано правильно, то шум исключен.

Любой автолюбитель может столкнуться с такой проблемой, как стук подвески на мелких неровностях. На Lada Kalina есть несколько причин, которые могут быть следствием такого эффекта. Если проблема обнаружена, необходимо как можно скорее ее решить, так как это может вызвать более серьезные проблемы в подвеске или шасси автомобиля.

Видео о том, что может стучать в передней подвеске

Видеосюжет расскажет о стуке в подвеске автомобиля, причинах его возникновения, а также даст рекомендации по устранению.

Так выглядит передняя подвеска Калины в сборе

Плохое состояние дорожного покрытия и некачественные запчасти могут быть одной из причин стука подвески. Износ остается еще одной важной проблемой. Эта причина возникает довольно часто, особенно когда автовладелец не делает это своевременно. обслуживание или диагностика подвески.

Причины и методы лечения

В таблице рассмотрим, какими конкретными причинами может служить возникновение детонации в подвеске, а также способы устранения этих поломок.

Причина Метод исключения
Отказ стойки
Стабилизатор поперечной устойчивости ослаблен или вышел из строя. Изношены резиновые накладки или стабилизатор поперечной устойчивости. Ослабленные стяжные болты Затяните болты. Заменить изношенные детали
Ослабленные крепления стойки в верхней части, где она крепится к корпусу Затяните верхнюю гайку крепления
Износ резинового элемента стойки Заменить резиновый элемент
Изношены втулки рычага, стабилизатора или растяжки
Износ шарового шарнира Заменить шаровые опоры
Отказ пружины подвески Замена пружины
Износ буфера хода сжатия Заменить буфер
Большой дисбаланс колес Балансировка колес

Подвеска передняя Калина вид снизу

Во избежание ударов передней подвески на мелких неровностях Lada Kalina рекомендуется проводить регулярную диагностику и обслуживание автомобиля.

В случае неисправности необходимо обратиться в автосервис или устранить проблему самостоятельно. Так что, как показывает практика, чем чаще автомобилист обращает внимание на подвеску и своевременно проводит техническое обслуживание, тем меньше неисправностей возникает. Стоит помнить, что надежная подвеска — это вторая линия безопасности на дороге.

Выводы

Как видно из статьи, причину стука подвески Лада Калина на мелких неровностях найти довольно просто.Если вы обратите внимание на таблицу, то увидите, что все прописаны возможные варианты и способы их устранения. Также стоит отметить, что необходимо регулярно проводить техническое обслуживание и диагностику автомобиля, и тогда вероятность этого эффекта снижается.

Я решил обновить уже существующую статью, написанную более года назад. В том случае дребезжание рычага КПП было не очень сильным и устранялось довольно просто, о чем и будет написано в самом низу.

А пока хочу дать небольшую инструкцию, как устранить дребезг рычага на Калине. Для этого мне потребовались следующие аксессуары:

  • Ключ рожковый или накидной 13
  • Плоскогубцы
  • Точилка электрическая

Почему дребезжит рычаг КПП на Калине?

Основной причиной этой проблемы является сама конструкция крепления рычага к стержню. Мягко говоря, он не идеален, но его легко исправить с минимальными затратами и всего за несколько минут.

Итак, сначала нужно поднять крышку рычага вверх, а затем открутить гайку крепления, которая уже изображена на фото ниже, практически в полном объеме:

После снятия болта снимаем также все шайбы и металлическую втулку. И весь этот блин по частям выглядит так:

Итак, причина дребезжания в том, что при соединении всей этой конструкции между деталями появляется небольшой зазор, который является источником сильной вибрации.

Чтобы добиться меньшего зазора, необходимо немного сточить металлическую втулку, которая просто не позволяет более плотно прижимать шайбы. Хочу предупредить, что шлифовать нужно очень аккуратно и совсем немного, буквально 1 мм. Если переборщить, то рычаг будет двигаться с большим усилием.

В итоге после соединения втулки с шайбами ​​в единую конструкцию, как показано вначале, мы получаем картину, когда этот зазор уменьшился:

Немного напортачил и стачил чуть больше, чем нужно (как я предупреждал выше).В результате, когда крепежная гайка плотно затянута, рычаг перемещается плотно при переключении передач. Но я эту гайку немного ослабил, буквально на пол-оборота — откручивать не надо!

Когда он все сделал, он завел машину и дал хорошие обороты, и не было никаких звуков от рычага. Но для уверенности я решил прокатиться. Я разогнался примерно до 70 км / ч на третьей передаче и уронил педаль газа. Раньше в этой ситуации отскок был просто ужасным, и единственное спасение от этого — рука на рычаге! Теперь нет ни единого намека на посторонние звуки и вибрацию.

Кто еще не устранил подобный дефект на своей Калине, можете воспользоваться этим советом, только минимально стачиваем гильзу. Лучше второй раз доработать, чем в первый раз облажаться!

Ниже представлен материал старой статьи, в которой рассказывается о подобной проблеме, но она легко решаема и давно осталась в прошлом!

У многих владельцев Лады Калины очень часто возникает следующая проблема: при разгоне, а также при торможении двигателем начинает дребезжать рычаг переключения передач.Похожая проблема возникла с моей Калиной примерно после 15000 км эксплуатации.

Поначалу эти посторонние звуки меня не сильно раздражали, но с каждым днем ​​дребезжание рычага КПП становилось сильнее, и, честно говоря, слушать это каждый день не очень приятно. Решил заняться этим вопросом. Итак, устранение причины может происходить разными способами, в зависимости от сложности проблемы.

К счастью, в моем случае достаточно было поддеть и снять накладку верхнего рычага, на которой выдавилась схема КПП.Лучше поддеть эту крышку тонкой отверткой, чтобы не повредить пластиковые детали. После того, как нам удалось его вынуть, оборачиваем его внутренний круг тонкой полоской изоленты и вставляем обратно. После этого крышка садится намного плотнее и не дребезжит.

Конечно есть и другие источники посторонних звуков, но все получилось максимально просто и быстро. На картинке выше показано, что именно нужно обмотать изолентой.

Владельцы часто жалуются на чириканье «кузнечиков» где-то в районе рулевой колонки, но кому-то сложно найти виновника, а кому-то лень.Я постараюсь помочь обоим. Опустив рулевую колонку в нижнее положение, открутите два винта крепления панели приборов и снимите ее (пусть вас не смущает легкое сопротивление двух металлических защелок на нижних углах). Теперь нужно открутить четыре винта и снять верхний кожух рулевого вала. Белый блок жгута проводов, отходящий от ЖК-дисплея комбинации приборов, откроется вам в глаза. Часто этот блок задевает кожух, и при движении он щебечет! Стандартный пластиковый держатель жгута от этого не спасает.Я накидываю на блок отрезанный продольно кусок резинового шланга, но вы можете использовать поролон или другой подходящий материал.

Но где-то еще скрывался другой источник дребезга и более низкий тон. Прислушавшись, я понял, что «говорила» именно нижняя обшивка, когда ей мешал рычаг регулировки рулевой колонки. От надоедливого звука избавился довольно легко: опустил рычаг и немного погнул.

Двери у «Калины» могут довольно громко дребезжать — люфт петель вызывает стук в неровностях.На «Калине» ось петли съемная, вкручивается в корпус на резьбе. Если затяжка слабая, узел будет стучать все сильнее и сильнее. Поднимите ось — вам понадобится головка TORX T-40. Но бывает, что затяжка оси снова ослабевает. Затем выворачиваем полностью (помощник поддерживает дверцу), зачищаем резьбу и, применяя клей-фиксатор, заворачиваем на место. Как правило, этого хватает надолго, но все же на оси каждого шарнира и корпуса нанесем отметку.Такой маяк в будущем позволит вам следить за состоянием петли, не доводя ее до ударов.

Завершу рассказ некоторыми советами для тех, кто только собирается покупать Калину. Если я регулирую переднее сиденье под себя (мой рост 174 см), то заднее сиденье раскладывать для перевозки груза невозможно. Диапазон регулировки переднего сиденья 168 мм, а приподнятая задняя подушка неплохо съедает 90 мм. Собираясь перевезти груз, лучше заранее снять подушки и оставить их дома (в гараже) или зарезервировать для них место в салоне.

Как заменить втулки переднего и заднего стабилизатора? Как поменять втулки стабилизатора на разных моделях автомобилей? Какие бывают втулки стабилизатора в авто.

При выходе из строя сайлентблоков поперечного стабилизатора подвески это сложно назвать критической поломкой, требующей немедленного ремонта. Из-за этой поломки машина не потеряет управление и колеса не отвалятся. Но чтобы водить машину со сломанными сайлентблоками, водителю понадобятся очень крепкие нервы.Потому что стук и скрежет изношенных втулок будет слышен в любой кабине. В этой статье мы расскажем читателю о том, как заменить сайлентблоки своими руками. поперечная устойчивость в легковых автомобилях как отечественного, так и зарубежного производства.

Функции втулки стабилизатора поперечной устойчивости

Из плотной резины

В большинстве современных автомобилей стабилизатор поперечной устойчивости является обязательным элементом подвески. Когда автомобиль входит в поворот, его крен увеличивается, и он может опрокинуться из-за центробежной силы. Когда автомобиль выходит из поворота, его кузов начинает раскачиваться, что затрудняет выравнивание траектории.В результате в подвеске автомобилей появились стабилизаторы поперечной устойчивости для предотвращения нежелательного раскачивания. Стабилизатор крепится к подвеске стальными скобами, под которыми находятся упругие втулки из полиуретана (или сверхплотной резины). Их цель — гасить вибрацию подвески и направлять стабилизатор поперечной устойчивости при входе в поворот и при движении по неровной дороге.

Признаки износа

  • Сильный скрип при движении по неровной дороге. При входе в поворот на большой скорости этот писк переходит в скрежет.
  • Люфт стержня стабилизатора. Он проявляется в виде глухого удара, который слышен, когда передние колеса автомобиля одновременно проваливаются в глубокую выбоину на дороге.

Причины поломки

  • Физический износ. Большинство автомобилей (особенно отечественных) изначально комплектуются резиновыми поперечными втулками, срок службы которых невелик. Уже через 2-3 года они полностью вырабатывают свой ресурс, покрываются трещинами и разваливаются (по этой причине расчетливые автовладельцы меняют резиновые втулки на полиуретановые сразу после покупки).
  • Химическая атака. Поскольку втулки расположены близко к колесам, они регулярно подвергаются воздействию химикатов для защиты от обледенения, что может значительно сократить срок службы резиновых втулок.
  • Механическое воздействие. Если автомобиль постоянно эксплуатируется на дорогах, качество которых оставляет желать лучшего, даже надежные полиуретановые втулки прослужат недолго (так как в таких условиях они подвержены повышенной силе трения и постоянно подвергаются сильным ударам).

Какие втулки выбрать

При выборе новых втулок стабилизатора предпочтение следует отдавать полиуретановым изделиям.Автомобилисты часто выбирают сайлентблоки от SASIC, 555 и TRW.

Инструменты и расходные материалы

  1. Набор новых втулок стабилизатора поперечной устойчивости.
  2. Набор рожковых ключей.
  3. Плоская отвертка (среднего размера).
  4. Набор торцовых головок с ручкой.
  5. 2 домкрата.
  6. Противооткатные упоры.

Последовательность замены на ВАЗ 2107

  1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму, после чего с помощью рожковых ключей снимается защита картера (если установлена).Затем под задние колеса устанавливаются противооткатные упоры и поддомкрачиваются передние колеса.
  2. Теперь рожковым ключом на 12 откручиваются гайки на кронштейнах, где они крепятся к нижнему рычагу подвески. Это делается с обеих сторон стабилизатора поперечной устойчивости. Под гайками есть гравировальные шайбы. Снимаются вручную.
    Гайки показаны стрелками
  3. Теперь скобы можно удалить. После их снятия втулки можно снимать. Для их снятия стабилизатор поперечной устойчивости загибают ломом.Штанга удерживается на месте ломом, а втулка снимается вручную. Таким же образом снимается втулка с другой стороны.
    Для этого используется лом
  4. Кроме двух наружных втулок, ВАЗ 2107 имеет пару втулок центрального стабилизатора. Если их тоже нужно заменить, придется полностью снимать стабилизатор поперечной устойчивости, который крепится к двум кронштейнам. Гайки на кронштейнах откручиваются рожковым ключом на 14.
  5. После снятия тяги кронштейн зажимается в тисках, и шток осторожно вынимается из втулки, затем снимается сама центральная втулка.
    Втулка находится внутри кронштейна, зажата в тисках.
  6. Изношенные втулки заменяются новыми, после чего стабилизатор поперечной устойчивости и защита картера устанавливаются на прежние места.

Видео о работе

Важные моменты

  • При откручивании гаек на кронштейнах нужно соблюдать осторожность: шпильки, на которых крепятся кронштейны, со временем хрупкие и легко ломаются рожковым ключом.
  • Следует помнить: кронштейны, удерживающие внешние рукава, разные, хотя далеко не всегда это можно увидеть невооруженным глазом.Расстояние между отверстиями под шпильки в левом и правом кронштейнах отличается на 3 мм. Поэтому перед его снятием имеет смысл пометить скобы маркером или мелом, чтобы не перепутать их при повторной сборке.
  • Снять стабилизатор поперечной устойчивости с кронштейна может быть непросто, особенно если он сильно заржавел. Чтобы облегчить задачу, стрелу и кронштейн следует обильно смазать жидкостью WD-40. Если под рукой нет жидкости, подойдет жидкое средство для мытья посуды или обычный мыльный раствор.

Последовательность замены сайлентблоков на Митсубиси Паджеро 4

  1. Рожковым ключом на 12 откручиваются 4 болта, удерживающие защиту картера автомобиля.
    Для этого откручивается 4 болта.
  2. Доступ к болтам на кронштейнах крепления стабилизатора поперечной устойчивости.
    Под них втулки.
  3. Эти скобы легко откручиваются с помощью ключа-трещотки.
    Съемный с головкой под торцевой ключ
  4. После снятия кронштейнов стабилизатор поперечной устойчивости сдвигается вниз, и открывается доступ к втулкам.Установлено взамен изношенных

Если сравнить устройство стабилизаторов поперечной устойчивости на отечественных и иномарках, то можно заметить, что на наших автомобилях немного сложнее добраться до втулок стабилизатора. Если на Митсубиси Паджеро 4 заменить сайлентблоки достаточно открутить несколько болтов, и это можно сделать в любом гараже, то в случае с «семеркой» вам понадобится лом и смотровая яма. Тем не менее, проявив должное терпение, поломку можно устранить собственными силами.

Втулка — важный элемент подвески, от нее зависит безопасность движения. Если в результате диагностики автомобиля было установлено, что втулки стабилизатора пришли в негодность, их необходимо своевременно заменить. Процесс замены несложный, поэтому его можно провести в гараже, вооружившись небольшим количеством инструментов.

Какие инструменты нужны?

Если подвеска начинает шуметь при увеличении скорости или наезде на препятствие, можно говорить о неисправности ее элементов.В таких случаях чаще всего требуется замена втулок стабилизатора. Для этого нужно подготовить инструменты:

  • ручка для головок,
  • трещотка,
  • металлическая щетка, которая нужна для очистки сиденья и стабилизатора от ржавчины,
  • кисть для нанесения проникающей смазки,
  • канцелярский нож для разрезания рукава.

Элементы для разборки

Замена такого важного элемента конструкции ходовой части машины, как втулка, требует ответственного подхода.Если ранее были установлены резиновые изделия, желательно заменить их полиуретановыми изделиями, созданными торговой маркой «Point of Support». Детали из полиуретана облегчают управление автомобилем даже при преодолении сложных дорожных условий … Кроме того, они защищают подвеску и кузов и имеют длительный срок службы.

Демонтаж начинается с снятия монтажных болтов и нанесения проникающей смазки для облегчения процесса. После этого откручиваются гайки крепления, демонтируются кронштейны втулки стабилизатора.Со всех рабочих поверхностей необходимо удалить ржавчину и остатки резины. Смазка используется для дополнительной защиты. После удаления старых изделий нужно осмотреть сам стабилизатор и сиденье.

Монтаж полиуретановых деталей

Новые втулки поставляются в комплекте из двух водостойких смазок для установки и инструкций. Для начала их разрезают в том месте, где были разрезаны демонтированные детали. Для этого используется канцелярский нож, который для облегчения работы предварительно смочен в воде.

Наносится кисть на внутреннюю часть втулки. Хомуты необходимо беречь от грязи и ржавчины. В противном случае изделие деформируется, внутри появится скрип. Обязательно очистить сиденье, а стабилизатор нужно обработать специальной смазкой для удаления грязи и пыли.

Полиуретановые изделия следует устанавливать с разрезом в том же направлении, в котором находились изношенные детали. Осталось поставить скобы на место, прикормить и затянуть гайки. Момент затяжки следует устанавливать в соответствии с инструкциями.Более подробно о замене втулки стабилизатора расскажет видео.

Почему бренд «Точка поддержки»?

В качестве новых элементов подвески автомобиля рекомендуем использовать полиуретановые сайлентблоки марки «Полюс». Запасные части из полиуретана предотвращают преждевременный износ шасси автомобиля. Кроме того, благодаря своей эластичности, устойчивости к природным факторам и неприхотливости изделия из полиуретана идеально подходят для использования в климатических условиях России.

Большинство резиновых втулок теряют свои свойства из-за неблагоприятных факторов.Детали из полиуретана сохранят эксплуатационные характеристики даже при низких температурах. В этом случае улучшится управляемость автомобиля и снизится частота замены элементов подвески.

В нашем интернет-магазине вы можете купить втулки стабилизатора из полиуретана марки «Point of Support»: всегда в наличии большой выбор продукции этой марки. Опытные менеджеры помогут вам с выбором товаров в магазине IXORA.

Автомобиль Toyota CAMRY ACV30
Производитель Детальный номер Название детали Применимость *
ТОЧКА ОПОРЫ 3021414 MITSUBISHI COLT Z2 (2002 г.10 -) PAJERO MINI H53A, H
ТОЧКА ОПОРЫ 1011041 TOYOTA AVENSIS AZT250, AZT255 (2003,07-)
ТОЧКА ОПОРЫ 101897 TOYOTA AVENSIS AZT250 .. 251… SED (2006.06 -) WG..LI (2003.07 -)
ТОЧКА ОПОРЫ 101755
ТОЧКА ОПОРЫ 101040 TOYOTA COROLLA AE101 (1997 г.05 — 2000.08) SPRINTER AE101 GT
ТОЧКА ОПОРЫ76 SUZUKI GRAND VITARA
ТОЧКА ОПОРЫ 26012665 БОЛЬШОЙ НАСТЕННЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ
ТОЧКА ОПОРЫ 101758 TOYOTA COROLLA FIELDER COROLLA RUNX ALLEX NZE124, ZZE124 C
ТОЧКА ОПОРЫ 8011034 SUBARU FORESTER SH5, SH9, SHJ (2007.09 -) НАСЛЕДИЕ B4 BL5, B
ТОЧКА ОПОРЫ 8011643 SUBARU IMPREZA (2008,07-) FORESTER (2007,09-)
ТОЧКА ОПОРЫ 12011506 HYUNDAI ACCENT VERNA (1999 -)
ТОЧКА ОПОРЫ 3011213 MITSUBISHI LANCER MIRAGE ASTI CS5A, CS5W AIRTREK CU4W
ТОЧКА ОПОРЫ 4012198 MAZDA CX7 ER (2006 -)
ТОЧКА ОПОРЫ 17032072 ВАЗ 2101, МОСКВИЧ 2140
ТОЧКА ОПОРЫ 202658 NISSAN SENTRA B1
ТОЧКА ОПОРЫ 12012703 KIA MENTOR (HB) I, II (1997-2004), KIA CARENS (1999-2002)
ТОЧКА ОПОРЫ 301886

Для подключения и нормальной работы различных автомобильных механизмов на них устанавливается большое количество различных втулок и резиновых прокладок.Однако у этих элементов очень короткий срок службы, так как в условиях интенсивной эксплуатации они очень быстро изнашиваются, и в них образуются люфты. В результате эксплуатация автомобиля становится небезопасной, из-за износа втулок, очень серьезных поломок … Все это касается и резиновых втулок, которые устанавливаются на стабилизатор. Поэтому, если в процессе эксплуатации автомобиля вы услышите упругий стук в передней части автомобиля, знайте, что вам грозит замена резинок стабилизатора.Как это сделать — читайте в нашей статье.

1. Где резинки или втулки стабилизатора?

Если резинки стабилизатора изношены и в них образовался люфт, об этом вам скажет четко выраженный звук, возникающий при работе двигателя автомобиля (а точнее, с каждым оборотом). Особенно это заметно, когда машина одним колесом заезжает на небольшую горку или случайно проваливается в яму. Тогда водитель может услышать очень сильный звук от прикосновения металлических деталей, между которыми отсутствует резиновая прокладка.

На штатном стабилизаторе поперечной устойчивости автомобиля есть четыре резиновые втулки. На этом механизме их найти несложно. Две из них очень легко найти и удалить: они находятся под монтажными скобами, которые образуют для них своеобразную крышку или «домик». Еще два стоит поискать в металлических держателях.

Основная функция резиновых лент стабилизатора — действовать как эластичная прокладка между стержнем и фиксирующими элементами стабилизатора. Благодаря им снижается уровень вибраций, смягчаются колебания, возникающие при движении.К тому же наличие втулок помогает продлить срок службы стабилизатора поперечной устойчивости, а также сделать его полностью бесшумным. Именно по этой причине очень важно, чтобы все вводы были в исправном состоянии и могли полностью выполнять свои «обязанности».

В результате износа резиновых втулок детали стабилизатора могут совершать практически свободное движение. Если корпус при движении немного наклоняется и получается его боковое смещение, стабилизатор начинает стучать. В этом случае вам, скорее всего, придется заменить легкосъемные втулки, которые находятся под крышкой монтажных кронштейнов.Эти резинки чаще всего изнашиваются, в связи с чем возникает необходимость их замены.

2. Что нужно для замены изношенных втулок стабилизатора автомобиля?

Инструментов потребуется совсем немного, но их нужно подготовить заранее, чтобы во время работы все они были под рукой. Итак, вам потребуется:

1. Гаечный ключ (10 и 13).

2. Головки торцевые (полезно для 13 и 14, но лучше всего, если головка 13 выдвинута).

3.Ключ с храповым механизмом.

4. Удлинитель.

5. Штангенциркуль (можно использовать обычную линейку).

6. Кардан.

7. Джек.

Но сразу стоит отметить, что далеко не во всех случаях можно обойтись именно таким простым набором инструментов. Дело в том, что в процессе замены резиновых втулок обязательно придется откручивать гайки крепления стоек стабилизатора. Здесь может случиться одно очень неприятное открытие: гайки прилипли к корпусу детали и не поддаются обычному гаечному ключу.В такой ситуации может доходить до того, что придется использовать болгарку или ножовку. После этого, наряду с заменой резинок стабилизатора, вам также потребуются новые подставки для этой детали.

И еще о том, зачем вам это нужно. С его помощью вам нужно будет поднять автомобиль, чтобы снять с него колеса и получить свободный доступ к стабилизатору и его втулкам. Также он может понадобиться, если во время работы стабилизатор поперечной устойчивости внезапно отошел в сторону, и вы не можете вернуть его в нужное положение с помощью лома.В такой ситуации с помощью домкрата нужно просто приподнять заднюю часть автомобиля, после чего шток должен встать на место.

И, конечно же, вам понадобятся сами резинки для замены резинок стабилизатора. Купить их можно на любом авторынке или в автомагазине. Однако не забывайте, что практически каждой модели автомобиля нужны свои сайлентблоки, которые идеально подойдут для его стабилизатора. Поэтому, прежде чем покупать новые сайлентблоки, лучше всего залезть под машину и снять старые.С ними тоже стоит отправиться в магазин. В этом случае вы сводите к минимуму вероятность покупки слишком больших или слишком маленьких втулок.

Кроме того, не менее важно качество резинок для стабилизатора. Известно, что они могут быть изготовлены как из натурального, так и из искусственного каучука. Несмотря на то, что натуральный имеет более высокие показатели таких характеристик, как мягкость и эластичность, искусственный каучук по-прежнему считается более прочным.

3. Как поменять резинки стабилизатора своими руками?

Что ж, если все готово, можно переходить к непосредственной реализации нашей задачи — замене резинок стабилизатора.Сделать это очень просто, но перед началом работы рекомендуется расположить транспортное средство так, чтобы все его колеса были на одном уровне. Это установит стабилизатор поперечной устойчивости на место. Все дальнейшие действия рекомендуется выполнять согласно инструкции ниже:

1. Закрепляем машину в неподвижном положении — поднимаем ручник и блокируем движение колес.

2. Снимаем с машины передние колеса, предварительно приподняв машину домкратом.Под правой аркой переднего колеса вам также нужно будет снять задний моторный щит. Для выполнения этого действия понадобится гаечный ключ на 10, которым можно открутить два крепежных винта.

3. С помощью специальной смазки (лучше взять специальный аэрозоль WD-40) обрабатываем болты крепления с левой и правой стороны, которыми крепятся хомуты стабилизатора. Также необходимо обработать его монтажные стойки.

4. Занимаемся креплениями, с помощью которых фиксируются стойки стабилизатора.Для этого вам нужно будет найти четыре болта и открутить их подходящим ключом. Если вы не можете достать до болтов, используйте торцевые головки. Если они все же не поддаются, придется браться за болгарку или напильник. В результате вы должны полностью снять обе стойки стабилизатора с автомобиля.

5. Домкрат необходимо установить под левой стороной подрамника автомобиля. Расстояние от домкрата до его задней части не должно превышать 20 см. После этого домкратом поднимаем кузов машины.В том случае, если используется гидравлический домкрат, под его упорную часть необходимо подложить плотную металлическую пластину. Это предотвращает повреждение подрамника.

6. Гаечным ключом отверните задний болт крепления подрамника. Поскольку автомобиль находится в поднятом положении, это сделать очень просто.

7. Отпустите домкрат, чтобы автомобиль опустился на такой же уровень, как если бы он находился на колесе. В этом случае подрамник должен опускаться в пределах 1 см от кузова.

8. В это пространство между кузовом и подрамником необходимо вставить кусок трубы, нажав на которую можно выдавить подрамник из кузова автомобиля. Когда вы сможете увеличить этот просвет, вставьте в него головку гнезда. Но действуйте очень осторожно, так как носилки могут в любой момент спрыгнуть и буквально отрезать вам пальцы. Поэтому голову нужно укладывать плоскогубцами.

9. Открутите болты крепления хомута стабилизатора, обрызгав резьбу аэрозолем WD-40.Откручивать саморезы нужно очень осторожно, ни в коем случае нельзя прикладывать к ним слишком большое усилие, чтобы не повредить другие детали.

10. После снятия крепежных болтов можно снять зажим втулки, а затем и саму втулку, которая для дальнейшей эксплуатации непригодна.

11. На место старой втулки устанавливаем новую, следим, чтобы срез на ней был направлен назад. Очень часто процесс установки новой втулки связан с тем, что она не ложится на полностью сухие детали.В такой ситуации опытные автомобилисты рекомендуют пользоваться теплой мыльной водой.

12. После установки втулки ее нужно протолкнуть на штатное место, то есть установить так же, как устанавливали старую.

13. Надеваем на рукав фиксатор, он должен хорошо держаться даже без застежек.

14. Берем болты, которыми крепится хомут, и зажимаем их сначала пальцами, а потом затягиваем до упора гаечным ключом. Убедитесь, что все болты затянуты равномерно.

15. Часто бывает, что на стабилизаторе автомобиля ломается ограничитель. В этом случае необходимо установить металлический хомут, плотно прижав его к пластиковому кольцу. В противном случае при затяжке крепежа вы рискуете повредить хомут.

16. С помощью плоскогубцев нужно снять головку, которую вы установили между подрамником и кузовом автомобиля. Снова надеть подрамник на болты; Возможно, вам больше не понадобится домкрат.

17. Устанавливаем сливы на прежнее место, прикручиваем их болтами. Если в процессе демонтажа пришлось срезать гайки стойки, то эту деталь тоже придется заменить на новую.

18. Все резьбовые части необходимо обработать специальной графитовой смазкой. Сделать это рекомендуется еще до установки крепежа, что предотвратит возможность «прилипания» болтов.

19. Завершаем процесс установкой колеса.

Как видите, заменить резинки стабилизатора в домашних условиях можно даже без помощи напарника. Единственное, о чем ни в коем случае нельзя забывать, — это безопасность. Не забывайте, что вес автомобиля может стать причиной очень серьезных травм, поэтому заранее проверьте домкрат и выполняйте все операции с особой осторожностью.

Подвеска любого автомобиля подвергается серьезным нагрузкам во время движения. Каждый из узлов выполняет свою функцию, а в совокупности вся система гасит ударные нагрузки при наезде на какое-либо препятствие (ямы, неровности и т. Д.)). Это обеспечивает сохранение управляемости и устойчивости автомобиля при входе в крутые повороты или совершении резких маневров. Поэтому важно следить за техническим состоянием каждого элемента подвески, чтобы вопрос о том, как поменять втулки стабилизатора, не застал врасплох.

Эти элементы не подлежат ремонту, так как в этом нет необходимости в связи с тем, что это практически расходный материал, его легче заменить. И стоимость их не так велика.Часто они выходят из строя первыми, а затем и остальные агрегаты.

Вся процедура их замены проста, а работу можно провести самостоятельно. В остальном существует множество СТО, где новые сайлентблоки установят на автомобиль за отдельную плату. Кроме того, вы можете получить полезные рекомендации от мастера.

Как работает подвеска автомобиля?

Безопасность водителя и его пассажиров напрямую зависит от технического состояния элементов подвески.Рычаги и цапфы удерживают колеса в нужной плоскости, но в то же время позволяют им легко вращаться в двух других плоскостях при повороте.

Эти знания необходимы для понимания того, как менять втулки стабилизатора. Амортизаторы помогают гасить вертикальные колебания для более плавной езды. В то же время пружины служат для придания жесткости подвеске и возврата ее элементов в исходное положение. Все это немыслимо без элементов крепления из-за жесткого болтового соединения, композитных сайлентблоков и шариковых подшипников.

Важная деталь

Стабилизатор — незаменимая часть подвески любого современного автомобиля. Обычно это заметно, когда машину загоняют на подъемник или яму в виде изогнутой стальной балки. Одно его плечо закреплено на подрамнике, а другое — на ступице колеса. В этом случае крепление не жесткое и позволяет стабилизировать стабилизатор по оси относительно одной плоскости.

Эта деталь появилась на заре автомобилестроения, когда автомобили могли разгоняться до скорости 20 км / ч и более.С того времени многие водители уже начали задумываться над тем, как поменять втулки стабилизатора.

Благодаря этому удалось сохранить устойчивость и управляемость на поворотах. Другими словами, стабилизатор выполняет важную задачу — когда машина катится, распределяет ее вес на все колеса. Обычно это происходит при входе в очень крутые повороты или при внезапном изменении траектории.

Признаки неисправности

Чтобы лучше поглощать различные вибрации и выдерживать нагрузки, которые принимает кузов, большинство деталей подвески соединены через упругие элементы.Стабилизатор не исключение, и в его случае используются втулки (подушки), чаще всего из прочной резины или полиуретана.

В период эксплуатации автомобиля неизбежно происходит износ подушек. В этом случае появляется характерная особенность — легкое постукивание подвески. Подобный звук появляется при неисправности амортизаторов, но в случае с втулками слышен стук не только при проезде ям и неровностей, но и при входе в повороты относительной крутизны.Это серьезный повод задуматься над проблемой, как поменять задний стабилизатор поперечной устойчивости или втулки переднего стабилизатора.

Посторонний звук — результат износа деталей, в результате которого возникает люфт в соединении элементов подвески. В этом случае теряется эффективность стабилизатора.

На изношенной подушке виден «узор» из трещин (в кругу мастеров — ромашки) и ссадин. Есть популярный способ диагностики сайлентблоков — наехать на второй передаче известное полицейское препятствие.Появление стука под ногами подтолкнет вас к правильным выводам.

Вероятные последствия

Игнорирование износа втулки может привести к множеству последствий. В первую очередь начнет усиливаться стук, который со временем начнет приводить к разрушению деталей из-за деформации. Кузов может сильнее катиться на поворотах, увеличится люфт рулевого колеса.

Многие производители автомобилей рекомендуют заменять втулки каждые 30 000–40 000 км пробега.Но в нашей реальности, чтобы решить, как поменять втулки стабилизатора поперечной устойчивости, лучше ориентироваться на степень износа подушек. А если возникнет легкий стук или дребезжание, лучше сразу осмотреть подвеску или отправиться на диагностику в ближайший СТО.

Часто при демонтаже изношенных деталей можно столкнуться с основной трудностью — ржавыми болтами. Причем проблема проявляется независимо от марки автомобиля. Во многом состояние креплений полностью зависит от условий окружающей среды, в которых эксплуатируется транспортное средство.

В некоторых случаях повышенная коррозия препятствует ослаблению болтов, поэтому они предварительно обрабатываются WD-40. При необходимости обработку нужно повторить, но если машина регулярно проходит техническое обслуживание, то обычно таких проблем нет.

Обычно при общем ремонте подвески уделяют внимание втулкам, если они изношены, то сразу меняют, чтобы через небольшой промежуток времени не пришлось все заново разбирать.А регулярный технический осмотр позволяет эксплуатировать машину и долгое время обходиться без капитального ремонта.

Замена втулок на Тойота Королла

Как поменять втулки стабилизатора на Тойота Королла? Вся серия автомобилей марки Toyota считается самой надежной, однако любое транспортное средство, независимо от производителя, подвержено разной степени износа. Corolla — не исключение. Операция по замене втулок стабилизатора проводится по следующей инструкции:

  • Автомобиль желательно закрепить на подъемнике на удобной для работы высоте.Яму тоже можно использовать, но домкраты все равно понадобятся.
  • Открытый доступ, для чего необходимо снять передние колеса вместе с подкрылками и пластиковой защитой. Однако в полевых условиях этот шаг можно пропустить.
  • Приступаем к снятию двух опор стабилизатора, для чего откручиваем по 4 болта на каждом кронштейне. Без их снятия втулки заменить нельзя.
  • Сами втулки снимаются с помощью монтажного приспособления или другого удобного приспособления. А поскольку они обычно изготавливаются из эластичного материала, особых усилий не требуется.
  • Для начала нужно очистить место, где будут установлены новые втулки.

Для облегчения надевания детали рекомендуется смочить внутреннюю поверхность мыльной водой. Только ни в коем случае не используйте нефтяные масла и тормозную жидкость, так как есть риск серьезного повреждения.

Решая, как поменять втулки стабилизатора, вы заметите, что оригинальные втулки резиновые, но в продаже можно найти изделия из полиуретана. По возможности лучше приобретать резиновые втулки, так как, как показывает практика, срок службы таких деталей значительно выше, чем у пластиковых аналогов.

Замена сайлентблоков на автомобиле Киа

Работы можно проводить на яме, подъемнике или домкрате, но второй вариант все же лучше.

Следующие шаги представлены в виде инструкций:

  1. Стандартная операция снятия колеса. В некоторых случаях приходится демонтировать защиту. Сначала ослабьте рулевую рейку.
  2. С помощью домкрата или специальной подставки немного приподнимите коробку передач и открутите крепления задней подушки и подрамника (4 болта).
  3. Слегка опустите подрамник, чтобы получить доступ к болтам кронштейна, удерживающим втулки.После откручивания креплений каждый кронштейн нужно аккуратно снять, чтобы не повредить пыльник рулевой рейки. Затем удалите старую деталь.
  4. Обработайте новую деталь мыльной водой и установите на место.
  5. Повторите оставшуюся часть процесса в обратном порядке.

Озадачиваясь проблемой, как поменять втулки стабилизатора на «Киа», стоит отметить, что в моделях Киа Сид есть особенность, которая заключается в телескопической форме рулевого вала.В связи с этим необходимо сделать отметку перед тем, как откручивать крепежный болт, и его установка производится в последнюю очередь.

Замена сайлентблоков на Форд Фокус

Замена старой детали не представляет особых трудностей, а работу можно проводить самостоятельно, что позволяет сэкономить деньги. Стоимость — это покупка новой детали. Чтобы установить новую втулку, часто бывает необходимо снять стабилизатор. Для этого пригодится алгоритм:

  • Для начала такая же процедура снятия колес.
  • После этого откручиваются крепления каждой рулевой тяги.
  • С помощью специального приспособления рулевые наконечники отсоединяются от поворотных кулаков.
  • Снимите соединительные рычаги, открутив их фиксаторы.
  • Снять шаровые опоры.
  • Отвинтите основной предохранительный элемент для вспомогательного редуктора площадки.
  • Откручиваем болты поперечины (их 6) и снимаем в сторону, открывая тем самым доступ к стабилизатору.
  • Теперь осталось открутить крепления стабилизатора и снять его фиксаторы.

Эта задача, как поменять втулки стабилизатора на Форд Фокус, не так уж и сложна.

Но стоит отметить, что новые втулки необходимо устанавливать в специально отведенном для них месте — лесках стабилизатора. Не используйте смазку! При установке стабилизатора на место нужно следить за тем, чтобы новые детали располагались строго напротив дистанционных элементов. При необходимости его можно подпереть.

А чтобы зажимы легко вставлялись, их лучше смочить водой.Дальнейшие действия выполняются в порядке, обратном заданному алгоритму.

Замена сайлентблоков на автомобиле Лада Веста

Работы производить при расслабленном состоянии стабилизатора поперечной устойчивости. Этого можно добиться, загнав машину на подъемник (СТО), яму или эстакаду. В дальнейшем производственный процесс, как менять втулки стабилизатора на Весте, будет идти в следующем порядке:

  1. Вооружен кривошипом, удлинителем и головкой на 10, болты защиты, скрывающие рулевой механизм, находятся открутил.Обычно их 5 штук.
  2. Далее необходимо отвернуть оба задних болта крепления кронштейнов втулок с помощью гаечного ключа на 13.
  3. Открутите два передних крепления относительно рулевой рейки с помощью ключа Torx T40 и трещотки.
  4. Снимите кронштейн вместе со старыми втулками.
  5. Сделайте надрез в нижней части новых деталей и смажьте внутреннюю поверхность средством на основе силикона.
  6. В дальнейшем воспользуйтесь обратной процедурой.

Как отмечают многие автовладельцы отечественной марки Lada Vesta, полиуретановые детали служат в 3-4 раза дольше, чем резиновые аналоги.

Они сохраняют свои эластичные и упругие свойства при низких температурах. Это лучше всего отражается на управляемости и устойчивости автомобиля.

Наконец

Неисправный автомобиль — серьезная угроза. И это касается не только самого водителя и его пассажиров, риску подвергаются и все остальные участники. дорожное движение … Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику личного автомобиля и сразу менять втулки стабилизатора Рено Меган 2 или любой другой марки.Только так автомобиль будет олицетворять не только комфорт, но и безопасность!

Подвеска автомобиля первой встречает все неровности пути автомобиля, принимая на себя все удары ям, неровностей и прочих «приятных» сюрпризов, которыми завораживают наши дороги. Каждый блок подвески имеет свое конкретное назначение, но в совокупности все они предназначены для гашения ударных нагрузок, возникающих при движении машины, а также для обеспечения надлежащей управляемости и устойчивости автомобиля при поворотах или резких маневрах. .Такие детали, как втулка стабилизатора поперечной устойчивости, часто требуют замены. Работу можно сделать своими руками.

Немного о подвеске автомобиля

Нетрудно догадаться, что уровень безопасности и комфорта на дороге как для водителя, так и для пассажиров практически напрямую зависит от исправности подвески, а также от того, насколько хорошо она справляется со своими задачами.

Каждый компонент подвески автомобиля выполняет определенную функцию. Рычаги вместе с цапфами удерживают колесо в необходимой плоскости, параллельно, позволяя ему свободно вращаться в двух разных плоскостях (момент входа в поворот).

Амортизаторы гасят вибрации, возникающие во время движения, тем самым обеспечивая плавный ход автомобиля. При этом пружины предназначены для обеспечения жесткости подвески и возврата ее компонентов в исходное состояние.

Основные узлы и узлы передней подвески автомобиля

Но есть еще одна важная деталь в подвеске, без которой не обходится ни одна современная машина. А эта деталь — стабилизатор.Это хорошо видно, если машину загоняют на подъемник или ставят на смотровую яму. На передней оси среди рессор, амортизаторов и других рычагов будет хорошо заметна изогнутая стальная штанга, которая одним рычагом крепится к подрамнику, а другим — к ступице колеса. Крепления стабилизатора не жесткие и позволяют ему перемещаться по оси в одной плоскости.

В конструкции подвески стабилизатор появился на заре автомобилестроения, когда скорости стали достигать 20 км / ч и выше.Введение этого элемента в конструкцию подвески позволило сохранить устойчивость автомобиля при поворотах и ​​маневрировании.

Таким образом, основная задача стабилизатора при движении — распределить вес кузова автомобиля на все его колеса в случае крена. В частности, это касается случаев довольно крутых поворотов или при резком изменении траектории движения.

Принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости

На довольно распространенном сегодня типе подвески МакФерсона стабилизатор представляет собой торсионный торсионный рычаг.Этот элемент жестко соединен с кузовом или подрамником автомобиля. Силы, возникающие в подвеске, передаются на стабилизатор через дополнительные рычаги, которые сообщаются с подвеской за счет шарниров. Эта простая схема позволяет предотвратить даже серьезный крен автомобиля, а тем более его опрокидывание.

Задний мост чаще всего оснащается стабилизатором этого типа в случае автомобиля с полным приводом … Если говорить об автомобилях с задним приводом и жесткой балкой на задней оси, то роль Стабилизатор отдается реактивному стержню, также известному как стержень Панара.

Также ряд японских внедорожников в свое время, помимо тяги Панара, дополнительно оснащались еще одним стабилизатором, который в виде криволинейной тяги шел по задней оси балки и сообщался с силовыми элементами корпус через небольшие рычаги.

Втулки стабилизатора. Симптомы неисправности. Последствия.

Для наилучшего гашения колебаний и сил, действующих на кузов автомобиля, подавляющее большинство элементов подвески соединены посредством упругих элементов.То же самое и со стабилизатором. Для его крепления используются специальные втулки (резинки, подушки) из прочной резины или полиуретана. Со временем по мере эксплуатации автомобиля эти втулки могут начать разрушаться и заметно терять свою эластичность. Это приводит к неудовлетворительной работе стабилизатора =. Могут начать появляться более серьезные дефекты, которые со временем будут только расти быстрее.

Схема устройства стабилизатора и элементов его крепления

Первым признаком, предвещающим замену сайлентблоков, будет небольшой стук подвески.Подобный стук можно наблюдать и с «уставшими» амортизаторами. Только в случае с сайлентблоками он будет слышен не только на ямах и неровностях, но и при входе в относительно крутые повороты. В то же время автомобиль часто кажется слишком шатким и вялым. Возникший стук будет результатом люфта в соединительных узлах рычагов стабилизатора из-за износа втулок.

Если вовремя не принять меры, то стук в дальнейшем будет только усиливаться и повсюду начнет сопровождать работу подвески из-за нарастающей деформации и разрушения втулок.Возможны крены кузова и чрезмерный люфт в рулевом колесе. Машину можно «рыскать» не только в поворотах, но и при торможении или смене полосы движения. Большинство автопроизводителей советуют менять втулки стабилизатора каждые 30-40 тысяч пробега. Однако в наших условиях лучше остановиться на износе втулок. Поэтому внезапный стук и небольшой подскок в углах будут явными признаками предстоящей замены компонентов.

Народным методом Проверяя втулки на исправность, предлагается на 2-й передаче сдвинуть лежачий полицейский наискосок.В районе педалей раздался глухой стук — скорее всего, ханских втулок. Также можно просто залезть под машину, чтобы все осмотреть самостоятельно. Изношенная втулка «порадует» наличием трещин и потертостей, характерных для изношенной и потрескавшейся резины. Эти трещины иногда также называются автопроизводителями «маргаритками».

Втулка стабилизатора и кронштейн для ее крепления

Также резина втулок может просто затвердеть и потерять необходимую эластичность.Если втулки стабилизатора не видны должным образом, просто резко махайте рукой вверх-вниз и в стороны от самого стабилизатора. Если чувствуется люфт, скрипы и стуки в нижней части подвески, значит, втулки пришли в негодность.

Но для лучшего результата, конечно, лучше проехать по эстакаде, смотровой яме или воспользоваться лифтом. Из инструментов понадобится только лом или монтажная лопатка, которую нужно просто упереть в днище автомобиля и слегка «встряхнуть» стабилизатор в местах его стыковки с кузовом.Если чувствуется заметный люфт или обнаружена потеря эластичности, то пора задуматься о замене втулок.

Процесс замены втулки стабилизатора

Замена сайлентблоков не займет много времени. Вам нужен только подходящий инструмент, а также хорошо освещенная и удобная рабочая зона. Вряд ли у рядового водителя будет доступ к профессиональному лифту во время работы, поэтому лучше заранее обзавестись парой домкратов и специальной жесткой опорой.

Инструмент, который может понадобиться

  • Гаечный ключ с открытым зевом и, возможно, накидной ключ.
  • Трещотка с удлинителем.
  • Вороток.
  • Головка крышки.
  • Инструменты, необходимые для замены втулок

    Наряд на работу

  • Машина навешивается на домкраты и надежно фиксируется.
  • Колеса сняты. Также демонтируется защита картера и подкрылки.
  • Вид на опору стабилизатора перед началом работы

  • Следующий шаг — поднять нижний рычаг домкратом или поставить под него упор.Если меняются втулки на боковых сторонах обоих колес (что настоятельно рекомендуется), то лучше поставить упоры под ось передних колес или использовать домкрат. Все это необходимо для того, чтобы снять нагрузку с балки стабилизатора и облегчить дальнейшую замену втулок.
  • Поднимает нижний рычаг для легкой замены резиновой ленты

  • Затем можно ослабить с двух сторон крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову или подрамнику автомобиля. В случае затруднений с болтами из-за грязи и окалины — обработайте их «ведашкой» или другим подобным раствором, чтобы облегчить их последующее откручивание.
  • Крепление втулки и сама втулка снимаются. Большинство последних сейчас сделаны срезанными, что значительно облегчает процесс их удаления.
  • Снята старая втулка со стабилизатора

  • Берется новая втулка и заменяется старой. Опытные авторемонтники рекомендуют хорошо вымыть и протереть посадку детали на стабилизаторе. Также можно немного намылить втулку, чтобы ее было легче двигать, или использовать специальную смазку, часто входящую в ремонтный комплект.
  • Установлена ​​новая втулка с предварительно нанесенным покрытием или смазкой

  • Болты хомутов затянуты.
  • Втулка новая по окончании всех работ

  • Домкрат или опора вынимается из-под рычага и устанавливается колесо.
  • Необходимо понимать, что устройство и сложность подвески на разных автомобилях могут существенно отличаться и приведенная выше инструкция не является универсальной. Но для общего понимания процесса и порядка работы этого более чем достаточно.

    Подборка видео по замене сайлентблоков на различных авто

    Замена на ВАЗ: видео-гид

    Замена на Рено Меган 2: видеоинструкция

    Замена резинки стабилизатора на Шевроле Авео

    Замена втулок стабилизатора на Hyundai Solaris (Accent)

    Работа по замене втулок несложная и трудоемкая. Все обо всем может занять полтора-два часа. Но в прайс-листах СТО эта услуга не относится к дорогому разделу.Так что здесь каждый решает сам, запутаться в гараже час-два или отдать машину мастерам и заняться более насущными делами.

    Замена втулок стабилизатора — когда следует менять втулки? Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости Признаки выхода из строя втулок стабилизатора.

    Если в подвеске вышли из строя втулки бокового стабилизатора, это сложно назвать критической поломкой, требующей немедленного ремонта.Из-за этой поломки машина не потеряет управление и колеса не отвалятся. Но чтобы водить машину со сломанными сайлентблоками, водителю понадобятся очень крепкие нервы. Потому что стук и скрежет изношенных втулок будет слышен в любой кабине. В этой статье мы расскажем читателю, как своими руками произвести замену втулок стабилизатора поперечной устойчивости в легковых автомобилях, как отечественных, так и зарубежных.

    Втулка стабилизатора поперечной устойчивости Функции

    Из плотной резины

    В большинстве современных автомобилей стабилизатор поперечной устойчивости является обязательным элементом подвески.Когда автомобиль входит в поворот, его крен увеличивается, и он может опрокинуться из-за центробежной силы. Когда автомобиль выходит из поворота, его кузов начинает раскачиваться, что затрудняет выравнивание траектории. В результате в подвеске автомобилей появились стабилизаторы поперечной устойчивости, предотвращающие нежелательное раскачивание. Стабилизатор крепится к подвеске стальными скобами, под которыми находятся упругие втулки из полиуретана (или сверхплотной резины). Их цель — гасить вибрацию подвески и направлять стабилизатор поперечной устойчивости при входе в поворот и при движении по неровной дороге.

    Признаки износа

    • Сильный скрип при движении по неровной дороге. При входе в поворот на большой скорости этот писк переходит в скрежет.
    • Люфт стержня стабилизатора. Он проявляется в виде глухого удара, который слышен, когда передние колеса автомобиля одновременно попадают в глубокую выбоину на дороге.

    Причины поломки

    • Физический износ. Большинство автомобилей (особенно отечественных) изначально комплектуются резиновыми поперечными втулками, срок службы которых невелик.Уже через 2-3 года они полностью вырабатывают свой ресурс, покрываются трещинами и разваливаются (именно поэтому расчетливые автовладельцы сразу после покупки меняют резиновые втулки на полиуретановые).
    • Химическая атака. Поскольку втулки расположены близко к колесам, они регулярно подвергаются воздействию химикатов для защиты от обледенения, что может значительно сократить срок службы резиновых втулок.
    • Механическое воздействие. Если автомобиль постоянно эксплуатируется на дорогах, качество которых оставляет желать лучшего, даже надежные полиуретановые втулки прослужат недолго (так как в таких условиях они подвержены повышенной силе трения и постоянно подвергаются сильным ударам).

    Какие втулки выбрать

    При выборе новых втулок стабилизатора предпочтение следует отдавать полиуретановым изделиям. Автомобилисты часто выбирают сайлентблоки SASIC, 555 и TRW.

    Инструменты и расходные материалы

    1. Набор новых втулок стабилизатора поперечной устойчивости.
    2. Набор рожковых ключей.
    3. Плоская отвертка (среднего размера).
    4. Набор розеток с ручкой.
    5. 2 домкрата.
    6. Противооткатные упоры.

    Последовательность замены на ВАЗ 2107

    1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму, после чего с помощью рожковых ключей снимается защита картера (если установлена).Затем под задние колеса автомобиля кладут колодки, а передние колеса поддомкрачивают.
    2. Теперь рожковым ключом на 12 откручиваются гайки на кронштейнах, где они крепятся к нижнему рычагу подвески. Это делается с обеих сторон стабилизатора поперечной устойчивости. Под гайками есть гравировальные шайбы. Снимаются вручную.
      Гайки показаны стрелками
    3. Теперь скобы можно удалить. После их снятия втулки можно снимать. Для их снятия стабилизатор поперечной устойчивости загибают ломом.Штанга удерживается на месте ломом, а втулка снимается вручную. Таким же образом снимается втулка с другой стороны.
      Для этого используется лом
    4. Кроме двух крайних втулок, ВАЗ 2107 имеет пару втулок центрального стабилизатора. Если их тоже нужно заменить, придется полностью снимать стабилизатор поперечной устойчивости, который крепится к двум кронштейнам. Гайки на кронштейнах откручиваются рожковым ключом на 14.
    5. После снятия стержня кронштейн зажимается в тисках, и стержень осторожно вынимается из втулки, после чего снимается сама центральная втулка.
      Втулка находится внутри кронштейна, зажата в тисках.
    6. Изношенные втулки заменяются новыми, после чего стабилизатор поперечной устойчивости и защита картера устанавливаются на прежние места.

    Видео о работе

    Важные моменты

    • При откручивании гаек на кронштейнах нужно соблюдать осторожность: шпильки, на которых крепятся кронштейны, со временем хрупкие и легко ломаются рожковым ключом.
    • Следует помнить: кронштейны крепления наружных втулок разные, хотя далеко не всегда это можно увидеть невооруженным глазом.Расстояние между отверстиями под шпильки в левом и правом кронштейнах отличается на 3 мм. Поэтому перед снятием есть смысл пометить скобы маркером или мелом, чтобы не перепутать их при повторной сборке.
    • Снять стабилизатор поперечной устойчивости с кронштейна может быть непросто, особенно если он сильно заржавел. Чтобы облегчить задачу, стрелу и кронштейн следует обильно смазать жидкостью WD-40. Если под рукой нет жидкости, можно использовать жидкое мыло для посуды или обычную мыльную воду.

    Последовательность замены сайлентблоков на Митсубиси Паджеро 4

    1. Рожковым ключом на 12 откручиваются 4 болта, удерживающие защиту картера автомобиля.
      Для этого откручиваем 4 болта.
    2. Доступ к болтам на кронштейнах крепления стабилизатора поперечной устойчивости.
      Под них втулки.
    3. Эти скобы легко откручиваются с помощью ключа-трещотки.
      Съемный с головкой под торцевой ключ
    4. После снятия кронштейнов стабилизатор поперечной устойчивости опускается вниз, и открывается доступ к втулкам.Установлено взамен изношенных

    Если сравнить устройство стабилизаторов поперечной устойчивости на отечественных и иномарках, то вы заметите, что на наших автомобилях немного сложнее добраться до втулок стабилизатора. Если на Mitsubishi Pajero 4 для замены втулок достаточно открутить несколько болтов, а это можно сделать в любом гараже, то в случае с «семеркой» вам понадобится лом и смотровая яма. Тем не менее, проявив должное терпение, поломку можно устранить собственными силами.

    Стабилизатор поперечной устойчивости — штука интересная. Его главная особенность в том, что его часто недооценивают автомобилисты, особенно те, кто недавно ездил или не видел ничего круче девятки с протекшими амортизаторами. Действительно, его можно снять и вообще выкинуть — машина все равно будет ехать. Правда, плохо.

    Что такое сайлентблоки и зачем они нужны

    Основная задача сайлентблоков — снижение шума подвески при движении и крепление стабилизатора к кузову автомобиля.Обычно их делают из двух материалов: полиуретана и резины. Детали обладают высокой эластичностью и прочностью, благодаря чему отсутствуют скрипы и стуки при изменении высоты любого из колес. Кроме того, невозможно жестко прикрепить стабилизатор к корпусу, так как расстояние от точки крепления до края стабилизатора изменяется при изгибе.

    Часто различные звуки, возникающие при движении и резких поворотах — скрип, стук и т. Д. — могут указывать на неисправность втулок.Это явление связано с потерей эластичности рукава, в результате чего он становится очень жестким. Также под этой деталью может скапливаться пыль или песок.

    Конструктивные особенности стабилизатора

    В области машиностроения стабилизатор появился вместе с первыми автомобилями, максимальная скорость которых превышала отметку 20 км / ч. Из-за больших валков, возникающих при повороте, возникла необходимость в установке этого компонента. Основное назначение стабилизатора — защита автомобиля от опрокидывания, так как во время поворота нагрузка на внешние колеса увеличивается, а на внутренние, наоборот, уменьшается.Это заставляет машину раскачиваться. Стабилизатор делает его более устойчивым на дороге, предотвращая его опрокидывание.

    На заметку! Все подвески автомобилей оснащены стабилизатором не только спереди, но и сзади. Стабилизатор не нужен только в том случае, если в задней части автомобиля установлена ​​торсионная балка: функции стабилизатора будут возложены на саму подвеску.

    Конструкция стабилизатора во многих автомобилях представляет собой П-образный металлический стержень из пружинной стали.Для крепления устройства к корпусу используются специальные зажимы и втулки, позволяющие стабилизатору вращаться. Для большей устойчивости автомобиля и повышения упругости стабилизатора используются сайлентблоки — на них приходятся все удары от различных элементов подвески.

    Втулки стабилизатора. Симптомы неисправности. Последствия.

    Для наилучшего гашения вибраций и силовых воздействий, идущих на кузов автомобиля, подавляющее большинство элементов подвески соединяются посредством упругих элементов.То же самое и со стабилизатором. Для его крепления используются специальные втулки (резинки, подушки) из прочной резины или полиуретана. Со временем по мере эксплуатации автомобиля эти втулки могут начать разрушаться и заметно терять свою эластичность. Это приводит к неудовлетворительной работе стабилизатора =. Могут начать появляться более серьезные дефекты, которые со временем будут только расти быстрее.

    Первым признаком, предвещающим замену сайлентблоков, будет небольшой стук подвески.Подобный стук можно наблюдать и с «уставшими» амортизаторами. Только в случае с сайлентблоками он будет слышен не только на ямах и неровностях, но и при входе в относительно крутые повороты. В то же время автомобиль часто кажется слишком шатким и вялым. Возникший стук будет результатом люфта в соединительных узлах рычагов стабилизатора из-за износа втулок.

    Если вовремя не принять меры, то в дальнейшем стук будет только усиливаться и повсюду начнет сопровождать работу подвески из-за нарастающей деформации и разрушения втулок.Возможны крены кузова и чрезмерный люфт в рулевом колесе. Машину можно «рыскать» не только в поворотах, но и при торможении или смене полосы движения. Большинство автопроизводителей советуют менять втулки стабилизатора каждые 30-40 тысяч пробега. Однако в наших условиях все же лучше остановиться на износе втулок. Поэтому внезапный стук и небольшой подскок в углах будут явными признаками предстоящей замены компонентов.

    В качестве популярного метода проверки втулок на исправность предлагается на 2-й передаче «лежачий полицейский» перемещать наискосок.В районе педалей раздался глухой стук — скорее всего, ханских втулок. Также можно просто залезть под машину, чтобы все осмотреть самостоятельно. Изношенная втулка «порадует» трещинами и потертостями, характерными для изношенной и потрескавшейся резины. Эти трещины иногда также называются автопроизводителями «маргаритками».

    Также резина втулок может просто затвердеть и потерять необходимую эластичность. Если втулки стабилизатора не работают, то просто сильно махайте рукой вверх-вниз и в стороны от самого стабилизатора.Если вы чувствуете люфт, скрипы и удары в нижней части подвески, значит, сайлентблоки пришли в негодность.

    Но для лучшего результата, конечно, лучше проехать по эстакаде, смотровой яме или воспользоваться лифтом. Из инструментов понадобится только лом или монтажная лопатка, которую нужно просто упереть в днище автомобиля и слегка «встряхнуть» стабилизатор в местах его стыковки с кузовом. Если чувствуется заметный люфт или обнаружена потеря эластичности, то пора задуматься о замене втулок.

    Перечень необходимых инструментов

    Обязательно иметь следующий набор инструментов: новые втулки; для откручивания болта подрамника понадобится рожковый ключ размером 24; ключи на 17 и 15; для откручивания винтов от защиты мотора — ключ на 10; для болтов крепления — ключ на 13; хомуты из металлического материала на 20 — для зажима стабилизаторов, так как старые подлежат замене; средство для защиты от накипи и ржавчины — WD 40; графитовая смазка; Джек.

    Преимущества своевременной замены

    С заменой сайлентблоков на своей машине сможет справиться каждый водитель, ведь этот процесс не является сверхсложным ремонтом.Все можно сделать своими руками, но если нет времени или желания, то желательно обратиться за помощью к специалистам. Это поможет защитить стабилизатор поперечной устойчивости от преждевременного износа.

    Езда по некачественному дорожному покрытию отойдет на второй план, если ранее были установлены новые сайлентблоки. А в целом установленные новые сайлентблоки — это отсутствие сложностей и проблем при движении, а также комфорт и безопасность.

    Замена втулки стабилизатора «Киа»

    Замена втулок стабилизатора Киа предполагает следующий алгоритм: Поднять переднюю часть автомобиля и демонтировать колеса.Найдите рулевой вал и сделайте отметку (для облегчения дальнейшей установки на прежнее место), снимите крепежный болт. Поднимите коробку передач домкратом, открутите заднюю подушку и подрамник. Чтобы облегчить доступ к задним подушкам, снимаются четыре болта, фиксирующие подрамник. Поднимите переднюю часть подрамника домкратом. Снимите крепеж и обработайте его масляным раствором, чтобы предотвратить развитие коррозионных процессов на металле. Закрутите их всего на четыре-пять оборотов.

    Это делается крест-накрест для обеспечения дополнительной безопасности и равномерного выравнивания. Ослабляйте домкрат до тех пор, пока не дойдете до болтов втулки. Втулка с правой стороны легко откручивается через моторный отсек, а с левой стороны — снизу. Вставьте скобы. Эта процедура проводится аккуратно, чтобы не повредить хомут на пыльнике рулевого управления. Процесс повторяется в обратном порядке. Особенности автомобиля Киа Сид в том, что рулевой вал имеет телескопический вид, а потому устанавливается в последний момент.

    Доступны следующие типы втулок:

    1. Сферическая (или «железная») втулка. По конструкции напоминает шаровую опору;

    2. Резиновая втулка.

    Сегодня все большую популярность приобретает втулка стабилизатора полиуретанового типа. Их достаточно легко заменить, что является немаловажным плюсом, а также они обладают хорошими эксплуатационными характеристиками. Опытные водители смело могут сказать, что это самые удобные детали.

    Если у есть неисправность в районе втулки стабилизатора , ее необходимо заменить в обязательном порядке.В противном случае это может очень плохо сказаться на движении и управляемости автомобиля. Когда втулка деформирована или треснута, в области подвески автомобиля может появиться некоторый шум (в основном, когда автомобиль наезжает на препятствие или увеличивает скорость). В принципе проблемы в зоне подвески определяются именно по таким шумам.

    Для, , чтобы убедиться в необходимости периодической замены втулок, необходимо провести диагностику подвески, после которой неисправность будет выявлена ​​или предотвращена.

    В том случае, если выявлено, что необходимо заменить втулку стабилизатора, можно сделать самостоятельно. Тем более что в этом нет ничего сложного и процедура очень проста. Сначала откручиваются болты, которыми крепится хомут. Затем стабилизатор отводят в сторону и снимают старые детали. Ну и для финала очень аккуратно устанавливается новая деталь.

    Это по этой схеме замена как переднего стабилизатора, так и заднего … После замены деталей вождение автомобиля станет намного приятнее и комфортнее, а различные дорожные препятствия будут преодолеваться без труда. Помимо прочего, новые элементы позволят максимально повысить производительность стоек.

    Подвеска любого современного автомобиля состоит из упругих элементов, воспринимающих неровности дороги. Далее поперечная балка перераспределяет принятые силы и смещает колеса. Вся эта система рычагов и балок называется стабилизатором поперечной устойчивости автомобиля.

    Назначение стабилизатора поперечной устойчивости — сохранять устойчивость автомобиля при изменении внешних сил, например, при прохождении поворотов. Боковое усилие, возникающее в результате этого маневра, способно опрокинуть автомобиль со значительным креном кузова. Благодаря своей конструкции стабилизатор поперечной устойчивости выравнивает поперечную силу, действующую на внешние и внутренние колеса относительно изгиба. В зависимости от типа привода стабилизатор может быть выполнен в виде одиночной криволинейной балки или системы рычагов.

    Как правило, зависимая подвеска автомобиля характеризуется одним изогнутым элементом, а независимая — системой рычагов.Во избежание шума от движений элементов стабилизатора и гашения вибрации стабилизатор крепится к корпусу с помощью упругих элементов — втулок.

    Втулка стабилизатора поглощает вибрацию от узлов подвески, обеспечивая более плавный ход и меньший уровень шума.

    Втулка представляет собой упругую деталь, изготовленную методом литья из резины. Форма ступицы может отличаться в зависимости от конструктивных элементов конкретного транспортного средства, но в целом форма аналогична. Для увеличения прочности и надежности на некоторых моделях втулка усилена выступами и канавками.Визуально виден износ втулки — на ней появляются трещины и потертости, втулка становится твердой и неэластичной.

    Когда пора менять втулки стабилизатора?

    При неисправности втулок стабилизатора проявляются следующие признаки:

    Люфт рулевого колеса на поворотах;
    Биение руля;
    Проявление характерных щелчков при качении кузова автомобиля;
    «Рыскание» автомобиля при движении;
    Дрифт автомобиля при движении в одном направлении;
    Вибрация в узлах подвески;
    Появление посторонних шумов при работе подвески

    При обнаружении этих признаков рекомендуем записаться на диагностику и ремонт подвески автомобиля.

    При неисправности втулок стабилизатора поперечной устойчивости выполнить следующие работы:

    Автомойка;
    Подъем автомобиля на подъемник;
    Снятие автомобильных колес;
    Удаление подкрылка или другой пластиковой защиты;
    Удаление крепежа с элементов стабилизатора;
    Снятие крепления с кронштейна втулки стабилизатора;
    Замена втулки на новую.

    На некоторых моделях автомобилей, чтобы облегчить процедуру замены втулки, необходимо снять картер двигателя.Сборка осуществляется в обратном порядке. Для удобства установки этого эластичного элемента втулка разъемная.

    Втулки стабилизатора подлежат замене через 30 тысяч километров пробега или при появлении вышеперечисленных признаков неисправности. Во избежание «рыскания» автомобиля при движении заменяются обе втулки стабилизатора независимо от степени износа обеих. Для увеличения срока службы упругого элемента стабилизатора поперечной устойчивости необходимо очищать их от грязи при каждом техническом обслуживании, поскольку ее частицы на стыке втулки и звена стабилизатора являются источником дополнительного износа.

    Подвеска любого автомобиля подвергается серьезным нагрузкам во время движения. Каждый из узлов выполняет свою функцию, а в совокупности вся система гасит ударные нагрузки при наезде на какое-либо препятствие (ямы, неровности и т. Д.). Это обеспечивает сохранение управляемости и устойчивости автомобиля при входе в крутые повороты или совершении резких маневров. Поэтому важно следить за техническим состоянием каждого элемента подвески, чтобы вопрос о том, как поменять втулки стабилизатора, не застал врасплох.

    Эти элементы не подлежат ремонту, так как в этом нет необходимости из-за того, что они практически расходные материалы, их легче заменить. И стоимость их не так велика. Часто они выходят из строя первыми, а затем и остальные агрегаты.

    Вся процедура их замены проста, а работу можно провести самостоятельно. В остальном существует множество СТО, где новые сайлентблоки установят на автомобиль за отдельную плату. Кроме того, вы можете получить полезные рекомендации от мастера.

    Как работает подвеска автомобиля?

    Безопасность водителя и его пассажиров напрямую зависит от технического состояния элементов подвески. Рычаги и цапфы удерживают колеса в нужной плоскости, но в то же время позволяют им легко вращаться в двух других плоскостях при повороте.

    Эти знания необходимы для понимания того, как менять втулки стабилизатора. Амортизаторы помогают гасить вертикальные колебания для более плавной езды. В то же время пружины служат для придания жесткости подвеске и возврата ее элементов в исходное положение.Все это немыслимо без элементов крепления из-за жесткого болтового соединения, композитных сайлентблоков и шариковых подшипников.

    Важная деталь

    Стабилизатор — незаменимая часть подвески любого современного автомобиля. Обычно это заметно, когда машину загоняют на подъемник или яму в виде изогнутой стальной балки. Одно его плечо закреплено на подрамнике, а другое — на ступице колеса. В этом случае крепление не жесткое и позволяет стабилизировать стабилизатор по оси относительно одной плоскости.

    Эта деталь появилась на заре автомобилестроения, когда автомобили могли разгоняться до скорости 20 км / ч и более. С того времени многие водители уже начали задумываться над тем, как поменять втулки стабилизатора.

    Благодаря этому удалось сохранить устойчивость и управляемость на поворотах. Другими словами, стабилизатор выполняет важную задачу — когда автомобиль катится, он распределяет свой вес на все колеса. Обычно это происходит при входе в очень крутые повороты или при внезапном изменении траектории движения.

    Признаки неисправности

    Чтобы лучше поглощать различные вибрации и выдерживать нагрузки, которые принимает кузов, большинство деталей подвески соединены через упругие элементы. Стабилизатор не исключение, и в его случае используются втулки (подушки), чаще всего из прочной резины или полиуретана.

    В период эксплуатации автомобиля неизбежно происходит износ подушек. В этом случае появляется характерная особенность — легкое постукивание подвески.Подобный звук появляется при неисправности амортизаторов, но в случае с сайлентблоками стук слышен не только при проезде ям и неровностей, но и при входе в повороты относительной крутизны. Это серьезный повод задуматься над проблемой, как поменять втулки заднего стабилизатора или переднего стабилизатора.

    Посторонний звук — результат износа деталей, в результате чего возникает люфт в соединении элементов подвески. В этом случае теряется эффективность стабилизатора.

    На изношенной подушке виден «узор» трещин (в кругу мастеров — ромашки) и ссадин. Есть популярный способ диагностики сайлентблоков — наехать на второй передаче известное полицейское препятствие. Появление стука под ногами подтолкнет вас к правильным выводам.

    Вероятные последствия

    Игнорирование износа втулки может привести к множеству последствий. В первую очередь усилится стук, что со временем приведет к разрушению деталей из-за деформации.Кузов может сильнее катиться на поворотах, и люфт рулевого колеса увеличится.

    Многие производители автомобилей рекомендуют заменять втулки каждые 30 000–40 000 км пробега. Но в нашей реальности, чтобы решить, как поменять втулки стабилизатора поперечной устойчивости, лучше ориентироваться на степень износа подушек. А если есть небольшой стук или дребезжание, лучше сразу осмотреть подвеску или отправиться на диагностику в ближайший СТО.

    Часто при демонтаже изношенных деталей можно столкнуться с основной трудностью — ржавыми болтами.Причем проблема проявляется независимо от марки автомобиля. Во многом состояние креплений полностью зависит от условий окружающей среды, в которых эксплуатируется транспортное средство.

    В некоторых случаях повышенная коррозия препятствует ослаблению болтов, поэтому они предварительно обрабатываются WD-40. При необходимости обработку нужно повторить, но если машина регулярно проходит техническое обслуживание, то обычно таких проблем нет.

    Обычно при общем ремонте подвески обращают внимание и на сайлентблоки, если они изношены, меняют сразу, чтобы через небольшой промежуток времени не пришлось все разбирать заново.А регулярный технический осмотр позволяет эксплуатировать машину и долгое время обходиться без капитального ремонта.

    Замена втулок на Тойота Королла

    Как поменять втулки стабилизатора на Тойота Королла? Вся серия автомобилей Toyota считается самой надежной, однако любое транспортное средство, независимо от производителя, подвержено разной степени износа. Corolla — не исключение. Операция по замене втулок стабилизатора проводится по следующей инструкции:

    • Автомобиль желательно закрепить на подъемнике на удобную для работы высоту.Яму можно использовать, но домкраты все равно понадобятся.
    • Открытый доступ, для чего необходимо снять передние колеса вместе с подкрылками и пластиковой защитой. Однако в полевых условиях этот шаг можно пропустить.
    • Приступаем к снятию двух опор стабилизатора, для чего откручиваем по 4 болта на каждом кронштейне. Без их снятия втулки заменить нельзя.
    • Сами втулки снимаются с помощью монтажного приспособления или другого удобного приспособления. А так как обычно они изготавливаются из эластичного материала, то особых усилий не потребуется.
    • Для начала нужно очистить место, где будут установлены новые втулки.

    Для облегчения надевания детали рекомендуется смочить внутреннюю поверхность мыльной водой. Только никогда не используйте нефтяные масла и тормозную жидкость, так как это может привести к серьезным повреждениям.

    Решая, как поменять втулки стабилизатора, вы заметите, что оригинальные втулки резиновые, но в продаже можно найти изделия из полиуретана. По возможности лучше приобретать резиновые втулки, так как, как показывает практика, срок службы таких деталей значительно выше, чем у пластиковых аналогов.

    Замена сайлентблоков на автомобиле Киа

    Работу можно проводить на яме, подъемнике или домкрате, но второй вариант все же лучше.

    Дальнейшие действия представлены в виде инструкций:

    1. Стандартная операция снятия колеса. В некоторых случаях приходится демонтировать защиту. Предварительно ослабьте рулевую рейку.
    2. Слегка приподнять коробку передач домкратом или специальной подставкой и открутить крепления задней подушки и подрамника (4 болта).
    3. Чтобы получить доступ к болтам кронштейнов, удерживающих втулки, немного опустите подрамник. После откручивания креплений каждый кронштейн нужно аккуратно снять, чтобы не повредить пыльник рулевой рейки. Затем удалите старую деталь.
    4. Обработайте новую деталь мыльной водой и установите на место.
    5. Повторите оставшуюся часть процесса в обратном порядке.

    Озадачиваясь проблемой, как поменять втулки стабилизатора на «Киа», стоит отметить, что у моделей Киа Сид есть особенность, заключающаяся в телескопической форме рулевого вала.В связи с этим необходимо сделать отметку перед откручиванием болта крепления, и его установка выполняется в последнюю очередь.

    Замена сайлентблоков на Форд Фокус

    Замена старой детали не влечет особых трудностей, а работу можно проводить самостоятельно, что позволяет сэкономить деньги. Стоимость — это покупка новой детали. Чтобы установить новую втулку, чаще всего нужно снимать стабилизатор. Для этого пригодится алгоритм:

    • Для начала такая же процедура снятия колес.
    • После этого откручиваются крепления каждой рулевой тяги.
    • С помощью специального инструмента рулевые наконечники отсоединяются от поворотных кулаков.
    • Снимите соединительные рычаги, открутив их фиксаторы.
    • Снять шаровые опоры.
    • Отвинтите основной предохранительный элемент для вспомогательного редуктора площадки.
    • Откручиваем болты поперечины (их 6) и снимаем в сторону, открывая тем самым доступ к стабилизатору.
    • Теперь осталось открутить крепления стабилизатора и снять его фиксаторы.

    Эта задача, как поменять втулки стабилизатора на Форд Фокус, не так уж и сложна.

    Но стоит отметить, что новые втулки необходимо устанавливать в специально отведенном для них месте — лесках стабилизатора. Не используйте смазку! Устанавливая стабилизатор на место, следите за тем, чтобы новые детали располагались строго напротив распорных элементов. При необходимости его можно подпереть.

    А чтобы зажимы легко вставали, их лучше смочить водой.Дальнейшие действия выполняются в порядке, обратном заданному алгоритму.

    Замена сайлентблоков на автомобиле Лада Веста

    Работы проводить при нахождении стабилизатора поперечной устойчивости в ненапряженном состоянии. Этого можно добиться, загнав машину на подъемник (СТО), яму или эстакаду. В дальнейшем производственный процесс, как менять втулки стабилизатора на Весте, происходит в следующем порядке:

    1. Вооружившись лебедкой, удлинителем и головкой на 10, откручиваем болты крепления защиты, скрывающей рулевой механизм.Обычно их 5 штук.
    2. Далее нужно отвернуть оба задних болта, удерживающие фиксаторы втулок, гаечным ключом на 13.
    3. Открутите два передних крепления относительно рулевой рейки с помощью ключа Torx T40 и трещотки.
    4. Снимите кронштейн вместе со старыми втулками.
    5. Сделайте надрез в нижней части новых деталей и смажьте внутреннюю поверхность средством на основе силикона.
    6. В дальнейшем воспользуйтесь обратной процедурой.

    Как отмечают многие владельцы автомобилей отечественной марки Lada Vesta, полиуретановые детали служат в 3-4 раза дольше, чем их резиновые аналоги.

    Они сохраняют свои эластичные и упругие свойства при низких температурах. Это лучше всего отражается на управляемости и устойчивости автомобиля.

    Наконец

    Неисправный автомобиль — серьезная угроза. Причем это касается не только самого водителя и его пассажиров, риску подвергаются и все остальные участники дорожного движения. Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику личного автомобиля и сразу менять втулки стабилизатора Рено Меган 2 или любой другой марки.Только так автомобиль будет олицетворять не только комфорт, но и безопасность!

    Если бы автомобили всегда двигались по прямой, не ускорялись и не тормозили, стабилизатор вообще не понадобился бы. Его работа начинается каждый раз, когда машина пытается перевернуться. Будь то поперечный крен при повороте или продольный при торможении, стабилизатор пытается удерживать кузов параллельно поверхности дороги. И несмотря на элементарную конструкцию, у него это хорошо получается.

    Стабилизатор — это просто звено, соединяющее подрамник с опорой колеса (сегодня мы поговорим о передней подвеске со стойками МакФерсон, проще говоря — с рычагом подвески).Следует отметить, что MacPherson действительно очень нужен стабилизатор, в основном из-за некоторого компромисса в конструкции. Угол развала там статический, но при кренах он меняется из-за особенности схемы подвески. Почему это плохо? Дело в том, что изменение углов развала неизбежно уменьшает площадь контакта покрышки с дорогой. И единственный способ избежать этого явления — уменьшить крен. Тут и помогает стабилизатор, который работает как торсион: при боковом крене противоположные концы, закрепленные в рычагах, начинают двигаться в разные стороны, закручивая среднюю часть.Возникающий момент предотвращает дальнейшее относительное движение колес, уменьшая крен. Как видите, работает очень просто.

    Но чтобы не стать поклонником культа стабилизатора, необходимо сказать несколько слов о его недостатках. Во-первых, стабилизатор волей-неволей уменьшает ход подвески. Конечно, для легковой машины это не критично, но для внедорожника может быть вредно. Ну, а во-вторых, не увлекайтесь заменой стабилизатора на какие-то более жесткие, что иногда любят делать некоторые автовладельцы.По их мнению, более устойчивый стабилизатор поможет практически полностью избежать кренов и сделать из Lada болид Формулы 1. Это очень опасное заблуждение.

    Первое, с чем столкнется Кулибин с куском железа толщиной с рычаг в передней подвеске — это неожиданно легкий занос из-за нездорового дисбаланса сцепления передних и задних колес с дорогой (этого будет недостаточно для задние колеса). Следует понимать, что инженеры, разрабатывающие подвески, тщательно просчитывали не только каждую из подвесок, но и их совместную работу.А если вмешиваться в работу одного из них некорректно, общая управляемость снизится, хотя крен, вполне возможно, станет немного меньше.

    Итак, при чем тут втулки и зачем их менять? Как я уже сказал, стабилизатор должен иметь возможность крутить под действием разнонаправленных сил на правое и левое колесо. Если его приварить или каким-либо иным образом прочно прикрепить к подрамнику, он будет лишен такой возможности, поэтому и крепится на него с помощью втулок.Со временем они стираются, и стабилизатор начинает в них «гулять».

    Этот люфт, как и любой другой, увеличивает степень свободы детали, что сводит на нет все ее возможности предотвращения качения. А потом в поворотах машина начинает больше, чем следовало бы, падать на бок.

    Не каждый автолюбитель сразу это заметит, поэтому сайлентблоки меняют в других случаях: если при диагностике выявляют износ подвески, или она уже начинает стучать.Однако вторая ситуация обычно более характерна не из-за физического износа, а из-за хорошего удара или другого механического воздействия.

    Итак, мы прониклись пониманием, что сайлентблоки нужно периодически менять, и это совершенно нормально. Посмотрим, как это сделать.

    Что вам нужно?

    Чем хорош этот ремонт — он недорогой. И я бы даже сказал, что нет смысла делать это своими руками, какими бы умелыми они ни были.Поэтому пойдем в сервис и просто посмотрим, как это делает специалист.

    Вам понадобится минимум инструментов: головка на 18 мм и ключ (или головка) на 10. Но посмотрите на ключ: почему жизнь так его искалечила? На самом деле перед нами не просто ключ, а Модернизированный специальный инструмент Алексея Телешова, мы его так назовем.

    Поскольку мы будем менять сайлентблоки на Логане, нам придется учесть некоторые его особенности, поэтому такой умный ключ может пригодиться. Кроме того, придется искать подъемник, и вполне вероятно, что гидрорейка (мы ее, во всяком случае, использовали) вместе с «болгаркой».Так что, несмотря на кажущуюся простоту, не все так просто.

    Теперь о стоимости запчастей. За оригиналом гнаться нет смысла, есть очень достойные производители, тем более, что рукав — кусок резинки, и там есть что-то не такое уж сложное. Поэтому обратим внимание на две ходовые модели: французскую Sasic за 160 рублей и бельгийскую Sidem за 180. Выберем Sasic.

    Заходим в ящик и садимся на подъемник.

    Как обычно бывает с резьбовыми соединениями внизу машины, все они покрыты слоем грязи и подкисляются на долгое время.Поэтому перед началом работы имеет смысл залить болты WD 40. Немного ждем и вытаскиваем такой же ключ со сломанной судьбой и пробуем открутить болт на десять сверху (видно на фото).

    Естественно, это так же бесполезно, как просить кошку быстрее пройти через открытую дверь (если у вас есть кошка, вы поймете тщетность этого плана). Но в этом случае нам помогает сама конструкция подвески Логан: этот болт обычно просто срезают, потому что его назначение никому непонятно, даже в более тяжелом и внедорожном Дастере этот агрегат сделан попроще и немного больше нежная (причем болт меньшего диаметра).Поэтому специалист рисует белым маркером отметку, по которой нужно будет разрезать ушко зажима. Теперь дело за «болгаркой»: отрежьте эту уху и перейдите на другую сторону.

    1 / 3

    2 / 3

    3 / 3

    Тут дело осложняется опасной близостью хомута с топливопроводами. Их придется удалить. Сделать это просто: откручиваем ближайший болт защиты поддона, после чего трубки можно вытащить из хомутов и отложить в сторону.Чтобы они не мешали, их можно закрепить крючком из любой достаточно жесткой проволоки. Но все это придется делать только в том случае, если необходимо отрезать ухо и с этой стороны — болт почему-то здесь откручивался легко.

    1 / 3

    2 / 3

    3 / 3

    Теперь снимите зажим. Откручиваем единственный крепежный болт с головкой. Снять хомут не так-то просто, поэтому берем сборку и за дырочку в этом болте зацепляем. Все, зажим у нас в руках.Теперь той же сборкой снимаем стабилизатор с подрамника и вытаскиваем втулку. Ради интереса сравните новые и старые сайлентблоки. На той части, которую мы только что удалили, виден износ, но пока это не критично. Необратимо убитый рукав имеет ярко выраженную овальность. Но если вы начали меняться, то мы делаем работу до конца.

    1 / 4

    2 / 4

    3 / 4

    4 / 4

    Снова берем крепление и снова отводим стабилизатор от подрамника.Вставляем втулку, после чего установку можно снимать. Чтобы зажим было проще поставить, воспользуйтесь смазкой (мы использовали медь). Применяется как к зажиму, так и к болту.

    1 / 4

    2 / 4

    3 / 4

    4 / 4

    Это нужно для того, чтобы, во-первых, легче было надеть хомут, а во-вторых, чтобы в следующий раз легче было открутить болт. Не всегда удается вдавить зажим рукой. Я бы даже сказал, что всегда терпит неудачу.Бить по резине молотком обычно бесполезно, поэтому потяните под машину гидравлическую стойку. Упираемся в зажим и немного приподнимаем. Если все собрано правильно (хотя что там может быть неправильно собрано?), То отверстия на зажиме и подрамнике совпадут, и нам останется только установить болт и потом затянуть его до конца.

    1 / 3

    2 / 3

    3 / 3

    Бывает, что фиксатор не хочет вставать на место.В этом случае не нужно пытаться натянуть ее на втулку с чрезмерным усилием: ее можно повредить или деформировать, и просто затяните ее криво. Получится даже хуже, чем было, потому что стабилизатор одинаково противопоказан при чрезмерном люфте и слишком тугом положении, когда он не может работать как торсион. Скорее всего, это связано с недостаточной смазкой — без нее трение между железом хомута и резиной втулки не позволит установить деталь правильно и без лишних усилий.Добавьте немного — и все пойдет намного проще.

    А теперь повторяем точно такую ​​же операцию с другой стороны, не забывая поставить на место топливные трубки и затянуть болт защиты, если их все же пришлось снимать. Вот и все.

    Что в итоге?

    В принципе, на других автомобилях с передней подвеской Макферсон кардинальных отличий нет. И вряд ли в этой работе есть что-то сложное, если бы не использование подъемника и каких-то других инструментов для борьбы с закисшими болтами.

    Стоимость работы в сервисе 440 руб. За сторону. Недорого, но можно попробовать сделать самому. Здесь есть прелесть: если что-то пошло не так, можно аккуратно проехать на СТО вообще без стабилизатора, и там все как положено соберут. Ну, может, посмеются, но это уже в ваше отсутствие.

    Гораздо хуже будет продолжать движение со сломанными или изношенными втулками. Даже если внизу нечего стучать (а сначала точно ничего не стукнет), управляемость снизится, иногда даже до безобразия.Доводить до этого не стоит, каждый поворот будет намного опаснее, чем есть на самом деле.

    За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, 73/2, тел: 928-32-20)

    Был ли у вас стабилизатор поперечной устойчивости?

    Скрип рулевого управления. Почему скрипит руль при включении легковой машины? Что это за скрипы и стуки

    Для многих водителей обеспечение максимальной тишины во время вождения является важным условием комфорта.И появление скрипов для них недопустимо. А сторонние звуки могут появляться в самых разных местах и ​​при определенных условиях. Многие автовладельцы отмечают, что при повороте руля возникает скрип.

    Скрип в рулевом колесе может появиться по самым разным причинам … Некоторые из них небольшие и легко удаляются. Но есть скрипы, свидетельствующие о достаточно серьезных проблемах, которые необходимо устранять незамедлительно, поскольку они влияют на безопасность.

    При появлении скрипов в первую очередь необходимо более точно определить область появления звуков и их характер.Причем он может быть опубликован как в салоне, так и снаружи моторного отсека или одного из колес.

    Что касается характера звука, то одни автовладельцы отмечают, другие — пластик, третьи — металл.

    Также стоит обратить внимание на наличие дополнительных знаков. Например, помимо самого звука, может стать тяжелее рулевое управление, или движение по неровностям сопровождается стуками, которых раньше не было. Все это поможет определить места, где нужно искать причину писка.

    Видео: скрип при повороте руля Митсубиси Лансер 10

    Писк в салоне

    Если вы слышите скрип при повороте руля в салоне, то причину следует искать в рулевой колонке. В этом случае определение источника следует начинать с самого рулевого колеса. Руль имеет проводку, что часто бывает причиной.

    Посторонний звук может издаваться звуковым сигналом контактной пары или шлейфом подключения подушки безопасности (при наличии).Кстати, дополнительным признаком проблем с подключением подушки является включение контрольной лампы «Подушка безопасности». Все устраняется проверкой подключения проводки и восстановлением всех соединений.

    Следующее, что нужно проверить — рулевая колонка … Одна из самых частых причин скрипов в рулевом колесе — трение вала о декоративные и защитные панели. Здесь помогает снятие панелей и обработка против скрипа.

    Неприятный звук также может издавать карданный вал рулевого вала из-за износа и забивания пылью.В некоторых случаях это помогает, но иногда необходимо заменить стабилизатор.

    Последнее место в салоне, где может появиться скрип, — это выход вала в моторный отсек. Резиновые элементы, используемые для уплотнения и защиты (пыльники и уплотнители), со временем «стареют» и теряют эластичность, что приводит к появлению скрипов. Временное решение проблемы — обработать эти предметы. Но лучше заменить их на новые.

    Скрипит под капотом и около колес

    Скрипы, исходящие из моторного отсека и сбоку от колес, могут издавать как компоненты рулевого управления, так и подвески.Эти звуки более опасны, поскольку указывают на проблемы с этими узлами.

    Если скрип при повороте руля идет из-под капота, необходимо провести диагностику состояния рулевого механизма. Несоосность зацепления рейки с шестернями, втулками и уплотнительными элементами часто вызывает посторонние звуки. Здесь не обойтись без ремонтных и наладочных работ.

    Чаще всего звуки исходят со стороны колес. Здесь следует начать с проверки концов рулевых тяг.Если при осмотре будут обнаружены поврежденные пыльники, придется заменить наконечники, так как элементы шара уже изношены из-за попавшей пыли.

    Затем внимательно осматриваем амортизаторы. Часто звук появляется из-за пыльников. Здесь ситуация такая же, как и с пыльниками рулевого вала. Резина постепенно теряет эластичность, либо они изначально были из твердого материала, поэтому при повороте руля из-за трения пыльники скрипят. Для устранения звуков можно попробовать обработать их силиконовой смазкой, но если это поможет, то ненадолго.

    Следующим элементом, который необходимо проверить при поиске источника звука, являются опоры стойки, так как они также участвуют в повороте колес. В их конструкции используются подшипники, которые постепенно изнашиваются и при определенных условиях могут скрипеть. Эти компоненты подвески не подлежат ремонту, поэтому их заменяют при износе.

    Видео: Писк при повороте колеса Ниссан

    В чем еще может быть причина?

    В общем, при поиске источника звука вы должны сначала проверить все движущиеся элементы, которые участвуют в повороте.Также осмотрите все, что находится рядом с рулевым валом, механизмом, тягами, элементами подвески, колесами. Например, открученный винт или саморез будет издавать посторонние звуки при касании движущихся элементов.

    Есть и более конкретные причины возникновения скрипов, не имеющие отношения к подвеске и рулевому механизму, но они появляются исключительно при прохождении поворотов. Например, корпус может быть виноват в звуках. Компоненты опорной части соединены друг с другом посредством точечной сварки.При разрыве стыков элементы начинают тереться друг о друга, и не навсегда. При прямолинейном движении компоненты неподвижны, а при поворотах силы, действующие на корпус, изменяются, что приводит к трению и, соответственно, скрипу.

    Для определения источника звука обращаться на СТО необязательно, достаточно подъехать на смотровую яму и попросить помощника повернуть руль в разные стороны. Находясь в яме, очень легко определить причину скрипов.А дальше действовать по результатам.

    Достаточно просто смазать резиновые элементы, чтобы на время избавиться от звуков. Но если источник — рулевой механизм в сборе, подвеска или что-то еще, желательно как можно скорее провести ремонтные работы.

    Рулевое управление крайне важно поддерживать в хорошем состоянии, так как от этого напрямую зависит безопасность движения. Одна из проблем, которой рискует водитель — появление писка при повороте руля.Этот симптом может возникать как на автомобилях с гидроусилителем руля, так и на автомобилях без гидроусилителя руля. Писк может исходить от самого рулевого колеса или из-под передней части автомобиля. В этой статье мы рассмотрим основные причины, по которым скрипит руль при поворотах и ​​что делать в такой ситуации.

    Содержание:

    Как определить причину писка при повороте руля

    Рулевой механизм автомобиля довольно сложен, особенно если он работает в связке с усилителем.Из-за этого причин, приводящих к скрипу при повороте руля, может быть масса.

    Проведение диагностических работ, которые позволят определить причины писка, следует начать с определения конкретного места, где вы слышите писк при повороте рулевого колеса. Для этого нужно поставить машину в яму и попросить кого-нибудь повернуть руль, при этом прислушиваясь к звукам из-под машины, установить место скрипа. Определившись с тем, какой элемент скрипит, можно переходить к ремонту.

    Распространенные причины скрипа при повороте руля

    Вот наиболее частые причины, по которым вы слышите скрип при повороте рулевого колеса.

    Неправильно выполнено

    Если из шин слышен скрип, и это происходит в основном на неподвижном автомобиле, велика вероятность, что проблема заключается в неправильной регулировке углов установки колес. В этом случае необходимо как можно скорее сделать подобный развал, чтобы устранить проблему.

    Неправильная установка колес отрицательно сказывается на резине, которая начинает неравномерно изнашиваться и ломается намного быстрее, чем следовало бы.

    Сайлентблоки скрипят

    Распространенная проблема, часто встречающаяся в жаркую погоду. Если сайлентблоки начали скрипеть при высокой температуре окружающей среды, это первый «звоночек», что они скоро выйдут из строя.

    Сайлентблоки скрипят в жаркую погоду из-за их высыхания. Поскольку основным рабочим материалом сайлентблоков является резина, при высоких температурах она «высыхает» и дает усадку, особенно если речь идет о относительно старых деталях.

    Нет опасности в скрипе сайлентблоков, пока деталь не сломается.Снимите сайлентблоки и внимательно осмотрите их на предмет трещин и различного рода повреждений. Если видимых проблем нет, можно поставить их на место и продолжить движение, надеясь, что вскоре температура воздуха упадет ниже, и писк исчезнет.

    Обратите внимание: для многих современных автомобилей можно встретить сайлентблоки из полиуретана, который не подвержен проблеме «высыхания» в жару.

    Подшипники скрипят

    Если вы слышите скрип, скрип или потрескивание от рулевого колеса при его вращении, это, скорее всего, указывает на проблему с подшипником.Они ведут себя аналогичным образом, если для их правильной работы недостаточно смазки или если в подшипнике находится песок (или другой посторонний элемент).

    Скрип подшипника нужно устранить как можно скорее, чтобы деталь не вышла из строя полностью. Для этого снимите подшипник и осмотрите его на предмет повреждений. Если они не обнаружены, то смажьте деталь, переустановите и отрегулируйте.

    Обратите внимание: если скрип подшипника вызван попаданием в него посторонних элементов, обязательно выясните причину их попадания в деталь.

    Рулевая рейка или скрипы рулевой колонки

    Определить скрип рулевой колонки довольно просто по характерной вибрации, которая также будет возникать при вращении рулевого колеса. Чаще всего скрипит муфта рулевой колонки, и подобная проблема характерна для автомобилей, безуспешно восстановленных после серьезной аварии. Эта проблема, если шум несильный, не влияет на качество рулевого механизма, поэтому вы можете продолжать управлять автомобилем.Исправить ситуацию можно только заменой рулевой колонки.

    Также слышен скрип от сочленения рулевой рейки и колонки, если они плохо отрегулированы или имеется сильный износ … В зависимости от модели автомобиля эта проблема решается по-разному … Чаще всего это есть возможность отрегулировать механизм.

    Концы рулевой тяги скрипят

    Из-за повреждения пыльников посторонние элементы попадают в палец конца рулевой тяги, что приводит к скрипам как при повороте руля, так и при преодолении препятствий.Чтобы определить, есть ли проблема, нужно осмотреть наконечники, и если в них действительно попал песок или другое постороннее вещество, их нужно будет заменить, при этом рекомендуется менять их попарно.

    Скрипит пластиковый кожух

    Каждый водитель знает, что при активной эксплуатации автомобиля не самой лучшей сборки со временем появятся «сверчки». Они представляют собой скрипы передней панели, в том числе и кожуха рулевого управления, сделанного из пластика. Эта проблема решается разными способами, в зависимости от модели автомобиля.

    Если все описанные выше детали были осмотрены и не удалось выяснить причину писка, рекомендуется также проверить ремень гидроусилителя руля и тормозные элементы, особенно колодки и диски.

    Когда руль скрипит при вращении, водитель сразу воспринимает этот звук как сигнал к поиску неисправности. Это логично, ведь чаще всего это происходит из-за неисправности каких-либо систем или износа деталей. Кроме того, если руль скрипит при вращении, то это создает опасность аварии, которая может повлечь за собой печальные последствия.

    Возможные причины скрипа

    Сразу отметим, что причин может быть много, и самостоятельно выявить большинство из них довольно сложно. Даже специалисты не смогут определить характер неисправности без диагностики, однако на СТО мастеру желательно подробно объяснить ситуацию, в которой этот звук возник впервые:

    1. Езда на неровные дороги.
    2. Направление вращения (влево или вправо).
    3. Другие возможные «симптомы» в виде стука из-под капота и т. Д.

    Возможно, это поможет делу. Подводя итог, следующие системы автомобиля могут быть источниками писка:

    1. Элемент рулевого управления (наиболее вероятно). Чаще всего при неисправностях скрипят рулевые наконечники, колонка и ГУР.
    2. Подвеска. На отечественных и иномарках типа «Ниссан» скрипит руль при вращении из-за неисправной детали подвески, воспринимающей нагрузки при поворотах.Есть ощущение, что скрипит именно руль, хотя на самом деле это не так.
    3. Тормозная система. Если тормозная колодка болтается, то при повороте диска, например, он может тереться о нее, что вызовет скрип или стук. Но обычно капризные тормозные колодки стучат, и не только при поворотах.
    4. Шасси.

    Руль

    Иногда некачественная обработка материалов в дешевых автомобилях может вызывать характерные скрипы. Такое шарканье хорошо слышно в салоне, но на улице практически незаметно.Это не имеет ничего общего с неисправными рулевыми механизмами. Редко бывает, что руль трется о пластик, который сдвинулся с места из-за незакрепленных креплений. Для устранения данной неисправности не потребуется значительных усилий, и на любой СТО справятся с этой проблемой в течение часа. Потребуется снять руль, подтянуть крепления системы, которая отошла от своего места, и установить рулевое колесо обратно.

    Рулевая колонка

    Этот элемент рулевого управления оснащен муфтой, которая может скрипеть из-за отсутствия смазки. Самостоятельно решить проблему не получится. Мастера на СТО должны снять рулевую колонку, смазать, поставить обратно. В этом случае скрип уйдет. Также причина может заключаться в крестовине колонны, когда кардан трется о стенки пыльника. Проблема решается со смазкой, некоторые автовладельцы утверждают, что им помог WD-40.

    В последнюю очередь причиной скрипов руля при вращении в ВАЗ-2114 может быть кривизна рулевой колонки.В этом случае возможны вибрации на рулевом колесе, удары. Если уровень шума низкий, значит, проблема незначительная, но рано или поздно рулевую колонку придется заменить полностью. Самостоятельно это сделать очень сложно.

    Рулевая рейка

    Рейка стыкуется с рулевой колонкой. Есть вероятность, что скрип исходит именно от этого интерфейса. Если руль скрипит при вращении на ВАЗ-2114 из-за рулевой рейки, то точку стыковки можно проверить самостоятельно.Однако на иномарках этот раздел чаще всего недоступен, поэтому приходится обращаться на СТО. Причина скрипа — износ деталей или неправильная их регулировка. Также может быть:

    1. Изношен механизм рулевой рейки.
    2. Слабость давления.
    3. Самый маленький изгиб.

    В этих случаях потребуется диагностика, и практика показывает, что чаще всего рейку не ремонтируют, а заменяют на новую.

    Прочие элементы рулевого управления

    При скрипе рулевого колеса при вращении нельзя исключить износ других органов управления.В частности, причины могут быть следующие:

    • Повреждение пыльников на шарнирах рулевой тяги. Попадание песка или грязи внутрь из-за негерметичного пыльника может вызвать скрежет или характерный скрип. Целостность этих деталей можно проверить вручную. Если они негерметичны, то их нужно заменить. Также стоит проверить пыльники на концах рулевых тяг. Попадание в них песка также может быть причиной того, что на «Опеле» скрипит руль при вращении. Это касается и других автомобилей импортного или российского производства.
    • Износ рулевых шарниров. Эта проблема вызывает не только скрип, но и стук на начальной стадии руля. Изношенные петли никогда не восстанавливаются, а заменяются немедленно.

    • Отсутствие смазки или песок в подшипниках поворотных кулаков … Это сопровождается сильным нагревом подшипников, что приводит к скрипам и свистам. Проблема решается добавлением смазки.

    ГУР

    Учтите, что этот агрегат самый шумный, и даже в неподвижном автомобиле при повороте руля он издает гул, который отчетливо слышен в салоне.Чтобы устранить проблему, нужно долить жидкость в специальный бачок под капотом автомобиля.

    Однако недостаток жидкости не всегда вызывает скрип. Рулевое колесо может издавать звуки при вращении из-за износа ремня гидроусилителя руля, неисправности насоса этой системы или попадания воздуха в систему. СТО может поставить правильный «диагноз».

    Подвеска и ходовая

    Ничего удивительного, если руль скрипит при вращении ВАЗ 2107, ведь эти автомобили старые, их подвеска и ходовая часть сильно изношены.В случае постороннего писка при повороте руля стоящей машины стоит провести регулировку углов установки колес. Возможно, причина кроется в неправильной настройке. Эта процедура проводится на СТО, где есть специальный стенд.

    Другая возможная неисправность ходовой части — износ шариковых подшипников. В этом случае также может наблюдаться люфт колес. Опоры заменяются на СТО, а не ремонтируются. Подобные симптомы возникают при сильно изношенных подшипниках стойки. Часто такие детали смазываются, и скрип на время пропадает.В идеале подшипники следует заменить, а повторное смазывание — это временная мера.

    В полноприводных и переднеприводных автомобилях ШРУСы могут скрипеть при повороте руля. Писк становится громче и интенсивнее по мере увеличения скорости вращения. Если установлено, что причина в ШРУСах, то их нужно срочно менять, так как выход из строя этих элементов сильно снижает уровень безопасности водителя и пассажиров при движении.

    В автомобилях марки ВАЗ 2110 может скрипеть руль при вращении из-за отслуживших свой срок старых амортизаторов.Дело в том, что во время поворота нагрузка на один из них увеличивается, и при сильном износе он будет скрипеть. У водителя создается впечатление, что руль скрипит. Дополнительно амортизатор будет стучать при движении по неровной поверхности.

    Наконец

    Невозможно определить конкретную причину неисправности без полной диагностики всех систем, которые могут вызвать скрип рулевого колеса. Водителю остается только проверить пыльники на предмет повреждений, а при обнаружении дырок в пыльниках их необходимо заменить.

    Что касается других вероятных причин писка, то они могут быть обнаружены на СТО (да и то не всегда), поэтому при появлении посторонних звуков при повороте руля желательно следить за диагностикой, т.к. существует вероятность того, что на высокой скорости рулевое управление вообще выйдет из строя, что может привести к аварии.

    Одним из первых и довольно красноречивых признаков поломок, неисправностей, износа деталей и других проблем в эксплуатации автомобиля являются посторонние звуки.Сам их внешний вид свидетельствует о том, что где-то что-то не работает должным образом. Сегодня разберемся, почему возникает скрип при повороте руля на месте или в движении, о чем нам говорит этот скрип и как устранить проблемы, вызывающие такой неприятный звук.

    Во-первых, при посторонних звуках при движении руля нужно воспринимать это как красную сигнальную лампу. Отказ рулевого управления на скорости или неадекватное рулевое управление могут стать причиной серьезных дорожно-транспортных происшествий.Поэтому необходимо срочно найти и устранить проблему.

    Скрипы при повороте руля как на месте, так и во время движения могут быть вызваны разными причинами. Скрип и шум могут быть:

    • рулевая колонка;
    • рулевая рейка;
    • гидроусилитель руля;
    • ШРУСы;
    • шариковые подшипники;
    • сайлентблоков;

    Рулевая колонка может скрипеть как из-за износа отдельных деталей, так и из-за плохой смазки.В частности, если в рулевой колонке есть кардан, его необходимо смазать и проверить. Также стоит проверить муфту рулевого управления и другие элементы колонки. Как правило, скрип, возникающий в рулевой колонке, сопровождается люфтом на рулевом колесе. Но это отнюдь не аксиома.

    В системах с электроусилителем руля этот самый усилитель может располагаться как в самой колонке, так и между рулевой колонкой и рулевой рейкой. Соответственно, посторонний шум может возникать из-за неисправности ЭУР.

    Рулевая рейка

    Причиной скрипа при повороте руля может быть неисправность рулевой рейки. Вот и повреждение пыльников, и протечка сальников, и износ элементов рейки, и прочие болячки. Скрип, например, может возникнуть из-за того, что рулевые наконечники активно контактируют с рулевыми тягами. А в случае тяжелой аварии или других неприятностей на дороге может произойти деформация самого корпуса стойки. И эта деформация также может вызвать скрип при повороте колеса.Вообще говоря, рулевая рейка современных автомобилей — сложный механизм, отремонтировать который могут только профессионалы. Червячная передача, которая раньше использовалась в рулевом управлении, была намного проще, надежнее, но управление с ее помощью было намного сложнее и менее удобным. Самостоятельно можно осмотреть пыльники, есть возможность проверить состояние рулевых наконечников, тяг, и, если повезет, вы обнаружите течи в сальниках рулевой рейки. Но устранять неполадки специалисту все равно придется.

    Шумы от усилителя руля

    Несмотря на то, что рулевое колесо с электроусилителями, сегодня они вводятся очень часто, главным помощником водителя при рулении на большинстве автомобилей является гидроусилитель руля. Этот агрегат может издавать шум из-за нехватки рабочей жидкости … В этом случае нужно долить ее в специально сконструированный резервуар. Просто добавьте ту же жидкость, которую использовал производитель, сам усилитель настроен точно на рабочие параметры того или иного продукта, и использование другой жидкости может быть очень негативно воспринято усилителем.Помимо нехватки рабочей жидкости причиной шума в гидроусилителе руля может быть его насос, если он вот-вот сдохнет, также нужно проверить состояние ремня гидроусилителя руля, ведь определенные трудности могут возникнуть и с Это. А если состояние ремня гидроусилителя руля вызывает у вас подозрения, его лучше заменить.

    Шаровые и ШРУСы

    Шаровая опора, а точнее ее износ, может вызывать скрип, стук при повороте руля как на месте, так и в движении.Опору лучше сразу поменять, ведь опасность ее полного выхода из строя на большой скорости очень и очень велика. Залог долгого срока службы шаровых опор, как и многих других узлов автомобиля, — это адекватная езда, особенно по бездорожью, так называемой, очень условной. Что ж, уход за состоянием пыльников тоже может значительно продлить срок службы этих узлов.

    ШРУС или шарнир равномерных угловых скоростей, непосредственно участвует в передаче крутящего момента от коробки передач на колесо.И лишь один из признаков выхода из строя ШРУСа — хруст при повороте руля, этот игольчатый подшипник жалуется на свою тяжелую судьбу. ШРУСы бывают внешние и внутренние и хрустят, как правило, это внешние шарниры. Если вы точно знаете, что причина хруста кроется в шарнире равномерных угловых скоростей, то сразу паниковать не стоит. Иногда хрустит ШРУС пять, а то и десять тысяч километров, и только тогда возникает необходимость его замены. Или, возможно, вам следует заменить пыльник, обновить смазку ШРУСа, и она прослужит долго.

    Другие причины скрипов

    Посторонний шум при повороте рулевого колеса также может возникать при износе опорных подшипников стоек амортизатора, при высыхании сайлентблоков и в ряде других ситуаций, более характерных для конкретных моделей автомобилей и их систем рулевого управления. Как вы понимаете, разнообразие рулевых систем сегодня достаточно велико, а потому, помимо наиболее частых причин появления тех или иных посторонних звуков в той или иной ситуации в разных моделях автомобилей, могут быть специфические причины, характерные для данной системы или несколько систем.

    Так или иначе, но в большинстве случаев устранить причину хруста при повороте руля придется профессиональному автомеханику, а значит, поиск именно этой причины тоже можно доверить ему. Хотя не каждого мастера по ремонту можно назвать профессионалом и разобраться в симптомах автомобильных болезней будет не лишним.

    Попробуем разобраться с известной проблемой автомобилей Nissan, когда при повороте руля слышен неприятный звук (скрип).Встречается на нескольких моделях Nissan, таких как Nissan Qashqai, X-Trail и даже Almera.

    Причина этого неприятного писка (звука) в пыльнике, отделяющем моторный отсек от салона, через него проходит рулевой вал. Он расположен внизу, за педалью тормоза. В ковре есть специальный люк, удерживаемый двумя пластиковыми заклепками:

    .

    Откручиваем их и снимаем небольшой кусочек ковролина. Получаем прямой доступ к валу рулевой рейки, который переходит в вал рулевого колеса.В этот момент слышен неприятный звук при повороте руля:

    Многие люди брызгают сюда WD-40 или силиконовой смазкой, чтобы устранить этот скрип. На какое-то время этот звук пропадает, но затем снова напоминает о себе. Все это временные меры, если вы готовы каждый раз спускаться и поливать вал смазкой, на этом можно остановиться. Мы будем долго показывать, как решить проблему.

    Чтобы добраться до пыльника и смазать его качественно, нужно его снять.Для этого отверните болт крепления рулевого вала ключом на 16:

    Руками поднимаем кардан валом вверх и отводим в сторону. Вытаскиваем сам пыльник:

    Протираем сам вал, места прилегания пыльника к валу, от старой смазки и скопившейся грязи. Смажьте еще раз:

    В то же время не используйте литол и другие подобные смазки, которые могут взаимодействовать с резиной и растворять ее.Таким образом можно сделать еще хуже. Мы использовали смазку для направляющих на силиконовой основе, номер детали 08887-01206. Помимо пыльника смазываем сам вал:

    Собираем в обратной последовательности, проверяем руль, в нашем случае скрип полностью исчез и, думаю, не скоро появится.

    Видео скрип при повороте руля Nissan, как исправить.

    Резервное видео, что делать, если слышен скрип при повороте руля Nissan:

    Kopioituminen etujousitukseen pienille iskuille: syyt ja mahdolliset vauriot.Аутон коряус

    Autoilijat, varsinkin aloittelijat, pelkäävät vieraita ääniä, kun he työskentelevät tai ajavat autoa. Usein ajettaessa ajoneuvoa ei voi ymmärtää, jos etujousitus на käsittämätön. Kokematon autoilija siirtyy välittömästi huoltoasemalle ongelmien ratkaisemiseksi, mutta useimmissa tapauksissa asiantuntijat eivät löydä alusta. Мутта колхи пысйй, джа сиита на техтава джотаин. Älä kiirehdi ostamaan uusia osia alustalle. Voi olla, että tämän koputuksen syy на hieno, pieni. Yritetään ymmärtää tämä asia, koska etujousituksen hinta на варсин вакава (korjaus maksaa jopa 500–1000 долларов), joten на tärkeää löytää syy itse.

    Yleiset syyt

    Äänet saattavat näkyä jousitusjärjestelmän varsien vian vuoksi.

    Usein syylliset ovat hiljaisia ​​lohkoja. Tämän seurauksena auto on huonosti hallittu. Se voi myös koputtaa jousen elastisuuden menetys, joka toimii etujousituksessa.

    Kuinka äänettömät lohkot tarkistetaan?

    Diagnoosiin tarvitaan litteä kiinnitys. Se määrittää, kuinka nämä osat ovat kuluneet. Asennusvivun käyttäminen liikkuu pitkittäis- ja poikittaissuunnassa.Jos on olemassa vaurioita tai vaurioita, niin etujousituksen hiljaiset lohkot ovat syyllisiä koputukseen.

    Joskus vivut voivat olla kokoontaitettavia. Sitten voit vaihtaa keittotason. Voit tehdä tämän poistamalla vipua ja käyttämällä sitten erityistä tuurnaa, osa puristuu ulos. On suotavaa voitele uusi hiljainen lohko ennen asennusta. Laskeutumispinta on myös puhdistettava. Asennuksen jälkeen kolkut pitäisi lopettaa.

    Ohjauksen ohjaus

    Jopa kokeneiden huoltoteknikkojen lukuisista autopalveluista löytää syy ulkopuolisille kolhuille on vakava ongelma.Monet suosittelevat välittömästi iskunvaimentimen vaihtamista. Tässä se on, uusi, seisoo autolla, ja käsittämätön kolkka pienten kuoppien etuistuimessa ei ole poistunut. Auton omistaja siirtyy toiseen palveluun, mutta siellä tarjotaan pakko vaihtaa työntölaakeri, mutta sen jälkeen kolhi ei katoa.

    Kun etujousitusta diagnosoidaan, kokeneet auton omistajat alkavat tarkistaa sen ohjausjärjestelmällä.

    Ohjausteline voi usein koputtaa, ja ääni on helposti sekoittaa siihen, miten iskunvaimentimen teline lyö.Jos sitä kuullaan matalalla soratietä pitkin, tämä on varmasti vika ohjaustelineessä. Tässä tapauksessa ääni kuuluu напрасно yhdelle puolelle. Koputuksen lisäksi voit tuntea ohjauspyörän värähtelyt.

    Ohjauksen tärinän tärkeimmät syyt

    Niistä suosituista syistä, jotka aiheuttavat pienen kolhun pienille iskuille, on suuri kuilu ohjaustelineen ja hammaspyörän välillä. Tämä on seurausta kulumisesta. Tarkan Diagnoosin tekeminen on suositeltavaa vetää nippusiteitä ylös ja alas. Samalla tarkkaile huolellisesti työntövoiman liikettä.Jos hän ei liiku, kaikki on hyvin hänen kanssaan. Jos veto riippuu, hihoissa on todennäköisesti kulumista.

    Jos kiskoa pyöritetään, tarkka diagnoosi on suuri aukko silmässä. Mutta tämä ongelma на helposti poistettavissa tämän samaan kiskoon kuuluvan sukkan avulla. Myös vetotankoa vetettäessä voidaan havaita myös rikkoutuneita tai liian kuluneita holkkeja ohjauslaitteen kiinnittämiseksi ohjaustelineeseen.

    Toinen mahdollinen syy koputtamiseen on ohjausliitos. Tämän hypoteesin testaamiseksi kahdella kädellä на tarpeeksi vaikeaa käsitellä.Tarvitsetko ystävän apua. Ассисторин на pyörittävä ohjauspyörää hyvin nopeasti ja äkillisesti, ja auton omistajan on pidettävä kiinni saranasta niin, että saranat, sen runko ja sormi pidetään kiinni. Jos on kulumista, voit tuntea taaksepäin. Sitten lähiaikoina tapahtuvan ripustuksen korjausta ei tarvita, ja sen on vain ostettava ja vaihdettava saranaholkki.

    Top-telineiden tuki

    Se voi myös aiheuttaa pienen kolhun etujousen koputuksen. Autoteollisuuden foorumeilla tämän koputuksen aihe on erittäin suosittu.Сыт оват каикки эрилайсет. Pyrkiessään torjumaan tätä ärsyttävää ääntä auton omistajat käyvät läpi koko keskeytyksen, mutta usein koputus jää.

    Yksi mahdollinen syy на telineen ylempi tuki. Se koostuu kumisesta osasta vaimentimena ja laakerina. Jos tämä kumielementti на menettänyt joustavuutensa, tämä on syy tähän vieraaseen koloon, jota kaikki kuljettajat kamppailevat. Jotta saataisiin selville tarkalleen, onko tämä niin, mittaa rajoituslaitteen ja kannattimen välinen aukko. Useimmissa autoissa tämä на helppo tehdä, mutta joissakin malleissa tämä laite voidaan sulkea.Йос миттауксет осоиттават, этта рако на йли 10 мм, каннаттаа вайхтаа вäлиттёмясти. Tämä ero ei kuitenkaan ole aina yhdenmukainen. Suunniteltu mitattaessa suositellaan keskiarvoa. Tätä kannattaa tarkastaa huolellisesti: monissa autoissa tämä ääni näkyy vain toisella puolella.

    Pudota syy

    Miksi se koputtaa? Tässä Ensi silmäyksellä metalliosat eivät voi törmätä. Iskunvaimentimien hydraulijärjestelmä ei kuitenkaan sammuta teräviä, vaan lyhyitä varren liikkeitä.Tämä toiminto suoritetaan kumikannattimilla, joiden on oltava riittävän joustava. Jos tuet ovat liian venytettyjä, ne menettivät väistämättä energiatehokkuutensa. Он kohtelevat puhaltaa huonommin ja antavat heille auton, joka on närkästynyt masennuksen kanssa.

    Кулунит лаакерит

    Nämä äänet näkyvät samalla tavalla kuin joustamattomassa vaimentimessa, mutta ne ovat terävämpiä ja paljon kovempia. Täsmällisen diagnoosin tekemiseksi tässä tapauksessa on tarpeen poistaa teline.On suositeltavaa ottaa huomioon yksi melko mielenkiintoinen piirre, joka on ominaista tällaisille vikailmille: laakerin kuluminen on aina epätasainen. Joten suurin kuluminen — missä se on jatkuvasti, kun auto menee suoraan. Йос ohjauspyörän kääntämisen jälkeen kolhi katoaa jonkin aikaa, tämä on juuri työntölaakeri.

    On myös toinen Tapa Diagnosoida. Се он мелко ванха, мутта техокас. Tarvitset jälleen avustajan. Toisen henkilön pitäisi kääntää autoa ylös ja увы. Kuljettajan на tällöin tutkittava iskunvaimentimen sauva kädellään.Стучите siirrettiin tähän varastoon.

    Jos verrataan näitä iskuja etujousissa, kun pyörät käännetään eri kulmiin, voimme tehdä joitakin johtopäätöksiä laakerin kunnosta.

    Toinen mahdollinen syy on ylemmän tuen mutterin heikko kiristys, joskus myös tapahtuu.

    Куулалаакери

    Autoteollisuuden foorumeilla keskustellaan tästä syystä omistautuneista aiheista erilaisista syistä koputtaa etupuskuriin. Kuulalaakerit — yksi suosituimmista syistä.Voidaan sanoa vielä mentmän — tämä на klassinen kaikkien mahdollisten ulkopuolisten iskujen lähteiden joukossa.

    Mutta on yksi ominaisuus. Etupyörästön iskuissa kuulalaakerit — tämä on harvinaisuus. Смотри на оминаиста ВАЗ: n klassisille malleille.

    Niinpä kulunut sarana voi aiheuttaa teräviä lyöntejä, kun ylität pienet tiehäiriöt. Tämän ongelman diagnosointi on helppoa — vedä etupyörä Wastakkaiseen suuntaan. Luonnollisesti tämä on toivottavaa nostaa auto. Aloittelijat voivat sekoittaa pallon taaksepäin laakerikeskuksen liikkeen kanssa.Tällöin avustajan на pidettävä jarru ennen pyörän vetämistä, mikä eliminoi napapelin.

    Joskus outo koputus voi johtua todellisesta hiukkasesta — tarkista kumihelmet. Saranat eivät voi elää pitkään, jos suojakansi on Repeytynyt.

    телефон

    Hyvin usein solmuun kohdistuu pienen kuoppien etujousen koputus. Todellisuudessa iskujen lähde on hyvin harvinaisissa tapauksissa. Mutta kannattaa tarkistaa, koska se on erittäin tärkeä solmu.

    Hyvin kulunut, hyvin heikko jalusta, vaikka se ei ole vielä virrannut, voi aiheuttaa iskuja.Кун авто liikkuu ja pyörät putoavat reikään, tämän telineen rebound-ponnistus ei riitä, eikä se pysty estämään jousen suoristumista. Стойка ampuu pyörän увы. Кун pyörä koskettaa kuoppaa tai jäätyy ilmaan, се ulottuu maksimiinsa. Vaikutus on ensimmäisessä ja toisessa tapauksessa.

    Стенд-диагностикакатекниикат

    On paljon menetelmiä. Классический — käännä kehoa увы, ja hänen pitäisi nousta tasaisesti tavalliseen asentoon ja pysähtyä. Jos näin on, teline на käyttökelpoinen.

    Se tapahtuu, vaikkakin harvoin, että teline tekee outoja ääniä sen sisäisten ongelmien takia, esimerkiksi mäntää pitävä mutteri on irrotettu.Эй куитенкаан оле колхуджа. Авто liikkuu, kun se liikkuu, käsittely putoaa. Tässä tapauksessa — korin vaihtaminen ja ripustuksen korjaus.

    Erilaiset iskunvaimentimet ovat sen lukutaidottoman käytön seurauksia. Näissä järjestelmissä olevan öljyn ominaisviskositeetin on oltava riippuvainen myös ilman lämpötilasta. Moottorin lämpeneminen, kuljettaja vie välittömästi pois ja telineen öljyä ei lämmitetä. Jos ulkona on kylmä, telineen viskositeetti on liian suuri. Tällöin ohut ja erittäin hauras osa epäonnistuvat.

    Paksu öljy ei myöskään voi liittyä säähän. Joskus kaatuu iskunvaimentimiin liian paksu neste. Tämä tehdään Wastustuskyvyn lisäämiseksi ja niin, ettei öljy «juokse pois». Мутта сен сеураукшена вакаус джа халлиттавуус хейккеневат, коша се он кова — тама эи таркоита хюваа.

    Epäsuosittu syy koputtaa

    On melko hyödyllistä tarkistaa rullanvarteen kiinnitysteline. Tämä yksityiskohta koostuu metallista ja kumista valmistettuihin hihoihin, jotka on sijoitettu eri suuntiin ja liitetty ohauceen kaulaan.Useimmiten se rikkoo sen. Karkeilla teillä, joilla on pieniä kuoppia ja kääntymistä, voit kuulla koputuksen.

    Oikean Diagnoosin tekeminen yhdellä kädellä on tarpeen nostaa stableointilaitteen pää. На паремпи, jos pyörät käännetään oikeaan suuntaan.

    On Totta, että moottorin kiinnikkeet kuluvat. Moottori liikkuu aktiivisesti kasvavalla nopeudella epätasaisella maalla. Tällöin hän saapuu kehoon generaattorin ja kampikammion avulla. Тулоксена на копутус. Tietoja tästä iskujen lähteestä arvaa harvoin.Monet muuttavat keskeytystä, mutta etujousen vaihtaminen ei tee mitään tässä tapauksessa.

    Autoissa voi koputtaa mitään. Эсимеркикси тынныринпесукон. Йос хан на huonosti kiinnitetty hänen paikkansa, rotaatio koputtaa. Tällaisia ​​ääniä на edelleen kaikenlaisia ​​salaperäisiä syyllisiä.

    Jarruttaa iskujen lähteenä

    Joskus ripustuksesta tulevat äänet tulevat todella jarruista. Niin tapahtuu niin, että autoilija tarkisti kaiken, korvasi kaiken, mitä voidaan korvata.Etujousitusjärjestelmä on jo opittu sydäntä, ja kolhi kuin se oli ja pysyi.

    Jos haluat tehdä diagnoosin, sinun on siirrettävä. Джос jarrujarru он kadonnut, ja kun poljin vapautetaan, se jatkuu uudelleen, jarrupalat ovat syyllisiä. Samat ongelmat saattavat ilmetä uusien tyynyjen asentamisen jälkeen.

    Jos kone kolhi, älä ryntäytä korjausrunkoa. Luultavasti ulkoinen ääni johtuu täysin eri syystä. Tässä tapauksessa vain täydellinen diagnoosi voi auttaa. Эхка рииттаа, этта вайхдат этуджусен хилджайсет лохкот, джа аани катоаа икушешти.

    Как проверить и заменить подшипник «Форд Фокус 2»?

    Ford Focus 2 очень распространенный в России автомобиль. Автомобиль имеет классическую схему подвески, где на передней стойке стоит МакФерсон. Для их вращения предназначен опорный подшипник. «Форд Фокус 2» не вызывает проблем с эксплуатацией, но до 150 тысяч может выйти из подшипников. Для чего они нужны, где они и как заменить, мы рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

    Характеристика

    Опорный подшипник «Форд Фокус» 2-го поколения Служит для обеспечения свободного вращения амортизатора в верхней опоре.При повороте колес важно избегать трения, которое вызовет повышенный износ и повышение температуры элементов. Подшипники переднего подшипника «Форд Фокус» 2-го поколения позволяют минимизировать неблагоприятные факторы и способствуют легкому бесшумному повороту колеса.

    Эти элементы находятся на чашках под капотом. Они прикреплены к несущей части кузова. Важно обеспечить надежность установки, так как именно подшипник будет взаимодействовать с металлом корпуса.Деталь воспринимает ударные нагрузки при работе пружины, а также амортизатора.

    Признаки неисправности

    Как проверить подшипник на Форд Фокус 2-го поколения? Определить неисправность можно без специализированного оборудования. Таким образом, при изношенном подшипнике будет отчетливо слышен стук в области левого или правого лонжерона. Особенно усиливается при движении по неровностям и при повороте колес.

    Следующий признак — управляемость станка.Если подшипник передней стойки изношен, Ford Focus 2 станет менее маневренным на дороге. Руль начнет лыфтовать, будет скип при вращении. В запущенных случаях вы услышите хруст в передней части тела.

    Причины неисправности

    Из-за чего может выйти из строя этот элемент на Форд Фокус 2? Подшипник часто выходит из строя из-за естественного износа. Но есть ряд факторов, которые могут ускорить этот процесс. Так что, во-первых, не приветствуется плохая езда по плохим дорогам.Некоторые автомобилисты руководствуются правилом «больше скорости — меньше ям», что в корне неверно. Подшипник будет принимать еще большие нагрузки, так как другие детали подвески просто не успевают нормально отработать ход.

    Еще одна, но менее частая причина — это заводской брак. В результате деталь не может прослужить более 40 тысяч километров. Но процент брака минимальный. Еще стоит обратить внимание на свой стиль катания. Помните, что в подшипнике нет демпфирующего элемента.И все удары, которые не сгладят амортизатор, будут передаваться ему.

    Подлежит ли ремонту?

    Опорный подшипник — деталь, не подлежащая ремонту. Он меняется на новый. Однако для продления срока службы можно проводить периодическую профилактику. Он заключается в обработке литиевой смазкой внутри клетки.

    Сначала снимите защитную крышку. Что ж, лучше всего приобрести специальную смазку, которая будет рассчитана на такие нагрузки и не высыхает со временем.

    Как заранее определить неисправность?

    Вы можете заранее предотвратить эту поломку. Это особенно важно для тех, кто собирается в дальнее путешествие. Итак, для начала нужно открыть капот и взяться за стойку амортизатора. Далее необходимо несколько раз встряхнуть его из стороны в сторону (в месте прикрепления к туловищу). Если есть люфт, значит элемент непригоден для эксплуатации. Для рычага большего размера можно встряхнуть корпус, взявшись за край крыла.Так кузов будет «ходить», а стойки останутся на месте. Это тоже будет говорить о выходе из строя подшипника стойки.

    Замена

    Итак, подозрения подтвердились, и мы купили новый подшипник. Учтите, что деталь не нужно менять парой, как сами стойки. Для того, чтобы заменить опорный подшипник на Ford Focus 2 успешно, нам нужен набор инструментов (головок и гаечных ключей), а также смотровой ямы или подъемника. На голом асфальте работу можно проделать, но она будет очень долгой и сложной.

    Сначала поднимите переднюю часть домкрата. Вывешивать надо со стороны, где сломан подшипник со стойкой. Также необходимо будет снять колесо, предварительно оторвав болты. Чтобы избежать самопроизвольного движения (т. К. Передний привод и поставить «на передачу» будет неэффективно), установите упоры назад и потяните за ручку.

    Теперь слегка откручиваем болты, которыми крепится опорный подшипник. «Форд Фокус 2» продолжает стоять на домкрате. Также отметим, что второй «Форд» шел с АБС.Поэтому для замены необходимо отключить соответствующие провода и датчики.

    Далее снимаем защитный хомут с тормозного шланга и выкручиваем болт крепления стойки повторным кулаком.

    Далее открываем зажим. Надо подпереть кулаком колеса. Отвинчиваем болты крепления стойки и снимаем ее с автомобиля. После демонтажа можно переходить к самой замене подшипника.

    Демонтаж и монтаж опорного подшипника

    Прежде всего, необходимо закрепить стойку в тисках, затем — снимите пружину.Это делается с помощью нескольких съемников, которые выглядят вот так.

    Винты установлены на поворотах и ​​с lockscrewgradually зажаты. Необходимо компресс, пока верхний шток не оставляет чашку опоры подшипника. Затем откручиваем гайку от штока. Обратите внимание, что он может прокручиваться с помощью стержня. В этом случае держите его шестигранным ключом подходящего размера. Снимаем защитный кожух с упором и промываем все демонтированные детали в керосине или бензине. Чтобы снять подшипник с гнезда, вам понадобится шлицевая отвертка.

    При установке нового элемента важно не перепутать его положение. На Ford, верхняя часть опорного подшипника имеет выступ. Им нужно превратить чашку в наклонную сторону. Затем шпиндель помещается в специальное отверстие. Затем поверните поворотную часть подшипника и поставьте упор-ограничитель. Последний следует зафиксировать защелкой. Стопор устанавливается толстым концом на подшипник.

    Стойка для установки

    Итак, элемент запрессован на свое место. Теперь осталось только установить стойку.При проведении монтажных работ следить за правильным положением пружины. Затем стеллаж собирается в корпусную чашку. Чтобы не повредить резьбу, рекомендуется использовать динамометрический ключ. Таким образом, момент затяжки гайки основного подшипника стойки на «Ford Focus» 2-го поколения составляет порядка 62 Нм.

    Затем устанавливаем колесо на место и опускаем машину с домкрата.

    Проверка качества работы

    После замены следует проверить надежность установки подшипника.Взлом не требуется. На первых километрах руль разрешает резкие маневры. Так вы сможете проверить качество нового подшипника. Элемент не должен совершать хрустящих и шлифовальных движений. Чтобы полностью проверить деталь, необходимо до упора открутить руль (естественно, на малых скоростях).

    Заключение

    Итак, мы выяснили, что такое опорный подшипник и как его заменить на автомобиле Форд Фокус второго поколения. Как видите, всю работу можно выполнить своими руками.Среди специальных инструментов необходимо выделить стяжки пружин (их потребуется не менее двух), тиски и динамометрический ключ. С помощью этих инструментов можно быстро и легко заменить подшипник амортизатора своими руками.

    Jabsco PAR-Max 2.9 Автоматический насос системы давления воды № 31395-0292 Двигатели Автозапчасти и аксессуары

    Jabsco PAR-Max 2.9 Автоматический насос системы давления воды № 31395-0292

    Jabsco PAR-Max 2.9 Автоматический насос системы давления воды № 31395-0292.Насос системы давления воды 2,9 галлона в минуту. Код UPC: 671880563932. Нормализованный SKU: 313950292. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот продукт может подвергнуть вас воздействию химических веществ, включая ОКСИД СУРЬМЫ (ТРИОКСИД СУРЬМЫ), который, как известно в штате Калифорния, вызывает рак. Состояние :: Новое: Номер детали производителя: 31395 -0292, Страна происхождения:: МЕКСИКА: Производитель:: Jabsco, Торговая марка:: Jabsco: UPC:: 671880563932,


    Jabsco PAR-Max 2.9 Насос автоматической системы давления воды № 31395-0292

    Детская верхняя одежда Теплая куртка-плащ Зимняя одежда и другие толстовки с капюшоном и активным отдыхом на.Чистый воздушный фильтр улучшает воздушный поток и предотвращает попадание грязи и пыли в двигатель. Полное ощущение и отклик дают вам уверенность, необходимую вам на дороге. Датчик давления топлива Civic Del Sol Accord Prelude Red, регулируемый регулятор давления топлива Jdm, запонки с посеребренным стальным сердечником. Чехол для MacBook Cartoon Girl Swinging Cloud Пластиковый жесткий корпус Совместимость с Mac Air 11 «Pro 13» 15 «MacBook Pro Retina Защитный чехол для MacBook 2016-2019 Версия: Одежда, 2107-1307011 Водяной насос LADA 2101-2107, LADA NIVA 2121-2123, Купить Длинное ожерелье Белый ключ Кулон Медсестра Подарки Цитата на конверте поздравительной открытки.Поставляется в коробке с пузырчатой ​​пленкой для обеспечения безопасной транспортировки. Magnaflow 17972 07-10 Dodge RAM 2500/3500 Дизельная выхлопная система. TOTOT 36PCS P4 Желтые электрические проводные соединители с винтовыми клеммами. Купить Труднодоступный фиксатор 014973178543 Винты с цилиндрической головкой и головкой под торцевой ключ, НОВАЯ ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА ПОДХОДИТ ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ПОДГОТОВКИ 1998-2000 TOYOTA COROLLA 5387602030. Стол; регулируемые лямки на одно плечо для удобства переноски. Отличная инвестиция и рентабельность. HD-камера для Chevrolet Silverado Express1500 2500 3500 Автомобильная стереосистема MP5 GPS WIFI.В готовом виде она поставляется в индивидуальной коробке, обернутой папиросной бумагой.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *