Свист при переключении передач: ERROR 404 « Opel Omega Club

Как устранить свист ремня генератора

Ключ, замок зажигания, запуск двигателя… Но вместо приятного урчания мотора — режущий уши визг. Доброе утро, соседи! Если поездка начинается с пронзительного свиста, виновника следует искать под капотом. Разберёмся, что может вызвать утреннее «сопрано» двигателя, и как с этим бороться.

Свист под капотом — характерный признак проблем с приводными ремнями агрегатов двигателя (генератора и другого оборудования). Именно эти гибкие детали обычно являются источником неприятного звука. Чтобы понять возможные причины их появления, нужно разобраться в принципе работы приводных ремней (которые также называют ремнями навесных агрегатов) и их разновидностях.

Назначение приводных ремней

Приводные ремни — важный элемент в работе оборудования автомобиля. Их задачей является передача вращения коленчатого вала различным агрегатам: генератору, питающему бортовую сеть; компрессору кондиционера и насосу гидроусилителя руля, создающим необходимое давление в системах; помпе (водяному насосу), обеспечивающей циркуляцию антифриза. Все эти узлы «навешаны» на корпус двигателя, отсюда и альтернативное название приводных ремней — ремни навесных агрегатов.

За соединение коленвала с каждым из узлов и передачу им части мощности двигателя отвечает ременная передача, состоящая из эластичного ремня, огибающего шкивы (круглые «блины» на концах валов агрегатов, передающие вращение) и промежуточные ролики, которые поддерживают нужное натяжение или задают траекторию ремня. Все элементы ременной передачи связаны друг с другом силой трения.

В зависимости от конструкции двигателя и типа ремня, ременная передача может передавать мощность как одному, так и нескольким навесным агрегатам.

Виды ремней. Клиновые и поликлиновые

Клиновой ремень до сих пор встречается в автомобилях, но постепенно уступает место под капотом более эффективным решениям. Отличить его можно по характерной трапециевидной форме поперечного сечения, похожей на клин. Именно клиновые ремни появились на заре автомобильной промышленности, когда требовалось соединить с коленвалом лишь один шкив генератора.

Иногда приводной ремень вместо цельного клина имеет на внутренней стороне ряд поперечных рёбер. Такие ремни, называемые клиновыми зубчатыми, обладают большей износостойкостью.

Из-за своей формы и толщины клиновой ремень, как правило, связывает лишь два-три шкива, так как плохо подходит для большого количества обратных изгибов. Кроме того, слишком длинный клиновой ремень неважно справляется с передачей мощности, поэтому для большого количества узлов-потребителей ремней нужно несколько. Такая схема встречается в основном на старых автомобилях, а в современной технике ей на смену пришла другая конструкция: единая ременная передача с одним длинным ремнём — поликлиновым.

Применение клиновых ремней: используются две передачи с ремнями небольшой длины и без сильных изгибов.

Поликлиновой ремень, также известный как

ручейковый из-за характерной формы маленьких узких клиньев, используется в большинстве современных автомобилей. По сравнению с клиновым вариантом, ручейковый ремень тоньше, шире и значительно гибче, что позволяет ему в одиночку передавать усилие на все агрегаты сразу: генератор, помпу, компрессор кондиционера, насос ГУР и другие.

Ручейковый ремень в действии: одна передача на все навесные агрегаты, сильные изгибы с большим количеством шкивов.

Причины свиста ремня и способы борьбы с ним

Со временем почти у всех приводных ремней проявляется характерная болезнь — тот самый свист, знакомый многим автомобилистам. Он присущ как клиновым, так и ручейковым ремням, хотя последним в меньшей степени. Однако неприятный звук может быть вызван разными причинами, которые требуют разных решений.

Если ремень свистит в основном при запуске автомобиля утром, налицо проскальзывание ремня. Как правило, это вызвано его плохим натяжением. Но почему визг появляется только по утрам? Резкая нагрузка на генератор при старте двигателя затрудняет вращение шкива, свою лепту вносит и загустевшая за ночь смазка в подшипниках. В результате слабо натянутому ремню проще проскользнуть на шкиве, а не провернуть его, что он и делает с громким скрипом. В таком случае нужно подтянуть ремень генератора самостоятельно или обратиться в автосервис.

Если же свист доносится постоянно и не исчезает после прогрева автомобиля, возможных причин неисправности становится больше.

Естественный износ ремня — самая простая и легко устранимая причина скрипа, которую легко обнаружить: достаточно заглянуть под капот и визуально оценить состояние ремня. Если налицо потёртости рабочей поверхности, разрывы и трещины клиньев, порезы и заметный износ, решение очевидно — замена ремня на новый. Ни в коем случае нельзя эксплуатировать изношенный ремень: со временем произойдет его обрыв, что повлечёт отказ всех приводимых ремнём узлов двигателя.

Грязь и жидкости на поверхности ремня. При визуальном осмотре ремня стоит обращать внимание не только на его целостность, но и на чистоту. Нередко свист может быть вызван каплями технических жидкостей (моторного масла, жидкости ГУР, антифриза), пролитыми во время замены или просочившимися из-за утечек сальников и прокладок. К тому же эффекту приводят частицы песка от езды по пляжу и капли воды после форсирования глубоких луж. Чтобы устранить свист, вызванный загрязнением, достаточно очистить и высушить приводной ремень. Хотя сделать это не так просто из-за нехватки свободного места под капотом.

Износ подшипника ролика. Помимо самого ремня, виновником посторонних звуков могут быть подшипники роликов, которые огибает ремень. Внутри любого ролика (а также шкива кондиционера) находится подшипник, который и позволяет ему вращаться. Со временем подшипник изнашивается, вызывая сперва шелест, а затем гул и свист. Косвенный признак проблем с подшипником — усиление шума при снижении температуры воздуха, но окончательный вердикт можно вынести, лишь сняв ремень и прокрутив все ролики вхолостую.

Износ и несоосность шкивов. Свист ремня может быть вызван и механическим износом шкива, в том числе выработкой бороздок (и неплотным прилеганием клиньев ремня), или нарушением соосности шкивов относительно друг друга, что приводит к перекосу ремня. В этом случае нужно заменить повреждённый шкив на новый.

Правильное натяжение ремня

Если скрип вызван слабым натяжением ремня, его можно отрегулировать самостоятельно. Формально степень натяжения зависит от конкретной модели автомобиля (некоторые производители даже указывают точные значения усилия), однако на практике его регулируют на ощупь, измеряя прогиб ремня вручную. Для этого в наиболее удалённую от шкивов и роликов точку ремня давят пальцем: при правильном натяжении ремень должен прогнуться примерно на 10–15 мм.

После регулировки натяжения ремня нужно запустить двигатель и прислушаться: свист должен исчезнуть, а электрооборудование — работать без перепадов и сбоев. В противном случае регулировку необходимо повторить.

Существует несколько способов натяжения ремня, в зависимости от устройства механизма регулировки.

1. Регулировочная дугообразная планка

Для проверки натяжения нужно надавить на ремень: он должен прогнуться примерно на 10–15 мм.

В старых автомобилях натяжение ремня производится с помощью так называемой планки, которая крепит генератор к двигателю и фиксируется болтом с гайкой. Порядок действий очень прост: ослабив прижимную гайку, необходимо подбить планку молотком или монтировкой, изменяя положение генератора относительно двигателя, после чего затянуть гайку обратно.

2. Регулировочный болт

Еще один старый механизм, всё ещё встречающийся на автомобилях — натяжение с помощью специального болта. Перед регулировкой необходимо ослабить крепление генератора в нижней и верхней точках, затем изменить его положение с помощью регулировочного болта, одновременно контролируя натяжение ремня. Достигнув желаемого усилия, нужно затянуть обратно крепёжные гайки генератора.

3. Самонатяжение ремня

В большинстве современных машин с поликлиновым ремнём нет его ручной регулировки: эту функцию выполняет специальный автоматический натяжитель. По принципу действия они делятся на три группы: демпферные, на основе пружины сжатия и на основе пружины кручения. Последние получили наибольшее распространение благодаря простоте, надёжности конструкции и компактным размерам. За счет усилия пружины поддерживается постоянное натяжение приводного ремня, а при ослаблении усилия необходимо просто заменить натяжитель на новый.

Как часто нужно менять сам приводной ремень? У каждого автопроизводителя свои рекомендации, обычно интервал замены составляет 45–60 тысяч километров. Однако проверку состояния ремней и шкивов (хотя бы визуальную) нужно проводить регулярно: например, при каждой смене моторного масла. Это позволит предотвратить неожиданный обрыв ремня или внезапное появление скрипа.

Учитывая невысокую стоимость и малый вес, разумно всегда иметь с собой запасной приводной ремень, особенно в дальней поездке. Его наличие в багажнике выручит в случае внезапного обрыва или обнаружения критичного износа — не придётся прибегать к дедовским способам полевого ремонта (наматыванию на шкивы капроновых колготок вместо ремня), чтобы дотянуть до сервиса. А для продления срока службы ремня стоит следить за его чистотой и пользоваться специальной смазкой, которая повышает его гибкость и долговечность.

Чтобы заменить и натянуть ремень генератора, не требуется сложного оборудования, однако работа в тесном подкапотном пространстве может отнять много времени и сил. Поэтому для смены и регулировки приводных ремней лучше обращаться в проверенный автосервис, где всё сделают быстро и профессионально.

Попискивает сцепление. Что делать? | АВТОМИР

Свист, визг, иной протяжный звук, возникающий при нажатии на педаль сцепления и исчезающий, едва вы эту педаль отпускаете, означает, что заклинило выжимной подшипник.

При нажатии на педаль подшипник прижимается к лапкам корзины сцепления, и те трутся по его поверхности. Вывод: нужно немедленно выворачивать карманы, брать в долг, тратить любимую заначку, но ехать в ремонт и менять подшипник.

Если же вы станете тянуть, хоть немного (благо машина ездит и не капризничает) – подшипник протрет на лапках глубокую фаску, и корзину придется менять целиком. Об этом вы узнаете, когда сцепление начнет работать все хуже, начнет «вести», а в один прекрасный день машина просто встанет, отказываясь переключать передачи. Причем, разумеется, сделает это в тот самый день и час, когда вы будете куда нибудь спешить по важному делу. Машины – они такие. Не хотите к ним прислушиваться – обязательно припомнят.

Ремонтируя сцепление, нужно помнить две важные вещи:

Первое: снимать и устанавливать на место коробку переключения передач (КПП) – процедура муторная и стоит примерно столько же, сколько сама корзина. Посему, раз уж она (коробка) все равно снята, есть смысл хорошенько проверить все прочие узлы и расходные материалы (лапки, пружины, диск сцепления). Если обнаружатся следы большого износа, то детали лучше заменить. Учитывая стоимость таких работ, новый диск сцепления прямо сейчас обойдется вам намного дешевле, нежели замена старого через год или два.

Второе: добраться до места стоянки или ремонта с неисправным сцеплением все таки можно. Для этого на заглушенной машине включаете третью передачу, после чего заводите двигатель (машина на стартере сделает вперед несколько лягушачьих прыжков, заведется и покатится), и вы сможете ехать в нужном направлении с разумной скоростью. При этом останавливаться и трогаться можно только и исключительно глуша и снова заводя двигатель. Поэтому такой метод желательно применять либо за городом, либо в такое время суток, когда улицы пустынны и спокойны. Может, и неудобно, зато заметно дешевле транспортировки на эвакуаторе.

Впрочем, неисправности сцепления случаются не так часто и далеко не на всех типах машин. А вот что водитель каждой машины слышит всегда и постоянно, так это слабый равномерный гул. Гул бывает двух основных типов – шум колес и шум подшипников.

Підпишіться на наш Telegram-канал або читайте нас в Google News, щоб нічого не пропустити.

Семь звуков, говорящих о неисправностях вашего автомобиля — Российская газета

Хороший водитель умеет слушать и слышать свой автомобиль. А профи даже способны оперативно диагностировать целый список неисправностей по звуку. Мы составили список самых распространенных проблем, на которые следует обратить внимание.

Скрежет из-под днища

Характерное дзинь-дзинь и гррр-брр из-под днища вашего авто — верный сигнал того, что возникли определенные проблемы с системой выхлопа.

Вовсе необязательно, что элементы глушителя пробиты или прогорели. Достаточно часто дребезжание и басовитый рокот свидетельствует о том, что элементы выпуска разболтались, ослабло их крепление или, простите за тавтологию, рассоединились соединения (например, после неосторожной езды по бездорожью).

К примеру, скрежетать может разболтавшийся элемент тепловой защиты выхлопной системы. Если же ваш автомобиль ревет, как гоночный болид на трассе, или стреляет автоматными очередями, смело отправляйтесь к сварщику заварить место пробоя. Или же, что даже предпочтительнее, пора заменить отходивший свое глушитель на новый.

Визг, гул и скрежет в районе передней части машины

У машин с механической коробкой передач при выжиме педали сцепления может раздаваться короткий или протяжный визг. Если отпустить педаль, повизгивания прекратятся. Вероятнее всего, здесь мы имеем дело с изношенным выжимным подшипником корзины сцепления.

Такая немелодичная «музыка» — повод для проверки всех систем автомобиля и прежде всего самого сцепления. В то же время, если на холостом ходу слышен гул от трансмиссии, ищите проблему с подшипником вала или шестеренки. Если вы слышите характерные похрустывания, даже когда педаль сцепления выжата до конца, вероятнее всего, изношены синхронизаторы коробки передач. Во всех случаях вам предстоит поездка в сервис.

Стук и скрип в районе передних колес

Если вы заметили, что при вращении руля на неровной дороге в районе передних колес раздается стук, речь с большой степенью вероятности идет об износе наконечника рулевой тяги. Чтобы убедиться в этом, повращайте «баранку» от положения на девять часов к положению 15 часов и обратно.

Услышите лязг, цокот, удары, — диагноз подтвержден. Вам дорога — на сервис на замену элементов рулевой тяги. Впрочем, похожая симптоматика имеет место и при выходе из строя резиновых втулок элементов подвески (сайлентблоков).

А еще громкий стук и скрип на неровностях как из-под передних, так и задних колес может свидетельствовать об износе амортизаторов. В последнем случае визуальный осмотр убедит вас в том, что их этих упругих элементов вытекло масло.

Свист и скрежет в области колес

Если колодки старые, скрип и хруст свидетельствует об их износе или же о деформации или завершении ресурса тормозных дисков. Диагноз легко подтвердить, если тормозные механизмы дисковые и чуть сложнее, если тормоза барабанного типа.

В последнем случае можно заглянуть в смотровое окно, которое имеется у большинства моделей со стороны кожуха барабана. Впрочем, свистеть могут также и новые колодки. Если такой аккомпанемент не сходит на нет в течение недели (колодки не притираются), налицо заводской брак. На сервисе вам предложат либо проточить, либо заменить некондиционную деталь.

Гул из-под колес или колеса

Монотонный гул, возрастающий с увеличением скорости, выдает износ ступичных подшипников. Дополнительные признаки такой проблемы — вибрации на педали тормоза. Чтобы окончательно убедится в износе подшипника, вывешиваем автомобиль на подъемнике и проверяем зазор подшипника, покачивая колесо.

Нашли зазор — нашли и виновника гула. Альтернативный метод — раскрутить колесо опять-таки на вывешенном автомобиле. Неисправный подшипник загудит даже на небольших оборотах, просто внимательно слушайте.

Свист из-под капота

Затяжное, неприятное на слух посвистывание после запуска двигателя, на холодную, или резкого нажатия на «газ» — сигнал об износе или ослаблении ремня генератора. Также такой свист могут спровоцировать песчинки, попавшие на поверхность ремня и въевшиеся в его борозды.

Проверьте состояние и уровень натяжения ремня и либо затяните, либо поменяйте его. Есть, впрочем, и еще один подозреваемый. Это шкив или шкивы. Выработанные или бракованные шкивы следует заменить. Ну и самый простой сценарий, если ремень свистит, потому что на него попала жидкость, например, антифриз. Лечится просушкой и устранением течи.

Рокот и завывания из-под капота

Частично неисправная водяная помпа системы охлаждения издает при работе на холостом ходу шумящие, рокочущие и подвывающие звуки. Причина, вероятнее всего, в износе подшипника или люфта элементов этого узла.

Как вариант — крыльчатка помпы при вращении может касаться ее корпуса. Чтобы проверить наличие люфта, ухватитесь рукой за шкив помпы и попробуйте раскачать узел, смещая вверх и вниз. Дополнительные признаки неисправности — подтекания из уплотнителя, корпуса или крыльчатки, а также характерный запах антифриза.

Почему свистит турбина

15.11.2018 | 18133 просмотра

Владельцы автомобилей с турбированными двигателями часто сталкиваются с ситуацией, когда при работе нагнетателя появляется свист, часть из них не придает этому явлению особого значения, пологая, что так и должно быть, другие, начинают серьезно беспокоиться, почему свистит турбина, сколько денег придется вложить в её ремонт.

Стоит ли паниковать сразу, является ли свист турбины признаком её поломки? Попробуем разобраться и подробней ответить на этот вопрос. В первую очередь нужно обратить внимание на характер свиста и определить место откуда он раздается, тогда скорее всего будет ясна причина. Принцип работы турбонаддува на самом деле не так уж и сложен, крыльчатку турбины разгоняют выхлопные газы благодаря чему создается высокое давление, которое обеспечивает попадание в двигатель большего количества топливной смеси, в результате мощность его возрастает. Там, где проходят потоки воздуха под давлением есть большая вероятность появления свиста, поэтому нельзя сразу и однозначно сказать, что появление некоторых посторонних звуков при работе нагнетателя это уже признак поломки. Машины с турбиной обычно имеют довольно сложную магистраль забора воздуха, появился свист? Возможно это поток воздуха переходит из одного патрубка в другой патрубок.

Если небольшой свист появился вместе с возросшим пробегом, в этом ничего особо страшного нет, возможно накопившиеся отложения в воздушных каналах несколько изменили их сечение, давление воздуха увеличилось. Тон свиста в таком случае будет низким, а сам свистящий звук негромким, он появляется как будто из глубины, кстати на дизельных моторах с наддувом это явление более частое, чем на бензиновых.

Случается, так, что свист турбины действительно является признаком поломки, если он достаточно громкий и тон его высокий, стоит насторожится, возможно есть проблемы. К звукам, доносящимся из-под капота нужно прислушиваться всегда, а если свист слышен не только снаружи, но и дает о себе знать в салоне, нужно постараться определить его источник и причины почему он возник. Прежде всего нужно убедиться, что свистит именно турбина, в любом современном автомобиле найдется достаточно много агрегатов, способных издавать свист. Если он появляется на холостых и при увеличении оборотов характер его не меняется, турбина здесь скорее всего не причем, а вот если свистящий звук появляется во время движения, а особенно в момент разгона – причина с высокой долей вероятности именно в ней.

Чаще всего свист появляется вследствие разгерметизации системы: воздух где-то либо вырывается под большим давлением, либо где-то происходит подсос воздуха. В обоих случаях разгерметизация оказывает влияние на работу двигателя, не всегда, но часто в таких ситуациях возрастает расход топлива, при этом мощность двигателя падает. Возникают так называемые «затыки» во время разгона. Это объясняется тем, что в двигатель поступает неоптимальная смесь. Определить место утечки воздуха не сложно, если оно находится в очевидном месте доступ к котором у ничем не ограничен, но зачастую бывает наоборот, проблема находится не на поверхности, а в буквальном смысле в глубине. Если место утечки воздуха не удалось определить на слух или визуально, придется разобрать весь воздушный тракт для демонтажа впускного коллектора. Для того чтобы определить место утечки воздуха можно воспользоваться старым действенным способом: нанести на вызывающую подозрение деталь мыльный раствор, там, где проходит воздух появятся пузырьки. При проверке особое внимание следует уделить воздушным патрубкам, маленькая, незаметная глазу трещинка может быть источником свиста. Также обязательно проверить наличие уплотнителей и прокладок и то, на сколько правильно они установлены, на сколько хорошо затянуты хомуты, в каком состоянии все другие элементы крепежа, при необходимости можно заменить не только их, но и весь впускной коллектор полностью. Такой способ решения проблемы особенно оправдан для сравнительно недорогих машин с турбированным двигателем, например, для Lada Vesta, впускной коллектор проще купить по доступной цене, чем заниматься ремонтом повреждённого.

Причиной свиста может быть и сама турбина, а вернее её поврежденный корпус или же интеркулер, (если есть в конструкции), он, кстати менее защищен от механических воздействий, поскольку установлен непосредственно за решеткой радиатора, тогда как турбина дальше, её защищают несколько узлов и деталей, находящихся под капотом. Интеркулер или как его еще называют радиатор турбины проверить можно без демонтажа, для этого достаточно подать на вход воздух. Такие детали можно ремонтировать, если конечно повреждения небольшие, иногда и для такого рабочего фургончика как Фиат Дукато, интеркулер проще найти новый, чем заниматься восстановлением поврежденного.

Самой простой и легко устраняемой причиной свиста турбины могут быть посторонние предметы или мусор, попавшие в воздухопровод, на самой ранней стадии диагностики при разборе они будут сразу заметны

Причиной того, почему свистит турбина не всегда является разгерметизация воздуховодов, механическое повреждение данного агрегата или его отдельных элементов, например, крыльчатки тоже иногда случаются, появление люфта, банальный износ. В таких случаях свист турбины не является первым и единственным признаком её поломки, чаще всего он подтверждается черным дымом из выхлопной трубы. Есть и другие признаки:

• увеличение расхода масла;

• нестабильная работа двигателя, особенно заметная в момент разгона.

Если подозрения в автосервисе подтвердятся без дорогого ремонта не обойтись, поврежденный агрегат можно восстановить, но чаще специалисты рекомендуют его замену. В большей части случаев выбор оправданный, например, турбина SsangYong Actyon Sport 2 обойдется владельцу во вполне приемлемую сумму.

И так, стоит ли придавать значение тому, что из-под капота машины с турбонадддувом вдруг стал слышен свист? Учитывая вышенаписанное в первую очередь нужно обратить внимание на его тон, громкость и ситуации, при которых он возникает. Если он не громкий и низкий и появился спустя время вместе с возрастанием пробега автомобиля, беспокоиться скорее всего не стоит, все можно свести к особенностям работы турбины.

Если же свист высокий и громкий, а параллельно с этим мотор стал работать нестабильно, увеличился расход масла, возможно где, то есть трещина или даже несколько, придется заняться их устранением.

Когда помимо свиста есть другие тревожные признаки, например, черный дым из выхлопной трубы, лучше не откладывая обратиться в автосерви.

«На ручке» (о переключении передач) |

Приезжает клиент в частный автосервис с просьбой перебрать коробку передач. Протягивает механику ключи и деньги на запчасти. А механик и говорит:
— Ты сам съезди на авторынок — купи шестерню второй передачи, муфту первой-второй передачи, 4 синхронизатора, и заодно корпус дифференциала и ось сателлитов вместе с сателлитами.
— Откуда ты знаешь, что купить, если ты ещё не смотрел мою машину?! — возмущается клиент.
— А зачем мне её смотреть? Я знаю как ты ездишь!

А ведь и в самом деле — от стиля езды зависит срок службы нашего автомобиля. Далеко не всегда автопроизводитель повинен в преждевременном выходе из строя того или иного узла автомобиля. Часто мы сами своими безграмотными действиями выводим из строя своего любимца. Давайте начнём с переключения передач.

Для начала давайте разберёмся для чего вообще нужно переключать передачи. А уж потом поговорим о том, как это лучше делать. Как-нибудь позже мы разберёмся и в этом вопросе, а пока давайте поговорим о самом процессе переключения передач: переходе с низшей передачи на высшую (вверх) и с высшей на низшую (вниз)

Переключение вверх

Часто, трогаясь со светофора, можно услышать неприятный хруст, доносящийся из утробы автомобиля в соседнем ряду. Происхождение его можно объяснить неправильным включением водителем очередной передачи. Причем, скорее всего, речь тут можно вести не об одноразовой ошибке, а о хронической болезни, приведшей к преждевременной кончине коробки передач. Для того, чтобы понять причину скоропостижной гибели КПП, придётся разобраться в принципе её работы.

Принцип работы трансмиссии автомобиля Для начала давайте вспомним схему трансмиссии автомобиля (рис. 1): двигатель внутреннего сгорания (ДВС) передаёт через сжатые диски сцепления крутящий момент на первичный вал коробки передач (КПП), где с помощью системы зубчатых колёс (рис. 2) происходит изменение скорости и момента вращения вторичного вала. Затем крутящий момент со вторичного вала передаётся на Главную передачу (главную пару) и посредством расположенного здесь же дифференциала через полуоси (именуемые часто «приводами») идёт на ведущие колёса.

 Ну а теперь рассмотрим вкратце работу коробки перемены передач (КПП). На рисунке 2 схематично изображена 4-хступенчатая коробка передач. Вращение от двигателя через муфту сцепления передаётся на первичный вал КПП, на котором жёстко закреплены шестерни разных размеров. Именно поэтому иногда первичный вал КПП называют блоком шестерён. Эти шестерни находятся в постоянном зацеплении с другими шестернями, расположенными и, пока включена нейтральная передача, свободно вращающимися на вторичном валу. Ну а поскольку передаточные отношения всех шестерён разные, то и скорость их вращения будет разной. Так угловая скорость шестерни «I» (первая передача) вторичного вала примерно в 3.5 раза меньше, чем скорость соответствующей ей шестерни первичного вала, а вот скорость шестерни «II» (вторая передача) меньше угловой скорости первичного вала примерно в 2 раза, однако в 1,5 с лишним раза больше скорости вращения шестерни первой передачи. Самая же быстрая шестерёнка вторичного вала «IV» вращается примерно с той же скоростью, что и первичный вал. Это уже четвёртая передача.

При включении той или иной ступени одна из шестерён с помощью муфты включения передач жестко фиксируется на вторичном валу, передавая вращение уже далее на главную передачу и колёса автомобиля. Обычно муфта располагается на вторичном валу между шестернями первой и второй и третьей и четвёртой передач. Муфта вращается вместе с валом и имеет возможность перемещаться в осевом направлении, входя в зацепление с зубчатыми венцами шестерён либо одной, либо другой передачи. Сама муфта состоит из нескольких деталей: зубчатого кольца (муфты), обладающего некоторой степенью свободы в осевом направлении и синхронизатора, а так же других деталей, которые нас пока не интересуют.

Рис. 4

А теперь на простеньком примере разберём, как происходит переключение передач при старте со светофора: трогаемся с места на первой передаче и разгоняемся до 3500 об/мин. Есть любители выкручивать двигатель и до 6500 об/мин., но мы пока говорим о нормальном переключении «на моменте». Поскольку передаточное отношение первой передачи равно примерно 3,5, нетрудно подсчитать, что вторичный вал в этот момент вращается с частотой 1000 об/мин. Далее следует закрытие дроссельной заслонки и, как правило, одновременное выключение сцепления. Следующим действием будет перевод рычага КПП из положения, соответствующего первой передачи в положение, соответствующее второй передаче. Что происходит в этот момент внутри КПП? Скользящая муфта на вторичном валу (см. рис. 4) выходит из зацепления с венцом шестерни первой передачи и… входит в зацепление с венцом шестерни второй передачи? Это, конечно же так, но не совсем. Дело в том, что находящаяся на вторичном валу шестерня второй передачи вращается чуть ли не в два раза быстрее вторичного вала и соединённой с ним муфты! Поэтому, прежде, чем муфта войдет в зацепление своими зубьями с зубьями венца шестерни второй передачи, к конусной поверхности венца прижимается синхронизатор, который за счёт трения раскручивает шестерню второй передачи до угловой скорости вторичного вала и только после этого происходит соединение венца шестерни с муфтой. Но если бы синхронизатор раскручивал только одну шестерёнку! Вместе с шестерёнкой ему приходится раскручивать и первичный вал со всеми висящими на нём шестернями и диском сцепления впридачу! Чем быстрее мы стараемся переключать передачи, тем быстрее синхронизатор должен выполнить свою работу и, соответственно, тем выше его износ. Во времена несинхронизированных трансмиссий наши деды использовали так называемый «двойной выжим» сцепления для выравнивания скоростей вращения муфты и соответствующей ей шестерни. Для этого после выключения передачи на «нейтрали» отпускали педаль сцепления, ждали когда обороты коленчатого вала двигателя и соответственно первичного вала КПП упадут и затормозят шестерни вторичного вала, опять выжимали педаль сцепления и включали очередную передачу. Если обороты не успевали упасть до определённой величины или падали лишнего, передача включалась с жутким хрустом либо не включалась вовсе. Сложно, не правда ли? Но этот приём и по сей день применяется на грузовиках и автобусах советских времён. На современных легковых автомобилях «двойной выжим» не нужен — просто достаточно выдержать небольшую паузу на нейтрали при переходе с одной передачи на другую. За секундную паузу вы много не проиграете, а первичный вал успеет немного замедлиться и передача включится легче и с минимальным износом синхронизатора. При переходе на повышенную с пропуском одной или двух ступеней, а так же при переключении на высоких оборотах паузу следует увеличить.

Впрочем, автором этих строк вот уже более 20 лет успешно применяется приём достаточно простой и не менее эффективный, чем «двойной выжим»: при разгоне одновременно со сбросом «газа» без «выжима сцепления» выключается передача (без нагрузки это происходит легко без каких-либо «вредных» для КПП последствий) и на нейтрали выдерживается необходимая пауза. Затем выключается сцепление и мягким движением руки включается следующая передача. Осталось выяснить величину этой самой паузы. Самый «писк» — это если в момент включения удастся поймать нужные обороты. На первых порах их можно контролировать по тахометру. Например, если на «первой» раскручивать мотор до 4500 об/мин, то при переходе на «вторую» надо подождать, когда обороты упадут примерно до 3000, т.е. оборотов, соответствующих движению с той же скоростью на второй передаче. Тогда уже можно не церемониться ни с рычагом КПП ни с педалью сцепления – включение пройдёт «как по маслу»!

И, наконец, высший пилотаж: мы не сбрасываем «газ», а лишь снижаем обороты до необходимых нам 3000. После чего быстро выключаем сцепление и включаем вторую передачу. Впрочем, если точно поймать нужные обороты, выжим сцепления становится уже лишним.

Мне остаётся только предупредить, что указанные мной в примерах цифры не претендуют на аптекарскую точность – в зависимости от марки и модели автомобиля, они могут несколько отличаться.

Переключение на пониженную передачу с перегазовкой

Однажды один мой знакомый пожаловался мне на проблемы с коробкой передач его новой иномарки, а в ходе разговора выяснилось, что поломки КПП преследовали его и на четырёх предыдущих его автомобилях. Как выяснилось, за многие годы своей водительской практики он так и не научился переключать передачи и с завидным упорством ломал коробки передач своих машин. Надо же! А я-то всю жизнь думал, что КПП – это самый надёжный узел автомобиля. Как я был неправ! «И в чём тут сложность – переткнуть передачу?» — скажет иной читатель. Вот-вот, именно такое бездумное «втыкание» передач на механической КПП и приводит к её преждевременной кончине. Впрочем, дело не только в этом – существует множество приёмов переключения передач, позволяющих добиться различных эффектов в зависимости от ситуации.

Кстати, рывки при переключении передач допускают только «чайники» — профессионал переключает передачи с плавностью вариатора. Впрочем, есть и исключения — специальные приёмы, где рывки применяются умышленно для срыва ведущих колёс в скольжение или пробуксовку, для изменения баланса автомобиля, но это уже специфические спортивные приёмы, не подходящие для гражданской езды. Мы же с вами разберём приёмы в первую очередь как раз для гражданской езды, хотя и не менее актуальные для тех видов автоспорта, где используются стандартные синхронизированные КПП. В первой своей статье я рассказал о переключении передач «по восходящей» «вверх» или, проще говоря, при разгоне, а теперь поговорим о более сложном алгоритме — переключения на пониженную передачу.

Я полагаю, Вы уже прочли первую главу статьи о переключениях передач «вверх» и вспомнили принцип работы обычной синхронизированной механической коробки перемены передач? Если нет, рекомендую вернуться и прочесть первые 4 абзаца. После чего мы продолжим.

… Итак, предположим, что мы едем со скоростью 60 км/час на четвёртой передаче и вдруг нам взбрело в голову переключиться на третью. Для чего переключаться – это вопрос другой, а пока разберём всю физику этого несложного на первый взгляд действа.

В нашем случае передаточное отношение IV передачи примерно равно 1, а соответственно скорость вращения вторичного и первичного валов на скорости 60 км/час примерно равна 2000 об/мин.

Теперь разберём процессы, протекающие в КПП при переходе на пониженную (третью) передачу:

Первое, что делают большинство водителей – это выключают сцепление, одновременно отпуская педаль «газа». Обороты двигателя при этом падают, но, так как автомобиль продолжает движение, обороты вторичного вала (и первичного тоже) коробки передач остаются практически неизменными, а именно – 2000 в минуту. При этом шестерни первичного вала продолжают вращать соответствующие им шестерни на вторичном валу, но, благодаря различному передаточному отношению, с иной скоростью. Например, шестерёнка второй передачи в это же время будет вращаться с частотой примерно 1000, а третьей 1500 об/мин.

Далее следует переключение передачи (см рис. 3): скользящая муфта включения III – IV передач выходит из зацепления с венцом шестерни четвёртой передачи и должна войти в зацепление с венцом шестерни третьей передачи. Однако скорость вращени шестерни третьей передачи существенно ниже.

Поэтому, чтобы не выломать зубья венца шестерни и муфты её включения, сначала к конической поверхности венца шестерни третьей передачи прижимается вращающийся вместе с муфтой синхронизатор (см. рис. 4б), который за счёт трения о коническую поверхность, раскручивает шестерню 3-й передачи до требуемых 2000 об/мин. И только после этого скользящая муфта входит в зацепление с венцом шестерни 3-й передачи (рис. 4в). Причём раскручивать приходится не только саму шестерню, но ещё и весь первичный вал вместе со всеми закреплёнными на нём шестернями и диском сцепления впридачу (до 3000 об/мин)! Разумеется, для того, чтобы выполнить эту работу, требуется определённое время и к тому же синхронизатор при этом испытывает весьма приличные нагрузки, приводящие к его износу. И чем больше износ, тем больше времени требуется на раскручивание шестерён. А если синхронизатор не успевает выполнить свою работу, мы слышим хруст — хруст выкрашивающихся зубьев венца шестерни соответствующей передачи и скользящей муфты ее включения.

Работа синхронизатора

Итак, третья передача худо-бедно включена и мы отпускаем педаль сцепления. За время наших манипуляций с рычагом переключения передач, обороты двигателя упали практически до холостых и машина резко «клюёт носом» — это коробка передач вместе с колёсами пытается быстро раскрутить мотор до 3000 об/мин. А мотор, соответственно, усиленно сопротивляется всем моментом своей инерции, пытаясь затормозить автомобиль вместе с колёсами и коробкой передач. При этом сопротивление двигателя таково, что способно вызвать кратковременное проскальзывание ведущих колёс. Я уже не говорю о перегрузках, которые испытывает в этот момент двигатель вместе с трансмиссией.

Поэтому для того, чтобы избежать этих перегрузок, а так же «клевка» автомобиля и износа синхронизатора вместе с муфтой включения передач, уважающий себя водитель обязательно сделает «перегазовку».

Вот как это выглядит:

 На рисунке 5 изображено что-то наподобие графика телеметрии, изображающий действия водителя органами управления. На рисунке 5а показаны действия водителя при «классической» перегазовке с «двойным выжимом» сцепления: сбрасываем «газ» с одновременным выключением сцепления, переводим рычаг КПП в «нейтраль». Далее включаем сцепление (отпускаем педаль) и на «нейтрали» резко нажимаем и как только обороты двигателя поднимутся примерно до 4000, отпускаем педаль «газа». Таким образом мы раскручиваем коленчатый вал двигателя, первичный вал КПП и шестерни, вращающиеся на вторичном валу до оборотов, несколько превышающих необходимые для включения пониженной передачи. Например, до 4000 в минуту. Пока мы будем совершать манипуляции с педалью сцепления и рычагом КПП, обороты упадут до 3000 – оборотов соответствующих движению автомобиля с той же скоростью на III передаче (можно на первых порах ориентироваться по тахометру). Теперь ещё раз выключаем сцепление, быстро включаем пониженную (в нашем случае третью) передачу и отпускаем педаль сцепления. В этом случае передачу можно включать быстро потому, что в момент её включения обороты шестерни третьей передачи на вторичном валу упадут как раз до требуемых 2000 в минуту, т.е. синхронизируются с муфтой и синхронизатор останется без работы. Износ синхронизатора, муфты и шестерни отсутствует, рывков в трансмиссии так же никаких – автомобиль мягко переходит на пониженную передачу. Со временем можно научиться при перегазовке поднимать обороты не до 4000, а гораздо меньше (например, до 3200), тогда времени на переключение передач будет уходить значительно меньше. Возникает вопрос: если всё так красиво и синхронизатор не работает, то зачем вообще выключать сцепление? Что ж, если Вы сможете точно поймать необходимые обороты, то можно обойтись и без педали сцепления, но если попасть в обороты не удастся, хруст зубьев шестерни и муфты будет обеспечен. Плюс повышенный износ синхронизатора. Кстати, иногда при выходе из строя привода сцепления, умение переключаться без сцепления поможет благополучно добраться до места ремонта.

Выше описанная технология перегазовки называется классической перегазовкой с «двойным выжимом», поскольку нам приходится дважды нажимать педаль сцепления. Но возможны и её разновидности. Например, можно убрать первый выжим сцепления, т.е. обойтись одним выжимом — только при включении передачи, а выключать передачу не выключая сцепления. Для этого переносим руку на рычаг переключения передач и начинаем слегка толкать (или тянуть) его в направлении нейтральной передачи, сбрасываем «газ» (если до этого он был нажат) и рычаг должен сам с небольшим усилием выскочить в «нейтраль». Далее всё по прежней схеме: делаем перегазовку, выключаем сцепление и включаем пониженную передачу.

Однако не имеет большого смысла использовать «двойной выжим» и при выполнении «ускоряющей перегазовки», необходимой для перехода на пониженную передачу с последующим ускорением автомобиля. В этом случае обороты двигателя поднимаются больше, чем при «классической» перегазовке и мы включаем передачу не дожидаясь их падения до требуемых 3000. В этом случае мы используем инерцию раскрученного двигателя для того, чтобы сразу после включения пониженной передачи придать автомобилю ускорение. Разумеется, что нагрузка на синхронизатор, шестерню и муфту при таком способе окажется не намного меньше, чем при обычном «нахальном» включении пониженной передачи. Соответственно, нет смысла и заморачиваться на двойном выжиме, а перегазовку лучше сделать уже после перехода на пониженную передачу непосредственно перед включением сцепления. Кстати, в отличие от переключения «вверх», при переключении «вниз» без перегазовки паузу лучше не делать совсем.

А вот ещё один из способов аналогичной перегазовки для экстренных ситуаций: например, мы начинаем обгон автомобиля, а его водитель, увидев нас рядом, как водится, надавил «на тапочку» и не даёт себя обогнать. Чтобы благополучно закончить маневр надо резко ускориться, что возможно сделать только на пониженной передаче. Итак: педаль «газа» нажата, нажимаем педаль сцепления и как только обороты двигателя начнут расти за счёт пробуксовки сцепления, быстрым движением включаем пониженную передачу и отпускаем педаль сцепления. За счёт того, что сцепление выключается не полностью, в момент перехода с высшей передачи на низшую, двигатель успевает немного раскрутить первичный вал и смягчить нагрузку на синхронизатор и другие элементы трансмиссии, а соответственно ускорить процесс переключения и сообщить необходимое после перехода на пониженную передачу ускорение автомобилю.

Надо ли говорить о пользе перегазовок при переходе на пониженную передачу с пропуском одной ступени, например, с 4-ой на 2-ю? Посмотрите, какие обороты будет развивать ваш двигатель при движении со скоростью 60 км/час на второй передаче и четвёртой. Приличная разница, не правда ли? Попробуйте посмотреть обороты двигателя на разных передачах и на других скоростях. Заметьте, что чем выше обороты, тем больше разница.

Прежде, чем начать применять перегазовки на улицах города, рекомендую немного потренироваться на стоящем в гараже автомобиле, развить необходимую координацию действий руками и ногами. Затем можно потренироваться на пустынном загородном шоссе. Посвятите этому хотя бы полчаса в день. Добейтесь абсолютной мягкости переключения передач. Освоив простейшие перегазовки, попробуйте переключения «с пропуском». В этом случае перегазовка должна быть гораздо интенсивней. Например при переходе с 4-й на 2-ю передачу на скорости 60 км/час, обороты двигателя надо поднять свыше 4000 в минуту.

После того, как Вы освоите все разновидности перегазовок, можно заняться дальнейшим своим совершенствованием. Например, изучить технику перегазовки пяткой – такой приём применяют автогонщики при смене передач перед поворотом, когда надо одновременно тормозить и включать пониженную передачу. Вот и приходится носком ноги тормозить, а перегазовку делать пяткой. Впрочем, перегазовку можно делать и боковой частью стопы – как Вам больше нравится.

И, наконец, высший пилотаж, когда удаётся добиться полной мягкости при переключении передач. Для этого необходима более точная дозировка оборотов : например, при выключении передачи не закрывать «газ» полностью, а лишь чуть-чуть подсбросить его, а вместо перегазовки поднять обороты двигателя точно до необходимых для включения пониженной передачи. Вот как это будет выглядеть в нашем примере (рис. 5б): слегка прикрываем дроссель (или приоткрываем), пока не добьёмся «нулевой» тяги (это когда автомобиль и не разгоняется и не тормозит). Тогда рычаг КПП легко выскочит в положение «нейтрали» без выжима сцепления. Поднимаем и, удерживая обороты двигателя на уровне 3000, быстро выключаем сцепление, включаем 3-ю передачу и отпускаем «сцепление». Впрочем, если вы точно нащупаете нужные обороты, передача включится и без сцепления. Освоив такую технику переключения передач, вы сможете без проблем доехать до места ремонта с неисправным приводом сцепления.

Ну, вот мы, кажется, и разобрались с переключением передач «вниз». Дерзайте! Надеюсь, что освоив описанные приёмы переключения передач, Вы навсегда забудете о ремонте коробки передач, а ваши пассажиры будут говорить о вашем вождении только комплименты.

Олег Шатов

Проблемы DSG — симптомы и разновидности

 

Существует немало проблем, с которыми вы можете столкнуться при использовании классической «сухой» коробки передач DSG 7. В число наиболее распространенных их вариантов следует отнести:

1. Появление вибрации машины при переключении передач с первой на вторую и обратно. Причина: диски сцепления слишком резко смыкаются, и получается, будто вы бросаете сцепление (вспомните этот момент при езде на автомобиле с механической КПП). В данном случае, ошибка возникает в блоке мехатроника и устраняется путем его перепрошивки или замены.

DSG-коробка передач2. Возникновение вибраций на 2-й передачи при передвижении на малых скоростях. Тут источник проблемы следует искать в отсутствии демпфера крутящих колебаний на втором сцеплении. Инженеры концерна Volkswagen AG посчитали, что достаточно будет установить демпфер на первое сцепление, ведь именно оно является наиболее загруженным. Кроме того, площадь его фрикциона больше площади фрикциона второго сцепления.

После того как компания LUK (была ответственной за создание DSG-7) все же выпустила сцепление с измененным материалом фрикциона, вибрации действительно несколько уменьшились, но все равно полностью не исчезли. Специалисты VAG стараются исправить данную проблему посредством обновления программного обеспечения, но один мехатроник не сможет решить «болезнь» всей конструкции. Проще говоря, дребезжание будет сопровождать работу DSG-7 до выхода следующей модели коробки.

3. Стуки в коробке передач при езде на малых скоростях – это еще одна распространенная проблема данного вида КПП. Официальное объяснение такой проблемы основывается на том, что коробка передач имеет в своем составе большое количество плотно размещенных деталей, и при определенных условиях, из-за сильно нагруженных деталей и шестерен, возможно появление вибрации. Учитывая, что количество трансмиссионной жидкости в этой модели не очень большое, передача звуков из КПП наружу проходит более интенсивно.

Правда, появление такого шума влияет только на личный комфорт водителя и пассажиров, никак не отражаясь на работоспособности КПП и ее ресурсе. Это «неудобство» даже дефектом не считается, из-за чего работники специализированных мастерских не смогут вам помочь. Поэтому, прежде чем покупать транспортное средство с коробкой передач DSG 7, определитесь: сможете вы «пережить» этот шум или нет.

Сцепление DSG4. Толчки при начале движения и при переключении в режимы «D», «S», «M ». В этом случае, набор причин такого поведения машины достаточно обширен. К примеру, неисправность может скрываться как в блоке сцепления, так и в мехатронике или в узле «двигатель – КПП». Как бы там ни было, но транспортное средство, за которым замечалась подобная неисправность, лучше проверить в автосервисе.

5. Поломка мехатроника также может иметь самые различные основания. Однако чаще всего виновником оказывается версия программного обеспечения и режим эксплуатации автомобиля. Более ранние модели намного чаще страдали от поломок мехатроника, вызванных ошибками ПО.

Сегодня большую часть проблем удалось устранить с помощью постоянного обновления «мозгов», в результате чего электроника начала вести себя более послушно, хотя от эксплуатационных ошибок до сих пор не застрахована. К примеру, резкий старт при зажатом тормозе может легко привести к полной поломке коробки с «сухим» сцеплением.

DSG-коробка передач Как видите, все перечисленные проблемы заключаются в сложной конструкции коробки передач DSG 7. Получается, что специалисты концерна Volkswagen AG стремились создать идеальную КПП, а теперь расплачиваются за ошибки ежегодной модернизацией трансмиссии.

4. Модели автомобилей с проблемной коробкой DSG 7
Достаточно большое количество полюбившихся всем автомобилей выпускалось с проблемной коробкой передач DSG 7. Стоит только вспомнить Škoda Octavia, VW Golf или Audi A3 2014 года выпуска. Однако и это еще далеко не все претенденты на появление вышеописанных проблем. Углубляясь в суть вопроса, нельзя не вспомнить и о других автомобилях, которым «посчастливилось» стать обладателями данной коробки передач.

Среди транспортных средств марки Audi в этом плане выделяются модели ТТ (2010-2014 года выпуска), А1 (2010-2014 г.в.), А3 (2008-2014 г.в.), А4 (2007-2014 г.в.), S4 (2008-2014 г.в.), А5 (2007-2014 г.в.), А6 (2011-2014 г.в.), А7 (2010-2014 г.в.), Q5 (2008 – 2014 г.в.) и R8 (2012-2014 г.в.). Концерн SEAT установил DSG 7 на модели Ibiza (2008-2014 г.в.), León (2005-2014 г.в.) и Altea (2009-2014 г.в.).

Volkswagen Golf Не отличились и создатели некоторых моделей SKODA. В частности, DSG 7 функционирует на Škoda Octavia (2004-2014 г.в.), Škoda Superb (2008-2014 г.в.) и Škoda Yeti (2009-2014). Однако больше всего таких коробок установлено на продукции концерна VOLKSWAGEN: Polo (хетчбек 2009-2014 г.в.), Golf (2009-2014 г.в.), Jetta (2005-2014 г.в.), Touran (2010-2014 г.в.), New Beetle (2013-2014 г.в.), Passat (2005-2014 г.в.), Passat CC (2008-2014 г.в.), Sharan (2010-2014 г.в.), Scirocco (2009-2014 г.в.), Tiguan (2011-2014 г.в.), Caddy (2010-2014 г.в.).

Конечно, к каждой конкретной модели можно подобрать свое решение проблем коробки передач DSG 7, но иногда проще ее просто заменить на более подходящий, альтернативный вариант КПП. К примеру, для Škoda Octavia объемом 1.4 литра хорошо подойдет 1.4 (140) 6MT, а для Audi A3 (объем 1.8 литров), в случае необходимости, можно подобрать 2.0 (143) DSG6.

Несмотря на возможные минусы, многие из перечисленных моделей автомобилей успешно эксплуатируются уже не один год, и проблемы с КПП не беспокоят их владельцев. Вполне вероятно, что, в вашем случае, еще долго не придется разбираться в способах решения вышеописанных проблем, но, тем не менее, о такой возможности лучше знать заранее. Естественно, прежде чем приобрести автомобиль с этой системой, стоит хорошо взвесить все «за» и «против», а лучше дополнительно проконсультироваться со знающим человеком.

Свист при разгоне. Причины появления свистящего звука при нажатии на газ

Жалуетесь на появлении свиста при разгоне двигателя до высоких оборотов? Так знайте, что с такой проблемой сталкиваются многие автомобилисты. В этой статье рассмотрим возможные причины возникновения такого звука во время наращивания скорости автомобиля.

Свист, сопровождающий ускорение автомобиля, безусловно, нарушает спокойствие и не позволяет получить истинное удовольствие от вождения. В таком случае нужно обязательно разгадать эту загадку. Свистящий звук во время ускорения – это, как оказалось, одна из самых распространенных проблем, рьяно обсуждаемых на автомобильных форумах. Сложность заключается в том, что не всегда можно с ходу определить, откуда доносится свист, поскольку в автомобиле одновременно работает огромное множество деталей.

Одни говорят о свисте из двигателя при запуске, другие утверждают, что звук доносится из левой или правой стороны передней части автомобиля, а третьи попросту разводят руками. Чтобы определить точный источник звука, нужно иметь исключительный слух. А то, что свист появляется только при достижении высоких оборотов двигателя или во время ускорения, делает это явление еще более загадочным.

Возможные причины свиста при разгоне автомобиля

Трение и вибрация – это те факторы, которые вступают в игру при высокой скорости движения автомобиля. При наличии большого количества движущихся компонентов определение причины появления свиста при разгоне становится достаточно сложной задачей даже для самых опытных водителей. Единственный выход – пройтись по всем возможным вариантам один за другим. Чтобы определить источник свиста при ускорении, составьте список возможных причин и по мере проверки автомобиля сократите этот список до одного-единственного пункта. Ниже приведен перечень возможных причин свистящего звука, составленный на основе информации, которую удалось получить на разных автомобильных форумах и от опытных высококвалифицированных автомехаников.

Читайте также: 5 основных причин вибрации автомобиля. Почему вибрирует ваш автомобиль?

Посмотрим на основные источники свистящего звука, сопровождающего ускорение автомобиля. Прежде всего, следует выяснить, какие механизмы участвуют в процессе повышения скорости движения. Вот несколько советов.

Проблемы с трансмиссией

Одной из первых причин появления свистящего звука является трение компонентов трансмиссии. Это может произойти вследствие износа шестерней или снижения уровня трансмиссионной жидкости. Чтобы понять, связана ли проблема с трансмиссией, выполните следующее: разгоните автомобиль до скорости, при которой свист проявляется громче всего, включите нейтральную передачу и заглушите двигатель. Если свист не исчез, значит, проблема заключается именно в трансмиссии, а если исчез – ищите причину в двигателе или системе сцепления. Тщательная проверка трансмиссии поможет разгадать эту загадку.

Читайте также: Буксует АКПП. Признаки и причины пробуксовки автоматической трансмиссии Свист при разгоне может быть из-за проблем с трансмиссией

Проблемы с дифференциалом

Изношенные шестерни заднего или переднего дифференциала вполне могут издавать свистящий звук. Свист при нажатии на педаль газа появляется вследствие трения в связке ведущей и ведомой шестерней. В таком случае нужно в ближайшее время проверить дифференциал и устранить неисправность.

Проблемы с усилителем руля

Если свист становится максимально громким при повороте руля, возможно, проблема заключается в узле усилителя. Чаще всего оказывается, что свист появляется в результате ослабления ремня генератора, который вращает шкив насоса усилителя руля. Подтяжка ремня и регулировка узла в целом могут решить эту проблему.

Свист при нажатии на газ также может издавать ослабленный ремень генератора

Проблемы с двигателем

Существует ряд проблем с двигателем, которые могут спровоцировать возникновение свиста или пронзительного звука при ускорении. Полноценная проверка двигателя позволяет выявить ослабленные детали или нарушение регулировок. Проблема также может возникнуть из-за трения деталей двигателя по причине недостатка смазки.

Читайте также: Почему троит двигатель на холостых оборотах? Возможные причины и план действий

Нормальный резонанс

Оказывается, что свистящий звук также может быть создан исключительно в результате вибрации и резонанса некоторых компонентов (на высокой скорости). Например, одной из причин свистящего звука в BMW был назван шум, издаваемый шестернями планетарной передачи. Более того, такой шум характерен для большинства автомобилей.

Разнообразие выпускаемых моделей автомобилей просто поражает воображение, и каждая из них имеет свои характерные особенности. Если не удалось обнаружить ни одной из описанных неисправностей, почитайте автомобильные форумы, посвященные именно вашей модели, или обратитесь за помощью к квалифицированному автомеханику, который хорошо знает свое дело. Есть даже механики, способные диагностировать проблему, просто прислушавшись к звуку работы автомобиля!

Нывание и другие шумы при переключении передач

Слышите ли вы незнакомые или неприятные звуки, исходящие от вашего двигателя, когда вы заводите машину или начинаете водить машину? Возможно, ваша трансмиссия пытается предупредить вас о том, что впереди ждут неприятности

Рев двигателя вашего автомобиля, когда вы его набираете, — это прекрасный автомобильный звук. Это музыка для ушей каждого водителя, как волнующая симфония гармонизированных звуковых частот, поющих в идеальном унисон. Это звук автомобильного здоровья. А есть и другие шумы, слышать которые явно неприятно и нервирует.Например, когда передача издает скулящий звук.

Грохот, жужжание, рычание, скрежет или гудение, а также вибрации, исходящие от вашей передачи, не являются хорошими признаками. В отличие от точно настроенного механического музыкального инструмента, если вы слышите эти типы шумов под капотом, когда ваш автомобиль переключает передачи, вам понадобится сертифицированный, опытный техник для проверки вашей коробки передач.

Общие предупреждающие знаки трансмиссии
Когда вы переключаете автомобиль на передачу, нейтраль или задний ход, если вы слышите громкие грохочущие звуки, возможно, корнем проблемы является преобразователь крутящего момента.Гидротрансформатор вращается, когда трансмиссия находится в положении парковки и нейтрали, поэтому любой шум от гидротрансформатора будет возникать, когда автомобиль находится на передаче. Если в гидротрансформаторе повреждены игольчатые подшипники, трансмиссия будет слышать шум во время движения.

В целом, каждому водителю важно знать, что такое предупреждающие знаки неисправности трансмиссии.

Другие возможные причины неприятных звуков, исходящих из трансмиссии вашего автомобиля, могут включать:

• Изношенные или поврежденные гидравлические муфты могут указывать на нарушение фиксации крепления или несоосность между гидротрансформатором и маховиком.
• Уровень трансмиссионной жидкости может быть слишком низким, или она старая и грязная и поэтому требует замены вместе с промывкой трансмиссии
• Возможно, в ваших линиях передачи возникла утечка
• Возможно, вышел из строя переключатель диапазонов трансмиссии вашего автомобиля
• Если вы слышите завывающий шум, который увеличивается с увеличением оборотов двигателя, когда ваш автомобиль находится на парковке или на нейтрали, это может указывать на проблему с насосом трансмиссии.

Незначительные проблемы с трансмиссией могут со временем обостриться и привести к дорогостоящему ремонту, если их не устранить.Не позволяйте этому случиться с вами.

Вы устали слушать воющие звуки вашей передачи? Поговорите со специалистами Mister Transmission. Назначьте встречу для бесплатного осмотра.

3 звука передачи, которые означают неисправность

Для автовладельца нет ничего более стрессового, чем загадочный шум, исходящий из-под капота вашего автомобиля. Хотя может быть много причин странных звуков автомобиля, многие из этих загадочных звуков исходят из трансмиссии вашего автомобиля.Шумы, исходящие от трансмиссии вашего автомобиля, почти всегда указывают на серьезную проблему, которая требует немедленного внимания опытного механика.

Чтобы убедиться, что ваш автомобиль получает необходимое техническое обслуживание, важно узнать о некоторых распространенных шумах, которые вы слышите из своей трансмиссии, и о том, что они могут означать.

Ныть

При управлении автомобилем вы можете услышать воющий звук, исходящий из трансмиссии. Сложность, когда из вашей коробки передач исходит воющий шум, заключается в том, что существует множество потенциальных причин, из-за которых трудно выявить проблемы без помощи специалиста по обслуживанию дилерского центра.Однако есть несколько вещей, которые вы можете проверить, заметив воющий звук.

Если вы слышите воющий шум, исходящий от трансмиссии, когда ваш автомобиль движется задним ходом, это обычно означает, что линия трансмиссионной жидкости забита. Засоренная трансмиссия часто является признаком гораздо более серьезной проблемы трансмиссии, что означает, что вам следует как можно скорее доставить свой автомобиль в отдел обслуживания и запчастей вашего дилерского центра.

Если во время включения передачи звук трансмиссии не прекращается, это может означать, что в гидротрансформаторе возникла проблема.Убедитесь, что шум не прекращается, когда вы переводите автомобиль в положение парковки или нейтрали. Постоянный воющий шум при включенной передаче требует внимания профессионала.

Шлифовальный

Если у вашего автомобиля автоматическая коробка передач, один из самых неприятных звуков, которые вы можете услышать из своей коробки передач, — это скрежет. Когда ваша трансмиссия слышит скрежет, это может означать серьезную проблему с вашей планетарной зубчатой ​​передачей. Работа автоматических трансмиссий, вероятно, зависит от планетарной зубчатой ​​передачи, и если этой системе дать отказ, это может привести к серьезным повреждениям всей трансмиссии.

Когда планетарная передача начинает испытывать проблемы, вы сначала слышите воющий шум. Когда вы дойдете до стадии шлифования, зубчатая передача будет испытывать серьезные проблемы. Если вы подозреваете, что планетарная зубчатая передача в вашей трансмиссии повреждена, вам необходимо сразу запланировать техническое обслуживание. Специалист по обслуживанию вашего дилерского центра сможет диагностировать проблему и расскажет вам о вариантах ремонта.

Бульканье

Если вы, как и многие водители, часто забываете проверять уровень жидкости в автомобиле, и если уровень жидкости в трансмиссии слишком низкий, вы услышите булькающий звук.Этот шум вызван избытком воздуха в вашей линии передачи. Обычно водители замечают этот булькающий шум, когда их трансмиссия буксует при переключении передач. Если вы слышите булькающий шум, особенно при переключении передач, это может означать, что уровень жидкости достаточно низкий, чтобы вызвать повреждение трансмиссии.

Заметив любой из этих шумов, исходящих от трансмиссии, обязательно отнесите свой автомобиль к профессиональному дилеру для обслуживания.

Свисток турбо — объяснение шума турбо

В AET нам нравится звук, который издает турбокомпрессор, но мы понимаем, что, когда ваша машина начинает издавать шум, вы хотите точно знать, что происходит и почему!

В этом руководстве мы исследуем турбо-свисток, шум, производимый турбокомпрессором во время работы — вы узнаете, как он звучит, что его вызывает и когда вам нужно его проверить.

Как звучит турбо-свисток?

Как следует из названия, турбо-свисток похож на высокий свист или воющий звук, который слышен, когда турбокомпрессор срабатывает при ускорении и повышении оборотов.

Для кого-то турбо-свисток может раздражать, но для других он действительно желателен! Фактически, некоторые люди покупают на вторичном рынке устройства «турбо-свисток», которые помещаются в выхлопную трубу автомобиля, чтобы имитировать звук турбо-свистка.

Не следует путать турбо-свисток с полицейской сиреной или звуком дрели стоматолога — это может быть признаком чего-то более серьезного, например, повреждения крыльчатки компрессора.

Что вызывает турбо-свисток?

Турбо-свисток — это звук ускорения компрессора внутри турбокомпрессора (также известного как «раскручивание», поэтому он срабатывает на пороге наддува (когда турбо начинает работать), когда вы увеличиваете диапазон оборотов.

Когда вам следует беспокоиться?

Все турбокомпрессоры издают некоторый шум — и большинство людей этого даже не замечает. Однако, если свистящий звук станет громче, заметнее или изменится каким-либо образом, это может быть признаком ряда различных проблем, которые требуют дальнейшего изучения.

Возможные причины турбо-шума:

• Повышение давления / утечка воздуха / вакуума — либо на впуске двигателя, либо в промежуточном охладителе
• Повреждение крыльчатки компрессора
• Разделение шлангов
• Избыточное усиление (возможно, вызвано неисправностью перепускной заслонки) или плохой переназначение

К счастью, эти проблемы редко бывают окончательными и могут быть отремонтированы / решены компетентным специалистом по турбокомпрессорам.

Другие причины свиста

Свистящий шум, исходящий от вашего автомобиля, также может иметь ряд других причин, в том числе:

• Вибрация выхлопной прокладки — когда детали расшатываются и трутся друг о друга, они могут создавать жужжащий шум, напоминающий турбо-свист.
• Утечка через выхлопную прокладку — шумом могут быть выхлопные газы, просачивающиеся через щель или разрыв, что необходимо подлежит ремонту
• Ремень генератора проскальзывает или перенапрягается — вам может потребоваться переустановить ремень, проверить электрооборудование генератора или заменить автомобильный аккумулятор.
• Чрезмерный шум ветра — часто возникает, когда начинается уплотнение окна, ветрового стекла или люка на крыше для выхода из строя
• Проскальзывание ремня кондиционера / вентилятора

Какой бы ни была причина, разумно, чтобы он как можно скорее проверил его у уважаемого механика — шум не исчезнет сам по себе, и чем дольше вы его оставляете, тем серьезнее (и дороже). проблема скорее всего в том.

Чем может помочь AET?

В AET наши команды являются экспертами в диагностике шумов и устранении неисправностей на широком диапазоне турбокомпрессоров, установленных на всех типах легковых и грузовых автомобилей. Мы предлагаем широкий ассортимент новых и отремонтированных турбин на замену.

Если вы думаете, что нашли ошибку, или просто хотите убедиться, что все работает правильно и должным образом, наши дружные команды всегда готовы помочь.

Для получения дополнительной информации позвоните нам сегодня по телефону 01924 894171 или напишите по электронной почте info @ aet-turbos.co.uk для бесплатного чата.

Шумы автомобиля: Слушайте свою машину во время вождения

Слышали ли вы в последнее время какие-либо странные и незнакомые звуки, исходящие от автомобиля? Дребезжание, скрежет, жужжание, визг, свист. Это некоторые из множества различных предупреждающих звуков, которые дадут вам понять, что пора проверить машину. Не позволяйте этим звукам застать вас врасплох! Вот несколько распространенных звуков автомобиля и некоторые потенциальные причины, по которым они могут звучать во время вождения.

Дребезжание

Вы слышите дребезжание из-под автомобиля при ускорении? Это очень распространенный шум. В вашем автомобиле может быть что-то незакрепленное, например, выхлопная система, тормозные колодки или ремень. Проверьте это раньше, чем позже, прежде чем возникнут еще более серьезные проблемы.

Скрежет / визг

Когда вы нажимаете на тормоз, вы слышите скрежет или скрежет? Возможно, вам понадобятся новые тормозные колодки! Этот шум возникает из-за трения металла о металл и на самом деле может повредить больше, чем вы думаете.

Визг

Если вы слышите громкий, резкий визг, исходящий от вашего автомобиля во время движения, посмотрите на свои ремни, прежде чем делать какие-либо выводы! Ремень ГРМ, ремень кондиционера или даже ремень гидроусилителя руля могут быть изношены или ослаблены. Не знаете, какой пояс какой? Загляните в местную автомастерскую за советом!

Шипение

Заметили ли вы шипение, исходящее из вашей машины, когда вы сразу выключаете двигатель? Это может быть потенциальная утечка! Охлаждающая жидкость или масло могут вытекать из еще горячей части двигателя.Ваш двигатель может даже перегреться. Дайте своему автомобилю отдохнуть перед новым запуском и загляните под капот.

Тиканье

Когда вы слышите тикающий звук возле передней части автомобиля, пора заглянуть под капот и проверить уровень масла. Низкий уровень масла может вызвать появление клеща. Если уровень масла находится на желаемом уровне, подумайте о том, чтобы назначить время, чтобы ваши клапаны проверял местный механик.

Свист

Если во время вождения вы слышите свистящий звук, вы можете проверить его в нескольких местах, чтобы найти возможную причину.Наиболее частой причиной такого шума является утечка вакуума из-за изношенных или треснувших шлангов. Если все в порядке, подумайте о том, чтобы проверить, нет ли на каких-либо электрических компонентах или уплотнителях окон признаков износа.

Понимание шумов, которые издает ваш автомобиль во время движения, пригодится вам по мере того, как вы будете все больше и больше узнавать о том, как работает ваш автомобиль. В качестве меры предосторожности время от времени уменьшайте или выключайте громкость радио, опускайте окна и слушайте свой автомобиль во время вождения.В следующий раз, когда вы услышите один из этих предупреждающих звуков или даже тот, о котором мы не упомянули, назначьте встречу в нашем магазине и позвольте нашим опытным техническим специалистам диагностировать симптомы.

Признаки и звуки проблем с трансмиссией — Продукты BlueDevil

Покупая подержанный автомобиль, вы всегда рискуете, что его могут «подержать» больше, чем вы рассчитывали. Всегда могут скрываться скрытые проблемы, которые сложно диагностировать за несколько минут, которые у вас есть, пока вы смотрите на машину.То же самое можно сказать и об автомобиле, который вы в настоящее время ведете. Легко подумать, что если ваша машина заводится и движется относительно хорошо, значит, все работает идеально, но это не обязательно так. Для натренированного глаза и уха может быть легко заметить, что легкие удары, которые пытается вызвать ваш автомобиль, не совсем правильны.

Признаки проблем с передачей

• Резкое переключение передач
• Медленное или висящее переключение
• Хныканье или гудение
• Грохот или дребезжание

Первый шаг в изучении того, как слушать вашу передачу, справедлив для любого компонента любой машины.Для начала проехав несколько миль по шоссе и несколько миль по городу с выключенным радио и никем в машине. Эти качественные мили с вашим автомобилем позволят вам услышать, как звучит здоровый и счастливый автомобиль. Попробуйте открыть окна и прислушаться к звукам, которые ваша машина издает, когда вы простаиваете, поворачиваете повороты, ускоряете, тормозите, включаете и выключаете различное оборудование, такое как кондиционер или фары. Кроме того, следите за датчиками вашего автомобиля, чтобы видеть, где они читают во время нормальной работы. Знание того, как ваш автомобиль звучит и ведет себя, когда он работает должным образом, поможет вам заметить, когда происходит что-то другое, что может позволить вам провести раннюю диагностику неисправного компонента, что сэкономит вам деньги и сэкономит разочарование.

Резкое переключение передач

Одним из первых признаков проблем с трансмиссией является резкое переключение трансмиссии. Когда ваша трансмиссия включает передачу, это может быть признаком аномального давления, изношенных компонентов или даже низкого уровня жидкости. Начните с проверки уровня и состояния трансмиссионной жидкости по щупу. Если вы обнаружите низкий уровень жидкости, добавьте BlueDevil Transmission Sealer и долейте жидкость, чтобы вернуть все в норму.

Медленное или зависание переключения передач

Точно так же медленное и зависание переключения может быть признаком изношенного компонента или аномального давления в вашей коробке передач.Если вы испытываете медленное переключение передач, подумайте о замене фильтра коробки передач и посмотрите, не забит ли он и не вызывает ли у вас проблемы. Если это не решит проблему, возможно, вам потребуется проверить передачу у специалиста.

Мычание или гудение

Мычание и гудение — это шумы передачи, которые указывают на две разные проблемы, но часто их трудно различить. Хныканье указывает на проблему с насосом трансмиссионной жидкости и может быть связано с низким уровнем или неисправностью насоса.Жужжание обычно является признаком того, что в вашей трансмиссии неисправен подшипник, но его также можно спутать с опорными подшипниками и колесными подшипниками, поэтому обязательно проверьте все эти подшипники, прежде чем делать какие-то выводы.

Дребезжание или дребезжание

Дребезжание или дребезжание в любой системе в автомобиле обычно означает, что что-то либо сломалось, либо скоро выйдет из строя. Если ваша трансмиссия слышит такие звуки, как можно скорее проверьте ее у механика.Обычно такие отказы возникают только в том случае, если у вас низкий уровень жидкости или если у вас очень старая трансмиссионная жидкость.

Если у вас низкий уровень жидкости в трансмиссии, используйте BlueDevil Transmission Sealer, чтобы остановить утечку и избежать многих из этих проблем трансмиссии.

Каковы симптомы неисправности коробки передач?

Симптомы сбоя передачи обычно появляются после того, как вы начинаете замечать некоторые признаки сбоя. Например, если ваша трансмиссия дребезжит или гудит из-за неисправного подшипника, вы, скорее всего, вскоре увидите утечку, так как неисправные подшипники позволят входному или выходному валу качаться, что приведет к повреждению уплотнения.Точно так же резкие переключения передач могут изнашивать муфты и ленты и приводить к проскальзыванию. В конце концов, это проскальзывание приводит к тому, что ваша трансмиссия вообще не переключается, и вы больше не можете водить машину.

Как узнать, что ваша передача отключена?

Самая большая проблема с трансмиссией — это чрезмерное буксование или невозможность включения передачи ни вперед, ни назад. Если у вас возникла одна из этих проблем, ваша трансмиссия может быть готова к ремонту или замене.К сожалению, чтобы точно узнать, что ваша трансмиссия вышла из строя, вам нужно снять трансмиссию и открыть ее, чтобы проверить на износ и повреждения.

Каковы признаки плохой передачи?

Самым большим признаком плохой трансмиссии является ее послужной список. Может быть полезно посмотреть отзывы о транспортном средстве и его послужном списке на наличие проблем с трансмиссией, чтобы увидеть, может ли ваша трансмиссия закончиться неудачей. Такие ресурсы, как www.carcomplaints.com, могут помочь вам определить ваши шансы возникновения проблем с передачей в будущем.

Как испортить трансмиссию?

Самый быстрый способ испортить вашу трансмиссию — запустить ее при низком уровне жидкости. Часто проверяйте уровень жидкости, чтобы убедиться, что он на полной отметке, чтобы трансмиссия оставалась холодной и должным образом смазывалась. Помимо поддержания полного уровня жидкости, избегание переключений при сильном открытии дроссельной заслонки или переключения передач во время движения автомобиля может помочь вашей коробке передач от преждевременного износа.

Если у вас есть утечка жидкости, которая может повредить вашу трансмиссию, приобретите BlueDevil Transmission Sealer сегодня в вашем любимом местном магазине автозапчастей, например:

• AutoZone
• Advance Auto Parts
• Bennett Auto Supply
• CarQuest Auto Запчасти
• NAPA Auto Parts
• O’Reilly Auto Parts
• Pep Boys
• Fast Track
• Специалисты по автозапчастям от бампера до бампера
• Дистрибьютор S&E Quick Lube
• DYK Automotive
• Магазины автозапчастей Fisher
• Auto Plus Auto Магазины запчастей
• Магазины Hovis Auto & Truck Supply
• Salvo Auto Parts
• Автозапчасти Advantage
• Магазины оригинальных автозапчастей
• Магазины Bond Auto Parts
• Tidewater Fleet Supply
• Bumper to Bumper Auto Parts
• Any Part Auto Parts
• Бытовые автозапчасти

Фотографии предоставлены:

tra nsmission_problems.jpg — Автор Bizoo_N — Лицензия Getty Images — Оригинальная ссылка

Хорошие или плохие шумы при передаче автомобиля

Это ржание или визг? Этот скрежет нормальный или чрезмерный? Становится все хуже и хуже? Собираются ли Брауны выиграть игру?

Хорошо, поэтому шумы передачи не могут ответить на КАЖДЫЙ вопрос. Но хотя они и не являются хрустальным шаром для спортивных команд Кливленда, уникальные шумы вашей трансмиссии могут нарисовать картину состояния трансмиссии и дать вам представление о том, насколько хорошо она работает.

«Высокий вой при движении задним ходом»:
Если ваш автомобиль издает пронзительный вой, который усиливается, когда ручка нажимает R на переключателе передач, вам может потребоваться новый фильтр трансмиссионной жидкости. Если вы переключаетесь на задний ход и вой становится громче еще до того, как вы дадите ему какой-либо газ, возможно, у вас забит фильтр.

Шум «планетарного шлифования»:
Свист или скрежет во время движения автомобиля может означать, что планетарный редуктор поврежден.Короче говоря, если ваша планетарная передача не выровнена или повреждена, это может повредить вашему автомобилю. Если вы слышите скрежет, немедленно проверьте свою трансмиссию.

«Бульканье»:
Этот особенно своеобразный звук означает, что вам, вероятно, понадобится трансмиссионная жидкость. «Бульканье» возникает, когда уровень жидкости низкий, и появляются пузырьки воздуха. Это часто сопровождается тем, что при быстрой остановке автомобиль выходит из строя.

«Постоянный вой».
Если шаг изменяется во время движения, это может быть связано с преобразователем крутящего момента. Еще один индикатор — исчезнет ли шум, когда вы находитесь в парке или на нейтральной полосе.

Любой громкий или пронзительный шум, который издает ваша трансмиссия. должен быть изучен профессионалом, и у Rad Air есть лучшие механики трансмиссии Кливленда, которые только и ждут, чтобы помочь вашему автомобилю вернуться к приятной и тихой поездке. Если вы не можете определить, откуда исходит конкретный шум, принесите свой автомобиль на осмотр и диагностику.Всегда лучше, чтобы профессионал определил причину любого шума, прежде чем пытаться его исправить. Запланируйте визит сегодня и помогите своему автомобилю вернуться к максимальной производительности.

КАК РАСПОЗНАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ С ТРАНСМИССИЕЙ!

Звуки передачи, опубликованные ATRA
АВГУСТ 2015
КАК ЧЛЕН ATRA, МЫ ЛЮБИМ ДЕЛИТЬСЯ ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О ПЕРЕДАЧЕ

CROWN TRANSMISSIONS НАХОДИТСЯ В MARIETTA GEORGIA ПОБЛИЗОСТИ БАЗЫ ВВС ДОББИНС И ВБЛИЗИ АТЛАНТЫ, ГРУЗИЯ.

Некоторые звуки, исходящие от вашего автомобиля, могут быть вашей автоматической коробкой передач, предупреждающими вас о возможных проблемах с трансмиссией. Вот пять распространенных звуков передачи, на которые стоит обратить внимание:

1 Высокий завывающий шум, усиливающийся при движении задним ходом, может означать, что у вас забит фильтр трансмиссионной жидкости. Отличным тестом на наличие засорения фильтра является повышение давления в трубопроводе без повышения оборотов двигателя. Вы можете сделать это, переключившись на задний ход. Если громкость увеличивается в обратном направлении, это означает, что фильтр забит.

2 Шум возникает, когда трансмиссионная жидкость не может проходить через фильтр. Это не только проблема, но и симптом. Осколки автоматической коробки передач могли забить фильтр, и источником мусора является реальная проблема. Засоренный фильтр коробки передач также может быть признаком серьезного повреждения автоматической коробки передач.

3 Завывание или скрежет во время движения может означать, что планетарный ряд поврежден. В автоматических трансмиссиях используется планетарная зубчатая передача, которая состоит из одной центральной шестерни, большой кольцевой шестерни вокруг нее с внутренними зубьями и нескольких малых шестерен
между центральной и буровой шестернями.

4 Эта компоновка допускает различные передаточные числа, которые можно очень легко переключать, но если одна часть системы выходит из строя, это часто приводит к неработоспособности всей системы. Неисправный планетарный ряд приведет к серьезным повреждениям, если не исправить немедленно. Если вы слышите эти звуки, вам следует прекратить движение и проверить автомобиль на наличие проблем.

5 Если ваш автомобиль эксплуатируется несколько лет, вы можете начать замечать резкое или мягкое переключение передач или задержки, когда ваша автоматическая коробка передач переключает передачи.Это может быть связано с неспособностью вашего TCM компенсировать чрезмерный износ трансмиссии. Вы спросите, что такое TCM?

6 Что ж, это ваш модуль управления трансмиссией — удивительное компьютеризированное устройство, которое постоянно контролирует и управляет компонентами вашей трансмиссии и адаптируется к нормальному износу. Но адаптация не может вечно сдерживать износ. В конечном итоге износ преодолевает способность TCM компенсировать и становится очевидным для вас в виде резкого или плавного переключения передач, задержки включения и проблем с синхронизацией переключения.

7 Если вы слышите булькающие звуки из трансмиссии, это обычно указывает на то, что рычаг трансмиссионной жидкости находится очень низко.

8 Поскольку жидкости недостаточно для полного проникновения и смазки системы, воздушные карманы взаимодействуют с жидкостью, создавая звук. Лучшим и первым признаком низкого уровня жидкости является то, что трансмиссия выходит из строя при быстрой остановке или во время резкого поворота. Если булькающий звук сопровождается этим первым признаком, ваш уровень жидкости опасно низкий.Чтобы избежать проблем с трансмиссией, лучше всего сохранять в трансмиссии чистую жидкость для автоматических трансмиссий. В противном случае у вас могут возникнуть проблемы с передачей.

9 Постоянный воющий звук, который может меняться по высоте во время движения, может указывать на проблему с гидротрансформатором.

10 Лучшим признаком неисправности подшипника гидротрансформатора является то, что вы слышите вой на передаче (любой передаче) в неподвижном состоянии, а затем звук исчезает при парковке или нейтрали.