Установка поршней в цилиндр: Снятие и установка поршней в сборе с шатунами

Снятие и установка поршней в сборе с шатунами

Необходимый специальный инструмент и приспособления:

• динамометрический ключ с головкой 15 мм
• обжимное кольцо

Последовательность операций по снятию поршней в сборе с шатунами:

1. Снять с двигателя головку цилиндров и масляный картер.
2. Провернуть коленчатый вал настолько, чтобы демонтируемый поршень оказался в нижней мертвой точке (н.м.т.).
3. Расшплинтовать и отвернуть гайки крепежных болтов подшипника нижней головки шатуна и снять крышку шатуна.
4. Протолкнуть шатун с поршнем и вынуть комплект этих деталей из цилиндра.Перед извлечением поршни в сборе с шатуном из цилиндра нужно проверить состояние верхней кромки зеркала цилиндров. При наличии здесь буртика (недоношенного участка зеркала цилиндра) его нужно удалить специальным режущим инструментом.
5. Пометить поршень порядковым номером цилиндра и проверить наличие заводской отметки порядкового номера цилиндра на шатуне и его крышке со стороны, обращенной к распределительному валу (см. обозначения А и 2 в круге на рисунке). Остальные поршни в сборе с шатунами вынимают из цилиндров аналогичным способом.

Рис. Установочные метки на поршне и шатуне. (А и 2)

Устанавливают поршни с шатунами в цилиндры двигателя в обратной последовательности. При этом необходимо:

1. Перед установкой в цилиндр собранного комплекта поршень — шатун смазать маслом для двигателя поршневые кольца, юбку поршня и поршневой палец.
2. Развернуть поршневые кольца в канавках поршня так, чтобы замки соседних колец отстояли друг от друга на 180°.
3. Вставляя шатун в сборе с поршнем в цилиндр, обратить внимание на то, чтобы стрелка с выбитая на днище поршня, выступ а на теле шатуна и выступ в на крышке шатуна были обращены в сторону водяного насоса. При такой установке и взаимном расположении деталей ось поршневого пальца будет смещена от оси цилиндра в требуемую сторону (в сторону распределительного вала).
4. Перед тем как вставить кольца в цилиндр, сжать их специальной обжимкой и проследить, чтобы кольца не сместились и не нарушилось взаимное расположение их замков.
5. Повернуть коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка установилась в нижней мертвой точке.
6. Проверить, правильно ли установлены вкладыши в шатуне и в его крышке, смазать их маслом, применяемым для двигателя, и протолкнув поршень вглубь цилиндра, собрать шатунный подшипник на шейке коленчатого вала. Гайки шатунных болтов затягивать равномерно. Окончательную затяжку гаек производить динамометрическим ключом с моментом 5,0—6,5 кгм.
7. Проверить, легко ли вращается коленчатый вал.
8. Зашплинтовать гайки шатунных болтов. При этом обязателен натяг шплинтов в отверстиях болтов в шлицах гаек. Качание шплинта с разведенными концами в пазах гайки не допускается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед удалением из цилиндра поршня в сборе с шатуном или перед установкой этого комплекта необходимо проверить, нет ли заусенцев на теле шатуна под головками шатунных болтов. Во избежание повреждения зеркала цилиндров (образования царапин) заусенцы следует удалить напильником.

Нужно иметь в виду, что повредить зеркало цилиндров может также и выступающая за габариты тела шатуна головка шатунного болта. Поэтому при разборочно-сборочных работах нужно обращать внимание на правильность положения головки шатунного болта.

Вперед Снятие и установка поршневых колец Назад Снятие и установка масляного картера (на примере автомобиля Москвич)

когда и как ее проводят?

В целях повышения прочности и ресурса поршней многие производители обрабатывают их юбки специальными антифрикционными материалами. Сегодня, благодаря компании «Моденжи», они доступны не только крупным предприятиям, но и всем автовладельцам. 

Колоссальные нагрузки и экстремально высокие температуры в процессе работы двигателя оказывают разрушительное воздействие на основные детали цилиндро-поршневой группы – цилиндры и поршни.

В результате постоянного контакта данная пара испытывает трение, сила которого увеличивается при недостаточной смазке, слишком малых зазорах и деформационных изменениях элементов.

При первичном возникновении проблем в работе поршневой группы ограничиваются, как правило, заменой колец. Сами поршни могут прослужить намного дольше (2-3 таких замены), однако рано или поздно они также потребуют обновления. Вместе с этим обычно производится расточка цилиндров в целях восстановления их правильной геометрии.

Далее рассмотрим, какие элементы поршня больше других подвержены износу, как определить его степень и предотвратить нежелательные последствия.

Виды износа конструктивных элементов поршня

Тяжелые условия работы цилиндро-поршневой группы сказываются, прежде всего, на состоянии поршневых колец, юбки поршня и отверстия под палец.

Износ колец

Наибольшему трению о внутреннюю поверхность цилиндра подвергаются поршневые кольца, которые изнашиваются по наружному диаметру и по высоте вследствие трения о торцы канавок.

Быстрее других изнашивается первое кольцо и первая канавка поршня, так как они работают в условиях самых высоких температур и нагрузок, испытывают влияние абразивов и недостаток смазки. В результате внутренних напряжений кольца теряют свою упругость и разрушаются.

В канавках прежде всего изнашивается нижний торец, почти постоянно контактирующий с кольцами (за исключением такта всасывания) и подвергающийся усиленному давлению с их стороны.

Неравномерный износ и деформация канавок вызывает сильную вибрацию поршневых колец, повышенный расход масла и прорыв картерных газов.

Забитые дренажные отверстия в нижней канавке вызывают угорание масла.

При замене поршневых колец канавки восстанавливают на токарном станке – для улучшения прилегания элементов. Если этого не делать, новые кольца в изношенном цилиндре будут деформироваться значительно быстрее старых из-за несоответствия форм и неравномерного распределения удельного давления.

Износ юбки

Об износе юбки поршня свидетельствует появление на ней многочисленных задиров, из-за которых зазор между нижней частью юбки и стенками цилиндра увеличивается. Двигатель при этом начинает работать более шумно.

Пределом износа считается образование зазора, составляющего около 0,5 % диаметра цилиндра. То есть для цилиндров диаметрами 50, 70, 80 мм предельный зазор составляет соответственно 0,25; 0,35; 0,4 мм.

Величину зазора измеряют с помощью щупа или индикаторного нутрометра в разных частях цилиндра – сначала в нижней, менее изношенной, затем в средней.

Износ бобышек

С внутренней стороны юбки имеются приливы (бобышки), в которых просверлены отверстия для поршневого пальца. Оба его конца работают внутри бобышек, а средняя часть – в верхней головке шатуна.

Для проверки износа бобышек измеряется их диаметр. Величина фактического зазора между бобышками и пальцем, а также диаметр последнего в местах сопряжения с отверстиями должны соответствовать определенным нормам. Если допустимые пределы нарушены, поршень и палец подлежат замене.

Отверстия в бобышках из-за неравномерного износа со временем становятся овальными. Если их размер при этом не превышает установленную норму, форму исправляют разверткой.

Если при осмотре поршней на днище и жаровом поясе наблюдаются царапины, трещины и другие повреждения, вызванные чаще всего нарушением процесса сгорания топливно-воздушной смеси, поршни нуждаются в замене.

Что следует учитывать при выборе новых поршней?

При подборе новых поршней необходимо обязательно проверять их форму: диаметр верхней части (на участке рядом с кольцами) должен быть меньше диаметра нижней. При нагреве поршней, который происходит неравномерно (больше всего на днище, меньше – на юбке) конус превращается в правильный цилиндр.

Степень конусности поршней зависит от типа двигателей и их теплового режима – чем он выше, тем конусность больше.

На днище поршней указан их диаметр в районе колец. Однако при выборе новых деталей лучше ориентироваться на другую, наибольшую величину – диаметр нижней части юбки. Зазор между ней и стенками цилиндра должен составлять от 0,05 до 0,1 мм (более точные значения указаны в мануале).

Проверить правильность зазора несложно: после нагрева поршня и цилиндра до 150 °С поршень опускают в гильзу и следят за его прохождением. При нужном зазоре он плавно опускается под тяжестью собственного веса – не заклинивает и не падает.

Выбирая поршневые комплекты, следует обязательно обращать внимание на фирму-производителя и материал. Дешевые алюминиевые детали неизвестных марок вряд ли прослужат долго. Недорогие сплавы с отсутствием кремния не обладают высокой прочностью и не имеют должного теплового расширения.

Отличные рабочие характеристики двигателя и увеличение межсервисных интервалов обеспечивают только поршни из качественных износостойких материалов.

В целях повышения прочности и ресурса поршней многие производители обрабатывают их юбки специальными антифрикционными материалами. Сегодня они доступны не только крупным предприятиям, но и всем автовладельцам. Антифрикционные твердосмазочные покрытия выпускает российская компания «Моденжи».

Для работы с двигателем в их линейке существует специальный аэрозольный состав – MODENGY Для деталей ДВС с дисульфидом молибдена и графитом. Он может использоваться как для создания нового защитного слоя на юбках поршней, так и для восстановления изношенного заводского покрытия.

После нанесения на юбки поршня связующие вещества, входящие в состав покрытия, полимеризуются, а твердые смазочные частицы равномерно распределяются по трущимся поверхностям, образуя прочную протекторную пленку. Она предотвращает появление задиров и снижает фрикционный износ поршней.

Сбалансированная аэрозольная упаковка позволяет наносить покрытие быстро и равномерно. При комнатной температуре состав высыхает за 12 часов, при нагреве до +170 °C – за 20 минут.

MODENGY Для деталей ДВС может использоваться не только на юбках поршней, но и в дроссельных заслонках, вкладышах распределительных и коленчатых валов, шлицевых соединениях, штоках клапанов.

Перед использование покрытия обязательна предварительная подготовка поверхностей. Отличную адгезию и долгий срок службы покрытия гарантирует Специальный очиститель‑активатор MODENGY. Он выпускается как отдельно, так и в наборе с покрытием, что позволяет не только добиться наилучшего результата, но и сэкономить.

Как поменять поршни самостоятельно?

Проверить состояние цилиндро-поршневой группы и диагностировать возможные неисправности можно самостоятельно, без снятия двигателя. Однако для этого потребуются определенные знания и навыки.

• Для начала слейте имеющееся внутри ГБЦ масло. После демонтажа головки проанализируйте состояние прокладки, если оно вызывает опасения – удалите ее полностью
• Обязательно снимите нагар с верхней части цилиндра, в противном случае вытащить поршень и оценить его исправность будет проблематично
• Замеряйте диаметр цилиндра при помощи нутромера. Прокручивая коленвал, убедитесь, что на гильзе имеются расточки – глубокие риски, расположенные в вертикальном положении
• Демонтируйте поддон, слейте остатки масла и осмотрите дно на предмет наличия металлических обломков (колец, успокоителей цепи и пр.). Тщательно осмотрите масляной пленку – если на свету она не искрится – вкладыши изношены и требуют замены
• Аккуратно достаньте поршень вместе с шатуном и кольцами, проверьте их состояние. Если на юбке имеются глубокие задиры, наблюдается прогорание днища и поверхности в зоне первого компрессионного кольца, износ верхней канавки больше допустимого – необходимы дальнейшие действия по разборке поршня, а также его замене вместе с пальцем и бронзовой втулкой верхней головки шатуна
• Чтобы отделить поршень от шатуна, удалите из отверстий в бобышках стопорные кольца, с помощью пресса достаньте поршневой палец и шатун. В случае необходимости тем же прессом снимите бронзовую втулку
• Перед сборкой комплекта «поршень-палец-шатун» убедитесь, что маркировка на этих элементах выполнена краской одного цвета – то есть они имеют одинаковые диаметры отверстий
• Соедините поршень с шатуном, проверив параллельность осей с помощью контрольного приспособления с индикаторными головками
• Запрессуйте палец в отверстия бобышек поршня и верхней головки шатуна, затем вставьте в канавки бобышек стопорные кольца
• В качестве заключительного шага установите поршни с шатунами в гильзы цилиндров.

Сборка и установка поршня и шатуна — ЭнергоТехСтрой, Челябинск

Разбор и сборка пускового двигателя П-23У

Сборка поршня и шатуна

Для запрессовки втулки 9 (см. рис. 130) нагрейте шатун 15 до температуры 353…363 К (80…90°С). Запрессуйте втулку заподлицо с торцами головки шатуна. Втулку для запрессовки можно охладить до 223 К (—50 °С).

Нагрейте поршень до температуры 343…363 К (70…90°С). Смажьте моторным маслом поршневой палец и втулку шатуна. Соберите поршень с шатуном., протолкнув легкими ударами медного молотка поршневой палец. Палец должен входить от усилия не более 30 Н (3 кгс).

Запрессуйте с обеих сторон поршня заглушку 12 поршневого пальца. При выступании заглушек над поверхностью поршня опилите их.

Установите в канавки специальными щипцами последовательно маслосбрасывающее 13 и три компрессионных 14 кольца фаской к днищу поршня. Расположите стыки колец под углом 120° относительно друг друга. Установите в шатун и крышку нижней головки шатуна верхний 32 и нижний 31 вкладыши по ранее нанесенным меткам.

Установка поршня и шатуна

Удалите нагар с верхней части поверхности цилиндров. Протрите цилиндры и шатунные шейки коленчатого вала 29 льняной салфеткой.

Смажьте моторным маслом шатунные шейки вала, вкладыши шатунов и крышек, цилиндры блока, поршни и шатунные болты. Установите по ранее нанесенным меткам поршни с шатунами в цилиндры, пользуясь для направления колец приспособлением. Шатун с меткой «1» должен быть установлен в первый цилиндр, с меткой «2» — во второй. Поршни перед установкой подбирайте соответственно размерным группам цилиндров.

Заведите шатун с болтами 16 нижней головки на шатунную шейку коленчатого вала. Установите крышку по ранее нанесенным меткам. Крышку с шатуном собирайте так, чтобы пазы под усики вкладышей находились с одной стороны. Закрепите крышку к шатуну, навернув на шатунные болты гайки 30.

Момент затяжки гаек 68,6 … 88,2 Н/м (7… 9 кгс/м). Допускается увеличение момента затяжки до 107,8 Н/м (11 кгс/м) для совмещения ближайшей прорези в гайке с отверстием в шатунном болте. Зашплинтуйте гайки, отогнув один конец шплинта на торец болта, другой на грань гайки.

Шатун должен перемещаться вдоль шейки вала от усилия руки.

Закройте крышкой люк поддона блока и установите на блок головку цилиндров.

Как правильно поставить поршневые кольца?

Поршневые кольца

Когда выхлопная труба начинает «плеваться» сизым дымом, то ремонт мотора неизбежен. Фактически всегда, признаками износа деталей поршневой группы также является повышенный расход, как масла, так и бензина. В таком случае снижается и компрессия мотора отчего незащищен даже дизель. Как правильно выбрать и поставить самостоятельно поршневые кольца? 

Как правильно ставятся поршневые кольца и номер 8

Поршневые кольца, установка которых будет описана ниже, предназначены для исключения возможности газовой утечки через специальный тепловой зазор, который обязательно должен находится между поршнем и самим цилиндром, чтобы достигнуть свободного хода.

Зачастую кольцо изготавливают из чугуна, но они не теряют своей упругости. Такие элементы между двумя вышеупомянутыми деталями двигателя называют компрессионными. Что же касается иных разновидностей, то нижнее кольцо (оно шире компрессионных) отличается специальными прорезями, так как его функцией является съем чрезмерного количества масла, которое собирается на стенках цилиндра. Именно поэтому оно называется маслосъемным.

Общие рекомендации по замене

Правильно выбрать новые поршневые элементы – первоочередное дело любого владельца автомобильного транспорта и в лучшем случае ремонт обойдется только ими. Для этого нужно также установить всего-то парочку новых прокладок и поддон для блока. Прочие испорченные детали уже будут выявлены во время разборки мотора.

Покупая поршень, следует внимательно осмотреть его комплектацию, так как кольцо может не входить в комплект. Такое практикуют много производителей. Все из-за того, что есть не один мотор, который имеет уйму модификаций, поэтому при покупке товаров поршневой группы, необходимо заранее сопоставить их ширину и высоту с соответственными характеристиками канавок поршней.

Зазор, находящийся между канавкой и торцами намного легче определить, если поместить кольцо в эту же канавку и применить набор щупов. Он должен быть не больше одной десятой миллиметра и не менее 0,05 мм. В ином случае это будет означать, что-либо кольцо, либо канавка, не подходят по размерам. Зазор их замков также следует обязательно проверить. Чтобы это сделать, такие детали поршневой группы следует по очереди припасовать к цилиндру в верхней его части, а потом, при помощи щупов, замерять сам зазор, который не должен превышать 0,6 мм, но и не должен быть меньше 0,4 мм.

Замена

Если вы решили, что установка поршневых колец это именно то, что вам нужно для полноценного ремонта двигателя, то следующим шагом является их покупка. Обычно, качественный товар упаковывают соответственно и со вкусом. При выборе следует обращать внимание на внешний вид товара, на качество его окраски. Также обязательно должна быть маркировка.

Чтобы правильно начать ремонт, нужно вскрыть гбц. После этого нужно тщательно проанализировать состояние деталей и решить, нужно ли делать расточку самих цилиндров или притирку клапанов. Как подготовить поршневые кольца, как установить их без особых трудностей и прочее – все это будет описано ниже.

Подготовка

Само приспособление для установки поршневых колец продается в соответственных магазинах, и оно представляет собой щипцы. Если же нет возможности их приобрести, то подойдет небольшая плоская отвертка, но при ее использовании следует быть максимально внимательным и аккуратным. Старые детали поршневой группы можно либо сломать, либо снять.

Тем не менее поршневые кольца установка которых предельно проста, требуют максимально возможного соответствия канавок своим размерам. Поэтому хотя бы одну старую компрессионную деталь можно сломать, так как под ней во время работы образуется нагар, из-за которого установка новой будет очень затруднительна. Часть такой старой сломанной детали отлично подойдет для того, чтобы навести порядок на его прошлом рабочем месте.

Установка на поршень

Вот именно тот момент, когда приспособление для установки поршневых колец является незаменимым, так как ремонтные работы такого типа являются крайне ответственным делом и допущение ошибок просто неприемлемо. Элементы поршневой группы сами по себе хрупкие, поэтому нужно быть аккуратным и внимательным. Самым хрупким считается среднее. Когда идет его установка, есть большой риск поломки.

Верхние поршневые кольца установка которых начинается первой, имеют маркировку «TOP» и этой стороной маркировки оно и должно быть направлено в сторону днища поршня.

Что же касается такой детали скребкового типа, то ее устанавливают скребком вниз. Установка деталей с фасками должна проводится так, чтобы эти самые фаски «смотрели» вверх.

Если же вы имеете дело с наборными маслосъемными элементами, имеющими специальный двухфункциональный расширитель пружинного типа, то сперва должна проводится установка верхних и средних. После того как данная ремонтная схема будет завершена, необходимо проверить легкость их вращения в самих канавках.

Установка поршней в цилиндр

Во время серьезных ремонтных работ устарелый цилиндр растачивают или подвергают хонингованию. Также применяют новенькие поршни ремонтного размера и кольцевые элементы того же типа, но с большим диаметром, с последующим их сжатием. Их следует смазывать маслом перед установкой, чтобы они легко «садились» на свое место. Посадка также не должна быть чересчур плотной, так как тепловое расширения из-за нагревания станет причиной заклинивания самого поршня.

Как правильно установить поршни и шатуны

Большие и маленькие хитрости при монтаже поршней и шатунов в двигатель

Когда приходит время собирать двигатель, особенно V-образный, правильная взаимная установка поршней и шатунов, а также по отношению к блоку цилиндров и коленчатому валу, может поставить в тупик многих мотористов. Этой статьей мы постараемся им помочь.

Как правильно устанавливать поршни на шатуны?

Если вы собираете V-образной двигатель, то следует иметь в виду: если нижняя головка шатуна имеет с одной стороны более широкую фаску, то она должна быть обращена к галтели (закруглению) шатунной шейки коленчатого вала. 

Если же шатуны предназначены для использования с коленчатым валом, без четко выраженных галтелей, то они могут быть и без несимметричных фасок. Тогда ориентация шатуна может определяться по положению «замков» вкладышей: обращенных наружу блока или внутрь (в сторону распредвала – если он находится в развале блока цилиндров). 

К примеру, «замки» вкладышей SBC и BBC должны быть обращены наружу. У других вкладышей «замки» могут быть направлены внутрь. На работу собственно вкладышей расположение «замков» не оказывает никакого влияния. Надо лишь правильно ориентировать шатун.

Если же на нижней головке шатуна отсутствуют фаски с обеих сторон, то вкладыш должен быть смещен от галтели шатунной шейки, чтобы его край не попал на закругление.

Сквозные отверстия в верхней и нижней головках шатуна

Часто шатун имеет на нижней головке сквозное отверстие, которое нужно для смазки стенки цилиндра. Эти отверстия предназначены не для смазывания распределительного вала, как полагают некоторые. 

Бывает, что отверстие расположено только с одной стороны нижней головки шатуна. Подобные шатуны надо устанавливать так, чтобы отверстие в нижней головке было обращено в сторону распределительного вала (в сторону развала блока цилиндров).

Отверстие в верхней головке шатуна (будь оно сверху или под сбоку – углом) служит для смазки поршневого пальца. Поэтому его ориентация в двигателе роли не играет.

«Замки» шатунных вкладышей

«Замки» (фиксирующие выступы) на вкладышах и соответствующие пазы на нижней головке шатуна и его крышки нужны лишь для правильного позиционирования вкладышей. От «проворота» вкладышей они не спасают, поскольку вкладыши в своей «постели» фиксируются за счет натяга, возникающего при правильной затяжке крепежных болтов крышки нижней головки. 

«Правильные» вкладыши, при надлежащем монтаже, слегка выступают за линию разъема нижней головки. Поэтому, после затягивания болтов, они надежно фиксируются в «постели». 

В последнее время во многих двигателях используют «беззамковые» вкладыши (примером могут служить двигатели Chrysler 3.7L и 4.7L). За счет устранения операций по механической обработке пазов в шатуне и его крышке, а также «замков» на самих вкладышах снижаются затраты на их изготовление. При монтаже подобных вкладышей их надо ставить строго посередине нижней головки шатуна.

Рис. 1 Если в V-образном двигателе на одну шатунную шейку коленчатого вала монтируют два шатуна, то сторона нижней головки шатуна с более узкой фаской должна быть обращена к соседнему шатуну…

Рис. 2 … в этом случае бОльшая фаска на нижней головке шатуна оказывается обращенной в сторону галтели шатунной шейки коленчатого вала.

Рис. 3 Фиксирующий выступ («замок») на вкладыше и соответствующий ему паз в нижней головке шатуна нужны только для того, чтобы правильно установить вкладыши в шатуне. «Замки» никогда не удержат вкладыши от проворачивания в шатуне, если при сборке были допущены какие-либо нарушения. К примеру: болты нижней головки шатуна не затянуты как следует или отверстие в нижней головке потеряло свою форму.

Рис. 4 Вкладыши фиксируются в шатуне только за счет радиального усилия, которое возникает от натяга установленных вкладышей, когда крепежные болты нижней головки затянуты надлежащим моментом. Чтобы получить требуемый натяг вкладыш сделан чуть длиннее своего посадочного места. Поэтому, когда вы «от руки» установите вкладыш в «постель», он будет немного выступать над плоскостью разъема. Так и должно быть – ни в коем случае не надо подпиливать или подрезать края вкладышей!

Crush Height Each Half Bearing — выступание вкладышей над плоскостью разъема
Bearing — вкладыш
Cap — крышка нижней головки шатуна
Radial Pressure — радиальное усилие

Рис. 5 Измерять максимальный диаметр поршня надо в строго определенном месте, поскольку юбка поршня имеет «бочкообразный» профиль и результаты измерений, по высоте поршня, будут существенно различаться.

Рис. 6 Сквозное отверстие на боковой поверхности ВГШ (верхней головки шатуна) (верхнее фото) может указывать на прессовую посадку пальца в шатуне. На втором фото показан тот же самый шатун, но снаружи. А вот отверстие сверху ВГШ (третье фото) служит для улучшения смазки «плавающего» поршневого пальца.

Рис. 7 На днище поршня обычно есть специальные метки (например, изображена стрелка и надпись «FRONT» — как на фото) помогающие правильно сориентировать поршень при сборке двигателя.

Рис. 8 Если поршни предназначены для V-образного двигателя, то обычно с «изнанки» таких поршней ставят метку «L» — если их монтируют в левый ряд цилиндров или «R» — для правого ряда цилиндров.

Смещение шатуна

Существуют двигатели, у которых стержень шатуна смещен относительно верхней или нижней головок (если смотреть на шатун сбоку – «в профиль»). Подобные шатуны применяют в V-образных двигателях, у которых левый и правый ряды цилиндров стоят «со сдвигом», вперед и назад, относительно друг друга. В зависимости от конкретной модели двигателя, стержень шатуна может иметь смещение 2,5 мм или даже более. 

Если есть какие-то сомнения, то при монтаже обратите внимание, что верхняя головка шатуна центрируется по поршню – в бобышках под палец.

Нужно ли в двигателях с вращением против часовой стрелки устанавливать поршни в «обратную» сторону?

На двигателе с обратным вращением – когда коленвал вращается против часовой стрелки, если смотреть с передней части двигателя – шатуны обычно устанавливаются так же, как и в обычном моторе, коленвал которого вращается по часовой стрелке. То есть, бОльшая фаска нижней головки шатуна все равно будет обращена к галтели шатунной шейки.

Однако, если применяются поршни со смещенным поршневым пальцем, то в этом случае поршень должен быть установлен «назад» (развернут на 180 град) относительно его «стандартного» положения. Поршневой палец в подобном поршне смещен к нагруженной стороне юбки поршня. 

В двигателе с вращением по часовой стрелке нагруженная сторона цилиндра обращена к впускному коллектору на левом ряду цилиндров («водительской» стороне) и к выпускному коллектору на правом ряду цилиндров («пассажирской» стороне) стороне. 

В двигателе с обратным вращением давление на стенку цилиндра от поршня направлено в другую сторону: со стороны выхлопа – слева и со стороны впуска – справа. Если поршни симметричны (т. е. не имеют смещенного пальца), то их ориентация зависит только от цековок под клапанные тарелки на днище – они должны быть сориентированы в соответствии с положением клапанов.

Конструкция юбки поршня

Форма, площадь и масса юбки поршня играют важную роль в потерях на трение и стабилизации поршня при перекладке в верхней и нижней мертвых точках. Здесь мы покажем роль нагруженных и ненагруженных сторон поршня и разработку асимметричных юбок, предназначенных преимущественно для снижения веса. 

Левая и правая стороны поршня при работе двигателя нагружены по-разному. Поэтому конструкция юбки поршня играет важную роль в распределении воспринимаемых нагрузок – с точки зрения прочности и веса поршня. 

Юбка поршня должна выдерживать давление на стенку цилиндра при одновременном уменьшении трения. А ее площадь должна быть такой, чтобы быть прочной, обеспечивая при этом стабильность поршня, чтобы свести к минимуму «раскачивание» относительно оси пальца, когда поршень движется вверх-вниз. Причем нагруженная поверхность юбки испытывает наибольшую нагрузку на такте расширения. 

Если коленчатый вал вращается по часовой стрелке (глядя на двигатель спереди), то нагруженная поверхность юбки поршня обращена к впускному коллектору на левом ряду цилиндров («водительской» стороне) и к выпускному коллектору на правом ряду цилиндров («пассажирской» стороне). 

Менее нагруженная сторона юбки воспринимает усилие на такте сжатия. Эта разница в нагрузках обусловлена положением, углом между шатуном и поршнем, при его перемещении. 

За весь рабочий цикл разница в нагрузке на разные стороны юбки поршня различается в десять раз! Причем, нагрузка на юбку поршня может варьироваться в зависимости от хода поршня, длины шатуна и максимального давления в цилиндре.

Поэтому асимметричные поршни должны быть специальными – для левого и правого ряда цилиндров. На днище поршня в таком случае наносятся стрелки или иные метки, указывающие на переднюю часть двигателя.

Рис. 9 На этом фото показаны асимметричные поршни для левого и правого рядов цилиндров V-образного двигателя. Их особенностью является расширенная часть юбки поршня на нагруженной стороне и зауженная – на стороне с меньшей нагрузкой.

Рис. 10 Другой пример асимметричного поршня. Обратите внимание, как сближены бобышки под поршневой палец, что позволяет сделать поршневой палец короче и легче. Кроме того, хотя это почти невозможно заметить глазом, ось пальца смещена к нагруженной стороне поршня (в сторону более широкой части юбки) на 0,50 мм – для уменьшения дисбаланса из-за разницы в массе «узкой» и «широкой» частей юбки.

Нагруженная сторона юбки поршня

Когда поршень движется вниз на такте расширения, он испытывает значительное сопротивление, пытаясь провернуть коленчатый вал. С ростом нагрузки увеличивается и сопротивление. При этом нагруженная сторона юбки поршня воспринимает боковое давление, которое увеличивает нагрузку (с ростом трения и износа) на соответствующей стороне стенки цилиндра. 

Если на днище поршня имеется какая-либо метка (к примеру точка, или стрелка, или надпись «Front»), важно установить поршень в соответствии с этой меткой, обычно указывающей на переднюю часть двигателя.

 

Ненагруженная сторона юбки поршня

Эта часть юбки поршня противоположна нагруженной стороне. Она работает, когда поршень движется вверх на такте сжатия, из-за сопротивления, создаваемого сжимаемой топливно-воздушной смесью. Основная ее задача, в том, чтобы обеспечить стабильность поршня при движении в цилиндре. Поэтому эта часть юбки может быть поуже, для экономии веса. 

Так что, для точной настройки в распределении этих сил между разными сторонами юбки были разработаны асимметричные поршни, которые имеют более широкую юбку на нагруженной стороне и зауженную юбку с противоположной стороны. Это обеспечивает оптимальное распределение нагрузок на юбку поршня, одновременно снижая массу поршня. 

В качестве примера можно привести «асимметричную» (или Т-образную) конструкцию поршней FSR компании JE Pistons, которые имеют расширенную часть юбки на нагруженной стороне, а со стороны бобышек юбка отсутствует вовсе, что позволяет сделать поршневой палец короче и легче. Подобные поршни изначально разрабатывались для гоночных двигателей. 

Еще одним преимуществом подобных поршней является улучшение условий работы поршневых колец. Но, в основном, подобная конструкция юбки, в сочетании со слегка смещенным пальцем, позволяет существенно снизить потери на трение.

Рис. 11 Из этой схемы видно, как определить нагруженную и ненагруженную стороны юбки поршня. Thrust Load — действие боковой силы Minor Thrust Side — ненагруженная сторона цилиндра Major Thrust Side — нагруженная сторона цилиндра Красная изогнутая стрелка — направление вращения коленчатого вала

Рис. 12 На этом фото хорошо видно, как различается ширина юбки поршня на нагруженной (слева) и ненагруженной (справа) сторонах поршня.

Рис. 13 Компьютерное моделирование показывает, как распределяются механические нагрузки в поршне, возникающие при работе двигателя на частичных нагрузках. (Чем темнее цвета – тем меньше нагрузка, а чем ярче – тем больше).

Рис. 14 А на этой схеме видно, как нагружен поршень сразу после воспламенения смеси.

Рис. 15 Здесь поршень показан снизу. На этой схеме хорошо видно, что во время рабочего хода наиболее нагружены верхние части отверстий под поршневой палец (они выделены красным цветом) и элементы юбки поршня, непосредственно примыкающие к ним.

Рис. 16 Тонкий слой антифрикционного покрытия (темного цвета) на юбке поршня помогает удерживать масло и снижает трение между поршнем и цилиндром – особенно при холодном запуске мотора.

Смещение пальца

Асимметричные поршни также могут иметь смещение поршневого пальца. При этом ось пальца смещена от оси поршня к нагруженной стороне примерно на 0,51 мм. Это небольшое смещение «балансирует» поршень, компенсируя разницу в массе юбки, а также снижая усилие, прикладываемое к нагруженной стороне поршня. 

Опять же, ссылаясь на опыт компании JE Pistons, асимметричный поршень позволяет сделать поршневые пальцы короче, жестче и легче (примерно на 10 грамм).

 

Заключение

Надеемся, эта статья поможет вам лучше ориентироваться в тонкостях сборки двигателя. Помните, что лучше всего пометить поршни и шатуны перед разборкой. Грамотные ответы на ваши вопросы и помощь в технических проблемах с двигателями – наша главная задача.

ХОТИТЕ СТАТЬ АВТОРОМ?

Пришлите свою статью

Справочная и техническая информация о деталях двигателей

При расточке блока и установке поршней в блок цилиндров, требуется следовать рекомендациям производителя поршней по обработке цилиндров, монтажу и установке деталей цилиндропоршневой группы. Основная информация нанесена на верней части поршня. Если какая либо информация не указана производителем поршней, ни на упаковке, ни на самом поршне, то необходимо следовать рекомендациям производителя автомобиля. Расшифровка символов и значений приведена ниже.

Информация на верхней части.

• Размер поршня. Некоторые производителей поршней наносят на днище поршня размер самого поршня в сотых долях миллиметра, этот контрольный параметр позволяет проверить качество изготовления поршней и точность размеров, пред непосредственной установкой. Например: 83.93. Это означает, что в измеряемых точках размер поршня не превышает указанного размера (с учетом поля допуска). Измерение следует производить при температуре поршня (+20 градусов), с помощью микрометра или аналогичного измерительного инструмента, с точностью измерения до одной сотой доли миллиметра (0,01мм).
• Монтажный зазор. Для того, что бы обеспечить уплотнение рабочей полости цилиндра и минимальную работу трения поршня, а так же предотвратить горячий поршень от заклинивания, между поршнем и стенкой цилиндра предусматривается монтажный (температурный) зазор ( Sp ). При повышенном зазоре между поршнем и стенкой цилиндра работа двигателя заметно ухудшается — имеет место прорыв газов в картер двигателя, ухудшается из-за этого качество масла, закоксовываются кольца и снижается мощность двигателя. Величина этого зазора задается производителем поршней для начальной температуры деталей цилиндропоршневой группы (обычно +20 градусов), и зависит в основном от разности температур, массы поршня и свойств материалов соприкасающихся деталей. Пример: Sp=0.04. Это означает, что зазор между поршнем  (по максимальному размеру юбки поршня) и цилиндром должен быть 0,04 мм (с учетом поля допуска).
• Товарный знак. Каждый серьезный производитель поршней маркирует свою продукцию своим фирменным товарным знаком. Во первых, это часть борьбы с подделок своей продукции, а во вторых демонтировав при ремонте старый поршень сразу становится возможным идентифицировать его, с помощью номера отливки на днище поршня.
• Направление установки. Поршни современных двигателей имеют строго определенное положение в двигателе, в частности, это связано с тем ось поршневого пальца имеет некоторое смещение, относительно центрально оси симметрии поршня. Это сделано для уменьшения шума при работе двигателя, а точнее ударных нагрузок на стенки цилиндра при перекладке поршня в крайнем положении. Как правило, производители используют два способа изображения направления установки– (для двигателей размещаемых спереди и сзади автомобиля). На днище наносится либо стрелка, указывающее направление передней части автомобиля (направление движения), либо схематично изображается коленчатый вал с маховиком.

 

Направление установки поршней для двигателя, установленного в передней части автомобиля

Направление установки поршней для двигателя, установленного в задней части автомобиля

Номер отливки на внутренней части поршня.

Пример расположения номера отливки для поршней, фирмы Kolbenschmidt

Пример расположения номера отливки для поршней, фирмы MAHLE

Опытные мотористы часто сталкиваются в своей работе с трудностью, когда в ремонт поступает очень старый автомобиль, и нет какой либо возможности точно идентифицировать тип его двигателя. Часто просто бывает не корректная информация в документах, на автомобиль, например ошибка (опечатка) в VIN коде или в графе «ТИП ДВИГАТЕЛЯ». Но ремонтировать нужно, и необходимо правильно подобрать ремонтные поршни.
Тогда на помощь приходит информация о номере отливки на внутренней части поршня. Следует извлечь поршень из блока цилиндров, очистить от нагара внутреннюю полость и прочесть отлитые цифры и буквы. Подобный способ подходит не для всех поршней, но основные поставщики конвейеров европейских автомобилей MAHLE, Kolbenschmidt, AE, Nural позволяют расшифровать эти данные.
Что же такое «номер отливки»? Поршни, имеющие одинаковые основные параметры изготавливаются на одном и том же технологическом оборудовании (в частности в одной литьевой форме), затем подвергаются последующей механической обработке в зависимости от требуемого ремонтного размера и модификации. То есть для поршней имеющие STD и ремонтные размеры номера отливок совпадают. Как правило, одному номеру отливки соответствуют несколько поршней на один двигатель, это стандартный поршень и его последующие ремонты. Но есть исключения (когда номер отливки совпадет с несколькими модификациями поршня) тогда необходимо замерить контролируемые геометрические параметры.
Как расшифровать? Мы рекомендуем проверять ваши номера отливок через бумажные каталоги соответствующих производителей. Помимо этого вы можете расшифровать эти данные и с помощью on-line каталогов наших поставщиков. 

Следует определить изготовителя старого поршня по торговой маркировке, а затем, используя его каталог (бумажный или электронный) ввести найденный номер. Значение номера отливки необходимо вводить непосредственно в поле поиска по артикулу детали ( Artikel # ) или поиска по замене номера (Reference No:). Не забывайте проверять полученные результаты по основным геометрическим размером со старыми деталями.

Замена поршня, цилиндра, поршневого пальца.

Эта статья о замене поршня, поршневого пальца и ремонте цилиндра будет полезна и автомобилистам.

В статье замена поршневых колец, которую можно найти вот тут, я написал о замене и подгонке ремонтных поршневых колец. Но наступает такой момент, когда замена колец уже не помогает, и приходится задумываться о замене поршня, поршневого пальца и о восстановлении правильной геометрии цилиндра. В этой статье мы и поговорим о деталях цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и рассмотрим некоторые технические нюансы, связанные с этими важными деталями.

Срок службы нормального поршня, соответствует примерно времени износа на нём двух комплектов поршневых колец. Причём продление срока службы изношенного поршня, путём установки новых колец (третьего комплекта и дальше), возможно лишь на короткое время, в течении которого поршневые кольца изнашиваются очень быстро.

У поршня изнашивается его юбка, отверстия под поршневой палец, а так же боковые стенки канавок для поршневых колец. Для восстановления первоначальной прямоугольной формы изношенных канавок колец, их восстанавливают протачиванием на токарном станке, и затем устанавливают в канавки поршня более высокие (ремонтные) поршневые кольца.

Для устранения овальности отверстий поршневого пальца, отверстия в бобышках поршня обрабатывают развёрткой, под размер ремонтного пальца большего диаметра. При этой операции нужно будет увеличить и диаметр втулки верхней головки шатуна, и как это правильно сделать я написал вот здесь.

При износе юбки поршня, поршень как правило бракуют и заменяют новым. Но качественный поршень для некоторых мотоциклов (в том числе и советских) сейчас найти не так то просто, и прилавки загружены алюминиевым металлоломом, в составе которого кремния нет вовсе. Поэтому есть смысл восстановить родной поршень, с помощью наращивания его размера специальным составом, который кроме восстановления изношенной юбки, вдобавок значительно уменьшит трение поршня о стенки цилиндра. Подробнее об этом советую почитать вот в этой статье.

Пределом износа поршня, можно считать образование между нижней частью его юбки и стенкой цилиндра зазора около 0,5% от диаметра цилиндра. Например при диаметрах цилиндра 50, 70, 80 мм, предельный зазор будет в 0,25; 0,35; 0,4 мм соответственно. Величину зазора (при наличии щупа) измеряют внизу поршня, отступив на 5 — 10 мм от нижнего края передней или задней стороны юбки, при расположении поршня в нижней, менее изношенной части цилиндра, а затем в средней наиболее изношенной части.

Однако для полноты картины, цилиндр следует измерять с помощью индикаторного нутромера, в четырёх поясах (см. рисунок слева), и в двух диаметрально противоположных направлениях, так как цилиндр изнашивается неравномерно. Как пользоваться нутромером ремонтники новички могут почитать вот здесь.

Кстати, у некоторых двигателей, кроме естественного износа цилиндра в виде бочки и овала, бывает ещё неравномерный износ, например из-за смывания смазки потоком рабочей смеси, направленным на боковую стенку, или от постоянного стекания смазки на одну сторону цилиндра, при горизонтальном расположении цилиндров (как на наших оппозитах Урал, Днепр, К-750 и др.).

У кого нет индикаторного нутромера, то разность геометрии цилиндра, можно определять с помощью поршневого кольца, которое сначала вставляют внизу или вверху цилиндра, а затем в середине. Зазор в замке кольца измеряют щупом, и разность между б′ольшим и меньшим значениями зазора, делят на число ∏ (число пи, равное 3,14) и получают величину износа.

При подборе нового поршня, проверяют чтобы его диаметр в верхней части (участок рядом с кольцами) был меньше диаметра в нижней части. Так как правильный качественный поршень, расширяется от донышка к юбке конусом. К примеру, при диаметре цилиндра 52, конусность поршня составляет 0,17 мм, при диаметре 72 может составлять 0,25 — 0,4 мм, и при диаметре поршня 78 мм, конусность может быть уже от 0,55 до 0,6 мм.

Однако это примерные данные, которые могут немного отличаться на некоторых моторах. Всё зависит от теплового режима двигателя, например мотор с водяным охлаждением, имеет меньшую конусность на поршнях, так как его головка, а соответственно и донышко поршня, будет нагреваться меньше (значит и расширяться от нагрева), чем головка и поршень того же К-750, чугунные цилиндры и поршни которого нагреваются значительно больше .

Конусность поршню необходима, так как он нагревается неравномерно (донышко болше всего, середина меньше, и юбка в самом низу ещё меньше. И при нагреве поршня с конусом, он становится правильной цилиндрической формы.

Диаметр поршня пишется на донышке, и он как правило соответствует диаметру поршня в районе поршневых колец.

Но подбор нового поршня к цилиндру, лучше производить по диаметру внизу юбки поршня (который чуть больше). В таком случае обкатка будет безопаснее и быстрее, особенно для двигателей воздушников, которые греются чуть больше водянок, а так же если вы не знаете из какого сплава сделан ваш поршень, и какое у него тепловое расширение (но об этом чуть ниже).

И зазор меду диаметром внизу юбки поршня и диаметром цилиндра, может составлять от 0,05 (для самых маленьких кубатур) до 0,1 мм для больших объёмов цилиндров. Но всё же точное значение рабочего зазора лучше всего узнать в мануале своего двигателя.

Сейчас на прилавках появилось очень много поршней разных «фирм» (как правило дешёвых азиатских), алюминиевый сплав которых уже не тот что был раньше, а о важности кремния в составе поршней некоторые фирмы даже не знают. И тепловое расширение этих сплавов не то, что было раньше.

Это часто приводит эксплуатацию мотоцикла или машины после ремонта к печальным последствиям, когда уже при обкатке, поршни заклинивают в цилиндрах, не смотря на то, что вроде бы зазоры подобраны правильно.

Конечно такие поршни лучше не покупать, а поискать качественные советские детали у народа в глубинке. Или подобрать поршень от какой то машины иномарки. Ну или восстановить старый поршень с помощью состава, о котором можно почитать, если перейти по ссылке выше. Но кто не хочет этим заморачиваться, особенно когда сезон уже наступил, и всё же купит поршень неизвестного сплава, то полезно сделать следующее.

Поршень и цилиндр нагревают до 150 градусов (это примерно когда капля воды от металла не отскакивает с шипением, а остается на поверхности и быстро испаряется). После этого, с помощью рукавиц вставляют поршень в цилиндр, и при нормальном зазоре, поршень должен не падать, или клинить в цилиндре, а плавно опускаться в цилиндр под собственным весом.

А можно просто замерить микрометром диаметр холодного поршня, и записать размер, а затем нагреть его и опять замерить. Естественно при нагреве поршня, его диаметр станет больше, а вот на сколько больше — это и есть величина его теплового расширения.

И исходя их этой величины, и руководствуются при подборе теплового зазора между поршнем и цилиндром — этот зазор должен быть примерно на 1 сотку больше теплового расширения поршня, но никак не меньше, иначе поршень при нагреве заклинит.

Увеличение зазора против нормы на 0,01 — 0,03 мм допустимо, а когда мотор уже изрядно «пробежал», и подбирается поршень, то можно и уменьшить этот зазор.. Необходимо только учесть, что при меньшем зазоре следует проявлять особую осторожность при обкатке двигателя после ремонта, чтобы не допустить заклинивания нового поршня в цилиндре.

У самых маленьких мотоциклов воздушного охлаждения, с рабочим объёмом в 125 кубиков, поршень устанавливают в цилиндр двигателя с зазором 0,065 — 0,085 мм — это с чугунным цилиндром, который больше греется.

А у алюминиевого цилиндра, который лучше охлаждается зазор может быть чуть меньше — 0,05 мм (у иномарок может быть другой зазор — ищем в заводском мануале конкретного мотора). Этот зазор, как я уже говорил, можно измерить щупом у нижнего края юбки (в самой широкой части поршня).

На поршне (его донышке) может быть выбит диаметр в миллиметрах, а может быть выбит номер одной из размерных групп, в виде цифры 0; 1; или 2. Разность диаметра поршня каждой соседней цифры (размерной группы), составляет 0,01 мм.

На бобышках некоторых поршней (как правило качественных советских), имеются цветные метки (белая, чёрная или красная). Эти метки служат для подбора поршневых пальцев нужного диаметра (на пальцах тоже цветные метки). Естественно, цвет пальца и бобышки поршня должен совпасть.

Если же меток нет, то придётся замерить наружный диаметр пальца, и внутренний диаметр отверстий в бобышках, и сверить эти диаметры с рекомендуемыми диаметрами завода изготовителя именно вашего двигателя.

Если отверстие мало, его развёртывают развёрткой нужного диаметра, ну а если отверстие наоборот больше необходимого, то придётся поискать более толстый палец, или наложить на него слой хрома, если такие пальцы не продаются (например для антикварных мотоциклов).

Для наших 750 кубовых оппозитов (К-750, М-72), поршень подбирают к цилиндру с зазором 0,08 — 0,1 мм (для Урала и Днепра чуть меньше).По диаметру юбки поршни делятся на три размерные группы. Первая группа — 77,94 мм, вторая — 77,93 мм, и третья — 77,92 мм.

 

Но существуют и ремонтные поршни трёх ремонтных групп (сейчас некоторые заводы делают для многих мотоциклов более трёх ремонтных групп). Первая ремонтная группа 78,2, вторая 78,5 и третья 79,0.

Новые цилиндры тоже делятся на три группы, в зависимости от диаметра. Первая — 78,03, вторая — 78,02, и третья 78,01 мм. Но сейчас купить новые цилиндры на эти мотоциклы нереально, поэтому эти размеры следует использовать при расточке цилиндров.

Сейчас выше перечисленные размеры (зазоры) можно найти практически для любого двигателя, а двигателей очень много, поэтому мне нет смысла перечислять их здесь. Вышеперечисленные размеры я опубликовал для примера, чтобы была видна разница зазоров самого маленького мотоцикла, и самого большого (естественно на иномарках есть моторы объёмом посолиднее).

Цилиндр растачивают и хонингуют (о правильной хонинговке и ремонте, когда мотор становится лучше нового заводского, советую почитать вот тут), когда его диаметр от износа увеличивается на 0,15 — 0,2о мм. Однако эти примерные величины тоже могут отличаться, в зависимости от объёма двигателя (диаметра цилиндров). Расточка и хонинговка могут потребоваться и раньше, если на зеркале образовались задиры, например от попадания вылетевшего стопорного кольца, или заклинивания поршня.

При износе цилиндра или от задиров и рисок, естественно падает компрессия и мощность двигателя. При этом восстановить нормальную компрессию путём установки в изношенный цилиндр нового поршня и новых колец не получится. Так как новый поршень и кольца не смогут нормально приработаться к бочкообразному или овальному цилиндру. И зазоры между поршнем и зеркалом (а так же в замках колец) в наиболее изношенной части цилиндра, будут отличаться от зазоров в наименее изношенной части.

Вдобавок, при поступательном движении поршня по бочкообразному и овальному цилиндру, поршневые кольца будут непрерывно сжиматься и разжиматься, и велика вероятности их поломки, к тому же и боковые стенки поршневых канавок будут интенсивно изнашиваться.

Изношенный цилиндр подлежит ремонту, с расточкой и последующим хонингованием. Об этом я уже подробно написал в этой статье, по ремонту цилиндра. Но кое что всё же хочу добавить. В незаводских условиях, многие ремонтники растачивают цилиндр в патроне токарного станка. При такой расточке, следует во первых учесть точную перпендикулярность оси обрабатываемого цилиндра его фланцу.

А во вторых многие токари, для упрощения работы при расточке, закрепляют цилиндр за нижнюю часть (фланец) в четырёхкулачковый патрон. Этого делать очень нежелательно, даже если фланец цилиндра достаточно толстый (массивный). Так как для прочного закрепления цилиндра токарем, кулачки зажимают цилиндр и деформируют его стенки. При этом резец снимает металл на выступающих частях зеркала (в тех местах где кулачки) больше металла, чем в других.

В результате, после проточки и снятия цилиндра, за счёт упругости металла, стенки цилиндра возвращаются назад, и в этих местах получаются незаметные глазу впадины, и такой цилиндр приобретает неправильную геометрическую форму.

Чтобы исключить такие неприятности (при расточке токарным станком, а не специальным), изготавливают выверенную планшайбу (строго перпендикулярную оси цилиндра) и крепят цилиндр болтами за отверстия фланца.

Одновременно с износом поршня, изнашивается и поршневой палец, и появляются повышенные зазоры, между пальцем и втулкой верхней головки шатуна, или бобышками поршня (возникает стук при работе двигателя). Поэтому чаще всего, поршень, палец и бронзовую втулку заменяют одновременно.

Но бывает, что в следствии неправильной эксплуатации или неточной подгонки деталей при сборке (или втулка некачественная), необходимость замены пальца, бронзовой втулки (или роликового подшипника) или поршня наступает в разные сроки, и тогда следует определить очерёдность замены какой то детали. Это делают по прослушиванию мотора при работе, так как появляется стук изношенной детали, и подробно об определении состояния двигателя по механическим шумам, можно почитать вот эту статью.

И если есть подозрение на стук, исходящий именно от сочленения пальца и верхней головки шатуна, то следует разобрать двигатель, и тогда убедиться в этом будет несложно. Износ деталей определяется на ощупь. Осевое перемещение поршня с пальцем во втулке шатуна явление нормальное.

Но самое незначительное перемещение поршня в радиальном направлении, относительно верхней головки шатуна, недопустимо и именно оно вызывает при работе двигателя интенсивный стук, и может даже быть причиной поломки поршня (трещин на бобышках).

Радиальное перемещение поршня и интенсивный стук от этого, происходит из-за износа отверстия бронзовой втулки, пальца, увеличения отверстий в бобышках, а так же от ослабления посадки бронзовой втулки в верхней головке шатуна. Причем при появлении даже незначительного стука, он может быстро превратиться в сильный стук, из-за быстрого увеличения диаметра бронзовой втулки от наклёпа (от ударов).

Просто заменить изношенный палец новым в большинстве случаев не помогает, так как отверстие в бронзовой втулке и в бобышках поршня становится овальным. Поэтому следует развернуть развёрткой (лучше раздвижной) отверстие во втулке или в бобышках, чтобы вернуть им круглую форму вместо овальной. При подборе диаметра развёртки, следует учитывать диаметр ремонтного пальца ближайшего ремонтного размера.

При выпрессовке или запрессовке поршневого пальца, нельзя использовать ударную технику, так как можно погнуть шатун, а лучше использовать специальное приспособление, которое можно сделать за несколько часов (см фото 5 и рисунок чуть ниже).

Кстати, на некоторых поршнях, посадка пальца в бобышках производится с натягом ( примерно 0,008 мм), а на некоторых поршнях применяют свободную посадку ( с необходимым зазором). Поэтому прежде чем разворачивать отверстия в бобышках поршня, изучите мануал вашего двигателя и уточните соответствующие зазоры (между пальцем и бронзовой втулкой и между пальцем и бобышками поршня, а точнее их отверстиями).

Зазор между пальцем и отверстием бронзовой втулки составляет примерно 0,001 — 0,009 мм, но опять же он может отличаться в зависимости от объёма двигателя и от его рабочей температуры. Поэтому всегда нужно сверяться с точными заводскими данными нового двигателя какой то модели.

Ну а при ремонте современных двигателей, в которых вместо бронзовой втулки стоит роликовый подшипник, мастера обычно покупают комплект, в котором новый поршневой палец упакован вместе с подшипником. Здесь только следует поменять изношенную втулку верхней головки шатуна, но на современных моторах сейчас уже втулки не используют.

В современных шатунах применяют твёрдое напыление верхней головки шатуна, которое позволяет верхней головке шатуна иметь большой ресурс (подробнее об этом здесь), и при ремонте заменяют только подшипник, с роликами (иногда используют ролики большего, ремонтного диаметра, если отверстие верхней головки чуть износилось, но это бывает после очень большого пробега).

При запрессовке поршневого пальца в бобышки поршня (если используется именно такая посадка) потребуются специальные приспособления, например как на фото слева, или описанное вот в этой статье.

Выпрессовка сильно изношенной втулки, с помощью приспособлений.
а — выпрессовка при помощи тисков, б — выпрессовка при помощи болта.
1 — шатун, 2 — бронзовая втулка, 3 — оправка, 4 — вспомогательная втулка, 5 — губки тисков, 6 — болт, 7 — шайба.

Если нужно заменить бронзовую втулку в верхней головке шатуна (при её сильном износе), то для её выпрессовки можно воспользоваться простыми приспособлениями, показанными на рисунке слева.

После всех ремонтных расточных операций и приобретения новых деталей, производят сборку двигателя, и чтобы не испортить новые кольца, а так же облегчить сборку поршневой (ввод поршней в цилиндры) следует пользоваться специальными приспособлениями, показанными и описанными вот тут.

Вот вроде бы и все особенности по замене поршня, поршневого пальца и ремонте цилиндра, которые я хотел донести до ремонтников новичков, и надеюсь эта статья поможет им восстановить свой изношенный двигатель не хуже нового заводского; удачи всем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка поршня

за 9 простых шагов

Ремонт автомобильного двигателя часто предполагает установку поршня. Хотя процесс может показаться простым, но делать это неправильно. может привести к неисправности двигателя. Это могло даже привести к серьезному повреждению поршня вскоре после (и еще одного ремонта). процесс). Если вы хотите восстановить свой двигатель, прочтите его до конца. Мы составили инструкции по установке поршней, представив их в способ, который легко понять.

Описанная здесь процедура установки поршня включает следующее: подготовительные работы, меры предосторожности, которые необходимо соблюдать, и шаги, которым необходимо следовать.Мы предполагаем, что у вас есть двигатель уже разобран, а это уже другой процесс.

Прежде чем вы начнете, убедитесь, что у вас правильный поршень. Сделайте это, измерив как поршень, так и цилиндр, в который он войдет. Зазор поршневого цилиндра должен быть в пределах, рекомендованных производителем двигателя. Зазор поршневых колец тоже.

Материалы и инструменты для установки поршня

Расширитель колец или плоскогубцы
Источник: http://1stwebsales.com Кольцевой компрессор
Источник: http: // 1stwebsales.ком Поршневой молот
Источник: http://tools.boxwrench.net

Вам понадобится:

• Некоторое защитное снаряжение, такое как очки и перчатки
• Инструмент для установки поршня, называемый кольцевым компрессором, для помещения поршня в цилиндр
• Инструмент для разжимания поршневых колец или плоскогубцы для снятия или установки поршневых колец
• Сборочное масло для смазки поршня детали
• Полотенца (без ворса) для очистки цилиндра
• Ударный молоток или то, что некоторые называют поршневым молотком
• Комплект поршня (если вы не переустанавливаете старый поршень)

Процесс установки поршня

Вот как установить поршень или поршни.

Источник: http://www.rob-beere-racing.co.uk

Шаг 1 Очистите цилиндр Отверстие

Используя полотенца, протрите отверстие цилиндра, пока полотенца не выйдут из цилиндра чистыми. Если вы переустанавливаете поршни, протрите их также. Вы хотите избавиться от грязи и других частиц, которые могут вызвать повреждение цилиндра и поршня из-за износа поверхностей.

Шаг 2 Смажьте поршень и Поршневые кольца компрессора

Смажьте детали поршня, такие как кольцевые канавки и палец на запястье, с помощью большого количества смазки.Смажьте также кольцевой компрессор умеренным количеством масла.

Шаг 3 Установите поршневые кольца

С помощью поршня расширитель кольца или поршневое кольцо плоскогубцами установите компрессионные кольца. Инструмент расширяет кольца для увеличения их диаметр, чтобы вы могли легко надеть их на поршень. Вы также можете использовать инструмент для снятия колец. Нанесите смазку на кольца.

Источник: http://photo.platonoff.com

Шаг 4 Установите поршень Кольцевой компрессор

Установите кольцевой компрессор на поршень.Просто ослабьте инструмент, чтобы увеличить его диаметр, чтобы он подходил к поршню. Как только поршень войдет в компрессор, затяните его, пока он не прижмет кольца и не станет прочно удерживаться.

Шаг 5 Смажьте цилиндр Отверстие

Нанесите масло на стенку цилиндра, в которую будет вставлен поршень. Это поможет сделать установку поршня простой и безопасной. Но самое главное, смазка предотвращает начальный ход поршня на сухом поршне и цилиндре

.

Шаг 6 Вставьте Подшипник шатуна

Установить поршень подшипник, который расположен на большой стороне штока поршня.Смажьте его так же, как вы сделали другие части поршня сборка.

поршневой молоток

Шаг 7 Поместите поршень в цилиндре

Удерживая поршень кольцевым компрессором, поместите узел на блок цилиндров, убедившись, что компрессор соответствует верхнему диаметру цилиндра. Затем используйте глухой молоток или деревянную часть обычного молотка, чтобы осторожно постучать по поршню. Цель состоит в том, чтобы вбить его в цилиндр. Убедитесь, что поршень не опускается слишком далеко, иначе шатун поцарапает коленчатый вал.

Шаг 8 Снимите поршень Кольцевой компрессор

При правильной установке компрессора поршень должен входить в отверстие цилиндра вместе с кольцами. Теперь вы можете ослабить компрессор и продвинуть поршень дальше.

Шаг 8 Подсоедините кривошип Вал

Переверните двигатель, чтобы получить доступ к коленчатому валу. Одним концом вращайте коленчатый вал, а другой направляет шток поршня к шейкам коленчатого вала.После этого вставьте смазанный подшипник и крышки шатунов. Установите болты торцевой крышки шатуна.

Шаг 9 Затяните Болты шатуна

Затяните болты штока поршня в соответствии с указаниями производителя по крутящему моменту. Если в двигатель нужно было установить другие поршни, выполните ту же процедуру. Убедитесь, что все детали работают правильно. На этом процесс установки поршня завершен.

Советы по установке поршня

Пока описан процесс установки поршня здесь может показаться простым, шансов ошибиться очень много.Поршни чувствительные детали двигателя, и один неверный шаг может вызвать проблемы. Для обеспечения все идет как положено, соблюдайте эти правила.

Источник: http://www.jalopyjournal.com

• Всегда измеряйте размеры отверстия цилиндра и поршня перед установкой. Неправильные размеры могут привести к заклиниванию поршня или чрезмерному зазору. Неправильная установка поршня может вызвать потерю компрессии, утечку газа и масла и многое другое.
• Иногда расточка цилиндра царапается и задирается, и ее необходимо расточить.Убедитесь, что вы понимаете, что это означает, и требования к размеру поршня.
• Имейте с собой подходящий инструмент для установки поршня. В этом случае следует использовать компрессор с поршневым кольцом. Также существует кольцо расширенное или плоскогубцы. Для измерения поршня используйте микрометр и набор щупов.
• Избегайте давления поршня в отверстие цилиндра. В большинстве случаев его можно будет толкнуть рукой. Если это окажется трудным, используйте ударный молоток. Осторожно постучите по головке поршня, чтобы не повредить такие детали, как крышка поршня, головка, юбка и другие.
• Смажьте должным образом как поршень, так и стенки цилиндра, особенно те детали, которые испытывают движение, такие как палец на запястье. Кольцевой компрессор также необходимо смазать, чтобы поршень мог легко входить в цилиндр во время установки.

Заключение

Установка поршня

может быть выполнена в простые действия, но только если вы знаете, как делать это правильно. Также, если у вас есть подходящие инструменты и материалы. В то время как сама процедура важна, подготовка, которую вам нужно сделать, даже больше ключевой.Сюда входит определение размеров поршень и цилиндр скучно. Для этого ознакомьтесь с нашей статьей об измерении поршней. Это объясняет процесс получения размеров для зазора, размера и других аспекты.

Руководство по установке колец

— Поршни 4032: Инструкции — Поддержка при установке — Tech

ПЕРЕД БАЛАНСИРОВКОЙ , установкой штифтов, стержней или замков, пожалуйста, проверьте номер детали и описание на этикетке коробки, чтобы убедиться, что у вас есть правильные компоненты. Измененные, поцарапанные или поврежденные поршни полок возврату не подлежат.Изготовленные на заказ поршни подлежат возврату только в случае производственных дефектов.

Зазор между поршнем и стенкой цилиндра

1. Диаметр поршня должен быть измерен в точке замера, которая в большинстве случаев находится на 0,500 дюйма от нижней части юбки (см. Рис. 1). Указанные размеры измерены при температуре 68 градусов по Фаренгейту. Примечание: алюминий расширяется и сжимается при изменении температуры.
2. Ваши поршни изготовлены из высококремнистого алюминиевого сплава 4032.
3. Зазор установлен в поршне на основе чистового отверстия для нормальных условий эксплуатации.(См. Табл. 1).
4. Указанные ниже зазоры являются минимальными. Для некоторых применений, таких как наддув, турбо, закись азота и износостойкость, может потребоваться добавление 0,001 «-. 003» к минимальным зазорам, указанным в таблице 1. Для морских систем водозабора холодной воды может потребоваться дополнительный зазор.

Таблица 1	Диапазон диаметра	Мин. Клиренс
Компактный Спорт	2.От 500 до 3,625 дюйма	.0020 до .0025 «
Компактный Спорт	от 3,626 до 3,999 дюйма	.0025 до .0030 «
SB Applications	от 4.000 до 4.200 дюймов	.0020 до .0025 «
BB Приложения	от 4.200 до 4.600 дюймов	.0030 до .0035 «

Зазор между поршнем и клапаном

Зазор между поршнем и клапаном определяется подъемом кулачка, расстоянием между лепестками, продолжительностью, зазором клапана, конструкцией головки и послепродажным фрезерованием головки блока цилиндров.Минимальный рекомендуемый зазор для впускного и выпускного клапана должен быть 0,100 дюйма в глубину и 0,050 дюйма в радиальном направлении. Проверьте с помощью пластилина или следуйте рекомендациям производителя кулачков для проверки зазора, убедившись, что кулачок обезжирен точно так, как он будет во время работы.

Подготовка цилиндра / гильзы / блока

Мы настоятельно рекомендуем вам снять фаску или немного ослабить нижние края ваших цилиндров / гильз / блоков. Наличие острого края приведет к чрезмерному износу юбки поршня. Это очень важно при работе с ходовыми двигателями, когда юбка поршня проходит за нижнюю часть цилиндра.

Зазор между поршнем / куполом и головкой и свечой зажигания

Из-за большого выбора доступных на вторичном рынке головок цилиндров и большого разнообразия камер сгорания вам всегда следует проверять зазор между поршнем / куполом и головкой, а также зазор свечи зажигания, чтобы обеспечить надлежащий зазор (см. рис.2). Минимальный зазор для стального стержня = 0,040 дюйма, алюминия = 0,060 дюйма. Проверьте с помощью глины с поршнем, установленным на штоке в ВМТ, качните поршень для получения минимального зазора.

Противовес кривошипа относительно зазора поршня

Всегда проверяйте противовес до зазора поршня или НМТ.Рекомендуемый минимум составляет 0,060 дюйма.

Зазор между шатуном и поршнем

Из-за больших различий в ширине штока и толщине материала над штифтом всегда проверяйте наличие надлежащего зазора между поршнем и концом пальца шатуна. Рекомендуемый зазор составляет минимум 0,050 дюйма на каждый стороны и мин. 0,050 дюйма от верха штока до поршня. Установив поршень на шток, покачивайте поршень из стороны в сторону и вращайте вперед и назад, чтобы обеспечить надлежащий зазор. (рис. 3)

Spiro Locks

Для установки Замки Spiro, возьмитесь за каждый конец замка и потяните (прибл.3/8 ”- 7/16”). Замок будет напоминать небольшую катушку (рис. 4). После этого замок можно установить на место по спирали, как если бы вы ввинчивали их в паз (рис. 5). Когда замки установлены правильно, только половина замка будет видна над пазом. Для большинства поршней SRP, для которых требуются спиральные замки, потребуется 4 фиксатора на поршень, по 2 на каждом конце пальца. ВНИМАНИЕ: Важно, чтобы на каждый поршень было установлено правильное количество замков, иначе может произойти серьезное повреждение двигателя. ВНИМАНИЕ: Не перетягивайте спиральные замки и не используйте их повторно!

Проволочные замки

Установите конец одного замка под углом 90 градусов от канавки замка отмычки.Используйте жесткую отвертку с маленьким лезвием и вставьте наконечник в канавку замка отмычки, одновременно вставляя замок в канавку, не перегибая и не деформируя замок. После того, как первый фиксатор будет установлен, установите его, плотно ударяя по булавке на запястье латунной выколоткой. Теперь установите шатун и второй фиксатор. Установите второй замок так же, как и первый. В качестве меры предосторожности мы рекомендуем ударять латунным выколотым штифтом с каждой стороны запястья еще раз. Выполняйте эти действия на тканевом полотенце или мягкой резиновой подушке, чтобы не повредить поршень.

Очистка

Тщательно очистите поршни и стенки цилиндров с помощью растворителя для очистки автомобильных деталей или горячей воды с мылом перед установкой. JE рекомендует нанести тонкий слой монтажного масла (Marvel Mystery Oil или аналогичное) на юбку поршней, кольца и стенки цилиндра для первоначальной установки и запуска. МЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ИЛИ ЛЮБЫЕ ДОБАВКИ К МАСЛАМ, ПОКАЗЫВАЕМЫЕ НА ПРОДАЖЕ, пока кольца не сядут должным образом. Обязательно тщательно смажьте поршневые пальцы и отверстия для поршневых пальцев монтажным маслом, чтобы предотвратить истирание при первоначальном зажигании.Также рекомендуется дважды проверить принудительные отверстия масленки поршневого пальца на предмет посторонних предметов или мусора перед установкой кольца. Во время пробной сборки или макета убедитесь, что купол и карманы клапанов на поршнях соответствуют диаметрам камеры сгорания и клапанов головок цилиндров. Выхлопные карманы четырехклапанного поршня, как правило, расположены над логотипом JE на нижней стороне поршня. Многие поршневые конструкции JE / SRP имеют специальные смещенные купола и / или специальные карманы клапана «влево» или «вправо».Изготовитель двигателя несет ответственность за то, чтобы поршни с несимметричным (левым или правым поршнем) гнездами клапана были установлены в правильном месте цилиндра.

Руководство по установке колец

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ПЕРЕД НАПРАВЛЕНИЕМ КОЛЬЦ — Проверьте каждое отдельное кольцо в соответствующей канавке поршневого кольца, чтобы убедиться в правильности глубины канавки (радиальный задний зазор) и бокового зазора (толщины) (рис. 6). Правильная отделка цилиндра (хонингование), зазор между кольцами и смазка имеют решающее значение для достижения оптимального кольцевого уплотнения.

Торцевая крышка

Торцевой зазор — это зазор между двумя концами поршневого кольца, установленного в цилиндре (рис. 7). Большинство производителей высокопроизводительных и гоночных двигателей покупают поршневые кольца немного завышенного размера, чтобы подогнать их к точным торцевым зазорам. Испытания показали заметное увеличение мощности и уменьшение прорыва в результате правильной подгонки торцевого зазора кольца к условиям эксплуатации. Такие факторы, как наддув, турбонаддув, закись азота, гонки на выносливость и различные виды топлива, определяют надлежащий торцевой зазор кольца.Правильный торцевой зазор кольца может увеличиваться более чем вдвое от одного двигателя к другому в зависимости от вышеуказанных факторов.

Точная обработка отверстий цилиндров имеет решающее значение, и по этой причине кольца следует устанавливать на цилиндр, в который они должны быть установлены. Разница в диаметре от одного цилиндра к другому изменяет торцевой зазор колец в этом цилиндре на коэффициент пи (3,1416). Например, цилиндр большего диаметра на 0,001 дюйма увеличит зазор торца кольца на 0,001 x 3,1416 = 0,003 дюйма, округляя.Торцевой зазор второго кольца всегда должен быть больше, чем концевой зазор верхнего кольца.

Комплекты колец, содержащих направляющую с выступом

При установке в горизонтально расположенный двигатель зазоры масляной направляющей следует устанавливать, как показано ниже (рис. 9). Направляющая для выступов должна быть установлена ​​под расширителем маслосъемного кольца так, чтобы выступ был обращен к нижней части кольцевой канавки, входящей в задние отверстия для слива масла (рис. 8). Будьте осторожны, чтобы не вставить язычок направляющей в масляное отверстие для штифта на запястье.

Oil Ring Поддержка Rail Монтаж

1. Установка поддержки масляное кольцо Рельсы на нижней части масла кольцевой канавке с antirotational замок стопора лицом вниз.
2. Вращайте опорную планку маслосъемного кольца до тех пор, пока стопор, предотвращающий вращение, не окажется между отверстием на пересечении канавки кольца и отверстием под палец. (рис.10)
3. Установите масляное кольцо в сборе как обычно.

ЭТИ ИНСТРУКЦИИ МОГУТ ПОМОЧЬ В ПРОЦЕССЕ УСТАНОВКИ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ И МАКСИМАЛЬНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, НО НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ В КАЧЕСТВЕ ПОЛНЫХ ИНСТРУКЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ.

How-To: Замена 4-тактного поршня

Недавно вы видели наше вводное видео, в котором рассказывается о нашем бывшем в употреблении YZ450F 2006 года, который мы восстанавливаем и документируем шаг за шагом.В этой части 1 видео мы рассмотрим советы по замене четырехтактного поршня.

Верхнюю часть четырехтактного двигателя можно разделить на две основные части: головку, цилиндр и поршень. Оба они требуют особого внимания и критических шагов для обеспечения надлежащей работы, когда все снова будет в порядке.

Мы заменили изношенный стандартный поршень на кованый поршневой комплект ProX OEM качества. В него входят кольца, штифт, стопорные кольца и инструкции по установке.Поршни доступны в размерах A, B и C, чтобы соответствовать размеру вашего цилиндра по мере его износа.

Ознакомьтесь со всеми нашими руководствами по ремонту 4-тактной верхней части здесь!

Наш новый кованый поршень ProX по сравнению со стандартным бывшим в употреблении поршнем. Отложения нагара на заводной головке являются обычным явлением после нескольких часов работы, но могут снизить мощность и эффективность.

Разборка

Чтобы подготовиться к разборке головки и цилиндра, вам необходимо снять седло, бензобак, выхлопную систему и карбюратор (или корпус дроссельной заслонки).Хотя это не всегда требуется, снятие подрамника, амортизатора и пневматического пыльника в большинстве случаев значительно упрощает доступ к двигателю.

После того, как эти основные компоненты будут удалены, вам нужно будет удалить любые другие компоненты, прикрепленные к головке или цилиндру, такие как направляющие троса сцепления, пыльники свечей зажигания и электрические соединения.

Снятие подрамника, воздушного башмака и амортизатора, в дополнение к другим компонентам, обеспечивает гораздо лучший доступ ко всем сторонам двигателя. Не забудьте снять все кабельные направляющие или другие предметы, прикрепленные болтами к головке / цилиндру.

Затем снимите крышку кулачка, постепенно ослабляя болты, пока они все не ослабнут. После этого лучше убедиться, что ваши распределительные валы не полностью сжимают какие-либо клапанные пружины, прежде чем ослаблять крышки распределительных валов. Это можно сделать, медленно проворачивая коленчатый вал с помощью кикстартера. После снятия колпачков распредвала ослабьте и снимите натяжитель цепи распредвала. Это даст вам слабину для полного снятия цепи привода ГРМ. Теперь вы можете полностью вытащить распредвалы, осторожно обращаясь с ними.

Постепенно снимите крышку кулачка и болты головки, пока они не ослабнут. Это предотвращает возможность деформации.

Теперь вы можете постепенно ослаблять болты головки крест-накрест. Снимите головку и отложите ее в сторону, осторожно обращаясь с ней. Затем проделайте то же самое с болтами цилиндра и осторожно снимите цилиндр. Когда вы снимаете цилиндр, поршень будет оставаться на шатуне, поэтому он помогает удерживать шатун устойчиво, когда вы снимаете цилиндр с поршня.Всегда рекомендуется заполнить отверстие ящика безворсовой тряпкой, чтобы предотвратить падение мусора или незакрепленных деталей.

Наконец, вы можете удалить один проволочный фиксатор со штатного поршня с помощью отмычки или небольшой отвертки. Выдвиньте штифт на запястье и снимите поршень с малого конца шатуна. Будьте очень осторожны, чтобы ничего не уронить в ящики на этом этапе и в течение всего процесса.

Очистка

После снятия всего, вам необходимо очистить весь старый прокладочный материал и другие остатки с ваших уплотнительных поверхностей.Это включает в себя основание цилиндра на кожухе, верхнюю и нижнюю поверхности самого цилиндра и нижнюю поверхность головки, которая уплотняется с цилиндром.

Для удаления больших или сложных кусков материала обычно используют лезвие бритвы. Однако будьте осторожны и осторожны, чтобы не оставить на поверхности глубоких бороздок или царапин. Кроме того, не разрезайте палец и не отрывайте его.

Осторожно соскребите старый уплотнительный материал, опасаясь канавок и царапин на уплотнительных поверхностях, а также травм.

Окончательная очистка обычно заключается в использовании очистителя карбюратора или аналогичного химического очистителя и тряпки для получения полностью чистых и плоских поверхностей.

Подготовка цилиндра

Перед тем, как вы пойдете и вставите этот цилиндр обратно с вашим новым поршнем, вы захотите проверить его на наличие признаков износа и измерить его, чтобы убедиться, что он находится в пределах спецификации (обратитесь к руководству пользователя для правильных характеристик). Если на цилиндре минимальное остекление, канавки не изношены и он находится в пределах спецификации, вы должны быть готовы к повторной установке после хорошего хонингования.Для шлифовки всегда используйте хонинговальную щетку с алмазным наконечником. Если вы не уверены в том, что самостоятельно выполняете какие-либо подготовительные работы, поговорите со своим местным дилером о магазинах цилиндров, где можно выполнить любые необходимые подготовительные работы.

Поршни

ProX доступны в нескольких размерах, чтобы приспособиться к износу цилиндров, поэтому убедитесь, что ваши размеры внутреннего диаметра соответствуют размеру устанавливаемого поршня.

Убедитесь, что ваш цилиндр имеет правильный размер отверстия для вашего поршня и правильно очищен и отточен, как показано на рисунке.

Повторная сборка

Хотя кольца ProX имеют предварительно зазоры, все же рекомендуется дважды проверить зазор на концах кольца.

Когда ваш цилиндр подготовлен и готов, самое время дважды проверить зазор между поршнем и стенкой и торцевой зазор кольца. Для измерения расстояния от поршня до стенки измерьте размер поршня ProX только с помощью микрометра. Измерьте поршень на юбке, под углом 90 градусов от отверстия под палец, в точке на юбке, которая находится на 1/4 высоты поршня снизу.См. Информацию о допустимом диапазоне зазора между поршнем и стенкой в ​​вашем руководстве. При измерении торцевого зазора кольца установите верхнее кольцо и второе кольцо (отдельно, если применимо) примерно на 1/4 дюйма в отверстие. Используйте щуп, чтобы убедиться, что зазор торцевого кольца находится в пределах размеров, указанных в инструкциях к поршневому комплекту. Кольца ProX имеют предварительно зазоры, но всегда рекомендуется перепроверить.

Установите кольца в правильном порядке и на свои поршни. Обратитесь к инструкциям, прилагаемым к поршневым комплектам ProX, чтобы убедиться, что вы устанавливаете кольца правильным образом и в правильном месте.После этого установите один проволочный фиксатор в поршень, убедившись, что он правильно сидит.

Щелкните здесь, чтобы получить советы по установке проволочных замков.

Нанесите пальцем слой моторного масла на стенку цилиндра. Затем нанесите слой масла на внешнюю сторону нового поршня (на внешнюю сторону колец, на кольцевой ремень и на юбки). Вы не хотите, чтобы ваш новый поршень и кольца ломались в сухих условиях. Используйте обычное моторное масло, которое вы используете в своем 4-тактном двигателе.

Стрелка показывает отметку на головке поршня, которая указывает, что это сторона поршня, которая должна быть обращена к выхлопу.

Установка поршня может быть выполнена несколькими способами, но в нашем случае мы установили поршень в цилиндр до того, как прикрепить его к шатуну. В любом случае убедитесь, что ваш поршень обращен в правильном направлении, то есть сбросы выпускного клапана совпадают с выпускной стороной головки. На головке поршней ProX будет маркировка, указывающая, какая сторона является стороной выпуска.Кроме того, убедитесь, что ваши кольца остаются на своих местах, когда вы вставляете поршень в цилиндр.

Перед установкой новой базовой прокладки, поршня и повторной установкой цилиндра убедитесь, что поверхность чистая, а в картере нет мусора. Пока верхний конец отключен, это также может быть хорошим временем, чтобы убедиться, что ваш коленчатый вал соответствует спецификации.

Затем положите новую базовую прокладку на корпуса, выровняв ее должным образом. Установите поршень (который должен оставаться в цилиндре) на шатун, совместив отверстие под штифт с отверстием малого конца и полностью сдвинув новый штифт на запястье (нанесите на него слой масла перед установкой) до упора. против ранее установленного однопроводного замка.Закрепив поршень на шатуне с помощью пальца на запястье, установите оставшийся проволочный фиксатор и убедитесь, что он правильно установлен. Теперь вы можете сдвинуть цилиндр полностью вниз, чтобы он соответствовал корпусу. Примечание: Перед повторной сборкой убедитесь, что вы вынули из корпусов тряпки!

Теперь вы находитесь на этапе повторной сборки, где вы устанавливаете восстановленную головку (подробности в части 2 этого ремонта верхнего конца скоро будут) с надлежащей прокладкой головки и повторно установите все элементы, снятые ранее.Убедитесь, что вы соблюдаете все надлежащие характеристики крутящего момента, указанные в вашем руководстве.

Вернитесь ко второй части ремонта верхней части, где мы покажем вам несколько отличных советов по сборке четырехтактной головки с новыми клапанами и пружинами клапанов, повторной установке распределительного вала (ов) и цепи привода ГРМ, а также проверке и регулировка клапанного зазора.

Наш новый поршень ProX и обновленный цилиндр успешно установлены. Обратите внимание на точку на головке поршня, указывающую, что это сторона выпуска.

Будут еще советы по обслуживанию и ремонту!

• Ремонт верхней части
• Замена сцепления
• Техническое обслуживание нижнего конца
• Ремонт / обслуживание тормозной системы
• Замена кабеля
• Замена цепи и звездочки
• Замена подшипника
• Замена уплотнения вилки

Пошаговое руководство по установке штока и поршня

Поршневые кольца

Шаг-1: Осмотрите новые кольца

Когда вы открываете коробку для поршневых колец, обратите внимание, что она разделена на отсеки и отмечены верхнее и второе кольца с канавкой.В этом случае верхние кольца изготовлены из хром-молибдена и имеют блестящую поверхность на лицевых сторонах, а вторые кольца — железные и тусклые на вид. Также обратите внимание, что на кольцах с одной стороны будет точка. Кольца должны быть установлены так, чтобы точка была обращена к верхней части поршня.

---

Этот технический совет взят из полной книги

КАК ВОССТАНОВИТЬ ДВИГАТЕЛИ FORD С БОЛЬШИМИ БЛОКАМИ. Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этим сообщением в Facebook / Twitter / Google+ или на любых автомобильных форумах или блогах, которые вы читаете.Вы можете использовать кнопки социальных сетей слева или скопировать и вставить ссылку на веб-сайт: https://www.diyford.com/ford-big-block-step-step-rod-piston-installation-guide/

---

Шаг 2: Подготовка к проверке зазоров между кольцами

Несмотря на то, что в заводских руководствах по эксплуатации рекомендуются зазоры на концах колец, обратите внимание на печатный материал, поставляемый с вашими поршнями (если вы не используете повторно поршни OE) и вашими кольцами. В этом случае для наших поршней Hypereutectic требуется торцевой зазор больше среднего, поэтому мы используем поршневые кольца, устанавливаемые напильником.Чтобы проверить торцевой зазор кольца, сначала вставьте кольцо вручную в отверстие цилиндра, как показано.

Шаг 3: квадратное кольцо (совет профессионального механика)

Используйте один из поршней в перевернутом положении, чтобы выровнять кольцо в отверстии и расположить его достаточно глубоко в цилиндре. Надавите на кольцо вниз, пока стороны булавки на запястье не станут параллельны колодке блока.

Шаг-4: Проверка зазоров между кольцами

С кольцом квадратной формы и расположенным в цилиндре, вы можете проверить зазор в торце с помощью стандартного щупа.Это дает вам базовое измерение, чтобы определить, сколько материала необходимо удалить с концов кольца, чтобы получить желаемый зазор.

Шаг 5: Напильник по размеру

Недорогой фильтр для поршневых колец с ручным приводом, подобный этому от K-D tools, удовлетворительно справится с подгонкой колец.

Шаг 6: Продолжить регистрацию… Осторожно

Расположите кольцо лицевой стороной вверх и напротив направляющих инструмента.Сожмите концы кольца, пока они не коснутся абразивного круга. Будьте осторожны, чтобы кольцо оставалось плоским, поворачивая ручку в указанном направлении. Не спиливайте сразу слишком много материала. Не торопитесь и почаще проверяйте зазор торца кольца в отверстии цилиндра. Я использую простой метод подсчета количества оборотов ручки, чтобы определить, сколько материала удаляется. Это немного сокращает количество раз, которое мне нужно проверять во время процесса подачи.

Шаг 7: Зачистите любые заусенцы

Перед окончательной проверкой зазора и установкой на поршень воспользуйтесь небольшим ручным напильником, чтобы сгладить заусенцы на заточенных концах поршневых колец.

Шаг 8: Оставайтесь организованными

Вы должны установить каждое поршневое кольцо на определенный цилиндр, учитывая, что могут быть незначительные отклонения в отверстии каждого цилиндра. Поместите кольца на пронумерованный кусок чистого картона — это простой метод отслеживания того, какие кольца предназначены для какого цилиндра.

Пошаговая установка колец на поршни

Шаг-1: Подготовка к установке колец на поршни

Прежде всего, прочтите инструкции производителя поршневых колец.Этот производитель поршневых колец имеет цветовую маркировку на концах расширителя маслосъемного кольца, чтобы предотвратить перекрытие во время установки. В этом случае производитель рекомендует совместить концы расширительного кольца с отверстием под запястье поршня.

Шаг-2: Установите кольца контроля масла

После того, как расширитель установлен, кольца контроля масла продолжаются.Поместите один конец гибкого кольца в канавку над расширителем, а затем рукой «проденьте» кольцо в канавку. Затем этот процесс повторяется с нижним кольцом. Установив маслосъемные кольца на место, дважды проверьте, чтобы концы расширителя по-прежнему правильно стыковались и не перекрывали друг друга. Затем расположите масляные кольца так, чтобы их соответствующие концевые зазоры находились на противоположных сторонах штифта для запястья.

Шаг-3: Установите второе кольцо

Далее идет второй звонок.Сначала убедитесь, что кольцо правильно сориентировано (точка на кольце направлена ​​вверх), а затем с помощью инструмента для расширения поршневых колец установите кольцо в канавку на поршне. Расширители поршневых колец недороги и необходимы, если вы не хотите рисковать сломать кольцо или поцарапать поверхность поршня.

Шаг-4: Установите верхнее кольцо

Верхнее кольцо устанавливается так же, как и второе кольцо.Ознакомьтесь с рекомендациями производителя по ориентации торцевых зазоров колец на поршне. Обычно концевые зазоры расположены на 180 градусов друг от друга.

Пошаговая установка штоков и поршней

Шаг-1: Смажьте пальцы запястья

Очень важно обеспечить достаточную смазку пальцев запястья при первом запуске. Используйте хорошее покрытие моторным маслом или монтажной смазкой. Каждый комплект поршней Keith Black включает небольшой контейнер со сборочной смазкой Torco / MPZ, которая защищает пальцы от истирания, истирания и износа во время запуска.

Шаг-2: Смажьте кольца и юбки

Нанесите тонкий слой масла на поршневые кольца и юбки, чтобы облегчить установку в отверстие и защитить их при первом запуске.

Шаг-3: Установите коленчатый вал

Расположите коленчатый вал так, чтобы цапфа цилиндра, в которую вы собираетесь установить поршень, находилась в правильном месте, чтобы без помех входить в соединительный стержень.

Шаг-4: Установите вкладыш подшипника

Установите верхнюю половину вкладыша шатунного подшипника в шатун, а нижнюю часть — в соответствующую крышку шатуна. Нанесите на подшипники слой моторного масла или монтажной смазки.

Шаг 5: дважды проверьте ориентацию торцевого зазора

После двойной проверки ориентации торцевого зазора кольца установите компрессор поршневых колец на поршень и защитные втулки на болты шатуна.

Шаг 6: Проверка ориентации

Проверьте номер штока и поршня и ориентацию по отношению к цилиндру, в который они устанавливаются. Здесь мы начинаем с цилиндра и штока номер 1, отмечая, что толстая сторона шатуна (отмеченная точкой желтой краски во время сборки) обращена к противовесу коленчатого вала (наружу), а номер, нанесенный на шток, — лицом наружу. Поскольку в этот двигатель устанавливаются неоригинальные поршни, на нем нет выемки, указывающей, какая сторона поршня обращена вперед, как в большинстве оригинальных поршней, но вырез для сброса давления впускного клапана в поршне служит той же цели.(Кейт Блэк поставляет диаграмму ориентации поршней вместе со своей продукцией.) Если вы все еще не уверены, просто сравните расположение предохранительного клапана с расположением впускного клапана в головке блока цилиндров.

Шаг 7: Вставьте узел в отверстие

После того, как узел поршня и штока будет правильно выровнен, вставьте его в отверстие до тех пор, пока кольцевой компрессор не коснется поверхности деки. Затем с помощью молотка постучите по компрессору и установите его на место.

Шаг 8: Установка в отверстие

Теперь используйте рукоятку молотка, чтобы протолкнуть поршень в отверстие.Он высвободится, как только кольца очистят компрессор. Снимите компрессор и с помощью рукоятки молотка сдвиньте поршень вниз, проверяя совмещение шатуна с шейкой коленчатого вала. Также убедитесь, что вкладыш подшипника не сдвинулся и не отсоединился от шатуна. Важно: Если вы столкнетесь с каким-либо сопротивлением при проталкивании поршня в отверстие: остановитесь, выньте узел поршня и штока и дважды проверьте все, особенно кольцевой компрессор. Попытка вставить поршень в цилиндр, скорее всего, приведет к поломке поршневого кольца, так что не торопитесь.

Шаг-9: Установите крышки шатуна

Установите шатун на ход коленчатого вала, дважды проверьте верхнюю часть вкладыша подшипника, чтобы убедиться, что он остался на месте. Снимите защитные втулки с болтов, затем совместите крышку штока (со смазанной вкладышем подшипника) на болтах шатуна, убедившись, что числа, нанесенные на шток и крышку, совпадают и совмещены. Затем установите гайки на болты шатуна и затяните их (пока не затягивайте), попеременно из стороны в сторону, пока крышка не сядет на шатун.На этом фото изображен процесс в собранном виде.

Затяните болты шатуна

.

После установки всех восьми поршней можно затянуть болты шатуна. Это должно быть выполнено в три этапа: 15, 30 и 45 фунт-футов, чередуя из стороны в сторону на каждой штанге, пока не будет достигнута рекомендуемая установка крутящего момента. В этом случае мы используем неоригинальные болты шатуна ARP вместе со сборочной смазкой Moly, которая требует другого крутящего момента, чем оригинальные.При использовании неоригинального оборудования прочтите инструкции производителя и, если сомневаетесь, обратитесь в отдел технической поддержки производителя.

Проверка бокового зазора стержня

Шаг-1: Важное измерение

Затянув шатуны в соответствии со спецификацией, проверьте боковой зазор штока с помощью щупа, как показано. После того, как вы убедились, что боковой зазор соответствует заводским спецификациям, нижняя часть вашего двигателя готова.Заводской минимальный максимальный боковой зазор шатуна для двигателей серии Lima составляет от 0,010 до 0,020 дюйма. Примечание. Это рекомендованный заводом зазор для шатунов оригинального производителя. Если при восстановлении вы используете послепродажную штангу, обязательно ознакомьтесь со всеми инструкциями, прилагаемыми к штангам, или проконсультируйтесь с производителем относительно рекомендуемых боковых зазоров.

По сценарию Чарльза Р.Моррис и переиздано с разрешения CarTech Inc

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Установка поршневых колец | К МОТОРШОП

Эта статья основана на сервисной информации Kolbenschmidt 50003717

СВЯЗАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И УСТАНОВКИ:

Препарат

Очистка поршней

Сначала тщательно очистите поршни и удалите все следы масляного нагара из канавок колец.Удалите нагар из отверстий возврата масла с помощью спирального сверла и метчика; очистите канавки, не повредив стороны канавки. Заменить треснувшие, сломанные и изношенные поршни.

Очистка цилиндров

Удалите нагар с верхней части отверстия цилиндра, которая не имеет признаков износа.

Инспекция

Проверка канавок поршневых колец

Если расстояние 0,12 мм или более измеряется между новым компрессионным кольцом с параллельными сторонами и соответствующей стороной канавки, поршень чрезмерно изношен и подлежит замене.

Измерение канавок поршневых колец с помощью щупа. Колбеншмидт, статья № 50 009 824

Зазор в канавке	Удобство использования поршней
0,05 — 0,10 мм	Поршни можно использовать без проблем
0,11 — 0,12 мм	Требуется повышенная осторожность
> 0,12 мм	Необходимо использовать новый поршень!

Проверка износа цилиндра

Если износ цилиндра больше 0.1 мм в бензиновых двигателях и 0,15 мм в дизельных двигателях, цилиндр подлежит замене (износ отверстия обратного хода верхнего кольца).

1 Износ отверстия обратного хода верхнего кольца

Проверка компонентов комплекта поршневых колец

При замене поршневых колец мы всегда рекомендуем заменять полный комплект. Проверить высоту кольца штангенциркулем. При этом рекомендуется сравнение с данными нашего каталога.

Диаметр можно проверить с помощью мерного кольца или переделанного цилиндра; совместный зазор на основе субъективной оценки или с помощью щупа.При проверке диаметра колец в изношенных цилиндрах / гильзах цилиндров обратите внимание, что шарнирный зазор может принимать большие значения.

Установка

Монтаж поршневых колец

Вставьте поршневые кольца в соответствующую канавку для поршневых колец с помощью подходящего инструмента для установки. Следует избегать чрезмерного растягивания поршневых колец во время монтажа, так как это вызывает необратимую деформацию и ухудшает работу поршневых колец. Маркировка «TOP» должна указывать на головку поршня, чтобы царапающее действие было направлено к концу юбки.В случае, если поршневые кольца установлены неточно, функция блока набора колец перестает быть безупречной. В тяжелых случаях неправильная установка поршневых колец приведет к перекачке масла из картера в камеру сгорания.

Клещи для поршневых колец Kolbenschmidt no. 50 009815 для ø 50 — 110 мм Kolbenschmidt no. 50 009829 для ø 110 — 160 мм

Монтаж маслосъемных колец

Существуют версии с трехкомпонентными маслосъемными кольцами, в которых пружинные элементы на обоих концах шарнира отмечены цветными точками.Обе цветные точки должны быть видны на опорной пружины после установки кольца. Это гарантирует, что два конца пружины не соприкасаются друг с другом и не перекрываются.

Рекомендация по установке:

При установке спиральных расширительных колец соединительные концы спиральных расширительных колец должны всегда располагаться точно напротив кольцевого стыка. У спиральных расширителей с телоновой оболочкой оболочка опирается на кольцевое соединение.

Функциональный тест

После установки поршневых колец необходимо убедиться, что они могут свободно перемещаться.Поверните соединительные концы поршневых колец на поршне на 120 °.

Примечание: В двухтактных двигателях поршневые кольца часто фиксируются от перекручивания шпилькой. Их нельзя перекручивать, так как это может привести к тому, что фиксирующий штифт переместится под подпружиненное наружу поршневое кольцо в области окна цилиндра и сломает его на противоположном крае окна.

Установка поршня

Обильно смажьте поршневые кольца и поршни и установите их с помощью зажимного зажима поршневых колец или конической сборочной втулки, чтобы предотвратить повреждение поршневых колец.
Внимание: Хромированные поршневые кольца нельзя встраивать в хромированные гильзы цилиндров.

Подбор предметов

Общая информация

Инструменты

Цена

Цена нетто:

2 доллара.86

(2,86 доллара США без НДС 0%)

Твоя цена: (-25%)

$ 2,14

(2,14 доллара США без НДС 0%)

Общая информация

Код:

50009824

Торговая марка:

KOLBENSCHMIDT

Наименование:

Инструменты

Инструменты

Цена

Цена нетто:

12 долларов США.95

(12,95 долларов США без НДС 0%)

Твоя цена: (-25%)

$ 9,71

(9,71 доллара США без НДС 0%)

Код:

50009815

Торговая марка:

KOLBENSCHMIDT

Название:

Инструменты

	Наличие:	0 шт.
	Внешний запас:	Проверять

Товар не может быть куплен.

Общая информация

Инструменты

Цена

Цена нетто:

15 долларов США.43

(15,43 доллара США без НДС 0%)

Твоя цена: (-25%)

$ 11,57

(11,57 долларов США без НДС 0%)

Общая информация

Код:

50009829

Торговая марка:

KOLBENSCHMIDT

Наименование:

Инструменты

Цена

Цена нетто:

$ 11.14

(11,14 долларов США без НДС 0%)

Твоя цена: (-25%)

$ 8,35

(8,35 доллара США без НДС 0%)

Общая информация

Код:

120000416353

Торговая марка:

KOLBENSCHMIDT

Название:

Кольцо поршня

Код:

120000416490

Торговая марка:

KOLBENSCHMIDT

Название:

Поршневое кольцо 9018 Цена Цена нетто: 13 долларов США.33 (13,33 доллара США без НДС 0%) Твоя цена: (-25%) 10,00 $ (10,00 долларов США без НДС 0%) Наличие: 0 шт. Внешний запас: Проверять Общая информация Другой Цена Цена нетто: 99 $.05 (99,05 долларов США без НДС 0%) Твоя цена: (-25%) 74,29 долл. США (74,29 доллара США без НДС 0%) Код: 120000116900 Торговая марка: KOLBENSCHMIDT Имя: Наличие: 0 шт. Внешний запас: Проверять Снятие и установка поршней Снятие и установка поршней Специальный инструмент: P 1a Электрический нагреватель поршня P 2 Оправка поршневого пальца Общий: Поршневые пальцы расположены в поршнях не по центру, и поэтому важно правильно установить поршни в двигатель.На верхней части поршня нанесена стрелка. При установке поршень должны быть ориентированы так, чтобы стрелка указывала в сторону автомобиля. путешествия, я. е., в сторону маховика. Из-за смещения поршневого пальца шатун смещает направление атаки, а также тангенциальный угол поршня в отношение к стенке цилиндра до достижения верхней мертвой точки (ВМТ). Поскольку в этом положении горение еще не началось, преобладающие побочные силы по-прежнему невелики.что позволяет поршню переходить на противоположную стенку цилиндра мягко, а не хлопающий удар. В результате звук хлопка поршня во время смещение точки давления сохраняется на минимальном уровне, особенно когда зазор между поршнем и стенкой цилиндра больше нормального. Удаление 1. Снимите цилиндры (36 En). 2. Пометьте поршни, чтобы обеспечить повторную сборку в исходном положении и место расположения. 3.Снимите фиксаторы поршневого пальца, убедившись, что они не попадают в картер. 4. Нагрейте поршни примерно до 80 ° C (175 ° F) с помощью электрического поршня. обогреватель. 5. Используя оправку поршневого пальца, вытолкните поршневые пальцы и снимите поршни. 6. Снимите поршневые кольца (при необходимости) с помощью расширителя поршневых колец. К Не допускайте поломки и перегиба поршневых колец, растяните! это всего лишь возможно, удерживая кольца близко к корпусу поршня. Установка Установите поршни в обратном порядке, указанном выше, с учетом следующего точки: 1.Шатуны должны быть выровнены правильно. 2. Очистите поршни. Удалите нагар с верхней части поршня и поршня. кольцевые канавки, не царапая основной металл. Признаки неровности контакт или нагар на одной стороне поршня могут указывать на плохое центровка шатуна. 3. Проверьте поршневые кольца на предмет надлежащего состояния, зазора и канавки кольца. оформление. Если не соответствует требованиям, замените поршневые кольца или поршни, как требуется. 4. Измерьте поршни. Обозначение размера выбито на каждом поршне. верх.Измерения выполняются, как показано на рисунке. (перпендикулярно оси поршневого пальца). Размерные группы поршней указаны в таблицах под 40 En. Поршневой зазор при установке составляет 0,02 мм (0,0008 дюйма). Если измерение поршень и цилиндр обнаруживают зазор, приближающийся к пределу износа, поршень и цилиндр следует заменить комплектом, попадающим в такая же размерная группа. Если ответный цилиндр поврежденного поршня не есть следы износа или повреждений, возможно, замените один поршень с одним попадающим в соответствующий размер (буква) группа. 5. Установите компрессионные кольца и маслосъемник. 6. Проверьте зазор поршневого кольца. Это делается путем вставки кольца в цилиндр и немного надавил на него. с поршнем. затем измерение зазор с помощью щупа. Применимо ко всем кольцам: Кольцевой зазор 0,3 — 0,45 мм (0,012 — 0,018 дюйма). Смещайте зазоры поршневых колец так что они ок. 120 градусов друг от друга. Боковой зазор поршневого кольца указан в Таблице допусков и Пределы износа (стр. E 95). Поршневые кольца должны быть установлены с расширителем колец, чтобы предотвратить поршень. повреждение или поломка кольца. Поршневые кольца должны быть установлены в поршне так, чтобы маркировка «TOP» на кольце лицевой стороной вверх, т.е. е., в сторону верхней части поршня. 7. Сначала вставьте фиксатор поршневого пальца со стороны маховика. 8. Осмотрите и установите поршневой палец. Поршневой палец удерживается в поршень через посадку с натягом. Если поршневой палец можно вставить в холодный поршень вручную используйте штифт большего диаметра.Цветовой код маркировка внутри поршня на выступе поршневого пальца указывает на правильность размер поршневого пальца: белый - 21,997-22. 000 мм синий - 22,000-22,003 мм Зазор поршневого пальца во втулке шатуна 020 — 0,036 мм (от 0,008 дюйма до 0,0014 дюйма). Если зазор a приближает износ предел 0,050 мм (0,002 дюйма), установите новый поршневой палец в новый втулка шатуна. Установить холодный смазанный маслом поршневой палец в нагретый поршень. до 80 ° C (175 ° F) путем погружения в горячее масло или нанесения электрический поршневой нагреватель, в котором штифт должен скользить в поршень под легким давлением; штифт следует нажимать до фиксатора пальца одним непрерывным движением. 9. Установите второй фиксатор пальца. Фиксаторы штифта должны хорошо входить в их канавку в бобышке поршневого пальца. Последнее изменение: пн, 17 января 2005 г. Ссылки Поршневой цилиндр двигателя, снятие и установка Снятие цилиндра Поскольку эти инструкции предназначены для всех двигателей с воздушным охлаждением, они носят очень общий характер. Для получения информации о значениях крутящего момента и специальных мерах предосторожности, применяемых к конкретному самолету и двигателю, следует обращаться к соответствующему руководству по техническому обслуживанию производителя.Однако всегда соблюдайте порядок и чистоту и всегда защищайте отверстия, чтобы гайки, шайбы, инструменты и прочие предметы не попали во внутренние части двигателя. Предполагая, что все препятствующие кожуху и кронштейны сняты, сначала снимите впускную трубу и выхлопную трубу. Закройте или закройте отверстия на впуске или диффузоре. Затем снимите дефлекторы цилиндра и все крепежные скобы, которые могут препятствовать снятию цилиндра. Ослабьте свечи зажигания и снимите зажимы проводов свечи зажигания.Не снимайте свечи зажигания, пока не будете готовы снять цилиндр. Снимите крышки коромысла. Сначала снимите гайки, а затем слегка постучите по крышке молотком из сыромятной кожи или пластиковым молотком. Никогда не снимайте крышку с помощью отвертки или аналогичного инструмента. Ослабьте гайки сальника толкателя или шланговые хомуты сверху и снизу. Толкатели снимаются нажатием на коромысла с помощью специального инструмента или снятием коромысла. Перед снятием толкателей поверните коленчатый вал до тех пор, пока поршень не окажется в верхней мертвой точке на такте сжатия.Это снижает давление как на впускные, так и на выпускные коромысла. Также разумно отвинтить регулировочную гайку как можно дальше, потому что это обеспечивает максимальный зазор для снятия толкателя, когда коромысла нажаты. На некоторых моделях двигателей или если двигатель вращается, толкатели и пружины нижних цилиндров могут выпасть. При снятии толкателя и корпуса необходимо предусмотреть их фиксацию. После снятия толкателей осмотрите их на предмет маркировки или отметьте их, чтобы их можно было заменить на том же месте, где они были до снятия.Концы шариков обычно изнашиваются, чтобы соответствовать гнездам, в которых они работали. Кроме того, на некоторых двигателях не все толкатели имеют одинаковую длину. Хорошей процедурой является маркировка толкателей возле концов толкателей клапана № 1 IN, № 1 EX, № 2 IN, № 2 EX. И т. Д. На двигателях с впрыском топлива отсоедините линию впрыска топлива и любые зажимы линии. мешающие снятию цилиндра. Следующий шаг удаления цилиндра, чтобы разрезать провод блокировки или удалить шплинт, и снимите фиксирующее устройство из цилиндра-крепления крышки винтов или гаек.Снимите все винты или гайки, кроме двух, расположенных на 180 ° друг от друга. Используйте гаечный ключ, указанный для этой цели в разделе «Специальные инструменты» соответствующего руководства. Наконец, поддерживая цилиндр, снимите два оставшихся винта или гайки и осторожно вытяните цилиндр из картера. Два технических специалиста, работающие вместе на этом этапе, а также во время оставшейся процедуры замены цилиндра, помогают предотвратить повреждение или падение цилиндра. После того, как юбка цилиндра очистила картер, но до того, как поршень выйдет из юбки, обеспечьте некоторые средства (обычно фабричную ткань) для предотвращения падения кусков сломанных колец в картер.После снятия поршня снимите тряпки и внимательно проверьте, чтобы все детали не упали в картер. Установите опору на монтажную площадку цилиндра и закрепите ее двумя болтами или гайками. Затем снимите узел поршня и кольца с шатуна. Инструмент для выталкивания штифтов или съемник можно использовать, когда из-за лака удалить штифт сложно. Если специального инструмента нет в наличии и для снятия поршневого пальца используется выколотка, шатун следует поддерживать так, чтобы он не выдерживал ударов.Если этого не сделать, можно повредить шток. После снятия цилиндра и поршня необходимо поддерживать шатун, чтобы не повредить шатун и картер. Это можно сделать, поддерживая каждый шатун снятым кольцом уплотнения основного масла цилиндра, обвитым вокруг стержня и шпилек основания цилиндра. С помощью металлической щетки очистите шпильки или винты с головкой под ключ и осмотрите их на предмет трещин, поврежденной резьбы или других видимых дефектов. Если во время снятия цилиндра будет обнаружен ослабленный или сломанный один болт с головкой под ключ, следует выбросить все винты с головкой под ключ, так как оставшиеся винты с головкой под ключ могут быть серьезно ослаблены.Из-за отказа прижимной шпильки цилиндра соседние шпильки подвергаются большему рабочему давлению, и они могут быть растянуты за пределы их предела упругости. Необходимо соблюдать инструкции производителя двигателя в отношении количества шпилек, которые необходимо заменить после выхода из строя шпильки. При удалении сломанной шпильки примите соответствующие меры, чтобы металлическая стружка не попала в картер двигателя. Во всех случаях необходимо очистить обе поверхности шайб и посадочные поверхности гаек шпилек или винтов с головкой под ключ, а также удалить любые шероховатости или заусенцы. Установка цилиндра Следите за тем, чтобы все скопления консервирующего масла на цилиндре и поршневом узле были смыты растворителем и тщательно высушены сжатым воздухом. Установите поршень и кольцо в сборе на шатун. Убедитесь, что поршень направлен в правильном направлении. Номер поршня, выбитый на нижней части головки поршня, должен быть обращен к передней части двигателя. Смажьте поршневой палец перед тем, как вставить его. Он должен подходить для плотной посадки. Если необходимо использовать выколотку, соблюдайте те же меры предосторожности, что и при снятии штифта. Обильно смажьте внешнюю часть поршневого узла, нагнетая масло вокруг поршневых колец и в пространство между кольцами и канавками. Расположите кольцевые зазоры вокруг поршня в шахматном порядке и убедитесь, что кольца находятся в правильных канавках и правильно ли они расположены, поскольку некоторые из них используются в качестве маслосъемников, а другие — в качестве насосных колец. Количество, тип и расположение компрессионных и масляных колец различаются в зависимости от марки и модели двигателя. Перед установкой цилиндра выполните все визуальные, структурные и габаритные проверки.Проверьте фланец, чтобы убедиться, что сопрягаемая поверхность гладкая и чистая. Обильно смажьте внутреннюю часть цилиндра маслом. Убедитесь, что уплотнительное кольцо цилиндра находится на месте и используется только одно уплотнительное кольцо. С помощью кольцевого компрессора сожмите кольца до диаметра, равного диаметру поршня. Когда поршень находится в ВМТ, запустите цилиндр в сборе над поршнем, убедившись, что цилиндр и плоскость поршня остаются прежними. Ослабьте цилиндр над поршнем прямым, равномерным движением, при котором кольцевой компрессор перемещается по мере надевания цилиндра.Не раскачивайте цилиндр, надев его на поршень, так как любое качание может привести к высвобождению поршневого кольца или его части из кольцевого компрессора до входа кольца в отверстие цилиндра. Освобождаемое таким образом кольцо расширяется и предотвращает попадание поршня в цилиндр. Любая попытка прижать цилиндр к поршню может вызвать растрескивание или скалывание кольца или повреждение контактных площадок кольца. После того, как цилиндр надвинулся на поршень так, чтобы все поршневые кольца оказались в отверстии цилиндра, снимите компрессорное кольцо и направляющую шатуна.Затем установите цилиндр на монтажную площадку. Если используются винты с головкой под ключ, поверните цилиндр, чтобы совместить отверстия. Продолжая поддерживать цилиндр, установите два болта с головкой под ключ или гайки на 180 ° друг от друга. Установите оставшиеся гайки или винты с головкой под ключ и затяните их до плотной посадки. Теперь прижимные гайки или винты с головкой под ключ необходимо затянуть до значения, указанного в таблице значений крутящего момента в руководстве по обслуживанию или капитальному ремонту производителя двигателя. Приложите крутящий момент медленным, устойчивым движением, пока не будет достигнуто заданное значение.Удерживайте затяжку гаечного ключа в течение достаточного времени, чтобы гайка или винт с головкой под ключ больше не затягивались с предписанным значением крутящего момента. Во многих случаях можно дополнительно повернуть болт или гайку на четверть оборота, поддерживая предписанный крутящий момент на гайке в течение короткого периода времени. После того, как гайки или болты с головкой под ключ были затянуты до предписанного значения, защитите их в соответствии с рекомендациями, приведенными в руководстве по обслуживанию двигателя. Установите на место толкатели, кожухи толкателей, коромысла, дефлекторы стволов, впускные трубы, зажимы и кронштейны проводов зажигания, зажимы линии впрыска топлива и форсунки впрыска топлива (если они были сняты), выхлопную трубу, дефлекторы головки блока цилиндров и свечи зажигания.Помните, что толкатели должны быть установлены на свои первоначальные места и не должны поворачиваться встык. Убедитесь, что шаровой конец толкателя правильно сидит в толкателе. Если он упирается в край или заплечик толкателя во время регулировки зазора клапана, а затем опускается на место, зазор клапана нарушен. Кроме того, вращение коленчатого вала с толкателем, опирающимся на край толкателя, может привести к изгибу толкателя. После установки толкателей и коромысел отрегулируйте клапанный зазор.Перед установкой крышек коромысел смажьте подшипники коромысел и штоки клапанов. Проверить крышки коромысла на плоскостность; при необходимости заново выровняйте их. После установки прокладок и крышек затяните гайки крышки коромысла с указанным крутящим моментом. No related posts. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт