Видео как правильно нажимать на педали в машине: Педали тормоз газ сцепление | Основы управления автомобилем

Что делать, чтобы коробка-«автомат» не сломалась раньше срока

Что в АКПП может сломаться

Даже из краткого нашего описания понятно, что «автомат» по конструкции сложнее МКПП — и потому всегда дороже. Впрочем, таким «наворо­ченным» он являлся не всегда. Ещё лет тридцать назад в автомо­бильных гидро­механических коробках имелось всего 3–4 передачи и не было электроники. Управление фрикци­онами оставалось чисто гидравли­ческим – система клапанов реагиро­вала на перепады давления, возникающие в зависимости от скорости вращения валов и крутящего момента от двигателя, и управляла фрикционами.

Такие АКПП, как правило, имели большой запас прочности, а алгоритмы их работы были простыми и исключали повышенные нагрузки. Поэтому те, старые коробки снискали славу «неубива­емых». Однако работали они медленно и неэффективно — в прошлом машины с АКПП безого­ворочно проигры­вали аналогичным автомо­билям с «механикой». Проигрывали и в динамике, и в экономичности.

Стремясь нивелировать недостатки автомати­ческой трансмиссии, инженеры постепенно усложняли конструкцию коробки. Появились режимы, ограни­чивающие переход на повышенные передачи (для этого водителю нужно было пере­вести рычаг в положение 1, 2 или L — Low), специальная повышающая передача для снижения расхода топлива на большой скорости (O/D или Overdrive), с той же целью допол­нитель­ным фрикционом на ходу стали блокировать гидро­трансформатор.

Следующим логичным шагом стало внедрение электроники. Это позволило увеличить количество передач — сегодня и 10 ступеней считаются обычным делом. С помощью современной электроники водитель может пере­ключать в «автомате» передачи вручную или выбирать режимы Sport, Eco или Winter, меняющие алгоритмы пере­ключений. Наконец, «мозги» АКПП, работающие в связке с блоком управления двигателем, научились подстраи­ваться под манеру езды водителя.

С такой трансмиссией езда стала намного удобнее и быстрее, но правило «чем сложнее, тем ненадёжнее» тоже никто не отменял. У современных «автоматов» прибавилось и технических проблем.

Ранняя (для пущей эффективности) блокировка гидро­транс­форматора приводит к повышенным нагрузкам на фрикционы и планетар­ные редукторы. Быстрые пере­ключения ведут к повышенному износу муфт, продукты которого загрязняют масло. Гидроблок, управляемый электро­никой, ещё более чувстви­телен к качеству и чистоте масла. Сама электроника может пострадать от пере­грева коробки, вызванного повышен­ными нагрузками или плохой работой системы охлаждения масла.

В общем, если раньше у водителя машины с АКПП вызывала опасения исправность разве что гидроблока и гидротранс­форматора, и лишь на действи­тельно больших пробегах, то сегодняшнему авто­владельцу проблемы в состоянии создать едва ли не каждый узел коробки – и вполне может сделать это раньше, чем кончится гарантийный срок.

С другой стороны, передовые «автоматы» хороши именно своим интеллектом. Их электроника способна защитить коробку от фатальных нагрузок и пере­грева, выбирает для работы самые эффективные и щадящие режимы, мониторит множество рабочих параметров и уже по ним контроли­рует техническое состояние наиболее ответ­ственных деталей.

Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

• авто трогается с места рывками;
• педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
• уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
• при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода — в диапазоне 12 — 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону — для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

• нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
• порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Экстренное торможение

или как правильно тормозить в экстремальной ситуации?

В прошлой статье мы обсудили особенности АБС и преимущества, которые она дает водителю. Как же правильно пользоваться антиблокировочной системой? А как правильно тормозить на автомобиле без АБС? Эти вопросы и обсудим…

Как правильно тормозить с АБС?

Очень просто, надо всего лишь соблюсти два правила:

1. нажмите на педаль тормоза достаточно сильно, чтобы привести в действие АБС. Если нажмете слабо, то не доведете колеса до грани скольжения и не обеспечите максимальное замедление. Насколько сильно? Вообще, чем сильнее, тем лучше – не ошибетесь 🙂 А работу АБС вы почувствуете по биению педали тормоза: педаль начнет часто «отдавать» в ногу, а тормозные колодки – «стрекотать». Иногда водители боятся этого явления, думая, что что-то неисправно. Не волнуйтесь, все в порядке! «Стрекочет» — значит работает 🙂 Еще иногда водители боятся сломать педаль тормоза. Вот чего-чего, а этого бояться точно не нужно: не сломаете при всем желании! Наоборот, вы должны жать на педаль как будто хотите ее сломать, и тогда торможение будет максимально эффективным!
2. нажмите на педаль быстро, резко, хлестко, чтобы включить АБС как можно быстрее. Насколько быстро? Думаю, многие из нас хоть раз в жизни пытались поймать рукой муху 🙂 Помните, как быстро нужно двигаться? Малейшее промедление, и муха на свободе! Здесь – то же самое! Представьте, что на педали тормоза сидит муха… Ваша задача – не дать ей улететь!

Говоря короче, для экстренного торможения нужно резко ударить по педали тормоза и держать ее нажатой до полной остановки автомобиля или до необходимого снижения скорости.

Выжимать ли педаль сцепления?

Еще важный вопрос: выжимать ли педаль сцепления при торможении с АБС и механической коробкой передач? В инструкциях к иномаркам сказано «выжимать». Вообще, это не столь важно. Разница только в том, что при торможении с включенной передачей требуется сильнее нажать на тормоз, чтобы достичь максимального замедления, чем при выжатой педали сцепления. Но, поверьте, тормоза настолько сильны, что справятся со своей задачей в обоих случаях. Так что выжимать ли сцепление – решать вам, но вы должны знать все плюсы и минусы обоих способов торможения. А они следующие.

Ломка водительских шаблонов — нехорошо…

Если вы в повседневной езде привыкли тормозить на включенной передаче без выжима педали сцепления (что очень даже правильно!), то выжимать ее при экстренном торможении – означает делать лишнее действие, ломать шаблон. Это не очень хорошо: в экстремальной ситуации чем меньше вариантов выбора, тем лучше. Иначе мозг может «заклинить», и либо будет потеряно время на выбор подходящего варианта торможения (или любого другого действия, это касается не только торможения), либо, в худшем случае, может вообще не получиться нажать на тормоз…

Заглохший мотор — еще хуже

Если не выжимать педаль сцепления, точнее, выжимать ее только перед моментом остановки автомобиля, то есть риск заглушить мотор. Ведь при экстренном торможении мысли любого водителя о чем? О том, как избежать столкновения, а не о том, как бы вовремя выжать педаль сцепления. Криминала в этом нет, но и хорошего тоже мало. Ведь когда отключается двигатель, и вы не сможете в случае необходимости ускориться. Зачем? Мало ли, вдруг вы успели оттормозиться, а водитель за вами не успевает? Вообще, торможение – это такая вещь, за которой часто следует ускорение, и двигатель бывает нужен.

В итоге, моя рекомендация – при экстренном торможении с АБС выжимать педаль сцепления, автопроизводители тоже рекомендуют выжимать. Решайте!

Как тормозить без АБС?

А как быть, если в автомобиле нет АБС или она неисправна? Конечная цель та же: добиться торможения на грани блокировки колес. Только в отсутствие АБС ваша задача усложняется тем, что нужно точно дозировать усилие на педали тормоза. А необходимое усилие на педали будет сильно отличаться в различных условиях движения. Например, на снегу блокировка колес наступит при заметно более слабом нажатии на тормоз, чем на асфальте. Аналогично, пустой автомобиль пустить в «юз» гораздо легче, чем груженый. Если коробка передач в автомобиле механическая, то при торможении на нейтрали или с выжатой педалью сцепления колеса заблокируются при меньшем нажатии на тормоз, чем на включенной передаче. И так далее. Поэтому при торможении без АБС правильно угадать усилие с первого нажатия на педаль практически невозможно. Тем более что речь идет об экстренном торможении, когда все мысли и чувства любого нормального человека за рулем будут о том, как избежать столкновения, а не об усилии на педали.

Спортивное торможение и экстренное торможение

Однако это удается профессиональным гонщикам, но в результате многолетних тренировок. Да и тормозят они все же перед хорошо известными им поворотами, а не перед внезапно выбежавшим на трассу ребенком… Так что нащупать грань скольжения шин при торможении возможно, но либо в теории, либо на тренировке на закрытом автодроме, и вряд ли – в экстремальной ситуации на дороге. Поэтому правильно разделять торможение спортивное — с максимальной интенсивностью, но запланированное и не связанное с избежанием ДТП, и торможение экстренное — незапланированное и нацеленное на избежание ДТП. То есть с точки зрения физики эти два вида торможения, казалось бы, идентичны, а с точки зрения психологии и физиологии принципиально отличаются.

Импульсное торможение — спортивное торможение

Один из способов «находиться на грани» – импульсное торможение. Оно напоминает работу АБС и иногда этот прием даже называют имитацией АБС, хотя исторически АБС появилась позже, как раз на смену импульсному торможению. Поэтому правильнее сказать, что АБС имитирует действия водителя при импульсном торможении.

Суть приема в том, что после начала блокировки колес вы сразу ослабляете нажим на тормозную педаль, чтобы колеса снова начали вращаться. После чего повторяете описанный цикл действий, в результате чего торможение выглядит как импульсное. Прием тем эффективнее, чем чаще водитель нажимает на педаль тормоза. Рекомендуется делать 3-4 нажатия в секунду. Но и у этого приема есть свои плюсы и минусы. Плюсы: интенсивное замедление, минимальный риск заноса. А недостаток импульсного торможения один и очень весомый: этот способ идет вразрез с физиологией человека. Любой нормальный человек в экстремальной ситуации нажимает тормоз в пол, и мало что может заставить его ослабить нажатие. Чтобы прочувствовать правильность этого утверждения, представьте: у вас на пути женщина с коляской, вы что есть силы давите на педаль тормоза и вдруг вспоминаете об импульсном торможении (хотя, вряд ли вспомните, но допустим). Как думаете, у вас получится снять ногу с педали тормоза?

Дозированное торможение на грани — спортивное торможение

Еще один способ торможения на грани сцепления шин с дорогой — обычное торможение, при котором водитель перемещает педаль ровно в то положение, которое соответствует грани блокировки колес, то есть максимальному замедлению. Хорошо бы так тормозить водителю в экстремальных ситуациях, но вряд ли возможно психологически. Опять же, в состоянии шока от того, что твоя машина «летит» на человека, невозможно дозировать усилие на педали. Нога машинально упрется в педаль тормоза, переместит ее в пол, и машина пойдет юзом. Однако, этот прием — торможение на грани отлично подходит для гонщиков. Так можно тормозить перед поворотами на трассах, когда каждое торможение запланированное и без шока от предстоящей аварии.

Даже Шумахер в экстремальной ситуации тормозит юзом!

В качестве иллюстрации вышенаписанного приведу такой пример. В 2011 году на гонке Формулы 1 Гран-при Сингапура Михаэль Шумахер попал в аварию. Его болид подлетел над трассой, приземлился, после чего направился прямо в отбойник. Вот видео, смотрите с 42-й секунды:

Обратите внимание на следы после торможения — черные и непрерывные. Вывод? Михаэль Шумахер (Шумахер!!!) тупо нажал тормоз в пол. Хотя он — один из старейших и опытнейших гонщиков, 7-кратный чемпион мира в Формуле 1, и лучше других умеет тормозить на грани скольжения. Тем более, известно, что торможение юзом в Формуле считается грубой ошибкой, поскольку увеличивает время на круге и убивает шины. Почему же он тормозил юзом? Точно ответить на этот вопрос может только он сам, но мои соображения следующие. Все просто: Михаэль тормозил не перед очередным поворотом, все холодно просчитав и подготовившись. Он тормозил в результате неожиданного столкновения и понимал неизбежность другого столкновения в ближайшие секунды. Испугался, не ожидал, ситуация его застала врасплох. Как следствие, неконтролируемо нажал на тормоз, что и привело к юзу.

Что это значит для нас с вами? Если даже Шумахер не может контролировать себя в реально опасных ситуациях и дозировать усилие на педали тормоза, нам-то с вами что остается? Какое еще торможение на грани??? 🙂

Вообще, я скажу так. Если вдруг у водителя, летящего на человека, что-то срабатывает внутри и он отпускает на секунду тормоз, чтобы выправить машину и подрулить — неплохо. Я допускаю, что это возможно. Но рассчитывать на это неправильно. Правильно готовиться к тому, что в подобной ситуации нога упрется в тормоз и никакими силами ее оттуда уже не поднять. А если вдруг она поднялась, значит, реализовалось редкое исключение из железного правила: в опасной экстремальной ситуации водитель тормозит в пол.

Торможение юзом — экстренное торможение

Поэтому моя рекомендация – тормозите на машине без АБС так же, как с АБС: тормоз в пол!

• Это физиологично!
• Машина пусть не максимально интенсивно, но все же будет замедляться. Подумаешь, замедление будет не на 100%, а на 90 – не все ли равно, особенно, когда нет выбора?
• Да, невозможно рулить, но ничего не поделаешь, зато тормозной путь по прямой всегда короче, чем с маневрированием.
• Да, машину может занести и закрутить по дороге, но это не страшно, ведь при торможении «юзом» машина движется точно по прямой. В смысле, она может как угодно крутиться и вертеться вокруг своей оси, но все это будет происходить вдоль прямой линии

Если начали тормозить вдоль дороги, то остановитесь тоже вдоль дороги. И потом, главная задача – остановить машину до препятствия, а не остановить ее, к примеру, строго под углом 90 градусов к препятствию 🙂 Так что пусть вращается, лишь бы аварии избежать!

• И еще один нюанс – если машина скользит по дороге, то тормозной путь при вращении всегда короче, чем по прямой. Ведь те, скажем, 40 метров тормозного пути по прямой свернутся в спираль, которая в длину будет те же 40 метров, на дороге займет куда меньше места. Так же как километровую нить можно уместить в кармане в виде клубка.

Не верите? Приезжайте на курсы контраварийной подготовки, попробуете и сами во всем убедитесь!

Выжимать ли педаль сцепления?

При торможении без АБС риск заглушить двигатель возникает не перед остановкой, как с АБС, а в самом начале торможения. Ведь заблокированные — остановленные колеса, соединенные с двигателем передачей,  останавливают его… Особенно, на скользкой дороге при торможении «в пол» на передаче мотор глохнет в миг. И последующие попытки ускорения могут потерпеть неудачу. Кроме того, при заглушенном двигателе отключается усилитель тормозов и руля, что осложняет управление машиной.

Поэтому при экстренном торможении юзом выжимайте педаль сцепления сразу — в начале торможения.

Экстренное торможение. Итоги

Что ж, подведем итоги по теме экстренного торможения.

1. АБС дает следующие преимущества при экстренном торможении:

• вам не нужно думать, как тормозить и дозировать усилие на педали тормоза;
• вы можете изменять траекторию движения автомобиля;
• вы избежите заноса и вращения автомобиля, особенно, когда под колесами справа и слева – участки дороги разной «скользкости».

2. Для экстренного торможения с АБС нужно соблюсти следующие правила:

• вы должны нажать на педаль тормоза достаточно сильно, чтобы привести в действие АБС;
• вы должны нажать на педаль быстро, резко, хлестко, чтобы включить АБС как можно быстрее;
• держать педаль тормоза нажатой до полной остановки автомобиля.

3. Если на вашей машине механическая коробка передач, то при экстренном торможении выжимайте педаль сцепления.

4. При торможении на автомобиле без АБС учитывайте следующее:

Как правильно заводить и эксплуатировать LADA в мороз?

Техинком рекомендует: советы мастера по обслуживанию LADA о правильном запуске и дальнейшей эксплуатации российских автомобилей при низкой температуре окружающей среды.

1.Как правильно заводить автомобили с механической коробкой передач и АМТ (роботом)?

Начнём с того, что перед тем, как начинать пользоваться автомобилем, необходимо прочитать инструкцию по его эксплуатации. Там есть ответы на простые и даже сложные вопросы. Если у вас машина с механической коробкой передач, то необходимо облегчить нагрузку на стартер и заводить автомобиль с выжатым сцеплением. Машине будет гораздо легче раскручивать мотор без коробки передач. После того, как автомобиль завелся, можно спустя 10-20 секунд убрать ногу со сцепления. Трансмиссионное масло в коробке более густое и теперь автомобиль спокойно будет разогревать и его. Если у вас автомобиль с роботизированной коробкой передач, то у вас запуск мотора не произойдёт до того момента, пока не будет выжата педаль тормоза. Если вы не смогли с первого раза завести автомобиль, то помните, что не нужно постоянно «крутить» стартер, потому что он может просто сгореть. Необходимо ему давать «отдохнуть» и держать ключ повернутым не более 10 секунд. После этого, нужно вернуть его в исходное положение и выдержать паузу в 20 секунд. После 3-4 попыток, лучше всего сделать паузу на 10-15 минут и попробовать снова.

2. Какие дополнительные устройства помогают облегчить запуск автомобиля (предпусковые подогреватели, мобильные обогреватели салона от 12V, термоодеяла)?

Предпусковые подогреватели жидкостного типа, встраиваемые с систему охлаждения, прекрасно справляются с низкими температурами. Они работают за счет внутреннего горения и подогревают антифриз. Для мотора это то же самое, что запуск в теплую погоду, отличается только температура входного воздуха. Мобильный обогреватель салона от 12 вольт ничем не поможет. От него можно даже больше получить вреда, потому что может перегореть электроника. Термоодеяло не дает остывать двигателю, когда вы оставляете машину на час или два. Если же оставлять машину «ночевать» на улицу, то термоодеяло не поможет. За ночь двигатель машины полностью остынет.

3. Как правильно прикуривать аккумуляторную батарею (присоединять клеммы к клемам или частично к корпусу двигателя)?

Большой разницы в том, куда вы зацепите минусовую клемму нет. Главное не присоединить плюс к плюсу и минус к минусу. Единственное, что во время «прикуривания» лучше глушить. Резкое падение напряжения может отрицательно повлиять на автомобиль — донор. Это рекомендовано производителями.

4.Что не рекомендуется делать до того момента, пока салон автомобиля не прогреется (не включать громко музыку и т.д. )?
Не рекомендуется громко включать музыку. Мембраны динамиков более хрупкие на морозе и могут банально порваться. Кроме этого, сенсорные дисплеи могут срабатывать не так быстро, как это бы происходило в прогретом автомобиле. Также могут банально примёрзнуть окна. В этом случае, если через силу пробовать опустить стекло, то не равномерное распределение нагрузки может привести к тому, что один из элементов может сломаться или лопнуть. На морозе все хрупкое и лучше машину прогревать.

5. Какие ограничения по эксплуатации автомобиля существуют при отрицательных температурах?

Конечно, в зимний период выход из строя некоторых узлов и агрегатов более вероятен. При особенно низких температурах те же резиновые детали более хрупкие и они готовы выдержать нагрузки меньше, чем в теплое время суток. К примеру, в LADA XRAY есть гидроусилитель руля и при сильном морозе не стоит сразу после запуска мотора активно крутить рулевым колесом. Нужно постепенно давать нагрузку. Что касается подвески, то если автомобиль только выехал с парковки, необходимо не давать резкой нагрузки на стойки. Дело в том, что в тот момент они еще не разработались, и масло внутри ещё не прогрелось. Так что там, где вы спокойно проезжали лежачие полицейские летом, нужно проезжать во время сильных заморозков аккуратно. Иначе часть подвески может быстро выйти из строя.

6. Какие части автомобиля подвержены опасности в сильный мороз?

Особое внимание стоит уделить таким вещам, как брызговики и пластиковые бампера. При сильном морозе резина не такая эластичная и способна порваться в местах крепления к автомобилю. Пристальное внимание стоит уделить и безопасности пластиковых бамперов. Обратите внимание, что зимой очень много автомобилей с отверстиями. Это результат парковки в снежный брусфер. Если летом пластик более гибкий и может выдержать легкий удар о бордюр, то на сильном морозе даже лёгкое касание может сделать трещину или даже вырвать кусок бампера.

7. Как подготовлены новые модели LADA к эксплуатации в сильные морозы?

Новая модельная линейка прекрасно подготовлена для эксплуатации в сильные морозы. Из личного опыта могу сказать, что на запуск LADA Vesta при температуре -32 потребовалось порядка 5 минут от момента поворота ключа, до полного обогрева стёкол для начала безопасного движения. Только руль холодный, но в перчатках можно ехать. Обогрев лобового стекла в новых моделях это необходимая функция для эксплуатации в России. Вопросов к обогреву боковых зеркал, стекла и подогреву передних сидений тоже не возникает. Прогреваются быстро и держат хорошую температуру. Также стоит отметить, что теплоизоляция в обоих автомобилях отличная. В салоне комфортно даже при сильном встречном ветре.

8. Как правильно мыть автомобиль в мороз и стоит ли это вообще делать при низкой температуре?

В зимний период пользоваться автомойками самообслуживания не рекомендуется. В сильные морозы машину лучше мыть на специализированных автомойках. После необходимо все резиновые уплотните и, особенно, замки тщательно просушивать. Кроме этого, требуется нанести аэрозольную смазку непосредственно на замки, чтобы исключить их замерзание. В этом году были случаи обращения от владельцев, когда с пульта машина открылась, а сам замок после мойки примёрз. Внутри двери замерзать нечему и покрывается льдом только сам механизм запирания. К счастью, сейчас есть масса всевозможных размораживателей, которые позволяют оперативно решить эту проблему. Главное – это не хранить их в салоне автомобиля, иначе как ими воспользоваться при замёрзшем автомобиле. Если нет острой необходимости мыть автомобиль, то лучше воздержаться от мойки. В том случае, если грязь закрывает обзор, то можно щёткой для снега и незамерзайкой отмыть зеркала, фары и боковые стёкла.

9. При каких температурах категорически запрещено экcплуатировать автомобили LADA?

В инструкции по эксплуатации написано, что машина адаптирована и заводится, гарантировано до 27 градусов. Лично я заводил LADA Vesta в — 33 градуса. Вообще, на русских автомобилях ездят и при – 50 градусах. Если же автомобиль завёлся, значит он способен передвигаться. Главное — это безопасно эксплуатировать его в этот период.

10. Какой основной набор должен быть у владельца автомобилей, когда он планирует эксплуатировать машину в мороз (крокодилы, незамерзайка специальная).

В автомобильном наборе водителя, который планирует эксплуатировать автомобиль в период сильного мороза должны быть провода для прикуривания (крокодилы). Если не понадобятся вам, то вы можете всегда выручить соседа. Взаимопомошь ещё никто не отменял. Также стоит прикупить специальную незамерзайку – концентрированную. Залив такую жидкость в бачок омывателя уже точно можно гарантировать, что в системе не образуется лёд. Ещё одной крайне необходимой вещью является автомобильный трос. Если случится поломка на морозе, то всегда можно попросить отбуксировать машину до ближайшего населённого пункта.

Начало движения

Начало движения — это один из самых сложных маневров для начинающего водителя. Надо не создать помех другому транспорту, действовать быстро и решительно и в тоже время не заглохнуть. Постарайтесь довести все движения до автоматизма, чтобы Вы не теряли время на вспоминание следующего шага. Есть несколько упражнений, о которых мы поговорим в конце статьи, которые помогут еще больше понять машину и повысить свои навыки управления.

Сначала включаем двигатель. Если сейчас на улице холодно, то надо подождать немного для прогрева двигателя. Чем двигатель лучше прогреется, тем лучше он будет реагировать на педаль газа. Так что если Вам надо сразу выехать на дорогу с оживленным движением, то погрейте двигатель минуту-другую. Если же до выезда на дорогу с оживленным движением у Вас есть некоторая дорога по жилой зоне, то время прогрева можно сократить, но зато проехать небольшое расстояние на первой передаче без газа. Под небольшой нагрузкой двигатель быстрее прогреется и наберет свою рабочую температуру.

Перед началом движения надо показать всем о своих действиях. Для этого мы используем поворотник. Включаем указатель поворотника направо, даже если мы будет ехать абсолютно прямо. Это сообщит всем водителям позади Вас о том, что Вы собираетесь начать движение. Вам надо научиться включать поворотник вытянутыми пальцами левой руки. Руку при это с руля убирать не нужно.

Дальше подготавливаем машину для начала движения. Мотор у нас уже работает, так что нам надо начать процесс, когда вал двигателя начнет передавать крутящий момент на колеса машины. Как мы уже знаем, такую функцию в автомобиле выполняет сцепление. Нажимаем н сцепление до упора и включаем первую передачу (она используется для начала движения). Поворачиваем колеса автомобиля в нужном нам направлении.

Дальше снимаем машину с ручного тормоза. Для этого надо чуть потянуть рычаг на себя, выжать кнопку под большим пальцем и опустить его вниз. Если машина стоит на уклоне, то до конца отпускать ручник не надо, так как машина покатится назад или вперед. Мы будем снимать ручник до конца при начале движения. Если Вы сняли машину с ручного тормоза, то надо сразу нажать ногой на педаль тормоза, что бы предотвратить любое движение машины.

Смотрим на поток транспорта через заднее и боковое зеркало и пропускаем все машины, которым мы можем помешать своим маневром. Если таких машин нет — то начинаем движение.

Левой ногой плавно начинаем отпускать сцепление, одновременно снимаем машину с тормоза (ручной или ножной) и правой ногой чуть добавляем газу. Если у Вас машина стоит на ручном тормозе, то повысить обороты двигателя Вы можете заранее. Это поможет начать движение без откатывания назад даже в очень крутую горку. Если же Ваша машина удерживается ножным тормозом, то вместе с отпусканием сцепления надо быстро отпустить тормоз и перенести ногу на газ.

Внимание, перед началом движения надо повысить обороты двигателя до отметки примерно 2 тыс. Крутить двигатель до красной зоны не рекомендуется, так как Вы все равно не начнете движение, пока не отпустите педаль сцепления. Начало движения по ровной дороге можно проводить и без увеличения оборотов двигателя, оборотов холостого хода должно хватить для начала движения, в этом случае надо увеличивать обороты в точке «полусцепления», о которой мы расскажем чуть ниже.

Как только машина начала двигаться, н сцепление Вы еще отпустили не до конца, надо чуть придержат сцепление в таком положении. Другими словами, когда машина начинает движение надо зафиксировать педаль в этом положении. Такой режим называется «полусцепление». Если Вы еще не нажимали на педаль газа для увеличения оборотов двигателя, то это самый подходящий момент.

После того как машина поехала, то надо до конца отпустить педаль сцепления и добавить газу для перехода на вторую передачу. Так же надо не забывать рулить, что бы занять на дороге нужное положение. Выравниваем машину, выключаем указатель поворота, переходим на следующую передачу.

Упражнения:

Машина стоит на ручном тормозе, плавно отпускае сцепление и определяем, когда наступает момент «полусцепления». Машина будет «чуть приседать».

Машина стоит в горку. Отпускаем ручной тормоз, и машина начинается откатываться назад. Пробуем удержать машину от скатывания только педалью сцепления. Если машина катится назад, то надо отпускать сцепление, если катится вперед, то надо выжать сцепление. Если горка большая возможно потребуется дополнительная работа педалью газа.

На ровной дороге повторяем операцию трогания с места и разгона до второй передачи. Потом опять тормозим и все сначала. Затем эту упражнение надо усложнить и пробовать трогаться в горку.

Как не застрять в грязи/снегу/песке на автомате: 5 способов

Автомобили с коробкой автомат давно и успешно ездят по нашим дорогам. Их полюбили за удобство управления и комфорт. Многие владельцы таких машин ездят большую часть времени по асфальту. На бездорожье они опасаются застрять в грязи, снегу или на песке, считая, что для таких условий больше подходит авто на механике.

Не будем устраивать длительных споров, отметим только, что многие любители поездить по бездорожью на джипах пользуются машинами с автоматической коробкой передач. По заявлениям профессиональных «джиперов», наличие у автомобиля коробки передач на классическом гидромеханическом автомате (например, такой установлен на кроссовер Renault Duster) не ухудшает его проходимость — нужно только правильно им пользоваться. Делимся советами и лайфхаками как вести себя за рулем, чтобы не застрять на таком авто.

1. Рыхлый снег, под которым лед

Подобные участки в городе часто встречаются на обочине, куда коммунальные службы сгребают снег. Для рыхлого снега у машин с автоматической коробкой есть специальные режимы: L и Snow. Первый используется для принудительного включения пониженной передачи и движения со скоростью до 20 км/ч, а второй – предотвращает проскальзывания колес на гололеде и в снегу.

Для преодоления такого участка необходимо переключить рычаг АКПП в положение Snow (иногда он обозначен снежинкой), плавно нажимая на газ, выехать. Желательно подобные участки преодолевать без остановок и сильных поворотов руля. Если необходимо выехать в раскачку, то выбирать нужно режимы Drive(1) (для движения вперед) и Neutral(2) (чтобы машина откатилась назад под собственным весом).

Чего нельзя: резко газовать, долго буксовать и быстро переключать режимы D, N, R. Это не поможет выбраться, а только ухудшит положение и приведет к скорому выходу из строя коробки передач.

2. Колея из грязи на дороге

Выехали на природу, а впереди на грунтовке лужи, грязь. Если объехать никак нельзя, то преодолеваем этот участок, не снижая скорости, без резких поворотов руля. По колее лучше не ездить, т.к. есть риск посадить автомобиль на днище.

Если у машины застряли передние или только задние колеса, то выбраться можно с помощью раскачивания. Данный способ для переднеприводных авто с коробкой автомат включает себя следующую последовательность действий:

• Переводим рычаг в положение D;
• Плавно нажимаем газ и начинаем движение;
• Достигнув крайней точки, в которой машина не едет, переключаем селектор в нейтральное положение;
• Автомобиль скатывается под собственным весом;
• В нижней точке переводим рычаг в позицию D и повторяем все действия до тех пор, пока не выберемся.

Если в грязи завязли все 4 колеса, тогда надо использовать подручные средства и силы: трос, доски, пассажиров, которые помогут вытолкать авто. С подобными проблемами редко сталкиваются владельцы полноприводного Renault Duster, который, обладая 2-литровым мотором и автоматической коробкой, демонстрирует хорошую проходимость в таких условиях. Доказательством этого являются испытание кроссовера журналом «За рулем» на грязевом полигоне Министерства Обороны в Прибалтике(3).

3. Застряли в снегу на парковке

За ночь неожиданный снегопад мешает выехать, а идти домой за лопатой не хочется, да и нет ее? В таком случае наши действия:

• Для начала отключаем электронные помощники: ABS(4) и систему курсовой устойчивости. Они нам не помогут;
• Включив заднюю передачу, двигаемся назад до тех пор, пока это возможно;
• Переводим АКПП в ручной режим и возвращаемся вперед. Потом переключаем передачу и сдаем назад.

Таким образом, в раскачку, можно выехать из снежного плена. Хорошо, если у машины высокий дорожный просвет, который поможет выбраться из заснеженной парковки с меньшими трудностями.

Чего делать не надо: одновременно нажимать на педаль тормоза и газа при включенном режиме D. Таким образом повышается нагрузка на коробку передач и растет риск ее поломки.

Это одно из самых сложных препятствий, с которым можно столкнуться за рулем. Выезд летом на пляж, на рыбалку или поездки по лесу в прибрежной полосе требует от водителя повышенного внимания.

Прежде всего, смотрим на песок и определяем: сырой или сухой. Если на нем видны следы от шин, то он влажный и двигаться нужно по колее. Если сухой и рыхлый, то двигаемся по нетронутым участкам, т.к. в колее из такого песка машина будет буксовать.

Застряли? Выходим из машины и смотрим насколько глубоко, какой песок под колесами. В данной ситуации пригодится подключаемый полный привод, включив который пытаемся сдать назад и выехать из плена. На переднеприводном авто стараемся освободить колеса: можно покрутить руль из стороны в сторону, отгрести песок подручными средствами и подложить под колеса твердое покрытие. Конечно, сейчас мало кто возит доски в багажнике, поэтому подойдут резиновые коврики из салона, но подкладывать их надо так, чтобы при первом движении колесо наехало на них.

Чего не надо делать: резко газовать, буксовать. Колеса еще глубже увязнут, машина зароется в песок. Водителю остается только искать трактор или другое авто, которое поможет.

5. Крутые подъемы, балки, преодоление препятствий

Езда по пересеченной местности требует от машины высокого клиренса, хорошего обзора, правильной геометрии кузова и мощного мотора. Если горы в нашей области не встречаются, то оврагов, спусков и особенно различных балок – достаточно. При этом практически все грунтовые дороги проходят через них. Даже в хорошую погоду на легковом авто бывает не просто доехать, не говоря уже про поездку зимой или в межсезонье. Если у вас Duster, то вряд ли подобные проблемы вам знакомы. Автомобиль имеет хорошие данные:

• дорожный просвет – 210 мм;
• угол въезда и съезда – 30 и 36 градусов;
• 2-литровый мотор и АКПП.

С такими характеристиками можно уверено чувствовать себя при поездках по пересеченной местности в Волгоградской области

Публикуется на правах рекламы

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter

Антиблокировочная тормозная система — ABS для авто. Как работает АБС

Нажимая на педаль тормоза, замедляем движение автомобиля. Если нужно остановиться мгновенно, то резко жмем на педаль. Возникает опасность «юза», т.е. скольжения заблокированных колес, при котором авто не слушается руля. В этой ситуации на помощь водителю придет система ABS.

Что такое АБС

Расшифровывается как АнтиБлокировочная Система. Это ряд устройств, которые при торможении автомобиля, вне зависимости от действий водителя, предотвращают блокировку колес. Таким образом, автомобиль с ABS в экстренной остановке не «проскочит» с невращающимися колесами вперед, не потеряет управление и не вылетит с проезжей части. Напротив, управляемость машины сохранится. Значит, сможете объехать препятствие, а при торможении на скользком повороте избежать заноса.

Как работает

Работа АБС сопровождается импульсными толчками на педали тормоза и звуком «трещётки». Об исправности системы сигнализирует световой индикатор (с надписью «ABS») на приборном щитке. Индикатор загорается при включенном зажигании и гаснет через 2-3 секунды после пуска двигателя.

Следует помнить, что торможение авто с ABS не должно быть многократным и прерывистым. Тормозную педаль необходимо удерживать нажатой со значительным усилием во время торможения — система сама обеспечит наименьший тормозной путь.

На сухой дороге ABS может уменьшить тормозной путь автомобиля примерно на 20% по сравнению с тормозным путем машин с заблокированными колесами. На снегу, льду, мокром асфальте разница будет намного больше. Замечено: АБС увеличивает срок службы шин. Наличие в автомобиле АБС может создавать у водителя иллюзию безопасности. Данная система предотвратит блокировку тормозов и сохранит контроль над курсовой устойчивостью и поворачиваемостью, но она не гарантирует уменьшения тормозного пути. Как бы не была хороша ABS в плане улучшения активной безопасности машины, главным по-прежнему остается водитель.

Какие бывают неисправности

Современные АБС обладают достаточно высокой надежностью и могут длительное время работать не выходя из строя. Электронные блоки отказывают крайне редко, поскольку защищены специальными реле и предохранителями. Если неисправность случилась, то причина нередко бывает связана с нарушениями рекомендаций производителя.

Самыми уязвимыми являются колесные датчики, располагаемые вблизи вращающихся деталей ступицы или полуосей. Место расположения этих датчиков благополучным никак не назовешь: различные загрязнения или слишком большой люфт в подшипниках ступицы способны вызывать сбои в их работе, которые становятся чаще всего виновниками неполадок в работе ABS.

Кроме того, на исправность влияет величина напряжения между клеммами аккумулятора. При уменьшении напряжения до 10,5 В и ниже ABS может самостоятельно выключиться через предохранительный электронный блок. Предохранительное реле может также сработать при недопустимых колебаниях и всплесках напряжения в сети машины.

О том, что антиблокировочная система неисправна, свидетельствует загорание контрольной лампы на панели приборов. Слишком нервно реагировать на это не следует. Без тормозов авто не останется, но при торможении будет вести себя как машина, в которой ABS отсутствует.

Существует ряд особенностей, связанных с обслуживанием тормозной системы с АБС. Например, перед заменой тормозной жидкости следует разрядить аккумулятор давления в гидроблоке. Для этого при выключенном зажигании необходимо раз двадцать нажать на педаль тормоза.

Если лампочка ABS периодически загорается и гаснет, то, скорее всего, барахлит какой-нибудь контакт в электрической цепи. Автомобиль следует загнать на смотровую канаву, проверить все провода и зачистить электрические контакты. Если причина мигания лампы АБС не будет обнаружена, то дальнейшие поиски неисправности следует продолжить в специализированном автосервисе.

Впервые за рулем автоматической машины? 5 советов для легкой езды

Если у вас есть лицензия с ручным управлением, вы можете легально водить и арендовать автомобиль с автоматической коробкой передач, хотя для того, чтобы позволить машине управлять передачами, может потребоваться некоторое привыкание. Откройте для себя быстрые советы по вождению автомобиля с автоматической коробкой передач.

Машиной

легче управлять, чем машинами с ручным управлением: как следует из названия, они делают за вас большую часть работы. Поэтому неудивительно, что люди с водительскими правами с ручным управлением могут также брать напрокат и водить автомобили с автоматической коробкой передач (но не наоборот).

Никогда раньше не водил автомат? Это просто … просто ознакомьтесь с этими советами, и вы сразу почувствуете себя за рулем как дома.

1) Забудьте о педали сцепления

У автоматики есть шестерни, но автомобиль переключает большинство передач самостоятельно. Вот почему нет педали сцепления — только тормоз и акселератор.

Любая машина, ручная или автоматическая, будет расстроена, если вы нажмете эти две педали одновременно. Так что многие водители с ручным управлением на самом деле засовывают левую ногу за правую, пока они привыкают к автоматической.На всякий случай их левая нога забывает, что это не сцепление с левой стороны.

^{Нет сцепления вообще: тормоз слева, акселератор справа. При вождении с автоматической коробкой передач нормально использовать только правую ногу.}

2) Привыкайте к рычагу переключения передач

Прежде чем повернуть ключ, необходимо некоторое время привыкнуть к рычагу переключения передач. Вы будете использовать его только изредка, но если вам нужно срочно найти реверс, вы будете рады, что это сделали. В автомате вы не будете сильно трогать рычаг переключения передач … но когда вы переключаете передачу, просто удерживайте тормоз (как сцепление в механической коробке).

Есть четыре основных передачи:

П — Парк

Park просто нейтрален с заблокированными передачами, поэтому колеса не могут вращаться. Всегда хорошо убедиться, что вы находитесь в парке, прежде чем заводить машину — и вернуться в парк, прежде чем выключить двигатель.

R — Задний ход

Конечно, для движения назад.

N — нейтраль

Остановка на светофоре или в пробке (более пары секунд)? Многие автоматические водители переводят машину в нейтральное положение.Как и в случае с автомобилем с ручным управлением, лучше использовать тормоз / ручной тормоз, чтобы не катиться.

D — Привод

Для движения вперед. Когда вы двигаетесь достаточно быстро, машина автоматически переключается на вторую передачу, затем на третью и так далее.

У некоторых автоматов есть и другие настройки на рычаге переключения передач. Например, вы можете увидеть:

1: Оставайтесь на первой передаче (подходит для холмов)
2: Оставайтесь на второй передаче (хорошо для холмов)
L: Оставайтесь на низкой передаче (1 или 2)
S: Спорт (лучшее ускорение)

^{Автоматический рычаг переключения передач с различными настройками. P означает парк.}

3) Будьте готовы «ползать»

Автомат будет медленно двигаться вперед, если вы находитесь в режиме движения или на любой другой передаче переднего хода. Если вы находитесь в режиме заднего хода, он будет медленно двигаться назад. Это называется «медленным движением» (или «скоростью холостого хода»), и с его помощью можно просто держать правую ногу на тормозе или нажимать на педаль при парковке или в медленно движущемся транспортном потоке. Вы можете выбрать нейтральное положение и / или использовать тормоз (или ручной тормоз), чтобы не двигаться, когда вы этого не хотите.

4) Знайте, чего ожидать в разных условиях

Автомобили с автоматической коробкой передач, безусловно, легче научиться водить: не нужно думать о передачах, поэтому учащиеся могут сосредоточиться на зеркалах, скорости, других автомобилях, пешеходах и всем остальном.

Но если вы уже привыкли к руководству, вы заметите некоторые отличия:

• На автомагистралях нет никакой реальной разницы: оставаться на Драйве — это то же самое, что оставаться на высшей передаче.
• В пробках , автоматика отличная. Приятно не переключаться между первым и нейтральным снова и снова.
• При парковке вам может пригодиться функция «подкрадываться». Или вы можете подумать, что это раздражает.
• Во время обгона, подъема / спуска или буксировки некоторые люди обнаруживают, что автомобиль с автоматической коробкой передач не дает им такого контроля, как ручной.Однако у большинства старых автоматов есть кнопка «O / D» (Overdrive) * на рычаге переключения передач, которая придает двигателю немного больше «крутости». И большинство новых моделей достаточно умны, чтобы знать, когда водителю нужно немного больше мощности, поэтому им не нужна эта кнопка.

* Overdrive — это функция, которая снижает обороты, поэтому автомобиль расходует меньше топлива. Автомобиль с автоматической коробкой передач начнет движение с Overdrive на , поэтому нажатие кнопки отключает на — вы сожжете больше топлива, но получите больше мощности / контроля.

5) Практика

Наконец, лучше всего потренироваться где-нибудь в стороне, прежде чем выезжать на дороги с интенсивным движением. Не нужно много времени, чтобы привыкнуть держать руку подальше от рычага переключения передач, а левую ногу — подальше.

И, конечно же, аренда автомата — отличный способ узнать, нравится ли вам то, как они управляются, даже не покупая его. Кто знает? Через несколько дней в автомобиле с автоматической коробкой передач вы можете решить, что больше никогда не хотите водить машину с механической коробкой передач.

Как использовать стояночный тормоз

Многие люди ошибочно полагают, что стояночный тормоз нужно использовать только в том случае, если вы паркуетесь на холме или если у вашего автомобиля есть механическая коробка передач. Правда в том, что вы всегда должны использовать стояночный тормоз. Независимо от того, используете ли вы автомат или рычаг переключения передач, или паркуетесь на холме или ровном месте, использование аварийного тормоза — это хорошая привычка.

Регулярное использование стояночного тормоза помогает поддерживать его в рабочем состоянии. Когда вы не используете аварийный тормоз, он может подвергнуться коррозии, и вы не узнаете о проблеме, пока она вам действительно не понадобится.

Включая стояночный тормоз каждый раз при парковке, вы можете быть уверены, что ваш автомобиль не откатится. Это добавляет еще один уровень безопасности и снижает нагрузку на трансмиссию и детали трансмиссии.

Если вы действительно полностью потеряли тормоза, медленно включите аварийный тормоз. Хотя стояночный тормоз в основном используется для удержания автомобиля на месте, он может помочь вам безопасно остановить автомобиль в аварийной ситуации. Только имейте в виду, что это не приведет к внезапной остановке вашего автомобиля; это может просто помочь вам постепенно остановить его.

КОГДА НУЖНО ВЫКЛЮЧИТЬ АВАРИЙНЫЙ ТОРМОЗ?

Есть одна ситуация, в которой нельзя использовать ручной тормоз. Хотя смотреть такие фильмы, как « Форсаж » и мечтать о тех безумных трюках — это весело, оставьте каскадерское вождение профессионалам. Никогда не используйте ручной тормоз для маневра смещения.

Узнайте больше о качественных деталях тормозов, найдите детали для своего автомобиля или найдите, где купить автозапчасти сегодня.

Информация, содержащаяся в этой статье, предназначена только для развлекательных и информационных целей и не должна использоваться вместо обращения за профессиональной консультацией к сертифицированному технику или механику.Мы рекомендуем вам проконсультироваться с сертифицированным техником или механиком, если у вас есть конкретные вопросы или проблемы, связанные с какой-либо из тем, затронутых в данном документе. Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные вашим использованием какого-либо контента.

Как ты водишь флешку?

Отправлено 17 февраля 2017 г. автором Defensive Driving | in Советы по безопасному вождению, Советы по вождению и безопасности

Поначалу может быть очень сложно научиться водить автомобиль с механической коробкой передач или научиться водить джойстик.Есть несколько проблем, с которыми нужно ориентироваться, в том числе научиться пользоваться тремя разными педалями и точно знать, как и когда переключать передачи, чтобы избежать остановки и других опасностей. Несмотря на то, что ничто не может заменить опыт вождения, мы рассмотрим несколько основных советов, которые помогут вам водить джойстик.

1. Практикуйте шаги, чтобы научиться водить джойстик

Чтобы управлять автомобилем с механической коробкой передач, вам необходимо выполнить определенные шаги. Выполняйте эти шаги снова и снова, пока они не станут естественными.Многие говорят, что научиться водить клюшку — это все равно, что научиться ездить на велосипеде. Поначалу это сложно, но как только ты это поймешь, ты поймешь.

1. Убедитесь, что аварийный тормоз включен и вы находитесь на ровной поверхности.
2. Используя левую ногу, нажмите педаль сцепления до упора.
3. Держите переключатель передач в нейтральном положении. Если вы можете свободно перемещать его, и он находится посередине, вы находитесь в нейтральном положении.
4. Заведите машину
5. Включите первую передачу, удерживая левую ногу на сцеплении.
6. Удерживая тормоз правой ногой, отключите аварийный тормоз.
7. Взгляните во все зеркала, чтобы убедиться, что движение по инерции свободно.
8. Постепенно снимите левую ногу с сцепления и одновременно нажимайте на ускорение с помощью правую ногу. Одна из самых сложных задач при вождении джойстика — это научиться отпускать сцепление, когда вы нажимаете на педаль акселератора.
9. Для переключения передач снимите ногу с педали акселератора. Нажмите на сцепление, включите переключатель и затем постепенно отпускайте сцепление по мере ускорения.
10. Снимите ногу со сцепления. Когда вы включаете передачу, вам не нужно класть ногу на сцепление.
11. Чтобы затормозить, вы можете нажать на тормоз и сцепление или переключиться вниз. Если вы снизите скорость до менее 10 миль в час, вы можете включить нейтраль.

2. Практика на открытом пространстве

Вождение клюшкой может быть довольно сложным, когда вы учитесь, поэтому не пытайтесь выехать на дорогу, пока не поймете, что делаете. Если возможно, найдите большую пустую парковку.Во многих церквях есть открытые участки в течение недели, когда у них нет богослужений. Вы также можете потренироваться на не загруженной проселочной дороге.

3. Водите машину в свободное время

Во время обучения полезно избегать часов пик. Если вы остановитесь посреди загруженного движения, все может стать рискованным. Как только вы научитесь водить клюшку, вы можете постепенно начать практиковать свои навыки в условиях интенсивного движения. В какой-то момент вам нужно будет уметь ездить на нем, чтобы не помешало получить фору.Опять же, просто будьте осторожны и сначала хорошо усвоите основы.

4. Просто продолжайте практиковаться

После того, как вы отработали шаги, потренируйтесь еще немного. Не расстраивайтесь. Совершая некоторые ошибки, можно многому научиться. Если вы застряли в пробке, включите аварийные мигалки и аварийный тормоз и осторожно снова трогайтесь с места. Наслаждайтесь поездкой, даже если сначала она будет ухабистой.

Независимо от того, учитесь ли вы или имеете многолетний опыт, всегда важно управлять автомобилем в защитной манере.Если вам нужна помощь, посетите Эль-Пасо, штат Техас, по безопасному вождению.

← Как в параллельную парковку | Простое руководство по обслуживанию вашего автомобиля →

Используйте его для управления автомобилем

Педаль громкости, педаль хода, курок, дроссель, газ. . . у нас есть много названий для этой правой педали. С раннего возраста мы, редукторы, быстро поняли, что длинный тонкий пластиковый кусок справа делает вещи забавными. Это заставляет Countach петь, Skyline выбил из конкурентов мочу, соседский Camaro с наддувом срезал шины со светофора.К тому времени, когда нам исполнилось 16 и несколько месяцев, мы уже поняли, что выгорание. Вскоре после этого пончики, а затем еще пончики. А затем странная попытка дрифта, которая часто заканчивалась небольшой сыпью на бордюрах.

Спустя годы после того, как я начал водить машину, я посетил свою первую клинику по управлению автомобилем через BMW Car Club of America (CCA). Это стало бы наркотиком, который ввел меня в автокросс. В конце концов, в течение многих гоночных дней это привело к получению моей гоночной лицензии и всепоглощающей зависимости от гонок, которая теперь ежедневно отвлекает меня от работы и крадет все мои деньги.

Как некоторые из вас уже знают, а некоторые скоро узнают, весь трюк, лежащий в основе быстрого вождения, заключается в управлении переносом веса. — Касра Аджир

Именно в этой самой первой клинике я узнал настоящую «мощь» педали газа. Это было на мокрой, мыльной подушке скольжения в аэропорту Бербанка, где я узнал, что могу повлиять на угол поворота автомобиля в середине поворота, просто добавляя или уменьшая дроссельную заслонку, при этом удерживая рулевое колесо под постоянным углом.Это действительно очень просто … вести машину по большому кругу с одним радиусом. Держите руль в том же положении — теперь добавьте дроссель. По мере увеличения вашей скорости радиус вашего поворота будет увеличиваться.

Слишком большая дроссельная заслонка, и машина движется по прямой касательной прямо за кругом. Мы знаем это как «толчок» или «недостаточная поворачиваемость». Слишком маленький дроссель — и нос втянется. Если вы приблизитесь к пределу сцепления и резко нажмете дроссель, задняя часть откроется, и автомобиль будет «дрейфовать» или «поворачиваться».«Довольно круто, правда? Это часть того, что называется «рулевое управление с помощью дроссельной заслонки». Но это еще не все. Вместе с педалью тормоза он представляет собой превосходный инструмент, позволяющий контролировать положение автомобиля в целом за счет контроля веса. Позволь мне объяснить.

Управление весом

(Примечание: хотя я основываю следующие примеры на заднеприводном автомобиле, основы передачи веса и круга сцепления универсальны. Стили вождения и линии на поворотах меняются в зависимости от того, какие колеса ведут машину, но для В этой статье я выбрал довольно стандартные повороты, которые продемонстрируют использование переноса веса для управления автомобилем, а не обязательно самую быструю ЛИНИЮ при прохождении поворота.)

Как некоторые из вас уже знают, а некоторые из вас скоро узнают, весь трюк, лежащий в основе быстрого вождения, заключается в управлении переносом веса. Водитель, который может плавно и быстро менять направление и переносить вес с одного угла автомобиля на другой (или с переднего на задний), не нарушая общего баланса автомобиля, будет иметь наибольшее общее сцепление с дорогой. Это означает, что они будут проходить повороты с большей скоростью и улучшат время прохождения круга.

Водитель, который не может этого сделать, увидит, что его время круга снизится.Очень тяжеловесные люди увидят, что машина может вращаться, испытывать недостаточную поворачиваемость, сбиться с пути или удариться о стены. Шины будут стонать от боли, а тормозные колодки — от поражения. Вы можете узнать больше об этом в многочисленных книгах по гонкам и управлению автомобилями. Просто посмотрите The Traction Circle .

Итак, где же все эти теории применимы к реальной жизни и как они могут сделать вас лучшим водителем? Что ж, я могу привести несколько примеров, когда это имело для меня значение.

Мой маленький BMW Spec E30, на котором я ездил во время мероприятий NASA и CCA.

Поворот 2 — Международная гоночная трасса Уиллоу-Спрингс

В нашем первом примере мы сосредоточимся на использовании дроссельной заслонки, чтобы заставить машину поворачивать, когда рулевое управление не имело бы никакого значения. Итак, поехали на Международную гоночную трассу Уиллоу-Спрингс в Южной Калифорнии. «Самая быстрая дорога на Западе», WSIR предлагает очень крутое сочетание высокоскоростных, длинных широких поворотов, последовательностей вне развала и пары поворотов с большим фактором морщинистости, которые проверят все ваши навыки вождения.Это круто. Поворот 2 — это тот ход, на котором мы хотим сосредоточиться в этом примере, и мы будем использовать базовую линию на протяжении всего поворота.

Turn 2 — это длинный правый поворот в гору, который проходит на четвертой передаче в Spec E30 (160-сильный WHP, минимум 2700 фунтов — итак, инерционный автомобиль). Вершина поворота очень поздняя, ​​почти когда вы поднимаетесь на вершину подъема. Вы входите в поворот 2 ровно (или почти полностью), в зависимости от того, что вы едете, и остаетесь на ширине машины с внутренней стороны поворота. Играя с дросселем, вы сосредоточитесь на максимальном сцеплении и скорости на протяжении всего поворота.Ваш поворот руля практически постоянен на протяжении всего поворота (угол поворота остается неизменным). Поскольку сцепление передних шин почти достигло предела, поворот рулевого колеса внутрь к вершине практически не принесет вам никаких результатов. Вы собираетесь только толкать, иначе говоря, недостаточная поворачиваемость.

Когда вы приближаетесь к концу поворота и хотите подвести нос автомобиля к вершине, вы просто нажимаете на педаль газа. Не круто, просто небольшой подъем. При замедлении нагрузка ложится на передние колеса, и нос прижимается к повороту.Цельтесь прямо в апекс, затем снова давите на педаль газа, разворачивая рулевое колесо в сторону нейтрали. Если все сделано правильно, вы достигнете вершины и позволите машине уехать обратно влево. Никакой драмы, это отличное место, чтобы попрактиковаться в этой технике, глядя в будущее, чтобы оставаться плавными и последовательными. Вот видео — особая благодарность моему хорошему другу, наставнику и финишировавшему на национальном подиуме Стиву Степаняну за съемку в машине.

В марте один из моих приятелей впервые за 3 года приехал на HPDE и впервые за рулем Miata.После пары тренировок, которые были веселыми, но, скорее, не в темпе, он и его товарищ-гонщик вместе вышли на улицу. Гонщик показал ему правильную линию и технику правой ноги во втором повороте, и мой приятель сошел с трассы с новым пониманием того, как заставить машину вести себя. Он был потрясен. Настолько, что он вернул его к обеду в тот же вечер. Потрясающие.

Подметально-уборочная машина — Buttonwillow Raceway Park

Еще один замечательный пример — «Sweeper» в парке Buttonwillow Raceway.Часто мы запускаем конфигурацию 13 по часовой стрелке, что дает нам сочетание стандартных поворотов на 90 градусов, коротких прямых, крутых S-образных поворотов и некоторой холмистой местности. В моей машине Sweeper — это правша на третьей передаче с очень поздним апексом, который обрабатывается почти так же, как поворот 2 на WSIR.

Выход из Sweeper помещает вас в серию esses, которые, если они настроены правильно, являются прямым делом, за которым сразу же следует приличное. Максимальное ускорение на выходе из этого поворота оказывает драматическое влияние на сокращение времени круга и наоборот.Облажайтесь, и вы потеряете кучу времени. В этом сценарии вы не только собираетесь поднимать нос, чтобы прижать нос, но и, как некоторые настоящие горячие ботинки, поднимать сильно, опрокидывая машину настолько, чтобы задняя часть поворачивалась и прямая линия входа в esses. Затем дроссель полностью опускается до левши, известной как Sunset. Давай, давай, давай!

Turn 5A — Thunderhill Raceway Park

Хорошо, теперь мы рассмотрели некоторые основы изменения положения автомобиля на середине поворота.Перейдем к следующему фрагменту головоломки.

Для этого я собираюсь отвезти вас в парк Thunderhill Raceway в Северной Калифорнии. Thunderhill — очень техничная трасса с отличным потоком. Когда все сделано правильно, это кажется совершенно волшебным. Это также немного пугает, с тремя поворотами на гребне, вне изгиба и слепыми поворотами, которые проверяют ваш характер и (как я узнал в прошлом году на Национальном чемпионате) насколько вы понимаете перенос веса.

Поворот 5А — один из таких ходов. Вы выходите прямо — ПРЯМО В ГОРУ, как при восхождении на Килиманджаро — в последнюю секунду вы отпускаете дроссель и поворачиваете машину на вершину поворота, которая находится за гребнем холма, слепым, где-то справа.Что делает поворот довольно техничным, так это то, что вам нужно повернуть машину непосредственно перед / по мере того, как она становится невзвешенной, а другая сторона холма крутая.

Ни одна автомобильная камера не сможет это показать, но если вы водили ее, то согласитесь. Первые несколько раз это настоящий ужас — скоростной спуск и уклон не за горами. Величина поворота машины важна — слишком мало, и вы тащите задницу вниз с холма, чтобы сбиться с пути. Слишком много, и вы уходите в грязь направо, за пределы трассы. Как раз правильно, машина будет направлена ​​вниз по трассе, и вы будете выходить из-под разворота, немного скатываясь в сторону вниз с холма.Святой дым, мне потребовался целый день, чтобы убедиться, что машина не перевернется.

На мое время круга (и уверенность) полностью повлияло странное ощущение скольжения боком с крутого холма. Я поворачивал, взбирался на холм, затем ждал, пока машина закончит скольжение и действительно успокоится, прежде чем нажимать на педаль газа. Все это время я смотрела, как все в моем классе уходят от меня. После первого дня разочарования я решил двигаться быстрее.

На следующий день случился момент полной лампочки. Я достиг отметки 5А и, пытаясь ехать быстрее, сказал: «Черт возьми, я не жду, пока машина успокоится, я просто нажимаю на педаль хода, чтобы не отставать от парня передо мной». Что в итоге произошло, так это то, что раннее применение дроссельной заслонки перенесло вес автомобиля на левую заднюю шину и фактически успокоило автомобиль намного раньше, чем раньше. Перенос веса существенно увеличил прижимную силу и сцепление с дорогой. И вот, машина больше не катилась с холма.Просто хвататься, как горилла, и стрелять из 5 в сторону 6. Черт побери, аллилуйя, вся эта штука с переносом веса реальна!

Еще одна вещь, которую мы должны отметить, это «сколько» дроссельной заслонки нужно добавить. Что-то, что мы часто слышим от инструкторов, — это думать о «писке» дроссельной заслонки, а не о том, чтобы использовать ее как переключатель включения / выключения. Применение дроссельной заслонки, особенно для управления переносом веса, требует мягкого прикосновения.

Первые несколько раз это настоящий ужас — скоростной спуск и уклон не за горами.Величина поворота машины важна — слишком мало, и вы тащите задницу вниз с холма, чтобы сбиться с пути. Слишком много, и вы уходите в грязь направо, за пределы трассы. — Касра Аджир

«Восход» — Парк Баттвиллоу Рейсвей

Один из моих любимых примеров — «Восход» в Баттонвиллоу, бег 13 по часовой стрелке. Санрайз — довольно быстрый левша в конце главной прямой. Я обнаружил, что самый быстрый способ для меня — это тормозить по направлению к вершине, а затем быстро переходить от торможения к дроссельной заслонке, чтобы установить заднюю часть автомобиля для получения надлежащего ускорения.

Слишком маленький дроссель, и задняя часть автомобиля скользит из-за большей скорости в повороте, чем передняя часть автомобиля. Слишком большая дроссельная заслонка, и машина будет толкать к несколько неудачно расположенному флагштоку. Слишком медленно, чтобы перейти от тормозов к дроссельной заслонке, и все это превращается в неразбериху, заканчивающуюся смешиванием рук и локтей. Делайте это правильно с правильной скоростью ног, чтобы перейти от тормозов к дроссельной заслонке, и с правильным количеством касаний, чтобы получить идеальное ускорение на выходе из поворота, это очень полезно и отлично подходит для вашего круга.

Итак, в следующий раз, когда вы будете на треке, подумайте о том, что история с громкой педалью — это нечто большее, чем простое ускорение. Управлять автомобилем правой ногой не просто возможно — это необходимо для вашего успеха в качестве водителя.

Диагностика педали жесткого тормоза

У вас есть педаль тормоза, которую трудно нажимать?

У вас может быть неисправный усилитель, шланг усилителя или обратный клапан. В этом посте с инструкциями мы предлагаем простой контрольный список, который поможет вам диагностировать потенциальные причины нажатия педали жесткого тормоза.

Если вы не можете получить педаль, выполните эти тесты перед тем, как позвонить! Щелкните здесь, чтобы загрузить PDF-версию этих тестов для устранения неполадок . Если вы не можете диагностировать свою проблему и решили позвонить нам, сообщите нам номер заказа клиента. Мы стремимся помочь вам в выборе подходящего комплекта для вашего приложения и быть здесь для вас на протяжении всего процесса установки.

Самая очевидная причина жесткости педали — это просто недостаточный вакуум.Мы все так говорим, но не всегда понимаем, о чем говорится. Когда двигатель работает, это, по сути, воздушный насос, который нагнетает вакуум. Этот вакуум создается через впускной коллектор, просто постукивая по впускному каналу, и иногда его можно пропустить через опорную плиту на карбюраторе. От впускного коллектора до усилителя тормозов будет вакуумный шланг, который используется для создания этого вакуума.

Что это означает для усилителя тормозов и почему это важно? Чтобы понять это, мы должны сначала понять, как работает усилитель тормозов. Когда усилитель тормозов находится в состоянии покоя, двигатель создает разрежение с обеих сторон диафрагмы (ей) через двухходовой клапан внутри усилителя. Это вызывает баланс внутри усилителя, и диафрагмы остаются неподвижными. На этом этапе корпус бустера представляет собой резервуар, в котором хранится вакуум двигателя. Когда педаль тормоза нажата, внутренний двухходовой клапан усилителя перемещается вместе с педалью. Клапан закрывает притяжение вакуума к задней части диафрагмы, и вакуум двигателя действует только на переднюю часть, в то время как атмосферное давление попадает в заднюю часть усилителя.Это вызывает выталкивание задней диафрагмы вперед, в то время как вакуум двигателя тянет переднюю диафрагму. Этот толчок вперед — это то, что физически задействует тормоза, поскольку внутренний толкатель соединен через диафрагмы.

Теперь почему это имеет значение? Если вакуум двигателя, действующий на диафрагмы внутри усилителя, меньше атмосферного давления, при открытии двухходового клапана диафрагма не может двигаться, поскольку усилитель почти остается в исходном положении, потому что разницы между передней и задней частью недостаточно, чтобы диафрагмы двигались.Тогда ваша нога становится средством нажатия на педаль с достаточной силой, чтобы произошло движение диафрагм.

Чтобы сделать еще один шаг вперед и лучше понять цифры, мы всегда рекомендуем создавать вакуум не менее 18 дюймов для бустера. Атмосферное давление в атмосфере на уровне моря составляет примерно 14,70 фунтов на квадратный дюйм. Вакуум спереди от двигателя должен быть выше, чем в атмосфере сзади. Как вы понимаете, чем они ближе, тем тяжелее будет педаль, если она вообще будет работать.

Проверьте шланг, идущий к вашему бустеру. Бывают ситуации, когда используется неправильный тип шланга, а есть ситуации, когда шланг стареет или становится низкого качества, и шланг физически ломается внутри.

Что мы имеем в виду при использовании неправильного типа шланга? Не все шланги одинаковы. Да, это обычно черная резина с определенным идентификатором в центре, но на этом сходство обычно заканчивается. Большинство людей считает, что вакуумный шланг, идущий от двигателя к усилителю тормозов, представляет собой шланг с внутренним диаметром 3/8 дюйма.На вид он такого же размера, как и топливопровод на машине, но определенно отличается. Обычно вакуумный шланг для усилителя тормозов имеет размер 11/32 дюйма. Обычно случается, что человек забегает в местный магазин запчастей и просит вакуумный шланг 3/8 дюйма. Ребенок за прилавком запчастей на самом деле не обращает внимания на то, что вы только что попросили две разные вещи, и просто соглашается с тем, что он услышал первым, и это было 3/8 дюйма, поэтому он берет этот размер. На самом деле это будет топливопровод. Но помните, мы только что сказали, что есть разница.Топливопровод используется в сценариях, когда давление в системе и шланге растет. Это означает, что шланг не должен разрываться. В условиях вакуума что-то действует на шланг, пытаясь засосать его. Следовательно, шланг должен быть сконструирован таким образом, чтобы он не закрывался при всасывании. С точки зрения вакуума это не так уж и много, но поверьте нам, этого достаточно, чтобы закрыть топливную магистраль.

Лучший способ сохранить это прямо в будущем — помнить это простое правило.Любой вакуумный шланг будет создан и обозначен как __ / 32 ”. Например, вы найдете вакуумный шланг типичных размеров 7/32 дюйма, 9/32 дюйма и 11/32 дюйма.

Обратный клапан усилителя тормозов неисправен. Это то, что легко упустить из виду, но что-то очень важное для правильной работы усилителя тормозов. Речь идет о небольшом круглом клапане, который входит в корпус усилителя тормозов и к которому фактически присоединяется вакуумный шланг. Обратный клапан предназначен для удержания разрежения, создаваемого двигателем в усилителе тормозов.Если вы помните предыдущее обсуждение того, как работает бустер, это, по сути, резервуар, пока не будет нажата педаль. Обратный клапан должен позволять вакууму притягиваться к усилителю, но не в обратном направлении.

Чтобы определить, работает ли обратный клапан, снимите клапан с усилителя и отсоедините от шланга подачи вакуума. Подуйте в клапан со стороны шланга. Если воздух проходит через усилитель и не выходит наружу, значит, обратный клапан работает нормально.Если вы можете продуть со стороны шланга, то обратный клапан необходимо заменить, и вы обнаружили по крайней мере одну проблему, которая может быть причиной вашей жесткой педали тормоза.

У вас просто может быть плохой усилитель тормозов. Если вы помните, у бустера есть передняя и задняя стороны с множеством движущихся частей внутри. Самая распространенная неисправность усилителя — это то, что диафрагма, в которой образовалось отверстие двухходового клапана, не работает должным образом. В любом случае бустер не сможет должным образом удерживать вакуум или поддерживать надлежащее атмосферное давление внутри.Хотя нет быстрого и простого способа визуально заглянуть внутрь бустера, есть быстрый и простой способ проверить бустер. Выполните следующие действия:

1. A) При неработающем двигателе нажмите и нажмите педаль тормоза несколько раз, чтобы удалить вакуум внутри усилителя.
2. B) При последнем нажатии на педаль тормоза удерживайте умеренное нажатие на педали тормоза. Не давите, как будто вы останавливаетесь в панике, просто удерживайте давление, как будто вы сидите на красном свете.
3. C) Удерживая ногу на педали тормоза, запустите двигатель и обратите внимание на то, что происходит с педалью тормоза. Произойдет один из двух сценариев:

1) Если педаль немного опускается, это означает, что диафрагмы усилителя работают правильно, поскольку двигатель начинает создавать вакуум, а диафрагмы физически удерживаются. На этом этапе следует предположить, что бустер работает правильно.

2) Если педаль вообще не движется, это означает, что усилитель не может удерживать необходимый вакуум внутри или внутренний двусторонний клапан усилителя не работает должным образом.На этом этапе рекомендуется заменить усилитель тормозов.

Вышеуказанные четыре элемента являются наиболее частыми причинами жесткого ощущения педали тормоза. Если все вышеперечисленные системы подтвердятся, пришло время взглянуть на некоторые другие области, которые немного сложнее, чем простые тесты, перечисленные выше. Вот список того, что можно проверить:

• Используете ли вы в своей системе комбинированный клапан? Клапан по-прежнему находится в центре или сработал в один или другой конец? Если да, то это может быть причиной вашей жесткой педали.
• У вас есть барабанные тормоза? Если это так, убедитесь, что колесные цилиндры движутся свободно и не заедают.
• Какое у вас передаточное число педалей? Для тормозной системы с усилителем рекомендуется соотношение 4: 1. Многие старые автомобили 50-х годов использовали передаточное число педалей 1: 1. Это не подойдет для автомобилей, оснащенных вакуумным усилителем тормозов.
• Ваш усилитель тормозов соответствует весу автомобиля? Использование слишком маленького усилителя тормозов на тяжелом автомобиле приведет к жесткому нажатию педали.

Нужна помощь?

Это лишь несколько возможностей, которые очень часто встречаются, когда покупатель упоминает жесткую педаль. Взгляните на свою тормозную систему и посмотрите, не вызывает ли какая-либо из них проблему. Или, если вы готовы бросить это дело и вам нужна помощь специалиста, позвоните нам или напишите нам по электронной почте, и мы исправим ваши тормоза, чтобы вы могли забрать свой классический автомобиль из гаража и снова поехать. дорога там, где ей место!

Мы приглашаем вас ощутить разницу между Master Power Brakes — лидером в производстве тормозных комплектов для конкретных моделей.

Смазка петель, педалей и замков

Регулярно очищайте и смазывайте шарниры на подвижных панелях и шарниры ножных педалей. Проверить ускоритель трос на жесткость.

Дверные петли следует проверять чаще, чем петли багажника и капота, они требуют большего веса и используются чаще.

Смажьте металлические детали дверных замков и держите замочные скважины в чистоте.

Смазка ножных педалей

Нанесите немного чистого моторного масла на точку поворота над педалью с подвесным механизмом.

Мост тормозить и схватить педали имеют подвесной механизм, а поворотные части будут находиться над ними, за приборная панель . При необходимости используйте фонарик, чтобы увидеть их.

Педали с нейлоновыми втулками не нуждаются в смазке. Педали, которые качаются на стальном стержне, требуют регулярного впрыска двигатель масло на шарнирах и на трущихся поверхностях.

Подложите старую газету под педали, чтобы она не капала, и удалите излишки тряпкой. Протрите тряпкой масло, капающее на резинки педалей, с помощью метилового спирта.

У большинства акселераторов есть подвесные педали. Найдите точку поворота — вероятно, она находится под приборной панелью или под капотом. Смажьте точки контакта с металлом чистым двигатель масло.

В некоторых автомобилях педали акселератора повернуты к полу. Поднимите ковер, чтобы не оставить следов, затем смажьте металлический шарнир чистым моторным маслом. Если поворачиваемая к полу педаль прикреплена к валу, который работает через металлическую трубку, смажьте внутреннюю часть трубки.

Другой тип педали акселератора называется педалью органа.Он навешивается на пол, а педаль управляет обычным кулоном. связь . Смажьте звенья металл-металл.

Резиновые петли не требуют ухода. Педали несущий на ролике или подушечка не нуждаются в смазке, но не допускают попадания пыли и пуха.

Смазка петель и ограничителей

На простой шарнир можно нанести смазку.

На дверных петлях смазать трение Поверхности и шарнирные пальцы смазать чистым моторным маслом, удаляя остатки тряпкой.

Большинство автомобильных петель имеют полые стержни из катаной стали с пластиковыми заглушками сверху и снизу. Снимите верхнюю крышку отверткой и заполните штифт тяжелым трансмиссионное масло — задний ось масло идеальное. Установите на место колпачок и начисто протрите петлю.

Снимите колпачок с полого шарнира и залейте штифт густым маслом.

На неполотые и не имеющие пластиковых колпачков петли можно распылить проникающую смазку из аэрозольного баллона, если петля затвердела.После ослабления действия регулярно смазывайте шарнир чистым моторным маслом.

Смажьте ограничитель чистым моторным маслом.

Ограничитель двери, или контрольный ремень, предназначен для предотвращения слишком большого открытия двери, что приводит к повреждению петель, так что дверь больше не закрывается должным образом.

Некоторые дверные ограничители включают пружинный механизм. давление против колышка, чтобы дверь оставалась открытой и не позволяла ветру закрывать ее, когда люди входят и выходят.Немного чистого моторного масла предотвратит резкое и шумное действие ограничителя.

Смазка петли на крышке багажника типа хэтчбек.

Проверьте свободное движение петель багажника и капота, открывая и закрывая их. Большинству из них требуется лишь периодическая смазка.

При необходимости нанесите моторное масло на шарнирные пальцы и сотрите излишки.

Перед тем, как смазывать петли пыльника, застелите пыльник старой газетой, чтобы не было капель.Перед снятием газеты проверьте шарниры и штифты на плотность посадки, а панели крышки и крышки — на совмещение.

Если необходима регулировка, см. Регулировка фиксаторов и петель .

Капоты с откидным верхним шарниром обычно имеют болт типа ласточкин хвост, который фиксируется спереди на круглом фиксаторе. пластина . Если ласточкин хвост жесткий, смажьте моторным маслом. Мазок нефть желе на бойке, в месте соприкосновения с замком типа «ласточкин хвост».

Капоты с передним шарниром обычно имеют фиксирующий механизм с защелкой и фиксатором, установленный на переборке.Смажьте вазелином металлические детали.

Замена накладки на педали

При необходимости используйте отвертку, чтобы снять или установить накладку педали.

Снимите старые резиновые прокладки и протрите педаль и ее шток тканью, смоченной метилированным спиртом.

Намочите новые колодки, если их трудно поместиться . При необходимости используйте отвертку с маленьким лезвием в качестве рычаг чтобы резина встала на место.

Некоторые колодки удерживаются металлическим зажимом.Установите новый зажим, согнув фиксирующие накладки на педали.

Освобождение липкого кабеля акселератора

Если в вашем автомобиле есть акселератор с тросовым приводом, и действие становится липким, возможно, на внутреннем тросе есть оборванные жилы, которые зацепляются за внешний кожух. Ослабьте кабель в карбюратор , конец, отсоедините его от педального конца и выньте.

Как можно скорее замените поврежденный кабель. В качестве временной меры распустите оборванные пряди и отщипните их плоскогубцами.

Проденьте новый внутренний трос со стороны педали. Подсоедините и затяните на карбюратор конец, затем конец педали. Убедитесь, что он правильно работает на полном газу и двигатель работает на холостом ходу. Если этого не происходит, отрегулируйте его, обычно со стороны карбюратора. Если внутренний трос жесткий, но не поврежден, залейте моторное масло в кожух перед повторной сборкой.

Поместите внешний кабель вертикально в тиски, слегка сжимая его. Слепите вверху пластилиновую воронку.

Заполните форму чистым маслом и дайте ему время просочиться в кабельную сборку — если возможно, на ночь.Не смазывайте кабели нейлоновыми вставками.

Смазочные замки

Нанесите немного вазелина на металлические части дверной защелки.

Смажьте вазелином детали ударного механизма в местах контакта металла с металлом. Сотрите излишки.

Нейлоновые фиксаторы в сборе нельзя смазывать маслом. Обработайте их силиконовой смазкой.

Нанесите на ключ графитовый порошок, чтобы смазать замок.

Не используйте жирную смазку для замочных скважин. Такие смазочные материалы притягивают пыль и пух, которые могут затруднять движение тумблеров.

Не путайте АКСЕЛЕРАТОР с тормозом!

ВЫПУСК: Водители используют тормоз почти миллион раз в год, обычно без проблем. Но каждый год происходит примерно 16 000 аварий, которые можно предотвратить, из-за ошибки педали, когда водители принимают акселератор за тормоз. Аварии из-за ошибки педали могут представлять серьезную угрозу безопасности пассажиров автомобиля, окружающих автомобилистов, пешеходов и имущества.

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) обратила внимание на проблему «ошибки педали».

Ошибка педали. Авария может произойти, когда водитель нажимает на акселератор, намереваясь задействовать тормоз; ступня водителя соскальзывает с края тормоза на педаль акселератора; или когда водитель намеревается задействовать только тормоз, но нажимает одновременно на педаль тормоза и педаль газа. Это может вызвать резкое ускорение транспортного средства, часто при полностью открытой дроссельной заслонке, без торможения, замедляющего транспортное средство.

Эти инциденты чаще всего возникают в транспортных средствах, которые движутся с очень низкой скоростью, например, при попытке припарковать автомобиль на стоянках или проездах. Они также могут возникать в других ситуациях, когда обычно требуется торможение, включая перекрестки и съезды с шоссе.

Многие водители признают, что ошибка педали произошла после инцидента, но не могут вовремя исправить ошибку, чтобы предотвратить аварию. Это происходит потому, что как только происходит первоначальная ошибка педали, ситуация быстро развивается, часто в ограниченном пространстве стоянки, и у водителей есть только несколько секунд, чтобы исправить проблему, в то время как они часто пугаются и нервничают из-за неожиданного ускорения транспортного средства. .

Насколько распространены поломки из-за ошибки педали и с кем они обычно случаются? Исследование NHTSA показывает, что эти аварии могут происходить до 16 000 раз в год в Соединенных Штатах — это почти 44 инцидента в день. Хотя эти аварии могут повлиять на всех водителей, исследование показывает, что водители в возрасте до 20 или старше 65 лет сталкиваются с авариями из-за ошибки педали примерно в четыре раза чаще, чем другие возрастные группы.

Действия потребителей по предотвращению сбоев из-за ошибки педали

1. Get Familia r — Отрегулируйте сиденье, зеркала, рулевое колесо и педали (если они регулируются) перед запуском автомобиля.Если вы управляете автомобилем, которым обычно не управляете, обязательно ознакомьтесь с расположением и ощущением педалей акселератора и тормоза.
2. Стремитесь к середине — Возьмите за привычку стремиться к центру педали тормоза каждый раз, когда используется тормоз. Это укрепляет мышечную память и снижает вероятность ошибки педали.
3. Избегайте отвлекающих факторов — Сосредоточьтесь на задаче вождения, пока автомобиль не будет безопасно остановлен, переведен в режим парковки и двигатель не выключен.
4. Будьте осторожны — Двигайтесь медленно и осторожно при въезде и выезде с парковочных мест.
5. Носите правильную обувь — Ваша обувь влияет на вашу способность управлять транспортным средством.

   No related posts.