Наш сайт автосервиса http://maservice.ru/ Производим следующие виды работ: — Ремонт двигателя Д-240, Д240 и Д-245, Д245 — Диагностака работы двигателя — Кап. ремонт двигателя ЗиЛ — 508 и 508.10 — Капитальный ремонт двигателя 508 и 508.10 — Диагностика работы двигателя ЗиЛ, ММЗ — Ремонт двигателя ЗиЛ на автомобили Бычок 5301 ( Бычек-5301 ) — Капитальный ремонт двигателя зил Бычок 5301 ( Бычек-5301 ) — Ремонт дизельных двигателей ММЗ 245, ЯМЗ — Ремонт двигателя д 245 Бычок 5301 ( Бычек-5301 ), ГАЗ-3310 «Валдай», ГАЗ 33104 — Ремонт, Бычок 5301 ( Бычек-5301 ), ЮАО, ЮЗАО, ЮВАО, Москва. — Техобслуживание, Бычок 5301 ( Бычек-5301 ), ГАЗ-3310 «Валдай», ГАЗ 33104 ЮАО, ЮЗАО, ЮВАО, Москва. Если у вас возникают вопросы — звоните!!! Заключаем договора на обслуживание на постоянной основе. |
| Двигатель | |
| Диагностика двигателя | 650 |
| Замена венца маховика | 7150 |
| Замена масла в двигателе+маслянного фильтра | 455 |
| Замена цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) | 15600 |
| Замена прокладки ГБЦ | 5525 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 455 |
| Замена прокладки поддона | 1950 |
| Замена сальника коленвала переднего | 1950 |
| Замена сальника коленвала заднего | 6890 |
| Капитальный ремонт двигателя | 38000 |
| Протяжка ГБЦ+регулировка клапанов | 1950 |
| Замена турбокомпрессора | 1950 |
| Регулировка клапанов | 780 |
| Система питания, привод топливного насоса, пневмокорректор | |
| Диагностика топливной системы | 680 |
| Замена топливного фильтра | 130 |
| Замена форсунки | 260 |
| Регулировка зажигания | 975 |
| С/у ТНВД | 2370 |
| Установка подогревателя | 2210 |
| Система охлаждения | |
| Замена водяного насоса (помпы) | 1950 |
| Замена втулки маслоохладителя | 2550 |
| Замена радиатора | —– |
| Сцепление, привод сцепления, КПП | |
| Замена сцепления | 6565 |
| Замена сальника КПП заднего | 650 |
| Прокачка сцепления | —- |
| Ремонт КПП | 10725 |
| Регулировка сцепления | 260 |
| Карданная передача | |
| Диагностика карданной передачи | 255 |
| Замена крестовины | 975 |
| Замена подвесного подшипника | 975 |
| Ведущий мост | |
| Диагностика редуктора заднего моста | |
| Замена дифференциала | |
| Замена картера заднего моста | |
| Замена редуктора заднего моста | |
| Замена сальника хвостовика редуктора ЗМ | |
| Замена сальника п/о | |
| Замена полуоси | |
| Замена прокладки п/о | |
| Протяжка гайки хвостовика | |
| Передняя ось | |
| Замена шкворней (без снятия балки) | 7280 |
| Диагностика подвески | 520 |
| Рама автомобиля | |
| Замена амортизатора | 325 |
| Замена втулок амортизатора (1 аморт.) | —- |
| Замена втулок задней рессоры | —- |
| Замена втулок передней рессоры | —- |
| Замена задней рессоры | 1720 |
| Замена передней рессоры | 1560 |
| Замена подшипника ступицы | 260 |
| Замена сальника ступицы ( на снятой ступице) | 130 |
| Протяжка стремянки (1 шт.) | 130 |
| Регулировка задней ступицы | 420 |
| Регулировка передней ступицы | 350 |
| Ремонт снятой рессоры | 650 |
| с/у задней ступицы | 1170 |
| с/у передней ступицы | 800 |
| Рулевое управления | |
| Диагностика рулевого управления | 450 |
| Замена продольной рулевой тяги | 400 |
| Замена рулевых наконечников+схождение | 1690 |
| Замена рулевого пальца | —– |
| Проверка схождения | 680 |
| Регулировка схождения | 975 |
| Тормозная система | |
| Диагностика переднего тормоза | 425 |
| Диагностика заднего тормоза | 425 |
| Замена главного тормозного цилиндра | —– |
| Замена рабочего тормозного цилиндра | —– |
| Замена задних тормозных колодок (1 колесо) | 1885 |
| Замена передних тормозных колодок (1 колесо) | 1650 |
| Замена троса стояночного тормоза | —— |
| Прокачка тормозов | 325 |
| Регулировка тормоза (1 колесо) | 255 |
| Регулировка стояночного тормоза | 340 |
| Электрооборудование | |
| Замена генератора | 1275 |
| Ремонт стартера | 1020 |
| Электроработы | 850 |
| Диагностика | |
| Диагностика подвески | 850 |
| Прочие работы | |
| Замена масла КПП, ЗМ | 325 |
| Шприцовка (1 точка) | 49 |
| Сварочные работы | 650 |
| Слесарные работы | 850 |
| Техническое обслуживание 1 | |
| Техническое обслуживание 2 | |
| ТО-1000 | |
| Установка | |
| Установка обтекателя | |
| Аренда одного места в боксе за 1 час | |
Сервисное обслуживание переднего моста ГАЗ-53
_________________________________________________________________________________________
Сервисное обслуживание переднего моста ГАЗ-53
Передний мост автомобиля ГАЗ-53 (рис.1) состоит из штампованной балки 11, соединенной с поворотными кулаками 4 шкворнями 5.
На бобышках поворотных кулаков переднего моста со стороны балки выполнены кольцевые проточки для уплотнительных резиновых колец 16. Последние защищают поверхности трения втулок и шкворня от попадания пыли и грязи.
Вертикальные нагрузки воспринимаются упорными металлокерамическими подшипниками. Смазка втулок шкворней поворотных кулаков переднего моста производится через две пресс-масленки 15, установленные в верхней и нижней бобышках каждого кулака. Упорные подшипники шкворней смазываются через нижнюю пресс-масленку одновременно со смазкой нижних втулок шкворней.
Рис.1. Передний мост ГАЗ-53 и рулевые тяги
1 — гайка; 2 — колпак; 3 — ступица; 4 — поворотный кулак; 5 — шкворень; 6 — регулировочная шайба; 7 -палец рулевой тяги; 8 — стопор; 9 — поперечная рулевая тяга; 10 — продольная рулевая тяга; 11 — балка; 12, 14 — поворотные рычаги; 13 — болт ограничения поворота колес; 15 — пресс-масленки; 16 — уплотнительное кольцо
Зазор между нижним торцом верхней бобышки поворотного кулака переднего моста ГАЗ-53 и верхним торцом шкворней бобышки балки переднего моста должен быть не более 0,15 мм. Величина этого зазора выдерживается при сборке металлическими регулировочными шайбами 6.
На цапфах поворотных кулаков на конических роликовых подшипниках вращаются ступицы 3 передних колес. Крепление подшипников и регулировка их производятся корончатой гайкой 1.
Наружный подшипник закрыт колпаком 2, ввернутым в ступицу. С другой стороны ступицы в специальной обойме установлен сальник, предохраняющий выход смазки из ступицы.
Трапеция рулевого управления ГАЗ-53 расположена сзади балки переднего моста. Рычаги рулевых тяг 12 и 14 крепятся в конических отверстиях бобышек поворотных кулаков гайками. Фиксация их в определенном положении производится с помощью шпонок.
На нижних рычагах поворотных кулаков имеются специальные болты, ограничивающие поворот колес. Продольная 10 и поперечная 9 рулевые тяги — трубчатые. Шарниры продольной и поперечной рулевых тяг с полусферическими пальцами, унифицированный по деталям между собой. Конструкция шарниров нерегулируемая.
Зазор между элементами шарнира выбирается за счет упругости резинового буфера, установленного между крышкой и опорной пятой. Смазка шарнирных соединений производится через пресс-масленки, установленные на корпусе наконечника.
Резьба на концах поперечной тяги — левая и правая, что позволяет регулировать сход колес, не снимая тяги с автомобиля.
Обслуживание переднего моста ГАЗ-53 заключается в следующем:
— в проверке надежности и подтяжке резьбовых соединений, периодической смазке шкворневого соединения и шарниров рулевых тяг ГАЗ-53;
— в проверке люфтов в шкворневом соединении и шарнирах рулевых тяг;
— в установке передних колес и регулировке схождения и угла поворота колес.
Необходимо осматривать и своевременно подтягивать крепления рычагов и клинового штифта, являющегося стопором шкворня. При ослаблении штифта появляются люфт и последующая быстрая выработка отверстия под шкворень в балке переднего моста.
При этом потребуется либо замена балки, либо сложный ее ремонт, требующий расточки отверстия, изготовления втулки, ее запрессовки и последующей точной обработки отверстия под шкворень.
Люфт шкворня во втулках проверяют покачиванием колеса в вертикальной плоскости при вывешенных колесах. Шкворень и втулки нуждаются в замене в том случае, если их суммарный износ достиг величины 0,6 мм.
Это определяется перемещением тормозного шита при покачивании колеса. Если перемещение верхнего наружного края щита больше 1,6 мм, то необходима замена.
Одновременно с проверкой люфта во втулках шкворня поворотного кулака переднего моста ГАЗ-53 проверяют люфт поворотной цапфы вдоль оси шкворня. Он проверяется щупом, помещаемым в зазор между верхней бобышкой кулака и торцом бобышки балки.
Зазор более 0,15 мм устраняют путем поставки стальной регулировочной прокладки соответствующей толщины. Причем если зазор более 1 мм, то требуется замена подшипника.
Если при полном повороте колес не обеспечивается нормальный радиус поворота автомобиля или шины задевают за что-либо, то проверяют максимальный угол поворота колес, который должен быть 34° для внутреннего колеса.
Этот угол регулируется путем изменения длины болтов, ввертываемых в резьбовые отверстия рычагов поперечной рулевой тяги.
Регулировка колес переднего моста ГАЗ-53
Приступая к регулировке, необходимо осмотреть передний мост ГАЗ-53 для выявления причин нарушения регулировки в следующей последовательности:
— проверить давление в шинах;
— приподнять колеса автомобиля, проверить отсутствие люфта в подшипниках ступиц, для чего, поджав шину спереди и сзади, руками покачивать колесо вдоль оси цапфы;
— проверить излом втулок шкворней, как указано выше;
— покачивая оба колеса поворотом рулевого колеса, проверить состояние рулевых тяг и их шарниров:
— проверить и, если необходимо, подтянуть болты крепления картера рулевого механизма гайки стремянок крепления рессор; медленно вращая колесо, проверить его биение; если биение на ободе превышает 3 мм, заменить колесо или установить его на задний мост.
Угол наклона шкворня поворотного кулака ГАЗ-53 назад обеспечивает автомобилю хорошую устойчивость, особенно на поворотах. Этот угол предусмотрен конструкцией передней оси и не регулируется.
Во время эксплуатации автомобиля угол наклона шкворней назад может измениться из-за прогиба или скручивания балки, поломки или значительной осадки передних рессор, износа шкворней и втулок.
Для восстановления нормальной величины угла необходимо заменить сломанные, изношенные или деформированные детали.
В редких случаях, когда замена деталей полностью не устраняет отклонения величины угла, можно использовать стальной клин, вкладываемый между рессорой и площадкой балки переднего моста.
Развал колес также увеличивает устойчивость автомобиля. Угол развала не регулируется, он обеспечивается наклоном цапфы поворотного кулака. Боковой наклон шкворня повышает способность автомобиля «держать» дорогу. Боковой наклон шкворня от вертикали 8°. В процессе эксплуатации этот угол не регулируется.
Отклонения от нормальной величины этого угла могут быть вызваны погнутостью балки переднего моста ГАЗ-53. Для восстановления угла бокового наклона шкворня балку надо выправить или заменить.
Угол схождения колес определяется разностью размеров между внутренними краями шин. Измерения производятся в горизонтальной плоскости на уровне передних колес. Разница между указанными размерами должна быть 0 — 3 мм.
При эксплуатации автомобиля необходимо периодически проверять схождение колес. Для этого передние колеса надо поставить в положение, соответствующее движению по прямой, сделать в передней части колес отметки мелом, линейкой произвести замер в этих точках.
Затем перекатить автомобиль так, чтобы отмеченные точки оказались сзади балки на том же уровне от пола и произвести замер в этих точках.
Для регулировки схождения колес переднего моста необходимо: расшплинтовать гайки стяжных хомутов наконечников рулевой тяги, отвернуть гайки болтов хомутов, вращением поперечной рулевой тяги установить нормальную величину схождения колес. По окончании регулировки необходимо тщательно затянуть и зашплинтовать.
Ремонт переднего моста ГАЗ-53
Снятие переднего моста ГАЗ-53 — Устанавливают машину на ровную площадку, ослабляют гайки колес, подкладывают под задние колеса упоры, приподнимают автомобиль до вывешивания передних колес и устанавливают переднюю часть рамы на стойки. После этого снимают передние колеса и отворачивают колпак ступицы.
Вынимают стопорный шплинт и отворачивают гайку цапфы поворотного кулака, снимают ступицу вместе с подшипниками и тормозным барабаном, расшплинтовывают и отворачивают гайки и снимают тормозные щиты с каждой стороны.
Чтобы не повредить тормозные шланги, щиты подвешивают на лонжероны рамы. Затем расшплинтовывают и отворачивают гайки поворотных рычагов и вынимают их из поворотных кулаков.
Отворачивают гайки и отсоединяют нижние концы амортизаторов от балки переднего моста. Подводят под балку оси домкрат, отворачивают гайки стремянок и снимают их, а затем опускают на домкрате передний мост.
Установка переднего моста ГАЗ-53
Поднимают передний мост ГАЗ-53 в сборе и поджимают опорные площадки балки к рессорам, фиксируя их положение центровыми болтами рессор.
Затем устанавливают стремянки рессор, центрируя их положение в отверстиях опорных площадок балки, наворачивают на концы стремянок гайки, тем самым закрепляют передний мост на рессорах.
Устанавливают в конические отверстия кулаков поворотные рычаги и затягивают гайки их крепления моментом 220— 280 Нм/с последующей шплинтовкой их.
Закрепляют тормозные щиты на кулаках болтами и гайками с моментом затяжки 50 — 80 Нм и затем гайки шплинтуются.
Подсоединяют нижние концы амортизаторов к пальцам балки. После промывки в керосине и заполнения свежей смазки устанавливают в ступицу подшипники.
Подсобранная ступица ГАЗ-53 вместе с тормозным барабаном устанавливается на цапфу кулака, регулируется затяжка подшипников, шплинтуются корончатая гайка и наворачивается колпак ступицы.
Устанавливаются колеса, заворачиваются гайки крепления колес моментом 360 — 440 Нм, автомобиль опускается со стоек. После этого проверяются и при необходимости регулируются параметры установки передних колес.
Замена шкворня поворотного кулака и втулок шкворня ГАЗ-53
Перед этой операцией производится разборка элементов переднего моста в той же последовательности, как описано в разделе снятия оси вплоть до снятия поворотных рычагов рулевой трапеции.
Затем отворачивают болты крепления крышек шкворней и снимают их, отворачивают гайку стопорного штифта шкворней. С помощью специальной выколотки со сменными головками выбить шкворень из поворотного кулака вниз.
Снять поворотный кулак ГАЗ-53, упорный подшипник шкворня и резиновые уплотнительные кольца. Затем поворотный кулак зажимается в тисках и специальной оправкой выбирают обе втулки шкворня, зачищают посадочные отверстия кулака под втулки и отверстия в бобышках для смазки.
С помощью оправки устанавливают новые втулки шкворня так, чтобы отверстия во втулках совпали с отверстиями в бобышках кулака и чтобы открытые концы смазочных канавок втулок были обращены в сторону балки.
После чего специальной разверткой разворачивают обе новые, очищают втулки от металлической стружки и смазывают их рабочую поверхность тонким слоем смазки.
Предварительно смазывают резиновые уплотнительные кольца и кольцевые проточки в бобышках кулака и затем устанавливают кольца в проточки,
Сборка переднего моста ГАЗ-53
Устанавливают поворотный кулак ГАЗ-53 на балку, в верхнюю бобышку кулака вставляют новый шкворень с учетом положения лыски под стопорный штифт, вставляют подшипник шкворня и подвигают шкворень дальше до совпадения лыски под стопорный штифте отверстием в балке. Перед установкой шкворня его смазывают тонким слоем смазки.
При сборке шкворневого соединения особое внимание обращается на сохранность уплотнительных колец и правильность их установки. Затем вставляется стопорный штифт и затягивают гайку его крепления.
Устанавливают крышки шкворневого отверстия на бобышках поворотного кулака и крепят их болтами с пружинными шайбами. Устанавливают рычаги управления на кулаки тормозные щиты ступицы с подшипниками и тормозные барабаны.
После этого ставят колеса и закрепляют их. Через пресс масленки смазывают шкворневое соединение Проверяют и при необходимости регулируют сход колес.
Смена упорного подшипника шкворня и регулировка запора по оси шкворня поворотного кулака ГАЗ-53. При периодических осмотрах следует обратит ь внимание на состояние упорного подшипника шкворня и на величину зазора между верхней бобышкой кулака и бобышкой балки.
Чтобы заменить упорный подшипник шкворня, необходимо вначале выполнить операцию по смене шкворня, вплоть до съема шкворня из поворотного кулака, а затем вынуть изношенный упорный подшипник вместе со штампованным защитным колпаком.
После этого устанавливается новый подшипник в сборе. При этом кулак приподнимают вверх так, чтобы плотно зажать между бобышками кулака и балки.
С помощью щупа замеряют величину зазора между верхней бобышкой кулака и бобышкой балки. Если величина зазора превышает 0,15 мм, вставляют в этом месте соответствующее количество регулировочных прокладок.
Последовательность остальной части переднего моста выполняют согласно описанию выше.
Смена втулки сальника ступицы переднего колеса. Для смены втулки снимают поворотный кулак в последовательности, изложенной по смене шкворня.
Затем на снятом кулаке зубилом разрубают втулку в двух диаметрально противоположных местах. На освободившуюся посадочную часть цапфы напрессовывают до упора новую втулку сальника.
Регулировка подшипников ступиц передних колес ГАЗ-53
Регулировка подшипников ступиц передних колес ГАЗ-53 выполняется на поднятой оси автомобиля. Расшплинтовывают и ослабляют гайку цапфы поворотного кулака на ½ оборота, проверяют, свободно ли вращается колесо.
Если колесо вращается туго, устраняют причину (задевание тормозных колодок, задевание сальника, поломка подшипников и пр.).
Затягивают гайку цапфы поворотного кулака до тугого вращения колеса на подшипниках. При затягивании гайки колесо необходимо проворачивать, чтобы ролики правильно разместить относительно колец подшипников. Затянутое таким образом колесо после толчка рукой должно сделать не более 1 / 2 оборота.
Отпускают гайку на одну-две прорези коронки гайки до совпадения одной из прорезей с отверстием для шплинта в цапфе кулака. Сильным толчком руки заставляют колесо свободно вращаться. При этом оно должно сделать не менее шести оборотов.
Окончательно правильность регулировки подшипников проверяют по нагреву ступицы колеса во время движения автомобиля.
При сильном нагреве отпускают гайку еще на одну прорезь. Однако отпускать гайку более чем на три прорези не следует. По окончании регулировки тщательно зашплинтовывают гайку.
Регулировка подшипников ступиц задних колес автомобиля ГАЗ-53
Регулировка подшипников ступиц задних колес автомобиля ГАЗ-53 выполняется на поднятом заднем мосту так, чтобы шины не касались пола.
Вынимают полуось 4 (рис.1), отворачивают контргайку 7, снимают стопорную шайбу 8, ослабляют гайку 9 крепления подшипников на 1/3 — 1/2 оборота, проверяют, свободно ли вращаются колеса.
Рис. 2. Ступицы заднего колеса ГАЗ-53
1, 2 — подшипники; 3 — штифт стопорной шайбы; 4 — полуось; 5 — шпилька крепления полуоси; 6 — болт полуоси; 7 —- контргайка; 8 — стопорная шайба; 9 — гайка подшипников ступицы;10 — ступица; 11 — винт крепления тормозного барабана
Если колеса вращаются туго, устраняют причину (задевание тормозных колодок, заедание сальника, поломка подшипников и пр.).
Затягивают гайку крепления подшипников ключом с воротком длиной 350 — 400 мм усилием одной руки до тугого вращения колес на подшипниках.
При затягивании гайки проворачивают колесо для равномерного размещения роликов в подшипниках. Затянутое таким образом колесо после толчка рукой должно сразу остановиться.
Отворачивают гайку 9 крепления подшипников. Устанавливают стопорную шайбу таким образом, чтобы стопорный штифт вошел в одну из прорезей шайбы. Навертывают и затягивают контргайку 7. Проверяют затяжку подшипников после закрепления контргайки.
При правильной затяжке колеса должны свободно вращаться. Вставляют полуоси с прокладкой, ставят пружинные шайбы и затягивают гайки шпилек крепления полуоси.
Регулировку подшипников проверяют по степени нагрева ступицы колеса при контрольном пробеге. Сильный нагрев ступицы недопустим и устраняется повторной регулировкой.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Передний мост автомобилей ГАЗ-53
______________________________________________________________________________
Передний мост автомобилей ГАЗ-53
Передний мост автомобиля ГАЗ-53 (рис.1) состоит из штампованной балки 11, соединенной с поворотными кулаками 4 шкворнями 5. На бобышках поворотных кулаков переднего моста со стороны балки выполнены кольцевые проточки для уплотнительных резиновых колец 16. Последние защищают поверхности трения втулок и шкворня от попадания пыли и грязи.
Вертикальные нагрузки воспринимаются упорными металлокерамическими подшипниками. Смазка втулок шкворней поворотных кулаков переднего моста ГАЗ-53 производится через две пресс-масленки 15, установленные в верхней и нижней бобышках каждого кулака. Упорные подшипники шкворней смазываются через нижнюю пресс-масленку одновременно со смазкой нижних втулок шкворней.
Рис.1. Передний мост ГАЗ-53 и рулевые тяги
1 — гайка; 2 — колпак; 3 — ступица; 4 — поворотный кулак; 5 — шкворень; 6 — регулировочная шайба; 7 -палец рулевой тяги; 8 — стопор; 9 — поперечная рулевая тяга; 10 — продольная рулевая тяга; 11 — балка; 12, 14 — поворотные рычаги; 13 — болт ограничения поворота колес; 15 — пресс-масленки; 16 — уплотнительное кольцо
Зазор между нижним торцом верхней бобышки поворотного кулака переднего моста ГАЗ-53 и верхним торцом шкворней бобышки балки переднего моста ГАЗ-53 должен быть не более 0,15 мм. Величина этого зазора выдерживается при сборке металлическими регулировочными шайбами 6.
На цапфах поворотных кулаков на конических роликовых подшипниках вращаются ступицы 3 передних колес. Крепление подшипников и регулировка их производятся корончатой гайкой 1.
Наружный подшипник закрыт колпаком 2, ввернутым в ступицу. С другой стороны ступицы в специальной обойме установлен сальник, предохраняющий выход смазки из ступицы.
Трапеция рулевого управления ГАЗ-53 расположена сзади балки переднего моста. Рычаги рулевых тяг 12 и 14 крепятся в конических отверстиях бобышек поворотных кулаков гайками. Фиксация их в определенном положении производится с помощью шпонок.
На нижних рычагах поворотных кулаков ГАЗ-53 имеются специальные болты, ограничивающие поворот колес. Продольная 10 и поперечная 9 рулевые тяги — трубчатые. Шарниры продольной и поперечной рулевых тяг с полусферическими пальцами, унифицированный по деталям между собой. Конструкция шарниров нерегулируемая.
Зазор между элементами шарнира выбирается за счет упругости резинового буфера, установленного между крышкой и опорной пятой. Смазка шарнирных соединений производится через пресс-масленки, установленные на корпусе наконечника. Резьба на концах поперечной тяги — левая и правая, что позволяет регулировать сход колес, не снимая тяги с автомобиля.
Обслуживание переднего моста ГАЗ-53 заключается в следующем:
— в проверке надежности и подтяжке резьбовых соединений, периодической смазке шкворневого соединения и шарниров рулевых тяг ГАЗ-53;
— в проверке люфтов в шкворневом соединении и шарнирах рулевых тяг;
— в установке передних колес и регулировке схождения и угла поворота колес.
Необходимо осматривать и своевременно подтягивать крепления рычагов и клинового штифта, являющегося стопором шкворня. При ослаблении штифта появляются люфт и последующая быстрая выработка отверстия под шкворень в балке переднего моста ГАЗ-53.
При этом потребуется либо замена балки, либо сложный ее ремонт, требующий расточки отверстия, изготовления втулки, ее запрессовки и последующей точной обработки отверстия под шкворень.
Люфт шкворня во втулках проверяют покачиванием колеса в вертикальной плоскости при вывешенных колесах. Шкворень и втулки нуждаются в замене в том случае, если их суммарный износ достиг величины 0,6 мм.
Это определяется перемещением тормозного шита при покачивании колеса. Если перемещение верхнего наружного края щита больше 1,6 мм, то необходима замена.
Одновременно с проверкой люфта во втулках шкворня поворотного кулака переднего моста ГАЗ-53 проверяют люфт поворотной цапфы вдоль оси шкворня. Он проверяется щупом, помещаемым в зазор между верхней бобышкой кулака и торцом бобышки балки.
Зазор более 0,15 мм устраняют путем поставки стальной регулировочной прокладки соответствующей толщины. Причем если зазор более 1 мм, то требуется замена подшипника.
Если при полном повороте колес не обеспечивается нормальный радиус поворота автомобиля или шины задевают за что-либо, то проверяют максимальный угол поворота колес, который должен быть 34° для внутреннего колеса. Этот угол регулируется путем изменения длины болтов, ввертываемых в резьбовые отверстия рычагов поперечной рулевой тяги.
Регулировка колес переднего моста ГАЗ-53
Приступая к регулировке, необходимо осмотреть передний мост ГАЗ-53 для выявления причин нарушения регулировки в следующей последовательности:
— проверить давление в шинах;
— приподнять колеса автомобиля, проверить отсутствие люфта в
подшипниках ступиц, для чего, поджав шину спереди и сзади, руками
покачивать колесо вдоль оси цапфы;
— проверить излом втулок шкворней, как указано выше;
— покачивая оба колеса поворотом рулевого колеса, проверить
состояние рулевых тяг и их шарниров:
— проверить и, если необходимо, подтянуть болты крепления картера рулевого механизма гайки стремянок крепления рессор; медленно вращая колесо, проверить его биение; если биение на ободе превышает 3 мм, заменить колесо или установить его на задний мост.
Угол наклона шкворня поворотного кулака ГАЗ-53 назад обеспечивает автомобилю хорошую устойчивость, особенно на поворотах. Этот угол предусмотрен конструкцией передней оси и не регулируется.
Во время эксплуатации автомобиля угол наклона шкворней назад может измениться из-за прогиба или скручивания балки, поломки или значительной осадки передних рессор, износа шкворней и втулок. Для восстановления нормальной величины угла необходимо заменить сломанные, изношенные или деформированные детали.
В редких случаях, когда замена деталей полностью не устраняет отклонения величины угла, можно использовать стальной клин, вкладываемый между рессорой и площадкой балки переднего моста ГАЗ-53.
Развал колес также увеличивает устойчивость автомобиля. Угол развала не регулируется, он обеспечивается наклоном цапфы поворотного кулака. Боковой наклон шкворня повышает способность автомобиля «держать» дорогу. Боковой наклон шкворня от вертикали 8°. В процессе эксплуатации этот угол не регулируется.
Отклонения от нормальной величины этого угла могут быть вызваны погнутостью балки переднего моста ГАЗ-53. Для восстановления угла бокового наклона шкворня балку надо выправить или заменить.
Угол схождения колес определяется разностью размеров между внутренними краями шин. Измерения производятся в горизонтальной плоскости на уровне передних колес. Разница между указанными размерами должна быть 0 — 3 мм.
При эксплуатации автомобиля необходимо периодически проверять схождение колес. Для этого передние колеса надо поставить в положение, соответствующее движению по прямой, сделать в передней части колес отметки мелом, линейкой произвести замер в этих точках.
Затем перекатить автомобиль так, чтобы отмеченные точки оказались сзади балки на том же уровне от пола и произвести замер в этих точках.
Для регулировки схождения колес переднего моста ГАЗ-53 необходимо: расшплинтовать гайки стяжных хомутов наконечников рулевой тяги, отвернуть гайки болтов хомутов, вращением поперечной рулевой тяги установить нормальную величину схождения колес. По окончании регулировки необходимо тщательно затянуть и зашплинтовать.
Ремонт переднего моста ГАЗ-53
Снятие переднего моста ГАЗ-53 — Устанавливают машину на ровную площадку, ослабляют гайки колес, подкладывают под задние колеса упоры, приподнимают автомобиль до вывешивания передних колес и устанавливают переднюю часть рамы на стойки. После этого снимают передние колеса и отворачивают колпак ступицы.
Вынимают стопорный шплинт и отворачивают гайку цапфы поворотного кулака, снимают ступицу вместе с подшипниками и тормозным барабаном, расшплинтовывают и отворачивают гайки и снимают тормозные щиты с каждой стороны.
Чтобы не повредить тормозные шланги, щиты подвешивают на лонжероны рамы. Затем расшплинтовывают и отворачивают гайки поворотных рычагов и вынимают их из поворотных кулаков.
Отворачивают гайки и отсоединяют нижние концы амортизаторов от балки переднего моста ГАЗ-53. Подводят под балку оси домкрат, отворачивают гайки стремянок и снимают их, а затем опускают на домкрате передний мост.
Установка переднего моста ГАЗ-53
Поднимают передний мост ГАЗ-53 в сборе и поджимают опорные площадки балки к рессорам, фиксируя их положение центровыми болтами рессор. Затем устанавливают стремянки рессор, центрируя их положение в отверстиях опорных площадок балки, наворачивают на концы стремянок гайки, тем самым закрепляют передний мост ГАЗ-53 на рессорах.
Устанавливают в конические отверстия кулаков поворотные рычаги и затягивают гайки их крепления моментом 220— 280 Нм/с последующей шплинтовкой их.
Закрепляют тормозные щиты на кулаках ГАЗ-53 болтами и гайками с моментом затяжки 50 — 80 Нм и затем гайки шплинтуются. Подсоединяют нижние концы амортизаторов к пальцам балки. После промывки в керосине и заполнения свежей смазки устанавливают в ступицу подшипники.
Подсобранная ступица ГАЗ-53 вместе с тормозным барабаном устанавливается на цапфу кулака, регулируется затяжка подшипников, шплинтуются корончатая гайка и наворачивается колпак ступицы.
Устанавливаются колеса, заворачиваются гайки крепления колес моментом 360 — 440 Нм, автомобиль опускается со стоек. После этого проверяются и при необходимости регулируются параметры установки передних колес.
Замена шкворня поворотного кулака и втулок шкворня ГАЗ-53
Перед этой операцией производится разборка элементов переднего моста ГАЗ-53 в той же последовательности, как описано в разделе снятия оси вплоть до снятия поворотных рычагов рулевой трапеции.
Затем отворачивают болты крепления крышек шкворней и снимают их, отворачивают гайку стопорного штифта шкворней. С помощью специальной выколотки со сменными головками выбить шкворень из поворотного кулака вниз.
Снять поворотный кулак ГАЗ-53, упорный подшипник шкворня и резиновые уплотнительные кольца. Затем поворотный кулак зажимается в тисках и специальной оправкой выбирают обе втулки шкворня, зачищают посадочные отверстия кулака под втулки и отверстия в бобышках для смазки.
С помощью оправки устанавливают новые втулки шкворня так, чтобы отверстия во втулках совпали с отверстиями в бобышках кулака и чтобы открытые концы смазочных канавок втулок были обращены в сторону балки.
После чего специальной разверткой разворачивают обе новые, очищают втулки от металлической стружки и смазывают их рабочую поверхность тонким слоем смазки. Предварительно смазывают резиновые уплотнительные кольца и кольцевые проточки в бобышках кулака и затем устанавливают кольца в проточки,
Сборка переднего моста ГАЗ-53
Устанавливают поворотный кулак ГАЗ-53 на балку, в верхнюю бобышку кулака вставляют новый шкворень с учетом положения лыски под стопорный штифт, вставляют подшипник шкворня и подвигают шкворень дальше до совпадения лыски под стопорный штифте отверстием в балке. Перед установкой шкворня его смазывают тонким слоем смазки.
При сборке шкворневого соединения особое внимание обращается на сохранность уплотнительных колец и правильность их установки. Затем вставляется стопорный штифт и затягивают гайку его крепления.
Устанавливают крышки шкворневого отверстия на бобышках поворотного кулака и крепят их болтами с пружинными шайбами. Устанавливают рычаги управления на кулаки ГАЗ-53, тормозные щиты ступицы с подшипниками и тормозные барабаны.
После этого ставят колеса и закрепляют их. Через пресс масленки смазывают шкворневое соединение Проверяют и при необходимости регулируют сход колес.
Смена упорного подшипника шкворня и регулировка запора по оси шкворня поворотного кулака ГАЗ-53. При периодических осмотрах следует обратит ь внимание на состояние упорного подшипника шкворня и на величину зазора между верхней бобышкой кулака и бобышкой балки.
Чтобы заменить упорный подшипник шкворня, необходимо вначале выполнить операцию по смене шкворня, вплоть до съема шкворня из поворотного кулака, а затем вынуть изношенный упорный подшипник вместе со штампованным защитным колпаком.
После этого устанавливается новый подшипник в сборе. При этом кулак приподнимают вверх так, чтобы плотно зажать между бобышками кулака и балки.
С помощью щупа замеряют величину зазора между верхней бобышкой кулака и бобышкой балки. Если величина зазора превышает 0,15 мм, вставляют в этом месте соответствующее количество регулировочных прокладок.
Последовательность остальной части переднего моста ГАЗ-53 выполняют согласно описанию выше.
Смена втулки сальника ступицы переднего колеса. Для смены втулки снимают поворотный кулак в последовательности, изложенной по смене шкворня. Затем на снятом кулаке зубилом разрубают втулку в двух диаметрально противоположных местах. На освободившуюся посадочную часть цапфы напрессовывают до упора новую втулку сальника.
Регулировка подшипников ступиц передних колес ГАЗ-53
Регулировка подшипников ступиц передних колес ГАЗ-53 выполняется на поднятой оси автомобиля. Расшплинтовывают и ослабляют гайку цапфы поворотного кулака на ½ оборота, проверяют, свободно ли вращается колесо. Если колесо вращается туго, устраняют причину (задевание тормозных колодок, задевание сальника, поломка подшипников и пр.).
Затягивают гайку цапфы поворотного кулака ГАЗ-53 до тугого вращения колеса на подшипниках. При затягивании гайки колесо необходимо проворачивать, чтобы ролики правильно разместить относительно колец подшипников. Затянутое таким образом колесо после толчка рукой должно сделать не более 1 / 2 оборота.
Отпускают гайку на одну-две прорези коронки гайки до совпадения одной из прорезей с отверстием для шплинта в цапфе кулака. Сильным толчком руки заставляют колесо свободно вращаться. При этом оно должно сделать не менее шести оборотов.
Окончательно правильность регулировки подшипников проверяют по нагреву ступицы колеса во время движения автомобиля. При сильном нагреве отпускают гайку еще на одну прорезь. Однако отпускать гайку более чем на три прорези не следует. По окончании регулировки тщательно зашплинтовывают гайку.
Регулировка подшипников ступиц задних колес автомобиля ГАЗ-53
Регулировка подшипников ступиц задних колес автомобиля ГАЗ-53 выполняется на поднятом заднем мосту так, чтобы шины не касались пола. Вынимают полуось 4 (рис.1), отворачивают контргайку 7, снимают стопорную шайбу 8, ослабляют гайку 9 крепления подшипников на 1/3 — 1/2 оборота, проверяют, свободно ли вращаются колеса.
Рис. 2. Ступицы заднего колеса ГАЗ-53
1, 2 — подшипники; 3 — штифт стопорной шайбы; 4 — полуось; 5 — шпилька крепления полуоси; 6 — болт полуоси; 7 —- контргайка; 8 — стопорная шайба; 9 — гайка подшипников ступицы;10 — ступица; 11 — винт крепления тормозного барабана
Если колеса вращаются туго, устраняют причину (задевание тормозных колодок, заедание сальника, поломка подшипников и пр.). Затягивают гайку крепления подшипников ключом с воротком длиной 350 — 400 мм усилием одной руки до тугого вращения колес на подшипниках.
При затягивании гайки проворачивают колесо для равномерного размещения роликов в подшипниках. Затянутое таким образом колесо после толчка рукой должно сразу остановиться.
Отворачивают гайку 9 крепления подшипников. Устанавливают стопорную шайбу таким образом, чтобы стопорный штифт вошел в одну из прорезей шайбы. Навертывают и затягивают контргайку 7. Проверяют затяжку подшипников после закрепления контргайки.
При правильной затяжке колеса ГАЗ-53 должны свободно вращаться. Вставляют полуоси с прокладкой, ставят пружинные шайбы и затягивают гайки шпилек крепления полуоси.
Регулировку подшипников проверяют по степени нагрева ступицы колеса при контрольном пробеге. Сильный нагрев ступицы недопустим и устраняется повторной регулировкой.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Каталоги запасных частей и сборочных деталей
Замена переднего рычага в Москве
У меня была сложная ситуация. Сильная течь антифриза после перегрева, автомобиль был не на ходу. Также я искал мастера на постоянное обслуживание Mercedes-Benz. Официальный сервис стал для меня дороговат. Когда получил отклик от Антона, меня немного удивила цена. Работы по замене тормозной системы — средняя по рынку. Что касается работ по мотору, она была ниже, чем большинство предложений. Пообщавшись с Антоном, я понял, что для него эти работы не сложные, ввиду большого опыта. Мастер очень душевный и имеет индивидуальный подход. Антом является владельцем сервиса, но и работы делает самостоятельно. Качество на высшем уровне. Посоветовавшись с Антоном мы решили, что надо брать эвакуатор. Сложность была в том, что запчасти лежали в офисе Exist. Я выражаю большую благодарность Антону за то, что он отвез меня в Exist на следующий день, помог забрать запчасти, выбрать и заказать недостающие для ремонта. То место для покупки, которое посоветовал Антон, мало того, что было дешевле Exist, но и было не далеко от сервиса на южном порту. Антон опять отвез меня за запчастями, которые мы в тот же день поставили на машину. Что касается ремонта мотора, мы меняли не только помпу, но и ролики. Антон озвучил стоимость на данный ремонт очень бюджетную. Также мне понравился его подход в работе. Вместо замены натяжного ролика с механизмом (6000р.), он проверил сам механизм, мы заменили только ролик (1000р.). Да эта замена была значительно сложнее для мастера, производитель усложнил на заводе разбор данного узла, тем не менее благодаря усилиям Антона, я смог сэкономить средства. При замене тормозов Антон также подтянул подшипники. Мастер делает все на совесть, при этом не берет денег за мелкие работы. Я лично готов рекомендовать Антона, мой номер 926 848 54 23, если будут сомнения при выборе, как это было у меня, звоните. Антон, лично тебе я желаю удачи, по больше адекватных клиентов, и огромное спасибо за помощь. Я очень рад был сотрудничать с тобой. Сейчас ищу, что бы еще можно было починить. Буду теперь обслуживаться только у Антона. Итоговая стоимость работ составила 5 600р, что за замену помпы роликов и тормозов (диски, колодки, чистка и обработка суппортов) Mercedes m112 мотор я считаю очень и очень бюджетная цена.
Маслосъемные кольца ГАЗ Чайка. Чиним и ремонтируем
А вы знали к чему реально приводит раскоксовка колец!?
Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108
KIA CEED Замена прокладки ГБЦ 2 Серия.
Немного о поршневой мотора змз-41
Замена маслосъемных колпачков (МСК) без снятия ГБЦ 4g63 4g64 SOHC Galant VIII
Ремонт Cummins isf 2.8. Установка поршней.
Правильная установка поршневых колец!
Определение износа цепи ГРМ на двигателях Toyota
=САМЫЕ ЛУЧШИЕ ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА +ВКЛАДЫШИ+САЛЬНИКИ ДВС =
BMW E12V12 project Part 21 Разборка блока двигателя, проблемы (PVS)
Все по теме Маслосъемные кольца ГАЗ Чайка
Cuarto
Я лучше масло буду чаще менять -чем залью какую небудь хрень.Фэм
Отличный материал. Но… Сними шарф!Йемен Яртык
Мне кажется, что к новым конусным потшипникам не будет поступать смазка, возможен перегрев и повышенный износ. Смотрю Ваши видео с большим интересом, спасибо!Едил
кто-то купит рафика после 40 тыс, увы((Умит
кольца жирные))))))))))))))))))))Гарник
Посмотрите кто разбираетсяКопдюков Партизан
лайк за уважение мусульманГавриш
Здравствуйте Дмитрий. С удовольствием смотрю ваши видео. Я неделю назад уже писал вам. Тоже тема будет Владимир про масло. И сейчас тоже многое для себя узнал. Сам в свой 124 двиг ваз лью масло 5-30. Мобил есп формула. Давление масла такае же как и сороковках. А расход стал меньше. Если двиг ваз на 30 реагирует лучше, то что говорить о современных моторах.Саглара
У меня было тоже самое! Поменял все датчики кроме дмрв, и не помогло!!! Оказалось что новый дпдз производства соатэ моросит и нормально не работал. Я на него сначала даже и не думал, так как новый поставил. Поменял на омега, и все заработало.Чеслав Брижеватов
хорошо придумано то что под давлением клапан не проворачивается. Была такая тема что после рассухаривания клапан чуть чуть проворачивается и клапан не встает на свое приработанное место. От этого он быстро прогорит. А то что некоторые механы говорят что клапан при работе проворачиваются по оси это все …, может это есть на форсированных движках, но не на обычных движках. Короче говоря проще снять голову заново притереть клапана и заменить колпачки.Вирджиния Васанова
лайк,зилы и газоны сосали в сторонке и и газон-некст тоже.Альбион
Диз за дебильную орущую рекламуХьюго
… все ваши присадки,если колечки уже износились то хоть чо туда залей толщина колец не изменеитсяБарно Савенко-Махина
Леша скажи пожалуста. У меня део сенс 2005 года неработает задний ход проверял датчик тоже неработают.И на третем целиндр нагар, а на остальних нету. Что подскажеш.Бехзод
А ты и правда Mudilla — невозможно всем зарабатывать десятки тысяч долларов. Для таких Mudill как ты нужен обслуживающий персонал, потому что ты и другие Mudillы могут только брать деньги, и платить за все: даже, за то что бы заправщик, вставлял шланг в отверстие бензобака, чтобы тебе Mudilla меняли колеса на шиномонтаже и меняли масло, потому что ТЫ Mudilla и другие Mudillы не могут, ничего делать своими руками, потому что руки из *опы, и мозги отмирают.Doran
Симптомы такие же как у Вас, иногда загорается чек потом исчезает, что еще может быть кроме бензонасоса? Топливный фильтр, датчики может какие нибудь? И если будет низкое давление в рампе-это значит точно насос?Мороз
Привет!!! Приобрел Окунька в 2012г пробег был под 12 тыс.км (почти нулевая) все хорошо! но вот расход сразу насторожил… На 10-ти литрах (по городу) я ни как не мог проехать 150 км!!!!! Где же думал хваленый расход Оки в 5-ть л. на 100 км??? И после общения со специалистами — карбюраторщиками и коллегами по автомобильчику, мне объяснили что расход в пятерочку на сотню в городе (это там где светофоры, пешеходные переходы и иногда пробки) СКАЗКИ!!! Я бы с удовольствием пообщялся с тем кто на 10-ти литрах (в городском режиме) проезжает 180-200 км. А ваш тэст — это тэст режима ТРАССА а не город, да еще и при самой экономичной скорости!Написать комментарий
| Тип | № подшипника | Кол-во на узел | Место установки |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Игольчатый с одним наружным штампованным кольцом (ГАЗ-3308) | 924/8 | 1 | Карбюратор |
| Шариковый радиальный однорядный (ГАЗ-3308) | 20703АЗ или 20803АКЗ или 20803АК2 или 20803 АК1У | 1 | Водяной насос |
| Шариковый радиальный однорядный с односторонним уплотнением (ГАЗ-33081) | 11660305 | 2 | Водяной насос |
| Роликовый конический однорядный (ГАЗ-33081) | 7204А | 2 | Топливный насос |
| Шариковый упорный однорядный (ГАЗ-33081) | 8110 | 1 | Регулятор топливно- го насоса |
| Шариковый упорный однорядный (ГАЗ-3308) | 588911АК | 1 | Сцепление |
| Шариковый радиально-упорный (ГАЗ-33081) | 280114АС9/С23 или 6–280114А1С9/ С29 | 1 | Сцепление |
| Шариковый радиальный однорядный | 60205К | 1 | Передний первично-, го вала коробки передач |
| Шариковый радиальный однорядный | В6–213АКУШ | 1 | Задний первичного вала коробки передач |
| Шариковый радиальный однорядный | В6–311АКУШ1 | 1 | Задний вторичного вала коробки передач |
| Роликовый конический однорядный | 7207А | 2 | Промежуточный вал коробки передач |
| Роликовый радиальный без колец | 64706 или 64706Е | 2 | Ось шестерни заднего хода коробки передач |
| Роликовый радиальный без колец | 264706 | 1 | Передний вторичного вала коробки передач |
| Роликовый радиальный игольчатый двухрядный без колец | 664910Е | 5 | Шестерни вторичного вала коробки передач |
| Шарик Б11,112–200 | 3 | Фиксатор штоков | |
| Шарик Б6,35–60 | 1 | Фиксатор полуколец вторичного вала | |
| Шариковый радиальный однорядный | 208А | 1 | Задний вторичного вала раздаточной коробки |
| Роликовый однорядный | 102304М | 1 | Задний первичного вала раздаточной коробки |
| Роликовый радиальный | 12309КМ | 1 | Передний вторичного вала раздаточной коробки |
| Роликовый однорядный конический | 6У-7307А | 4 | Промежуточное вала раздаточной коробки и вала привода переднего моста |
| Шариковый радиальный однорядный | 50407 | 1 | Передний первичного вала раздаточной коробки |
| Радиальный игольчатый без внутреннего кольца Роликовый конический однорядный | 804704КЗС10 | 24 | Карданная передача |
| N-1027307А | 4 | Поворотные кулаки переднего ведущего моста | |
| Роликовый конический однорядный | 27709У4Ш2 | 2 | Ведущая шестерня переднего и заднего мостов |
| Роликовый конический однорядный | 27308АКУ | 2 | Ведущая шестерня переднего и заднего мостов |
| Роликовый конический однорядный | У-807813А | 4 | Дифференциал переднего и заднего мостов |
| Роликовый радиальный | 20–102605М | 2 | Ведущая шестерня переднего и заднего |
| Роликовый конический однорядный | 6–7515А У-807813А | 4 4 | Ступицы передних и задних колес |
| Шариковый радиально-упорный однорядный | 916904Е | 2 | Рулевой механизм |
| Радиальный игольчатый без внутреннего кольца | 904700УС17 | 14 | Карданные шарниры рулевого вала |
| Шариковый радиальный однорядный с двухсторонннм уплотнением | 180204С17 | 1 | Промежуточная опора рулевого вала |
| Шариковый радиально-упорный однорядный | 636905 | 2 | Рулевая колонка |
| Шариковый радиальный однорядный | 207 | 2 | Компрессор |
Как отремонтировать негерметичное уплотнение коленчатого вала
Утечки масла в машине никогда не доставляют удовольствия. Если вы просто не разочаровались в своей машине и просто пытаетесь выбраться из нее последние несколько миль, прежде чем она направится на свалку, утечки масла могут быть одной из самых неприятных проблем с вашей машиной. Утечки масла вызывают множество проблем в вашем автомобиле. Во-первых, они создают беспорядок. Утечки масла покроют двигатель, трансмиссию и днище автомобиля масляной пленкой, которую трудно удалить.Эта масляная пленка на металлических частях вашего автомобиля будет притягивать дорожную пыль и грязь, покрывая все слоем черной сажи, которая может сделать вашу машину удивительно сложной для работы. Эта масляная пленка на шлангах и проводах может ускорить их разрушение и привести к утечкам вакуума или проблемам с электричеством.Вытекающее масло не только загрязняет, но и может привести к горению масла в горячей зоне двигателя, что приведет к появлению вредных паров и опасности возгорания. Что наиболее важно, утечка масла может привести к опасно низкому уровню масла в вашем двигателе, что может привести к ускоренному износу двигателя и возможным катастрофическим повреждениям.Если уровень масла в двигателе становится слишком низким, подшипники коленчатого и распределительных валов не будут смазаны должным образом, а в крайних случаях масляный насос может открыться, что приведет к низкому давлению масла и серьезным проблемам.
В течение многих лет наиболее распространенным способом устранения утечек масла было разобрать большую часть двигателя и заменить протекающую прокладку или уплотнение. Прокладка, обычно сделанная из бумаги, пробки или резины, закрывает два неподвижных объекта в вашем двигателе, чтобы масло оставалось там, где оно должно быть.Это касается таких компонентов, как крышки клапанов, крышки привода ГРМ или масляный поддон. С другой стороны, уплотнения находятся на концах валов и предотвращают просачивание масла через вал при его вращении. Каждый вал в вашем двигателе, например, коленчатый вал или распределительные валы, опирается на подшипники, которые необходимо смазывать маслом под давлением, чтобы предотвратить их быстрый износ. Это смазочное масло должно содержаться внутри вашего двигателя, где вал выходит из двигателя, иначе у вас будет утечка масла. Уплотнения в вашем двигателе выполняют эту задачу в широком диапазоне температур, оборотов двигателя и других суровых условиях.Есть много вещей, которые могут вызвать утечку через уплотнения двигателя. Во-первых, простой износ может вызвать такой износ внутренней части уплотнения вала, что масло начнет пропускать через него масло. Низкий уровень масла также может ускорить этот процесс. Материал, из которого изготовлены уплотнения вала, также может начать деформироваться, если ваш автомобиль не используется регулярно и валу позволяют оставаться в неподвижном состоянии в течение нескольких месяцев. Кроме того, недостаточное использование может привести к тому, что уплотнения начнут высыхать, поскольку резина остается податливой из-за постоянной масляной ванны, которую они получают при нормальной работе двигателя.
В некоторых случаях заменить прокладку или уплотнение относительно легко. Если у вас двигатель с верхним расположением распределительных валов, уплотнения распределительного вала могут быть легко доступны в верхней передней части двигателя. Точно так же уплотнения клапанной крышки обычно не требуют снятия многих компонентов для замены, поскольку они находятся на верхней части вашего двигателя. К сожалению, уплотнение коленчатого вала в двигателе заменить труднее всего. Коленчатый вал будет иметь уплотнения спереди и сзади двигателя, и для их замены потребуется снять значительную часть двигателя.В некоторых случаях потребуется снять двигатель с автомобиля, чтобы заменить сальники коленчатого вала.
К счастью, современные технологии позволили BlueDevil разработать простую в использовании присадку к моторному маслу, которая может отремонтировать сальники коленчатого вала, так что вам никогда не придется выполнять всю работу по их замене. Задний главный уплотнитель BlueDevil специально разработан для ремонта сальников коленчатого вала. BlueDevil Rear Main Sealer — это химический герметик, не содержащий твердых частиц, который восстанавливает ваши уплотнения коленчатого вала до их первоначального размера и гибкости, восстанавливая их способность уплотнять ваш коленчатый вал и останавливая утечку масла.
Для получения дополнительной информации о заднем главном уплотнении BlueDevil посетите страницу с информацией о продукте здесь: Задний главный уплотнитель
Вы можете приобрести задний основной уплотнитель BlueDevil по ссылке выше или в любом из наших партнерских местных магазинов автозапчастей, например:
- AutoZone
- Advance Автозапчасти
- Bennett Автоматическая поставка
- CarQuest Автозапчасти
- НАПА Автозапчасти
- Автозапчасти O’Reilly
- Пеп Мальчики
- Fast Track
- Бампер к специалистам по автозапчастям бампера
- Дистрибьютор S&E Quick Lube
- DYK Automotive
Фотографии предоставлены:
коленвал.jpg — Алекс Ковач — Лицензия Creative Commons через Викимедиа — Исходная ссылка
crankshaft_bearings.jpg — Автор VX1NG — Лицензия Creative Commons Через Викимедиа — Исходная ссылка
Как заменить переднее уплотнение коленчатого вала автомобильного двигателя
Масло течет из переднего уплотнения коленчатого вала
В передней части двигателя имеется уплотнение, предназначенное для контроля масло из утечка. Это уплотнение расположено в передней части коленчатого вала, поскольку оно выступает из передней части блока цилиндров.В передней части коленчатого вала находится балансир или демпфер (то же вещь) тоже прикручена, и отсюда приводится змеевиковый ремень. Обычно переднее основное уплотнение запрессовано в переднюю крышку привода ГРМ или в корпус уплотнения на моторах с ремнем ГРМ. Это уплотнение состоит из металлического внешнего кольца и резины. манжетное уплотнение с использованием небольшой круговой пружины, которая удерживает натяжение манжетного уплотнения поскольку он скользит по уплотнительной поверхности ступицы гармонического балансира. Гармонический Балансир или демпфер — это утяжеленная круглая деталь, используемая для помощи двигателю в работе плавно и держать в равновесии.
Что идет не так?
Как и в случае с любым уплотнением двигателя, нагрев и вибрация двигателя могут привести к его повреждению. становятся твердыми и теряют свою герметизирующую способность, что позволяет остаточному двигателю давление в картере, заставляющее масло проходить через уплотнение и выходить из двигателя. Потому что уплотнение упирается во внутреннюю ступицу балансира, это может привести к образованию канавок. создается в ступице, в которой манжетное уплотнение не может удерживать масло внутри двигателя.
Сколько это будет стоить?
Расходы на переднее главное уплотнение — в основном оплата труда.Если бы вы делали эту работу Стоимость печати на Amazon составит от 12 до 52 долларов. Если у вас есть работа в ремонтной мастерской, за исключением того, что вы платите от 250,00 до $ 550.00 в зависимости от производителя и от модели автомобиля с передним или задним колесом. водить машину.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Видео нашего механика, выполняющего эту работу, находится внизу этого гид.
Приступим
Автомобиль должен быть в большинстве случаев поднимается на домкраты и поддерживается на опорных стойках.Носить защитные очки и перчатки при остывшем двигателе.
1. Отсоединить аккумулятор
Каждый раз, когда вы работаете над двигателем, есть потенциал короткое замыкание, если вы дотронетесь до гаечного ключа или любого металлического предмета от батареи до земля. Чтобы предотвратить это удалять отрицательный кабель аккумуляторной батареи, чтобы остановить подачу электроэнергии к автомобилю.
2. Снимите змеиный ремень
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Змеевиковый ремень используется для привода вспомогательного оборудования двигателя, такого как генератор и водяной насос.Этот ремень должен быть снимается, чтобы получить доступ к демпферу, который необходимо снять, чтобы заменить переднее главное уплотнение.
3. Отверните болт балансира гармоник
Для этого шага большинство двигателей немного отличаются, вы должны разобрать двигатель до места, где можно получить доступ к болту переднего демпфера. Это означает удаление вентилятора сцепления на большинстве автомобилей с задним приводом, и это также может означать снятие радиатора.Большинство автомобилей с передним приводом могут следовать этому руководству. с небольшими вариациями. Если вы используете пневматический пистолет, этот шаг слишком много. проще, но если не беспокойтесь, вам просто нужно удалять стартер, чтобы вы могли получить доступ к маховик двигателя. Это сделано для того, чтобы двигатель не проворачивался, заклинивая большая стандартная отвертка между зубьями маховика и двигателя блок или корпус трансмиссии. Если у вас есть открытый доступ к нижней части маховик, который делают некоторые старые автомобили, они делают инструмент держателя маховика, который вы можно получить на Amazon.Не пытайтесь остановить двигатель от переворачивания каким-либо другим способом или вы можете повредить двигатель.
Используйте большой торцевой ключ от 22 до 24 мм, чтобы вывернуть болт демпфера, повернув его. против часовой стрелки. Ни один из известных нам двигателей не имеет болта демпфера обратной резьбы. Этот болт затянут (около 140 футов фунтов), поэтому убедитесь, что вы хорошо держите храповик и Убедитесь, что гнездо находится на болте под прямым углом, чтобы головка болта не закруглялась. в На изображении ниже мы используем пневматический пистолет для удаления болта.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
4. Снимите гармонический балансир
Для снятия балансира вам понадобится съемник с тремя зубьями, который вы также можете получить на Amazon от 16 до 30 долларов США. Можно также арендовать съемник бесплатно в местном магазине автозапчастей. Эти съемники в основном металлические. пластина с тремя прорезями и большим винтом в центре с шарниром, который вращается внутри винта. Этот винт выдержит большое давление при снятии демпфер, поэтому на нем должно быть небольшое количество смазки, чтобы помочь смазать резьбы съемника.
Большинство балансиров имеют три резьбовых отверстия в основном корпусе балансира. балансир, в который можно установить три болта и шайбы, которые могут вам понадобиться приобретите их в местном хозяйственном магазине, если они отсутствуют в комплекте съемников. С помощью винта съемника раскрученные вставьте болты в демпфер равномерно. Убедитесь, что есть хороший количество резьбы, на которую болты держатся с внутренней стороны демпфера. Другими словами вы не нужно, чтобы болты имели одну или две резьбы, удерживающие съемник, потому что они выйдет, как только винт съемника будет закреплен.Постарайтесь получить съемник квадратным по возможности балансировщику.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Начните затягивать центральный винт съемника с помощью воздушного удара или торцового ключа. гаечный ключ. Это окажет давление на съемник. Если используется сокет, маховик нужно будет удерживать, как упоминалось ранее. Винт съемника будет становится очень тугим, и тогда раздастся хлоп, сигнализирующий о том, что балансир начало съезжать с коленвала.На этом этапе винт станет легче поворачивать, когда балансир удаляется от двигателя.
Продолжайте это действие, пока балансир полностью не отсоединится от двигатель. На этом этапе вы можете снять съемник с балансира и вернуться к запасные части храните или уберите до следующего раза, когда они понадобятся.
5. Снимите переднее главное уплотнение
Теперь переднее главное уплотнение будет открыто на передней части коленчатого вала.Осмотрите шпонку, которая выравнивает демпфер с коленчатым валом. Иногда этот ключ может оторваться во время процесса, и если да, то он должен быть найден. Чистый часть крышки привода ГРМ изношена утечка моторного масла промыла часть крышка, указывающая на утечку масла.
Используя большую стандартную отвертку или съемник для уплотнений, освободите уплотнение из крышки цепи привода ГРМ или уплотнение корпуса. Освободите уплотнение, осторожно поддев его, осторожно не царапать металл корпуса уплотнения или крышки привода ГРМ.Любые крупные бороздки разрезание этих частей может вызвать утечку после установки нового уплотнения.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
После снятия пломбы осмотрите ее на предмет очевидных повреждений, таких как высохшие, порванные или ветхие. манжетные уплотнения или сломанная пружина уплотнения.
6. Установка нового переднего главного уплотнения
Используйте магазинное полотенце и очистите установочную поверхность уплотнения. Небольшое количество очиститель карбюратора хорошо подходит для этого, хотя вы не хотите распылять очиститель вниз в двигатель.Также очистите переднюю часть коленчатого вала.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Совместите старое уплотнение с новым блоком, чтобы убедиться, что внутренний и внешний диаметры одинаковые. Затем нанесите небольшое количество силиконового герметика на внешний край печать. Это поможет защитить от любых утечек масла снаружи. корпус уплотнения.
Будьте осторожны на этом этапе, потому что, если вы установите уплотнение назад, оно будет утечка.Кромка уплотнения должна быть направлена внутрь к двигателю. Аккуратно установлен установите уплотнение в крышку привода ГРМ или корпус уплотнения. Теперь он готов к установка.
Используйте молоток и большую насадку для торцевых головок или уплотнений, которые вы можете получить на Amazon. примерно за 90 долларов США или арендуйте один бесплатно в местном магазине автозапчастей. Слегка коснитесь уплотнение на место, следя за тем, чтобы уплотнение оставалось квадратным на всем протяжении процесс установки. Прокладка будет установлена заподлицо или почти заподлицо, как только она будет полностью установлена. установлены.
7. Переустановите противовес.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Осмотрите уплотнительную втулку балансира на предмет повреждений и канавок в местах старого уплотнения. ехал против. На изображении ниже вы можете увидеть присутствующие остатки пригоревшего масла. во всех двигателях. Если этот балансир установлен в текущем состоянии, новое уплотнение будет протекать.
Используйте небольшой кусок наждачной бумаги или наждачную бумагу и подготовьте новую чистую поверхность. для нового переднего главного уплотнения.Если эти канавки слишком глубокие или свежую поверхность невозможно сделать гладкой, необходимо заменить демпфер.
На изображении ниже вы можете увидеть, как он должен выглядеть, когда вы закончите подготовка ступицы сальника балансира. Очистите ступицу, используя магазинное полотенце, и убедитесь, что не остается шлифовального зерна.
Нанесите небольшое количество смазки на уплотнительную поверхность ступицы балансира. Это будет смажьте уплотнение после запуска двигателя.Если вы не добавляете смазку на в этот момент при запуске двигателя балансир будет вращаться, сжигая уплотнение и ставя под угрозу его способность работать правильно.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Для переустановки балансира необходим инструмент, который можно получить бесплатно. в местном магазине автозапчастей или на Amazon примерно за 33 доллара США. Этот инструмент использует подшипник и винт с резьбой, который вставляется в торец коленчатого вала. Подшипник упирается в балансир, когда он снова прижимается к конец коленчатого вала.Никогда не используйте молоток для установки балансира, иначе он сломается. разрушить упорные подшипники коленчатого вала внутри двигателя. Это тоже хорошая идея поместить увлажнитель в духовку и нагреть до 175 градусов, что расширит металл и упростит установку. Выбрать правой резьбой от инструмента и убедитесь, что она легко входит в конец коленчатый вал.
Крепко возьмитесь за балансир и обратите внимание на расположение шпонки и сопоставьте его с местом расположения демпфера.Важно, чтобы эти две части совпадали. или демпфер нельзя будет переустановить.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Теперь балансир готов к установке на торец коленчатого вала, который можно чуть-чуть вручную. На этом этапе инструмент должен быть на вашей стороне и готов. ввинчивается в конец коленчатого вала для дальнейшего удержания балансира в место.
Винт крепления балансира инструмент в конец коленчатого вала, убедившись, что гайка подшипника откручена и что винт установочного инструмента полностью вошел в конец коленчатый вал.Если винт установочного инструмента не полностью вставлен, он выйдет из коленчатый вал повреждает резьбу, вызывая проблему.
С помощью гаечных ключей удерживайте центр инструмента (винта) в устойчивом положении, поворачивая гайку подшипника по часовой стрелке, чтобы закрепить подшипник относительно балансира. На этой точке маховик не нужно удерживать, потому что внешний ключ будет удерживать двигатель от поворота. Продолжайте эту операцию, пока балансир полностью не будет установлены.Вы сможете это сказать, потому что гайка подшипника не будет можно повернуть дальше. После завершения установки отверните инструмент для снятия.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
7. Установите на место болт противовеса
Это малоизвестный трюк, который мы вам передадим. Применить небольшой количество силиконовой резины к болту балансира. Это поможет запечатать болт. от утечки масла из-за небольшой утечки, которая может возникнуть между коленчатым валом рыло и ступица балансира.После нанесения ввинтите болт в конец коленчатого вала вручную, чтобы избежать перекрестной резьбы.
Для затяжки болта используйте пневматический или обычный торцевой гаечный ключ. Если регулярный используется гнездо, нужно будет снова удерживать маховик от проворачивания. Крутящий момент Спецификация для этого болта может быть разной, но в большинстве случаев она составляет от 120 до 140 фут-фунтов. Соберите змеевик и другие необходимые аксессуары. чтобы завершить работу, и все готово.Это хорошая идея замените масло и фильтр после выполнения такой работы из-за небольшого твердые частицы, которые могут попасть в двигатель. При запуске двигателя прислушайтесь к ненормальные шумы, которые являются признаком того, что что-то не так. Закрой выключите двигатель и перепроверьте работу.
Посмотрите видео!
Вот эту работу выполняет один из наших механиков.
Если у вас есть какие-либо вопросы о переднем основном уплотнении, посетите наш форум.Если тебе нужно машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.
Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. Пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены ежедневно.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Статья опубликована 29.11.2020
ACDelco 520-53 Advantage Передний амортизатор с газовым зарядом
ACDelco 520-53 Advantage Передний амортизатор с газовым зарядом- Home
- ACDelco 520-53 Advantage Передний амортизатор с газовым зарядом
ACDelco 520-53 Advantage Газовый передний амортизатор: автомобильный.Купить передний амортизатор ACDelco 520-53 Advantage с газовым зарядом: Амортизаторы — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при покупке, отвечающей критериям. Супер-законченный хромированной поршневой шток предотвращает коррозию и обеспечивает более последовательную поверхность износа. Поршневое уплотнение Цвет регулируется по мере износа, чтобы поддерживать герметичное уплотнение между поршнем и трубки под давлением. Это сводит к минимуму пути утечки для более длительного и стабильного срока службы продукта. 。 Уплотнительное кольцо обеспечивает постоянное давление на внутреннюю трубу и делает клапан менее восприимчивым к загрязнениям, износу и усталости, что продлевает срок службы。 Цилиндр давления, натянутый на оправку (DOM), обеспечивает более гладкую поверхность и меньшее сопротивление, что приводит к увеличению срока службы life。 Газовые амортизаторы Advantage — это экономичный двухтрубный вариант для легкового автомобиля, фургона, внедорожника или легкого грузовика.Эти газовые амортизаторы включают в себя хромированные поршневые штоки с суперобработкой, масляное уплотнение со встроенным грязеочистителем, прочный узел поршневого клапана и цилиндр давления с натянутой оправкой (DOM). Амортизаторы Advantage с газовым зарядом проходят испытания, чтобы гарантировать соответствие автомобиля и качество езды. 。。。
ACDelco 520-53 Advantage Передний амортизатор с газовым зарядом
ACDelco 520-53 Передний амортизатор Advantage с газовым зарядом, передний амортизатор ACDelco 520-53 Advantage Gas, купите ACDelco 520-53 Advantage Передний амортизатор с газовым зарядом: Амортизаторы — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА для подходящих покупок, эксклюзивное веб-предложение со скидкой 50% Доступные цены с быстрой доставкой! Передний амортизатор ACDelco 520-53 Advantage Gas Charged.
Передний амортизатор ACDelco 520-53 Advantage с газовым зарядом
Передний амортизатор ACDelco 520-53 Advantage с газовым зарядом
Купить Передний амортизатор ACDelco 520-53 Advantage с газовым зарядом: Амортизаторы — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна при соответствующих покупках, эксклюзивный веб-сайт Предлагаем ограничение по времени со скидкой 50% Доступные цены с быстрой доставкой!
MINI первого поколения, утечки масла и проверка масла (обновлено с дополнительной информацией)
За последние пару лет во многих MINI 2001-2006 годов (также известных как R50 / R53 / R52) возникла очень серьезная проблема.Проблема возникает из-за того, что сальники или прокладки выходят из строя (обычно в направлении передней части двигателя) и позволяет маслу вытекать из резервуара. Если этот флажок не установлен, это может привести к масляному голоданию и детонации двигателя.
У меня есть R50 / R52 / R53, что мне делать?
Для начала проверьте масло… сейчас. Если он не низкий, запомните дату (или еще лучше запишите ее) и обязательно проверяйте ее снова раз в неделю (чтобы узнать, как это сделать, вы можете посмотреть демонстрацию DB ниже).Если у вас мало масла, обратитесь к вашему дилеру MINI и заберите немного этого уникального синтетического масла BMW / MINI Castrol. И помните, когда ваша машина стареет, обычно нецелесообразно менять масло одной марки на другую. Теперь, когда ваши уровни окажутся там, где они должны быть, загляните под переднюю часть машины в сторону передней части двигателя. Если вы видите явные следы масла на днище двигателя (или даже на земле), значит, проблема. Назначьте встречу у вашего дилера MINI или местного независимого магазина MINI.
Настоящая проблема
Для этого обратимся к эксперту: Чаду Миллеру, владельцу MINI only store Detroit Tuned.
> Я вижу несколько утечек из ранних машин. Первая утечка на всех автомобилях — это датчик кривошипа. На нем есть уплотнительное кольцо, которое сжимается после нагрева после 30 К, и пропускает масло только при работающем автомобиле. Он протекает через переднюю часть блока и собирает много грязи, которая проходит через радиатор. Он будет продолжать движение по передней части мотора к поддону и сдуваться во время движения. Он никогда не капает, так как он находится значительно выше уровня масла, когда автомобиль припаркован под любым углом. Исправление для этого — очистить его, вытащить, RTV это, вставить обратно. Для этого вам НЕОБХОДИМО снять переднюю часть автомобиля.
> Второе (и самое большое) место, где я наблюдаю проблемы с утечкой масла, — это уплотнение / прокладка кривошипа. Это уплотнение высыхает, а также выходит наружу и позволяет откачивать масло, находясь справа от масляного насоса за демпфером кривошипа.То же самое для меди или меди S, и это легко исправить, если потянуть за шкив кривошипа. Когда это уплотнение снимется, оно закроет переднюю крышку и прокладку масляного поддона и сделает его похожим на поддон. прокладка собирается. Иногда полезно сначала заменить это уплотнение, так как это легко и дешево, прежде чем вы потянете поддон и замените его. Прокладка стоит 13,48 $, следующая — прокладка поддона картера. Это большая работа и очень грязная работа. (ED: Похоже, это основная проблема, о которой мы слышим.)
> Вы также должны тянуть передний конец, чтобы тянуть воздушный компрессор. Прокладка является частью только MINI и стоит 36,71 доллара. Для него нет запасных частей. Я всегда закрываю датчик кривошипа при выполнении этой работы, так как передняя часть у вас уже отключена, даже если утечка не такая уж и большая. Я могу почти гарантировать, что в какой-то момент он начнет протекать.
> Еще я вижу сальники масляного радиатора на Cooper S go. Они сильно нагреваются, высыхают и затвердевают.Он начинается как капля, а может капать на подъездную дорожку. Они также могут просто пойти и выкачать все масло из мотора. Опять же, очень дешевая деталь по 3,80 доллара за штуку (вам нужно 2), и это специальное квадратное уплотнительное кольцо, которое вы не собираетесь просто нигде брать. Установка займет около часа и требует снятия масляного фильтра, чтобы остановить утечку масла в рабочую зону. Вы можете добраться до него через нишу ведущего колеса, что упрощает установку.
Итак, вот оно. Большинство проблем связано с уплотнением кривошипа, но есть пара других, которые также могут вызывать утечки масла.Как упоминает Чад, запчасти не дорогие. Однако это труд, который снимает старые и новые детали. В целом, у большинства дилеров MINI он должен обойтись вам примерно в 800 долларов. Независимые магазины должны быть немного дешевле.
Как всегда, если у вас есть опыт решения проблемы и решения, сообщите нам об этом. Это растущая проблема в мире R50 / R52 / R53 MINI, и в ближайшие годы она будет только усугубляться. Мы можем только предполагать, что в ближайшее время будут доступны несколько решений для вторичного рынка, и что MINI может даже переделать OEM-часть, поскольку сбой, похоже, настолько распространен.
Замена прокладок и сальников
Прокладки и сальники следует заменить в случае износа или утечки, а также при снятии во время обслуживания. Замена простая, но некоторые двигатель чтобы добраться до них, может потребоваться демонтаж. Купите у дилера комплекты прокладок в зависимости от марки автомобиля и четко укажите, для каких деталей они нужны.
Замена прокладки коромысла или крышки распредвала
Снимите крышку.Чтобы освободить его, может потребоваться легкое прикосновение сбоку.Перед тем, как снимать крышку, обратите внимание на положение любых труб и проводов вокруг нее или прикрепленных к ней, которые необходимо удалить перед тем, как ее можно будет освободить.
Может потребоваться снять воздухоочиститель (Видеть Замена воздушного фильтра ), который также может иметь трубные соединения.
Крышка крепится гайками или болтами сверху или винтами по краю. Ослабьте их все и снимите с помощью шайб. Если под каждым креплением находится несколько сальниковых шайб, обратите внимание на их порядок.
Закройте шестерню клапана и соскребите старую прокладку.Осторожно снимите крышку. Если он прилипнет, осторожно постучите по нему сбоку молотком из сыромятной кожи или нейлона с мягким лицом или пятка вашей руки.
При необходимости, рычаг осторожно с помощью широкой отвертки, но следите за тем, чтобы не погнуть фланец или повредить голову.
Снимите прокладку с фланца крышки или крышка цилиндра , отметив, как он прикреплен. У некоторых прокладок есть язычки, которые поместиться вырезы во фланце; другие прикреплены к фланцу с помощью герметик ; некоторые просто подходят к фланцу канавка .
Накройте клапан механизм чистой тканью, чтобы грязь не попала в рабочие части двигателя.
С помощью куска дерева соскребите все следы старой прокладки с головки и крышки. Если полное удаление окажется затруднительным, используйте широкую отвертку, но будьте осторожны, чтобы не поцарапать посадочное место.
Снимите ткань, убедившись, что мусор не попадает в механизм клапана.
Установите новую прокладку на крышку или головку — в зависимости от того, к чему была прикреплена старая прокладка.
Если он прилип к крышке, нанесите герметик для прокладок вдоль фланца крышки и верхней прокладки и дайте ему высохнуть на несколько минут.
Установите прокладку на крышку, убедившись, что отверстия под винты совпадают. Если у прокладки есть язычки, вставьте их в соответствующие вырезы.
Некоторые прокладки состоят из двух или трех частей, соединенных вместе. Убедитесь, что части правильно соединены.
Установите на место коромысло или крышку кулачка, совместив их крепежные отверстия с отверстиями на головке. Убедитесь, что край прокладки выравнивает с фланцем крышки по всему периметру и не деформирована.При необходимости аккуратно отрегулируйте его с помощью пинцета или плоскогубцев. Равномерно затягивайте болты, чтобы просто сжать прокладку.
Установите все трубы и провода, а также воздушный фильтр. Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек масла.
Замена прокладки бензонасоса
Отсоединив аккумулятор, открутите соединения топливопровода.Это относится только к механический топливный насос сбоку от двигателя.
Сначала отключите аккумулятор земной шар Терминал , чтобы избежать риска короткое замыкание в то время как топливо трубы отсоединены.
Заглушите топливную трубку — подойдет старый огрызок карандаша.Имейте две заглушки, например старые карандаши, для установки на трубы. Открутите патрубки и сразу заглушите их.
Снимите насос крепежные гайки или болты. Снимите насос и прокладку или прокладки с двигателя.
Заглушите топливную трубку — подойдет старый огрызок карандаша.Может быть толстый распорка прокладка между двумя тонкими бумажными. Проверить проставку на наличие трещин.Если его нужно заменить, убедитесь, что новый имеет правильную толщину, потому что от этого зависит топливный насос рычаг Инсульт .
Удалите все следы старой прокладки с насоса и двигателя, при необходимости используя скребок для краски.
Нанести герметик для прокладок на сопрягаемые поверхности насоса и двигателя. Установите насос и прокладку или прокладки и затяните крепления.
Снимите насос вместе с его прокладками и распорками.Убедитесь, что соединения топливных трубок чистые.Отключите их и снова подключите к насосу.
Подключите аккумулятор . Запустите двигатель и внимательно проверьте, нет ли утечек масла или топлива.
Подготовка к замене прокладки поддона
Поднимите домкрат двигателя под деревянную распорку, чтобы защитить поддон.На большинстве автомобилей вам не нужно снимать двигатель, чтобы добраться до отстойник . Но часто приходится немного поднять и клин его на креплениях так, чтобы поддон не касался передней части. приостановка поперечина.
Посмотрите на конец поддона. Если вы не можете четко определить, нужно ли снимать двигатель, обратитесь к руководству по обслуживанию автомобиля или к дилеру.
Опора двигателя
Вставьте деревянные клинья в подушки двигателя.Поднимите переднюю часть автомобиля на пандусах, примените ручник и забейте задние колеса колодками. Очистите поддон и поддон. картер , схватить и коробка передач. Слейте моторное масло (см. Как слить моторное масло и снять фильтр ).Используйте подходящий домкрат для подъема двигателя.
Поместите деревянный брусок не менее 6 дюймов (150 мм) в квадрат и 1 дюйм (25 мм) в качестве прокладки между домкратом и поддоном, чтобы предотвратить повреждение.
Поднимите домкрат, чтобы снять вес двигателя с его опор. Убедитесь, что вы не напрягаете радиатор шланги или другие связи. В случае сомнений слейте воду из радиатора и отсоедините шланги (см. Как снять радиатор автомобиля ).
Отметьте, как установлены крепежные гайки или болты, затем ослабьте их.Приготовьте несколько деревянных клиньев для использования в качестве опор и надежного помощника для устойчивости двигателя.
Медленно поднимите двигатель примерно на 38 мм (11 дюймов) и вставьте клинья между резиновыми прокладками и колодки .
Если это невозможно, вы можете вставить нижний фиксирующий болт в верхнюю монтажную опору, чтобы удерживать двигатель ровно. Или коробку передач, возможно, придется поддомкрачивать и подпирать.
Как только двигатель будет надежно удерживаться, опустите и снимите домкрат.
Замена прокладки поддона
Освободите большинство креплений, затем поддерживайте поддон рукой, пока снимаете остальные.Ослабьте все гайки или болты масляного поддона с помощью торца, длинного удлинителя и храпового механизма.
На некоторых двигателях необходимо удалить корпус сцепления крышка, чтобы добраться до задних гаек.
Удалите большую часть креплений, затем поддержите поддон одной рукой, вынимая несколько последних.
Возможно, вам придется снять крышку, чтобы добраться до гаек задней стойки.Осторожно опустить поддон из картера.
Может потребоваться повернуть коленчатый вал чтобы он меньше выступал.Поверните болт переднего шкива гаечным ключом или головкой.
Соскребите все следы грязи и старых прокладок с двигателя и фланцев поддона скребком для краски.
Чистый осадок из отстойника бензином и жесткой щетка . Высушите безворсовой тканью.
В комплект прокладок входят изогнутые полууплотнения, которые подходят к коленчатому валу, а не к фланцу поддона.Прокладки поддона обычно состоят из нескольких частей, часто с отдельными изогнутыми уплотнения которые подходят под переднюю и заднюю части основной подшипник кожухи коленвала.
Разложите части новой прокладки на чистой газете и отметьте, насколько стыки стыкованы.
Смажьте фланец поддона прокладкой-герметиком и установите на него плоские части прокладки, убедившись, что они точно расположены и соединены.
Нанесите на фланец герметик для прокладок, затем аккуратно установите плоские части прокладки.Если есть изогнутые уплотнения, установите их на двигатель. Нанесите герметик на канавку уплотнения, приклейте уплотнение на место и нанесите каплю герметика на каждый конец уплотнения, где он соединяется с прокладкой.
Установите поддон, стараясь не повредить прокладку. Поднимите его рукой и установите два передних болта и два задних, чтобы удерживать его на месте, пока вы устанавливаете остальные.
Последовательно затяните все крепления до правильной крутящий момент (обратитесь к руководству по обслуживанию или к дилеру, если вы не уверены в крутящем моменте).
Поместите домкрат и деревянную распорку под поддон и поднимите двигатель ровно настолько, чтобы освободить опоры.
Вместе с помощником, удерживающим двигатель неподвижно, снимите клиновые опоры, опустите двигатель и неплотно подсоедините опоры.
Плотно закрутите пробку сливного отверстия поддона и залейте в двигатель необходимое количество масла нужного сорта.
Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек масла вокруг фланца поддона. Остановите двигатель и затяните крепления.
Замена прокладки ГБЦ
Снимите цилиндр голова (см. Как снять головку блока цилиндров ), аккуратно отклеив старую прокладку от головки или блока. Убедитесь, что нет грязи или углерод попадает в двигатель.
Сопрягаемые поверхности головки или блока должны быть идеально чистыми, плоскими и гладкими.
Набить чистую ветошь в отверстия. Соскребите старый клей для прокладок. Избегайте царапин на обработанных поверхностях блока и головки. Проверьте плоскостность с помощью линейки, уложенной по диагонали. Затем измерьте зазоры с помощью щупа.Набить в цилиндр чистую ветошь. отверстия а также все каналы для воды и масла и отверстия для болтов для сбора царапин и грязи.
Используйте плоский скребок для краски или гладкую сторону старого ножовочного полотна, чтобы очень осторожно удалить все следы нагара и старой прокладки с обеих сторон.
Будьте осторожны с фонариком сплав блок или голова. Очень важно не поцарапать обработанную поверхность.
Вытащите ветошь, чтобы грязь не попала в двигатель, отверстия или проходы.
Проверить поверхности головки и блока на плоскостность. В частности, головки из сплава могут деформироваться, а затем протекать.
Блок вряд ли деформируется, кроме как после сильного перегрева, но все равно проверяйте с помощью стальной линейки или аналогичной высококачественной линейки.
Поместите линейку или линейку на край по диагонали поперек головы и блока и ищите просветы, показывающие свет где-либо между линейкой и блоком.
Повторите то же самое, положив линейку по диагонали между двумя другими углами.
Если вы обнаружите зазор, измерьте его, сдвинув щуп под правителем.
Если зазор в какой-либо точке превышает 0,002 дюйма (0,05 мм), специалист должен проверить головку или блок и обработать его ровно.
Протрите головку и блок абсолютно чистой тканью, смоченной в бензине.
Убедитесь, что новая прокладка чистая, и проверьте, как она подходит. Верхняя сторона обычно обозначается как «верх», «хаут» или «обен».
Установите прокладку на блок и убедитесь, что все отверстия идеально выровнены перед установкой головки (см. Как снять головку блока цилиндров ).
Замена прокладки боковой крышки картера
Боковая крышка может удерживаться одним или несколькими болтами. Отпустите их, а затем осторожно оторвите.На некоторых двигателях необходимо удалить один или оба коллекторы (Видеть Замена прокладки выпускного коллектора ), чтобы добраться до боковой крышки картера.
Боковая крышка может удерживаться одним или несколькими центральными болтами или винтами вокруг фланца. Отверните болты или винты и снимите их.
Освободите крышку, осторожно повернув ее по краю отверткой; следите за тем, чтобы фланец не перегибался.
Используйте старую отвертку или скребок, чтобы аккуратно удалить все следы старой прокладки с крышки и фланцев двигателя.
Нанесите немного герметика для прокладок вокруг фланца крышки и установите на него новую прокладку. Убедитесь, что он ровный и прямой.
Нанесите герметик для прокладок на фланец двигателя и установите крышку. Затяните крепления, но не перетягивайте их.
Если коллекторы были сняты, установите на них новые прокладки (см. Замена прокладки выпускного коллектора ).
Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек масла.
Замена переднего сальника коленвала
При откручивании болта шкива коленчатого вала зажмите коронную шестерню маховика, чтобы двигатель не проворачивался.На большинстве автомобилей вам нужно снять несколько деталей, чтобы добраться до пломбы.
Ослабьте генератор или регулятор динамо-машины и шарнирные болты, протолкните блок внутрь и ослабьте приводной ремень. Полностью снимите ремень.
Снимите радиатор (см. Как снять радиатор автомобиля ) при необходимости, чтобы освободить место для снятия шкива коленчатого вала.
Если в автомобиле есть механическая коробка передач , выберите первую или заднюю передачу и полностью включите ручной тормоз. В противном случае отключите аккумулятор и снимите пусковой двигатель .
При откручивании болта шкива коленчатого вала зажмите коронную шестерню маховика, чтобы двигатель не проворачивался.Вставить шина рычаг или большую отвертку в стартер отверстие так, чтобы оно застряло в зубах кольцевая шестерня на маховик .
Выкрутить болт шкива против часовой стрелки с помощью торца и планки. Начните поворот с резкого удара по перекладине.
На двигателях, вращающихся против по часовой стрелке (вид спереди) болт шкива откручивается по часовой стрелке.
Для снятия шкива может потребоваться универсальный съемник.Шкив может легко соскользнуть; в противном случае используйте универсальный съемник, который вы можете взять напрокат.
Шкив удерживается от проворачивания коленчатого вала шпонкой, вставленной в канавки на коленчатом вале и шкиве.
Выньте ключ и храните его, пока он не будет готов к установке шкива.
Выдавите отверткой старую пломбу. Будьте осторожны, чтобы не забить корпус.Тщательно очистите область вокруг сальника и проверьте, как оно установлено. Если вы не видите внешний конец уплотнения, снимите ремень ГРМ крышка или крышка цепи (не ремень или цепь) и, возможно, Помпа (Видеть Замена водяного насоса ), чтобы раскрыть это. На двигателе с ременным приводом верхний распредвал снимаем ремень и его привод звездочка .
Вытолкните уплотнение отверткой, действуя осторожно, чтобы не порезать корпус уплотнения.
Очистите корпус от грязи и масла и установите новое уплотнение открытой (пружинной) стороной к двигателю.
Вставьте новое уплотнение деревянным бруском так, чтобы оно оставалось абсолютно прямым.Приставьте деревянный брусок или кусок большой трубки к уплотнению и аккуратно постучите им по корпусу до упора. Установите крышку привода ГРМ, если она была снята.
Тщательно очистите рукав на задней части шкива и поищите на нем неровности в местах соприкосновения с уплотнением. При необходимости разгладить тонкой влажной и сухой наждачной бумагой.
Смажьте чистым моторным маслом втулку шкива и уплотнение, затем установите шкив с помощью ключа и шпоночный паз выровнен.Затяните болт с правильным моментом затяжки (в случае сомнений обратитесь к руководству по обслуживанию или к дилеру).
Установите все компоненты в порядке, обратном разборке.
Замена сальника или прокладки распределителя
Снимите крышка распределителя . Перед удалением распределитель (Видеть Снятие и установка распределителя ), отметьте положение рычага ротора, чтобы вы могли установить его в прежнем виде.
Для этого поверните двигатель головкой на болте шкива коленчатого вала до тех пор, пока плечо ротора не будет направлено на штекерный контакт цилиндра привода ГРМ (обычно No.1, проверьте руководство по обслуживанию автомобиля), а отметки времени на шкиве или позади него показывают точно верхнюю мертвую точку ( ВМТ ).
Отметьте положение рычага ротора, слегка нацарапав линию на корпусе распределителя. Отсоедините провод LT от корпуса распределителя.
Ослабьте болт фиксирующего зажима в основании распределителя, затем осторожно извлеките распределитель.
Если ведущая шестерня имеет косые зубья, они могут вызвать вращение рычага ротора. Если это так, отметьте его новое положение, чтобы облегчить установку
.Некоторые распределители можно снимать, не отделяя шестерни, поэтому рычаг не вращается.
Вокруг основания распределителя может быть резиновое нулевое кольцо сальника или бумажная прокладка под пластина зажима. Снимите любое уплотнение, очистите всю грязь и масло и установите новое.
Установите распределитель, убедившись, что рычаг ротора точно совпадает с первой меткой. Если нет, снимите дистрибьютора и попробуйте снова.
Полное руководство по стоимости замены прокладки масляного поддона
Стоимость будет варьироваться в зависимости от типа автомобиля (поскольку разные производители взимают разную плату за различные детали) и от механика, к которому вы обращаетесь за ремонтом.Посещение дилерского центра почти всегда будет вашим самым дорогим вариантом, но оно также может дать вам наилучшие результаты.
Стоимость рабочей силы при данном виде ремонта находится в широком диапазоне. Общий диапазон составляет от 100 до 350 долларов , но есть автомобили, которые стоят значительно дороже за этот ремонт. За запчасти вы заплатите от 40 до 150 долларов за замену прокладки масляного поддона . Сама по себе деталь не является дорогостоящей частью этого ремонта, как видите, но зачастую труд может быть очень трудоемким.Некоторым автомобилям просто требуется намного больше времени, чтобы добраться до неисправной детали и удалить ее из-за того, что другие компоненты мешают и насколько сложно их удалить.
Сравнение затрат на замену прокладки масляного поддона
Подавляющее большинство гаражей будут проводить такой ремонт, и мы собрали некоторые образцы затрат от ведущих мастерских, чтобы дать вам представление о том, сколько вы можете ожидать заплатить. Стоимость будет варьироваться в зависимости от марки автомобиля, которым вы владеете, и того, сколько в вашем гараже счета за рабочую силу.
Ваш механик
| Работа | Гарантия | Цена | ||
| Детали и ремонт | 12 месяцев | 905 902 908 905 905 905 905 905 905 905 905 905 Работа | Гарантия | Цена |
| Детали и ремонт | 12 месяцев | $ 168 — $ 499 |
Mr.Шина
| Работа | Гарантия | Цена |
| Детали и ремонт | 12 месяцев | $ 180 — $ 420 | Гарантия | Цена |
| Детали | 6 месяцев | $ 150 — $ 450 |
Walmart
| Запчасти | Limited | 60–154 долларов |
Amazon
| Работа | Гарантия | 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 |
Масло вашего автомобиля удерживается внутри масляного поддона.Он прикреплен масляной прокладкой на днище автомобиля. Если эта прокладка начинает выходить из строя, это может вызвать утечку масла, а это может привести к множеству дорогостоящих проблем.
Вы должны всегда следить за тем, чтобы прокладка вашего масляного поддона была в отличном состоянии, и это компетентность, которую ваш механик должен проверять во время регулярных ремонтов вашего автомобиля.
Теперь мы посмотрим, насколько важна эта небольшая деталь вашего автомобиля, во сколько вам будет стоить ее замена и некоторые способы снижения затрат на ремонт прокладки масляного поддона.
Преимущества замены прокладки масляного поддонаКак и в случае любого ремонта автомобиля, именно недостатки, связанные с отказом от замены неисправной детали, действительно будут наиболее важным фактором при принятии решения о замене детали. Если вы не замените неисправную прокладку масляного поддона, вы увидите, как моторное масло вытекает из вашего автомобиля. Это будет означать, что ваша машина будет растрачивать много масла, которое вы в нее залили. Это также означает, что нефть не пойдет туда, куда должна. Вдобавок ко всему, во время движения масло будет брызгать на все части автомобиля, вызывая беспорядок и повреждения со временем.
Если масло протекает, оно не будет смазывать все детали двигателя, которые в нем нуждаются, что вызывает трение между автомобильными компонентами и приводит к необходимости дорогостоящего ремонта в случае поломки вашего автомобиля.
Когда заменять прокладку масляного поддонаВы можете определить, течет ли масляный поддон или прокладка, по уровням масла. Если в вашем автомобиле используется намного больше масла, чем раньше, вероятна утечка. Если индикатор моторного масла горит, это может означать, что там есть проблема.
Самым заметным признаком утечки масла является лужа масла на земле под вашим автомобилем. Вы можете заметить это, когда впервые идете к своей машине утром или после того, как она какое-то время где-то посидела. Утечка масла будет скапливаться, и в вашей голове должны появиться предупреждающие индикаторы. Это проблема, которую нужно решать немедленно.
Ваш механик должен заметить проблему такого рода при выполнении регулярных работ с вашим автомобилем, например, при замене масла.Если механик обратил ваше внимание на утечку, ее следует устранить как можно скорее. Чем дольше вы ждете, чтобы решить эту проблему, тем хуже она станет и тем больший ущерб она нанесет.
Что включает в себя замена прокладки масляного поддона?
- Для начала механик проверит наличие утечек. Он захочет выяснить, какая часть автомобиля вызывает утечку. Это может быть прокладка, или сам масляный поддон, или даже одна из других частей автомобиля, по которой масло подается в двигатель.
- Затем механик разбирает масляный поддон и прокладку. Это может занять много времени, в зависимости от того, сколько других деталей находится на пути и к чему они прикреплены. Вот здесь-то и окупятся ваши затраты на рабочую силу.
- Затем механик снимет масляный фильтр. Он может заменить его или просто отложить на время. Если в вашем автомобиле давно не меняли масло, механик может выполнить замену при замене прокладки масляного поддона.
- Затем механик очистит масляный поддон, тщательно проверив его на предмет признаков сильного износа или утечек.После этого он вставит новую прокладку. Также необходимо будет заменить фильтр и моторное масло. Механик расставит все на свои места, закрепив новые детали и выбросив старые.
- Наконец, механик запустит двигатель и проверит наличие утечек. Надеюсь, его усилия решат проблему.
Если вы можете произвести замену масла самостоятельно, вы, вероятно, сможете заменить прокладку масляного поддона самостоятельно.Здесь задействовано много одних и тех же шагов. Конечно, от того, какой у вас автомобиль, будет зависеть, насколько сложен процесс.
Выполнение работы самостоятельно — лучший способ сэкономить деньги, но если вы не знаете, что делаете, оставьте это экспертам.
Как и в случае любого ремонта автомобиля, если вы пользуетесь услугами механика, не связанного с дилерским центром, вы можете привезти свои запчасти. Детали для замены прокладки масляного поддона не дорогие, но вы все равно можете сэкономить, купив собственные и попросив механика установить их.
Пример стоимости замены прокладки масляного поддонаНиже приведены некоторые образцы цен на популярные марки и модели автомобилей, для которых требуется замена масляного поддона. Как и в случае любого ремонта, цены будут варьироваться в зависимости от вашего местоположения, того, сколько ваш гараж взимает за труд и сколько стоят детали, но это должно дать вам приблизительное представление о цене ремонта.
| Модель | Труд | Детали | Итого | |||
| Ford F-Series | $$ 260 — $ 331 | $ 9055 Chevrolet Silverado | $ 165 — 211 $ | $ 75 — $ 158 | $ 240 — $ 369 | |
| Ford Focus | $ 213 — 271 $ | $ 54 — $ 119 | $ 267 — $ 390 | $ 42 — $ 93 | $ 255 — $ 364 | |
| Toyota Corolla | $ 236 — 301 $ | $ 62 — 103 $ | $ 298 — 404 $ | |||
| Nissan Altima | $ 53 | Nissan Altima | $ 53 905 179 $ | |||
| Honda CR-V | $ 299 — 382 $ | $ 82 — $ 127 | $ 381 — 509 $ | |||
| Honda Civic | $ 260 — $ 331 | $ 51 — $ 93 | $ 311 — 424 $ | |||
| Honda Accord | $ 150 — 191 $ | $ 55 — 98 | $ 205 — $ 289 | 905 — Ford 119 $ | $ 243 — 360 $ |
A Уплотнение «супергероя» в поворотных устройствах
Уплотнение динамических поверхностей — проблема, которая существует уже десятилетия, если не столетия.Это проблема, которая только усложнилась с появлением и развитием автомобилей, самолетов и сложной техники. Это один из тех термопластов, как роторные манжетные уплотнения из политетрафторэтилена (ПТФЭ) (также известные как роторные уплотнения вала).
Читайте дальше, чтобы узнать, что делает это поворотное манжетное уплотнение из ПТФЭ незаменимым и уникальным, а также его эволюцию на протяжении многих лет — мы внимательно рассмотрим срок службы мощного поворотного манжетного уплотнения из ПТФЭ.
Происхождение поворотных манжетных уплотнений из ПТФЭ: рост «супергероя» уплотненийУ каждого «супергероя» есть своя история, и поворотные манжетные уплотнения из PTFE не исключение. В старину первопроходцы использовали веревочные, сыромятные или кожаные ремни с жиром на колесных осях в качестве первых уплотнений или уплотнительных элементов, которые были подвержены утечкам и нуждались в регулярном обслуживании. Фактически, многие компании по производству эластомерных уплотнений, которые работают сегодня, когда-то были кожевенными заводами из-за этого скромного начала.
В конце 1920-х годов было создано первое поворотное манжетное уплотнение из кожи и металлического футляра с застежкой. В конце 1940-х годов синтетический каучук начал заменять кожу. Сорок лет спустя несколько производителей начали оценивать всю систему уплотнения, часто встраивая уплотняющие поверхности в узел уплотнения и / или используя несколько кромок с вертикальными и горизонтальными точками контакта.
Одним из таких производителей была компания Fluorocarbon Company, которая в 1982 году приобрела SealComp, небольшой семейный бизнес по производству манжетных уплотнений в Мичигане, и перевела его на завод в Южной Каролине, который производил металлические уплотнения для ядерной и нефтехимической промышленности.Недавно приобретенный бизнес по производству манжетных уплотнений сосредоточился на гидравлических насосах и двигателях высокого давления, генераторах переменного тока и другой коммерческой продукции, такой как вторичные сальники коленчатых валов грузовых автомобилей и термостаты. Компания Fluorocarbon сменила название на Furon в середине 1990-х годов, а в 2001 году Saint-Gobain Seals приобрела Furon (добавив к своему и без того надежному бизнесу по производству пружинных уплотнений, основанному в 1955 году).
В 1995 году Saint-Gobain Seals добавила эластомерную ленту к внешнему диаметру манжетного уплотнения, чтобы исключить прессовую посадку металл-металл и обеспечить плотное уплотнение между уплотнением и сальником корпуса заказчика.Позже были добавлены дополнительные функции для снятия уплотнения и положительные упоры для позиционирования уплотнения и предотвращения неправильной установки.
Уникальная анатомия манжетных уплотнений из ПТФЭ: их «суперспособности» и сильные стороныВ чем уникальность поворотных манжетных уплотнений из ПТФЭ? Чем они отличаются от манжетных уплотнений из эластомерной резины? При сравнении манжетных уплотнений из эластомерной резины с манжетными уплотнениями OmniSeal® PTFE вы обнаружите много общего, но также и существенные различия.Оба устройства похожи по своей общей конструкции, поскольку в них используется металлический кожух для конструкции, прессовая посадка в неподвижном сальнике корпуса, износостойкий материал кромки для трения о вращающийся вал, и они занимают одинаковое количество места.
Манжетные уплотнения из эластомера — это наиболее распространенный продукт уплотнения вала на рынке, непосредственно отлитый в металлический корпус, обеспечивающий необходимую жесткость. В большинстве манжетных уплотнений из эластомерной резины используется пружина растяжения, обеспечивающая механизм нагрузки для плотного уплотнения. Пружина обычно расположена непосредственно над уплотнением и точкой контакта вала.Это обеспечивает необходимые нагрузки для отщипывания масляной пленки.
Манжетные уплотнения OmniSeal® из ПТФЭ в большинстве случаев не используют пружины растяжения для уплотнения. Вместо этого они реагируют на нагрузки, прикладываемые к растяжению уплотнительной кромки и радиусу изгиба, создаваемому металлическими кожухами. Манжетные уплотнения из ПТФЭ используют гораздо более широкую поверхность контакта кромки с валом по сравнению с манжетными уплотнениями из эластомера и используют меньшую нагрузку на единицу, но более широкую площадь основания. Причина этой конструкции состоит в том, чтобы снизить скорость износа за счет снижения нагрузки на агрегат, также известной как PV.
Манжетные уплотнения из ПТФЭспециально используются для уплотнения вращающихся валов с акцентом на высокую скорость и являются отличной альтернативой манжетным уплотнениям из эластомерной резины в сложных условиях, превышающих их возможности. По сути, они были разработаны для устранения разрыва между обычными манжетными уплотнениями из эластомера и механическими угольными торцевыми уплотнениями. Поскольку они могут работать при более высоких давлениях и скоростях по сравнению с большинством эластомерных манжетных уплотнений, они становятся отличной альтернативой. Они хорошо работают в агрессивных средах с экстремальными температурами, агрессивными средами, высокими поверхностными скоростями, высоким давлением или отсутствием смазки.Примером их высокопроизводительной «сверхмощности» являются промышленные воздушные компрессоры, в которых уплотнения сконфигурированы таким образом, чтобы обеспечивать более 40 000 часов безремонтного обслуживания.
Распространенное заблуждение о манжетных уплотнениях из ПТФЭ относится к процессу производства. Манжетные уплотнения из эластомерной резины формуют резину непосредственно на металлическом корпусе. Металлический корпус обеспечивает необходимую жесткость, а эластомер — рабочую часть уплотнения. Манжетные уплотнения из ПТФЭ нельзя формовать непосредственно на металлических корпусах.Материалы PTFE никогда не переходят в жидкое состояние или в состояние, при котором материал может течь. Вместо этого манжетные уплотнения из ПТФЭ изготавливаются путем механической обработки уплотнительных элементов, затем собираются в металлический кожух с последующим механическим зажимом.
Чтобы выбрать уплотнение с точной подгонкой для вашего вращающегося устройства, вы должны учитывать такие факторы, как скорость вала, скорость поверхности, рабочие температуры, уплотняемая среда и давление в системе. Есть много других условий эксплуатации, которые также могут повлиять на ваше решение, но основные условия указаны выше.
Манжетные уплотнения из ПТФЭ — вам на помощь: против «заклятых врагов» и вызововС большой силой приходит большая ответственность. Со временем внимание Saint-Gobain Seals сместилось в сторону более требовательных приложений для манжетных уплотнений из ПТФЭ. Основным преимуществом манжетных уплотнений является их способность работать в сложных условиях при вращении в промышленных, автомобильных и аэрокосмических приложениях.
Манжетные уплотнения из ПТФЭмогут работать при более высоких давлениях и скоростях на вращающихся валах по сравнению с эластомерными манжетными уплотнениями.Дополнительные преимущества этих уплотнений от Saint-Gobain Seals:
- Герметичное уплотнение, даже при высоком давлении, превышающем 35 бар
- Способность работать при температурах значительно выше и ниже эластомерных резиновых манжетных уплотнений (типичный диапазон температур от -53 ° C до 232 ° C)
- Эластомерные покрытия на внешнем диаметре уплотнения для легкой установки без повреждения сопрягаемых деталей
- Индивидуальный дизайн, широкий выбор размеров и материалов
- Инертен к большинству химикатов
- Выдерживает высокие скорости свыше 35 м / с
- Низкое трение и устойчивость к вращающемуся оборудованию и вибрации для увеличения срока службы
- Совместим с большинством смазочных материалов и может работать в сухих или абразивных средах
Два распространенных типа манжетных уплотнений Saint-Gobain Seals включают поворотные манжетные уплотнения OmniSeal® из ПТФЭ в металлическом корпусе и полимерные уплотнения DynaLip®.Эти два типа уплотнений могут быть взаимозаменяемыми. Основное отличие заключается в конструкции уплотнения. В уплотнениях с металлическим корпусом используется листовой металл для формирования корпусов уплотнений. Затем собираются уплотнительные кромки, а затем уплотнение механически зажимается.
Созданные в начале 1970-х годов, вращающиеся манжетные уплотнения OmniSeal® могут противостоять агрессивным средам с диапазоном температур от -53 ° C до 232 ° C и суровым химическим средам, сухим и абразивным средам. Они используются в приложениях с динамическими вращающимися уплотнениями, таких как газотурбинные двигатели, насосы, компрессоры, робототехника, дизельные двигатели, фармацевтическая промышленность, пищевая промышленность, нагнетатели, миксеры, производство и многое другое.
Созданные примерно через десять лет после вращающихся манжетных уплотнений OmniSeal®, уплотнения DynaLip® возникли из-за необходимости, когда Saint-Gobain Seals работала над военным приложением для смешивания и смешивания взрывоопасных материалов. Манжетные уплотнения в металлическом корпусе наверняка будут иметь катастрофические последствия, если они вступят в контакт с вращающимися валами, смешивающими взрывчатые вещества; поэтому инженеры-конструкторы Saint-Gobain Seals разработали манжетное уплотнение без металла, но при этом имело те же ключевые преимущества.
С уплотнениями DynaLip® отпала необходимость в металлических компонентах, вместо этого все уплотнение изготовлено из того же полимерного материала.В большинстве случаев между наружным диаметром уплотнения и сопряженным отверстием корпуса используется уплотнительное кольцо из эластомера. Уплотнительное кольцо обеспечивает плотное статическое уплотнение и предотвращает вращение. Манжетные уплотнения OmniSeal®, наоборот, могут состоять из трех или более материалов, заключенных в металлический корпус.
Сегодня множество различных версий уплотнений DynaLip® выросло из оригинальной конструкции. Эти уплотнения также идеально подходят для установки в полевых условиях (поскольку для их установки не требуются специальные инструменты) и приложений, требующих снятия уплотнения для очистки.Из-за своей более простой конструкции они часто более рентабельны.
Как манжетные уплотнения OmniSeal® из ПТФЭ, полимерные уплотнения DynaLip® и другие манжетные уплотнения от Saint-Gobain Seals имеют большое значение в нашей повседневной жизни?
Когда вам нужна скорость Манжетные уплотнения из ПТФЭобеспечивают исключительную герметичность и низкое трение в сухой или абразивной среде. В результате они часто обращаются к сложным приложениям, где скорость является обязательной.
In Industrial — Хорошим примером того, как манжетное уплотнение из ПТФЭ заменяет как эластомерные, так и угольные торцевые уплотнения, является рынок воздушных компрессоров .Saint-Gobain Seals начала работать с большинством крупных производителей воздушных компрессоров в середине 1980-х годов, заменив резиновые манжеты и угольные торцевые уплотнения, подверженные утечкам. Оригинальные конструкции были основаны на обычных манжетных уплотнениях высокого давления. Со временем требования повысились до нулевой утечки и увеличенного срока службы уплотнения. Были разработаны новые технологии, позволяющие увеличить срок службы уплотнения более чем в три раза при сохранении жесткого контроля утечек. В результате манжетные уплотнения Saint-Gobain Seals из ПТФЭ считаются отраслевым стандартом и могут предложить более 40 000 часов безремонтного обслуживания.
Винтовые компрессоры по всему миру обеспечивают жесткий контроль утечек и возможность работы со скоростью от 1000 до 6000 об / мин со многими типами смазочных материалов и в течение продолжительных периодов времени (15000 часов), что снижает требования по гарантии. Saint-Gobain Seals производит уплотнения вала диаметром от 0,500 до 6,000 дюймов (от 13 до 150 мм) для этой отрасли.
Другой пример индивидуальной настройки уплотнения в этой отрасли — смесители. Клиентам Saint-Gobain Seals в этой сфере требуются уплотнения, способные выдерживать прогиб вала и колебания до 0.300 дюймов (7,62 мм) — огромное динамическое биение вала. Чтобы справиться с этим, а также с рабочей скоростью вращения, Saint-Gobain Seals предлагает запатентованную конструкцию уплотнения с плавающей кромкой.
В насосах для регенерации фреона манжетные уплотнения OmniSeal® просты в установке, соответствуют строгим требованиям EPA по утечкам и совместимы с маслом и хладагентами, занимая мало места в течение всего срока службы насоса.
Кроме того, манжетные уплотнения Saint-Gobain Seals предназначены для динамических условий уплотнения и экстремальных скоростей, давлений и температур в вакуумных насосах, воздуходувках, химических насосах, энкодерах и генераторах переменного тока, сверлильных и нарезных шпинделях, гидравлических двигателях и насосах, насосах рекуперации воздуха для кондиционирования воздуха, и больше.
Они также используются в оборудовании, для которого требуются материалы, одобренные FDA, с гигиеническими уплотнениями двигателей в фармацевтических смесителях, уплотнителях таблеток для фармацевтических препаратов, пищевом оборудовании, пилах для пищевых продуктов и смесительном оборудовании. Эти требовательные приложения требуют очень низкого сопротивления трения уплотнения для поддержания низких температур. Помимо соответствия требованиям FDA, уплотнения не должны иметь полостей для улавливания герметизируемых материалов и быть совместимыми с кислотами, щелочами и чистящими средствами, а также выдерживать промывку под высоким давлением и проходить тестирование IP69K.
В аэрокосмической отрасли — Манжетные уплотнения Saint-Gobain Seals используются во вспомогательных силовых установках (APU), турбинных двигателях, стартерах, генераторах / генераторах, топливных насосах, поршневых пневматических турбинах (RAT) и приводах заслонок, одном из крупнейших рынки для манжетных уплотнений. Знаете ли вы, что ВСУ была развернута на рейсе 1549 US Airways (Чудо на Гудзоне), обеспечивая электроэнергию и помогая безопасно посадить самолет? В этой основной системе были установлены манжета и подпружиненные уплотнения Saint-Gobain Seals.Эта система считается критически важной для полета и должна работать 100% времени при развертывании.
Есть много причин, по которым производители в аэрокосмической отрасли полагаются на эти манжеты. Специально разработанные манжетные уплотнения OmniSeal® обеспечивают более плотное уплотнение и улучшенные характеристики по сравнению с эластомерными уплотнениями и требуют меньше места, чем механические угольные торцевые уплотнения на валах турбин и внешних редукторах. Они рассчитаны на температуру в диапазоне от -65 ° F до 350 ° F (от -53 ° C до 177 ° C) и давление до 25 фунтов на квадратный дюйм (от 0 до 1,7 бар) с типичной поверхностной скоростью от 2000 до 4000 футов./ мин. (От 10 до 20 м / с). Некоторые решения Saint-Gobain Seals в этом пространстве работают со скоростью более 20 000 футов в минуту (102 метра в секунду).
Уплотнения авиационных двигателей также являются одним из крупнейших рынков сбыта, где они обеспечивают внешние уплотнения коробки передач для многих производителей авиационных двигателей. Манжетные уплотнения Saint-Gobain Seals также используются в турбовентиляторных реактивных двигателях с редуктором . Эти двигатели оснащены зубчатой передачей, которая отделяет вентилятор двигателя от компрессора низкого давления и турбины, позволяя каждому модулю работать с оптимальной скоростью.Таким образом, они могут предложить большую эффективность. Поскольку типичный авиалайнер сжигает около полгаллона топлива на милю, ожидается, что эти двигатели позволят сэкономить в среднем 1,7 миллиона долларов на авиалайнер в год на эксплуатационных расходах.
Манжетные уплотнения из ПТФЭ используются не только на коммерческой арене, но и в военных целях Министерства обороны, включая истребители, авианосцы и вертолеты. Манжетные уплотнения используются на различных военных самолетах в подъемных вентиляторах для вертикального подъема, уплотнениях двигателей коробки передач вертолетов (их подпружиненные уплотнения также используются в головке ротора ), уплотнениях исполнительных механизмов закрылков и предкрылков, а также в критически важном оборудовании в системах торможения. поймать самолет, когда он приземлится на палубу.Эти приложения критически важны и должны работать, как задумано. Представьте себе, если какое-либо из этих устройств выйдет из строя!
В автомобилестроении — Манжетные уплотнения Saint-Gobain Seals используются в некоторых из наиболее сложных приложений в коленчатом валу, распределителе, топливном насосе и уплотнениях кулачка, используемых в гоночной индустрии, где двигатели работают на пределе своих возможностей.
Большинство команд NASCAR и автомобильных двигателей Индианаполиса используют манжетные уплотнения Saint-Gobain Seals. Фактически, все лучшие квалификационные и финалисты Индианаполиса в этом году использовали манжетные уплотнения, по крайней мере, на переднем и заднем коленчатом валу.Saint-Gobain Seals также имеет запатентованную конструкцию, созданную специально для NASCAR для решения типичных проблем, вызывающих выход из строя разъемных уплотнений из ПТФЭ.
Когда ведущий производитель двигателей для NASCAR обнаружил, что уплотнения коленчатого вала в двигателях с ограничительной пластиной перегорели на высоких скоростях и резком давлении на недавней гонке на Daytona Super Speedway, на помощь пришли манжетные уплотнения Saint-Gobain Seals! Результат стал беспроигрышным для всех, поскольку Брэд Кеселовски и Penske Ford №2 выиграли гонку, используя манжетные уплотнения Saint-Gobain Seals.Что еще приятнее, четверо из пяти лучших финишировавших водили автомобили с двигателями этого ведущего производителя с уплотнениями губ Saint-Gobain Seals.
Манжетные манжетные уплотнения из ПТФЭ можно использовать в гонках также в нагнетательных вентиляторах. Условия в этих двигателях экстремальные — все изгибается, трясется и скручивается, в результате чего детали соприкасаются, чего не должно быть; средний срок службы верхнего нагнетателя топлива составляет менее пяти минут на гоночной скорости. Манжетные уплотнения Saint-Gobain Seals используются на приводном валу воздуходувок.Они предназначены для температур от -40 ° F до 350 ° F (от -40 ° C до 177 ° C), давления от вакуума до неизвестных скачков высокого давления и скорости вращения вала от 4000 до 14000 об / мин.
В турбокомпрессорах манжетные уплотнения OmniSeal® работают на высоких скоростях от 4000 до 36000 об / мин и могут работать в экстремальных температурных диапазонах [от -40 ° C до 177 ° C (от -40 ° F до 350 ° F)] с ограниченной смазкой по сравнению с удлиненным уплотнением. жизнь.
Манжетные уплотнения Saint-Gobain Seals также используются в электронных приводах и системах охлаждения электромобилей.Уплотнения вала должны работать на гораздо более высоких скоростях, чем в двигателях с газовым приводом, причем большинство из них работает со скоростью более 18 000 об / мин.
И история с манжетным уплотнением из ПТФЭ продолжается…Хотя это некоторые из основных мест использования манжетных уплотнений из ПТФЭ, они также используются в ответственных приложениях в области биологии с уплотнениями поршневых колец для концентраторов кислорода , чтобы помочь людям лучше дышать и быть более мобильными, как только один пример. . В этих поршневых манжетных уплотнениях используются уникальные технологии центробежного формования для минимизации сопротивления трения уплотнения, что увеличивает время использования устройства без повторной зарядки.Специально смешанные материалы помогают добиться максимальной производительности.
Манжетные уплотненияSaint-Gobain Seals также используются в спасательных операциях, например, для подачи жидкости в насосные системы в качестве антипеногенного средства для пожарных. Большинство манжетных уплотнений из эластомерного каучука не выдерживают воздействия химикатов, используемых в этих системах.
Какими бы ни были ваши потребности, Saint-Gobain Seals опирается на обширный опыт в разработке качественных инновационных уплотнительных решений для конкретных областей применения. Посредством совместного инженерного подхода они взаимодействуют с инженерами своих клиентов в самом начале проекта для разработки и удовлетворения конкретных требований, таких как оптимальный состав материала уплотнительной оболочки, конфигурации конструкции уплотнительной оболочки и оптимальные конфигурации пружинного усилителя для достижения наилучшего результата. .
Они всегда ищут лучшие способы конструировать и производить свои уплотнительные изделия. Они тщательно тестируют продукты, чтобы найти верхние пределы скорости, давления и температуры, и постоянно стремятся выйти за эти предполагаемые пределы.