Как заварить дырку в кузове автомобиля: Как заварить дыру в кузове автомобиля

Белки также не перевариваются и являются основным источником вкуса пива. Сравните овсянку с обычным, и вы сразу заметите разницу.Для этих белков, улучшающих вкус, существует специальный термин — «белки среднего размера». Во время покоя белка пептидаза расщепляет большие белки на средние белки, а протеаза расщепляет средние белки на маленькие белки. В стандартном хорошо модифицированном солоде большинство крупных белков уже разбиты на средние и мелкие белки. Протеиновый покой не является необходимым для дальнейшего расщепления белка, и на самом деле это ухудшило бы ощущение во рту у пива. Протеиновый остаток для производства белков среднего размера для увеличения объема тела практичен только при варке с умеренно модифицированными солодами, пшеницей или овсянкой, которые загружены большими белками.

Чтобы добавить больше тела к пиву на основе экстракта, добавьте больше карамельного солода или немного порошка мальто-декстрина. Вы также можете увеличить общее количество сбраживаемых веществ в рецепте, что повысит как ОГ, так и ОГ, и даст вам соответствующее увеличение алкоголя.

Пивовары могут добавить декстриновый солод, карамельный солод, несоложенный ячмень или овсянку в дополнение к вышеописанным методам. Заваривание зерна обеспечивает большую гибкость в тонкой настройке сусла, чем варка в экстракте.

Ставим простую заплатку на дырку в кузове

Иногда перед покраской автомобиля, сковырнув очередной «жучок», мы вдруг обнаруживаем под ним сквозную дырку образовавшуюся в процессе коррозии. Что-же делать в таком случае? Бежать на поклон к кузовщику со сварочным аппаратом, или решить эту проблему своими силами, даже без сварочника?

Всё, конечно, зависит от общего состояния автомобиля, если это, только локальное сквозное отверстие, а не полностью гнилая кузовная деталь, то приступим к его ликвидации.

Для начала, коррозийное место нужно зачистить от ржавчины. Для этого используем различные корщетки на дрели, или специальную виниловую насадку на дрель.

Далее приступаем к ликвидации дыр, образовавшихся в результате зачистки ржавчины. При сложных случаях, дыры и отверстия большой площади, как уже писал выше безусловно, необходимо обратиться к помощи сварки и кузовщика.

Мы же, рассмотрим более легкие случаи, где размер дырки (отверстия) не превышает размера спичечного коробка. Ликвидировать их можно двумя способами.

Ликвидация отверстия шпатлевкой со стекловолокном — это не наш метод

Некоторые автомастера, то ли по неопытности, то ли просто не хотя добиваться качественной работы, пытаются заделать коррозийное отверстие шпатлевкой со стеклянным волокном. Это конечно очень простой способ, но он имеет один большой недостаток.

Поясню, так как шпатлевка по своей сути гигроскопична, т.е. пропускает воду, то на свеже-покрашенной машине, через пару дней или после первого дождика, на новом покрытии в месте бывшей дырки вылезет некрасивый пузырь наполненный водой. В этом легко убедиться если проткнуть его иголкой. Такой вариант, курам на смех и нам такой способ ремонта коррозийных отверстий не нужен. Поэтому…

Припаиваем заплатку — и это наш метод!

Принцип этого способа достаточно простой — заплатка.
Вырезаем из куска металла (в качестве «донора» можно, например, использовать банки из под автохимии) заплатку, перекрывающую своим размером отверстие в кузове, и припаиваем ее мощным паяльником, используя, кислотный преобразователь ржавчины (ортофосфорную кислоту) как флюс, ну и конечно оловянный припой.

Все этапы отображены на картинке ниже.

1 Края заплатки перед пайкой обязательно нужно облудить. (Все места обрабатываемые преобразователем ржавчины, после пайки, следует промыть, следуя инструкции на этикетке преобразователя).

2 Облуживаем также и поверхность (края дырки) к которой будет припаиваться заплатка.
После припайки заплаты (а припаять ее следует сплошным швом, без пустых промежутков), нужно замерить, не выступает ли она над поверхностью пузырем. (Нам же не нужны шишки!). Сделать это можно металлической линейкой. Если выступает, то следует легким молотком и легкими же ударами, утопить заплатку (см. рис.).

Получившийся небольшой провал будем выравнивать шпатлевкой.

Помните! Толщина слоя шпатлевки не должна превышать 2-3 мм иначе в дальнейшем она может потрескаться.

Теперь, когда все дыры запаяны, а вся ржа счищена до металла, подготавливаем поверхность к шпатлеванию.

Для этого понадобиться наждачная бумага с размером абразива 120 (производители Mirka, 3M или подобные).

Определяем на глаз размер мест, которые следует матовать. Они должны немного превышать размер шпатлюемого участка. И легкими круговыми движениями наносим адгезионную риску. Нужна она для того, чтобы шпаклевке было, за что держаться на поверхности.

После, подготовки всех мест для шпаклевания, берем тряпочку, Уайт-Спирит и тщательно обрабатываем все зашкуренные поверхности, от лишней пыли, грязи, а также поверхность обезжиривается.

И теперь мы можем перейти к ответственной операции, по предварительному грунтованию. Очищенная поверхность металла легко ржавеет, поэтому не рекомендуется оставлять поверхность без защитного покрытия более часа — следует нанести грунтовку. Для этого понадобится два вида грунта.

Грунтуем кислотным грунтом

Первый слой грунтовки — фосфатный, он же кислотный. Как правило, это двухкомпонентный грунт, разводиться в стеклянной или пластиковой посуде, так как взаимодействует с железом удаляя молекулы воды с поверхности. Также, можно использовать кислотный грунт в аэрозольных баллонах.

Наносится фосфатный грунт в один-два тонких слоя, непосредственно на голый металл. Быстро сохнет, очень жидкий, поэтому может дать подтеки, но в этом случае ничего страшного, подтеками можно пренебречь. Уже через 10-15 мин. (время указывается при температуре близкой к +20, при других температурах делайте примерную корректировку) можно приступить к грунтованию акриловым грунтом.

Грунтуем акриловым грунтом

Наносить его следует в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 5-10 мин.
Можно использовать грунт из аэрозольных баллонов, особенно если у вас нет компрессора. Потом все это сушится примерно в течение трех часов (при применении принудительного инфракрасного прогрева время сушки можно сократить до 20-30 мин.).

Хочу заметить, по личному опыту, что такие заплатки держаться довольно долго. Скажу так, два года не предел!

Вот мы и подготовились к шпатлеванию. А далее, все как по учебнику, шпатлюем, шлифуем, грунтуем. Соблюдаем чистоту и технологию.

Удачного ремонта!

Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки

Приводя свой автомобиль в порядок, порой приходится находить неприятную проблему – сквозную дырку в днище кузова. Одни владельцы авто сразу же обращаются за помощью в сервис по обслуживанию машин, а другие пытаются заделать отверстие своими силами. Во втором случае вы имеете возможность сэкономить время и финансы, а также сумеете овладеть новыми техниками ремонта авто, что всегда полезно и актуально.

Многие люди не имеют большого количества ремонтно-строительных инструментов и техники, поэтому в гараже либо мастерской не у каждого владельца автомобиля найдется сварочный аппарат. На самом деле, если дырка в кузове размером не больше спичечного коробка, вполне реально ее заделать самостоятельно без сварки. Для этого существует несколько способов:

• замазать дыру шпатлевкой;
• припаять металлическую заплатку;
• заделать эпоксидной смолой;
• применить стекловолокно и клей;
• установить заклепочные соединения;
• использовать оцинкованный металлический лист.

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.

Данный способ заделывания дыр в машине является наипростейшим. Но специалисты не рекомендуют его использовать, поскольку шпатлевка пропускает влагу и со временем может разрушаться. Также дырки обрабатываются раствором тогда, когда ремонт необходимо сделать в срочном порядке, и нет иных альтернатив.

Припаивание металлической заплатки

Припайка металлического элемента в поврежденную область – это способ заделки дырок в днище или любой другой части авто, когда можно закрыть отверстие небольших размеров. Чтобы осуществить ремонт машины по данной технологии, необходимо иметь такие инструменты:

• кусок металлического листа;
• мощный паяльник;
• флюс или преобразователь ржавчины;
• шпатлевка;
• грунтовка.

Итак, для начала очищается область, которую следует отремонтировать, снимается краска, ржавчина, грязь. Далее ее обрабатывают флюсом и обезжиривают. Потом производятся замеры и вырезается металлический кусок нужной формы. Такой элемент полностью заделает отверстие, и края будут идти внахлест. Когда деталь для заплатки будет готова, ее приделывают паяльником. Затем края заплатки обрабатывают флюсом. В завершении стоит обработать участок шпатлевкой и прогрунтовать его. Когда поверхность высохнет, наносится краска и защитный слой.

Такой способ заделки дырок в днище автомобиля наиболее популярен. Специалисты отмечают долговечность припаянных заплаток, так как соединение достаточно надежное. К тому же данным способом можно заделывать дырку любого размера. В целом, припаять заплатку достаточно просто, с чем справится и новичок, не имеющий большого опыта в ремонте машин.

Применение стекловолокна и клея

Для повреждений средней степени часто используют способ заделки дыр при помощи стеклоткани. Когда данный участок обработан и очищен от слоев краски и ржавчины, необходимо из стекловолокна вырезать несколько накладок, размерами с отверстие плюс 2 сантиметра. Данный участок следует предварительно прогрунтовать и дать составу застыть.

На сухую поверхность прикладывается накладка и закрепляется смесью (полиэфирная или эпоксидная смола+клей). Следующая «деталь» прикладывается и также фиксируется. Таким образом, приклеивают все детали из стеклоткани, накладывая их одна на одну. Чтобы они не провисали и не деформировались, следует подложить подкладку. Когда смола с клеем высохнет, нужно обработать рабочую область и покрасить ее.

Установка оцинковки и заклепочные соединения

Обработка дыр в днище авто оцинкованным металлом встречается достаточно часто. Основной материал, необходимый для этого, – железный лист. Перед установкой его следует закрепить саморезами и смазать мастикой. Лучше всего использовать противошумную битумную смесь. Затем укладывается оцинковка и крепится болтами с помощью дрели. Потом нужно обработать участок специальными средствами, выровнять всю поверхность. Когда все просохнет и конструкция закрепится, ее следует покрыть краской.

Еще один надежный вариант заделывания дыр – это делать заклепочные соединения. По этой технологии можно ликвидировать большие и маленькие отверстия. Для этого поврежденный участок вырезается, края очищаются от краски и ржавчины. Далее вырезаются заклепки из стали, так как они меньше всего поддаются коррозии. Потом прикладывается деталь и крепится этими заклепками. Когда конструкция выполнена, весь участок окрашивается.

Итак, способов заделать дыры в днище авто без сварки существует несколько. Вы можете воспользоваться любым методом, описанным в этой статье. Выбирайте именно тот вариант, который вы сумеете осуществить. И помните, любую задачу возможно и очень приятно осуществлять самостоятельно.

[democracy]

[democracy]

Автор: Екатерина

Как заделать днище авто без сварки: материалы и необходимые инструменты

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Дыра в днище автомобиля

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Заплатки на днище автомобиля

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

Как заделать дырку в кузове автомобиля своими руками

Автор admin На чтение 2 мин Просмотров 217 Опубликовано 27.02.2020

Металл кузова автомобиля при недостаточном уходе подвергается воздействиям агрессивных материалов, влаги, грязи. Они быстро разъедают ЛКП, проникают к поверхности металла, отчего появляется ржавчина, которая за относительно короткий промежуток времени «съедает» кузов.

В результате появляется отверстие. Наиболее подвержены данным воздействиям крылья автомобиля, ведь именно здесь собирается снег с реагентами. Толщина металла в данном месте небольшая, и зачастую произвести ремонт с помощью обычной сварки не получается. В этом случае водителю поможет стекломат и ремонтный комплект.

Материалы для работы

Для выполнения ремонта водителю понадобится ремонтный комплект. В него входит:

1. смола полиэфирная;
2. отвердитель;
3. стекломат.

Также потребуется обработка покрытия, препятствующая возникновению ржавчины и материалы для отделки. Для этого нужно купить:

1. грунтовку;
2. шпаклевку;
3. скотч;
4. краску;
5. антигравий;
6. шлифмашинку и круги для нее.

Выполнение ремонта

Когда все необходимые для работ материалы и инструменты будут подготовлены, можно начинать работы. Они начинаются с очистки поврежденного места от ржавчины. Данный кусок, на котором имеется повреждение, не вырезается, а сохраняется. Это нужно для создания каркаса.

Затем с помощью шлифовальной машинки поврежденная поверхность зачищается абразивным кругом, и осуществляется покрытие участка антикоррозийным составом. Когда высохнет нанесенный антигравий, можно начинать грунтовку поверхности. Грунтовочный состав в данном случае будет играть роль изолятора металла.

После высыхания грунтовочного состава, происходит матирование внешней поверхности при помощи абразива. В месте, где имеется сквозное отверстие, укладывается стекломат. При необходимости его нарезают по размеру. Его укладывают на поврежденный участок и фиксируют скотчем по контуру, чтобы шов получился герметичным. Такая подготовка предотвратит увеличенный расход смолы.

Для того чтобы полиэфирная смола быстро застывала и становилась прочной ее размешивают с отвердителем. Нанесение состава происходит обычной кистью, с помощью которой происходит пропитывание поверхности с внутренней стороны. Затем в данное место укладывается стекломат, которого может быть несколько слоев. По высоте он должен перекрыть высоту удаленного металла.

Каждый из слоев стекломата нужно пропитать смолой, после чего следует подождать ее застывания. Затем происходит герметизация скотчем. После этого аналогичные процедуры осуществляются с внешней стороны крыла.

Завершение ремонта

Когда смола окончательно отвердеет, с поверхности убирают скотч, после чего происходит шлифовка инструментом. Появившиеся неровности покрываются шпаклевкой. После ее высыхания поверхность вновь шлифуется.

Выровненную поверхность следует подготовить с помощью грунтовочного состава. Когда он высохнет, можно начинать покраску. После завершения ремонта нужно подождать несколько суток, пока не произойдет окончательное высыхание краски.

Без сварки латаем огромные ржавые дыры в кузове быстро и дешево

Материалы:

• обезжириватель или растворитель;
  
• монтажная пена;
  
• малярный скотч;
  
• стартовая и финишная автомобильная шпаклевка;
  
• аэрозольные автомобильные грунт, краска и лак.

Процесс починки и покраски ржавых дыр в кузове автомобиля

Смотрите видео

Как легко заварить дыры на кузове❓| Показываю на примере дверей «Mercedes Sprinter» | Euro Welder

🙏Приветствую гостей и подписчиков канала Euro Welder — канале о сварке и сварщиках!

На днях ко мне обратился старый товарищ с просьбой «залатать» дыры на креплениях петель своего старенького микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, которые, с течением времени, прогнили насквозь.

Фото автора.

Саша, так зовут товарища, по долгу своей работы и личному увлечению часто «общается» с различным автотранспортом. Подобная проблема с дверями, по его словам, встречается довольно часто среди владельцев стареньких «бусов» различных марок и моделей.

Предлагаю на примере данного частного ремонта научиться быстро и качественно «лечить» подобные кузовные «травмы» в любом месте, где имеется сварочный полуавтомат и простая шлиф.машинка. Уверен, что с такой проблемой справится любой, кто имеет пару прямых рук и пару внимательных глаз:). Итак, поехали! 😉

Фото из гаража автора. С такими дырами дверь легла на верстак. Приступаем!;)

Первое, что нужно сделать — это изучить геометрию будущего монтажа, чтобы понять как утраченная область кузова выглядела изначально «по заводу».

Зоны крепления навесных петель на моём примере имеют разную высоту по своим торцам, поскольку полотно двери выполнено в форме небольшой дуги:

Нужная форма зоны крепления петель задних дверей к «Mercedes-Benz Sprinter».

Не обязательно идеально вымерять точные высоту и ширину структуры поверхности этой области: плюс/минус 2 милиметра сильной «погоды» для вас не сделают и в большинстве случаев компенсируются и скроются при монтаже на общем фоне кузова. Но если у вас совсем плохо с глазомером, то конечно лучше всё детально промерять для надёжности.

Шлифовка под сварку латки из металла.

Далее нам нужно отшлифовать плоскость под нужную геометрию и удалить всю ржавчину с лишней толщиной, если таковая присутствует. Для этого на «болгарку» понадобится установить специальные фибровые круги, которыми нужно запастись заранее в строительном магазине, не забыв о пластмассовой фиксирующей тарелке для полноты комплекта.

Оптимальный размер зерна фибрового круга для кузовных работ — Р36. Таким кругом, по моему опыту, можно быстро делать гладкую и ровную структуру на любом металле от 1 мм толщиной.

Далее примеряемся прямо на изделии куском металла для будущей латки и вырезаем нужную фигуру:

Примерка куском металлом из профильной трубы (2 мм) и вырезанная форма для латки.

В данной работе, я решил максимально придерживаться родной заводской формы, поэтому сделал заготовку чуть уже, оставив место сварным швам внутри границы штамповки. Из-за этого у меня получились небольшие зазоры в отдельных местах, которых вам лучше избегать, если у вас недостаточно опыта в сварке.

2. Сварка:

Как правильно выставить силу тока, чтобы не прожечь тонкий металл? Тут всё вычисляется по классической схеме: ставим 30-40 Ампер на 1 миллиметр толщины свариваемого металла. Оптимальный диаметр сварочной проволоки — 0.8 мм с расходом защитного газа от 5 до 8 м/мин.

Если ваш «полуавтомат» не имеет режима синергетики, то есть сам не подбирает нужные параметры под выбранный «ампераж», то точно также сперва установите силу тока (A) по схеме описанной выше, а напряжение (V) и скорость подачи проволоки пробуйте подбирать последовательно, сваривая на отдельном куске металла идентичной толщины.

Процесс сваривания латки.

Далее выставляем заготовку на место, ставим 4 прихватки по углам и начинаем сваривать с обязательным отрывом дуги. Тут всё также не очень сложно: ставьте те же прихватки, только максимально плотно, практически одна на другую, со средней начальной скоростью — плюс-минус одно нажатие кнопки в секунду. Тут важно целить проволокой именно в предыдущую, ещё не остывшую «точку», поэтому перемещайте горелку углом назад.

Схема наложения сварного шва с отрывом дуги (прихватками).

Каждая из «точек» должна достаточно, без наплыва и бугра, сплавить обе кромки разделки (края шва) и сразу потухнуть избегая сквозного прожига. Чем дольше вы будете вести такой шов, тем больше нужно делать паузы между нажатиями кнопки (сварки).

Вам нужно дожидаться пока предыдущая «точка» чуть остынет и поменяет цвет с ярко-жёлтого на оранжевый и только тогда (не раньше не позже) в неё нужно «врезаться»следующей «точкой». Если шов слишком длинный, то в какой-то момент нужно будет и вовсе прерваться на пару минут, давая металлу остыть основательнее.

Фото автора. Оконченная сварка с отрывом дуги.

Конечный результат должен выглядеть примерно как на фото выше и если вдруг ваши швы получились чуть хуже, то не спешите расстраиваться — их ожидает механическая обработка, в процессе которой можно всё исправить.

3. Шлифование:

Чем качественнее и плотнее получились Ваши швы, тем меньше времени вы вы потратите на их обработку. Ведь все крупные подрезы, непровары или поры, придётся подваривать в процессе:

Подварка неровностей в процессе шлифовки. Самые мелкие дефекты можно и вовсе не заваривать — их скроет шпатлёвка и грунт с краской.

Используем для шлифования всю ту же болгарку с фибровым кругом и здесь самое важное не делать множество лишних проходов, чрезмерно занижая толщину стенки металла.

Процесс и конечный результат шлифовки и сверления отверстий. Лично мне гораздо удобнее шлифовать без кожуха, но вам советовать такое не могу позволить:).

Теперь остаётся установить деталь на место (если разбирали), чтобы перед покраской «прикинуть» готовую работу к телу всего кузова и выявить возможные неровности, зазоры, а также убедиться в совпадении отверстий с их крепежами.

Результат работы не проверке перед покраской.

Предлагаю также посмотреть небольшое видео данной работы для лучшего понимания процесса:

Не забывайте также покрывать зону произведенной сварки защитным грунтом и краской не только снаружи, но и с обратной стороны кузова для продления жизни вашему ремонту. 🙏С Уважением E.W.

Как легко заполнить отверстия с помощью сварочного аппарата MIG

Немного попрактиковавшись, можно легко заполнить нежелательные отверстия в листовом металле с помощью сварочного аппарата MIG.

Любой, кто модифицировал автомобиль, знает, что бывают случаи, когда вам нужно просверлить дыры в брандмауэре или какой-либо другой переборке, а в других случаях вам нужно заполнить эти дыры. При перенаправлении жгутов проводов, гидравлических линий или просто прочистке ненужных переходов эту работу можно легко выполнить с помощью сварочного аппарата MIG.Сначала потренируйтесь на металлоломе, и освоить технику не займет много времени.

Кроме сварщика, вам не понадобится много инструментов. Кусок меди, пара плоскогубцев, молоток и тележка — все, что нам было нужно. Обратите внимание, что мы тренируемся с куском стали 18-го калибра, такой же, как и на большинстве маслкаров. Мы просверлили в нем кучу отверстий диаметром 3/8 дюйма, имитируя стандартный размер отверстий для обрезки или сквозных отверстий межсетевого экрана, которые вы захотите заполнить.

Самый простой способ заполнить отверстия — это использовать сварочный аппарат MIG и заделать отверстие куском разнородного металла. Мы используем кусок меди, полученный от компании Eastwood, но мы слышали, что вы можете использовать латунь или алюминий. Стальная присадочная проволока от сварочного аппарата не смешивается с медью, она просто образует лужу и затвердевает поверх нее.

После того, как вы прижали медную пластину к задней части стального профиля, вы можете приступить к сварке сварочным аппаратом.Нам нравится начинать с края отверстия и перемещать резак круговыми движениями к центру до тех пор, пока отверстие не будет заполнено. Уловка с медной подложкой делает заполнение отверстий настолько легким, что это почти похоже на обман.

На самом деле вам, вероятно, не удастся вставить кусок меди на тыльную сторону каждого отверстия, которое вы хотите заполнить. Итак, вот процесс снова, на этот раз без медной подложки. Уловка этой техники заключается в том, чтобы медленно заполнить отверстие серией быстрых коротких сварных швов, как если бы вы выполняли точечную сварку или прихватывали что-то вместе. Выберите место для начала — неважно где — прикоснитесь к нему проводом и нажмите на курок всего на секунду. После этого останется небольшая точка наполнителя, которую вы можете использовать для наращивания, чтобы заполнить оставшуюся часть. Продолжайте делать это в виде полумесяца.

Работая постепенно, скоро останется лишь небольшое отверстие, которое нужно заполнить. Обратите внимание на небольшой узор тепла вокруг отверстия. Работа короткими очередями предохраняет панель от перегрева, сводит к минимуму коробление и практически исключает возможность прожога.

Вот процесс, показанный на автомобиле. Мы используем наш сварочный аппарат TIG и кусок присадочной проволоки ER70S2, чтобы закрыть монтажные отверстия световой балки на бывшей полицейской машине. Процесс такой же, как и у сварочного аппарата MIG — работайте небольшими участками, «зашивая» отверстие закрытым.

Сталь плавится при температуре 2600 градусов по Фаренгейту. Имейте это в виду, работая с такими вещами, как обивка, звукоизоляция и обшивка потолка. Во время сварки всегда держите рядом с собой огнетушитель.В них могут застрять искры, они долго тлеют и со временем могут начать гореть. Сварка TIG обычно не вызывает искр, но мы охлаждаем зону сварки сжатым воздухом, чтобы не задымить обшивку потолка.

Вот результаты. Мы могли зашлифовать сварные швы, и вы бы никогда не узнали, что эта область была отремонтирована. Однако мы оставили наш как есть. Эта часть крыши закрыта уплотнением дверного проема, поэтому она не видна посторонним глазам.

Например, для больших отверстий в брандмауэре вам может потребоваться вырезать заглушку с помощью кольцевой пилы или отрезного круга, в зависимости от формы. В этом случае методика будет аналогична стыковой сварке двух панелей вместе: сделайте небольшие прихваточные швы через определенные промежутки вокруг заглушки, чтобы избежать деформации панели. Магнит можно использовать, чтобы удерживать заплатку на месте, когда вы начинаете сварку.

Miller Electric Manufacturing Company, Appleton, WI, (920) 734-9821, millerwelds.com

Как заполнить и сбрить неиспользуемые отверстия в вашем проекте

Одна из наиболее распространенных модификаций, которые вы можете сделать при создании кастомного или модифицированного транспортного средства, — это «сбрить» или заполнить неиспользуемые отверстия в кузове транспортного средства.Пока я ждал металла, чтобы закончить сборку нестандартной подножки в Project Pile House, я решил начать сбрить некоторые неиспользуемые отверстия в кузове грузовика. Поскольку этот грузовик большую часть своей жизни использовался в качестве сельскохозяйственного грузовика, у него было бесчисленное количество скоб, крючков и других дополнительных приспособлений, которые оставляли дыры, когда я их снимал. Несмотря на то, что грузовик в своем нынешнем состоянии выглядит довольно грубо, я мечтаю о том, чтобы когда-нибудь эта штука была хорошим и прочным грузовиком, так что удаление этих неиспользуемых отверстий все еще продолжается!

Есть несколько способов заполнить неиспользуемые дыры в кузове вашего автомобиля или грузовика. Методы действительно различаются в зависимости от размера отверстий. Ключевой совет — убедитесь, что вы нашли время, чтобы настроить сварочный аппарат для хороших плоских точечных швов, и оставлять время для охлаждения металла между каждым сварным швом.

Проще всего заполнить небольшие отверстия диаметром примерно с ручку или меньше. Для этих типов отверстий я начинаю с очистки области вокруг отверстия с помощью угловой шлифовальной машины и лепесткового диска. Листовой металл на кузовах легковых и грузовых автомобилей довольно тонкий (обычно 18-22 калибра). Таким образом, вам не будет большого прощения, если вы попытаетесь наложить сварной шов в отверстие, и в итоге вы можете получить отверстие большего размера, чем вы начали! По этой причине мне всегда нравится использовать помощников по медным прокладкам и сварщикам для резервного копирования и быстрого заполнения отверстия.MIG-проволока не прилипает к медной подложке, направляя сварной шов к краям отверстия и быстро заполняя небольшие отверстия. Обязательно нажимайте на спусковой крючок сварочного аппарата в течение нескольких секунд за раз. Правильно настроенные сварочные аппараты MIG должны обеспечивать заполнение небольших отверстий всего за несколько секунд. Уловка, которую я использую, пока металл еще горячий, — это взять Молоток и Долли и разгладить точечные сварные швы, пока они еще горячие и мягкие. Это сэкономит ваше время и сэкономит ненужный нагрев панели, когда вы закончите шлифовать панель с помощью откидного диска.

Бритье больших отверстий и отверстий на теле требует немного больше времени и осторожности, но может быть выполнено с помощью минимальных инструментов. Я снова начал с очистки области с помощью откидного диска и угловой шлифовальной машины, затем взял немного металла из нашего комплекта патч-панели и проследил отверстие, которое я заполнял сзади.

Когда у меня была основная форма, я грубо вырезал ее кусочками для жести. При желании можно использовать шлифовальный станок или механические ножницы по металлу (я обнаружил, что для небольших деталей лучше всего подходят ножницы для резки металла). Сделав грубую резку формы, я взял небольшой кусок на ленточную шлифовальную машину или шлифовальный станок и тщательно отшлифовал металл, пока он не стал чуть меньше отверстия, которое я заполнял (оставьте небольшой зазор для шва, чтобы перекрыть его).

После того, как патч-панель подошла хорошо, я использовал приспособление для магнитной сварки, чтобы удерживать металл на месте для первых пар прихваточных швов. После того, как патч-панель слегка приклеена, я удалил магнит и снова использовал медную подложку или помощник сварщика для точечной сварки вокруг отверстия.При сварке этих больших отверстий вы должны убедиться, что вы прыгаете и свариваете по схеме «X», позволяя панели остывать между сварными швами. Как и в случае с отверстиями меньшего размера, мне нравится забивать сварные швы молотком и тележкой, чтобы как можно сильнее их разгладить.

После того, как отверстие было заполнено и все зазоры закрыты, я взял откидной диск и смешал сварной шов с окружающим металлом, снова останавливаясь по пути, чтобы дать металлу остыть и избежать деформации панели.

Немного попрактиковавшись, вы можете сбрить и заполнить дыры на теле вашего проекта, не оставляя следов своей работы. Ниже вы можете увидеть, как область ремонта почти не видна, и потребуется лишь немного больше шлифования и небольшое нанесение шпатлевки, чтобы панель была готова к грунтовке и покраске.

Теперь, когда у меня выбриты несколько дырок на кровати Pile House, я официально обнаружил «гладкую» ошибку и уже ищу другие ненужные дыры, чтобы заполнить и очистить общий вид этого проекта.Следите за обновлениями, так как мы продолжаем работать над превращением этого сельскохозяйственного грузовика в машину!

-Матт / EW

Как заполнить отверстия отделки »NAPA Know How Blog

Настройка автомобиля часто означает заполнение нежелательных отверстий в листовом металле снаружи. Чаще всего это имеет место, поскольку вам нужно будет заполнить отверстия для обрезки после того, как обрезка будет снята. Даже в более новых автомобилях иногда используются установочные отверстия для закрепления облицовки или значков на кузове, но в каждом более старом автомобиле (до 90-х годов) будут отверстия, которые необходимо закрыть, если вы хотите удалить какую-либо облицовку. Это означает сварку.

Кузовные работы — это часто последнее, чем хочет заниматься средний хотроддер, тем более сварка листового металла. Из-за того, что листовой металл тонкий, он легко деформируется при сварке, а прожигание является очень распространенным явлением. Если вы хотите удалить некоторые отверстия, единственный вариант — это сварка, так как все остальное позже станет более серьезной проблемой.

Кто-то может сказать: «Эй, просто нанеси на отверстие какой-нибудь наполнитель или стекловолокно, и покончим с этим». Слишком часто это дешевый выход, но, в конце концов, эти маленькие пятна наполнителя кузова вылезают, и вам приходится заново красить машину.Это плохое решение, которое не следует использовать. Сварка листового металла для заполнения отверстий отделки не так уж и сложна, и в результате получится лучший конечный продукт. Мы можем дать вам несколько советов и уловок, которые помогут вам в ваших поисках устранения нежелательных дыр.

Инструменты

Помимо самого сварочного аппарата, есть несколько инструментов, облегчающих сварку. Некоторые из них вам нужны, а некоторые вы можете обойтись без них, но зачем пытаться?

Зажимы — существует тысяча различных стилей зажимов, и вам действительно нужен хороший ассортимент.Если вы работаете с листовым металлом, вам подойдут глухие зажимы и штифты Cleco. С-образные зажимы VISE-GRIP® различных размеров — лучший друг сварщика, у вас никогда не может быть слишком много зажимов. NAPA предлагает практически все зажимы, которые могут вам понадобиться для любого сварочного проекта.

Медные стержни — стальная проволока MIG не прилипает к меди, что делает ее идеальным материалом для заполнения отверстий. Если на тыльной стороне отверстия находится кусок меди, наполнитель прилипает к стали, но не к меди, оставляя чистую тыльную сторону.Есть медные ложки, тарелки, даже магнитные медные стержни. В каждой сварочной тележке должно быть несколько кусков меди.

Магниты — Иногда вы не можете найти зажим там, где он вам нужен. Вот тут-то и пригодятся магниты, по крайней мере, для черных металлов. Магниты хороши для удержания двух деталей вместе, пока вы их свариваете. Типичные магниты для треугольных сварочных аппаратов различных размеров обеспечат вам необходимую помощь.Маленькие магниты особенно удобны при ремонте ржавчины листового металла, например, когда небольшой кусок металла помещается в отверстие.

Покрытие для сквозных сварных швов — Многие сварочные операции оставляют часть сварного шва скрытой. Свежие сварные швы более подвержены ржавчине и окислению, чем обычная сталь, их необходимо защищать. Покрытия для сквозных сварных швов содержат большое количество цинка, который при нагревании связывается с металлом и оставляет защитную пленку, предохраняющую свежий сварной шов от ржавчины. Ремонт листового металла всегда должен производиться с покрытием сквозных швов на швах до того, как будут выполнены сварные швы .

Как заполнить обрезные отверстия с помощью сварочного аппарата

Процесс сварки для заполнения обрезных отверстий выполняется сваркой стежком. Длинная бусина делает две вещи с тонким металлом — нагревает металл и имеет тенденцию прожигать металл. И то, и другое создаст для вас больше работы. Сварка стежком решает эти проблемы, позволяя металлу остывать между сварными швами.Сшивание — это в основном серия небольших точечных сварных швов вдоль шва. Для начала панель устанавливается на место и приваривается точечной сваркой через каждые 3-4 дюйма. После того, как вся панель будет прикреплена на место, вы вернетесь к первому сварному шву и повторите процедуру с серией точечных сварных швов (используя шаблон C, соединяющий каждый сварной шов), длиной не более 1/2 дюйма, затем вы переходите к В следующем разделе это делается до тех пор, пока вся панель не будет полностью сварена. Вы можете облегчить охлаждение, обдув свежеприготовленные сварные швы сжатым воздухом. Правильно выполненный сварной шов будет выглядеть как положенная стопка десятицентовиков, как сварка TIG.Для обрезки отверстий процесс такой же, но если отверстие достаточно маленькое, вы можете использовать тот же метод без вставки. Для всего, что больше 1/4 дюйма, действительно нужен какой-то запасной наполнитель.

Для заполнения больших отверстий, таких как отверстие в дверной ручке, требуется заглушка. Из какого-то металлолома вырезаем круглый диск (видишь, стоило сохранить!) По размеру отверстия. Для удержания накладки с наполнителем на месте использовался магнит.

Затем отверстие было заварено стежком. Вам нужно дать немного больше времени, чтобы сварной шов остыл, прежде чем переходить к следующему, поскольку площадь сварного шва очень мала.

Отверстия меньшего размера, такие как эти отверстия в отделке салона на 63 Buick LeSabre, можно заполнить без вставок. Начните с заполнения одной стороны закрепкой, затем переходите к другой стороне.Создайте мост между ними, а затем заполните оставшуюся часть отверстия.

После завершения сварки необходимо обработать сварные швы. Несколько легких ударов молотком немного сбивают выступы, что позволяет оставить больше сварного шва на металле и снизить вероятность его ослабления.

Используйте шлифовальный станок с шлифовальным кругом, чтобы сбить сварной шов. Вы хотите, чтобы он был на одном уровне с окружающим металлом. Диск с откидным колесом уменьшит тепло, поступающее в металл, и оставит более гладкую поверхность для кузовных работ.

Смешайте немного наполнителя для тела (нажмите здесь, чтобы узнать, как правильно использовать Bondo), и протрите им чистый металл. Перед протиранием наполнителя необходимо очистить металл. Для этого хорошо подходит разбавитель для краски.

Затем вы можете закончить наполнитель любым способом, и все готово.

Сварка для заполнения отверстий отделки не очень сложна, но рекомендуется потренироваться на куске металлолома того же диаметра, что и панель кузова, с которой вы работаете. Это поможет вам правильно настроить сварщика и даст вам некоторую возможность выяснить, как металл будет реагировать. Удачи, заткни дыры!

Ознакомьтесь со всеми сварочными изделиями , доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как заполнить отверстия обрезки, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Заполнение отверстий для обрезки сварочным аппаратом

Обычная часть кузовных работ по индивидуальному заказу включает заполнение любых и всех нежелательных отверстий во внешнем листовом металле автомобиля. Под обычным пониманием мы подразумеваем, что почти в каждом классическом автомобиле есть несколько отверстий, которые необходимо заполнить при снятии облицовки. Лучший способ их заливки — сварка.

Индивидуальные кузовные работы 101: заполнение отверстий для обрезки сварочным аппаратом

Сварка — это искусство, и в разных ситуациях требуются разные методы сварки.Сварка стежком с помощью сварочного аппарата MIG обычно является самым простым и эффективным решением. Строчная сварка, как следует из названия, состоит из серии небольших точечных сварных швов вдоль шва, очень похожих на короткую линию стежков. Избавьтесь от кусков меди, так как тыльная сторона помогает заполнить дыры. Медь идеальна, так как стальная проволока MIG не прилипает к ней, поэтому ее можно легко удалить, как только вы закончите, и она действует как ценный радиатор.

Для отверстий меньше диаметра ручки начните с угловой шлифовальной машины и тщательно очистите область вокруг отверстия.Затем используйте магниты, чтобы закрепить медную подложку на противоположной стороне рабочего места. Нагрейте сварочный аппарат MIG, выберите одну сторону отверстия и заполните ее прихваткой. Перейдите к противоположной стороне обрезного отверстия и сделайте еще одну закрепку. Затем снова к этому первому сварному шву, чтобы добавить еще одну прихватку, пытаясь медленно создать перемычку, которая соединяет противоположные стороны отверстия с помощью сварных швов. Будьте терпеливы и действуйте медленно, так как чрезмерное нагревание может деформировать листовой металл (хотя медная подложка поможет уменьшить нагрев).

Правка с помощью перфоратора

После того, как вы выполнили все необходимые сварные швы, следующим шагом будет их правка с помощью перфоратора.Для этого необходимо нанести удар по выступам, чтобы увеличить площадь поверхности сварного шва. Затем следует использовать шлифовальный станок, чтобы максимально выровнять сварной шов перед нанесением присадочного материала.

Для обрезки отверстий, превышающих диаметр ручки, вырежьте кусок металла, чтобы заполнить отверстие, и используйте один или два магнита, чтобы удерживать деталь на месте (вы все равно должны использовать медь в качестве основы). Теперь пришло время сшить. Выберите исходную позицию и сделайте свой первый галс. Оттяните сварочный аппарат и дайте сварному шву немного остыть, прежде чем продолжить со второй закрепкой или строчкой примерно на миллиметр правее первой.Продолжайте до тех пор, пока не получите полную, ровную серию сварных швов. Заправьте, отшлифуйте, заполните и закончите, как с меньшими отверстиями для обрезки.

Нужна помощь сварщика? Свяжитесь с CHRA

Сварка — это очень весело, и мы призываем каждого автолюбителя попробовать свои силы в этом. Но если у вас есть большая работа по индивидуальному заказу, вам нужна помощь или точное заполнение, не стесняйтесь приносить работу нам! CHRA — это ваша местная мастерская по изготовлению кузовов по индивидуальному заказу для всех сварных швов, больших и малых.

Как отремонтировать отверстия в металле | Патчи для ремонта металла

Листовой металл — один из самых универсальных материалов в производстве, используемый в бесчисленных сферах применения и отраслях. Несмотря на то, что листовой металл используется в производстве из-за своей гибкости, он также может быть подвержен повреждениям в условиях сильного износа.

Повреждения в результате несчастных случаев, слабые места или даже плохое обслуживание в течение многих лет могут вызвать образование отверстий в листовом металле. Ржавчина — особенно частая причина появления отверстий в листовом металле. Какой бы ни была причина повреждения, у вас есть множество способов самостоятельно отремонтировать металлические отверстия, чтобы быстро залатать материал.

Сварка

Первый вариант заполнения отверстий в металле — это сварка.Если вы хотите отремонтировать дыру в металлической двери или отремонтировать дыру в резервуаре из нержавеющей стали, то сварка — самый надежный и надежный вариант. В процессе сварки вы наносите новый слой металла на существующий листовой металл, чтобы повысить его долговечность, эффективно делая его толще и прочнее, чем было изначально.

Существует особый способ выполнения ремонта сваркой металла в зависимости от типа металла и его применения, например, для фиксации отверстий в кузове автомобиля. Опытные сварщики будут знать, какой вид сварки следует применять, чтобы место ремонта было достаточно прочным, чтобы предотвратить образование трещин в будущем.Нанимая опытного сварщика для ремонта отверстий в металле, обязательно спросите об используемой им технике, например о сварке дуги MIG (инертный газ для металла) или TIG (инертный газ вольфрама).

Эпоксидная смола или лента

Эпоксидная смола и лента — два распространенных варианта ремонта без сварных отверстий. Эти самостоятельные подходы эффективны при ремонте небольшого отверстия, а не значительного разрыва. Специальная эпоксидная смола и ленты предназначены для ремонта стали и металла. Когда вы заделываете отверстие эпоксидной смолой, это иногда может быть постоянным решением, в зависимости от степени повреждения и качества ремонта.Обязательно нанесите слой грунтовки на залатанный участок после того, как вы закончите герметизировать эпоксидную смолу и предотвратить повторное образование отверстия.

Клейкая лента или алюминиевая лента — это простое и быстрое решение, особенно при повреждении кузова автомобиля. Его также можно закрасить, чтобы замаскировать ремонтные работы. Однако использование ленты для заделки отверстий в кузове автомобиля или любого другого типа металла следует рассматривать только как временное решение.

Использование УФ-пластыря для исправления небольших отверстий или ржавчины

Для более надежного и постоянного ремонта отверстий в металле без сварки используйте пластырь для УФ-ремонта.Для небольших дырок или повреждений ржавчины УФ-ремонтные пластыри — это почти мгновенное исправление, которое может быстро вернуть вас в рабочее состояние. УФ-пластыри работают путем нанесения пластыря на отверстие или ржавую область и ожидания, пока УФ-лучи от солнечного света активируют пластырь, затвердевая в течение нескольких минут после первоначального воздействия. Если вы работаете в темном месте, где нет доступа к солнечному свету, УФ-пластыри можно активировать и вылечить УФ-светом, излучаемым лампой.

UV — это гибкий, похожий на ткань материал, который может идеально ложиться на любую поверхность для идеального прилегания. В качестве промышленного клея УФ-ремонтные пластыри образуют прочную связь с металлической поверхностью, обеспечивая длительный ремонт без сварных отверстий. Патчи для УФ-ремонта также водонепроницаемы, а это значит, что вам не придется беспокоиться об утечках или дополнительной ржавчине. Металлические ремонтные заплатки также устойчивы к коррозии и маслам и не изнашиваются при продолжительном воздействии ультрафиолета. Нанесение УФ-пластыря — это быстрый процесс, на нанесение, шлифовку и покраску от начала до конца уходит менее часа.

Применение патчей мгновенного восстановления

UV — это универсальные решения для мгновенного ремонта металла.Совместимость с сотнями различных продуктов и поверхностей, есть бесконечное количество приложений для мгновенного ремонта. Ремонтируете ли вы что-то в доме, ремонтируете кузов или заделываете дыры в промышленном или сельскохозяйственном оборудовании, УФ-пластыри подойдут для вашей ситуации.

Если вам интересно, как исправить отверстия в металле, рассмотрите следующие варианты применения заплат для ремонта металла:

1. Автомобильная промышленность

Если вам нужно отремонтировать кузов, вы можете подумать, что единственный способ получить прочную и долговечную заплату — это приварить отверстие.Мгновенные ремонтные пластыри, активируемые УФ-светом, представляют собой экономичную и удобную альтернативу исправлению дыр в кузове автомобиля.

UV быстро устраняют ржавые бамперы или топливные баки, а также заделывают отверстия в крыльях, глушителях или радиаторах. Формула клея работает на металлических или стекловолоконных кузовах и может применяться как внутри, так и снаружи. Ультрафиолетовые ремонтные пластыри также отлично подходят для транспортных средств для отдыха, мотоциклов и прицепов.

2. Промышленное

Промышленные настройки грубые и строгие, что приводит к износу даже самых твердых поверхностей.Если у вас образовались дыры в резервуарах, трубах или металлических трубопроводах, УФ-заплатка для ремонта может обеспечить качественный ремонт за короткое время.

Для небольших отверстий или пятен ржавчины в оборудовании HVAC нанесение заплатки для УФ-ремонта может обеспечить высококачественное и долговечное решение без необходимости сварки.

3. Сельское хозяйство

Внезапное повреждение сельскохозяйственного оборудования приводит к дорогостоящим сбоям в работе бизнеса. Когда вы обнаруживаете дыру в своем зернообрабатывающем оборудовании, очень важно как можно быстрее устранить ее.Ремонтные пластыри с УФ-активацией являются незаменимым помощником при выполнении любых сельскохозяйственных работ.

Замена зерновых бункеров и сельхозтехники стоит дорого. Сохраните свои вложения, сделав рентабельный и постоянный ремонт с помощью УФ-пластырей. Мгновенные исправления помогут вам быстро залатать дыры в зерновых бункерах, магистральных каналах элеватора и другом оборудовании для обработки зерна, возвращая вас к работе с ограниченным временем простоя.

4. Вокруг дома

Домовладельцы знают, что текущее обслуживание дома и двора важно для предотвращения дорогостоящих повреждений и сохранения стоимости дома.Чтобы оставаться на вершине своего списка дел, держите под рукой патчи для мгновенного ремонта, чтобы выполнять текущее обслуживание по дому. Ультрафиолетовые ремонтные пластыри могут работать на поврежденных дверях гаража или сарая, а также на металлической обшивке или водостоках.

Вы также можете использовать УФ-пластыри для ремонта своего хобби или спортивного инвентаря, такого как каноэ, каяки, снег и доски для серфинга. С помощью УФ-пластыря вы также можете восстановить поврежденное оборудование для бассейна или садовые шланги.

Попробуйте патч Patchworx UV Repair для ремонта металла

Ремонт отверстий в металлических поверхностях не обязательно должен быть дорогостоящим или трудоемким.Вы можете быстро и удобно ремонтировать отверстия в металле без сварки, используя пластырь Patchworx UV от LCDM. Избегайте грязной эпоксидной смолы и непрочной ленты и получите прочное, долговечное решение с мгновенными заплатами для ремонта металлических отверстий.

Применение пластыря для ремонта Patchworx UV — это простой четырехэтапный процесс, который можно выполнить менее чем за час. Patchworx выпускается в трех размерах, чтобы удовлетворить ваши потребности в ремонте. Закажите Patchworx онлайн сегодня или свяжитесь с командой LCDM!

Как я заделал огромную дыру от ржавчины в раме Jeep Cherokee за 500 долларов

Арт: Джейсон Торчинский Фото: Дэвид Трейси

Когда я купил свой Jeep Cherokee 2000 года за 500 долларов несколько лет назад, я думал, что заключил сделку века .У автомобиля было всего два предыдущих владельца, двигатель был пробег 80 000 миль, а кузов выглядел как относительно не подверженный ржавчине. Но после единственной зимы я осмотрел его более внимательно и понял, что ошибался: кузов даже отдаленно не был свободен от ржавчины. В критической части цельного тела была огромная дыра. Вот как я это исправил.

Еще с лета прошлого года я старался продать некоторые из моих автомобилей, пока я делаю несколько перекалибровок. Я уже избавился от Willys, POStal Jeep (RIP), Jeep Grand Wagoneer, полной Kia и Land Rover, которые я хранил.К тому же я избавился от металлических запчастей на 1800 фунтов.

Я хотел бы сказать, что мой дом в наши дни выглядит как город-призрак, но на самом деле здесь почему-то до сих пор стоит дерьмовая тонна машин. Честно говоря, в этом нет никакого смысла.

В любом случае, я хочу сократить счет с «дерьмовой тонны» до, возможно, «дерьмового кипа» («кип» — это полтонны, я только что узнал). Первым на плаху стоит этот Jeep Cherokee 2000 года выпуска, хотя с гигантской дырой для ржавчины, разрушающей структуру, он в основном бесполезен.Возможно, кто-то заплатит 1000 долларов, но этот джип наверняка поразит кого-то. Возможно, даже пьяный.

Поскольку я стремлюсь максимизировать прибыль и, что более важно, уберечь один из величайших джипов всех времен от огромной свалки в небе, я решил исправить неудачный проем джипа.

Фото: Дэвид Трейси

G / O Media может получить комиссию

В качестве напоминания фотография выше показывает, как пятно ржавчины выглядело осенью.Очевидно, металл начал отслаиваться. После небольшого удара отверткой с плоской головкой появилось отверстие:

Фото: Дэвид Трейси

Огромное отверстие:

Фото: Дэвид Трейси

Поскольку мне нужно было найти какой-нибудь прочный металл для сварки, я вырезал все ржавчины в этой области, оставив меня с гигантским окном во внутренности несущей балки джипа:

Фото: Дэвид Трейси

На нескольких изображениях выше вы увидите поперечину, которая крепится к этому месту.Эта поперечина удерживает трансмиссию и крепится к несущим рельсам Jeep с помощью двух креплений с каждой стороны автомобиля. Однако оба места для этих креплений (одна шпилька и одно резьбовое отверстие для болта) были покрыты ржавчиной, поэтому мне пришлось их вырезать.

Я использовал ножницы и кусок картона, чтобы сделать шаблон, затем вырезал кусок стали толщиной 1/8 дюйма, придав ему форму, которая заполняла бы дырку от ржавчины. Затем я закрепил сталь магнитами и приварил ее к несущему рельсу:

Фото: Дэвид Трейси

Я проделал это еще два раза.(Я также просверлил два отверстия в нижней части, а затем приварил два болта внутри этих отверстий, чтобы они служили крепежом для вышеупомянутой поперечины.) Вот результат моей, по общему признанию, довольно грязной работы с моим сварщиком грузовых перевозок за 100 долларов:

Фото: Дэвид Трейси

Сталь мне ничего не стоила, так как она лежала у меня без дела. Но в качестве запасного я купил этот несущий элемент жесткости за 169 долларов, чтобы укрепить свой патч:

Фото: JCR

Этот элемент жесткости проходит под главной направляющей и вдоль внешней стороны.Я долго-долго сваривал его при температуре ниже нуля. Читатель «Ялопника» действительно видел искры от сварки на дороге (была ночь). В невероятно стереотипном моменте Дэвида Трейси я вылез из джипа за 500 долларов, в котором огромную ржавую дыру я заделал с помощью сварщика Harbour Freight Welder за 100 долларов, только чтобы поболтать на немецком языке с инженером из моей второй страны гражданства о машинах. Я думаю, он сказал, что у него маленький кабриолет Fiat. Я вообще не помню.

В любом случае, сварка вверх ногами при 20-градусной погоде — отстой, поэтому неудивительно, что моя работа не самая красивая:

Фото: Дэвид Трейси

Серьезно, некоторые из них просто ужасно выглядят — как ряд головастиков, которые все едят желоб, расположенный в шве между двумя кусками стали:

Фото: Дэвид Трейси

Похоже, самое время использовать пословицу: «Шлифовщик и краска делают сварщика, а я нет.

Фото: Дэвид Трейси

Фото: Дэвид Трейси

Итак, теперь у меня есть джип с прочной «рамой». Я заключил этот термин в кавычки, потому что у Jeep XJ нет традиционной рамы. Это цельный автомобиль, хотя AMC назвала его конструкцию «унифрейм». Конструкция джипа состоит из лестничной рамы с П-образными продольными направляющими и четырех поперечин. Эта лестничная «рама» приварена к полу джипа, что делает все это (за исключением внешних панелей, которые крепятся болтами) единым компонентом «единой рамы».

Фото: Jeep

Сварка цельного кузова может быть сложным процессом, но, к счастью, поскольку конструкция XJ настолько проста, эта работа была довольно простой. Со стороны инженера мне кажется немного странным, когда нужно усиливать одну сторону джипа, а не другую, так как это может привести к дополнительной нагрузке на слабую сторону. Кроме того, элемент жесткости может вызвать нежелательную концентрацию напряжений.

Но, честно говоря, я не думаю, что это серьезная проблема. Владельцы Jeep XJ уже много лет используют ребра жесткости с хорошими результатами, и, если эта вещь не пройдет жесткую бездорожье, я не предвижу каких-либо проблем с неподкрепленной стороной водителя.

Теперь посмотрим, сколько кто-то купит эту вещь за …

Как заполнить отверстия в металле без сварки (быстро и легко)