Как проверить к1216ен1: Ошибка 404 — документ не найден

Содержание

Как проверить реле напряжения генератора мультиметром

Регулятор напряжения — это электронный прибор, устанавливаемый на автомобильных генераторах для стабилизации входного напряжения на аккумулятор. Оно должно быть в пределах 13,2 — 14,5 вольт. Отклонения как в большую, так и меньшую сторону недопустимы. Это уже будет являться неисправностью генератора. В большинстве случаев виновником неисправности бывает именно регулятор напряжения. Этот прибор хотя и имеет небольшие размеры, но именно он оберегает аккумулятор от преждевременного выхода из строя.

Первые признаки неисправности реле-регулятора

Как проверить реле-регулятор генератора. Основным признаком отклонения выходного напряжения генератора является затрудненный пуск двигателя. Особенно часто это проявляется в холодное время года. Проверьте аккумуляторную батарею. Она должна быть чистой и сухой. На ней не должно быть белых выделений. Если они присутствуют, то возможно регулятор вышел из строя, и идет перезаряд батареи, вызывая закипание электролита.

На автомобиле наблюдается слишком яркое свечение ламп накаливания. При этом они часто перегорают. В салоне авто стоит запах горелой проводки. Нередки случаи перегорания предохранителей. При включенных фарах яркость света напрямую зависит от частоты оборотов двигателя. Все это говорит о том, что, возможно, вышел из строя стабилизатор напряжения. А попросту регулятор. Кстати, затрудненный пуск двигателя может наблюдаться как при избыточном, так и недостаточном напряжении.

Следите за контрольной лампочкой зарядного тока. Она находится на щитке приборов. Загорается красным цветом с символикой аккумулятора. Может гореть либо в полный накал, либо половина накала. При запущенном двигателе это говорит о неисправности генератора.

Электрическая неисправность генератора может проявляться тремя способами:

Полное отсутствие какого-либо напряжения.
Сильно заниженное напряжение.
Сильно завышенное напряжение.

При любой из выше перечисленных неполадок в первую очередь рекомендуется проверить работоспособность реле-регулятора генератора.

Виды существующих реле-регуляторов

С момента начала появления автомобилей прошел уже целый век. За это время регуляторы не один раз меняли свою начинку и внешний вид. Рассмотрим в первую очередь современные стабилизаторы, а потом уже устаревшие.

Регуляторы наших дней бывают двух видов:

встроенные — такие крепятся непосредственно к корпусу генератора и выпускаются совмещенными со щеточным узлом;

отдельно закрепленные — крепятся к кузову автомобиля.

Оба вида имеют неразборные корпуса и не подлежат ремонту. Если на генераторе выходное напряжение имеет отклонения от нормального, и есть уверенность, что виноват именно стабилизатор, то в этом случае просто меняем его на новый.

Предварительная проверка

Для проверки регулятора напряжения генератора понадобится мультиметр. Запускаем двигатель и мультиметром замеряем напряжение генератора. Один щуп измерительного прибора подсоединяем к клемме 30 генератора (та самая шпилька на задней стенке генератора, к которой идет обычно два, иногда три провода и закрепляются гайкой).

Напряжение должно быть в пределах 12,5 — 12,8 вольт.

Затем запускаем двигатель и опять делаем замеры напряжения на клеммах генератора. На холостом ходе должно быть не меньше 13,2 вольт, но не более 14 вольт. Затем увеличиваем обороты двигателя до 3500 об/мин, в этом случае пределы напряжения должны быть в рамках 14,2 — 14,5. Напряжение не должно превышать значения 14,8 вольт. Если оно выше, то идет перезаряд аккумуляторной батареи.

Потом включаем дальний свет фар, печку, аварийную сигнализацию и другие приборы и опять замеряем напряжение на генераторе. Оно понизится под нагрузкой включенных приборов, но значение напряжения в этом случае не должно быть ниже 13,2 вольта. Если оно ниже минимального — «недозаряд».

В обоих случаях необходимо произвести проверку стабилизатора напряжения.

Как проверить регулятор напряжения генератора

Современный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве автомобилей иностранного и отечественного производства.

Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с автомобиля. Если же доступ свободный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед этим обязательно нужно снять минусовую клемму с аккумулятора.

Регулятор крепится к генератору со стороны задней крышки обычно двумя болтами. Откручиваем их и аккуратно, чтобы не повредить щетки, снимаем его, предварительно отсоединив от него провода.

Для дальнейшей проверки нам понадобится либо блок питания, либо зарядное устройство, лампа на кальвания на 12 вольт. Главное, чтобы можно было увеличивать и уменьшать напряжение от 10 до 16 вольт. Если для проверки будет использоваться зарядное устройство, то понадобится еще и аккумулятор. Дело в том, что многие зарядные устройства не работают без него.

Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батарее в штатном режиме. Дополнительно к клеммам батареи подсоединяем мультиметр и два провода. Один на плюс, другой на минус. И соединяем их с реле-регулятором. Плюсовая клемма регулятора — это штекер. Минус — металлическая пластинка под одним из крепежных отверстий. Проводами подсоединяем к щеткам лампочку. Стенд готов, можно начать проверку. Блок питания подключается так же, только без аккумулятора.

<center><ins class="lazy lazy-hidden adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="4491286225"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></center>

Подключаем зарядное устройство к внешней сети и включаем его. Ручка регулятора нагрузки должна быть на минимальном уровне. Начинаем потихоньку поднимать напряжение. При этом накал лампочки должен понемногу увеличиваться. При нагрузке 12 вольт и более она должна гореть в полный накал. Продолжаем плавно поднимать напряжение до тех пор, пока не потухнет лампочка, или нагрузка не достигнет значения 15 вольт. Если регулятор исправен, то лампочка должна погаснуть на значении напряжения 14,2 -14,5. При снижении нагрузки лампочка опять загорится.

Если лампочка тухнет до 14 вольт, или достигнуто напряжение более 14,8 вольт, а лампочка все еще горит, то такой регулятор надо менять.

Проверка отдельного регулятора напряжения генератора

Таким же способом проверяется отдельно стоящий стабилизатор. В основном он крепится на кузове в моторном отсеке. Но иногда и на крышку генератора. В любом случае откручиваем его и подсоединяем к стенду. Пусть, например, это будет стабилизатор типа Я112 В.

Плюсовой провод подсоединяем к клеммам «Б» и «В», минус подаем на корпус. Контрольную лампочку соединяем с клеммами «В» и «Ш». Далее делаем все точно так же, как и с совмещенным стабилизатором. Плавно поднимаем нагрузку, при достижении 14,5 вольт должна произойти отсечка. Если отсечки нет, то меняем регулятор.

Проверяем устаревший 591.3702−01

Этот устаревший тип реле устанавливался почти на все заднеприводные автомобили. Относится он к отдельно стоящим. Всегда крепился к кузову моторного отсека. Схема подключения для проверки слегка отличается от вышеописанной. Действия и суть проверки остаются прежними.

Здесь имеется всего два контакта. Маркировка выполнена цифрами «67» и «15». Контакт под номером «67» — это минусовая клемма. Соответственно «15» — плюс. Минусовой провод с зарядного устройства закрепляем на корпусе устройства. Плюсовой крепим на клемме 15. Провода контрольной лампочки соединяем: один на корпусе, второй и клемме «67». Наш стенд готов к проверке.

Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1

И напоследок пару слов о реле к1216ен1. Этот регулятор устанавливался на заднеприводные, и переднеприводные ВАЗы с инжекторными двигателями. Если учесть тот факт, что таких автомобилей эксплуатируется немало по всему постсоветскому пространству, нельзя обойти его стороной.

Этот регулятор принадлежит к совмещенному реле со щеточным узлом. Его предварительная и основная проверка проводится по вышеописанному методу. Никаких особых отличий нет.

Полезные советы

Всегда старайтесь держать в чистоте аккумуляторную батарею и генератор.

Так как от попадания влаги контакты часто окисляются. А это сильно мешает нормальной работе всего электрооборудования. Нередко отклонения зарядного тока происходят именно от грязи. Стоит хорошенько почистить контакты и клеммы, как неисправность исчезает сама, без всяких замен и ремонтов. Чистота — залог хорошего здоровья не только для человека, но и для автомобиля.

Доброго времени суток, дорогие друзья!

Появилась «безумная идея», так как это не род моей деятельности, проверить регулятор напряжения генератора.
Учитывая, что делаю это в первый раз, то в конце записи изложу вопросы … .

И так, в генераторе моего автомобиля стоит регулятор напряжения фирмы BOSCH 1197311557 ( заменителей много, TRANSPO IB545 в том числе ).

Нашёл схему — как регулятор задействован в системе эл. оборудования автомобиля:

При помощи «метода тыка», нашёл метод ( как его подключить ), для проверки в гаражных условиях.
Только при таком подключении, мне удалось добиться работы ( свечения ) лампы:

Приготовил всё необходимое, из того, что нашлось в гараже.
— Паяльник с принадлежностями для пайки.
— Провода.
— Лампочку.
— Зажимы ( крокодилы ).
— Зарядное устройство ( с функцией регулируемого блока питания ). Взял у знакомых.
— Регулятор напряжения.
— Мультиметр.
— Тонкие провода на щётки, так как показалось, что крокодилы очень сильно сжимают графитовые щётки.
Вообщем, получился такой набор:

Смотрим в TIS, читаем, регулятор постоянного напряжения … — 14,3 вольта:

Исходя из этого, предполагаю, что если напряжение отключится ( лампа не будет светить ) после 14,3 вольта, то регулятор напряжения в идеале.
И так, как говорится — «ближе к телу».
Подключаем — всё по схеме:

Включаем зарядное устройство, устанавливаем напряжение 12 вольт:

Постепенно прибавляем напряжение.
В процессе:

После превышения напряжения в 14,3 вольта, лампа уже не светила:

Поднимаем напряжение дальше, лампа не светится:

Поднял напряжение до 17 вольт ( наверное погорячился ), лампа не светится:

При уменьшении напряжения ( в обратном порядке ), лампочка засветилась при достижении 14. 3 вольта ( плюс, минус 0,01 вольта. «Поймать» такой момент сложновато — на данном «оборудовании». ).

Вроде бы, как всё хорошо, можно сказать, что регулятор в идеале. Но, … .
А теперь вопросы:
— При достижении напряжения в 14,28 вольта, и до отключения лампы в 14,3 вольта, лампочка светится тускло и «мерцает». Это нормально, или в чём-то проблема ( в самом регуляторе, или неправильно подобрана лампа — её мощность ( 12 V, 10 W )?
— Лампа светится тускло ( при напряжении — 12.0 вольт ). В чём причина?
— Может что-то перемудрил с подключением?

Вот, как-то так.
Может, кто-то ( профессионал — по проверке реле регуляторов ) поправит мои действия.
Буду признателен, и учту Ваши рекомендации ( на будущее ).

Когда реле напряжения ломается, появляются проблемы в работе электрооборудования. Причин, вызвавших сбой в регуляторе напряжения, может быть много, но самая распространенная из них – выкипание электролита в аккумуляторе. Регулятор напряжения (РН) ремонту не подлежит, его просто меняют на новый. Однако прежде чем его сменить, нужно убедиться, что неисправен именно он. Проверить реле-регулятор генератора можно самостоятельно.

Предназначение регулятора тока в автомобиле

В машине и в других средствах передвижения для нормального функционирования электрооборудования и других систем необходим постоянный ток -13,5–14,5 В. Если напряжение недотягивает до нормы или наоборот ее превышает, электроприборы начнут выходить из строя, а аккумуляторная батарея из-за избытка заряда сократит свой эксплуатационный срок. Реле-регулятор выступает стабилизатором этого бортового напряжения в заданных пределах, в зависимости от электрической нагрузки, частоты вращения ротора генератора и температуры окружающей среды. Он пропускает допустимое напряжение в бортовую сеть автомобиля, тем самым обеспечивая ее требуемыми параметрами.

Типы реле напряжения и их устройство

Если утрировать, то видов устройства два и работают они оба по одному принципу:

отдельные или контактные. Устанавливается на кузове транспортного средства под капотом посредством кронштейнов. Сначала провода отходят от генератора, а потом идут на АКБ. Этот тип встречается реже, так как был выпущен лет 30 назад. Также есть модифицированные модели, которые только входят в использование. Их ключевыми элементами конструкции выступают:

Два блока сопротивления,
Намагничивающая катушка,
Контактная группа,
Металлический сердечник.

совмещенные или электронные со щеточным узлом. Монтируется прямо на генератор. Месторасположения реле в корпусе со щетками.

Общее у обоих – неразборные корпуса, часто они просто залиты герметиками или особым клеем. Так как они не подлежат ремонту, то цена на них низкая. Раньше был еще один тип – совмещенный с клеммами, но большого распространения он не получил, поэтому рассказывать о них не стоит.

Старый и новый реле-регуляторы

Внешние признаки поломки

Признаками неисправного реле могут выступать:

перезарядка АКБ (не хватает выделяемого заряда или выкипает электролит),
яркость свечения фар (меняется во время поломки, когда на оборотах вала 2 тыс. /мин. Уровень напряжения выше нормы),
запах гари внутри в салона .

Почему ломается

Нынешние реле гораздо долговечнее предшественников, но ничто не застраховано от сбоев.реле регулятор напряжения Способствовать этому могут, такие факторы как:

короткое замыкание,
проникание влаги (может случиться во врем мытья автомобиля),
механические повреждения ,
качество самого изделия (покупка устройства неизвестных производителей не гарантирует долгий срок службы).

Когда реле сломалось и происходит перезаряд, то нужно провести диагностику неполадки. Есть два способа проверки регулятора напряжения генератора – не снятого с машины или снятого. Рассмотрим оба варианта.

Проверка напряжения не снимая реле-регулятор

Как проверить реле-регулятора не снимая с машины?

Выявить «нехватку заряда» или «перезаряд» АКБ просто. При нехватке – машина не запустится, или же после вставления ключа мотор медленно начнет крутиться, иногда это сопровождается затуханием лампочек. При перезаряде – те же самые признаки, только причина будет крыться в закипании электролита. Понять это можно по его количеству в банках или белому налету на самом АКБ и вокруг него. Но следует убедиться точно, протестировав бортовой ток с помощью мультиметра, которым нужно измерить напряжение на клеммах батареи во время рабочего двигателя. Подметим, что нормальным напряжением может быть параметр – 12,7В, но если он ниже, например – 12В, то имеются неполадки.

Очень часто виновником проблем могут быть сами клеммы, так как способны окисляться, поэтому перед проверкой необходимо убрать имеющиеся налеты и закиси на клеммах и контактах.

Запустить двигатель и прогреть несколько минут.
Подсоединить щупы мультиметра к клеммам батареи, соблюдая полярность. Выставить значение на устройстве в 20 Вольт.
Смотрим напряжение при включенном ближнем свете, в это время все остальные электропотребители должны быть отключены. Обороты вала должны быть в значениях &#8212, 1,5–2,5 тыс. об/мин. Если напряжение в пределах 13,5–14,8В. это нормально, а если превышает, то реле негодное. В том случае, когда входящий ток меньше 13,5В, то возможно, причина сбоя либо в генераторе, либо в проводке.
Теперь поднимаем нагрузку и оцениваем при увеличенных оборотах до 2000–2500 тыс. об/мин. Для этого запускаем дальний свет, печку, стеклоочистители. Напряжение не должно быть меньше 13,5В и больше 14,8В.

Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром мы рассказали, теперь приступаем к проверке совмещенной схемы реле-регулятора вместе со щеточным узлом, так как они наиболее популярны.

Тестирование снятого регулятора (со схемой)

Электронное реле чаще всего крепится на поверхности генератора рядом с валом генератора, по которому двигаются щетки, в районе контактных колец якоря генератора. Весь совмещенный узел закрыт пластиковой крышкой. Снимается она отверткой форма, которой может быть либо крестовидной, либо шестигранник.

Этапы проведения работ:

Откручиваем два болта крепления и снимаем крышку.
Достаем щеточный узел.
Чистим его от графитовой пыли.
Собираем схему с использованием блока питания, зарядкой или вольтметром. Находим простую лампу на 12В от машины, можно с «габаритов» и провода, чтобы соединить всю схему в одно целое. Используем АКБ, если зарядное без него не работает. Уже от него провод присоединяем к регулятору, а к щеткам подключаем лампу при помощи &#171,крокодильчиков&#187,. Когда все подключено правильно лампа начнет светиться, потому что щеточный узел служит проводником электричества от вала.
Поднимаем напряжение на зарядке до 14,5В свет должен потухнуть, так как такое напряжение, как «отсечка» дальнейшего повышения напряжения. Снизив напряжение на зарядном устройстве, лампа должна вновь загореться. Если напряжение поднялось до 15–16В, а лампа горит, значит, реле негодно.

Схема проверки реле-регулятора

По тому же принципу можно проверить отдельный тип регулятора нового образца. Для этого необходимо отсоединить его от кузова или крышки генератора и прикрепить к схеме. Проверку осуществлять таким же образом. Что касается старого типа реле-регулятора, установленного на копейках, то проверять его нужно немного по-другому. Их маркировка – «67» и «15». Первый контакт «67» — является минусом, а «15» — плюсом. В остальном принцип тот же.

Интересное по теме:

реле регулятор напряжения

Регулятор напряжения нового образца. Как проверить. 1 часть.

Как проверить регулятор напряжения я112а1

Применяется для генераторов без доп. диодов

Применяется для генераторов с доп. диодами

Если перепутать и поставить вместо Я112А Я112В, то генератор не заработает

Если вместо Я112В поставить Я112А то работать будет, но есть риск разрядить аккумулятор

Регуляторы напряжения Я112А имеют общую шину питания для схемы управления и для выходного ключевого транзистора.

Регуляторы напряжения Я112В стали следующим поколением. В них цепь управления и цепь выходного транзистора разделены.

Разберемся чем отличаются эти регуляторы напряжения

Регуляторы напряжения Я112А имеют общую шину питания для схемы управления и для выходного ключевого транзистора.

При подаче плюса на схему регулятора. Выходной транзистор открывается и пропускает ток возбуждения. Такая схема работает аналогично старым электромагнитным регуляторам напряжения.

В схеме генератора с регулятором напряжении Я112А, ток возбуждения проходит через замок зажигания. Пустить его, минуя замок зажигания по короткому пути нельзя, надо, чтобы замок зажигания размыкал цепь возбуждения при выключенном двигателе, иначе это приведет к быстрой разрядке аккумулятора через ротор генератора.

Регулятор напряжения Я112В оказался применим для более прогрессивных генераторов, в которых питание обмотки возбуждения происходило от дополнительного выпрямителя, такие генераторы называют – генераторы с дополнительными диодами. (см.здесь)

Преимущество схемы с доп. диодами состоит в том, что, она питает обмотку возбуждения по короткой цепи от дополнительного выпрямителя. Аккумулятор не подключен напрямую к точке питания обмотки возбуждения, поэтому цепь возбуждения не проходит через замок зажигания и разрядка аккумулятора через обмотку возбуждения не происходит.

Регулятор напряжения Я 112В оказался подходящим для такой схемы. У него два входа, на один приходит ток возбуждения от доп. диодов а на другой приходит маленький ток управления через замок зажигания. Благодаря такой схеме регулятора цепь возбуждения и цепь управления разделены.

Для целой серии генераторов первого поколения для Зила, ГАЗа, «Волги», УАЗов, Автобусов были разработаны генераторы в прежних корпусах, но с доп. диодами, для них и был использован регулятор напряжения Я112В.

Поэтому, если генератор с доп. диодами в нем ставится регулятор напряжения Я112В.

Если генератор без доп. диодов, в нем ставится регулятор напряжения Я112А

При замене генератора может возникнуть путаница

Генераторы с доп. диодами и без доп. диодов имеют одинаковые корпуса и присоединительные размеры, но проводка к ним разная, поэтому если старый генератор был без доп диодов, то надо ставить такой же генератор. Если генератор был с доп диодами, то надо ставить такой же. Если приходится устанавливать не соответствующий генератор, то придется либо менять регулятор напряжения, либо делать небольшие изменения в проводке.

А если генератор не менять, а менять только регулятор напряжения?

Регуляторы сделаны в одинаковых корпусах, и легко ставятся один вместо другого.

Что произойдет если мы поставим в генератор без доп. диодов регулятор Я112В. Генератор не заработает. Цепь тока возбуждения окажется разорванной. Так что, надо ставить регулятор Я112А.

Или доработать схему таким образом, чтобы превратить регулятор Я112В в Я112А. При сборке регулятора в корпусе, надо коротким проводком соединить точки Б и В, получится регулятор Я112А.

Что произойдет, если мы поставим в генератор с доп. диодами регулятор Я112А. генератор заработает, но при выключении зажигания двигатель не заглохнет. Дело в том, что через регулятор Я112А от доп. диодов генератора будет питаться система зажигания. Так что, надо ставить регулятор Я112В.

Или доработать схему – отрезать проводок, который питает обмотку возбуждения от доп. диодов. Генератор превратиться в обычный – без доп. диодов. Лампочка контроля зарядки престанет работать, но с этим можно смириться, или купите регулятор Я112В.

Диагностика регулятора напряжения Я112В

Если рассмотреть номенклатуру поставляемых на отечественный рынок регуляторов напряжения, то можно отметить что она не настолько широкая. И хотя любой регулятор напряжения в автомобиле выполняет одну и туже функцию но принцип проверки и диагностики для каждого типа совсем другой. Так как же проверить на работоспособность регулятора напряжения Я112В если есть подозрения что он не работает или работает не так как надо?

Данная марка регулятора напряжения устанавливался на автомобили отечественного производства ВАЗ-2104. .05..07, а так же автомобили марки Таврия до 91 года выпуска. К сожалению выпуск интегрального регулятора напряжения Я112В приостановлен, так что способ проверки регулятора будет как нельзя к стати.

Внешний вид регулятора Я112В

Стоит отметить, что при производстве данной марки регулятора, завод изготовитель предпринимал меры по защите от копирования детали подпольными цехами и организациями. Защита заключалась в нанесении голограммы (указана на фотографии стрелкой)

Внутреннее устройство Я112В

Разобрав корпус регулятора Я112В нашему взору откроется печатная плата с несколькими электронными компонентами, в принципе деталей минимум, так что при крайней необходимости можно отремонтировать, если же конечно вы владеете паяльником и нет возможности приобрести новый.

Схема подключения Я112В

Как видно из электромонтажной схемы, генераторы серий Г221, Г222, Г250 и Г502А, состоит из трех силовых обмоток Y1…Y3, благодаря которым при вращении якоря и происходит генерация переменного тока.

Но как известно все потребители в автомобиле используют не переменное напряжение, а постоянное, поэтому без выпрямителя в виде диодного моста нам не обойтись. Из схемы соединений и конструктивных особенностей генератора, можно сделать вывод: что как бы мы быстро не крутили вал генератора, если на возбуждающей обмотке нет постоянного напряжения, наш генератор не выдаст ни вольта.

Данное напряжение подается на 15-ую клемму генератора автомобиля и на контакт «Б» регулятора.

Определяем работоспособность Я112В

Проверка работоспособности регулятора марки Я112В в домашних условиях используя при этом подручные средства не составит труда, для этого нам потребуется собрать несложную схему на основе блока питания:

Требования к блоку питания:

– Возможность регулировки напряжения в диапазоне от 10 Вольт до 15.

Требования к измерительному прибору:

– возможность измерения постоянного тока;

– предел измерения 15В.

Требования к контрольной лампе:

– рабочее напряжение 12 Вольт;

– мощность 3…12 Вт.

При отсутствии необходимого блока питания можно использовать устройство для подзарядки автомобильных аккумуляторов.

Требование к зарядному устройству аккумулятора:

– возможность регулировки тока зарядки.

Но если Вы решили заменить БП (блок питания) пуско-зарядным устройством то необходимо помнить, что в ЗУ (зарядном устройстве) предусмотрена защита, которая не позволит включить устройство без наличия «нагрузки» в виде аккумулятора.

Если по-прежнему Вы испытываете затруднения в выборе источника питания для поверочной схемы, и вам не удалось отыскать ЗУ или блок питания, то и это не проблема! Используйте обычные пальчиковые батарейки с напряжением 1,5 Вольта.

Методика диагностики регулятора Я112В

1.Подводим питание 12 Вольт на клемму «А» и массу регулятора (наблюдаем горение контрольной лампы)

2.Повышаем напряжение до 14.5 Вольт, (если лампа погасла – регулятор напряжения исправен)

3.Если при подачи напряжения 12 вольт лампочка не горит, или при повышении напряжения до 14. 5 Вольт лампочка не гаснет, выносим печальный вердикт – замена!

Как проверить регулятор напряжения я112а1

Автор: eufs, [email protected]
Опубликовано 18.11.2015
Создано при помощи КотоРед.

Представлю свою версию реле-регулятора напряжения бортовой сети автомобиля Я112А, которое зовётся в простонародно-водительском наречии-“шоколадка”.

Не пристало настоящим котам затариваться в магазинах автозапчастей тем, что вполне можно сделать самим, тем более что за дешево можно там купить только откровенный хлам, а нормальная указанная вещь продается никак не меньше, чем полкило нормальной колбасы.

А деталек-то для самодельного потребуется совсем не много, большинство из которых легко добывается из старых материнских компьютерных плат.

Анализ предлагаемых готовых Я112 поразил своей разнообразностью с одной стороны и убогостью схемотехники с другой. Как придумали на заре автомобильно-генераторной цивилизации регулятор на трех транзисторах и стабилитроне – так оно и кочует из одного изделия в другое, за редким исключением. Есть с целой кучей транзисторов, но чем это лучше – не понятно. Все равно транзистор на выходе биполярный составной по сути или конструктивно, на котором выделяется 4-5Вт тепла. И это не единственный недостаток.

“Ну и что”-скажете Вы, “оно ж работает. ” – и будете совершенно правы.

Но мы не такие! Мы не будем экономить на мелочах и оглядываться, а будем смотреть только вперед.

В наших руках будет рождаться шедевр схемотехники на хороших, недорогих и распространенных деталях, обладающий некоторыми полезностями, такими как:

– малое падение напряжения на регулирующем элементе – не более 30мв, соответственно нет нагрева;

– высокую стабильность поддерживаемого напряжения;

– возможностью переключения напряжения “лето-зима”;

– световой индикатор исправной работы.

Схема каких-то особенностей не имеет. Опрный источник напряжения +2.5В собран на всем известной TL431, компаратор на еще более известном ОУ LM358, драйвер выходного ключа на транзисторах общего применения и, наконец, выходным ключом на мощном мосфете 60N03.

Оба операционных усилителя включены параллельно. Чтоб не болталсо второй и для надежности первого :).

Пару слов о возможных заменах деталей.

Мощный полевой транзистор можно заменить любым с предельным током не ниже 15А и напряжением 30В. На материнках часто встречаются подобные мосфеты 18N06 (17aмпер 60вольт),30N03 (30а 30в),55N03 (55а 30в), 75N03 (75a 30в) и т.д и т.п. Все они годятся для конструкции. Только желательно по даташиту в интернете удостоверится насчет тока и напряжения (бывали случаи. ). Плата предусматривает установку как в корпусе DPACK (тот что покрупнее), так и D2PACK (помельче), но первый предпочтительней.

Транзисторы в драйвере -любые c соответствующей структурой в корпусе SOT23.

TL431 тоже можно припаять в SOT23 (тоже есть на материнках)), а можно более распространенню в TO92 лежа боком. Плата позволяет. После первого включения надо проверить 431 на предмет возбуждения на высокой частоте, возможно придется убрать С1 или изрядно добавить. У меня в одном экземпляре регулятора пришлось его убрать, потому что без него не было возбуждения, а с ним появлялось. Косвенно о возбуждении можно догадаться при сильно заниженном пороге срабатывания относительно 13.9-14.4В. Но лучше – осциллографом.

ОУ лучше не менять, их таких навалом.

При указанных на схеме деталях, рассчетный порог 14.25В, но все TL431 что были у меня были с незначительно заниженным напряжением, из- за чего порог сползал на 14.0-14.1.

Конденсатор С2-танталовый 3.3-10 мкф 20В. Попадаются и они на материнках, но реже. Чаще на платах от совсем старых CD или винчестеров.

Диод VD2 лучше всего двухамперный, но на крайний случай 1N4002-4007. Паяется формованными выводами на проводники в указанном месте без сверления.

Светодиод любого цвета диаметром 3мм впаивается в плату с обратной стороны и попадает в отверстие четвертого винта, который закручивать не надо. Щеткодержатель прекрасно держится и на трех.

Плата изготовлена из двухстороннего стклотекстолита 1. 5-2мм. Фольгу с обратной стороны оставить. Для соединения с обратной стороной впаяны 4 перемычки. 3 от истока полевго транзистора, одна от анода TL431. Отверстия на плате обозначены.

Отверстия под клеммы щеткодержателя- 4.2-4.5 мм. Под центральный винт-3.3-3.5мм. Фольгу с лицевой и обратной стороны по краям больших отверстий надо срезать сверлом вдвое большего диаметра.

На площадку по центру припаивается гайка М3, лучше латунная.

Для реализации переключения режима “зима-лето” как не хотелось, а придется точно по центру коробки щеткодержателя просверлить отверстие 3.5мм. Закрутив в него винт М3 х 8 закоротится на корпус клемма от резистора R1 и напряжение на зиму повысится. Расчетное значение 14.4В. Можно еще поднять, если уменьшить R1.

Для проверки подаем напряжение от регулируемого источника напряжения 10-16В. Плавно увеличивая, пристально смотрим на светодиод, когда же он погаснет. Тем самым определяем порог срабатывания. Корректируем, если надо резистором R2.

Умные дядьки в толстых книжках рекомендуют 13.8-14.0 для лета и 14.3-14.5 для зимы. А вообще это целая наука – температурная компенсация напряжения. Но тянуть к аккумулятору термодатчик никому не охота. Однако схемотехническое решение данной конструкции позволяет это сделать, даже посчитаны номиналы для входного делителя под датчик NTC10k, который опять же на материнках попадается. Может надо кому.

Окончательно убеждаемся в работоспособности, подключив к выходу регулятора автомобильную лампу, хотя бы ватт на 20. Должно светится и транзистор не греться.

Не забываем после настройки и проверки в указанном на плате контуре и пайку светодиода изрядно заквасить эпоксидным или нитролаком.

Как высохнет – идем к машине, ставим на генератор, заводим двигатель, меряем напряжение. Наблюдаем за весело мерцающим светодиодом, тем самым убеждаемся, что реле находится в зоне регулирования напряжения.

Буду рад, если принес кому-то пользу своей публикацией. Будут вопросы-отвечу.

Про всё!

Очень интересный сайт.

Ремонт реле Я112В генератора Г222

У меня в ваз2107 пропало напряжение заряда аккумулятора, потому, что генератор не работал. Я демонтировал неисправный генератор Г222(он же Г221 с незначительно доработанной задней крышке – наличие ещё одного резьбового отверстия для крепления реле Я112В).

Реле Я112В оно же “таблетка”, оно же “шоколадка” и продается как правило в сборе со щетками, если щетки не выработаны, то покупать новые смысла нет.
Согласно инструкции по ремонту авто, проверил реле, в результате чего обнаружился обрыв в цепи реле. В наличии было ещё одно реле, которое совсем недавно вышло из стоя на этом же авто. Заинтересовался, что происходит и решил вскрыть оба. Оказались реле двух типов.

Реле второго типа.

4 Ом и всё встало на своё место. Вскрытие выявило то, что произошло межвитковое замыкание проводов между слоями обмотки возбуждения. Ротор я заменил, на ротор от генератора Г221. Сборка произошла молниеносно. Всё повторил от начала и до конца. Проблема решена. На всё ушло около 3 дней. Для сохранения чистоты мысли пиво не бралось.

Вот и всё, всем удачи!

Дополнения и уточнения:

также было реле, выполненное на обычных деталях, в котором потребовалось заменить только выходной транзистор КТ837Ф, остальные транзисторы были целыми.
Заменял его так: заклепку высверливал, отгибал транзистор так, чтобы он не касался металлической пластины, отпаивал его от платы. На новом транзисторе выгибал ножки как у сгоревшего, как по форме так и по длине. На обратную сторону транзистора нанёс небольшое количество теплопроводящей пасты КПТ-8, припаивал транзистор к плате, а вместо заклепки прижимал транзистор винтом и гайкой. Винт использовал со шляпкой в “по тай”, гайку припаивал к транзистору, а шляпку винта к металлической пластине.

Что касаемо параметров статоров и роторов генераторов различного типа:
________________________________________________________________________
Сопротивление роторов, число витков диаметр провода

Г221 = 4,3+0,2 Ом 500+3 0,69 мм
Г222 = 3,7+0,2 Ом 460+3 0,71 мм
37. 3701 = 2,6+0,1 Ом 420+6 0,80 мм
________________________________________________________________________
Статор, число витков диаметр провода

Г221 = 10 1,25 мм
Г222 = 9,0 0,95 мм
37.3701 = 8,5 1,00 мм
________________________________________________________________________

Установка автомобильного регулятора я112а (Шоколадки) в БПВ 14-10

Переделываем БПВ-14-10 под интегральный регулятор напряжения Я112А1 от жигулевского генератора Г-222 (можно взять аналогичный “москвичёвский” Я112В1). Размеры его небольшие, он вполне поместится в корпусе ижевского блока, но что более важно – он, как и блок БПВ-14-10, регулирует напряжение по минусу (т.е. отрицательным регулированием).

Рис. 1. Жигулевский и москвичевский интегральные регуляторы

Переделка заключается в следующем:
Удаляем плату с радиодеталями и тиристоры с нашего блока:

Рис. 2

В месте установки интегрального регулятора удаляем так же фиксаторы фазных планок выпрямителя как показано на фото красными стрелками

Рис.

3. Красными стрелками показаны фиксаторы, которые необходимо удалить:

Рис. 4. Так выглядит блок БПВ-14-10 после удаления фиксаторов

Аккуратно зачищаем места пайки по плюсовой и минусовой шине. На шине клеммы “X3” удаляем часть токоведущей дорожки, чтобы отделить клемму “Х3” от спайки дополнительных диодов блока

Рис. 5. Красная линия – место удаления печатной дорожки клеммы “Х3”. Синяя линия – перемычка для первого варианта переделки

В интегральном регуляторе Я112А1 небольшими отрезками проводов делаем распайку, клеммы “В” и “Б” соединяем перемычкой и отсюда же выводим отвод к клемме “Ш” и к массе (это противоположная металлическая сторона регулятора). Также припаиваем отрезки проводов (чтобы не путаться, удобно подобрать провода разного цвета).

Рис. 6. Впайка проводов в интегральный регулятор: красный провод – к клеммам “В” и “Б”, зеленый – к клемме “Ш”, черный – масса.

Теперь впаиваем интегральный регулятор в ижевский блок:
Провод от клеммы “Ш” припаиваем к разъему “Х1”, массу – к минусовой шине, плюс (перемычка между “В” и “Б”) – на плюсовую. Для надежной фиксации можно интегральный регулятор приклеить к блоку или клеем, или двухсторонним скотчем. Чтобы подключить сигнальную лампу дозарядки, можно соединить разъем “X3” с любым из разъемом “X5”, “X7”, “X4” (т.е.к любой фазной клемме, но удобнее к “X7”). В проводке мотоцикла мы ничего не меняем, но при этом у нас при включении зажигания лампа контроля дозарядки гореть не будет, а при работе двигателя, при исправном генераторе, выпрямителе и интегральном регуляторе, она будет светиться.

Рис. 7. Впаянный в блок интегральный регулятор. Красная стрелка – место удаления печатной дорожки клеммы “Х3”

Кому данный вариант покажется неудобным, можно воспользоваться жигулевским реле контроля лампы дозарядки РС-701 или аналогичным реле с ЯВЫ-638 (но явовское значительно дороже жигулевского). Закрепить его можно в нижней части ижевского блока, подключив реле к блоку как показано на рисунке. В данном случае работа лампы контроля дозарядки будет работать в привычном нам режиме. Схема реле РС-701 и его схема впайки в блок БПВ-14-10 приведена ниже:

Рис. 8
Можно воспользоваться и третьим вариантом подключения данной лампы (так же, как и на автомобилях “Жигули”, начиная с пятой модели). Берем три диода (с прямым током 10 А), впаиваем их к клеммам “X4”, “X5”, “X7” (как показано на рисунке),

Рис. 9

Рис. 10.

а противоположные концы соединяем между собой и припаиваем к клемме “В” интегрального регулятора. При этом перемычку между клеммами “В” и “Б” удаляем. Для исключения радиопомех можно установить между плюсовой и минусовой шинами конденсатор на 2,2 мкФ (можно взять с жигулёвского генератора). Опять в проводке мотоцикла мы ничего не меняем, но в панели приборов придётся сделать некоторые изменения: на мотоциклах ИЖ пятого поколения можно перенести подпружиненный центральный контакт с патрона лампы контроля дозарядки в незадействованный патрон лампы контроля давления масла и, соответственно, данное табло на приборах будет показывать работу генератора.

Или делаем так: в контрольных лампах приборной панели сделано плюсовая и минусовая шины. На плюсовой расположены лампы поворота, нейтрали, давление масла. На минусовой – лампа дозарядки и лампа дальнего света. Наша задача – разрезать минусовую шину между этими патронами ламп и запитать патрон лампы контроля дозарядки от плюсовой шины. В мотоциклах ИЖ четвертого поколения достаточно перепаять соответствующие провода.

В третьем варианте нашей переделки при выходе из строя сигнальной лампы дозаряда на клемму “В” интегрального регулятора не будет поступать напряжение питания, а значит, генератор не будет работать. Чтобы этого избежать, достаточно параллельно контрольной лампе дозаряда (в панели приборов) необходимо припаять резистор мощностью 2 Вт и сопротивлением 51 Ом.

Для блоков БПВ-14-10 с разнесенными клеммами переделка делается также, а нумерация клемм приведена на рисунке 10:

Рис. 10

Как проверить реле-регулятор напряжения генератора

Регулятор напряжения — это электронный прибор, устанавливаемый на автомобильных генераторах для стабилизации входного напряжения на аккумулятор.

Оно должно быть в пределах 13,2 — 14,5 вольт. Отклонения как в большую, так и меньшую сторону недопустимы. Это уже будет являться неисправностью генератора. В большинстве случаев виновником неисправности бывает именно регулятор напряжения. Этот прибор хотя и имеет небольшие размеры, но именно он оберегает аккумулятор от преждевременного выхода из строя.

Первые признаки неисправности реле-регулятора

Электрическая неисправность генератора может проявляться тремя способами:

Полное отсутствие какого-либо напряжения.
Сильно заниженное напряжение.
Сильно завышенное напряжение.

Виды существующих реле-регуляторов

Регуляторы наших дней бывают двух видов:

отдельно закрепленные — крепятся к кузову автомобиля.

Предварительная проверка

В обоих случаях необходимо произвести проверку стабилизатора напряжения.

Как проверить регулятор напряжения генератора

Проверка отдельного регулятора напряжения генератора

Проверяем устаревший 591.3702−01

Этот устаревший тип реле устанавливался почти на все заднеприводные автомобили. Относится он к отдельно стоящим. Всегда крепился к кузову моторного отсека.

Схема подключения для проверки слегка отличается от вышеописанной. Действия и суть проверки остаются прежними.

Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1

Полезные советы

Всегда старайтесь держать в чистоте аккумуляторную батарею и генератор. Так как от попадания влаги контакты часто окисляются. А это сильно мешает нормальной работе всего электрооборудования. Нередко отклонения зарядного тока происходят именно от грязи. Стоит хорошенько почистить контакты и клеммы, как неисправность исчезает сама, без всяких замен и ремонтов. Чистота — залог хорошего здоровья не только для человека, но и для автомобиля.

Оценка статьи:

Загрузка… Сохранить себе в: Как проверить регулятор напряжения я112а1 Ссылка на основную публикацию wpDiscuzAdblock
detector

Таблица маркировки диодных мостов и реле регуляторов для генераторов ВАЗ, ГАЗ.

27.08.2017

Блок выпрямительный (диодный мост) предназначен для выпрямления трехфазного переменного тока и ограничения импульсов перенапряжения в системе электрооборудования автомобилей в составе генераторной установки.

Реле регулятор напряжения предназначен для автоматического регулирования напряжения на выходе генератора в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования, при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.

Таблица обозначения и применяемости диодных мостов и интегральных реле зарядки для генераторов ВАЗ, ГАЗ.

Выпрямительный блок (диодный мост)	Регулятор напряжения	Тип генератора	Применяемость в автомобилях
БВО2-76-01	К442ЕН1 с 11ЩР	Г498. 3701, 372.3701	ЗАЗ-1102
БВОЗ-105-01	К1216ЕН1 с ЩДР-1	Г9402.3701, 9412.3701	ВАЗ-2110, 2112
БВОЗ-105-01	К1216ЕН1 с ЩДР-2	Г9402.3701, 9412.3701	ВАЗ-2110, 2112
БВОЗ-105-02	К1216ЕН1 с ЩДР-1	Г3212.3701, 9402.3701	ГА3-31110 (ЗМ3 406)
БВОЗ-105-03	К1216ЕН1 с ЩДР-1	Г9422.3701, 9402.3701-17, 9492.3701	ГАЗ 31029, 3110 (ЗМЗ 406)
БВОЗ-105-06		Г977. 3701
БВОЗ-105-07	К1216ЕН1 с ЩДР-1	Г971.3702	ВАЗ-2110, 2112
БВО3-105-09	К1216ЕН1 с ЩДР-1	Г492.3701-01, 3202.3701	ВАЗ 2108, 2109
БВО4-105-01	844.3702	Г9402.3701-03, 9402.3701-04	ВАЗ-2110, 2123
БВО4-105-01	845.3702	Г9402.3701-03, 9402.3701-04	ВАЗ-2110, 2123
БВО8-105-02	849.3702	Г9402.3701-06	ВАЗ-1118 КАЛИНА
БВО8-120-02	897.3702	Г9402.3701-14	ВАЗ-2170 ПРИОРА 115А
МП13-63-3-1 02	К442ЕН1 с ЩДР, 87.3702	Г26.3771	ВАЗ-1111, ВАЗ-2108 (Карбюратор)
МП13-80-3-1 02	87.3702	Г2502.3771	ГАЗ, УАЗ (ЗМЗ 406.10, 4061.10, 405.10,409.10)
МП13-80-3-2	846.3702	Г5102.3771	ВАЗ-2108, 2109 (Инжектор), ВА3-2110, 2112,2113, 2114, 2115
МП13-80-3-2	881.3702	Г5102.3771	ВАЗ-2108, 2109 (Инжектор), ВА3-2110, 2112,2113, 2114, 2115
МП13-80-3-5	881.3702	Г5112.3771	ВАЗ-2123 «ChevyNiva»
МП13-100-3-3 02	848.3702	Г5132.3771Т	ВАЗ-1118 КАЛИНА 90А
МП13-100-3-4	881.3702	Г5102.3771-10Т	ВАЗ-2110 100А
БПВ46-65-02А без дополнительного выпрямления		161.3771	УАЗ (УМЗ 4178, 4218)
	89.3702	164.3771	УАЗ (ЗМЗ 4021.10)
		191.3771	ГАЗ (ЗМЗ 4025(6). 10)
		192.3771	ГАЗ (ЗМЗ 3402.10)
		193.3771	ГАЗ (УМЗ 4512.10)
БПВ46-65-02Б без дополнительного выпрямления с выводом фазы штекером		1641.3701, 1631.3701, Г273, Г273Г, Г273Б1, Г273Г1, Г250П2	ГАЗЕЛЬ, ГАЗ-33021, 3110, 3102, МАЗ 5336, 5335, 6422, КАМАЗ, УАЗ 3452. 469
БПВ56-65-02А без дополнительного выпрямителя	К442ЕН1 с ЩДР	Г221, Г222	ВАЗ-2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2107
БПВ56-65-02Б с четырьмя дополнительными диодами и жестким выводом	К442ЕН1 с ЩДР	Г371…все	ВАЗ-2108, 2109, 2104, 2105, 2107
		6631.3701, 6651.3701	УАЗ (ЗМЗ 4021), УАЗ (УМЗ 4178.10)
БПВ56-65-02Г с дополнительным выпрямителем и жестким выводом	К442ЕН1 с ЩДР	371.3701, 372.3701	ВАЗ-21213, 2108, 2109

Ассортимент диодных мостов и интегральных реле в продаже в интернет-магазине Автомагнит.

Генератор БАТЭ 3212.3771, проверка ротора, статора, регулятора

Генератор БАТЭ 3212.3771 представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину с электромагнитным возбуждением, встроенным выпрямительным, диодным, блоком и электронным регулятором напряжения. Проверка ротора, статора и встроенного выпрямительного блока производится на снятом с машины генераторе. Для проверки исправности регулятора напряжения, снимать генератор с автомобиля не обязательно.

Генератор БАТЭ 3212.3771, проверка ротора, статора, регулятора напряжения и выпрямительного блока.

Проверка ротора 32.3771200 генератора 3212.3771 на обрыв и короткое замыкание обмотки.

Для проверки обмотки ротора на обрыв и короткое замыкание подсоединяем щупы омметра к контактным кольцам и измеряем сопротивление обмотки ротора, которое должно находиться в пределах 2.3–2.7 Ом. Если сопротивление меньше указанного, значит обмотки ротора замкнуты между собой. Если сопротивление очень большое, стремится к бесконечности, значит в обмотках ротора имеется обрыв. В обоих случаях ротор генератора необходимо заменить.

Чтобы проверить, не замыкают ли обмотки ротора на «массу» подсоединяем щупы омметра к корпусу генератора и поочередно к контактным кольцам. Измеренное сопротивление должно быть очень большим, стремится к бесконечности. Если омметр покажет небольшое сопротивление, значит обмотки ротора замкнуты на «массу». В этом случае ротор необходимо заменить.

Проверка обмоток статора 32.3771100 генератора 3212.3771 на обрыв и замыкание на массу.

Для проверки обмоток статора на обрыв, омметром поочередно измеряем сопротивление между всеми выводами обмоток. Если измеренное сопротивление стремится к бесконечности, значит в обмотках статора имеется обрыв и статор необходимо заменить.

Чтобы проверить, не замыкают ли обмотки статора на «массу», подсоединяем щупы омметра к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмоток. Измеренное сопротивление должно быть очень большим, стремится к бесконечности. Если омметр покажет небольшое сопротивление, значит обмотки статора замкнуты на «массу». В этом случае статор нужно заменить.

Осмотрите обмотки статора, на изоляции обмоток не должно быть следов перегрева, который является следствием короткого замыкания в диодах выпрямительного блока. Если на обмотках есть следы перегрева, то статор необходимо заменить.

Проверка регулятора напряжения Я2132А2 или К1216ЕН1.

Генератор БАТЭ 3212.3771 комплектуется электронными регуляторами напряжения Я2132А2 или К1216ЕН1. Для проверки регулятора напряжения, его необходимо снять с генератора. На снятом регуляторе подсоединяем к щеткам лампу 1–3 Вт, 12 В, а к выводам щеткодержателя – источник питания постоянного тока вначале напряжением 12 Вольт, а затем 15–16 Вольт.

В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет. Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе напряжения пробой, если не горит, то обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора напряжения. В обоих случаях щеткодержатель с регулятором напряжения необходимо заменить.

Проверка диодов выпрямительного блока генератора 3212.3771.

Исправный диод пропускает ток только в одном направлении, неисправный может либо вообще не пропускать ток, это обрыв цепи, или пропускать ток в обоих направлениях, это короткое замыкание. Для проверки диодов выпрямительного блока можно использовать пробник с лампой 1–3 Вт или подсоединить аккумуляторную батарею через лампу 1–3 Вт, 12 Вольт.

Генератор БАТЭ 3212.3771 может комплектоваться следующими типами выпрямительных блоков : БПВО 76-105-02, БВОЗ-105-09, БВО4-105-ПП, ИАЕЮ.435315.069-09, ИАЕЮ.435315.069-27, FIM.R 098.50A 14V с четырьмя парами диодов.

Проверка на короткое замыкание одновременно «положительных» и «отрицательных» диодов.

«Плюс» пробника подсоединяем к верхней пластине выпрямительного блока, а «минус» – к корпусу генератора. Если лампа пробника горит, то и в блоке «положительных», и в блоке «отрицательных» диодов имеется короткое замыкание.

Проверка замыкания в «положительных» диодах.

Для проверки замыкания в «положительных» диодах, «плюс» пробника подсоединяем к верхней пластине выпрямительного блока, а «минус» к выводу одной из фазных обмоток статора. Если лампа пробника горит, то пробиты один или несколько «положительных» диодов.

Проверка замыкания в «отрицательных» диодах.

Для проверки замыкания в «отрицательных» диодах, «плюс» пробника подсоединяем к выводу одной из фазных обмоток статора, а «минус» к корпусу генератора. Если лампа пробника горит, то пробиты один или несколько «отрицательных» диодов или обмотки статора замыкают на корпус генератора. Обрыв в диодах определяется по резкому снижению тока отдачи. Однако это может быть также следствием обрыва или замыкания в обмотках генератора.

Проверка замыкания и обрыва в цепи дополнительных диодов.

Для проверки замыкания в дополнительных диодах, «плюс» пробника подсоединяем к выводу выпрямительного блока, вывод «D» генератора, а «минус» к выводу одной из фазных обмоток статора. Если лампа пробника горит, то в одном из дополнительных диодов имеется короткое замыкание. Обрыв в дополнительных диодах определяется по низкому напряжению, ниже 13.8 Вольт, на выводе «D» генератора при средней частоте вращения ротора. Выпрямительный блок при выходе из строя меняется в сборе.

Реле регулятор напряжения СБ (ген.5102.3771) К1216ЕН1 881.3702, артикул запчасти 881.3702

Описание: Реле регулятор напряжения СБ (ген.5102.3771) К1216ЕН1 881.3702

У любого автотранспортного средства есть элементы, работающие от электричества. В качестве электрооборудования автомобиля устанавливают электрогенератор и регулятор возникающего напряжения.

Регулятор реле напряжения устанавливает действующее напряжение на сети в допустимых пределах при разных режимах функционирования и изменяющейся частоте.

Перед поверкой реле, прежде всего, необходимо проверить сам регулятор. Если проблема выявлена в регуляторе, то следует демонтировать элемент и вставить его с электрическую цепь вместе с установленными щеткодержателями. Поверка осуществляется построением двух схем.

При невозможности ремонта регулятора можно купить запчасть в интернет-магазине «Румоторс». Смотрите также: штуцер КАМАЗ.

Характеристики: Реле регулятор напряжения СБ (ген.5102.3771) К1216ЕН1 881.3702

Реле регулятор напряжения СБ (ген.5102.3771) К1216ЕН1 881.3702

Артикул: 881.3702

Доставка: Реле регулятор напряжения СБ (ген.5102.3771) К1216ЕН1 881.3702

Наша компания сотрудничает с ведущими транспортными компаниями РФ. Доставка осуществляется по всей России.

Доставка товаров со склада в г. Ярославль до терминала ТК осуществляется БЕСПЛАТНО собственный транспортом.

Точная стоимость доставки зависит от тарифов транспортной компании и характеристики груза (вес, объем).

Самовывоз

График работы всех отделений: ПН-ПТ c 8:00 до 18:00*, СБ-ВС выходной
*Время работы указано в соответствии с часовым поясом каждого филиала

Вы можете забрать заказанные товары с пунктов самовывоза в наших филиалах:

г. Ярославль (Основной склад)
Адрес: 150044, г. Ярославль , ул. Полушкина роща, дом 16 (ориентир проходная)

г. Ярославль (Филиал)
Адрес: 150029, г. Ярославль , Промзона, ул. Декабристов, 5

г. Сургут
Адрес: 628400, Россия, ХМАО, г. Сургут, ул. Крылова д. 61. Рядом с магазином «АвтоГалактика»

г. Нижневартовск
Адрес: 628600, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Нижневартовск, ул. Авиаторов 16

г. Екатеринбург
Адрес: 620050, г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, д. 4

г. Бузулук
Адрес: Россия, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Дорожная, 35

г. Оренбург
Адрес: г. Оренбург, ул. Путейская, 19

г. Барнаул
Адрес: Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 248/2, территория «Экспресс экспедиция»

Электронное реле регулятор напряжения — Яхт клуб Ост-Вест

Первые признаки неисправности реле-регулятора

Электрическая неисправность генератора может проявляться тремя способами:

Полное отсутствие какого-либо напряжения.
Сильно заниженное напряжение.
Сильно завышенное напряжение.

Виды существующих реле-регуляторов

Регуляторы наших дней бывают двух видов:

отдельно закрепленные — крепятся к кузову автомобиля.

Предварительная проверка

В обоих случаях необходимо произвести проверку стабилизатора напряжения.

Как проверить регулятор напряжения генератора

Современный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве автомобилей иностранного и отечественного производства. Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с автомобиля. Если же доступ свободный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед этим обязательно нужно снять минусовую клемму с аккумулятора.

Проверка отдельного регулятора напряжения генератора

Проверяем устаревший 591.3702−01

Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1

Полезные советы

Многие знают о таком устройстве, как регулятор напряжения генератора, но не каждый способен сказать, какие принципы лежат в основе его работы и как можно осуществить диагностику. Стоит отметить, что этот прибор крайне важен, ведь с его помощью происходит стабилизация напряжения на выходе генератора. Представьте, как работает двигатель в процессе движения. Обороты его постоянно изменяются, причем в широком диапазоне, начиная от 700-900 об/мин, а заканчивая пятью, семью либо даже десятью тысячами. Как следствие – частота вращения ротора генератора также изменяется в широком диапазоне. И при любом значении оборотов должно поддерживаться стабильное напряжение, которого будет достаточно для зарядки аккумуляторной батареи. Если имеются какие-либо дефекты, то требуется тщательная проверка регулятора напряжения генератора.

Механические регуляторы напряжения

История автомобилестроения насчитывает уже более сотни лет, за это время было изобретено и внедрено множество конструкций, которые улучшают показатели всех агрегатов. Среди них и реле-регулятор, так как современная машина не сможет без него нормально работать. Изначально использовались механические устройства, в основе которых лежало электромагнитное реле. Например, регулятор напряжения генератора ВАЗ первых моделей был именно таким.

У него, как оказалось позднее, нет никаких плюсов, сплошь и рядом недостатки. Причем основной минус – это низкая надежность вследствие того, что присутствуют подвижные контакты. Они со временем стираются, так как прибор работает постоянно, без остановок. Кроме того, иногда требуется проводить регулировочные работы, что не очень хорошо сказывается на эксплуатации автомобиля. Современность диктует правило, по которому машина должна проходить техобслуживание своевременно в сервисных центрах. И водитель не должен уметь проводить сложный ремонт, от него требуется только умение управлять автомобилем и менять колесо (это максимум).

Электронные реле-регуляторы

По причинам, указанным выше, широкое распространение получили регуляторы напряжения электронного типа. Прогресс не стоит на одном месте, поэтому на смену электромагнитным реле пришли ключевые транзисторы, симисторы, тиристоры. У них очень высокая надежность, так как отсутствуют механические контакты, вместо которых имеется кристалл полупроводника. Конечно, технология производства таких устройств должна быть продумана. В противном случае возможен выход из строя полупроводника. Осуществляется проверка регулятора напряжения генератора такого типа достаточно просто, нужно только учесть его особенности.

Если сравнивать с предыдущим, механическим типом реле-регуляторов, можно увидеть одну особенность – электронные выпускаются в одном корпусе с щетками. Это позволяет сэкономить место, а самое главное – облегчить процедуру замены и диагностики. Особая черта электронных типов – это точность регулирования напряжения. Свойства полупроводника не изменяются в процессе работы. Поэтому напряжение на выходе генератора всегда будет одинаковым. Но стоит поговорить и о способе регулирования, о том, как происходит весь процесс. А он достаточно интересный, придется рассмотреть в общих чертах конструкцию генератора.

Из каких элементов состоит автомобильный генератор

Основа – это корпус, иначе он называется статором. Это неподвижная часть любой электрической машины. В статоре имеется обмотка. В автомобильных генераторах она состоит из трех частей. Все дело в том, что на выходе генерируется трехфазное переменное напряжение, значение его – около 30 Вольт. Причина использования такой конструкции – уменьшение пульсаций, так как фазы перекрывают друг друга, в результате появляется после выпрямителя постоянный ток. Для преобразования напряжения используются шесть полупроводниковых диодов. Они имеют одностороннюю проводимость. Если произойдет пробой, то определить это при помощи тестера достаточно просто.

Но не будет на выходе статорной обмотки напряжения, если не учесть одно условие – необходимо магнитное поле, причем движущееся. Сделать его несложно, достаточно на металлическом якоре намотать обмотку и подать на нее питание. Но теперь возникает вопрос о стабилизации напряжения. Делать это на выходе нет смысла, так как элементы потребуются очень мощные, ведь токи большие. Но тут приходит на помощь конструкторам одна особенность электрических машин – если на роторную обмотку подать стабилизированное напряжение, то магнитное поле не будет изменяться. Следовательно, на выходе генератора также стабилизируется напряжение. Так же работает и генератор ВАЗ 2107, регулятор напряжения которого функционирует на тех же принципах, что и у «десяток».

Компоненты регулятора напряжения

Современные автомобили оснащаются довольно простыми конструкциями. Они неразборные, совмещены в одном корпусе два элемента – непосредственно регулятор и графитовые щетки, передающие напряжение питания на роторную обмотку генератора. Причем электронные типы устройств могут быть двух видов. Например, регулятор напряжения генератора ВАЗ-2110 выпуска конца 90-х годов был изготовлен на монтажной плате небольшого размера. Современные же устройства делаются с использованием одного кристалла полупроводника, в котором находятся все элементы. Можно даже сказать, что это небольшая микросхема.

Графитовые щетки подключаются к выводам монтажной платы или полупроводникового элемента. Напряжение к ним подается от аккумуляторной батареи через лампу, которая необходима для диагностики генератора. Обратите внимание на то, что нельзя ставить вместо нее светодиодные элементы, так как у них нет внутреннего сопротивления. Грубо говоря, лампа накаливания работает и в качестве предохранителя. Если нить перегорает, то прекращается подача напряжения на роторную обмотку, генератор перестает работать. Если же загорается лампа, то имеется поломка. Либо щетки стерлись, либо ремень порвался, но иногда случается и так, что выходят из строя полупроводниковые диоды в выпрямителе. В таком случае необходима замена регулятора напряжения генератора на новый.

Как снять регулятор

Если неисправность только лишь в регуляторе напряжения, то работ по его замене немного. Инструмента тоже особого потребуется – хватит одной отвертки. Полностью разбирать генератор не нужно, так как щетки с регулятором напряжения находятся на задней его крышке.

Не потребуется даже ослаблять ремень. Снимать регулятор напряжения генератора 2110 нужно в двух случаях:

Стерлись полностью щетки.
В полупроводнике произошел пробой.

Варианты проверки прибора будут представлены ниже. Для начала отключите аккумуляторную батарею. Дело в том, что от нее идет к генератору силовой провод, на нем нет никакой защиты, потому как с его помощью происходит зарядка АКБ. А ток потребления этой цепи очень высокий. На корпусе регулятора имеется один разъем, от него отсоедините провод. Теперь можно выкрутить два болта крепления. После этого регулятор напряжения генератора без труда извлекается из задней крышки. Настало время проверить его.

Диагностика регулятора напряжения

Первым делом обратите внимание на состояние щеток – если их длина меньше 0,5 см, то необходимо менять узел в сборе. Не стоит заниматься изобретением велосипеда. Припаивать новые щетки нет смысла, так как надежность от этого только пострадает. Так как проверить регулятор напряжения генератора можно несколькими способами, начать стоит с самого сложного – со снятием прибора. Для диагностики вам потребуется блок питания, на выходе которого напряжение можно изменять в пределах 10-18 Вольт.

Также вам необходима лампа накаливания. Ее электрические параметры следующие: напряжение питания – 12 Вольт, мощность – 2-3 Ватта. Подаете питание следующим образом:

Плюсовой вывод на разъем в корпусе регулятора (он на новых образцах единственный).
Минус на общую пластину.

Лампа накаливания включается между двумя щетками. Порядок действий следующий:

При подаче напряжения 12-12,5 Вольт лампа накаливания должна гореть.
При напряжении свыше 15 Вольт она должна гаснуть.

Если она горит при любом напряжении питания, либо не горит ни в одном из этих случаев, то имеется поломка регулятора и его требуется заменить.

Как сделать диагностику без снятия?

Не рекомендуется проводить такую проверку, так как нет возможности оценить состояние щеточного узла. Но случаи бывают разные, поэтому даже такая диагностика может дать свои плоды. Для работы вам потребуется мультиметр или, если такового нет, лампа накаливания. Для вас главное – это провести замер напряжения в бортовой сети автомобиля, определить, нет ли скачков. Но их можно заметить и при езде. Например, мигание света при изменении оборотов коленчатого вала двигателя.

Но точнее окажутся измерения, проведенные с использованием мультиметра или вольтметра с растянутой шкалой. Заведите двигатель и включите ближний свет. Подключите мультиметр к клеммам аккумуляторной батареи. Напряжение не должно превышать 14,8 Вольт. Но и нельзя, чтобы оно опускалось ниже 12. Если оно находится не в дозволенном интервале, то имеется поломка регулятора напряжения. Не исключено, что нарушены контакты в местах соединения прибора с генератором, либо окислены контакты проводов.

Модернизация схемы регулятора

То, насколько полной будет зарядка аккумулятора, напрямую зависит от регулятора напряжения. К сожалению, простые конструкции, описанные выше, имеют большой разброс параметров. Поэтому, купив в одном магазине три экземпляра одинаковых устройств, вы получите различное напряжение на выходе. И это факт, никто и спорить не будет. Если не хватает аккумулятору зарядки, то он будет за короткое время терять свою емкость. И завести двигатель не сможет. Потребуется его восстанавливать только стационарным зарядным устройством.

Но ведь можно установить регулятор напряжения генератора трехуровневый, который позволяет изменять характеристики простым переключением тумблера. В его схеме находятся два полупроводника, у которых характеристики немного отличаются. За счет этого появляется возможность регулировки выходного напряжения. При включении одного полупроводника на выходе появляется 14,5 Вольт, а если другой пустить в цепь, то будет несколько выше. Использование такого устройства актуально в зимний период времени, когда емкость АКБ снижается и требуется дополнительная зарядка.

Как установить трехуровневый регулятор?

Для этой процедуры вам потребуется небольшой набор инструментов. Нужна отвертка, термоусадочная изоляция, саморезы, возможно, что необходима будет дрель со сверлом 2-4 мм. Итак, все по порядку. Первым делом нужно выкрутить два болта, которыми крепится щеточный узел и регулятор. На его место нужно поставить новый, который идет в комплекте. Отличие его от простого в том, что там только стоят щетки, полупроводники расположены в отдельном блоке. Второй узел вам нужно расположить недалеко от генератора, на кузове автомобиля.

Для этого сделайте небольшие отверстия для крепления. Стоит заметить, что блок с полупроводниками нуждается в дополнительном охлаждении. Поэтому потребуется его устанавливать на радиатор из алюминия, только после этого производить крепеж к элементам кузова. Если не обеспечить достаточное охлаждение, то возможен выход из строя прибора, а также нарушение его работы – регулирование будет происходить неправильно. После окончания крепежных работ соединяете два узла проводами, проводите изоляцию. Желательно соединительные провода крепить с помощью хомутов-стяжек к имеющимся жгутам.

Можно ли самостоятельно изготовить трехуровневый регулятор?

Если вы знакомы с радиотехникой, можете найти на диоде катод и анод, то для вас не составит труда самому сделать такое устройство. Вопрос в том, есть ли в этом смысл. Вам потребуется для изготовления два диода Шоттки. Если они у вас имеются, то цена конструкции окажется мизерной. Но если же их придется покупать (причем неизвестно, по какой цене), то можно сравнить затраты со стоимостью готового трехуровневого регулятора. Схема регулятора напряжения генератора трехуровневого типа несложная, повторить ее сможет любой человек, который умеет обращаться с паяльником.

Для реализации вашей задумки потребуется еще пластиковый корпус. Можно использовать и алюминий, это даже будет лучше, так как охлаждение будет происходить эффективнее. Только желательно покрыть все поверхности слоем изоляции, чтобы при езде не произошло замыкание контактов на корпус. Также вам потребуется установить переключатель, который будет коммутировать полупроводниковые элементы. Работы по установке прибора на автомобиль аналогичны тем, что были описаны в прошлом пункте. Стоит также заметить, что вам необходимо все равно приобретать щеточный узел.

Выводы

Не нужно пренебрегать таким прибором, как регулятор напряжения автомобильного генератора. От его качества и состояния зависит срок службы аккумуляторной батареи. И если имеются какие-либо дефекты в приборе, то его необходимо заменить. Следите за состоянием этого элемента, при необходимости зачищайте контакты, чтобы не появлялись сбои. Генератор находится в нижней части моторного отсека, а если нет грязезащитного щитка, то на него попадает очень много воды и грязи в плохую погоду. А это приводит к появлению дефектов, причем не только в регуляторе напряжения, но даже в обмотках статора и ротора. Поэтому для нормального функционирования всех систем необходим уход за автомобилем. И перед тем как проверить регулятор напряжения генератора, проведите тщательный осмотр и очистите от загрязнений все элементы конструкции.

Проблемы «недозаряда», как в принципе и «перезаряда» аккумулятора, могут быть вызваны многими причинами, но самая первая и самая распространенная на многих автомобилях (наши ВАЗ здесь не исключение), а также на многих мотоциклах, является выход реле-регулятора генератора из строя. Этот прибор, не смотря на свою компактность, убережет вашу батарею и сделает ее срок службы намного больше. Однако если он выходят из строя, это может просто убить АКБ в считанные недели, поэтому если увидели белые потеки, а также, двигатель не запускает после ночи, даже «не крутит» стартер – самое время проверять реле регулятор вашего автомобиля, а вот как это сделать своими руками, а вам сегодня подробно расскажу …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для начала определение

Реле-регулятор – это устройство, которое регулирует ток от генератора автомобиля, не давая перезарядить аккумулятор, уберегая его от перезаряда, губительного для батареи. Таким образом, это устройство намного продлевает срок службы АКБ.

По сути это просто стабилизатор напряжения, который не дает напряжению от генератора превышать порог в 14,5 Вольта, это очень точный прибор и обязательный для всех типов автомобилей. Однако его можно различить на два типа.

Типы реле – регулятора

Если утрировать то видов всего два, но каждый работает по одинаковому принципу, а именно «режет» или увеличивает напряжение до нужного показателя.

Совмещенный со щеточным узлом. Обычно крепится на сам генератор, в корпусе где находятся щетки, находится и реле-регулятора.

Отдельный. Обычно крепится на кузове автомобиля, провода идут от генератора на него, а только после на аккумулятор.

Корпуса неразборные и туго и у другого типа (зачастую залиты герметиками или специальными клеями), то есть они не ремонтируются. Если честно то стоят они достаточно дешево, особенно на наши ВАЗ, так что легче купить новый, чем ковырять старый.

Это самые распространенные виды, конечно, раньше были так называемые совмещенные с клеммами, но они не прижились, потому как устройство не очень удобное, поэтому про них рассказывать не буду.

Если ваше реле «накрылось» идет постоянный перезаряд, тогда стоит его менять, однако для начала нужно убедиться что дело именно в нем. Сейчас существуют всего два способа проверки: — не снимая на самом автомобиле, и проверка уже снятого реле. Разберем оба варианта.

Как проверить реле — регулятора не снимая с машины?

Косвенные признаки

Если у вас «регулятор» вышел из строя – вы это очень быстро заметите, особенно если на улице зима и морозы. Дело в том, что будет присутствовать либо «недозаряд» либо перезаряд батареи. При недозаряде – вы попросту не запустите свой автомобиль – приходите на стоянку вставляете ключ, а авто еле – еле крутит двигатель, либо вообще не запускает, иногда гаснут даже лампочки.

При перезаряде – будет происходить практически тоже самое, только поводом будет служить выкипание электролита из банок АКБ. Косвенно можно определить по быстрому уменьшению электролита в банках, и белому налету на аккумуляторе сверху, а также на частях кузова под ним. Стоит уже задуматься и проверить реле регулятора.

Однако это не наш метод, нам нужно убедиться более точно.

Правильный метод

Для этого будем использовать наш вольтметр, нам нужно замерить напряжение на клеммах аккумулятора, при запущенном двигателе. Для начала хочу отметить что при незапущенном двигателе нормальное напряжение должно быть в пределах 12,7В, возможно чуть меньше, но если у вас уже 12В, то АКБ нужно подзаряжать! Или искать причины недозаряда.

Запускаем двигатель
Ставим мультиметр на значение до 20 Вольт

Подсоединяем щупы к клеммам
Если напряжение примерно в пределах 13,2 – 14В, это нормально.
Увеличиваем обороты (скажем до 2000 — 2500), напряжение начнет расти, примерно от 13,6 до 14,2 В, это также нормально.
Далее пробуем на максимальных оборотах (более 3500), напряжение должно быть от 14 до 14,5В, но не больше!

Если у вас есть отклонения, в большую или меньшую сторону, а именно при любых оборотах напряжение так и осталось в 12,7В, или даже упало до 12В, то это говорит о неисправности реле-регулятора.

Также если напряжение выше 14,5В, например – 15 – 16В, опять же неисправен реле-регулятора, нужно менять.

Если быть до конца честным, не всегда неисправность указывает только не реле, зачастую выходит из строя сам генератор. Если «регулятор» находится отдельно, то нужно для начала поменять его, если ничего не поменялось, снимаем генератор и полностью проверяем систему. Если щеточный узел совмещен вместе с реле, то генератор нужно снимать обязательно!

Проверяем совмещенный реле-регулятора автомобиля

Первым будем проверять совмещенную схему реле-регулятора вместе со щеточным узлом. Такие сейчас ставятся на многие иномарки, да и кстати на многие отечественные автомобили (зачастую носят маркировку Я212А).

Как вы понимаете здесь обязательно снимать генератор и разбирать его, так как этот совмещенный узел крепится сзади рядом с валом генератора, по которому и ходят эти щетки. Для этого:

Ищем на генераторе сзади специальное «окошко», куда погружаются щетки.
Откручиваем болт крепления.
Извлекаем щеточный узел.
Очищаем его — как правило, он будет в графитовой пыли, щетки сделаны из графита, с применение специального угля.

Затем нам нужно его проверить, но для этого собираем определенную схему, желательно использовать блок питания с регулируемой нагрузкой или зарядное устройство. Также нам нужно взять обычную лампочку на 12В от автомобиля, например от «габаритов», будут нужны провода для сборки всей системы.

Возможно, нам понадобиться аккумулятор, ведь многие зарядные устройства без него не работают. А вот уже от провода с аккумулятора подсоединяем реле-регулятора, к щеткам которого подключаем лампочку на 12В, сделать это можно небольшими крокодильчиками, главное не сломать графитовые элементы. Небольшая схема для понимания.

Если подключить все в спокойном состоянии, то лампочка просто загорится и будет гореть, это нормально, так как щеточный узел является проводником электричества от вала. Напомню в спокойном состоянии, напряжение на щетках будет примерно 12,7В.

Теперь на зарядном устройстве нам нужно поднимать напряжение, до 14,5 В, лампа будет гореть, но при достижении этого порога она должна погаснуть! То есть 14,5 В это своего рода «отсечка» дальнейшего роста напряжения! Если понизить значение, то лампа опять должна загореться. Тогда ваш реле-регулятора рабочий, он прошел проверку.

В случае если напряжение достигло 15 — 16В, а лампочка горит, это значит реле вышло из строя его нужно заменить! Он не дает «отсечку» и будет способствовать перезаряду АКБ. Вот такая вот простая проверка. Сейчас небольшое видео по теме.

Проверка отдельного реле

Аналогично можно проверить новый тип регулятора, то есть отдельный, здесь процесс проверки намного облегчен. Для примера возьмем модель типа Я112B, они устанавливались на многие отечественные авто раньше (ВАЗ).

Это отдельный элемент, поэтому просто откручиваем его от кузова (бывает и от крышки генератора) и присоединяем к нашему стенду, еще раз хочу напомнить желательно — иметь блок питания на 12В, тогда процесс проверки на много облегчается. Если нет, используем зарядное устройство (с режимами регулировки) и подключаем по нижней схеме.

Проверка такая же, повышаем напряжение до 14,5 В, лампа должна погаснуть, если нет, или отключается при напряжении намного выше – то реле вышло из строя нужна замена.

Старый тип или проверка 591.3702-01

Это совсем старый тип реле, он устанавливался еще на «копейки», а также на многие заднеприводные автомобили. Он также всегда отдельно крепился на кузове, но проверка здесь немного отличается по контактам.

Если взять их маркировку, то их всего два – «67» и «15». Первый контакт «67» — это минус как собственно и корпус реле, а вот «15» — это плюс. Принцип действия такой же, подсоединяем наше зарядное устройство — начинаем проверку, повышаем напряжение до 14,5В, дальше смотрим на лампу. Если отключилась хорошо, нет – плохо, замена.

Есть еще один «лайфхак» – если подключить лампочку, в обход реле регулятора к проводам которые шли на контакты 15 и 67, далее снять с плюсовой клеммы АКБ провод – если мотор не заглох, значит генератор «живой».

Что еще может быть?

Зачастую при виновником проблем с зарядом может быть не сам регулятор, а его клеммы, от времени, они как и многие на автомобиле окисляются – что не дает нормально работать генератору и подзаряжать нашу батарею, поэтому для начала прежде чем менять этот узел постарайтесь его прочистить, убрать окислы и прочие налеты. Кстати это касается и клемм аккумулятора, их нужно чистить и защищать, хотя бы раз в сезон.

Поэтому первым делом, если мультиметр выдает вам — 11 или чуть ниже 12В на клеммах машины, попробуйте для начала прочистить клеммы и контакты, затем замерьте еще раз. Вполне возможно что причина в них.

НА этом заканчиваю статью, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ.

(17 голосов, средний: 4,24 из 5)

Генератор 2114 – качественное и надежное устройство

Сломался авто?
Мы все починим!
+7 (961) 014-5673
+7 (915) 732-0659
Звоните!

Генератор ВАЗ 2114 служит для выработки электрического тока, питания бортовых электрических приборов и подзарядки аккумулятора. На автомобилях ВАЗ 2114, равно как и на остальных, принадлежащих к семейству «Самара», устанавливаются генераторы типа 93.3702. Это трехфазные устройства, в которых имеется встроенный выпрямительный блок и электронное реле-регулятор напряжения.

Технические характеристики и принцип работы

Технические характеристики генератора для автомобилей ВАЗ 2114 такие:

модель – 3202.3771, 9402.3701;
регулируемое напряжение на выходе – 13,2-14,7 вольт;
сила тока – в пределах 80-90 ампер;
прогиб ремня генератора при нажатии с нагрузкой до 10 кг – около 8-10 миллиметров;
регулятор напряжения – К1216ЕН1;
конденсатор емкостью 2,2 мкФ – К73-58-4Х3.

Для контроля работы генератора на приборной панели авто имеется специальная лампочка. При включении зажигания она загорается, а при запуске двигателя тухнет. Это значит, что генератор работает исправно. Если же лампа светит ярко или тускло мигает, это значит, возникла какая-то неисправность. В этом случае лучше сразу обратиться в мастерскую, занимающуюся обслуживанием генераторов и стартеров.

Физически генератор расположен с левой стороны двигателя под капотом, а в движение приводится посредством ремня, соединенного с коленчатым валом автомобиля.

Возможные неисправности генератора

При эксплуатации автомобиля возможно возникновение различных неисправностей, отрицательно сказывающихся на его работе. Вот самые распространенные из них:

Сгорел предохранитель – нужно просто заменить его в монтажном блоке.
Обрыв цепи питания – следует проверить состояние проводов, их соединение с приборами.
Не срабатывает включатель зажигания – проверить контактную часть замка и при необходимости заменить.
Зависание щеток, износ, окисление контактных колец генератора ВАЗ 2114. Для устранения неисправности надо проверить щеткодержатель, заменить щетки, протереть контактные кольца смоченной в бензине тряпицей.
Вышел из троя регулятор напряжения – обязательно нужно заменить.
Проскальзывает ремень – достаточно отрегулировать натяжение, иначе ток не будет вырабатываться в достаточном количестве.
Повреждение подшипника. Если это произошло, будет раздаваться сильный шум. Подшипник лучше заменить, потому что он может заклинить и тогда генератор и вовсе работать не будет.

Все перечисленные неисправности не являются критическими, тем не менее, если их вовремя не устранить, последствия могут быть самые печальные – выход из строя устройства. И если отремонтировать его не будет возможности, то придется приобретать новое устройство, что обойдется гораздо дороже своевременного ремонта.

Вообще-то, доверять обслуживание и ремонт генераторов следует только специализированной автомобильной мастерской, потому что там имеется необходимое оборудование и специалисты высокой квалификации. Ведь после ремонта и сборки устройства его работоспособность нудно проверить, а для этого потребуются специальные инструменты.

Нужно постоянно следить за состоянием генератора, даже если контрольная лампочка показывает, что он функционирует исправно. В частности, желательно регулярно проверять состояние натяжения ремня – если оно будет слабое, тока будет недостаточно для обеспечения всех электроприборов. Особенно актуально это в случае установки мощной акустической системы, подогрева стекол, сидений. Сам генератор ВАЗ 2114 должен быть чистым, без грязи и масляных потеков на поверхности корпуса.

Как проверить номер IMEI в LG K4 LTE K121, как

Номер IMEI можно узнать другим способом. Некоторые из них используют секретный код, некоторые из них проводят вас через настройки системы, а некоторые показывают, как физически найти IMEI на вашем устройстве. Проверяя номер IMEI, вы можете найти более полезную и скрытую информацию, такую как серийный номер LG K4 LTE K121 или MAC-адрес Wi-Fi.

Нахождение LG K4 LTE K121 IMEI

Рассмотрим все возможные способы получения доступа к IMEI и серийному номеру в LG K4 LTE K121.Для всех устройств LG вы можете использовать представленный ниже универсальный метод:

Разблокируйте экран и откройте номеронабиратель телефона.
Введите следующий секретный код: * # 06 #
В результате вы должны увидеть окно с номером IMEI.

Дополнительные методы проверки номера IMEI можно найти ЗДЕСЬ.

Второй способ найти инструкции по проверке IMEI и серийного номера — посмотреть это руководство:

Чтобы найти больше видео с инструкциями по проверке IMEI, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Приведенные выше руководства должны дать вам ответ на следующие вопросы.Как получить номер IMEI LG K4 LTE K121? Как получить доступ к IMEI в LG K4 LTE K121? Как проверить номер IMEI в LG K4 LTE K121? Как прочитать IMEI info в LG K4 LTE K121? Как проверить серийный номер в LG K4 LTE K121?

Что можно делать с IMEI LG K4 LTE K121?

Номер IMEI — это уникальный способ идентифицировать ваш LG K4 LTE K121. Таким образом, его можно использовать для получения полной спецификации вашего телефона или для чтения скрытой информации о LG K4 LTE K121.Проверка IMEI — это распространенный способ узнать, является ли LG K4 LTE K121 оригинальным и легальным. Что также действительно важно, вы можете использовать IMEI, чтобы сообщить о своем LG K4 LTE K121 как об утерянном или украденном.

Если вы хотите иметь доступ ко всей этой информации, посетите веб-сайт: IMEI.info

Вы также можете использовать форму

IMEI ниже:

Функция поиска IMEI.info проста в использовании и доступна бесплатно. Все, что вам нужно сделать, это ввести номер IMEI в специальную скобку и нажать кнопку «ПРОВЕРИТЬ».

Используя сервисы IMEI, вы можете получить доступ к:

Статус гарантии
Информация о перевозчике
IMEI.info Черный список
Серийный номер
Технические характеристики устройства
Дата покупки
Страна происхождения

Если вы нашли это полезным, нажмите на звездочку Google, поставьте лайк на Facebook или подписывайтесь на нас на Twitter и Instagram

Мониторы готовности OBD2 объяснены | БД Авто Доктор

Объяснение мониторов готовности OBD2

14 января 2014
Авто Доктор
Руководство

Примечание редактора: этот пост был обновлен в марте 2020 года для обеспечения точности и актуальности.

Мониторы готовности
OBD2 — это простые, но мощные программы самопроверки. Они дают представление о самодиагностике автомобиля. Этот пост подробно объяснит, что такое мониторы готовности.
Мониторы готовности предназначены для самопроверки систем контроля выбросов в автомобиле. Эти мониторы также известны как мониторы выбросов. Как видно из названия, они наблюдают за работой автомобильных систем, связанных с выбросами.
Автомобили могут выполнять до 11 системных тестов или программ.Эти тесты являются так называемыми мониторами готовности. Результаты мониторов готовности сообщают вам, успешно ли компьютер автомобиля прошел испытания.
Типы мониторов готовности
Существует два разных типа мониторов готовности: непрерывный и прерывистый. Мониторы непрерывного действия отличаются по конструкции от мониторов прерывистого действия. Непрерывные мониторы постоянно тестируются и оцениваются при работающем двигателе. Для непостоянных мониторов необходимо выполнение определенных условий, прежде чем тест может быть завершен.
Условия, необходимые для выполнения периодических тестов самодиагностики, различаются. Некоторые мониторы требуют, чтобы автомобиль следовал заранее заданному циклу движения по программе . Некоторым требуется два ездовых цикла из-за необходимости периодов охлаждения и прогрева между ними. У каждого монитора выбросов могут быть разные требования к условиям.
Ранее стандарт OBD2 (SAE J1979) относил каждый определенный монитор к одному. В последней стандартной редакции этого определенного распределения больше нет для всех из них.Таким образом, OBD Auto Doctor больше не придерживается категоризации.
Непрерывные или прерывистые мониторы
Эти мониторы могут быть любого типа. Решение остается за производителем.
Осечка
Топливная система
Комплексный компонент
Непрерывные мониторы
Непрерывные мониторы различаются для автомобилей с искровым зажиганием (бензиновые двигатели) и автомобилей с воспламенением от сжатия (дизельные двигатели).
Автомобили с искровым зажиганием (газ)
Катализатор (CAT)
Катализатор с подогревом
Испарительная система (EVAP)
Система вторичного воздуха
Датчик кислорода (O2)
Нагреватель датчика кислорода
EGR (рециркуляция выхлопных газов) и / или система VVT
Автомобили с воспламенением от сжатия (Дизель)
Катализатор NMHC
Дополнительная обработка NOx / SCR
Давление наддува
Датчик выхлопных газов
Фильтр PM
Система EGR и / или VVT
Мониторы готовности OBD читаются с Windows
Циклы контроля
Традиционно единственным статусом монитора был статус, так как диагностические коды неисправностей были очищены.Этот статус монитора готовности является обязательным для всех транспортных средств, совместимых с OBD2. Он покажет долгосрочное состояние после сброса индикатора проверки двигателя и удаления кодов неисправности.
По мере развития OBD2 новые автомобили теперь могут сообщать о состоянии монитора выбросов также для текущего ездового цикла. Эти мониторы запускаются с самого начала каждый раз, когда начинается цикл мониторинга. Старые автомобили могут не поддерживать эту функцию. В этом случае OBD Auto Doctor пометит его как NA или Not Available.
Состояние монитора
Результат проверки монитора готовности показывает состояние монитора.Каждый монитор готовности будет иметь собственное состояние вывода. Статус завершения может быть:
Завершить или готово, что означает, что тест завершен. Это означает, что система OBD-II проверила эту систему контроля выбросов, и она прошла проверку. OBD Auto Doctor указывает на это зеленой галочкой.
Неполный или не готов, что означает, что тест не завершен. Это означает, что система OBD2 не смогла запустить эту процедуру или вышла из строя.OBD Auto Doctor обозначает это красным восклицательным знаком.
Отключено означает, что тест был отключен до конца этого цикла мониторинга. Монитор можно отключить, если у водителя нет простого способа управлять транспортным средством, чтобы позволить монитору работать. Например, температура окружающего воздуха может быть слишком низкой или слишком высокой.
OBD Auto Doctor перечисляет все мониторы, определенные в программном обеспечении. Но о фактическом статусе можно сообщить только для тех, которые поддерживает машина.Автомобиль не обязательно должен поддерживать все мониторы. NA или недоступный монитор означает, что в автомобиле нет этого монитора. Таким образом, это не может быть проверено.
Мониторы готовности читают с помощью приложения для Android. Автомобиль не поддерживает мониторы готовности к этому ездовому циклу.
Почему монитор не укомплектован или «не готов»
Очистка диагностических кодов неисправностей (DTC) и индикатора Check Engine также сбросит статус монитора. Обычно это происходит во время или после ремонта автомобиля.
Статусы также сбрасываются при сбое питания. Обычно это происходит, когда аккумулятор отключен. Поэтому отсоединять аккумулятор не рекомендуется. Если вам нужно отключить аккумулятор, например, чтобы заменить его, читайте дальше. Вы узнаете, как вернуть мониторы в доработку.
Для текущего цикла мониторинга или «этого ездового цикла» устанавливается состояние «Незавершенное» при запуске нового цикла мониторинга. Неполное отображение этих мониторов при запуске двигателя является нормальным явлением.
В зависимости от вашей страны и штата, автомобиль OBDII может не проходить ежегодный осмотр, если не требуются мониторы , поскольку сброс составляет завершено . Например, руководящие принципы Агентства по охране окружающей среды США допускают, чтобы до двух мониторов были не готовы для автомобилей с 1996 по 2000 модельные годы. Для автомобилей 2001 и более новых модельных лет только статус одного монитора может быть неполный или не готов .
Как сделать мониторы укомплектованными или «готовыми»?
Поскольку мониторы являются программой самопроверки, лучший способ подготовить их — это управлять автомобилем.Тем не менее, монотонное вождение, скорее всего, не будет соответствовать всем необходимым условиям. Вот почему существует так называемый ездовой цикл OBD . Но прежде чем вдаваться в подробности, давайте рассмотрим очевидные.
Во-первых, убедитесь, что на MIL (индикатор неисправности) не подается команда. Сохранение или даже наличие активных диагностических кодов неисправностей может помешать работе монитора до завершения.
Во-вторых, убедитесь, что в машине достаточно топлива.Некоторые мониторы, например, монитор EVAP, могут требовать, чтобы уровень топлива составлял от 35% до 85%, чтобы начать диагностическое тестирование.
В-третьих, завершите так называемый «ездовой цикл». Примерно одной недели комбинированной езды по городу и шоссе обычно достаточно, чтобы мониторы достигли полного состояния. Цикл движения объясняется более подробно в следующем параграфе.
Цикл привода OBD
Цель ездового цикла OBD2 — позволить вашему автомобилю запустить бортовую диагностику.Это, в свою очередь, позволяет работать мониторам готовности. И обнаруживайте возможные неисправности выхлопной системы вашего автомобиля. Правильный ездовой цикл вашего автомобиля может сильно различаться в зависимости от модели автомобиля и производителя. Также рассматриваемый монитор влияет на необходимый ездовой цикл.
Сегодня многие производители автомобилей включают эти ездовые циклы в руководства по эксплуатации автомобилей. Обычно мониторы готовы к работе в течение нескольких дней нормальной езды по городу и шоссе. Следующий общий ездовой цикл может использоваться в качестве ориентира, если конкретный ездовой цикл неизвестен.Это поможет с сбросом настроек мониторов, когда конкретный ездовой цикл автомобиля недоступен. Однако это может работать не для всех автомобилей и мониторов.
Точное соблюдение ездового цикла при нормальных условиях движения может быть затруднено. Таким образом, лучше ездить на ограниченном пространстве!
Универсальный ездовой цикл OBD-II начинается с холодного пуска. У вас должна быть температура охлаждающей жидкости ниже 50 C / 122 F, а температура охлаждающей жидкости и воздуха должна отличаться друг от друга в пределах 11 градусов.Этого состояния можно достичь, оставив машину на ночь.
Ключ зажигания нельзя оставлять в положении ВКЛ перед холодным пуском. В противном случае диагностика подогреваемого кислородного датчика может не запуститься.
Запустите двигатель и дайте ему поработать две с половиной минуты на холостом ходу при включенном кондиционере и заднем обогревателе, если они есть.
Выключите кондиционер и обогреватель заднего стекла и разгонитесь до 90 км / ч (55 миль в час) при умеренном постоянном ускорении.Держите на постоянной скорости три минуты.
Снижение скорости до 30 км / ч (20 миль / ч) без торможения. Не нажимайте сцепление, если вы работаете с механической коробкой передач.
Разгоняется до 90-100 км / ч (55-60 миль / ч) при 3/4 дроссельной заслонки. Держите на постоянной скорости пять минут.
Снизьте скорость до полной остановки без торможения.
Приготовьтесь к осмотру
Чтобы избежать отказов при ежегодном осмотре, вы можете самостоятельно подготовить свой автомобиль к проверке.Вы должны хотя бы прочитать мониторы готовности и убедиться, что они готовы. Это избавит вас от почти гарантированного отказа.
Вам также следует прочитать диагностические коды неисправностей и убедиться, что их нет. Все это можно сделать с помощью диагностической программы OBD Auto Doctor. Вы можете прочитать статусы монитора и диагностические коды неисправностей даже в бесплатной версии. Так почему бы не попробовать программу прямо сейчас?
И помните, не ждите до ежегодного осмотра с вопросами.Немедленные действия могут сэкономить вам много времени, а также сократить расходы на ремонт и топливо в будущем.
Регулятор напряжения генератора: убедитесь в недостатке современных и застарелых моделей
Регулятор напряжения для электронных устройств устанавливается на автомобильным генератором переменного тока како би, что позволяет стабилизировать напряжение на аккумуляторе. Trebao bi biti u rasponu od 13, 2 do 14, 5 volti. Odstupanja i na višoj i na donjoj strani su neprihvatljiva. To će već biti kvar generatora.U većini slučajeva krivac je регулятор napona Iako ovaj uređaj ima malu veličinu, on štiti bateriju od preranog kvara.
Први знаки квара релейног регулятора
Како проверити генератор релейног регулятора. Главни знак одступанья излазног напона генератора je poteškoća pokretanja motora. Особито это манифестира у хладной сезона. Provjerite bateriju. Trebala bi biti čista i suha. To ne smije biti bijelo pražnjenje. Ako su prisutni, Regulator je možda neispravan, a baterija se puni, što dovodi do vrenja elektrolita.
На автомобильном транспорте и сувише svijetao žarulja sa žarnom niti. Međutim, oni često izgaraju. Unutar automobila je miris gorućih žica. Česti slučajevi pregorjelih osigurača. Када су предня светла uključena, svjetlina svjetla izravno ovisi o brzini motora. Sve to sugerira da Regulator napona možda nije uspio. Я само регулятор. Usput, teško pokretanje motora može se promatrati i kod prevelikog i nedovoljnog napona.
Pogledajte indikatorsku lampicu Struje punjenja. Nalazi se na ploči s Instrumentima.Svijetli crveno s simbolikom baterije. Можете горы или у пуной топлини, или пола топлини. Када мотор ради, указание на квар генератора.
Электрические кварцевые генераторы могут быть указаны на три начала:
Потпуно одсуство било какве напетости.
Врло низак напон.
Высокое напряжение.
За било коди с горой наведенных проблем, прво это препоручение провйера рада регулятора-регулятора генератора.
Vrste постоянных релейных регуляторов
Od početka dolaska automobila prošlo je stoljeće.Tijekom tog time, Regatori su više puta mijenjali svoj nadjev i izgled. Посмотрите прие свежее современное стабилизатор, а затем застарьите.
Regulatori naših dana su два типа:
Оба типа imaju neraspadljiva kućišta i ne mogu se popraviti. Ako izlazni napon generatora ima odstupanja od normalnog, i postoji uvjerenje da je kriv стабилизатор, onda u tom slučaju, samo ga promijenite u novi.
probir
Za provjeru Regatora napona generatora treba multimetar.Покренули см мотор и измяли напон генератора помочу мультиметра. Jedna sonda mjernog ureaja spojena je s terminalom 30 generatora (isti čep na stražnjoj strani generatora, na koji обычно пролазе две воды, ponekad tri žice su fiksirane s maticom). Napon mora biti između 12, 5 и 12, 8 вольт.
Zatim pokrećemo motor и ponovno vršimo mjerenja napona na priključcima generatora. На празном ходу не smije biti manje od 13, 2 V, ali ne više od 14 V. Zatim povećavamo broj okretaja motora na 3500 o / min, u ovom slučaju granice napona treba biti unutar 14, 2 — 14, 5.Napon ne smije prelaziti 14, 8 вольт. Ako je viši, tada se baterija puni.
Zatim upalimo duga svjetla, peć, alarmni sustav i druge uređaje, te ponovno izmjerimo napon na generatoru. Smanjuje se pod opterećenjem uključenih ureaja, ali u ovom slučaju vrijednost napona ne smije biti manja od 13, 2 volta. Ako je ispod minima — «недозаряженный».
У каждой случайной потребности регулятор напряжения.
Какое качество регулятора напряжения генератора
Модернизация регулятора у комбинации с четким набором свойств на вечных странах и домашних автомобилях.Прво, прoчeнимо приступить к генератору. Ako je to teško i nezgodno, bolje je ukloniti iz automotivebila. Ако е приступ слободан, уклоните релей из ньега, без укланянья генераторов. Али прие тога, свакако уклоните отрицательный терминал из батареи.
Регулятор предназначен для генератора на безопасном участке, обычно с двух сторон. Odvijamo ih i nježno, kako ne bi oštetili četke, izvadili ih nakon što ste odvojili žice.
Za daljnju provjeru trebat će nam jedinica za napajanje or punjač, 12-voltna kalibracijska svjetiljka.Главное меню, которое вы можете сделать, чтобы получить доступ к воде от 10 до 16 лет. Ako se punjač koristi za testiranje, trebat će vam i baterija. Činjenica je da mnogi punjači ne rade bez njega.
Punjač povezujemo s baterijom u normalnom načinu rada. Osim baterijskih priključaka, priključujemo multimetar i dvije žice. Джедан за плюс, другие за минус. Ми их повезло с релейным регулятором. Plus priključak normatora je utikač. Минус — металлическая площадь испод jedne rupe za montažu. Žice povezujemo žarulju s jetkama.Postolje je spremno, možete početi provjeravati. Napajanje je spojeno na isti način, ali bez baterije.
Spojimo punjač na vanjsku mrežu i uključimo je. Gumb za podešavanje tereta treba biti sveden na minimum. Počinjemo polako podizati napon. Istodobno se toplina žarulje treba postupno povećavati. S opterećenjem od 12 volti or više, on bi trebao gorjeti u punoj toplini. Nastavljamo s glatkim podizanjem napona sve dok se svjetlo ne ugasi, or opterećenje dosgne 15 volti.Ako je регулятор u dobrom stanju, svjetlo se mora ugasiti pri naponu od 14, 2 do 14, 5. Kada se opterećenje smanji, ponovno će se upaliti svjetlo.
Ako se svjetlo ugasi na 14 volti, or se postigne više od 14, 8 volti, a svjetlo je i dalje upaljeno, takav регулятор требуется промиенити.
Provjera odvojenog регулятора napona generatora
Na isti način se ispituje i samostojeći стабилизатор. Углавный ж монтиран на каросерию у моторном просторе. Али ponekad на poklopcu generatora.У сваком случаю, одврните га и спойте на постолье. Нека, на примьер, будет стабилизатор типа J112 V.
Pozitivna žica je spojena na stezaljke «B» и «B», минус se dovodi u kućište. Контрольная жаруля на приключениях «B» и «W». Онда sve radimo na isti način kao sa комбинированным стабилизатором. Поступно подожите тереть, kada dostizanje 14, 5 volti treba prekinuti. Ako prekid nije, регулятор промиенита.
Provjera zastarjelih 591.3702−01
Ovaj zastarjeli tip relja instaliran je na gotovo sve car s pogonom na stražnje kotače.Odnosi se на samostalno stajanje. Uvijek pričvrstite na tijelo motornog prostora. Ožičenje za ispitivanje malo se razlikuje od gore opisanog. Akcije i suština provjere ostaju iste.
Овдже су само два контакта. Označavanje se vrši brojevima «67» и «15». Broj kontakta «67» je negativni terminal. Prema tome, «15» je plus. Negativna žica punjača fiksirana je na kućištu uređaja. Pozitivno pričvršćeno na stezaljki 15. Spojimo žice kontrolne žarulje: jednu na kućištu, друг и на терминале «67».Naš štand je spreman za provjeru.
Как обеспечить мультиметарский регулятор k1216en1
I na kraju, nekoliko riječi o reju k1216en1. Ovaj Regulator je montiran na pogonima s pogonom na stražnje kotače i na pogonima na prednjim kotačima s ubrizgavanjem motora. Ako uzmemo u obzir činjenicu da takvi automobili funkcioniraju prilično mnogo u post-sovjetsom prostoru, ne možemo ga ignorirati.
Овай регулятор припада комбинираном релей со склопом четке .Негова предварительная и основная проверка проводи се према гора описаной методи. Нема посебних разлика.
Korisni savjeti
Uvijek pokušajte čistiti bateriju i генератор. Будучи да се контакты с владельцем это оксидираю. To uvelike ometa normalan rad svih električnih ureaja. Često, odstupanje struje punjenja dolazi upravo od prljavštine. Потребно е темельито очистить контакт и стезальке , будучи да се грешка губи, без ikakvih промена и поправака.Istoća je jamstvo dobrog zdravlja ne samo za osobu, već i za automotivebil.
# s3gt_translate_tooltip_mini {display: none! важный; }
ВАЗ 2114 üçün işləməyən генератор
Müasir nəqliyyat vasitələrində işləmək üçün çox Sayda əsas və lavə avadanlıq var elektrik. Avtomobildəki belə cərəyanın mənbəyi təkrar doldurulan batareyadır və mühərrik işləyərkən onu doldurmaq üçün bir generator dəsti quraşdırılmışdır.

Bir generator nədir?
Elektrikli üç fazalı AC maşın kimi təqdim edilə bilər.Dəyişdirən daxili düzəldici qurğusuna malikdir alternativ cərəyan daimi. Cihaz aşağıdakı hissələrdən ibarətdir:
Alüminium ərintidən hazırlanmış ön və arxa örtük. Onların hər birində rulmanların quraşdırılması üçün yuvalar var. Arxa qapağın vəziyyətində sahənin sarımına gərginlik təmin etmək üçün bir terminal bağlayıcı var. Arxa qapaqda бир радио конденсатору вар, бу да радио müdaxiləsini yatırır, fırça yığımını quraşdırmaq və düzəltmək üçün yer var;
Трансформатор dəmirdən hazırlanan статора əsas silindr.İçəridə generatorun güc sarımlarını qoymaq üçün yivlər var. Düzəldici qurğuya qoşulma üçün terminallar var. Hər iki örtük statora dörd bolt ilə cəlb olunur;
Ротор şaftına sahə dolama. Tapıntıları ilə, eyni şaftda quraşdırılmış misdən hazırlanmış скольжение üzüklər ilə bağlıdır. Aftın ön hissəsində sürücünün kasnağını quraşdırmaq üçün bir düymə var;
Jeneratör fırçaları, elektron röley tənzimləyicisi ilə birlikdə ayrılmayan bir vahiddir. металл qutu fırça tutucusuna pərçimlənir;
Güc bloku və əlavə diodlar daxili tərəfdən arxa qapağa bağlanır.Altı güc və üç əlavə dioddan ibarətdir. Yarımkeçirici cihazları sərinləmək üçün, onlar alüminium ərintidən hazırlanmış и формальный plitələrə quraşdırılmışdır.

Texniki xüsusiyyətləri bəzi
Jeneratör dəsti aşağıdakı parametersrləri təmin edir:
Sahədəki sarım 13.2V-dən 14.7V-dək tənzimlənən bir gərginliklə təchiz edilmişdir;
Gərginlik generatorunun yaratdığı cərəyan 80 A tşkil edir;
Kmər açısı 10 kq yüklə 8 mm-dən çox olmamalıdır.
Jeneratörün sol tərəfindəki mühərrikə maşının gediş istiqamətində quraşdırılmışdır. Rotorun fırlanması düzgündür, onu mühərrikin krank mili olan sürücü kəməri ilə alır.
Generatorun uğursuzluğu
Şərti olaraq «mexaniki» və «elektrik» bölünə bilər. Onlara bu qaydada baxaq.
«Mexaniki» kateqoriyasındakı çatışmazlıqlar
Belə bir arızanın varlığının dolayı bir təsdiqi, qurulan generatorun səs-küyünün artmasıdır. О, bəzi digər hallarda «сəс-куй сала билр», lakin bu barədə daha sonra danışılacaq.Artan səs-küy mənbəyi əksər hallarda köhnəlmişdir. Бу, иже növbəd generatorun ön örtüyünə aiddir. Artan Radial yüklərlə qarşılaşır, buna görə daha tez uğursuz ola bilər. . Sürücü kəmərinin həddindən artıq gərginliyi rulmana yükü artırır.
«Elektrik» kateqoriyasındakı çatışmazlıqlar
Bir neçə ola bilər, bunlar:
Batareya gərginliyinin olmaması;
Генератор aşağı gərginlik istehsal edir;
Həddindən artıq yük gərginliyi.
Jeneratör dəsti maşından çıxarmadan həyata keçirilə bilər. Bunu etmək üçün olmalıdır ölçmə cihazı məsələn, бир тест cihazı, мультиметр вə я вольтметр birbaşa cər .yan. Hətta sadə bir Çin sınağı da edəcək. Batareya terminallarında gərginliyi ölçərək, generatorun işləməsi ilə bağlı qəti bir nəticə çıxara bilərik.
Elektron röley tənzimləyicisinin və ya digər avtomobil elektronikasının uğursuzluunu qarşısını almaq üçün müsbət terminalın batareyadan üçün müsbət terminalın batareyadan üçıxartifadındı Daha sonra daha dəqiq yoxlama metodlarını nəzərdən keçirəcəyik. İndi daha da yoxlanılması üçün VAZ 2114 generatorunun necə çıxarılacağını xatırlayacağıq.
Generatoru avtomobildən necə çıxarmaq olar
Silindr blokunda xüsusi bir mötərizəd quraşdırılmışdır, генератор kəmərini gərginləşdirmək üçün bir çubuq da var. Vasitənin istiqamətindəki mühərrik bölməsinin önündə generatoru tapın. Silmək üçün aşağıdakı vasitələr hazırlamalısınız:
Гаечный ключ на
«10»;
«13» də eyni düymə
17×19 açıq açar açarı;
«15» başı
Montaj.

Çıxarma бир neçə yolla aparılır, burada mühərrikin qorunmasını çıxarmaq lazımdır. Onlar müxtəlif mənbələrdə yaxşı təsvir edilmişdir. Müdafiəni çıxarmadan çıxartmağa çalışaq. Prosedur aşağıdakı kimidir:
İlk addım terminalları batareyadan ayırmaqdır;
Kəmərin gərginliyini zəiflədin, vvəlcə kəməri, sonra da bütün gərginlik mexanizmini çıxarın;
batareya, onlar bir rezin örtüklə bağlanır və sahəyə sarım üçün bir gərginlik təchizatı bağlayıcısı;
Mötərizədəki генератор qoz ilə uzun bir bolt üzərində quraşdırılmışdır.Bunu almaq çox rahat deyil, buna görə də «15» başlığı ilə braketi bloka bağlayan ики boltu vidalayın. Onlar generatorun arxasında tapılır, biri bolt uzun, digəri isə qısadır. İndi generatoru saat yönünə çevirə bilər və qoşma oxunu mötərizəyə çıxarmaq mümkündür;
«19» дюймəсиндəки козу ачыб бошлук колу илə бирликдə чыксарын;
Kiçik bir yumruq və ya buna bənzər bir şey ilə, ox mötərizədən sökülür. Генератор çəkilib. İndi onunla генератор təmirini və ya texniki xidmətini həyata keçirə bilərsiniz.
VAZ 2114 generatorlarını necə sökürlər
İşi yerinə yetirmək üçün «10», «19» və bir Phillips tornavida açıq bir açar açarı lazımdır.
ВАЗ 2114 generatorunun sökülməsi aşağıdakı qaydada aparılır:
Üç torna basıldı və kassadakı plastik qoruyucu örtük çıxarıldı;
Sonrakı montajı asanlaşdırmaq üçün örtüklərin və statorun nisbi yerləşdirilməsini qeyd edin;
Fırça birləşməsini bağlayan vintlər bir tornavida ilə çıxarıldı, bədəndən çıxarın;
Telləri tənzimləyici terminaldan ayırın;
Düzəldici qurğunun dörd vidası çıxarıldı, sarımlar bağlandı və müdaxiləni basma kondansatörü ilə birlikdə çıxarıldı;
Dörd sıxıcı vint çıxarıldı, onlar böyük səylə montaj zamanı bərkidilir və örtük generatorun təmas halqalarından çıxarılır;
Ротор şaftı bir döngədə sıxılır və dönməyəcəyi üçün kasnağı təmin edən qoz açılmır.İndi Rotator şaftından альтернатор kasnağını və havalandırma yuyucusunu çıxara bilərsiniz;
Qapağı generatorun rotorundan çıxarın.
Bundan sonra, bütün hissələri aşınma və ya zərər üçün diqqətlə yoxlaya bilərsiniz.
Genset simptomları
Fırça yığma arızaları
Bu cihazdakı elektron nəzarət cihazı və fırçalarla bağlı problemlər ola bilər. Jeneratör fırçalarının dəyişdirilməsi mühərrikdən çıxarılmadan edilə bilər. Бу cihazı generatordan çıxarmadan yoxlamaq mümkün deyil, buna görə də belə bir imkan varsa, sadəcə fırçaları dəyişdirə bilərsiniz.Onun işini yoxlaya bilərsiniz, tənzimlənən bir güc mənbəyi və bir nəzarət lampası var. Gücü nəzarət cihazının «+» və «-«, ampulü isə fırçaya qoşun. Parıldamalıdır və giriş gərginliyi 15-16 volta çatdıqda, ampul çıxır. Gər bu baş vermirsə, onda əvəzedici бир таблетка lazımdır. Fırça aşınma əlamətlərinə baxaq. Buna sübut olacaq:
Gəmidə gərginlik azdır;
Batareya yüklənməsinin olmaması;
arj gərginliyində artım.
Sərbəst vəziyyətdə olan fırçaların uzunluğu 0,5 см-dən az olmamalıdır, daha qısa bir uzunluqla tamamilə dəyişdirilir.fırçalar və yivlərdə sərbəst hərəkət. Асма варса, йивлəрдə бир дамла яла арадан калдырила билəр. Kontakt halqalarını, onların səthini bir məşqin olub olmadığını yoxlayın. Əgər varsa, üzüklərin səthi incə zımpara ilə zımparalanmalıdır. ВАЗ 2114 генераторunun fırçaları dəyişdirildikdə, fırçaları və sürüşm üzüklərini ovuşdurduqdan sonra bir neçə dəqiqədən sonra işləmə qabiliyyunur bərpa ol.

Diod körpüsü və onun problemləri
Генератор Bir diod körpüsünün simptomları ola bilər:
Şarjın tamamilə olmaması;
arj gərginliyi normaldan çoxdur.
Bütün bunlar avtomobilin bütün elektrik sistemi üçün böyük mənfi nəticələrə səbəb ola bilər. əllər mümkündür, ancaq elektrik avadanlıqları ilə işləmək üçün təcrübə və alətlərin mövcudluuna görə. Məsələn, diod körpüsünün zədələnmə əlamətləri müəyyən edilmişdir, onun təmiri tələb olunur.
Ən tez-tez bu vəziyyətdə, güc atı diodlarının pozulması baş verir. Onları dəyişdirmək çox çətin deyil, проблема onların ehtiyat hissələrdə olmamalarıdır. Avtomobillər üçün elektrik avadanlıqlarının təmiri ilə məşğul olan təmirçiləri axtara bilərsiniz.Bir diod körpü ilə yeni bir blok almaq və uursuz birinin yerinə qoymaq daha asan və daha ucuz olacaq. Diod körpü aşağıdakı qaydada dəyişdirilir:
Kontakt cıvatasını blokdakı izolyasiya kolları və qoz-fındıqlarla bağlayın və onu bağlayın;
Statorun sarım dirəklərini düzəldin və quraşdırın və qoz-fındıqları əlavə yerlrində vidalayın;
Düzəldici bloku olan boltları yerə qoyun və bərkidin;
Fırça yıımını tənzimləyici ilə birlikdə yerləşdirin və arxa qapağın korpusundakı vintlər ilə düzəldin;
Bir plastik qoruyucu bir qəpik qoyun v k üç klip ilə düzəldin.
Bundan sonra, cihaz quraşdırma yerində quraşdırıla bilər, telləri birləşdirir, qoyun və çəkin sürücü kəməri, və işini yoxlaya bilərsiniz.

Bir avtomobildə bir generator dəsti dəyişdirmək haqqında
Belə oldu ki, ВАЗ generatorunun dəyişdirilməsi zəruridir. Lazımi ehtiyat hissə alınır. Yeri gəlmişkən, bəzi motoristlər xidmət edilə bilən qovşaqları daha güclü qurğularla əvəz edirlər. Bunun səbəbləri çox fərqli ola bilər. Əsasən, bu yeni, əlavə elektrik istehlakçılarının quraşdırılmasıdır.Güclü səs sistemləri, yaxşı far, bədən dəsti işıqlandırması və digər bu kimi «əşyalar» генератор dəstinin gücünü artırmağı tələb edir.
Belə hallarda, Priora ya da Kalina’dan bir generator alınır və quraşdırılır. Yaradılmış cərəyan təxminən 115 A, standart cihaz 80 A istehsal edərsə, bərkidilməsi standart birinə bənzəyir, yalnız sürücü kəmər kasnağını dəyişdirmk. Məsələ çox mürəkkəb deyil, hətta təcrübəsiz sürücülər də bunun öhdəsindən gələ bilər.
Generatorların dəyişdirilməsi üçün vacib vasitədir:
«10», «13» üçün açarları;
Гаечный ключ 17х19;
Vida qurğusu dəsti;
Montaj.
Əvəzetmə işləri yalnız batareya bağlandıqdan sonra başlayır.
İş bir baxma çuxuru olan bir qarajda aparılırsa, aşağıdakı prosedur tövsiyə edilə bilər:
Mühərrik qorumasını ayırın. Siz onu yalnız generator dəsti sahəsindəki sərbəst buraxa bilərsiniz və onu məhdud vəziyyətdə buraxa bilərsiniz;
«10» даки ачар, генераторун çıxan təmas boltundakı qozu sıxın və ondan telləri çıxarın. Ayrıca konnektoru fırça yığımından ayırın;
Gərginlik tıxacının vintini, silindr blokuna bərkidin və mühərrikdən çıxarın;
İndi mötərizə oxunun qozu generatorun montajı üçün açılmışdır.Бу hərəkət «19» düyməsindəki düymə ilə aparılır, qozu boşaldıcı ilə çıxarın və oxu mötərizədn vurun.
Jeneratör mühərrik bölməsindən çıxarıla bilər və yerinə yenisi quraşdırıla bilər. Quraşdırma tərs qaydada aparılır. Əvvəllər bağlanmamış telləri və bağlayıcıları birləşdirin, sürücü kəmərini qoyun. Bundan sonra işdə sınaqdan keçirilə bilər. Sınaq üçün motoru işə salmadan əvvəl, necə olacağına dair bir neçə kəlmə. Müxtəlif mühərrik yerdəyişməsi üçün bu proses bir qədər fərqlidir.1,5 литра həcmdə, kəmər çəkilir, mühərrik blokundan montaj ilə generator korpusunu itələyir. Həcmi 1,6 литра olmaqla, kəmərini gərginlik vidası ilə bərkidin.
Avtomobilinizə qulluq edin!
Бир аз əvvəldən …
Səhər durdum, getməliyəm, batareya azdır … Pis … Getdim və şarj etdim, paneldəki batareya yanmadı, gərginliyə baxmadım, ammaş boş yer. Batareyanı 40 dəqiqə doldurdum, buna görə işə başladım, maşını söndürmədim, evə gəldim — söndürdüm, yenidən işə başlamadım və doldurmağa getdim.Gecə pulsuz dayandı. Səhər oturdu, başladı — işə davam etdi. 11.7 şarj kifayət deyil (çox az, gecə işə düşdükdən sonra), 30 dəqiqə sürətlə sabit düşür 11,2 (генератор vermk əvəzinə soruşur), evə qədər sürməyə başlamadı — hər şey aydındır, bir diod körpü, genadianın təmiri.
Özünü təmir edin.
Jeneratör gərginlikli bərkidicisini yuxarıdan çıxarırıq (açar 10 və 13), aşağıdan qıvrılmış boltu zəiflədirik (baş 13), kəmərçıvışııııı
Jeneratörü çıxardırıq, bərkidici dönmə boltunu bloka çevirin və generatoru bərkidicidən ayırırıq. Jeneratörün qapağını çıxarın. Diyot körpüsünü (mənim vəziyyətimdə, bir diod yandı), bir şokolad çubuğu (demək olar ki, sıfıra qədər yeyilir), bir kondansatörü söndürürük. Okolad fırçalarının gəzdiyi mis halqalara baxırıq. Apa bükürük (səslənir).
Mağazaya şirniyyat üçün gedirəm
Bir diod körpü, bir şokolad çubuğu və bir cüt rulman (arxa və ön) götürürm. Seçmk üçün çox şey yoxdur, mağazalarımızda seçim zəifdir, mən nəyi götürürəm (maşın sürməliyəm). Gələcəkdə Nivovskiy generatorunu (130 Ампер) alacağam b \\ normal ehtiyat hissələrə görə sıralayacam. .
Jeneratör kasnağını çıxarın. Başını 22 ilə bağlayırıq, bir tornavida generatora daxil edirik (mümkünsə ləçəkləri güclü bir şəkildə zməyin).
Yarımdan başlayıram. Kərpiclə taxtadan taxdım, WD-40 ilə qırx dəqiqə çırpmağa çalışdım və bacardığım qədər çubuqa girdim və etmədim.
Oturub fikirləşdi …. Onu bir tərəfə qoydu, yarpaqların kəsilməsinə kiçik bir buynuz açarını yanına qoydu, diqqətlə çəkiclə çəkdi və ş.Əvvəlcə бир tərəfdn, sonra digər tərəfdn. Сонра бир торнавида илə (диаметр даха генишдир), даха сонра даха бёйюк бир бору вə даха да азалдылана кдəр. Ким до эдокук diqqət , dolama plitələrini içəri sürmə! Apa fırlanmayacaq! . Yarıya endirildi.
Qarajda böyük rulmanlar üçün bir çəkic tapdım, onu zümrəyə çevirdim, универсальный бир çəkic oldu.
Kiçik bir rulmanı götürdü. qarajda üç köhnə naməlum rulman tapdı, onların köməyi ilə yenisini basdı.
Большой 30 başın köməyi ilə bir vitse-də (sovdepovskie) çıxardı.
Bir qolu olaraq başqa bir şəkildə boru istifadə etməli idim, qapağın yükdən yanacağından qorxurdum, amma yox, hamısına dözə bildim. 32 baş arxa basıldı. İçəridən kilidləməyi unutma, unutdum — bunun üçün geni tamamilə sökməliydim.
Rulmanları tərs qaydada yıırıq, səssiz genə sevinirik. Okolad fırçalarının getdiyi mis halqalara baxırıq, iş yerində oluklar varsa, onları zımpara və ya bir fayl ilə düzəldin (кимин üçün lverişlidir). Фанатизм олмадан! Əks təqdirdə, mənim kimi, butiklər səyahət sizə təqdim olunur.Ний? Ixışım böyük idi, mis halqası süzüldü və içimdə partladı (Ахтунг!). Evə yatmaq üçün getdim, 12 gec onu haradan alım?
Yerli dükanları gəzdim və Allaha şükürlər olsun ки, birini tapdım təmir dəsti üzükləri , geyinmiş olsanız dərhal satın almağı məslh.
Yenə generatorun tam təhlili, kiçik bir yataın ekstruziyası. Plastik yuyucunu çıxarırıq, üzüklərin kontaktlarına gedən telləri dişləyirik, köhnə halqaları çıxarırıq. Mən bunu başa düşdüyüm üçün hansı əlaqəyə zəng etməyiniz lazım deyil, çünki bu iki tel bir sarımın yalnız iki ucudur və halqa, hər halda, bÜzükləri dəyişdiririk — kasnaa qoyduq, uclarını lehimlədik (əvvəlcə basdılar), kontaktları litol ilə yaladım, qoruyucu yuyucu qoyduq. Generatoru yığırıq. Diyot körpüsünü quraşdırmadan əvvəl, yeni bir halqada bir fayl və ya zımpara ilə gəzirik (isteğe bağlı, amma etdim).
Diod körpünün boltlarını qarışdırmayın! Kontaktlara, tekstolit yuyucularına gedən üç nəfər! Yuyucusu olmadan dördüncü yerə qoyun, qısa bir dövrə alın, bir şey yandırın!
Maşına mindirdik.
Köhnə yeni generatora sevinirik.Şəxsən mənim uçuş sistemindəki gərginliyim ilk gündə 13,6 + -0,2 (yaxın və radio ilə) давам этди, ikinci gün isə 13,8 sabit oldu (fırçalar alışdı). İşıqsız 14-14.2.
Təmirdə, yollarda və həyatda hər kəsə uğurlar!
ox vaxt motoristlər özlərindən VAZ 2114 və 2115-də bir generatoru necə çıxarmaq barədə soruşurlar. Bütün bunlardan sonra bu cihaz ən uyğun olmayan anda uğursuzluq meylinə malikdir. Heç kimə sirr deyil ки, işləməyən generatorla uzağa gedə bilməzsən.Batareya çox tez tükənəcək və bu da ona heç bir xeyir verməyəcək. Buna görə, bir arızanın ilk əlaməti olaraq bu qurğunu dərhal çıxartmalısınız. Bundan əlavə yenisini qoymaq və ya köhnəsini təmir etmək mümkündür. Ksər hallarda ən yaxşı seçimdir bir generator təmiri olacaq, özünüz edə bilərsiniz. Yalnız qəzanın səbəbini müəyyənləşdirmək lazımdır.
ВАЗ 2114 və 2115-də generatoru necə çıxarmaq olar? Bu hissə ilə açıq problemləri olan insanlar ümumiyyətlə soruşulur. Типик оларак, йарадан чихаз, батарейя зиф долдурулдукда диккот йетирилир.Бир гайда оларак, сюрюджю панедо бир ишик гёрюр. Бу проблеми тез бир заманда хəлл этмəйə имкан верир. Ancaq bəzən проблема gözlənilmədən ölü bir batareya ilə özünü göstərir. Eyni zamanda, lampa şəbəkədəki aşağı gərginliyə heç reaksiya vermir. Бу vəziyyətdə batareyanın işini yoxlamaq üçün əmin olun, generatorla hər şey mümkündür.

Doğrulama üçün, işləyən generatorda terminalın çıxarılması ilə təcrübə aparmaq lazım deyil. Бу vəziyyətdə, avtomobilin elektronikasına zərər verəcək bir güc dalğası meydana gəlir.Buna görə yoxlamaq, adi bir multimetre ilə özünüzü silahlandırın. Тест gərginlik ölçmə rejimində aparılır. Mühərrik başlayır, sonra bir neçə dəqiqə istiləşməyə icazə verilir. Бу, стресс в normallaşmasına imkan verəcəkdir. Bundan sonra mühərrik sürətini 3000-ç çatdırırıq və bütün elektrik cihazlarını işə salırıq: soba, qızdırılan pəncərələr, yüksək şüalar.
Bu vəziyyətdə batareya terminallarında gərginliyi ölçün. Cihaz 13.2 V.-dən az göstərməməlidirsə, oxunuş azdırsa, onda mütləq generatorda bir qəza var.Baxmayaraq ки, bəzən arızanın səbəbi batareyadakı kontaktların oksidləşməsindədir. Təmizlədikdən sonra yenidən yoxlayın. Röley tənzimləyicisini aşağıdakı kimi yoxlaya bilərsiniz, əvvəlcə yükün altındakı gərginlik ölçülür. Sonra bütün qurular söndürülür. Və бир даха ölçmə aparın. Нормальный bir nəzarətçi ilə oxunuş dəyişməyəcək və ya 0,1 V. dəyişməzsə cihaz gərginliyin artdığını göstərirsə, çox güman ки проблема relaydə olur.

Çıxarılması

İşdən əvvəl avtomobili əl əyləcinə qoyun, arxa təkərlər altında zərbələr qoyun.Aşağıdakı qaydada sökün:
Terminal batareyadan çıxarıldı, bu avtomobilin elektron sistemləri ilə bütün iş zamanı edilməlidir;
Avtomobil jakları, sağ təkər çıxarıldı;
Palçıqçı vida edilməmişdir;
Generatordan D bağlayıcı blokunu çıxarın;
Sonra, 10 düymədən istifadə edərək, B ++ çıxışından tel çıxartın. Tellər çıxarılır;
Jeneratörü tənzimləyən vida gevşetir. Kəmər çıxarılır. Vida tamamilə açılmamalıdır. Gərginlik çubuğunu sökün;
17 başlıqdan istifadə edərək, 3 вида генератора dəstini silindr blokuna sabitləyən vintlərdir;
Генератор çıxarıldı;
Mötərizə çıxarılır, bunun üçün qoz açılmamışdır, bu 13 açarla edilir.Vida çıxarılıb.

Sökülmə

ıxardıqdan sonra tmirə davam edə bilərsiniz. Bunun üçün generatoru sökmək lazımdır, bu aşağıdakı kimi edilir:
Qapaın bərkidilmsinin bağlayıcılarını genişləndirik və çıxarırıq;
Bir Phillips tornavida istifadə edərək, gərginlik tənzimləyicisini təmin edən 2 vintini açın;
Tellərin bloku tənzimləyicidən kəsildi və nəhayət generatordan çıxarıldı;
Bir açar istifadə edərək, kondansatör telini tmin edən qozu bükün.Bundan sonra, bir vida, kondansatörün özünü təmin edən vida açılır;
Diod körpüsünü çıxarırıq. Bunu etmək üçün, bloku bir Phillips tornavida ilə təmin edən vintini açın. Bundan sonra, sarımın açarlarını təmin edən bir neçə vint açın. Vintlərdə izolyasiya yuyucuları var;
Sarma nəticələrini götürürük və diod blokunu çıxarırıq;
Başını dönmədən qaz açarı ilə tutaraq, kasnaq bir altıbucaqla açıldı;
Bir Phillips tornavida istifadə edərək, örtüklri təmin edən 4 vintini açın;
Bir-birinə nisbətən örtüklərin vəziyyətini qeyd edirik.Hər iki yarını ayırın;
Statoru çıxarırıq;
Qapağı çarxla rotorla bükün. Bir funt ilə döyün;
Rulmanı çıxarmaq üçün yalnız bir çəkicinin köməyi ilə qalır.
0: 7 0:47
1. ВАЗ 2114 generatorunu çıxarmaq (ön təkərdəki alt cıvatanın problemi)
0: 1374 1: 1881
Rulmanların yerini dəyişdirmək üçün arvadın avtomobilindən genləri çıxarmaq lazım idi. Yuxarı boltu sabitləyən Yuxarı kəmər gərginlikli boltunu тез ACIN, ancaq altındakı Bir stupora düşdü) qozu aşağıdan bükdü, boltu çıxarmağa başladı — ehtiyatda dayandı Бир аз diqqətimi çəkdi (узун müddət dostumu xatırladığımda — узун müddət и içdi və Bir oğlanla — амма Сонда ONU belə götürdü — qutunun altına bir cek qoyun, o tərəfi qaldırın, gen ilə yan aşağı oldu və çıxardı), mənim vəziyyətimdə bu seçim deyildi, piligrim-56 gəldi, onu görməmrdühi mənim.İstiləşmək üçün evə getmək və burada həll yolları axtarmaq qərarına gəldim. D2-də boltun kəsilməsi ilə bağlı çox Sayda məlumat verildi. Buna görə yalnız öz kiçik düzəlişimlə bunu etmək qərarına gəldim.
1: 3174

2: 506
Boltu sparın hər tərəfinə çəkdi, ortada ən çox çıxışda gördüm və mənim vəziyyətimdə də boltu kəsikdən çıxardaraq iki dəfə böyüçar ilıir qaz.
2: 801

3: 1308
və voila — burada fürsət vuruşunun qəhrəmanıdır) boltun ortasına qədər içdi, adi bir metal təbəqənin gücünə təxminən 5 dəqiqə çəkdi) genlərin ümııı(Bir dost bir mübahisə üçün geni boltla yenidən düzəldərək 40 saniyə ərzində çıxardı)
3: 1736
2.
Ümumiyyətlə, motoru yuyandan sonra generator yataqları paslandı, bir həftə səbrim çatdı. Əvəz etmə məlumatını internetdə oxudum, 5 növ rulmanların olduğunu bildim: 201, 202 və 301, 302, 303, 2 növ ön və 3 növ arxa, ya da ksinə, dəqiq xatırlamıram. «Çuxur» girib 202 və 302 almaq istədilər, 105 rubla, işləməyəcəklərindən daha çox narahat oldular. Будур:
3: 2436

4: 506

5: 1011
Xidmətdə yoldaşları gəldi çəkməyə başladı.Jeneratörün Yuxarı gərginlikli pinini çıxartdım, kəməri çıxardım, generatorun içindəki boltu vintlə açdım, terminalları çıxartdım, generatorun montajının альт boltunu çıxartmağa başladım, амма çıxmır və ehtiyatda dayanır, generatoru Болцун 3-cü blokundan 15-ə qədər çıxardırıq. Nəticədə o qəhrəmandır. .
5: 1616

6: 2123

7: 506

8: 1013
Röley tənzimləyicisini (fırçaları) 2 болта çıxartmaqla çıxarırıq.
Plastik örtüyü generatordan çıxarırıq, bir diod körpüsünü görürük.4 болта üzərində quraşdırılmışdır.
8: 1265

9: 1772

10: 2279
burada çox vacib bir məqam var. Sargıdakı terminalların bağlandığı 3 boltda, sarımın yerə enməsinin qarşısını alan bir tekstolit yuyucusu var (sınaq və səhv nəticəsində ortaya çıxdı). Diod körpüsünü çıxaran 4 boltu boşaltın.
10: 432

11: 939

12: 1446 12: 1665

13: 2172
Hər şeyi içəriyə səpdikdən sonra korpusun 2 hissəsini bir-birinə bağlayan 4 boltu çıxardırıq.Şəxsən mən adi bir tornavida ilə yalnız bir bolt çıxartmağı bacardım. Qalan hissəsi bir vuruş tornavida ilə vidalandı.
13: 395

14: 902
Daha sonra qarışdırılmamaq üçün hər iki hissəyə 2 işarə qoyduq, 4 boltu çıxartın, indi işin 2 hissəsi arasındakı 2 tərəfə tornavida qoyduq və açışıa. Arxa plastik qoldan oradan çıxarılır, rulmanı əldə etmək daha asandır. Arxa hissəsi çıxarıldı, generatorun ön hissəsini lövbərlə 2 kərpic arasına qoyduq, qozu sonunda vidalayırıq və lövhəni rulmandan çıxarmaq üçün yuxarıdük döyürır.
Sonda bu belə çıxmalıdır.
14: 1689

15: 2196
Ön hissəni daha möhkəm götürürük, möhkəm bir şeyə qoyuruq, 30 və ya 32 başını götürürük, yatağa qoyuruq və sidiyin nə olduğunu soyəönamaaş ə
15: 353

16: 860 16: 1084

17: 1591

18: 2098
Bir суппорт götürürük və köhnə və yeni rulmanları ölçürük. Lazım olanları aldığım üçün şanslı idim.
18: 168

19: 675
Lövbərin kontaktlarını yoxlayırıq, tənzimləyicinin (fırçaların) basıldığı yerlərdə, oluklar varsa, onda zımpara ilə bitiririk.
vvəl:
19: 909

20: 1416 20: 1431

21: 1938
Murzilkada generatorun sağlamlığının necə yoxlanacağına baxırıq.
21: 2047

22: 506
Sonra, 30 və ya 32 güclü zərbə üçün eyni başlıq ilə generator korpusunun ön hissəsinə basırıq. Бир çisel alırıq və rulmanı birləşdirdiyimiz bir dairədə, orada olukları görəcəksən. Lövbərləri ön örtüyə qoyduq, yenidən 2 kərpic arasına qoyduq, arxa rulmana qoyduq və diqqətlə, rulmanın ortasında güclü zərbələr vurduqdan sonra dayandıq.Arxa qapağı sarım terminallarını diqqətlə itələyərk geyinirik. Бурада да sas şey diod körpü montajı boyunca sarım terminallarını istiqamətləndirməkdir. Diod körpüsünü geyinirik, sarım terminallarını ona bükürük və 4 vida, 3 vint, tekstolit yuyucusu ilə bükürük, sarım terminallarının yerləşdiyi yerə bükünıırınırün yerlşdiyi yerə büzııırürüründi. Əgər deyilsə, onda hər şey düzgün şəkildə yilmişdi. Bir rölin tənzimləyicisinə, plastik bir açılışa qoyduq, generatoru yerində bərkidin, kəməri bağlayın, başlayın.Tablosundakı batareya boşaltma lampasının yanıb-yaxmadıına baxırıq.
22: 2160
Mənim vəziyyətimdə o, yanıb və generator 10 saniyədə qızdırılıb ki, toxunmaq mümkün olmayıb. Hər şeyi yenidən götürdüm və diod körpüsünün boltlarını qarışdırdığım və sarımın kütləni cəzalandırdığı məlum oldu. Nə yaxşı ки, heç nə yandıra bilmədilər. Gedib səssizliyindən ləzzət alıram.
22: 490
Mənfi teli generatordan batareyaya, batareyadan mühərrikə və gövdəyə mənfi teli dəyişdirmək, генератор kütləni gövdəsindən gövdəyə atmaq qərarına gəldim.Prosesdə, başlanğıcdan pozitiv teli batareyaya dəyişdirdi.
Əvvəllər, bu genişmiqyaslı dərsdən əvvəl, qalın bir rezin qabıqda üç metr tel, kəsişmədə 25 kvadrat əldə etdim. Üç metr mənim üçün kifayət etməsə də, üç yarım çəkməli oldum. Xoşbəxtlikdən, qarajda belə bir kabel parçası var idi. Kabel sayğacı 115r-ə çatdı, cəmi 345r. üç metr üçün.
Altı yeni qalın tel ucu da alındı. Göstərişlər 6 мм çuxurlu mis və konservləşdirilmiş məhsullar seçdi. Onların 8 мм çuxurlara ehtiyac olacağını anladım, amma əvvəlcədən nə qədər olduğunu bilmədim və bunları götürməyə qərar verdim və iş zamanı 8 ммmmaz-olanqıı.Bir ucun qiyməti 20 руб. Bütün altılıq 120r-də dayandı.
Ayrıca, mən altı mis qolunu aldım, amma demək olar ki, heç vaxt mənə kömək etmədi, yalnız biri. Ancaq məişətdə heç nə lazımlı deyil. Bir qolun qiyməti 15 руб., Sonunda altı üçün — 90 руб.
Eyni zamanda, hər iki terminalı batareya ilə əvəz etmək qərarına gəldim. Köhnələr сын vaxtlar mnə inam yaratmadılar, məni iki dəfə aşağı saldılar və hətta altıbucaqlı ilə sürüklədilər, amma bu məni narahat etdi.
22: 2687

23: 506
Köhnə terminallar.Пис дейил, амма сын вахстлар шох истəмəдим.
23: 643

24: 1150
Теллэр, терминаллар, капаклар, коллар (демук олар ки, истифадэ эдилмир).
24: 1262
ən qalınlarını seçdim, beləliklə örtülmüş, Elektrik naqilləri üçün Boyuk бир əsas giriş və əlavə avadanlıq üçün əlavə girişlər вар IDI, yaxşı Olar ки, sıxılma ади Açıq Ачар və я узук ачари олсун, Mənim üçün Даха rahatdır.
24: 1690

25: 2197
Budur, gözəldirlər
25:36
Başlamaq üçün, generatorun üç telindən hansı birinin batareyaya getdiyini kimsənin mənə söyləyəcəyinə ümid edərək panjara ətrafında dolandım.Əlbətdə ки, iki terminalın birində ikiqat deyil, tək başına gedənin deyil, axtardığımın olduğunu düşündüm, Amma yenə də təhlükəsiz olmaq üçün bu ciddir mür. Mən heç nə tapmadım. Əsasən, çoxları köhnə teli tərk edir və onunla birlikdə yenisini atırlar. Bu seçim mənə heç bir şəkildə uyğun gəlmədi. Ümumiyyətlə, özüm lazım olan teli tapdım, onsuz da aydın idi ki, onu tərk etmək lazımdır, o artıq yandı və qurudu. Башлык алтындан Чихарды
25: 1063

26: 1570
Будур, genlərdən birbaşa batareyaya keçir.
26: 1651
Uzunluğu boyunca yeni bir tel kəsin
26: 1716

27: 2223
Köhnə və yeni tellər. Müqayis.
27:65
mən ucunu təmizlədim və qarajımda 300W gücündə bir lehimləm dəmiri ilə nurlandım, o bu vəzifəni asanlıqla həll etdi. Телин içəridə oksidləşməməsi üçün.
27: 371

28: 878 28: 897
Bundan sonra üzərinə bir uc qoyun
28: 967

29: 1474
İpucu yerində
29: 1514
Yaxşı, daha sonra, ucu bir vise quyusuna basdırdım, telə daxil olan bir lehimləmə dəmiri ilə qızdırdım ki, bunlar bir-birin birləşsin və rahatlıq üçünizus ilşsin və rahatlıq üçikizus ilEyni zamanda, generatorun içindəki boltun (məndə bir priori 115A var) qalınlığı 8mm olduğu üçün, диаметром 8 мм üçün bir delik qazdım.
29: 2132

30: 506
Demək olar ki, hazır plus
30: 548
Eyni sxemə görə, sonra bütün tellərdə bütün terminalları düzəltdim.
Eyni zamanda, genlincrin ikinci və üçüncü əkiz tellərindəki ucu dəyişdirdim, məlum oldu ki, ucu öldü, xoşuma gəlmədi
30: 926

31: 1433
İkinci və üçüncü tel bir ucda iki qat artır.İndi qaydada.
31: 1577
Bu tellə məşğul olarkən başlanğıcın elektrik kabelinə diqqət çəkdim, нормальный иди, amma olduqca uyuşmuşdu. Mən əvəz edəcəyimi qərara aldım. Budur, sadəcə tel, mən ona inanmadım. Qarajda eyni bir tel, bir parça tapdım və başlanğıcda yenisini düzəltdim. Будур, başlanğıcda altı ədəd də nəzər alınmadıından, yalnız bir qola yararlı oldu. Qoldan bir uc düzəltdi, onu və hər şeyi şüalandırdı. Bundan sonra mən hər iki teli (генератор başlanğıc və) müsbət terminalda düzəltdim və onlara bir büzm qoydum, etibarlılıq üçün eyni, bunların arasındakı cərilyan pis deyil.
31: 2574

32: 506
Budur generatorun və başlanğıcın belə bitmiş elektrik naqili =)
32: 633
Eyni şəkildə, mühərrikdən və gövdədn yer telini dəyişdirdi
32: 741

33: 1248
Mühərrik və bədən kütləsi üçün məftillər
33: 1312

34: 1819
Mühərrikin və gövdənin mənfi telləri
34: 1904
Prinsipcə, kütləvi tel taxıla bilməzdi, ancaq bir büzməyim var idi, buna görə niyə geyinmyin, daha yaxşı görünür və artıq olmaz.
Bütün bu işləri yerindəcə möhkəmləndirməyin vaxtı gəldi. Позитив teli generatora çəkdi
34: 2343
35: 506
Görm bak bahadır
35: 552
Sonra kütləvi tel mühərrikə və bədənə
35: 637

36: 1144
Top mührrik üçün hazırdır
36: 1197
Kütləvi tel ilə generator korpusundan bədənə keçmək üçün bir növbə idi. Gene balı yer ilə hər şey dərhal aydın oldu, ancaq bədənə yapışma yeri barədə dərhal qərar vermədim. Yuyucu barelin yaxınlığında özünü vuran vida üçün montaj variantı xoşuma gəlmədi.Birtəhər etibarlı deyil. Bəli və генератор kəmər gərginliyi yoxlanışa mane olacaq. Bir sözlə, bu seçim xoşuma gəlmədi. Фари boltla bərkidmək qərarına gəldim. Даха рахат və estetik cəhətdən xoşdur. Demək olar ки, bütün ipuçlarının altına dişli yuyucular qoyduğumu, bədəni və mühərriki ilə təmasları оптимальный olduğunu söyləməyi unutdum. Ayrıca, Фара Boltuna Dişli Бир yuyucunu qoydum və yalnız bundan sonra тел Ucunu bağladı və sıxdı. Фара boltunun bədən çəkisi ilə heç bir əlaqəsi olmasa da, tel dişli yuyucudan etibarlı şəkildə yerə basdırılmışdır.
36: 2638

37: 506
Генератор Bədən generator генератор yer teli. Fara boltu üçün 6 мм çuxurlu bir terminal, digəri alternatör boltu üçün 8 мм çuxur ilə.
37: 741

38: 1248
Düşünürəm ки, fotodakı hər şey gen kütləsinin telinin necə vida olunduğunu göstərir.
38: 1397
Hər şeyi bitirdikdən sonra, injektorla bitirdim, hər şeyi yıdım, terminalları batareyaya yerləşdirdim, batareya ilə təmasda bir az yala yağladım
38: 1645

39: 2152
39:17
Mühərriki işə saldı.Yeri gəlmişkən, bu məliyyatdan əvvəl soyuq mühərrikdə şarj, səliqəyə görə, 13.8 ilə 14.2 arasında dəyişdi və istiləşmədə bu yaxımli Bunun səbəbi ilə batareya zəif doldurulmağa başladı və bir dəfə hətta şarj etməli oldum, sonra şamlarını bağlamağı unutdum və itirdim. İndi qarmaqlı yaralı бир insana bənzəyir.
İşin nəticəsi, soyuq, yararsız mühərrikdə, lakin istehlakçılar tərəfindən deyil, səliqəy görə, şarj 14,6 sabit oldu.
39: 889

40: 1396
Soyuq mühərrikdə şarj edin.Сабит 14,6
40: 1480
Mühərrik tam istiləndikdən sonra şarj 14.3-14.4-ə düşür
40: 1590

41: 2097
Tamamilə istilənmiş mühərrikdəki yükləm 14.3-dən aşağı düşmür
41: 121
Sonra arxa işığı yandırıram (йери gəlmişkən, arxa işıq Stok deyil və Даэй Boyuk YUK götürür, arxa işıqda itki dərhal 0,4 вольт), tumanki, işıq, соба Birinci vəziyyətdə (ən COX işlədim, kifayətdir, yaxşı qızır) səliqəyə görə ən AZ 13, 8 doldurulur.
41: 632

42: 1139
İsti mühərrikdə arxa işıqlar, faralar, PTF və soba ilk işləmə vəziyyətində 13,8
42: 1347
Bu, indi mənim maşınımın ən aktual rejimidir — soba ilk vəziyyətdədir, işıqlar, tumanki və işıqlar.Оптимальный batareyanın doldurulması üçün birbaşa batareyaya doldurulma ən az 13.6 olmalıdır, məndə 14.52 var, düşünürəm ki, qaynamayacaq və kifayət edəcək. Бир sözlə, məmnunam.
42: 1804
Ümumi:
1. 25 kvadratdan bir tel, 115 metrdən 3 metr. — 345 руб.
2. Göstərişlər 6 ədəd 20 руб. — 120 руб.
3. Qolları 6 ədəd (yalnız biri yararlıdır) 15r — 90r.
4. Buxar batareyaları terminalları — 530р.
5. Lehimləm dəmir, qalay, termotubetlər və digər vasitələr həmişə mövcuddur.
gər bir fon işıqım olsaydı, onda şarjın daha da yüksək olacağını düşünürəm, çünki arxa işıq məni layiqincə alır.
Gələcəkdə generatorun əkiz tellərini dəyişdirməyi planlaşdırır, düşünürəm ki, zərər vermir.
P.S.2 Ölçmələri başa düşməyən hər kəs üçün — oxunuşlar tablosundan götürülmüş və birbaşa batareyadan deyil. Bu da böyük fərqdir. Tidy, bütün itkilərlə birlikdə qalıq gərginliyi göstərir. Və generatorun ilk cərəyan çıxışı deyil.
Elektrik enerjisi olmayan istehlakçıları olan batareyalarla ölçülər soyuq mühərrikdə 14.62-14.65, ümumiyyətlə bütün istehlakçılar tam gücdə olduqda 14.52 göstərir. Йетəр дейилми? 8) Hlə isti mühərrikdə ölçmə aparmamışam.
42: 3419
İndiyə qədər ölçmələri yalnız tam isidilməmiş бир mühərrikdə etmişəm, çünki buna hələ vaxt yoxdur. Əvvəl bunu edə bilməzdim, çünki multimetr səhv vaxtda xaincəsinə ölmüşdü.
İlk ölçmə, bu istehlakçısız bir mühərrikdir
42: 454

43: 961
İlk dondurdu. Mühərrik soyuqdur. İstehlakçılar daxil deyil.
43: 1072
İkinci ölçmə bütün istehlakçıların hamısında — Daxili və xarici işıqlandırma, Yüksək SUA, Ön ПТФ, Arxa ПТФ, Arxa pəncərələrin istiləşməsi, Qızdırılan güzgülər, Üçüncü Maksimum vəziyyətdə соба, Мусиги (subufer olmadan).
43: 1475

44: 1982
İkinci don. Mühərrik soyuqdur. Bütün istehlakçılar daxildir. Əkiz generator telini dəyişdirmək qərarına gəldim, амма bununla necə məşğul olmağım barədə hələ бир qərar vermədim. Башламак üçün montaj blokunun yaxınlığında bir blokda tapdım
44: 2418

45: 506
Будур, севгилим. Даха doğrusu — iki qalın, çəhrayı rəngdədirlər.
45: 605
Sual ortaya çıxdı ki, iki cüt telin əvəzinə daha böyük bir kəsişin bir və ya daha çox teli atılırsa, bunları blokda necə quraşdırmaqla bağlı проблема yarana böyük.Əlbəttə ки, onsuz ed bilərsiniz, amma bu seçimi sevmirəm. Və bir an. Tellər Даха Qalın olacağından qorxuram ки, anaların belə kiçik terminallarında itki olmayacaq. Bir blokda pulsuz bir yer tapdım, istifadə üçün düşüncələr var. Bəlkə də bu seçimi nəzərdən keçirəcəym — doğrudan daha böyük bir kəsişmənin üç telini qıvrım, Amma çox da böyük deyil və üç anaya yayacaamö.
45: 1711

46: 2218
Moms ölçüsü istismar üçün heç bir şey ruhlandırmır.
46:96
Bloku çıxartmaq və orada nələrin baş verdiyini görmək qərarına gəldim. Maşından götürdü, ayrı götürdü. Vəziyyət, prinsipcə, heç bir şey deyil, ancaq lövhənin görünüşü dərhal suyun zaman-zaman quruma daxil olmasını pis hala gətirdi. Lehim oksidlənmiş və lak olan bəzi yerlərdə lövhə bəzi yollardan soyulmaa başladı.
46: 636

47: 1143
Yarılma, suyun quruma girdiyini göstərdi.
47: 1227
Fotodakı ağ tel, mən bir dəfə izlərdən birini təkrarladım, çünki lak onu yırtdı, oksidləşdi və qısa olduğuna dair bir şübhə var.Onu bölün və bir tel ilə vəzləyin.
47: 1542

48: 2049
Lövhənin ikinci tərəfi. Hə, burada daha münasibdir.
48:84
Hər iki telin generatorun haradan gəldiyini öyrəndim. Məlum oldu ki, onlar «папа» terminalları ilə ortaq bir plaka gəlirlər və yeri gəlmişkən, boşqab boş boşluq bu plaka da gəlir, yaxşıdır …
48: 452

49: 959
Budur eyni əlaqə nömrəsi. Jeneratörün hər iki teli ona gəlir və başqa bir pulsuz əlaqə var.
49: 1164
Mni narahat edən yeganə şey bu boşqabın lövhəsindəki əlavə, mənə görünən kimi, ayaqları olan nazik idi.Zərərlərin nə qədər gizlədilməsindən asılı olmayaraq … 8) Üst fotoda, boşqabın yalnız mrkəzi antennaası görünür, alt fotoda isə hər üçir üçldilmsindn asılı olmayaraq …
49: 1676

50: 2183
Hər üç антенна incə və бир tullanan üzərində bağlanır.
50: 102
Həm də məlum oldu ki, hər üç антен бир ümumi tullanana lehimlənir. Mən də kəsişmədə tullananı çox sevmədim. Çünki əslində bu giriş cüt cüt tellərin davamıdır və hətta onların kəsişməsinə də uyğun gəlmir.Bütün istehlakçıların başında məhz belə bir xüsusi əyləc. Düşünürəm ки, artırmağa çalışacağam.
Quraşdırma blokunun plastik yarısından birində bəzi «баба» terminallarının aralarında atıcılar quraşdırıldığını gördüm. Mən də onların atlayıcılarını bəyənmədim, fikrimcə zəifdir. Bəlkə də hamısı deyil, amma hər şeyi gücləndirərdim.
50: 1145

51: 1652
Atlayıcılarla terminallar. Məncə, güclənmə zərər verməz.
51: 1758
Ümumiyyətlə, bütün bu məsələlərlə məşğul olduqdan sonra nəyin nədən ibarət olduğunu öyrənərək əvvəlcə lövhə və örtüklri yumaqı.Lövhələr üçün xüsusi бир təmizləyici maddə olmadığından köhnə diş fırçası istifadə edərək düz isti su ilə yuyundum. Bundan sonra batareyada yaxşı qurudum. Demək olar ки, hamısı yuyulub, bəzi yerlərdə oksid qalsa da, qurudma zamanı əmələ gəldiyini düşünürəm. Mən ona diqqət yetirməyə başlamamışa qədər onunla məşğul olacağam, amma indiyə qədər lehimləm dəmiri götürmüşəm.
Əvvəlcə ən çoxdan başlamaq qərarına gəldim, mənə elə gəldi ki, yüngül və sürətli — blok örtüyündəki atlayıcılarla. Башимда ики вариант вар иди, я да тамамилə даха калинлары илə вəз эдильди, я да бир аз даха бёйюк бир кəсикли бир тел илə чарпды вə белəликлə мюкавимəтлəрини азалды.İkinci yola getmək qərarına gəldim.
Qarajda tapılmış mis tel, lintellərə nisbətən biraz daha böyük bir kəsişmədən qoruyucu lak ilə bəzədilmiş, кусачки və kəlbətinlərin köməyi lin. Sənə bu dərsi söyləyəcəyəm …
51: 3526

52: 506
Deyəsən.
52: 542
Bir neçə atlama etdi, sonra qohumlarına paralel olaraq lehimləndi.
52: 663

53: 1170
Yalnız qızıl kimi görünür
53: 1227
Onlarla axşam yeddi dən səhər üçə qədər məşq etdim.
Nəticə budur — aşağıda.
53: 1373

54: 1880 54: 1896
Lehim ləkələrini daha sonra xüsusi bir lak ilə örtmək qərarına gəldim ки, су Birdən içəri girərsə oksidləşməsinlər. Blokdakı bütün işləri bitirdikdə bu daha sonra.
Sonra lövhədə atlayıcıları əvəz etmək qərarına gəldim. Onların nə qədər ölü olduğuna diqqət yetirin. Bəlkə də prinsipcə əlbəttə ки, kifayətdir, amma mən onları ümumiyyətlə sevmədim. Lövhəmdə onlar mavi və qara izolyasiya ilə tellərlə düzəldilmişdir, foto yaxşı göstərir
54: 2612

55: 506
Birja atlayıcılarını vəz etmək qərarına gəldim
55: 576
Qarajda bir nüvəli tel, 2,5 kvadrat mis var idi.Aşağıdakı fotoşəkildə standart tullanandan nə qədər qalın olduğunu görə bilərsiniz və həqiqətn onun nə qədər nazik olduğunu, kapetlərin sadədir.
55: 879

56: 1386
Solda bir əvəz var. Sağda lövhədəki biri var.
56: 1478
Yeni tullanan hazırladıqdan sonra, tullanan altındakı lövhədəki köhnə dəliklərin yenisinə uyğun gəlməməsi, çox kiçik olması ilə qarşılaşdım. Döyüş yerini düşünərək və diqqətlə araşdıraraq müəyyən etdim ki, deliklər etibarlı şəkildə qazıla bilər və bu lehim edərkən yolların yollarıdaxıkimi.Bu vəziyyətdə, 2.2 мм bir qazma lazımlı gəldi. Бир tornavida içərisinə qoydum və diqqətlə qazılmış deliklər etdim
56: 2240

57: 506
Bir tornavida və bir qazma istifadə edərək, 2,2 мм müntəzəm deliklər qazılmışdır. Sonra ilk tullananı lehimlədin və hər şey bir bang ilə ortaya çıxdı.
57: 734

58: 1241
Əvvəlcə əvəzləmə, nəticə. Qohumlardan fərqlər çılpaq gözl görünür. Sonra növbəti etdi və getdi, getdi, getdi.
58: 1463

59: 1970
Ярышды
59: 1992
Beləlikl, atlayanlar demək olar ki, hər şeyi vəz etdilər
59: 2074

60: 506
Nəticə.Demək olar ки, bütün atlayıcılar dəyişdirilib.
60: 584 60: 948
Bütün yeni atlayıcıları, qohumların əvəzinə bitirdim. Onların yerinə qoyulması üçün əməliyyat olduqca uğurlu alındı, baxmayaraq ki, proses özünə layiqli vaxt aldı. Sonra giriş telinin kəsişmə nöqtəsi ilə əlaqədar olaraq çox incə göründüyündən, əsas giriş atışını generatordan vahidə birləşdirən gücləndirməy qərar. Niyə bir parça götürdüm mis tel Təxminən 6 kvadrat hissədən ibarət olan bir hissədən doğma yerlə eyni tullanan, yaxşı suvarılmış
60: 1809

61: 2316
Doğma üçün əlavə bir atlama.
61:59
Köhnə üzərində lehimlədim. Mən onu bütün uzunluğu boyunca lehimləmirdim, çünki zəruri hesab etmədiyim üçün, terminalların terminallarına qoşulduğu yerlərdə yaxşı lehimlədim. Beləliklə, onların perimetri boyunca daralmasına və bəzi yerlərdə maneə törədilməsinə mane olmur.
61: 513

62: 1020
Ени бир тулланан лехимли. Бурада олдуğу кими доğма илə тандемду бир йер тутдум.
62: 1154
Sonra bu güc atlayıcı ilə əlaqəli olan terminalların bütün ayaqlarını lehimləməyi qərara aldı, çünki terminalların özləri, prinsipcə, daha az və ya dahaçlBunlar diametrli qalay çubuğu ilə gücləndirdiyim ayaqlarıdır ки, onlar da terminalların özlərindən daha kiçik deyil. Камерам белə бир yaxınlıqdan çəkmir ки, şəkil çəkə bildim, бу ольду. İkinci hissədə atlayıcılara qoşulmuş терминал ayaqlarının şəkli var və burada onların şəkilləri artıq lehimləm ilə möhkəmləndirilib.
62: 2164

63: 506
Giriş konnektorunun lehimli və böyüdülmüş ayaqları.
63: 600
Eyni ayaqların giriş terminalında üç var. İkisi lövhədən tamamilə tam genişliyə keçir, sonra kəskin dar, orta biri lövhənin digər tərəfində daralır və sonra əvvəlcə dar gəlir.Bununla nə edəcəyimi düşündüm və sonra tüpürdüm və olduğu kimi qoyub bütün yükü qalan ikiyə yönəltdim və bacardığım qədər gücləndirdim.
Bununla bitirdikdən sonra, daha yaxşı keçiricilik üçün lövhənin bütün yollarını gücləndirmək və həcmlərini artırmaq üçün lehimləmə fikri var idi. Bəli, sadəcə бир şey var ки, bu iş, daha doğrusu, sigorta, rölin və jumper terminallarının yerləşdiyi tərəfdən yeni atıcılar lehim olunmamışdan əvvəl edilməlidir. Əks təqdirdə, onlar müdaxilə edirlər və bunu etmək üçün təkrar buxarlanmaq lazımdır.Mən də çox vaxt öldürdüm. Bir sözl, bu məsəl ilə bir az güldüm. Qərara gəldim, tamam, bu prosedur olmadan indiyə qədər etməyə çalışacaam. Qarşısının alınması üçün demək olar ki, bütün sigortaların ilk terminallarına gedən ilk izi gücləndirdim
63: 2460

64: 506
Parçanı bağlayıcıdan qoruyucu terminallara gücləndirdi.
64: 607
Bunun üzərinə cihazla iş dayandırılmalı idi, çünki bir maşın lazım idi və qurğu yerinə qoyulmalı idi. Əlbətdə ки, səliqə-səhmanın oxunuşlarına diqqət yetir bilmədim… Əlbəttə, xüsusi olaraq bütün işlərin Smarkaya getdiyindən narahat oldum və ona sərf olunan vaxt boşa çıxdı. Bir maşın başladı. Təmiz oxunuşlar, vvəlki kimi, vvəlkindən daha aşağı səviyyədə qalmadı — 14,6
64: 1261

65: 1768
Soyuq bir mühərrikdəki səliqəli göstərişlər ilk düzəlişlərdən bəri dəyişməyib. N azı 14,6 qalıb
65: 1963
Yaxşı, burada hər şey aydındır. Mühərrik tam istiləşdikdn sonra səliqəli oxunuş 14.4-ə düşdü 8). Və bu artıq ən azı bir az idi, amma bloku yenidən lehimlədikdən əvvəl daha çox idi.Bundan əvvəl, səliqəli oxunuşlar (gen-batareya + kütlələrin tellərini dəyişdirdikdən sonra) 14,3–14,4 иди, даха сабит 14,3 иди.
65: 2445

66: 506
Mühərrik poladının tam istiləşməsindən sonra göstərişlər səliqəlidir 14.4. Blokda işləmədən əvvəl, onlar 14.3-dən bir qədər az idi
66: 711
Bir titrəyən əl və əsəb barmaqları ilə istehlakçıları yandırmağa başladım. 8) yandırıldı — bütün işıqlarım (ehtiyatdan uzaqdır, çox çəkir), yüksək şüa, ön PTF, arxa PTF, arxa pəncər isitmə, güzgü iszidıba.. 8) Tidy mənə 14.0 göstərdi
66: 1312

67: 1819
Təmiz səliqəli oxu, bütün istehlakçılar ilə tam gücdə, isti mühərriklə, 14.0. Arxa pəncərənin istiləşməsini söndürməyə çalışdım, çünki çox böyük yük alır, mənə görə sobadan daha səliqəli oxunuş 14.1-ə yüksəldi

68: 506
İsti mühərrikdə səliqəli oxunuşlar, bütün istehlakçılar açıqdır, ancaq arxa pəncərələrin istiləşməsi ilə, 14.1
68: 739
Yaxşı, qızdırılan arxa pəncər ilə, nadir hallarda, dayanacaqdan çıxanda nəm qardan sonra sürürəm.Buna görə yükünü nəzər almıram, əsasən daxil deyil.
İş qarmaqarışıqlığa getmdi. 8) Bir gün sürdüm, problemlər blokunun işi müəyyən edilmədi və səliqəli şəkildə digər nömrələrlə sevindirməyə başladı.
Blokdakı işləri bu günə qədər başa çatdırmaq qərarına gəldim, çünki nəticə indi mənə çatır.
Yenidən maşından çıxartdı, sökdü və iki dəfə hərtərəfli rənglədi, bloka daxil olan heç bir nəm işimi pozmaması üçün.
68: 1728

69: 2235
Boyalı tullanan örtüklər.
69:59
Hətta bağlayıcıların və qoruyucuların bütün terminallarını, ən azı kənardan, mümkün qədər çox qaçırdım ki, onlar da oksidləşməsinlər, yaxşılındıı.
69: 385

70: 892
Lövhəni ürəkdən lak ilə doldurdu.
70: 943

71: 1450
Vicdanı ilə bir tökdü, iki dəfə. Mümkün qədər bütün terminalların xarici tərəflərini lakladı. Lövhəni batareyada yaxşı qurudum. Sonra blok yığmağa başladı. Cihazın nəmlənməməsi üçün bədəninin yarısının birləşməsini silikon mastiklə yağlamaq qərarına gəldim.Düşünürəm ки, bloku sökmək lazımdırsa, quruyanda böyük bir maneəyə çevrilməyəcək və eyni zamanda bloka su keçməyəcəkdir.
71: 2240

72: 506
Blokun yarısının adi qara silikon plomba ilə birləşməsini qaçırdım.
72: 647
Qurğunun yuxarı bağlayıcısının terminallarının yerini möhürləyici ilə möhürləmk qərarına gəldim, çünki suyun çox hissəsi onlar vasitəsilə quruma daxil olur. Terminalların dibinə, yapışqanlarının ətəyinə bir mastik qoymuşdum, bunlar qurğu sökülənə qədər üst qapaqdakı fabrikdən düzəldilmişdir.
72: 1137

73: 1644
Mastik ilə üst bağlayıcı terminalların dibini qaçırdım. Onların vasitəsilə suyun çox hissəsi bloka daxil olur.
73: 1817
Və bloku vahid bir yerə yıdı.
73: 1873

74: 2380
Bloku yıdı. Bundan sonra, etibarlılıq üçün yenidən dikişlə darıxdırdım.
74: 130
Onu növbəti günə qədər yıılmış batareyaya qoydu ki, istidə yaxşıca qurudulsun. Bölmə içindəykn, generatoru montaj blokuna тел dəyişdirməyə başlamağa qərar verdim.Əvvəllər 5 kvadrat metrlik 6 kvadrat kəsiyi olan bir hissə və ona konservləşdirilmiş bir terminal almışdım, ilk hissədəki telləri taxdığım kimi, diametri 25 kvadrat. Bir metr telin qiyməti 31 руб., Terminalın qiyməti 20 руб. Həm də şanslı oldum, bir avtomobil büzməli tapdım və hətta lazım olan diametri və bir metr parçasına deyil, görüntülərə ehtiyacım olan kəsiklər qədər. 8) Bir metrlik büzməyin qiyməti metrə görə 32r təşkil etdi. Niyə mənə 5,5 metr tel lazım idi? Mövzu belədir ки, тел, generatorun içərisindəki telləri özündə birləşdirən bölmənin bağlayıcısına daha böyük bir kəsiyi itələməz.Doma telin təxminən 4 kvadratdan ibarət bir kəsiyi var və ikiqat artır, yəni ümumi kəsiyi təxminən 8 kvadratdır. Mən də telin kəsişməsini artırmaq və bağlayıcıdakı boş boş yuvaya başqa, üçüncü bir tel əlavə etmək qərarına gəldim. Cəmi 6 kvadrat kəsiyi olan bu üç tel, ümumi kəsikdən 18 kvadrat verdi.
Teli üç dəfə bükdüm və üç eyni hissəyə kəsdim, hər uzunluğu təxminən 1,8 m idi, bu, generatordan montaj blokuna qədər, hətta bir az əlavə marj ilayə olsa da kif.
Hər üç telin uclarını zədələdi
74: 2499

75: 506
Hər üç telin uclarını təmizlədim, onları bir kabelə qatladım.
75: 617
onları qalayla örtdü, ucuna qoydu, yaxşı istiləndi, sonra tez bir yerində qucaqladı və ürəkdən tutdu. Сонра hr şeyi qırmızı бир büzüşdürmə borusu ilə izolyasiya etdi. Rahatlıq və Feng Shui üçün, artı, hamısı eynidır.
75: 1031

76: 1538
İstiləşdi, gözlədi və qırmızı büzülmə borusu ilə bağladı. Hər üç teli bir-birinin arasına istilik borusunun üzükləri ilə müəyyən bir məsafədən çəkdim ki, onlar bir dəstə içində olsunlar
76: 1864

77: 2371
Demək olar ки, генерирует vahid yeni kabel bitdi.Sonra, tellərin digər uclarını soyundum və «ана» terminallarını lehimlədim. Mən də onları qırmızı бир termotof ilə izolyasiya etdim ки, hər şey bir mənada, hər mənada bir dəstə olsun.
77: 383

78: 890
Будур, бурада Илан-Горыныч çıxdı
78: 961
Yaxşı və nəhayət, ortaya çıxan kabel büzməsini qoyun. Mən onu bütün uzunluğu boyunca termotube halqaları ilə bərabər məsafədə sıxdım və uclarında qırmızı bir boru ilə bağladım.
78: 1271

79: 1778
Jeneratördən vahidə hazır kabel.
79: 1850
Köhnə telləri generatordan vahidə çıxarmağa başlamadı. Baxdım, ümumi bir qoşqu və bir büzmədən çıxarmaq üçün çox iş var idi. Asmaq və xəcalət çəkməmək üçün sadəcə onları söndürmək, uclarını kəsmək qərarına gəldim. Köhnəsi boyunca yeni бир кабель uzatdı, uzunluğu boyunca plastik sıxaclarla təmin etdi.
Ertəsi gün, blok artıq yaxşı qurudu, öz yerin qoydu. Profilaktika üçün blokun həddindən artıq kənarının dibi su il möhürləndi ки, blokun altına quraşdırıldıqdan sonra kabinəyə su daxil olmasın.Ени бир кабель багладым вə хамисы, принсипч.
Yeri gəlmişkən, batareyanın kütlələrinin və plusslarının əvvəlcədən hazırlanmış tellərində büzməyin yerini dəyişdirdim. Бу mövzunun иже hissəsində йени бир büzməli tellərin fotoşəkilləri, maraqlananlar nəzər yetirin.
Bir maşın başladı. Düzünü deyim, səliqəli oxunuşlar heç dəyişmədi. Yeganə odur ki, arxa pəncərə qızdırıcısı və soba kimi güclü istehlakçıları işə saldıqda, qısamüddətli güc dalğalanma gərginliyi nəzərəçdrsaldacaq.Амма sliqəyə görə qalıq gərginlik, teli dəyişdirmə təsir göstərmədi. Yaxşı, heç olmasa atlamanı azaltmaq üçün işlər boş yerə aparılmadı.
79: 3838
Ümumiyyətlə, voltajın ən böyük artması və itkilərin azalması generatorun simini batareyaya dəyişdirdikdən sonra, güc kütlələrinin bütün tellərini dəyişdirrd yişdirrk k. генератор kütləvi telləri və montaj bloku lehimləmə. Telin generatordan vahidə dəyişdirilməsi avtomobilimdə nəzərə çarpan bir artım yaratmadı.
79: 567
Birinin dövrə lövhəsini gücləndirmək istəyi varsa, düşünürəm ki, bu da səliqəli oxunuşlarda dəyişikliklr edəcəkdir.Əllərim bu nöqtəyə çatmadı, амма nəticələrdən çox məmnunam.
79: 930
Batareyadan tamamilə isidilmiş bir mühərrikdə alınan oxunuşda, tamamilə bütün istehlakçılar tam gücü ilə işləyir, kimsə kimi tanımıram, ancaq batareyanmünas
79: 1346

80: 1853
Göstərişlər. Tamamilə isidilmiş mühərrik. Bütün istehlakçılar tam gücü ilə işə salınır. 14,3
80: 2022
Nticə:
1. Uzunluğu 5,5 m olan 6 meydanın kəsişməsi olan PV-3 тел.- 171 руб. (Bir metrin qiyməti 31 руб.)
2. Терминал konservləşdirilib, 25 kvadratdan bir tel üçün — 20 руб.
3. Терминаллар «ана», üç ədəd — ehtiyatda idi.
4. Müxtəlif ölçülü və rəngli istilik büzücü boru stokda idi.
5. Ямаклар, пластик, лехимлəмə илə дəмир лехим, дигəр альəтлəр — хəмишə ллəрдəдир.
6. Автомобиль büzməli, диаметр 15,7 мм, uzunluğu 5,5 м (əvvəllər bu kabel ilə əvəz edilmiş bütün kabellər) — 176 с. (бир метрин киймəти 32 руб.)
80: 827
Bir yaşından az bir batareya tez-tez maşına otururdu.Voltmetr kiçik bir gərginlik göstərdi. Генератор İnternetd tərfindən verilən volt sayının artması haqqında oxuduqdan sonra, çoxları kimi etdim.
80: 1332
Maşını yenicə işə saldığımda ilkin gərginlik (bütün düymələr, soba və musiqi söndürülmüşdür)
80: 1497

81: 2004
Beləliklə, bizə ehtiyacımız var: qalın bir tel (hələ subwooferdən əlavə əlim var) və 4 терминала. Лехимлумə дмир вə электрик лентидир
81: 193

82: 700
Тели кəсдим, terminalları iki tərəfdən lehimlədim, yalnız lehim yerini izolyasiya etsəm
82: 880

83: 1387

84: 1894
Sonra, mənfi terminalı batareyadan çıxarın.Etdiyimiz teli götürürük və bir ucu ilə generatora, digər ucunu bədən çəkisinə bağladım, ön şüşə yuyucu anbarının yaxınlığıındakı boltla vidarandındıram as faralılındıram.
84: 2398

85: 506
bağla
85: 537

86: 1044
ümumi forma
86: 1065
Gərginlik 13,5 — 13,6 V-ə qədər artdı.
86: 1133

87: 1640
Növbəti addım əlavə kütləni batareyaya qoşmaqdır. Batareyanın mənfi terminalında nazik qara bir tel var (üstündə bir fabrik etiketi də var idi).Terminaldan bu teli çıxardırıq, ikincisini, evdə hazırlanmış, altına tel bağlayırıq, sonra teli fabriklə birlikd bükürük. Завод телинин хара гетдийини, батарейя паралель оларак соль канана гедир. Yerdən (qanaddan) тел çıxardırıq, qozu, bu telin terminalını və yuyucunu bir latt ilə silirik. Evd hazırlanmış məftilləri bağlayırıq və bunun üstündə zavod. Olanlar. hamımız bizimlədir. batareya ilə yerə gedən iki тел çıxdı. Zavod istədiyi zaman çıxarıla bilər.
87: 2844

88: 506

89: 1013
Nticə:
89: 1036

90: 1543
Sevinirəm ки, heç olmasa generatordan batareya yüklənməsini artıra bildim.Qışa yaxınlaşaraq, «Üç səviyyəli voltaj tənzimləyicisi» qurmağı planlaşdırıram.
90: 1799
Генератор Birtəh generatorr dayanacaqda qışqırdı. Bir-iki saniyə çəkib susdu. Sonra yenidən. Başlıq altına baxdı — bütün kəmər, генератор xarici olaraq tamamilə qaydasındadır. Amma gəmidə olan gərginlik 13.8V əvəzinə 12.6V. Təcili qarajda, gedə bilər)
Generatoru götürürəm, etiketi təmizləyirəm. ELTRA 5102.3771 Генератор, 14V 80A quraşdırılıb. Jeneratörün çıxarılması və sökülməsi barədə ətraflı danışmayacaam, bunların hamısı təlimatda ətraflı təsvir edilmişdir.
Yoxlamanın nəticəsi: körpüdəki bəzi diodlar yanıb və siqaret çəkir, rulmanlar oynayır, sürüşmə üzüklər demək olar ki, tamamilə izolyasiya olunur.
ıxarın və rulmanları dəyişdirin. Uyğun olanların nümunələri:
90: 2954
Arxa:
Naçi 6202DƏNİM
Koyo 62022RSCM
90:49
Номер:
Nachi6303 TƏHSİL
Koyo 63032RSCM
90: 103
Mən diod körpüsünü və rel tənzimləyicisini heç bir проблема olmadan aldım və vəz etdim, lakin sürüşmə üzükləri ilə heç bir yerdə satılmırlar.ВАЗ generatorları varsa, бу ELTRU-ya uyğun gəlmir.
Kataloqlara oturdu və təklif olunan üzükləri öyrənməyə başladı. Uzun bir axtarış nəhayət uğur qazandı. Uyğun üzüklər üçün kod budur: 120950, istehsalçı IKA.
90: 705

91: 1212
Köhnə üzüklər möhürləndi və rotordan asanlıqla çıxardılar. Köhnə və yeni üzüklərin müqayisəsi. Aşağı halqanın inkişafına diqqət yetirin:
91: 1453

92: 1960
Yeni üzüklər taxırıq, enişi siyanakrilatla suvaq etdikdən sonra onları yandırırıq və məruz qalan əraziləri lak ilə örtürük:
92: 2188

93: 506
İzolyasiya yuyucusu geyin:
93: 559

94: 1066
Döngəni döyməni aradan qaldırmaq üçün bir halqada bir döngəd gəzdirdi:
94: 1167

95: 1674
Generatoru yığırıq:
95: 1714

96: 2221
Bütün bağlayıcılar paslanmayan ilə əvəz edildi, bütün bağlantılar diqqətlə izolyasiya edildi və generatorun özü təmizləndi.
96: 181
6. ВАЗ 2115 generatorunun işləməsinin diaqnozu — ölçmələr
Gərginliklə bağlı problemim var — bu, XX-də norma kimi görünür, amma istehlakçıları söndürdükdən sonra bu normanı çox yavaş qazanır.
96: 512
Budur ölçülər
Gecəlik bir gecədən sonra:
Mühərrik işə düşmədi, istehlakçılar bağlandı.
96: 658

97: 1165

98: 1672
Qısa bir gəzintidən sonra təxminən 5-7 км. Maşın yarandı. Daxildir ölçülər və daldırma.
98: 1834

99: 2341
100: 506
Gördüyünüz kimi şəhadət məyus olur, gər əyləci basarsanız, ümumiyyətlə 12.7-12.8 var və bu tamamilə pisdir.
100: 709
Generatoru çıxartmaq üçün nə lazımdır:
Açar / başlıqlar və s. 8, 10 tərəfindən, 13 ilə və 15 ilə kimi görünür
100: 927
Jeneratörün çıxarılmasına davam edirik
Ediləcək ilk şey, terminalı batareyadan çıxarmaqdır, hətta bir şeyi təsadüfən qısaltmamaq üçün hərçilxizini.
100: 1210
Yaxşı, sonra terminalları generatordan çıxarın.
Бир терминал «ана» «ата» принсипи илə хазирланир — садəдж генераратордан çıxarılıb.
Икинджи терминал бир коз ильə видаланмишдыр, бу коз резин фишин алтындадир. Saqqız qurudu, fotoda, prinsipcə, hər şey görünür.
100: 1670

101: 2177
Генератор Terminalları / laqə
101: 58
Sonra bu boltları qaydasına salın
101: 140

102: 647
Və kəməri çıxarmaq üçün generatoru mühərrikə keçiririk.
102: 748 102: 1046

103: 1553 103: 1617

104: 2124
Ehtiyatlı olun, üçüncü boltu çıxartdıqdan sonra generator düşəcək, bunu unutmayın! Generatoru ata bilməzsən, ya da ola bilər, bilmirəm, amma etməmək daha yaxşıdır!
104: 297
Prinsipc, bu, indi generator əlinizdədir.
104: 399

105: 906
Etməyiniz lazım olmayan işlər və boltları necə çıxartdığım barədə hələ çox mətn yoxdur.
105: 1038
Nə etməyiniz lazım deyil:
105: 1078
Jeneratörün alt hissəsində vintlə bağlanmaq lazım olmayan bir bolt / dayaq var! yalnız бир аз zəifləd bilərsiniz, ancaq bu lazım deyil)
Təəssüf ki, bu fotoşəkildə deyil, amma dayandığı yeri dolaşdım.
105: 1414

106: 1921
Deyirlər ки, generatoru çıxarmaq üçün bu boltu açmaq kifayətdir, amma bu belə deyil. Bu bolt yalnız daxili tıxacları möhkəmləndirir, бу да öz növbəsində generatoru generatorda mühərrik blokuna tutur. Bir sözlə, bu boltu çıxarsanız da, generatoru da çıxarmazsınız.
106: 2445
Budur bu saç ucu
106: 31

107: 538
Bədənə söykənir və çəkmək işə yaramır. Mühərriki itələməyə çalışdım, amma heç nə yoxdu.
107: 721
108: 1228
Boltları necə çıxardığını, başını və döngəsini götürdüyünü, boltun içinə qoyduunu və ayağı ilə bükdüyünü qısa bir şəkildə izah etdi.Əks təqdirdə, heç bir şey — yalnız əllərinizlə kapets narahatdır.
108: 1479
109: 1986
Bu dfə ona zəng etdim ki, generatorun özü hələ sağdır
109: 2198
Beləliklə, qaydada gedək.
109: 46
Jeneratörü yoxlamaq üçün nə etməlisiniz, əvvəlcə bir diod körpü və rel / gərginlik tənzimləyicisi / fırçası olan generatordan Plastik örtüyü çı 109nızıs

110: 870
Qapağı çıxarın
110: 901
Belə бир şkil alırıq (yalnız it itirməyin)
110: 999

111: 1506
Diod körpü və voltaj tənzimləyicisi
İndi gərginlik tənzimləyicisini açın və ayırın
111: 1679

112: 2186

113: 506
Fırçaların vəziyyətinə baxırıq
113: 559

114: 1066
Высота 11 мм
114: 1100

115: 1607
Üst fırça 12 мм
115: 1643
Və sonra sual yarandı: fabrikin uzunluğu, yeni fırçalar nədir? Şəbəkədə həssas bir şey tapmadım, ancaq ən az 5mm olduğunu tapdım.Bu fırçaların artıq 7 yaşı var və 67,000 mil məsafədədir. Davam et Diod körpüsünü çıxarırıq. Prinsipcə vurmaq lazım deyil, amma vurdum, sadəcə mənə maraqlı gəldi. Diyot körpüsünü çıxarmaq üçün 4 kontaktı əymək kifayətdir. Bzi generatorlarda 3 ola bilər.
115: 2320

116: 506 116: 520

117: 1027
Генератор yoxlanışı
117: 1070
Ротор sarımının müqavimətini tester tərəfindən yoxlayırıq, sürüşmə üzüklərinə bağlayırıq. Müqavimət təxminən 3-5 ohm olmalıdır.Тест cihazındakı oxunuşlar sonsuzluğu göstərirsə, deməli rotorun sarımında бир fasilə var və onu dəyişdirmək lazımdır.
117: 1538
Məndə 3,2 Ом вар — норма.
117: 1578
118: 2085
lavə diodları sınamaq üçün, test cihazının «müsbət» (qırmızı) zondunu əlavə diodların terminallarının lehim olunduğu stator sarımının terminallarına balayın Diodlar yaxşı olarsa, test cihazı 550-600 Ом müqavimət göstərəcəkdir.
118: 589
Norma haqqında. Qeyri-müəyyənlik + pis basılmış zondlar.
118: 697
119: 1204
Düzəldici blok diodlarının yoxlanılması. Bunu etmək üçün test cihazını müqavimət ölçmə rejiminə qoyun və test cihazının «mənfi» (qara) zondunu generatorun əlavə terminalına qoşun və «müsbət» (qırmkıdızızı) Diodlar yaxşı olarsa, test cihazı 550-600 Ом müqavimət göstərəcəkdir.
119: 1820
Mən bunu eyni şəkildə, eyni şeyin ideyası üzərində etdim
119: 1913
120: 2420
Jeneratörün статора sarımlarını yoxlayın.Alternativ olaraq, ohmmetre zondlarını generatorun stator sarımının terminallarına bağlayırıq, sarımın açıq olduğunu yoxlayırıq. Статор Jeneratörün sarımında bir fasilə olmadıqda, ohmmetre aşağı müqavimət göstərəcəkdir (təxminən 10 ohm)
120: 458
Mənim vəziyyətimdə bu 0,9 ohmdir — həm də yaxşıdır.
120: 534

121: 1041
Beləliklə, fırçaları özüm yoxlamadım, çünki batareya və işıq lampası və başqa bir şey lazımdır.
121: 1206
Təmizləyə biləcəyim bütün kontaktları təmizlədim
121: 1430
1.Jeneratördəki bütün kontaktları təmizlədi
2. Генератор bağlayıcılarını mühərrik blokuna təmizlədim (Mənə dediyi Kimi «kütlə» реж)
3. Mühərrik blokunda генератор bağlayıcılarının basıldığı yerləri təmizlədim (Mənə dediyi Kimi «kütlədir»)
4. «Д» kontaktını zolaqla (avtomobildə Olan тел)
5. Jeneratör qoşulan elektrik naqillərini təmizlədim.
6. Batareyadakı terminalları da tmizlədim
121: 2068
İndi bəzi şəkillər
121: 41

122: 548

123: 1055
İİN NƏTİCƏLƏRİ:
Hər şeyi bağladım, maşına başladım, BC 14.2v ifadəsi Verdi
Mən həyətdə бир аз süpürdüm (200 метр, maşındakı bütün sənədlər evdə qaldığından, риск etməməyi qərara aldım Həmişə olduğu Kimi səssizcə musiqini yandırdım, Буна görə də Ozum üçün və BC 14,1 -. 14.2v göstərdi)
Daxildir ölçülər — 14,1
Qonşuya tərəf baxdı və baxın! — 13,9
123: 1570
13.3v idi — Təmizləyici əlaqə müvəffəq oldu və çox kömək etdi. İş Boş yerə aparılmadı, sevindirir.
123: 1783
Fırçaları dəyişdirmədim.
123: 1817
Yadınızdadırsa, fırçalarımın uzunluğunun 11 və 12 мм olduğunu yazdım.Yeni fırçaların nə qədər uzun olmasına çox maraqlandım — buna görə tapmadım. Критик минимум 5мм-реж!
123: 2123
Jeneratör armaturasında kiçik bir çıxış, prinsipcə kiçik bir nəticə göstərən foto.
123: 181

124: 688
Heç kimə sirr deyil ki, ВАЗ-lardakı gərginliklə hər şey olduqca hamar deyil. AMMA sən sakit olursan, çünki İKİ voltmetrdə var — Trotski
1 — səliqəli VDO
2 — Gəzinti kompüteri. Razılığa gəldikdə, onlar sizi gəmidə olan gərginliyə qədər + 0,2V təşkil edir.
Və onu kəsəndə rəqslər gərginliyin artması ilə başlayır. Xalq onu qaldırmaq üçün müxtəlif yollarla çalışır.
Niyə gərginlik azalır?
Ади бир gərginlik tənzimləyicisində temperatur yüksəldikdə gərginliyi azaldan bir dövrə var, AMMA bu dövr generatordakı tənzimləyicinin içərisindədir vəriklh istil.
Yazda, sonra tamam, gərginlik azalıb və tamam — batareya qaynamayacaq. Qışda da? — doldurulma başlamadı, həddindən artıq yüklənmə, batareya dondu … batareyanı saxlamadı.
124: 2178
N edir:
1. boşluğu tənzimləyən diodu lehimləyin.2. üç səviyyəli tənzimləyici> 300руб алмак.
3. Standart nəzarətçi dövrəsinin yekunlaşdırılması — 120 руб. Бу бир tənzimləyicinin satın alınması ilə (mühərrik istiliyindən asılı olaraq)
4. Termal optimallaşdırılmış tənzimləyici.
124: 565
Sonuncularını almaqla bağlı problemlər ola bilər; Tula’dakı bir çox mağazada onlar məndən nə istədiyimi anlamırlar, çünki bu tənzimləyicini də gözlərində görmədilər.
124: 849
Görün — 3 səviyyəli tənzimləyicinin qatili.
124: 935

125: 1442
Gərginlik tənzimləyicisi Termo optimallaşdırılmış (Renato) 61.3702-05. (qablaşdırılıb)
125: 1577
126: 2084
1 янтлимат
126: 40
127: 547
Tlimat 2 trəfi
127: 588
128: 1095
qablaşdırmanın arxa tərəfi
128: 1147
Tətbiq olunduğu yerə diqqətlə baxırıq. İstehsalçının veb saytında məlumatlar ziddiyyətlidir.
128: 1304

129: 1811
Əsas səhifə
129: 1848

130: 2355
tənzimləyici səhifə
130: 45
Heç bir şey yazmayacam, «10 fərq», gözləriniz yerində olsa özünüzü tapacaqsınız.
130: 170
Paketdəki təlimatlara əlavə olaraq yatır
130: 236

131: 743
Tənzimləyici, temperatur sensoru, fiş, blok, muftalar
131: 837

132: 1344
daha çox kontrast
132: 1379

133: 1886
Standart nəzarətçi və termal optimallaşdırılmışdır
133: 1977

134: 2484
Öndən görünüş
134: 24

135: 531
Hətta çarxlar uyğun gəlir
135: 581

136: 1088
arxa tərəfində
136: 1126

137: 1633 137: 1649

138: 2156
Kontaktların lehimlənməsi (yeri gəlmişkən, laklanmış — yaxşıdır)
138: 95
Yaxşılar hansılardır?
1.Qurun və unudun (qırılmırsa)
2. Gərginliyi 3 səviyyədəki kimi dəyişdirməyə ehtiyac yoxdur.
3. Союк вы исти хаваларда даха сəлахиййəтли батарейа долдурма.
4. Avtomobil isti olduqda daha yüksək gərginlik.
5. Batareya daha uzun sürəcək (mübahisəli, lakin şansları daha çoxdur)
138: 569
İstiliyə qarşı gərginlik qrafiki.
Heç kimə sirr deyil ki, soyuq havalarda isti vaxtla müqayisədə batareyanı doldurmaq üçün daha çox gərginliyə ehtiyacınız var. (batareya xüsusiyyətləri)
138: 873

139: 1378
Датчик температуры turundan gərginliyin dəyişməsi qrafiki
139: 1477
14.7V-də -20
0-da 14.6V
20-də 14.4V
14V 50-də
60-da 13.8V
Bu vəziyyətdə, mühərrikin istiliyi deyil, генератор korpusunun istiliyini izləmiaxşıli terminal.
139: 1809
İşin nümayişi və voltaj tənzimlənməsi.
139: 1898
Sensorun temperaturu dəyişdikdə nəzarətçi işi.
139: 2000
Sonda istehsalçıya bir şərh etmək istədim.
139: 89

140: 596 140: 608

141: 1115
Разрез 2 qayıt
141: 1152
11.Termal optimallaşdırılmış gərginlik tənzimləyicisinin quraşdırılması (Renato) 61.3702-05 ВАЗ 2114
Gərginlik, generatorun cari çıxışı və digər şeylər haqqında olacaq.
Batareyanı doldurma gərginliyini və cərəyanını və Auto istehlakını eyni vaxtda ölçmək imkanım var.
141: 1603
İndi ilk şeylər
141: 1655

142: 2162
Ölçü müqayisəsi
142: 38
İndi sizə deyəcəyəm ki, yeni tənzimləyicinin planşetləri stokda olanlardan daha böyükdür — nəticədə bərkidicilər yerinə düşməyincə qapaq yerində o.
142: 298

143: 805
Müdaxilə etdiyi yerlər
143: 839
Uğursuz qalan avtomobilin yaxınlığında sənədlərin nəticələrini gör bilərsiniz …
143: 979

144: 1486
даксили гёрюнюш
144: 1511
Evə getdi, bir lehimləmə dəmiri çaırdı.
144: 1570

145: 2077
Artıq Plastik əridilib
145: 45

146: 552
Soyutma deşikləri
146: 595
Küçədə və tez bir zamanda genişlənməyə çalışdım — nəticə estetik deyil.
146: 718

147: 1225
isti yapışqan ilə doldurulmuş çuxur
147: 1279

148: 1786
Bəlkə boş yerə, ümid edək ki, sızmır (yapışqan)
148: 1876

149: 2383
Sonda ortaya çıxan budur
149: 41
Bütün bu xəyal, qapağı 3 dövrə üzərinə bağlamağa imkan verdi. Bütün bunlar 0/3-dən yaxşıdır.
149: 213
Nəzarət cihazını quraşdırdıqdan sonra temperatur sensorunu batareyanın müsbət terminalına bağladım.
149: 363
İndi ölçmələr
149: 392
150: 899
Generatorların müqayisəsi. (internetdə tapıldı)
150: 976
Bu şəkil generatorun cari çıxışı, neçə amperin və nə sürətdə olduğuna baxın.
Burada bəzi insanlar 90A generatorumu atacağımı düşünür, 120A (və ya 125A, I xs) üçün priar gen alacağam. Bütün bunlar, lbəttə ki, pis deyil, ehtimal ki, bu generatorda 14-14.2V-dən yuxarı köhnə tipli bir tənzimləyici varsa, görməyəcəksiniz! Jeneratörün və mühərrik bölməsinin istiləşməsi ilə gərginlik azalacaq — temperatur kompensasiyası.
150: 1685
Əlavələri olan videoya baxın!
150: 1769 150: 1779
Yaxşı və takeotdachu haqqında
150: 1818 150: 1824
Jeneratör yüksək istehlak səbəbiylə kifayət qədər gücə sahib olmadıqda, gərginliyi batırmağa başlayır, cərəyanın bir hissəsi batareyadan alınmağa başlayır.
Ancaq sürətin artması ilə hər şey bərpa olunur.
150: 2184
Nəticə: boş vaxtda 14V gözləmək axmaqlıqdır!
150: 83
Müqayisə üçün, onların «işləyən işıqlar» istehlakı ölçülür
150: 189
Generatordan tənzimləyici
150: 254 150: 260

151: 767
генератор 90А
151: 794

152: 1301
Генератор проблем с рином — K1216EN1
152: 1354

Bu problem generatoru eyni şəkildə 200mA yeyir və çox da isti deyil! Qış gəlir və mövzu daha da aktuallaşacaq.
152: 1571
https://www.drive2.ru/l/10
/#post, https://www.drive2.ru/l/1092534/#post, https://www.drive2.ru/l/1099359/# пост, https://www.drive2.
No related posts.

Как проверить реле напряжения генератора мультиметром

Первые признаки неисправности реле-регулятора

​Виды существующих реле-регуляторов

Предварительная проверка

Как проверить регулятор напряжения генератора

Проверка отдельного регулятора напряжения генератора

Проверяем устаревший 591.3702−01

Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1

Полезные советы

Предназначение регулятора тока в автомобиле

Типы реле напряжения и их устройство

Внешние признаки поломки

Почему ломается

Как проверить реле-регулятора не снимая с машины?

Тестирование снятого регулятора (со схемой)

реле регулятор напряжения

Регулятор напряжения нового образца. Как проверить. 1 часть.

Как проверить регулятор напряжения я112а1

При замене генератора может возникнуть путаница

А если генератор не менять, а менять только регулятор напряжения?

Диагностика регулятора напряжения Я112В

Внешний вид регулятора Я112В

Внутреннее устройство Я112В

Схема подключения Я112В

Определяем работоспособность Я112В

Методика диагностики регулятора Я112В

Как проверить регулятор напряжения я112а1

Про всё!

Ремонт реле Я112В генератора Г222

Установка автомобильного регулятора я112а (Шоколадки) в БПВ 14-10

Как проверить реле-регулятор напряжения генератора

Первые признаки неисправности реле-регулятора

​Виды существующих реле-регуляторов

Предварительная проверка

Как проверить регулятор напряжения генератора

Проверка отдельного регулятора напряжения генератора

Проверяем устаревший 591.3702−01

Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1

Полезные советы

Таблица маркировки диодных мостов и реле регуляторов для генераторов ВАЗ, ГАЗ.

Генератор БАТЭ 3212.3771, проверка ротора, статора, регулятора

Генератор БАТЭ 3212.3771, проверка ротора, статора, регулятора напряжения и выпрямительного блока.

Проверка ротора 32.3771200 генератора 3212.3771 на обрыв и короткое замыкание обмотки.

Проверка обмоток статора 32.3771100 генератора 3212.3771 на обрыв и замыкание на массу.

Проверка регулятора напряжения Я2132А2 или К1216ЕН1.

Проверка диодов выпрямительного блока генератора 3212.3771.

Проверка на короткое замыкание одновременно «положительных» и «отрицательных» диодов.

Проверка замыкания в «положительных» диодах.

Проверка замыкания в «отрицательных» диодах.

Проверка замыкания и обрыва в цепи дополнительных диодов.

Похожие статьи:

Реле регулятор напряжения СБ (ген.5102.3771) К1216ЕН1 881.3702, артикул запчасти 881.3702

Описание: Реле регулятор напряжения СБ (ген.5102.3771) К1216ЕН1 881.3702

Характеристики: Реле регулятор напряжения СБ (ген.5102.3771) К1216ЕН1 881.3702

Доставка: Реле регулятор напряжения СБ (ген.5102.3771) К1216ЕН1 881.3702

Самовывоз

Электронное реле регулятор напряжения — Яхт клуб Ост-Вест

Первые признаки неисправности реле-регулятора

​Виды существующих реле-регуляторов

Предварительная проверка

Как проверить регулятор напряжения генератора

Проверка отдельного регулятора напряжения генератора

Проверяем устаревший 591.3702−01

Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1

Полезные советы

Механические регуляторы напряжения

Электронные реле-регуляторы

Из каких элементов состоит автомобильный генератор

Компоненты регулятора напряжения

Как снять регулятор

Диагностика регулятора напряжения

Как сделать диагностику без снятия?

Модернизация схемы регулятора

Как установить трехуровневый регулятор?

Можно ли самостоятельно изготовить трехуровневый регулятор?

Выводы

Похожие новости

Генератор 2114 – качественное и надежное устройство

Технические характеристики и принцип работы

Возможные неисправности генератора

Виды существующих реле-регуляторов

Виды существующих реле-регуляторов

Виды существующих реле-регуляторов