|
|
Процедура замены масла вызывает затруднения у некоторых автолюбителей. Но больше они связаны с мифами о процессе, который совсем не сложен. Если все хочется сделать дома, то возникает первая проблема – поиск места. Если у вас есть гараж с ямой или эстакада, то проблема решена. Для молодых и худеньких тоже особенных затруднений нет. Можно найти какое-то место, где перед машины окажется немного выше поверхности: кочку, обочину. Если нет подходящего места, заползти под машину уже не удается, делаем подобие небольшой эстакады. Устанавливаем две опоры, например, кирпичи, на них доски и выезжаем передними колесами. Для машин, у которых сливная пробка расположена по центру сзади поддона, это очень удобно. Она получается в самом нижнем положении, пространства, чтобы добраться до нее, хватает. Такую подставку можно сделать и для одного колеса, если слив сбоку. Но если ничего, кроме домкрата, нет, работаем с ним. Здесь самое главное – безопасность водителя. Придется поднимать оба передних колеса или только с одной стороны. Все зависит от расположения пробки для слива. Она может находиться по центру поддона или с любой стороны. Поднять нужно так, чтобы пробка оказалась в самой нижней точке. Из-за неправильного уклона в картере останется достаточно много масла. Значит, поочередно поднимаем оба передних колеса или только одно. Не забываем затянуть ручной тормоз, установить упоры под задние колеса. Дальше – емкость для отработки. Берем посуду, которая имеет достаточно большую площадь. Например, обычную 5-литровую канистру от моторного масла, у которой отрезаем одну продольную боковину. Если пытаться слить через горлышко в канистре, очень много уйдет на землю, на руки, одежду. Очень важное предупреждение: отработанное моторное масло, попавшее на кожу, может вызвать сильнейшую аллергию. Инструментов понадобится совсем мало. Это ключ, чтобы открутить пробку в поддоне картера. В зависимости от модели авто, они понадобятся разные. Это может быть головка с трещоткой или шестигранник. Иногда не удается открутить руками старый маслофильтр, который скользит. Можно воспользоваться отрезком наждачной бумаги, которым зажимают корпус, создается хорошее трение, и он поддается. Или покупаем специальное приспособление. Есть фильтры, смена которых требует динамометрического ключа. На их пластиковом корпусе указано усилие, с которым следует затягивать. Возможно, придется снять защиту, если она мешает добраться до сливной пробки. Следует позаботиться о ключах. На отдельных авто снять защиту довольно трудно, иногда их даже две: пластик и броня. В таких случаях не обойтись без подставок под передние колеса. Когда все готово к замене: выбрана площадка, есть инструменты, тара, куда сольем отработку, куплена канистра нового масла и фильтр, садимся за руль и заводим автомобиль. Нужно прокатиться километров 5–10. Неправы те, кто считает процедуру необязательной. Объяснение этому очень простое. У прогретого масла понижается вязкость, и сливается его больше, чем отстоявшегося холодного. Значит, мотор будет чище. И главное: при движении поднимаются все осадки, шламы, которые способны удерживаться на весу до двух часов. Значит, удаляя отработку, мы сливаем вместе с ней все вредные примеси. Теперь они уже не попадут в новое масло. Конечно, слишком сильно разогревать двигатель не стоит, чтобы потом не обжечься сливаемой жидкостью. Итак, остановились на заранее выбранной площадке. Используем один из способов, позволяющий подобраться к поддону. Бросаем на землю какой-либо коврик, все необходимое раскладываем так, чтобы можно было дотянуться, не вылезая из-под нее. Если требуется снять защиту, снимаем. Передние болты можно выкрутить, не залезая под днище. Когда доступ к сливной пробке открыт, замена масла своими руками производится в следующем порядке: Когда из поддона уже ничего не льется, вытягиваем емкость со слитой отработкой. Переливаем в пластиковую бутылку и храним. О применении отработанного масла отдельный разговор. Если не пригодится вам, может, знакомым. Не выливать на землю – вот главный принцип. Теперь залезаем под автомобиль, закручиваем болт. Они бывают разными, самые удобные – наподобие тех, что у Жигули. Легко отворачиваются шестигранником, защиту, если ее не ударили, снимать не нужно. Но есть машины, у которых пробка – болт с медной шайбой. Именно о ней дальше речь. Если не заменить ее новой, цена которой – копейки, то может слезиться. Другой способ – отжечь на газовой плите, потому что дешевые запчасти иногда трудно найти. Замена масла в двигателе дальше кажется очень простой: залили и все. Но здесь возникают вопросы, на счет которых имеются самые разные мнения. Первый из них о промывке двигателя. Второй – заливать масло в новый маслофильтр или нет? Попробуем дать аргументированные ответы, в основе которых опыт специалистов или простых водителей. О промывке можно прочитать множество статей, которые, в основном, рекламируют какой-то продукт. Популярны у водителей так называемые "пятиминутки", обещающие быструю и качественную очистку внутренностей двигателя. При этом забывают, что над рецептами масел работают целые коллективы квалифицированных специалистов. В хорошем масле есть все необходимое для очистки ДВС. Если пользоваться одинаковой смазкой и не нарушать периодичности замены, в промывке нет необходимости. Есть опыт некоторых людей, которые предлагают свой метод дополнительной промывки без специальных средств. По-моему, он заслуживает внимания, по кошельку не ударит и вреда не принесет. Сначала заливаем грамм 400 свежего масла и заводим двигатель. Даем поработать на холостых две минуты, сливаем. Если повторить два раза, на щупе после залива полной порции почти не виден уровень, настолько прозрачно. О недостатке давления переживать не следует – лампочка не горит, зато промывается все очень хорошо. Теперь о заливке масла в новый маслофильтр. Такое делают, аргументируя, что препятствуют созданию воздушной пробки. Если внимательно прочитать инструкцию на корпусе, как происходит порядок замены нового фильтра, то речь идет только о смазке уплотнительного кольца. Процедура заливки масла в него бессмысленна. Оно моментально удаляется давлением в системе. Вот что советуют опытные автолюбители, чтобы перестраховаться от возможного падения давления и создания воздушной пробки, когда на несколько секунд загорается лампочка. Сначала заливаем масло, потом крутим двигатель стартером, не заводя его. Смотрим, когда из масляного канала фильтра потечет смазка. Это свидетельство того, что она заполнила насос, и воздушной пробки не будет. Теперь можно закручивать маслофильтр. О самой заливке новой порции масла. В каждый двигатель его входит разное количество. Узнать необходимый объем, который требуется, чтобы поменять масло, можно из технической документации. Ставим в заливную горловину воронку и наливаем из канистры 75 % полного объема. Если канистру держать неправильно, масло будет плескаться, и часть его литься мимо воронки. Чтобы этого не произошло, широкую сторону канистры держим плашмя по отношению к земле. Затем вынимаем масляный щуп и смотрим на показатель уровня. Он должен находиться между метками "Min" и "Max", лучше ближе к верхней метке. Тогда меньше вероятность, что со временем масла не окажется ниже минимального уровня, и это застанет вас врасплох. Понемногу доливаем до нужного уровня, наблюдая время от времени за щупом. Спешить не нужно: холодное масло достаточно вязкое и стекает медленно. Минут через 10 после залива последней порции вынимаем щуп и смотрим. Если масло немного не доходит до верха, прекращаем заливать. Устанавливаем щуп, закрываем заливную крышку и немного покатаемся. Вернулись домой, поставили авто, несколько минут подождали и вынули щуп. Если все правильно, масло должно быть у верхней метки. Самые точные показатели уровня на прогретом двигателе, который постоял минут 10. Сильно влияет на показатели поверхность, на которой стоит автомобиль. Она должна быть горизонтальной: уровнем проверять не нужно, на глаз достаточно. Если говорить о периодичности замены масла, то однозначного ответа дать невозможно. В мануалах на каждую модель приводятся усредненные рекомендации. Но существует много факторов, которые следует учитывать: На новом автомобиле, проходящем обкатку, следует прислушаться к рекомендациям изготовителя. На качестве масла и бензина экономить не стоит. От этого, а также манеры вождения зависит срок дальнейшей эксплуатации. Верить рассказам бывшего владельца о качестве масла и состоянии двигателя на купленном с рук авто не стоит. Следует самому постоянно следить за уровнем. Если возникают проблемы, меняем сначала как можно чаще, а потом, когда все придет в норму, используем только качественную смазку. Любителям спортивной езды следует помнить, что масло должно быть очень качественным, желательно синтетическим или полусинтетическим. О сезонах эксплуатации: учитываем не только время, когда обычно пользуемся автомобилем, но и климат. Если он умеренный, подойдет всесезонное масло. В противном случае на зиму его следует сменить на зимнее, на лето – на летнее. Еще о качестве масел и бензина. На минеральном не рекомендуется проезжать более 7 тыс. км, а на качественной синтетике промежуток между заменами можно увеличить вдвое. Правильная периодичность замены тоже очень зависит от качества бензина. Низкокачественный не сгорает полностью, остатки попадают в масло, отчего его свойства сильно ухудшаются. Экономия на бензине сомнительная: происходит цепная реакция: И еще одно очень существенное замечание. Представим себе водителя, который выезжает на своем автомобиле время от времени – несколько раз в году. Двигатель отличный, машина ухоженная, бензин и масло превосходные. Думаю, у многих найдутся такие знакомые. Спрашивается: когда менять масло? Ответ: через два года, независимо от того, сколько проехала машина. Происходят необратимые изменения, вроде окисления и тому подобного, и в двигателе уже непонятная жидкость, похожая на масло. Практики вообще советуют: если автомобиль простоял год без движения, обязательно произвести замену. Образуются отложения, которые удалить крайне затруднительно. tuningkod.ru Для того, чтобы залить масло в двигатель, необходимо, открыть капот и проверить его уровень. Перед тем, как искать, куда заливать масло в многообразии агрегатов, надо понимать, сколько его нужно залить. Наличие масла определяется масляным щупом, он узнаваем по яркой ручке (как правило, желтой или красной). Сам щуп размечен рисками min и max . Эти деления показывают критические границы масла в двигателе. Самое то , когда уровень масла находится между этими рисками, или, чуть ближе к max . Более подробно узнать, сколько нужно масла в двигатель, можно в статье Сколько нужно масла в двигатель? . Еще один важный момент, это вид масла. Его большое многообразие, и какое масло заливать в двигатель, детальней прочитайте в следующем материале Какое масло заливать в двигатель? . Итак, рекомендовано пополнить объем масла. Куда заливать масло в двигатель? Конечно, непосвященного человека, разнообразие емкостей под капотом с их крышками, немного дезориентирует. Но это, по началу. Крышка, которую мы ищем, находится прямо на самом двигателе: на самом большом механизме, под капотом. В большинстве случаев, она промаркирована изображением маленькой лейки с каплей , или надписью oil . Дополнительным признаком является механизм закрытия-открытия, он полуповоротный, не завинчивающийся, не кнопочный, а поворачивающийся на 90 градусов. Заливать масло в двигатель относительно несложно, и, это, способен делать каждый водитель. Другой вопрос: куда заливать масло в КПП? Вот тут, конструктивные многообразия так широки, что точного ответа не получится, не зная конкретной модели. Общим является то, что отверстие находится внизу авто, его необходимо ставить на яму или подъемник. Бывают редкие возможности, когда к заливному отверстию можно добраться из подкапотного пространства, но, это редко. Автомобиль должен находиться в горизонтальной плоскости. В основном, заливное отверстие КПП находится в передней части картера трансмиссии, или немного сбоку. Не всегда, КПП оснащено щупом для промера уровня, заменой ему служит собственный палец. Откручиваете гайку (часто, стрелка на ней показывает направление), если струйка масла течет из трансмиссии, то с количеством масла все нормально, если не течет, засовываете палец. Уровень должен быть по нижний край отверстия, если меньше, то нужно доливать. Заливать масло в КПП придется с помощью воронки, шприца (немедицинского) или вакуумными приспособлениями. Залив происходит до того, как излишек масла не начнет вытекать из КПП. По окончании процедуры, гайка плотно завинчивается. О потребности постоянной смены масла никто даже не спорит. Это непременное условие правильной работы любого автомобиля. Эта процедура считается простой, но все-таки есть определенные нюансы для любой машины. Рассмотрим, как происходит замена масла в двигателе ВАЗ 2107. Сразу скажем, что менять моторную смазку необходимо через каждые 6000-15000 км. Зависит это не только от условий, в которых эксплуатируется автомобиль, но и в большей степени от заливаемой жидкости. В случае, если говорить о минералки, то лучше менять её каждые пять-шесть тысяч километров. Полусинтетику поменять нужно до десяти тысяч километров, а в случае, если в двигатель залита синтетическая жидкость, этот интервал можно продлить до пятнадцати тысяч километров. Перед тем, как приступить к замене, нужно усвоить несколько простых правил. Замена жидкости должна проводиться на прогретом двигателе, когда жидкость обладает лучшей текучестью. В случае, если мотор холодный, то заведите его и подождите пока он прогреется до рабочей температуры. Если думаете заменить марку масла, то мотор стоит промыть специальным составом для промывки. Замену придется проводить два раза — вначале слить отработанное, а затем уже лить промывочную жидкость (заполняем весь объем) или промывочную смазку #8211 при этом проводить замену масляного фильтра не следует. Заводим мотор минут на десять-пятнадцать, после #8211 глушим его и сливаем промывочное масло. Приступаем к процедуре заливки свежего, при этом масляный фильтр необходимо сменить. Какое именно масло лить, решать каждому автомобилисту индивидуально. Но для всех автомобилей назначения практически одни и те же. По вязкости первая цифра перед буквой W показывает температуру холодного запуска, последняя #8211 саму вязкость. Для центральных регионов нашей страны, в случае, если автомобиль новый, #8211 30, если подержанный, то есть прошел больше 100 тысяч, #8211 40, если старый и пробег больше 200 тысяч, то 50, ну, а если пробег еще больше, то 60. Качество по API: SG, SH, SJ, SL, сверяется с рекомендациями изготовителя автомобиля с надписью на упаковке. По марке тут выбор по средствам. Чем лучше, тем дороже. Shell, Mobil, Castrol, Texaco, Motul и еще несколько популярных марок, но цена на них очень высокая. Самое лучшее масло синтетическое, затем идет полусинтетика и последнее #8211 минеральное. Вязкость моторной смазки выбирать нужно в зависимости от колебаний температуры в той местности, в которой эксплуатируется автомобиль. Никто не будет спорить с утверждением, что сердцем автомобиля является его двигатель и что ему нужно соответствующее внимание. Практически каждый автолюбитель старается заливать в двигатель масло должного качества, а нарушение этого требования может привести к плачевным последствиям. Как же самому определиться в большом многообразии моторных масел, и на какие показатели обращать свое внимание в первую очередь? Сколько бы ни спорили о преимуществах минерального или синтетического масла, выбор всегда за хозяином авто. Но при этом необходимо учитывать ряд моментов. Первым делом необходимо выяснить рекомендации производителя. Внимательно изучив сервисную книжку автомобиля можно выяснить, какое масло рекомендуется заливать в данный двигатель и его вязкость. В случае с автомобилем, имеющим пробег, важно знать степень изношенности двигателя и какое масло было залито. Например, если в двигатель в течение нескольких лет заливалось минеральное масло, образующиеся в прокладке двигателя микротрещины со временем заполняются отложениями, которые в процессе эксплуатации авто не вымывались. И при использовании синтетического масла с высокими моющими характеристиками эти отложения вымылись, более текучее масло через промытые микротрещины стремится наружу и двигатель начинает потеть . Золотая середина между выбором минерального и синтетического масла является полусинтетика. Между прочим, такое понятие, как полусинтетика , кроме России, нигде нет. Зачастую масла этого типа получают из минерального масла методом гидрокрегинга, тем самым значительно улучшая его характеристики. Преимущество полусинтетических масел, прежде всего, в цене. Да и для двигателя, много лет проездившего на минеральном масле, переход на полусинтетическое масло будет не так критичен (конечно, если масло достойного качества). Следующим критерием для выбора масла в двигатель является его вязкость, характеризующая температуру воздуха в зимнее время во время пуска двигателя и температуру в летнее время при наибольшей нагрузке. Как же правильно выбрать моторное масло с требуемым значением вязкости? Во всем мире принята классификация по уровню вязкости SAE J300. Здесь присутствует максимально полное описание свойств масел. Она разделяет моторные масла на зимние классы вязкости (0W, 5W, 10W, 15W, 20W) и на летние (20, 30, 40, 50, 60). Принято обозначать класс вязкости сдвоенным номером. Первая цифра указывает на динамическую вязкость при минусовых температурах, при которых гарантируется пусковой запуск, а вторая цифра говорит о кинематической и динамической вязкости при 100 С и 150 С соответственно в летнее время. Квалификация масел по SAE показывает потребителю данные о масле, имеющего предельную температуру, при которой двигатель без проблем проворачивается стартером, а масляный насос прокачивает масло при холодном пуске без сухого трения в трущихся узлах двигателя. Вязкость масла с индексами 50, 60 предназначены для мощных двигателей, а также для двигателей, имеющих большой пробег (свыше 100000 км.). Синтетическое масло в двигателях с таким пробегом будет постоянно протекать вследствие большой текучести через разнообразные прокладки и уплотнители. Где менять масло? Следующий момент определяет периодичность замены масла. Общепринятый совет: заливать масло, в качестве которого уверен. Лучше всего это делать на специализированных станциях, где качество гарантируется, так как подделка автомобильных масел встречается очень часто. Когда менять масло? Со сроками замены масла конкретного совета дать нельзя, потому как у каждого производителя автомобилей он разный, к тому же большое значение здесь имеет пробег авто. В среднем, при обычных условиях эксплуатации, масло меняется каждые 10 тысяч километров. В России этот интервал желательно сократить до 7-8 тысяч километров, так как здесь эксплуатация транспортных средств, по мнению многих автомобилистов, происходит в тяжелых условиях. Эксплуатация автомобилей с дизельными двигателями, а также двигателей с турбонаддувом, может сократить интервал между заменой масла до 5 тысяч километров. Также в обязательном порядке при замене масла следует заменять масляный фильтр . Нужно ли промывать двигатель при смене масла? При замене масла может потребоваться промывка масляной системы. Стоит ли делать ее при каждой смене масла – вопрос неоднозначный. Промывка двигателя потребуется, если масло заливается впервые, особенно, если неизвестно, что за масло было залито до этого. Если решили заменить марку масла другого производителя, если меняете вязкость масла или просто двигатель загрязнен. В других случаях мнения различаются: одни считают, что промывка обязательна при каждой смене масла, другие говорят обратное. А японские производители автотранспорта рекомендуют промывку двигателей с интервалом в 40 тысяч километров. Оглавление: Этот материал расскажет вам, уважаемые автолюбители, о том, как заливать масло в двигатель. Двигатель каждого автомобиля уникален по-своему, и существует множество нюансов, которые пригодятся даже тем, кто никогда не менял его сам и не собирается этого делать самостоятельно. Даже если за вас это сделает мастер на СТО, все равно лучше ознакомиться с материалом, чтобы избежать различных подводных камней. Если владелец автомобиля решил самостоятельно заменить масло в двигателе, то он может не только сэкономить деньги, но и узнать много нового. Мало ли какая ситуация может приключиться на дороге, а замена масла – это, можно сказать, только азы, которые должен знать каждый водитель. Кроме того, это довольно интересно. В первую очередь, как минимум нужно знать, куда заливать масло в двигатель. Также нужно найти место, где вы будете это делать – производить замену масла в двигателе лучше там, где никто не будет мешать. Гараж с ямой был бы идеальным местом для этого, но не у всякого автолюбителя есть свой гараж. Если вы будете менять масло прямо на улице, то, конечно же, это лучше делать в сухую погоду. В том случае, если вы не знаете, где поменять масло в двигателе, то это вовсе не проблема: произвести замену масла можно прямо в поле, или за домом, или где-то на обочине. Для этого желательно выкопать небольшую ямку таким образом, чтобы заехав на нее на автомобиле, она находилась примерно посредине передних колес, поскольку старое масло в любом случае придется сливать. Если вам не удалось найти подходящее место, не отчаивайтесь – автомобиль можно приподнять при помощи домкрата. В обязательном порядке перед этим необходимо поставить свой автомобиль на ручной тормоз! Это обязательно, поскольку надо быть уверенным в том, что авто не покатится, пока вы будете находиться под ним. Также можно подложить под колеса специальные бруски или простые шлакоблоки, чтобы избежать произвольного скатывания автомобиля. В этом моменте нет ничего сложного, но нужно с полной ответственностью понимать, какие могут быть последствия. Вам понадобится старый тазик или миска, а также трех- или пятилитровая бутылка (в зависимости от объема вашего двигателя), куда нужно будет слить старое масло, а затем сдать его на утилизацию. Что касается инструментов. Нужно заранее запастись гаечной головкой с ключом для пробки вашего двигателя. Естественно, нам понадобится само масло, которое лучше подобрать конкретно для вашей модели автомобиля. Также не стоит забывать и о масляном фильтре, который можно найти в любом магазине авто запчастей. Подсказка: Ни в коем случае нельзя менять масло утром. После ночи оно слишком вязкое и полностью слить его с двигателя не получится. Если вы меняете масло на холодный двигатель, то ожидайте, что все остатки будут болтаться в нем с новым маслом. Перед непосредственной заменой необходимо прогреть двигатель, или проехать несколько километров, чтобы масло разогрелось, и стало более жидким. Первый вопрос, которым задаются те, кто ни разу не менял масло самостоятельно: сколько заливается масло в двигатель? Все будет зависеть от ваших умений – в среднем на это уходит не более одного часа. Итак, ищем под автомобилем пробку от двигателя. Заранее подготовленную миску (или любую другую емкость) нужно подставить под пробку, а затем открутить ее. Сразу же убирайте руку, поскольку горячее масло может обжечь ее, а лучше – воспользуйтесь резиновыми перчатками. Если пробка от двигателя упала в миску с маслом, подождите, пока оно полностью сольется, а затем достанете ее, когда будете переливать отработанное масло в бутылку. Нужно хотя бы 20-30 минут, чтобы масло полностью вытекло из двигателя. Пока это происходит, можно снять масляный фильтр. Если это не получается сделать от руки, то придется воспользоваться специальным съемником для этого. Масляный фильтр может быть установлен как горлом вниз, так и горлом в сторону двигателя. Если он установлен горлом вниз, то когда вы его снимите, из него польется масло – около 100-200 грамм. Подложите тряпку заранее, чтобы не испачкать двигатель. Одна небольшая хитрость от бывалых авторемонтников: если вы владелец отечественного автомобиля, и уже несколько раз уже меняли масло, то было бы актуально прочистить двигатель от собравшихся в нем осадков. Для этого вам понадобится «солярка» (дизельное топливо), не более двух литров. Закрываете крышку сливного отверстия под автомобилем, заливаете солярку в двигатель и закручиваете пробку, куда заливается масло на самом двигателе. Затем заводим автомобиль и держим его несколько минут на высоких оборотах. Таким образом, дизель, взболтавшись в двигателе, очистит его от старых осадков. Вопрос довольно спорный. Как говорят бывалые автомобилисты и мастера станций ТО, в фильтр нужно заливать масло, чтобы избежать возникновения воздушных пробок и для того, чтобы новое масло сразу попало в систему. Зачастую же на самом масляном фильтре четко указывается, что заливать масло в него не требуется. Если на фильтре присутствует такой рисунок, как на фото , то это значит, что нужно нанести несколько капель для смазки уплотнительного кольца. Так или иначе, если вы зальете немного масла в сам фильтр, ничего плохого не произойдет, но перед этим лучше ознакомиться с инструкцией непосредственно к двигателю именно своего автомобиля. Следующий шаг. Когда масло стекло в емкость, закручиваем обратно пробку сливного отверстия двигателя. Следует отметить, что пробку не нужно тянуть с силой, поскольку можно свернуть резьбу, что приведет к необратимым последствиям (за несколько дней вытечет все масло, и запросто можно «спалить» двигатель). Нужно закрутить пробку до упора и немного подтянуть. Теперь берем канистру с новым маслом и заливаем его. Чтобы масло не расплескалось мимо горловины, канистру необходимо держать боковой стороной к земле. Еще один вопрос, которым задаются начинающие автомобилисты: сколько заливать масла в двигатель? На каждом двигателе есть соответствующие метки. Сначала заливаем около четырех литров, а затем достаем щуп, протираем его от старого масла и замеряем уровень только что залитого. Абсолютно на каждом двигателе есть метки, определяющие «Минимальный» и «Максимальный» уровень масла в «движке». Ни в коем случае нельзя эксплуатировать свой авто, если масло в двигателе залито до уровня «Минимум». Нужно, чтобы его уровень был где-то посредине между этими отметками, или ближе к «Максимальному». На этом замену моторного масла можно считать оконченной. Далее нужно завести автомобиль и посмотреть на приборной панели, что показывает значок уровня масла. Если все в порядке – он погаснет через 5-7 секунд. Теперь можно поездить минут 10-15, а затем вновь проверить уровень масла. Лучше это делать через 5-10 минут после того, как двигатель был заглушен. Когда двигатель полностью остывает, масло сжимается и его уровень может показывать некорректно. Кроме того, уровень необходимо проверять, когда автомобиль стоит на горизонтальной ровной поверхности. Если по каким-либо причинам ваш двигатель, как говорится, «берет масло», то вы, несомненно, зададитесь вопросом: как долить масло в двигатель? Нужно просто возить с собой канистру из-под нового залитого масла, и время от времени проверять его уровень, чтобы доливать при надобности (в канистре масла всегда больше, чем реально нужно залить в двигатель). Чтобы узнать, «уходит» ли масло в двигатель, или где-то вытекает, необходимо, чтобы автомобиль постоял ночь или несколько часов, а затем заглянуть под него. Если под капотом вы увидите масляную лужу, то, вероятнее всего, масло «уходит» в результате того, что где-то под капотом протекают патрубки. При их замене проблема, скорее всего, решится. В среднем масло нужно менять каждые 10-15 тысяч километров пробега. Также обратите внимание – далеко не всегда масло зарубежного производства лучше отечественного. Здесь опять же, все зависит от марки вашего автомобиля и многих других нюансов, поэтому перед тем, как менять моторное масло, нужно тщательно ознакомиться с техническими характеристиками именно вашего двигателя. Источники: http://elhow.ru/tehnika/avto/ustrojstvo-avtomobilja/kuda-zalivat-maslo, http://avtozam.com/vaz/2107/zamena-motornogo-masla/, http://mashintop.ru/articles.php?id=303, http://tvoe-avto.com/1706-kak-pomenyat-maslo-v-dvigatele-svoego-avtomobilya.html Комментариев пока нет! www.1km-auto.ru Логично, что перед тем, как начать процедуру доливки масла в движок или полной его замены, необходимо удостовериться в реальной надобности данных манипуляций. Проверить количество масла в моторе поможет масляный щуп, который примечателен по ручке броского цвета (обычно красная или жёлтая), на нём будут видны минимальные и максимальные значения. Масло заливать не придётся, если его уровень находится в промежутке между минимумом и максимумом, либо близок к максимальной отметке. Сначала потребуется найти отверстие для заливки масла, оно расположено на самом двигателе, легко опознаваемо по рисунку лейки, либо надписи «oil». Открутив крышку, влейте внутрь не более одного стакана масла и дождитесь, пока жидкость опустится в поддон. После чего снова сверьтесь с показателями масляного щупа. Если масла оказалось недостаточно, то повторите этот алгоритм. Следует заметить, что после каждого замера щуп нужно протирать тканью. Когда уровень масла окажется на требуемой отметке, не забудьте о том, что масляной щуп должен плотно встать на своё законное место, после чего закройте крышку маслозаливной горловины. Немного иная, но не менее важная задача — полная замена масла в движке. Перед началом смены масла потребуется проделать ряд подготовительных операций: На этом этапе рекомендуется подождать некоторое время, а пока избавиться от старого масляного фильтра. После окончания всех действий остаётся сесть за руль и завести автомобиль. Далее нам нужно дождаться момента, когда лампочка давления масла перестанет гореть, после чего остановить машину на некоторое время и убедиться в том, что масло находится на нормальном уровне. mosksm.ru Маслоналивная горловина ваз2109, 21099 Вопрос куда заливать моторное масло в ваз 2109 очевиден каждому владельцу машины, который хоть немного разбирается в устройстве мотора. Нужно элементарно открутить крышку маслоналивной горловины (она показана на картинке вверху), находящуюся на корпусе двигателя сверху.Открывается она поворачиванием на девяносто градусов против движения часовой стрелки. Через открывшуюся горловину масло и наливают в мотор.Более сложный вопрос, на который сможет ответить далеко не каждый – какое масло залить в двигатель ваз 2109. А так же, сколько его потребуется.Наша статья поможет вам разобраться со всеми этими трудностями по порядку. Всем известно, что сердцем машины является его мотор (двигатель) и что этому агрегату требуется повышенное внимание. От качества используемого масла зависит во многом срок его службы.Поэтому, начнем с наиболее важного вопроса, какое в двигатель ваз 2109 масло заливать? Конечно, каждый владелец старается использовать дорогое.Хотя сейчас, из-за большого количества подделок, высокая цена не всегда означает должное качество. Применение некачественных масел (и смазок не соответствующих техническим условиям) приводит к повышенному износу деталей мотора и его преждевременному выходу из строя.Как самому определить подходящее в огромном многообразии марок и фирм моторных масел, на что стоит обращать внимание при выборе: Как правильно подобрать смазку с нужным значением вязкости: Что еще необходимо знать хозяину ваз 2109, какое масло заливать с учетом сегодняшней специфики: Сроки замены конкретно для каждого мотора, типа смазки и условий эксплуатации свои, потому для каждого производителя автомашин он разный, плюс большое значение имеет пробег до капитального ремонта мотора, так что берем в среднем: Чтобы определить количество масла в двигателе, есть специальный щуп — измеритель, который находится в середине блока цилиндров с правой стороны, как указано на фото. Щуп – измеритель уровня смазки в моторе (указан красной стрелкой) Чтобы долить (залить) смазку в мотор нужно иметь под рукой: Полезные советы: Чтобы не ошибиться, и не перелить выше необходимого уровня, и тем самым не создавать себе лишних проблем с мотором, следует проверить уровень смазки по щупу, как гласит инструкция и приведенные чуть выше советы: Отметки минимального и максимального допустимого уровня на щупе — измерителе Последний вопрос, встающий перед любым владельцем авто при смене смазки это нужна ли промывка.Промывка необходима: В иных случаях промывка это личное дело каждого владельца. Она имеет свои плюсы и минусы.К плюсам относятся: Минусы: Поэтому наилучшей промывкой является смазка, которую будете использовать впоследствии, хотя использовать ее как промывку может быть дорого. Промывки обычно требуют моторы имеющие большой пробег.Вот и все, вопрос на ваз 2109 куда заливать масло закрыть раз и навсегда, я надеюсь. Если что то забыли или не совсем поняли, прочитайте с начала или посмотрите видео. masteravaza.ru Для того, чтобы залить масло в двигатель, необходимо, открыть капот и проверить его уровень. Перед тем, как искать, куда заливать масло в многообразии агрегатов, надо понимать, сколько его нужно залить. Наличие масла определяется масляным щупом, он узнаваем по яркой ручке (как правило, желтой или красной). Сам щуп размечен рисками min и max . Эти деления показывают критические границы масла в двигателе. Самое то , когда уровень масла находится между этими рисками, или, чуть ближе к max . Более подробно узнать, сколько нужно масла в двигатель, можно в статье Сколько нужно масла в двигатель? . Еще один важный момент, это вид масла. Его большое многообразие, и какое масло заливать в двигатель, детальней прочитайте в следующем материале Какое масло заливать в двигатель? . Итак, рекомендовано пополнить объем масла. Куда заливать масло в двигатель? Конечно, непосвященного человека, разнообразие емкостей под капотом с их крышками, немного дезориентирует. Но это, по началу. Крышка, которую мы ищем, находится прямо на самом двигателе: на самом большом механизме, под капотом. В большинстве случаев, она промаркирована изображением маленькой лейки с каплей , или надписью oil . Дополнительным признаком является механизм закрытия-открытия, он полуповоротный, не завинчивающийся, не кнопочный, а поворачивающийся на 90 градусов. Заливать масло в двигатель относительно несложно, и, это, способен делать каждый водитель. Другой вопрос: куда заливать масло в КПП? Вот тут, конструктивные многообразия так широки, что точного ответа не получится, не зная конкретной модели. Общим является то, что отверстие находится внизу авто, его необходимо ставить на яму или подъемник. Бывают редкие возможности, когда к заливному отверстию можно добраться из подкапотного пространства, но, это редко. Автомобиль должен находиться в горизонтальной плоскости. В основном, заливное отверстие КПП находится в передней части картера трансмиссии, или немного сбоку. Не всегда, КПП оснащено щупом для промера уровня, заменой ему служит собственный палец. Откручиваете гайку (часто, стрелка на ней показывает направление), если струйка масла течет из трансмиссии, то с количеством масла все нормально, если не течет, засовываете палец. Уровень должен быть по нижний край отверстия, если меньше, то нужно доливать. Заливать масло в КПП придется с помощью воронки, шприца (немедицинского) или вакуумными приспособлениями. Залив происходит до того, как излишек масла не начнет вытекать из КПП. По окончании процедуры, гайка плотно завинчивается. Когда подходит время замены моторного масла, вопрос Лить или не лить? уже не возникает. И основная задача заключается не в том, масло какой торговой марки предпочесть, а в том, как правильно выбрать его тип – независимо от того, кем произведен этот продукт. Обычно автолюбители не изучают внимательно надписи на этикетке. А чтобы их расшифровать , нужно разобраться в основных стандартах моторных масел. Вязкость – не показатель качества. Первое, что бросается в глаза при изучении этикетки масла, – класс его вязкости. А поскольку мы избалованы таким благом цивилизации, как всесезонные масла, речь пойдет только о них. Во всем мире принята классификация масел по вязкости, разработанная Обществом автомобильных инженеров США (Society of Automotive Engineers – SAE). Все, конечно же, знакомы с такими маркировками как 5W-40, 10W-40 и так далее. Что же они означают? Первое число с буквой W (Winter – зима) свидетельствует о принадлежности масла к так называемому зимнему, низкотемпературному классу вязкости. Первая цифра указывает, насколько легко масло будет прокачиваться по системе смазки, т. е. как быстро поступит к рабочим поверхностям деталей, и сколько энергии АКБ будет затрачено на привод стартера (вязкость при 40 С). Число, которое указано после тире, – это летний (высокотемпературный) класс вязкости, соответствующий вязкости масла при рабочей температуре мотора (при 100 С). Заблуждаются те, кто думает, что эти показатели можно просто взять и измерить. Ведь величины, о которых мы только что говорили, – это так называемые собирательные числа. Данные классы присваиваются маслу после комплексного измерения его показателей (например, динамической и кинематической вязкости). Есть еще один важный момент. Принято считать, что, например, масло с вязкостью 10W-40 лучше, чем 15W-40. Это связано с тем, что многие привыкли к следующим шаблонам: синтетика имеет класс вязкости 5W-40, полусинтетика – 10W-40, минералка – 15W-40. Но ведь на нашем рынке уже представлены фирмы, которые производят 100-процентную синтетику классов вязкости 10W-40, 10W-60, 15W-50, 15W-60 и даже 20W-60. Существуют и минеральные масла нетрадиционной вязкости, например, 10W-30. Поэтому следует запомнить, что вязкость не является главным показателем качества или базовых составляющих масла. А чтобы выяснить, синтетическое оно или нет, лучше просто прочесть его характеристику. API – не просто знак качества. Следующий стандарт – API, разработанный Американским институтом нефти. Некоторые продавцы преподносят покупателям эту классификацию как своеобразный знак качества – мол, чем выше класс, тем лучше. На самом деле это всего лишь разделение масел по эксплуатационным свойствам. Согласно API масла делятся на смазочные материалы для бензиновых двигателей (категория S) и для дизельных (категория C). Каждая из этих категорий, в свою очередь, делится на классы. С маслами для дизелей все просто. Они в основном относятся к классу CF. Это значит, что данная продукция пригодна для эксплуатации в высокофорсированных дизельных двигателях как с турбонаддувом, так и без него. Классификация масел для двигателей, работающих на бензине, разнообразнее. Начнем с классов SF и SG, так как предшествующие им уже не актуальны. Масла SF предназначены для двигателей машин, запущенных в серийное производство с 1980 по 1989 гг. SG – для моторов легковых автомобилей и легких грузовиков 1989 – 93 годов выпуска. Спрос на эту продукцию обусловлен невысокой ценой и соответствием требованиям производителей двигателей, снятых с производства и морально устаревших. В качестве примера можно привести моторы вазовской классики , для которых вполне достаточно, чтобы масла соответствовали требованиям класса SG. Стандарт SH был предназначен для моторов, серийное производство которых было начато в 1994 году, и заменяет все предыдущие классы. Но как раз с середины 90-х технический прогресс начал продвигаться вперед семимильными шагами. Поэтому правление класса SH продлилось недолго. Его наследник , класс SJ, принятый в 1996 году, в основном соответствует SH. Разница лишь в дополнительных требованиях к расходу масла, экономии топлива и способности масла не образовывать отложений при нагреве. Этот класс одобрен большинством производителей для применения в двигателях 90-х годов выпуска. Но для современных автомобилей этих требований оказалось недостаточно. Поэтому в новейших бензиновых моторах применяются масла, соответствующие классу SL, который введен с 2001 года. В отличие от предыдущих, масла класса SL характеризируются большей стабильностью, меньшей летучестью и достаточным ресурсом для увеличенного срока эксплуатации до замены (если таковой рекомендован производителем двигателя). Экономить можно не всегда. Третий кит классификации автомасел внедрен ACEA (Ассоциацией европейских автопроизводителей). О его тонкостях знают далеко не все профессиональные продавцы и мастера автосервиса. А зря. Ведь если не обращать внимания на классы ACEA, необходимость капремонта мотора может возникнуть гораздо раньше. Среди масел есть так называемые энергосберегающие. По названию нетрудно догадаться, что они предназначены для экономии топлива. За счет чего она достигается? Существует такой показатель как HT/HS (High temperature/High shear viscosity) – вязкость масла в условиях высокой температуры и большой скорости сдвига. Обычное масло при температуре 150О С остается достаточно вязким (HT/HS 3,5 мПа с), при этом топливо не экономится, но обеспечивается нормальная защита двигателя. Если же при этих условиях вязкость снижается больше (HT/HS от 2,9 до 3,5 мПа с), детали мотора перемещаются легче, обеспечивая экономию горючего. Поэтому такое масло называют энергосберегающим. Но, как нетрудно догадаться, при этом одновременно снижается толщина масляной пленки, которая должна защищать детали от износа при высоких температурах. Заведомо негативно относиться к энергосберегающим маслам не стоит. Ведь некоторые двигатели разработаны именно под них . В основном это моторы японских автопроизводителей. Лишь эти масла могут легко поступать к узлам трения по их узким маслопроводам. Ресурс таких двигателей от этого не сократится. Энергосберегающие масла можно применять только в том случае, если они рекомендованы заводом-изготовителем автомобиля! Например, BMW и Mercedes-Benz их не рекомендуют. Нельзя их применять также в большинстве старых автомобилей любых марок, двигатели которых нуждаются в усиленной защите. Вот и получается, что экономить можно не всегда. Рассмотрим две категории классификации АСЕА, которые имеют отношение к легковым автомобилям. Категория А – это масла для бензиновых двигателей, В – для дизельных. По принципу энергосбережения они структурированы одинаково. Классы А1, А5, В1, В5 – энергосберегающие. Остальные (А2, А3, В2, В3, В4) – стандартные. И если вы запомните этот нехитрый принцип, то уже не купите энергосберегающее масло к старенькому автомобилю, двигатель которого нуждается в усиленной защите. Круговая порука. Все три кита классификации автомасел связаны между собой. Например, если по API масло относится к классу не выше, чем SH, то по ACEA оно не может соответствовать энергосберегающим классам А1 или А5, так как требования к энергосбережению появились только начиная с класса SJ. В то же время, если по АСЕА продукт имеет класс А5, то по API он должен соответствовать SL, поскольку только у классов этого уровня есть требования к ресурсу для удлиненного пробега между заменами масла. Еще одна связь – универсальные масла делятся на два класса: бензиновые и дизельные, как по API, так и по АСЕА. Классы вязкости также имеют связь с классификацией АСЕА. Обычно энергосберегающим классам А1, В1, А5 и В5 соответствуют высокотемпературные показатели 30 и ниже (например, 5W-30, 10W-30 и т. д.). А масла с показателем 40 и выше (например, 5W-40, 15W-50 ) соответствуют классам А2, А3, В2, В3, В4, то есть энергосберегающими не являются. Вязкость (Viscosity) – внутреннее трение или сопротивление течению жидкости. Эта характеристика является важнейшим физико-химическим свойством масла, оказывающим влияние на силу трения. Существуют два показателя: кинематическая и динамическая вязкость. От перемены мест Порядок расположения категорий S и C в индексе не случаен. Если на этикетке написано, например, SJ/CF . значит, масло универсальное и предназначено для бензиновых и дизельных двигателей, но предпочтительнее для применения в бензиновых. Если наоборот – CF/SJ . то это универсальный продукт, больше ориентированный на дизели. Практика применения. Теперь о применении. Для Жигуленка или старенькой иномарки (70-х – 80-х годов выпуска) вполне подойдет масло с показателями SAE – 15W-40, API – SF/CD или SG/CD, АСЕА – А2/В2. Если вы бороздите необъятные просторы родины на переднеприводном ВАЗе или на иномарке 90-х, выбирайте масло по SAE 15W-40 или 10W-40, по API – SH/CF или SJ/CF, по АСЕА – А3/В3. Для двигателей новейших автомобилей параметры масла должны быть следующими: SAE – 5W-40 или 0W-40. API – SL/CF, АСЕА – А3/В3/B4. Заметьте, что в этом перечне не упомянуты энергосберегающие классы и стандарты. Их применение специфично. Поэтому, если хотите точно знать, какое масло рекомендовано к применению в вашем автомобиле, загляните в руководство по эксплуатации. Если же его нет, перед покупкой не поленитесь открыть каталог по подбору масел и найти там свою модель, чтобы в дальнейшем осознанно контролировать процесс правильного подбора смазочных материалов. Согласно ACEA моторные масла делятся на три класса: А – масла для бензиновых двигателей В – масла для дизельных моторов малой мощности (Light Duty), устанавливаемых на легковые и грузовые автомобили малой грузоподъемности Е – масла для мощных дизельных двигателей (Heavy Duty). Владислав Петров Ученик (119), закрыт 3 года назад Привет, друзья! Смеяться не надо. ) Я новичок. Машина Volvo XC90. До этого масло никуда не заливал и вообще, под капот не лазил. Вот начинаю. Мастер на сервисе сказал, что то масло, которое есть, можно оставить и долить 300 грамм. Доливать утром, после того, как машина отстоит ночь. Винни Пох. Искусственный Интеллект (134284) 3 года назад маслозаливная крышка обычно находится на крышке головки блока, на самой маслянной крышке обычно пишется OIL Какое масло заливать в двигатель – минеральное, синтетическое или полусинтетическое? Ответ, казалось бы, найти довольно просто, нужно лишь открыть руководство по техническому обслуживанию автомобиля. Тем не менее, даже в специальной автолитературе однозначного ответа на этот вопрос вы не найдете. А все потому, что многие автопроизводители создают двигатели, способные работать с несколькими типами моторных масел, начиная с минерального, и заканчивая синтетическим. Чтобы понять какое моторное масло лучше заливать в двигатель, нужно посчитать возможные затраты по его периодической замене (инструкция по замене масла в двигателе ). Начнем с того, что всякое масло можно оценивать по двум ключевым показателям: Первый показатель, например, очень сильно зависит от способа изготовления масла. К слову сказать, технологическая схема производства и минерального, и синтетического масла практически одинакова. Его получают путем смешивания базового компонента, придающего моторному маслу заданные вязкостные показатели, и определенного набора пакета присадок: Так, при производстве минерального моторного масла для понижения температуры его застывания используют строго дозированное количество депрессорных присадок, которые не дают на выходе получить минеральное масло классом ниже, чем 10W-. Благодаря таким присадкам стандартные значения этого параметра для минеральных моторных масел удерживаются в рамках 10W-30, 10W-40 и 15W-40. Применение же синтетических базовых компонентов позволяет производить масла вязкостью 0W-, 5W-, которые обеспечивают смазку двигателя практически мгновенно (с первых секунд его работы), а так же легкий пуск мотора при низких (до -40 °С) температурах. Но наиболее важное преимущество синтетической основы, выгодно отличающее ее от минеральной, – это более высокая термоокислительная стабильность. Простыми словами, это значит, что во время работы двигателя синтетическое моторное масло окисляется и портится намного меньше, чем минеральное. В принципе, частично эту проблему можно решить, введением в минеральное масло дополнительного количества антиокислительных присадок. Но любая присадка, добавленная в моторное масло, в той или иной степени способствует образованию нагара и появлению лаковых отложений, оседающих на деталях двигателя в процессе его работы. После длительной эксплуатации автомобиля с таким моторным маслом, наверняка, придется проводить раскоксовку поршневых колец . Поэтому если сравнивать синтетическое и минеральное масла примерно равного эксплуатационного уровня, то при использовании первого, вероятность появления нагара и вредных отложений в двигателе будет минимальной, чего не скажешь о минеральном моторном масле. Практика показывает, что, если заливать в двигатель синтетическое моторное масло, можно намного (в 1,5 – 2 раза) увеличить межсервисный интервал. То есть, проводить техобслуживание автомобиля вам придется гораздо реже. Срок службы большинства синтетических масел составляет до 30.000 км пробега, а бренды ведущих производителей таких масел (Liqui Moly, BP, ESSO, Texaco, Shell, Castrol, ZIC, Mobil, Лукойл) имеют, как правило, одобрение многих мировых автопроизводителей. У синтетического масла есть еще один бесспорный плюс – оно реально позволяет экономить до 10% топлива при холодном пуске, и до 5% – на уже прогретом двигателе (советы как уменьшить расход топлива ). А облегченный запуск двигателя, особенно в зимний период эксплуатации автомобиля, существенно снижает токсичность выхлопных газов в первые минуты его работы. Если вернуться к вопросу цены, то синтетическое моторное масло, учитывая его повышенные эксплуатационные характеристики, примерно в полтора-два раза дороже минерального. Поэтому, какое масло лучше покупать и заливать в двигатель – решайте сами. Но не забывайте, что скупой платит дважды, а затраты на незапланированный ремонт мотора вряд ли будут сопоставимы с ценой даже самого дорогого синтетического масла. Источники: http://elhow.ru/tehnika/avto/ustrojstvo-avtomobilja/kuda-zalivat-maslo, http://www.gedonia.com/content/kak-pravilno-podobrat-motornoe-maslo, http://otvet.mail.ru/question/81579035, http://unit-car.com/tehnicheskoe-obsluzhivanie/16-vybor-motornogo-masla-i-prisadok-dlya-avto.html Комментариев пока нет! avtopiligrim.ruКуда заливать масло в двигатель ваз 2109 и сколько его потребуется. Когда заливать масло в двигатель
Замена масла в двигателе: как правильно поменять моторное масло своими руками
1 Подготовка к процедуре – все по порядку
2 Сливаем масло – как действовать?
3 Следующий этап – о том, что делать, и что лишнее
4 Один из главных вопросов – когда производить замену и что заливать?
Как Залить Масло В Двигатель. Авто На Любой Вкус. 1km-auto
Куда заливать масло?
Заливаем масло в двигатель
Заливаем масло в коробку передач
Проверяем уровень масла в КПП
Как поменять масло в двигателе ВАЗ 2107?
Содержание:
Готовимся к замене
Какое масло лить?
Какое масло заливать в двигатель
Как поменять масло в двигателе своего автомобиля?
Замена масла самостоятельно
Что понадобится для самостоятельной замены?
Приступаем к замене
Есть ли необходимость заливать масло в фильтр?
Куда заливать масло в двигатель
Если вы определились, что автомобиль требует новой порции масла, то произвести его замену не составит труда.
Специалисты рекомендуют выдерживать эту небольшую паузу, так старая жидкость наверняка не останется внутри.
Как и куда заливать масло в двигатель ваз 2109
Какое масло налить
Когда заливать
Определяем необходимое для заливки количество смазки
Порядок выполнения
Теперь вопросы типа на ваз 21093 сколько масла заливать, отпали сами собой, доливаем по уровню а при смене заливаем по прилагающейся инструкции по эксплуатации машины. К тому же вы легко сможете налить в мотор нужное количество своими руками. Необходима ли промывка при смене смазки в моторе
Как Правильно Заливать Масло В Двигатель. В Мире Автотранспорта. Авто пилигрим
Куда заливать масло?
Заливаем масло в двигатель
Заливаем масло в коробку передач
Проверяем уровень масла в КПП
Как правильно подобрать моторное масло?
Как залить масло в двигатель? Какие нюансы?
Какое масло лучше заливать в двигатель?
Какое масло лучше: минеральное, синтетика или полусинтетика?
Какое моторное масло лучше заливать в двигатель?
Видео о том, какое масло заливать в двигатель