ГлавнаяРазноеРегулировка стояночной тормозной системы
19.16 Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы. Регулировка стояночной тормозной системы
Стояночная тормозная система, регулируем сами.
Без рубрикиЯнварь 17, 2017
Редкий владелец транспортного средства, не забывал снять машину с ручника стартуя с места. В таком случае мы нелестно отзываемся о стояночном тормозе и не понимаем его истинное предназначение.
Большая часть автолюбителей, на практике использует пониженную передачу для фиксации автомобиля на стоянке. При этом, также нередко возникает ситуация когда владелец транспортного средства запускает двигатель не подумав, что машина стоит на передаче. В лучшем случае автомобиль тронется с места и тут же заглохнет. Если же, перед автомобилем имеется преграда, результат становится более плачевным. В таком случае помимо бампера своего автомобиля, или элемента чужого авто, повреждённого по собственной неосторожности придётся восстанавливать коробку передач транспортного средства.
Таких ситуаций, может возникнуть большое множество. Всё же, ручник является неотъемлемой частью транспортного средства неспроста. Ручной тормоз получил широкое распространение в автомобилестроении достаточно давно и каждый современный автомобиль до сих пор оснащается ручником. Это связано с тем, что основную функцию ручника не может заменить иной элемент авто.
Стояночная тормозная система, предназначена для удержания машины на неровных отрезках дорожного пути, а также эстакадах и уклонах.
Ручник, помимо основного предназначения часто используются для старта после остановки на склонах. Ручник позволяет удержать автомобиль на неровной поверхности, избегая скатывания вниз. Также ручной тормоз используется опытными автолюбителями для управляемого заноса. В данном случае необходимо понимать, что техника контролируемого заноса требует немало практики и соответствующих навыков. Поэтому попросту экспериментировать с ручником не стоит.
Рассматриваемое устройство, также выполняет функцию поддержания безопасности при отказе тормозной педали. В аварийных ситуациях, остановку автомобиля можно произвести путём резкого подъема ручки стояночного тормоза. Поэтому даже если вы не используете стояночный тормоз повседневно, учитывая важность данного устройства, необходимо своевременно производить проверку и обслуживание ручника.
Контролировать состояние ручника и своевременно восстанавливать его функцию, можно изучив несложное устройство ручного тормоза. Стояночная тормозная система, имеет в основе привод в виде троса. Механическим воздействием, мы приводим в действия трос ручника, который в свою очередь передает усилие на исполнительное устройство. Система ручника, может иметь различную структуру в зависимости от производителя и основных особенностей транспортного средства. Некоторые автомобили оснащаются системой, в которой трос соединен с тормозными элементами задней оси. На некоторых транспортных средствах тросик ручного тормоза, влияет на вал кардана.
Лицо управляющее автомобилем воздействует на ручку, тем самым натягивая трос. Благодаря специальному распределителю, происходит равное давление на тормозные колодки задней оси.
Об активации тормоза, водителя уведомляет световой индикатор, расположенный на приборной панели автомобиля. Поэтому существует простой и действенный способ избежать неисправности ручника. Перед стартом, необходимого в обязательном порядке взглянуть на приборную панель и убедиться что лампочка ручника не активна.
Исправный стояночный тормоз, должен надёжно фиксировать автомобиль при уклоне в 25 %. В случае если стояночный тормоз не проходит данную проверку необходимо в обязательном порядке провести его настройку.
Какой бы надёжной ни была конструкции автомобиля, повредить стояночный тормоз достаточно просто. Повредить колодки ручника, можно один раз прокатившись с активным ручным тормозом.
Причиной нарушения функции ручного тормоза также может стать не отрегулированный или разболтавшийся трос ручника. Регулировка троса ручника, должна производиться если для удержания автомобиля требуется устанавливать ручку тормоза в крайнее верхнее положение. В случае если натяжка троса, не принесла необходимых результатов требуется замена тормозных колодок.
Одной из наиболее распространённых причин неисправности, является заклинивание троса. К таким последствиям нередко приводит попадания грязи на рабочую поверхность троса в ходе эксплуатации автомобиля. В таком случае проблема решается простой очисткой поверхности троса и последующей смазкой. Если в ходе эксплуатации машины трос подвергся критическому износу его необходимо заменить.
Перед тем как приступить к регулировке стояночного тормоза необходимо ознакомиться с одним важным правилом. Регулировка ручника, производится только при условии соответствующего технического состояния тормозных колодок, троса и привода!
Первым этапом регулировки ручника, является его диагностика. Ручник подлежит проверке, после прохождения пробега в 30.000 км. Данное условие обязательно даже если ручник функционирует исправно.
Проверить правильную функцию ручника достаточно просто. Для этого необходимо установить ручку в крайнее верхнее положение, поставить первый режим коробки передач и плавно нажать на педаль сцепления. В случае полной исправности ручника, двигатель автомобиля стремительно завершит свою работу. Если, транспортное средство начинает неспешно трогается с места, необходимо в обязательном порядке произвести настройку ручного тормоза.
В большинстве случаев, ремонт ручника ограничивается заменой троса. Как правило, для восстановления работоспособности ручника необходимо просто подтянуть трос. Технология регулировки ручника достаточно проста и с ней легко справиться даже начинающий автолюбитель.
Технология регулировки троса.
Для проведения необходимой процедуры, лучше всего загнать автомобиль на яму или эстакаду. Если, такие условия предоставить невозможно, то поднимаем заднюю часть авто с помощью домкрата устанавливаем противооткатные устройства.
Перед началом проведения работ, внимательно ознакомьтесь с особенностями вашей стояночной системы в комплектующей инструкции производителя.
Порядок действий.
1. Устанавливаем ручку стояночного тормоза в первое положение.
2. Откручиваем фиксатор системы — уравнитель и закручиваем заново. В этот момент трос привода должен натянуться. Если этого не произошло — то трос необходимо заменить в обязательном порядке.
3. Проверяем натяжения тросов, установив ручку в необходимое положение.
4. В случае правильной регулировки, заднее колесо будет невозможно провернуть руками. После этого закручиваем фиксатор.
5. Снимаем стояночный тормоз и проверяем движение колёс. После отключения ручника, колеса должны двигаться равномерно и без остановок.
6. Проверяем правильную работу ручника на первичной передаче.
Удачной регулировки!
portalvaz.ru
ВАЗ 21213 | Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы
Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы
Если стояночная тормозная система не удерживает автомобиль на уклоне до 25% при перемещении рычага привода на 4–5 зубьев храпового устройства, стояночный тормоз необходимо отрегулировать.
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
Вывешиваем заднюю ось автомобиля и опускаем рычаг привода стояночного тормоза в нижнее положение.
Придерживая регулировочную гайку ключом на 13, таким же ключом ослабляем контргайку.
Удерживая наконечник троса пассатижами, ключом на 13 затягиваем регулировочную гайку.
Можно удерживать наконечник троса и в месте его соединения с пружи-ной, зажав ее конец пассатижами.
При этом полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять 4–5 зубьев сектора храпового устройства. При полностью опущенном рычаге колеса должны вращаться свободно, без заедания. В этом положении затягиваем контргайку.
Для снятия переднего троса и рычага привода стояночной тормозной системы опускаем рычаг в нижнее положение.
Снимаем оттяжную пружину.
Двумя ключами на 13 расконт-риваем гайки.
Удерживая пассатижами наконечник переднего троса, высокой головкой на 13 одновременно отворачиваем регулировочную гайку и контргайку.
Снимаем с наконечника переднего троса распорную втулку.
Снимаем направляющую заднего троса.
Пассатижами вынимаем шплинт,…
…снимаем упорную шайбу…
…и отсоединяем передний трос от рычага привода стояночного тормоза.
В салоне крестообразной отверткой отворачиваем винт бокового крепления кожуха рычага…
…и саморез заднего крепления.
Снимаем кожух рычага.
Снимаем уплотнительную прокладку.
Головкой на 10 отворачиваем четыре болта крепления кронштейна рычага к полу.
Снимаем рычаг привода стояночного тормоза.
Для снятия заднего троса привода стояночной тормозной системы отсоединяем его наконечники от рычагов ручного привода задних колодок (см. Замена задних тормозных колодок).
Снимаем направляющую заднего троса.
Сдвигаем защитный резиновый колпачок с наконечника оболочки троса.
Отверткой сдвигаем наконечник оболочки троса…
…и выводим его из отверстия кронштейна кузова.
Пассатижами разгибаем проушину кронштейна балки заднего моста…
…и выводим трос.
Ключом на 10 отворачиваем два болта крепления держателя оболочки троса к тормозному щиту.
Выводим наконечник троса из отверстия тормозного щита.
Таким же образом освобождаем другой конец заднего троса.
Снимаем задний трос привода стояночной тормозной системы.
Устанавливаем трос в обратной последовательности. Регулируем стояночную тормозную систему.
automn.ru
Регулировка стояночной тормозной системы
Если стояночная тормозная система не удерживает автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага на 5-7 (4-8) зубцов сектора, необходимо отрегулировать систему в следующем порядке: поднимать рычаг привода стояночного тормоза на 1-2 зубца сектор данная операция выполняется только для зубчатого сектора "старой" конструкции; ослабьте контргайку 7 натяжного устройства и, завертывая регулировочную гайку 6, натяните трос; проверьте полный ход рычага 2, который должен быть 4-5 (2-4) зубцов по сектору, затем затяните контргайку.
Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, а колеса вращаются свободно, без прихватывания при полностью опущенном рычаге.
Заключение
В результате выполнения курсовой работы проработана конструкция колёсных тормозов автомобиля ВАЗ-2107, проведены прочностные расчеты основных элементов конструкции, приведено описание принципа работы, регулировки и ремонта тормозов.
Список использованных источников
1. Грибков, В.М., Карпекин, П.А.Справочник по оборудованию для технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. [Текст] / В.М. Грибков, П.А. Карпекин. – М.: Россельхозиздат, 1984. – 233 с.
2. Ройтман, Б.А. Безопасность автомобиля в эксплуатации. [Текст] / Б.А. Ройтман. – М.: Транспорт, 1987. – 206 с.
3. Бортницкий, П. И. Охрана труда на автомобильном транспорте. [Текст] / П.И. Бортницкий. – Киев: Высшая школа, 1988. – 262 с.
4. Капустин, Р.П. Методическое пособие к выполнению курсовой работы. [Текст] / Р.П. Капустин. – Брянск: БГИТА, 2009. – 44 с.
Аннотация
В курсовой работе проработана конструкция колёсных тормозов автомобиля ВАЗ-2107, проведены прочностные расчеты основных элементов конструкции, приведено описание принципа работы, регулировки и ремонта тормозов.
The summary
In course work the design of wheel brakes of the car VAZ-2107 is worked, are lead durability calculations of basic elements of a design, the description of a principle of work, adjustment and repair of brakes is resulted.
studfiles.net
Порядок проверки регулировки и регулировка стояночной тормозной системы.
Проверка: ход рычага привода станет недостаточным для полного торможения из-за увеличенных зазоров между колодками и барабанами тормозных механизмов или из-за повышенных зазоров в соединениях тяг.
Регулировка производится уменьшением длины тяги регулировочной гайкой, колес третьего и четвертого моста.
После регулировки, при приложении к рычагу усилия 50-60 кгс, собачка должна переместиться на 9-10 зубьев (щелчков) сектора.
С помощью винта отрегулировать, при необходимости, конечный выключатель так, чтобы сигнальная лампа СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ загоралась при перемещении рычага на два щелчка.
8. Возможные неисправности приводов управления БМП, БТР, их причины и способы устранения, основной объём работ по техническому обслуживанию.
Возможные неисправности приводов управления БМП, их причины и способы устранения, основной объём работ по техническому обслуживанию.
Техническое обслуживание силовой передачи.
При ЕТО, ТО-1, ТО-2:
- Проверить регулировку остановочных тормозов.
При ТО-1, ТО-2:
- Проверить регулировку главного фрикциона.
- Проверить зазор в приводе стояночного тормоза, который должен быть 0,3-1 мм, при необходимости отрегулировать.
- проверить крепление картера рулевого механизма, при необходимости подтянуть болты;
- смазать шарнирные соединения колесных тяг рулевого привода;
- убедиться в отсутствии люфтов в креплениях кронштейнов маятниковых рычагов методом качания (поворотов) управляемых колес на месте. При наличии люфтов подтянуть болты крепления кронштейнов;
- проверить и при необходимости подтянуть гайки крепления шаровых пальцев и крышек наконечников рулевых тяг, рулевой сошки, болтов крепления рычагов рулевого привода;
- проверить и при необходимости отрегулировать схождение колес.
При ТО-2:
- смазать шарнирные соединения рулевых тяг внутри машины;
- проверить и при необходимости отрегулировать зазор в зацеплении рабочей пары рулевого механизма;
- проверить, нет ли течи из картера рулевого механизма.
В случае течи выяснить причину, устранить и дозаправить маслом до нормы.
Техническое обслуживание тормозной системы
При КО, ЕТО, ТО-1, ТО-2:
- необходимо проверить наличие свободного хода педали тормозной системы и действие рабочей и стояночной тормозной систем;
-необходимо проверить неисправность сигнальных ламп рабочей и стояночной тормозных систем.
- проверить, нет ли воды в тормозных барабанах и исправность сигнальных ламп;
- проверить работу тормозных систем и при необходимости отрегулировать их;
- проверить уровень жидкости в резервуарах главных тормозных цилиндров и состояние трубопроводов и соединений гидравлического тормозного привода;
- при необходимости долить рабочую жидкость до нормы.
При ТО-1, ТО-2:
- проверить и при необходимости отрегулировать блокировочный механизм противоскатного устройства;
- после первых 2000 км пробега промыть фильтр бачка гидросистемы.
В дальнейшем эту операцию выполнять через одно ТО № 2.
cyberpedia.su
Проверка и регулировка стояночного тормоза
Периодичность
Через каждые 30 000 км пробега проверяйте и при необходимости регулируйте стояночный тормоз.
Согласно Правилам дорожного движения стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага стояночного тормоза на 2–8 щелчков (на моделях выпуска до 1995 г. на 5–7 щелчков).
Для проверки стояночного тормоза установите автомобиль на ровной площадке. Поднимите рычаг стояночного тормоза на 2–3 щелчка. С помощью домкрата приподнимите одно из задних колес. Если ручной тормоз отрегулирован правильно, провернуть поднятое колесо можно лишь приложив очень большое усилие.
Проверьте рабочий ход рычага. Если ход рычага больше 8 щелчков, ручной тормоз не удержит автомобиль на спуске. Если ход меньше 2 щелчков, во время движения возможна частичная блокировка колес. В обоих случаях стояночный тормоз надо отрегулировать.
Регулировку рекомендуем проводить на подъемнике, эстакаде или смотровой канаве.
1. Поднимите рычаг стояночного тормоза на 1–2 щелчка (только на моделях выпуска до 1995 г.).
2. Ослабьте контргайку уравнителя.
3. Заверните регулировочную гайку уравнителя до момента натяжения троса привода стояночного тормоза. Если трос не удается натянуть, замените его.
4. Проверьте — полный рабочий ход рычага стояночного тормоза должен составлять 2–4 щелчка (на моделях выпуска до 1995 г. 4–5 щелчков).
5. После проверки рабочего хода до упора затяните контргайку уравнителя.
6. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора и проверните задние колеса. Они должны вращаться равномерно, без рывков.
garage13f.ru
Регулировка стояночной тормозной системы
Для автомобилей с барабанными тормозными механизмами: отрегулируйте барабанный тормозной механизм.
Снимите крышку диагностического соединения.
Отделите рычаг привода стояночной тормозной системы от центральной консоли и поднимите вверх.
Установите рычаг привода стояночной тормозной системы в положение «0» (выключена) (рис. 6.14)
Нажмите на педаль тормоза полностью по крайней мере 5 раз.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для регулировки хода стояночной тормозной системы в тормозном суппорте или тормозном барабане – убедитесь в том, что каждый раз, когда при включении стояночной тормозной системы, педаль тормоза возвращается в первоначальное положение (полностью разгружена). В автомобилях с барабанными тормозными механизмами работу регулировочного рычага услышать нельзя.
Поднимите рычаг привода стояночной тормозной системы 5 раз до упора и снова опустите.
Поднимите рычаг привода стояночной тормозной системы на 2 щелчка.
Поверните регулировочную гайку на рычаге привода стояночной тормозной системы до возникновения ощутимого сопротивления вращению задних колес.
ПРИМЕЧАНИЕ
Тормозящее усилие должно быть равным на обоих колесах.
Поднимите рычаг привода стояночной тормозной системы на 3 щелчка.
ПРИМЕЧАНИЕ
Колеса должны блокироваться на 3 щелчке.
Закрепите гофрированные рубки рычага стояночной тормозной системы на центральной консоли.
Присоедините крышку диагностического соединения.
carmanz.com
Регулировка тормозной системы автомобиля
Как правило, ручник (ручной тормоз) управляет задними колодками посредством механической проводки, состоящей из троса и нескольких рычагов.
Для регулировки тормозов колеса всегда поднимают, а в некоторых случаях и вовсе снимают с осей. Поднимайте автомобиль, устанавливая домкрат максимально близко к колесу, с которым вы работаете, и поддерживайте его осевой подпоркой.
Тормозные колодки дисковых тормозов автоматически регулируются в зависимости от того, где они установлены (на всех колесах или только на передних).
Автоматический регулятор
Автоматические регуляторы работают от ручного или ножного тормоза. При каждом нажатии рычаг поворачивает барабанное колесо и регулирует положение колодок. Регулятор снабжен механизмом, который предотвращает излишнюю регулировку.
В некоторых автомобилях с барабанными тормозами автоматическая регулировка происходит по мере изнашивания прокладок на колодках, чтобы поверхность колодки всегда находилась на одном и том же расстоянии от барабана.
Если в системе не предусмотрена автоматическая регулировка, вы можете самостоятельно пододвинуть колодку к внутренней поверхности барабана, как только прокладка истончится.
Со временем такие тормоза начинают срабатывать медленнее, т.к. педаль проходит большее расстояние, поэтому им требуется периодическая регулировка.
Колодки барабанного тормоза должны подходить к внутренней поверхности барабана почти вплотную. Так при нажатии педали тормоза срабатывают практически мгновенно.
По мере изнашивания прокладки педаль проходит большее расстояние, снижая скорость срабатывания тормозов.
Клиновидный регулятор
При вращении штыря с квадратным сечением по часовой стрелке клин входит между поршнями и разводит колодки.
Если педаль достигает пола до того, как блокируется тормоз, она преодолевает лишнее расстояние, поэтому необходимо поднять ее, чтобы восстановить тормозную способность.
Большинство барабанных тормозов с ручной регулировкой снабжено одним регулятором, однако некоторые (в частности, барабанные тормоза для передних колес) снабжены двумя.
Осмотрите тормозной щит, который находится за колесом и барабаном. Если вы видите две тормозные трубки или соединительную трубку, которая пересекает щит, значит, у колодки есть два тормозных цилиндра и, вероятно, два регулятора.
Кулачковый регулятор
Штырь регулятора, который проходит сквозь тормозной щит, поворачивает винтовой кулачок к штырю тормозной колодки.
Существуют клиновидные и кулачковые регуляторы. Зачастую конец регулятора представляет собой стержень с квадратным или шестиугольным сечением, который проходит через тормозной щит.
Как правило, такие стержни находятся в углублениях, поэтому их нельзя отрегулировать двусторонним гаечным ключом. Чтобы не повредить регулятор, всегда пользуйтесь автомобильными ключами подходящего типа.
Регулятор с храповиком
Регулятор с храповиком вращает стрежень с резьбой, который разводит тормозные колодки в разные стороны.
Регулятор может включать в себя храповик, доступ к которому осуществляется через отверстие в тормозном щите или через переднюю часть тормозного барабана. Для доступа к такому регулятору, возможно, придется полностью снять колесо с оси.
Регуляторы часто подвергаются воздействию влаги и пыли, поэтому нередко заклинивают. Их необходимо смазывать пропиточным маслом непосредственно перед регулировкой.
Дисковые тормозные колодки всегда неплотно соприкасаются с (барабаном?). Это можно почувствовать или услышать при вращении переднего колеса, когда автомобиль стоит на домкрате.
По мере изнашивания фрикционного материала поршень или поршни в тормозном суппорте пододвигаются к диску, исправляя положение. Ручная регулировка не предусмотрена.
Разумеется, эта система несовершенна. Иногда поршень частично или полностью притирается к суппорту и при нажатии педали тормоза не прижимает колодку к диску.
При частичном притрании поршень болтается даже при полном нажатии педали. В результате задержки тормоза срабатывают неодновременно, и автомобиль уходит в занос, особенно на скользких поверхностях, где тормозное усилие невелико.
Регулировка храповика
Снимите затычку в щите, чтобы увидеть регулятор.
Если для этого вам требуется снять колесо с оси, ослабьте гайки крепления до того, как поднять автомобиль на домкрат, и подоприте колесо осевой подпоркой.
Снимите затычку на щите с нужной стороны и поверните храповик кончиком большой плоской отвертки.
Используйте большую отвертку, чтобы повернуть храповик.
Уточните направление поворота в автомобильном руководстве. Если руководства нет, поверните храповик в произвольную сторону на несколько зубьев. Этого должно быть достаточно для того, чтобы тормозная колодка приблизилась к барабану и больше не двигалась. Если колодка не соприкоснулась с барабаном, поверните храповик в другую сторону на один-два щелчка или до тех пор, пока он не будет свободно вращаться.
Отвинчиваем автоматический регулятор
Используйте шестиугольные болты на щите, чтобы снять колодки с барабана.
Автоматические регуляторы постоянно поддерживают тормоза в рабочем состоянии, однако если по какой-то причине вам необходимо снять барабан, удаление регулятора немного облегчит эту задачу.
Подобные манипуляции допустимы лишь для некоторых моделей (например, Vauxhall).
Иногда тормозной барабан снимается для получения доступа к колодкам и механизму автоматической регулировки.
Снимите колеса, поднимите автомобиль на домкрате и подоприте осевыми подпорками. Отвинтите шестиугольные болты, расположенные на задней части щита. Болты вращаются навстречу друг другу, при этом колодки отделяются от барабана. Системе требуется незначительная регулировка.
После повторной сборки используйте ручник и педаль тормоза, чтобы восстановить функцию тормозов.
Регулировка винтового кулачка
Немного поверните каждый регулятор по часовой стрелке, чтобы пододвинуть колодки к барабану.
Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы выровнять колодки по отношению к барабану. Поднимите автомобиль на домкрат и подоприте осевой подпоркой.
Смажьте регулятор легким маслом. Чтобы пододвинуть колодки к барабану, поверите регулятор по часовой стрелке, глядя на щит сзади. (Как правило это указание работает для большинства автомобилей. При необходимости сверьтесь с руководством.)
Вращайте регулятор до упора, затем попытайтесь повернуть колесо. Оно не должно двигаться.
Поворачивайте регулятор назад по одному щелчку до тех пор, пока колесо не начнет вращаться свободно. Допустимо наличие негромких звуков от соприкосновения колодки с выступом на барабане.
Помните, что на ведущих колесах всегда есть небольшой захват, вызываемый переключением передач. Для того, чтобы его почувствовать, необходимо повращать колесо перед регулировкой.
Повторите процедуру для других колес, чтобы обеспечить слаженную работу тормозов.
Настройка клиновидного регулятора
Аналогичным образом, поверните регулятор, чтобы заблокировать колесо, а затем понемногу отпускайте его до тех пор, пока колесо не начнет свободно вращаться.
Клиновидные регуляторы очень похожи на кулачковые, т.к. в них тоже есть стрежень с квадратным сечением, который проходит сквозь щит.
Конец, который находится в барабане, представляет собой клин. При движении этого клина колодки сходятся или расходятся.
Для работы с регулятором поднимите автомобиль на домкрат и подоприте осевой подпоркой.
Используйте гаечный ключ. Помните, что регулятор может вращаться в обе стороны.
Для передних колеса регулятор необходимо поворачивать в направлении вращения колес. Для задних колес необходимо воспользоваться рекомендациями из руководства.
Как правило, угол поворота регулятора очень мал.
Смажьте видимую часть стержня легким маслом. Вращайте его одновременно с колесом. Когда колесо перестанет вращаться, немного отпускайте регулятор до тех пор, пока не услышите звук от прикосновения колодки к барабану. При этом колесо должно вращаться свободно.
Заклинивание поршней суппорта
В дисковых тормозах с фиксированным суппортом колодки работают под управлением двух цилиндров, расположенных по бокам диска.
Поднимите автомобиль на домкрат с нужной стороны и попытайтесь повернуть колесо. Если оно вращается свободно, без захвата, попросите помощника аккуратно нажать на педаль тормоза. Колесо должно остановиться практически одновременно с нажатием педали.
Если это не так, снимите колесо и посмотрите на колодки. При наличии зазора между колодками и поверхностью диска поршень, скорее всего, заклинило.
Неподвижный поршень также может плотно прижимать колодки к диску.
В результате тормоза срабатывают не одновременно, колеса вращаются с захватом, прокладки быстро изнашиваются, а расход топлива увеличивается.
Чтобы определить наличие проблемы, нажмите педаль тормоза, отпустите ее и попытайтесь повернуть колесо. Оно должно вращаться без лишних усилий. Если это не так, поршень застыл в одном положении.
Для решения проблемы необходимо разобрать весь блок и почистить его. Лучше будет поручить эту задачу специалистам со станции технического обслуживания. Как правило, поршни клинит от плохой погоды, коррозии или износа. В этом случае требуется замена сборки суппорта.
В системах с плавающим суппортом присутствует один цилиндр с двумя поршнями. Каждый из поршней, подвижно соединенных между собой, воздействует на свою колодку.
В этом случае существует еще одна причина неисправности (избыточного или недостаточного соединения составных частей суппорта).
Оба поршня располагаются с одной стороны суппорта, корпус которого немного перемещается, чтобы поддерживать достаточное давление. Пыль и коррозия затрудняют это движение.
Для устранения проблемы необходимо почистить все подвижные части и использовать смазку, рекомендованную производителем.
Суппорт скользящего типа имеет один цилиндр с двумя поршнями. Один поршень относится к одной колодке, а другие работают со второй колодкой через шлицевое соединение.
Mitsubishi Pajero Sport: удар по Prado? В редеющем, но популярном у нас сегменте рамных вседорожников появился сильный игрок – легендарный Mitsubishi Pajero Sport третьего поколения, который полностью затмил предшественника. Но хватит ли пр...
Toyota Corolla: юбилею посвящается В честь 50-летнего юбилея своей популярной модели компания Toyota обновила мировой хит под названием Corolla. По традиции рестайлинг подчеркнул преимущества бестселлера. Внешний вид стал более выразит...
Добавить сайт в избранное
.jpg)
