ГлавнаяРазноеКолодки заменить

Когда надо менять тормозные колодки и каковы признаки их износа? Колодки заменить


Качественная замена тормозных колодок: алгоритм работы и советы

В обеспечении безопасности движения автомобиля самая важная роль принадлежит тормозной системе – об этом знают все автовладельцы и понимают, что её составляющие подвергаются постоянным нагрузкам. Поэтому есть необходимость в постоянном контроле тормозной системы и её элементов. Наибольшему трению подвергаются тормозные колодки машины. Возникновение неприятных посторонних звуков во время торможения является показанием их состояния. Чаще всего колодки нужно заменить. Работа эта не очень сложная, но весьма ответственная. Произвести её следует безотлагательно.

Износ тормозных колодок

К сожалению, точной информации о подверженности износу передних или задних колодок нет. Существуют разные мнения на этот счёт. Например, многие считают, что на задние колодки попадает грязь и пыль, которая отбрасывается с передних колёс, и поэтому они подвергаются большему износу. Некоторые считают, что передние колодки изнашиваются гораздо быстрее, и это вполне справедливо: в силу особенностей устройства системы тормозов машины, после нажатия на педаль передние колодки схватываются первыми, принимая на себя всю основную нагрузку трения поверхностей. Ну, и есть автовладельцы, которые думают, что и те, и другие колодки нужно менять одновременно для равномерного схватывания всех четырёх тормозных дисков.

tormoznye-kolodki2Проведение замены тормозных колодок — не сложная процедура для специалистов станции, и даже для обычных автовладельцев. Особые навыки, специальное оборудование и инструменты не потребуются. Нужно лишь следовать рекомендациям, которые и предлагаются в этой статье.

Следует учесть, что с подъёмником и гайковёртом в автомастерской замена будет произведена гораздо быстрее, но если есть желание сэкономить и сделать работу самому – придётся запастись и временем, и терпением.

Замена колодок. Алгоритм

  1. Сначала срываются крепёжные болты, а затем с использованием штатного домкрата и дополнительной подпорки нужно произвести вывешивание колеса. На весу болты сорвать почти невозможно, да и небезопасно: машина может упасть с домкрата и повредить порог, колёсную арку и даже крыло.
  2. Колесо снимается со ступицы и подкладывается рядом с домкратом. Его-то и можно использовать как дополнительную подпорку.
  3. Колодки разводят с двух сторон отвёрткой, чтобы в начальное состояние пришел тормозной поршень. Теперь можно откручивать болт, который крепит тормозной суппорт к направляющим втулкам. Дополнительное усилие для его срыва применять не стоит, лучше воспользоваться аэрозолью, или смазкой. Через несколько минут болт открутится без проблем.
  4. У тормозного суппорта имеется два болта, закрепляющих его скобкой. Нужно определить, какой из болтов даст возможность отбросить корпус и скобу при откручивании, не задев тормозной шланг и открутить этот болт. Тормозные колодки можно извлечь, откинув в сторону скобу и корпус суппорта.
  5. Теперь можно определить, на сколько колодки изношены. При равномерном износе обеих колодок их меняют, проделывая операции в обратной последовательности. Если на одной из колодок фрикционная составляющая изношена больше – нужно обратить внимание на направляющие втулки. Движение суппорта по втулкам может быть затруднено из-за пыльников. Их также следует заменить, закладывая в них смазку с графитом. Жестяные демпферные прокладки важно установить в начальное положение.
  6. После все операции проделывают в обратной последовательности, установив колесо, а затем сняв автомобиль с домкрата и подпорки. Болты крепления колеса нужно затянуть надёжно! С остальными колёсами нужно проделать точно такие же манипуляции.

Проверка тормозной системы после замены колодок

Заменив тормозные колодки, следует произвести нажатие на педаль тормоза многократно для устранения зазоров между поршнем суппорта, колодками и тормозным диском. Если автомобиль имеет дисковую систему, то поршень вворачивается в тормозной суппорт ключом по часовой стрелке.

tormoznye-kolodki3Многие опытные автовладельцы советуют после замены колодок осуществлять экстренное торможение, которое даст возможность выгнать воздух из системы, проверить качество работы и самих колодок на визг и скрип.

Если имеются сомнения в корректности функций тормозной системы, нужно проверить, не подтекает ли тормозная жидкость под суппортами, и нет ли подклинивания при торможении.

Выбор тормозных колодок

И, наконец, о выборе тормозных колодок. Сегодня торговля предлагает огромную массу такого товара, однако приобретать их нужно в соответствии с рекомендациями производителя автомашины. Помните, что экономия в таком деле может обернуться печальными последствиями. При эксплуатации они будут пищать, а вернуть их в магазин будет невозможно. Тормозные колодки от фирмы-производителя идут с комплектом, включающим скобы, пластины «антискрип» и многое другое. Пробег машины с замененными фирменными колодками может составлять 40 тыс. км и более, с аналоговыми около 10 тыс. км. При замене колодок нужно обращать внимание и на тормозные диски. Если они имеют деформацию, эффективной работы от них ждать не приходится.

Итак, даже малоопытному автовладельцу под силу заменить тормозные колодки самостоятельно. Главное – следовать рекомендациям. Нужно просто изучить их в интернете. Ещё лучше посмотреть видео замены тормозных колодок для конкретного автомобили. Тогда работу по замене колодок можно произвести качественно. Ею можно будет гордиться и даже давать советы и рекомендации другим владельцам транспортных средств.

tuningrukami.ru

Как часто надо менять тормозные колодки?

Эксплуатация5 февраля 2017

Эффективность работы тормозной системы во многом зависит от технического состояния колодок – элементов, прижимаемых к диску или барабану колеса при нажатии на педаль. Они оснащены накладками, которые постепенно истираются и в какой-то момент приходят в негодность. Реальный срок «жизни» деталей может быть разным и зависит от многих факторов. Поэтому каждый автомобилист должен следить за тормозными механизмами колес и четко определять, когда менять колодки. Чтобы контролировать износ накладок, не обязательно ездить на СТО, проверку можно выполнить самостоятельно.

Самостоятельный контроль тормозных колодок

Рекомендации производителей

Тормозная колодка представляет собой основание из толстого металла с прикрепленной к нему накладкой, сделанной из фрикционного материала. Составляющими в нем выступают каучук, графит и минеральные волокна, скрепленные технологическими смолами. Как часто менять эти важные для безопасной езды детали, указано в инструкции по эксплуатации авто. Обычно производители легковых машин рекомендуют соблюдать между заменами следующие интервалы:

  • на автомобилях постсоветских стран предусматривается установка новых деталей через 10-15 тыс. км пробега;
  • на иномарках, чьи запчасти традиционно качественнее, интервал составляет от 15 до 25 тыс. км;
  • отдельная категория – мощные спорткары, где замена производится каждые 5-10 тыс. км.

Практика показывает, что передние тормозные колодки испытывают большую нагрузку, нежели задние, оттого изнашиваются быстрее.

Российским автолюбителям не стоит целиком полагаться на рекомендации в техническом паспорте, поскольку на износ накладок влияет множество факторов:

  1. Чем агрессивнее стиль езды, тем быстрее истираются рабочие поверхности, ведь на 1 км пути вы используете тормоза вдвое чаще среднестатистического водителя.
  2. Условия эксплуатации машины. Если вы постоянно двигаетесь по грунтовым и плохим дорогам, то износ ускоряется из-за попадания грязи на тормозные диски и барабаны.
  3. Качество материала, из которого выполнена деталь.
  4. Техническое состояние тормозных барабанов и дисков. Когда на поверхностях этих элементов появляется выработка в виде канавок, то и накладки истираются гораздо быстрее.
  5. Постоянная перевозка грузов.

Перевозка грузов ускоряет износ колодокОтсюда возникает вопрос, сколько ходят колодки системы тормозов в реальной жизни. Диапазон пробега довольно широк – от 5 до 45 тыс. км в зависимости от марки авто и степени воздействия указанных факторов. Вот почему важно самостоятельно отслеживать состояние накладок.

Симптомы износа деталей

В процессе езды отмечается несколько признаков, по которым можно сориентироваться, когда пора менять колодки передних либо задних тормозов, а то и все вместе. Симптомы такие:

  • металлический скрежет при нажатии на педаль говорит о полном износе накладок;
  • увеличенный ход педали тормоза, ее вибрация в нажатом состоянии;
  • при торможении появляется ощущение, что переднюю либо заднюю часть автомобиля уводит в сторону, а на скользкой дороге машина легко уходит в занос;
  • не действует исправный ручной тормоз;
  • для остановки необходимо прикладывать больше усилия на педаль.

Если при торможении со стороны колес слышится металлический скрежет и писк, то вопрос, через сколько менять негодные детали, уже не стоит. Замену необходимо сделать в срочном порядке, поскольку фрикционных накладок уже не осталось и стальное основание трется о рабочую поверхность диска.

Полный износ накладок тормозных колодок

Никогда не доводите тормоза до состояния полного износа, иначе вместе с колодками придется заменить диски, что существенно дороже.

Обнаружив один или несколько симптомов, указывающих на проблемы с колесными механизмами тормозов, проверьте состояние накладок. Рекомендации по выполнению диагностики следующие:

  1. Если на автомобиле установлены легкосплавные колесные диски с большими отверстиями, то для обследования передних суппортов ничего разбирать не придется. При необходимости поднимите машину домкратом, чтобы выставить проем диска напротив механизма тормозов.
  2. Колеса со стальными дисками нужно снимать. Осмотрите передние тормозные колодки и оцените толщину накладок. Если она составляет меньше 3 мм, детали следует заменить немедленно. С толщиной 3-5 мм можно проехать еще 1-2 тыс. км, не более.
  3. Задние тормоза бывают дисковые и барабанные. Первые обследуются аналогично передним, а вторые придется разобрать. Снимите колесо и отпустите «ручник», затем открутите барабан и аккуратно сбейте его со ступицы. В отличие от передних колодок, задние надо менять при толщине 1,5-2 мм.

Когда в результате диагностики обнаружен износ элементов, близкий к максимальному, но замена откладывается по различным причинам, ездите аккуратно и без спешки. Случается, что изношенная накладка при резком нажатии на педаль отрывается целиком.

Проводя диагностику, обратите внимание на рабочую поверхность тормозных барабанов и дисков. Если ее выработка составляет 2 мм и больше (определяется по глубине канавки штангенциркулем), то деталь подлежит замене.

Колодки на задних тормозных барабанах

Другие причины замены колодок

Помимо ситуации с критическим износом, менять тормозные колодки необходимо в таких случаях:

  • толщина фрикционного материала составляет больше 5 мм, но сама накладка начала отслаиваться от стального основания;
  • на поверхности возникли трещины и сколы, материал начал крошиться;
  • на деталях обнаружены пятна масла либо тормозной жидкости, снижающей фрикционные свойства;
  • когда произведена замена тормозного барабана или диска.

Еще одна причина замены связана с обилием низкокачественных подделок на рынке автомобильных запчастей. Новые колодки, купленные в ненадежной торговой точке, спустя 1-2 тыс. км начинают ужасно скрипеть либо пищать, хотя до полного истирания рабочей части еще далеко. Виновник - материал детали, чья твердость сравнима с металлом, отчего поверхность «зализывается» и появляется скрип. Если сделанные неизвестно из чего элементы не заменить, то резко увеличится выработка на тормозных дисках.

Многие современные авто оборудованы специальными датчиками, регистрирующими уменьшение толщины фрикционного слоя и подающими сигнал водителю, когда она достигает критического уровня. Это тоже причина, чтобы снять детали с изношенными накладками и поставить новые.

Датчик износа тормозных колодокПравда, датчики нередко забиваются грязью, и теряют работоспособность, поэтому хозяину машины не помешает самостоятельно проверять состояние тормозов.

Рекомендации по выбору

Правило первое и очень важное: нельзя менять передние либо задние тормозные колодки поодиночке. Нужно ставить комплект новых элементов на переднюю или заднюю ось, иначе при торможении автомобиль может сильно сносить вбок. Даже когда изношена одна накладка, замене подлежат все четыре. В качестве временного варианта допускается установка 2 новых деталей на одном заднем колесе.

Выбирая в магазине новые колодки, пользуйтесь такими рекомендациями:

  1. Изделия должны соответствовать модели авто и продаваться в качественной упаковке с вложенной инструкцией. Надписи на коробке – четкие и без ошибок, указывающих на китайское происхождение.
  2. Смотрите, чтобы фрикционный материал был одинакового цвета, без инородных вкраплений.
  3. Поверхность, прижимаемая к плоскости диска, должна быть ровной. Допускаются маленькие сколы по краям и углубления, если они занимают не больше 1% от общей площади рабочей плоскости.
  4. Трещины на границе металла и фрикционного материала недопустимы.

В идеале следует покупать оригинальные изделия в заводской упаковке. Это избавит вас от неприятных неожиданностей, внеочередных замен и аварийных ситуаций при эксплуатации авто.

autochainik.ru

Как самому заменить тормозные колодки в автомобиле.

Каждому автомобилю периодически требуется замена тормозных колодок. Нижеприведенная инструкция научит вас замене тормозных колодок своими руками. Для их установки понадобится комплект колодок, баллонный ключ, отвертка и ключи разных номеров, проволока.

1

Заменять колодки необходимо на полностью остывшей машине, поэтому первым делом проверяем старые колодки на нагрев. Если они горячие, подождите пока остынут.

2

Ослабьте крепежные болты на дисках автомобиля. Для этого используйте специальный ключ. Открутите их не полностью, примерно на две третьих части.

 3) Приподнимите автомобиль при помощи домкрата. Поднимайте до тех пор, пока колесо станет крутиться в свободном движении. Если есть возможность использования двух домкратов, можете приподнять авто с двух сторон одновременно.

4

 Открутите полностью крепежные болты и потяните колесо машины на себя. Снимите его. Если колесо не поддается с первого раза, пристукните по нему ногой или слегка расшатайте его вперед-назад.

5

 Выкрутите и снимите крепежные болты суппорта. Если болты идут туго, смочите их специальной жидкостью для растворения ржавчины. Снимите внутренние прокладки и отложите в сторону, они еще пригодятся. Суппорт может состоять из двух частей. Если это ваш случай, прочтите мануал по правильному снятию обеих частей.

6

Проверьте люфт у суппорта. Если он есть, то все хорошо. Если что-то изменилось после снятия болтов, то советуем обратиться к специалисту. Возьмите кусочек проволоки. Привяжите суппорт к оси во избежание его падения.

7

Слейте тормозную жидкость из суппорта при помощи любых подручных средств, подходящих для этого. Ни в коем случае не снимайте и не отсоединяйте суппорт полностью.

8

Снимите старые колодки, предварительно внимательно запомнив их правильное расположение.

9

Установите новые тормозные колодки. Чаще всего в комплекте присутствует специальная смазка для суппорта. Смажьте его. Если таковой смазки нет, обязательно приобретите ее отдельно.

10

Проверьте уровень тормозной жидкости и при необходимости долейте ее. Установите суппорт в первоначальное положение, верните на место прокладки, вставьте болты и закрутите их. Снимите проволоку.

11

Установите колеса на места, вставьте болты и рукой их прикрутите до упора. Опустите домкрат. Закрутите болты баллонным ключом по принципу «звездочки».

12

Заведите свой автомобиль и прокачайте тормоза несколько раз. Проехав небольшой участок дороги, вы протестируйте установленные колодки. Во время движения они примут форму тормозных дисков и окончательно станут на место.

Установка окончена. Если при езде вы вдруг услышите подозрительный звук или скрежет, советуем незамедлительно обратиться к специалисту. Приятного пользования!

sovetclub.ru

Замена тормозных колодок автомобиля.

Со временем на любом транспортном средстве наступает момент, когда фрикционные накладки задних или передних тормозных колодок изнашиваются и требуется замена тормозных колодок. И несмотря на то, что при их замене на разных автомобилях могут быть некоторые отличия, но они не столь значительны, чтобы писать по замене колодок на каждой машине отдельные статьи. В этой статье мы рассмотрим как поменять изношенные колодки, как передние так и задние, и что для этого потребуется.

Вообще передние колодки изнашиваются примерно в два-три раза быстрее задних, это естественно, так как при торможении основная нагрузка приходится на передние тормоза. И чаще всего нужно заменить именно передние, и обязательно на обеих передних колёсах, и все колодки, даже несмотря на то, что какие то колодки меньше изношенны чем другие. Но всё же новичкам следует уточнить, нужно ли их менять или они ещё «походят».

Признаками изношенных колодок, которые необходимо заменить, являются:

  • Постепенное (не резкое) увеличение тормозного пути автомобиля. 
  • Толщина фрикционной накладки меньше, чем рекомендует завод изготовитель.
  • Трещины, сколы, расслоения или отклеивание фрикционного материала от металлической основы.
  • Скрип при торможении.
  • Стук при резком нажатии на тормозную педаль.
  • При осмотре тормозного диска, на нём обнаружена не пыль от накладок, а металлическая стружка.
  • Постепенное увеличение свободного хода педали тормоза.

замена тормозных колодокДля начала новичкам полезно рассмотреть устройство передних тормозов, так будет проще работать, хотя кому это не интересно, то можно пропустить пару-тройку абзатцев. На большинстве современных автомобилей тормозной механизм передних колёс имеет подвижный (плавающий) суппорт (см. рисунок слева).

Есть конечно и другие, но такая конструкция широко распространена и позволяет производить сжатие тормозных колодок с помощью одного или нескольких поршней (расположенных в цилиндрах), но эти поршни давят только лишь с одной стороны.

Сами тормозные колодки установлены в направляющей 10 (см. рисунок), которая закреплена на поворотном кулаке переднего колеса. А суппорт прикреплён к фланцу колёсного цилиндра 5 и имеет упор Б, для сжатия тормозных колодок и смотровое окошко А, через которое определяют износ колодок (точнее износ их фрикционных накладок).

Чтобы обеспечить подвижность (плавание) суппорта и рабочего тормозного цилиндра (о ремонте цилиндра можно почитать здесь) относительно направляющей 10, суппорт вместе с цилиндром и поршнем соединены с направляющей не жёстко, а с помощью направляющих пальцев 13, которые закрепляются болтами 6 (или гайками) к фланцу рабочего тормозного цилиндра.

На проточки сделанные в направляющей 10 и в пальце 13 надет резиновый защитный чехольчик 12, который защищает гладкую полированную поверхность пальца от влаги и грязи. Если пренебречь заменой порванного колпачка, то от попадания влаги и грязи палец 13 корродирует и прикипает.

От этого суппорт перестаёт свободно «плавать» по своим направляющим и от этого происходит более интенсивный износ колодок. Поэтому при замене колодок, ещё нужно обратить внимание на состояние этого чехла, и при наличии на нём трещин, а тем более разрывов, обязательно заменить его новым, и восстановить подвижность направляющего пальца (зачистить от коррозии и смазать медной смазкой).

Последовательность действий при замене передних тормозных колодок.

Перед началом работ откройте крышку бачка тормозной жидкости, так как в процессе работы потребуется с помощью шприца отбирать лишнюю тормозуху. Ведь в процессе износа тормозных колодок, они постепенно становились всё тоньше и тоньше, и от этого поршень в рабочем тормозном цилиндре постепенно выдвигался наружу всё больше и больше. От этого приходилось постоянно доливать тормозную жидкость.

замена тормозных колодокНо когда вы вытащите изношенные и «похудевшие» тормозные колодки, чтобы иметь возможность вставить более толстые новые колодки, вам потребуется задвинуть назад поршень в цилиндр (например с помощью дощечки и струбцины, которой поршень вдавливается назад, как на фото слева). При вдавливании поршня назад в цилиндр, уровень тормозной жидкости будет непременно повышаться и лишнюю нужно будет откачивать с помощью медицинского шприца.

 

 

  • Итак для начала ослабляем колёсные болты, а затем потдомкратив переднюю часть машины, откручиваем болты до конца и снимаем передние колёса.
  • Далее поворачиваем рулём ступицы колёс в сторону, чтобы удобнее было работать, однако это не обязательно, если есть подъёмник или смотровая яма в гараже.
  • Отсоединяем от внутренней колодки датчик износа фрикционных накладок, если он есть.
  • Отгибаем контрящую болт 6 пластину и откручиваем этот болт 6 (см рисунок выше).
  • Поднимаем суппорт вверх (как на рисунке выше) и фиксируем его в таком положении, например с помощью верёвки (следим что бы тормозной шланг не имел резкого перегиба или перекручивания).
  • Вынув фиксаторы колодок (бывают пластинчатые или проволочные), извлекаем изношенные колодки из своих мест.
  • Очищаем посадочные места колодок от грязи с помощью кисточки и обезжиривателя тормозных дисков, можно и спирта.
  • Вставляем взамен старых новые колодки (проверяем чтобы колодка с датчиком износа была с внутренней стороны), и фиксируем их фиксаторами (желательно новыми).
  • Уложив старую колодку (или дощечку) на поршень, сжимаем его струбциной, чтобы задвинуть в цилиндр (как на фото выше).
  • Возвращаем суппорт на своё место, и если он не надевается на новые более толстые колодки, то сжимаем поршень струбциной ещё немного и возвращаем на своё место.
  • Вставляем и закручиваем болт 6 (см. рисунок выше) и закрутив его динамометрическим ключом с моментом примерно 30 — 35 Н.м., фиксируем стопорной шайбой, а если её нет, то используем фиксатор резьбы.

При этом, как я говорил выше, обратите особое внимание на целостность гофрированных чехольчиков 12 направляющих пальцев 13. По возможности замените их новыми, если они имеют трещины, а тем более разрывы. Так же следует проверить подвижность направляющих пальцев, и если они закисли в своих местах и потеряли подвижность (от коррозии), то следует их аккуратно выбить и удалив коррозию зашлифовать. Затем смазать их медной смазкой и вернуть на своё место (с новыми резиновыми чехольчиками).

Обратите внимание на поверхность тормозных дисков, которая не должна иметь глубоких царапин, а тем более сколов. Так же обратите внимание, чтобы по внешней кромке диска не было ступеньки от выработки. Если она есть, то проверьте штангенциркулем толщину тормозного диска и сверьтесь с минимальной толщиной, которую рекомендует завод изготовитель. Бывает, что диск так изношен, что даже новые толстые колодки, не восстанавливают нормальное торможение.

Замена колодок задних тормозов.

На более свежих автомобилях и задние тормоза дисковые, и при замене колодок действуем точно также как и с передними, только естественно вывешиваем (потдомкрачиваем) заднюю часть машины и снимаем задние колёса. Но на большинстве автомобилей до сих пор используются задние барабанные тормоза, и замену их колодок мы и рассмотрим далее.

как заменить тормозные колодки

Устройство заднего тормоза.1 — трос привода ручника, 2 — возвратная пружина троса ручника, 3 — наконечник заднего троса, 4 — болт крепления защитного кожуха, 5 — стойка (штифт) колодки, 6 — пружина стойки, 7 — опорная шайба, 8 — рычаг троса ручника, 9 — палец рычага, 10 — кожух заднего тормоза, 11 — фрикционная накладка колодки, 12 — тормозная колодка, 13 — рабочий (колёсный) цилиндр, 14 — верхняя пружина, 15 — защитный чехол колёсного цилиндра, 16 — упор поршня, 17 — резиновая подушка распорной планки (для пружины), 18 — распорная планка, 19 — оболочка троса ручника, 20 — нижняя пружина сжатия колодок, 21 — направляющая пластина, 22 — заклёпки, 23 — опорная пластина.

На большинстве машин колодки задних барабанных тормозов заменить намного проще чем передних дисковых, так как конструкция барабанных тормозов очень проста — см. рисунок слева. Здесь нет суппорта и рабочий цилиндр с каждой стороны имеет отдельный поршень, который непосредственно давит на каждую колодку. Единственное усложнение — это ещё и механизм стояночного тормоза (ручника).

На большинстве автомобилей для того, чтобы понять нужно ли менять задние колодки, имеется специальное смотровое отверстие (окошко), которое закрыто резиновой пробкой. Вынув пробку, можно увидеть толщину фрикционной накладки и сверившись с рекомендациями завода изготовителя, выяснить, достаточная ли толщина фрикционных накладок, или они сильно изношены и их нужно менять.

  • Для замены потребуется ослабить колёсные болты.
  • Потдомкратить заднюю часть машины и выкрутив колёсные болты до конца, снять задние колёса.
  • Далее снимаем тормозные барабаны, на многих иномарках нужно открутить фиксирующий болт специальной битой — «звёздочкой» (типа Т27). Если тормозной барабан закис и не снимается, можно выдавить его с помощью пары болтов (для этого в барабане имеется два специальных отверстия с резьбой) или использовать съёмник тормозных барабанов.
  • Далее нужно отсоединить наконечник 3 троса стояночного тормоза от рычага 8 (см. рисунок выше).
  • Затем нажимаем на опорные шайбы 7 и повернув их на 90 градусов извлекаем их и пружинки, освободив таким образом фиксацию колодок. Штифты — стойки колодки 5 можно не извлекать.
  • Вставляем стальной стержень между тормозной колодкой (там где на колодку давит поршень) и ступицей колеса, и надавив на колодку стержнем (как рычагом), извлекаем конец колодки из паза упора поршня 16. То же самое проделываем и со второй колодкой, чтобы освободить их из пазов поршней тормозного цилиндра.
  • Теперь можно аккуратно извлечь обе колодки вместе с рычагом ручника 8, распорной планкой 18 и двумя пружинами — верхней 14 и нижней 20. На многих иномарках имеется ещё и третья пружина (указана стрелкой на фото ниже), натягивающая компенсатор износа.
  • Сняв колодки с вышеперечисленными деталями, запоминаем как подсоединены эти детали к старым колодкам, так как теперь нужно будет точно так же подсоединить все детали к новым колодкам и вернуть всё это дело на место.
  • Для начала в новые колодки вставляем распорную планку 18 вместе с рычагом 8 ручника в новую колодку (и компенсатор износа если он есть).
  • В одну из колодок (левую) вставляем рычаг троса ручника и фиксируем его шплинтом (см. самое нижнее фото).
  • Затем одеваем верхнюю пружину и подсоединяем к ней вторую колодку (на некоторых машинах две верхние пружины, если есть вторая, надеваем и её).
  • Замена задних колодок Натягиваем и подсоединяем пружину компенсатора износа, если он есть (пружина указана стрелкой на фото слева).
  • Теперь можно «связать» обе колодки последней нижней пружиной 20 (см. рисунок), зацепив её за соответствующие отверстия внизу, в обеих колодках.
  • Теперь остаётся вернуть собранную конструкцию на своё место, сначала попав верхней частью колодок в пазы 16 упоров поршней, а затем уже немного натянув пружины, попасть нижней частью колодок на свои места, защёлкнув колодки за направляющей пластиной 21.
  • замена колодок Устанавливаем назад пружинки 6 и шайбы 7 (фото слева) на место и немного надавив на шайбы, проворачиваем их на 90 градусов, зафиксировав колодки.
  • Надеваем на своё место наконечник 3 троса ручника.
  • Возвращаем на своё место тормозной барабан и контрим его винтом.
  • Ставим на место колесо, и проделываем всё точно так же с тормозным механизмом второго заднего колеса.

замена задних тормозных колодокЗдесь следует учесть ещё вот что: прежде чем устанавливать новые колодки (вместе с пружинами и др. деталями), следует немного выкачать шприцем тормозную жидкость из бачка, а затем сжать поршни в цилиндре с помощью струбцины или ручных тисочков. Иначе на новые более толстые колодки может не налезть тормозной барабан.

Ведь как я уже говорил выше (про передние тормоза) от того, что старые колодки были изношены и были значительно тоньше новых, поршни из цилиндра вышли наружу (тормозная жидкость доливалась) и теперь поршни нужно вернуть назад.

Хотя на некоторых машинах распорная планка имеет регулировку по длине, и этим можно разводить или сжимать колодки, регулируя таким образом зазор между накладкой и тормозным барабаном, но даже и при такой конструкции полезно вернуть поршни назад, так как регулировки сжатия (укорачивания) распорной планки может не хватить, и тормозной барабан может не налезть.

После всех работ проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и по необходимости долейте недостающую жидкость. После всех работ не помешает и прокачать тормоза, если тормозная педаль стала менее упругой. При этом следует учесть, что любая тормозная жидкость имеет срок пару лет, и возможно её уже пора менять.

Как это сделать и потом прокачать тормоза читаем кликнув по ссылке чуть выше. И хотя там описан процесс замены жидкости и прокачки тормозом на мотоцикле, на автомобиле делается всё аналогичным образом.

И последнее: первые 300 — 500 километров новые колодки будут прирабатываться и в этот момент тормоза будут не такими резвыми, как хотелось бы. Имейте это в виду и по возможности увеличивайте дистанцию перед впереди идущими машинами. К тому же в течении этого пробега, не следует очень резко тормозить, так как новые колодки ещё как бы не привыкли к высокой температуре, и при резком торможении (особенно на спуске) фрикционный материал может подгореть («остекленеть» как говорят некоторые механики). И последующие торможения с такими колодками будут неэффективны.

Вот вроде бы и всё. Конечно же в одной статье некоторые мелкие особенности конструкции тормозов того или иного автомобиля невозможно учесть, и каждый механизм какой то модели машины может немного отличаться, но это очень несущественные отличия.

Ведь сама конструкция почти одинакова, и замена тормозных колодок почти одинакова на многих машинах, и начинающим водителям главное запомнить как всё было до разборки (новичкам советую использовать фотоаппарат)  и точно так же всё собрать, но с новыми деталями, успехов всем.

suvorov-castom.ru

Колодки тормозные: замена своими руками

Для того чтобы быть уверенным в безопасности поездок, нужно всегда контролировать состояние тормозной системы своего автомобиля. А одним из главных её компонентов являются колодки тормозные. Замена данных запчастей на всех современных автомобилях как отечественного, так и зарубежного производства должна проводиться после каждых десяти тысяч километров пробега. колодки тормозные заменаВ противном случае уровень безопасности поездок снизится до нуля. Сегодня мы поговорим о том, в каком состоянии должна быть данная запчасть и как произвести её замену своими руками.

Какими должны быть качественные колодки тормозные?

Замена данных деталей производится лишь тогда, когда автомобиль при нажатии на педаль тормоза начинает визжать и издавать жуткий скрип. Это говорит о некачественном состоянии фрикционного материала – главного компонента данной детали. Если же таких признаков не наблюдается, и машина имеет вполне допустимый тормозной путь, это говорит о том, что замена тормозных колодок («Ниссан» или ВАЗ - неважно) не требуется. Но всё же через некоторое время транспортное средство начинает плохо тормозить, появляется скрежет и прочие неприятности. В таком случае нужно немедленно производить ремонт автомобиля.замена задних тормозных колодок ваз

Возможна ли замена задних тормозных колодок (ВАЗ) своими руками?

Как известно, отечественные машины славятся своей простотой в эксплуатации (их можно отремонтировать даже в поле), но поменять данную запчасть своими руками можно не только владельцам ВАЗов, но и хозяевам иномарок, причём неважно, какой возраст того или иного автомобиля.

Инструменты

Итак, для того чтобы произвести данный ремонт, вам нужно подготовить домкрат, балонник, клещи, а также стальную выколотку на 6-8 сантиметров. Только с таким набором инструментов вы можете самостоятельно поменять колодки тормозные. Замена производится в несколько этапов. Мы разберём каждый из них:

Для начала нужно поставить машину на ровную и сухую поверхность (главное, чтобы это была не эстакада) и при помощи домкрата приподнять автомобиль на несколько сантиметров, дабы покрышка не соприкасалось с поверхностью дороги. Затем нужно взять балонный ключ и открутить болты на колесе. При этом не стоит забывать, что транспортное средство должно находиться на ручном тормозе или на передаче. В случае с автоматической трансмиссией следует перевести рычаг КПП в положение «Р». В противном случае автомобиль съедет с домкрата и, возможно, покатится вниз (вот почему нужно выбирать преимущественно ровную поверхность). Затем при помощи щётки нужно очистить суппорт от накопившейся во время эксплуатации авто грязи и открутить болты, крепящие колодки тормозные. замена тормозных колодок ниссанЗамена данной запчасти на этом не заканчивается. Прежде, чем ее вынуть, нужно слить немного тормозной жидкости (желательно в 100-милилитровый шприц). После установки новых колодок ее следует залить обратно в том же количестве.

Новые детали следует обработать графитовой смазкой и только после этого устанавливать в автомобиль. Монтаж производится в обратном порядке.

fb.ru