|
у руля автобизнеса |
|
|
Добавить сайт в избранное
|
|
|
Иммобилайзеры - устройства стоящие на страже автомобилей. Для многих угонщиков они являются непреодолимым препятствием... в некоторых ситуациях. Однако, гораздо чаще они мешают автовладельцам при утере ключа или при установке сигнализации с автозаводом с брелка (для подогрева холодной зимой). В такой ситуации необходим обход иммобилайзера, что бы можно было пользоваться автомобилем. Итак, оставим в покое инструменты взломщиков с их сложной и дорогостоящей электроникой и хитрыми способами подключения и перепрограммирования мозгов автомобиля. Опишем ситуацию с "мирным взломом" данной защитной функции автомобиля. В первом случае опишем, как обойти иммобилайзер, при установке сигнализации с автозаводом. Здесь важно знать тип штатного иммобилайзера. Наиболее распространёнными являются устройства VATS и RFID типов. Первые (VATS) ставятся почти на все американские автомобили и считывают сопротивление ключа. Если сопротивление не подходит, устройство блокирует системы питания и зажигания автомобиля. Решение на поверхности - нужно замкнуть контакты данного иммобилайзера через необходимое сопротивление (как правило от 390 до 11800 Ом). Эти контакты нужно искать в рулевой колонке в области замка зажигания. Второй тип иммобилайзеров (RFID) более серьёзный. Такие устройства ставятся на автомобили из Европы и Азии. Основа заключается в чипе, встроенном в ключ зажигания. Этот чип передаёт сигнал на антену приёмника, находящуюся на замке зажигания, что и разблокирует иммобилайзер. Обход данной защитной системы осуществляется подсовыванием ей второго ключа через репитер сигнала. Так, специальная коробочка считывающая сигнал с запасного ключа подключается к питанию автомобиля и повторяет сигнал через специальную антенну, которая размещается в непосредственной близости к замку зажигания. Здесь счёт идёт на миллиметры - один лишний миллиметр расстояния и иммобилайзер не примет сигнал от второго ключа. Сама коробочка прячется в рулевой колодке. Описанная выше техника позволяет устанавливать сигнализацию с подогревом (автозаводом), хотя и отключает защитную функцию иммобилайзера. Но что делать, если утерян ключ от автомобиля с системой RFID? Тут всё сложнее. Можно попробовать обойти перепрограммирование мозгов, разобравшись со всеми блокировками иммобилайзера и отключив их непосредственно на обратном конце (с топливного насоса, убрать реле блокировки зажигания и прочие блокировки, имеющие отношение именно к вашей системе защиты). Но может и не получиться и тогда Вам прямая дорога к профессиональным взломщикам. www.elektrik-avto.ru Во многих инжекторных автомобилях "ВАЗ" есть иммобилайзер. - такое противоугонное устройство со специальным ключом. Но данная сложная электронная система слишком часто дает сбои и не пускает хозяина. Большие проблемы возникают и зимой, когда емкость аккумулятора снижается и напряжение на нем при пуске сильно падает. Поэтому в подавляющем большинстве автомобилей «ВАЗ» данная функция отключена И все же, противоугонная система нужна. Но, этот самый иммобилайзер с успехом может заменить и простейшая электротехническая схема на реле и герконе. А ключом будет постоянный магнитик, который можно вмонтировать в брелок ключа или вообще не ставить геркон. а поставить вместо него кнопку. В отличие от иммобилайзера такая простая схема не дает сбоев, а по эффективности не хуже К тому же данную систему можно использовать и на автомобилях, у которых нет иммобилайзера, например, на не новых инжекторных иномарках (соответственно модифицировав схему). Используется дополнительное маломощное реле К1 с двумя контактными группами. Это не автомобильное реле, а реле общего применения но с обмоткой на 12V. Можно использовать реле BT-12S. РЭС-47 или реле КУЦ от старых телевизоров. Важно наличие двух замыкающих контактных групп. При включении зажигания на репе К1 поступает напряжение от замка зажигания Но реле не включается и двигатель не заведется, так как разомкнутые К1.2 отключают репе бензонасоса автомашины. Нужно поднести магнит к геркону S1 или нажать кнопку SV Тогда реле К1 включается и самоблокируется контактами К1. V А контакты К1.2 подключат реле бензонасоса Теперь двигатель заведется После выключения двигателя схема вернется в исходное состояние. Таким образом, чтобы двигатель завелся нужно поднести магнит к S1 (или нажать кнопку S1 и удерживая, включить зажигание. Убрать магнит (или отпустить кнопку) после запуска двигатепя. Конденсатор С1 защищает реле от само лроизвопьного выключения из-за тряски и вибрации, которые могут быть при езде на автомашине. www.elektrik-avto.ru Чт 25 Окт 2012
Во многих инжекторных авто серии «ВАЗ» есть иммобилайзер, — это такое противоугонное устр-во со специальным ключом. Но эта сложная система слишком часто даёт сбои и не пускает своего хозяина. А когда емкость аккумулятора снижается( особенно зимой) соответственно напряжение при пуске падает, могут возникнуть большие проблемы. Поэтому в большинстве автомобилей «ВАЗ» данная функция просто отключена. И все же, противоугонная система очень нужна. Но Иммобилайзер с успехом может заменить простейшая схема на реле и герконе. А ключом будет постоянный магнитик, который можно засунуть в брелок ключа или просто не ставить геркон, а поставить вместо него простую кнопку. В отличие от иммобилайзера эта схема не даёт сбоев, а по эффективности ничем не хуже. Плюс к этому данную систему можно использовать и на авто, у которых вообще нет иммобилайзера, к примеру, на старых инжекторных иномарках (соответственно немного изменив схему). Принципиальная схема показана на рисунке. рисунок 1 В схеме используется маломощное дополнительное реле К1 с двумя контактными группами. Это не автомобильное реле, но с обмоткой на 12 вольт. К примеру можно использовать реле BT-12S, РЭС-47 или реле КУЦ от стареньких телевизоров. Важно лишь наличие двух замыкающих контактных групп. Теперь по-подробней итак при включении зажигания на реле К1 поступает напряжение от замка зажигания. Но реле не включается и двигатель не заведится, потому что разомкнутые К1.2 они отключают реле бензонасоса машины. Магнит нужно поднести к геркону S1 или просто нажать на кнопку S1′. Вот только тогда реле К1 включается и самоблокируется контактами К1.1. А контакты К1.2 включит реле бензонасоса. Теперь конечно двигатель заведется. После выключения двигателя вся схема вернется и займет исходное состояние. Таким образом, чтобы двигатель у нас завелся нужно поднести магнит к S1 (или же нажать на кнопку S1′) и, удерживая её, включить зажигание. Соответственно убирать магнит или отпускать кнопку нужно только после запуска двигателя. Конденсатор С1 служит для защиты реле от самопроизвольного выключения из-за тряски или вибрации автомобиля. xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai Иммобилайзер — это устройство, блокирующее одну или несколько систем двигателя и не позволяющее угнать автомобиль «своим ходом». Конструктивно он может быть выполнен по-разному. Сейчас в продаже чаще всего встречаются электронные иммобилайзеры, блокирующие систему зажигания. Так же, как и автосигнализации, они представляют собой электронный блок управления, связанный с датчиком и исполнительными устройствами, в качестве которых обычно используются реле. Но здесь датчик нужен для снятия иммобилайзера с охраны. Зачастую, как например в автомобилях ВАЗ с контроллером фирмы Bosh, иммобилайзер является неотъемлемой частью всей системы управления работой двигателя. Здесь нет четко выраженного исполнительного устройства. Его роль и роль блока управления выполняет сам контроллер, ведь он представляет собой ничто иное, как микрокомпьютер с достаточно приличной вычислительной мощностью. Но простому автолюбителю до Bosh далеко, по сему не будем заострять внимание на таких «навороченных» системах, а рассмотрим самые простые иммобилайзеры — релейные. Они так называются, потому что выполнены на реле. Наверное, не все знают, что это такое, для многих автолюбителей реле — это маленькая коробочка с ножками, которая нужна неизвестно зачем, но без которой что-то не работает. Попробую объяснить. В автомобиле Волга есть кнопка проверки ламп контрольных приборов. Когда вы нажимаете на нее пальцем, замыкаются контакты, и загораются лампочки, а когда убираете палец — контакты размыкаются, и лампы гаснут. Так вот внутри реле есть такая же кнопка, а роль пальца выполняют штанга и электромагнит. Когда на контакты катушки электромагнита подается напряжение, штанга примагничиваясь, перемещается и толкает кнопку, контакты замыкаются. Когда напряжение с контактов электромагнита снимается — происходит обратное перемещение штанги (электромагнит — то ее уже не держит), контакты размыкаются. Но кнопку внутри реле делать необязательно, вместо нее достаточно изготовить лишь контактную группу, ведь вся конструкция уже находится в корпусе. Зачем делать лишние детали, когда можно вполне обойтись и без них? Внутри реле может быть и одна, и несколько контактных групп, и работать они могут на замыкание, на размыкание и на переключение. Штанга в этом случае изготавливается так, чтобы она могла при перемещении под действием электромагнита воздействовать сразу на все контактные группы. Вы можете спросить: а зачем городить такие устройства, когда можно просто подать напряжение в нужное место без всяких контактных групп при помощи кнопки? Попробую объяснить. Во-первых, кнопку надо нажимать, а здесь все может делаться без участия человека. Во-вторых, пропуская через катушку электромагнита небольшой ток (миллиамперы), можно коммутировать несколько десятков ампер. Представляете себе кнопку, способную включить двигатель электровоза в несколько киловатт — рубильник, каких свет не видел. Да еще какие искры посыпятся… А тут лишь нажимаете маленькую кнопочку на панели управления, чтобы подать напряжение на электромагнит, реле сделает все, что положено, и двигатель запустится. Не надо напрягаться, рубильник включать, да и искры до вас не долетят, даже если им ну о-очень захочется. Реле — достаточно простые устройства, поэтому они широко распространены, и стоят недорого. На них достаточно легко построить иммобилайзер, с их помощью можно подключить бензоклапан, звуковые сигналы автомобиля, снять напряжение с коммутатора, устроить замыкание в проводке, приводящее к выходу из строя предохранителя, и еще кучу других сюрпризов для угонщика. Именно поэтому релейные иммобилайзеры получили достаточно широкое распространение. У них есть ряд преимуществ. Это простота конструкции, доступность деталей, высокая степень надежности, возможность использовать дополнительные исполнительные устройства (бензоклапан, звуковой сигнал и т.д.) и низкая цена. Для того, чтобы изготовить простой однорелейный иммобилайзер понадобится кнопка — выключатель, стоимостью в 1 — 3 р, реле — 15р и метр провода, ну еще 1р. К тому же все это у многих есть, и даже тратиться не придется, а при определенных конструкциях иммобилайзера можно обойтись и без отдельного переключателя, его роль могут выполнять стандартные детали автомобиля, к примеру, выключатель стоп-сигнала или подрулевой переключатель. Правда, при этом надо бы добавить в конструкцию один диод, стоимостью 1р. Да и этого добра полно почти у каждого автолюбителя, а у кого нет — можно купить в любом месте, где торгуют радиодеталями. Недорогая конструкция, правда? Однако многое зависит от правильной установки. Иммобилайзер надо тщательно скрывать, внешне все должно выглядеть, как будто его нет. Теперь надо рассказать из каких частей состоит релейный иммобилайзер. Их две. Первая — устройство управления, здесь можно использовать реле с небольшим коммутационным током. Вторая — исполнительное устройство. Тут уже надо расчитывать коммутационный ток и применять реле с соответствующими характеристиками. Нужно взять справочник и посмотреть. Предвижу вопросы :«А что такое коммутационный ток? И какие характеристики надо смотреть?» Все достаточно просто: как и у обыкновенного выключателя, у реле есть несколько параметров, по которым их отбирают для тех или иных устройств. Первый — коммутационный ток, измеряется в Амперах. Это максимальное значение тока в коммутируемой (переключаемой, выключаемой и т.д.) цепи. Второе — режим работы. Бывает долговременный и кратковременный. В первом случае реле в режиме срабатывания может находиться сколь угодно долго, во втором — только определенный промежуток времени. Третий параметр — напряжение срабатывания — это минимальное значение напряжения, при подаче которого на выводы электромагнита реле срабатывает. Четвертый — интервал рабочих напряжений — тот диапазон напряжений, подаваемых на электромагнит, в котором реле может устойчиво работать. Нижнее значение этого интервала — напряжение срабатывания, верхнее определяет тот порог, после которого катушка электромагнита начинает перегреваться, что приводит к выходу реле из строя. Пятый параметр — напряжение отпускания — такое значение напряжения, при котором реле «отпускает», прекращая воздействие на контактную группу. Вот пожалуй и все… Для построения релейного иммобилайзера я бы предложил универсальное реле, которое может быть использовано и в блоке управления и в качестве исполнительного устройства — это РЭС-113. Оно применяется для включения противотуманных фар, звукового сигнала и коммутации режимов отопителя в автомобилях Волга 31029. Данное реле имеет подходящие характеристики, недорого стоит и широко распространено. Есть у него и еще одно немаловажное достоинство — напряжение отпускания 6-8В. То есть, если у вас разряжен аккумулятор, иммобилайзер сохраняет работоспособность. В РЭС-113 имеется одна переключающая контактная группа с максимальным током коммутации 20 Ампер. Можно применять и другие реле, все зависит от того, какие цепи они будут коммутировать. К примеру, для установки в разрыв провода, подающего напряжение на катушку зажигания, я бы порекомендовал в качестве исполнительного устройства РЭС-503 или РЭС-711, те которые применяются для коммутации цепи втягивающего реле стартера. Первое в Волге 31029, второе в 3110. Эти реле имеют больший максимальный коммутационный ток, до 70 Ампер, а стало быть, более надежны, чем РЭС 113. Однако надо учитывать, что РЭС-503 и РЭС-711 рассчитаны на кратковременное включение. Подбор по параметрам приблизительно можно осуществить, применив закон Ома, который проходят в седьмом классе общеобразовательной школы. Выглядит он так: I=U/RI — ток в амперахU — напряжение в вольтахR — сопротивление в Омах В нашем случае напряжение бортовой сети — 12 Вольт, сопротивление катушки зажигания — 0,33 Ома. Коммутационный ток получится равным 12/0,33 = 36 Ампер. Это упрощенный расчет. Здесь не принимаются во внимание падение напряжения на коммутаторе и реактивная составляющая сопротивления катушки зажигания. Еще есть одна особенность — в параметрах реле указывается максимальное значение коммутационного тока, поэтому надо выбирать такое, у которого оно хотя бы в полтора раза больше рассчитанного по закону Ома, чтобы повысить надежность исполнительного устройства иммобилайзера. С выбором реле определились, теперь надо рассмотреть некоторые конкретные устройства иммобилайзера. Я уже писал, что буду рассматривать конструкции охранных систем применительно к Волге 31029 с карбюраторным заменителем девяти десятков лошадей — ЗМЗ-4021. Но не огорчайтесь, если у вас другой автомобиль, ведь все двигатели похожи, различаются разве что системой зажигания (контактная, бесконтактная, микропроцессорная). А значит и имомбилайзеры могут применяться практически одинаковые, только будут иметься небольшие различия в расположении элементов и в цепях блокировки. В бесконтактной системе можно, к примеру, заблокировать коммутатор, в контактной — конденсатор, а в микропроцессорной — любой из датчиков двигателя (детонации, положения коленвала и т.д.). У кого ГАЗ-24, 3110i, Москвич, Жигули, иномарка — вносите соответствующие поправки. Я предлагаю начать со схемы «самозахвата». На рисунках вы видите, как ее можно реализовать на практике. Чтобы лучше ориентироваться в конструкции, вы можете кликнуть по любому рисунку, в новом окне откроется страничка справочника с цоколевкой выводов и принципиальной схемой реле РЭС-113. По ней видно, что контакты 85 и 86 — выводы электромагнита. 30, 87 и 87А — переключающая контактная группа, у которой в исходном положении замкнуты контакты 87 и 87А, а при срабатывании реле — 30 и 87. Теперь попробую описать, как это все работает.При повороте ключа в замке зажигания в положение вкл., на его контакте номер 15 появляется напряжение. Оно будет использоваться для питания нашей схемы «самозахвата» Здесь это делается для того, чтобы иммобилайзер можно было снять с охраны только при включенном зажигании. Ничего в работе схемы не изменится, если вы изберете другую точку проводки в качестве источника напряжения. Итак, ключ повернут, схема готова к работе. Для того, чтобы электромагнит реле сработал, на его выводы надо подать напряжение питания: на один — «масса» на другой — «плюс». В исходном состоянии реле не срабатывает, потому что напряжение подается только на один вывод электромагнита. На другой оно будет подано тогда, когда будет замкнута кнопка. При этом сработает электромагнит реле, и замкнутся контакты 87 и 30. Возникнет еще одна цепь поступления напряжения к выводу 85. И теперь, если разомкнуть контакты кнопки, реле не отпустит, электромагнит будет продолжать работать, потому что и «плюс» и «масса» присутствуют на его выводах. Таким образом, произойдет «самозахват», и реле будет находиться в этом положении до тех пор пока не пропадет напряжение на контакте 15 замка зажигания. То есть пока вы не повернете ключ.Схема «самозахвата» в том или ином виде присутствует во всех иммобилайзерах, выполненных на реле. Роль кнопки здесь может выполнять геркон — устройство, замыкающее или размыкающее контакты при приближении магнита. Только учтите, что герконы, в основном, выполнены в хрупком стеклянном корпусе, и очень было бы неплохо облачить стекло во что-нибудь твердое, например, в чехол из толстой медной фольги. Сделав это, можно упрятать геркон под пластиковую панель, консоль или торпеду, да куда угодно, хоть в чехол на водительском кресле, и снимать иммобилайзер с охраны, поднося маленький брелок — магнитик к известному только вам месту.Итак, наши первые самодельные иммобилайзеры… Взгляните на рисунок, узнаете? Это уже иммобилайзер, управляющий питанием коммутатора. Устанавливается он просто. Как известно напряжение питания к коммутатору идет от 15 контакта замка зажигания по желтому проводу. Разрезаем этот провод и подсоединяем, как показано на рисунке. Теперь в исходном состоянии, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания в положение «вкл» напряжение на коммутатор не подается и двигатель не заводится. Но стоит только поднести магнит к геркону, замкнутся его контакты, произойдет «самозахват» реле, и напряжение будет поступать на коммутатор до тех пор, пока вы не повернете ключ в замке зажигания в положение «выкл». Именно так работает наш первый иммобилайзер. Но он не лишен недостатков. Первый — геркон есть не у всех. Второй — такое включение стандартно и рекомендуется некоторыми производителями автосигнализаций для встроенных блокираторов. Разумеется, угонщики об этом знают. Третий — срабатывание при подаче напряжения напрямую на коммутатор. В таком случае произойдет то же самое, что и при замыкании контактов геркона, то есть «самозахват» реле. Предлагаю схему, позволяющую избавиться от этих недостатков. Вместо геркона здесь используется штатный выключатель ламп контрольных приборов, но можно использовать для этих целей подрулевой переключатель, выключатель плафона освещения вещевого ящика («бардачка»), выключатель контрольной лампы стояночного тормоза, и т.д. Блокировка двигателя осуществляется конденсатором, подключенным к выводу датчика на трамблере. В исходном состоянии один конец конденсатора подключен к «массе» через контактную группу реле. Другой — подсоединен к датчику на трамблере. Конденсатор — такой радиотехнический элемент, который работает как сопротивление, когда находится в схеме с переменным током. Величина этого сопротивления обратно пропорциональна частоте сигналов (импульсов от датчика трамблера) и емкости конденсатора. Как известно, старичок 402й — низкооборотистый двигатель и работает достаточно устойчиво при частоте оборотов 500 об/мин. и более. Емкость конденсатора надо подобрать такую, чтобы двигатель чихал, пыхтел, но не запускался, или чтобы заводился, но при попытке увеличить обороты более 800 — 1000 об/мин глох. В первом случае это 6,8 — 10 мкФ, во втором — 3, 3 — 6,8 мкФ. Конденсатор для такого иммобилайзера лучше брать неполярный, неэлектролитический, емкость желательно подобрать экспериментально. Теперь попробую объяснить, как работает данная схема, если кто еще не понял. В исходном состоянии блокирующий конденсатор подключен через замкнутые контакты реле 87 и 87А к «массе» автомобиля. При нажатии кнопки проверки контрольных ламп приборов, сработает электромагнит и осуществится «самозахват» реле, контакты 87 и 87А разомкнутся, и блокирующий конденсатор не будет оказывать никакого воздействия на работу двигателя. Так будет продолжаться до тех пор, пока не пропадет напряжение на 15 контакте замка зажигания, то есть пока вы не заглушите двигатель. Диод здесь нужен для того, чтобы после отпускания кнопки проверки контрольных ламп приборов, панель у вас не продолжала светиться всеми огнями из-за самозахвата реле и, как следствие появления «массы» на 30 его выводе, подключенному к контрольным лампам и выключателю. Еще немного о конструкции. Иммобилайзер доставляет большие хлопоты угонщикам только тогда, когда его трудно заметить и отключить. Поэтому займемся маскировкой. Возьмите нетолстый провод, желательно в изоляции, способной выдержать большую температуру. Снимаем крышку трамблера, осторожно вытаскиваем крепление держателя вывода датчика (оно просто вставляется), припаиваем наш провод к этому выводу, вставляем крепление на место, вытаскиваем припаянный провод и прокладываем его по корпусу трамблера вниз к жгуту проводов. Ставим на место крышку. Пропущенный вниз провод обмазываем герметиком и прилепляем к корпусу трамблера. Здесь надо проявить немного скульпторского мастерства и постараться сделать так, чтобы герметик с проводом внутри не выделялся на корпусе трамблера. Затем надо заняться жгутом проводов и вставить туда наш, скрыто проложенный, так, чтобы тоже ничего не было видно. Хорошо отвлекают внимание потенциальных угонщиков от мест, где делались доработки, куски изоленты другого цвета, нежели штатная, обернутые вокруг жгута в тех местах, где ничего не делалось и торчащие провода, также примотанные к жгуту с целью в случае чего пустить угонщиков по ложному следу. После этого можно взять «серебрянку», покрасить трамблер и обсыпать его пылью, чтобы был похож на остальные детали автомобиля, а герметик с проводом стал бы одного цвета с корпусом. Детали иммобилайзера лучше размещать в салоне автомобиля, чтобы дорожная грязь и атмосферные осадки меньше на них воздействовали. Поэтому надо провести замаскированный провод в салон, желательно в жгуте, чтобы он не выделялся. Вы можете меня спросить: «А зачем все это? Ведь можно просто подключиться к проводу, идущему от датчика к коммутатору.» Такие доработки нужны, чтобы защититься от первых двух разновидностей «паука», о которых я писал в первой статье. Теперь взглянем критически на конструкцию данного иммобилайзера. Основным его недостатком является система отключения. Ведь кнопку проверки ламп контрольных приборов нажать можно и случайно. Дергать «ручник» или копаться в «бардачке» чтобы поехать, тоже не каждому угонщику придет в голову. Но все это можно сделать просто случайно, подсмотрев за владельцем и повторив точь в точь все действия. Значит, было бы неплохо снимать иммобилайзер с охраны, воздействуя не на один выключатель, а на два одновременно. К примеру, попробуем использовать датчик контрольной лампы «ручника» и выключатель стоп-сигнала. Можно использовать и другие штатные устройства, надо лишь соблюдать правило: один должен коммутировать «массу», другой — «плюс». В этом иммобилайзере используется уже два реле, причем одно из них (нижнее) — как отдельное устройство управления. При нажатии на педаль тормоза, и одновременном поднятии рычага «ручника» на электромагнит нижнего реле подастся напряжение, реле сработает и замкнутся его контакты 87 и 30, выполняющие ту же функцию, что и выключатель проверки ламп контрольных приборов в предидущем иммобилайзере — управление схемой «самозахвата». В данной схеме можно заменить герконом один из штатных выключателей. Еще одно возможное изменение: «плюс» питания можно взять с того же 15 контакта замка зажигания, а можно подключить его еще через один переключатель (геркон).В следующей статье вы узнаете о других доработках и усовершенствованиях иммобилайзеров. gaz31.com %PDF-1.4
%
1 0 obj
>
endobj
2 0 obj
>stream
Adobe PDF library 9.902011-01-21T17:29:52+03:002011-01-21T17:29:53+03:00Adobe Illustrator CS52011-01-21T17:29:53+03:00Программирование иммобилайзера (запоминание ключей). Схема иммобилайзера
Схема обхода иммобилайзера | Автоэлектрик
Схема на замену иммобилайзеру | Автоэлектрик
Схема на замену иммобилайзеру
Схема на замену иммобилайзеру | Схема-авто — поделки для авто своими руками.
Просмотров: 4 295
Рубрика: Автоэлектрика, Схема
Самодельные релейные иммобилайзеры (начало)
shema_pandect is-600
manuals.alarmtrade.ru
Модуль обхода иммобилайзера можно изготовить самим: схема, примеры,
Изготовление обходчика иммобилайзера своими руками
Подключив сигнализацию согласно схеме, предлагаемой изготовителем оборудования, владельцы часто сталкиваются с проблемой – работают все функции, кроме автозапуска. Напряжение на стартере появляется, вал мотора начинает вращаться, но через определенное время он останавливается. В действительности так работает штатный иммобилайзер, защищающий автомобиль от угона. Поэтому к основному блоку сигнализации надо подключать не только провода зажигания, но и модуль обхода иммобилайзера. Тогда автозапуск можно будет осуществлять в установленном режиме, не опасаясь остановки стартера. Дальше рассматривается, как обходчик иммобилайзера изготовить самим. Приятного прочтения.
Что именно будет реализовано
Любой обходчик штатного иммобилайзера и покупной, и самодельный, устроен просто:
- Вокруг электронного чипа ключа навита катушка, состоящая из 50-100 витков.
- Другая катушка индуктивности, содержащая тоже 50-100 витков, расположена возле замка зажигания.
- В момент выполнения автозапуска катушки объединяются в замкнутый контур. Благодаря чему иммобилайзер ведет себя так же, как при наличии ключа вблизи штатного замка.
Все обходчики, кроме Fortin, не работают без модуля ключа, размещенного в автомобиле все время. Из-за чего страховщики увеличивают стоимость КАСКО. Типовая схема обходчика приводится ниже.
Принципиальная схема самодельного обходчика
Устройства, изготовленные фабрично, в своей схеме повторяют то, что показано на первом рисунке.
Фабрично изготовленное устройство
Для всех сомневающихся приводим вид платы снизу.
Печатная плата фабричного устройства
Установка и подключение обходчика, вне зависимости от его модели, выглядит всегда одинаково.
Схема подключения сигналки Starline
Блок, закрашенный серым, в своей конструкции содержит реле, а также катушку, навитую вокруг ключа, который тоже размещен внутри модуля.
При установке обходчика сложнее всего будет подобрать конструкцию катушки, навитой вокруг замка. Впрочем, часто используют упрощенный вариант, добавляя элементы в разрыв «штатных» проводов. Такой вариант иллюстрируется рисунком, а к повторению он не рекомендуется.
Подключение обходчика в разрыв штатной катушки
Особенности практической реализации схемы
Допустим, вы планируете изготовить обходчик иммобилайзера. Тогда без штатного ключа, прописанного в блоке управления, ничего не получится. Возьмите чип разобранного ключа, удалите элемент питания.
Печатная плата штатного брелока
Показанную конструкцию можно разместить внутри термоусадочной трубки. А поверх нужно намотать провод (ровно 50 витков).
Провод навит вокруг чипа
Рассмотрим, как изготовить модуль обхода иммобилайзера из легко приобретаемых деталей: 4-контактного реле, диода 1N4001, обмоточного провода (d=0,35-0,5 мм).
Выполняя установку модуля в авто, позаботьтесь о следующем: сам модуль должен быть размещен скрытно, до него должен дотягиваться шнур питания (1-2 А). Сборку обходчика и его установку проводят согласно двум схемам, показанным в начале «главы 1».
Изготовление модуля обходчика
Модуль обхода штатного иммобилайзера, если он изготовлен фабрично, может содержать даже активные элементы (транзисторы и т.п.). Однако корпус подобных модулей всегда выполнен из пластика. Это не случайно. Если корпус изготовить из металла, вы получите эквивалент короткозамкнутого витка в главной катушке – той, которая навита вокруг ключа.
Пластиковый короб и реле
Выполняя установку модуля, это обстоятельство нужно учитывать тоже. Не располагайте корпус вблизи металлических поверхностей (это желательно).
Допустим, изготовить короб вам удалось. Теперь возьмите 4-контактное реле, рассчитанное на 12-14 Вольт, и закрепите его внутри корпуса. Выполняя обход иммобилайзера, вы коммутируете ток меньше ампера. Поэтому реле может быть любым, лишь бы оно выдержало значительное число срабатываний.
Коммутирующий элемент обходчика
Диод «1N4001» лучше припаять к отводам реле. При этом помните, что включение диода идет в обратной полярности («стрелка» направлена «от минуса»).
Из корпуса будут выходить 4 провода:
- Двухжильный шлейф для подключения внешней катушки. Ее установку обычно проводят «на месте», сняв кожух с замка.
- Провод питания отрицательной полярности (пойдет к сигнализации).
- Шнур «+12 Вольт» (питание на него будет поступать постоянно).
Еще раз сверьтесь с той схемой, которая приведена вначале. Сам обходчик иммобилайзера не содержит только «круглую» катушку. Получается, что из модуля выходят четыре шнура. Они и перечислены в списке.
Тонкости изготовления «обманной катушки»
Катушка индуктивности размещаемая рядом с замком, должна содержать 50 витков обмоточного провода. Его марка может быть любой, но тонкий обмоточный кабель будет постоянно рваться. Возможны два варианта:
- Деталь под названием «катушка» изготовляют отдельно и закрепляют ее на кожухе замка, когда проводится установка (монтаж) системы;
- Сам кожух замка демонтируют, предварительно отключив электрический разъем, а шнур наматывают прямо на кожух.
В первом случае можно использовать стеклянный стакан, покрытый изоляционной лентой. Обмотку на последнем этапе скрепляют, для чего используется смола «эпокси».
Катушка отдельно от замка
Результат всех стараний будет выглядеть, как показано на фото.
Если говорить о «случае 2», результат может выглядеть еще лучше.
Две катушки — «наша» и «штатная»
Закрутив в черный пластик разогретые саморезы, их шляпки используют затем как клеммы. Тонкий провод припаивают к поверхности клемм, предварительно зачистив его. Желаем успеха.
Самодельный обходчик – вопросы и ответы
Распространенный вопрос звучит так: если был установлен самодельный обходчик иммобилайзера, можно ли его со временем заменить фабричным? Грубо говоря, спрашивают, допустимо ли подключать самодельную антенну к серийному оборудованию.
Допустим, в схеме серийного обходчика контур антенны содержит только реле. Тогда ответ будет положительным. В остальных случаях надо смотреть схему. И если есть хоть малейшие сомнения, не подключайте.
Модуль обхода штатного иммобилайзера может содержать большой набор элементов, но они часто относятся не к контуру антенны, а к схеме питания. К примеру, так сделано в устройствах BP-05 (фирма Starline):
Одна из схем подключения
Возможно, электроника ключа не будет работать, если ее отсоединить от питания. Именно для таких брелоков предусмотрено наличие стабилизатора, включаемого в момент срабатывания обходчика.
Остается вопрос, возможно ли использование ключа при отсутствии элемента питания вообще. Найти ответ будет легко: попробуйте завести двигатель, изъяв из брелока батарейку.
Обзор был бы неполным, если бы здесь не было сказано о следующем. Обход штатного иммобилайзера можно выполнять, просто посылая коды по CAN-шине. Эти коды позволяют деактивировать защиту на время. Установка обходчиков, использующих данный принцип, подразумевает подключение к двум проводам – проводникам шины CAN.
Наличие ключа, как вы понимаете, в таких случаях не требуется. А не рекомендуют установку «бесключевых» обходчиков по следующей причине: устройство может выдавать коды ошибок, которые прописываются в ЭБУ двигателя, и потом их приходится удалять.
Доработка схемы серийного обходчика
http://autolocked.ru
legkoe-delo.ru
Программирование иммобилайзера (запоминание ключей) | Схема-авто — поделки для авто своими руками.
- Настоящий иммобилайзер ACI 100 (устройство автоматической блокировки двигателя) с приёмоответчиком (транспондером) представляет собой противоугонную систему, не позволяющую завести транспортное средство, если в блок иммобилайзера не введен электронный код.
- Электронный код вводится автоматически приёмоответчиком, встроенным в ключ зажигания, что не требует никаких действий со стороны пользователя.
- Система состоит из:
— приёмоответчик (встроенный в ключ зажигания)
— антенна (расположена вокруг контактного выключателя ключа зажигания)
— блок зажигания АCI 100
— светодиод (расположен на панели), служащий в качестве предупреждающего сигнала противоугонной системы и для проведения диагностики.
Принцип действия
- Блок иммобилайзера вырабатывает электромагнитное поле, передаваемое на приёмопередатчик через антенну, расположенную вокруг контактного выключателя ключа зажигания. Устройство принимает от приёмопередатчика электронный код с ключа зажигания и после его опознания «разрешает» завести двигатель.
- Когда система находится в режиме stand by (при выключенном зажигании) мигающий светодиод на панели служит предупреждающим сигналом противоугонки. В целях предотвращения разрядки аккумуляторной батареи сигнал перестанет мигать по прошествии 48 часов, при этом противоугонная система останется активной.
Отключение аккумуляторной батареи, даже на продолжительное время, также не отключает противоугонную систему.
При включенной противоугонке сигнал мигает 1 раз в секунду, после включения зажигания черным ключом светодиод светится в течение 0,5 сек., затем гаснет.
Программирование системы (запоминание ключей)
- В комплект поставки транспортного средства входят два ключа, запрограммированные на заводе-производителе (красный – мастер-ключ, предназначенный для программирования (запоминания ключей), и черный ключ).
- Процедура программирования (запоминания) позволяет иммобилайзеру запомнить коды приёмопередатчика для нескольких ключей.
- Количество ключей, которые могут быть запомнены (запрограммированы):
— минимум 2 (включая мастер-ключ)
— максимум 3 (включая мастер-ключ)
- Мастер-ключ (красный ключ) является первым ключом, используемым в ходе процесса запоминания ключей. Он является эталонным ключом, т.к. он позволяет перепрограммировать или стирать коды с черных ключей. Перепрограммировать красный мастер-ключ невозможно.
- После процесса программирования (запоминания ключей) красный ключ следует хранить в надежном месте, он не должен находиться вместе с транспортным средством.
Процедура запоминания ключей
- Используя красный мастер-ключ, включите зажигание, и как только загорится светодиод на панели, выключите его. Иммобилайзер ACI 100 при этом опознает приёмопередатчик красного ключа и запоминает его как приёмопередатчик будущего мастер-ключа.
- В течение не более 15 секунд с момента выключения зажигания красным ключом, повторите ту же операцию черным ключом (включите зажигание, и как только загорится светодиод на панели, выключите его). Повторите эту операцию столько раз, сколько ключей вам надо запомнить (максимально 2 ключа), при этом между каждой операцией должно проходить не более 15 секунд.
- Все так же, в течение не более 15 секунд с момента выключения зажигания последним запоминаемым черным ключом, вновь включите зажигание красным ключом и выключите его, как только на панели загорится светодиод. Иммобилайзер опознает транспондер красного ключа, который он запомнил при его первом включении:
— при данном повторном включении зажигания красным ключом код его транспондера запоминается как код транспондера Мастер-ключа.
— эта операция закрепляет процесс запоминания ключей. Если она не произведена в течение 15 секунд после предыдущей операции, процесс останавливается и процедура запоминания ключей должна быть повторена с самого начала.
— эта операция окончательно связывает код мастер-ключа и иммобилайзер и исключает возможность его перепрограммирования.
Проверка запоминания ключей
- Подождите по меньшей мере 5 секунд после выключения зажигания красным ключом. Включите зажигание красным ключом, при этом светодиод на панели загорится на полсекунды и затем несколько раз мигнет. Количество миганий указывает на количество запомненных ключей, включая мастер-ключ (красный ключ): например, 2 запомненных ключа – два мигания.
ДАННАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЗАВОДЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ. ВАМ НЕ НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ЭТУ ОПЕРАЦИЮ НА КУПЛЕННОМ ВАМИ ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ.
ЕЕ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ ТОЛЬКО ЕСЛИ ИММОБИЛАЙЗЕР ACI 100 ПОСТАВЛЕН ВАМ КАК ЗАПЧАСТЬ.
Стирание кодов ключей из памяти
1. Невозможно стереть из памяти код красного ключа.
2. Стирание из памяти кода черного ключа возможно только при запоминании другого черного ключа.
Дополнительные инструкции
1. Потеря или разрушение мастер-ключа (красного ключа)
В случае потери или разрушения мастер-ключа запоминание или стирание из памяти кодов черных ключей становится невозможным. Иммобилайзер в данном случае не препятствует включению двигателя запрограммированными черными ключами, однако существует риск угона транспортного средства в случае, если кто-то найдет красный ключ и использует его. В целях обеспечения безопасности необходима замена замка зажигания и иммобилайзера ACI 100.
2. Потеря или разрушение черного ключа
В случае потери черного ключа невозможно стереть его код из памяти без приобретения другого черного ключа, т.к. для операции запоминания необходимо иметь как мастер-ключ, так и черный ключ. Для нейтрализации потерянного черного ключа необходимо заказать шаблон ключа в нашей Службе поставок запчастей – номер позиции 753067, выточить новый ключ и запрограммировать (запомнить) его. Это исключит возможность включения двигателя потерянным ключом.
3. Замена контактного выключателя ключа
Замените контактный выключатель ключа. Снимите транспондер старого мастер-ключа и замените его транспондером, поставленным вам вместе с новым мастер-ключом. Произведите операции запоминания ключей.
4. Замена иммобилайзера ACI 100
В случае выхода из строя иммобилайзера возможна его замена на новыйнезакодированный иммобилайзер. Невозможно использовать иммобилайзер с другого транспортного средства для тестирования (т.к. он является закодированным).
ПЕРЕД ПРОГРАММИРОВАНИЕМ ИММОБИЛАЙЗЕРА ВЫ ДОЛЖНЫ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЕ РАБОТАЕТ НА
2000 ОБОРОТОВ В МИНУТУ!
Программирование ключей является необратимым и должно производиться только если вы убедились в том, что иммобилайзер действительно не работает.
Запрограммируйте новый иммобилайзер путем производства операций запоминания (см. выше).
xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai
.
.jpg)
Тест-драйв
Автолитература
Свежий номер
Популярные статьи
| «Где эта улица, где этот дом?» |
 |
| Свежий номер |
 |