Руководство по ремонту ВАЗ 2110, 2112, 2111 (Лада 110). Снятие головки

Снятие и установка головки цилиндров

Перед снятием головки цилиндров обратить внимание на следующее:

• Головку цилиндров снимать только на холодном двигателе.
• Головка цилиндров для восьмицилиндровых двигателей имеет отличную конструкцию от головок цилиндров, выпущенных после 1978 года для тех же двигателей.
• При повреждениях привалочной плоскости гоповки цилиндров ее можно профрезеровать.
• Каждая головка цилиндров фиксируется на блоке цилиндров двумя установочными штифтами и крепится 18 болтами, по 6 болтов на каждый цилиндр.
• Прокладка головки цилиндров 3.5 и 4.5 литровых двигателей отличаются друг от друга диаметром отверстия цилиндров. Кроме того, конструкция прокладок изменялась в течение года, поэтому при покупке прокладки обязательно указывайте номер двигателя.
• В процессе эксплуатации подтягивание болтов крепления головки цилиндров не требуется.
• Крепление головки цилиндров производится только на холодном двигателе.
• Резьба болтов крепления головки цилиндров покрыта слоем никеля: во избежание повреждения резьбы в блоке при замене использовать только такие болты.
• Для защиты резьбы рекомендуется использовать пасту «Helicoil».
• Снятие и установку головки цилиндров можно выполнять на двигателе, установленном на автомобиле.
• Капот автомобиля поставить в вертикальное положение как при снятии двигателя.
• Отсоединить провода от аккумуляторной батареи.
• Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, отвернув сливные пробки с левой и правой стороны блока цилиндров.
• Снять топливные трубки.
• Отвернуть болты крепления выпускных трубопроводов на обоих головках цилиндров.
• Повернуть коленчатый вал двигателя до ВМТ в 1-м цилиндре. При этом метка на торцевой стороне поверхности блока цилиндров и нулевая отметка на шкиве должны совпасть как показано на рисунке.

Рис. Положение ВМТ в двигателе

• В автомобилях с регулируемой подвеской колес отвернуть четыре болта крепления насоса гидросистемы подвески, снять насос вместе со шлангами и отвести в сторону. Снять детали привода гидросистемы.
• Краской нанести метки на звездочки распределительных валов и цепь привода, даже если снимается только одна головка цилиндров.

Рис. Нанесение меток на звездочки распределительных валов и цепь привода

• Отвернуть болт крепления звездочки на распределительном валу, удерживая распределительный вал в средней части от проворачивания ключом в средней части или между зубьями звездочки и цепью привода поставить стопор соответствующей формы. Болт крепления до конца не отворачивать.
• Снять звездочку с распределительного вала, при необходимости, легкими ударами молотка с пластмассовой рабочей поверхностью, затем отвернуть болт крепления звездочки. Во избежание соскакивания цепи с других звездочек цепь закрепить.

При снятии левой головки цилиндров:

• Снять насос рулевого усилителя и вместе с трубопроводами отложить в сторону.
• Снять распределитель зажигания. Снять внутренний успокоитель цепи привода с левой головки цилиндров. Успокоитель снимать после снятия звездочки распределительного вала.

При снятии правой головки цилиндров:

• Снять генератор вместе с деталями крепления. Для этого отвернуть четыре болта крепления кронштейна генератора и болт и гайку крепления натяжителя генератора. Снять ремень привода генератора.
• Снять натяжитель цепи.
• Снять внутренний успокоитель цепи.

Рис. Крепление генератора

При снятии обеих головок цилиндров:

• Отсоединить выпускную трубу от выпускных трубопроводов.
• Ослабить болты крепления головки цилиндров в обратной последовательности, в показанном на рисунке порядке затягивания болтов крепления головки цилиндров. Обратить внимание на то, что для отворачивания и для затягивания болтов крепления головки цилиндров нужно использовать два разных ключа. Для отворачивания болтов крепления необходим ключ с 8 мм шестигранником и 52 мм удлинителем с шарниром.

Рис. Порядок затяжки болтов крепления головки цилиндров

Рис. Отворачивание болтов крепления головки цилиндров

• При отворачивании болтов крепления правой головки цилиндров сдвинуть к середине двигателя башмак натяжителя цепи привода.
• Разъединить головку цилиндров и выпускной трубопровод.
• Снять выпускной трубопровод со шпилек крепления и снять головку цилиндров, при необходимости, использовать молоток с пластмассовыми рабочими поверхностями.
• Тщательно очистить привалочные ппоскости головки и блока цилиндров.
• При необходимости отремонтировать головку цилиндров. При установке головки цилиндров поставить новую прокладку.

Головки цилиндров 3.5 и 4.5 литровых двигателей отличаются друг от друга диаметром выпускного канала «А» и наружным диаметром седла выпускного канала «G», и поэтому не взаимозаменяемы. На рисунке показан разрез выпускного клапана с основными размерами.

Рис. Разрез головки цилиндров. Размеры «А» и «G» различны для двух двигателей. 1 — направляющая втулка клапана, 2 — клапан, 3 — седло клапана.

При установке головки цилиндров соблюдать следующие указания:

• Поставить новые прокладки. Они различны как для двигателей так и для головок цилиндров. Прокладка левой головки цилиндров со стороны цепного привода имеет 3 отверстия, а прокладка правой головки цилиндров — 2.
• Болты крепления головки цилиндров длиной 165 мм одновременно служат и для крепления корпусов подшипников распределительного вала.

Рис. Болты крепления головки цилиндров

• Установить головку цилиндров (предварительно одев выпускной трубопровод на шпильки крепления) на два установочных штифта на блоке цилиндров.
• Смазать резьбу болтов крепления головки цилиндров и завернуть болты. При замене болтов проверить соответствие их длины.
• Затянуть болты крепления головки цилиндров в соответствии с порядком затяжки, показанном на рисунке, при помощи ключа 116 589 001 300. Первоначальный момент затяжки 30 Нм.
• Новые болты затянуть моментом 50 Нм.
• Окончательную затяжку болтов крепления головки цилиндров произвести через 10 мин моментом 50 Нм.
• Дальнейшие работы выполнять в обратной снятию последовательности. Установить выпускной трубопровод и полностью закрепить. Установить звездочку вместе с цепью привода на распределительный вал, обратив внимание на совпадение меток на звездочке и цепи. Затянуть болт крепления звездочки моментом 100 Нм. удерживая распределительный вал от проворачивания.

В автомобилях с регулируемой подвеской колес предварительно установить детали крепления гидросистемы подвески.

Указание: Последующая подтяжка болтов крепления головки цилиндров на теплом двигателе не требуется.

ustroistvo-avtomobilya.ru

Снятие и установка головки цилиндров

При установке головки цилиндров сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров должны быть абсолютно чистыми. Используйте скребок, чтобы удалить все следы угля и материала старой прокладки, затем очистите сопрягаемые поверхности подходящим растворителем. Если при установке головки на сопрягаемых поверхностях окажется масло, прокладка не будет как следует выполнять функцию уплотнения, и могут произойти утечки. Работая с блоком цилиндров, набейте цилиндры чистой ветошью, чтобы предотвратить попадание в них грязи. Удаляйте остатки материалов, попавшие в цилиндры, с помощью пылесоса. Проверьте сопрягаемые поверхности головки и блока на наличие зазубрин, глубоких царапин и других повреждений. Если повреждения незначительные, их можно ликвидировать при помощи напильника; если же они достаточно серьезны, то исправить их может только механическая обработка. Метчиком подходящего размера пройдитесь по резьбе в отверстиях болтов головки, затем прочистите отверстия сжатым воздухом - удостоверьтесь, что в отверстиях ничего не осталось (включая масло, воду и т.п.). Специалисты BMW рекомендуют заменить болты головки, но если Вы все же используете старые болты, зажмите каждый их них в тиски и пройдитесь по нему леркой. Чтобы снять следы коррозии и восстановить резьбу. Грязь, коррозия, следы герметика и поврежденная резьба влияет на показания усилия затягивания болтов. Если болты или их резьба повреждены, используйте новые болты. Установите все компоненты, снятые с головки перед ее чисткой и осмотром. На двигателях М40 установите новое уплотнительное кольцо в канавку в верхней части кожуха масляного насоса/передней крышки. Удостоверьтесь, что уплотнительные поверхности прокладки между блоком цилиндров и головкой чистые и обезжиренные. Установите прокладку головки на блок вверх стороной, указанной производителем (обычно на ней написано "UP", "OPEN" или что-то похожее). Используйте установочные штифты в верхней части блока, чтобы правильно разместить прокладку. Осторожно установите головку цилиндров на блок. Используйте направляющие штифты для правильного выравнивания. На моделях, где двигатель слегка наклонен (например, двигатель М40), Вам может помочь установка направляющих стержней для более точного выравнивания положения головки на блоке. Используйте для этого два старых болта головки, ввинченных в оба конца блока. Срежьте головки болтов и ножовкой сделайте прорези в их верхушках, чтобы после установки головки цилиндров их можно было снять. Насадите болты головки цилиндров. Затяните болты головки в указанной ниже последовательности с требуемым усилием. Последовательность ЗАТЯГИВАНИЯ болтов головки цилиндров для четырехцилиндровых двигателей М10. Последовательность ЗАТЯГИВАНИЯ болтов головки цилиндров для шестицилиндровых двигателей М20. Последовательность ЗАТЯГИВАНИЯ болтов головки цилиндров для шестицилиндровых двигателей М30. Последовательность ЗАТЯГИВАНИЯ болтов головки цилиндров для четырехцилиндровых двигателей М40. Обратите внимание, что на некоторых двигателях финальная стадия затягивания происходит после прогона двигателя. Оставшуюся часть установки производите в порядке, обратном снятию. На двигателях М10, М20 и М30 перед установкой крышки головки цилиндров отрегулируйте зазоры клапанов (см. Главу Текущее обслуживание автомобиля) - проверьте их еще раз после прогрева двигателя. Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек.

carmanz.com

Правильно снимаем и устанавливаем головку цилиндров.

Снятие и установка головки цилиндров.

Перед началом снятия головки цилиндров, следует слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров и радиатора. Затем снять воздушный фильтр и отсоединить провода от аккумуляторной батареи, датчика указателя температуры охлаждающей жидкости, свечей зажигания и отсоединить трос привода воздушной заслонки от карбюратора.

[reklama]

Ключом 67.7812.9514 выкрутите свечи зажигания и датчик температуры охлаждающей жидкости. После этого отсоедините тяги привода дроссельных заслонок от промежуточного рычага на крышке головки цилиндров, затем снимите крышку.

Затем следует провернуть коленвал до совмещения метки не шкиве с длинной меткой на крышке привода распределительного вала, а метки на звездочке распределительного вала совместите с меткой на корпусе подшипников распределительного вала. Эти действия нужны для того, чтобы при установке головки цилиндров на двигатель, вы смогли бы правильно поставить звездочку распределительного вала.

Затем следует отсоединить шланги от карбюратора и впускного трубопровода. Следом отсоедините шланги от выпускного патрубка охлаждающей рубашки головки цилиндров и трубки подвода жидкости к отопителю. От выпускного коллектора следует отсоединить кронштейн крепления трубки отвода жидкости из отопителя, приемную трубу глушителей и защитный щиток стартера. Обратите внимание, что лучше оставить на головке выпускной коллектор и впускной трубопровод с карбюратором. При разборке головки цилиндров их будет удобнее снять.

Теперь отпустите колпачковую гайку натяжителя цепи, отожмите монтажной лопаткой шток натяжителя и зафиксируйте его колпачковой гайкой. Затем снимите звездочку распределительного вала и корпус подшипников вместе с распределительным валом. Следом отверните болты крепления головки цилиндров к блоку, следом снимите головку и прокладку, которая находится между головкой и блоком цилиндров.

Чтобы установить головку цилиндров на блок – придерживайтесь последовательности обратной снятию.

Перед тем, как устанавливать корпус подшипников с распределительным валом – наденьте на него звездочку и поворачивайте вал до совмещения меток на звездочке и корпусе. Обязательно ослабьте контргайки регулировочных болтов клапанов, затем заверните поглубже регулировочные болты. Рычаги клапанов при этом должны опуститься и не мешать установке корпуса подшипников с распределительным валом на головку цилиндров.

головка цилиндров_golovka cilindrov

Во время установки крышки головки цилиндров с прокладкой – затягивайте гайки крепления крышки моментом не более 08 кгс * м, во избежание разрыва прокладки по крепежным отверстиям и коробления крышки. Очень рекомендуется заменять прокладку новой каждый раз при разборке двигателя.

После того как установили головку цилиндров – проверьте и отрегулируйте зазор между рычагами и кулачками распределительного вала. Также проверьте привод воздушной и дроссельных заслонок карбюратора, момент зажигания.Друзья, если статья понравилась и стала для Вас полезной, пожалуйста, нажимайте кнопочку + 1, ставьте ретвиты, будем благодарны.Всегда ваши, авторы сайта Лучшие советы

 

 

 

realsovety.com

Снятие головки блока цилиндров автомобиля «Ока» ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

Ока – единственная модель малого класса, оснащенная двухцилиндровым ДВС, которую  выпускал ВАЗ. И, несмотря на наличие всего двух цилиндров, мотор «Оки» концептуально не отличается от двигателей других моделей автомобилей, выпускаемых Волжским автозаводом.

Силовая установка хорошо проработана, в ней предусмотрено все:

• Жидкостная система охлаждения.
• Зубчатый ремень ГРМ с распредвалом, расположеным сверху.
• Электронная система зажигания.
• Карбюратор.

Особенности двигателя «Оки»

По сути, от ДВС модели ВАЗ 2108 мотор «Оки» отличается лишь количеством цилиндров. Таким образом, силовой агрегат этой малышки требует точно такого же обслуживания, как и ДВС «восьмерки». Основная особенность мотора «Оки» заключается в том, что головка блока цилиндров играет в его работе серьезную роль, поскольку при небольших габаритах она выполняет те же функции, что и ГБЦ ВАЗ 2108, а именно, участвует в системах:

• Питания и отвода отработанных газов.
• Охлаждения.
• Зажигания.

Также ГБЦ «Оки» отвечает за соблюдение фаз газораспределения. В целом работоспособность ДВС зависит от состояния головки блока цилиндров и ее составляющих, поэтому необходимо регулярно проводить обслуживание ее узлов:

• Регулировать клапана.
• Производить замену маслосъемных колпачков.

В случае выхода из строя, ГБЦ подлежит ремонту, сложность которого зависит от характера поломки.

Зачем требуется демонтаж головки блока цилиндров?

Ремонт головки блока цилиндров на «Оке» невозможен без ее снятия. Несмотря на кажущееся удобным расположение ГБЦ в силовом агрегате, демонтировать ее довольно непросто. Дело в том, что к ней крепится множество составных элементов. Как правило, ремонт ГБЦ «Оки» производится по трем основным причинам:

• Подгорание и износ клапанных кромок и седел.
• Сквозное прогорание клапанов.
• Механическое повреждение либо износ маслосъемных колпачков и направляющих.

Встречаются и другого рода поломки, например, трещина на корпусе. К счастью такое случается нечасто. Демонтировать ГБЦ придется и в случае необходимости заменить цилиндропоршневую группу.

Инструкция

Несмотря на то, что снятие ГБУ в «Оке» – процесс весьма трудоемкий, работы вполне можно произвести в гаражных условиях. Итак, если вы решили произвести ремонт или обслуживание своего автомобиля «Ока» самостоятельно, вам потребуются следующие инструменты:

• Набор ключей (торцевые, накидные, рожковые, головки с воротками).
• Комплект шестигранников.
• Ветошь.
• Отвертки.
• Емкость для сбора тосола (антифриза).

Не стоит забывать о новой прокладке под ГБЦ – этот расходник одноразовый, и даже если он в хорошем состоянии, все равно при демонтаже ГБЦ (по какой бы причине это не происходило) всегда ставится новая прокладка. Дополнительно понадобятся сальники распредвала, прокладка для клапанной крышки, а также прокладки под впускной коллектор и выпускные трубы.

Сложность процедуры снятия ГБЦ зависит во многом от цели с которой производится демонтаж. Если нужна только замена прокладки головки блока, то много разбирать не придется. Если же демонтаж ГБЦ производится для ее ремонта, работы будет гораздо больше.

Порядок действий

Подготовив все необходимое можно приступать непосредственно к снятию головки блока цилиндров.

1. Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность, фиксируем стояночным тормозом (дополнительно можно подложить что-то под колеса, чтобы машина не покатилась в ходе работ) и отключаем АКБ.
2. Сливаем антифриз в подготовленную заранее емкость. (Тут необходимо дождаться пока вытечет вся ОЖ и затем плотно завинтить пробки в сливных отверстиях).
3. Снимаем корпус воздушного фильтра.
4. Накрываем ветошью горловину карбюратора, отсоединяем тросики воздушной и дроссельной заслонок и снимаем механизм привода газа вместе с рычагом и кронштейном, которым он крепится.
5. Также понадобится снять топливные провод электромагнитного клапана ХХ и патрубки.
6. Снимаем защитный кожух привода ГРМ.
7. На распредвале и коленвале ставим метки (особенно важно это делать при частичной разборке).
8. Послабляем натяжение ролика, чтобы ремень ГРМ легко скинулся с колеса распредвала.
9. Отсоединяем от бензонасоса топливный патрубок и выкрутив крепежные болты насоса снимаем его.
10. Отсоединяем от клапанной крышки патрубки, откручиваем крепления и снимаем ее.
11. От датчика момента искрообразования откручиваем гайки, отсоединяем провода, и отводим его в сторону. Также надо скинуть со свечей провода высокого напряжения.
12. С корпуса вспомогательных агрегатов откручиваем крепежный болт.
13. С зубчатого колеса распредвала откручиваем крепежный болт, затем осторожно, чтобы не выронить шпонку, стягиваем его.
14. Демонтируем натяжной ролик.
15. Выкручиваем крепежный болт задней крышки привода зубчатого ремня и отгибаем ее в сторону.
16. Выкручиваем крепежные гайки выхлопных труб и аккуратно стягиваем их со шпилек.
17. Скидываем патрубок вакуумного регулятора.
18. Откручиваем верхнюю планку натяжения ремня генератора.
19. Отсоединяем подводящие к головке патрубки системы охлаждения.

Дальнейшие действия зависят от цели, с которой производится демонтаж ГБЦ. Если требуется только замена прокладки, то больше ничего не нужно разбирать. Остается только выкрутить крепежи ГБЦ и снять ее с блока вместе с распредвалом и впускным коллектором, заменить прокладку и собрать все в обратной последовательности.

При этом регулировка клапанов после сборки не понадобится, поскольку не снимался распредвал. Если же демонтаж производится для проведения ремонта, то прежде чем выкрутить болты крепления ГБЦ нужно открутить и снять крышку подшипников распредвала и извлечь его. Только после этого можно вынимать ГБЦ.

Далее от головки отсоединяют впускной коллектор, извлекают толкатели и регулировочные шайбы. Для последующей разборки (снятия клапанов) понадобится рассухариватель. Теперь можно выполнять необходимые ремонтные работы.

Особенности сборки головки блока цилиндров

После ремонта ГБЦ устанавливают на место (с обязательной заменой прокладки), и все собирается в обратном порядке. Есть при сборке некоторые нюансы (один из них, самый важный – порядок затяжки болтов ГБЦ). Если его не соблюсти – очень высока вероятность перекоса посадки головки. Из-за этого может произойти пробой прокладки. Еще один важный момент состоит в том, что затяжку крепежных болтов следует выполнять в несколько подходов. При этом обязательно использовать динамометрический ключ. Порядок затяжки:

1. Затягиваем в указанной последовательности все болты (усилие  20 Н/м).
2. Второй подход осуществляем с усилием 70-85 Н/м.
3. Третий подход – болты доворачиваем на 90°.
4. Последний, четвертый подход – еще раз доворачиваем болты на 90°.

Также в ходе сборки следует обратить внимание на состояние сальников распредвала. При необходимости их надо заменить.

Источник: autoremka.ru

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Читайте также:

avtodoc24.ru

Снятие головки блока цилиндров | AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Сливаем охлаждающую жидкость(см. Замена охлаждающей жидкости).Снимаем карбюратор (см. Снятие карбюратора).Снимаем промежуточный рычаг с тягами управления карбюратора, отсоединяем шланг вакуумного усилителя тормозов (см. Снятие впускного трубопровода и выпускного коллектора).Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора (см. Замена приемной трубы).

Отсоединяем шланг от крана отопителя.

Снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания.Снимаем со шкива насоса ГУР ремень привода (см. Замена и регулировка натяжения ремней привода).

Ключом «на 13» отворачиваем гайку заднего крепления кронштейна насоса ГУР…

…и ключом «на 17» две гайки переднего крепления.

Снимаем кронштейн вместе с насосом.

Отсоединяем наконечник провода от датчика указателя температуры (см. Замена датчиков указателя температуры и сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости).Снимаем верхний шланг радиатора (см. Снятие радиатора и жалюзи).

Отсоединяем шланги от корпуса термостата.

Снимаем ось коромысел и вынимаем штанги (см. Снятие оси коромысел и замена штанг толкателей).

Головкой «на 17» равномерно, в последовательности обратной затяжке, отворачиваем гайки крепления головки блока.

Снимаем со шпилек кронштейн крепления корпуса воздушного фильтра…

…и монтажную проушину.

Снимаем головку блока цилиндров.

Снимаем прокладку головки блока.

Для проверки плоскостности головки блока прикладываем слесарную линейку к тщательно очищенной плоскости головки в двух направлениях по диагоналям. Зазор при измерении щупом должен составлять не более 0,1 мм.

В противном случае головка подлежит шлифованию или замене.При установке головки обязательно ставим новую прокладку, натерев ее с обеих сторон графитным порошком (мягким карандашом).Резьбу шпилек смазываем графитной смазкой или ШРУС-4, после чего равномерно заворачиваем головкой «на 17» десять гаек крепления головки блока в порядке согласно рисунку.Моменты затяжки гаек указаны в подразделе Моменты затяжки основных резьбовых соединений.

Порядок затяжки гаек крепления головки блока цилиндров. 

www.autofizik.ru

Снятие головки блока цилиндров на автомобиле - Особенности ремонта двигателя ВАЗ-2112

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17», «на 21», свечной ключ, пассатижи.

1. Отсоедините провод «массы» от аккумуляторной батареи.

2. Отверните гайки крепления декоративного кожуха двигателя...

3. ...и снимите кожух.

4. Отсоедините высоковольтные провода от свечей и модуля зажигания...

5. ...и выньте их из держателя на ресивере.

6. Отверните шесть гаек крепления приемной трубы к выпускному коллектору.

7. Отверните гайки крепления и снимите накладку кронштейна крепления приемной трубы.

8. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора.

       

ПРИМЕЧАНИЕ

9. Отсоедините провода от датчика давления масла...

10. …от датчика температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем...

11. ...и от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

12. Отверните гайку крепления и снимите «массовый» провод со шпильки выпускного патрубка системы охлаждения.

13. Выверните болты крепления и отсоедините два «массовых» провода от головки блока цилиндров.

14. Ослабив хомуты, отсоедините от дроссельного узла шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости...

15. ...шланг малой ветви системы вентиляции картера...

16. ...воздухоподводящий патрубок...

17. ...и шланг продувки адсорбера.

18. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода.

19. Отсоедините от ресивера шланг вакуумного усилителя тормозов...

20. ...и шланг регулятора давления топлива.

21. Ослабьте затяжку регулировочных гаек оболочки троса привода дроссельной заслонки...

22. ...и отсоедините оболочку от кронштейна на ресивере.

23. Отсоедините трос привода дроссельной заслонки от сектора дроссельного узла и отведите трос в сторону.

24. Выверните болты крепления держателей моторного жгута и, отсоединив держатели от ресивера, отведите жгут в сторону.

25. Отверните две гайки крепления ресивера к крышке головки блока цилиндров...

26. ...ослабьте хомуты четырех муфт, соединяющих ресивер с впускной трубой...

27. ...и снимите ресивер.

28. Отверните гайки штуцеров сливного и подающего топливных шлангов и отсоедините их от трубок топливопроводов.

       

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

29. Выверните винт крепления кронштейна топливопроводов к головке блока цилиндров и снимите кронштейн.

30. Разъедините разъем жгута проводов форсунок...

31. ...и выверните болты крепления колодки жгута к крышке головки блока цилиндров.

32. Ослабьте хомут крепления и отсоедините шланг системы вентиляции картера от крышки головки блока цилиндров.

33. Выверните болт кронштейна направляющей указателя уровня масла...

34. ...и снимите направляющую вместе с указателем.

35. Отверните гайки крепления термоэкрана выпускного коллектора...

36. ...и снимите термоэкран.

37. Отверните две гайки крепления модуля зажигания...

38. ...и снимите модуль вместе с высоковольтными проводами.

39. Ослабьте хомут крепления шланга большой ветви системы вентиляции картера...

40. ...и отсоедините шланг от воздухоподводящего патрубка.

41. Ослабьте хомуты крепления и отсоедините шланги от термостата и выпускного патрубка.

42. Выверните болты крепления крышки головки блока цилиндров...

43. ...и снимите крышку.

44. Выверните болты крепления и снимите переднюю защитную крышку ремня привода распределительных валов.

45. Ослабьте гайку крепления натяжного ролика...

46. ...и снимите ремень.

47. Придерживая шкивы распределительных валов от проворачивания, выверните болты крепления шкивов, снимите шкивы и извлеките шпонки из пазов хвостовиков валов.

       

ПРИМЕЧАНИЕ

48. Снимите натяжной ролик.

49. Отверните гайку крепления и снимите опорный ролик.

4.21. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

50. Выверните болты крепления...

51. ...и снимите заднюю защитную крышку ремня (для наглядности данная операция показана на снятом двигателе).

52. Выверните болты крепления головки блока цилиндров к блоку цилиндров в порядке, обратном затяжке (Рис. 4.21)...

53. ...и снимите головку блока с двигателя.

vaz-omg.ru

Головка блока и клапана ЗМЗ-24Д

Головка блока и клапана ЗМЗ-24Д (ГАЗ-24)

Есть несколько типов работ по ремонту и обслуживанию двигателя, которые наиболее часто производятся автолюбителями самостоятельно. Это работы, производимые с головкой блока цилиндров: замена термостата,  регулировка клапанов, замена маслосъемных колпачков, замена и притирка клапанов и замена прокладки головки блока. Ведь для производства этих работ не нужно снимать двигатель с машины. Для проведения этих работ достаточно иметь набор торцевых ключей, щупы для регулировки клапанов, и некоторую техническую информацию. Эта страница как раз и предназначена для того, чтобы дать нужную информацию тем, кто хочет самостоятельно заменить прокладку головки или отрегулировать клапана.

Перед тем, как заниматься ремонтом, рекомендуется ознакомиться с устройством   двигателя ЗМЗ-24Д.

 

Замена термостата

Смена термостата может потребоваться, если нарушен температурный режим двигателя. Если температура не стабилизируется, а либо в зависимости от режима и отрытия радиатора изменяется в больших пределах, двигатель либо перегревается, либо наоборот длительное время прогревается, нужно поменять термостат.

Термостат находится в выходном патрубке водяной помпы. Термостат можно менять не снимая головку с двигателя. Для замены термостата достаточно слить тосол, отсоединить трубку, соединяющую выходной патрубок термостата с верхней частью радиатора и снять выходной патрубок, отвернув три болта его крепления. После этого откроется доступ к термостату.

Термостат проверяется погружением в горячую воду. При температуре воды выше 90 градусов клапан термостата должен быть полностью открыт, а при температуре ниже 60 градусов полностью закрыт.

После замены термостата необходимо установить на место выходной патрубок помпы, соединить трубкой патрубок с радиатором и залить тосол в систему охлаждения.  

Замена прокладки головки блока

Пробитая прокладка головки блока цилиндров - достаточно часто встречающийся дефект двигателя. Так как гильзы цилиндров установлены в полости блока цилиндров, в которой протекает охлаждающая жидкость, пробой головки в первую очередь приводит с одной стороны к прониканию выхлопных газов в систему охлаждения (говоря по простому, газы будут булькать из открытой горловины радиатора), а с другой стороны, к протеканию тосола в цилиндр, а затем и в картер двигателя (через зазоры в кольцах), что значительно хуже. При попадании тосола в масло образуется эмульсия, представляющая из себя взвесь мелких шариков тосола в масле. Эмульсия имеет желтоватый оттенок.

Если Вы обнаружили, что вдруг понизился уровень охлаждающей жидкости в бачке, и особенно если при этом двигатель плохо заводится, первым делом проверьте щупом масло. Если на щупе есть грязно-желтый осадок - это эмульсия, и нужно срочно менять прокладку. Если сомневаетесь, откройте пробку радиатора (помните о технике безопасности - пробку на горячем двигателе открывать только через тряпку). Заведите двигатель и погазуйте. Если пошли пузыри из радиатора, а сам тосол грязноватый - можете больше не сомневаться. Покупайте новую прокладку, свежее и промывочное масло, запасайтесь щупами и готовьтесь к ремонту.

Не в коем случае не откладывайте ремонт. Езда на эмульсии вместо масла очень скоро приведет к тому, что дело не ограничится прокладкой. Шейки валов и вкладыши очень быстро выйдут из строя и придется переходить уже к следующей главе - переборке двигателя.

Итак, с чего начать. Начнем с того, что головку блока надо снять.

 

Снятие головки блока

Во-первых сливаем тосол.  Для этого есть краник на радиаторе и краник на блоке.  При сливе тосола не забудьте открыть пробку радиатора и краник печки.

Во-вторых, сливаем масло, отвернув пробку на картере двигателя. Не удивляйтесь, если первое время вместо масла будет течь тосол - он тяжелее.

В-третьих, освобождаем головку от всего, что может помешать ее снятию. Это кожух вентилятора, вентилятор, шланги вентиляции картера, воздушный фильтр, шланги вакуума на усилитель тормозов и на трамблер, тяга от педали к газа к карбюратору, тросик подсоса, трубки подачи топлива в карбюратор. Сам карбюратор можно не снимать. Демонтаж всего вышеперечисленного затруднения не вызовет. Зато может вызвать затруднения отвинчивание двух гаек крепления приемной трубы глушителя, особенно если Вы их последние 20 лет не отвинчивали. Помочь может жидкость WD и хорошие накидные и торцевые ключи. Радовать может то, что прощесс отвинчивания приемной трубы на Волге много проще, чем например на Жигулях.

Если Вам с успехом удалось отвинтить приемную трубу, снимаем крышку головки блока вместе с ее прокладкой. Вам откроется основная часть газораспределительного механизма (за исключением распредвала и толкателей). Далее придется снять коромысла (6) в сборе с их осью (5) (рис2). Сделать это несложно - надо отвинтить четыре гайки, крепящие ось коромысел. Затем надо снять ось коромысет вместе с надетыми ина них коромыслами. Затем эту систему надо промыть в бензине, осмотреть, и если ничто не вызывает подозрений, дальше не разбирать. Далее вынимаем из отверстий штанги толкателей (12).

Следующий этап - отвинчивание гаек крепления головки, которые навернуты на шпильки, установленные в блоке цилиндров. Здесь нужен торцевой ключ с рукояткой длиной не менее 25 см. Если обладаете достаточной силой, гайки отвернутся без особых проблем.

Теперь головку (в сборе с впускным и выпускным коллектором и карбюратором) можно снять. Сделать это не так просто, так как головка прикипела к прокладке, а прокладка к блоку. Поэтому будет совсем не лишним несколькими ударами молотка по выпускному коллектору снизу сдернуть головку с места. После этого не составит большого труда снять головку с двигателя. Теперь необходимо удалить остатки старой прокладки с головки и блока. На блоке делать это осторожно, чтобы не насыпать мусора в цилиндры.

Пользуясь случаем, необходимо удалить образовавшийся нагар с поршней, клапанов и поверхности камеры сгорания. Не поленитесь это сделать, так как снимать головку в следующий раз, если Вы все правильно делаете, придется не скоро.

Заодно неплохо было бы оценить состояние клапанов (65) и маслосъемных колпачков (70) (рис2). Открыть клапан можно с помощью съемника клапанов (так называемого рассухаривателя), а если его нет, нужно перевернув головку, упереть тарелку клапана в подходящий упор и сильно надавить на головку. В этом случае лучше работать вдвоем, так как одновременно давить на головку и осматривать клапан не удастся. Кромка клапана (которая работает по седлу 64) должна быть ровной, без раковин. Если на клапане есть большие дефекты, нужно  снять клапан, а затем, в зависимости от состояния, притереть клапан, или заменить его.

Ели есть подозрение на то что маслосъемные колпачки уже текут (или если Вы просто знаете, что последние 10-15 лет их никто не менял),   надо заменить колпачки. Правда для этого так же придется снять клапана.

Если состояние колпачков и клапанов нормальное, переходим к установке головки.

 

Снятие   клапанов

Для снятия клапана нужно снять клапанные пружины (72) и тарелку пружины клапана (73) (рис2). Для этого необходимо приобрести съемник клапанов (рассухариватель). Универсальный съменик, которым можно снять клапана практически с любого двигателя, представляет собой рычаг с двумя разрезными упорами. Один упор зацепляется за гайку, навернутую на шпильку крепления оси коромысел, а второй давит на тарелку пружины. Итак, ставим головку на ровную поверхность, навинчиваем гайку на шпильку, ближайшую к снимаемому клапану и поддеваем под гайку один упор съемника. Нажимаем на рычаг съемника и давим вторым его упором на тарелку пружины клапана. Клапан открывается и упирается в поверхность, на которой лежит головка. Давим на рычаг дальше. При этом клапан остается на месте, а клапанные пружины продолжают сжиматься. Тарелка пружины опускается по штоку клапана. При этом из углубления тарелки пружины появляются два сухарика (74), представляющие из себя две половинки разрезанного конуса. Сухарики необходимо вынуть круглогубцами или просто отверткой. После этого плавно поднимаем рычаг съемника. При этом незакрепленная тарелка пружины клапана под действием пружин поднимается и шток клапана выходит из тарелки. Теперь клапан без труда можно вынуть. Главное в этом процессе - не потерять сухарики.

Если  Вы сняли клапана, обязательно перед их установкой замените маслосъемные колпачки (70) на новые. Это не займет много времени и денег, но зато Вам не придется лишний раз снимать пружины клапанов для замены колпачков.

 

Замена маслосъемных колпачков

Для того, чтобы заменить маслосъемный колпачек (70), надо снять клапанные пружины и тарелку (72,73) (рис2). Это можно делать как на снятой головке, так и не снимая головку с двигателя.

Если Вам нужно заменить маслосъемные колпачки не снимая головки, достаточно демонтировать ось коромысел с коромыслами в сборе (5) (рис2). После этого можно снять съемником тарелки пружин клапанов и пружины и получить доступ к маслосъемным колпачкам. Съем тарелок  пружин клапанов при этом производится так же, как и при съеме клапанов, с той лишь разницей, что роль ровной поверхности, в которую упирается клапан, когда на его тарелку давит упор съемника, играет поршень. Для этого поршень необходимо установить в верхнее положение. Делается это так. Вывинчиваете свечу и затыкаете пальцем свечное отверстие. В это время Ваш помощник плавно проворачивает ручкой коленвал. Когда поршень пойдет вверх, вы почувствуете, что из цилиндра через свечное отверстие выходит воздух. Коленвал надо остановить в тот момент, когда поток воздуха прекращается. Дальше следует снять клапанные пружины и тарелку.

Итак, клапанная тарелка с пружинами, а возможно и сам клапан, сняты. Теперь Вам открылся доступ к маслосъемным колпачкам (70) (рис2). Снять их можно, поддев отверткой, а установить новые, надавив на них сверху. То есть сама замена колпачков трудности не доставляет - основная работа по снятию пружин с клапанов.  Если Вы меняли только колпачки, теперь можно перейти к установке на место клапанных пружин и тарелки, сохраняя верхнее положение поршня.

 

Притирка клапанов

Если клапан (65) (рис2) неплотно прилегает к седлу (64), происходит уменьшение компрессии. Если при этом на рабочей кромке клапана нет чрезмерно сильных раковин, прилегание клапана к седлу можно улучшить притиркой клапана. Притирка клапанов производится на снятой головке блока. Сначала необходимо снять клапан, состояние которого требует притирки, и еще раз его осмотреть, возможно его необходимо заменить. При этом надо учесть, что новый клапан все равно нуждается в притирке вследствие неизбежной изношенности седла клапана. После того, как вы решите, какой клапан притирать, тот, который у Вас есть, или новый, можно приступать к притирке.

Притирка клапана производится с помощью шлифовальной пасты. Шлифовальная паста наносится на рабочую кромку клапана, затем клапан устанавливается на свое место и производятся его вращательные движения с одновременным прижатием к седлу. Осуществить этот процесс в гаражных условиях можно таким образом. Надо подобрать резиновую трубку с таким внутренним диаметром, чтобы она с большим натягом налезала на стержень клапана. Затем нужно взять металлический стержень (или просто сверло) того же диаметра, что и стержень клапана, и зажать его в патроне дрели. Теперь натягиваем один конец трубки на сверло, а другой на стержень клапана, предварительно вставленного в свое гнездо.  Далее приводим дрель во вращение и создаем необходимый натяг резиновой трубки, чтобы обеспечить плотное прилегание клапана, намазанного шлифовальной пастой, к седлу. Таким методом можно достаточно быстро притереть все восемь клапанов. В принципе можно обойтись и без резиновой трубки, непосредственно зажимая стержень клапана в патроне дрели. Но при этом надо быть очень осторожным, чтобы не разбить боковыми нагрузками металлокерамическую направляющую втулку клапана.

Хорошо притертый клапан должен иметь ровную поверхность, без темных непрошлифованных мест. После притирки необходимо любым методом пометить клапан и гнездо, в которое он ставится - притертые клапаны невзаимозаменяемы. Когда все клапаны притерты, необходимо промыть бензином головку и клапана, чтобы удалить остатки шлифовальной пасты.

 

Установка клапанов

Клапана устанавливаются так же, как вы их и снимали, только в обратной последовательности. Клапан (65) (рис2) вставляется в свою направлющую втулку и головка располагается на ровной поверхности. Снизу под клапан подкладывается упор, который не дает клапану опускаться. На направляющую втулку клапана надевается маслосъемный колпачек (70). Затем устанавливаются две клапанные пружины (72) и на шток клапана надевается тарелка (73). Навинчивается гайка на шпильку крепления оси коромысел, под нее поддевается один упор съемника, а второй упор давит на тарелку и сжимает пружины. Когда тарелка опускается ниже канавки, которая находится в верхней части штока клапана, в эту канавку устанавливаются два сухарика (74). Эту операцию лучше выполнять вдвоем. Затем плавно отпускаем рычаг съемника, чтобы сухарики зафиксировали тарелку на штоке клапана. После установки всех клапанов можно приступить к установке головки на блок цилиндров.

Точно так же производится устанорвка клапанных пружин и тарелок в том случае, если вы не снимали клапана, а только меняли маслосъемные колпачки.

 

Установка головки блока

Итак, у нас есть головка в сборе с клапанами и блок цилиндров в сборе без головки. Теперь мы можем установить головку на блок цилиндров. Делаить это можно и на снятом двигателе, и на установленном на машине. Последовательность установки такая.

Надеваем новую прокладку головки блока на шпильки таким образом, чтобы металлический поясок на прокладке вокруг отверстий под цилиндры был обращен в сторону поршней. В принципе перед установкой прокладку можно смазать графитовой смазгой, что возможно в последующем облегчит ее снятие при следующей замене. Устанавливать можно только новую прокладку, даже если ваша старая выглядит неплохо, долго она уже не проработает.

Надеваем на шпильки собранную головку и навинчиваем с небольшим усилием гайки крепления головки. Далее затягивать гайки нужно в определенной последовательности, чтобы обеспечить равномерное прилегание прокладки. Для затяжки гаек можно обойтись без динамометрического ключа. Возьмите обычный торцевой ключ с длиной рукоятки 25-30 см. Если Вы не обладаете способностями Шварцнегера, вы не сможете этим ключем сорвать резьбу на шпильках. С другой стороны, если вы в состоянии провернуть руль, когда Волга стоит на месте, у Вас хватит сил, чтобы затянуть гайки с требуемым усилием. Правило затяжки такое: постепенно подворачивайте гайки в указанной последовательности, до тех пор, пока Вы в состоянии проворачивать ключ.

Порядок затяжки следующий (считая от радиатора): 

- третий ряд шпилек: левая гайка, правая гайка

- четвертый  ряд шпилек: левая гайка, правая гайка

- второй ряд шпилек: левая гайка, правая гайка

- пятый ряд шпилек: левая гайка, правая гайка

- первый ряд шпилек: левая гайка, правая гайка

После того, как гайки крепления головки затянуты, в сквозные отверстия, которые идут через головку и блок  к толкателям (13), устанавливаем штанги толкателей (12) (рис2) острыми головками вверх. Теперь одеваем на шпильки крепления ось коромысел в сборе с коромыслами (5) и равномерно затягиваем четыре гайки ее крепления. При этом желательно периодически проворачивать коленвал, чтобы снимать нагрузку с тех клапанов, около которых заворачиваем гайку.

Итак, коловка установлена. Теперь нам необходимо отрегулировать зазоры клапанов. Это необходимо делать после каждых оперций с затяжкой гаек крепления головки к блоку. Дело в том, что зазор в клапане зависит от изменения длины от толкателя до коромысла. А это расстояние изменяется при изменении толщины прокладки головки при затяжке гаек.

Теперь запишите пробег машины. Через 1000 км обязательно необходимо опять снять крышку головки, ось коромысел с коромыслами и подтянуть гайки крепления головки. За этот пробег прокладка прилично ужмется, и если Вы головку не подтянете, вновь произойдет пробой прокладки. После подляжки гаек в соответствии с указанным порядком затяжки потребуется регулировка клапанов.

 

Регулировка зазоров клапанов

Регулировка зазоров клапанов производится на головке блока цилиндров, установленной на двигатель, после затяжки гаек крепления головки и установки оси коромысел с коромыслами в сборе. Для регулировки клапанов необходимо приобрести щупы, представляющие набор тонких металлических пластинок заданной толщины.

Для доступа к клапанам снимите мешающие шланги вентиляции картера и крышку головки блока (если Вы ее еще не сняли).

Регулировка производится только на холодном двигателе. При регулировке необходимо в цилиндре, на котором регулируют клапана, установить поршень в верхнюю мертвую точку при закрытых впускном и выпускном клапане. Для того, чтобы это сделать, вывинтите свечу из выбранного цилиндра. Заткните отверстие от свечи пальцем и попросите кого-нибудь плавно проворачивать ручкой коленчатый вал. Когда клапана выбранного цилиндра закроются, а поршень пойдет вверх, Вы почувствуете, что воздух стал под давлением выходить из цилиндра. В момент, когда выход воздуха прекратится, нужно остановить коленчатый вал. Этот момент соответствует в.м.т. Для надежности можно свериться по меткам на шкиве коленчатого вала.

После установки коленвала с помощью щупов измеряем зазор между штоком впускного клапана  и коромыслом (6) (рис2). Если зазор не соответствует норме, ослабляем стопорную гайку (7) болта коромысла (8) и вращением регулировочного болта обеспечиваем требуемый зазор. После этого, удерживая болт, фиксируем его стопорной гайкой. Затем так же регулируем выпускной клапан.

После регулировки клапанов первого цилиндра переходим к следующему, вновь проворачиванием коленвала установив клапаны следующего цилиндра в закрытое состояние, а поршень в верхнюю мертвую точку. Стоит помнить, что порядок работы цилиндров 1-2-4-3

Требуемые зазоры клапанов холодного двигателя (считая со стороны радиатора) следующие:

- 1-й клапан:  0.30 - 0.35 мм

- 2 - 7-й клапан: 0.35 - 0.40 мм

- 8-й клапан:  0.30 - 0.35 мм

Если Вы установите зазоры чуть больше нормы, ничего страшного не произойдет - двигатель будет просто чуть больше шуметь. Но если Вы установите слишком маленькие зазоры это приведет к тому, что клапан на горячем двигателе не будет плотно закрываться и со временем прогорит.

После регулировки клапанов остается установить крышку головки. Сделать это довольно просто. Перед установкой крышки проверьте состояние ее прокладки, возможно она нуждается в замене. Впрочем, если она нормальная, вполне можно оставить старую прокладку (в отличие от прокладки голоки).

 

В разделе использован Рисунок2 газораспределительного механизма с сайта ГАЗ-2456

 

 

 

• ГАЗ-24 - страница любителей классической Волги

• Ремонт ГАЗ-24 - ремонт Волги своими руками.

 

Copyright© V.Bulkin            E-mail: long-vehicle.narod.ru           

long-vehicle.narod.ru

---

• 
  Профессиональные слова механика
• 
  Нужно ли регистрировать прицеп для лодки
• 
  Секретки на автомобиль против угона механические
• 
  Жидкость для стекол автомобиля
• 
  Субару форестер страна производитель
• 
  Что такое trade in автомобиля
• 
  Резина зимняя с шипами или без шипов
• 
  Модельный ряд тойота ленд крузер прадо
• 
  Добавка в масло
• 
  Дадут автокредит если плохая кредитная история
• 
  Фольксваген поло значки на панели