Как настроить скорости на велосипеде 21 скорость shimano видео: ✅ Как отрегулировать переключение скоростей на велосипеде stels

Как настроить переключение скоростей на велосипеде (отрегулировать)

Время чтения: ~5 минут Автор: Михаил Скворцов 393

Современные велосипеды, оснащенные системой передач, позволяют быстро и с минимальными энергетическими потерями передвигаться в любых условиях: затяжные подъемы, пересеченная местность, дороги с резкими поворотами, которые требуют постоянного изменения скорости и передаточного отношения. Сюда можно отнести и езду против ветра, бездорожье, плохое качество асфальта… В общем, значение трансмиссионного узла просто колоссально, особенно на горных байках.

Несмотря на неоценимую помощь, трансмиссия велика требует частого внимания, ухода, порой долгой и нудной возни. К одним из компонентов, которым периодически требуется уделять время, является механизм переключения, состоящий из переднего и заднего переключателей. На первый взгляд, устройство этих деталей кажется сложным. На практике же настроить переключение скоростей очень просто.

Почему скорости на велосипеде плохо переключаются

Обычно мысль о необходимости исправления неполадок с переключателями приходят, когда цепь слишком тяжело переключается между звездами, или же передачи вовсе не переключаются. Проблема посещает внезапно, как вариант, можно обратиться к мастеру.

Однако, этот вопрос решить в сервисе можно за пару минут, а денег придется отдать за час. Может, стоит повозиться самому?

Прежде чем приступить к инструкции по настройке системы скоростей велосипеда, определимся, почему она некорректно работает:

• Переключатели имеют повреждения. Для решения проблемы нужна полная замена.
• Деформированный петух – защита заднего устройства переключения. Обычно советуют менять, но один раз можно выправить.
• Износ пружины или растянутый трос. Необходима замена, настройка переключателей.

Очень часто все компоненты трансмиссии находятся в исправном состоянии, а передачи все равно переключаются плохо. Новые детали, или детали с небольшой выработкой, установленные в трансмиссионный узел – распространенная причина плохого хода цепи по звездам.

Настройка переключателей в домашних условиях

А сейчас разберемся, как самому настроить скоростную систему. Переключатели на велосипедах с многозвездочной трансмиссией делятся на передние и задние. Последние наиболее уязвимы при катании в разнообразных дорожных условиях, риск их повреждения выше по сравнению с передними, а вот настройку надо проводить в самом начале. Очевидно, что задний переключатель обслуживает больше звезд, поэтому и настраивать его дольше.

Внимание! Если присутствуют повреждения, а натяжитель располагается не параллельно раме и кассете, то правильно отрегулировать систему не получится!

Настройка заднего переключателя:

Для начала понадобятся винты L и H – они видны хорошо, искать не надо. Также присутствуют тросовый регулятор, натяжной и фиксирующий винты.

1. При помощи H ролик выравнивается с маленькой задней звездочкой. Закручиванием винта L выставляем ролик на одну прямую с большой задней звездой.
2. Выставить самую высокую скорость на манетке.
3. Натянуть и зафиксировать трос при помощи болта-фиксатора.
4. Большие передачи должны включаться без помех, в противном случае с помощью регулятора тросик немного ослабляется. Дополнительная натяжка понадобится, если передачи плохо сбрасываются.

Собственно, сама настройка произведена, осталось отрегулировать точность переключения. Особенно это касается систем с большим количеством звезд. Для этого цепь устанавливается на большую звезду сзади и маленькую – спереди. Подкручиванием натяжного винта добиваемся оптимального положения ролика – максимально близко от кассеты. То же самое надо проделать и наоборот: установить цепь на максимальную звезду спереди и минимальную – сзади. Ролик не должен тереться о кассету, просто располагаться рядом с ней.

Переключалка сзади: 1 — фиксатор, 2 – тросовый регулятор, 3 – натяжной болт, L, H – винты

Как правильно настроить переключатель спереди:

1. Проверить крепление устройства.
2. На минимальной скорости сбросить натяжение троса.
3. Винтом L создать зазор между корпусом переключателя и цепью (1 мм).
4. Закрепить трос регулировочным болтом.

Аналогичное следует проделать и с H-винтом. Должна быть выставлена максимальная скорость, а величина зазора с цепью не должна превышать одного миллиметра.

«Шимановский» переключатель передний

Настройка скоростей на обоих велосипедных переключателях проводится до тех пор, пока цепь не будет свободно перебрасываться с одной звезды на другую. Если она идет трудно, необходимо отрегулировать правильное положение троса с помощью настроечного болта.

После всех манипуляций проверяется вся система. Для этого надо прокатиться на велике и попробовать все рекомендуемые соотношения передач. Отметим, что на горных велосипедах регулировка трансмисии – это обычная периодическая процедура, и если вдруг передача пошла туго, не спешим делать выводы о поломке, а делаем то, что описано выше.

Не стоит думать, что качественная трансмиссия не нуждается в настройке системы переключения. Да, возможно, для комплектующих от shimano это надо будет делать реже, но рано или поздно все равно придется столкнуться.

Только что мы познакомились с простым способом настройки переднего и заднего переключателей. Действительно ли это нужно? Регулировка механизма переключения необходима трансмиссии, как шины колесу. Своевременная помощь «узлу движения» позволит не только решить текущие проблемы, но и предупредить их в будущем. Вовремя устраняйте все возникшие неудобства и катайтесь с удовольствием!

загрузка…

Настройка передач на велосипеде. Как добиться идеального переключения?

По опыту работы в велосипедной мастерской можно сказать, что 95% велосипедистов беспокоит неудовлетворительное качество переключения передач.
Большинству кажется, что простая подстройка позволит вновь наслаждаться идеальным переключением, но детальный осмотр велосипеда всегда выявляет еще целый ворох сопутствующих проблем, оказывающих влияние на переключение передач.
В практике случались даже сломанные нижние перья заднего треугольника, чего владелец транспортного средства не заметил; случаются проблемы с манеткой, тросами, рубашками тросов, колпачками рубашек, передними и задними звездами, барабаном… и только потом с передней и задней перекидкой.

А список-то немаленький получается! Вот-вот, поэтому к настройке передач на любом велосипеде следует подходить очень вдумчиво и внимательно. Спешка тут не ускорит процесс, а только растянет его на долгие часы поиска тех самых настроек. 

Спойлер, видосики в Youtube (большая часть), рассказывающие о настройке передач, очень полезные, конечно, но по факту к реальной жизни отношения не имеют. Причины описаны выше.

В этой инструкции я с вами поделюсь способом, которым пользуюсь в мастерской. Он длинный, он тщательный, он исключает любые огрехи и на выходе конечная настройка займет всего пару минут. Ну, а весь процесс с подготовительными работами растянется на пару часов) Так или иначе, оно того стоит и, какие бы у вас проблемы с переключением не были, они пройдут после такой настройки.

Итак, с чего же следует начать? 

Инструмент

• Плоская или крестовая отвертка
• Пассатижы
• Кусачки
• Гаечный рожковый ключ на 9 мм и/или шестигранный ключ на 5 мм (зависит от модели переключателя)
• Шестигранный ключ на 3 мм
• Съемник шатунов
• Съемник кассеты
• Хлыст для демонтажа кассеты
• Измеритель цепи
• Выжимка цепи
• Выравниватель петуха
• Много ветоши или бумажных салфеток
• Растворитель “Калоша” на нефтяной основе
• Мыльная вода
• Мочалка
• Зубная или любая другая щетка

Не пугайтесь такого длинного списка странных инструментов, ниже вы всё поймете. Вполне возможно, что обойдетесь только отверткой и шестигранником.

1.Разборка

Да, начать настройку передач стоит с разборки велосипеда. Такой подход, при условии выполнения других шагов, позволит вам наслаждаться настроенными передачами, возможно, даже не один сезон.  

Первым шагом измеряем цепь, для чего вам понадобится измеритель цепи. Эту дефектовку лучше провести на раннем этапе, чтобы сократить в дальнейшем время обслуживания велосипеда. Если калибр проваливается на единице, то цепь и кассета уходят в мусорку, а вам предстоит поход в веломагазин. Только запомните количество скоростей на своем велосипеде.

Конечно, можно обойтись и без замены всего этого хозяйства, но тогда безопасность вашего движения будет под вопросом. Растянутая цепь имеет свойство рваться.
Незамененная кассета на новой цепи будет допускать проскакивания цепи. Поверьте, ребята, будет проскакивать. Так что…или замена, или вообще не трогаем, осознавая риски.

Откручиваем винты или гайки, закрепляющие тросы в переключателях передач, после чего снимаем наконечники тросов. Сделать это довольно просто обычными пассатижами, просто сжимаете наконечник с широкой стороны, чтобы он вернулся к круглой форме и тогда он сам сойдет с троса. Стягивать наконечник силой с троса не стоит, так как последний распушится и к дальнейшей работе станет непригоден.

В крайнем случае, откусите трос около наконечника кусачками или специальным инструментом, предназначенным для этих целей.

Далее освобождаем трос от рубашек, аккуратно их снимаем стараясь не погнуть трос.
Аккуратно его сворачиваем поближе к манетке и так оставляем. Повторяем процедуру с рубашками и тросиками другого переключателя, если их два. Если у вас всего один переключатель, то вам сказочно повезло.

Затем снимаются шатуны (нужен съемник шатунов или не нужен, разные модели выполняются по-разному) и обе перекидки, следующей снимается кассета с заднего колеса с помощью специального съемника и хлыста.
Задняя перекидка снимается с помощью шестигранника на 5 мм. Обратите внимание, что перекидка крепится к штуковине весьма странной формы, она называется “петух” и сделана специально для монтажа перекидки. Снять вам нужно именно перекидку, а петух пусть остается на раме. Ставить раму просто на пол не желательно, так как можно повредить петух или передние звезды. Лучше всего что-то подставить под кареточный узел так, чтобы названные элементы не касались пола.

Не забудьте снять ролики задней перекидки.
Передняя перекидка снимается либо шестигранным ключом на 5 мм, либо гаечным ключом на 10 мм. 

Я согласен, всё пока выглядит очень страшным и удручающим… но ничего не попишешь, трансмиссия дело тонкое и любит внимание. Впрочем, если вы считаете данный подход слишком скрупулезным, то пролистывайте подготовительные работы и сразу приступайте к настройке.
Когда ничего не получится, а это произойдет практически неминуемо, тогда возвращайтесь к подготовительным работам и делайте все по списку)

2.Мойка

Да, как бы банально и нелогично это ни звучало, но процесс мойки также оказывает влияние на качество переключений. Да просто даже работать в дальнейшем с велосипедом будет намного проще и чище. Кстати, можно также осуществить предварительную мойку велосипеда, чтобы убрать самую основную и сыпучую грязь. 

Мойка велосипеда, это вообще отдельный процесс со своей тонкой и нерушимой философией, который потянет на отдельную статью. Здесь же мы сжато обсудим основные аспекты мойки трансмиссии. 

Итак, нам понадобится мыльная вода, растворитель Калоша, щетки, отвертка и много тряпок.

Отвертка нужна, чтобы снять слой старой смазки, на которую налипла грязь. Порой она нарастает в очень больших объемах.
Наливаем Калошу в отдельную небольшую емкость, смачиваем щетку и начинаем оттирать масляные загрязнения с рамы, вокруг каретки, с шатунов, передних звезд, кассеты, передней перекидки, роликов задней перекидки. При таком подходе важно растворить и сбить основные загрязнения и застаревшую смазку, а разводы у вас останутся в любом случае.
Когда с “Калошей” закончите, то смело берите мочалку и смывайте мыльной водой разводы после растворителя. Переднюю перекидку не стесняйтесь заливать растворителем и водой, ей ничего не будет, она просто станет чище. Далее мыльную воду можно смыть чистой водой.

Обратите внимание, что попадание растворителя и воды в каретку может привести к замене оной, так что, будьте аккуратны.

И, да, Калошей можно пользоваться смело. Она быстро испаряется, влияния на лако-красочное покрытие не оказывает, металлу и пластикам не вредит. Однако перед использованием удостоверьтесь, что растворитель именно обезжиривает. На пальцах должен оставаться белесый налет после его высыхания.

Дело в том, что некоторые производители вместо бензина высокой очистки (а Калоша им и является), заливают в бутылки слегка очищенный бензин. Он хорош всем, только не моет. То есть, масло он растворит, но все детали и ваши руки останутся очень жирными, так как в его составе без фильтрации находится много растворенных масел.

И еще раз, после мойки Калошей следует помыть все мыльной, а затем и чистой водой, чтобы удалить грязь и абразивные материалы, которые Калоша не смывает.

Мойка цепи происходит отдельным ритуалом, если, конечно, вы не устанавливаете новую, тогда мойка не нужна.
Найдите бутылку с широким горлышком, опустите в нее цепь, налейте немного Калоши и трясите что есть сил. Как только на дне появится песок и жидкость станет черной — всё сливайте, стараясь удалить максимум песка. Затем повторяйте процедуру еще два-три раза… или до тех пор, пока растворитель будет несущественно загрязняться. Далее вытаскиваем цепь из бутылки, промываем ее мыльной водой с щеткой, а потом отправляем под проточную воду с очень хорошим напором… чем сильнее, тем лучше.

Не забудьте ее повесить посушиться… именно повесить, лежа она может не выпустить воду из внутренних элементов. Кстати, чтобы удалить вот прям всю воду я еще обильно обрызгиваю цепь изопропиловым спиртом. Он хорошо растворяется в воде и позволяет ей быстрее покинуть нежелательные места. Калоша воду не выгонит.

Задний переключатель тоже можно мыть Калошей, однако важно избегать ее попадания в узел вращения лапки переключателя. Он часто разборной и в нем содержится некоторое количество смазки. Попадание растворителя разжижает смазку и позволяет ей вытекать в последствии. Так что моем так, чтобы растворитель туда не попадал.

С водой так можно уже не церемониться. Практика показывает, что вода туда практически не попадает. Тут дело в том, что Калоша очень текучая, намного сильнее воды, и обладает выраженным проникающим эффектом. Вода же через уплотнения в механизм не попадает. Параллелограмм переключателя Калоши не боится. Не боится он воды и щеток. 

У нас остался барабан заднего колеса. Эта такая штука, на которой крепится кассета. Его мыть водой не стоит, она обязательно попадет внутрь и нанесет существенный урон всей системе. Берем ветошь или бумажную салфетку, смачиваем немного Калошей и протираем барабан и пространство вокруг него. С тряпки или салфетки растворитель не должен капать. Если Калоша попадет внутрь барабана, то растет вероятность необходимости его переборки, а оно вам не надо. Так что, аккуратно его протираем и отставляем колесо в сторону. Водой и щетками добивать процесс уже не надо.

Манетки мыть не надо.

Надо сказать, что процесс мойки является наиболее длительным. Остальная работа пойдет куда быстрее.

3. Деффектовка и замена

У нас всё снято и всё помыто. Отлично. Теперь мы можем подробно изучить все элементы на предмет недостатков.
Сначала смотрим на цепь. Если все звенья цепи ровные и без деформаций, а также отсутствует ее растяжение, то всё круто, откладываем ее в сторону.
Если же обнаруживаются, что какие-то звенья гнутые, с наполовину выскочившим пином или с прочими интересностями, то цепь идет под замену. С ней вы скорости не настроите.

Смотрим на тросики. Они должны быть идеально ровными. Если есть загибы на пути к переключателю, то даже не пытайтесь их выровнять, настроить передачи не получится вообще. Также обратите внимание на их общее состояние, если есть ржавчина или заметные окисления другого рода, то это только замена. Отсутствие некоторых жил тоже тянет на замену. Чрезмерно распушенный и передавленный конец — всё верно, тоже на замену.

Скорее всего у вас будут установлены обычные тросы, если провести по ним пальцем, то вы будете чувствовать неровности из-за отдельных жил. К сожалению, производители экономят и устанавливают такие тросы, хотя они в рубашках довольно плохо перемещаются.
В мастерской мы с такими вещами не церемонимся и производим замену тросиков на полированные нержавеющие. Они служат в разы дольше обычных и намного легче скользят в рубашках. Поверьте, разница просто огромная и она оказывает существенное влияние на качество переключений.
Поступаем мы так еще и потому, что нам не выгодно, когда клиент недовольный возвращается из-за того, что у него через неделю после поездки в тумане заржавел тросик. Это такая мелочь по деньгам на фоне велосипеда, что об этом даже говорить стыдно. Так что, тросики лучше поменять на полированную нержавейку. 

В крайнем случае, обычный трос оставляется на переднем переключателе, так как сила натяжения пружины там в разы больше, чем на заднем, да и сама линия переключения почти вдвое короче.

Кассета должна быть в идеальном состоянии. Если загнут хотя бы один зубчик, то она идет под замену, никакие мольбы вам не помогут, переключать она не будет. Также обратите внимание на пики зубцов, они не должны быть заостренными, если смотреть в профиль. 

Рубашки тросов. Они требуют особого внимания. В любом случае, когда вы ездили, они немного подтерлись внутри и загрязнились. Если на них имеются заметные переломы, то они идут под замену. Благо, стóят они совсем недорого.
Если переломов нет, и нет оголенных проволок на всем протяжении, то двигаемся дальше. Смотрим на их концы. Они будут, вероятнее всего, немного подржавевшими и оголенными. Ржавчина появляется потому, что вода. А оголенные проволоки на концах неминуемо появляются в процессе эксплуатации. В этом случае необходимо их подкоротить специальными кусачками… или обычными… или ножовкой. Специальные кусачки делают свое дело за 1-1,5 секунды. Обычные кусачки вряд ли позволят перекусить рубашку с первого раза, что отразится на качестве среза в негативном смысле. Но попробовать можно, у меня на “безрыбье” получалось. Ножовкой пилить очень муторно, долго и вообще, это моветон. Но можно, если сильно хочется. Подрезать много нельзя, всего по 5-10 мм с каждой стороны, или до тех пор, пока не пропадет ржавчина. Если слишком много отрезать, то рубашка в последствии будет слишком короткой и потребует замены. Поэтому, кстати, перед подрезкой все рубашки следует установить на раму, чтобы иметь представление возможной длины под обрезку.
После обрезки расправьте внутреннюю трубку иголкой или шилом, чтобы трос не застревал. Вам может показаться, что это лишняя операция, но нет. Слегка примятая внутренняя пластиковая трубка способна при настройке устроить многочасовую головную боль.
Также можно попробовать промыть рубашки каким-то растворителем, находящимся в баллоне под давлением, из рубашек вылетит много грязи. После этой процедуры есть смысл продуть их воздухом и далее пролить смазкой. Желательно использовать сухую смазку в баллоне под давлением. Те, кто знаком с оружием прекрасно понимают, о чем идет речь.

Шатуны мы снимали для того, чтобы удостовериться в плавном вращении вала каретки и отсутствии в ней люфтов. Согласен, для проверки на люфты можно было и не разбирать, виновен. Но для мойки всё же полезно. Если люфты есть или вращение вала происходит дискретно, то это замена. Придется каретку демонтировать и изучить написанную на ней информацию. Если информации нет, то берем ее с собой в веломагазин. 

Передние звезды… ну, тут все понятно, они тоже должны быть ровными. Если они стальные, то высока вероятность, что они с восьмерками. Тогда устанавливаем переднюю перекидку и накидываем шатун на каретку. Относительно переключателя звезды должны двигаться абсолютно ровно, если у вас не так, то придется подрихтовать, иначе настройка будет невозможна. В большинстве случаев для стальных звезд достаточно легкого удара резинового молотка, чтобы все пришло в норму. 

Ролики заднего переключателя должны быть без трещин, с зубчиками без заострений, если смотреть в профиль. То есть, его вершина должна быть усеченной. Внутри ролики должны иметь чистые посадочные места под втулки вращения или подшипники. Будучи смазанными и собранными, они должны легко вращаться, как в руках, так и в самой перекидке. Если им что-то мешает вращаться, то это замена. Впрочем, можно пробовать их воскресить. А потом всё равно заменить. 

Передняя перекидка должна быть ровной, а параллелограмм легко перемещаться. Если есть очевидные повреждения, то не испытывайте судьбу — меняйте, иначе настройка не произойдет. Хруст песка в параллелограмме не помеха, надо просто еще раз хорошенько помыть ее. Коррозия на передней перекидке, как правило, на настройку влияния не оказывает, при условии, что она легко перемещается по всему диапазону передач.

Задняя перекидка. Проверьте пружину параллелограмма, она должна хорошо и довольно сильно возвращать всю систему в исходное состояние, проверять нужно одной рукой, перекидка должна с трудом поддаваться перемещению будучи снятой с велосипеда. Если же под конец хода она возвращается не полностью или очень вяло, то это замена перекидки. То есть, если вы пытаетесь сместить параллелограмм одной рукой на снятой перекидке и в начале хода вам это удается легко, то пружина, увы, растянута.
В отдельных случаях можно переставить пружину на другую перекладину, повыше. Однако далеко не все модели переключателей позволяют осуществить такой маневр. Также случается, что пружина растянута, но подложенная шайба между петухом и переключателем устраняет эту проблему.
Да, лапка переключателя должна быть ровной, без деформаций и трещин.

Петух также должен быть без трещин. Однако детальнее мы поговорим о нем немного ниже.

Манетки. Они являются самым тонким и сложным механизмом велосипеда, если забыть о наличии дорогой вилки или амортизатора. Рычаги не должны люфтить, должны бодро возвращаться в исходное положение, не застревать в каких-то положениях, а промежутки между передачами должны быть одинаковыми. Если рычаги двигаются слишком “вязко”, то потребуется снять крышку и капнуть на все движущиеся части по капле цепного масла, после чего потребуется немного пощелкать, чтобы все расходилось. Вязкое движение происходит из-за загустевания заводской смазки. Иногда можно побрызгать чем-то вроде жидкого ключа, он не вымоет заводскую смазку, а сделает ее более жидкой, что благотворно скажется на переключениях.
Если же в них много грязи и рычаги перемещаются с заметным хрустом, то придется манетки промывать. Вода тут не поможет. Потребуется что-то вроде жидкости для прочистки карбюраторов автомобилей. Она находится в баллоне под давлением, что поможет выбить всю грязь из самых удаленных мест. Далее придется произвести ритуал помазания, по капле цепного масла на все движущиеся соединения. Также есть альтернатива в виде сухой смазки. Она также идет в баллоне под давлением и при высыхании транспортного раствора оставляет невидимую или белую пленку. Называется она “тефлоновая”. К такой смазке уже точно ничего не прилипнет. Да, снова отсылка к оружейникам.

Колпачки рубашек тросов. Обычно производители устанавливают самые простые колпачки, которые не выдерживают никакой критики. В мастерской мы такие устанавливаем, если клиент желает сэкономить, так как хорошая альтернатива стоит в несколько раз дороже.
Колпачки все должны быть ровные и без трещин. Если что-то из перечисленного присутствует, то это замена. Менять стоит на колпачки пластиковые или алюминиевые с пыльниками. Они многократно увеличивают срок службы системы переключений, так как в рубашки тросов попадает минимум влаги и пыли, которые и наносят основной урон.

Итак, мы закончили дефектовку. Будем считать, что теперь у нас все, что надо, поменяно, а что не надо, исправно функционирует. 

4. Сборка 

Вообще не уверен, что надо этот пункт сюда включать. Так как сборка происходит в порядке обратной последовательности.
Однако хочется акцентировать внимание на установке шатунов. Какие бы они у вас не были… не поленитесь и намажьте посадочные места тонким слоем смазки, чтобы последующий возможный демонтаж происходил с меньшей болью. Когда люди собирают этот узел без смазки, то иногда шатуны отправляются в утиль вместе кареткой, так как все это приходится разрезать углошлифовальной машиной. Речь идет о шатунах с посадкой на квадратную ось. Системы Hollowtech в этом смысле менее требовательны.

5. Настройка переключателей

Собственно, а вот и тот пункт, ради которого мы все здесь собрались. 

Сейчас я исхожу из того, что все элементы уже на своих местах, кроме цепи и заднего переключателя. Они нам пока будут мешать. Регулировочные головки на задней перекидке и на обеих манетках надо полностью закрутить, а потом выкрутить на 2-3 оборота.

Начнем же весь процесс с заднего переключателя. Перед тем, как его устанавливать было бы хорошо удостовериться в том, что петух хорошо прикручен к раме и ровный. И вот тут самая неприятная загвоздка. Дело в том, что на глаз ровность петуха измерить невозможно. Для этого требуется специальный инструмент, который есть только в веломастерских. Так что… да, допускается полная сборка и настройка в режиме “как есть”, а потом короткое посещение мастерской для выравнивания петуха. Этому пункту я уделяю особое внимание. Очень часто проблема плохих переключений кроется именно в кривом петухе. Заменой тут не обойтись, так как даже новый петух будет кривым с вероятностью в 99%. Установка абсолютно новой и исправной трансмиссии не позволит настроить скорости, если петух кривой.

В редких случаях помогает выравнивание вставленным шестигранником в болт крепления переключателя, однако такое выравнивание не всегда работает. К тому же, стоит учитывать, что петухи делаются из алюминия, а значит любое выравнивание чревато его разрушением.

Распознать кривой петух на собранной трансмиссии довольно просто. Переключения будут происходить корректно только в узком диапазоне передач, а остальные включаться будут весьма и весьма затруднительно. В общем, будьте готовы, что кривой петух заставит вас обратиться за профессиональной помощью.

Реже встречается проблема другого рода. Петух ровный, все новое, кроме задней перекидки, а переключения происходят так, как будто петух кривой. Тут может быть дело в том, что сама перекидка пошла “винтом”, то есть искривлена. Это легко увидеть, если посмотреть на велосипед сзади, лапка должна быть ровной и параллельной центральной оси велсипеда. Если это не так, то вставляем шестигранник в болт крепления перекидки и рукой аккуратно выгибаем лапку в нужное положение. Еще реже с той же симптоматикой себя проявляет деформированный параллелограмм. Тут танцы с бубном даже не помогут, перекидку придется заменить.

Так, теперь мы исходим из того, что петух ровный, задняя перекидка на месте, тросы в рубашках с новыми колпачками и подведены к перекидкам, но не подключены. 

В таком случае устраиваемся сзади велосипеда так, чтобы визуально самая маленькая звезда кассеты была наименьшей ширины, то есть мы должны смотреть на нее строго прямо. Наша задача совместить эту самую малую звезду с верхним роликом переключателя. Скорее всего ровного совмещения вы наблюдать не будете. Тогда берем в руки отвертку и начинаем выкручивать или вкручивать один из регулировочных винтов. Нам сейчас неважно какой, нам надо понять какой из них отвечает за нижний “предел”. По логике ему должен соответствовать винт с насечкой “Н” (повышенная передача). Но если вы покрутите другой винт — ошибкой это не будет, так как не всем зрение позволяет прочитать те буквы. Я никогда не смотрю на надписи и кручу первый попавшийся винт определяя его принадлежность. Я художник, я так вижу.

Регулировочные винты заднего переключателя Shimano Tiagra 

Обратите внимание, кстати, что регулировочных винтов на самом деле три. Третий стоит особняком, он нам потребуется позже.
Итак, мы обнаружили, что один из винтов двигает перекидку относительно малой звезды кассеты влево и вправо. Наша задача совместить верхний ролик перекидки с малой звездой. Сделали. Теперь подкручиваем его так, чтобы перекидка немного выдвинулась в сторону колеса, хватит буквально четверти оборота.

Установка этого предела очень важна, так как не позволяет цепи в период эксплуатации соскочить в промежуток между рамой и кассетой. Особенно разрушителен этот процесс на карбоновых рамах. Подвигаем в сторону колеса перекидку в конце регулировки для того, чтобы переход на первую пониженную передачу происходил очень легко.

Дальше нас ждет верхний предел. Для того, чтобы его настроить, руками просто двигайте перекидку в сторону колеса до тех пор, пока она не упрется в ограничитель движения. Теперь смотрим на самую большую звезду максимально ровно и совмещаем ролик перекидки с ней регулировочным винтом с отметкой “L” или тем винтом, который еще не крутили. Совместили. Теперь подкручиваем винт так, чтобы ролик переключателя ушел немного ближе к колесу. Здесь тоже будет достаточно четверти оборота.
Настройка ухода ролика в сторону колеса очень ответственный момент, так как перебор по этому параметру грозит сброшенной цепью в промежуток между кассетой и спицами.
То есть, сдвиг все равно необходим, чтобы самая пониженная передача адекватно включалась, и в то же время, чтобы цепь не имела предпосылок к сбросу.

Далее закрепляем трос заднего переключателя в самом заднем переключателе. Убедитесь, что перекидка стоит на самой повышенной передаче, то есть под самой малой звездой. Также убедитесь, что манетка переключена на самую повышенную передачу, ей будет соответствовать самая большая цифра передачи, например 8 или 9, или 10. Если все так и выстроено, то пришло время закрепить трос в первый раз.

Следующий шаг, зафиксируйте перекидку рукой, а манеткой начинайте переключаться на пониженную передачу, которой соответствует рычаг под большой палец. Старайтесь удержать переключатель, но и манетку не сломайте. Суть данного действия заключается в необходимости посадки рубашек тросов в свои посадочные места в колпачках и раме. Теперь, когда вы сбросите скорость обратно на повышенную, то обнаружите, что трос заметно провис. Открепляйте его и слегка натянув двумя пальцами закрепляйте снова. 

Теперь переходим к передней перекидке. Начать стоит с того, что надо подобрать правильную высоту ее установки. Не старайтесь попасть на старые отметки на раме, они могут быть ошибочными. Ослабьте болт, который фиксирует переключатель на подседельной трубе и вытяните рамку максимально вперед. Обратите внимание на расстояние между самой ближней точкой рамки и самым высоким зубом самой большой звезды. Оно должно составлять от 1-го до 3-х мм. Выставили. Немного подтяните болт стягивающего хомута, но не очень сильно, нам нужно еще выставить параллельность.

Смотрим на перекидку и самую большую звезду сверху и разворачиваем перекидку так, чтобы она была параллельна самой большой звезде. Тут все просто. Однако при затягивании болта стягивающего хомута обязательно произойдет смещение переключателя вправо, если смотреть на него сверху. Так что, вам придется пару раз повторить эту операцию, чтобы получить желаемый результат.
Закрепляем трос передней перекидки на своем месте и проделываем то же самое, что и с задним переключателем — фиксируем ее рукой и манеткой натягиваем трос, чтобы рубашки уселись в свои места. Трос подтягивать не надо на этом этапе. Но с помощью него удобно выдвинуть переключатель поближе к самой большой звезде и перепроверить настройку высоты, если надо подкорректируйте.

Только теперь мы начинаем устанавливать цепь.

Убедитесь, что перекидки полностью сброшены. То есть, передняя должна быть ближе к раме, а задняя ближе к перьям. Пропускаем цепь и заводим ее на самую малую звезду спереди и самую малую звезду сзади. В таком положении она никогда работать не будет, так как перекос огромный, вращать педали будет тяжело… и вообще. Но нам сейчас важно убедиться, что цепь правильной длинны.
Для этого сводим концы цепи вместе и смотрим как себя ведет задняя перекидка. С правильной длинной цепи лапка должна только начать разгибаться. Если цепь слишком длинная, то лапка разгибается недостаточно и цепь будет цепляться за верхний ролик. Нам этого не надо, поэтому спокойно укорачиваем ее на столько звеньев, на сколько это требуется. Соединяем цепь.

Мы почти справились. 

Далее начинаем вращать шатуны и пробуем переключать задние передачи. Если все вышеперечисленные шаги были выполнены верно, то дополнительная подстройка не потребуется, либо потребуется незначительная корректировка.
Корректировка производится регулировочными головками на задней перекидке и на правой манетке.
Если на самой малой звезде сзади вы слышите какие-то шумы или цепь норовит перескочить на следующую звезду, то трос перетянут, регулировочную головку на задней перекидке следует закрутить. Крутим ее до тех пор, пока посторонние шумы и артефакты не уйдут. Какие звуки… вы все сами поймете.
Пробуем переключать по всему диапазону кассеты снова. Цепь должна перескакивать на большую звезду с щелчком манетки. То есть так, чтобы не требовалось доводить переключатель рычагом уже после щелчка. Если передача включается при протяжке рычага дальше щелчка, значит трос недотянут, выкручиваем регулировочную головку на переключателе или манетке до тех пор, пока артефакт не исчезнет.
Сбрасываться на малые звезды цепь должна очень плавно и без посторонних шумов. Если она сбрасывается резковато, значит трос перетянут, надо закрутить регулировочную головку.

Переходим на самую пониженную передачу (самая большая звезда кассеты) и смотрим, как включается передача. Если рычаг на этой передаче более тугой, чем на других, значит верхний предел надо выдвинуть еще немного в сторону колеса. Будьте очень аккуратны и не выкручивайте винт “L” слишком много сразу. После подстройки убедитесь, что перекидка после включения этой передачи не имеет свободного хода, если вы надавите на рычаг манетки.

Напомню, что у нас остался еще один регулировочный винт, который стоит особняком. Забрасываем цепь на самую большую звезду и снова смотрим. Начинаем вращать винт, чтобы перекидка максимально поднялась наверх, пока не начнет цепляться верхний ролик за большую звезду или рамка переключателя за соседние звезды. Теперь крутим винт обратно и останавливаемся сразу, как прекратятся шумы связанные с трением ролика о кассету. В таком положении перекидки переключения будут наиболее точными и корректными.

С задними передачами всё.

Переносимся к переднему переключателю. Трос у нас немного ослаблен, если помните.

Переводим цепь на самую большую звезду кассеты и смотрим на переднюю перекидку сверху повернувшись лицом к заднему колесу, руль остается за спиной. Она должна быть максимально близко подходить к цепи своей правой частью рамки. Если цепь цепляется за нее, то винтом с отметкой “L” отводим ее немного ближе к раме. Отводим до тех пор, пока цепь не перестанет цепляться за рамку. Только теперь можно подтянуть трос.

Далее пробуем осуществить переключение на вторую или среднюю звезду. Да, пусть у нас будет тройная система спереди. В зависимости от модели манетки переключение будет разниться. Но в целом стоит добиваться результата, когда передача включается сразу после щелчка. Если этого не происходит, то подтягиваем трос выкручиванием регулировочной головки на левой манетке, когда передача будет сброшена. Пробуем снова переключаться. Если после щелчка цепь забрасывается и уходит немного ближе к третьей звезде не сразу надеваясь на зубья звезды, то следует регулировочную головку манетки немного закрутить, так как трос перетянут.

Теперь мы можем включить третью передачу, предварительно установив заднюю перекидку на самую маленькую звезду. Иногда так случается, что вы выбрали 1-3 мм расстояния от рамки до звезды, но переключатель цепляется за вторую звезду. Тогда поднимаем его немного наверх. Снова проверяем параллельность и обращаем внимание на включение третьей передачи. Цепь должна четко установиться на переднюю большую звезду. Если происходит ее сброс на внешнюю сторону или цепь выходит немного наружу, не сразу насаживаясь на зубья, то следует поправить верхний предел с пометкой “Н”. Рамка переключателя должна будет сместиться ближе к звезде. При этом важно, чтобы на задней перекидке была включена самая малая звезда. Если предел установлен и цепь не цепляет за перекидку, то все отлично. Если же цепь цепляется, немного отодвигаем рамку наружу. При такой настройке цепь уже не должна будет уходить наружу.

Регулировочные винты переднего переключателя Shimano Tiagra

Настройка передней перекидки, вообще, процесс очень сложный. Дело в том, что в процессе эксплуатации ей много достается от ваших ног, рамка деформируется. В итоге, настройка будет происходить очень долго. Вы сделаете все по всем правилам, но перекидка будет цеплять цепь или некорректно включать передачи. Тогда берем в руки пассатижи и гнем рамку так, чтобы она сохраняла свою геометрию, и при этом лучше переключала. Здесь уже правил нет, все делается “на глаз” и по ощущениям. Но помните о том, что свою геометрию она таки должна сохранить в неизменном виде. Иногда требуется раздвинуть или сдвинуть передние ворота, иногда приходится надавить или вытянуть заднюю скобу… всё очень ситуативно и неоднозначно. Кто понял, как настраивать передние перекидки, тот понял жизнь.
Кстати, даже новые передние переключатели (низкого класса чаще) требуют такой рихтовки.
Да, друзья, даже оборудование самого высокого класса проходит через эту процедуру. Такая вот тонкая работа. 

Еще один момент касается особенностей некоторых трансмиссий. Дело в том, что натянутый трос на передней перекидке иногда играет негативную роль и его приходится ослаблять вплоть до сомнительного провисания. К сожалению, такой шаг порой неизбежен, так как иначе система работать отказывается. Разумеется, на второй и третьей передачах провисания уже никакого не будет.

Далее проверяем всю трансмиссию по всему диапазону. Включите самую большую звезду спереди, пробегитесь по всей кассете несколько раз. Потом на средней звезде прогоните всю кассету пару раз. Потом на малой звезде. После этого попробуйте прогонять все передачи спереди на разных звездах кассеты.

В общем, прощелкайте все передачи несколько раз с разными перекосами. Хорошо настроенная трансмиссия не будет издавать шумов и не будет цепляться цепью ни за какие рамки и переключатели. Тем не менее, однако, некоторые системы отличаются тем, что любая настройка не позволяет избежать контакта цепи с рамкой переднего переключателя при самых больших перекосах. Впрочем, система и не заточена под такую работу, так что в принципе, с этим можно жить. 

Заключительный момент касается перекоса, когда цепь находится на самых больших звездах спереди и сзади. В некоторых моделях трансмиссий так закинуть цепь не удастся, так как систему попросту заклинит. Увы, встречается такая особенность. Но опять-таки, трансмиссия не заточена под работу с такими перекосами в принципе. Тут можно сказать, мол цепь коротковата. Но нет. Ели вы сбросите ее на самые малые звезды спереди и с сзади, то обнаружите, что добавление даже одного звена заставит цепь провисать, что чревато её спаданием. Такие дела.

Как видите, процесс настройки занимает больше всего описания, хотя по времени происходит быстрее остальных этапов. Причем, повторюсь, если все подготовительные работы выполнены по всем канонам и оборудование в хорошем состоянии, то конечная настройка иногда происходит менее, чем за две минуты, после установки цепи, разумеется.

В дальнейшем, через какое-то время, когда тросы потянутся, рубашки примут свою форму, потребуется дополнительная незначительная подстройка, которая происходит буквально на ходу подкручиванием регулировочных головок на манетках.  

Примечательно, что здесь описан процесс настройки в достаточно общих чертах. На трансмиссиях с кассетой на 10 и более скоростей требуется больше точности и терпения, так как расстояние между звездами меньше, а сама цепь тоньше. Отсутствие передней перекидки на 1х системах значительно упрощает всю процедуру, что логично.

Шоссейные трансмиссии настраиваются точно так же. Но расстояние между передними звездами немного другое и при больших перекосах цепь будет цепляться уже не за рамку переключателя, а за соседнюю звезду издавая неприятный звук. Системы на двух звездах спереди имеют между первой и второй передачей аж три щелчка (речь о шоссейных велосипедах), что очень сбивает с толку. Но так сделано для того, чтобы была возможность работать с большими перекосами…. То есть, если при перекосах цепь задевает рамку передней перекидки, то достаточно сделать один два щелчка манеткой и все пройдет, а скорость при этом не переключится. Удобно и необычно. 

У меня всё.

Правильное переключение скоростей (для новичков)

Правильное переключение скоростей (для новичков) часть 2

 

Многие из начинающих велосипедистов не всегда знают, как правильно переключать скорости на велосипеде. Продавец в магазине не всегда корректно объясняет и доходчиво для человека как стоит и не стоит переключаться, что это за собой ведет и какие последствия неправильного переключения для велосипеда.

Итак, начнем наш краткий обзор работы трансмиссии велосипеда:

Принцип работы очень простой – чем больше диаметр передней звезды и меньше задней, тем тяжелее крутить педали, но тем быстрее можно разогнаться и соответственно наоборот, чем меньше звезда спереди и больше сзади, тем легче крутить педали, но скорости от этого не добавишь.  Есть еще один момент, на который следует обратить внимание – переключение скоростей происходит только тогда, когда Вы крутите педали, то есть все одновременно. Банально, но многие этого не знают и считают, что можно просто переключить скорость и начать движение – это не так. В момент, когда Вы переключили скорость но не крутите педали, переключатель уже на новой звезде, а цепь еще нет, это приводит к двум последствиям: 1) разрыв цепи в момент старта 2) неприятный хруст

Ниже представлена визуализация для более удобного восприятия слов:

 

Зная этот принцип работы намного легче преодолевать крутые подъемы и передвигаться на средние и дальние дистанции.

А теперь о самом главном.

Износ трансмиссии зависит не только от установленных компонентов, но и от Вашего использования. Есть такое понятие в терминологии велосипеда как «перекос цепи». Перекос цепи – это работа трансмиссии при сильном изгибе цепи. То есть если Вы используете, например, спереди самую большую звезду, а сзади переключатель велосипеда установлен тоже на самую большую звезду.

Итак, разберемся, что при этом происходит? Вам кажется, что велосипед едет себе и едет, но не совсем так, происходит повышенный износ компонентов велосипеда – цепи, задних и передних звезд, роликов переключателя и собственно самого заднего переключателя. Как же надо переключаться?  Ниже я приведу примеры для работы 7 и 8-риковой трансмиссии велосипеда, так как это самые популярные на данный момент среди велосипедистов новичков.

Правила переключения на Shimano21 speed:

— самая большая звезда спереди корректно работает только с тремя самыми маленьким звездами сзади

— самая маленькая звезда спереди корректно работает с тремя самыми большими по диаметру сзади

— средняя звезда спереди (самая популярная для велосипедистов) корректно работает со всеми звездами сзади кроме крайних (самой большой и самой маленькой)

Правила переключения на Shimano24 speed:

— самая большая звезда спереди корректно работает только с тремя самыми маленьким звездами сзади

— самая маленькая звезда спереди корректно работает с тремя самыми большими по диаметру сзади

— средняя звезда спереди (самая популярная для велосипедистов) корректно работает со всеми звездами сзади кроме крайних 2-х или 3-х

Ниже приведена иллюстрация для более удобного восприятия моих слов

 

Некоторые правила переключения, в особенности средней звезды, спереди по отношению к задним звездам могут отличаться от мною приведенных. Это зависит в основном от Вашего переднего переключателя (ширины его лапки) и задних звезд.

Например: если у Вас установлен передний переключатель ShimanoTZ-30 то средняя звезда будет работать со всеми задними кроме крайних 2-х с каждой стороны, а если у Вас стоит например ShimanoTX-50 то средняя звезда будет работать со всеми задними кроме крайних (самой большой и самой маленькой).

Все вышеуказанное описано исходя из нашего опыта на практике, а не из рекомендаций и статей в интернете. Если Вы будете придерживаться правил переключения скоростей на велосипеде, то Ваш велосипед прослужит верно, и надежно, и не подведет Вас в самый ответственный момент.

Катайтесь с удовольствием – магазин VELOlike

Источник статья 

Как настроить передний и задний переключатель скоростей велосипеда

Современные модели велобайков, оборудованные системами передач, дают возможность без излишних усилий передвигаться в самых различных условиях: при длительных подъемах, езде в условиях пересеченной местности, по дорогам с резкими поворотами. Чтобы эксплуатация велосипеда в таких условиях была, по меньшей мере, не дискомфортной, нужно постоянно переключать скорости. То же самое требуется при движении против ветра или по дороге с плохим асфальтом. Одним словом, трансмиссионный узел – важная деталь, в особенности, если речь идет о горных велосипедах. Рассмотрим, как настроить переключатель скоростей.

При этом, трансмиссия достаточно капризна, она нуждается в постоянном уходе, длительной и тщательной возне с настройкой. Механизм переднего и заднего переключений передач нуждается в особенном внимании. Несмотря на то, что, на первый взгляд, он кажется очень сложным, настроить переключатель скоростей достаточно просто.

Когда необходимо настраивать переключатель скоростей велосипеда

Как правило, вопросы, связанные с починкой или настройкой переключателя, возникают, когда перестановка цепи между звездочками происходит с трудом или переключение вовсе не работает. Проблемы, как им и положено, возникают неожиданно. Можно обратиться к мастеру, но с некоторыми из них можно справиться и самостоятельно. Обидно, если придется выложить мастеру за велик круглую сумму, а отрегулирует его буквально за несколько минут. Иногда не мешает повозиться с велосипедом и самостоятельно.

Причины некорректной работы переключения передач велосипеда следующие.

• Поломка переключателя велосипеда. Решение проблемы – замена сломанного переключателя на исправный;
• Деформация петуха (часть рамы, на которой крепится задний переключатель). Как правило, специалисты советуют заменить петух, но один раз можно его выровнять;
• Растяжение троса или износ пружины. Детали заменяют исправными, после чего настраивают систему.

Нередко, все составляющие трансмиссии велосипеда вполне исправны, но переключение передач оставляет желать лучшего. Причиной плохого переключения цепи по звездочкам является установка новых деталей в трансмиссионный узел.

Как самостоятельно настроить переключатель скоростей

Если велосипед оснащен многозвездочной трансмиссией, то разделяют переключатель передач на передний и задний. Последний, безусловно, является «слабым звеном», поскольку вероятность его поломки намного больше, в сравнении с передним. Количество обслуживаемых им звездочек больше, а, соответственно, и настройка сложнее.

Алгоритм настройки заднего переключателя скоростей

В первую очередь, обратите внимание на два винта H и L. Они хорошо заметны, поэтому долго отыскивать их не нужно. В процессе настройки понадобятся: винты (фиксирующий и натяжной), а также регулятор для троса. Действуйте в таком порядке.

• Используя винт Н, выровняйте ролик с задней малой звездой велосипеда;
• Пользуясь винтом L, выставьте ролик и заднюю большую звездочку на одну прямую;
• Установите на манетке максимальную скорость;
• Пользуясь фиксирующим болтом, натяните и закрепите тросик;
• После такой настройки, включение больших передач должно происходить без помех. Если возникают сложности, немного ослабьте тросик, воспользовавшись болтом-регулятором. Наоборот, подтянуть тросик требуется при плохом сбрасывании передач.

Собственно, в этой совокупности манипуляций и заключается сама настройка. Заключительный этап – регулировка точности переключения. В особенности, это касается систем, оснащенных большим количеством звездочек. Установите цепь велосипеда на малую звездочку спереди и большую — сзади. Подкручивая натяжной винт, добейтесь максимально близкого расстояния ролика от кассеты. Это и есть его оптимальное положение. Отрегулировали? Проделайте эти же самые манипуляции, только наоборот: велосипедную цепь установите на наибольшую звездочку спереди и наименьшую сзади. При этом не допускайте, чтобы ролик, находясь рядом с кассетой, терся о нее.

Алгоритм настройки переднего переключателя скоростей

• Проконтролируйте правильность крепления;
• Сбросьте натяжение троса на минимальной скорости;
• С помощью L-винта отрегулируйте миллиметровый зазор между цепью и корпусом переключателя;
• Зафиксируйте тросик посредством регулировочного болта.

Такую же совокупность манипуляций следует провести и с винтом Н. При этом выставьте наибольшую скорость. Полученная величина расстояния от цепи велосипеда не должна быть более 1 мм.

Регулировка проводится, пока велосипедная цепь не будет свободно перемещаться по звездочкам. Если перемещение идет с трудом, следует отрегулировать натяжение троса специальным болтом.

Как правильно смазать переключатель скоростей

При активной езде на велосипеде по бездорожью или плохим дорогам, на переключателе скоростей активно скапливаются загрязнения. Как следствие – при переключении скоростей появляются посторонние звуки. Что еще хуже и опаснее – переключение скоростей становится не таким четким, как нужно. Правильный уход за переключателем велосипеда помогает избежать связанных с этим рисков.

При мойке или сухой чистке велосипеда надо обращать внимание и на переключатель, тщательно отмывая его от грязи. Если в процессе мойки вы применяете моющие вещества, надо не забыть о том, чтобы смазать подвижные детали системы, в том числе и ролики. Воспользоваться при этом лучше всего специальной смазкой для цепи. При этом важно не перестараться со смазкой: наносить ее в небольших количествах, в виде точек. На любую из смазок, даже предназначенную для сухой погоды, налипает пыль. По окончании смазки надо убрать все остатки смазывающего вещества чистой тряпкой.

Бывает так, что переключателем скоростей велосипеда несколько лет никто не занимался. Например, если велобайк больше года простоял в сарае. В этом случае, подвижные детали переключателя ржавеют, а, значит, не могут нормально работать. Для «реанимации» механизма потребуется усиленный уход, с последующей регулировкой. Потребуются такие действия.

• Снимите механизм переключения скоростей;
• Промойте его дочиста;
• Смажьте все подвижные комплектующие WD40 и оставьте на несколько суток;
• Промойте механизм переключения скоростей, добавив в воду жидкость для мытья посуды, например, «Фери». Еще более удачный вариант – Уайт-спирит;
• Просушите переключатель. По окончании просушки, нанесите смазку для велосипедной цепи. Если ролики разборного типа, для смазки их втулок можно использовать консистентные смазки, наподобие Литола.

После такого качественного ухода самый ржавый механизм велосипеда начинает работать исправно. Чистый переключатель скоростей на велосипеде не просто выглядит опрятно, но и хорошо работает.

Возможные сложности во время регулировки переключателя скоростей

Цепь, которая проскакивает при прокручивании педалей велосипеда, указывает на то, что она растянулась и подлежит замене. Вполне возможно, что придется заменить и звездочки с кассетой. Причина в том, что пришедшая в негодность цепь быстро выводит из строя звездочки.

При плохом включении определенных скоростей не забудьте проверить целостность тросика и наличие мест с расплетенной обмоткой. Если повреждена рубашка или сам трос, их нужно заменить. То же самое касается и деформированных петухов. Если переключатель скоростей перестал функционировать внезапно и от слова «совсем» — ищите проблему в тросике. Либо он разорвался, либо плохо прикручен болтом для фиксации.

Еще одна важная деталь. Изменяя передачу, не забывайте следить за тем, чтобы не было перекосов цепи велосипеда. Из-за перекосов быстро изнашивается и цепь, и звездочки.

Итоги

Получилось отрегулировать механизм? Теперь осталось только прокатиться на отлаженном велосипеде, испробовав при этом все возможные переключения скоростей. Если вам пришлось прибегнуть к настройке, это вовсе не значит, что велик неисправен. Для горных велосипедов, например, подобная регулировка – это штатная ситуация.

Регулировка заднего переключателя скоростей велосипеда самостоятельно

Регулировка заднего переключателя скоростей

Полезные советы, которые помогут Вам отрегулировать задний переключатель скоростей байка

Подготовительный этап, который предшествует работам по настройке заднего переключателя скоростных режимов велосипеда, заключается в выявлении его неисправности. Посмотрите – не погнулся ли он в процессе езды. Так как ему приходится занимать крайне невыгодное с точки зрения защищенности выпирающее расположение. По этой причине велосипедисты называют его наиболее уязвимой частью байка. Испытав удар, он прогибается к спицам. Но, если его установка была осуществлена на так называемый петух, то ему ничего не грозит. В данном случае деформируется сам петух. Когда же таковая деталь отсутствует, даже не самый сильный удар повредит раму. Старайтесь пользоваться байком крайне осторожно. Оградите задний переключатель от возможных столкновений с чем бы то ни было.

Чтобы поверить петух либо задний переключатель скоростного режима на деформацию, необходимо скрупулезно осмотреть заднюю часть рамки последнего. Его направляющие ролики (их всего 2) должны располагаться на одинаковом уровне, друг напротив друга. Вместе с тем, не упускайте из виду цепь, которая протянута между ними. Она не должна иметь перекосов. Ее оптимальное положение — вертикальное.

Ни в коем разе не стремитесь придать искореженному петуху прежний вид посредством сгибания переключателя скоростных режимов в реверсивном направлении. Иначе Вы деформируете его рамку. Прежде, чем начинать рихтовку кронштейна, демонтируйте его с рамы байка. Впрочем, можно воспользоваться инструментом, который обычно крепят на петух – там, где должен располагаться сам переключатель. Он выполняет функция специального рычага. Причем к нему прикреплен указатель, позволяющий выравнивать петух с точностью до миллиметра.

Учтите, что некоторые переключатели, которые изготовлены компанией «Campagnolo», оснащены наклонной рамкой. То есть, так называемый ролик натяжителя установлен в некотором отдалении от спиц, нежели ролик, задающий направление.

Винты-ограничители заднего переключателя скоростных режимов

Данные элементы предназначены для той цели, чтобы лимитировать траекторию перемещения заднего переключателя. Как правило, винты-ограничители установлены в задней секции основной конструкции переключателя. Они блокируют его перемещения, не позволяя ему продвигаться за пределы периферийных звезд. Благодаря чему цепочка не соскакивает.

Зачастую регулировку крайних уровней переключателя выполняют на только что выпущенном байке и впоследствии производить ее уже не требуется. Однако, если в процессе переключения на периферийные звездочки, цепочка то и дело начинает соскакивать, необходимо отрегулировать винты. Это позволит придать переключателю оптимальное положение. Тем не менее, не стоит забывать, что соскакивание цепи провоцирует, как правило, погнутая рамка или деформированный петух. Следовательно, потребуется их выпрямить, вернув им прежнюю форму. В крайнем случае – заменить. Если этого не сделать, велосипедист может получить серьезную травму.

Винты-ограничители, которыми комплектуются современные переключатели скоростей, маркируются такими английскими буквами, как «H» и «L». Первой обозначаются высокие передачи. Второй – низкие. Примечательно, что старые переключатели не имели маркировки. Зато на них можно было отчетливо рассмотреть, какой именно из установленных винтов плотно прилегает вплотную к самой рамке, а также затрудняет ее перемещение.

Самые важные настройки для заднего переключателя скоростных режимов

Ограничитель высоких передач (винт «Н»)

Когда винт, отвечающий за ограничение высокоскоростных передач, затянут недостаточно сильно – цепь рано либо поздно потеряет контакт с небольшой звездочкой и сорвется с нее. С одной стороны, она окажется зажатой так называемым пером рамы. С другой же – ее заблокирует и сама звездочка. Если же хорошенько приложиться к винту-ограничителю высокоскоростных передач, очень сильно перетянув его, то он способен заблокировать перестроение цепи на наименьшую звездочку. Однако, не стоит предпринимать поспешных действий. Как показывает практика, перестроение на высокие передачи дает сбои не по причине неправильно отрегулированного ограничителя. Обычно проблема кроется в погнутом переключателе. Также причиной сбоя может стать и деформированный петух.

Перевод цепи на уровень, который занимает наиболее высокая передача (в таком случае большая звездочка оказывается на переднем плане, а маленькая – отодвигается на задний), является первоочередным условием для регулировки периферийного состояния переключателя скоростных режимов. Также потребуется выкрутить анкерный болт и уменьшить напряжение троса. Что же касается регулировочных барабанов, которыми оснащается манетка и рычаг заднего переключателя скоростных режимов, то их, наоборот, необходимо закрутить до предела.

Основная цель таких манипуляций заключается в выставлении роликов, которые есть в переключателе скоростных режимов, на один уровень с наиболее маленькой звездой. В том случае, если закручивать винт-ограничитель «Н» в правую сторону, то рамку переключателя скоростных режимов удастся сместить в сторону спиц колеса. А вот откручивание винта в обратную сторону позволит, наоборот, отдалить рамку от спиц.

Как только регулировка уровня будет завершена, необходимо сильно натянуть тросик. Вместе с тем, потребуется воспользоваться анкерным винтом, чтобы намертво зафиксировать его.

Ограничитель низких передач (большая звездочка «L»)

Недостаточно сильно затянутый винт-ограничитель, который выполняет функцию регулятора низких передач, может ослабить цепь. В итоге, в процессе движения байка та просто-напросто слетит с большой звездочки. Она окажется зажатой не только спицами колеса. Но и самой звездочкой. Тут же произойдет блокировка колеса, спицы покорежатся, цепь запутается, и велосипедист упадет на землю. Если же затянуть винт-ограничитель до предела, то цепь не сможет перестроиться на большую звезду.

Для того, чтобы осуществить настройку этого периферийного положения, следует переключить цепь на уровень пониженной передачи. В таком случае небольшая звездочка окажется на переднем плане, а самая большая переместиться – на задний. Затем демонтируйте винт, промаркированный английской буквой «L». Таким образом, он не будет ограничивать переключатель скоростных режимов.

Выполнить данную работу необходимо для то, чтобы разместить ролики, которыми оснащен переключатель, на одном уровне с большой звездой. Также потребуется закрутить винт-ограничитель «L» в правую сторону. Но не до упора, а до тех пор, пока он не примет нужное положение.

Сильная фиксация винта-ограничителя отодвигает переключатель скоростных режимов в сторону маленьких звездочек. Если же его, наоборот, ослабить, то он переместиться ближе к спицам колеса.

Тонкая регулировка заднего переключателя скоростных режимов

Когда переключатель скоростных режимов отрегулирован корректно, то в дальнейшем он потребует лишь незначительных калибровок. Как показывает практика, они будут сводиться к незначительной настройке либо полной замене тросика.

Регулировка осуществляется при помощи специально предназначенных для этих целей калибровочных барабанов, монтаж которых происходит на манетку. У горных байков они расположены, непосредственно, на самом переключателе скоростных режимов. Также производитель может установить их на трубе рамы. А вот барабаны, которыми оснащаются шоссейные велосипеды, находятся рядом с упором рубашки тросика. Примечательно, что выполнять настройку можно посредством совершенно любого барабана, предназначенного для регулировки.

Правда, прежде, чем осуществить регулировку, следует переместить манетку на уровень самой скоростной передачи (за нее отвечает маленькая звездочка). Одновременно необходимо удостовериться в том, что регулировочный рычаг перемещен в периферийную плоскость.

После чего требуется задать манетке следующий скоростной режим и начать вращать педали. Это позволит цепи перестроиться на расположенную рядом звезду. В том случае, когда цепь на нее не переместиться, то необходимо посильнее натянуть тросик. Воспользуйтесь барабаном, предназначенным для регулировки. Поверните его влево, и тросик моментально натянется струной. Не стоит резко поворачивать барабан. Делайте это плавно, в пол оборота, пытаясь одновременно переключать скорости. Ведь чрезмерно перетянутый барабан может привести к смещению цепи. Конечно же, при переключении передач проблем возникнуть не должно. Но, как только, велосипедист попробует перевести их в периферийной положение, проблем не избежать.

Нюансы тонкой регулировки переключателя скоростей

1. Для того, чтобы осуществить настройку перехода на большие звезды – необходимо натягивать трос. И никак иначе. Когда цепь перемещается на большую звезду с некоторой натяжкой, то это означает, что тросик недостаточно натянут. Исправить положение можно при помощи калибровочного барабана, который необходимо повернуть в левую сторону.

2. Чтобы выполнить регулировку переключения на небольшие звезды, потребуется ослабить трос. В том случае, если цепь перемещается на небольшую звезду в достаточно замедленно темпе – следовательно, тросик ослаблен. Необходимо повернуть регулировочный барабан вправо.

Но бывают ситуации, когда перестроение задних передач на разных звездочках происходит не одинаково равномерно и плавно. Значит, деформирован петух.

Винт, предназначенный для регулировки натяжения (B-tension)

Современные переключатели скоростных режимов комплектуются двумя рычагами. Один из них, который называется «A-pivot», находится внизу и подымает рамку переключателя скоростных режимов наверх – туда, где расположена маленькая звезда. Другой, «B-pivot», перемещает рамку в совершенно другое направление, по ближе к большой звездочке. Чтобы при переходе с одного скоростного режима на другой не возникало никаких сбоев – необходимо сбалансированное натяжение пружин.

Подавляющее большинство задних переключателей скоростных режимов оснащаются полезным винтом. В классификации Shimano он фигурирует под названием «B-tension adjuster». Он позволяет придать пружинам рычага с маркировкой «В» оптимальное натяжение. Иными словами, этот винт регулирует высоту ролика, который задает направление. Чтобы выполнить настройку, переместите цепь на большую звезду с задней стороны. Закрученный влево винт для регулировки позволит ролику подняться вверх, поближе к звезде. Одновременно, увеличиться и степень натяжения цепи. Улучшиться и четкость перестроения с одной скорости на другую. При этом не допускайте, чтобы ролик задевал звездочку. Между ними должен быть промежуток равный 5 мм.

Задние переключатели скоростей от производителя «Campagnolo»

В начале 21 века все модели переключателей скоростного режима, которые выпускает компания «Campagnolo», стали оснащаться одной полезной опцией – регулировкой степени натяжения пружины рычага «А». Ее полное название расшифровывается, как «A-tension adjustment». По-большому счету, данная опция целиком и полностью противоположна функции «B-tension adjustment». Ведь ослабление пружины рычага «А» и, наоборот, затягивание точной такой же детали в рычаге «В» приносят идентичный эффект.

настройка переключателей велосипеда

 Переключатель на велосипеде играет немаловажную роль.

Настройка и крепление рамки и троса, из которых состоит переключатель – не всегда простое дело, хотя многое зависит, от модели велосипеда. Для того, чтобы «звезды» менялись гармонично и последовательно, не создавая помех при движении, не обойтись без помощи небольшой теоретической справки.

Задний переключатель (как и передний, при его наличии) состоит из троса, корпуса и рамки.  Механизм действует таким образом, что после того, как переключатель скоростей был включен на какую-то определенную скорость, цепь перебрасывается на нужную «звезду», отвечающую за эту самую выбранную скорость.

Задний переключатель выполняет еще одну важную функцию — поддерживает цепь в натянутом состоянии.

Сейчас существует огромное количество самых разных моделей и вариаций. Все они различаются по множеству характеристик и качеств, цвету и форме, бренду и даже начинке. Основное же различие состоит в том, из чего переключатель сделан, и то каков размер его рамки. Здесь стоит немножко задержаться.

— Материал. Кончено же, задний переключатель изготавливается из металла. Это может быть почти любой из существующих металлов: железо, карбон, алюминий или сплавы, вроде стали или титана. Дешевые модели «укрепляются» пластиком, однако и они иногда могут работать. Более дорогие оснащены карбоном или титаном, существенно улучшающим работу всей системы;

— Размер рамки. Он зависит, в первую очередь, от размеров колеса велосипеда. Переключатель тем больше, чем больше колесо велосипеда. Также все зависит от количества звезд, и того, из какого материала рамка выполнена. Чем длиннее рамка, тем больше может быть скоростей, а чем она компактней, тем проще будет передвижение по пересеченной местности.

Наверняка, даже у тех, кто вообще не интересуется технической частью велосипеда на слуху такие слова как Shimano и Sram, а всё потому, что именно эти 2 производителя делают наибольшее число велосипедных комплектующих. Мы с вами рассмотрим группу МТБ (горные велосипеды).

При рассмотрении линейки оборудования будем идти от меньшего, к большему.

1. Shimano SIS, Tourney

Данное оборудование ставится на самых дешёвых велосипедах, оно тяжёлое и громоздкое.Назначение — прогулки по городу.

2. Shimano Acera

Назначение — прогулки по городу, прогулки по пересечённой местности. 3х9 скоростное оборудование.

3. Shimano Alivio

Оборудование любительского класса, как и Acera 3х9 скоростное. Назначение — прогулки по пересечённой местности, туризм.

4. Shimano Deore

Оборудование уже идёт 3х10 скоростное, крепкий середнячок. Назначение — прогулки по пересечённой местности, соревнования любительского уровня, туризм.

5. Shimano SLX

Оборудование высшего любительского класса, или начального профессионального, кому как больше нравится. SLX, как и Deore, имеет 2(3)х10 скоростную трансмиссию.Назначение — соревнования любительского уровня, тренировки, даунхил.

6. Shimano XT

Профессиональное оборудование. Имеет очень высокую надёжность, низкий вес и высокую точность переключения, не требует перенастройки длительное время, включает в себя самые современные технологии.Назначение — гонки кросс-кантри, тренировки.

7. Shimano XTR

Профессиональное оборудования для соревнований. В данном оборудовании используются самые передовые технологии и материалы (титан, карбон и т.д).

Назначение — гонки кросс-кантри, соревнования мирового уровня.

Оборудование Sram имеет похожую классификацию и назначение, отличается оно немного другой эргономикой и работой, Shimano работает более мягко и плавно, Sram более резок. Ещё, практически всегда, в одной и той же группе Sram будет немного легче. При этом ремонтопригодность у Shimano заметно выше. Примерное соответствие групп Sram к группам Shimano:

• Sram X.3 — Shimano Altus
• Sram X.4 — Shimano Acera
• Sram X.5 — Shimano Alivio
• Sram X.7 — Shimano Deore-SLX
• Sram X.9 — Shimano XT
• Sram X.0 — Shimano XTR

НАСТРОЙКА ЗАДНЕГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

Перед началом настройки заднего переключателя скоростей велосипеда, убедитесь в его исправности, проверьте не погнут ли он. Задний переключатель больше всех остальных частей велосипеда, подвержен ударам и поломкам. Это происходит из-за его выпирающего расположения. Получая удар задний переключатель может погнуться в сторону спиц, если он установлен на петух, то переключатель может остаться целым, а погнется петух. Если петуха нет, от сильного удара, может погнуться рама. Будьте осторожны при эксплуатации велосипеда, старайтесь не допускать сильных ударов по заднему переключателю.

  Для того, что бы проверить погнут ли задний переключатель или петух, посмотрите сзади на рамку переключателя. Два направляющих ролика должны находиться в одной плоскости один под другим, цепь пролегающая между ними, должна быть строго вертикальной, без перекосов.

Ограничительные винты заднего переключателя

  Ограничительные винты переключателя скоростей служат для ограничения его движения от меньшей и большей звездочке. Обычно эти винты расположены в задней части параллелограмма переключателя скоростей. Они физически не позволяют переключателю двигаться дальше крайних звездочек, этим препятствуют соскакиванию цепи. Следовательно, чем больше ослаблены ограничительные винты, тем дальше переключатель двигается, а большее затягивание ограничивает его.

  Обычно настройка крайних положений заднего переключателя скоростей происходит на новом велосипеде и в дальнейшем не требуется. Но если цепь начала соскакивать при переключении на крайние звездочки, тогда надо отрегулировать положение переключателя ограничительными винтами. Но будьте внимательны, если цепь начала соскакивать, то скорее всего это происходит из-за того, что рамка или петух погнулись.Их надо будет выпрямить или поменять, пока это не привело к травмам.

  На современных переключателях скоростей ограничительные винты обозначаются буквами «H» (англ. high) для высоких передач и «L» (англ. low) для низких..

 

Основные настройки заднего переключателя скоростей велосипеда

Ограничение высоких передач (маленькая звезда (H))

  Если слабо затянуть ограничительный винт высоких передач, то цепь может соскочить с маленькой звездочки и застрять между ней и пером рамы. А если сильно перетянуть ограничительный винт высоких передач, то он может препятствовать переключению на самую маленькую звездочку. Но будьте внимательны, проблемы с переключением на высокие передачи редко связанны именно с настройкой ограничителя, чаще всего виноват погнутый переключатель или петух, иногда проблемы возникают из-за затрудненного хода тросика.

  Чтобы приступить к настройке крайнего положения сперва переведите цепь в положение самой высокой передачи (большая звезда спереди и маленькая сзади), открутите анкерный болт и ослабьте тросик, закрутите до конца регулировочные барабаны на манетке и на рычаге заднего переключателя скоростей.

Суть настройки состоит в том, чтобы выставить ролики переключателя скоростей в одну плоскость с маленькой звездочкой.

 

 

  Если закручивать ограничительный винт «H» по часовой стрелке, рамка переключателя будет двигаться в сторону спиц колеса, если откручивать винт против часовой стрелки, тогда рамка будет двигаться в обратном направлении, дальше от спиц. После регулировки положения сильно натяните тросик и закрепите его анкерным винтом. 

Ограничение низких передач (большая звезда (L))

  Если слабо затянуть ограничительный винт низких передач тогда цепь может соскочить с большой звезды и застрять между ней и спицами, при движении велосипеда, это может привести к блокированию колеса и падению, к поломке спиц и цепи. А если затянуть ограничительный винт слишком сильно, это приведет к тому, что цепь не будет переключаться на большую звездочку.

   Для настройки этого крайнего положения, переведите цепь в положение низкой передачи (маленькая звезда спереди, большая сзади), выкрутите регулировочный винт «L», чтобы он не ограничивал переключатель передач. Суть настройки состоит в том, чтобы выставить ролики переключателя скоростей в одну плоскость с большой звездочкой. Для этого закручивайте ограничительный винт «L» по часовой стрелке до нужного положения.

 

  Закручивание ограничительного винта перемещает переключатель в сторону маленьких звездочек, а откручивание против часовой стрелки двигает его в сторону спиц.

  Если переключатель скоростей настроен правильно, то во время его эксплуатации придется лишь незначительно его подстраивать, из-за растяжения или замены тросика. Настройка производится регулировочным барабаном, находящимся на манетке, на самом переключателе скоростей или на верхней части нижней трубы рамы, возле упора рубашки (у шоссейных велосипедов) троса на некоторых переключателях могут быть два барабана. Регулировку можно производить любым регулировочным барабаном, нет никакой разницы какой использовать.

На большинстве задних переключателей скоростей есть специальный винт (терминология Shimano «B-tension adjuster»), позволяющий настроить натяжение пружины  рычага «B». В следствии регулировки этого винта, происходит настройка высоты направляющего ролика (угол наклона цепи от этого ролика к звездочке).

  Для настройки, переведите цепь на большую звездочку сзади. Откручивая регулировочный винт против часовой стрелки, ролик поднимается вверх (ближе к звездочке). При этом натяжение цепи увеличивается, а четкость переключения скоростей увеличивается. Будьте внимательны, ролик не должен задевать звезду, оставьте зазор в 5 мм.

 

Основные настройки переднего переключателя скоростей велосипеда

Настройка переднего переключателя велосипеда производится только после настройки заднего потому, что на настройку переднего переключателя влияет положение цепи на кассете (должна быть возможность переключать задние передачи). Настройка переднего переключателя требует хорошего глазомера и немного терпения. Перед настройкой следует хорошо прочистить и смазать его подвижные части.

  Но даже после хорошей настройки переднего переключателя нет гарантий того что он будет переключать передачи четко. Это происходит из-за специфики его работы, он переключает цепь в верхней части, когда она находится в напряжении. Для четкого переключения передач на системе следует сбавлять темп педалирования во время переключения.

У переднего переключателя велосипеда существуют три главные настройки

Положение переключателя

  Самым первым и основным в настройке переднего переключателя является его установка на раму. Есть два аспекта на которые надо обратить внимание — угол установки и высота.

     1. Для того, чтобы установить передний переключатель велосипеда под правильным углом, надо посмотреть на рамку переключателя сверху. Поворотами его на раме поставьте переключатель в такое положение, чтобы ось его рамки была параллельна оси ведущей звезды. Если допустить небольшой сдвиг передней рамки во внутрь (ближе к раме) это может избавить от соскакивания цепи с маленькой звездочки при переключении, однако при движении на большой звезде цепь может тереть о рамку (когда на кассете стоит маленькая звезда). А если допустить сдвиг в другую сторону (когда передняя часть рамки повернута наружу), это может помочь избавиться от трения цепи о раму, однако при переключении на меньшую звездочку цепь может соскакивать с нее. Правда для соскакивания цепи можно установить ограничитель цепи.

 

     2. Правильно настроенная высота установки переднего переключателя, также сказывается на четкости переключения передач. Обычно между наружной рамкой и верхним зубцом большой звезды оставляют зазор 2 мм, Однако некоторые велосипедисты добиваются и более меньшего расстояния. Соответственно чем меньше расстояние, тем четче переключение передач.

 

 

  Для того, чтобы добиться минимального зазора при установке переднего переключателя нужно, чтобы изгиб его рамки соответствовал изгибу звезды. Если звезда будет слишком большой, чем рассчитан переключатель, тогда его передняя часть будет задевать зубья и зазор придется увеличить. А если звезда меньше чем рассчитан переключатель, тогда качество переключения передач не изменится, но цепь, находясь на маленькой звезде, может начать тереть о рамку. 

Ограничитель крайних положений

Низкие передачи (маленькая звезда (L))

  Приступая к настройке крайнего положения переднего переключателя велосипеда, установите цепь на маленькую звезду спереди и на большую сзади. Далее следует ослабить анкерный болт на переключателе (который крепит тросик), после закрутить до упора и ослабить на один оборот регулировочный барабан на манетке.

   Ограничитель нижних передач служит для того, чтобы не допускать переброску цепи дальше самой маленькой звездочки. Если затянуть ограничитель слишком сильно, то переключить передачу на маленькую звездочку будет сложно или вообще невозможно, а если затянуть его слишком слабо, тогда цепь будет соскакивать со звезды. Регулировка положения происходит путем вращения регулировочного винта L, при кручении по часовой стрелке рамка переключателя двигается в сторону рамы, а при кручении против часовой стрелки рамка двигается в сторону большой звезды. Нужно закрутить ограничитель так, чтобы цепь находилась как можно ближе к внутренней части рамки переключателя, но не задевала ее.

 

 

  После этого нужно натянуть тросик и закрепить его анкерным болтом.

Блокирующие приспособления

  В некоторых случаях, для улучшения переключения передач на маленькую звездочку, все-таки приходится ослабить регулировочный винт переднего переключателя. Из-за этого цепь начинает соскакивать со звездочки, чтобы воспрепятствовать этому, можно установить специальное приспособление — ограничитель. Он крепится на подседельную трубку рамы и физически не дает цепи соскочить с системы.

Высокие передачи (большая звезда (H))

  При регулировке ограничителя высоких передач цепь устанавливается на самую меленькую звездочку сзади и самую большую спереди. Вращение регулировочного винта против часовой стрелки двигает рамку переключателя ближе к раме, а вращение по часовой стрелке дальше от рамы. Вращая винт, надо установить переключатель так, чтобы внешняя часть рамки была как можно ближе к цепи, но не задевала ее при кручении педалей.

 

 

  После регулировки крайних положений, вращая педали, поочередно переключайте передачи в обе стороны. Если цепь плохо сходит с больших звезд на маленькие тогда нужно ослабить тросик. Для этого вращайте барабан регулировки тросика на манетке по часовой стрелке. Если цепь плохо переключается с маленьких звезд на большие, тогда наоборот натягивайте тросик, вращая барабан против часовой стрелки.

Будьте внимательны, на некоторых переключателях регулировочные болты «L» и «H» могут быть расположены наоборот 

  После настройки переднего переключателя, надо проверить его работу под нагрузкой. Для этого нужно сесть на велосипед и проехаться переключая передачи. Если цепь переходит с одной звездочки на другую мягко и быстро и при этом не задевает рамку переключателя, значит все настроено хорошо. Если задевает тогда нужно проверить параллельность рамки и шестеренок, а также сами звезды (они могут быть деформированы).

  Однако обратите внимание, что если цепь находится в сильно-диагональных положениях (например 3−1, 2−9, 1−7, 1−8, 1−9), она может тереться о рамку переключателя. Это допустимо, так-как такое положение цепи нежелательно при езде.

 

 

  При трении цепи о рамку переключателя, на последней могут оставаться вмятины, о четком переключении передач при этом можно будет забыть. Тогда никакая настройка уже не поможет.

 

Тросики

  Иногда проблемы с переключением передач могут быть вызваны слишком большим трением тросиков управляющих им, а не настройкой переключателей. Большое трение может привести к тому, что рамка будет медленнее возвращаться под действием пружины.

Обзор

: 12-скоростная трансмиссия Shimano XTR устанавливает планку для переключения производительности при мощности

Shimano потребовалось гораздо больше времени, чем ожидалось, чтобы выпустить 12-скоростную трансмиссию для горных велосипедов, и даже когда они опубликовали детали новой Группе XTR M9100 оставался еще почти год, прежде чем все компоненты могли быть приобретены. Это означало, что между дебютом 12-скоростной группы SRAM Eagle и выходом Shimano на ринг прошел трехлетний промежуток, достаточный для того, чтобы даже упорные поклонники Shimano начали сойти с корабля в поисках большего количества щелчков переключателей и кассет с более широким диапазоном.

К счастью, похоже, что время между объявлением и доступностью должно быть намного короче с грядущими группами XT и SLX, и, если все пойдет по плану, к концу этого лета у райдеров будет целый ряд цен на выбор. из.

Но давайте пока сосредоточимся на группе XTR M9100, флагманской внедорожной трансмиссии Shimano.

XTR M9100 Подробные сведения
• Кассета с 12 скоростями, 10-45 или 10-51 зубцами (протестирована)
• Многопозиционный переключатель
• Передняя звезда с прямым креплением
• Технология кассет и цепей Hyperglide +
• Требуется корпус Freehub MicroSpline
• www .bike.shimano.com

Подробности

На этом этапе детали трансмиссии XTR M9100 подробно обсуждались несколько раз, включая статью о первом взгляде и статью о первых впечатлениях. Но если вы их пропустили, вот краткое изложение.

Кассета / цепь

: Кассета с 10-51 зубцами — это сердце трансмиссии, с тремя алюминиевыми зубьями, пятью титановыми зубьями и четырьмя стальными зубцами для завершения работы. Кассета и цепь с полыми штифтами имеют особую форму, позволяющую переключение передач в любое время, даже под нагрузкой.Шаги шестерен: 10, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 33, 39, 45, 51. Также есть кассета с 10-45 зубьями для гонщиков, которым не нужен такой широкий диапазон и которые хотели бы лучше иметь более близкие интервалы между каждой сменой. Кассета требует корпуса привода MicroSpline с 23 прямоугольными шлицами, что позволяет использовать кассету, состоящую из нескольких частей, с зубчатым колесом на 10 зубцов. Кассета весит 376 граммов.

Переключатель передач: Согласно Shimano, переключателю M9100 требуется на 35 процентов меньше усилий для активации, а переключение происходит на 20 процентов быстрее.Рычаги переключения на повышенную и понижающую передачи имеют текстуру, предотвращающую соскальзывание большого пальца, и можно переключать две передачи одним нажатием. Вес: 127 грамм.

Переключатель: Переключатель использует 13-зубчатые упорные колеса и сохраняет регулируемый механизм сцепления, установленный на предыдущих переключателях Shimano. Вес: 242 грамма.

Шатуны / Передняя звезда: Возможно, вы заметили, что шатуны, показанные на заглавном изображении, выглядят немного иначе — это потому, что это шатуны M900, которые имеют прямую звезду XTR, установленную на новых шатунах XT.Только недавно стали доступны серийные модели топовых шатунов XTR M9100; Эти шатуны по-прежнему алюминиевые, но без привычного интерфейса крепления шатуна с двумя болтами, и они примерно на 80 граммов легче, чем шатуны весом 595 граммов (с кольцом), протестированные здесь.

Установка

Каждый раз, когда я устанавливаю трансмиссию 1x, я на мгновение останавливаюсь и оцениваю тот факт, что передние переключатели почти полностью исчезли из мира горных велосипедов. За годы работы механиком я потратил слишком много часов на борьбу с этими привередливыми штуками, и тот факт, что на многих байках даже нет места для крепления, делает меня счастливым.Да, есть передний переключатель XTR M9100, но я просто посмотрю в другую сторону и сделаю вид, что не заметил его.

Из-за отсутствия переднего переключателя, с которым нужно возиться, регулировка заднего переключателя является ключевым этапом в процессе установки. Shimano одерживает здесь победу над SRAM — они вдумчиво напечатали метку на задней стороне внешней обоймы шкива, которая делает невероятно простой установкой правильного значения B-натяжения без необходимости использования отдельного пластикового инструмента.

Установка кассеты проста, но не забудьте установить небольшую, почти прозрачную прокладку, которая идет в комплекте с кассетой.Это легко упустить из виду или потерять, но он разработан, чтобы предотвратить нежелательный скрип.

Производительность

Когда в последний раз вы действительно задумывались о том, когда и где вы переключаетесь во время поездки? Для большинства из нас переключение передач стало второй натурой — мы привыкли переключаться на более легкую передачу перед большим подъемом, чтобы избежать переключения при сильном нажатии на педали, или, если это невозможно, слегка ослабить педали во время движения. сдвиньте, чтобы цепь и кассета не издавали лязг или лязг неудовольствия.Благодаря дизайну Shimano Hyperglide + эта разгрузка и предварительное планирование не нужны — теперь вы можете переключаться, когда захотите, и цепь будет двигаться вверх или вниз по кассете без каких-либо проблем.

Сначала я был настроен скептически, и все годы практики правильной техники переключения передач затрудняли уверенность в том, что не случится ничего плохого, когда я решил переключиться во время сверхкрутого подъема. Однако мои опасения были необоснованными, и цепь каждый раз шла именно туда, куда я хотел.

Хотите быстро переключиться на более легкую передачу, когда вы резко крутите педали на выходе из поворота? Действуй.Как насчет переключения на более тяжелую передачу в середине спринта в сторону труднопроходимого прыжка? Да, это тоже сработает. Для меня это самая впечатляющая особенность всей трансмиссии.

Единственным недостатком является то, что когда я садился на байк, оборудованный SRAM, я иногда обнаруживал, что переключаюсь, как если бы я все еще был на XTR, что вызывало несколько неуклюжих переключений передач и некоторые не очень приятные звуки. Я также упустил возможность сбросить две передачи одним нажатием, когда я переключился на трансмиссию SRAM. Это мелочь, но с SRAM требуется двойной щелчок, а с Shimano — одно нажатие.

Что касается фактической эргономики и ощущения переключателя, переключателю XTR требуется немного больше усилий для нажатия по сравнению с переключателем SRAM X01, но он очень четкий и точный, и переключения чувствуются, как будто они происходят в тот самый момент, когда рычаг нажат .

Я также поклонник тяговой колодки на рычаге переключения передач, которая использовалась на нескольких мокрых и скользких зимних поездках. Эту колодку можно заменить, но, учитывая ограниченный износ, который виден до сих пор, у меня такое чувство, что это будет не очень распространенное явление.

Расстояние между кассетами

Не было ничего удивительного, когда Shimano объявила, что их кассета имеет 51 зубец. Вероятно, за этим стоит какая-то наука, но у меня такое ощущение, что целью всегда было иметь более широкий диапазон, независимо от того, насколько мал, чем кассета Eagle 10-50 зубьев SRAM. Я не заметил большой разницы между ездой с шестерней с 50 и 51 зубцами — они обе достаточно просты, чтобы обеспечить желанную передышку на сверхкрутых подъемах.

С кассетой XTR нужно всего лишь 6-зубчатый прыжок, чтобы добраться до 51-зубной шестерни, по сравнению с 8-зубчатым прыжком на кассете Eagle.Эта разница в интервале заметна, и это позволяет легче поддерживать аналогичную частоту вращения после этого сдвига.

Долговечность

Вся трансмиссия выдержала широкий диапазон условий, которым я ее подвергал, и степень видимого износа соответствует ожидаемому. Тот факт, что сцепление переключателя регулируется и перестраивается, — еще один аргумент в пользу Shimano по сравнению с SRAM. На несерийных шатунах появляются обычные следы трения; это немного более заметно на черных шатунах по сравнению с настоящими шатунами XTR, но в любом случае это произойдет, особенно если вы едете во влажных, песчаных условиях.

Смешивается?

В разделе комментариев возник ряд вопросов о кросс-совместимости компонентов SRAM и Shimano. Конечно, ни одна из компаний не собирается рекомендовать смешивать и сопоставлять свои компоненты с компонентами прямого конкурента, но означает ли это, что это на самом деле не работает? Не совсем … Оказывается, расстояние между кассетами и протяженность кабеля достаточно близки, чтобы смешивать бренды вполне возможно.

Неудивительно, что если вы хотите добиться наилучших характеристик переключения трансмиссии XTR, лучше всего использовать все компоненты — цепь, переключатель, кассету и переключатель.Цепь и кассета специально разработаны для совместной работы, и если вы используете другую цепь, вы не получите всех преимуществ впечатляющего переключения передач Hyperglide +.

При этом также можно соединить переключатель Shimano XTR и переключатель с кассетой и цепью SRAM Eagle. Вы потеряете способность управлять шестернями под нагрузкой, но вы все равно сможете переключить две передачи одним нажатием переключателя и иметь исправное и регулируемое сцепление, и все это без необходимости покупать корпус FreeHub Microspline или совершенно новая ступица / колесо.

The Weight Game

Вот удобная таблица, которая показывает, как XTR сочетается с трансмиссией SRAM X01. Да, трансмиссия SRAM XX1 будет немного легче, но эта группа ориентирована больше на гонщиков и гонщиков XC, в то время как X01 и XTR имеют более широкий диапазон предполагаемого использования. Самая большая разница в весе связана с шатунами и связана с использованием углерода в SRAM по сравнению с алюминием Shimano. Фактические кривошипы XTR (я тестировал несерийные шатуны, которые технически представляют собой шатуны XT с звездочкой XTR) будут легче, но все же не такими легкими, как SRAM.Shimano выигрывает в весе переключателя, который составляет 242 грамма против 281 грамма у переключателя X01, но этот выигрыш частично нивелируется чуть более тяжелой кассетой и переключателем. В конце концов, обе группы довольно легки, особенно если учесть, сколько жестокого обращения они могут выдержать.

Плюсы

+ Невероятное переключение передач, особенно под нагрузкой.
+ Превосходный дизайн переключателя передач.

Минусы

— Счетчикам граммов, вероятно, потребуются более легкие кривошипы.
— Корпус драйвера MicroSpline еще не получил широкого распространения.

Pinkbike’s Take

Это заняло намного больше времени, чем кто-либо ожидал, но ожидание 12-скоростной трансмиссии Shimano того стоило. Возможность переключения передач в любое время в сочетании с отличным ощущением рычага и хорошо продуманным интервалом передач — все это делает XTR флагманской группой во внедорожной линейке Shimano. Он стоит (и весит) немного больше, чем группа SRAM X01 Eagle, но производительность более чем компенсирует это.- Майк Казимер

---

---

Настройка двигателей Shimano STEPS E6000 и E8000

Настройка Shimano STEPS

1 О компании Shimano STEPS

Японская компания Shimano была основана еще в 1921 году. В настоящее время Shimano является одним из самых важных и успешных производителей велосипедных компонентов и аксессуаров во всем мире. Shimano стала лидером мирового рынка во всех ценовых категориях, особенно в области велосипедных зубчатых передач.Поэтому неудивительно, что Shimano также вышла на быстро развивающийся рынок электрических велосипедов. В 2010 году компания представила свою первую систему привода электрического велосипеда под названием «Shimano STEPS» («Шаги» означает «Shimano Total Electric Power Systems»). Однако эта первая версия имела передний двигатель и не имела большого успеха, особенно из-за ее относительно небольшого диапазона. Поэтому система привода Shimano STEPS была полностью переработана и оптимизирована. В результате весной 2014 года на рынок была выведена новая версия системы Shimano STEPS — но на этот раз с двигателем, установленным посередине, и с гораздо большим запасом хода.

2 электродвигателя Shimano для электрических велосипедов

Новая система Shimano STEPS 2014, состоящая из расположенного посередине двигателя, аккумулятора, велокомпьютера (дисплей с индикатором дальности и многого другого), коленчатого вала и цепи, позволяет Shimano идти в ногу с конкурентами могучей компании Bosch. Новый средний двигатель Shimano отличается высокой производительностью, малым весом и гармоничным поведением при вождении. Кроме того, аккумулятор системы имеет довольно большой запас хода (до 150 км в экономичном режиме).

a Системы привода Shimano STEPS E6000 и E8000

Важно различать две разные системы привода Shimano STEPS, а именно классический привод E6000 и новый привод E8000, который был специально разработан для электронных горных велосипедов.

б E6000

Компактный и легкий привод Shimano STEPS DU-E6000 обеспечивает крутящий момент 50 Нм. Вы можете выбрать один из 3 различных режимов движения (экономичный, нормальный и высокий). В режиме Eco аккумулятор обеспечивает приличный запас хода до 150 км.Для этого привода есть несколько рекомендуемых вариантов настройки.

в E8000

E8000 — это полностью переработанный, особо мощный привод, специально разработанный для электронных горных велосипедов. Двигатель отличается крайне малой массой (менее 3 кг). Максимальный крутящий момент 70 Нм. Емкость аккумулятора E6000 увеличена с 418 Втч до 500 Втч. Кроме того, дисплей теперь расположен не посередине руля (как у E6000), а с правой стороны в треугольнике руля и выноса руля.Вы можете выбрать один из 3 режимов поддержки (Eco, Trail, Boost), которыми можно управлять с помощью удобных рычагов переключения передач Firebolt, которые должны обеспечивать особенно гармоничное переключение. Многие эксперты считают эту систему одним из лучших приводов МТБ на рынке — впечатления от вождения должны быть очень похожи на обычные горные велосипеды без двигателя. С Badass Box 4, eMax Sensor и программным обеспечением eMax уже есть несколько рекомендуемых инструментов настройки для этой системы.

Важное примечание: двигатель E8000 Shimano STEPS совместим с 10- или 11-скоростными электронными или механическими переключающими компонентами Shimano.

d Di2

Некоторые приводы E8000 также оснащены электронной системой переключения передач Di2 для горных велосипедов (для обеспечения особо чистых процессов переключения).
Двигатели Shimano STEPS со средней установкой встраиваются в электрические велосипеды многих известных брендов — этот факт явно говорит о качестве новой системы Shimano STEPS (Fous, Bulls, Hercules, Falter ,…).

3 Можно ли оптимизировать / настроить двигатели Shimano STEPS?

Да! В связи с тем, что новая система Shimano STEPS уже используется некоторыми важными производителями электрических велосипедов, неудивительно, что на рынке уже есть (по крайней мере) некоторые подходящие инструменты для настройки.

4 Какие существуют инструменты настройки Shimano STEPS?

Badass Box Typ 4 для Shimano E6000 и E8000

Лучшая версия надежного badassBox для Shimano E Bikes.Этот очень компактный инструмент для настройки снимает ограничение скорости Shimano pedelecs 25 км / ч, что позволяет вам двигаться намного быстрее с полной поддержкой двигателя. Установка этого инструмента настройки очень проста и может быть произведена без каких-либо проблем даже для пользователей, не являющихся техническими специалистами. Badass Box 4 подключается непосредственно к датчику скорости (без вмешательства в электронику двигателя). Благодаря новому замку с защелкой вы можете прикрепить или снять badassBox в любое время в течение нескольких секунд, чтобы активировать или деактивировать настройку (датчик спицы также необходимо переместить, что не представляет проблемы благодаря прилагаемому винту Toolfree).Благодаря более мощной батарее AAA, Badass Box 4 теперь имеет значительно больший запас хода — 7000 км или 1 год (конечно, вы можете легко заменить батарею в любое время). Кроме того, специальный состав для литья обеспечивает большую прочность и лучшую защиту от влаги. Сделано в Германии. Обратите внимание: когда настройка активирована, на дисплее больше не отображаются правильные значения скорости. Совместим с Di2 и прошивкой 4.7.0. & 4.7.1.!

Badass Box 4 для Shimano

B SpeedBox для Shimano E8000, E7000, E6100 и E5000

Эта версия SpeedBox разработана специально для приводных систем Shimano STEPS E8000.Устройство снимает ограничение скорости 25 км / ч и переводит его на 50 км / ч. Это означает, что вы можете ездить вдвое быстрее при 100% поддержке двигателя! Вы можете активировать / деактивировать SpeedBox с помощью кнопки освещения, если индикаторы активны. Не совместим с Di2! Совместима с прошивкой 4.7.0. & 4.7.1.!

SpeedBox для Shimano

C SpeedBox для Shimano E6000

SpeedBox для Shimano STEPS E6000 увеличивает максимальную поддержку двигателя с 25 км / ч до 50 км / ч (прибл.32 миль / ч). Вы можете активировать устройство в любое время коротким нажатием кнопки освещения или одновременным нажатием кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ. Световой значок указывает, активна ли настройка. Повторное нажатие кнопки отключит настройку. Если модуль настройки активен, ваш спидометр покажет только половину скорости. Обратите внимание: чтобы использовать это устройство, необходимо разблокировать функцию освещения вашего электрического велосипеда (просто посетите местных дилеров по продаже велосипедов — у них должно быть специальное оборудование, которое поможет вам).

SpeedBox для Shimano

D PearTune для Shimano STEPS E8000, E7000, E6100 и E5000

Этот инструмент настройки сдвигает ограничение скорости двигателей Shimano STEPS E8000 E Bike с 25 км / ч до 50 км / ч. Существует 2 версии этого модуля настройки, управляемого процессором, а именно: «Нормальная» и «Все еще включен». В «нормальном» варианте настройку можно включить или выключить в любое время с помощью кнопки освещения электрического велосипеда. Вариант «Still ON», с другой стороны, предназначен для Shimano E Bikes без функции освещения — в этом варианте модуль настройки всегда активируется при включении электрического велосипеда.

PearTune для Shimano PearTune для Shimano с Di2

D.1 PearTune MSO 3.0 для Shimano

Последняя версия этого проверенного модуля настройки, теперь с более эффективным программным обеспечением и даже совместимая с новыми велосипедами Shimano 2020 E Bikes. После установки ограничение скорости 25 км / ч полностью снимается, что позволяет двигателю полностью раскрыть свой потенциал. Настройку можно включать и выключать с помощью кнопки освещения (для велосипедов без включенной функции освещения модуль также доступен в версии «Still On», где настройка всегда активна).Благодаря гораздо меньшему корпусу установка стала проще, чем когда-либо прежде. Примечание: когда настройка активна, спидометр показывает только половину реальной скорости. Совместим со следующими приводами Shimano: E8000, E6100, E6010, E6012, E5000, E7000 (2018-2020). Модуль также работает с новым программным обеспечением Shimano (версия 4.7.1 или выше).

PearTune MSO 3.0 для Shimano

E Sx2 Dongle для велосипедов Shimano E8000 E без Di2

Это практичный ключ Sx2 в версии, специально предназначенной для электровелосипедов с двигателями Shimano STEPS E8000, установленными посередине.Ограничение скорости 25 км / ч снято, так что вы можете ездить со скоростью до 50 км / ч с полной поддержкой двигателя. Ключ Sx2 можно легко активировать в любое время с помощью переключателя света велосипеда. Очень простая установка благодаря принципу Plug & Play. Отдельная батарея не требуется. Удалив защитный ключ, вы можете в любой момент восстановить первоначальные ходовые качества мотоцикла. Обратите внимание, что ваш дисплей показывает только половину реальной скорости, когда настройка активирована. Важно: этот инструмент для настройки работает только с велосипедами Shimano E8000 E без электронного переключения передач Di2.

Sx2 Dongle для Shimano E8000 без Di2

F µ-MBTK тюнинг-комплект

Этот тюнинг-комплект полностью снимает ограничение скорости. Вы можете выбирать между 3 различными режимами работы. Когда настройка активна, спидометр показывает только половину реальной скорости от прибл. 23 км / ч по об. Чтобы установить тюнинг-комплект, вам нужно отрезать сенсорный кабель вашего E Bike и переключить инструмент между ними. Этот инструмент настройки совместим с различными приводами E Bike — в том числе с некоторыми, для которых нет или почти нет параметров настройки — e.грамм. с AEG (например, Comfort Drive) или с приводами Shimano с новым обновлением (FW 4.7.0). Кроме того, инструмент также совместим с Bosch (Active, Performance, CX), Yamaha, Panasonic (например, Flyer Uproc) и различными другими приводами Shimano (E6xxx, E7xxx, E8xxx).

Тюнинг-комплект µ-MBTK

G MBTK-S тюнинг-комплект для ступеней Shimano

Этот инструмент настройки полностью снимает ограничение скорости 25 км / ч вашей системы привода E Bike — других функций нет.Во время установки вам нужно только заменить оригинальный датчик скорости вашего E Bike тюнинговым комплектом MBTK-S. Приложив немного навыков, вы сможете сделать это самостоятельно без каких-либо проблем. После установки комплекта спидометр показывает только половину реального темпа со скорости 23 км / ч. Инструмент устойчив к грязи и воде и не требует дополнительной батареи. Этот тюнинговый комплект заменяет оригинальный датчик SM-DUE10 и совместим со всеми текущими двигателями Shimano E Bike со средней установкой (Shimano Steps E7xxx, Shimano Steps E8xxx).

Тюнинг-комплект

MBTK-S для Shimano

H MBIQ-CC (универсальный)

MBIQ-CC полностью снимает ограничение скорости 25 км / ч для двигателей E Bike, других функций нет. Если настройка активна, на дисплее не отображаются правильные значения после скорости 25 км / ч. Легкая и быстрая установка благодаря зажиму push-in. Инструмент не требует обслуживания и не требует отдельной батареи. Заказчик может запрограммировать его с помощью определенных движений колес при включении E Bike.MBIQ-CC — универсальное решение для различных двигателей E Bike, если они оснащены 2-проводными датчиками скорости — например, инструмент совместим с приводными системами от Bosch (Active / Performance / CX), Shimano Steps ( E6xxx, E7xxx, E8xxx), Panasonic (X0, Flyer), Brose (Drive S) и т. Д.

MBIQ-CC (универсальный)

H.1 MBIQ-CC 2 (универсальный)

Универсальное решение для настройки, совместимое с приводами E-Bike от разных производителей (также Bosch Gen4).Инструмент полностью снимает ограничение скорости 25 км / ч. Программируется заказчиком и готов к «Anti-Tuning». В отличие от обычного MBIQ-CC, MBIQ-CC 2 также может быть активирован внешним переключателем (не входит в комплект) или световым сигналом (только для 2-проводных датчиков). Со скорости прибл. 25 км / ч правильная скорость больше не отображается, когда настройка активна. Для установки инструмент должен быть интегрирован в существующий кабель датчика, который легко работает с помощью зажима push-in. Совместим с различными двигателями E-Bike с 2- или 3-проводными датчиками скорости: Bosch (Active, Performance, CX), Shimano Steps (E6xxx, E7xxx, E8xxx), Panasonic (X0, Flyer), Brose (Brose Drive S), Bafang (BBS-xxx), Yamaha (PW-xx), Fazua, AEG и т. Д.

MBIQ-CC 2 (универсальный)

Плагин H.2 MBIQ-P для ступеней Shimano

Этот MBIQ-P полностью снимает ограничение скорости 25 км / ч, установленное для двигателей Shimano Steps со средней установкой. Это не только самый маленький инструмент настройки Shimano на рынке, но и очень простой в установке плагин. Обычно инструмент просто нужно вставить между двигателем и датчиком. При необходимости MBIQ-P можно в любой момент снять, чтобы отменить настройку. Инструмент может быть запрограммирован клиентом, что означает, что настройку можно включать и выключать при необходимости (без дополнительных устройств, таких как ПК или смартфоны).Когда настройка включена, правильная скорость больше не отображается со скорости прибл. 22 км / ч и далее. MBIQ-P не нуждается в собственной батарее. Совместимость с Shimano Steps E6xxx, Steps E7xxx, Steps E8xxx (успешно протестировано до FW 4.8.0). Также совместим с Di2.

Плагин MBIQ-P для ступеней Shimano

I MBIQ-S датчик настройки для Shimano

MBIQ-CC полностью снимает ограничение скорости 25 км / ч для двигателей E Bike, других функций нет.Если настройка активна, на дисплее не отображаются правильные значения после скорости 25 км / ч. Легкая и быстрая установка благодаря зажиму push-in. Инструмент не требует обслуживания и не требует отдельной батареи. Заказчик может запрограммировать его с помощью определенных движений колес при включении E Bike. MBIQ-CC — универсальное решение для различных двигателей E Bike, если они оснащены 2-проводными датчиками скорости — например, инструмент совместим с приводными системами от Bosch (Active / Performance / CX), Shimano Steps ( E6xxx, E7xxx, E8xxx), Panasonic (X0, Flyer), Brose (Drive S) и т. Д.

Датчик настройки

MBIQ-S для Shimano

J RedPed для Shimano

Это модуль настройки, который позволяет поднять ограничение скорости вашей системы привода Shimano E Bike до индивидуального значения от 25 до 50 км / ч. Настройки можно легко настроить с помощью приложения EBT. С RedPed для Shimano дисплей E Bike больше не показывает правильную скорость, но вы можете отображать реальную скорость через приложение для смартфона. Кроме того, приложение правильно отображает различные другие параметры, например.грамм. максимальная и средняя скорость, время в пути, общее и дневное расстояние. Совместим с Shimano STEPS E5000, E6100, E7000 и E8000. Модуль также совместим со всеми дисплеями и с E Bikes с системой переключения Di2.

RedPed for Shimano

Лучшее соотношение цены и качества 7-скоростного Shimano — Отличные предложения на 7-скоростную Shimano от мировых продавцов 7-скоростной Shimano

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для 7-скоростной симано.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот топ 7 скоростей Shimano вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели 7-скоростной Shimano на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в 7-скоростном шимано и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести shimano 7 speed по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

🔥 Топ-9 лучших шоссейных велосипедов начального уровня для начинающих [Обновление 2020]

Езда на велосипеде — это хороший способ «стать зеленым» и ограничить выбросы газа в окружающую среду. Это также эффективный фитнес-способ передвигаться по городу, отдыхая и развлекаясь.

Начинающим гонщикам обязательно подумать о шоссейном велосипеде начального уровня, потому что он сконструирован с более удобными функциями, чем продвинутые модели.Однако из 2000 вариантов это сбивает с толку, и с вероятностью 80% вы в конечном итоге выберете неправильный.

Подробнее:

Вот почему мой полный список пригодится вам, чтобы помочь вам хорошо начать. Читать дальше!

Лучшие шоссейные велосипеды начального уровня для начинающих Сравнительная таблица 2020

Лучшие 9 лучших шоссейных велосипедов начального уровня для начинающих Обзоры в 2020 году

Алюминиевый шоссейный велосипед Vilano 21 скорость Shimano

Я начну эту коллекцию с одного из самый легкий шоссейный велосипед — Vilano Aluminium 21-Speed ​​Shimano — весит всего 24 фунта.

Как и другие дорожные велосипеды начального уровня, которые я перечислил позже, он изготовлен из алюминиевой рамы 6061 с двойным баттингом. Но ключевым элементом, обеспечивающим такой внушительный вес, является его простой и чистый дизайн. С этим велосипедом нет необходимости в чашке, поскольку в него встроена гарнитура, которая выполняет домашнюю работу.

Из всех имеющихся, Vilano — самый простой для начинающих гонщиков, чтобы начать свое путешествие, потому что для его движения требуется меньше усилий. В то время как оснащенные шины 700c подчеркивают свою идеальную универсальность на пересеченной местности, руль A050 и трансмиссия Shimano помогают с легкостью переключать передачи.

Здесь я чувствую себя действительно уверенно, бросая вызов тем близлежащим холмам. Потому что, если потребуется поспешная остановка, я могу рассчитывать на тормозную систему этого мотоцикла с суппортом. Он останавливается так же быстро, как и я, но все же плавно и безопасно, чтобы я не упал. Очень доверчивый!

6KU Алюминиевый односкоростной велосипед с фиксированной передачей Fixie Urban Track Bike

С другой стороны, 6KU Fixie Urban Track Bike — идеальный велосипед для легкого передвижения по городу.

В нем используется несколько иной подход: 17 различных расцветок и полностью черные колеса.Но самым выдающимся является узкий плоский руль — то, что нечасто встречается на 85% одноместных мотоциклов. Он помогает без труда обгонять людей на оживленной улице или велосипедных дорожках.

И приличная легкость — всего 21 фунт, что делает подвешивание и переноску этого велосипеда простой задачей.

В то время как размер колес по-прежнему остается популярным 700c, его шины, кажется, получили небольшое усиление до 28c ширины (наиболее распространенное — 25c) для дополнительной устойчивости и плавности во время езды.

Мне очень нравятся легкосплавные диски Deep V с двойными стенками, так как они выглядят невероятно быстрыми и крутыми. Также есть полноценные передние и задние тормоза. Я думаю, что отчасти это делает этот мотоцикл очень популярным, поскольку 70% односкоростных или фиксированных велосипедов имеют только педальные тормоза.

6KU Urban Fixie — это не только фиксированный велосипед, но и втулка для шлепанца. Один свободен, а другой фиксирован. Один дает импульс силой ваших ног, а другой даже позволяет вам ехать назад.Так что по цене это воровство!

Giordano Libero 1.6 Мужской шоссейный велосипед-700c

Giordano Libero — лучший выбор для восхождения на холмы с меньшими затратами энергии. По сравнению с другими аналогами в этой области, Libero выделяется своей компактной алюминиевой рукояткой, которая поддерживает райдера при подъеме.

Кроме того, имеется помощь от 16-скоростных переключателей и манеток Shimano Claris. Они помогают легко управлять скольжением между скоростями.

Поклонники этого Giordano также любят его легкую конструкцию — всего 27 фунтов — и шатуны, которые делают байк универсальным для езды по разным ландшафтам.Взгляните на нее, и вы увидите: алюминиевая рама 6061 и колеса 700c. Я думаю, что они являются решающими чертами, делающими такую ​​легкость.

Еще одно большое преимущество, которое я обнаружил в этом велосипеде, заключается в том, что даже девушка может легко поднять его и перенести или повесить на стойке. Поэтому выбрала его для своей 14-летней дочери. И у вас также есть два крепления для бутылок с водой на этом велосипеде, что еще спросить?

Шоссейный велосипед Vilano Shadow — интегрированные переключатели Shimano STI

Если вам нужен дорожный велосипед, который подходит для многих видов активного отдыха, от интенсивных тренировок до повседневной езды, попробуйте Vilano Shadow.

Как и предыдущий собрат, он сконструирован с алюминиевой аэродинамической рамой с двойным баттингом, боковыми колесами 700c с двойными стенками, обработанными на станке с ЧПУ, и опускающейся рукоятью. Все они помогают увеличить долговечность и функциональность велосипеда, уменьшая при этом огромное количество драгоценного веса, чтобы сохранить его легкость и вес.

Разница здесь в двухшарнирных легкосплавных тормозах и 14-скоростных переключателях Shimano Claris Vilano Shadow. Кажется немного неуместным, но на самом деле они полностью дополняют друг друга, помогая байку легко и безопасно преодолевать тротуары или холмы с большим тормозным усилием.

Что делает его самым удобным для водителей шоссейным велосипедом, так это встроенные переключатели тормозов. Они упрощают переключение передач и торможение во время скольжения по улице, обеспечивая простейшую доступность.

Tommaso Imola Endurance Aluminium Road Bike, Shimano Claris R2000, 24 скорости, черный, белый, оранжевый

Благодаря точному измерению размеров, измеренному лазером, Tommaso Imola имеет необычную геометрию рамы, подходящую для любого стиля катания или должности.

Благодаря использованию полного набора Shimano Claris R2000 2018 года, от переключателей, тормозов до переключателей и кривошипа, велосипед буквально создан для индивидуальной настройки. Обеспечивая первоклассную производительность, не сочетая и не смешивая несколько групповых комплектов, Imola действительно поднимает доступное ощущение езды на дороге на более высокий уровень.

Как и другие хорошие шоссейные велосипеды, этот Tommaso оснащен неглубоким опусканием руля для эффективной защиты от ветра. Это также помогает гонщикам сохранять равновесие в теле.

Но что мне больше всего нравится в этом байке, так это его более широкие 25-миллиметровые шины 700cc. Они помогают в крутых, но безопасных поворотах, давая новичкам полный контроль. Или, я думаю, это также хороший выбор для тех, кто только что вернулся к велоспорту после долгого перерыва.

Vilano R2 Пригородный алюминиевый шоссейный велосипед Shimano 21 Speed ​​700c

Если вам интересно, как должен выглядеть недорогой шоссейный велосипед начального уровня, то вот он! Бьюсь об заклад, любой может сказать это, его конструкция построена на дорогих моделях.И на ощупь он очень легкий и прочный.

Как обычно, байк изготавливается из алюминиевой рамы 6061 с двойным баттингом и колесной пары с двойными стенками 700c. Но на этот раз он также включает быстросъемные шампуры.

В целом он весит около 25 фунтов, что делает его идеальным выбором для начинающих женщин. Кроме того, он делает лазание по холмам еще менее энергичным.

Шифтеры — одна из самых важных функций для новичков. А в этом пригородном шоссейном велосипеде есть переключатели для большого пальца Shimano A050, которые превосходно переключаются без лишних затрат.21-скоростная трансмиссия позволяет быстро изменять скорость и с легкостью справляться с любыми ситуациями.

Я считаю, что это универсальный вариант для тех начинающих райдеров, которые хотят инвестировать в долгосрочное использование. куда бы вы ни пошли: верховая езда по воскресеньям, фитнес или марафоны, все идеально. А с удивительно низкой ценой это тоже понравится вашему бюджету.

Schwinn Volare 1300, мужской шоссейный велосипед с подвеской, колеса 700C, средний размер рамы

В моей коллекции Schwinn Volare 1300 сразу занял свое место в качестве высококачественного и доступного дорожного велосипеда начального уровня.И здесь он остался.

Я лично впечатлен карбоновой вилкой, которой не может быть почти ни один другой мотоцикл в этом ценовом диапазоне. Он обеспечивает быструю и отзывчивую езду, сохраняя при этом сам велосипед жестким и прочным.

Добавьте к этому алюминиевую дорожную раму Schwinn с превосходной прочностью, и вы получите легкий «экологичный» автомобиль, которым можно будет пользоваться долгие годы.

Все компоненты Volare 1300 хорошо сделаны и функциональны, от заднего переключателя Shimano до 14-скоростных переключателей Shimano A050.Даже размер шин увеличен до 28C, что обеспечивает дополнительную скорость и удовольствие.

Я ценю тяжелую работу Schwinn по уменьшению своей продукции, но по сравнению с другими брендами, такими как Vilano, это все еще тяжелый мальчик с 30 фунтами веса.

Следовательно, если вы настоящий роуди, я думаю, вы не захотите быть последним, кто преодолевает все холмы только из-за этого, верно? Что ж, мое предложение (на случай, если вы захотите обновить его) — заменить ободную ленту, седло и колеса.Поверьте, это действительно помогает!

Goplus Road Bike Пригородный велосипед Shimano 700C Алюминиевый 21-скоростной быстроразъемный гоночный велосипед

Goplus дает начинающим гонщикам идеальное сочетание моды и скорости, позволяя им в полной мере наслаждаться каждой поездкой по дорогам. Доступный в 5 различных цветах, он дает вам широкий выбор, чтобы быть модным и привлекательным. Иногда это также хорошее начало разговора.

Разработанный как пригородный велосипед, он имеет несколько различных функций, чтобы удовлетворить любые потребности велосипедистов.

Самым известным является седло из искусственной кожи из ПВХ в сочетании с регулируемым сиденьем и рулем, что делает ежедневную поездку (даже на большие расстояния) комфортной. Кроме того, предусмотрены безопасные и быстрые шины 700C, которые помогают водителям легко преодолевать пересеченную местность и дорожные условия.

Как и другие хорошие шоссейные велосипеды, эта модель изготовлена ​​из алюминиевой рамы для дополнительной легкости, но прочности, что делает езду еще более эффективной. А с другой стороны, подарите гонщикам прекрасные воспоминания о гонках.Менее чем за 500 долларов это отличный бюджетный шоссейный велосипед для начинающих.

Roadmaster, мужской велосипед Granite Peak, 26 дюймов,

И последнее, но не менее важное, это шоссейный мужской велосипед Granite Peak от Roadmaster — надежного американского бренда, десятилетиями производившего товары для отдыха, чтобы сделать вашу следующую поездку еще удобнее.

В отличие от других аналогов в этом списке, Roadmaster имеет более низкую рулевую трубу, чем руль, чтобы обеспечить более расслабленную геометрию. Это не только помогает облегчить спину, но и дает гонщикам возможность тренироваться во время езды.

Что стоит упомянуть об этом продукте, так это его шершавые протекторы шин. На мой взгляд, это дает мне больше защиты от грунтовых дорог или тротуаров. А легкосплавные диски обеспечивают дополнительную устойчивость и долговечность, как того требует хороший шоссейный велосипед начального уровня.

Этот байк достаточно универсален для тех, кто хочет путешествовать по улицам своего района или иногда бросать вызов себе на пересеченной грунтовой дороге. Поскольку он оснащен задним переключателем Shimano и 18-скоростными поворотными переключателями, байк обеспечивает максимальную эффективность переключения передач на трассе.Следовательно, значительно обеспечьте вашу безопасность!

Окончательное руководство по выбору лучших шоссейных велосипедов начального уровня для начинающих

Размер

, почему вы должны учитывать эту особенность

Что касается размера, шоссейный велосипед измеряется от шатуна до подседельного штыря.

Причина, по которой вам следует учитывать эту особенность, — это ее тесная связь с вашим ростом. Комфортный шоссейный велосипед, особенно для начинающих гонщиков, должен позволять ногам ровно и твердо стоять на земле.Таким образом, во время быстрой остановки они не дают вам выйти из равновесия.

Вот эта связь между размером велосипеда и вашим ростом, взгляните:

Рама

лучший выбор шоссейного велосипеда для новичка

Для самого первого велосипеда, даже если ваш бюджет достаточно ограничен, чтобы позволить себе дорогу с карбоновым каркасом байк, все же очень рекомендую выбирать алюминиевый.

Эти два вида материалов отличаются приличной легкостью и долговечностью. Даже во время испытаний углерод показывает свои лучшие характеристики, чем алюминий.

Итак, почему? — спросите вы.

Ну, это из-за того, что углерод НЕ устойчив к царапинам. Во время аварии (что неизбежно случается с начинающими гонщиками) мотоцикл, сделанный из алюминия, выживет.

Вторая причина — доступная цена. Учитывая огромную разницу между алюминием и карбоном, вы можете ожидать, что велосипед из алюминия по той же цене будет содержать компоненты более высокого качества, чем модель из карбона. Хотя они имеют одинаковую прочность и долговечность.

Наконец, если вы новичок и почти не замечаете различий между ними, зачем платить больше?

Компоненты

марки, выбирающие компоненты велосипеда

Когда дело доходит до брендов, выбирающих компоненты велосипеда, я предлагаю Shimano. Если у вас ограниченный бюджет, ищите Claris, тогда как линейка компонентов Sora более высокого уровня обеспечит лучшую производительность.

Есть даже составы из 105 компонентов или Tiagra, но для начинающих гонщиков я чувствую, что они не нужны. Иногда можно встретить шоссейный велосипед из групповых комплектов Campagnolo.В основном он производится и продается в США с приличными характеристиками — идеальный выбор для долгосрочных инвестиций.

Линейка Xenon — это разумный выбор, а Veloce и Mirage еще лучше.

Что касается SRAM, мне не нравится эта марка, поскольку их продукты не имеют сопоставимых компонентов для райдеров начального уровня, но имеют более высокую цену.

Примечание:

Все перечисленные наборы легко заменять или обслуживать, и, что немаловажно, они понимают, что такое шоссейный велоспорт.

FAQ

1. Какие шоссейные велосипеды самые лучшие?

• Основываясь на трех перечисленных элементах, я настоятельно рекомендую: Алюминиевый шоссейный велосипед Vilano 21 скорость Shimano
• 6KU Алюминиевый односкоростной велосипед с фиксированной передачей
• Мужской шоссейный велосипед Giordano Libero 1.6-700c

2. Что лучше дешевый дорожный велосипед?

Это не только самые дешевые шоссейные велосипеды на рынке, но и не в ущерб качеству. Это:

• Roadmaster 26 ″ Мужской мужской велосипед Granite Peak
• Vilano R2 Пригородный алюминиевый шоссейный велосипед Shimano 21 Speed ​​700c
• 6KU Односкоростной алюминиевый велосипед с фиксированной передачей

3.Сколько стоит приличный байк?

Я всегда говорю своим читателям: хороший дизайн не обязательно должен стоить целое состояние. Следовательно, не обязательно и не всегда правильно, что чем дороже велосипед, тем лучше.

На рынке диапазон цен на шоссейные велосипеды обширен — от 200 до 11000 долларов. И поверьте мне, какой бы диапазон ни был доступен для вашего бюджета, для вас всегда найдутся достойные варианты.

Однако для новичков рекомендуемый диапазон должен составлять 200-600 долларов.

4. Какой бренд шоссейных велосипедов самый лучший?

Торговая марка шоссейных велосипедов, которая считается хорошей, должна удовлетворять этим двум требованиям в своих продуктах:

Исходя из моего опыта, вот три настоятельно рекомендуемых марки, которые должны попробовать любые новички:

Заключение

Я понимаю, что самая большая жалоба среди сегодняшних велосипед потребителей цена.И хотя существует множество вариантов, отказ от качества в пользу дешевой альтернативы может быть соблазнительным.

Однако я очень надеюсь, что вы не позволите этому соблазну помешать вам приобрести отличный шоссейный велосипед, который прослужит вам годы вперед. По крайней мере, ищите вариант кражи, который удовлетворяет две вещи: во-первых, качество и затем дешевая цена.

Спасибо за чтение!

Наука за магией | Совместимость трансмиссии — Art’s SLO Cyclery

Могу ли я комбинировать манетки, переключатели и кассеты SRAM, Shimano и Campagnolo? Эта статья ответит на этот и другие вопросы.Ранее я уже говорил об отсутствии стандартов в велосипедной индустрии. Иногда это может быть довольно неприятно. Появляется какая-то новая деталь, которую я действительно хочу, но, о чудо, мой подседельный штырь имеет неправильный диаметр, или эта коническая вилка несовместима с моей прямой рулевой трубой. Это постоянная борьба за то, чтобы идти в ногу с постоянно меняющимися временами.

В то время как отрасль стремительно развивалась за последние несколько лет, некоторые вещи оставались относительно неизменными на протяжении десятилетий. Исключая Di2 и EPS, смещение — это одно и то же.Да, мы перешли с 5 зубцов на 11, и переключатели теперь изменились, чтобы учитывать различное количество передних передач, но мы все еще говорим о рывке кабеля на определенное количество времени для перемещения цепи вверх и вниз по ряду передач .

Эта статья содержит таблицы с данными по натяжению троса, коэффициенту переключения передач и шагу зубчатых колес трансмиссий SRAM, Shimano и Campagnolo. Эти данные можно использовать, чтобы показать области перекрестной совместимости для смешивания и сопоставления групп. Кроме того, я хочу обсудить различия между участниками трансмиссии и причины, по которым они приняли некоторые решения.Прежде чем мы углубимся во все это, давайте определим несколько терминов, чтобы мы все оказались на одной странице.

Шифтер определяет тягу троса . Каждый раз, когда вы щелкаете рычагом переключения передач, переключатель втягивает или отпускает определенное количество троса. Различные марки и разные скорости трансмиссии (например, 9, 10, 11 скоростей в день) тянут за собой разное количество кабеля. По большей части, все тросы одинаковы для каждой смены, за исключением некоторых манеток Campagnolo. Например, 10-скоростной переключатель Campagnolo тянет 2.5 мм кабеля пять раз, 3 мм дважды и 3,5 мм дважды.

Переключатель передач Передаточные числа переключателя , также называемые срабатыванием, представляют собой величину перемещения переключателя из стороны в сторону относительно протянутого троса. Все старые переключатели Shimano имеют коэффициент переключения 1,7. Это означает, что на каждый миллиметр кабеля, протянутого переключателем, переключатель будет перемещаться на 1,7 миллиметра.

Шаг зубьев — это расстояние от центра одного зубца на кассете до центра следующего.Шаг зубьев меняется между основными производителями, и по мере добавления большего количества зубчатых колес, как правило, шаг зубьев уменьшается, чтобы вместить большее количество зубчатых колес в корпус ступицы такой же ширины.

Эти три числа связаны следующим уравнением:

Тяговое усилие * Передаточное число переключателя передач = шаг зубьев

Глядя на это уравнение, вы можете представить себе мыслительный процесс, лежащий в основе некоторых дизайнов. Если несколько лет назад инженер хотел спроектировать 10-скоростную трансмиссию, но он хотел, чтобы она подходила к нынешним 9-скоростным велосипедам, тогда 10 зубцов должны уместиться в том же объеме на корпусе ступицы, что и 9 предыдущих зубцов. .Для этого инженер уменьшит ширину распорок между каждым зубцом. Итак, теперь все винтики ближе друг к другу. Чтобы сэкономить время и деньги, оставим конструкцию переключателя практически такой же; мы просто добавим на него красивую блестящую 10-скоростную графику. Но если винтики расположены ближе друг к другу, нам нужно изменить конструкцию переключателя так, чтобы он тянул за кабель ровно настолько, чтобы добраться до следующего зубца. Таким образом, конструкция переключателя была переработана с дополнительным «щелчком», и теперь при каждом переключении тянется на 0,2 мм меньше кабеля, чем раньше.Очевидно, что процесс проектирования не так прост, но, надеюсь, этот чрезмерно упрощенный пример помогает объяснить, как все работает.

В таблицах ниже приведены измерения натяжения троса, передаточного отношения переключателя передач и шага зубчатых колес для различных трансмиссий. Мы хотим обновлять эту таблицу по мере поступления новой информации, поэтому не стесняйтесь комментировать внизу сообщения, если есть информация, которую, по вашему мнению, мы пропустили или которую следует добавить.

[одна половина]

Шифтер	Тяга троса (мм)
Shimano 10 Road	2.3
Шимано 9	2,5
Campagnolo 11	2,6
Shimano 11 Road	2,7
Campagnolo 10	2,8
Шимано 8	2,8
Шимано 7	2,9
Campagnolo новый 9	3
SRAM (точное срабатывание) 10 Дорога / гора	3,1
SRAM (точное срабатывание) 11 Road	3.1
Campagnolo старый 9	3,2
Шимано 6	3,2
Shimano 10 Mountain	3,4
SRAM (X-Actuation) 11 Гора	3,48
Campagnolo 8	3,5
Shimano 11 Mountain	3,6
SRAM (1: 1) 9 Горный	4
SRAM (1: 1) 8 Гора	4.3
SRAM (1: 1) 7 Горный	4,5

[/ one_half] [one_half_last]

Кассета	Шаг звездочки (мм)
Campagnolo 8-ступенчатая	5
Shimano / SRAM 8-ступенчатая	4,8
Campagnolo 9-ступенчатая	4,55
Shimano / SRAM 9-ступенчатая	4,35
Campagnolo 10-ступенчатая	4.15
Shimano / SRAM 10-ступенчатая	3,95
SRAM 11-скоростная дорога	3,72
SRAM 11 скоростей Mountain	3,9
Shimano, 11 скоростей Mountain	3,9
Campagnolo 11-ступенчатая	3,76
Shimano, 11 скоростей, дорога	3,69

Переключатель	Передаточное число
Shimano Standard	1.7
Shimano Standard с втулкой	1,6
Campagnolo (новый)	1,5
Campagnolo (старый)	1,4
SRAM (точное срабатывание)	1,3
Shimano 10-скоростная Dyna-sys	1,2
SRAM (X-привод)	1,12
SRAM (1: 1)	1,1

[/ one_half_last]

Обновление 13.02.15: Обратите внимание, что при использовании уравнения, связывающего натяжение кабеля, коэффициент смещения и шаг зубчатого колеса, расчетные значения будут незначительно отличаться от приведенных выше.Точность измерительного оборудования приводит к разнице расчетных и измеренных значений на 3,24%. Ниже на диаграмме сравниваются измеренные значения шага зубчатых колес с рассчитанными путем умножения коэффициента сдвига и натяжения кабеля. Эта ошибка в процентах не означает, что числа неверны, она просто предполагает, что для устранения разницы потребуются более точные процедуры измерения.

	Тяга кабеля	Передаточное отношение переключателя	Расчетный шаг зубчатого колеса	Измеренный шаг зубца	Разница в процентах
Shimano 6	3.2	1,7	5,44	5,50	1,10
Shimano 7	2,9	1,7	4,93	5,00	1,41
Shimano 8	2,8	1,7	4,76	4,80	0,84
Shimano 9	2,5	1,7	4,25	4,35	2,33
Shimano 10 Road	2.3	1,7	3,91	3,95	1,02
Shimano 10 Mountain	3,4	1,2	4,08	3,95	3,24
Shimano 11 Road	2,7	1,4 *		3,69
Shimano 11 Mountain	3,6	1,1 *		3,90
Campagnolo 8	3,5	1.4	4,90	5,00	2,02
Campagnolo старый 9	3,2	1,4	4,48	4,55	1,55
Campagnolo новый 9	3,0	1,5	4,50	4,55	1,10
Campagnolo 10	2,8	1,5	4,20	4,15	1,20
Campagnolo 11	2.6	1,5	3,90	3,76	3,66
SRAM (1: 1) 7 Горный	4,5	1,1	4,95	5,00	1,01
SRAM (1: 1) 8 Гора	4,3	1,1	4,73	4,80	1,47
SRAM (1: 1) 9 Горный	4,0	1,1	4,40	4,35	1,14
SRAM (точное срабатывание) 10 Дорога / гора	3.1	1,3	4,03	3,95	2,01
SRAM (точное срабатывание) 11 Дорога	3,1	1,3	4,03	3,72	2,01
SRAM (X-Actuation) 11 Mountain	3,5	1,12	3,90	3,90	0,06

* 11-скоростные группы Shimano не имеют опубликованных данных относительно передаточного числа переключателя. Указанный коэффициент был рассчитан путем измерения натяжения кабеля и шага зубцов и решения для этого отношения.

Если вы обнаружите, что таблицы немного сложно расшифровать и сравнить, то следующие разделы могут немного упростить задачу. Мы обсудим популярные комбинации компонентов, а затем три раздела, каждый из которых относится к конкретному производителю, и обсудим историю и изменения систем за эти годы.

Несмотря на то, что рынок велик и существует множество различных вариантов переключателей и трансмиссий, я предполагаю, что 90% людей, читающих эту статью, используют системы Shimano, SRAM или Campagnolo 8/9/10 или 11-скоростей, поэтому мы сосредоточимся на эти комбинации.

Смешивание и согласование

Важно помнить, что, хотя вы найдете много информации о совместимости между различными брендами и группами, опыт всегда будет отличаться. Некоторое время может показаться, что все работает хорошо, но позже цепь растягивается, зубы изнашиваются, и внезапное переключение передач становится нечетким. Просто имейте в виду, что инженеры Campy не проектировали ни один из своих компонентов для работы с Shimano, SRAM или какой-либо другой смесью. Совместимость смешанных групп компонентов — это скорее совпадение, чем что-либо еще.Да, гонщики велокросса, гонщики-монстры, поклонники крутых дорог, я говорю с вами. Эти райдеры, скорее всего, будут играть в игру смешивания компонентов, потому что им нужны переключатели с откидной планкой с горными кассетными диапазонами, которые требуют горных переключателей с длинными клетками для большей максимальной емкости зубьев. До SRAM CX-1 у них не было другого выбора, кроме как играть в игру «смешай и сопоставь». Пожалуйста, посмотрите это объявление для общественности, чтобы узнать о реальной проблеме, с которой, в частности, сталкиваются все гонщики велокросса.

С этим отказом от ответственности я скажу, что если натяжение кабеля, передаточные числа и расстояние между зубьями действительно совпадают, проблем не возникнет. Прекрасный пример — перекрестная совместимость между 10-скоростной горной и дорожной SRAM. Эти группы работают вместе — точка. Производители велосипедов, включая Specialized, продают новые велосипеды подобными смешанными группами. Я настоятельно рекомендую вам поработать и попробовать различные комбинации с вашими новыми знаниями, когда вы создадите своего идеального коня.

От идеальных совпадений все становится сложнее; мы начинаем смешивать бренды. Сегодня с переменным успехом существует несколько различных популярных комбинаций. Shimergo — это сочетание трансмиссии «Shim» и «Ergo» с рычагами переключения передач Campy «Ergo». Это возможно, потому что натяжение кабеля между ними очень похоже. Прокладка троса немного по-другому через переключатель эффективно изменяет соотношение, чтобы выровнять вещи. Это называется методом маршрутизации Hubbub.Но, как отмечалось ранее, рычаги Campagnolo Ergo протягивают 2,5 мм кабеля пять раз, 3 мм дважды и 3,5 мм дважды, а переключатели Shimano рассчитаны на постоянное натяжение кабеля каждый раз. Однако есть сомнительный фактор совместимости, и в Интернете есть многочисленные сообщения об успехе. Методы требуют пониженной скорости; имеется ввиду 9-ступенчатые рычаги с 8-ступенчатой ​​кассетой. Если вы заинтересованы в настройке Shimergo, есть множество статей и сообщений на форуме, которые помогут вам с настройкой.

С установкой Shimergo также стоит упомянуть Jtek Engineering. Их самый популярный продукт, Jtek ShiftMate, использует шкив для изменения соотношения силы троса, протягиваемого переключателем. Доступны четыре различных шкива, позволяющие использовать многочисленные комбинации систем Shimano и Campagnolo от 8 до 11 вместе. Вот статья, в которой подробно рассказывается об опыте одного гонщика по переходу от метода Hubbub к Jtek ShiftMate.

JTek ShiftMates использует шкив для уменьшения или увеличения коэффициента натяжения троса, чтобы обеспечить совместимость между переключателями, переключателями и зазором между кассетами.Четыре разных шкива можно настроить восемью различными способами для изменения силы натяжения троса в системе.

Как упоминалось ранее в этой статье, есть сообщения о том, что 11-скоростные кассеты XTR используют номинально тот же интервал, что и 11-скоростные горные системы SRAM. Некоторые люди сообщают об успехе в сообщениях на форуме.

И, наконец, несмотря на различия в шаге зубчатых колес, кажется, что был достигнут некоторый успех в микшировании кассет между 11-скоростными дорожными системами, как подробно описано в статье VeloNews Леннарда Зинна, автора популярных книг Zinn Mountain и Road Maintenance.Опять же, обратите внимание, что меняются местами только кассеты, марки переключателя и переключателя должны по-прежнему совпадать в этих случаях из-за значительных различий в натяжении троса и соотношении переключателей.

Шимано

Начиная с Shimano, это могла бы быть самая простая часть из всех, если бы мы могли просто говорить обо всем, вплоть до 9 скоростей. В основном все, что Shimano делала до этого, было перекрестно совместимо. Они использовали передаточное число переключателя 1,7 на всем. В то время как тяговое усилие троса варьируется от 8-ми до 9-ти скоростей по мере сближения шага звездочек, переключатель остается прежним.Данной конструкции придерживаются и 10-скоростные группы Shimano. Это 10-скоростные горные системы Dyna-Sys, которые отклонились от нормы — подробнее об этом через секунду. Допустим, у вас на велосипеде старая 8-скоростная трансмиссия Shimano, и у вас сломался переключатель. Вы рыскаете и нигде не можете найти замену своему старому переключателю … Не бойтесь! Поскольку новый 10-ступенчатый переключатель Shimano Ultegra 6700 имеет такое же передаточное число 1,7, он полностью совместим. Ваш старый 8-ступенчатый переключатель будет тянуть то же самое 2.8 мм троса, как и раньше, и переключатель переместится на тот же шаг 4,8 мм, необходимый для проталкивания цепи к следующему зубцу.

И вот здесь все усложняется: по мере того, как добавляется больше шестерен и все становится ближе друг к другу, допуски становятся более жесткими. Это означает, что из-за небольшого количества грязи в тросовой системе переключатель перемещается не так далеко, как должен, и внезапно вы переключаетесь на неправильную передачу, и ваш велосипед переключается как сумасшедший. Представляем Shimano Dyna-Sys. Проще говоря, Dyna-Sys увеличила протяженность троса и уменьшила количество перемещений переключателя на миллиметр натяжения троса.Поскольку 10-скоростная дорога Shimano имеет то же соотношение 1,7, что и раньше, давайте сравним 10-скоростную дорогу Shimano с 10-скоростной горой Shimano Dyna-Sys. Кассеты одинаковой ширины, с шагом зубьев 3,95 мм. Но разница в том, что 10-скоростная дорога тянет 2,3 мм кабеля по сравнению с 3,4 мм кабеля, который тянет Dyna-Sys. Таким образом, чтобы после переключения перейти на ту же передачу, передаточное число переключателя снижается с 1,7 до нового передаточного числа Dyna-Sys 1,2. Основная причина этого изменения конструкции заключается в том, что при большем натяжении троса поворот регулятора ствола дает гораздо более точную пошаговую настройку.Dyna-Sys позволила Shimano втиснуть 10 скоростей в тот же корпус со свободной втулкой и по-прежнему поддерживать качественное переключение, которое остается согласованным. Хотя я не могу говорить от имени инженеров, я бы сказал, что Dyna-Sys считался ненужным для дорожных систем, потому что их не обгоняли так же, как горную систему, пока не было введено 11-скоростное шоссе. Теперь 11-скоростные дорожные системы Shimano имеют модифицированную систему Dyna-sys, которая поддерживает их согласованность с меньшим расстоянием между зубьями, но полностью несовместима с 10-скоростной дорогой или горой.

Одна из самых интересных вещей, которые происходят с трансмиссиями в последнее время, — это электронное переключение передач. Передаточное число переключателя по существу запрограммировано в механизме. Полностью исключается натяжение кабеля. Переключатели просто содержат кнопки переключения на повышенную и пониженную передачу, и внутри ничего нет, что определяет, сколько переключений вы можете выполнить помимо программирования. В идеальном мире вы можете подключить трансмиссию к компьютеру и сообщить ему, сколько передач у вашей кассеты и шаг зубьев. Затем переключатель и манетки могли соответственно перепрограммировать себя.К сожалению, мы еще не живем в таком мире. Возможно, когда-нибудь кто-нибудь сделает «побег из тюрьмы» систем Shimano Di2, позволяющих на лету перепрограммировать все компоненты. В настоящее время можно поменять 10-скоростной переключатель на 11-скоростной, в результате чего ваши 10-скоростные переключатели Di2 перепрограммируются на 11-скоростные. Это работает только для определенных моделей и версий прошивки, поэтому я рекомендую вам посмотреть наше видео, если вы хотите узнать больше.

SRAM

SRAM в основном подошли к ситуации с тем же методом, что и Shimano, за некоторыми исключениями, поскольку они вышли на арену немного позже.Вначале SRAM производила переключатели, перекрестно совместимые с коэффициентом 1,7 Shimano. Это называлось семейством продуктов SRAM (2: 1). Тем не менее, по большей части SRAM использовали свое срабатывание 1: 1 в системах с 7/8/9 скоростями. Ссылаясь на веб-сайт SRAM: «Каждый трос, который вы тянете, перемещает переключатель на одинаковую величину». По сравнению с версией Dyna-Sys с 10-скоростными системами, как дорожными, так и горными, SRAM представила Exact Actuation. Хорошая вещь в системе SRAM заключается в том, что все 10-скоростные горные и 10-скоростные дороги совместимы, и все они используют Exact Actuation.Таким образом, вы можете использовать шоссейные переключатели с горными переключателями и наоборот, хотя при использовании шоссейных переключателей с горными переключателями необходимо будет добавить в смесь линейный регулятор цилиндров. Думаю, лучшей пасхалкой из всего этого является то, что Exact Actuation осталась для дорожных групп SRAM 22. Это означает, что если вы хотите перейти на 11-скоростной SRAM и у вас уже есть 11-скоростной корпус со свободной втулкой, все, что вам нужно, — это новый задний переключатель, кассета и цепь. Шаг зубчатых колес и передаточное число переключателя одинаковы на 10- и 11-скоростной дороге.Таким образом, с новым переключателем ваш 10-скоростной переключатель превращается в 11-скоростной переключатель.

К сожалению, этого нельзя сказать о 11-скоростных горных системах SRAM. SRAM Mountain использует новую установку X-Actuation, которая снова меняет передаточные числа и увеличивает протяженность кабеля. Так что SRAM Mountain пока совместима только сама с собой. Интересно, что люди на форумах сообщают, что новые 11-скоростные системы XTR, кажется, работают без сбоев с 11-скоростной кассетой SRAM.Арт проверил кассету XTR M9000 вместе с кассетой SRAM XX1, и после визуального осмотра и максимально точных измерений с помощью наших цифровых штангенциркулей оказалось, что обе кассеты имеют шаг зубьев примерно 3,9. Я говорю «примерно», потому что я не уверен в точности измерений и хотел бы использовать более точные инструменты для подтверждения. К сожалению, SRAM и Shimano отказались предоставить точные цифры после того, как я связался с ними. Обратите внимание, что передаточное усилие и передаточные числа переключателя все еще различаются, поэтому, хотя вы можете менять кассеты, вы не можете использовать переключатель SRAM с переключателем XTR или наоборот.Совместимые кассеты действительно представляют некоторые интересные комбинации, поскольку кассеты XTR M9000 работают с 9/10-скоростными корпусами freehub, в то время как SRAM 11-Speed ​​работает только с новыми корпусами драйверов XD.

Хорошее сравнение между 11-скоростной горной и дорожной системами SRAM дает силовая передача Force CX-1. Это результат пьяной связи между дорожной группой SRAM Force 22 и горной группой SRAM. В результате получается кассета с зубчатым шагом, натяжением троса и передаточным числом переключателя (Exact Actuation) из дорожной группы.Но с такими технологиями, как X-Horizon и роликоподшипниковой муфтой, популярной горной группой. Поскольку переключатель CX-1 в основном представляет собой переключатель X1 с некоторыми модификациями, легко показать наиболее существенные различия, поместив их рядом.

Силовые переключатели CX-1 и X1 Mountain рядом. Основные различия, рассматриваемые здесь, заключаются в конструкции клетки. Горный переключатель передач справа предназначен для больших максимальных зубчатых колес (42 зуба) и компенсирует дополнительное провисание цепи, необходимое в горной системе.На этом изображении показаны два переключателя без установленных устройств для прокладки кабеля, как показано на следующем рисунке.

Эти два кабельных маршрутизатора (слева: Force CX-1, справа: X1 Mountain) разработаны по-разному, чтобы изменять угол входа кабеля в корпус переключателя. Они взаимозаменяемы между двумя переключателями, но это не принесет вам много пользы, так как изменит способ работы переключателя. Версия CX-1 имеет встроенный регулятор ствола, поскольку у рычага переключения передач нет такого, как у его аналога X1.

После прохождения через кабельные маршрутизаторы, показанные ранее, кабель проходит вокруг направляющей рычага, прежде чем зажать тросовый болт. Сравнивая два рычага на приведенном выше рисунке, мы можем увидеть, как изменилась длина рычага, чтобы изменить передаточное число переключателя, поэтому Force CX-1 будет совместим с 11-скоростной дорогой вместо 11-скоростной горы с другим зубчатым колесом. подача.

Кампаголо

И, наконец, мы обсуждаем Кэмпи. Этот раздел намного проще.Здесь нет горных компонентов, с которыми нужно бороться, только группы дорог. Давайте обсудим группы с 8 по 11 скоростями. Вместо Dyna-Sys, Dyna-Sys11, 1: 1, Exact Actuation, X-Acuation или любых других модных маркетинговых терминов, которые вы могли бы придумать, мы будем называть системы Campy «старые» и Campy «новые». Campagnolo изменил передаточное число и тяговое усилие между двумя системами. 8-ступенчатые системы Campy «старые». 9-ступенчатые системы бывают обеих разновидностей. «Новые» 9-ступенчатые системы выпускались после 2001 года.Скорее всего, у вас более новая группа, но если вы не уверены, элементы управления в старом стиле не содержат графики или имеют имя набора групп, а новый стиль будет напечатан с «9-скоростной». В более новых 9-скоростных переключателях регулировочный винт «B» был перемещен вниз за кожух, в отличие от старых, в которых он обычно находится там, где у переключателей Shimano он обычно находится, за раму и точку крепления. После этого все простые, 9/10/11-скоростные системы одинаковы. Просто сравните количество передач на кассете с количеством щелчков на рычаге (минус 1, потому что 10-ступенчатые переключатели делают только 9 щелчков), и все готово.Передаточное число переключателя остается неизменным во всем диапазоне.

Это очень много для понимания после одного чтения, поэтому я рекомендую вам перечитать конкретные разделы, которые имеют отношение к вам. Я надеюсь, что это проливает много света на отрасль и совместимость компонентов. Я думаю, что одна вещь, которую я вынес из процесса исследования для этой статьи, заключается в том, что большинство решений, принятых в связи с этими разными дизайнами, были сделаны, чтобы попытаться упростить обновление. Итак, хотя мы можем жаловаться, что 11-ступенчатая коробка передач стоит дорого и вам нужно все заменять, просто помните, что без переключения передач Dyna-Sys11 или X-Actuation кассета, вероятно, станет шире, и тогда нам потребуются более широкие колеса и более широкие рамы будет снежный ком оттуда.В таблицах, приведенных ранее в статье, показаны собранные данные по натяжению троса, передаточному числу переключателя и шагу зубчатых колес для большинства групп компонентов.

No related posts.