Как поменять стойку стабилизатора: Как поменять стойки стабилизатора, что будет если не заменить вовремя

Содержание

Как поменять стойки стабилизатора на автомобиле?

Одним из элементов подвески автомобиля является стабилизатор поперечной устойчивости, он применяется для минимизации крена при вхождении в поворот. Благодаря данному узлу подвеска и кузов автомобиля соединены в одно целое. Если представить себе, что стабилизаторы не применялись бы в устройстве автомобиля, то при вхождении, например, в правый поворот крен составлял бы 30-40 градусов, это могло привести к тому, что колеса с левой стороны могли бы просто оторваться от земли и машина перевернулась. При торможении ваше авто зарывалось бы носом в землю, а при резком старте вставало бы на дыбы.

Но благодаря стабилизатору поперечной устойчивости все эти проблемы незнакомы современным водителям. Если посмотреть на эту деталь, то мы увидим, что в самых простых вариантах она представляет из себя упругую поперечную распорку П-образной формы, которая крепится к кузову или подрамнику с помощью штанг, а упругое соединение с поворотными кулаками или со ступицей обеспечивают стойки стабилизатора.

Как понять, что пора менять стойки?

На стойки стабилизатора приходится очень большая нагрузка, особенно если за рулем сидит новичок, который ездит не очень аккуратно. Со временем начинают проявляться последствия такой езды:

кузов автомобиля начинает очень сильно раскачиваться при старте, торможении, хотя амортизаторы и их стойки находятся в нормальном состоянии;
постоянно раздается стук при езде по неровной дороге, при наезде на лежачие полицейские;
на поворотах автомобиль начинает заносить;
при движении в колее автомобиль “плавает” из стороны в сторону, приходится постоянно подруливать, ловить колею;

увеличивается крен на поворотах.

Диагностика проблемы

Как определить, что причина всех этих метаморфоз кроется именно в изношенных стойках стабилизатора? Есть несколько способов.

Самый простой способ диагностики – просто вывернуть колеса максимально влево и вправо, нащупать стойку и попробовать ее дернуть. Если чувствуется хоть какой-нибудь люфт, стук, скрип или смещение, значит проблема со стойкой.

Во время движения возникают нагрузки намного большие, чем те, которые человек сможет произвести своей мускульной силой, то есть если особо не напрягаясь вам удается пошевелить стойку, то представьте себе, что происходит на поворотах и крутых виражах.

Если есть смотровая яма и помощник, то выявить проблему еще легче. Попросите помощника залезть в яму, а сами раскачивайте автомобиль из стороны в сторону. Если приложить палец к шарниру, то можно будет ощутить колебания. Такая проверка необходима в том случае, если нужно определить какая из стоек сломалась.

Также бывает достаточно и визуального осмотра. Например, со временем могут трескаться пыльники и манжеты шаровой обоймы, через эти трещины может вытекать густое масло, предназначенное для уменьшения трения между шарнирным пальцем и обоймой. В таких случаях бывает достаточно просто купить ремкомплект, состоящий из пыльника, манжет и пальца.

Ну и еще один способ проверки – это попытаться открутить стойку и раскачивать ее, если она раскачивается свободно, в шарнирах не создается никакого сопротивления, то это будет ясно говорить о необходимости замены.

Замена стойки стабилизатора

Стойка стабилизатора относится к расходным материалам, поэтому ее замена не должна представлять из себя особых сложностей. В целом этот процесс можно разделить на два этапа:

демонтаж старой стойки;
установка новой.

Чтобы снять стойку, ставим наше авто на ручной тормоз, под задние колеса подкладываем упорные башмаки. Снимаем переднее колесо с гаек, “поддомкрачиваем” автомобиль, полностью снимаем колесо. Смотрим, как прикручена стойка – к поворотному кулаку снизу и к кронштейну стабилизатора сверху. Обычно гайки “прикипают”, поэтому нужно обработать их “WD” – “вэдэшкой”, чтобы удалить ржавчину.

Через некоторое время откручиваем нижнюю гайку, потом верхнюю. Затем необходимо выбить шаровые болты из кронштейнов с помощью молотка.

Делать это нужно аккуратно, но с силой, старайтесь не повредить планки проводов датчика ABS, да и сами кронштейны, потому что придется потом их переваривать.

После того, как достали отслужившее свое стойку, действуем в обратном порядке: устанавливаем новую стойку в крепления, затягиваем гайки, устанавливаем назад колесо – замена стойки стабилизатора завершена.

Как видим, операция не слишком сложная, однако требует осторожности. Также необходимо правильно выбрать сами стойки, поскольку на рынке есть большой процент неоригинальных запчастей. Отдать предпочтение нужно либо “родным” стойкам, которые идут с конвейера, но и стоить они будут довольно дорого, либо оригинальным рекомендованным производителем деталям, например от компании “DELPHI”. Также на разных моделях авто могут быть разные системы стабилизаторов, тут уже нужно ориентироваться по инструкции.

Замена стоек стабилизатора на Рено Логан

Форд Фокус

Загрузка…

Как заменить передние и задние стойки стабилизатора своими руками

На самом деле, заменить передние и задние стойки стабилизатора, проще, чем Вы думаете. Вряд ли можно встретить автолюбителя, который хотя бы раз не сталкивался с необходимостью самостоятельного ремонта своего транспортного средства. Ситуации бывают разными: от поломки во время длительной поездки в отдалении от населённых пунктов до банального желания что-то сделать своими руками, не прибегая к посторонней помощи, тем более, при нынешних ценах на техобслуживание.

Стойки стабилизатора

Стойки стабилизатора – элемент системы амортизации, которая включает также пружины и шаровые опоры. Они выполняют роль своего рода упругого элемента между рулевым кулаком (или ступкой) и стабилизатором подвески. По своей сути, данная деталь представляет из себя U-образную конструкцию, концы которой изогнуты под определённым углом. Простота конструкции, естественно, обеспечивает невысокую стоимость, но не стоит пренебрегать средствами и выбирать некачественные копеечные варианты. Встречаются и более сложные конфигурации. «Живут» они в среднем 120000 км, после чего приходят в негодность и требуют полной замены. Срок службы стоек-аналогов не от производителя авто или просто сменных комплектов обычно чуть меньше, но тоже близок к этой цифре. Не стоит забывать, что это зависит и от условий эксплуатации.

В зависимости от производителя и модели авто, стоимость стоек стабилизатора варьируется: цены могут быть незначительными (200-400₽), а могут достигать и 3000₽.

Поломка стоек стабилизатора – одна из самых распространённых поломок на отечественных дорогах, и затрагивает она не только комфорт передвижения, но и безопасность водителя и пассажиров. При первых же признаках неисправности они подлежат осмотру и, если потребуется, починке (по возможности) либо немедленной замене на новые.

Никогда не следует менять только одну стойку: аналогичная поломка вскоре может настигнуть парную ей, поэтому рекомендуется проводить парную замену.

Несколько характерных для данной поломки признаков:

1) Стук, издающийся из-под капота или задней части авто

2) Сильный наклон автомобиля при повороте

3) Протаскивание автомобиля «юзом» на высокой скорости

4) Излишнее раскачивание при торможении и вхождении в поворот

Самостоятельная замена стоек стабилизатора, как правило, не представляет из себя сложности для хоть сколько-то опытного автолюбителя. Приобрести новые можно практически везде, благо невысокие цены это позволяют. В лучшем случае можно обойтись набором ключей и смотровой ямой или эстакадой, а при отсутствии оных подойдёт и обычный домкрат, дабы снять нагрузку со стабилизатора устойчивости.

Совет. Нужно крайне ответственно подходить к выбору стоек: разрушенные детали следует заменять только на те, которые предназначены для конкретно Вашей модели авто. Любые аналогичные по параметрам стойки не являются взаимозаменяемыми.

Стойки желательно менять попарно, предварительно демонтировав колёса.

Замена задних стоек

Подготовьте заранее необходимый набор ключей. Подложите упоры под задние колёса, затяните ручной тормоз. Домкратом или подъёмником зафиксируйте ось автомобиля в положении, которое обеспечит равновесие всей подвески. Для этого достаточно её немного поднять. Необходимо учитывать присутствие упоров во избежание отката, поскольку без них произойдёт оттягивание подвески стабилизатором вниз. В таком положении не удастся правильно установить новые стойки и весь ремонт будет напрасным.

Совет: в качестве упоров вполне подойдут самые обычные кирпичи, установленные под колёса.

Тщательно освободите место ремонта от грязи. В дальнейшем потребуется повторить эту процедуру с местами крепления стоек. Чтобы избежать поворота полуоси, нужно захватить её торец шестигранным ключом. Открутите и снимите гайку, которая фиксирует стойку.
Совет: Для облегчения откручивания старых гаек желательно пользоваться спреем WD-40 или аналогичными ему по цене и предназначению.
Очистите места крепления, установите новую стойку стабилизатора. Всё так же задняя стойка стабилизатора Chevrolet Lacetti
удерживая торец полуоси, закрутите гайку. Не нужно затягивать её до конца, это необходимо сделать уже после того, как автомобиль будет снят с упора.

Спустите автомобиль и крепко зафиксируйте гайки задних стоек. Повторите это после нескольких км пробега, дабы избежать разбалтывания всей конструкции.

Замена задних стоек стабилизатора на Kia — Spectra. Видео

Замена передних стоек стабилизатора

Совет: Используйте накидной ключ при устранении данной поломки.

Порядок замены передних стоек аналогичен работе с задними: затянуть ручник, установить под колёса упоры, чтобы автомобиль не сдвинулся с места во время передняя стойка стабилизатора
работы, зафиксируйте полуось шестигранным ключом для её обездвиживания, снимите гайку.
Далее нужно снять упорную шайбу, или чашку. Ключом на 27 ослабьте фиксацию гайки штока – для этого обычно хватает полутора оборотов. Приподнимите автомобиль специальными опорами или домкратом.
Полностью открутите верхний болт на креплении суппорта, ослабьте нижний. Аккуратно отведите суппорт в сторону. С помощью накидного ключа на 18, придерживая гаечным ключом с другой стороны, ослабьте нижние гайки и болт крепления. Выньте болты – это освободит стойку от крепления. Аккуратно извлеките её. Также нужно освободить из кронштейнов тормозные шланги.
Можно приступать к установке новой стойки, следуя последовательности в обратном порядке. Во время установки новую стойку нужно удерживать в вертикальной позиции, а предварительно её нужно прокачать.

Совет: Значительно быстрее процесс извлечения болтов пойдёт при помощи молотка. Вынуть болты можно куда легче, аккуратно простукивая их молотком снизу. Таким нехитрым образом можно Вы сэкономите и время, и силы.

Делать сход/развал после ремонта необязательно.

Поломка стойки стабилизатора не слишком сложна в устранении, однако если долгое время её игнорировать, последствия могут быть гораздо серьёзнее. Будьте внимательны к своему авто и вовремя проводите профилактику его «болячек» — и оно ответит вам долгими годами верной и надёжной службы.

Замена передних стоек стабилизатора на Kia — Spectra. Видео

«Наслаждайся тишиной»? Меняем стойки стабилизатора на редакционной Lada Vesta

                    В очередном выпуске нашего сериала «Лада Веста 100» рассказываем, как мы поменяли стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости, а также о том, что ещё произошло с нашей Вестой в течение марта.

К 15 000 км у нас возникла уже широко известная проблема – стук, который мы впервые расслышали ещё на 3 000 км пробега, оказался не чем иным, как колоколом, звонящим по стойками стабилизатора. После нашего возвращения из Казахстана, где сервисмены однозначно заявили нам, что левую стойку пора менять, а правая «ещё держится, но…», мы обратились в знакомый нам тольяттинский сервис РОНА, чтобы наконец-то разобраться со стойками и заняться тем, к чему призывал солист Depeche Mode.

В РОНЕ весь ритуал пришлось пройти полностью – местным механикам необходимо было лично убедиться в том, что проблема именно в «линках». По ходу этого «расследования», несмотря на общеизвестность проблемы со стойками, высказывались даже альтернативные причины шумов в подвеске – в частности, упоминались подушки стабилизатора, которые на многих Вестах тоже начинают издавать посторонние звуки. Только вот подушки-то скрипят, а нас на тот момент беспокоил исключительно стук… Потом мы показали ребятам с РОНЫ видео с участием их коллег из Усть-Каменогорска с сакраментальной фразой «реально, левая стойка вышла из строя…», и дело пошло быстрее.

Левая стойка была снята, и несмотря на то, что явного люфта в ней не наблюдалось, а имелось лишь небольшое подклинивание верхней опоры, было принято решение стойку поменять. Увы, эту запчасть, как мы говорили ранее, нужно заказывать и ждать, пока привезут – у дилеров их, как правило, не бывает (по крайней мере нам с этим не повезло ни в Казахстане, ни в России), поэтому мы уехали из сервиса и стали ждать звонка.

Удивительное дело, но ровно за эту неделю ожидания у нас заскрипели-таки подушки стабилизатора. Сглазили их, не иначе! Поэтому, снова приехав на СТО для замены стойки стабилизатора, мы попросили решить вопрос и с подушками. АВТОВАЗ предписывает в таких случаях смазывание подушек жидкостью ПМС-400, и её название расшифровывается не так, как вы подумали, а как полиметилсилоксановая жидкость, а попросту – силиконовое масло.

Во время демонтажа подушек мастер, проводивший операцию, жаловался, что доступ к крепёжным гайкам подушек очень затруднён, и сетовал, что на других автомобилях этот вопрос решён гораздо более удачно. Насколько нам известно, на АВТОВАЗ уже отправлены предложения по доработке этой зоны. Пока смазанные подушки ставились обратно, а место изношенной левой стойки стабилизатора занимала новая, мы привели краткую инспекцию днища, то есть всего того, что обычно скрыто от глаз. Ничего критичного пока не обнаруживается, а вот пара спорных моментов нашлась.

Во-первых, щиток перед правым колесом, который как бы продолжает бампер в нижней его части, выскакивает со своего места крепления, если нажать на него рукой, имитируя контакт юбки щитка с бордюром. Для этой пластиковой детали такое нагружение должно быть в порядке вещей. Так вот, при надавливании на юбку щиток выскакивает из-под бампера и превращается в воздухо-, пыле- и грязезаборник. Благо, забрасывается всё это просто на колесо, особого риска в этом происшествии нет, так ведь и окончательно оторвать этот низко висящий теперь кусок пластика не составляет большой проблемы.

Левый щиток закреплён аналогично, но не вываливается при нажатии – видимо, он не так часто сталкивался с препятствиями вроде бордюров, как правый. Выглядят же они оба одинаково, ничуть не повреждены, но вот крепятся странно – как будто просто заткнуты передним краем за нижнюю кромку бампера. Плоды унификации с Renault-Nissan?

Во-вторых, на нашей Весте применён интересный способ крепления выпускной трубы глушителя. Всем известна эта деталь – подушка, которая придерживает трубу глушителя у самого заднего бампера. У Весты она оригинальная, не такая, как на прежних Lada, более массивная. Но что это «примостилось» рядом с ней на прутке кронштейна? Это же та самая прежняя подушка, а точнее – её половинка! Едва ли это оригинальная деталь, скорее действительно подушка старого образца, просто довольно ровно отрезанная. Вам стоит посмотреть наше видео даже просто ради того, чтобы понять, как это выглядит.

Никто из нас не пришёл к внятному выводу, что это и зачем оно такое. Судя по тому, что нагрузки эта «половинка» не несёт и свободно проворачивается пальцем на кронштейне, на ней лежит функция удержания «основной» подушки на месте: кронштейн трубы наводит на мысли о том, что подушка может по нему «гулять». Но, простите, это «конвейерное» решение? Если да, то мы в замешательстве. Если нет, то тоже… Между делом нам вернули на место свалившуюся с педали тормоза накладку. И сказали, что на Вестах такие случаи имеют место быть, наш не уникальный.

Зато когда мы выбрались наконец с сервиса, на первых метрах движения по обледенелой «гребёнке» наши лица непроизвольно растянулись в улыбке – действительно, можно наслаждаться тишиной! От дробного перестука не осталось и следа, а значит, причина его была диагностирована точно – именно левая стойка стабилизатора. Посмотрим, сколько протянет правая…

Однако тишина в любом случае оказалась недолгой. В следующие пару недель на Весте начали поскрипывать, причем одновременно, все (!) петли дверей. А добавила красок в мартовскую картину нашего проекта функция помощи на старте в горку – она попросту перестала работать, и теперь автомобиль скатывается назад сразу при отпускании тормоза. После всего этого было бы неправильно не сломать что-нибудь собственноручно, и автор этого текста не подкачал.

Знаменитый подлокотник Весты, к которому лично у меня никогда не было особых претензий, был в откинутом положении. Я перегнулся, чтобы помочь пристегнуться ребёнку, сидящему на заднем сиденье. Я проделывал эту операцию раньше, наверное, на сотне машин. Но здесь этого делать не следовало: дотягиваясь до заднего ряда, я облокотился не о боковую поддержку кресла, а об откинутый подлокотник, и он, крякнув под моими довольно тщедушными телесами, неловко провернулся назад. После этого вывиха он откидывается вперёд только в одно положение – гордо торча вверх примерно под 45 градусов. Зато про него нельзя грязно пошутить, как про подлокотники других Lada Vesta, которые якобы «не стоят». Наш-то стоит будь здоров.

Ну и напоследок – о действительно наболевшем. О весенних дорогах. А точнее о том, как их переносит красивое ажурное 16-дюймовое «литьё» Весты. Скажем коротко: плохо. Вспоминаются разговоры в Сети о колёсах Весты в сентябре-октябре прошлого года, когда имело популярность такое мнение: «да зачем на средние комплектации поставили 15 дюймов, смотрится уродливо!» А ведь проверка, так сказать, на дорогах выявила, что нашей люксовой Весте очень не помешали бы колёса с диском поменьше да полегче, а с профилем резины повыше. Глядишь, сейчас они больше напоминали бы окружность.

На данный момент промежуточное резюме по нашей Весте, пробежавшей 20 000 километров, такое: хороший выбор за свои деньги, хотя «детские болезни» нужно как можно быстрее побеждать. Прямо сейчас, привычным движением поддёрнув коврик на водительском месте (он постоянно уезжает к педалям и сбивается в кучу), мы отправляемся навстречу новым приключениям. Увидимся!

Следите за жизнью редакционной Весты в социальных сетях и в Instagram по тегу #ладавеста100

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href=»http://polldaddy.com/poll/9367632/»&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Как вам первые поломки Весты?&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

Как поменять стойки стабилизатора | AAuhadullin. ru

Операция по замене стойки стабилизатора на ЛоганМашине…

Приветствую, автолюбитель в автоблоге AAuhadullin.ru! Сегодняшнее видео будет посвящено замене стоек стабилизатора Рено Логан.

Перед началом работы был куплен комплект кронштейнов и отдельно самоконтрящие гайки болтов крепления стоек, которых почему-то не было в комплекте.

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

Ключ звёздочка из набора.
Ключ рожковый Х13.
Пассатижи большие.
Небольшой газовый ключ.
Штатный балонный ключ.

А также жидкость WD40 либо жидкий ключ Z40, чтобы убрать ржавчину от болта при откручивании. При их отсутствии можно просто намочить тряпку водой и приложить на соединении, и гайка легко отойдёт от болта.

Перед началом работы, в целях безопасности необходимо положить под задние колёса противооткатные башмаки с двух сторон колеса.

С левой стороны нужно будет снять переднее колесо и демонтировать старые втулки, установить новые и собрать все в обратном порядке.

Процесс снятия стоек

Снимаем защитный колпак на диске, ослабляем колёсные болты и приподнимаем кузов домкратом. После того как колесо поднялось над землёй, полностью удаляем болты и снимаем колесо.

Колесо почему-то не «хочет» сниматься со ступицы и поэтому воспользуемся средством от ржавчины, побрызгав им на выступающую часть ступицы, и дав время впитаться. Жидкий ключ против ржавчины подействовал сразу же, и колесо легко сошло со ступицы.

Сняв колесо, подкладываем его под ступицу для большей безопасности работы. Для этих же целей установили и второй железный домкрат через деревянные бруски.

Далее пойдёт непосредственно сам процесс замены болтов кронштейна. Болты необходимо очистить от грязи щёткой, обработать составом от ржавчины и дать время впитаться раствору.

Сверху используем ключ-звёздочку, с таким условием, что он упирается в поворотный рычаг, и не будет проворачиваться. Снизу используем накидной ключ, и гайка после обработки раствором легко отворачивается.

До конца отворачиваем гайку, снимаем резиновую втулку и запоминаем, как она стояла, чтобы все собрать правильно в обратном порядке.

Затем выбиваем болт. Можно работать просто молотком без мягкой насадки, так как будем использовать новые болты. Если болт до конца не выходит удобно использовать любой острый предмет, например, бородок чтобы выбить болт.

Попробовал отвести рычаг монтажкой, но не получилось, и решил выбить болт, ударяя молотком по бородку. Затем надо будет нам вытащить втулку стойки стабилизатора. Ещё раз попробовал вытащить болт не получается и пришлось воспользоваться вторым домкратом через шаровую опору.

Втулка стойки переднего стабилизатора Рено Логан освободилась, и её легко удалось вытащить. Теперь нужно запомнить, как она стояла в теле рычага, чтобы установить кронштейн в такое же положение. Видно, что втулка сильно изношена и вероятно стук исходил по их вине.

Установка втулки

Затем устанавливаем новую втулку, правильно сориентировав в теле рычага выемками на теле втулки вниз.

При установке помогаем себе монтажной лопаткой, чтобы втулка смогла встать на место.

Затем устанавливаем новый крепёжный болт, предварительно сцентровав отверстие бородком. Вставляем новый болт, ключ-звёздочку упираем в ближе лежащую опору, чтобы он не проворачивался.

Затем устанавливаем нижнюю втулку, правильно её сориентировав и можно накручивать гайку. Если тело болта не выходит наружу втулки необходимо немного опустить домкрат, чтобы появилась резьбовая часть и, можно было наживить гайку.

Новая нижняя втулка ещё не подношена и поэтому воспользуемся старой втулкой, чтобы наживить гайку и стянуть соединение. Пользуемся пока старой гайкой, чтобы стянуть соединение, а затем уже установим новую самоконтрящею гайку и затянем её окончательно.

Стянув резину нового кронштейна, пробуем открутить старую гайку и уже поставить новую втулку и гайку. Втулка встала хорошо и теперь видно часть резьбы болта и новая гайка должна легко наживиться. Втулка и гайка встали на свои места и можно затягивать соединение, но не надо перетягивать с излишней силой, только до определённого момента.

Подобную операцию проделываем и с другой стороны, в таком же порядке.

На стабилизаторе моей ЛоганМашины остались не тронутыми две центральные резиновые втулки и, если стук не пропадёт, то проделаем работу по их замене.

Ещё раз напомню, чтобы не перетянули соединение кронштейна при обратной сборке. Перед обратной установкой колёс зачистим и смажем края ступиц, чтобы в дальнейшем не было проблем со снятием.

Не забываем окончательно затянуть колёсные болты при сборке.

Видео

На этом заканчиваю, оставляйте комментарии, ставьте лайки и задавайте вопросы.

Удачи и до скорых встреч на страницах блога AAuhadullin.ru!

Читайте далее:

Замена передних амортизаторов

Свечи зажигания Reno

Замена стоек стабилизатора и втулок стабилизатора

Стойка стабилизатора — это одна из частей ходовой части, предназначенная для обеспечения поперечной устойчивости корпуса автомобиля. Каждый опытный автовладелец может знать об основных симптомах неисправностей стоек стабилизаторов. Стойка стабилизатора не является несущей деталью подвески автомобиля. На этапе стука она влияет лишь на комфорт при езде (отсутствие посторонних звуков в салоне). А уже поломанная стойка стабилизатора приводит к ухудшению стабилизации автомобиля при повороте (автомобиль сильнее заваливается в противоположную сторону от поворота).

Стабилизатор поперечной устойчивости нужен для уменьшения горизонтального крена корпуса автомобиля при поворотах и различных отклонениях в горизонтальной плоскости. А стойки стабилизатора служат для крепления его к корпусу автомобиля. Они обеспечивают подвижное соединение упругого стабилизатора и ступицы или поворотного кулака за счет имеющихся шарниров. В зависимости от конструкции подвески могут быть разными и стойки.

Как правило, стойка — это шток длиной 5-20 см. На обоих его концах имеются шарниры, обеспечивающие подвижное соединение. Это могут быть либо два шаровых шарнира, либо шарнир и втулка стабилизатора, либо две втулки, либо шарнир с одной стороны и резьба с другой. Обычно они приварены к штоку под прямым или близким к нему углом.

Втулка стабилизатора — это упругая деталь создается путем литья из резины либо полиуретана. Ее форма практически не меняется для различных моделей машин, но иногда имеет некоторые особенности в зависимости от конструкции стабилизатора. Чтобы повысить эксплуатационные характеристики втулок, иногда в них имеются приливы и канавки. Втулки удерживают стабилизатор от излишних проворотов по своей оси, позволяя деталям подвески прослужить дольше.

Основные признаки выхода из строя стоек стабилизатора:

Если в машине установлена стойка с шаровым шарниром, то в 90% случаев основным признаком выхода ее из строя является стук при движении по неровной дороге. Чаще всего это заметно на переезде через “лежачих полицейских”. Логично, что стук будет наблюдаться со стороны того колеса, где стойка вышла из строя;
При повороте автомобиль кренится ощутимо сильнее, чем было до этого;
Ощутимое излишнее раскачивание автомобиля при торможении или разгоне.

Основные признаки выхода из строя втулок стабилизатора:

Крен кузова автомобиля, сопровождаемый характерными скрипами, щелчками и стуками;
Явная вибрация в подвеске, сопровождаемая посторонними звуками;
Ощутимая неустойчивость автомобиля в целом.

Как заменить стойки стабилизатора? |

Замена стойки стабилизатора это самый простой ремонт, который вы можете сделать в гараже или на заднем дворе. Поврежденная стойка стабилизатора значительно снижает комфорт и безопасность езды поэтому не стоит затягивать с заменой, тем более что ремонт вы можете сделать самостоятельно, а приобрести ее недорого можно по этому адресу, в интернет-магазине Адмирал-С.

О поломке кронштейна стабилизатора вы узнаете когда услышите неприятный звук при движении, издаваемый резиной крепления. Первым шагом в процессе ремонта является подъем автомобиля вверх с помощью домкрата и снятие колеса. Затем нужно приступить к поиску размещенной стойки стабилизатора. Стойка представляет собой тонкий стержень закрепленный с обеих сторон резиново-металлическими шарнирами.

Стоит обработать болты препаратом типа WD-40 для смазки и снятия ржавчины с болтов. Через несколько минут можно приступать к откручиванию гаек стойки стабилизатора.

После снятия стойки нужно очистить поверхность контакта с помощью наждачной бумаги.
Вставляете новую стойку и закручиваете. Закручивать гайки нужно очень сильно. Следует предварительно слегка их смазать.

После замены стойки стабилизатора с одной стороны, вам следует приступить к замене и на другой стороне автомобиля. Во время этой операции следует обратить особое внимание на то, чтобы не повредить новые резиновые элементы.

Помните о правильном выборе запчастей для автомобиля. Во многих случаях, когда вы устанавливаете колесные диски большего размера чем допустимо, необходимо устанавливать усиленные стабилизаторы.

Если вы хотите наглядно увидеть как происходит замена стойки стабилизатора, вам будет полезно просмотреть видео к этой статье. Приятного просмотра. Дороги без поломок, гвоздей и жезла гаишника!

Как заменить звенья стабилизатора поперечной устойчивости

Автомобиль должен быть надежным и безопасным, поэтому и устанавливаются тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Они предназначены для предотвращения избыточной и недостаточной поворачиваемости, а также для сохранения устойчивости автомобиля при прохождении резкого поворота или неровностей. Некоторые общие симптомы неисправности звеньев стабилизатора поперечной устойчивости — это стук или дребезжание в области шин, плохое управление и ослабленное рулевое колесо. В этой статье рассказывается, зачем вашему автомобилю нужны тяги стабилизатора поперечной устойчивости, а также как их заменить самостоятельно.

Часть 1 из 1: Установка концевых тяг стабилизатора

Необходимые материалы

⅜ трещотка приводная
⅜ набор головок для метрических и стандартных головок
Динамометрический ключ или ½ привода
Приводной выключатель ½ дюйма
Набор головок для ведущего колеса ½ дюйма
Набор шестигранников метрических и стандартных головок
Молоток латунный
Набор комбинированных ключей, метрических и стандартных
Перчатки одноразовые
Фонарик
Домкрат напольный
Джек стоит
Монтировка
Концевые тяги стабилизатора
WD40

Шаг 1: Подготовьте рабочее место .Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и включите стояночный тормоз.

Шаг 2: Ослабьте зажимные гайки . Возьмитесь за ½-дюймовый приводной прерыватель привода и набор головок для гаек и ослабьте все гайки, прежде чем поднимать автомобиль в воздухе.

Шаг 3: Поднимите автомобиль домкратом и используйте домкраты . Поднимите свой автомобиль и поставьте его на домкраты.

Отложите колеса в сторону от рабочей зоны. Обязательно поднимите автомобиль домкратом в правильном месте; обычно под боковыми стенками есть сварные швы, которые можно использовать для домкрата.Затем убедитесь, что вы поместили стойки на корпус или раму и опускались на стойки.

Шаг 4: Удалите старые концевые звенья . Начните с распыления WD40 на существующие гайки, удерживающие звенья на транспортном средстве.

Затем выясните, какую комбинацию инструментов вам потребуется использовать, чтобы открутить эти гайки.

Шаг 5: Подготовка к установке новых концевых звеньев . После снятия пройдите и очистите место, где тяга заканчивается болтом к автомобилю.

Убедитесь, что вы удалили ржавчину и мусор, прежде чем переходить к следующему шагу и устанавливать новые. Затем сравните старые детали с новыми, чтобы убедиться, что они правильные и подходят без проблем. Убедитесь, что у вас есть правильные характеристики крутящего момента, поэтому, когда вы закончите установку, вы можете затянуть их в соответствии с правильными характеристиками.

Шаг 6: Установка новых концевых звеньев . Установите новые концевые звенья в обратном порядке, как вы их удаляли.

Установите оба конца на автомобиль и начните накручивать гайки на шпильки.Затем возьмите инструменты, которые вам понадобятся, чтобы затянуть их. Как только вы плотно затянете их вручную, возьмите динамометрический ключ и затяните их в соответствии со спецификациями.

Шаг 7: Установите колеса . Установите колеса на место и вручную затяните все гайки.

Шаг 8: Поднимите автомобиль с домкратов . Поднимите автомобиль назад, чтобы снять его с домкратов.

Извлеките опоры домкрата из-под автомобиля и отложите их в сторону. Опустите автомобиль на колеса и снимите домкрат.

Шаг 9: Затяните колеса . Большинство автомобилей используют крутящий момент от 80 до 100 фут-фунтов. Внедорожники и грузовики обычно используют от 90 фут-фунтов до 120 фут-фунтов.

Затяните гайки с требуемым усилием.

Шаг 10: Очистите свои инструменты . Убедитесь, что вы организовали все свои инструменты и стерли их, прежде чем отправиться на тест-драйв.

Шаг 11: Тест-драйв автомобиля . Выполните пробную поездку на автомобиле, чтобы убедиться, что вы правильно выполнили работу.

Прислушивайтесь к любым лязгам или трескам, когда вы проезжаете неровности и поворачиваете колеса. Если вы ничего не слышите, то можете считать эту работу выполненной.

Эта работа довольно проста и легко выполняется с помощью подходящих инструментов и знаний. Помните, что звенья стабилизатора поперечной устойчивости играют ключевую роль в управляемости вашего автомобиля и обеспечении безопасности людей внутри автомобиля, поэтому, если вам неудобно выполнять эту работу в одиночку, попросите одного из сертифицированных технических специалистов YourMechanic прийти к вам домой или в другое место. дело и произвести замену тяг стабилизатора поперечной устойчивости за вас.

Как изменить звено стабилизатора поперечной устойчивости

Тяга стабилизатора поперечной устойчивости — это компонент подвески, который соединяет стабилизатор поперечной устойчивости с подвеской и шасси. Когда звенья стабилизатора поперечной устойчивости выходят из строя или рвутся втулки, они могут вызывать все, от дребезжания и лязга при наезде на неровности до чрезмерного наклона автомобиля во время поворотов.

Есть автомобили, у которых есть тяги стабилизатора поперечной устойчивости как в передней, так и в задней подвеске. Существует одно звено стабилизатора поперечной устойчивости, которое соединяет каждую сторону, поэтому, если у вашего автомобиля есть два стабилизатора поперечной устойчивости, у вас будет всего четыре звена стабилизатора поперечной устойчивости.Несмотря на некоторые различия в конструкции звеньев стабилизатора поперечной устойчивости, шаги по замене очень похожи. Важно помнить, что если никакие другие компоненты подвески не снимаются, для замены рычагов стабилизатора поперечной устойчивости не потребуется переналадка автомобиля.

Метод 1 из 1. Замените тяги стабилизатора поперечной устойчивости

Необходимые материалы

Шаг 1: Включите стояночный тормоз . Включите стояночный тормоз автомобиля и установите противооткатные упоры на одну из шин, которую вы не снимаете.

Это сделано для безопасности и гарантирует, что автомобиль не катится.

Шаг 2: Ослабьте стопорные гайки . С помощью гаечного ключа ослабьте выступы на шинах, которые необходимо снять, но не снимайте их.

Шаг 3: Поднимите автомобиль . Найдите точку подъема на вашем автомобиле и поднимите его с помощью домкрата.

Точки подъема — это места, указанные производителем, откуда можно безопасно поднимать автомобиль.Точки подъема различны для каждого автомобиля, их можно найти в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

Шаг 4. Зафиксируйте автомобиль . Как только автомобиль будет поднят, установите домкрат в безопасное положение на рычаге подвески, где крепится рычаг стабилизатора поперечной устойчивости, и опустите на него автомобиль.

Это важно, поскольку стабилизатор поперечной устойчивости является несущей деталью. Установка опоры домкрата таким образом сжимает подвеску и снимает давление со стойки стабилизатора поперечной устойчивости.

Оставьте домкрат слегка касающимся точки подъема, сохраняя при этом большую часть веса транспортного средства на подставке.

Шаг 5: Снимите шину . На этом этапе полностью снимите гайки, а затем снимите шину с автомобиля.

Шаг 6: Найдите звено стабилизатора поперечной устойчивости, которое необходимо заменить . Стабилизаторы поперечной устойчивости обычно располагаются в передней части автомобиля и прикрепляются к подвеске автомобиля болтами.

В зависимости от марки и модели вашего автомобиля, у вас могут быть только передние тяги стабилизатора поперечной устойчивости или передние и задние тяги стабилизатора поперечной устойчивости.

Шаг 7: Снимите гайки крепления . Две проушины удерживают тягу стабилизатора поперечной устойчивости на месте. Сначала открутите верхнюю гайку. Эта гайка выдерживает наибольший вес, когда стабилизатор поперечной устойчивости находится в нормальном состоянии покоя, поэтому она обычно создает наибольшие проблемы.

После снятия верхней гайки снимите нижнюю гайку.

Совет : Для проржавевших или замерзших орехов смажьте их проникающей смазкой и подождите несколько минут, чтобы смазка подействовала. Это немного упростит работу.

Шаг 8: Надавите на стабилизатор поперечной устойчивости . После того, как обе гайки будут удалены, возьмите монтировку и надавите на стабилизатор поперечной устойчивости рядом с звеном.

Это ослабит оставшееся давление на тягу стабилизатора поперечной устойчивости и позволит вам снять его.

Шаг 9: Убедитесь, что новое звено стабилизатора поперечной устойчивости соответствует старому . С помощью монтировки надавите на стабилизатор поперечной устойчивости и установите новое звено вместо старого.

Убедитесь, что направление установки правильное, поскольку концы могут выглядеть очень похожими.

После установки звена установите гайки и затяните их с соответствующим крутящим моментом. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы найти правильные характеристики крутящего момента для вашего автомобиля.

Шаг 10: Установите шину обратно на автомобиль . Как можно сильнее затяните зажимные гайки, но не переусердствуйте. Чрезмерное давление на автомобиль может сбить его с опоры.

Когда гайки будут плотно затянуты, снимите опоры домкрата и медленно опустите автомобиль, используя домкрат.

Шаг 11: Затяните зажимные гайки . Когда автомобиль снова окажется на земле, затяните зажимные гайки с соответствующим крутящим моментом.

Если вы меняете несколько звеньев стабилизатора поперечной устойчивости, просто повторите шаги с другой стороны.

Замена звеньев стабилизатора поперечной устойчивости — это процесс ремонта, который можно выполнить с помощью нескольких основных инструментов. Если у вас нет доступа к нужным инструментам или у вас мало времени, попросите сертифицированного механика из YourMechanic заменить за вас звенья стабилизатора поперечной устойчивости.

Признаки неисправности или неисправности звеньев стабилизатора

Ответственность за поддержание устойчивости и плавности хода вашего автомобиля в различных условиях вождения ложится на стабилизатор или стабилизатор поперечной устойчивости, как его часто называют. Этот механический блок прикреплен к кузову транспортного средства с помощью опоры кузова с втулками стабилизатора поперечной устойчивости и тягами стабилизатора поперечной устойчивости, которые прикрепляются к нижнему рычагу передней подвески и имеют втулки вдоль тяги для защиты и обеспечения плавная езда.

Когда тяги стабилизатора поперечной устойчивости начинают изнашиваться, симптомы могут варьироваться от едва заметных до значительных, и если вы не замените тяги стабилизатора поперечной устойчивости, это может привести к катастрофическому повреждению передней части вашего автомобиля и потенциально авария.

Ниже приведены несколько предупреждающих знаков, которые сообщат вам, когда ваши звенья стабилизатора поперечной устойчивости начинают изнашиваться и их необходимо заменить сертифицированным механиком ASE.

Грохот или дребезжание в области шины

Тяги стабилизатора поперечной устойчивости прикрепляются к нижнему рычагу подвески в передней части большинства отечественных и зарубежных легковых и грузовых автомобилей, продаваемых в США.В некоторых автомобилях на задней части также будут тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Однако те, которые наносят наибольший урон, находятся спереди и расположены непосредственно за левой и правой передними колесами. Если вы едете по дороге и начинаете слышать лязг, дребезжание или царапанье металла о металл, возможно, звук является причиной звеньев стабилизатора поперечной устойчивости.

Тяги стабилизатора поперечной устойчивости должны прилегать невероятно плотно, без люфта или движения, кроме как между резиновыми втулками. Когда звенья изношены, стабилизатор поперечной устойчивости начинает издавать такие звуки, особенно когда вы едете на поворотах или на лежачих полицейских.Когда вы слышите эти типы шумов, исходящих из передней части вашего автомобиля, обязательно обратитесь к сертифицированному механику и попросите его проверить и заменить тяги и втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Эта работа требует одновременного выполнения и со стороны водителя, и со стороны пассажира.

Плохое управление или ослабленное рулевое колесо

Поскольку тяги стабилизатора поперечной устойчивости прикреплены к нижнему рычагу подвески, рулевое управление и управляемость также подвергаются негативному воздействию, когда они начинают изнашиваться. В большинстве случаев виноваты втулки, которые рассчитаны на то, чтобы выдерживать большую часть ударов и защищать металлические детали от износа.Однако втулки также могут вызвать обширную коррозию, особенно если масло, смазка или другой мусор попадут на стабилизатор поперечной устойчивости. Прямым результатом всех этих проблем является то, что автомобиль просто не управляется так, как вы привыкли. Рулевое колесо будет казаться «болтающимся», а корпус будет больше раскачиваться слева направо из-за износа тяг и втулок стабилизатора поперечной устойчивости.

Проверка при замене шины или осмотре подвески

Прекрасная возможность для владельцев автомобилей проявить инициативу в отношении защиты стабилизатора поперечной устойчивости и передней подвески от значительных повреждений — это попросить сертифицированного механика осмотреть их во время замены передних тормозных колодок, шин или других работ с передней частью.Когда они заглядывают под переднюю часть, они также будут проверять рулевые тяги, амортизаторы и стойки, ШРУСы и пыльники, а также тяги переднего стабилизатора, втулки и другие компоненты передней части. Хорошая идея — полностью заменить тяги и втулки переднего стабилизатора одновременно с завершением других работ на передней части.

Это позволяет механику выполнить точную регулировку передней подвески, которая должным образом устанавливает подвеску прямо, чтобы автомобиль двигался плавно, равномерно изнашивал шины и не тянул вправо или влево, когда вы пытаетесь ехать прямо.

Как и при любой работе с передней подвеской, всегда лучше, чтобы профессиональный и сертифицированный механик ASE произвел замену тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Если вы заметили какие-либо из вышеперечисленных предупреждающих знаков или симптомов, свяжитесь с YourMechanic, чтобы они могли осмотреть ваши тяги стабилизатора поперечной устойчивости и вспомогательное оборудование.

Почему стабилизатор на вашем Cherokee был секретом успеха F-86

Если вы летали на любом из самолетов линейки Piper Cherokee, вы заметили, что их хвост отличается от большинства легких самолетов. Вместо горизонтального стабилизатора с прицепным рулем высоты у Cherokees есть цельноподвижный «стабилизатор».

Запишитесь на наш финальный семинар по живым посадкам.
В это воскресенье, 29 ноября, в 20:00 по восточному времени, мы начнем наш последний онлайн-семинар. Это бесплатно, но это наша последняя сессия. Не пропустите, зарегистрируйтесь здесь .

Piper Cherokee

МиГ-15 и ранняя модель F-86 (с лифтом) в строю

Джей Суиндл и Рейн0975 / Flickr

Поздняя модель F-86 Хвост с стабилизатором

Если вы посмотрите на высокоскоростные самолеты, такие как F-15, вы заметите, что у них почти всегда есть стабилизатор — но почему?

Ответ кроется в эффективности лифта на околозвуковых скоростях.Это также причина того, что F-86E Sabre имел преимущество перед более мощным МиГ-15.

Все сводится к давлению

Традиционный элеватор находится на задней кромке горизонтального стабилизатора. Обычно перемещение элеватора вызывает изменение давления, которое перемещается вперед и охватывает весь горизонтальный стабилизатор. Это создает большую силу, позволяющую хвосту стабилизировать и контролировать тангаж самолета.

Давление, создаваемое лифтом, движется вперед со скоростью звука.На околозвуковых и сверхзвуковых скоростях воздушный поток над вашим хвостом движется быстрее скорости звука. Этот сверхзвуковой поток не позволяет изменению давления лифта двигаться вперед и влиять на всю хвостовую часть. Фактически, волны давления образуют ударную волну на шарнире лифта, и единственное изменение давления существует непосредственно над самим лифтом. Ваш лифт стал намного меньше — и менее эффективным.

Стабилизатор — более эффективен на высоких скоростях

Стабилизатор движется как одно целое, поэтому изменения давления происходят по всей поверхности — даже на сверхзвуковых скоростях.Кроме того, вы устранили ударную волну в шарнире руля высоты, что значительно снижает сопротивление.

Перемещая всю поверхность стабилизатора, вы повысили управляемость и снизили сопротивление на высоких скоростях.

Недостаток — отсутствие обратной связи управления

Как и все в авиации, у стабилизатора есть недостаток. Поскольку вся поверхность движется как единое целое и вращается вокруг своего аэродинамического центра, на пилота действует очень небольшое управляющее давление — лифт движется без какого-либо сопротивления.Без беспроводной системы управления лифт становится очень чувствительным и трудноуправляемым.

Вы можете создать контрольную обратную связь, добавив язычок против сервопривода к задней части стабилизатора. Выступ анти-сервопривода движется в том же направлении, что и поверхность управления, но отклоняется еще больше. Таким образом, если вы переместите заднюю кромку стабилизатора вверх, язычок антисерво выступит еще дальше. Воздух, текущий по поверхности, отталкивает вас, добавляя ощущения контроля.

Но почему они на легких самолетах?

Зачем на легкий самолет ставят стабилизатор? Пайпер не заботился о сверхзвуковом воздушном потоке при проектировании хвоста Cherokee. Стабилизатор генерирует большой тангаж без большой силы управления. Это отличная альтернатива, когда пилоту будет сложно передвигаться по лифту. И, добавив небольшую вкладку анти-сервопривода на заднюю кромку стабилизатора, у вас будет достаточно обратной связи, чтобы оставаться управляемым.

Запишитесь на наш финальный семинар по живым посадкам.
В это воскресенье, 29 ноября, в 20:00 по восточному времени, мы начнем наш последний онлайн-семинар. Это бесплатно, но это наша последняя сессия.Не пропустите, зарегистрируйтесь здесь .

(1) Использование инструментов | MediBang Paint

(1) Панель инструментов

①Кисть

В MediBang Paint инструмент кисти содержит 9 различных встроенных кистей — «Перо», «Карандаш», 2 типа «Аэрограф», «Акварель», «Размытие», «Размытие», «MediBang Paint» и «Ластик». ‘. — Ластик, G Pen и Mapping Pen
В дополнение к этому пользователь может создавать и добавлять свои собственные кисти.

【Основные щетки】

Ручка	Этой кистью можно нарисовать очень гладкую резкую линию. Если вы используете чувствительный к давлению графический планшет ※, то чем сильнее вы нажимаете, тем толще будут линии.
Карандаш	Используя карандаш, вы можете рисовать плавные линии, которые постепенно исчезают. Если вы используете чувствительный к давлению графический планшет, чем сильнее вы нажимаете, тем толще и темнее будут ваши линии.Чем меньше давление, тем светлее станет непрозрачность мазка.
Аэрограф	Может использоваться для создания очень мягких линий с мягкими краями. В зависимости от того, насколько сильно вы нажимаете на перо, меняются толщина и непрозрачность (глубина кисти). Эта кисть бывает двух размеров по умолчанию: 50 пикселей и 100 пикселей. По умолчанию для них обоих установлено непрозрачность 80%.
Акварель	Акварельный инструмент очень похож на раскрашивание водой в реальной жизни. При раскрашивании поверх другого цвета нижний цвет смешивается с верхним. Вы можете использовать это, чтобы смешать два цвета вместе.
Размытие	С помощью этого инструмента вы можете применять эффекты размытия к линиям или цветам.
Пятно	Позволяет размыть цвета или линии.
Ластик	Работает точно так же, как Eraser Tool.

※ Чувствительность к давлению… функция графического планшета — устройство определяет, насколько сильно вы нажимаете стилусом / пером.

1 Отрегулируйте размер кисти

Размер кисти можно настроить в окне управления кистью.
Если перетащить полосу вверху вправо, кисть станет толще. При перетаскивании влево кисть становится тоньше.

При изменении размера кисти в окне предварительного просмотра появится значок ＊, а значение кисти будет отображаться красным цветом.
Другой способ регулировки толщины — это непосредственное изменение значения в поле рядом с полосой выше.
При двойном щелчке кисти в окне списка кистей откроется окно «Редактировать кисть», в котором вы также можете настроить толщину.

2 Создание кисти

Добавить кисть Если вы щелкните Добавить кисть, откроется окно редактирования кисти.
При создании новой кисти можно установить и отрегулировать следующие параметры: имя, тип кисти, ширина (толщина), минимальная ширина, размер по давлению (если отмечено, размер кисти будет изменяться в зависимости от давления пера), непрозрачность по давлению (если отмечено непрозрачность кисти будет меняться в зависимости от давления пера).

Если вы хотите избавиться от пользовательских кистей, нажмите «Удалить кисть», чтобы удалить все кисти и перезапустить «MediBang Paint». Настройки кисти будут сброшены до значений по умолчанию.
Если вы хотите инициализировать только толщину, просто щелкните где-нибудь в окне предварительного просмотра кисти. Ширина вернется к исходному размеру.

↓

3 Рисование прямой

Чтобы нарисовать прямую линию, щелкните где-нибудь на холсте и затем удерживайте клавишу «Shift».Теперь щелкните в другом месте, чтобы создать прямую линию.
Пока начальная и конечная точки находятся внутри главного окна, вы можете рисовать даже снаружи холста.

4 Стабилизатор (коррекция)

Стабилизатор (коррекция) — это функция, которая стабилизирует линии и делает их более плавными по мере их рисования.

Чем выше вы установите стабилизатор, тем сильнее он станет. Скорость хода вашей лески также станет меньше.

5 Сглаживание

Сглаживание — это функция, сглаживающая края линий.

② Ластик

Настройки могут быть применены к каждому инструменту, и если вы снимите флажок, чтобы отключить их.

Вы можете стереть все, что рисуете кистью.

③Инструмент для точек

С помощью этого инструмента можно нарисовать точку размером 1-3 пикселя.

В «MediBang Paint», если вы увеличите масштаб более 600%, на холсте будет отображаться сетка.

Если вы используете Dot Tool при использовании сетки, вы можете создать пиксельную графику, напоминающую спрайты из ретро-игр.

④ Инструмент для перемещения

Объекты на выбранных слоях можно перемещать по холсту.

⑤ Инструмент для заливки

Вы можете создать форму, заполненную любым цветом, который вы выбрали.

В меню «Форма» вы можете выбрать 3 типа фигур — «Прямоугольник», «Эллипс» и «Многоугольник».
Если вы отметите поле RoundCorner, углы станут круглыми. Справа от этого поля находится полоса непрозрачности, где можно настроить прозрачность.

⑥ Инструмент для ведра

Область, окруженная линиями, может быть заполнена щелчком инструмента заливки.

При использовании Bucket Tool вы можете выбрать «Canvas» или «Layer» в раскрывающемся меню «Reference», показанном ниже.

※ Номер ссылки

Теперь поговорим о разнице между «холстом» и «слоем». В этом примере слева у нас есть пустой слой, а под ним — слой с логотипом на нем.

При выборе «Canvas» инструмент Bucket Tool распознает объекты на всех слоях.В этом случае он будет заполнять только область за пределами логотипа, даже если логотип находится на другом слое.

Когда выбран «Слой», инструмент «Bucket Tool» распознает объекты только на текущем выбранном слое. Он заполнит весь слой независимо от того, что находится на невыделенном слое.

⑦ Инструмент градиента

С помощью этого инструмента можно создать градиент.
Вы можете сделать форму «Линейной» или «Круглой» и типа «Передний план-Фон» или «Передний план».
Когда выбран «Передний план», градиент будет прозрачным цветом переднего плана.

⑧ Инструмент выбора

Вы можете использовать инструмент «Выделение», чтобы выделить область на холсте.

Если вы щелкните раскрывающееся меню, как показано выше, вы можете выбрать форму выделения — «Прямоугольник», «Эллипс» или «Многоугольник».
Как и инструмент «Заливка», вы можете применить «RoundCorner».

Прикладные знания

Вы также можете стереть элементы внутри «выделения» сразу.
После создания выделения вы можете перейти в меню «Слой» — «Очистить» или нажать кнопку «Удалить», чтобы стереть все внутри выделения.

➈Инструмент для лассо

Вы можете сделать выделение так же, как ⑧Select Tool, но в этом случае вы можете сделать выделение, нарисовав нужную форму.

⑩MagicWand Tool

Это еще один инструмент выбора типа.
Если щелкнуть область или цвет, окруженный линией, или коснуться линии с помощью инструмента MagicWand Tool, выбор будет создан в зависимости от формы цвета, на которой вы щелкнули.

※ Области, отличные от выбранной, будут отображаться синим цветом.

⑪ Инструмент SelectPen

Так же, как ⑧Select Tool, вы можете сделать выбор с помощью этого инструмента.
Вы можете использовать это, чтобы рисовать в области, которую вы хотите выделить.

※ Выбранная область станет розовой. Если вы переключитесь на другой инструмент, кроме ⑪SelectPen Tool ⑫SelectEraser Tool, выделение будет отображаться синими и пунктирными линиями.
Когда сложно выделить выделение с помощью фигур, лассо или MagicWand, этот инструмент полезен для выделения областей, требующих точности.

⑫ Инструмент SelectEraser

Этот инструмент позволяет стереть часть выделения, сделанного любым из инструментов выделения. ⑧〜⑪.

Вы можете стереть небольшую часть выделенного фрагмента или целиком.

⑬ Текстовый инструмент

Этот инструмент позволяет печатать на холсте.
Если щелкнуть где-нибудь с помощью инструмента «Текст», появится окно редактирования текста.
В этом окне вы можете выбрать шрифт, размер текста и другие детали.

⑭ Инструмент управления

Позволяет использовать «материал кома» и «предметы», чтобы перемещать их или преобразовывать.
Выберите Operation Tool и затем щелкните материал Koma или материал предмета.
Если материал выбран, вы можете перемещать его. Вокруг материала расположены 8 меток из ◻︎, и вы можете увеличить или уменьшить его, щелкнув и перетащив их,

С помощью кнопок под материалом вы можете выполнять следующие операции.

Вращение… Если после щелчка по этой кнопке вы выберете изображение и перетащите его, «Элемент» будет повернут в направлении, в котором вы перетащили.

Вверх… Когда у вас есть два или более элемента друг над другом, стрелка вверх переместит текущий выбранный элемент наверх.

Вниз… Стрелка вниз перемещает выбранный в данный момент элемент вниз.

Удалить… Удалить удалит выбранный «элемент».

Настройки панели… эти настройки предназначены только для использования «Кома (панель) Материал». Толщину и цвет линий панели можно изменить.

⑮ Инструмент разделения

Это инструмент, который разделяет «Материал Кома» (Он предназначен только для использования материала Кома, поэтому вы не можете использовать его для разделения других вещей)

После того, как вы выбрали инструмент разделения, вы можете перетащить его по панели в том направлении, в котором вы хотите вырезать.

Если удерживать клавишу [Shift], можно разрезать по диагонали.
Вы можете использовать Operation Tool, чтобы изменить размер и расположение панелей.
Если вы хотите стереть часть панелей, обратитесь к разделу «Создание панелей манги».

⑯ Пипетка

Если щелкнуть цветную область на холсте, выбранный цвет станет цветом переднего плана в окне цветов.

⑰Инструмент ручной

Если щелкнуть и перетащить экран с помощью инструмента «Рука», холст будет перемещаться.
В отличие от инструмента «Перемещение», вы можете перемещать только весь холст, что означает, что рисунки на холсте не изменятся.

Как легко использовать стабилизатор деформации в Premiere Pro

18 нояб.2020 г. • Проверенные решения

Вы когда-нибудь сталкивались с ситуацией, когда вы сидите за редактированием видео и обнаруживаете, что кадры, сделанные с рук, постоянно двигаются и дергаются? Может быть, вы сделали все возможное в ситуации, когда автомобиль двигался быстро, а у вас не было Steadicam или Gimbal, но при редактировании вы понимаете, что это слишком шатко, чтобы применять какие-либо эффекты. К счастью, Warp Stabilizer Premiere Pro предлагает решение, которое легко устраняет такие проблемы. Если вы когда-либо хотели получить максимальную отдачу от эффекта Warp Stabilizer Premiere Pro, узнайте, как легко им пользоваться.

Часть 1: Как использовать стабилизатор деформации Premiere Pro

Шаг 1: примените эффект стабилизатора деформации

Откройте ролик, который дрожит и полон рывков. Затем щелкните вкладку «Эффекты» вверху и выберите параметр «Видеоэффекты».Прокрутите вниз параметр «Видеоэффекты», чтобы найти «Искажение», а затем дважды щелкните «Стабилизатор деформации». Вы даже можете выбрать параметр «Стабилизатор деформации» и перетащить его на свой клип, чтобы применить эффект.

Шаг 2. Автоматический анализ видео

После применения эффекта «Стабилизатор деформации» Premiere Pro начинает анализ видеоклипа. Это займет некоторое время, но не должно долго.

Вам также может понравиться: Как стабилизировать шаткие видео с помощью Premiere Elements

Шаг 3. Настройте параметр

Нажмите на параметр плавности и настройте его на лучшее значение для вашего видеоклипа.Обычно высокое процентное значение не требуется, и может быть достаточно около 5-10%. Затем прокрутите параметр «Меньше кадрировать» и «Сглаживать больше», чтобы настроить его. Полностью удалите ненужные кадры или сгладьте видеоклип.

Часть 2: настройки стабилизатора деформации, которые вы должны знать

1. Анализируйте

Вам не нужно нажимать кнопку «Анализ» при применении стабилизатора деформации. Он автоматически нажимается при применении эффекта.До тех пор, пока вы не внесете в клип какие-либо изменения, кнопка «Анализ» останется выключенной. Например, если вы вносите какие-либо изменения в точки входа или выхода слоя или если вы вносите некоторую модификацию восходящего потока в источник слоя. Нажмите кнопку, чтобы повторно проанализировать клип. Повторно проанализируйте клип, нажав кнопку «Анализировать».

2. Результат

Плавность или отсутствие движения в видео контролируется как запланированный результат для видеоклипа.

Плавное движение является настройкой по умолчанию, и исходное движение камеры сохраняется, но вы можете исправить плавность клипа.Когда вы выбираете «Плавное движение», вы можете контролировать, насколько плавным должен быть клип.

В режиме «Без движения» все рывки и движения стараются убрать из кадра. Когда вы выбираете функцию «Без движения», функция «Обрезать меньше плавно, больше» в расширенном разделе отключается. Если вы хотите оставить в кадре часть основного объекта на весь анализируемый диапазон, используется настройка «Без движения».

3. Метод

В этом сегменте наиболее важная и важная операция выполняется стабилизатором деформации, выполняемым с видеоклипом для его стабилизации.

Чем точнее данные о местоположении, тем лучшую стабилизацию получает ваш отснятый материал. Итак, позиция — это самая сложная потребность для стабилизации зажима. Еще одним наиболее важным требованием к данным является масштаб и поворот. Если для отслеживания недостаточно места, стабилизатор деформации предпочитает придерживаться типа «Положение» вместо стабилизации клипа с помощью типа «Масштаб и поворот».

В типе «Перспектива» стабилизация зависит от всего кадра, который может быть эффективно закреплен по углам.Если на дорожке отсутствуют области для работы, Стабилизатор деформации выбирает тип «Положение», «Масштаб» и «Вращение».

Subspace Warp — это настройка по умолчанию, которая пытается по-разному исказить несколько частей кадра для стабилизации всего кадра. Если места для работы не хватает, Стабилизатор деформации выбирает предыдущий тип (Перспектива). Если есть точность отслеживания, метод, над которым вы работаете в любом заданном кадре, может быть изменен на временной шкале клипа.

Часть 3: Советы по использованию стабилизатора деформации

1.Будьте осторожны с приказами о воздействии

Эффекты, которые вы видите вверху в Premiere Pro и After Effects, применяются в первую очередь. Некоторые люди задавали вопрос о порядке эффектов на форуме. Эффект «Стабилизатор деформации» должен применяться перед любыми другими эффектами. Ты думаешь какое это имеет значение ?? Например, вы используете цветовой эффект Lumetri на клипе. Если вы примените какие-либо другие изменения к настройке Lumetri до использования стабилизатора деформации, исходный анализ этого изменится, и вам нужно будет проанализировать его снова.Так что будьте осторожны, применяя эффект Стабилизатора деформации в начале.

2. Дополнительные параметры стабилизатора деформации

В расширенном параметре «Стабилизатор деформации» вы можете установить флажок подробного анализа, чтобы замедлить выполнение проекта. Это увеличит файл проекта. Затем вы можете контролировать пределы, выбрав опцию Crop Less <-> Smooth More. Либо вы можете оставить больше краев, либо обрезать больше краев для большей стабилизации. Вы также можете найти варианты обрамления кромок Synthesis.Если вы не хотите, чтобы Premiere Pro предупреждал вас о необходимости повторного анализа отснятого материала, необходимо установить флажок «Скрыть предупреждающий баннер».

3. Рабочий процесс прокси

Premiere Pro отображает файл полного разрешения, тогда как вы можете использовать стабилизатор деформации в рабочем процессе прокси. Кнопка Toggle Proxies игнорируется, так как это эффект анализа.

Вывод

Теперь у вас есть все необходимые инструменты для стабильного и великолепно выглядящего клипа.Когда ваша последовательность готова к работе с идеальными эффектами, вам остается только поделиться ею со всем миром. Ознакомьтесь с этой статьей для получения дополнительной информации о том, как использовать стабилизатор деформации в Premiere Pro.

Лиза Браун

Лайза Браун — писатель и любитель всего видео.