Подключение стробоскопа для проверки или регулировки угла опережения зажигания. Проверка стробоскопа
Проверка установки момента зажигания с помощью стробоскопа
У вас есть стробоскоп? Если нужно проверить установку момента зажигания, он вам потребуется. Конечно, существует множество способов проверить установку зажигания и без него, но ни один из них не будет абсолютно точным и многие из них совершенно недопустимы. В крайнем случае возьмите стробоскоп взаймы, если вам не хочется его покупать. (О стробоскопе рассказывалось в разделе “Какой инструмент нам потребуется ”.)
В качестве последнего средства спасения можно предложить отправиться на ближайшую станцию технического обслуживания и попросить механиков проверить установку момента зажигания на вашем автомобиле. Вероятно, вместо того чтобы использовать стробоскоп, механики подключат вашу машину к диагностическому стенду, поэтому необходимо узнать, сколько будет стоить такая диагностика. Если платить необходимо, поинтересуйтесь, входит ли в общую сумму оплата за регулировку зажигания.
Для проверки зажигания выполните следующее.
1.Ознакомьтесь с инструкциями, которые прилагаются к стробоскопу.
Вообще-то читать инструкции нужно при работе с любым новым для вас оборудованием.
2.Подключите стробоскоп в соответствии с инструкциями.
Многие конструкции стробоскопов оборудованы тремя клеммами. Если инструкция отсутствует, то советы из этой книги подойдут для использования почти всех моделей стробоскопов с тремя клеммами ( 45).
3.Если вы еще не заглушили свой двигатель, заглушите era
4.Присоедините красную клемму к положительной клемме АКБ ( 45).
5.Присоедините большую черную клемму к отрицательной клемме AKBi
Клеммы АКБ должны быть чистыми. Если они сильно окислены, очистите их с помощью наждачной бумаги или смойте грязь водным раствором пищевой соды.
Будьте осторожны и старайтесь, чтобы окисел с клемм не попал на кожу — н нем есть кислота. Если кислота все-таки попала на руки, смойте ее водой; она никогда сразу же не вызовет ожоги на руках.
6.Подключите третью клемму (с самой тонкой изоляцией) к свече № 1.
Какая из свечей является свечой № 1, 2-8.
Есть три способа подключения клеммы.
Можно снять колпачок со свечи зажигания, присоединить клемму к свече и подключить высоковольтный провод к свече без колпачка таким образом, чтобы ток проходил от провода к свече ( 45).
Можно использовать небольшую металлическую пружину или клемму, которая подходит для клеммы свечи, оставив зазор между колпачком и свечой, к которой будет подключаться третья клемма стробоскопа ( 46).
Если к первой свече трудно подступиться, третью клемму можно подключить к клемме распределителя в том месте, где провод от свечи №1 входит в крышку распределителя. Отследите, как идет провод от свечи №1 на распределитель, снимите колпачок с клеммы на крышке распределителя, добавьте металлическую вставку (обычно поставляется в комплекте со стробоскопом), замените колпачок и подключите клемму стробоскопа к вставке ( 47).
7.При заглушенном двигателе попробуйте потянуть за ремень вентилятора, проворачивая другой рукой сам вентилятор, чтобы провернуть нижний шкив привода ремня вентилятора, который установлен на коленчатом вале.
Этот шкив называется шкивом коленчатого вала и должен иметь метки установки зажигания ( 48 и 49). На некоторых моделях автомобилей метки располагаются в других местах, поэтому, чтобы их найти, необходимо обратиться на сервисную станцию или сервисный отдел вашего дилера.
Если проворачивание вентилятора затруднено, снимите центральный высоковольтный провод у распределителя и для его заземления замкните его на неокрашенную металлическую поверхность (но только не на корпус карбюратора!). Поверните ключ зажигания, чтобы провернуть коленчатый вал. Это позволит провернуть шкив коленчатого вала без особых физических усилий. Должны появиться установочные метки. Установленный на блоке цилиндров указатель должен совпадать с этими метками. При правильной установке зажигания этот указатель должен указывать на соответствующую метку при работе двигателя. Па 48 и 49 показано, где в вашем автомобиле могут находиться временные мегки.
8.Информацию об угле опережения зажигания можно найти в технических характеристиках вашего автомобиля.
Там должно быть ( 1) написано нечто вроде “ЮШбО". Эго означает, что указатель должен совпадать с отметкой 10° при работе на холостом ходу при 550 оборотах в минуту.
В технических характеристиках могут упоминаться такие показатели, как BTDC или ATDC. Это просто означает, что есть метка, обозначенная “0", и отметки до и после нее. Метка “0” соответствует верхней мертвой точке (в.м.т.). В зависимости от направления вращения шкива, метки, предшествующие метке “0” (или метке в.м.т.), находятся до точки в.м.т. (BTDC), а другие, расположенные после метки, находятся после точки в.м.т. (ATDC). Для справки: точка в.м.т. — это верхняя точка в цилиндре, которой достигает поршень. В этой точке достигается максимальная степень сжатия.
9.После того как временные метки найлены и определено, но какой метке будет устанавливаться зажигание, ее необходимо выделить мелом.
Для того чтобы сделать метку более заметной, можно пометить и сам указатель.
10.К распределителю крепится устройство, которое называется вакуумным регулятором. Отсоедините маленький резиновый шланг, который выходит из него, и заглушите освободившийся конец с помощью скотча или как-то иначе ( 50).
Есть марки автомобилей, не оборудованные вакуумными регуляторами. Если у вас именно такая модель автомобиля, потребуется отключить специальный электрический соединитель. Как это сделать, можно узнать в руководстве по обслуживанию вашего автомобиля или на ближайшей станции технического обслуживания.
Запустите двигатель, убедившись в том, что автомобиль зафиксирован стояночным тормозом, рычаг переключения передач при этом должен находиться в положении “Park" или нейтральном положении. Дайте двигателю прогреться.
Если тахометр все еще подключен, посмотрите на обороты. Кроме того, обороты работы двигателя можно проверить по тахометру, который находится на панели приборов.
Если автомобиль “не держит" нужных оборотов холостого хода, режим холостого хода необходимо отрегулировать. Это совсем несложная операция и требует подкручивания всего одного винта. Инструкции по регулировке холостого хода можно найти в разделе “Регулировка оборотов холостого хода” главы 13 "Регулировка топливной системы".
Направьте луч стробоскопа на метки установки зажигания и включите лампу.
То. что стробоскоп подключен к свече первого цилиндра, означает, что ток будет проходить через стробоскоп каждый раз, когда зажигается первая свеча.
Это создает стробоскопический эффект, а отметки будут как бы стоять на месте, несмотря на то, что шкив коленчатого вала вращается очень быстро. Ведь здорово, не так ли?
Заметьте, на какую метку указывает указатель.
Он указывает на правильную метку? В противном случае зажигание требуется отрегулировать. Но об этом — в следующем разделе.
Регулировка зажигания
При регулировке зажигания выполняются следующие действия.
1.Под основанием вала распределителя есть анкерная гайка, которая фиксирует подвижную и неподвижную пластины распределителя.
Ослабив эту гайку, можно вращать распределитель, регулируя работу вакуумного регулятора.
При возникновении проблем с доступом к анкерной гайке можно воспользоваться специальным ключом ( 2.5).
2.Поверните немного распределитель на валу, после этого включите стробоскоп н направьте его снова на метки, чтобы убедиться в том, что все сделано правильно.
Указатель уже ближе к нужной метке? Или ушел дальше? Если он ушел дальше, вы повернули распределитель зажигания нс в том направлении. Вернитесь и поверните распределитель в обратном направлении. После каждого поворота распределителя проверяйте положение метки.
3.Выполняйте п. 2 до тех пор, пока метка на шкиве не будет указывать на соответствующую установочную метку на блоке.
Если при этом меняется частота холостых оборотов, отрегулируйте холостой ход в соответствии с техническими условиями и проверьте установку момента зажигания. После этого затяните анкерную гайку, убедившись, что при этом распределитель не сдвинулся. Повторите проверку с помощью стробоскопа. Метки сохранили свое положение? Отлично! Теперь вы полностью уверены в том, что зажигание установлено правильно, а это приводит к улучшению рабочих характеристик двигателя и снижению расхода топлива, что уменьшает загрязнение окружающей среды.
4.Заглушите двигатель и отключите стробоскоп и тахометр.
Если на первой свече использовалась металлическая вставка, снимите ее и верните колпачок на место.
Ну вот и все. Свечи заменены, распределитель обслужен, проверены угол замкнутого состояния контактов, холостой ход и зажигание. Это значит, что сделаны все основные регулировочные работы. И если возникнет незначительная неисправность, то потребуются ли для ее устранения большие деньги? Скорее всего, нет. (При написании этой книга я заметила, что стоимость регулировочных работ возрастала ежедневно.) Кроме того, делая эту работу самостоятельно, вы остаетесь полностью уверенными в том, что все сделано правильно. Примите мои поздравления!
Различные элементы электрооборудования периодически требуют ремонта. Может быть, ваша автомагнитола перестала работать, сигнал поворота не мигает, перегорели лампы в фарах или что-то еще работает плохо. Обычно, когда возникают такие проблемы, их достаточно просто удается решить собственными силами, причем совсем недорого. В этом разделе вы узнаете, как это делается.
АКБ следует проверять и обслуживать регулярно. Инструкции и регламент ежемесячной проверки в главе 3 “Профилактическое обслуживание — ежемесячное ТО".
osoko.ru
14. Порядок проверки угла опережения зажигания с помощью стробоскопа.
При работающем двигателе угол опережения зажигания изменяется центробежным и вакуумным регуляторами в зависимости от скорости и нагрузочного режима. В связи с этим окончательную проверку и регулировку угла опережения следует проводить в динамике, т. е. при работающем двигателе с помощью специальных приборов - стробоскопов. Такие приборы используются как в комплектах с мотор-тестерами, так и самостоятельно.
Принцип работы стробоскопических приборов основан на том, что если в строго определенные моменты времени направлять на вращающуюся или движущуюся возвратно-поступательно деталь короткий импульс света (примерно 1:5000 с), то вследствие инерции человеческого зрения деталь будет казаться неподвижной.
При проверке угла установки зажигания высоковольтный провод стробоскопа подсоединяют с помощью накладного датчика к высоковольтному проводу, идущему к свече первого цилиндра, а пружинные зажимы - к цепи низкого напряжения. Запустив двигатель на минимальной частоте вращения коленчатого вала, луч от неоновой лампы стробоскопа, вспыхивающий синхронно с вращением коленчатого вала, направляют на шкив. При этом трубка вакуумного регулятора должна быть отсоединена. Если угол опережения зажигания установлен правильно, то вследствие стробоскопического эффекта подвижная метка будет казаться неподвижной и находиться напротив неподвижной метки.
При несовпадении меток следует ослабить винт скобы крепления распределителя и поворачивать его корпус вправо или влево до совпадения меток, после чего винт скобы затянуть. Для проверки центробежного регулятора прерывателя-распределителя плавно увеличивают частоту вращения коленчатого вала. Подвижная метка при этом должна плавно смещаться в сторону, противоположную направлению его вращения. При неисправной работе метка будет сдвигаться рывками или оставаться неподвижной.
Для более точной проверки работоспособности центробежного регулятора опережения зажигания постепенно увеличивают частоту вращения коленчатого вала и определяют угол опережения относительно первоначального значения, в зависимости от частоты вращения коленчатого вала. Полученные данные сравнивают с характеристикой прерывателя (рис. 9.3, а). Вакуумный регулятор опережения зажигания проверяют при частоте вращения коленчатого вала 2000...2500 об/мин с отсоединенной трубкой. После присоединения трубки вакуумного регулятора подвижная метка должна отклониться в сторону, противоположную направлению его вращения.
Точная проверка вакуумного регулятора опережения зажигания производится при плавном увеличении разрежения.
15. Порядок оценки технического состояния сцепления, выполняемые при этом замеры.
Если в случае возникновения неисправности после проведения определенных регулировочных работ не достигнут необходимый результат, то сцепление снимают с автомобиля и проверяют его техническое состояние.
Пригодность нажимного диска в сборе с кожухом к дальнейшей эксплуатации может быть определена с помощью простого приспособления, представляющего собой основание, имитирующее маховик двигателя. Под нажимной диск устанавливают кольцо, толщина которого соответствует толщине ведомого диска. Толщину кольца выбирают на основании справочных данных на конкретный автомобиль. Для легковых автомобилей производства России и Украины она составляет 8,2...8,3 мм.
Сначала проверяют нажимную пружину. Для этого, закрепив на основании кожух сцепления, делают 3...4 хода выключения, прикладывая нагрузку не более 140 кгс на упорный фланец (лепестки) нажимной пружины. Ходу выключения 7,5...8,0 мм должно соответствовать перемещение нажимного диска не менее 1,4 мм. Замеряют также расстояние от основания приспособления до плоскости концов лепестков пружины. Оно должно находиться в пределах 29...35 мм в зависимости от модели двигателя, предельное расстояние 38...43 мм.
Лепестки тарельчатой пружины должны лежать на одной высоте с точностью ±0,5 мм. Выгнутые концы выпрямляют с помощью пластины с узким пазом или используют специальное приспособление. Проверяют также износ внутренних концов тарельчатой пружины. На них не должно быть видно значительно вытертых мест. По краям нажимной пружины допускается износ до 0,3 мм. Нажимной диск необходимо проверить на неплоскостность, которая не должна превышать 0,2...0,3 мм.
Разбирать ведомый диск сцепления и заменять его детали, исключая фрикционные накладки, не рекомендуется. При износе или поломке деталей ведомого диска (кроме износа рабочих поверхностей фрикционных накладок), потере упругости пружинных пластин, короблении ведомого диска (если его не удается выпрямить), наличии трещин на пластине демпфера или ведомом диске диск в сборе необходимо заменить новым.
Фрикционные накладки ведомого диска сцепления заменяют новыми при появлении растрескиваний. Износ считается максимальным, если расстояние между заклепкой и рабочей поверхностью меньше 0,2 мм или углубления головок фрикционного материала меньше 0,3 мм. Накладки меняют при неравномерном износе и односторонних задирах, а также при сильном замасливании, если не удается очистить замасленные поверхности уайт-спиритом или бензином.
При осмотре диска проверяют состояние торцов и наружного диаметра пружин демпфера. По торцам и наружному диаметру пружины демпфера не должны иметь следов натиров и выработки глубиной более 2 мм. В запасные части и торговую сеть фрикционные накладки поступают вместе с заклепками для соответствующей модели автомобиля.
Ведомый диск после приклепывания к нему пластин проверяют на торцевое биение и дисбаланс. Для этого ступицу диска устанавливают на вспомогательную оправку или на шлицы запасного ведущего вала, зажатого в центрах токарного станка. Поворачивая диск, замеряют индикатором торцевое биение, которое не должно превышать 0,5... 1,0 мм. При большем биении диск рихтуют подгибанием той части, где обнаружено биение, или заменяют новым.
Дисбаланс ведомого диска не должен превышать 150 г-см. При отсутствии станка для балансировки ее можно выполнить на двух горизонтально расположенных призмах, на которых устанавливается оправка. Повышенный дисбаланс устраняется установкой грузиков, которые укрепляют в отверстиях ведомого диска.
Направляющий подшипник расположен в задней части коленчатого вала и поддерживает переднюю часть первичного вала коробки передач. При снятии сцепления необходимо осматривать и направляющий подшипник. Если двигатель не снимался с автомобиля, с помощью фонарика можно осветить углубление коленчатого вала, где установлен подшипник. Необходимо осмотреть подшипник на наличие износа, задирания, притертости, смазки. Если обнаружен какой-либо из вышеперечисленных признаков, подшипник подлежит замене, которая производится с помощью специальных съемников. Перед установкой нового подшипника его смазывают и легкими ударами устанавливают на место.
Наконечники троса привода сцепления проверяются с обоих концов на свободное перемещение (без заеданий) в оболочке. Проверяется также состояние оболочки троса и целостность полиамидного покрытия троса. При нарушении целостности покрытия рекомендуется аккуратно удалить поврежденное покрытие на открытых участках троса до верхнего и нижнего наконечников. Если обнаружено перетирание проволок троса или ослабление крепления его наконечников, замена троса с оболочкой в сборе обязательна.
Необходимо проверить целостность гофрированного защитного чехла. Поврежденный чехол следует заменить новым.
Применяемые в приводе сцепления защитные резиновые чехлы и демпферы (буферы) независимо от их технического состояния рекомендуется заменять новыми через 150 тыс. км пробега (или через 5 лет эксплуатации, если к этому сроку пробег меньше указанного) из-за старения и усталостных разрушений резины.
При обнаружении заедания при перемещении троса в оболочке рекомендуется заложить в наконечники оболочки смазку «Литол-24» и произвести 10... 15 перемещений троса в оболочке из одного крайнего положения в другое.
studfiles.net
Регулировка зажигания с помощью стробоскопа - Диагностика и ремонт автомобиля своими силами
Регулировка зажигания с помощью стробоскопа
Первое и главное - для того, что бы грамотно разобраться с "зажиганием" необходим прибор, в народе называемый - "стробоскоп". Что он делает - освещает в импульсном режиме метку положения коленчатого вала в момент искрообразования. Сложно. Давайте проще. Когда на работающем двигателе мы направляем луч этого прибора на метку, служащую для регулировки опережения зажигания, нам эта метка видна как неподвижная, хотя находится на вращающемся маховике или шкиве (зависит от модели автомобиля ). Получается так за счёт стробоскопического эффекта, отсюда и название - "стробоскоп".
"Стробоскопов" сейчас выпускается множество, главное отличие в осветителе, это или импульсная лампа или светодиод. Плюс светодиодного - компактность, легче добраться в глубины моторного отсека. Плюс "лампового" - яркость освещения, легче разглядеть заржавевшую, загрязнённую метку. Инструкции к приборам по подключению и куда на каких машинах "светить" вы изучите самостоятельно, поэтому останавливаться на этом не буду.
Итак, если главный инструмент для работы с зажиганием у нас имеется, приступим к проверке и регулировке.
Любой распределитель зажигания ( "трамблёр" ) имеет две системы коррекции - центробежный корректор и вакуумный. В процессе работы двигателя угол опережения зажигания постоянно изменяется в зависимости от количества оборотов и нагрузки, это нужно для оптимизации процесса сгорания топливной смеси, а оптимально, это значит экономично и мощно.
Проверить работоспособность систем коррекции нам и поможет наш "стробоскоп". Начнём.
1 - двигатель прогрет, "подсос" убран, холостые обороты отрегулированы по норме или чуть ниже, вакуумная трубка, идущая от карбюратора к "вакуумнику" трамблёра снята. На таком режиме проверяем и регулируем установку начального угла опережения зажигания. ( "классика" - от 2-х до 7-ми градусов, в зависимости от рабочего объёма двигателя; 08 - 010 - 1100см. - 6 град. 1300см. - 1 град. 1500см. - 4 град. Подробнее в описании автомобиля ).
2 - При увеличении оборотов двигателя, примерно до 2-х тыс. угол опережения должен увеличиваться на 5 - 7 град. если этого не происходит, значит центробежный регулятор у нас не работает. Основная причина - заклинивание центробежного механизма, чаще всего, из - за окисления. Ремонт - разборка, чистка, смазка. Помимо этого, частенько ломаются и пружины механизма.
3 - Проверка работы вакуумного регулятора опережения зажигания немного посложнее, т. к. его работа связана с работой карбюратора. Главное условие нормальной работы вакуумного корректора - при работе двигателя на холостых оборотах, разряжения в трубке, идущей от карбюратора к "вакуумнику", быть не должно. Разряжение должно появляться только при увеличении оборотов двигателя. Своевременность появления разряжения в трубке можно проверить приложив к ней кончик языка ( к тому концу трубки, который мы сняли в начале проведения процедуры с "вакуумника" трамблёра ). Если карбюратор не обеспечивает своевременного появления разряжения в трубке, то нормальная работа вакуумного корректора невозможна, даже при полностью исправном механизме трамблёра.
При наличии своевременного разряжения, т. е. при правильной работе карбюратора, приступаем к проверке работоспособности самого вакуумного регулятора. Подсоединяем вакуумную трубку обратно к трамблёру и снова "светим стробоскопом" на метку. При увеличении оборотов метка должна "уходить" ещё выше, раза в два, чем она "уходила" с отсоединённой трубкой. Суммарный угол опережения складывается из трёх величин - начальный угол опережения зажигания, плюс дополнительное опережение, создаваемое центробежным регулятором, плюс доп. опережение от "вакуумника". Суммарный угол может достигать 30 градусов, в зависимости от режима работы двигателя, его модели и характеристик трамблёра.
Распределители зажигания имеют определённые, заданные характеристики работы, точные их параметры и их соответствие стандарту можно определить только на специальных стендах. В нашем случае мы можем только определить работает та или иная система, вообще, или не работает. Опытный мастер, конечно, может и "на глаз" достаточно точно определить правильность характеристик работы трамблёра и откорректировать их, но для этого нужны долгие годы практической работы.
И последнее, если одна из систем коррекции опережения зажигания или обе не работают, то заметно теряется динамика разгона автомобиля, могут появиться "провалы", увеличивается расход бензина.
P.S. Вышеизложенное относится к "Жигулям" и др. отечественным автомобилям. В некоторых "иномарках" работа "вакуумника" может очень сильно отличаться от "Жигулёвского" принципа.
http://belcar.net
legkoe-delo.ru
Подключение стробоскопа для проверки или регулировки угла опережения зажигания
Для проверки или регулировки угла опережения зажигания подключите к двигателю стробоскоп следующим образом:
1. Подсоедините провода питания стробоскопа к клеммам аккумуляторной батареи: красный провод — к плюсовой клемме, а черный — к минусовой клемме.
2. Клещами индуктивного датчика стробоскопа охватите высоковольтный провод свечи зажигания цилиндра №1 (рис. 5.34).
Рис. 5.34. Клещи индуктивного датчика стробоскопа охватывают высоковольтный провод свечи зажигания цилиндра №1 в четырехцилиндровом двигателе компании General Motors, оснащенном системой зажигания с механическим распределителем зажигания. Хотя в большинстве двигателей компьютер регулирует угол опережения зажигания, но номинальный (первоначальный) угол все равно можно и нужно проверить и отрегулировать (если это возможно) в процессе тщательной проверки работы двигателя
Как правильно определить цилиндр №1
Приведенная ниже информация поможет вам определить цилиндр №1:
1. Четырех- и шестицилиндровые двигатели. Во всех рядных четырех- и шестицилиндровых двигателя цилиндр №1 — это самый передний цилиндр двигателя.
2. Шести- и восьмицилиндровые V-образные двигатели. В большинстве V-образных двигателей цилиндр №1 —это передний левый цилиндр двигателя (стоящий в ряду, находящемся на стороне водительского сиденья). Исключением являются двигатели автомобилей Ford и некоторых моделей Cadillac, у которых цилиндр №1 — передний правый (стоящий в ряду, находящемся на стороне переднего пассажирского сиденья).
3. Двигатели с поперечным расположением. В большинстве моделей переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя цилиндр №1 — это крайний справа цилиндр (на стороне пассажирского сиденья) (высоковольтный провод свечи зажигания которого находится ближе всех к приводному(ым) ремню(ям)).
Проверка поворотом ключа
При правильно установленном угле опережения зажигания прогретый двигатель должен заводиться сразу же после поворота ключа зажигания. Если двигатель, перед тем как завестись, долго запускается, то причиной этого может быть запаздывание зажигания. Если двигатель прокручивается медленно, то возможно, угол опережения зажигания слишком велик. Но если двигатель заводится сразу же, это свидетельство того, что установленный угол опережения зажигания обычно достаточно близок к требуемому, пусть даже и не выставлен точно в соответствии с техническими требованиями. В случае возникновения трудностей с запуском двигателя сначала проверьте правильность установки угла опережения зажигания, и только после этого переходите к диагностике топливной системы или системы электрического пуска. Этот способ проверки может помочь быстро и без каких-либо инструментов и приборов оценить, не связано ли нарушение работы двигателя с неправильной установкой угла опережения зажигания.
Пользуйтесь следующим эмпирическим правилом: если неизвестно, какой из цилиндров в данном конкретном двигателе — цилиндр №1, то это самый передний цилиндр, если смотреть сверху (исключением являются восьмицилиндровые V-образные двигатели компании Pontiac). На рис. 5.35 приведены схемы расположения цилиндра №1 в двигателях разных производителей.
ПРИМЕЧАНИЕ
В двигателях ряда моделей автомобилей установка угла зажигания производится не по цилиндру №1. Например, в шестицилиндровых рядных двигателях автомобилей Jaguar, выпущенных до 1988 г., она производилась по цилиндру №6, но цилиндры нумеровались от перегородки моторного отсека вперед. Таким образом, цилиндр №6 был самым передним цилиндром. В восьмицилиндровых V-образных двигателях автомобилей компании International Harvester (Navistar) угол опережения зажигания устанавливается по цилиндру №8. Обязательно ознакомьтесь с техническими требованиями и конкретными методиками проверки, составленными для того двигателя, который вы проверяете.
СОВЕТ
Если до цилиндра №1 сложно добраться, например, он находится у самой перегородки моторного отсека или близко к выпускному коллектору, используйте вместо него оппо-зитный, в порядке зажигания, цилиндр. На синхронизации стробоскопического освещения такая замена совершенно не отразится и положение установочной метки по отношению к указателю или градусной шкале, видимое при стробоскопическом освещении, останется на том же месте.
1Гаситель крутильных колебаний в современных двигателях вмоь вляется привод всех навесных агрегатов двигателя. Очень часто
kalina-lada.com
Проверка и установка момента зажигания на двигателе УАЗ лампой
После проверки и регулировки элементов системы зажигания проверьте правильность установки момента зажигания (искрообразования). Это очень важно, поскольку от этого в большей степени зависит топливная экономичность двигателя УАЗ.
Проверка и установка момента зажигания на двигателе УАЗ с помощью контрольной лампы или стробоскопа, что делать если двигатель глохнет после выключения стартера.
При раннем моменте зажигания рабочая смесь сгорит до прихода поршня в верхнюю мертвую точку и образовавшиеся газы будут тормозить дальнейшее движение поршня вверх. При позднем зажигании рабочая смесь сгорит при ходе поршня вниз, и давление газов на поршень будет быстро падать.
И в том, и в другом случае мощность двигателя уменьшается, а расход топлива увеличивается. Чтобы этого не случилось, периодически проверяйте установку момента зажигания. Желательно это делать каждый раз, когда проводится техническое обслуживание автомобиля. Проверку и регулирование установки момента зажигания можно выполнить двумя способами : с помощью контрольной лампы или с помощью стробоскопа.
Проверка и установка момента зажигания на двигателе УАЗ с помощью контрольной лампы.
При проверке установки момента зажигания с помощью контрольной лампы проделайте следующие операции :
— Подсоедините контрольную лампу параллельно конденсатору.— Проверните коленчатый вал двигателя УАЗ пусковой рукояткой до момента, пока разносная пластина ротора не приблизится к контакту крышки распределителя, соединенного со свечой зажигания первого цилиндра.— Включите зажигание и медленно проворачивайте коленчатый вал двигателя до загорания контрольной лампы.
При этом метки установки момента зажигания на шкиве и крышке распределительных шестерен должны совпасть. Если же контрольная лампа загорится до или после совпадения меток, значит, момент зажигания установлен неверно.
Регулировка установки момента зажигания на двигателе УАЗ.
Для регулирования установки момента зажигания проделайте следующее :
— Установите гайку октан-корректора на ноль.— Проверните коленчатый вал двигателя до совпадения меток установки момента зажигания. Разносная пластина ротора должна быть направлена в сторону контакта первого цилиндра в крышке распределителя.— Ослабьте гайку крепления распределителя и поверните его в ту или другую сторону до положения, при котором загорится лампа.— Затяните гайку крепления распределителя.— Проверьте правильность установки момента зажигания два-три раза, совмещая метки установки зажигания и фиксируя загорание контрольной пампы.— Наденьте крышку распределителя и проверьте правильность установки высоковольтных проводов в крышке распределителя.
Вывод в крышке, против которого находится разносная пластина ротора, нужно соединить высоковольтным проводом со свечой зажигания первого цилиндра. Как правило, на крышке распределителя у этого вывода стоит цифра «1». Остальные провода надо соединить со свечами зажигания в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя, то есть 1-2-4-3, учитывая направление вращения ротора.
После каждого регулирования установки момента зажигания проверьте его оптимальность при движении автомобиля с хорошо прогретым двигателем. На скорости 40-50 км/ч резко нажмите на педаль управления дроссельными заслонками карбюратора — педаль газа. В это время должны появиться на непродолжительное время (1-3 секунды) легкие детонационные стуки.
Если стуки будут слышны более длительное время, то это свидетельствует о раннем моменте зажигания. Если же стуки вообще не появятся, то значит установлен поздний момент зажигания. Корректировку этого момента проведите октан-корректором. Там, где его нет, корректировку проводите, изменяя установку момента зажигания поворотом корпуса распределителя.
Корректировка момента зажигания октан-корректором или поворотом корпуса распределителя.
При раннем моменте зажигания (сильная детонация) гайку октан-корректора поверните по часовой стрелке (в сторону «-«), а при позднем моменте (отсутствие детонации) — против часовой стрелки (в сторону «+»). После корректировки проверьте оптимальность момента зажигания при движении автомобиля.
Установка момента зажигания поворотом корпуса распределителя.
Некоторые водители регулируют момент зажигания не с помощью контрольной лампы, а добиваясь поворотом корпуса распределителя максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу. Конечно, такая установка зажигания очень проста. Однако она обеспечивает правильный момент зажигания только для одного режима работы двигателя — режима холостого хода.
На других же режимах работа двигателя ухудшается, что в конце концов ведет к увеличению расхода топлива. Поэтому не соблазняйтесь простотой такого способа. Лучше затратить чуть больше времени, но зато быть уверенным в нормальной работе системы зажигания двигателя УАЗ.
Проверка и установка момента зажигания на двигателе УАЗ с помощью стробоскопа.
Второй способ установки момента зажигания — с помощью стробоскопа. Он позволяет делать это более точно, а заодно и проверить работу вакуумного и центробежного автоматов. Проверка установки момента зажигания и его регулировка с помощью стробоскопа довольно просты. Соедините прибор с системой зажигания УАЗ, запустите двигатель и установите частоту вращения коленчатого вала в пределах 800-900 оборотов в минуту.
Направьте свет импульсной лампы стробоскопа на шкив коленчатого вала двигателя таким образом, чтобы она освещала и метки установки зажигания. Поскольку вспышки света лампы стробоскопа происходят синхронно с появлением искры между электродами свечи зажигания первого цилиндра, то метка шкива коленчатого вала кажется неподвижной и при правильной установке момента зажигания, метки будут совпадать.
Если же метки будут смещены друг относительно друга, то добейтесь их совпадения поворотом корпуса распределителя. Момент зажигания можно устанавливать и регулировать не останавливая двигатель УАЗ, что существенно сокращает время на его регулирование.
Проверка конденсатора системы зажигания УАЗ.
Исправность конденсатора можно проверить, используя обычную сеть переменного тока напряжением 220 V. Проверяемый конденсатор подключите в сеть последовательно с лампой мощностью 15-30 Вт на короткое время. Лампа при этом гореть не будет, так как сила тока в цепи небольшая. После отключения щупов подведите наконечник проводника конденсатора к его корпусу.
Если произойдет искровый разряд, то конденсатор исправен. Проведите проверку конденсатора 3-4 раза. Если конденсатор пробит, то искры не будет, а если в нем есть замыкание, то при включении его в сеть лампа будет гореть.
Что делать если неисправен дополнительный резистор катушки зажигания и двигатель глохнет после выключения стартера.
Причиной остановки двигателя УАЗ после выключения стартера является выход из строя или ненадежность соединений дополнительного резистора катушки зажигания. Чтобы двигатель нормально работал, замкните выводы «ВК» и «Б» катушки дополнительным проводником. Это неплохой выход из положения, но постарайтесь побыстрее найти и заменить дополнительный резистор новым, иначе через некоторое время выйдет из строя катушка зажигания.
Похожие Статьи :
auto.kombat.com.ua
Добавить сайт в избранное
.jpg)
