Сколько в автомагнитоле ампер: нужно Ватт (мощности), что делать при отклонениях

Содержание

нужно Ватт (мощности), что делать при отклонениях

Для правильного выбора источника питания и определения исправности необходимо знать, сколько ампер потребляет автомагнитола в различных режимах. Зная ток потребления, можно рассчитать мощность.

Потребление в режиме ожидания

Значение зависит от схемы подключения и наличия в магнитоле сервисных устройств. Например, в том случае, если проигрыватель оснащен часами, которые постоянно выводятся на жидкокристаллическом дисплее, будет потребляться ток от 0,01 А (10 мА).

Также в режиме ожидания потребляет энергию микросхема памяти, которая хранит разные настройки этого устройства. Небольшое потребление тока в режиме ожидания — это нормальное для магнитолы явление.

Сколько нужно в рабочем режиме

Средний потребляемый ток для магнитолы с небольшой выходной мощностью — от 2 до 3 А на средней громкости при напряжении питания 12 вольт. Чем выше уровень звука, тем больше энергопотребление. На максимальной громкости потребляемый ток может доходить до 10-12 А, а при нулевом уровне — от 470 до 1000 мА (0,47-1 А). Потребляемая мощность в ваттах в этих случаях будет колебаться от 5,5 до 144.

Ток, потребляемый магнитолой во время ее работы, зависит еще и от количества и сопротивления подключенных динамиков. В меньшей степени на энергопотребление влияет мощность подсветки панели, т. к. в современных проигрывателях она изготавливается из экономичных светодиодов.

Если в магнитоле есть проигрыватель компакт-дисков, то во время считывания носителя расход энергии будет кратковременно повышаться.

В том случае, если для подсветки передней панели и дисплея устройства применяются лампочки, то энергопотребление при нулевой громкости составит 1-1,5 А. Знание потребляемого тока необходимо еще и для того, чтобы определить, какой блок питания для автомагнитолы нужен для использования в гаражных условиях.

Что делать при отклонениях от нормы

Если замер потребляемого тока мультиметром отличается от номинальных значений, то следует проверить исправность магнитолы и правильность присоединения. Чрезмерно высокий ток говорит о наличии короткого замыкания или утечки как внутри устройства, так и в проводке, динамиках и внешних аксессуарах. Следует внимательно осмотреть их и устранить неполадки. Внутренние неисправности автомагнитолы определяются после разборки устройства и проверки деталей мультиметром.

Причиной низкого потребления тока во включенном состоянии может быть неисправность микросхемы усилителя. Также в этом случае звук не воспроизводится или становится слабым и искаженным. В этом случае следует заменить магнитолу новой или выпаять подозреваемую микросхему и проверить ее. После замены необходимо аккуратно припаять деталь и надежно прикрепить ее к радиатору или корпусу магнитолы. Перед установкой желательно нанести на микросхему тонкий слой термопасты.

Низкий или отсутствующий ток потребления в выключенном состоянии может быть обусловлен неправильным или ненадежным присоединением цепей питания.

Дело в том, что напряжение на основные компоненты магнитолы, включая усилитель, подается на желтый провод. Часы и память питаются от красного провода. Еще одна причина этого отклонения заключается в повреждении проводки питания.

Если к бортовой сети будет подключен только желтый провод, то потребление в выключенном состоянии отсутствует. Также в этом случае магнитола может не включаться, а некоторые функции могут не работать. В этом случае следует тщательно проверить соединения. Вначале необходимо убедиться в отсутствии повреждений проводки. Затем красный и желтый провода соединяются вместе. После этого должно восстановиться нормальное потребление тока в обоих режимах и функционирование устройства.

Сколько ампер потребляет автомагнитола — Авто-мастер

Сколько ампер нужно магнитоле

Вы решили приобрести важную вещь для вашего автомобиля – автомагнитолу. Скорее всего, Вы ожидаете от покупки качественного, громкого, чистого, приятного звучания. Но ожидания и реалии далеко не всегда одинаковы. Существует ряд факторов и важных моментов, на которые следует обратить внимание при покупке этого устройства, но самый главный из них мы сегодня рассмотрим – это мощность автомагнитолы.

Мощности, касающиеся Вашей автомагнитолы, бывают разные.

Автомагнитола несет за собой ряд вопросов, которые необходимо учитывать: выходная мощность, потребляемая мощность, мощность усилителя автомагнитолы, мощность колонок, какая должна быть выходная мощность автомагнитолы номинальная, реальная мощность автомагнитолы, какую мощность потребляет сама автомагнитола, сколько мощности нужно в саму автомагнитолу. Слишком много «мощностей». Сложно? Тогда разберемся со всеми ими и будем во всеоружии при покупке хорошей автомагнитолы!

Само по себе понятие мощности подразумевает под собой работу, произведенную за единицу времени. Но для нас — простых покупателей, это мало о чем говорит. Воспринимаем мощность, как энергию. Достаточно понимать, что эту самую энергию усилитель автомагнитолы отдает, а динамик принимает.

Мощность автомагнитолы

Рассмотрим самый важный параметр – выходную мощность автомагнитолы. Выходная мощность, в свою очередь, имеет два особенных показателя мощности: номинальная мощность и максимальная мощность. С максимальной все понятно. Что же такое «номинальная мощность»?

Чем выше показатель номинальной мощности, тем более качественное звучание Вы извлечете из минимальных уровней звука. Очень часто на упаковках устройств указывают лишь максимальную мощность. Чтобы не прогадать, следует ознакомиться с остальными показателями в техпаспорте девайса.

Запомните, что номинальная мощность всегда является меньшей цифрой по сравнению с максимальной и должна иметь значение минимум 30 Вт на один канал (но на самом деле эта цифра указана лишь на бумаге, в реальной жизни магнитола выдаст Вам примерно 15-20 Ватт на один канал).

Важно помнить, что мощность акустической системы (колонок, динамиков, сабвуфера) должна обязательно превышать мощность автомагнитолы. В противном случае, Вы рискуете лишиться, по крайней мере, качественного звука и краха своих ожиданий от покупки.

Говоря о мощности усилителя и мощности динамика, следует понять следующий факт. разница между мощностью динамика и мощностью усилителя в том, что усилитель даёт мощность, а динамик её принимает и поглощает. А касательно количества – рассмотрим далее.

Усилитель

Мощность усилителя зависит от его микросхемы. При напряжении в 14,4 В выходная мощность усилителя будет составлять примерно 18 Вт, но при малом напряжении преобразователь самого напряжения способен создавать выходную мощность в 70 Вт при нагрузке 4 Ом.

Динамики (колонки)

Динамик с малой номинальной мощностью в состоянии выдавать уровень звука, равный динамику с большой номинальной мощностью (в том случае, если его чувствительность выше).

Мощность динамиков ни в коем случае не должна быть ниже номинальной мощности одного канала усилителя автомагнитолы. Идеальный вариант – это номинальная мощность в несколько раз выше номинальной мощности усилителя.

Мощность динамиков, в принципе, можно повысить путем установки акустической системы, имеющей сопротивление 2,5-3,5 Ом.

Питание автомагнитолы

Еще один важный момент в жизни каждой автомагнитолы – это питание. А именно – блок питания для автомагнитолы. Блоки питания невероятно важны.

Несмотря на то, что автомобильный аккумулятор справляется со своими задачами вполне приемлемо, необходимо понимать, что это не всегда удобно.

Чтобы поддерживать работоспособность своей автомагнитолы, аккумулятор нужно постоянно заряжать, потому что он, как и все прочие аккумуляторы, имеет свойство разряжаться. Популярным решением данной проблемы служит блок питания от компьютера. Он вполне подойдет для Вашей аудиосистемы.

Общепринятыми считают следующие способы находки блоков питания: достать блок питания из своего стационарного компьютера или же приобрести б/у блок питания на любом радиорынке, потратив при этом мизерную сумму.

Можно также собрать блок питания и вручную. При этом он будет работать от сети 220 Вольт. Идя таким путем, можно не ограничиваться прослушиванием музыки только лишь в автомобиле. Вы вполне сможете использовать свою автомагнитолу для прослушивания музыки дома, в гараже, да в любом месте, где присутствует источник питания.

Итак, рассмотрим детальнее, как же собрать блок питания:

Первым делом необходимо найти заготовку под плату.
Снять с нее лишние элементы: конденсаторы, транзисторы, микросхемы и т.д.
Диоды должны всего лишь выдерживать проходящую через них силу тока (это нужно уточнить у специалиста или в Интернете)
По поводу конденсаторов: необходимо, чтоб один из них был на 100 микрофарад, а другой – на 2000 микрофарад (желательно выбирать такие конденсаторы, которые смогут работать в цепях до 50 Вольт).
Подбираем мощный трансформатор. Не брезгуем этим пунктом, трансформатор должен быть габаритным и выдавать напряжение примерно в 15-25 Вольт.
Подбираем микросхему. Нужно учитывать, какие колонки будут воспроизводить звук. Если небольшие, то вполне хватит микросхемы и на 3 Ампера.
Ставим стабилизатор (на радиатор, с помощью зажима)
Отталкиваясь от метода навесного монтажа, берем паяльник и аккуратно спаиваем всю схему (данный шаг желательно поручить опытному человеку).
Последнее, что нужно сделать – это проверить собранный блок питания. Смотрим, какое напряжение получается на выходе: если напряжение в районе 14 Вольт, то этого хватит, чтобы дать почву для работы нескольких негабаритных колонок. Какой мощности должен быть Ваш блок питания – чем больше, тем лучше. Блок питания от компьютера на 12 Ватт вполне справится с вызвучкой нескольких небольших динамиков. Но опять же, если есть возможность разогнать мощность, то желательно воспользоваться этой возможностью.

Источник: http://chevroletcars.ru/info/skolko-amper-nuzhno-magnitole/

Блок питания для автомагнитолы из компьютерного БП

Секреты ремонта автомагнитол

тема уже озвучена в заголовке, поэтому перейдём сразу к делу. Итак, что нам понадобится? Во-первых, рабочая автомагнитола или автомобильный CD/MP3-ресивер. У меня на руках оказался автомобильный CD/MP3-ресивер Panasonic CQ-DFX883N.

Во-вторых, компьютерный блок питания формата AT или ATX. Сейчас полно компьютерного железа от старых ПК, в том числе и блоков питания.

Где его можно найти бесплатно или за минимальные деньги?

Вытащить из своего старого ПК, который пылится в чулане;
Купить за копейки на «барахолке» — такие 100% есть на любом радиорынке;
Починить и довести до ума неисправный компьютерный БП.

Для своей затеи я купил «бэушный» блок питания как раз на «барахолке».

Прежде чем подключать компьютерный БП к автомагнитоле – нужно его проверить и, если надо, довести до рабочего состояния. Об этом чуть позже, а пока о том, как подключить автомагнитолу к компьютерному БП.

Подключение автомагнитолы к компьютерному БП

У компьютерного блока питания (БП) есть здоровый жгут с выходными разъёмами. Провода чёрного цвета – это минус или общий провод. По жёлтым подаётся напряжение +12V. Остальные провода нам будут не нужны – их использовать не будем.

Так вот нам нужно от блока питания взять всего-навсего 12V. Для этого берём любой из разъёмов MOLEX или Floppy-разъём. Далее откусываем от него жёлтый провод (+12V) и чёрный провод – минусовой.

Затем подключаем эти провода к питающим проводам автомагнитолы.

Стоит отметить, что выходной канал на +12V достаточно мощный и может «отдать» в нагрузку ток в 8-10 ампер (при мощности БП 200 — 300 Вт. ), что, собственно, нам и нужно. Обычно, максимальный ток, потребляемый автомобильным CD/MP3-ресивером составляет 10-15 ампер. Но это максимум!

Кроме этого нужно провести лёгкую доработку, если у вас блок питания формата ATX. Об этом расскажу чуть позднее.

У автомагнитолы имеется 3 провода, к которым подключается питание (напряжение +12V) от штатной электросети автомобиля. Чёрный провод – это минус (по другому — общий провод, «земля», Ground). Жёлтый провод – это +12V (маркируется как Battery). Это основные провода для подключения питания к автомагнитоле.

Но даже если подключить эти провода к аккумулятору или БП, автомагнитолу мы не включим – она будет в дежурном («спящем») режиме.

Поэтому ищем красный провод (маркируется ACC) у автомагнитолы и скручиваем его вместе с жёлтым проводом +12V. Штатно красный провод подключается к замку зажигания авто.

Как только водитель замыкает ключом зажигания электрическую цепь, автомагнитола автоматически переходит из спящего режима в рабочий – включается подсветка дисплея автомагнитолы. При этом красный провод через замок зажигания закорачивается на плюс +12V. Мы же это делаем, принудительно соединяя жёлтый (+12V) и красный провод.

При этом автомагнитола будет включатся сразу же при подаче напряжения.

Отличие компьютерных блоков питания формата AT от ATX

Компьютерные блоки формата AT не имеют дежурного блока питания +5 (Standby) и выходных напряжений 3,3V. Поэтому при включении такого блока на его выходах +12V, +5V, -12V, -5V напряжение появляется сразу.

У блоков питания формата ATX есть дежурный источник питания на +5VSB (Standby). Он работает всегда, пока блок питания подключен к сети 220V. Чтобы на выходных каналах появились напряжения +12V, -12V, +5V, -5V, +3,3V нужно на главном выходном разъёме замкнуть зелёный и чёрный провод.

Если вы хотите, чтобы выходные напряжения появлялись сразу после включения БП, то можно установить перемычку между зелёным (Power ON) и чёрным проводом. При этом блок питания будет выходить из «спящего» режима сразу после подачи на него напряжения сети 220V.

Восстановление компьютерного блока питания

Для начала пробуем включить блок питания.

В большинстве случае бывшие в употреблении (б/у или «бэушные») блоки питания от ПК, как правило, рабочие, но имеют некоторые дефекты (отсутствие некоторых выходных напряжений, пониженное напряжение на одном из каналов +12, -12, +5, -5 вольт и т.п.).

Даже если блок питания запустился – при этом начнёт крутить вентилятор – стоит вскрыть корпус блока питания, выгрести из него всю пыль, открутить печатную плату и осмотреть контакты на предмет непропая. Если нужно — исправить дефекты.

Перед проведением любых работ необходимо отключать блок питания от сети 220V. Также после этого не помешает принудительно разрядить высоковольтные электролитические конденсаторы входного выпрямителя (220-470 мкФ. * 250V). Сделать это можно подключив на несколько секунд резистор на 100-200 кОм параллельно контактам конденсатора. Естественно, держать пальцами резистор не стоит — иначе можно получить лёгкий удар током.

Эта операция необходима потому, что остаточный электрический заряд конденсаторов опасен (в рабочем режиме на них 200V!). При случайном касании выводов конденсаторов можно получить лёгкий электрический удар. Явление весьма неприятное.

Особое внимание стоит обратить на состояние электролитических конденсаторов выходных выпрямителей. Если они вздуты, имеют разрыв засечки, то их нужно заменить новыми.

Более подробно об устройстве компьютерных блоков питания формата AT рассказано здесь.

Чтобы блок питания выглядел более солидно можно покрасить его аэрозольной краской-спреем (продаётся в любом магазине автозапчастей).

» Секреты ремонта автомагнитол » Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

Источник: https://go-radio.ru/blok-pitaniya-dlya-avtomagnitoli-iz-komputernogo-bp.html

Сколько Ампер потребляет автомагнитола: нужно Ватт (мощности), что делать при отклонениях

Потребление в режиме ожидания

Сколько нужно в рабочем режиме

Если в магнитоле есть проигрыватель компакт-дисков, то во время считывания носителя расход энергии будет кратковременно повышаться.

Что делать при отклонениях от нормы

Низкий или отсутствующий ток потребления в выключенном состоянии может быть обусловлен неправильным или ненадежным присоединением цепей питания.

Дело в том, что напряжение на основные компоненты магнитолы, включая усилитель, подается на желтый провод. Часы и память питаются от красного провода. Еще одна причина этого отклонения заключается в повреждении проводки питания.

Источник: https://AutoTuning.expert/magnitola/skolko-amper-potreblyaet.html

Как проверить сколько ампер в аккумуляторе мультиметром

Для понятности я нашел картинку, где расписаны все значения мультиметра

Итак, приступим.
1) Замер напряжения аккумулятора
Для измерения напряжение с помощью мультиметра, необходимо включить его в режим измерения постоянного напряжения, при этом диапазон установить выше максимального значения напряжения на заряженном аккумуляторе, заряженный аккумулятор имеет около 12,7 вольт, поэтому выбираем — DCV, 20 вольт. Далее нужно подключить черный щуп мультиметра на минус аккумулятора, красный щуп на плюс АКБ и снять показания с дисплея мультиметра.

Теперь перейдем к утечке тока.В любой машине есть минимальный ток утечки (порядка 50-80мА.)Охранная сигнализация обычно потребляет около 20–25 мА, память контроллера системы впрыска – 5 мА, память магнитолы – 3 мА, так же потребляет ток приборка и блок центрального замка. В итоге получается около 60мА. С такими затратами тока аккумулятор прослужит несколько лет, не подводя хозяина.

Но если утечка тока составляет больше чем 60-80мА, тогда аккумулятор будет быстро садится.

2) Замер утечки тока
Для начала нужно Мультиметр поставить в режим измерения тока на 10 или 20 Ампер.

Как определить утечку тока в разрыв массы:Снимаем «-» клемму с АКБОдин из провод амперметра подключаем к «-» АКБ

Другой на снятый провод (полярность на цифровом мультиметре не имеет значения)

Как определить утечку тока в разрыв плюса:Отключите плюсовую клемму от аккумулятораПодключите амперметр минусовой клеммой — к контактной клемме автомобиля

Плюсовой клеммой — к АКБ

Технология определения утечки тока:Подготовьте автомобиль к тестированию (отключите магнитолу, габариты, освещение в салоне и т. д.)Через минуту подключите амперметр в разрыв цепи и снимите показания (особенность автосигнализаций такова, что они становятся на охрану не раньше чем через минуту)

Как увидели на амперметре ток утечки, то начинаем вытаскивать и ставить обратно по порядку предохранители и реле — станет понятно какая цепь дает утечку, когда ток придет в норму.

Надеюсь моя запись поможет кому-то и избавит от необходимости листать интернет в поисках информации.
Здесь рассмотрены только основные моменты работы с мультиметром и аккумулятором авто. А возможности мультиметра очень обширны, не зря его назвали МУЛЬТИ, что значит много.

Аккумуляторы используются во всех мобильных устройствах и в автомобилях. Они способны обеспечивать питание небольшой электрической сети, а также электронных устройств. Однако их емкость со временем постепенно уменьшается. Для того чтобы своевременно зарядить или заменить отработавшую батарею, нужно знать, как проверить емкость аккумулятора.

Понятие емкости батареи

Основное свойство любой батареи — это ее емкость. Этот параметр показывает, какое время аккумулятор сможет подавать полноценное питание для нагрузки.

Например, если емкость равна 55 ампер-часов, то батарея сможет подавать ток величиной 1 ампер в течение 55 часов до полного разряда.

При длительной эксплуатации аккумулятора его емкость может снижаться за счет сульфатации пластин и уменьшения плотности электролита, а также по другим причинам. Степень заряда батареи можно проверить с помощью мультиметра.

Проверка АКБ автомобиля мультиметром

Для полноценной эксплуатации автомобиля нужно поддерживать его аккумуляторную батарею в рабочем состоянии и тестировать ее параметры. Чтобы знать, как проверить емкость аккумулятора мультиметром, нужно понимать принципы работы этого прибора. Мультиметр может измерять:

Постоянное и переменное напряжение;
Постоянный и переменный ток;
Сопротивление;
Частоту;
Напряжение открытия полупроводниковых переходов диодов и транзисторов.

Полностью заряженная батарея всегда выдает определенное напряжение, даже если к ней подключена нагрузка.

Поэтому проверку емкости рекомендуется проводить при подключенной к клеммам АКБ нагрузке. Оптимальной нагрузкой можно выбрать лампочку ближнего света фар, мощностью 35—40 Ватт.

Нагрузку подключить можно так: цоколь лампы присоединить к плюсовому выводу батареи, а центральный вывод — к минусовому. Для этого можно воспользоваться специальными зажимами на проводах — крокодилами, при этом лампочка должна засветиться. Нужно подождать 2 – 3 минуты перед дальнейшими проверками.

Если за это время свет лампы начнет тускнеть, значит, заряд аккумулятора сильно ослабел, и его емкость проверить не удастся. В противном случае необходимо присоединить мультиметр к АКБ: черный щуп к минусовому выводу, красный — к плюсовому.

При этом должен быть выбран режим измерения постоянного напряжения.

Если измерительный прибор показывает значения выше 12,4 вольта, значит, батарея исправна и ее заряда хватит еще надолго. Если значения находятся в диапазоне от 12 до 12,4 В, то аккумулятор еще исправен, но скоро его придется зарядить.

Если мультиметр показывает ниже 12 В, то АКБ следует срочно зарядить.

Как измерить ампер-часы

Что делать, если нужно понять, как замерить емкость аккумулятора именно в ампер-часах? Для этого существует метод контрольного разряда. Производятся такие действия:

Нужно до предела зарядить АКБ;
Проверить ее заряд, измерив мультиметром напряжение на выводах;
Проверить ареометром плотность электролита, она должна быть не меньше определённых для используемого аккумулятора значений;
Присоединить к батарее последовательно нагрузку заранее известной мощности (например, лампу на 24 ватта) и мультиметр в режиме измерения постоянного тока;
К выводам АКБ нужно подключить еще один измерительный прибор в режиме замера постоянного напряжения;
В начальный момент протекания тока начать отсчет времени;
Отследить по второму измерителю момент времени, когда напряжение уменьшится вдвое;
Умножить силу тока, выдаваемую батареей во время эксперимента, на количество часов, прошедших с момента начала протекания тока. Это значение и будет величиной емкости аккумулятора.

Если полученное значение сильно отличается от приведенного в технических характеристиках АКБ, то стоит задуматься о замене батареи, так как ее ресурс уже сильно истощён.

Измерение объёма аккумулятора телефона

Иногда при покупке нового смартфона требуется узнать его параметры. Проверка емкости аккумулятора может оказаться нужной, например, в случае, если новый телефон начинает очень быстро разряжаться.

Разработаны несколько десятков приложений как для операционной системы Android, так и для iOS, которые помогут определить параметры батареи смартфона. Большинство из них дают лишь приблизительные данные, так как проверить емкость батареи довольно сложно.

Для многих приложений требуется большое время на работу с параметрами аккумулятора. Вот некоторые приложения, изучив которые можно сделать оптимальный выбор для тестирования.

Nova Battery Tester

Эта утилита сможет относительно быстро провести проверку аккумулятора, определив его слабые места. После скачивания и первого запуска, она подключается к серверу в интернете и определяет режим своей работы исходя из характеристик телефона, на который оказалась установлена. Если такой модели в базе не окажется, то владельцу придется внести все параметры смартфона самостоятельно и добавить их в базу. После этого будет возможна работа с батареей.

Приложение автоматически выполняет проверки. Нужно только правильно подготовить его к работе и следить за устройством во время тестирования.

Для подготовки необходимо довести заряд батареи до 70 процентов;
Запустить утилиту и выполнить команду «Загрузить характеристики»;
В пункте «Настройки» меню выбрать «Варианты теста», подпункт «Быстрый»;
Отключить интернет на телефоне и нажать на кнопку «Запустить быстрый тест»;
Будет установлена максимальная яркость экрана и приложение начнет работу, при которой устройство будет разряжено до 12 процентов;

После теста на экране отобразится усредненная емкость аккумулятора. Также можно посмотреть параметр «Секунд на деление», который отображает, за сколько секунд заряд батареи уменьшился на 1 процент.

Battery Monitor Widget

Если предыдущее приложение вычисляло емкость аккумулятора быстро, но с большой погрешностью, то это работает долго, но с высокой точностью. Порядок работы с этой утилитой:

Перейти в настройки и выбрать автоматическое определение тока;
Указать емкость батареи, которая указана либо на ее корпусе, либо в документации к устройству;
Далее, нужно указать, насколько часто будет происходить получение данных. Здесь лучше оставить пункт «По умолчанию»;
Завершить настройку нажатием на кнопку «Показывать мА в истории».

Такая настройка позволит узнать все необходимые данные об аккумуляторе, но не создаст неудобств при использовании смартфона. Чем дольше будет работать программа, тем более точные данные можно будет получить.

Источник: https://ingener-pto. ru/2019/12/12/kak-proverit-skolko-amper-v-akkumuljatore/

Какой должна быть мощность автомагнитолы

Мощности, касающиеся Вашей автомагнитолы, бывают разные.

Блок питания для автомагнитолы

У вас ведь по-любому завалялась старая магнитола где-нибудь в гараже?

Почему бы не сделать музыку в гараж?

Техническое задание

Да, вопрос решается с помощью небольшого автомобильного аккумулятора. Но его работа ограничена по времени, да и заряжать его каждый раз – ну уж извините. Поэтому в данной статье пойдет речь о том, как же собрать своими силами простейший высоко стабилизированный блок питания для магнитолы, работающий от сети 220 Вольт.

Итак, наша главная задача – получить из переменного напряжения 220 Вольт, которое у вас в розетке, постоянное напряжение в 14 Вольт. Думаю, задача ясна и понятна. Но есть маленькое НО: магнитола + колонки + громкость на всю катушку = очень энергопотребляемое устройство. Она у нас будет “кушать” силу тока в несколько Ампер. По моим замерам среднее значение – это 1,5-2,5 Ампера, а при глубоком басе и все 5 Ампер. Все зависит от того, как вы выставите эквалайзер на магнитоле.

Следовательно, нам надо создать такое устройство, которое бы держало напряжение в определенном диапазоне – то есть от 13 и до 14 Вольт и выдавало приемлемую силу тока.

Схема и описание

Итак, схему в студию!

Но подождите-ка. Чем-то напоминает эта схема ту самую схему Простого блока питания. Ну да, это и есть та самая схема ;-). Просто здесь есть свои нюансы. Главным козырем в этой схемы является регулятор стабилизатор LM350 или LM338. В чем же фишка этих стабилизаторов? И почему мы заменили старую добрую LM317?

Итак, ищем даташиты (это технические описания радиодетали) на стабилизаторы LM317,LM350 и LM338. Я знаю, что вы все лентяи, так что я за вас уже постарался и нашел их главные параметры:

LM317 – может выдать силу тока в нагрузку, и при этом не колыхнуть ярким пламенем, где то 1,5 Ампера. Не это маловато.

LM350 – может выдать в нагрузку силу тока в 3 Ампера. Ммм, уже лучше.

LM338 – может выдать в нагрузку ток порядка в 5 Ампер! Ну это уже реально мощная штука!

Но опять же есть одно но: все стабилизаторы должны устанавливаться на радиатор, иначе они сдохнут от перегрева. В даташите пишут, что они защищены от короткого замыкания и перегрева, но я что-то все равно не доверяю этим защитам. Если уж коротнет при силе тока в 5 Ампер, микросхема улетит на тот свет к горелым транзисторам.

Для мощных блоков питания потребуется мощный диодный мост. Поэтому лучше взять диодный мост КВРС5010

который можно дешево купить на Али по этой ссылке. Если все-таки душит жаба, то можно собрать из мощных диодов, которые все равно придется покупать, что обойдется дороже.

Моя сборка

Настало время проверить все это дело на практике. Думаю, вы сами понимаете, что блоки питания я собирал из подручных материалов. Первым делом я нашел будущую заготовку под плату и выдрал оттуда все лишние радиодетали.

Очень кстати оказались четыре диода, те что слева внизу, два конденсатора приличной емкости и радиатор вверху справа. Как раз, то что нам надо!

Итак диоды КД203А. Можно любые другие, лишь бы выдерживали проходящую через них силу тока. Плату я переделывать не стал и оставил эти диоды.

Два конденсатора. Один на 2000мкФ, а другой на 100мкФ. В принципе, чем больше по емкости конденсатор после диодного моста, тем лучше. 2000 мкФ, думаю, будет вполне достаточно. Смотрим, чтобы напряжение на конденсаторах не превышало напряжение, которое на них написано. В моем случае я взял конденсаторы, которые могут спокойно работать в цепях до 50 Вольт.

Следующим шагом надо подобрать МОЩНЫЙ (!) трансформатор на 220—–>15-25 Вольт. Не вздумайте ставить туда трансформатор от ваших радиоприемников, китайских игрушек и прочей мелкой аппаратуры. Короче говоря, чем больше трансформатор по габаритам, тем лучше. У нас на работе куча этих трансформаторов, поэтому, вопрос с подбором нужного трансформатора сразу отошел в сторону:

Первым делом смотрим на паспортные данные трансформатора. Итак, тут все элементарно и просто. Там, где больше всего витков и есть первичная обмотка. Далее подключаем эту первичную обмотку к сети 220 Вольт и замеряем напряжение на вторичных обмотках. Смотрим, где есть напряжение, которое нас устроит (ну то есть от 15 и до 25 Вольт).

Трансформатор подобрали. Теперь осталось подобрать микросхему. Так как этот блок питания я делал на небольшие колонки, значит, магнитола будет кушать мало силы тока. Думаю, не более 3 Ампер. Поэтому, будем использовать стабилизатор LM350:

Тщательно подготовим ему место. Для этого берем мелкозернистую шкурку нулевку и зачищаем место для нашего стабилизатора.

Смазываем LM-ку теплопроводящей пастой КПТ-8

Зажимаем ее на радиатор. На этом самый трудный процесс закончен

Потом берем в руки паяльник и навесным монтажом спаиваем схему. Через часик у нас плата превращается в мощный блок питания! После получения нужного напряжения на выходе схемы с помощью переменного резистора, я паял туда постоянный резистор

На выходе получилось где-то 13,7 Вольт. Думаю, этого вполне хватит, чтобы раскачать пару небольших колонок.

Давайте попробуем зажечь лампу на 12 Вольт

Подаем на нее напряжение и вуаля!

Ну все, цепляем магнитолу к блоку питания.

Для тех, кому хочется мощнее

Для этих целей как раз потребуется стабилизатор LM338, но к нему в придачу также нужен и приличный увесистый трансформатор. Напряжение лучше все-таки выставлять в пределах 14 вольт, так как при громкой музыке оно будет проседать.

Все, конечно же, зависит от трансформатора и от басовых колонок. Про то, почему проседает напряжение, можно почитать в статье работа трансформатора.

Я сделал таких 4 блока питания. Один блок питания раскачивает магнитолу с басовыми динамиками, другие раскачивают тоже приличные колонки.

А не проще ли было использовать простой выпрямитель, с которым заряжают аккумуляторы? На некоторых выпрямителях, особенно на самопальных, напряжение имеет пульсации, что в конечном итоге и повлияет на качество звучания. В динамиках будет слышен фон.

Фон – это посторонний звук, который мешает звучанию. А наш блок питания имеет на выходе чистое постоянное напряжение, поэтому звук у нас будет чистый и мощный

Готовые модули на Алиэкспрессе

В настоящее время уже ничего не надо придумывать. Достаточно купить готовый модуль и на его базе собрать блок питания для магнитолы. Такой модуль стоит от 4$ и по качеству и энергозатратам будет даже лучше, чем вышеописанный блок питания:

Глянуть и купить можно по этой ссылке.

Источник: https://www.RusElectronic.com/blok-pitaniya-dlya-magnitoly/

Как подобрать блоки питания для автомагнитолы

Блоки питания для автомагнитолы

Блоки питания для автомагнитолы очень важны. Конечно же, АКБ справляется со своим делом вполне удачно, подавая питание на магнитолу. С другой стороны, аккумулятор быстро садится и приходится его каждый раз заряжать. Если же сделать блок питания от компьютера для автомагнитолы, то это решит разом несколько проблем.

Подключение автомагнитолы к блоку питания компьютера

Прежде,чем перейти к делу, надо иметь под рукой саму автомагнитолу и компьютерный блок питания (подойдет как формат АТ, так и АТХ).

Примечание. Блок питания компьютера не обязательно покупать. У каждого дома можно найти груду компьютерного железа, в число которого входят и старые блоки.

Если быть точными, то блок питания можно найти тремя способами:

Вытащить из старого компьютера, который давно не используется;
Приобрести на рынке б/у радиотоваров за сущие копейки;
Починить неисправный блок от компьютера.

Подключение к блоку питания компьютера автомагнитолы

Как починить неисправный блок

Сделать это несложно, если следовать указанным ниже инструкциям:

Пробуем включить блок питания.

Примечание. Как правило, большая часть бывших в употреблении компьютерных блоков вполне рабочие, но имеют определенные дефекты, такие как пониженное напряжение на одном канале или отсутствие напряжения на каком-либо выходе.

Если старый блок питания после включения запустился (вентилятор заработал), то все равно нужно отключить устройство, разобрать корпус, выгрести всю пыль. Не помешает также демонтировать печатную плату и провести осмотр контактов (может где-то пайка сорвалась). Все обнаруженные дефекты надо будет исправить;

Блок питания 12в для автомагнитолы

Другой способ «оживления» блока питания подразумевает принудительную разрядку высоковольтных конденсаторов электролитического типа входного выпрямителя. Чтобы это дело осуществить, надо резистор (100-200 кОм) подключить параллельно конденсатору на несколько секунд.

Примечание. Крайне запрещается держать резистор голыми руками, так как можно получить удар током, хотя и легкий, но вполне ощутимый. Держим специальным пинцетом или каким-нибудь другим инструментом.

Немаловажное значение придаем конденсаторам выходных выпрямителей. Обращаем внимание на то, не вздуты ли они, не имеют ли разрыв засечки. Если такое есть, конденсаторы меняем на новые;
Некоторые советуют покрасить старый блок, какой-нибудь аэрозольной краской.

Подключение автомагнитолы к компьютерному блоку питания

Разница между этими двумя блоками заключается в следующем:

Как правило, блоки питания АТ выходных напряжений и дежурного блока на 5 вольт не имеют. Если подключить такой блок, то на выходах плюс 12/плюс 5/минус 12/минус 5 сразу же появится напряжение;
Блоки АТХ наоборот оснащены дежурным источником питания на 5 вольт. Этот источник работает постоянно, пока сам блок подсоединен с 220 В. Зато в данном случае на выходах блока напряжение не появляется, пока не замкнуть зеленый и черный провод на основном выходном разъеме.

Примечание. В принципе, можно и на данном блоке сделать так, чтобы напряжение сразу же поступало на выходы после включения. Для этого между зеленым и черным проводами ставится перемычка.

Подключение к автомагнитоле

Примечание. Перед тем, как начинать подключение, блок питания нужно всегда проверять. Если есть какие-то проблемы, то меняем его или доводим до рабочего состояния.

Начинаем:

Находим жгут проводов в блоке питания с выходными разъемами. В этом жгуте есть провода черного цвета, которые обозначают минус. Желтые провода подают напряжение в 12 вольт. Что касается остальных проводов, то они при этом подключении не нужны;
Берем из блока провод на 12 вольт и дорабатываем разъемом Molex или Floppy;
Черный и желтый провода соединяем с питающими проводами головного устройства.

Примечание. Стоит отметить, что выходной канал на 12 вольт довольно мощный. Он способен дать ток в 8-10 Амп, что само собой и разумеется.

Автомагнитола, как правило, имеет три провода питания, но главными остаются черный и желтый. Первый – это минус, а второй – 12 вольт.

Примечание. Отметим сразу, что только лишь соединив эти провода питания с блоком питания или АКБ, магнитолу никак не включить. Дело в том, что так задействуется только дежурный или «спящий» режим.

Для того, чтобы осуществить подключение, надо найти еще красный провод, обычно маркируемый как АСС. Его надо скрутить вместе с желтым проводом и вывести на замок зажигания.

Примечание. Как только автомобилист повернет ключ в замке, автомагнитола перейдет из дежурного режима в рабочий. На дисплее головного устройства засветится подсветка.

Какой нужен самодельный блок питания

Блок питания можно собрать и полностью самостоятельно. Он будет работать от сети 220 вольт. Таким образом, через него можно будет подключать автомагнитолу и слушать музыку в собственном гараже, не мешая соседям.
Первоочередной задачей станет получение из 220 В розетки постоянное напряжение со значением 14 В. Вроде все понятно, но с другой стороны автомагнитола с динамиками и полной громкостью – это очень электропотребляемое устройство. Амперов тут нужно как можно больше.

Примечание. Получается, что самодельный БП должен держать постоянное напряжение в 14 В и при этом быть способным выдавать силу тока в несколько Ампер, необходимую для нормальной работы всей акустической системы.

Чтобы осуществить эту идею, достаточно поменять стабилизатор ма LM350 или 338. Первый выдает силу тока в 3 Амп, а второй – в целых 5 Ампер!

Простой сетевой блок питания на 220 в

Внимание. Все стабилизаторы обязательно должны ставиться на радиаторе, чтобы не сгореть от перегрева. Это обязательное условие, даже учитывая то, что в дотащите пишут о проведенной защите от КЗ и перегрева.
Как говорится, доверяй, но проверяй. Лучше заранее застраховаться, ведь если случайно коротнет, то полетит ко всем чертям микросхема и транзисторы вместе с ней.

Итак, приступим:

Находим будущую заготовку под плату;
Снимаем оттуда все лишнее: микросхемы, конденсаторы и т.д.

Примечание. Если на найденной плате имеются рабочие 4 диода, размещенные слева внизу, два конденсатора и радиатор вверху справа, то их снимать не надо.

Диоды должны быть КД203А, хотя можно и другие, лишь бы выдержали проходящую сквозь них силу тока;
Что касается конденсаторов, то один из них должен быть на 2000мкф, а другой – на 100мкф.

Примечание. Отметим сразу, что конденсатор надо выбирать согласно следующему принципу: чем по больше он по емкости после диодного моста, тем лучше. Кроме того, отдельное внимание обращаем на напряжение. Стараемся выбрать такие конденсаторы, которые бы способны были работать в цепях до 50 Вольт.

Подборка мощного трансформатора – следующий этап в работе. Ни в коем случае нельзя ставить трансформатор от радиоприемника или различных китайских игрушек, а также от другой мелкой аппаратуры. Трансформатор должен быть полноценный и с хорошими габаритами.

Примечание. Определить, подходит данный трансформатор или нет, можно по паспортной информации. Где больше всего витков в трансформаторе, там и есть первичная обмотка, которую надо соединить с 220 В и измерить напряжение на вторичных обмотках: должно быть в пределах 15-25 Вольт.

После этого остается подобрать микросхему. Учитываем то, с какими колонками будет работать самодельный блок питания. Если динамики небольшие, то микросхему можно взять на 3 Ампер;
Ставим стабилизатор, для которого надо мелкозернистой наждачной бумагой подготовить посадочное место на плате. Просто берем шкурку и зачищаем;
Стабилизатор обрабатываем теплопроводящей пастой КПТ-8;
Ставим его на радиатор, используя зажим;
Берем паяльник и спаиваем всю схему, используя метод навесного монтажа.

Проверка собранного блока питания – самая важная и ответственная часть работы. Если на выходе получается 13,7 Вольт, то это вполне хватит для раскачки пары небольших колонок.

Соединяем магнитолу с самодельным блоком питания. Желтый и красный провода идут на плюс, черный – на корпус.

Приведенная выше инструкция даст возможность своими руками подобрать или сделать блок питания для автомагнитолы.
Полезно будет посмотреть тематический видео обзор или фото – материалы. Цена блока питания от компьютера, как и было сказано выше, невысокая и его можно найти даже дома, в груде ненужного железа.

Источник: https://avtozvuk-info.ru/shemy-podklyucheniya-akusticheskoj-sistemy/podklyuchenie-avtomagnitoly/bloki-pitaniya-dlya-avtomagnitoly-157

Поиск данных по Вашему запросу:

Перейти к содержимому. У вас отключен JavaScript. Некоторые возможности системы не будут работать. Пожалуйста, включите JavaScript для получения доступа ко всем функциям. Отправлено 07 Май —

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: как узнать мощность автомагнитолы

Блок питания для автомагнитолы

Одни говорят — ток потребления до 10 ампер, другие говорят что блока питания подкючаться будет от Вт-сети на ток до 5 ампер за глаза хватит. Где правда? Амперметра нет, а то-бы сам померил Обсуждение закрыто модератором. DAN Galant E55 Ваш на 4 ампера потому и микал, что в среднем то он может и давал 4 ампера, а в пиках было гораздо больше и соответственно была просадка напряжения, а сгорел он скорее всего, что 4 ампера это скорее всего максимальный кратковременный ток.

Кстати БП от компа можно попробовать без вентилятора, увеличив площади охлаждающих радиаторов, мощность то для него не большая порядка 50 ватт. И шо-ж получаецца? Напряжение Только не путайте Мощность на выходе с потребляемой мощностью. И учтите, что при разработке автомагнитол никто не парится, чтобы снизить потребление, увеличить кпд и т.

И еще Ориентируйтесь именно на пиковую мощность, поскольку именно в пиках просадка питания вызывает хрип.

А прикинуть потребляемый ток можно умножив получившееся на 2 или 2,5 примерно Для справки. Накамичи даже в выключенном состоянии потребляет около Ампера, точно уже не помню. BOLK И это действительно близко к 1 амперу, наверное.

А зимой, в таком случае, она обледеневать что-ли будет Но эта проблема легко обходится, например так: просто сажается эта цепь на отдельную конопочку, и всё. Не надо только эту кнопочку забывать выключать.

От магнитолы зависит. Я думаю, что 10А ближе к истине. Работать она и от более слабого источника будет, но ограничения по току и как следствие хрипящие микросхемы тебя не порадуют. Что касается потребления по постоянному плюсу — тут еще больше от модели зависит.

Накамичи например потребляют мама не горюй, акк сажают за неделю. А вот Блау наоборот, очень мало. Если нужно дома магнитолу подключить — оптимальный способ — старый БП от компа. Спасибо за . ПРоблема у компьютерного блока- шумящий вентилятор. Я нашел аналоговые блоки питания, созданные для радиостанций, на Думаю их попробовать.

Они без вентиляторов кпокрайней мере, правда стоят каждый по рэ MaikCR-V Пробовал 4-х амперный Моргала подсветка магнитолы в такт музыке на совсем не максимальных громкостях Он или работает, или сгорает. Возможно был плохой контакт в держателе предохранителя.

RIO Как раз наоборот Вы сморозили : Мигает это если БП не может выдать нужного тока, при этом у него уменьшается напряжение что и видно по миганию А предохернитель должен просто сгореть при протекании через него обозначенного тока, мигнуть ниче при этом не успеет :.

Уважаемый Неужели Вы такого эффекта никогда не встречали? Вот почитайте к примеру один из ответов на мой вопрос. Мне образование не позволяет в хиромантию верить : Еще раз: мигание лампочек свидетельствует о кратковременном падении напряжения!!!

Это может быть в Вашем случае если питание не от АКБ вызвано либо слабостью блока питания либо тонкостью проводов поскольку их толщина обратнопропорциональна сечению! И соответственно если даже мощный БП прикрутить хилым проводом то провод будет просаживать на своей длинне это сопротивление некоторое напряжение которое при увеличении потребляемого тока тоже увеличицо!

Академия Гитарной Электроники: Блок Питания Для Автомагнитолы — Академия Гитарной Электроники

Забыли пароль? Форум Общие форумы Музыка в автомобиле Вопрос электротехникам: можно ли подключить магнитолу через блок питания 12 В? Страница 1 из 2 1 2 Последняя К странице: Показано с 1 по 20 из Вопрос электротехникам: можно ли подключить магнитолу через блок питания 12 В?

Есть автомагнитола хочу сделать из нее центр на даче,на БП нужен от 10 до 15 вольт и мощностью не менее 80 Ватт (7 ампер).

Вопрос электротехникам: можно ли подключить магнитолу через блок питания 12 В ?

Моточный трансформатор — 12 В переменного тока, а вам нужно постоянного! Придется купить блок питания 12 в На выходе 12В транса поставить диодный мост и электролит мкФ, будет достаточно, если не будете «грузить» усилок супер акустикой Можете также установить микруху на радиаторе КРЕНку. Никаких, кроме внешней антенны. Затем диодный мост диода Д самые распространенные. Лучше взять из лампового приемника,но за неимением сойдет и от ЛДС 40 ватт. Параллельно нагрузке -2 конденсатора К 50 вольт мкф каждый. А вот этот раритет ещё поискать надо

Какой-же ток потребляет средняя автомагнитола

Перейти к содержимому. Отправлено 18 August — Tza Отправлено 19 August — Отправлено 20 August —

Каскадный режим Линейный режим. Был как-то давненько замечен подобный глюк у некоторых моделей Сонек.

Сколько Ампер потребляет автомагнитола и какая мощность в Ваттах нужна в рабочем режиме

Как подключить магнитолу в автомобиле и 3 способа дома. Не подключайте автомагнитолу методом тыка. Можно сжечь микросхему усилителя и т. Не подключайте автомагнитолу к прикуривателю. На высокой громкости она будет хрипеть, заикаться и выключаться сбивая настройки магнитолы. Не пускайте на питание тонкие провода.

На сколько Ампер ставить предохранитель на провод магнитолы и на провод стеклоподъёмников?

Помощь — Поиск — Пользователи — Календарь. Полная версия этой страницы: Сколько ват нужно автомагнитоле.

Знающие помогите про электрику знаю ток в теории, суть: Есть автомагнитола хочу сделать из нее центр на даче,на магнитоле написано Мб тупо объяснил н осуть что нужно чтоб от разетки работала автомагнитола и заранее вопрос как к этой же схеме подключить усилок? В инструкции должно быть написано рабочее напряжение, и что самое главное ток. На 9 Вольтах может и заработает, а тока, выдаваемого адаптером, может не хватить. Инструкцию искать нет возможности есть надпись на мафоне

сколько ампер потребляет стандартная авто магнитола 4х50 ватт? 5А, проверяли амперметром, это на всю громкость, магнитолы.

Сколько ампер нужно для автомагнитолы

Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку после авторизации вы вернетесь на эту же страницу. Если Вы зарегистрированы, но забыли пароль, Вы можете его запросить. Продажа авто, мото Вместе с Авто. Hyundai Creta.

Правила форума. Форум Daewoo Nexia Автозвук насчет подключения магнитолы напрямую к аккуму. Показано с 1 по 8 из 8. Опции темы Версия для печати. Подключал друг.

У вас ведь по-любому завалялась старая магнитола где-нибудь в гараже и в придачу к ней пара колонок, так ведь?

Для правильного выбора источника питания и определения исправности необходимо знать, сколько ампер потребляет автомагнитола в различных режимах. Зная ток потребления, можно рассчитать мощность. Значение зависит от схемы подключения и наличия в магнитоле сервисных устройств.

Например, в том случае, если проигрыватель оснащен часами, которые постоянно выводятся на жидкокристаллическом дисплее, будет потребляться ток от 0,01 А 10 мА. Также в режиме ожидания потребляет энергию микросхема памяти, которая хранит разные настройки этого устройства.

Небольшое потребление тока в режиме ожидания — это нормальное для магнитолы явление.

Без описания. Поиск в теме Версия для печати. Компьютерный возьмите не промахнётесь,масса статей в интернете как приконектить БП и магнитолку или машинный усилок,дерзайте.

Источник: https://all-audio.pro/c13/stati/skolko-amper-nuzhno-dlya-avtomagnitoli.php

Какой ток потребляет автомагнитола

Прошел год, с тех пор как я поставил в машину магнитолу Альпайн, заменив родной премиум 6 монсун, и с тех самых времен, я искал решение проблемы невыключения магнитолы при извлечении ключа зажигания. Видимо изза того, что родная магнитола управлялась по шине кан, а в логике Альпайна выключение только питанием.

Так это еще не вся проблема, к отдельному выключению я привык и катался, но был такой момент, как повышенное потребление электроэнергии в стояночном режиме.

Для сравнения — с родной магнитолой машина могла стоять без заводок 2 недели и потом завестись, а с новой максимум 4 суток и потом стартер с большим усилием пытался провернуть двиг.Налицо утечка тока.

По этой причине сдох старый оригинальный аккум в начале зимы и ему на замену была взята новая Варта, которая тоже подавала те же признаки, но в силу своей новизны и неизношенности, с этой зимой справилась без проблем.

Напомню — максимальный ток утечки у исправного автомобиля в режиме стоянки — 50мА или 0.05А. Если больше — это косяк, который нужно исправлять. Измерить точно с магнитолой не получилось, но по подсчетам она сжирала примерно 500-1000мА в час. Т.е вроде и выключена внешне, но по факту работает.

Подключал я ее разными способами — и красный в красный, желтый в желтый, и красный в желтый, и наоборот, все равно, ничего не помогало.

Напомню — желтый провод это постоянные 12В.
Красный — это подключаемые зажиганием 12В.

В других машинах оно так и работает, что при вставке ключа, цепь замыкается и на красный подается напряжение включающее магнитолку, и выключающее при обратном процессе. Но ни на этой машине. 12Вольт там было всегда во всех режимах. Т.

е посути я получил связку не красный желтый, а желтый желтый)Покопавшись в интернете, пришел к выводу, что это общая особенность B5GP с рынка сша. Про европейцев такого не могу сказать.Ну а проблему нужно решать, так и новый аккумулятор убить недолго.

Вобщем решил я все сделать грамотно — взять 12В или виртуальный красный провод с замка зажигания. На нем есть контакт, который замыкает цепь при нахождении ключа в замочной скважине.

Правда посмотрев крепления подрулевого пластика, решил пока не лезть, ибо чтобы добраться туда нужно по хорошему снимать руль, а снимать я его буду когда будет разборка с приборкой и новой шкалой

Но проблему то всеравно нужно решить, и тут на помощь нам приходят немецкие инженера, которые вывели все что нам нужно в колодку за нижними пластиками торпеды.

Просто и удобно — есть там все и постоянные 12В и заземление и, самое главное, клема 75х на которую напряжение, 12В, подается при включении зажигания. И все это на болтах с гайками, ненужно ничего колхозить — открутил гайку, одел клемму провода, закрутил гайку. Немцы есть немцы)

Питание — один из важных моментов в работе любой автомагнитолы. Если рассчитывать только на аккумулятор, это не совсем удобно, т.к. придется постоянно его заряжать. Поэтому правильным решением будет снабдить магнитолу автономным блоком питания.

Для того чтобы правильно выбрать его для качественной работы музыкального устройства в автомобиле, нужно знать, сколько ампер потребляет автомагнитола в разных режимах. Если вы знаете, какова потребляемая сила тока, то можно рассчитать и необходимую мощность блока питания, который будет обеспечивать работоспособность магнитолы.

Режим ожидания

Автомагнитола даже в режиме ожидания требует питания, и некоторая величина тока расходуется. Это не является нарушением в ее работе.

Ты водитель автомобиля?! Тогда ты сможешь пройти этот простейший тест и узнать . Перейти к тесту »

В режиме ожидания происходит небольшой расход энергии и на микросхему памяти, в задачи которой входит хранение разных настроек, используемых автомагнитолой. Но потребляемая в данном случае сила тока невелика.

Рабочий режим

В рабочем режиме автомагнитола будет потреблять больше энергии. На то, сколько ватт потребляет устройство, влияет уровень громкости звука. При нулевом показателе потребуется от 0,47 до 1 А, что соответствует около 5,5 Вт.

При средней громкости звучания для устройства с небольшими выходными мощностями нужно 2-3 А. При максимальной громкости расход в амперах достигает 10-12, а это значит, что потребляемая мощность составит около 144 Вт.

Таким образом, от того, сколько потребляет автомагнитола, во многом зависит выбор блока питания.

На величину тока влияет количество подключенных к автомагнитоле динамиков и их сопротивление. Наименьшие затраты ампер связаны с наличием подсветки панели проигрывателя, поскольку в современных моделях используются экономичные светодиоды.

Однако если подсветка дисплея устройства и передней панели осуществляется с помощью лампочек, то на их питание при нулевой громкости нужно от 1 до 1,5 А.

Если автомагнитола оснащена проигрывателем компакт-дисков, то при считывании носителя потребляемая сила тока будет на короткое время возрастать.

Источник: https://moreremonta.info/strojka/kakoj-tok-potrebljaet-avtomagnitola/

Блок питания для автомагнитолы | Практическая электроника

У вас ведь по-любому завалялась старая магнитола где-нибудь в гараже?

Почему бы не сделать музыку в гараж?

Техническое задание

Схема и описание

Итак, схему в студию!

Но… подождите-ка. Чем-то напоминает эта схема ту самую схему Простого блока питания. Ну да, это и есть та самая схема ;-). Просто здесь есть свои нюансы. Главным козырем в этой схемы является регулятор стабилизатор LM350 или LM338. В чем же фишка этих стабилизаторов? И почему мы заменили старую добрую LM317?

LM317 – может выдать силу тока в нагрузку, и при этом не колыхнуть ярким пламенем, где то 1,5 Ампера. Не… это маловато.

LM350 – может выдать в нагрузку силу тока в 3 Ампера. Ммм, уже лучше.

LM338 – может выдать в нагрузку ток порядка в 5 Ампер! Ну это уже реально мощная штука!

Но опять же есть одно но: все стабилизаторы должны устанавливаться на радиатор, иначе они сдохнут от перегрева.

В даташите пишут, что они защищены от короткого замыкания и перегрева, но я что-то все равно не доверяю этим защитам. Если уж коротнет при силе тока в 5 Ампер, микросхема улетит на тот свет к горелым транзисторам.

Для мощных блоков питания потребуется мощный диодный мост. Поэтому лучше взять диодный мост КВРС5010

который можно дешево купить на Али по этой ссылке. Если все-таки душит жаба, то можно собрать из мощных диодов, которые все равно придется покупать, что обойдется дороже.

Моя сборка

[quads id=1]

Два конденсатора. Один на 2000мкФ, а другой на 100мкФ. В принципе, чем больше по емкости конденсатор после диодного моста, тем лучше. 2000 мкФ, думаю, будет вполне достаточно. Смотрим, чтобы напряжение на конденсаторах не превышало напряжение, которое на них написано. В моем случае я взял конденсаторы, которые могут спокойно работать в цепях до 50 Вольт.

Смотрим, где есть напряжение, которое нас устроит (ну то есть от 15 и до 25 Вольт).

Тщательно подготовим ему место. Для этого берем мелкозернистую шкурку нулевку и зачищаем место для нашего стабилизатора.

Смазываем LM-ку теплопроводящей пастой КПТ-8

Зажимаем ее на радиатор. На этом самый трудный процесс закончен 😉

На выходе получилось где-то 13,7 Вольт. Думаю, этого вполне хватит, чтобы раскачать пару небольших колонок.

Давайте попробуем зажечь лампу на 12 Вольт

Подаем на нее напряжение и вуаля!

Ну все, цепляем магнитолу к блоку питания.

Для тех, кому хочется мощнее

Но что если вам захотелось сделать автопати с корешами прямо в гаражном кооперативе? Разумеется, вы уже не будете раскачивать маленькие колонки, а следовательно, нужен мощный блок питания. Для этих целей как раз потребуется стабилизатор LM338, но к нему в придачу также нужен и приличный увесистый трансформатор. Напряжение лучше все-таки выставлять в пределах 14 вольт, так как при громкой музыке оно будет проседать. Все, конечно же, зависит от трансформатора и от басовых колонок. Про то, почему проседает напряжение, можно почитать в статье работа трансформатора.

Я сделал таких 4 блока питания. Один блок питания раскачивает магнитолу с басовыми динамиками, другие раскачивают тоже приличные колонки. А не проще ли было использовать простой выпрямитель, с которым заряжают аккумуляторы? На некоторых выпрямителях, особенно на самопальных, напряжение имеет пульсации, что в конечном итоге и повлияет на качество звучания.

В динамиках будет слышен фон. Фон – это посторонний звук, который мешает звучанию. А наш блок питания имеет на выходе чистое постоянное напряжение, поэтому звук у нас будет чистый и мощный 😉

Готовые модули на Алиэкспрессе

Глянуть и купить можно по этой ссылке.

Какой ток потребляет автомагнитола — MOREREMONTA

Так это еще не вся проблема, к отдельному выключению я привык и катался, но был такой момент, как повышенное потребление электроэнергии в стояночном режиме. Для сравнения — с родной магнитолой машина могла стоять без заводок 2 недели и потом завестись, а с новой максимум 4 суток и потом стартер с большим усилием пытался провернуть двиг.

Налицо утечка тока. По этой причине сдох старый оригинальный аккум в начале зимы и ему на замену была взята новая Варта, которая тоже подавала те же признаки, но в силу своей новизны и неизношенности, с этой зимой справилась без проблем.
Напомню — максимальный ток утечки у исправного автомобиля в режиме стоянки — 50мА или 0.05А. Если больше — это косяк, который нужно исправлять. Измерить точно с магнитолой не получилось, но по подсчетам она сжирала примерно 500-1000мА в час. Т.е вроде и выключена внешне, но по факту работает.
Подключал я ее разными способами — и красный в красный, желтый в желтый, и красный в желтый, и наоборот, все равно, ничего не помогало.

Напомню — желтый провод это постоянные 12В.
Красный — это подключаемые зажиганием 12В.
В других машинах оно так и работает, что при вставке ключа, цепь замыкается и на красный подается напряжение включающее магнитолку, и выключающее при обратном процессе. Но ни на этой машине. 12Вольт там было всегда во всех режимах. Т.е посути я получил связку не красный желтый, а желтый желтый)
Покопавшись в интернете, пришел к выводу, что это общая особенность B5GP с рынка сша. Про европейцев такого не могу сказать.
Ну а проблему нужно решать, так и новый аккумулятор убить недолго.
Вобщем решил я все сделать грамотно — взять 12В или виртуальный красный провод с замка зажигания. На нем есть контакт, который замыкает цепь при нахождении ключа в замочной скважине. Правда посмотрев крепления подрулевого пластика, решил пока не лезть, ибо чтобы добраться туда нужно по хорошему снимать руль, а снимать я его буду когда будет разборка с приборкой и новой шкалой
Но проблему то всеравно нужно решить, и тут на помощь нам приходят немецкие инженера, которые вывели все что нам нужно в колодку за нижними пластиками торпеды.

Режим ожидания

Ты водитель автомобиля?! Тогда ты сможешь пройти этот простейший тест и узнать . Перейти к тесту »

Рабочий режим

Таким образом, от того, сколько потребляет автомагнитола, во многом зависит выбор блока питания.

Однако если подсветка дисплея устройства и передней панели осуществляется с помощью лампочек, то на их питание при нулевой громкости нужно от 1 до 1,5 А.

Если возникают отклонения

Если появились какие-то проблемы в работе магнитолы, необходимо провести замеры и определить величину тока. Показания, сколько нужно ампер для магнитолы, не должны отличаться от номинальных. При любом отклонении нужно обязательно проверить, все ли правильно присоединено в автомагнитоле и нет ли каких-то неисправностей.

Высокие показатели силы тока свидетельствуют о том, что есть короткое замыкание или происходит утечка, которая может быть как внутри проигрывателя, так и во внешних его аксессуарах, например в динамиках либо проводке.

Чтобы выявить внутренние неполадки, придется разобрать устройство и проверить все детали мультиметром.

Если в рабочем состоянии потребление тока автомагнитолой ниже нормы, необходимо проверить исправность микросхемы усилителя. При этом может отсутствовать воспроизведение звука или он слабый либо искаженный. Иногда достаточно заменить микросхему, которая виновата в некачественной работе. Но бывает, что приходится покупать новую магнитолу.

Если наблюдается пониженное потребление тока в нерабочем состоянии автомагнитолы, то причину нужно искать в неправильном или ненадежном присоединении цепей питания. Подача напряжения для основных компонентов магнитолы, в том числе и для усилителя, производится на провод желтого цвета, для часов и памяти — на красный. Необходимо проверить правильность их подсоединения и целостность проводки — это тоже может служить причиной снижения силы потребляемого тока.

Если задействован желтый провод, то есть только он подключен к бортовой сети, тогда в нерабочем состоянии не будет потребления тока. Причем магнитола может не включаться, могут не работать отдельные ее функции.

Проверьте все соединения. С этой целью сначала убедитесь, что отсутствуют повреждения в проводке. После чего оба провода — желтый и красный — нужно соединить вместе. Нормальное потребление тока при этом должно восстановиться в обоих режимах — в рабочем и в выключенном.

Потребление в режиме ожидания

Сколько нужно в рабочем режиме

Если в магнитоле есть проигрыватель компакт-дисков, то во время считывания носителя расход энергии будет кратковременно повышаться.

Что делать при отклонениях от нормы

Низкий или отсутствующий ток потребления в выключенном состоянии может быть обусловлен неправильным или ненадежным присоединением цепей питания.

Магнитола потребляет ток в выключенном состоянии

Потребление в режиме ожидания

Сколько нужно в рабочем режиме

Если в магнитоле есть проигрыватель компакт-дисков, то во время считывания носителя расход энергии будет кратковременно повышаться.

Что делать при отклонениях от нормы

Низкий или отсутствующий ток потребления в выключенном состоянии может быть обусловлен неправильным или ненадежным присоединением цепей питания.

Вчера заменил «сдохший АКБ».
Еще около 10 дней назад заменил магнитолу Инфидини (четырехядерную) на Asottu (восьмиядерная с андроидом 7.1).

Дополню: Спустя сутки напряжение на АКБ по данным сигналки упало с 12,7 до 12,4В!

Кто еще замерял? У кого сколько?
Кто что думает — пишите в комментарии.

Вопрос к знающим людям.
Если надо будет обрывать постоянный желтый провод «В+» (но я еще надеюсь, что решение будет найдено), то возможно ли такое подключение:
Четырехконтактное реле, где управляющая цепь врезана в красный провод АСС, а замыкающая часть соединяет «В+».
Тогда по идее при подаче + на АСС к магнитоле будет возбуждаться реле и замыкать «желтый В+».

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Приобрел недавно у одного из втыкателей б/у автомагнитолу Soundmax SM-CDM1034
Вчера решил поставить её на место своей старой. С проводами на колонки всё понятно, вопрос возник с подключением питания. На разъеме 4 провода: черный, желтый, красный и синий (фото инструкции по подключению прилагается).
Если верить наклейке на днище магнитолы:
Черный — масса
Красный — питание
Желтый — память
Синий — антенна
Вопрос возник по красному и желтому проводам, чем они отличаются? При подключении любого из них, или обоих сразу, магнитола работает совершенно нормально, при выключении настройки не сбиваются. В результате так и не осилив их отличие друг от друга, смотал вместе и повесил через фильтр и предохранитель на плюсовой провод.

Вопрос номер два: в ходе эксперементов по выявлением различия между желтым и красным провами, выявил, что в выключенном состоянии магнитола потребляет

90миллиампер току, имхо это дофигищи 🙁 Получается, что на морозе, да не особо свежий аккумулятор она за неделю-полторы полностью высосет 🙁 ¶

Который-то из нх (или красный или желтый) должен быть поключен через ключ зажигания, типа ключ вынул магнитола не работает. Я не осилил этот финт ушами и зафигачил напрямую к аккумулятору оба, чтоб играла вне зависимости от ключа в замке зажигания.

А со снятой панелькой скока жрет? Должна меньше. ¶

Какой должна быть мощность автомагнитолы

Мощности, касающиеся Вашей автомагнитолы, бывают разные. Автомагнитола несет за собой ряд вопросов, которые необходимо учитывать: выходная мощность, потребляемая мощность, мощность усилителя автомагнитолы, мощность колонок, какая должна быть выходная мощность автомагнитолы номинальная, реальная мощность автомагнитолы, какую мощность потребляет сама автомагнитола, сколько мощности нужно в саму автомагнитолу. Слишком много «мощностей». Сложно? Тогда разберемся со всеми ими и будем во всеоружии при покупке хорошей автомагнитолы!

Мощность автомагнитолы

Номинальная мощность автомагнитолы – та важная цифра в документации устройства, которая указывает границы, в которых Вы на протяжении длительного времени сможете наслаждаться громким звуком. Именно на номинальную мощность необходимо обращать внимание в первую очередь. Чем выше показатель номинальной мощности, тем более качественное звучание Вы извлечете из минимальных уровней звука. Очень часто на упаковках устройств указывают лишь максимальную мощность. Чтобы не прогадать, следует ознакомиться с остальными показателями в техпаспорте девайса. Запомните, что номинальная мощность всегда является меньшей цифрой по сравнению с максимальной и должна иметь значение минимум 30 Вт на один канал (но на самом деле эта цифра указана лишь на бумаге, в реальной жизни магнитола выдаст Вам примерно 15-20 Ватт на один канал). Важно помнить, что мощность акустической системы (колонок, динамиков, сабвуфера) должна обязательно превышать мощность автомагнитолы. В противном случае, Вы рискуете лишиться, по крайней мере, качественного звука и краха своих ожиданий от покупки.

Говоря о мощности усилителя и мощности динамика, следует понять следующий факт. Главная разница между мощностью динамика и мощностью усилителя в том, что усилитель даёт мощность, а динамик её принимает и поглощает. А касательно количества – рассмотрим далее.

Усилитель

Динамики (колонки)

Динамик с малой номинальной мощностью в состоянии выдавать уровень звука, равный динамику с большой номинальной мощностью (в том случае, если его чувствительность выше). Мощность динамиков ни в коем случае не должна быть ниже номинальной мощности одного канала усилителя автомагнитолы. Идеальный вариант – это номинальная мощность в несколько раз выше номинальной мощности усилителя. Мощность динамиков, в принципе, можно повысить путем установки акустической системы, имеющей сопротивление 2,5-3,5 Ом.

Питание автомагнитолы

Еще один важный момент в жизни каждой автомагнитолы – это питание. А именно – блок питания для автомагнитолы. Блоки питания невероятно важны. Несмотря на то, что автомобильный аккумулятор справляется со своими задачами вполне приемлемо, необходимо понимать, что это не всегда удобно. Чтобы поддерживать работоспособность своей автомагнитолы, аккумулятор нужно постоянно заряжать, потому что он, как и все прочие аккумуляторы, имеет свойство разряжаться. Популярным решением данной проблемы служит блок питания от компьютера. Он вполне подойдет для Вашей аудиосистемы.

Общепринятыми считают следующие способы находки блоков питания: достать блок питания из своего стационарного компьютера или же приобрести б/у блок питания на любом радиорынке, потратив при этом мизерную сумму.

Итак, рассмотрим детальнее, как же собрать блок питания:

Первым делом необходимо найти заготовку под плату.
Снять с нее лишние элементы: конденсаторы, транзисторы, микросхемы и т.д.
Диоды должны всего лишь выдерживать проходящую через них силу тока (это нужно уточнить у специалиста или в Интернете)
По поводу конденсаторов: необходимо, чтоб один из них был на 100 микрофарад, а другой – на 2000 микрофарад (желательно выбирать такие конденсаторы, которые смогут работать в цепях до 50 Вольт).
Подбираем мощный трансформатор. Не брезгуем этим пунктом, трансформатор должен быть габаритным и выдавать напряжение примерно в 15-25 Вольт.
Подбираем микросхему. Нужно учитывать, какие колонки будут воспроизводить звук. Если небольшие, то вполне хватит микросхемы и на 3 Ампера.
Ставим стабилизатор (на радиатор, с помощью зажима)
Отталкиваясь от метода навесного монтажа, берем паяльник и аккуратно спаиваем всю схему (данный шаг желательно поручить опытному человеку).
Последнее, что нужно сделать – это проверить собранный блок питания. Смотрим, какое напряжение получается на выходе: если напряжение в районе 14 Вольт, то этого хватит, чтобы дать почву для работы нескольких негабаритных колонок. Какой мощности должен быть Ваш блок питания – чем больше, тем лучше. Блок питания от компьютера на 12 Ватт вполне справится с вызвучкой нескольких небольших динамиков. Но опять же, если есть возможность разогнать мощность, то желательно воспользоваться этой возможностью.

Чтобы соединить свою автомагнитолу с новоиспеченным блоком питания, нужно знать, что черный провод идет на корпус, а желтый и красный – на плюс. Плюсом в сборке блока питания станет, конечно же, просмотр тематического видео обзора или консультация со специалистом.

Что же, надеемся, данная статья поможет Вам с выбором хорошей автомагнитолы, которая позволит наслаждаться качественным, приятным, громким звуком в Вашем автомобиле. Помните, что никогда нельзя брезговать возможностью проверить свои знания наверняка, уточнив у специалиста все возможные аспекты во время приобретения того или иного товара (в нашем случае – автомагнитолы).

Желаем Вам удачи в приобретениях c Naobzorah.ru!

Сколько ватт выдает магнитола

Само по себе понятие мощности подразумевает под собой работу, произведенную за единицу времени. Но для нас – простых покупателей, это мало о чем говорит. Воспринимаем мощность, как энергию. Достаточно понимать, что эту самую энергию усилитель автомагнитолы отдает, а динамик принимает.

Мощность автомагнитолы

Усилитель

Динамики (колонки)

Питание автомагнитолы

Итак, рассмотрим детальнее, как же собрать блок питания:

Первым делом необходимо найти заготовку под плату.
Снять с нее лишние элементы: конденсаторы, транзисторы, микросхемы и т.д.
Диоды должны всего лишь выдерживать проходящую через них силу тока (это нужно уточнить у специалиста или в Интернете)
По поводу конденсаторов: необходимо, чтоб один из них был на 100 микрофарад, а другой – на 2000 микрофарад (желательно выбирать такие конденсаторы, которые смогут работать в цепях до 50 Вольт).
Подбираем мощный трансформатор. Не брезгуем этим пунктом, трансформатор должен быть габаритным и выдавать напряжение примерно в 15-25 Вольт.
Подбираем микросхему. Нужно учитывать, какие колонки будут воспроизводить звук. Если небольшие, то вполне хватит микросхемы и на 3 Ампера.
Ставим стабилизатор (на радиатор, с помощью зажима)
Отталкиваясь от метода навесного монтажа, берем паяльник и аккуратно спаиваем всю схему (данный шаг желательно поручить опытному человеку).
Последнее, что нужно сделать – это проверить собранный блок питания. Смотрим, какое напряжение получается на выходе: если напряжение в районе 14 Вольт, то этого хватит, чтобы дать почву для работы нескольких негабаритных колонок. Какой мощности должен быть Ваш блок питания – чем больше, тем лучше. Блок питания от компьютера на 12 Ватт вполне справится с вызвучкой нескольких небольших динамиков. Но опять же, если есть возможность разогнать мощность, то желательно воспользоваться этой возможностью.

Выходная мощность магнитолы. Заблуждения и реальность.

Автор статьи — Александр Мананников (alarm), установщик дополнительного оборудования из Тамбова

При покупке музыки в машину возникает множество вопросов. Один из самых часто задаваемых вопросов — как по мощности подобрать акустику к магнитоле? И мне, как установщику с большим стажем, уже просто надоело отвечать на этот вопрос. Поэтому я взял на себя смелость написать небольшую статью с разъяснениями на эту тему. Сразу оговорюсь — это мой первый опыт, и то о чем пишу не раз указывалось и писалось во многих источниках.

Итак, первый вопрос — мощность магнитолы. Из школьной программы физики мы знаем, что мощность это ни что иное как — работа, произведенная за единицу времени. Под работой применительно к нашему случаю, мы понимаем количество энергии, которую усилитель получает в форме постоянного тока от АКБ автомобиля и преобразует ее в электрическую в форме переменного тока. Так чем же отличается мощность, которая написана на коробке с усилителем (магнитолы) от мощности, которая написана на коробке с акустикой? А тем, что усилитель отдает мощность, а динамик принимает.

Теперь остановимся на двух главных вопросах, сколько может максимально отдать усилитель и сколько может принять динамик. Максимальная мощность усилителя определится как величина максимального напряжения на выходе, возведённая в квадрат и поделенная на сопротивление нагрузки. Иными словами если на выходе усилителя 6 В а сопротивление большинства автомобильных динамиках 4 Ома получается:

6 квадрат / 4 = 9 Вт. (1)

Вы зададите вопрос. А почему 6 В? ведь к усилителю подходит 12? Да потому что у нас на выходе переменный сигнал т.е. амплитуда. И ее будем считать равной 6 В. То что мы получили в (1) называется пиковая мощность. Тут следует отметить, что величину переменного напряжения можно мерить по разному, соответственно расчетная выходная мощность будет зависеть от способа этого измерения. Не буду останавливаться на этом подробно скажу лишь, что большинство уважающих себя производителей пользуются шкалой среднеквадратичных значений или по-английски root mean square или RMS. Этим сокращением мы и будем пользоваться в дальнейшем. В чем смысл: для синусоиды значение напряжения RMS меньше амплитудного в 1,41 раза.

(6 / 1,41) квадрат / 4 = 4,5 Вт (2)

Таким образом, мы получили, что усилитель большинства автомагнитол при питании 12В не может выдать больше 4,5 Вт RMS. Что не совсем верно. Так как существует мостовое включение, а при нем на одну нагрузку работают два усилителя, включённые так, что размах синусоиды на выходе удваивается. Здесь уже выходная мощность будет в четыре раза больше, чем 4,5 Вт, потому что напряжение возводится в квадрат, стало быть — 18.

(12 / 1,41) квадрат / 4 = 18 Вт (3)

Это максимальная мощность RMS которую можно выжать из усилителя при питании 12В.

Откуда же берутся 4х50 Вт. Дело в том, что в современных магнитолах в усилителях есть специальная цепь, способная на короткое время дать выходным каскадам увеличенное напряжение питания. Эта цепь способна только на долю секунды поднять мощность до 50 Вт. Вот это и дает производителю моральное право указывать на коробках эти самые 50 Вт. Но если вы внимательно просмотрите паспорт на свою магнитолу то где-нибудь в конце паспорта мелким шрифтом можете прочитать что мощность вашей магнитолы 18-20 Вт RMS при КНИ 10%. Что это такое. КНИ это коэффициент нелинейных искажений или по-английски THD (Total Harmonic Distortion). Не буду рассматривать этот параметр в рамках этой статьи, если кому интересно можно почитать в журнале “Автозвук” №1-2 за 2005год, скажу лишь что наиболее комфортное прослушивание при КНИ не более 0,5 %. Кстати, производители автомагнитол в большинстве своем указывают выходную мощность RMS при КНИ 10% и поверте слушать музыку при таком КНИ без вреда для своего здоровья невозможно.

Выяснили, почему на магнитоле написано 4х50 Вт теперь вопрос про акустику. На динамиках в громадном большинстве своем пишут значение мощности которая может вывести из строя динамик. То есть если на коробке написано 180 Вт то это не та мощность на которой он работает, а та мощность при которой он сгорит. Тут следует отметить что КПД динамика 0,5% значит 99% подводимой к нему мощности рассеивается в тепло и становится понятным почему так просто его спалить. Но и здесь все не так ясно, дело в том что вся проблема во времени подведения этой мощности к динамику, иными словами если к динамику подвести на несколько миллисекунд сигнал мощностью превышающей те самые 180 Вт то он спокойно его переварит и будет играть дальше. И в то же время если к динамику подвести сигнал мощностью меньше заявленных 180 Вт но с высоким КНИ то он крикнет в последний раз.

Так как же спросите вы подобрать акустику к магнитоле или усилителю по мощности. Да никак. Грубо говоря, любой типовой усилитель будет работать с любой типовой акустикой. Но определенные ориентиры есть. Например, специалисты журнала “Автозвук”, и исходя из своего опыта я сними согласен, рекомендуют для 6-дюймовой компонентной акустики 40 — 90 Вт, для 5-дюймовой — закономерно ниже, 30 — 70 Вт.

Вывод из всего этого очень простой: мощность — это не все. Самый простой способ подобрать акустику к понравившейся магнитоле — это слушать ушами и путем банального подбора остановится на лучшем варианте. Ну или обратиться к специалистам.

Выходная мощность магнитолы. Заблуждения и реальность.

Автор статьи — Александр Мананников (alarm), установщик дополнительного оборудования из Тамбова

6 квадрат / 4 = 9 Вт. (1)

(6 / 1,41) квадрат / 4 = 4,5 Вт (2)

(12 / 1,41) квадрат / 4 = 18 Вт (3)

Это максимальная мощность RMS которую можно выжать из усилителя при питании 12В.

Как подключить автомобильную стереосистему к источнику переменного тока (со схемами)

Хотите использовать стереосистему дома? Отличные новости — на самом деле это не так уж и сложно… , если , вы знаете, что вам понадобится.

В этой статье я покажу вам, как подключить автомобильную стереосистему к источнику переменного тока вместе с:

Что нужно знать в первую очередь
Понятные и простые в использовании электрические схемы
Какие блоки питания переменного тока можно использовать?
Как подключить компьютерный блок питания к автомобильному радиоприемнику

… и многое другое! Нет причин ждать, так что приступим.

Перво-наперво:

Можно ли подключить автомобильную стереосистему к домашней розетке?

Быстрый ответ: да, с правильным источником питания вы можете подключить автомобильную стереосистему к домашней розетке с напряжением 120 или даже 220 В. Однако вы не можете напрямую подключить автомобильную стереосистему к розетке.

Однако вам нужно знать лишь несколько вещей, чтобы убедиться, что у вас нет головной боли или вы не можете повредить стереосистему.

Автомобильное радио переменного или постоянного тока?

Автомобильные радиоприемники используют напряжение постоянного тока (DC) для питания своей электроники, в то время как домашняя электроника использует переменный ток (AC) с гораздо более высоким напряжением.Фактически, автомобильные радиоприемники могут работать при напряжении около 11 вольт постоянного тока, при этом обычно от 12 до 14,4 В при работающем двигателе транспортного средства.

Причина, по которой автомобильные радиоприемники используют питание постоянного тока, заключается в том, что автомобили используют аккумулятор постоянного тока для запуска и питания двигателя. Пока двигатель работает, генератор переменного тока вырабатывает переменный ток, который меняется на постоянный, чтобы заряжать аккумулятор. Батареи хранят энергию постоянного тока, а не переменного тока.

Какое напряжение используется в домашних розетках?

Домашние розетки переменного тока обеспечивают напряжение около 120 В переменного тока, если вы находитесь в США и некоторых других странах.Другие, в которых я был, еще выше — 220 В переменного тока. чрезвычайно опасно пытаться подключить устройство постоянного тока к источнику переменного тока — на самом деле, оно может даже взорваться или загореться.

Что вам нужно, так это блок питания для безопасного понижения высокого напряжения в домашней розетке переменного тока до более низкого постоянного напряжения, которое может использовать автомобильная стереосистема.

Сколько ампер потребляет автомобильная стереосистема?

Хорошая новость заключается в том, что в отличие от автомобильного усилителя автомобильная стереосистема потребляет всего несколько ампер. Обычные автомобильные стереосистемы (в зависимости от конструкции, характеристик и т. Д.) Потребляют от 2 до 5 ампер или около того на полной мощности.

Я видел некоторые устройства с предохранителем на 10 ампер, но это не значит, что они потребляют такой большой ток. Предохранители бывают определенных размеров, поэтому производителю необходимо использовать следующие предохранители.

Хотя производители автомобильных стереосистем могут рекламировать их с высокими показателями мощности, такими как «пиковая мощность 50 Вт на канал», в действительности средняя автомобильная стереосистема может выдавать только около 15–18 Вт RMS на канал.

Это потому, что они должны работать от источника питания +12 В, что ограничивает мощность, которую они могут выдать.

Какой дополнительный провод 12 В на автомобильной стереосистеме?

Автомобильная стереосистема имеет 3 провода питания, которые необходимо подключить для работы:

Земля / минус, «GND»
Питание + 12В / резервная память радио «BATT»
Аксессуар на «ACC»

Для 99% автомобильных стереосистем дополнительный провод 12 В представляет собой сигнальный провод красного цвета, который запускает включение электроники. Обычно они подключаются к дополнительному проводу выключателя зажигания автомобиля, чтобы включаться и выключаться с помощью переключателя.

Это необходимо для подключения автомобильной стереосистемы. При отключении питания от дополнительного провода радиостанции он отключается и переходит в режим пониженного энергопотребления.

Что можно использовать для питания автомобильной стереосистемы дома?

Хорошая новость заключается в том, что источники питания 12 В доступны, если вы посмотрите в правильном месте — и тот, который подходит для подключения автомобильной стереосистемы к источнику переменного тока, не должен стоить дорого. Вам просто нужно знать, что искать.

Хорошая новость заключается в том, что обычно нетрудно найти подходящий источник питания для автомобильной стереосистемы дома.Вам понадобится 2 основных компонента:

.
Правильное напряжение: от 12 В до 13,8 В
Правильный номинальный ток (в амперах): от 2 до 2,5 А для большинства автомобильных стереосистем и около 5 А для некоторых устройств, потребляющих больше
Совет: Блоки питания 12 В будут работать нормально, и они также являются наиболее распространенными. Источники питания 13,8 В переменного / постоянного тока иногда используются для питания радиостанций CB и другого оборудования, поэтому они будут работать нормально, но в них нет необходимости. Не старайтесь их использовать. Источники питания
12 В обычно намного доступнее.
Вы можете получить блок питания переменного / постоянного тока в разных местах: на Amazon, в местном магазине электроники, и вы даже можете использовать старый компьютерный блок питания для ПК (также называемый блоком питания ATX), который у вас завалялся. Я расскажу об этом более подробно позже.
Можно ли использовать сетевой адаптер для автомобильной стереосистемы?
В то время как вы можете использовать сетевой адаптер для питания автомобильного радиоприемника с приличными результатами, большинство из них довольно плохие и не могут обеспечить много усилителей и только немного энергии.Вам также необходимо перерезать проводку, что в некоторых случаях может быть немного сложно, поскольку иногда это очень маленький провод.
Технически, вы можете использовать адаптер переменного тока 12 В постоянного тока в настенную розетку, но я не рекомендую это делать.
У них довольно ограниченная выходная мощность и сила тока, которую они могут обеспечить (многие из них имеют номинал менее 1 А). Они предназначены для зарядки и питания устройств с низким энергопотреблением.
У них также нет хорошей резервной мощности, и когда вы начинаете запускать автомобильное радио, напряжение может начать проседать (выпадать), и это не будет хорошо работать вместе с прерыванием и искажением звука.Вам нужно будет найти устройство с достаточным током (скажем, от 2 до 2,5 ампер или более, если возможно) и отрезать проводку, так как большинство из них имеют разъем.
Внимание! При использовании настенного адаптера переменного / постоянного тока b e осторожно, потому что для некоторых может быть трудно определить, какой провод положительный, а какой — отрицательный.
Всегда будьте на 100% уверены перед подключением радиомодуля, чтобы избежать нарушения полярности, так как это может повредить электронику!
Что нужно знать о компьютерных блоках питания
Источники питания для ПК также называются «ATX-источниками» и могут обеспечивать большой ток через проводку на 12 В.Вы можете увидеть их мощность на этикетке, как в приведенных выше примерах.
Компьютерные блоки питания довольно распространены и обычно имеют довольно хорошие цены (особенно используемые). Вам не понадобится мощный.
На самом деле, даже стандартный бюджетный блок питания для ПК на 150 Вт отлично подойдет для автомобильной стереосистемы! Почти у всех из них выходной ток больше, чем вам нужно.
Однако недостатком является то, что блоки питания ПК требуют определенного (но легко выполняемого) подключения проводов для включения.Это потому, что они обычно подключаются к материнской плате ПК, которая дает им сигнал управления для работы.
К счастью, есть простой обходной путь, который позволяет использовать их в качестве источника питания для домашней стереосистемы. См. Мою подробную схему ниже.
Как подключить источник питания к автомобильному радиоприемнику?
Подключение питания и земли радио
Для подключения автомагнитолы к электросети необходимо выполнить следующие действия:
Заземление: Подключите заземляющий провод радиостанции (черный провод) к (-) выходу блока питания
Основное питание: Подключите провод батареи +12 В радиостанции (обычно желтый провод) к (+) выходу блока питания
.
Включение радио: Вы можете сделать это, подключив дополнительный провод радио (обычно красный) к проводу батареи +12 В или , вы можете использовать переключатель между ними.
Если вы подключите дополнительный провод к желтому проводу (питание от батареи), вы можете выключить автомобильную стереосистему с помощью кнопки включения / выключения источника питания. Однако, хотя это очень просто, за это приходится платить.
Отключение питания от провода аккумуляторной батареи 12 В означает, что устройство потеряет настройки радиотюнера, настройки звука и любые другие сделанные вами настройки. По желанию, использование переключателя для подключения вспомогательного провода в качестве регулятора включения / выключения является хорошей идеей. В этом случае оставьте питание включенным.
Другой способ — просто включить / выключить радио с помощью кнопки питания и оставить питание включенным. В любом случае при выключении радиостанция переходит в режим пониженного энергопотребления, потребляя менее 0,5 ампер при выключении.
Подключение проводки динамика
Автомобильные стереосистемы обычно используют стандартные цвета проводов для подключения динамиков:
Белый = передний левый +, Белый / черный = передний левый —
Серый = Передний правый +, Серый / черный = Передний правый —
Зеленый = задний левый +, зеленый / черный = задний левый —
Фиолетовый = Правый задний +, Фиолетовый / черный = Правый задний —
Как и цвета силовой проводки, не все производители соответствуют этим стандартным цветам, поэтому всегда проверяйте их в первую очередь!
Помните, что автомобильные стереосистемы не справляются с импедансом динамика (Ом нагрузки динамика) ниже 4 Ом.Однако вы можете использовать домашние стереосистемы на 8 Ом, хотя у вас будет только 1/2 номинальной выходной мощности. Я объясню это ниже.
Никогда не подключайте, например, 2-омные динамики или соединяйте выходы динамиков вместе, так как радиоприемник может стать горячим и необратимо поврежден. Автомобильные стереосистемы не предназначены для использования в качестве моста, как автомобильные усилители.
Как подключить компьютерный блок питания к автомобильной стереосистеме
Использовать блок питания ATX (настольный компьютер) для автомобильной стереосистемы несложно — на самом деле, вам нужно всего лишь несколько шагов:
Силовые соединения: Отрежьте провод + 12В (желтый) и заземляющий (черный) провод от главного разъема.Зачистите изоляцию, оставив от 3/8 до 1/2 дюйма оголенного провода. Используйте обжимной соединитель, припой или другой тип соединителя, чтобы соединить выход +12 В источника питания (желтый) с проводом батареи + 12 В радиостанции (желтый). Проделайте то же самое с заземляющими проводами (черными).
Питание включено: Расходные материалы для ПК не включаются, даже если используется выключатель на корпусе. Материнская плата ПК использует управляющий сигнал для контакта «питание включено». Чтобы сделать то же самое, вам нужно будет найти, отрезать и перемыть этот сигнальный провод управления на провод заземления либо напрямую, либо с помощью переключателя, если вам нравится [См. Схему выше]
Провод для аксессуаров радиоприемника: Подключите дополнительный провод радиоприемника (красный) к проводу питания +12 В от источника питания либо напрямую, либо вы можете использовать переключатель включения / выключения, если хотите.
После подключения провода +12 В и заземления к радиостанции подключите провод включения питания, показанный выше, к другому проводу заземления, как показано. Электропитание должно включиться, и автомобильное радио должно включиться.
Как я упоминал ранее, отключение источника питания приведет к потере «памяти» радиостанции (настроек, последней станции, которую вы играли и т. Д.), Поэтому вам может быть проще использовать переключатель включения / выключения на вспомогательном проводе или включить включение и выключение радио с помощью кнопки питания.
Не забывайте, что в выключенном состоянии радиоприемник потребляет совсем немного энергии, так что вы можете оставить свой блок питания включенным, если хотите.
Как правильно соединить провода автомобильной стереосистемы
У вас есть несколько вариантов, как правильно соединить провода автомобильной стереосистемы. Я расскажу о некоторых здесь. Это:
Используя метод скручивания (не то, что я рекомендую, но он работает «в крайнем случае»)
Использование соединителей, таких как обжимные («стыковые») соединители или проволочные гайки.
Пайка проводов между собой
Я подробно расскажу о каждом.
1. Соединительный провод методом скрутки и скрутки
Несмотря на то, что это легко сделать и дешево (особенно если у вас мало инструментов), это наименее надежный способ соединить вместе провода динамиков или автомобильной стереосистемы.По моему опыту, лента может оторваться позже или скрученный провод в какой-то момент может отсоединиться.
Это так же просто, как:
Зачистите изоляцию примерно на 1/2 дюйма с конца каждого провода
Скрутите оголенные провода как можно плотнее, обернув их друг вокруг друга, чтобы помочь им скрепить вместе
Оторвите изоленту и плотно намотайте ее на оголенный провод, а также на изоляцию провода
2. Подключение провода с помощью обжимных соединителей
Это один из самых надежных способов подключения проводов, который я уже много лет использую для автомобильных стереосистем.Вам понадобится один или несколько инструментов, чтобы зачистить провод и обжать разъемы.
Вот как:
Зачистите провод, оставив оголенный провод от 3/8 ″ до 1/2 ″.
Плотно скрутите провод, чтобы его можно было правильно вставить в разъем.
Плотно вставьте провод в один конец, вставив его в металлический контакт внутри. Обязательно вставьте его полностью.
Поместите разъем в обжимной инструмент в соответствующем месте инструмента, рядом с концом разъема.
Обожмите очень сильно с помощью инструмента, чтобы сильно прижать соединитель, постоянно удерживая провод внутри.
Повторите то же самое для другой стороны и остальных проводов по мере необходимости.
Совет: Для получения наилучших результатов после завершения аккуратно потяните за провод, удерживая разъем. Провод не должен выходить. Если это так, значит, вы плохо обжали его, и вам нужно будет сделать это снова.
Примеры инструмента для обжима и зачистки проводов и обжимных («стыковых») соединителей.Синий — один из самых распространенных и хорошо сочетается с проводом 18AWG.
При покупке соединителей для обжима вы заметите, что они доступны в разных цветах для разного калибра провода. В большинстве случаев синие подходят для автомобильной акустики и проводки радио. Вы также можете подобрать доступный набор, который также включает обжимной инструмент и соединители.
3. Соединительный провод пайкой
Это самый надежный способ удлинения и сращивания проводов, так как при правильной пайке очень прочный и долговечный.
Как припаять автомобильные стерео провода
Обрежьте и зачистите провод (необходим оголенный провод длиной не менее 1/2 дюйма).
Возьмитесь за оба конца, чтобы образовать X-образную форму с проводом в противоположных направлениях.
Возьмитесь за оба конца и плотно скрутите каждый конец вокруг другого, пока они не будут полностью намотаны друг на друга.
После того, как паяльник нагреется, нагрейте провод наконечником. После нагревания (обычно через несколько секунд) нанесите припой достаточно, чтобы он полностью пропитал провод.
Поверните провод на другую сторону и нанесите припой, пока весь провод полностью не пропитается припоем.
Дайте проводу немного остыть.
Оторвите 2 коротких отрезка изоленты. Начиная с изоляции и под углом, плотно оберните ленту, пока она полностью не закроется.
После завершения важно полностью закрыть провод. Это сделано для предотвращения соприкосновения соседних проводов друг с другом и возникновения короткого замыкания, которое может необратимо повредить выходные каскады радиостанции.
Сколько времени занимает пайка провода динамика?
В целом, вам понадобится около 30 минут, чтобы припаять полный комплект проводов питания автомобильного радио и динамиков, или немного меньше, если вы подключаете только сторону питания.
Есть еще что посмотреть! Еще больше интересных статей, которые вам понравятся
Ого, пока не уходи! Если вы это сделаете, вы упустите такую замечательную информацию, как эта:
Не стесняйтесь просматривать другие мои замечательные статьи с практическими рекомендациями и информацией здесь.
Есть вопросы или комментарии?
Вы можете оставить комментарий ниже или связаться со мной напрямую через мою страницу контактов.Спасибо!
Сколько ватт должно быть у автомобильной стереосистемы? — ZSTAT Car Audio
Большинство дилеров указывают номинальную мощность своих стандартных заводских автомобильных стереосистем на уровне 200 Вт. Однако это вводит в заблуждение, потому что есть разница между пиковой и среднеквадратичной мощностью. Именно это недоразумение может привести к покупке другой стереосистемы, которая может выдавать такую же или даже меньшую мощность, чем заводское устройство.
Например, если ваша заводская автомобильная стереосистема настроена на 200 Вт, она, вероятно, получает питание от микросхемы усилителя с максимальной мощностью 50 Вт на 4 канала.Его реальная RMS-мощность может составлять от 13 до 18 Вт на канал, но не более. Обычно такой мощности слишком мало, чтобы заглушить дорожный шум, если только не будет пронзительного звука.
Обновление — самое верное решение
Если вам не нравится звук, который воспроизводит автомобильная стереосистема, лучше всего обновить заводскую систему. Помимо повышения уровня звука, эти системы не меняют заводской внешний вид вашего автомобиля. Опция включает в себя усилитель и другие аксессуары для обработки звука, специально разработанные для вашего автомобиля.
Однако, если вы хотите немного сэкономить, выберите компактный 4-канальный усилитель для увеличения мощности передних и задних динамиков. Некоторые усилители на рынке достаточно малы, чтобы поместиться за большинством приборных панелей, но настолько мощны, что могут значительно улучшить качество и четкость звука.
Многие такие усилители имеют входы, которые могут хорошо работать с сигналами высокого уровня от заводской проводки динамиков различных транспортных средств. Хороший вариант — усилитель с входами уровня громкоговорителей.Не потребуется менять заводские динамики или ресивер.
Получить динамики послепродажного обслуживания
Еще один отличный вариант — приобрести акустические системы на вторичном рынке. Их преимущество в том, что вы можете кормить их большей мощностью, чем их заводские аналоги. Более того, ресивер, который идет в комплекте с вашим автомобилем, не выдает столько мощности, сколько могут выдержать послепродажные динамики.
Перед покупкой послепродажной акустической системы обязательно ознакомьтесь с ее характеристиками RMS-мощности.Большинство из них отображают диапазоны от 5 до 60. Наибольшее число указывает приблизительную мощность привода, которую динамик может воспроизводить с максимальной и полной отдачей, согласно заявлению производителя.
Создано с нуля
Насколько громкой должна быть ваша система? Автомобильные аудиосистемы не должны производить огромную мощность усилителя, чтобы звучать громко. Однако наличие избыточной мощности означает наличие запаса, поэтому ваша система может выдавать эмоционально впечатляющие всплески всякий раз, когда музыка этого требует.Просто убедитесь, что рейтинг динамика соответствует рейтингу усилителя.
Сколько ватт у штатной автомобильной стереосистемы: в среднем стерео
Вы знаете, сколько ватт у штатной автомобильной стереосистемы? Если вам не нравится заводская стереосистема — вы не одиноки. 83% владельцев автомобилей сообщили, что их автомобильная стереосистема вызывает разочарование, когда они увеличивают громкость.
Автомобильная стереосистема, установленная на заводе, подойдет, если вам нужен мягкий фоновый окружающий звук.Однако этого недостаточно, если вы ищете мощный опыт и не хотите идти на компромисс с качеством звука, поражающего барабанные перепонки.
Сравнивая автомобильные стереосистемы по всему спектру, выясняется, что в целом автомобильная стереосистема по умолчанию, которая устанавливается на заводе в ваш автомобиль, не соответствует вашим требованиям к звуку.
Это особенно верно, если вы заядлый аудиофил, который хочет почти идеального звука (включая время, которое вы проводите в поездке в машине).
Сколько ватт у штатной автомобильной стереосистемы?
Очень важно знать мощность автомобильной стереосистемы. В большинстве случаев мощность низкая, от 8 до 10 Вт RMS на канал. Чтобы узнать мощность вашего головного устройства, введите марку и модель в поиске Google.
Большинство стандартных заводских автомобильных стереосистем обычно имеют не более 10 Вт RMS максимальной выходной мощности на канал.
Это недоразумение вызвано разницей между пиковой мощностью и среднеквадратичной мощностью.
Более мощная 200-ваттная стереосистема для вторичного рынка, например, вероятно, получает питание от микросхемы усилителя, рассчитанной на пиковую мощность 50 Вт на 4 канала, и ее реальный RMS рейтинг, вероятно, находится в районе 15-18 Вт на канал.
Хорошая мощность, но бледнеет по сравнению с мощным внешним автомобильным усилителем. Этой мощности обычно недостаточно, чтобы преодолеть дорожный шум без резкого звука. Мощность автомобильной стереосистемы, установленной на заводе, будет влиять на характеристики динамика.
Что такое ватт?
Ватт — это единица мощности. Если в ваши динамики не встроены усилители мощности, их нет. Поэтому не запутайтесь, когда вы увидите мощность динамика, указанную в технических характеристиках конкретного динамика.
Даже динамики без источника питания могут иметь номинальную мощность (указанную в технических характеристиках). Но это только указывает на его способность справляться с мощностью. Если ваш динамик рассчитан на 200 Вт, это означает, что он может выдерживать 200 Вт мощности.
Ватт — это единица измерения электрической мощности, а ватт дуэта усилитель-динамик — это мощность, которую система может выдержать в определенных условиях.
Технические характеристики динамика
Вт сами по себе не говорят вам, насколько громко динамик может воспроизводить звук. Вы должны знать рабочую мощность усилителя (в ваттах RMS, а также пиковую мощность) с учетом эффективности (чувствительности) динамика, измеренной в децибелах (дБ).
Обычно высокочувствительные динамики находятся в диапазоне 90 дБ и выше. Эти динамики будут хорошо работать при меньшей мощности. Это важно, поскольку в большинстве случаев наша заводская система не обладает большой мощностью.
Таким образом, громкоговорители с более высоким КПД будут звучать лучше, чем громкоговорители с низким КПД, когда мы используем заводское радио.
В заводских настройках устанавливаемые усилители в большинстве своем имеют низкую ваттность. Таким образом, динамики не могут дать оптимальных результатов. Если мы заставим усилитель работать сверх его возможностей, динамики будут воспроизводить искаженный звук.
Что делать?
Решение 1 : Замените заводскую стереосистему на новую с более высокой среднеквадратичной мощностью.
Решение 2 : Замените динамики на более новые (высокочувствительные, высокочувствительные динамики — диапазон 90 дБ и выше).Высокочувствительные динамики хорошо работают при меньшей мощности.
Решение 3: Вы можете добавить дополнительные усилители, которые будут дополнять встроенные усилители. Это снова помогает улучшить звук без необходимости возиться со всей структурой, встроенной на заводе. Это требует больших затрат и времени и может оказаться совершенно неэффективным без надлежащего опыта.
При добавлении внешних усилителей необходимо убедиться, что добавленная мощность соответствует мощности динамика.При необходимости замените встроенные динамики на более новые, чтобы они соответствовали дополнительной мощности (мощности) стереосистемы.
Также важно отметить, что ватт не скажет вам, может ли усилитель повредить динамик. Колонки чаще выходят из строя из-за искажений, чем от электрического тока.
Почему стерео с большей мощностью лучше?
Большая мощность обычно означает «лучший динамический запас» и «меньшие искажения». Динамический запас означает способность системы воспроизводить громкие звуки без искажений.Это зависит от RMS-мощности усилителя и пиковой мощности динамика.
Громкие мгновенные музыкальные пассажи (например, верхняя часть гитарного соло или верхняя гамма вокалистки) могут достигать 200–300 Вт (пиковая мощность).
Если усилитель не имеет такого большого запаса мощности (динамический запас мощности), результатом будут более высокие искажения (точнее, THD) и более низкое качество звука.
Если вы подумываете о более мощной автомобильной стереосистеме, вам следует взглянуть на Alpine CDE -175BT, он обеспечивает 18 Вт RMS x 4 канала, что на стандартном языке аудио составляет 4 x 50 Вт = стерео 200 Вт.Звук, который производит эта штука, просто невероятный!
Больше ватт = больше мощности
Вообще говоря, больше ватт стерео означает большую мощность, с которой оно может справиться. Таким образом, если вы недовольны производительностью установленной на заводе автомобильной стереосистемы, я бы посоветовал вам выбрать варианты модификации, упомянутые выше (решения).
Акустические системы по наиболее разумной цене будут хорошо работать с среднеквадратичной мощностью около 25 Вт или максимальной мощностью около 50 Вт на канал, но постарайтесь убедиться, что выходная мощность вашего усилителя соответствует мощности, с которой могут справиться ваши динамики.Мощность усилителя должна соответствовать мощности динамика и наоборот для оптимальной работы.
Великолепный послепродажный динамик, на который стоит обратить внимание, — это трехполосный коаксиальный динамик Rockford Fosgate R165 Full Range, они идеально подходят для замены заводских автомобильных динамиков, они имеют полипропиленовые диффузоры, пьезо-динамик с шелковым куполом и среднечастотный динамик.
Заключение
Большинство автомобильных стереосистем, устанавливаемых на заводе, имеют среднее качество и производительность. Итак, в широком смысле у вас есть два варианта.Установите высококачественную стереосистему на вторичном рынке или модернизированные динамики. Я предлагаю совместить оба.
MTX Аудио
Часовой пояс: (UTC-12: 00) Международная линия дат запад (UTC-11: 00) Всемирное координированное время-11 (UTC-10: 00) Алеутские острова (UTC-10: 00) Гавайи (UTC-09: 30) Маркизские острова ( UTC-09: 00) Аляска (UTC-09: 00) Универсальное скоординированное время-09 (UTC-08: 00) Нижняя Калифорния (UTC-08: 00) Универсальное скоординированное время-08 (UTC-08: 00) Тихоокеанское время ( США и Канада) (UTC-07: 00) Аризона (UTC-07: 00) Чиуауа, Ла-Пас, Масатлан (UTC-07: 00) Горное время (США и Канада) (UTC-07: 00) Юкон (UTC- 06:00) Центральная Америка (UTC-06: 00) Центральное время (США и Канада) (UTC-06: 00) Остров Пасхи (UTC-06: 00) Гвадалахара, Мехико, Монтеррей (UTC-06: 00) Саскачеван (UTC-05: 00) Богота, Лима, Кито, Рио-Бранко (UTC-05: 00) Четумаль (UTC-05: 00) Восточное время (США и Канада) (UTC-05: 00) Гаити (UTC-05: 00) Гавана (UTC-05: 00) Индиана (Восток) (UTC-05: 00) Теркс и Кайкос (UTC-04: 00) Асунсьон (UTC-04: 00) Атлантическое время (Канада) (UTC-04: 00 ) Каракас (UTC-04: 00) Куяба (UTC-04: 00) Джорджтаун, Ла-Пас, Манаус, Сан-Хуан (UTC-04: 00) Сантьяго (UTC-03: 30) Ньюфаундленд (UTC-03: 00) Арагуайна (UTC-03: 00 ) Бразилиа (UTC-03: 00) Кайенна, Форталеза (UTC-03: 00) Город Буэнос-Айрес (UTC-03: 00) Гренландия (UTC-03: 00) Монтевидео (UTC-03: 00) Пунта-Аренас (UTC -03: 00) Сен-Пьер и Микелон (UTC-03: 00) Сальвадор (UTC-02: 00) Всемирное координированное время-02 (UTC-02: 00) Средняя Атлантика — Старая (UTC-01: 00) Азорские острова ( UTC-01: 00) о-ва Кабо-Верде.(UTC) Всемирное координированное время (UTC + 00: 00) Дублин, Эдинбург, Лиссабон, Лондон (UTC + 00: 00) Монровия, Рейкьявик (UTC + 00: 00) Сан-Томе (UTC + 01: 00) Касабланка (UTC + 01:00) Амстердам, Берлин, Берн, Рим, Стокгольм, Вена (UTC + 01: 00) Белград, Братислава, Будапешт, Любляна, Прага (UTC + 01: 00) Брюссель, Копенгаген, Мадрид, Париж (UTC + 01: 00) Сараево, Скопье, Варшава, Загреб (UTC + 01: 00) Западная Центральная Африка (UTC + 02: 00) Амман (UTC + 02: 00) Афины, Бухарест (UTC + 02: 00) Бейрут (UTC + 02: 00) Каир (UTC + 02: 00) Кишинев (UTC + 02: 00) Дамаск (UTC + 02: 00) Газа, Хеврон (UTC + 02: 00) Хараре, Претория (UTC + 02: 00) Хельсинки, Киев, Рига, София, Таллинн, Вильнюс (UTC + 02: 00) Иерусалим (UTC + 02: 00) Джуба (UTC + 02: 00) Калининград (UTC + 02: 00) Хартум (UTC + 02: 00) Триполи (UTC + 02:00) Виндхук (UTC + 03: 00) Багдад (UTC + 03: 00) Стамбул (UTC + 03: 00) Кувейт, Эр-Рияд (UTC + 03: 00) Минск (UTC + 03: 00) Москва, С.-Петербург (UTC + 03: 00) Найроби (UTC + 03: 00) Волгоград (UTC + 03: 30) Тегеран (UTC + 04: 00) Абу-Даби, Маскат (UTC + 04: 00) Астрахань, Ульяновск (UTC + 04 : 00) Баку (UTC + 04: 00) Ижевск, Самара (UTC + 04: 00) Порт-Луи (UTC + 04: 00) Саратов (UTC + 04: 00) Тбилиси (UTC + 04: 00) Ереван (UTC + 04:30) Кабул (UTC + 05: 00) Ашхабад, Ташкент (UTC + 05: 00) Екатеринбург (UTC + 05: 00) Исламабад, Карачи (UTC + 05: 00) Кызылорда (UTC + 05: 30) Ченнаи, Калькутта, Мумбаи, Нью-Дели (UTC + 05: 30) Шри-Джаяварденепура (UTC + 05: 45) Катманду (UTC + 06: 00) Астана (UTC + 06: 00) Дакка (UTC + 06: 00) Омск (UTC + 06:30) Янгон (Рангун) (UTC + 07: 00) Бангкок, Ханой, Джакарта (UTC + 07: 00) Барнаул, Горно-Алтайск (UTC + 07: 00) Ховд (UTC + 07: 00) Красноярск (UTC +07: 00) Новосибирск (UTC + 07: 00) Томск (UTC + 08: 00) Пекин, Чунцин, Гонконг, Урумчи (UTC + 08: 00) Иркутск (UTC + 08: 00) Куала-Лумпур, Сингапур (UTC +08: 00) Перт (UTC + 08: 00) Тайбэй (UTC + 08: 00) Улан-Батор (UTC + 08: 45) Евкла (UTC + 09: 00) Чита (UTC + 09: 00) Осака, Саппоро, Токио (UTC + 09: 00) Пхеньян (UTC + 09: 00) Сеул (UTC + 09: 00) Якутск (UTC + 09: 30) Адель помощник (UTC + 09: 30) Дарвин (UTC + 10: 00) Брисбен (UTC + 10: 00) Канберра, Мельбурн, Сидней (UTC + 10: 00) Гуам, Порт-Морсби (UTC + 10: 00) Хобарт (UTC +10: 00) Владивосток (UTC + 10: 30) Остров Лорд-Хау (UTC + 11: 00) Остров Бугенвиль (UTC + 11: 00) Чокурдах (UTC + 11: 00) Магадан (UTC + 11: 00) Остров Норфолк (UTC + 11: 00) Сахалин (UTC + 11: 00) Соломоновы острова., Новая Каледония (UTC + 12: 00) Анадырь, Петропавловск-Камчатский (UTC + 12: 00) Окленд, Веллингтон (UTC + 12: 00) Всемирное координированное время + 12 (UTC + 12: 00) Фиджи (UTC + 12: 00) Петропавловск-Камчатский — Старое (UTC + 12: 45) Острова Чатем (UTC + 13: 00) Всемирное координированное время + 13 (UTC + 13: 00) Нукуалофа (UTC + 13: 00) Самоа (UTC + 14 : 00) Остров Киритимати
Новостная рассылка:
Автомобильный усилитель и сабвуфер
с питанием от источника питания компьютера
Общая информация:
Во-первых, ваш автомобильный усилитель должен получать напряжение от источника постоянного тока 12 В, которым является автомобильный аккумулятор.Обычные домашние хозяйства используют переменный ток примерно 120 вольт. Итак, вы видите, что у нас две проблемы. Во-первых, нам нужно 12 В, а не 120 В, если бы это была единственная проблема, которую было бы несложно решить. Однако настоящая проблема в том, что нам нужно электричество постоянного тока вместо переменного тока. Так почему бы не использовать простой трансформатор, например дешевое зарядное устройство для ноутбука, питающее 12 В постоянного тока?
Проблема с использованием трансформатора не в том, что он выдает 12 В, а в силе тока. Типичный автомобильный усилитель требует от 10 до 30 ампер.(Вы можете проверить, сколько силы тока вам нужно, посмотрев на предохранители, обычно расположенные рядом с входами вашего усилителя.) Итак, если бы вы использовали простой трансформатор, обеспечивающий 12 В DV, он, скорее всего, работал бы на очень низкой громкости, но будет разрушен потребляемой мощностью, когда громкость начнет становиться громче и усилителю потребуется больше силы тока. Итак, делают ли они переводы при большой силе тока при 12 В постоянного тока?
Да, но они часто бывают очень дорогими, от нескольких сотен долларов за качественный.Итак, какое решение является лучшим и более экономичным?
Лучшее решение — преобразовать компьютерный блок питания (CPS) для работы от 12 В постоянного тока и обеспечения высокой силы тока. Это наиболее эффективный и, возможно, самый простой способ заставить ваш усилитель работать на полную мощность. Процесс не слишком сложный, было бы полезно иметь некоторые знания в области базовой электроники и схемотехники, а также уметь паять.
Учебное пособие:
Для начала узнайте, сколько усилителей нужно вашему усилителю.Сделайте это, посмотрев онлайн или проверив предохранители на вашем усилителе. В идеале вам следует увеличить силу тока на предохранителе, чтобы не перегружать CPS постоянно. Это тот, который я использовал, он рассчитан на 24 А для выхода 12 В. (http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=2475867&CatId=1078) Когда у вас есть CPS, найдите серийный номер с дополнительными словами, такими как распиновка, чтобы найти лист распиновки ваших моделей. Найти распиновку CPS обычно не так уж и сложно.После того, как вы найдете его, вы захотите найти контакт, который говорит что-то вроде «PS_ON» или «PS_OK», обычно расположенный на вилке «Main Power Connector». В большинстве случаев провод будет зеленым, но я видел некоторые из них, которые были пурпурными или другого цвета (обычно в старых источниках питания зеленый не используется). Как только вы найдете этот провод, подключите его к любому из черных проводов заземления. Это позволяет CPS правильно включиться. Итак, как только вы соединили эти два провода, попробуйте включить свой CPSband, он должен работать.
Теперь, когда ваш CPS работает, отключите его и снимите крышку. Оранжевые провода обычно подают 3,3 В (хорошо для подключения любых светодиодов, если хотите), а красные провода обычно питают источник 5 В, конечно, оба напряжения постоянного тока. Если вы используете только CPS для питания усилителя, обрежьте все оранжевые и красные провода. СОХРАНИТЕ желтый и черный провода, они используются для подачи напряжения и заземления усилителя. Спустившись вниз, сгруппируйте все желтый и черный отдельно. Я использовала стяжки на молнии, чтобы не было беспорядка.
Я НАДЕРЖИВАЮ, что необходимо подключить все желтые провода и все черные провода к усилителю. При таком высоком напряжении только один или несколько проводов, идущих к усилителю, могут поначалу работать отлично, но это приведет к проблемам. Подумайте о проводе, который используется для подключения усилителя к автомобильному аккумулятору, эти провода толстые. Это не только создает серьезную опасность возгорания, но также сохраняет поток напряжения более открытым и снижает нагрузку на усилитель, соединяя их все вместе.
Теперь вам нужно найти способ прикрепить пучок проводов к небольшому разъему на вашем усилителе.Лучшее решение, которое я нашел, заключалось в использовании клеммы вилочного провода по двум причинам. (1) это прекрасная связь. (2) это не выглядит небрежно. Вы можете купить их в своем местном хозяйственном магазине, автомобильном магазине и практически везде, где есть секция оборудования. Я бы посоветовал вам спаять провода вместе в жгут, прежде чем обжимать клеммы. Это гарантирует, что каждый провод подключен, и затрудняет вытаскивание проводов из клеммы. В качестве дополнительной меры предосторожности я также усадил соединение.
Кроме того, вам может понадобиться перемыть провод от источника 12 В на вашем усилителе к терминалу «REM» или «REMOTE» на вашем усилителе. Этот мост позволяет усилителю включаться.
Итак, подключите провода 12 В, заземления и REM к вашему усилителю, и он должен хорошо включиться. Однако не подключайте его к сабвуферу сразу.
Наконец, я уверен, что вы знаете, как подключить усилитель к сабвуферу, но вам нужно знать, как подключить его к стереосистеме. Это немного сложно из-за количества Ом, которое принимает ваш усилитель, и количества Ом, которое выдает ваша стереосистема.Почти во всех случаях ваш домашний стереоресивер будет выдавать сигнал 8 Ом, а вашему усилителю потребуется сигнал 4 Ом. Эту проблему легко решить, используя входы уровня динамиков на автомобильном усилителе. Просто подключите оба канала входов уровня громкоговорителей вашего усилителя только к одной паре терминалов на задней панели ресивера. Это разделит один сигнал 8 Ом на два сигнала по 4 Ом для вашего усилителя. Дважды проверьте свои рейтинги в омах, чтобы быть уверенным.
А теперь попробуйте.
Дополнительная информация:
Будьте осторожны, электроника может быть хрупкой в правильных условиях, и вы не хотите что-то повредить и тратить часы или дни на устранение неполадок или необходимость что-то покупать заново. Нет ничего постыдного в том, чтобы оставить комментарий, если вы чего-то не понимаете и вам нужна помощь.
У меня были предложения построить блок CPS, уже переоборудованный и готовый к подключению. У меня нет проблем сделать это немного дороже, чем затраты на материалы и доставку.Отправьте мне электронное письмо, чтобы я что-нибудь придумал.
Подключение двух усилителей к одной автомобильной аудиосистеме
Подключение одного усилителя может быть достаточно сложным, особенно когда вы имеете дело с заводской автомобильной стереосистемой, и ситуация становится еще более сложной, когда вы добавляете в уравнение несколько усилителей. Вы можете подключить два усилителя или даже несколько усилителей к одной автомобильной аудиосистеме, но это требует дополнительного планирования.
Основные факторы, которые необходимо учитывать при подключении двух или более усилителей, — это то, как вы будете обращаться с кабелем питания, заземляя каждый усилитель, и достаточно ли силен сигнал дистанционного включения от вашего головного устройства, чтобы его можно было разделить между несколько усилителей.
Можно ли использовать несколько усилителей в одной автомобильной аудиосистеме?
Короткий ответ заключается в том, что вы можете использовать любое количество или комбинацию усилителей мощности в автомобильной аудиосистеме, если вы правильно их подключили. Основная оговорка заключается в том, что система зарядки в первую очередь должна обеспечивать достаточное количество сока. Если вы добавляете слишком много усилителей, и они потребляют слишком много энергии, вам может потребоваться обновить генератор или установить колпачок жесткости.
Что касается того, лучше ли использовать один многоканальный усилитель или несколько усилителей для питания ваших различных динамиков, это зависит от таких факторов, как объем доступного пространства, результаты, которые вы ищете, классы усилителей, которые вы используете, и личные предпочтения. .
Наиболее частая причина подключения нескольких усилителей — это один для основных динамиков и второй усилитель для сабвуфера.
Если вы все же решите использовать несколько усилителей, процесс подключения нескольких усилителей будет аналогичен настройке с одним усилителем. У вас есть несколько вариантов, но в любом случае важно учитывать повышенное потребление тока.
Подключение нескольких усилителей
Независимо от количества усилителей мощности, которые вы используете в своей автомобильной аудиосистеме, важно придерживаться передовых методов подключения.
Что касается проводки усилителя, это означает получение энергии прямо от батареи. Имея это в виду, у вас есть возможность прокладывать отдельные кабели питания для каждого усилителя или один кабель, который питает их все. В зависимости от вашей конкретной настройки любой из этих вариантов может работать лучше всего.
В большинстве случаев использование одного кабеля питания является наиболее элегантным решением. Если вы решите выбрать этот вариант, то рекомендуется использовать кабель питания самого толстого сечения, который подойдет для вашего приложения.
В связи с тем, что ваш кабель питания должен выдерживать ток, потребляемый всеми вашими усилителями одновременно, он должен быть значительно большего калибра, чем того требуют спецификации ваших индивидуальных усилителей. Например, если для ваших усилителей достаточно кабеля калибра 8, вы можете использовать кабель калибра 4 для подключения к батарее.
Лучший способ подключить несколько усилителей к одному силовому кабелю — использовать блок распределения питания. Это позволяет вам использовать один кабель для большей части работы, включая важную часть, которая проходит через межсетевой экран, а затем использовать более короткие отдельные кабели для фактического подключения к каждому усилителю.Распределительный блок также можно использовать с предохранителями, что полезно, если в ваших усилителях нет встроенных предохранителей.
Ампер заземления
Вместо того, чтобы заземлять ваши усилители по отдельности, следует также использовать распределительный блок для заземления.
В зеркальном отображении блока распределения питания отдельные усилители должны быть подключены к блоку распределения заземления, который, в свою очередь, должен быть подключен к надежному заземлению шасси. Вы можете использовать тот же заземляющий блок для других аудиокомпонентов, что также является хорошим способом избежать проблем с контуром заземления.
Проводка дистанционного включения нескольких усилителей
В некоторых случаях вы можете обнаружить, что один вывод дистанционного включения не может справиться с потребляемым током, требуемым несколькими усилителями. Один из способов обойти эту проблему — подключить провода включения от ваших усилителей к реле, которое запускается вашим головным устройством.
Lifewire
Вместо того, чтобы получать питание от головного устройства, реле следует подключить к другому источнику напряжения батареи — либо от блока предохранителей, либо непосредственно от батареи.Это эффективно изолирует сигнал включения от головного устройства от нескольких усилителей, что, надеюсь, позволит вам избежать каких-либо проблем с перегрузкой по току.
Подключение усилителя: головное устройство и динамики
Способ подключения головного устройства к усилителю будет зависеть от выходов на вашем головном устройстве. Если ваше головное устройство имеет несколько выходов предусилителя, вы можете подключить каждый набор выходов непосредственно к одному из ваших усилителей.
Если на вашем головном устройстве нет нескольких выходов предусилителя, вам придется проверить свои усилители.В некоторых случаях внутренняя проводка усилителя включает функцию сквозного подключения предусилителя, что позволяет соединять несколько усилителей вместе. В этом случае вы можете подключить сквозные выходы на первом усилителе к входам предусилителя на втором усилителе и так далее.
Если на вашем головном устройстве нет нескольких выходов предусилителя, и ваши усилители не имеют функции сквозной передачи, вам необходимо использовать Y-адаптеры, чтобы разделить сигнал между вашими усилителями.
Ситуация с подключением усилителя может быть немного сложнее, если на вашем головном устройстве вообще нет выходов предусилителя.В этом случае вы будете использовать провод динамика для подключения головного устройства к усилителям, и вам понадобятся либо усилители мощности с входами уровня громкоговорителей, либо преобразователь линейного выхода, чтобы обеспечить вас линейными входами для ваших усилителей.
Спасибо, что сообщили нам!
Расскажите, почему!
Другой Недостаточно подробностей Сложно понять
Руководство по покупке автомобильного аудиоусилителя BestCarAudio 2020
Добро пожаловать в руководство по покупке автомобильного аудиоусилителя BestCarAudio.com 2020.Мы подробно рассмотрим особенности, конструкцию и технические характеристики, которые вы должны понимать, чтобы выбрать усилитель, подходящий для вашего автомобиля или грузовика, чтобы вы могли слушать музыку так, как вам хочется. Мы начнем с объяснения того, что должен делать усилитель и почему так важно получать удовольствие от музыки. Затем мы рассмотрим некоторые функции, которые помогут вашему техническому специалисту установить систему и улучшить ее звучание.
Для чего нужен автомобильный усилитель звука?
Вы часто слышите, как идеальный усилитель описывают как кусок провода с усилением.Усиление подразумевает, что амплитуда сигнала, подаваемого на один конец этого провода, увеличивается по мере его выхода из другого конца. Поскольку кусок провода совершенно не может сделать вашу музыку громче, нам нужны дополнительные компоненты. Количество компонентов и их конфигурация зависят от того, сколько мощности вам нужно, какое напряжение у вас доступно для питания самого усилителя, а также от функций, включенных в усилитель.
В автомобильной аудиосистеме установщик подключит выход вашего радио к усилителю, а затем подключит выход усилителя к вашим динамикам.Радиоприемник может быть установленным на заводе или приобретенным на вторичном рынке решением с выходами предварительного усилителя. Если вы ищете наилучшее качество звука, использование выходных разъемов предварительного усилителя обычно снижает искажения аудиосигнала.
Этот четырехканальный усилитель Sony включает предусилитель RCA и входы уровня громкоговорителей, чтобы его можно было легко интегрировать в любую аудиосистему.
Зачем мне усилитель?
Одной из характеристик автомобильных аудиосистем, которая однозначно отличается от большинства домашних аудиосистем, является нормальный уровень прослушивания.Люди любят громко слушать музыку за рулем. Поскольку, как правило, некому жаловаться на «шум», мы можем крутить любимые мелодии и наслаждаться поездкой.
Для прослушивания музыки на высоком уровне громкости автомобильной аудиосистеме необходимы две вещи: относительно мощный усилитель и динамики, способные справиться с этой мощностью. Большинство базовых радиостанций вырабатывают от 15 до 20 Вт мощности на канал. Этого достаточно, чтобы слышать музыку на умеренном уровне без искажений из-за клиппирования.Если вы попытаетесь увеличить громкость до уровня, который должен доставлять удовольствие, вы услышите, как инструменты и голоса начинают искажаться — это искажение. Если это происходит, вам понадобится усилитель, добавленный к вашей звуковой системе.
Некоторые усилители Rockford Fosgate включают индикатор ограничения для каждой пары каналов, который поможет вашему установщику настроить усилитель для обеспечения максимальной выходной мощности без искажений. Критерии выбора усилителя
: каналы
Усилители обычно описываются двумя факторами: количеством каналов, которые они имеют, и их номинальной мощностью.Количество каналов колеблется от одного до восьми в усилителях без встроенного процессора цифровых сигналов. Усилители DSP приберем для отдельной статьи. В большинстве случаев одноканальные усилители представляют собой высокомощные конструкции, предназначенные для управления сабвуферами. Диапазон этих усилителей варьируется от 200 Вт до любого количества, которое вы можете придумать. Некоторые усилители-монстры могут производить более 12 000 ватт мощности. Да, это не опечатка — более 12 000 Вт. Вам понадобится много батареек и сабвуферов, чтобы справиться с таким удовольствием.
Большинство одноканальных (также называемых моноблочными) усилителей предназначены исключительно для использования с сабвуферами и воспроизводят частоты до 250 или, возможно, 500 Гц. Некоторые компании производят полнофункциональные моноблочные решения, но они встречаются редко.
Monster MP 15K Unlimited от Hertz — это усилитель для сабвуфера, рассчитанный на выработку до 12 000 Вт мощности на нагрузку 1 Ом при питании от 14,4 В.
В большинстве усилителей полного диапазона (тех, которые воспроизводят от 20 Гц до 20 кГц) пары каналов усилителей сгруппированы вместе, чтобы совместно использовать общий регулятор чувствительности (или усиления), а также функции кроссовера.Даже в четырех-, шести- и восьмиканальных усилителях регуляторы часто располагаются попарно.
Количество необходимых каналов зависит от конструкции вашей аудиосистемы. Если у вас в дверях машины стоит одна пара динамиков, то вам понадобится двухканальный усилитель. Если у вас есть передние и задние динамики, то четырехканальный усилитель подойдет идеально. Если у вас есть система, которая включает в себя автономный цифровой сигнальный процессор и вы хотите выделить отдельные каналы усилителя для НЧ-динамиков в дверях, СЧ-динамиков в приборной панели и ВЧ-динамиков в парусных панелях, то вам понадобится как минимум шесть каналы.Вы можете добавить отдельный усилитель или другой набор каналов для сабвуфера. Вы можете видеть, что даже восемь каналов можно использовать довольно быстро, и мы даже не говорили о тыловых динамиках или динамиках объемного звучания.
JL Audio XD800 / 8v2 — восьмиканальный усилитель, который идеально подходит для аудиосистем, использующих активную фильтрацию в сочетании с цифровым сигнальным процессором.
Многоканальные системные усилители
В последнее десятилетие стали популярны многоканальные усилители, которые включают выделенный канал высокой мощности для сабвуферов.Большинство этих усилителей имеют пятиканальную конструкцию. Они включают в себя четыре канала средней мощности для работы с передними и задними динамиками и моноканал высокой мощности для сабвуфера. Преимущество подобных усилителей — простота установки. Есть только один набор разъемов питания, одно подключение для удаленного включения и только одно шасси для монтажа. Системные усилители также доступны в шестиканальных конфигурациях, где выходная мощность каналов пять и шесть больше, чем у четырех основных каналов.Эти ступенчатые усилители мощности также отлично подходят для использования в трехполосных активных системах, где дверные вуферы требуют большей мощности, чем среднечастотные драйверы и твитеры.
X2 1200.6 от ARC Audio может производить до 150 Вт на каждом из четырех основных каналов и 300 Вт на каждом из каналов пятого и шестого.
Автомобильный аудиоусилитель с мостовым подключением
Большинство полнодиапазонных усилителей спроектированы таким образом, чтобы можно было соединить пару каналов таким образом, чтобы они могли управлять одним динамиком. Этот метод конфигурации проводки известен как мостовой.Если усилитель спроектирован с подходящим источником питания, мостовое соединение должно обеспечивать подключение подключенного динамика чуть менее чем в четыре раза выше номинальной мощности одного канала. Например, если усилитель рассчитан на выработку 50 Вт (при 4 Ом) на каждом из двух каналов, он должен быть способен производить около 200 Вт, когда эти каналы соединены вместе для управления одним динамиком на 4 Ом.
Во многих морских аудиосистемах используются четырех- и восьмиканальные усилители в мостовой конфигурации для питания акустической системы вейкборда.
Каждая пара каналов четырехканального усилителя Helix M Four может быть соединена мостом для получения мощности 200 Вт. Критерии выбора усилителя
: номинальная мощность
Мы могли бы (и, возможно, должны были бы) написать книгу о номинальной мощности усилителя. Тем не менее, характеристики мощности указаны в ваттах. Эта спецификация определяет, сколько энергии усилитель может передать динамику. Автомобильные усилители звука предназначены для увеличения напряжения и поэтому называются усилителями напряжения. Поскольку закон Ома гласит, что ток в цепи пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению, низкий импеданс подключенных динамиков (например, 4 Ом) определяет, сколько мощности вырабатывается при заданном напряжении.Чем больше напряжение на усилителе, тем больше ток. Нагрузки с более низким импедансом увеличивают ток.
Предел мощности, который может выдавать усилитель, обычно основан на максимальном напряжении, которое он может подавать на более высокие импедансы (4 Ом), или на том, какой ток источник питания может обеспечить на низкоомные (1 или 2 Ом). нагрузки. Когда один из этих факторов достигает своего предела, искажение, добавляемое к звуковому сигналу, резко возрастает, и ваша музыка будет звучать ужасно.
Если вы покупаете усилитель для своей акустической системы или сабвуфера, вы должны иметь в виду, что усилители с большой номинальной мощностью должны потреблять большой ток от вашей электрической системы.Большинство усилителей имеют КПД от 70 до 80% при полной мощности. Таким образом, 2000-ваттный усилитель должен потреблять почти 200 ампер тока, если электрическая система может поддерживать напряжение 13 вольт.
Если вы управляете Honda Civic 2016 года с его небольшой батареей Group 51R, рассчитанной на 410 ампер холодного пуска, и крошечным генератором переменного тока, рассчитанным на 135 ампер, вы не сможете питать усилитель мощностью 2000 ватт на гораздо большее. чем секунду или две. Мы могли бы погрузиться в обсуждение важности силовой разводки, но опять же, мы отложим это на другой раз.Выбирая усилитель, помните, что автомобилю требуется питание для работы системы климат-контроля, комбинации приборов, технологий предотвращения столкновений, компьютера двигателя и системы зажигания, и при этом у него все еще есть достаточный запас для электрических стеклоподъемников, дворников и других забавных вещей. Возможно, вам понадобится массивный усилитель для ваших сабвуферов, но вам нужно будет выяснить, как обеспечить его мощностью, необходимой для работы — короткий ответ: генератор переменного тока большего размера и батарея.
Сравнение номинальной мощности усилителей
Если вы планируете сравнить один усилитель с другим, вам необходимо знать, что характеристики номинальной мощности равны.Ассоциация потребительских технологий (ранее Ассоциация бытовой электроники) создала стандарт под названием CEA-2006 еще в 2004 году. Он определяет набор критериев тестирования, которые следует использовать для оценки возможностей выработки энергии мобильными усилителями звука. Короче говоря, он определяет максимальное напряжение питания усилителя, а также выходную полосу пропускания, сопротивление нагрузки, уровень искажений и уровень мощности. Для полнодиапазонных усилителей спецификация обычно составляет от 20 Гц до 20 кГц, с импедансом нагрузки 4 Ом и уровнем искажений менее 1% при напряжении источника питания, ограниченном до 14.4 вольта постоянного тока. Усилители, рассчитанные по этой спецификации, легко сравнивать. Если вы не видите логотип CEA или CTA на упаковке усилителя или в руководстве, внимательно изучите спецификации. Увеличение искажений примерно до 5 или 10% резко увеличит заявленный уровень мощности. Если производитель усилителя не указывает, что его характеристики соответствуют CTA-2006-B, вы можете сделать покупки в другом месте.
Напоминаем: номинальная мощность усилителя не является определяющим фактором качества звука.Покупка более мощного усилителя может позволить ему играть громче, но это увеличение не означает, что точность усилителя улучшилась или что система будет звучать более реалистично.
Многие уважаемые производители усилителей будут использовать логотип CEA / CTA 2006 прямо на своих веб-сайтах, чтобы указать, что они стремятся предоставить точные, воспроизводимые и сопоставимые характеристики номинальной мощности. Критерии выбора усилителя
: характеристики шума
Невероятно сложно определить качество усилителя, не сравнивая его в контролируемых условиях с эталонным устройством.Когда я рассматривал автомобильную аудиосистему, я установил в своей лаборатории от восьми до 12 усилителей и слушал их последовательно. Различия были резкими и легко различимыми.
В реальной торговой ситуации вы часто слушаете усилители в разных автомобилях, с разными динамиками, с разными калибровками процессора или на разных дисплеях. В таких неконтролируемых ситуациях очень сложно определить разницу в производительности. Таким образом, мы вынуждены полагаться на некоторые спецификации, чтобы дать нам представление о качестве продукта.
Одна из характеристик, которая может быть весьма показательной, — это отношение сигнал / шум. Это число, выраженное в децибелах, описывает, сколько шума усилитель добавляет к звуковому сигналу определенной амплитуды. Спецификация CTA-2006 также описывает критерии для характеристик отношения сигнал / шум. Критерии обеспечивают оценку в децибелах относительно уровня выходного сигнала 1 ватт на 4-омную нагрузку.
Спецификация четырехканального усилителя Gladen Pro 4 | 10 класса AB включает характеристики мощности и шума, соответствующие требованиям CEA-2006-A.
До CTA-2006 характеристики отношения сигнал / шум оценивались относительно максимальной выходной мощности усилителя. К сожалению, это затрудняло сравнение количества шума, добавляемого усилителями к сигналу, если только они не имели одинаковые номинальные мощности. Как я уже упоминал в других статьях, вы должны быть уверены, что числа, на которые вы смотрите, сопоставимы. Если вы не видите логотип CTA-2006 или упоминание об измерении, относящемся к 1 ватту мощности, скорее всего, это завышенное число, относящееся к максимальной мощности.
Прежде чем мы уйдем от этой темы, мы должны обсудить, как эта спецификация воспринимается с точки зрения прослушивания музыки и как это важный фактор при определении качества усилителя. Каждый усилитель добавляет некоторое количество шума. Чем тише шум, тем больше будет значение отношения сигнал / шум. Отличный усилитель будет иметь характеристики более 95–100 дБ, что означает, что добавленный шум на 95–100 дБ тише, чем аудиосигнал с выходным уровнем 1 Вт. В усилителе со спецификацией в диапазоне 80-90 дБ вы можете услышать небольшое шипение системы между дорожками.Усилитель с характеристиками от 70 до 80 дБ может производить шум, который слышен во время тихих отрывков вашей музыки. Характеристики ниже 70 дБ могут добавить шум, который всегда слышен.
Физическая конструкция усилителя влияет на количество добавляемых им шумов. Физическая близость входных соединений и схемы обработки сигналов низкого уровня к источникам питания и устройствам вывода играет важную роль. Во многих случаях усилители большего размера добавляют меньше шума. Точно так же качество компонентов, используемых в конструкции усилителя, может повлиять на шум.Например, интегральные схемы операционных усилителей различаются по шумовым характеристикам. Эти устройства (сокращенно операционные усилители) широко используются на этапе ввода и обработки сигналов всех автомобильных аудиоусилителей.
Kicker предоставляет четко определенные и впечатляюще полные спецификации для всех своих усилителей. Критерии выбора усилителя
: характеристики искажений
Еще одна характеристика, которая может дать некоторое представление о качестве усилителя, — это его номинальные искажения.К сожалению, для этой спецификации нет стандарта, поэтому ее необходимо тщательно проанализировать. Измерения искажений, особенно в усилителях класса AB, уменьшаются с увеличением уровня выходной мощности. Эта характеристика обычно возникает из-за уменьшения влияния кроссоверных искажений на сигнал. Таким образом, эти усилители лучше всего звучат при работе с максимальной выходной мощностью.
График зависимости искажений усилителя от выходного уровня. Вы можете видеть, что этот мощный сабвуфер-усилитель производит почти 1% искажений при мощности всего 1 ватт.Искажение уменьшается с увеличением мощности, а затем снова возрастает до чуть более 2500 Вт. Спасибо Гарри Спринггею из Cogent Audio Labs в Аризоне за предоставление этого графика.
Если вы ищете усилитель для набора твитеров или среднечастотных динамиков, вам следует выбрать тот, который не производит большой мощности. Высококачественный усилитель малой или средней мощности будет работать в более высоком диапазоне выходных сигналов и, таким образом, будет вносить меньше искажений.
Если вы хотите быстро увидеть, как искажение изменяется в зависимости от качества усилителя, ознакомьтесь с этой статьей, где я напрямую сравниваю характеристики искажения трех разных усилителей.Короче говоря, между усилителями, рассчитанными на 0,1%, 0,01% и 0,001% искажений, есть различие в четкости звука. Если вы хотите, чтобы ваша музыка звучала как можно более реалистично, ищите самые низкие числа, которые вы можете найти.
Будем ли мы продолжать говорить об искажениях?
Если вы регулярно читаете BestCarAudio.com, то знаете, что я искренне одержим пониманием того, как искажение влияет на аудиосигналы. Хотя большинство людей думает, что искажение происходит только тогда, когда усилитель доводится до точки ограничения, в действительности каждый раз, когда вы пропускаете сигнал через компонент, добавляется нежелательная информация.Эта нежелательная информация — искажение.
Недорогие или плохо спроектированные дорогие усилители известны тем, что добавляют в музыку гармонические или интермодуляционные искажения. Если вы слушаете пение солиста, эффект будет похож на подпевку хора, но не по тональности. Если ваша музыка звучит «тепло» или «ярко», это тоже плохие признаки. Один мой друг, который разрабатывает ламповые усилители для автомобильной аудиосистемы, однажды сказал мне: «Если усилитель звучит тепло, дизайнер не знает, что он делает.«Он умный человек. Он также на 100% прав.
Усилители Brax серии GX обладают впечатляющими характеристиками шума и искажений. Критерии выбора усилителя
: особенности обработки сигнала
Даже самый простой автомобильный аудиоусилитель должен иметь регулятор чувствительности (часто называемый усилением). Эта регулировка позволяет вашему установщику откалибровать усилитель для использования с различными источниками. Вы хотите, чтобы приобретенный вами усилитель мог выдавать полную мощность при подключении к радиоприемнику, обеспечивающему 1.8 вольт на выходе или тот, который дает 5 вольт. Это то, что регулирует регулятор чувствительности. Некоторые высококачественные усилители имеют специальные регуляторы чувствительности на каждом канале, чтобы ваш установщик мог полностью контролировать баланс системы.
Helix C Four от Audiotec Fischer имеет индивидуальные регуляторы чувствительности на каждом канале.
Большинство современных усилителей включают в себя какой-то электронный кроссовер. На сабвуферных усилителях кроссовер низких частот обычно не может быть отключен и регулируется от верхнего предела частоты (обычно от 250 до 500 Гц) усилителя до примерно 40 или 50 Гц.На полнодиапазонных и многоканальных усилителях кроссовер должен иметь возможность настраиваться на настройку низких или высоких частот, чтобы вы могли использовать усилитель с различными конструкциями системы. Некоторые производители включают переключатель множителя диапазона, который перемещает диапазон регулировки частоты кроссовера, скажем, с 50-500 Гц на 500-5 кГц, чтобы его можно было использовать для фильтрации твитеров. Некоторые усилители включают отдельные фильтры высоких и низких частот на одном и том же наборе каналов, так что ваш установщик может создать полосовой фильтр для средне- или среднечастотного динамика.
Доступный Audison SR 5.600 включает регулируемые кроссоверы, которые можно использовать для создания трехполосной активной системы.
Другой кроссовер, используемый в мощных усилителях сабвуфера, называется инфразвуковым фильтром, хотя многие усилители неправильно помечены как имеющие дозвуковой фильтр. Слово дозвуковой относится к объекту, движущемуся со скоростью меньше скорости звука. Тем не менее, инфразвуковой фильтр — это фильтр верхних частот, обычно регулируемый в диапазоне от 15 до 30 Гц, который предотвращает повреждение сабвуферов из-за высокого уровня колебаний на низких частотах.
JL Audio XD600 / 1v2 включает в себя выбираемый инфразвуковой фильтр, который при активации снижает низкочастотный выход ниже 30 Гц.
Некоторые усилители сабвуфера включают регулировку фазы. Ваш установщик может использовать эту функцию, чтобы изменить фазу аудиосигнала вокруг точки кроссовера, чтобы помочь согласовать акустический выход сабвуферов с акустическим выходом мидбасовых динамиков в передней части автомобиля.
Усиление низких частот — еще одна популярная функция. В зависимости от усилителя ваш установщик может применить регулируемое усиление около определенной частоты, чтобы улучшить характеристики небольших сабвуферов.Эти эквалайзеры усиления низких частот обычно имеют довольно узкую полосу пропускания и сосредоточены около 45 Гц. Усилители более высокого класса также включают регулировку частоты усиления низких частот.
Красиво оформленный Infinity Kappa One K включает в себя регулируемое усиление низких частот и схему инфразвукового фильтра как часть функции обработки Dynamic Bass Optimizer.
Если у вас есть многоканальный усилитель, часто в комплект входят переключатели, которые позволяют сигналу с одной пары входов внутренне маршрутизироваться на другой набор каналов.Эта функция устраняет необходимость в Y-образных кабелях вне усилителя и помогает поддерживать порядок при установке. Редкая, но удобная функция, которую можно найти в нескольких четырехканальных усилителях, — это переключатель, который преобразует усилитель в двухканальную модель, где каждая пара каналов будет подключена к одному динамику. Эта возможность настройки отлично подходит для тех приложений, которые мы упоминали ранее.
Четырехканальный усилитель ARC Audio X2 600.4 можно настроить как мощный двухканальный усилитель одним щелчком переключателя.
Дистанционные регуляторы уровня позволяют регулировать выход усилителя. Это обычное явление для усилителей сабвуфера, хотя для некоторых требуется приобретать модуль управления и кабель отдельно. При правильной конструкции регулятор уровня должен позволять ослаблять аудиосигнал, а не усиливать его. Установщик может настроить усилитель на максимальную мощность с помощью регулятора чувствительности, а затем позволить вам точно настроить баланс системы с помощью пульта дистанционного управления. При покупках избегайте усилителей с функцией удаленного усиления низких частот.Вы не хотите увеличивать определенный частотный диапазон, когда песня начинается с отличной басовой линией — вы хотите настроить все низкие частоты одновременно.
Усилитель сабвуфера MTX JackHammer Jh25001 мощностью 1,650 Вт включает проводной пульт дистанционного управления уровнем, который установщик может установить в передней части автомобиля. Критерии выбора усилителя
: класс AB или класс D?
Когда дело доходит до усилителей, в автомобильной аудиоиндустрии существует два лагеря: Класс-AB и Класс-D. Хотя между ними есть слышимые различия, главное, чтобы их дизайн был выполнен правильно.Да, усилитель мирового класса класса AB будет звучать более прозрачно и точно, чем усилитель класса D. С учетом сказанного, плохо спроектированный Class-AB будет звучать хуже, чем хороший Class-D.
Преимущество класса D — размер. Радиаторы усилителя выбираются (или должны выбираться) в зависимости от того, сколько тепла выделяет усилитель. Выделение тепла зависит от мощности, которую может выдавать усилитель, и эффективности конструкции. Кроме того, обратите внимание на мощные усилители с подозрительно маленькими радиаторами.Вы можете обнаружить, что они отключаются из-за перегрева при сильном нажатии. Усилители
с высоким смещением класса AB, такие как ARC Audio Signature Edition, предлагают потрясающую прозрачность и детализацию. Они потребляют немного больше тока, но преимущества того стоят, если вы хотите, чтобы ваша аудиосистема звучала реалистично.
На полной мощности усилители классов AB и D очень похожи по эффективности. При 25% от номинальной выходной мощности усилитель класса D может потреблять треть тока от конструкции AB.Это снижение потребления тока сопровождается сокращением потерь энергии. По мере того, как электрические системы автомобиля становятся все меньше и меньше, эффективность усилителя имеет значение. Вот классная статья, в которой сравнивается эффективность усилителей классов AB и D.
Не вдаваясь в большую дискуссию, хорошие усилители класса AB, представленные на рынке, дают меньше искажений, чем хорошие усилители класса D. Если вы хотите, чтобы ваша музыка звучала максимально реалистично, тогда выбор очевиден. Просто убедитесь, что у вас есть место для этих усилителей в багажнике — они не будут маленькими.
Усилители серии A от D’Amore Engineering — удивительные примеры того, как продуманный дизайн может обеспечить впечатляющее качество прослушивания. Критерии приобретения усилителя
: возможности интеграции заводской аудиосистемы
Есть несколько функций, на которые следует обратить внимание, если вы планируете подключить новый усилитель к установленному на заводе радиоприемнику. Во-первых, усилитель должен иметь вход на уровне динамика. Эта функция обычно принимает до 20 вольт сигнала и устраняет расходы на внешний модуль адаптера линейного уровня.
Вам также захочется найти усилитель с несколькими опциями дистанционного включения. В то время как большинство усилителей ждут сигнала 12 В от радиоприемника, установленного на вторичном рынке, радиоприемники, установленные на заводе, обычно не могут обеспечить такой выход. Усилитель должен иметь переключатель обнаружения сигнала, который при активации позволяет ему включаться, когда начинает играть музыка. В качестве другого варианта некоторые усилители контролируют выходную проводку динамика от заводского радиоприемника на предмет небольшого напряжения постоянного тока на выводах динамика — это обычно называется обнаружением BTL или включением смещения постоянного тока.Когда ваш новый усилитель увидит это напряжение, он автоматически включится.
Шестиканальный усилитель AudioControl LC-6.1200 может принимать входные сигналы уровня динамиков до 40 вольт, что упрощает интеграцию даже с мощными усилителями, установленными на заводе. Схема Great Turn On (GTO) оживляет усилитель, когда начинает играть ваша музыка. Критерии покупки усилителя
: совместимость с автомобилем «стоп-старт»
Многие автомобили автоматически выключают двигатель, когда вы останавливаетесь на светофоре. Доказано, что эта функция позволяет сэкономить значительное количество топлива, но у нее есть недостаток, когда речь идет о вашей аудиосистеме.Когда автомобиль перезапускается, напряжение в электрической системе может упасть ниже 9 вольт. Это падение напряжения может привести к отключению вторичных источников питания, сигнальных процессоров и усилителей, не предназначенных для работы с такими экстремальными напряжениями. Некоторые усилители на рынке используют микроконтроллер, который позволяет усилителю продолжать работать при напряжении до 6,5 вольт в течение нескольких секунд. Этого времени достаточно, чтобы двигатель запустился, а генератор снова вернул напряжение в диапазон от 13 до 14 вольт.
Встроенный предохранитель усилителя
Вы можете многое сказать о мощности усилителя по предохранителям на шасси. Если вы смотрите на усилитель, который, как утверждается, выдает 1000 Вт мощности, но имеет только один предохранитель на 30 А, то вы будете разочарованы, если подумаете, что спецификации соответствуют действительности. Как правило, вы можете умножить номинал предохранителя на коэффициент 10, чтобы получить представление о том, сколько непрерывной мощности будет выдавать усилитель.Таким образом, одного предохранителя на 30 А хватит примерно на 300 Вт. Два предохранителя на 40 ампер подойдут для мощности 800 Вт. Если в усилителе, который вы имеете в виду, нет предохранителя, не волнуйтесь. Наличие предохранителей не является определяющим фактором качества. Ваш установщик должен будет добавить специальный предохранитель, который соответствует номиналу, указанному в руководстве пользователя. Таким образом, во время установки возникнут дополнительные расходы.
Утверждается, что этот усилитель способен производить мощность 3000 Вт. Если немного покопаться, вы увидите еще одну спецификацию, в которой говорится, что он способен производить 1000 Вт при нагрузке 1 Ом.Мы сомневаемся, что с 70 амперами предохранителя он будет намного больше 750 ватт. Вентиляционные отверстия, заблокированные радиатором, также вызывают беспокойство.
Электрические соединения
Хотя особый стиль электрических соединений не имеет существенного значения, решающее значение имеет обеспечение безопасности каждого соединения, особенно силовых. Автомобильные усилители звука потребляют большой ток по сравнению с большинством устройств в автомобиле. Плохое соединение питания или заземления или изгибающийся предохранитель могут быстро нагреться и повредить усилитель.Независимо от того, используются ли в усилителе клеммные колодки, съемные разъемы или клеммные колодки, ваш установщик захочет убедиться, что все герметично. Целесообразно проверять эти соединения хотя бы раз в год, чтобы убедиться, что все по-прежнему в безопасности.
Мы вкратце упомянули проводку ранее. Одна вещь, которая изменилась с точки зрения установки усилителя, — это способ подключения заземления. Поскольку все больше и больше автомобилей строится с использованием клея вместо точечной сварки, вам может потребоваться, чтобы ваш установщик проложил заземляющий провод от места установки усилителя непосредственно к отрицательной клемме аккумулятора.
Пятиканальный усилитель Morel MPS 5.950 оснащен клеммной колодкой, предназначенной для подключения силовых кабелей сечением 4 AWG. Установочные винты, расположенные под углом в верхней части блока, помогают надежно закрепить кабели.
Интегрированное обнаружение и диагностика ошибок
Различные усилители включают в себя различные функции, помогающие установщикам диагностировать проблемы с установкой. У большинства усилителей есть какая-то схема обнаружения короткого замыкания, которая выключит устройство, если сломается динамик или защемлен провод. Точно так же большинство усилителей контролируют температуру радиатора и либо откатывают питание, либо выключают усилитель, если становится слишком жарко.Вы должны быть уверены, что усилитель защитит себя и не повредится, если что-то пойдет не так. Некоторые из лучших усилителей также контролируют напряжение питания и температуру источника питания.
Многие усилители ARC Audio включают в себя полную встроенную диагностику, управляемую микропроцессором, чтобы ваш технический специалист знал, что проверить, если система работает неправильно.
Где купить автомобильный аудиоусилитель
Неудивительно, что команда BestCarAudio.com рекомендует вам обратиться к местному обычному розничному продавцу мобильных аксессуаров для покупки и установки автомобильного аудиоусилителя.Они могут помочь вам выбрать решение с правильным количеством каналов и необходимыми функциями для выполнения заданной вами установки. Точно так же они могут использовать свой опыт, чтобы помочь вам выбрать усилитель, который обеспечит четкость и производительность, необходимые для того, чтобы ваша автомобильная аудиосистема звучала потрясающе.
No related posts.