Своими руками короб для динамиков: как сделать короб для акустической системы своими руками? Чертежи и изготовление самодельной коробки для акустики

как сделать короб для акустической системы своими руками? Чертежи и изготовление самодельной коробки для акустики

Звуковые качества акустических систем в большинстве случаев зависят не столько от заложенных производителем параметров, сколько от корпуса, в котором они размещены. Обусловлено это материалами, из которых он изготовлен.

Немного истории

До начала ХХ столетия звук прибора воспроизводился через рупор громкоговорителя.

В 20-е годы прошлого века, в связи с изобретением динамиков с бумажными диффузорами, появилась необходимость в объемных корпусах, в них можно было спрятать всю электронику, защитив ее от внешней среды и придав изделию эстетичный вид.

Вплоть до 50-х годов выпускались модели корпусов, задняя стенка которых отсутствовала. Это позволяло охлаждать ламповое оборудование того времени. Тогда же и было замечено, что корпус выполнял не только защитные и дизайнерские функции, – он влиял и на звучание прибора. Разные части динамика имели неодинаковые фазы излучения, поэтому присутствие стенок короба сказывалось на силе интерференции.

Отмечалось, что на звук влиял материал, из которого изготавливался корпус.

Начались поиски и исследования акустических свойств сырья, пригодного для создания коробов, способных вместить динамики и донести до публики хорошее звучание. Нередко в погоне за идеальным звуком производились короба по стоимости, превышающие содержащееся в них оборудование.

Сегодня производство корпусов на фабриках происходит с точным расчетом плотности, толщины и формы материала, учитываются его способности влиять на вибрации и звук.

Виды и характеристики материалов для корпуса

Корпуса для акустических систем производят из разных материалов: ДСП, МДФ, пластик, металл.

Самые экстравагантные изделия получаются из стекла, самые загадочные – из камня. Материал для домашнего изготовления выбирают попроще, который легко поддается обработке, например ДСП. Расскажем подробнее, из чего еще можно их сделать.

ДСП

Древесно-стружечные плиты состоят из стружки и крупных щепок, спрессованных и соединенных клеевой основой. Нередко такой состав выделяет токсичные испарения при нагреве.

Плиты боятся влаги и могут крошиться. Но в то же время ДСП относится к бюджетным материалам, его легко обрабатывать.

Такие корпуса отлично справляются с вибрациями, хотя звук свободно проходит через них.

Небольшие варианты производят из ДСП толщиной в 16 мм, крупным изделиям понадобится материал толщиной в 19 мм. Для придания эстетичного вида ДСП ламинируют, покрывают шпоном или пластиком.

Фанера

Этот материал производят из тонкого (1 мм) спрессованного шпона. Он может обладать разными категориями в зависимости от производной древесины. Для коробов подходит изделие в 10–14 слоев. Со временем конструкции из фанеры, особенно при влажном состоянии воздуха, могут деформироваться. Но этот материал отлично гасит вибрации и удерживает звук внутри системы, поэтому его применяют для создания корпусов.

Столярная плита

Столярную плиту производят из двухстороннего шпона или фанеры. Внутрь между двумя поверхностями кладут наполнитель из брусков, реек и прочего материала.

Весит плита немного, хорошо поддается обработке. Благодаря этим качествам ее используют для изготовления коробов.

ОСП

Ориентированно-стружечная плита представляет собой многослойный материал, состоящий из переработанных древесных отходов. Это прочное, упругое изделие, легко поддается обработке. Текстура ОСП очень красивая, но неровная. Для изготовления корпусов ее отшлифовывают и покрывают лаком. Плита хорошо поглощает звук и устойчива к вибрациям. К недостаткам относят испарение формальдегидов и резкий запах.

МДФ

Древесно-волокнистая плита состоит из мелких стружечных фракций, ее состав безвреден. Изделие выглядит прочнее, надежнее и дороже, чем ДСП.

Материал хорошо резонирует, и именно его чаще всего используют для изготовления заводских корпусов. В зависимости от размеров акустической системы МДФ выбирают толщиной 10, 16 и 19 мм.

Камень

Этот материал хорошо поглощает вибрации. Из него нелегко изготовить корпус – нужны специальные инструменты и профессиональное мастерство. Для изделий применяют сланец, мрамор, гранит и другие виды поделочного камня. Корпуса получаются удивительно красивыми, но тяжелыми, из-за повышенной нагрузки им лучше находиться на полу. Качество звука в данном случае фактически идеально, но и стоимость подобного изделия слишком высока.

Стекло

Для создания корпусов используют оргстекло. В дизайнерском отношении изделия имеют невероятно красивый внешний вид, но для акустических возможностей это не лучший материал. Несмотря на то что стекло вступает в резонанс со звуком, цены на подобные изделия довольно высоки.

Дерево

Дерево считается ценным материалом для изготовления корпусов акустических систем, так как оно наделено хорошими поглощающими характеристиками. Но древесина имеет свойство рассыхаться со временем. Если это произойдет с корпусом, он станет непригодным к применению.

Металл

Для изготовления коробов используют легкие, но твердые сплавы алюминия. Корпус из подобного металла способствует хорошей передаче высокочастотных звуков и гасит резонанс. Чтобы снизить воздействие вибраций и повысить поглощаемость звука, короба для АС производят из материала, представляющего собой две алюминиевые пластины с проложенным между ними слоем вискоэластика.

Если все же не удается добиться хорошего звукопоглощения, это сказывается на качестве звучания всей АС.

Типы конструкций

Прежде чем приступить к активной фазе изготовления корпуса своими руками для домашней акустической системы, рассмотрим, какие бывают типы конструкций.

Открытые системы

На щиток больших размеров монтируются динамики. Края щитка загибаются назад под прямым углом, а задняя стенка конструкции совсем отсутствует. В данном случае акустическая система имеет весьма условный короб. Подобная модель годится для больших помещений и плохо подходит для воспроизведения музыки с низкими частотами.

Закрытые системы

Привычные конструкции в виде коробов со встроенными динамиками. Имеют широкий диапазон звучания.

С фазоинвертором

Такие корпуса, кроме динамиков, наделены дополнительными отверстиями для прохождения звука (фазоинвертор). Это дает возможность воспроизведения самых глубоких басов. Но конструкция проигрывает закрытым коробам в четкости артикуляции.

С пассивным излучателем

В данной модели полую трубку заменили на мембрану, то есть установили дополнительный драйвер для низких частот, без магнита и катушки. Такая конструкция занимает меньше места внутри корпуса, а значит, и размер короба можно уменьшить. Пассивные излучатели помогают добиться чувствительной глубины баса.

Акустический лабиринт

Внутреннее содержание корпуса выглядит как лабиринт. Закрученные изгибы являются волноводами. Система имеет очень сложную настройку и стоит немалых средств. Но при правильном изготовлении происходит идеальная подача звука и высокая точность басов.

Как изготовить своими руками?

Чтобы правильно изготовить и собрать самодельный корпус для системы воспроизведения аудио, следует предварительно подготовить все необходимое:

• материал, из которого предстоит сделать короб;
• инструменты для выполнения работ;
• провода;
• динамики.

Сам процесс состоит из определенной последовательности шагов.

1. Изначально определяется тип колонок, для которых изготавливаются короба: настольные, напольные и прочие.
2. Затем составляются чертежи и схемы, выбирается форма коробки, рассчитывается размер.
3. На фанерном листе производятся разметки 4 квадратов размерами 35х35 см.
4. Внутри двух заготовок размечаются квадраты меньших размеров – 21х21 см.
5. Выпиливается и убирается внутренняя часть. В образовавшийся проем примеряется колонка. Если вырез недостаточен для вхождения, его придется расширить.
6. Далее подготавливаются боковые стенки.

Их параметры таковы:

• глубина модели – 7 см;
• длина одного комплекта стенок (4 штуки) – 35х35 см;
• длина второго комплекта (4 штуки) – 32х32 см.

7. Все заготовки тщательно зачищаются и доводятся до идентичных размеров.

8. Стыки соединений сажаются на жидкие гвозди и закрепляются саморезами.

9. В процессе изготовления конструкции внутреннюю часть обклеивают синтепоном или другим, поглощающим вибрацию материалом. Это необходимо для низкочастотных динамиков.

Как поместить содержимое внутрь?

В изготовленные короба встраивается по одному динамику. Если есть необходимость вместить два динамика, во избежание деформации конструкции от вибрационных нагрузок внутри корпуса устанавливают распорки между передней и задней стенками.

Сам процесс встраивания несложен, если отверстие для динамика изготовлено по размеру.

Провода следует разместить без перегибов, проследить, чтобы мелкие элементы системы не смещались во время вибрации. После установки внутреннего содержимого монтируется последняя панель, закрывающая короб.

Если корпуса изготавливаются для монтажа в потолок или стену, понадобится звукоизоляционная подложка. Для установки изделия на пол или стол необходима специальная подставка.

В заключение хочется добавить, что акустическое звучание зависит не только от технического содержимого и корпуса изделия, – оно составляет единое целое с помещением, в котором находится АС. Чистота и мощь звучания на 70% зависят от возможностей зала, его акустики. И еще: компактные короба занимают мало места, это приятно. Но габаритная конструкция, созданная под акустическую систему, всегда выигрывает в подаче звука.

Из чего сделать корпус для акустики, смотрите в видео.

Короб для колонок своими руками чертежи. Домашняя акустическая система своими руками

Посвященном акустике помещения мы выяснили, что любая комната — своего рода резонатор, драматически влияющий на характер звучания системы. Теперь пришла пора поговорить непосредственно об источниках этого самого звучания, то есть об акустических системах.

Чтобы как следует разобраться в процессах, происходящих в ящике, на стенке которого смонтирован один или несколько динамиков, нужно вдумчиво прочитать пару-тройку книжек, в каждой из которых формул больше, чем во всем школьном курсе физики. Я забираться в такие дебри не буду, так что не стоит данный материал как исчерпывающий анализ или руководство по постройке аудиофильских колонок. Однако очень надеюсь, что он поможет начинающим меломанам (да и некоторым хроническим тоже) как следует сориентироваться в разнообразии акустических решений, каждое из которых его разработчики, разумеется, называют единственно правильным.

Некоторое время после изобретения в 1924 году электродинамического излучателя с коническим диффузором (окей, просто динамика), его деревянное обрамление исполняло в первую очередь декоративные и защитные функции. Оно и понятно — после долгих лет прослушивания пластинок через слюдяные мембраны и раструбы граммофонов, саунд нового устройства и безо всякой акустической доработки казался просто апофеозом благозвучия.

Мембраны граммофонов изготавливались чаще всего из алюминия или слюды

Однако технологии записи быстро совершенствовались и стало понятно, что более-менее правдоподобно воспроизвести слышимый диапазон динамиком, просто закрепленном на некой подставке, крайне проблематично. Дело в том, что предоставленная сама себе динамическая головка находится в состоянии акустического короткого замыкания. То есть волны от фронтальной и тыловой поверхностей диффузора, излучаемые, понятное дело, в противофазе, беспрепятственно накладываются друг на друга, что самым печальным образом отражается на эффективности работы, и в первую очередь на передаче басов.

Кстати, в процессе данного рассказа я буду чаще всего рассуждать именно о низких частотах, так как их воспроизведение — ключевой момент в работе любого корпуса АС. ВЧ-драйверы в силу малой длины излучаемых волн во взаимодействии с внутренним объемом колонки вообще не нуждаются, и чаще всего полностью от него изолированы.

Душа нараспашку

Самый простой способ отделить фронтальное излучения динамика от тылового — смонтировать его на щите как можно большего размера. Из этой простой идеи и родились, собственно, первые акустические системы, представлявшие собой ящик с открытой задней стенкой, поскольку для компактности края щита просто взяли, да и загнули под прямым углом. Однако в плане воспроизведения басов успехи подобных конструкций впечатляли не слишком. Помимо несовершенства корпуса проблема была еще и в очень небольшом по современным понятиям ходе подвески диффузоров. Чтобы хоть как-то выйти из положения, использовались динамики как можно большего размера, способные развивать приемлемое звуковое давление при небольшой амплитуде колебаний.


PureAudioProject Trio 15TB с 15-дюймовыми НЧ-драйверами на трехслойных бамбуковых панелях

Несмотря на кажущуюся примитивность подобных конструкций, у них имелись и кое-какие достоинства, причем настолько специфические и интересные, что адепты открытых АС не перевелись до сих пор.

Начать с того, что отсутствие каких-либо препятствий на пути звуковых волн – лучший путь к повышению чувствительности. Момент этот особенно ценен для аудиофильских ламповых усилителей, в особенности однотактных или лишенных обратной связи. Бумажные диффузоры большого диаметра даже на мощности порядка четырех-пяти ватт способны создать довольно-таки внушительный, и при этом на удивление открытый и свободный саунд.


При высоте 1,2 м в мире открытой акустики Jamo R907 считаются практически компактами

Что же касается тылового излучения, то чтобы не вносить искажений в прямой звук, оно должно приходить к слушателю с заметной задержкой (свыше 12-15 мс) — в таком случае его влияние ощущается как легкая реверберация, лишь добавляющая в саунд воздуха и расширяющая музыкальное пространство. Тонкость в том, что для создания этой самой «заметной задержки» колонки, разумеется, должны быть расположены на изрядном расстоянии от стен. К тому же большая площадь передней панели и внушительные размеры НЧ-драйверов соответствующим образом сказываются на общих габаритах АС. Одним словом, обладателей небольших и даже средних жилых комнат просьба не беспокоиться.

Кстати, частный случай открытых систем — акустика, построенная на электростатических излучателях. Только за счет почти невесомой диафрагмы большой площади, ко всем вышеописанным преимуществам, у электростатов добавляется способность филигранно передавать даже самые резкие динамические контрасты, а благодаря отсутствию разделения сигнала в зонах СЧ и ВЧ, еще и завидная тембральная точность.

Открытое оформление

Плюсы: Высококлассные открытые колонки — отличный способ получить реальный кайф от прослушивания пуристских ламповых однотактников.

Минусы: Про жирные компрессионные басы лучше забыть сразу. Весь звуковой тракт должен быть подчинен идее открытой акустики, а сами колонки придется выбирать из крайне ограниченного числа предложений.

Запертый в ящике

С ростом мощности и улучшением параметров усилителей сверхвысокая чувствительность акустики перестала быть главным камнем преткновения, а вот проблемы неравномерности АЧХ, и в особенности правильного воспроизведения басов, стали еще более актуальными.

Гигантский шаг к прогрессу в данном направлении сделал в 1954 году американский инженер Эдгар Вильчур. Он запатентовал акустическую систему закрытого типа, и это был отнюдь не трюк в стиле нынешних патентных троллей.


Патентная заявка Эдгара Вильчура на АС в закрытом оформлении

К тому моменту уже был изобретен фазоинвертор и, понятное дело, к ящику с дном динамик тоже примеряли неоднократно, только вот ничего хорошего из этого не получалось. Из-за упругости замкнутого объема воздуха приходилось или терять существенную часть энергии диффузора, или делать корпус непомерно большим, чтобы снизить градиент давления. Вильчур же решил обратить зло во благо. Он сильно понизил упругость подвеса, переложив таким образом контроль за движением диффузора на объем воздуха — пружину куда более линейную и стабильную, чем гофр или резиновое кольцо.


В закрытом ящике движения диффузора контролируются воздухом — в отличие от бумаги или резины он не стареет и не изнашивается

Так удалось не только полностью избавиться от акустического короткого замыкания и поднять отдачу на низких частотах, но и ощутимо сгладить АЧХ на всем ее протяжении. Однако обнаружился и минорный момент. Выяснилось, что демпфирование замкнутым объемом воздуха приводит к повышению резонансной частоты подвижной системы и резкому ухудшению воспроизведения частот ниже данного порога. Для борьбы с такой неприятностью пришлось увеличивать массу диффузора, что логичным образом привело к снижению чувствительности. Плюс поглощение внутри «черного ящика» чуть ли не половины акустической энергии, не могло не внести вклада в снижение звукового давления. Одним словом, новому типу колонок потребовались усилители довольно серьезной мощности. К счастью, на тот момент они уже существовали.


Сабвуфер SVS SB13-Ultra с закрытым акустическим оформлением

Сегодня закрытое оформление применяется по большей части в сабвуферах, особенно в тех, что претендуют на серьезное музыкальное исполнительство. Дело в том, что для домашних кинотеатров энергичная отработка самых низких басов часто оказывается важнее динамической и фазовой точности на всем протяжении НЧ-диапазона. А вот объединив относительно компактный закрытый саб с приличными сателлитами, можно добиться куда более правильного звука — пускай и не наполненного сверхглубокими басами, зато крайне быстрого, собранного и четкого. Всё вышесказанное можно отнести и на счет полнодиапазонных колонок, «закрытые» модели которых изредка появляются на рынке.

Закрытый ящик

Плюсы: Образцовая скорость атаки и разрешение в низкочастотном диапазоне. Относительная компактность конструкции.

Минусы: Требуется достаточно мощный усилитель. Сверхглубоких басов на грани инфразвука добиться весьма затруднительно.

Дело — труба

Еще одним способом обуздания противофазного тылового излучения стал фазоинвертор, по-русски буквально «разворачиватель фазы». Чаще всего он представляет собой полую трубку, смонтированную на передней или задней поверхности корпуса. Принцип работы понятен из названия и незамысловат: раз избавляться от излучения обратной стороны диффузора трудно и нерационально, значит нужно синхронизировать его по фазе с фронтальными волнами и использовать на благо слушателей.


Амплитуда и фаза движения воздуха в фазоинверторе меняются в зависимости от частоты колебаний диффузора

По сути труба с воздухом является самостоятельной колебательной системой, получающей импульс от движения воздуха внутри корпуса. Обладая совершенно определенной частотой резонанса, фазоинвертор работает тем эффективнее, чем ближе колебания диффузора к частоте его настройки. Звуковые волны более высоких частот сдвинуть с места воздух в трубе просто не успевают, а более низкие хотя и успевают, но чем они ниже, тем сильнее смещается фаза излучения фазоинвертора, и, соответственно, его эффективность. Когда поворот фазы достигает 180 градусов, тоннель начинает откровенно и весьма эффективно глушить звук басового драйвера. Именно этим объясняется очень крутое падение звукового давления АС ниже частоты настройки фазоинвертора — 24 дБ/окт.


В борьбе с турбулентными призвуками конструкторы фазоинверторов постоянно экспериментируют

У закрытого ящика, между прочим, на частотах ниже резонансной спад АЧХ куда более плавный — 12 дБ/окт. Однако в отличие от глухой коробки, коробка с трубой в боковой стенке не заставляет конструкторов идти на любые хитрости ради максимального снижения резонансной частоты самого динамика, что довольно хлопотно и дорого. Тоннель фазоинвертора настроить куда проще — достаточно подобрать ее внутренний объем. Это, правда, в теории. На практике, как всегда, начинаются непредвиденные сложности, например, на больших уровнях громкости воздух на выходе из отверстия может шуметь почти как ветер в печном дымоходе. К тому же инертность системы частенько становится причиной падения скорости атаки и ухудшения артикуляции на басах. Одним словом, простор для экспериментов и оптимизации перед конструкторами фазоинверторных систем открывается просто невероятный.

Фазоинвертор

Плюсы: Энергичная отдача на НЧ, возможность воспроизведения самых глубоких басов, относительная простота и дешевизна изготовления (при изрядной сложности расчета).

Минусы: В большинстве реализаций проигрывает закрытому ящику в скорости атаки и четкости артикуляции.

Обойдемся без катушки

Попытки избавиться от генетических проблем фазоинвертора, а заодно и сэкономить на объеме корпуса без ущерба для глубины баса, натолкнули разработчиков на идею заменить полую трубу на мембрану, приводимую в движение колебаниями все того же рабочего объема воздуха. Проще говоря, в закрытом ящике установили еще один низкочастотный драйвер, только без магнита и звуковой катушки.


Пассивный излучатель может увеличить эффективную поверхность диффузора вдвое, или даже в трое, если в одной колонке они установлены парой

Конструкция получила название «пассивный излучатель» (Passive radiator), которое сплошь и рядом не слишком грамотно переводят с английского как «пассивный радиатор». В отличие от трубы сабвуфера, пассивный диффузор занимает куда меньше пространства в корпусе, не так критичен к расположению, и к тому же он, как и воздух внутри закрытого ящика, демпфирует ведущий драйвер, сглаживая его АЧХ.


Пассивный излучатель сабвуфера REL S/5. Основной драйвер направлен в пол

Еще один плюс — с увеличением площади излучающей поверхности для достижения нужного звукового давления требуется меньшая амплитуда колебаний, а значит, снижаются последствия нелинейной работы подвеса. Колеблются оба диффузора синфазно, а резонансная частота свободной мембраны настраивается точной регулировкой массы — к ней попросту подклеивают грузик.

Пассивный излучатель

Плюсы: Компактность корпуса при впечатляющей глубине басов. Отсутствие фазоинверторных призвуков.

Минусы: Увеличение массы излучающих элементов приводит к росту переходных искажений и замедлению импульсного отклика.

Выход из лабиринта

Акустика, вооруженная фазоинверторами и пассивными излучателями, воспроизводит глубокие басы благодаря резонаторам, работающим при посредничестве воздуха внутри АС. Однако кто сказал, что объем колонки не может играть роль низкочастотного излучателя сам по себе? Конечно может, и соответствующая конструкция называется акустический лабиринт. По сути, она представляет собой волновод, протяженностью в половину или четверть длины волны, на которой планируется добиться резонанса системы. Иными словами конструкция настраивается по нижней границе частотного диапазона АС. Конечно использовать волновод полной длины волны было бы еще эффективнее, но тогда для частоты, скажем, 30 Гц, его пришлось бы делать 11-метровым.


Акустический лабиринт — любимая конструкция акустиков-самодельщиков. Но при желании корпуса самой хитрой формы можно заказать и в готовом виде

Чтобы в колонке разумных размеров уместить даже вдвое более компактную конструкцию, в корпусе устанавливают перегородки, формирующие максимально компактный изогнутый волновод, поперечным сечением примерно равным площади диффузора.

От фазоинвертора лабиринт отличается в первую очередь менее «резонансным» (то есть не акцентированным на определенной частоте) звучанием. Относительно низкая скорость и ламинарность движения воздуха в широком волноводе препятствует возникновению турбулентности, порождающей, как мы помним, нежелательные призвуки. Кроме того, в данном случае драйвер свободен от компрессии, повышающей резонансную частоту, ведь его тыловое излучение не встречает практически никаких препятствий.


Схема для расчета корпуса на dbdynamixaudio.com

Бытует мнение, что акустические лабиринты создают меньше проблем со стоячими волнами в комнате. Однако при малейших просчетах в разработке или изготовлении, стоячие волны могут возникнуть в самом волноводе, который, в отличие от фазоинвертора, имеет куда более сложную структуру резонансов.

Вообще надо сказать, что грамотный расчет и точная настройка акустического лабиринта — процессы весьма непростые и трудоемкие. Именно по этой причине данный тип корпуса встречается нечасто, и только в АС очень серьезного ценового уровня.

Акустический лабиринт

Плюсы: Не только хорошая отдача, но и высокая тональная точность басов.

Минусы: Нешуточные размеры, очень высокая сложность (читай — стоимость) создания правильно работающей конструкции.

Эй, на пароме!

Рупор — самый древний и, пожалуй, самый провокационный тип акустического оформления. Выглядит круто, если не сказать эпатажно, звучит ярко, а временами… В старых фильмах герои иногда кричат друг другу что-то в рупор, и характерная окраска такого звука давно стала мемом и в музыкальном, и в киношном мире.


Avantgarde Acoustics Trio с низкочастотным рупорным массивом Basshorn XD высотой 2,25 м

Конечно от жестяной воронки с ручкой теперешняя акустика ушла очень далеко, но принцип работы все тот же — рупор повышает сопротивление воздушной среды для лучшего согласования с относительно высоким механическим сопротивлением подвижной системы динамика. Таким образом, повышается его КПД, а заодно и формируется четкая направленность излучения. В отличие от всех описанных ранее конструкций, рупор чаще всего используется в высокочастотных звеньях АС. Причина проста — его сечение увеличивается по экспоненте, и чем ниже воспроизводимая частота, тем большим должен быть размер выходного отверстия — уже на 60 Гц потребуется раструб диаметром 1,8 м. Понятно, что такие монструозные конструкции больше подходят для стадионных концертов, где их действительно периодически можно встретить.

Главный козырь адептов рупорного воспроизведения заключается в том, что акустическое усиление позволяет при заданной звуковой отдаче уменьшить ход мембраны, а значит, поднять чувствительность и улучшить музыкальное разрешение. Да-да, снова кивок обладателям ламповых однотактников. К тому же при грамотном расчете раструбы могут играть роль акустических фильтров, круто отсекая звук за пределами своей полосы и позволяя ограничиться самыми простыми, а потому вносящими минимальные искажения электрическими кросоверами, а иногда и вообще обойтись без них.


Системы Realhorns — особая акустика для особых случаев

Скептики же не устают напоминать о характерной рупорной окраске, особенно заметной на вокале, и придающей ему характерную гнусавость. Побороть данную неприятность действительно нелегко, хотя судя по тому, как играют лучшие образцы High-End-рупоров, вполне реально.

Рупор

Плюсы: Высокий акустический КПД, а значит, отличная чувствительность и неплохое музыкальное разрешение системы.

Минусы: Характерная трудноустранимая окраска звука, недетские размеры средне- и тем более низкочастотных конструкций.

Круги на воде

Именно такой аналогией проще всего описать характер излучения контрапертурных акустических систем, впервые разработанных в Советском Союзе в 80-х годах прошлого века. Принцип работы нетривиален: пара одинаковых динамиков смонтирована так, что их диффузоры расположены друг напротив друга в горизонтальной плоскости и двигаются симметрично, то сжимая, то разжимая воздушную прослойку. В результате создаются кольцевые воздушные волны, равномерно расходящиеся во все стороны. Причем характеристики этих волн в процессе их распространения искажаются минимально, а их энергия затухает медленно — пропорционально расстоянию, а не его квадрату, как в случае обычных АС.


Duevel Sirius сочетает элементы рупорной и контрапертурной конструкций

Помимо дальнобойности и круговой направленности, контрапертурные системы интересны на удивление широкой вертикальной дисперсией (порядка 30 градусов против стандартных 4-8 гр.), а также отсутствием доплеровского эффекта. Для динамиков он проявляется в биениях сигнала, вызванных постоянным изменением расстояния от источника звука до слушателя из-за колебаний диффузора. Правда, реальная слышимость данных искажений до сих пор вызывает много споров.

Взаимное проникновение концентрических звуковых полей правой и левой колонок создают весьма обширную и равномерную зону объемного восприятия, то есть по сути вопрос точного позиционирования АС относительно слушателя становится не актуален.


Итальяно-российская контрапертурная акустика Bolzano Villetri

Характерная особенность контрапертуры в том, что звук, приходящий к слушателю фактически со всех сторон, хотя и создает впечатляющий эффект присутствия, не может в полной мере передать информацию о звуковой сцене. Отсюда рассказы слушателей об ощущении летающего по комнате рояля и прочих чудесах виртуальных пространств.

Контрапертура

Плюсы: Широкая зона эффектного объемного восприятия, натуралистичность тембров благодаря нетривиальному использованию волновых акустических эффектов.

Минусы: Акустическое пространство заметно отличается от звуковой сцены, задуманной при записи фонограммы.

И другие…

Если вы думаете, что на этом список вариантов оформления колонок исчерпывается, значит вы сильно недооцениваете конструкторский энтузиазм электроакустиков. Я описал только наиболее ходовые решения, оставив за кадром близкую родственницу лабиринта — трансмиссионную линию, полосовой резонатор, корпус с панелью акустического сопротивления, нагрузочные трубы…


Nautilus от Bowers & Wilkins — одна из самых необычных, дорогих и авторитетных в плане звучания акустических систем. Тип оформления — нагрузочные трубы

Подобная экзотика встречается довольно редко, но иногда она материализуется в конструкции с действительно уникальным звучанием. А иногда и нет. Главное не забывать, что шедевры, как и посредственности, встречаются во всех оформлениях, что бы ни говорили идеологи того или иного бренда.

Под акустическим оформлением понимается не украшение АС резьбой в античном стиле, хотя это и придаст АС неповторимость, а решение проблем акустического короткого замыкания.
Дело в том, что при движении диффузора с одной стороны образуется избыточное давление воздуха, а с другой воздух разряжен. Для возникновения звука необходимо, чтобы колебания воздуха распространялись в пространство и достигли слушателя, а в данном случае воздух колебается вокруг корзины динамической головки и создаваемое им звуковое давление весьма не велико, особенно в области низких частот:

Более подробно о принципе работы динамической головки ЗДЕСЬ.
Способы разрыва акустического замыкания и называют акустическим оформлением и каждый из них призван затруднить проникновения воздуха с одной стороны дифузора на другую.
Основных вариантов разрыва акустического короткого замыкания несколько. Самый простой — использование листового материала в середине которого вырезано отверстие под динамическую головку. Называется это акустическим экраном:

Немного более сложный способ — открытый ящик, т.е. ящик без задней стенки:

Оба приведенных выше способа имеют слишком маленькую эффективность, поэтому практически не используются лишь в тех случаях, когда «на безрыбье и рак — рыба».
Гораздо эффективней использование закрытого ящика, причем в таких АС особое внимание уделяется герметичности ящика — любая щель в ящике будет давать призвуки, поскольку в ящике возникает и достаточно большое давление (когда дифузор идет внутрть ящика), и достаточно большая разряженность (когда дифузор перемещается наружу):

Следующим вариантом акустического оформления служит ящик с фазоинвертором:

В данном случае это прямоугольное отверстие расположенное в строго вычисленном месте передней панели акустической системы. Однако этот вариант может быть выполнен и с использованием трубы:

К плюсам данных вариантов относится повышенная отдача на частоте, на которую расчитывается фазоинвертор, основное назначение которого инвертировать, т.е. изменить фазу на противоположную. В результате в пространство звук излучается не только передней частью дифузора, но и задней, фаза которого изменена фазоинвертором.
Более сложный вариант акустического оформления — акустический лабиринт. Суть этого варианта заключается в том, что хода внутри АС распологаются таким образом, чтобы на определенной частоте возникает резонанс и как следствие — большое увеличение отдачи на этой частоте. К расчету и точности изготовления подобных систем следует относится ОЧЕНЬ серьезно, поскольку велика вероятность возникновения «стоячих» волн в лабиринте. В этом случае качество звучания будет даже хуже, чем у варианта с акустическим экраном:

Еще большую отдачу на резонансной частоте позволяет получить рупорный вариант:

Отличие рупорной АС от АС с лабиринтом заключается в том, что направляющая звуковых волн у них изменяется по разным законам — рупорная либо расширяется конусно по всей длине, либо по экспоненте. Лабиринт же может иметь одинаковое окно по всей длине, может расширяться или наоброт сужаться, но всегда линейно. Кроме этого у АС с лабиринтом в работе принимают участие и фронтальная и тыловая часть диффузора, а у рупорных может излучать как одна, так и обе стороны.
Следующим вариантом исполнения акустического оформления служит бандпасс или полосовой резонатор:

Этот вариант отличается от всех предыдущих прежде всего тем, что он излучает только на частоте резонанса и требует строжайшего соблюдения расчетных размеров.
Последние три варинта в основном расчитаны на использования низкочастотной динамической головки, а предудущие вполне пригодны и для широкополосной АС. Поэтому, если акустическая система имеет кроме НЧ динамиков другие, например СЧ и ВЧ, то врезать их в корпус с НЧ динамиком не рекомендуется.
В любом случае для расчета размеров АС потребуются характеристики динамической головки, в частности параметры Тиля-Смолла. Если этих данных нет, но прежде чем взятся за расчет размеров корпуса АС их необходимо получить. Описание методик получения этих параметров довольно много — достаточно воспользоваться любой поисковой машиной.
Разумеется, что это далеко не все виды акустического оформления — это самые популярные.
Размеры корпуса расчитываются с использованием специальных программ для расчета корпусов АС. Найти их в интернете, а так же инструкций как ими пользоваться тоже не проблематично.
При пректировании АС следует учесть некоторые технологические особенности — если лицевая панель, на которой установлен динамик, будет утапливаться внуть корпуса, то потребуется изготовить дополнительные ребра, в которые собственно и будет упираться лицевая панель:

Если с ребрами не хочется возится, то можно сделать лицевую панель таким образом, чтобы она упиралась в боковины корпуса, что так же усиливает связь лицевой панели и боковин:

Все это даст лицевой панели дополнительную, более жесткую связку с корпусом.
Так же на стоит забывать о способах крепления динамической головки к лицевой панели и подводных камнях, с которыми можно столкнуться. Крепление динамика снаружи наиболее предпочтительно, покольку механически не прослабляет конструктив, однако этот способ подразумевает снятие фаски по диаметру динамической головки и притопление динамика внутрь корпуса, чтобы ВСЕ излучатели, и НЧ, и СЧ, и ВЧ находились на одно линии. снятие фаски уменьшает механическую прочность лицевой панели и для ее восстановление потребуется дополнительное кольцо, закрепляемое изнутри. Актуальность этого кольца тем выше, чем большая мощность предпологается получить от изготавливаемой АС и при мощностях выше 150 Вт оно уже необходимо на 100%:

На кольце, при необходимости, потребуется снять боковые фаски, чтобы оно не мешало лицевой панели установки в сам корпус.
При установки динамической головки необходимо обеспечить отсутствие каких либо щелей. Если фаска снимается станком, то поверхность получается сравнительно ровной, ее остается лишь зашкурить. Однако в домашних условиях получить ровную поверхность довольно затруднительно. Тут не совсем понятно дейстивие производителей — настоятельно рекомендуется установка динамика снаружи, а вот уплотнительная резина практически на всех динамических головках расположена для установки изнутри:

Для решения проблем гермитизации можно воспользоваться уплотнителем для дверей — самоклеящиеся полоски пористой резины, продающейся во всех хозяйственных магазинах. Уплотнитель наклеивается по периметру фаски и при монтаже динамика полностью заполняет все щели:

Если динамическая головка устанавливается изнутри, то на отверстии потребуется снять конусообразную фаску, чтобы исключить появление стоячих волн. Однако такая фаска существо прослабляет жесткость в точке крепления динамика к панели (материал получается слишком тонким) и такой способ крепления не приемлем для мощностей выше 50 Вт без дополнительного усиления конструктива:

Материал для изготовления корпусов АС желательно использовать натуральный, оптимально — фанера, но уж больно дорогой этот материал. Поэтому лучше использовать фанеру для постройки АС средней и высокой ценовой категории, использующие динамические головки ОЧЕНЬ хорошего качества и мощностью выше 100 Вт.
Для средней ценовой категории и небольших мощностей (до 50Вт) можно использовать ДВП или МДФ (тоже, что и ДВП, только толщина и плотность больше), но его необходимо обработать и доработать, или же ДСП.

Для мощностей до 10 Вт вполне годится и пластмасса, но тоже с использованием технологических хитростей.
Первая проблема, при изготовлении АС из пластмассы, возникает при ликвидации дребезга самой пластмассы, особенно проявляющегося в центрах боковин. Избавится от этой неприятной подзвучки можно используя более толстую пластмассу, а можно и приклеить дополнительные ребра жесткости. Если пластмасса растворяется дихлоританом, то для крепления ребер можно использовать дихлоритан, с растворенной в нем пластмассовой крошкой. Если пластмасса не растворяется дихлоретаном, то лучше использовать эпоксидный клей, желательно Дзержинского производства. Перед склеиваением места контекта тщательно обработать крупоной наждачной бумагой и не боятся того, что клей образует валики в точке соприкосновения склеиваемых деталей:

Для большей эффективности подавления призвуков корпуса можно «прокрасить» в 2-3 слоя получившиеся «ванночки» антигравием — покрытием используемым для покрытия днища автомобилей для защиты от мелкого гравия.

После высыхания антигравий приобретает свойства резины и довольно не плохо поглощает звук.
При использовании в качестве материала для изготовления АС ДВП требуется определится с необходимой толщиной. Если мощность АС не будет превышать 5 Вт, то ДВП можно использовать в один слой. Перед нарезкой ДВП его, с одной стороны покрывают эпоксидным клеем и прогревают феном. Под действием температуры клей становится более жидким и пропитывает ДВП практически до половины толщины. Полсе затвердения клея получается довольно крепий материал, по сути гетинакс, но с одной стороны сохраняющий звукопоглощающие свойства ДВП. Резать ДПВ можно электролобзиком, склеить заготовки можно эпоксидным клеем, армированным материалом. Для этого заготовки складываются в нужную конструкцию, и прихватывают любым СУПЕРКЛЕЕМ. Затем нарезаются полоски крепкой ткани, в нашем случае это красный шелк. Ширина полосок должна быть примерно 3…4 см. Полоски укладываются в местах соединения заготовок, сверху покрываются эпоксидкой, а затем «приутюживаются» паяльником на 40…60 Вт. Высокая температура позволяет клею полностью пропитатьткать, а так же существенно ускоряет полимеризацию клея. Правда во время работы выделяется некоторое количество дыма, поэтому работу необходимо производить либо на улице, либо под вытяжкой:

Если АС мощностью выше 10 Вт, но меньше 20, то ДВП лучше склеить вдвое — сначала склеиваются листы между собой, а потом уже собирается готовый корпус:

Для мощностей до 30…35 Вт уже потребуется сложить ДВП втрое или же использовать ДСП толщиной 18 мм (к сожалению ДСП толщиной 22 мм можно найти только у старых бабушек в виде старых, до 80-х годов выпуска, шифоньеров). Для придания жесткости боковинам можно использовать распорки типа «КРЕСТ»:

Для мощностей до 50 Вт актуальность использования ДВП уже спорна — гораздо проще работать с ДСП, МДФ или фанерой, чем складывать ДВП с 4-5 слоев. Для этого подойдет материал толщиной 18 мм, однако придется использовать дополнительные брусья, обеспечивающие бОльшую связку деталей АС между собой:

АС можно собрать при помощи саморезов, но поскольку мощности не больше, то можно и склеить эпоксидным клеем, либо ПВА, только покупать его лучше не в магазине канцтоваров, а в хозяйственном или строительном. Данный ПВА будет именоваться МОМЕНТ-СТОЛЯР, клей водно-дисперсионный. Покупать на рынке рекомендуется только летом — после замерзания клей серьезно теряет свои качества. Однако, для успокоения совести, хотя бы по паре саморезов в каждый брусок лучше закрутить.
При изготовлении АС иногда допускают грубейшую ошибку — СЧ-ВЧ звено ни чем акустически не защищают от воздействия тыльной стороны дифузора НЧ динамика, что приводит к снижению эффективности самой АС, а зачастую и выходу из строя СЧ звена — слишком сильные воздушные удары тыльной стороны НЧ диффузора приводят к выталкиванию катушки СЧ динамика из магнитного зазора и заклиниванию катушка заклинивает.
Гораздо чаще забывают вычесть из общего объема АС объем защитного кожуха СЧ-ВЧ динамиков, в результате внутренний объем АС получается меньше необходимого и финальные характеристики сильно смазываются — резонансная частота фазоинтерторов заметно повышается, что выдет к нежелательным призвукам.
При сборке АС мощностью до 100 Вт так же можно использовать либо ДСП, либо фанеру толщиной 18 мм, хотя конечно же лучше поискать материал толщиной 22 мм. Для исключения возникновения резонансов боковин корпуса АС так же используются допонитетельные брусья, через которые крепляются части АС. Будет не лишним установка «креста» и дополнительной шайбы для крепления НЧ динамической головки, а так же обработка АС изнутри звукопоглощающими материалами, например оклейка паралоном или пенопластом толщиной 5-10 мм, только не стоит забывать, что оклейка «съест» часть внутреннего объема и на нее нужно обязательно дать поправку при расчете размеров корпуса.

Наилучшие результаты дает монтажная пена, поскольку толщину наносимого слоя можно регулировать скоростью выпускания пены из балончика. Если пену выпускать ОЧЕНЬ медленно, то она получается очень плотной и увеличение объема не очень большое. Если пену выпускать ОЧЕНЬ быстро, то она получается гораздо рыхлее, и при застывании сильно увеличивается в объеме. Если на боковины корпуса наносить пену от лицевой панели, увеличивая выход пены при приблежении к задней стенке, а у лицевой панели обеспечивая минимальную скорость выхода пены, внутренний объем АС приобретет форму лежащей на боку пирамиды. Подобные хитрости позволяют полностью решить проблемы стоячих волн, поскольку внутри АС отсутствуют параллельные плоскости, а неровности застывшей пены лишь усиливают эффект пирамиды. При использовании подобной технологии следует более тщательно подойти с расчетам размеров заготовок — внутренний объем уменьшается ОЧЕНЬ сильно и это требует серьезного увеличения корпуса АС.

Ребра для крепления боковин, кроме стяжки саморезами, рекомендуется, как и в предыдущем варианте проклеить, но вариантов клеевых масс несколько больше:
— эпоксидный клей, смешанный с мелкими опилками, или, что лучше, древесной пылью;
— МОМЕНТ-СТОЛЯР, но перед стяжкой нанесенному клею нужно дать немного подсохнуть, до получения консистенции сливочного масла комнатной температуры. Это позволит более полно заполнить клеем все неровностимежду деталями АС;
— полиуритановый клей, например МОМЕНТ-КРИСТАЛ, которому тоже нужно дать немного подсохнуть. После сборки места проклейки необходимо хорошенько прогреть феном, что приведет к образованию в клеевой массе мелких пузырьков, а сама масса более плотно заполнит неровности между соприкасающимися деталями корпуса;
— автомобильный герметик отечественного производства, именно отечественного, поскольку после застывания он гораздо жестче, чем импортные герметики;
— монтажная, полиуритановая пена. Перед нанесением на склеиваемые детали пену «выпускают» на не нужный кусок фанеры или ДПС, а затем тщательно перемешивают металлическим шпатылем до ее «усадки», т.е. до получения массы по густоте схожей с густой сметаной. После наненсения и стяжки пена все равно немного расширится и полностью заполнит все неровности в точке соприкосновения деталей АС.
После склеивания деталям нужно дать хорошенько высохнуть в течении 20…26 часов.
Для увеличения громкости при одной и той же выходной мощности можно использовать «двойные» динамические головки — используется параллельное, либо последовательное соединений двух одинаковых динамиков для НЧ звена. В этом случае суммарная площадь дифузоров увеличивается, следотавтельно АС может взаимодействовать с гораздо бОльшим количеством воздуха, т.е. создавать бОльшее звуковое давление и от этого субъективная громкость получается значительно выше:

Тут уже следует отметить, что использование большого коичества динамиков, в том числе и для деления звукового диапазона начинает вносить некоторые неприятности — довольно трудно добится фазировки сигнала в тех местах, где АЧХ соседних по диапазону динамиков пересекается. Поэтому гнаться за большим количеством полос для самодельной АС не следует — эту кашу таким маслом можно очень сильно испортить.
АС мощностью от 100 до 300 Вт изготавливать лучше из фанеры, причем поискать придется фанеру толщиной 22 мм. АС так же собирается при помощи брусьев жесткости, которые проклеиваются. Брусьям лучше придать форму равносторонних треугольников, где катеты будут крепится к боковинам, а гипотенуза будет направлена внутрь корпуса.
Если найти фанеру такой толщины не удается, то можно использовать фанеру толщиной 8 мм склеенную втрое — финальная толщина материала получается 24…25 мм. Клеевые массы перечислены выше.
В качестве технологического совета можно лишь порекомендовать сначала нарезать необходимые заготовки и лишь потом их склеивать, причем сразу же стягивать саморезами.
При установке внутрь АС «креста», что будет не лишним, углы стагивающих брусьев лучше закруглить — перемещаются уже довольно большие объемы воздуха и вокруг прямых углов стяжек возможно возникновение турбулетности. Так же рекомендуется «скруглить» все внутренние углы, воспользовавшись пластилином или наненся несколько слоев густого антигравия.
Еще одной разновидностью акустического оформления является раздельное исполнение корпусов для каждого динамика. В таких АС не использутся пассивные фильтры, а сигнал делится на диапазоны сразу после регулятора громкости усилителя. Затем разделенный сигнал подается на три отдельные усилители мощности, которые собственно и работают каждый на свой динамик:

Было бы не справедливо не упомянуть о часто используемых в АС «наполнителях» — небольших катках звукопоглощающего материала, лежащего внутри АС. Подобные катки позволяют несколько увеличить расчетный внутренний объем корпуса, однако для того, чтобы правильно изготовить подобный «наполнитель» необходимо знать его акустические свойства. Получить характеристики «наполнителя» в домашник условиях довольно проблематично, поэтому остается либо отказаться от использования «наполнителя», либо опытным путем выяснить необходимый объем и используемый материал (обычно это распушенная вата, ватин, сентипон).
При мощностях от 100 Вт так же становится актуальным обеспечение устойчивости корпуса АС, поскольку уже производится довольно большая работа для перемещения дифузора и воздух активно «сопротивляется». Так же желательно разорвать механическую связь дна АС и пола, на которм устновлена АС. Для этих целей обычно используют либо штативы, которые в домашних условия изготовить проблематично, либо используют стальные шипы, вкручиваемые в дно АС:

При мощностях выше 200 Вт желательно усиление лицевой панели АС и желательно использование разноструктурных материалов, например если лицевая панель изготавливается из фанеры, то с внутренней стороны приклеивается лист ДСП, толщина которого в 1,5-2 раза меньше толщины панели. Подобная комбинация материалов обеспечивает поглощение колебаний в большем звуковом диапазоне как раз за счет разнородности материалов.
Для большей усточивости АС ее массу можно увеличить промазав дно полиуритановой монтажной пеной и уложить в нее пару-тройку кирпичей, покрыв их сверху той же пеной. После застывания пены неровности лучше обрезать канцелярским резаком. «Украденный» внутренний объем необходимо учитывать при расчете размеров будующей АС.
Для мощностей свыше 200 Вт лучше использовать комбинационные материалы — все детали АС склеиваются из 18 мм ДСП и 18 мм фанеры. Фанера используется как наружный слой, а ДСП — внутренний. Подобная хитрость позволяет немного съэкономить — ДСП гораздо дешевле фанеры. Внутри АС желательно проклеить звукопоглощающим материалом, например сшитым втрое ватином, простроченным вдвое счетверенным сентпоном (сентипон бывает двойным и счетверенным), 5…10 мм пенопластом. Разная структура плотно склеенных разноструктурных материалов избавляет от проблемы резонанса самого корпуса.
Углы лучше дополнительно стянуть металлическими уголками — это придат жесткости конструкции и защитит углы АС от повреждений — АС получаются уже достаточно тяжелыми и при транспортировке возможны различные удары от которых чаще всего страдают именно углы.

Для мощностей ближе к 1000 Вт толщина материала должна быть уже довольно большой, например два слоя фанеры 18 мм плюс слой 18 мм ДПС итого уже 54 мм, причем ДПС вклеивается между слоями фанеры, однако подобыне АС уже переходят в категорию «для озвучивания», следовательно качесвом можно пожертвовать в пользу мобильности. На основании этого можно использовать двойную 18 мм фанеру, внутрь установив «крест».
Не трудно заметить, что с увеличением мощности толщина стенок АС увеличивается. Связанно это прежде всего с тем, что необходимо изолировать перемещаемый внутри АС воздух от слушателя. Однако не следует забывать, что корпус АС тоже может резонировать. Именно для исключения этой неприятности лучше использовать внутренню оклейку корпусов и сведению к минимуму получаемых от резонанса призвуков. Проверить резонансную частоту корпуса не трудно самостоятельно. Для этого необходимо наклонить АС на 20…25 градусов и бросить на нее сверху резиновую киянку из котрой предварительно вытащить ручку. Наклон АС необходим для того, чтобы удар был единичным и киянка отскочила далеко в сторону.
Закрепленный на АС микрофон (отверстие мембраны к корпусу) и подключенный к любому линейному усилителю на экране осцилографа нарисует и момент удара, и послезвучие, которое дает сам корпус. Тест конечно довольно грубый, поскольку в реальности «ударная волна» идет изнутри, а во время опыта снаружи, тем не менее на основе результатов этого теста можно судить о том на какой частоте резонирует сам корпус и как бысро происходит затухание:

Идеальная АС не резанирует и момент удара затухает сразу, практически мгновенно, но стенки идеальной АС состоят из бетона толщиной 1 см на каждый Вт мощности и такая АС годится больше для насмешек, чем для эксплуатации:

Отделка АС может самой разной, здесь каких то жестких требований нет. Если корпус из фанеры и рисунок довольно симпотичен, то корпус можно зашливовать, а затем несколько раз покрыть безцветным лаком:

Можно купить шпон ценных пород деревьев и оклеить АС шпоном под цвет мебели в комнате:

В салонах автозвука продается так называемая акустическая ткань, представляющая из себя синтетический войлок. Материал хорошо клеится и тянется, что позволит отделать АС на довольно высоком уровне:

Зашкурив корпус его можно покарсить автомобильной краской, только давайте поправку на то, что автоэмали сушаться при высокой температуре. Поэтому придется воспользоваться специальным отвердителем «ИЗУР», пропорции смешивания написанны на упаковке отвердителя, хотя лучше его добавить на 10-15% больше предлагаемой пропорции:

Если корпус тщательно зашкурить и зашлифовать, то его можно оклеить самоклеющеся пленкой, продаваемой в магазинах «ОБОИ», но материал этот довольно нежный и пользоваться им стоит, если есть увереность, что АС простоят на своем месте десяток лет:

Если планируется частая транспортировка акустической системы, то будет весьма полезно предусмотреть соответсвующие ручки. Это особенно актуально для маленькох АС, которых хочется взять сразу две и для больших, которые попросту имеют большой вес.


Как самостоятельно собрать активную АС с повышенным КПД на низких частотах описано .

Адрес администрации сайта:

НЕ НАШЕЛ, ЧТО ИСКАЛ? ПОГУГЛИ:


Приветствую читателей «Датагора»! Хочу рассказать вам о создании акустической системы с применением технологии 3D-печати. С помощью 3D-принтера мне удалось построить необычную акустическую систему в форме шара, а также решить ряд дополнительных задач, возникающих при изготовлении акустики.
Хочу заметить, что я вовсе не пропагандирую применение пластмассы в качестве основного материала для построения АС.

Ещё со студенческих времён была у меня мечта — сделать колонки в форме шаров. Но доступные в те времена для меня методы создания корпуса нестандартной формы никак не вдохновляли меня. И вот, спустя много лет, я обзавелся 3D-принтером.


Теперь привожу мой перевод статьи Троэлса (Troels Gravesen) про «худшую в мире купольную пищалку Philips AD 0160». Думаю, советские, да и многие современные пищалки ему не попадались.
Скорее всего, мало у кого найдется именно эта пищалка (tweeter, не путать с Twitter-ом), но исследования Троэлса пригодятся самодельщикам для оценки качества и правильного использования пищалок.

С уважением, Сергей

На первый взгляд самостоятельно изготовить колонки довольно просто. Однако это является заблуждением. В первую очередь следует отметить, что модели изготавливаются с различными элементами. В зависимости от них параметры устройства и качество звучания будут разными.

К компьютерным колонкам выдвигаются особые требования. Также самостоятельно можно изготовить модель для машины или студии. В данном случае очень важно придерживаться инструкции. В первую очередь для сборки колонок следует рассмотреть стандартную схему модели.

Схема колонок

Схема колонки включает в себя динамики, накладки, диффузор и кроссовер. У мощных моделей используется специальный фазоинвертор. Усилители могут устанавливаться с полевыми либо коммутирующими транзисторами. С целью улучшения качества звучания применяются конденсаторы. Вуфер подбирается с усилителем. Динамическая головка должна крепиться на уплотнитель.

Модели с одним динамиком

Колонки с одним динамиком являются очень распространенными. Чтобы собрать модель, придется в первую очередь заняться корпусом. С этой целью часто используется фанера. В конце работы ее придется обшить. Однако в первую очередь следует изготовить боковые стойки. Для этой цели придется воспользоваться лобзиком. можно подобрать небольшой мощности.

Внутренняя сторона фанеры в обязательном порядке прошивается виброизоляционной лентой. После закрепления динамика фиксируется уплотнитель. С этой целью используется клей. Далее останется лишь прикрепить диффузор. Некоторые для него изготавливают отдельную полку и фиксируют стогующими шурупами. Чтобы подсоединить динамик к штекеру, устанавливается клеммник. Как включить колонки? С этой целью используется кабель от клеммника, который должен вести к источнику питания.

Чертеж модели на два динамика

Колонки на два динамика можно изготовить для дома или машины. Если рассматривать первый вариант, то диффузор потребуется импульсного типа. В первую очередь для сборки подбирается прочная фанера. Следующим шагом вырезается нижняя стойка. Модели с ножками встречаются очень редко. Для покрытия шпона можно использовать обычный лак. Виброизоляционную ленту на переднюю стойку клеить не требуется. Диффузор крепится под динамиком. Чтобы сделать отверстие на панели, нужно воспользоваться лобзиком. Фазоинвертор фиксируется у задней стенки. Некоторые изготавливают устройства с горизонтальным расположением динамиков. В этом случае диффузор будет находиться в верхней части конструкции. Провода для колонок используются двухжильного типа.

Устройства с тремя динамиками

Колонки (самодельные) с тремя динамиками встречаются очень редко. Данные устройства больше всего подходят многоканального типа. Для сборки модели в первую очередь подбираются листы фанеры. Некоторые также советуют использовать шпоны. Однако модели из натурального дерева стоят на рынке довольно дорого. Динамики следует устанавливать в горизонтальном положении. Также к устройству потребуется усилитель.

Для его фиксации используются металлические уголки. Для соединения пластин понадобятся стягивающие шурупы. В некоторых случаях пластины крепятся клеем. Далее модель придется частично обтянуть кожзаменителем. Следующим этапом устанавливается клеммник. С целью его фиксации на корпусе потребуется сделать отдельное отверстие. Также важно отметить, с регуляторами. Микросхемы для них применяются конденсаторного типа. Когда фонят колонки, нужно менять диффузор.

Студийные устройства

Чертежи колонок для студий предполагают использование мощных динамиков. Диффузор чаще всего применяется импульсного типа. Многие специалисты рекомендуют устанавливать два усилителя. Для нормальной работы потребуется стабилитрон.

С целью самостоятельной сборки колонок в первую очередь изготавливается корпус. На передней панели для динамиков делаются круглые отверстия. Также понадобится отдельный выход для фазоинвертора. По оформлению колонки довольно сильно отличаются. Некоторые предпочитают поверхность корпуса покрывать лаком. Однако есть модели, обтянутые кожей.

Модели для компьютеров

Колонки для компьютеров часто делают на один динамик. Для сборки модели подбираются листы шпона небольшой толщины. На передней панели вырезается отверстие для динамика. Фазоинвертор должен располагаться в задней части корпуса. Если рассматривать модели небольшой мощности, то усилитель можно использовать без резистора.

С целью регулировки громкости колонок применяются специальные кроссоверы. Данные элементы разрешается устанавливать на фазоинверторе. Если рассматривать устройства с мощностью более 100 Вт, то усилители можно брать только с резисторами. Некоторые для модели подбирают импульсные диффузоры. В конце работы всегда устанавливается клеммник.

Автомобильные модификации

Выпускаются на два или три динамика. Для самостоятельной сборки модели понадобятся листы фанеры. В некоторых случаях используется шпон, покрытый лаком. Чтобы зафиксировать динамик, необходимо сделать отверстие на панели. Следующим шагом устанавливается фазоинвертор. Некоторые модификации изготавливаются с низкочастотными сердечниками. Если рассматривать колонки (самодельные) небольшой мощности, то фазоинвертор разрешается устанавливать без усилителя.

В данном случае для регулировки звуком используется многоканальный кроссовер. Некоторые специалисты клеммники устанавливают за фазоинвертором. Если рассматривать колонки с мощность более 50 Вт, то микросхемы применяются на два усилителя. Диффузор стандартно устанавливается импульсного типа. Перед скреплением корпуса важно позаботиться о виброизоляционном слое. Для клеммника на пластине нужно сделать отдельное отверстие. Некоторые считают, что корпус в обязательном порядке следует зачистить. Провода для колонок подойдут двухжильного типа.

Колонки с открытым корпусом

Переносные колонки с открытым корпусом сделать довольно просто. Чаще всего они изготавливаются с одним динамиком. На задней панели устройства проделываются отверстия дрелью. Непосредственно пластины соединяются стягивающими шурупами. Диффузор для таких устройств подходит импульсного типа. Фазоинверторы часто устанавливаются с одним усилителем. Если рассматривать мощные переносные колонки, то у них применяется резисторный кроссовер. Крепится он за фазоинвертором. Многие специалисты рекомендуют динамики устанавливать на уплотнителе.

Устройства с закрытым корпусом

Колонки (самодельные) с закрытым корпусом считаются самыми распространенными. Многие специалисты считают, что по качеству звучания они являются наилучшими. Фазоинверторы для устройств подходят оперативного типа. Вуферы устанавливаются в отверстия. С целью сборки корпуса подойдут обычные листы из фанеры. Также важно отметить, что есть модификации с сердечниками. Если рассматривать колонки большой мощности, то клеммники устанавливаются в нижней части корпуса. По оформлению модели довольно сильно отличаются.

Модели на 20 Вт

Собрать колонки на 20 В довольно просто. В первую очередь специалисты рекомендуют заготовить шесть листов шпона. Покрывать лаком их следует в конце работы. Начинать сборку целесообразнее с установки динамиков. Фазоинвертор используется импульсного типа. В некоторых случаях он устанавливается на подкладках. Также специалисты рекомендуют подкладывать уплотнители из резины.

Питание колонок обеспечивается через клеммник. Крепится он у задней панели. Фазоинвертор может устанавливаться как с усилителем, так и без него. Если рассматривать первый вариант, то сердечники подбираются фазового типа. В данном случае вуфер можно не использовать. Если рассматривать колонки без усилителя, то у них используется кроссовер. В конце работы важно зачистить корпус и покрыть его лаком.

Устройства на 50 Вт

Колонки (самодельные) на 50 Вт подойдут для обычных акустических проигрывателей. В данном случае корпус можно сделать из обычной фанеры. Многие специалисты также рекомендуют использовать шпон из натурального дерева. Однако важно отметить, что он боится повышенной влажности.

После выбора материала следует заняться динамиками. Устанавливаться они обязаны рядом с фазоинвертором. В данном случае без усилителя не обойтись. Многие эксперты рекомендуют подбирать только низкочастотные кроссоверы. Если рассматривать модификации с регулятором, то у них используется импульсный диффузор. Клеммник в данном случае устанавливается в последнюю очередь. Для оформления колонок всегда можно использовать кожзаменитель. Более простым вариантом считается покрытие поверхности лаком.

Колонки с мощностью 100 Вт

Колонки на 100 Вт подходят для мощных В данном случае фазоинвертор берется только импульсного типа. Также важно отметить, что усилитель устанавливается с кроссовером. Многие эксперты рекомендуют для сборки корпуса использовать шпон. Вуфер целесообразнее устанавливать на подкладке.

Высококачественные звуковые колонки для домашней звукоусилительной аппаратуры воспроизводят НЧ-сигналы с частотой 30-50 Гц, что соответствует длине звуковой волны 7-10 м. Чтобы эффективно излучать такие колебания, нужны динамические головки с большим диаметром диффузора (существуют экземпляры d 400 мм). Однако на практике чаще всего применяются «динамики» размером от 200 до 300 мм. Их собственная резонансная частота составляет 15-30 Гц.

Когда на головку подают звуковой сигнал, ее подвижная система колеблется, излучая в обе стороны одинаковые по силе, но противоположные по фазе звуковые колебания, которые имеют ненаправленный характер. Корпус «динамика» не в состоянии изолировать одну от другой области сжатия и разрежения воздуха. В результате в точке слушания звуковое давление имеет низкий уровень. Это явление известно в технике как акустическое короткое замыкание. Устраняют его, помещая акустический излучатель в закрытый ящик (рис. 1). (Символы на рисунках обозначают: а — ширину, Ь — глубину, с — высоту ящика, х — толщину материала, (1 — толщину планки). Часто в нем делают одно или даже несколько отверстий, располагая их в определенных местах корпуса (рис. 2). Такие отверстия называются фазоинвер-торами, или басрефлекторами. Их разновидность — пассивный излучатель (рис. 3), представляющий собой неподключенную динамическую головку. Расположение отверстий на передней панели корпуса звуковой колонки выбирают таким образом, чтобы обратное излучение совпадало с фронтальным, повышая тем самым низкочастотное звуковое давление.

Важное значение для акустических колонок имеют их размеры, форма и материалы, из которых они сделаны, внутренняя «начинка» и оформление лицевой панели. Тем самым корпус влияет на технические параметры установленной в нем динамической головки и прежде всего на повышение ее собственной резонансной частоты. Немаловажную роль здесь играют диаметр диффузора и «литраж» корпуса. С увеличением его объема и уменьшением размеров подвижной системы резонансная частота изменяется незначительно. Если же головку с большим диффузором установить в сравнительно небольшой ящик, резонансная частота заметно изменится — низкие частоты «срезаются», и в результате эффективный частотный диапазон колонки сужается. Иными словами, неправильно подобранный по объему корпус может ухудшить качество воспроизведения даже очень хорошей динамической головки.

Для эффективной отдачи головки на низких частотах болгарские радиолюбители рекомендуют выбирать объемы колонки, исходя из приведенных в таблице данных.

При использовании фазоинвертора также необходимо выполнять определенные требования. Отверстие под него должно быть расположено на расстоянии не менее 60-80 мм от НЧ-головки и в 40-50 мм от задней стенки корпуса. На таком же расстоянии от отверстия укладывают и звукопоглощающий материал. Лучше, если фазоинвертор расположен под НЧ-головкой.

Рекомендуемые размеры для фазоинверторов зависят от «литража» колонки и диаметра диффузора головки. Так, с головкой d 125 мм, установленной в корпусе с внутренним объемом В дм3, труба фазоинвертора имеет d 50 (46) мм и Ь=60 мм. Для громкоговорителя объемом 16 дм3, диаметр диффузора которого равен 160 мм, нужна труба d 50 мм и длиной 100 мм. Соответственно для головки d 200 мм при объеме У=30 дм3 размеры трубы составят d 75 мм, Ь = 100 мм. У громкоговорителя d 300 мм, при N4 = 60 дм3 труба должна иметь d 75 мм и Ь = = 220 мм.

Форма корпуса, как внутренняя, так и наружная, также влияет на частотную характеристику громкоговорителя. Наиболее приемлема — сферическая, а самая неподходящая — куб, когда динамическая головка расположена в геометрическом центре одной из его сторон. В цилиндрическом корпусе наиболее благоприятное расположение головки — поперечное (рис. 4а), а не продольное (рис 46), хотя крепить ее в последнем случае намного про це.

Если корпус имеет наиболее распространенную форму параллелепипеда, низкочастотный «динамик» лучше всего установить несимметрично относительно сторон отражательной доски (рис. 1).

Разновидность колонки в форме параллелепипеда показана на рисунке 5.

Хорошие акустические данные у громкоговорителя с корпусом в виде треугольной призмы (рис. 6) или усеченной пирамиды (рис 7, 8).

Для объема 5-10 дм3 и мощности «динамика» 6-10 Вт достаточна толщина стенок ящика 8-10 мм, а для V =» 40-60 дм3 и мощности 40-100 Вт — остальные — из фанеры или ДСП. Однако при больших габаритах корпуса и значительной мощности динамической головки в нем все же могут возникать нежелательные вибрации. Чтобы их избежать, стенки колонки стягивают деревянными рейками сечением 40 X40 мм или металлическими прутками d 6- 10 мм (рис. 10).

Фазоинверторы изготавливают из пластмассовых или металлических (например, дюралюминиевых) труб с толщиной стенок не менее 2 мм.

Минералы также применяют в качестве материала для постройки колонок. На первом месте стоит мрамор. Благодаря слоистой структуре он хорошо гасит звук, и поэтому в нем не возникают резонансные колебания. Мрамор легко обрабатывается, но как недостаток следует отметить, что он тяжел и хрупок.

Стенки корпуса соединяют между собой одним из способов, показанных на рисунке 11. Легче изготовить ящик со съемными передней и задней панелями.

Сначала вырезают боковые стенки. Перед сборкой к ним необходимо приклеить и затем прибить мелкими гвоздями ограничительные монтажные рейки размером 15X15 или 20X20 мм и длиной, указанной на рисунке 12.

Стенки корпуса склеивают клеем «Универсал» или С-200 и через каждые 15-20 мм вбивают тонкие гвозди для большей надежности крепления. Ящик будет еще крепче, если по его углам вклеить дополнительные бруски (рис. 13). Свободные места заливают эпоксидкой. По собранной таким образом обтяжке определяют размеры лицевой и задней панелей. Их изготавливают из дерева хвойных пород. Исходя из имеющихся динамических головок, намечают расположение отверстий под них (рис. 14).

Колонки часто украшают декоративными рамками из деревянных реек сечением 15×15 мм. Радиоткань натягивают на отражательную доску и закрепляют кнопками или мебельными гвоздями.

Внутренний объем колонки заполняют каким-нибудь звукопоглощающим материалом, например стекловатой. Количество ее определяют путем измерения резонансной частоты. Наполнение корпуса считается нормальным, если она снизилась на 10-12%. Опытным путем установлено, что для этого потребуется 30-40 г стекловаты или 10-15 г полиэстероновой ваты (ямболена) на 1 дм3. Можно использовать и ветошь. Звукопоглощающий материал помещают в чехол из плотной ткани.

Если размеры корпуса правильно выбраны и он тщательно уплотнен, то при аккуратном нажатии на диффузор низкочастотной головки ее подвижная система плавно возвращается в первоначальное положение. Отсутствие такого явления свидетельствует о наличии акустических потерь, снижающих звуковое давление на низких частотах на 1-2 дБ.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.

Как сделать колонки самому

На сегодняшнем рынке акустической техники представлено множество звуковых систем – они могут быть разного типа, мощности и дизайна, подобрать можно колонки на любой вкус и под любые потребности. Однако не всегда покупные колонки являются идеальным вариантом. Многим хочется попробовать сделать акустические устройства своими руками – от осознания того, что это не продукт с китайского завода, а нечто, созданное собственными силами, колонки даже станут субъективно лучше звучать.

Самодельные колонки и сабвуфер

Конечно, купить колонки гораздо проще и, вероятно, дешевле. Но собрать свои собственные колонки не так уж трудно. Сложность процесса зависит от нескольких факторов:

• Какие колонки вам нужны. Хочется ли собрать полноценную многоканальную систему или простую стереопару, мощными они должны быть или не очень, широкополосными или многополосными. От всего этого зависит, в первую очередь, сложность расчетов, а затем уже – сложность сборки.
• Количество имеющихся деталей. Масштаб проекта может быть разным – кто-то собирает только корпус, а электрические детали покупает в готовом виде, а кто-то самостоятельно делает даже контролирующую микросхему (кроссовер) и усилитель. Единственное, что во всех случаях покупается – это динамические излучатели, поскольку собрать их вне заводских условий практически невозможно.
• Опыт и навыки. Главное, что нужно иметь – прямые руки, способные на достойном уровне заниматься деревообработкой, поскольку в случае сборки колонок своими руками именно от качества изготовления корпуса зависит итоговое качество акустической системы.

Если вы уверены, что готовы самостоятельно собрать колонки, нужно заготовить инструменты и материалы, и можно приступать. Оставим в стороне вопрос о том, какого типа будет итоговая акустическая система – это не важно, общие принципы сборки аналогичны независимо от того, собираются ли маленькие фронтальные колонки или огромная и мощная система 5.1. Отличаться будет, в принципе, только объем работ и количество расчетов.

Проектирование колонок

Прежде, чем приступать к изготовлению акустических устройств своими руками, нужно разобраться, из чего и в каком виде они могут быть сделаны. В первую очередь следует узнать, каким может быть корпус колонки.

Качества корпуса играет огромную роль в придании звуку чистоты и громкости. Если коробка будет собрана с грубыми конструктивными ошибками, последствия могут быть самыми разными – от простого ухудшения качества звука (например, он будет слишком глухим) до полной неработоспособности колонки. Не стоит волноваться раньше времени – точно все рассчитав, все получится на весьма достойном времени. Если какие-то огрехи и будут, вряд ли их можно будет определить невооруженным ухом. Стоит также помнить, что в работе с деревом дециметр погрешности – не погрешность, так что незначительные ошибки вполне простительны.

Вырезанные стенки короба колонки

Первое, что нужно выбрать – это форма будущих колонок. Она может быть практически любой, но для самостоятельной работы лучше всего выбрать традиционную прямоугольную форму. Если планируется изготовление не широкополосной колонки, а сабвуфера, то форма должна быть кубической. Учтите также, что при изготовлении низкочастотной колонки требуются максимально точные расчеты объема колонки, а также фазоинвертора, иначе басы будут воспроизводиться недостаточно качественно, что сведет смысл работы на нет.

Размеры колонки могут быть также разными. Если будет использоваться большой набор динамиков – вплоть до трех среднечастотных, одного высокочастотного твиттера и низкочастотного сабвуфера – колонка, разумеется, должна быть высокой. При этом она может быть узкой – объема вполне хватит для качественного звучания. В целом, о расчете объема можно сказать много – но все особо точные расчеты не имеют особого смысла, если вы не обладаете ушами, способными улавливать малейшие отклонения амплитуды звука от идеально прямой линии. Так что достаточно приблизительно подсчитать необходимый объем, исходя из диаметра и мощности динамического излучателя. Если колонка многополосная, за основу берется низкочастотный громкоговоритель.

Один из важнейших моментов – правильный выбор материала. Стенки корпуса колонки могут быть сделаны из разных видов материала, главное, чтобы он отвечал трем требованиям:

• жесткость – чтобы стенки не гнулись под действием вибрации динамиков;
• легкость;
• доступная цена.

Лучше всего подходит древесно-стружечная плита средней плотности, или МДФ. Цельное дерево не подойдет по той причине, что оно слишком гибкое и создает эффект резонанса. Кроме того, колонка не является абсолютно статичным объектом – при работе в ней всегда происходят незаметные невооруженным глазом колебания и подобные движения, из-за чего непрессованная древесина сравнительно быстро рассыхается и приходит в негодность. Одна из немногих пород дерева, которая может быть использована для производства колонки своими руками – это эбен, или черное дерево, которое является самым твердым из всех сортов древесины, а также идеально полируется. Однако, черное дерево весьма дорогое, поэтому в большинстве случаев не подойдет – все-таки одной из целей самостоятельной работы является экономичность.

Самодельный короб колонки

Еще один возможный вариант материала – многослойная фанера. Ее легко обрабатывать, а после сборки корпуса можно отделать любым декором – например, натуральным шпоном. Единственный ее минус – не самая высокая жесткость, так что для большей прочности конструкции придется дополнительно выпиливать ребра, которые будут помещены внутрь короба.

Кроме описанных материалов возможно использование ГВЛ или ЦСП – они сами по себе обладают неплохими показателями звукоизоляции, что позволяет несколько сэкономить на защитном материале. Однако они имеют высокую массу и весьма непросты в обработке. Пластик и вовсе использовать не рекомендуется – оставим полимеры заводским производителям. Таким образом, лучше всего остановить выбор на ДСП, особенно ламинированной – она и по свойствам лучше, и выглядит неплохо, имитируя практически любой материал – например, то же черное дерево.

В итоге колонка должна иметь следующие качества:

• Ровную амплитудно-частотную характеристику – этот параметр отражает качество звука, поскольку представляет собой разницу между получаемым электрическим сигналом и выдаваемыми звуковыми волнами. Именно на получение идеальной АЧХ должны быть направлены все усилия при изготовлении самодельной колонки. На качество АЧХ влияет множество факторов – это и правильность расположения деталей колонки внутри корпуса, и качество использованных материалов, и даже окружающая среда.
• Достойный КПД. Поскольку в динамике электрический сигнал преобразуется в механические движения диффузора – колебания его мембраны, которые и создают звук – коэффициент полезного действия всегда получается весьма низким. Нужно постараться поднять его как можно выше. Помочь в этом сможет правильный подбор деталей.
• Субъективное качество звука – колонку должно быть приятно слушать, потому что пользоваться ею будет не прибор для измерения характеристик звука, а вы сами.
• Симпатичный дизайн – чем привлекательнее выглядит колонка, тем приятнее будет пользование ею.

Полностью подготовившись к работе и начертив примерный проект колонки, можно приступать к изготовлению колонки своими руками.

Компоненты для сбора колонок

Технология создания акустического устройства

Один из главных принципов, которым нужно руководствоваться при работе – аккуратность. Нужно максимально внимательно производить все замеры, прежде чем приступать к выпиливанию деталей, а перед их скреплением необходимо все примерять друг к другу.

Этапы изготовления колонки таковы:

1. На заготовленных листах ДСП расчерчиваются стенки будущего корпуса. На стенках нужно разметить места для установки динамиков – отверстия должны быть круглыми и идеально подходить под размеры излучателей, чтобы в итоге не было никаких щелей.
2. Детали выпиливаются. Если доска лакированная, лучше пилить ее отделанной стороной вверх, чтобы не повредить декоративное покрытие.
3. Как скрепить стенки колонки? Можно воспользоваться двумя способами: либо использовать клей или эпоксидную смолу, либо просто скрутить шурупами. В первом случае нужно делать все очень осторожно, чтобы колонку не перекосило. Для прижатия смазанных клеем деталей друг к другу можно воспользоваться системой тисков. Скреплять стенки тонкими шурупами также нужно аккуратно, чтобы они вошли под идеально прямым углом.
4. Корпус должен быть герметичным, поэтому, если стыки стенок недостаточно плотные, щели нужно заполнить войлоком, пропитанным клеем. Если задняя панель будет съемной, по ее краю нужно наклеить полимерный или резиновый уплотнитель.
5. Если короб будет закрытым, вместо обивки стенок звукоизоляцией вату или поролон можно засыпать прямо так, заполнив им весь объем колонки. Главное, чтобы он не соприкасался с задней поверхностью диффузора. Кроме того, должен быть сформирован канал от излучателя до фазоинвертора.
6. Не обязательно производить расчеты длины фазоинвертора – она прекрасно подбирается опытным путем. Диаметр же подсчитать легко – например, для динамика диаметром более 100 мм отлично подойдет труба шириной 5 см. Длина же определяется следующим образом – берутся две самодельные трубки из картона и вставляются друг в друга, а затем размещаются в отверстии, предназначенном для фазоинвертора. Затем колонку нужно включить и двигать трубки относительно друг друга до тех пор, пока поток воздуха из отверстия не станет наиболее активным.
7. Когда корпус будет собран, останется только разместить в нем динамики и усилитель. Излучатели подключаются либо последовательно, либо параллельно в зависимости от требуемых характеристик колонки.

При соблюдении технологии у вас, несомненно, получится весьма качественная колонка.

Создание колонок своими руками: видео

Другие статьи раздела Колонки: другое

Несмотря на огромное разнообразие вполне современных акустических систем, среди любителей…  21442

Акустические системы сегодня представляют высокотехнологичные устройства, способные воспроизводить звук…  14216

Короб для колонок своими руками « Группа Компаний «Фундамент»

В продолжение темы «Музыка в ванной комнате» опишем процесс создания короба для колонок своими руками.

Для большинства встраиваемых в потолок колонок производители предлагают свои оригинальные короба.

Назначения данного короба:

• Упрощение монтажа акустической системы
• Сведение в минимуму вибрации, которая передается от акустики в потолок (чаще всего ГКЛ)
• «Гашение» звуковой волны, которая выходит с тыльной стороны динамиков

Именно последний пункт придает более «правильное» звучание низких частот. Но т.к. большинство оригинальных коробов предлагается либо из пластика, либо из металла – последний пункт можно свести к нулю. Именно из-за этого мы решили сделать короб для колонок своими руками.

Весь процесс сборки акустического бокса приведен для акустики Sonance Visual Performance VP65S XT, которая и будет в дальнейшем использоваться на одном из наших объектов.

1. Размечаем и вырезаем четыре квадрата 30×30 см.

2. На двух передних частях размечаем и вырезаем внутренние отверстия 21×21 см.

3. Проверяем, входит ли колонка в подготовленное отверстие.

4. Готовим боковые стенки. Глубина короба 6,5 см. Длина четырех стенок 30 см. и еще четырех 27 см. Толщина используемой фанеры 1,5 см.

5. После того, как все торцы отшлифовали и привели к единому размеру, начинаем сборку короба. На стыки деталей для лучшей звукоизоляции наносим жидкие гвозди и соединяем парой саморезов.

6. Два короба готовы. Невзрачный вид нас не особо волнует, т.к. с лицевая часть будет закрыта ГКЛ-потолком.

Обратите внимание, что размеры короба для акустики приведены с учетом того, что сверху короб будет накрываться ГКЛ-листом 12 мм, чтобы исключить стыки фанеры и ГКЛ-потолка.

Особенности, на которые необходимо обратить внимание:

• Если будут использоваться низкочастотные динамики, то простого деревянного бокса будет недостаточно – необходимо будет обклеить внутренние стенки вибро-поглощающим материалом (поролон 5 мм или обычный синтепон, который можно купить в любом магазине ткани и шитья)
• Если в одном боксе будут располагаться два и более динамика, то во избежание деформации короба рекомендуется делать распорки между передней и задней стенками.
• При монтаже короба к бетонной плите перекрытия рекомендуется прокладывать звукоизолирующую подложку, например «Вибростек».

Как сделать колонку своими руками

Хочу предоставить свой проект, так сказать домашнего аудиокомплекса. По началу знаний по акустике было вообще ноль, даже не знал как собирать обычные усилители класса А, не то что там усилители для сабвуфера. Интерес появился после того как ко мне пришел еще более «зеленый» радиоэлектронщик чем я и предложил сделать сабвуфер. Не хотел показаться профаном и полез в Гугляндию чтобы что-нибудь там найти по этой теме, но то-ли гуглил плохо, то-ли реально полезной информации не было, в общем ничего дельного не откопал, полез курить форумы, подчерпнул информации там и взялся за дело. Первым делом нам понадобится низкочастотный динамик, сразу предупреждаю-саб у нас низкобюджетный и не очень мощный, в своем магазине нашел только 35гдн-1м-4, выглядит он вот так:     Также известен под тайным кодовым советским названием 25гдн-1-4. Почему два одинаковых динамика называются по-разному я не знаю, это нужно у совков спросить, ибо не знаю что творилось в их головах когда они придумывали это. Характеристики оного вот такие: Частота основного резонанса: 80 (100) Гц;  Полоса частот: 63-5000 Гц; Неравномерность частотной характеристики: 14 дБ; Уровень характеристической чувствительности: 83 дБ/м•Вт; Габариты (в плане): 125х125 мм; Высота: 75,5 мм; Эквивалентный объём: 11 дм; Полная добротность: 0,55; Масса: 1,3 кг.    Паспортная мощность у него 25 ватт, но у совков вообще было свое понятие мощности, ибо орет он на все 60. Теперь разберемся с коробом для него. Было много идей и предложений, про которые я вообще ничего не знал, ну вот, например кто же знал что close box это просто динамик в герметичной коробке?     1. Закрытый ящик (ЗЯ, closed box). Простейший по конструкции и изготовлению корпус. Широко применяемое акустическое оформление. Представляет собой герметичный ящик. Излучение тыльной части диффузора динамика закрыто в корпусе и, по сути, не используется. Вся энергия при этом переходит в тепло. Часто чтобы бороться с этим, в ЗЯ применяют заполнение различными материалами синтепон, шерсть, минеральная вата и так далее. Существенным минусом является крайние низкий КПД, так как излучает звук только одна сторона динамика. Для получения большого звукового давления в этом корпуса требуются мощные динамики. Главным достоинством данного оформления является наилучшее качество звучания. Бас сабвуфера в закрытом корпусе мягкий, четкий и быстрый. EBP 40-60    2. Основной принцы работы фазоинверторного корпуса — заставить работать излучение тыльной часты диффузора на пользу. Для этого внутренний объем корпуса соединяется с атмосферой при помощи труб или щелей. Порт (труба или щель) вопреки расхожему мнению не создает «сквозняк» или «дует».     Принцип работы несколько иной. Порт содержит определенный объем воздуха. Вместе с тем воздухом, который содержится в ящике, а так же подвижной системой динамика, это создает колебательною систему, колебания которой по фазе совпадают с колебаниями диффузора. Другими словами, мы заставляем излучение тыльной части диффузора работать нам на пользу, складываясь с излучением передней части.    Таким образом КПД системы, по сути, удваивается. Настройка фазоинверторного корпуса, как с помощью подбора объема, так и с помощью площади и длинны порта. Минусом данного оформления является более низкое качество звука по сравнению с ЗЯ. Бас более размазанный и гулкий. Для увеличения качества звучания в конструкции применяется множество ухищрений таких как использование порта бес поворотов, конструкции порта в форме призмы, скруглений концов порта и так далее. EBP > 50    3. Пассивный излучатель (пассивный радиатор, passive radiator).Принцип действия у данного оформления такой же как и у фазонвертора. Разница в том что вместо объема воздуха в порте фазоинвертора используется пассивный излучатель, который представляет собой динамик без магнита и звуковой катушки. Плюсом данного оформления является более качественное звучание так как пассивный излучатель не вносит искажений в отличие от фазоинвертора. от EBP > 50    4. Бандпасс (бэндпасс, bandpass) 4 порядка — Корпус разделенный на две части внутренней перегородкой. Одна часть это замкнутый объем воздуха как в закрытом ящике. Вторая чать сообщается с атмосферой через порт.За счет концентрации излучения в узкой полосе частот имеет более высокий КПД чем у фаозинвертора, при более высоком качестве звучания. EBP 40-60    Как Вы уже заметили сложность в изготовлении корпуса растет по принципу: дальше больше. Так как плотник из меня, прямо скажем плохой, то выбрал самый простой варинат это закрытый ящик, за что получил люлей от отца, который сказал, что, мол фазоинверторы рулят и послал за оным.     Фазоинвертор в принципе лучший вариант для этого динамика, как потом понял из за резонансных структур и прочей непонятной шушеры, в подробности не опускался, да и Вам не советую, ибо там лес непроглядный, а я и так могу заблудится в трех соснах. Потом встала проблема с размерами корпуса, полез опять в гугляндию и опять ничего не нашел, потом где то прочитал, что чем больше корпус тем лучше, и полез в мастерскую делать из фанеры чудо. Почему фанера, а не ДСП? ДСП ведь и пилится лучше. Мне было реально лень топать 200 метров за ней, да и денег, честно скажу, зажал. Размеры короба получились такие:    Рисовано в Paint, размеры взяты с небес, но получилось примерно 40-50 литров, что для этого динамика вообще самая соль. Фазоинвертором служит канализационная труба приклеенная на монтажный клей и укрепленная двумя дощечками. Диаметр ее 5 см а длина 15 см.    Как только сколотили ящик, не буквально сколотили, скреплять лучше через уголки алюминиевые иначе будет много щелей и бас будет бяка. Потом покупаем герметик, не селиконовый не ванну мажем, а обычный монтажный, белого цвета. И в местах стыков и щелей герметизируем все. На герметике обычно пишут сколько сохнет, но хз у кого как попадет. Дальше берем заднюю стенку короба и под размеры клемника, которого вы купите, кстати выглядит он так:     Выпиливаем отверстие, вставляем клемник, закрепляем саморезами, герметизируем. После того как все просохло необходимо вставить динамик и закрепить тоже на саморезы, потом так же герметизировать, и ждать пока засохнет. Потом соединяем проводами клемник и динамик, желательно на припой. Чтоб потом не отодрать было. В передней стенке пониже динамика выпиливаем отверстие по фазоинвертор (трубу). Вставляем, крепим клеем, и две дощечки поперек их тоже на клей:    Опять герметизируем все и вся чтобы не продувало. Ждем пока сохнет. Закончив мучить фанеру, предлагаю закрыть заднюю крышку парой, другой саморезов, и обильно герметиком пройтись на местах стыков, ибо помните: щели = фигня, а не саб. Наконец можно приступить к усилителю. Предлагаю собрать на tda2051, дает он хорошую мощность, и для бюджетников имеет однополярное включение схемы, дабы использовать обычный блок питания. Вот сама схема, то что написано на схеме tda2050 вообще не обращайте внимания, схемы включения усилителей типа tda20xx все одинаковые и отличаются лишь только выходной мощностью. Просто tda2051 орет помощнее.    Только сразу хочу предупредить, сажайте микросхему на радиатор, и чем больше оный — тем лучше и безопасней, ножки у микросхем — усилков держатся на честном китайском слове и теребенить их не рекомендуется, отвалятся — обратно не вставить, а стоит он 150р плюс за ним придется еще и идти, вы купите их сразу 2 штуки, так, на всякий пожарный. Электролиты используйте на 36 вольт, тоже для безопасности. С1 замените на 100 нф, многовато мне показалось 2,2 мкф. Нечего вход насиловать, по питанию советую поставить электролиты большей емкости и побольше размерами, а то от блока может быть фон.     Вообще П-фильтр здесь очень бы хорошо зашел, дабы снизить все гулы. Корпус для усилителя взял с старого CD привода, который носит гордое название Pioneer. Сзади прорезаны дырочки для аудиовхода, питания и двух проводов, идущих к клемнику.    Кстати, для эстетики можно обить сабвуфер драпом, как собственно говоря я и сделал. Драп дополнительно глушит звук, что повышает добротность. Питается все это дело от блока питания от зарядки для шуруповерта и имеет напряжение 21,7 вольт, конечно не ахти, ему дай волю они и 35 кушать будет и не подавится, работать даже лучше будет, но не увлекайтесь, помните что микросхемы усилителей капризные ребята, и могут сделать бабах, ну или просто сгореть.    Красить динамик краской из болончика не советую, лично у меня она начала кушать резиновый подвес, который сделался тоньше и его проело нафиг, пришлось менять подвес, спасибо узкоглазым братьям за краску в состав которой вошло как минимум половина таблицы Менделеева. Желаю успехов в сборке, Ваш S9018. Понравилась схема — лайкни! ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ Смотреть ещё схемы усилителей        УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ          УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ       УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХ          СТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ

Собираем домашнюю акустику своими руками из автомобильных динамиков

В своем новом жилище я захотел установить стереосистему, не тратясь при этом. При переезде мне повезло, я нашел старую автомагнитолу, которой давно не пользовался, и пару колонок. Еще я знал, что у меня лежит без дела старый блок питания, и из всего этого я решил соорудить самодельную домашнюю акустику из автомобильных динамиков.


Компоненты для сборки своими руками акустической системы из автомобильных динамиков:

• Автомагнитола
• Провода для колонок
• Автомобильные колонки
• Короба для колонок (у моих колонок оставались родные коробки)
• Блок питания
• Корпус для всей системы (в него должны поместиться не только колонки системы, но и БП – учтите все размеры в предварительных чертежах)
• Клещи для снятия изоляции и обжимные клещи
• Что-то острое, чтобы резать короб

Шаг 1: Собираем все необходимые материалы

Чтобы начать сборку вашей домашней акустики своими руками из автомобильных динамиков соберите все необходимые компоненты.

Шаг 2: Подключение компонентов

БП не должен быть включен в сеть!

Возьмите большой штекер от БП, от которого отходит множество проводов разного цвета. Вам из них понадобятся только два – зеленый и черный. Все черные провода – земля. У вас есть два варианта:

1. Соедините два вывода, как на картинке, или
2. Обрежьте два провода, снимите с них изоляцию, скрутите их вместе.

Я выбрал второй вариант, он кажется мне надежней.

Далее возьмите из пучка проводов один черный и один желтый проводки. Снимите с них изоляцию на 2,5 см и скрутите их вместе. Они понадобятся на следующем этапе.

Из пучка проводов от магнитолы возьмите красный и желтый провода, снимите с них изоляцию на 2,5 см и скрутите вместе.

Затем соедините их с желтым проводом от БП. Возьмите из пучка проводов магнитолы черный провод (земля) и соедините его с черным проводом (землей) от блока питания.

Если все соединено правильно, то при включении БП в сеть должна включиться соединенная с ним стереосистема.

Шаг 3: Короб

Для изготовления короба я использовал деревянный ящик. Тщательно все измерьте, прежде чем что-то резать.

Измерьте размер магнитолы и начертите под нее место на стенке короба. Отверстие я вырезал немного меньше, потому что расширить его легко, а вот меньше уже не сделать.

Качество срезов на фотографиях такое ужасное, потому что под рукой у меня были только X-acto и карманный нож. Но ввиду того, что это временная аудиосистема, меня все вполне устраивает.

Вырежьте отверстие под штекер блока питания. В стенке короба рядом с вентилятором блока питания насверлите отверстия для вентиляции. А можно вообще квадрат в стенке вырезать. На фото видно, что я сделал недостаточно отверстий.

Так же нужны отверстия для проводов, размер отверстий зависит от диаметра проводов.

Шаг 4: Сборка

Поместите все компоненты в короб. Если вы все рассчитали и сделали правильно, все должно поместиться.

Шаг 5: Подключаем колонки

Подключить можно столько колонок, сколько позволяет ваша магнитола. Я подключил две. Они находились в заводских коробках, в которых я просто вырезал отверстия под динамики и оставил колонки в коробках. Коробки вполне справились с ролью короба.

Для подключения колонок следуйте инструкции от магнитолы. При желании можно подключить передние и задние колонки и сделать «звук вокруг». Если на магнитоле есть выход AUX, можно подключить ее к телевизору.

Шаг 6: Плюсы и минусы

Этот проект создавался исключительно из практических соображений. Позже я планирую сделать колонкам нормальные короба, а короб магнитолы заменить на больший по размеру и более аккуратный в исполнении.

Плюсы проекта:

• Можно подключить много колонок. Я слышал, что некоторые подключали даже сабвуфер и усилитель.
• Если использовать старые компоненты, можно очень сэкономить.
• На моей магнитоле можно смотреть видео, у нее есть радиоприемник и слот под SD-карту.
• Еще у моей магнитолы есть RCA разъем, так что при желании я могу подключить ее к любому устройству с RCA-штекерами и вывести изображение на экран магнитолы.

Минусы проекта:

• Качество звука зависит от качества материалов, поэтому, пока не соберете корпус и не испытаете, не узнаете какой будет звук.
• Если компонентов у вас нет в наличии, покупка может влететь в копеечку.
• При неправильном подключении компоненты могут перегореть.

Какой короб нужен для сабвуфера. Делаем короб для сабвуфера своими руками: пошаговая инструкция

Сабвуфер представляет собой отдельно установленную акустическую систему, которая предназначается для воспроизведения низкочастотных звуковых волн в диапазоне 20-120 Гц. Он звучит только на низких частотах, когда основная акустическая система только на высоких и средних. Низкочастотный звук нераспознаваем человеческим ухом, поэтому его можно монтировать в любом месте салона автомобиля. Самостоятельное изготовление сабвуфера – занятие вполне несложное. Начинать необходимо с покупки динамиков.

Виды сабвуферов

Выделяют пассивные и активные сабвуферы.

Пассивный сабвуфер представляет собой корпус с вмонтированным в него динамиком. Для корректной работы сабвуфера такого типа необходим внешний усилитель с достаточной мощностью.

Идёт с уже встроенным в него собственным усилителем низкой частоты с возможностью регулирования громкости. Многие активные сабвуферы имеют также регуляторы басов и обрезания высоких звуковых частот. Это необходимо, чтобы звук с сабвуфера согласовывался с акустической системой. Самый существенный недостаток такого вида сабвуферов – это его высокая цена.

Интересно знать! В 1998 году российские мастера компании «Автолюкс» создали «Блюзмобиль» из Nissan Terrano II. Его оборудовали четырьмя усилителями, шестью динамиками и девятью сабвуферами, совокупным звуковым давлением в 147 дБ. За этим монстром закреплён официальный рекорд в 135,9 дБ. Но и этого вполне достаточно, чтобы прочувствовать, как ваши внутренние органы «гуляют» по телу.

Выбираем динамики для сабвуфера

Как правило, в сабвуферах используются динамики следующих размеров:

Шестидюймовые динамики , используемые как дополнительные источники средних басовых частот.

Восьмидюймовые динамики , используемые для получения фронтальных басов.

отлично раскрывают свой потенциал в закрытом корпусе объёмом 15-20 литров. Таким образом получается хороший сабвуфер компактных размеров с оптимальным звуковым давлением.

Двенадцатидюймовые динамики являются оптимальными для корпусов от 25 до 35 литров. Это, пожалуй, наиболее оптимальный вариант.

Пятнадцатидюймовые динамики зачастую используются на соревнованиях по звуковому давлению SPL. Они встраиваются только в корпуса от 60 до 90 литров, а такой аппарат поместится не в каждый автомобиль.

Основа разности сопротивлений в катушке звука действует по принципу: чем меньшим сопротивлением нагрузки обладает усилитель, тем выше у него мощность. Нагрузка в 1-2 Ом приводит к ухудшению качества звучания. Рекомендуется выбирать вдвое большую нагрузку в 2-4 Ом.

Ни специалисты, ни любители пока не сошлись в едином мнении относительно мощностных характеристик динамиков. Но что можно с уверенностью подтвердить, так это необходимость в выборе динамика, превосходящего по мощности усилитель. Никакая аудиосистема не приспособлена к длительной работе на пиковых мощностях. Это ведёт к повышению нелинейных искажений и сильному занижению качества воспроизводимых звуковых сигналов. Поэтому следует придерживаться некого баланса.

Выбираем параметры динамика

Теперь пришло время к созданию виртуальной модели самодельного сабвуфера. Проект будущего ящика лучше проводить программой WinISD 0.44, но для этого потребуются некоторые характеристики динамика, а точнее параметров Тиля-Смолла:

Qts — добротность динамика;

Fs — резонансная частота в открытом пространстве;

Vas — эквивалентный объем.

С параметром Fs у вас проблем не будет. Для ГДН35 Fs будет 38 Гц, для ГДН50 — 40 Гц, а для ГДН75 равен 25-35 Гц. Если динамик фирменный и заграничного производства, то его параметры с лёгкостью можно найти в базе данных WinISD 0.44.

При расчёте корпуса ящика сабвуфера самым важным параметром является Qts. Данный параметр определяет отношение передаточной функции динамика частоты Fs к передаточной функции на тех частотах, АЧХ которых является горизонтальной. Если сказать иначе, на частотах, что выше Fs, Qts определяет эффективность динамика на резонансной частоте. Проблема лишь в том, что низкочастотные динамики, например, стандарта ГДН, производятся в различных местах, да и параметры сильно разнятся у разных производителей.

При расчёте ящика для сабвуфера необходимо взять во внимание все возможные вариации значений Qts и добавить отходные варианты. Во многих источниках указываются такие параметры:

35ГДН-1-8 Qts = 0,4;

35ГДН-1-4 Qts = 1±0,5;

50ГДН-42Д Qts = 1±0,5;

75ГДН-1-4 Qts = 0,2-0,5.

Vas — не является особо важным параметром, который влияет на расчёты. Его можно считать равным следующим:

ГДН35 — 40-50 л.;

ГДН50 — 90 л.;

ГДН75 — 80 л.

Проектирование ящика для сабвуфера с помощью ПО

Следующий этап изготовления сабвуфера своими руками заключается в выборе типа ящика. При помощи программы можно создать проекты четырёх видов ящиков:

закрытый ящик;

Фазоинвертор;

Бандпас 4-го порядка;

Бандпас 6-го порядка.

У каждого динамика имеются свои как положительные, так и отрицательные стороны. Выбор ящика, по большей степени, следует осуществлять отталкиваясь от самого выбранного динамика. Какой именно ящик подойдёт к динамику лучшего всего, поможет разобраться программа.

Прежде чем создавать проект ящика сабвуфера, нужно смоделировать динамик с параметрами, заложенными в базу данных. Нажмите «New», затем выберете «Own drivers», после чего снова «New», и загрузите свои параметры. Потом подтвердите – «ОК» и закройте – «Close». После создавайте проект на основе этого динамика. Повторите процедуру несколько раз с использованием различных видов ящиков.

Проектирование заключается в варьировании размеров ящиков и настройке частоты фазоинверторов. Программа реагирует на изменения, которые вы вносите, и меняет график звучания в реальном времени в зависимости от частоты. Для настройки частоты фазоинвертора изменяется длина труб и их диаметр. Следите, чтобы размер труб не получился слишком большим, об этом просигнализирует поле Vent mach, которое озарится красным. Идеальным считается тот график, что пересекает линию в -3 дБ на частоте 25-35 Гц, а далее проходит по линии в 0 дБ и спадает до 150-200 Гц. Далее проектирование будет заключено в поиске возможных отклонений.

Виды конструкции короба

Выделяют четыре наиболее популярных вида ящиков для сабвуфера. Конструктивные особенности коробов напрямую влияют на качество звука, получаемого на выходе. Далее вкратце расскажем о них:

является самым простым вариантом в моделировании и изготовлении. По сути его название и выражает его суть. Динамик сабвуфера помещается в закрытый деревянный корпус, улучшающий его акустические характеристики. Не составит труда сделать такой корпус, но вот КПД у него самый низкий из всех представленных.

представляет собой корпус, разделённый на камеры, разные по объёму. В одну из них помещён динамик, а в другую воздуховод. Особенность данной конструкции сабвуфера заключается в возможности ограничения частот, воспроизводимых диффузором.

Бандпас 6-го порядка отличается от предыдущего только тем, что имеет ещё один дополнительный воздуховод. Данный тип конструкции – наиболее сложный в проектировании и создании, зато имеет максимальный уровень КПД.

– корпус с вмонтированной в него трубкой, выводящей воздух. За счёт этой трубки дополнительно исходит звук от задней части сабвуфера. По качеству звуковых характеристик и сложности изготовления данный тип можно поставить между «ЗЯ» и «Бандпасом».

Чертежи корпуса сабвуфера

Для примера разберём схему. В данной статье мы будем делать короб под сабвуфер с 12-ти дюймовым динамиком. Объём конструкции под него должен составлять 40-50 литров. Рассчитать корпус под сабвуфер не представляет сложности. Вот примерная схема для этого. Только обратите внимание на минимальное расстояние от динамика до стенок ящика. Оно, как весь объём конструкции, просчитывается по внутренней поверхности.


Выбор материала и требуемые инструменты

Необходимые материалы, для создания корпуса сабвуфера:

Динамики, выбирая которые, необходимо знать отличие в их характеристиках. Обычно в инструкции или на коробке обозначается рекомендуемое оформление именно для данного динамика.

Лист фанеры, ДВП, ДСП. Количество необходимо просчитать, исходя из размеров будущего корпуса.

Акустический терминал. Необязательный элемент. Можно просто просверлить пару отверстий, через которые вывести наружу провода из динамика.

Акустический кабель.

Герметик либо ПВА.

Саморезы для дерева.

Эпоксидная смола.

Лак либо краска.

Клей для карпета. Удобен тот, что в баллончике.

Для фазоинверторного корпуса необходим туннель подходящего размера. Если вы не найдёте нужного в продаже, тогда в магазине строительных материалов приобретите трубу нужного материала. Подойдёт пластиковая, картонная и даже металлическая.

Необходимые инструменты, для создания корпуса сабвуфера:

Лобзик.

Шуруповёрт, если нет – отвёртка.

Рулетка.

Карандаш или маркер.

Карпет или другой материал для наружной обтяжки корпуса.

Ножницы.

Этапы изготовления корпуса

1. Вырежьте стенки корпуса относительно его размеров. Вырезать необходимо, соблюдая размеры, тщательно вымеряя. При сборке щели должны быть минимальные, в идеале части корпуса должны прилегать максимально плотно друг к другу.

2. Промажьте стыки стенок герметиком и соедините их вместе. Закрепите далее их саморезами с шагом в пять сантиметров.

3. Повторно промажьте стыки как снаружи, так и внутри. Не допускайте даже малейших дырочек, так как через них будет слышаться свист при работе сабвуфера.

4. Вырежьте в удобном месте отверстие для акустического терминала.

5. Вырежьте лобзиком отверстие для динамика.

6. Если ящик предусмотрен под фазоинверторный сабвуфер, тогда в соответствующее отверстие на эпоксидную смолу садится соответствующий порт.

7. Для защиты корпуса от влаги, его необходимо покрыть лаком либо краской.

8. Обтяните корпус карпетом или другим материалом, оставляя отверстия под динамик, порт и терминал.

9. Поставьте терминал на своё место и закрепите его саморезами, дополнительно промажьте эпоксидкой.

10. Закрепите на клеммы провода внутри терминала. Второй стороной провода подсоедините к клеммам на динамике. Провода не должны провисать. Длины должно хватать именно для подсоединения.

11. Смонтируйте динамик на место. Стык между динамиком и ящиком уплотните прокладкой. Если такая не шла в комплекте с динамиком, можно использовать поролон или оконный уплотнитель.

12. Закрепите динамик к корпусу саморезами, которые шли с ним в комплекте или любыми другими подходящими.

Теперь подробнее поговорим о том, как самостоятельно изготовить сабвуфер и монтировать его на автомобиль. Наиболее удобная и универсальная форма корпуса – это немного усечённая пирамида. Так как у большинства автомобилей в стандартном положении заднее сиденье располагается под наклоном в 23 градуса, поэтому задняя стенка сабвуфера наклонена под таким же углом. После определения необходимого пространства, рассчитайте размер корпуса и нарисуйте чертёж корпуса будущего деревянного корпуса.

Переднюю стенку лучше изготовить из ДСП толщиной 23 мм, боковую – 20 мм. Выпилите из материала стенки по размерам, что в чертеже, а затем соберите корпус. Все соединения лучше смазать клеем и закрепить саморезами. Отверстия под них лучше высверлить в 3 мм, а под головки лучше взять сверло диаметром в 1 см. Далее на боковой стороне циркулем сделайте разметку под будущий акустический терминал. Вырежьте их электролобзиком. Терминал под высоким давлением может издавать лишние звуки. Во избежание этого экранируйте его маленькой коробочкой, затем промажьте соединения клеем и закрепите саморезами. Рубанком срежьте все лишние выступы.

Спереди аналогичным способом разметьте и вырежьте отверстие под динамик. Для защиты от влаги пропитайте корпус нитролаком. Также его можно нанести на внутренний торец передней панели. Для большей привлекательности и практичности корпус можно снаружи оклеить карпетом. Клеится он на тот же нитролак. Присоедините динамик к акустическому терминалу и прикрепите их корпусу.

Корпуса для данного типа сабвуферов достаточно громоздкие. Такой сабвуфер сложно рассчитать и настроить, но такой самодельный элемент автомобильной акустической системы имеет более высокий КПД, чем предыдущий вариант. В данном случае параметры также просчитываются при помощи специального программного обеспечения. Сборка корпуса проводится, как в предыдущем варианте, только его необходимо также тщательно отшлифовать. Далее вырежьте отверстия под фазоинвертор, ручки-карманы и розетку. Установите все крепления и хорошо их проверьте. Корпус можно обтянуть кожей.

За изготовление корпуса для данного типа сабвуфера стоит браться тем, кто имеет опыт в проведении просчётов, ведь его сложно рассчитать и легко ошибиться в размерах. Зато бандпас выдаёт замечательный звук и имеет хороший КПД. Кроме этого, он хорошо защищён от внешних механических повреждений, так как полностью спрятан в корпус. Расчеты проводятся также при помощи компьютерного ПО, но не только всего корпуса целиком, но и каждой из камер отдельно. Когда будете выпиливать детали, придерживайтесь как можно точнее всех размеров.

Конструкция собирается, как и в предыдущих вариантах. Перегородка с динамиком делается из двух листов ДСП. Изнутри корпус обклеивается шумопоглощающим материалом, ватином, например. Клей наносится небольшими штрихами по всей площади. Нельзя лить много клея во избежание возникновения статических свойств. Можно дополнительно закрепить конструкцию строительным степлером. Припаяйте провода к клемме и динамику. Заднюю камеру необходимо полностью загерметизировать. Наибольшая герметичность достигается благодаря жидким гвоздям и скотчу, наклеенному поверх шва.

Раструб фазоинвертора делается путём нагревания краёв при помощи банки и их расширения. В пропиленное лобзиком в крышке отверстие помещается карпет с фазоинвертором. Соединения промажьте жидкими гвоздями. Крышка с фазоинвертором сзади обклеивается шумопоглощающим материалом. Готовый сабвуфер соберите и обклейте карпетом.

Бандпас 6-го порядка

Это самый сложный в сборке и расчётах сабвуфер. Сюда без основательной подготовки не стоит и подходить. Сравним с предыдущим вариантом, но выдаёт гораздо больший частотный диапазон. КПД и мощность его тяжело рассчитывать даже с помощью имитационных программ. Как правило, все параметры подбираются исключительно по личным предпочтениям.

Конструкция корпуса многим сложнее, чем в предыдущих вариантах. Чтобы соединения вышли значительно прочнее, их выполняют из деревянных брусков, закрепляющихся саморезами. Все детали вырезайте строго по просчитанным размерам. Всё делается далее по технологии, аналогичной с бандпасом четвёртым, только в качестве дополнительного звукоизоляционного материала используйте вату.

Самодельный сабвуфер-стелс

Данный тип сабвуфера максимально спрятан и почти не занимает в багажнике место, поэтому его очень удобно использовать в автомобиле. Он устанавливается обычно в багажнике за задней аркой. Для хорошего динамика требуется корпус в 18 литров, а порой и больше. Корпус можно слегка вынести вовнутрь багажника, а также разместить сабвуфер в нише, которая предназначена для «запаски».

Монтируя сабвуфер-стелс, необходимо его переднюю панель немного выдвинуть и соединить с обивкой багажного отделения. Из гофрированного картона необходимо соорудить форму, склеив его куски малярным скотчем. Соберите каркас усилителя и примерьте оборудование. Далее сделайте облицовочную панель из стеклопластика для усилителей, которые уже установлены на каркасе.

Закройте все промежуточные места между пластиком скотчем и полиэтиленом. Затем всё прикручивается саморезами к коробке корпуса. Гофрированный картон используется в качестве опалубки, для устранения зазоров в корпусе. Для придания более привлекательного внешнего вида необходимо воспользоваться стеклопластиком и шпаклёвкой. Установите сабвуфер в заднее крыло и выровняйте неровности наждаком. Обклейте корпус карпетом и прикрепите динамик.

Подсветка на сабвуфере

Для подсветки сабвуфера можно использовать как светодиоды, так и диодную ленту. У светодиодов имеются два контакта: анодный (А) и катодный (К). Для правильного подключения светодиодов необходимо присоединить контакт А к плюсу на питании, К – к минусу. К Аноду припаиваются резисторы каждого по отдельности светодиода. Заранее определите, как будете крепить светодиоды внутри сабвуфера. Лучше их разместить так, чтобы они держались вместе и крепко. Датчик эквалайзера необходимо располагать от сабвуфера подальше, чтобы он не повредился.

Если в качестве подсветки применять светодиодную ленту, то закрепление диодов заменено монтажом ленты. Это облегчит вам установку, так как они уже тщательно подогнаны друг к другу и хорошо закреплены. Монтировать ленту достаточно просто внутрь сабвуфера на двусторонний скотч. При помощи этого варианта можно варьировать различные дизайнерские решения. Например, кольцо из светодиодов вокруг динамика, яркость и цвет которого можно подобрать как вам угодно.

Каждый автовладелец, который тюнингует свой автомобиль, руководствуется по большей части только своими предпочтениями, вкусом и фантазией. То, что советуют специалисты, принимается, как правило, в качестве рекомендаций. То же самое можно сказать о том, как создавать сабвуферы самостоятельно с дальнейшей их установкой.

Для получения в автомобильной аудиосистеме частот низшей части звукового диапазона, таких, которые должен создавать настоящий сабвуфер, недостаточно ограничиться выбором подходящих динамиков. Динамик должен получить определенное акустическое оформление, разместившись в подходящем объеме с учетом геометрических особенностей места расположения в автомобиле. Акустическое оформление сабвуфера позволяет построить заданный бас как по уровню, так и по тембральной окраске.

При проектировании сабвуферного корпуса учитываются многие параметры. Это и чисто технические характеристики, такие как: резонансная частота, эквивалентный акустический объем и добротность сабвуферного динамика, принципиальная возможность размещения сабфуферного корпуса внутри автомобиля, и, наконец, предпочитаемые автовладельцем музыкальные жанры.

Расчет геометрии сабвуферного корпуса с целью получения необходимого звучания производится на компьютере, с учетом технических параметров конкретных динамиков. Часто производители сабвуферных динамиков предлагают готовые варианты корпусов, однако нужно заметить, что во многих случаях они далеко не оптимальны, что приводит к некоректной работе сабвуфера и автомобильной аудиосистеме в целом.

Существует несколько общепринятых технических решений по изготовлению сабвуферных корпусов, позволяющих придать басу необходимую окраску.

Закрытый ящик

Сабвуферный динамик помещается в закрытый объем. Имеет наиболее равномерную АЧХ. Имеет хорошие импульсные характеристики. Наиболее подходящий для прослушивания классической музыки, а также джазовых и рок композиций.

Фазоинвертор

Применение корпуса с фазоинвертором в качестве акустического оформления позволяет увеличить КПД динамика, а также путем расчета фазоинвертора и объема корпуса получить усиление баса. Корпус с фазоинвертором, при правильном расчете и исполнении, может быть реализован для воспроизведения практически любого музыкального жанра. КПД такого сабвуфера выше, чем в закрытом ящике.

Stealth

В варианте корпуса «стелс» (stealth) возможно реализовать акустическое оформление закрытый ящик и фазоинвертор. Применяется, когда требуется максимально сохранить объем багажного отсека и при этом получить качественный сабвуфер в автомобиле. Для получения необходимого объема используются всевозможные ниши и полости автомобиля, обычно скрытые за декоративными облицовками, или обивкой салона. Корпус изготавливается из стеклоткани, что позволяет получить относительно тонкие, но жесткие стенки, а также необходимую индивидуальную форму для размещения внутри выбранной ниши.

Free-Air

Динамики, применяемые для установки во free-air рассчитаны для работы в бесконечном объеме. Таковым может считаться объем багажника. Данное решение привлекательно тем, что нет отдельного корпуса. Плюс — не уменьшается полезный объем багажника и относительно простая реализация. Минус — данный вариант применим только на автомобилях типа седан, а также качество и уровень баса зависит от заполнения багажника.

Band-pass

Band-pass, грубо говоря представляет собой закрытый объем, разделенный перегородкой, в которую врезается басовый динамик. Есть более сложные конструкции. По сути дела это акустический фильтр высокого порядка настроенный на определенную частоту. Отдача становится еще выше, но полоса сужается. Band-pass наиболее часто применяется для воспроизведения рэп»а, когда основными требованиями являются активность низких частот и более высокое звуковое давление.

Принятие решения о применении того или иного акустического оформления сабвуфера обычно происходит на самом первом этапе, когда задуманная акустическая система существует только на бумаге в виде проекта.

На последнем этапе для изготовленного сабвуферного корпуса подбирается соответствующая отделка, позволяющая сабвуферу органично вписаться в интерьер автомобиля и стать его неотъемлемой частью.

Из чего лучше сделать короб для сабвуфера

Из чего лучше сделать короб для сабвуфера своими руками, часто спрашивают читатели. Попробуем разобраться.
Эта статья написана именно с этой целью. Кроме того, читатель получит ценную инструкцию того, как своими руками изготовить корпус для этого динамика. Узнав, из чего сделать короб для сабвуфера будет лучше всего, можно смело проступать к операции.


Какой материал лучше

Материалов, из которых можно изготовить корпус для такого динамика, в принципе, много. Это может быть фанера, МДФ, ДСП и так далее. Каждый из этих материалов имеет не только достоинства, но и недостатки.

Примечание. Самым лучшим материалом для изготовления корпуса сабвуфера, по мнению многих экспертов, является корабельная ламинированная фанера.

Найти корабельную фанеру не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд. На стройках и других производственных предприятиях такой материал есть.
Из этой фанеры часто делают опалубку. Данный материал всегда влагоустойчив, очень прочен и жестковат. Одним словом, для корпуса саба – то, что нужно.

Примечание. Полезно будет знать, что на Западе, где изготовление самодельных корпусов для сабвуферов очень приветствуется, предпочитают МДФ. Фанеры корабельной у них вообще не найти и причину такой любви к МДФ многие эксперты видят именно в этом.

ДСП – материал тоже неплохой, но влагу не любит совершенно. Кроме того, при обработке ДСП имеет свойство крошиться. С другой стороны, если взять материал потолще, то проблему можно решить.

Некоторые эксперты советуют и другие материалы, но они, как правило, не так популярны – к примеру, клееные плиты из ламината.

Покупной или сделанный самостоятельно

Приступим:

• Первым делом надо будет определить размеры и форму будущего ящика. Полезно будет найти подходящий чертеж корпуса;
• Определяем материал, из которого будем собирать ящик. Как и говорилось выше, лучшим материалом считается корабельная фанера. Если ее найти не удалось, то используем МДФ или многослойную фанеру.

Примечание. Выбирая фанеру, главное – обратить внимание на ее толщину. Старайтесь подбирать толстую фанеру, ведь от этого будет зависеть жесткость всей конструкции, что в итоге скажется обязательно на звучании.
Так, оптимальной толщиной для ящика сабвуфера считается размер в 18 мм. Это вполне разумно: не надо будет тратить большие деньги (чем толще фанера, тем она дороже) и качество останется на уровне. С другой стороны, каждый решает сам и порой, вес самодельного ящика может достигать 50 с лишним килограммов.

• Резать фанеру не обязательно в собственном гараже. Сделать это можно прямо в магазине, если попросить продавца соблюдать соответствующие размеры. Во многих магазинах резка осуществляется совершенно бесплатно;
• Подготавливаем необходимые материалы: клей, желательно ПВА, кисточки, саморезы или мебельные шурупы, жидкие гвозди и многое другое.

Примечание. Не забываем купить кусок карпета, которым оклеим ящик на последней стадии изготовления.

Строим корпус

Первым делом приступаем к изготовлению корпуса ящика.
Начали:

• Лицевую часть ящика, там где будет фиксироваться головка, желательно сделать двойной. Просто ставим здесь два листа фанеры и все.
  Если толщина листа фанеры выбрана под 18 мм, то в данной части толщина должна составлять все 36 мм, что обеспечит большую жесткость. Это очень важно, ведь именно на эту часть ящика оказывается наибольшее воздействие.

Примечание. Можно поступить и иначе. В первом листе делается отверстие обычного размера, а во втором листе, оказывающемся снаружи – отверстие большего размера. Таким образом, головка саба будет как бы утоплена в корпусе, что положительно сказывается не только на технических возможностях, но и на эстетических составляющих.

Продолжаем:

• Склеиваем листы фанеры друг с другом, а затем фиксируем саморезами. Важно не пропускать саморезы, а крепить их на каждый 1 см2 площади стенки.

Примечание. Другими словами, желательно закручивать саморезы через каждые 3-5 см.

• Стенки корпуса ящика соединяем уже не саморезами, а специальными мебельными шурупами. Для этого вооружаемся дрелью и сверлим отверстия под шурупы. Затем в сделанное отверстие капаем клей и закручиваем шуруп. В отличие от саморезов, шурупы дадут лучшую фиксацию.

Примечание. Со временем мебельные шурупы не разбалтываются, даже от постоянных трясок и колебаний.

• Рейка треугольной формы проклеивается во внутренние углы ящика, если надо увеличить жесткость конструкции. Можно даже растяжки установить внутри, что предотвратит деформацию корпуса.
  Такое рекомендуют делать только для больших динамиков(см.) с запредельной мощностью, так как для средних и малых данный монтаж не имеет смысла.

Защищаем и дорабатываем корпус

Приступим:

• Специальный лак, нанесенный на поверхности, поможет защитить фанеру от влаги;
• Внутри корпуса проклеиваем вибро-изоляционный материал. Он не только защитит корпус, но и значительно увеличит жесткость всей конструкции;
• Некоторые знатоки рекомендуют защитить корпус сабвуфера вибро-изоляционным материалом и снаружи. Это даст возможность получения приятного и качественного баса;
• Проклеиваем все стыки и соединения, особое внимание уделяя месту, откуда выходят провода.

Примечание. Считается, что закрытый тип ящика для сабвуфера вообще не должен иметь никаких отверстий. И некоторые эксперты даже рекомендуют проверить герметичность ящика путем заливания внутрь воды. Но это уже перебор и вряд ли такое делать нужно.

Какой сделать короб для сабвуфера

На этом процесс изготовления ящика для сабвуфера своими руками можно назвать законченным. Инструкцию ни в коем случае нельзя игнорировать.
Немаловажное значение имеют видео обзоры и фото – материалы, которым также надо уделить внимание(см.). Таким образом, цена на корпус для сабвуфера будет самой минимальной, так как надо будет потратиться только на расходные материалы.

Автомобильный сабвуфер представляет собой низкочастотный динамик, который устанавливается внутрь специального корпуса. Сделанный сабвуфер своими руками предназначен для воспроизведения звука на низких частотах. Наша статья расскажет вам о том, как его сделать. Также вы узнаете, какие варианты коробов для сабвуфера существуют. Корпус – это акустическое оформление, которое изолирует звуковые волны, излучаемые задней и передней сторонами диффузора динамика, так как при их пересечении возникает самозатухание, которое называют коротким замыканием.

Разновидности конструкций коробов

Всего существует несколько популярных вариантов исполнения автомобильного сабвуфера:




Сабвуфер своими руками: из чего сделать корпус?

Какой материал лучше подходит для создания корпуса сабвуфера? Рассмотрим несколько популярных вариантов:

1. ДСП – самый подходящий вариант, который недорого стоит и легко обрабатывается. Следует выбирать материал максимальной плотности при толщине не менее 16 ми. ДСП хорошо впитывает влагу и разбухает, поэтому его лучше окрасить.
2. ДВП. Как в случае с ДСП, выбирать надо материал с максимальной плотностью. Он легко слоится, особенно если промокает. С ДВП нужно аккуратно работать, иначе можно все испортить. Независимо от всех минусов, материал очень удобен и позволяет легко и быстро собирать корпус для сабвуфера с динамиком средней мощности.
3. Фанера. Фанеру лучше выбирать из русской березы или корабельной древесины. Многие другие сорта не имеют достаточно высокой плотности, что вызывает искажение звука.

Если у вас есть листы ДВП, ДСП или фанеры, но имеют малую толщину, для обеспечения нужной жесткости конструкции сложите вместе два листа, промазав герметиком, столярным клеем или ПВА, и скрутив саморезами.

Инструменты и материалы

Материалы

Из материалов вам потребуется следующее:

1. Динамики. При их выборе вы должны знать, что разные модели имеют определенные характеристики. В инструкции или на коробке всегда указывают рекомендованное акустическое оформление для определенного динамика.
2. ДВП, фанера или ДСП. Количество зависит от габаритов корпуса.
3. Клеммы для проводов.
4. Акустический кабель.
5. Эпоксидная смола.
6. Клей ПВА или силиконовый герметик.
7. Лак или краска.
8. Саморезы по дереву.
9. Карпет
10. Клей в баллончике для карпета.
11. Если вы будете делать корпус с фазоинвертором, вам потребуется подходящий туннель. Если нужного размера трубку вы не найдете в продаже, подберите в строительном магазине пластиковую трубу подходящего диаметра.

Инструменты

1. Шуруповерт или отвертка.
2. Лобзик или ножовка.
3. Длинная линейка или рулетка.
4. Карандаш.
5. Ножницы.

Перед сборкой короба сабвуфера нужно правильно рассчитать его. Скачайте в интернете программу под названием JBL SpeakerShop или ее аналог, и рассчитайте размеры корпуса. Как это сделать вы разберетесь – в этом нет ничего сложного.

Этапы изготовления сабвуфера

Для начала по размерам надо вырезать стенки будущего короба. Вырезайте с тщательным соблюдением размером, чтобы при сборке щели были минимальны.

Сгруппируйте стенки, промазав стыки герметиком, а затем вкрутите саморезы через каждые несколько сантиметров.

Снова промажьте стыки герметиком внутри и снаружи. Если останется хоть небольшое отверстие, через него при работе динамика вы будете слышать неприятный свист.

Вырежьте в удобном месте отверстие под клеммы для проводов – так называемый акустический терминал.

Если вы делаете ящик с фазоинвертором, закрепите фазоинверторный порт в соответствующем отверстии, используя для этого эпоксидную смолу.

Для защиты корпуса из ДСП или ДВП от влаги материал покройте лаком или краской, желательно нитро.

Перетяните корпус карпетом, не забыв оставить отверстия для терминала и динамиков. Установите акустический терминал на предусмотренное место и зафиксируйте его саморезами. Изнутри рекомендуем промазать посадочное место эпоксидной смолой.

Присоедините два провода к клеммам внутри терминала. Другие концы проводов присоедините к клеммам динамика – они должны иметь такую длину, которая нужна для комфортного подключения динамика.

Вставьте динамик на место, а в стык между плоскостью ящика и динамиком уложите уплотнитель. Если в комплекте такой не было, используйте оконный уплотнитель или поролоновую полоску.

Зафиксируйте динамик саморезами из комплекта или простыми саморезами по дереву. Итак, работа по сборке сабвуфера для автомобиля закончена, и вам останется только подключить устройство к усилителю.

Сабвуфер — это низкочастотный динамик, установленный в корпус. Он предназначен для воспроизведения звука низкой частоты. Тема этой статьи — изготовление сабвуфера своими руками.

Наш рассказ о том, как собрать сабвуфер, необходимо предварить небольшим экскурсом в теорию. Корпус выступает в роли акустического оформления, требуемого для изоляции звуковых волн, излучаемых передней и задней стороной диффузора динамика, так как при их встрече происходит самозатухание, называемое коротким замыканием.

Виды конструкций акустического оформления

Бесконечный экран (freeair)- головка динамика устанавливается в усиленную заднюю полку автомобиля. Несмотря на простоту установки, используется редко ввиду низкого звукового давления, а также переменой звучания в зависимости от наполненности багажника. Возможна реализация только в автомобилях с кузовом седан.

Закрытый ящик — наиболее распространённый корпус сабвуфера. Закрытая коробка достаточной жесткости полностью изолирует звуковые колебания, излучаемые тыльной стороной головки. Для лучшего затухания звуковых волн внутри корпуса ящик внутри обклеивают звукопоглощающим материалом: войлоком, ватой или поролоном толщиной не меньше 2см. Из плюсов — простота расчетов и изготовления. Также динамики в таком корпусе легко переносят пиковую нагрузку. Закрытый ящик подходит для прослушивания музыки с богатым тональным окрасом. Минус один, но существенный. Это низкий коэффициент полезного действия сабвуфера, так как половина звуковых волн «остается» в ящике.

Фазоинвертор. Представляет из себя закрытый ящик с выходом порта, через который звуковая волна от тыльной стороны головки выходит из ящика наружу. Тоннель имеет круглую или прямоугольную форму. Именно этот порт и называется фазоинвертором. Он имеет определённый размер и место установки, благодаря чему меняет фазу проходящей через него звуковой волны. Звук от задней стороны динамика накладывается на звук от передней стороны, увеличивая коэффициент полезного действия. Это позволяет получить звуковое давление в два раза больше, чем при закрытом корпусе. Однако такой корпус более сложен в расчётах, и требуется больше размер ящика по сравнению с установкой того же динамика в закрытый ящик. Также при большом уровне звука возможны шумы из-за завихрения воздуха на краю фазоинверторного порта.

Бандпасс(bandpass). Представляет собой ящик с перегородкой посередине, которая образует две камеры. В перегородку внутри корпуса устанавливается низкочастотный динамик. В зависимости от сочетания камер (глухих или фазоинверторных), различают три вида бандпасс корпусов. Это бандпасс 4-й категории, 6-й категории тип А и 6-й категории тип Б (см. рис.). Сабвуферы данной конструкции позволяют получить качественный бас и высокий уровень КПД. Такой корпус очень сложный в проектировании и настройке, также имеет большие размеры по сравнению с другими конструкциями.

Изготавливаем корпус для сабвуфера своими руками

Какой материал лучше всего подойдёт для того, чтобы сделать корпус для сабвуфера своими руками?

• Древесностружечная плита (ДСП) — наиболее подходящий вариант, он дёшев и легко поддается обработке. Следует выбирать ДСП с наибольшей плотностью. Подойдет толщина 16мм или больше. ДСП легко впитывает влагу и разбухает, поэтому желательно окрашивать.
• Древесноволокнистая плита (ДВП) — её, также как и ДСП, следует выбирать наиболее большой плотности. Легко слоится, особенно влажный. С ДВП следует работать аккуратно, чтобы не испортить. Несмотря на недостатки, является удобным материалом для быстрой постройки сабвуферного корпуса для динамика средней мощности.
• Фанера. Подходит фанера из русской березы или корабельной древесины. Большинство других сортов фанеры не имеют достаточной плотности, что приводит к искажению звука.

Если есть листы ДСП, ДВП или фанеры, но их толщины недостаточно, чтобы обеспечить требуемую жесткость конструкции, можно сложить вместе два листа, скрепив их герметиком (или ПВА, столярным клеем) и саморезами.

Итак, сделать корпус для сабвуфера своими руками совсем не сложно.

Как собрать сабвуфер: требуемые материалы и инструменты

Материалы

• Динамики. При выборе динамика следует знать, что они отличаются своими характеристиками. На коробке или инструкции обычно указывается рекомендуемое акустическое оформление для данного динамика.
• Фанера, ДВП, ДСП. Количество зависит от размеров изготовляемого корпуса.
• Клеммы для проводов (акустический терминал). Необязательно. Можно просверлить две дырочки и через них вывести провода от динамика наружу.
• Кабель акустический.
• Силиконовый герметик или клей ПВА.
• Саморезы по дереву. Гвозди не подходят.
• Эпоксидная смола.
• Краска или лак.
• Клей в баллончике для карпета. Можно использовать и другой клей.
• Если вы будете строить корпус с фазоинвертором, необходим фазоинверторный туннель требуемого размера. Если нужного в продаже нет, то подбирается в строительном магазине пластиковая (картонная, железная) труба нужного диаметра.

Инструменты

• Ножовка или лобзик.
• Шуруповерт, подойдет и отвертка.
• Рулетка или длинная линейка.
• Карандаш (маркер).
• Карпет или винил, подойдет и другой материал для обтяжки корпуса снаружи.
• Ножницы.

Перед тем как собрать сабвуфер, необходимо грамотно его рассчитать. Качаем в интернете программу JBL SpeakerShop (или аналогичные, например WinISD или bassbox6pro), нужна чтоб рассчитать размеры корпуса.

Все эти программы работают по одному принципу: в соответствующие поля в программе вводим характеристики из инструкции к динамику или ищем в базе данных программы свой динамик. Выбираем тип корпуса, который хотим построить, и объем, рекомендуемый в инструкции. Программа выдаст размеры всех стенок сабвуферного корпуса. В инструкциях ко многим динамикам уже указываются размеры и виды рекомендуемых ящиков. Если форма сабвуферного корпуса, указанного в инструкции, подходит, то можно обойтись без программы. Для каждого динамика требуется индивидуальный расчёт объема корпуса, размера и расположения порта. Для корпуса сабвуфера не имеет значения форма, важен объем для получения тех или иных характеристик звука.

Изготовление сабвуфера включает в себя несколько этапов

Вырезаем стенки ящика согласно размерам. Вырезать следует, тщательно соблюдая размеры, чтобы при сборке щели были как можно меньше.

Собираем стенки вместе, промазывая стыки герметиком и закручивая саморезы через каждые 5 см.

Стыки ещё раз промазываем герметиком снаружи и внутри. Если останется даже очень маленькая дырочка, через нее при работе динамика будет слышен свист.

Вырезаем в удобном месте отверстие для акустического терминала (клеммы для проводов).

Вырезаем отверстие для динамика.

Если ящик с фазоинвертором, то крепим фазоинверторный порт в соответствующее отверстие так же с помощью эпоксидной смолы.

Чтобы защитить корпус из ДВП или ДСП от влаги, материал лучше покрыть краской или лаком, лучше нитро.

Обтягиваем карпетом корпус, не забывая оставить отверстия для динамика и терминала.

Устанавливаем акустический терминал на свое место. Крепим его саморезами, изнутри можно промазать эпоксидной смолой.

Крепим на клеммы внутри терминала два провода. Другой стороной провода присоединяем к клеммам динамика. Они должны иметь ровно ту длину, которая требуется для удобного подсоединения динамика.

Вставляем динамик на свое место. В стык между динамиком и плоскостью ящика кладем уплотнительную прокладку. Если в комплекте с динамиком не было такой, можно использовать тонкую полоску поролона или уплотнитель для окон.

Крепим динамик саморезами из комплекта динамика или обычными саморезами по дереву.

На фото — сабвуферный корпус с фазоинвертором для динамика BLAUPUNKT размером 12″ (слева). Объем корпуса — 70 литров, это максимальный рекомендованный в инструкции объем для этого динамика. Большой объем позволяет получить хорошее звуковое давление для прослушивания электронной музыки.

DIY Audio Speaker Box Building Guide

DIY Audio Speaker Box Building Guide / FAQ

Дополнительную информацию см. В примере конструкции блока динамика . Какие расходные материалы необходимы?

Во-первых, вам, очевидно, нужны драйверы динамиков. Это определит размер коробки. Они также определит ваш основной бюджет, так как большинство других расходов являются фиксированными. Далее вам понадобится 1 или 2 листа МДФ. Помните, что вам понадобится дополнительная древесина, чтобы укрепить коробку.Другое необходимое: шурупы, столярный клей, полифилл для набивки коробки, силикон для герметизации краев (по желанию), и герметик для дерева, чтобы запечатать саму древесину внутри коробки. Любая древесина для некоторых пориста. степени, поэтому некоторые любят красить внутреннюю часть коробки каким-либо герметиком. Предупреждение: Пары кремния могут разъедать динамик. Если вы заклеите края коробки силиконом, дайте ему высохнуть хотя бы в течение ночи, прежде чем добавлять водители. Вам также потребуются клеммы для проводов и динамика (пластина, установленная на коробке, где вы подключаете провода к) и кроссовер.Материалы кроссовера будут обрабатываться отдельно. В зависимости от типа отделки коробки могут потребоваться другие материалы. Я использую готовый дубовый шпон 1/4 дюйма, наклеенный непосредственно на МДФ, с морилкой и полиуретан. Если вы выберете этот метод, вам нужно будет сначала протестировать пятно и поли на отдельный кусок дерева, чтобы убедиться, что они не реагируют. Также красиво смотрится черная глянцевая краска. МДФ обеспечивает красивую гладкую плоскую поверхность для глянцевой окраски.Для инструментов, вам понадобится дрель, настольная (или циркулярная) пила, чтобы распилить древесину, лобзик, чтобы распилить большую отверстия и маршрутизатор, чтобы зенковать динамики.

Зачем использовать МДФ?

Корпус динамика должен быть изготовлен из древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ). Увидеть MDF Board FAQ для получения дополнительной информации о получении и использовании MDF, а также о вопросах безопасности. Вы должны использовать МДФ не менее 3/4 дюйма, который продается в листах 4×8. Вам, вероятно, понадобится 2 листа.Это может стоить до 40 долларов за лист, но оно того стоит. МДФ в чем-то похож на ДСП в том, что он состоит из склеенных между собой древесных волокон. Разница в плотности волокна в древесине. ДВП плотнее, тверже и жестче по сравнению с фанерой и ДСП. Это мертвое дерево, которое не резонирует. У него нет проблем с легкостью завинчивания винтов. выдергивается или легко деформируется под воздействием воды, например, ДСП. Сравните верхний лист МДФ с нижним листом ДСП.Видно, что МДФ намного плотнее.

Как определить размер шкафа / ящика?

Найдите в спецификациях производителя оптимальную громкость для каждого драйвера и смещение для каждого драйвера. Если эта информация не предоставлена, используйте Калькулятор громкости динамика чтобы рассчитать громкость корпуса динамика на основе технических характеристик драйвера. Любому купольному высокочастотному динамику не нужна собственная камера, потому что он имеет независимую герметизацию.Добавьте к оптимальному объему объем пространства, которое будет вытеснено динамиком. и пространство, занимаемое распорками. Использовать Калькулятор смещения динамика если вас не было, приводятся спецификации по перемещению драйвера. По этому объему рассчитайте габариты корпуса. Помните, что это внутренние размеры, и чтобы добавить толщину МДФ получить внешние размеры. Кроме того, при использовании стыковых соединений помните, что только половина Со временем стороны коробки будут обрезаны до размера внешнего измерения.Используйте калькулятор громкости динамика и большая часть этих вычислений будет сделана за вас автоматически. Также не забудьте прочитать справку для калькулятора громкости динамика . для дополнительной информации.

Как скрутить коробку?

Очевидно, что если вы пытаетесь реализовать проект такого масштаба, вы знаете, как использовать винт. Водитель. Тем не менее, есть несколько важных вопросов, связанных со сборкой коробки.Первый — это выбор подходящего винта. Я бы посоветовал шуруп №8 длиной не менее 2 1/4 дюйма, первые 3/4 дюйма винта не имеют резьбы. Это необходимо, чтобы резьба не могла держите два куска дерева отдельно. В первом дереве не будет ниток, а когда затянув, винт может стянуть два куска дерева вместе. Также поищите винты, в которых используются бита с квадратной головкой (Робертсон). Они работают намного лучше при использовании электроинструментов и менее подвержены к скольжению.Существуют также винты с предварительной смазкой, что снижает вероятность раскалывания древесины. и позвольте винту легче войти.

У вас должно быть и квадратное сверло для дрели, и отвертка (вероятно, размер №2). Вы всегда должны сначала просверлить отверстие, прежде чем вставлять винт. Отверстие должно быть около размер винта без резьбы. Я также люблю нанести немного столярного клея в отверстие и на винт, прежде чем вставлять винт, но это не обязательно.Но вы должны обязательно нанесите столярный клей на края дерева, прежде чем соединять детали. Когда клей высохнет, он станет таким же прочным, как само дерево, до такой степени, что вы сможете удалить все винты и коробка останутся вместе. Вы, вероятно, захотите противодействовать раковине шурупы для ровной поверхности, а это будет невозможно без сверления раковины дыра. МДФ слишком прочен, чтобы противодействовать потоплению шурупа одной лишь силой. Есть специальный счетчик инструменты для мойки, или вы можете использовать второе сверло размером с головку винта.Примечание: для более законченного вида (без наклеивания винира) некоторые люди построят динамик. коробки только с столярным клеем. Это подойдет, но вам понадобятся длинные зажимы, чтобы удерживать дерево на месте, пока дерево не высохнет.

Зачем нужны распорки?

Крепление относится к опорной конструкции внутри коробки, которая предотвращает коробку от изгиба. Когда динамик изгибается или сильно вибрирует, это вызывает искажения. Это искажение может можно исключить, просто добавив пару скобок внутрь коробки.Просто не забудьте вычесть объем древесины, использованной в распорке, от общего объема коробки.

Как закрепить коробку?

Вот несколько способов крепления акустической коробки.

Начиная слева направо:
1. маленькие треугольные клинья, соединяющие две стороны по углам
2. маленькие треугольные клинья, соединяющие две стороны по углам
3. прямоугольный кусок дерева, соединяющий 3 стороны коробки
4. прямоугольный кусок дерева, соединяющий все 4 стороны коробки с несколькими круглыми отверстиями, вырезанными
5. прямоугольный кусок дерева, соединяющий все 4 стороны коробки с одним большим прямоугольным отверстием, вырезанным в середине

При вырезании отверстий в распорке оставьте не менее 1 дюйма между отверстием и краем распорки. а при использовании нескольких круглых отверстий лучше всего расположить отверстия в шахматном порядке для большей прочности.Кроме того, не создавайте настолько большую скобу, чтобы она ограничивала воздушный поток динамика. В общем, делайте отверстия достаточно большими или используйте их много. Наконец, обратите внимание на двойной слой дерева, используемый для перегородки, на которой будет установлен низкочастотный динамик. для большей прочности там, где это больше всего необходимо.

Что такое латы?

Рейка — это еще один тип распорки, который используется для фиксации всех краев коробки. Это тонкий кусок дерева, который проходит вдоль стыков коробки, как видно слева.Обычно вы можете получить деревянные полоски размером 1 x 1 или 3/4 x 3/4 дюйма из сосны или твердых пород дерева. Рейка не должна проходить по всей длине кромки. Это нормально, чтобы покрыть 2/3 край с обрешеткой. Прикрутите планку к обеим сторонам коробки, следя за тем, чтобы ударил еще один винт. Эти винты не нужно зенковывать. Вам следует использовать # 6 1 1/4 дюйма шуруп для обрешетки, который позволит шурупу достаточно глубоко войти в МДФ, не заходя с другой стороны.Опять же, предварительно просверлите отверстие и используйте много столярного клея.

Как запечатать коробку?

Это необязательный шаг. Правильная фиксация намного важнее, чем герметизация коробки, и это обычно используется для больших вуферов. После того, как коробка собрана и закреплена, кремний все края коробки, включая края обрешетки, как показано слева. Помните, что кремний пары могут повредить динамики, поэтому подождите день, чтобы положить динамики в коробку после этого.Силикон предотвратит любые возможные утечки воздуха в местах стыков. Тем не менее, сам лес будет до некоторой степени пористым. Вы можете запечатать внутреннюю часть коробки каким-нибудь гидрозатвора. Я также использовал для этого смолу из стекловолокна. Теперь единственное место, где может уйти воздух находится вокруг динамиков и вокруг клемм динамиков на задней стороне коробки. Вы должны использовать прокладка для обоих из них. По сути, прокладка представляет собой резиновое / пластиковое кольцо, охватывающее дыра.И динамики, и клеммы должны поставляться с прокладками, но в противном случае их можно найти в Интернете.

Почему вы хотите установить драйверы заподлицо?

Обязательно установите все драйверы заподлицо. В противном случае возникнут небольшие всплески. в АЧХ производится непосредственно перед динамиком. Если на то пошло, любой выступы на поверхности корпуса динамика могут вызвать скачки частотной характеристики. Есть два способа установить динамик заподлицо.Первый — использовать фрезер и вырезать канавку. вокруг отверстия для отвертки глубиной до кромки драйвера. Более простой метод добавить еще кусок дерева нужной толщины с отверстиями для драйверов прямо над перегородка. Обязательно сделайте это правильно. Если передняя часть привода не находится на одном уровне с перегородкой, тогда вся эта работа тратится зря. Еще один способ уменьшить всплески шума на прямоугольной коробке — это скруглить все края коробки. Обычно это непрактично с МДФ.Также делает ламинирование или облицевать коробку сложнее. Один из вариантов — собрать большую часть коробки из МДФ, но поставить полную Лицевая поверхность динамика толщиной 1 дюйм. Затем оклейте остальную часть коробки та же древесина твердых пород для гармоничного внешнего вида.

Расстояние между драйверами?

Старайтесь, чтобы размеры среднечастотной и высокочастотной камер были меньше длины волны на точка пересечения. В таблице ниже перечислены длины волн на разных частотах.Очевидно, что если вы сделаете это, вы не сможете использовать одинаковую глубину для низкочастотного динамика и средних камер. Вы также должны держать центры двух драйверов в пределах длины волны на кроссовере. частота. Также обратите внимание, что динамик, производящий частоты с длиной волны меньше его на этих частотах эффективный диаметр будет очень направленным.

Частота	Длина волны
5000 Гц	2,7 дюйма
3000 Гц	4.5 дюймов
1500 Гц	9,0 дюйма
750 Гц	18,1 дюйма
500 Гц	27,1 дюйма
300 Гц	45,2 дюйма
200 Гц	67,8 дюйма
100 Гц	135,6 дюйма

Стоит ли набивать коробку полифиллом?

Полифилл в основном состоит из стекловолокна, как и розовый изоляционный материал.Есть варианты полифил, например «Полифил», который можно найти в магазинах декоративно-прикладного искусства. «Полифил» будет работать практически а также стекловолокно, но без неприятных проблем, с которыми вы столкнетесь при работе с розовым вещи. Используя полифил во вложенном блоке, он искусственно увеличивает размер блока, чем он есть на самом деле, что улучшит звучание глубоких басов. Обратите внимание, что на самом деле делая коробку больше, чем драйвер предназначен для того, чтобы это звучало как дерьмо. Производитель или дистрибьютор динамиков сможет сказать вам, сколько вам следует использовать.В противном случае единственный способ узнать это попробуй сам. Добавляйте по 0,5 фунта за раз, пока вам не понравится то, что вы слышите. Когда используешь polyfill, постарайтесь распределить его равномерно и убедитесь, что он не касается драйвера. если ты Если вы используете переносную коробку, то выровняйте ее только по бокам листом полифилла толщиной 1 дюйм. Вы можете купить полифилл, который бывает листовым или насыпным.

Для чего нужны шипы для пальцев ног?

Когда НЧ-динамик расположен рядом с полом, басов будет больше из-за отражения и вибрация пола.Иногда этот дополнительный бас желателен, но это не совсем точно. воспроизведение входного сигнала. Самый простой способ устранить вибрацию — поставить динамик на чем-то, что совсем не будет вибрировать, например, на камне. Более реалистичное решение чтобы динамик имел прямой контакт с полом посредством шипа. Если используется шип, тогда динамик будет опираться на черновой пол, а не на коврик, и динамик не сможет вибрировать столько же. Это устранит большую часть лишних басов.

Как собрать индивидуальные динамики: 25 шагов (с изображениями)

После высыхания боковых, верхних и нижних сторон шкафов самое время начать работу с передней и задней панелями. Строители-новички могут упростить этот шаг и просто вырезать отверстие большого круга для установки драйвера динамика. В этом случае рама динамиков будет опираться на поверхность динамика, выступая на 1/8 дюйма или около того. Тем не менее, для действительно профессионального внешнего вида вам нужно углубить драйверы так, чтобы они устанавливались заподлицо с передней панелью.

В любом случае первым делом нужно вырезать круг, подходящий для вашего водителя. Я использую фрезерный станок с приспособлением Jasper Circle Jig. Эта Jasper Jig позволяет вырезать круг практически любого размера от 2 до 18 дюймов. Если у вас нет этого удобного фрезерного станка и приспособления для круга, старый рисунок круга с помощью веревки, привязанной к гвоздю, тоже чертовски хорошо работает. Затем просто аккуратно разрежьте линию лобзиком — и дело в шляпе.

Если вы используете фрезер, используйте прямую фрезу 1/8 «или 1/4», чтобы вырезать круг, чтобы удалить как можно меньше материала.Чем шире насадка, тем больше материала вам придется проглотить, тем больше пыли вы создадите и тем медленнее будет идти процесс. Сделайте несколько проходов, постепенно погружаясь все глубже и глубже в переднюю поверхность.

После того, как круги вырезаны, пора заняться дополнительной выемкой.

Для этого вам необходимо создать шаблон выкройки. Тщательно обведите, нарисуйте, начертите, скопируйте, вырежьте с ЧПУ или вырежьте лазером внешний рисунок вашего драйвера на тонком куске материала, создавая шаблон. Технические чертежи компонентов динамиков обычно можно найти на веб-сайтах производителей или торговых посредников.Воссоздайте выкройку в любой чертежной программе по вашему выбору из чертежей и создайте фактическую деталь выкройки. Помните, что этот шаг не является обязательным!

После создания рисунка отцентрируйте его и установите на лицевую сторону. На фотографиях ниже я использую простые шурупы для дерева.

Затем, используя хороший фрезер и острую прямую насадку с фиксирующим буртиком втулки, просто обведите рисунок на нужной глубине, чтобы создать выемку.

Эллиот из Zalytron был достаточно любезен, чтобы использовать свою обширную библиотеку шаблонов для маршрутизации выемок драйвера для меня, когда они слишком сложны для меня, чтобы я мог их создать самостоятельно — так что, если вы получаете компоненты у него, посмотрите, сможет ли он могу вам помочь.


Как собрать динамик

Колонки — одно из самых популярных аудиоустройств, наверное, сразу после наушников. Они бывают разных форм и размеров, и все они имеют свое собственное место в наших автомобилях, в наших домах, офисах и т. Д. У каждого из них есть свое предназначение, и в зависимости от этой цели он имеет определенную конструкцию и размер. Вы можете подумать, что рынок предлагает все, что вам может понадобиться, но неудивительно, если вы не сможете найти динамик, который ищете, особенно если вы ищете динамик для своего автомобиля.

Одно из самых простых, но наименее применимых решений этой проблемы — это взять некоторый базовый материал, некоторые основные инструменты, один или два низкочастотного динамика и построить динамик самостоятельно. Если подумать, это может быть здорово не только потому, что размеры корпуса динамика идеально впишутся в вашу машину, гостиную или любое другое место, но и потому, что вы узнаете что-то новое, получите удовольствие от изготовления корпуса динамика, а также сэкономите много денег.

Если вы останетесь с нами, мы покажем вам, какие бывают боксы для динамиков, и дадим пошаговое объяснение того, как собрать блок для динамиков самостоятельно за несколько дней.Не волнуйтесь, это не так уж и сложно, и даже новички могут сделать это успешно, если приложат достаточно усилий.

Какие бывают типы корпусов для динамиков?

Бесконечная перегородка / на открытом воздухе

Infinite Baffle на самом деле не настоящая коробка, это больше похоже на доску с отверстиями, куда вы вставляете свои вуферы. Он идеально подходит для автомобильных багажников, потому что сам багажник действует как ограждение, изолируя звук от задней части динамика. Эти «коробочки» изготовить проще всего, они занимают меньше всего места и имеют ровную частотную характеристику.Они требуют меньше энергии, чем другие, и производят наименее искаженный звук. Однако они затрудняют разделение задних и передних звуковых волн, а низкочастотные динамики полностью подвержены повреждениям.

Герметичный / закрытый корпус

Герметичные корпуса — самые маленькие и самые простые в сборке. Они состоят из закрытой герметичной коробки и низкочастотного динамика, и они идеально подходят, если вам нужен глубокий бас, чтобы наполнить вашу машину или вашу квартиру. Они также требуют большей мощности, чем другие корпуса, поэтому рекомендуется использовать их с усилителями, чтобы получить наилучшую производительность.

Корпус с отверстиями / вентиляцией

Эти корпуса называются вентиляционными или портированными из-за наличия в них портов / вентиляционных отверстий для усиления (улучшения) низких частот. Это самый популярный тип корпуса, поскольку он обеспечивает наиболее мощный звук, хотя, вероятно, он является одним из самых сложных в изготовлении и занимает больше места. Акустические системы с портами / вентилируемыми корпусами могут воспроизводить даже более глубокие басы, чем динамики с герметичными корпусами.

Полосовой канал

Когда дело доходит до корпуса с полосой пропускания, динамик (вуфер) спрятан внутри коробки с двумя камерами, а звук идет через один или несколько портов.Эти корпуса могут иметь один порт (полоса пропускания 4-го порядка), 2 порта (полоса пропускания 6-го порядка) или 3 порта (полоса пропускания 8-го порядка). Эти динамики обеспечивают громкий звук с ограниченным частотным диапазоном. Тем не менее, они очень эффективны и идеально подходят для хард-рока, хип-хопа или регги, хотя могут быть немного гулкими. Их также чрезвычайно сложно построить и они могут занимать много места.

Необходимые материалы

Независимо от того, какой тип корпуса динамика вы хотите построить, вам потребуются одни и те же материалы, и, как вы увидите, все вещи из нашего списка легко доступны и относительно доступны.Конечно, окончательная стоимость будет ниже, если у вас есть необходимые инструменты в гараже, но если у вас их нет, попробуйте одолжить их у друга или соседа.

В основном, для постройки любого корпуса необходимы лобзик, стол или циркулярная пила, а также электродрель. Вам также понадобится кусок древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ), который лучше всего подходит для изготовления этих ящиков. Следующее, что вам понадобится, это различные виды шурупов, клея или какого-либо клея, применимого к деревянным материалам, а также какой-то изоляционный материал, такой как стекловолокно или полифилл.Кроме того, вам может понадобиться кусок ткани для динамика для последнего штриха и несколько скоб, чтобы зафиксировать и укрепить коробку.

Сборка динамика

Прежде чем мы начнем, мы должны сказать, что форма и размер корпуса влияют и определяют качество звука и его цвет. Они определяют, сколько мощности потребуется и насколько глубокими будут басы. Невозможно построить ни один динамик без математических расчетов, и очень важно делать их точно, потому что даже некоторые незначительные недостатки могут повлиять на производительность, особенно с вентилируемыми корпусами.

Шаг 1: Выберите низкочастотный динамик / сабвуфер и тип корпуса

Когда вы выбираете новый низкочастотный динамик / сабвуфер в зависимости от ваших потребностей и музыкального вкуса, вам следует обратить внимание на рекомендации производителя относительно размера и формы корпуса. Прежде чем что-либо покупать, подумайте о том, где будет установлена ​​ваша новая акустическая коробка и каково ее предназначение. Определив характеристики низкочастотного динамика и корпуса, вы можете переходить к следующему шагу.

Шаг 2: Изготовление корпуса и расчет размеров

Перед тем, как приступить к огранке, сделайте модель своей будущей коробки. Вы можете сделать это на своем компьютере или нарисовать вручную ручкой и листом бумаги, но модель должна существовать. Рассчитайте размеры коробки исходя из рекомендаций производителя. Если вам нужна дополнительная помощь, вы можете ввести в своем браузере Re Box Calculator, и эта программа упростит вам задачу. Однако вам следует определить размеры внешней коробки: минимальную глубину (добавьте 2 дюйма к глубине сабвуфера) и минимальную высоту и ширину (измерьте диаметр сабвуфера) вашей коробки громкоговорителей.Также не забываем о внутренних размерах и общем объеме коробки. Чтобы определить внутренние размеры, отнимите толщину дерева от внешних размеров, и все должно быть хорошо. Объем можно рассчитать по следующей формуле: высота x глубина x ширина.

Шаг 3: Распилите дерево

После завершения расчетов вы можете начать разрезать древесину на части, которые позже склеите и скрепите винтами. Измерьте диаметр низкочастотного динамика и вырежьте отверстие в передней панели динамика.Вам также следует просверлить отверстие в задней панели, потому что вам нужно будет пропустить через него несколько проводов, чтобы подключить динамик к источнику питания. Вы можете укрепить каждый угол деревянных деталей, потому что это сделает коробку более прочной и устойчивой, особенно при больших объемах.

Шаг 4: Соедините части вместе

Следующий шаг — собрать все части вместе, но перед этим было бы здорово сгладить неровности, потому что каждое отклонение может повлиять на производительность.После этого вы можете взять клей / клей / герметик и начать склеивать детали между собой. Очень важно дать клею полностью высохнуть, по крайней мере, на 24 часа.

Вы также можете нанести один или два слоя изоляции (стекловолокно или что-то подобное), чтобы сгладить стенки корпуса динамика, чтобы воздух мог плавно входить и выходить из корпуса, не влияя на общие характеристики.

Шаг 5: Настройте свой динамик

Не оставляйте коробку вот так.Помимо того, что он устойчив и прочен, он также должен хорошо выглядеть, поэтому его неплохо было бы покрасить. Если вы действительно в настроении, вы также можете подумать о покупке ткани или ковра, которыми можно покрыть поверхность корпуса динамика. Для этого вам также потребуются расчеты, маркер и скальпель, но это тема для другой статьи.

Здравствуйте, меня зовут Джеймс Лонгман.

Я писатель и редактор AudioReputation. Я разобрал свое первое портативное AM / FM-радио, когда мне было всего 8 лет.В 11 лет я сжег печатную плату своего старого кассетного магнитофона. Не буду объяснять, как это было, но это было безрассудно и глупо.

С тех пор я стал намного осторожнее с радио, магнитофонами и другими аудиоустройствами (по крайней мере, мне нравится так думать), но я никогда не терял страсти к аудиооборудованию. За 20 лет своей профессиональной карьеры я работал с различными производителями звукового оборудования и даже начал самостоятельно создавать динамики в своей маленькой мастерской.

Мне нравится работа, которую мы делаем здесь, в AudioReputation. Мне действительно нравится тестировать, сравнивать и оценивать все виды аудиоустройств (динамики, звуковые панели, наушники, системы домашнего кинотеатра и т. Д.). Я стараюсь быть непредвзятым и выскажу свое честное мнение о каждом тестируемом мной оборудовании. Тем не менее, вы должны относиться к моим отзывам с долей скептицизма и всегда относиться к ним немного скептически. Тот факт, что мне понравился какой-то динамик или звуковая панель, не означает, что он вам понравится. Если у вас есть возможность, вы должны протестировать / послушать, прежде чем покупать.

5 лучших пород дерева для сборки динамика

Создание корпуса динамика вокруг динамика помогает улучшить качество и направление звука, так что музыка направляется в комнату из передней части динамика. Ящики для динамиков из дерева — это качественный выбор, потому что они могут улучшить качество звука и распространение звука, а также служат защитой для динамика.

5 лучших видов дерева для сборки акустической коробки:

1. Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ)
2. Фанера Балтийская береза ​​
3. Морская фанера
4. Сосна
5. Дуб

.

Мы предоставили вам лучшие варианты дерева для сборки акустической коробки и другие соображения, которые вы должны учитывать в процессе сборки. Ящики для динамиков обеспечивают заметные изменения четкости звука, который динамик обеспечивает комнате. Понимание материалов и правильной конструкции корпуса динамика может иметь большое значение.

5 лучших пород дерева для сборки динамика

Древесина, указанная в этом списке, специально выбрана из-за ее состава.Лучшая древесина для изготовления корпусов динамиков однородна по плотности, чтобы обеспечить проецирование звукового резонанса высочайшего качества. Как правило, это плотная и мягкая древесина, так как более твёрдая древесина неоднородна и заставляет звук резонировать внутри коробки, а не выступать наружу. .

Мы рассмотрим каждый из пяти наших лучших вариантов древесины, давая вам разбивку того, что нам нравится в них, и что некоторые породы дерева могут быть лучше других в зависимости от ваших потребностей.

1.Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ)

МДФ — это промышленная древесина, которая популярна для изготовления корпусов динамиков, поскольку она очень плотная и толстая. Он изготавливается путем объединения переработанных древесных частиц со смолой и воском, чтобы сформировать компактный и однородный материал по всей доске. Это важно для обеспечения постоянного отражения звука от материала и сохранения звука динамика без добавления тона.

Этот древесный материал способен поглощать дополнительные вибрации, которые могут повлиять на выход динамика.Мы рекомендуем выбрать MDF, если вы хотите, чтобы звук из динамика был максимально четким. Резонанс был описан как «мертвый или атональный», который не изменит качества звука, но даст меньше «удара», чем вы, возможно, захотите услышать.

К преимуществам использования МДФ для корпуса динамика относятся:

• Экономичный: 8-футовая доска обойдется вам примерно в 25 долларов в зависимости от того, где вы ее покупаете. Сумма, потраченная на коробку динамика, будет зависеть от вашего желаемого размера и количества динамика, которое вы планируете покрыть.Это довольно недорогой материал по сравнению с другими вариантами дерева.
• Плотный и однородный : Как мы уже упоминали, эти характеристики являются наиболее важными для чистого и стабильного звука.
• Легко режется: Поскольку в нем нет волокон, как у натурального дерева, и он однороден во всем, его легко разрезать. Это позволяет работать с более крупными досками и легко настраивать размер корпуса динамика.
• Удобство обращения: МДФ можно окрашивать и красить, чтобы он выглядел как большинство натурального дерева.Вы можете получить преимущества качества звука с желаемой эстетикой в ​​вашем помещении.

Некоторые недостатки, которые следует учитывать при использовании МДФ для корпуса динамика, включают:

• Вес: Благодаря своей плотности и компактности МДФ является тяжелым материалом. Возможно, это не лучший выбор для динамика, если вы планируете часто перемещать его.
• Прочность: МДФ также не так прочен, как другие породы дерева, поэтому для предотвращения повреждений требуется более осторожное обращение.Вы также должны быть осторожны при использовании гвоздей или шурупов, поскольку материал не всегда легко переносится.
• Водопоглощение: Во влажной среде МДФ может набухать быстрее, чем другие материалы. Помните об этом в очень влажных или влажных условиях.

В целом, МДФ — наш лучший выбор, потому что он не нарушает способность динамика воспроизводить звук и его легко достать и использовать для сборки.

2. Фанера из балтийской березы

Использование фанеры из балтийской березы — еще один отличный вариант для создания корпуса динамика, потому что это также изделие из плотной древесины, которое не будет мешать звуку, излучаемому динамиком.Фанера в целом показала себя успешной. Это распространенный выбор среди производителей акустических систем для повышения четкости и качества звука.

Из всех вариантов фанеры балтийская береза ​​зарекомендовала себя как лучшее качество с точки зрения производительности и характеристик динамика. Он известен тем, что является твердым и прочным деревом, что позволяет использовать его в целости и сохранности в течение длительного времени. Несмотря на то, что он плотный, он легкий, что упрощает транспортировку динамиков, которые необходимо чаще перемещать.

Вот еще несколько причин, по которым вам следует рассмотреть возможность использования фанеры из балтийской березы для вашего динамика:

• Прочность: Состав, прочность и универсальность делают балтийскую березу качественным материалом, который прослужит долго. Первоначальные вложения становятся более экономичными, если учесть более долгосрочные результаты.
• Менее склонна к короблению: По сравнению с другой фанерой балтийская береза ​​не так часто коробится, особенно когда эти куски толще.
• Эстетика: Балтийская береза ​​также является привлекательной древесиной для работы. Его можно оставить незащищенным, в зависимости от стиля комнаты, в котором он находится, или легко обработать, чтобы адаптировать к любому желаемому виду. Пятна, красители и отделочные материалы можно легко добавить или просто обработать прозрачным верхним слоем.

Главный недостаток использования фанеры балтийской березы:

• Стоимость: Балтийская береза ​​будет дороже других древесных альтернатив, но повышенная цена также компенсируется улучшенным качеством звука.Другая фанера может быть дешевле, но она не обеспечит превосходных звуковых и тональных эффектов, которые дает балтийская береза.

Фанера из балтийской березы — главный претендент на создание акустической коробки, особенно благодаря ее прочности и превосходному качеству звука. Если вы можете найти его по разумной цене, мы рекомендуем рассмотреть этот вариант качественной фанеры.

3. Морская фанера

Морская фанера обычно используется в судостроении (отсюда и название), потому что в ней используется водостойкий клей, чтобы древесина оставалась неповрежденной, и это прочный и легкий вариант, не содержащий много сучков или дефектов.Компонент воды не особенно важен для сборки акустических систем, но другие качества имеют большое значение.

В целом фанера

является сильным соперником для акустических коробок из-за проблем резонанса, о которых мы упоминали в статье, а также из-за ее устойчивости и устойчивости ко многим факторам окружающей среды. Их более высокая плотность предотвратит значительное влияние на качество или тон динамика, позволяя вам слышать как можно ближе к исходному звуку.

Вы можете использовать этот материал для громкоговорителей внутри лодки, а также для тех, которые будут храниться в другом месте.Поскольку на многих лодках есть динамики, это отличный материал для использования. Хотя доски сделаны с использованием водостойкого клея, вы все равно должны отделывать дерево прочным уплотнением, так как само дерево не является водонепроницаемым.

4. Сосна

Теперь мы переходим к более сложным лесам, которые, возможно, не так оптимальны, поскольку связаны с добавлением звуков и резонанса к выходу динамика. Сосна действительно выпускается в виде листов фанеры, что должно помочь сделать их менее восприимчивыми к звуку и тональным изменениям, но она по-прежнему не так однородна во всем.Это заметно по увеличившимся сучкам, которые вы увидите в лесу.

Сосна — один из самых экономичных вариантов, и его легко приобрести из множества поставщиков оборудования. Это также прочный материал, его легко обрабатывать красками и, как правило, он устойчив к гниению и гниению. Вам нужно будет решить, выберете ли вы сосновую фанеру (устраняет звуковые воздействия, связанные с деревом) или остановитесь на стандартной сосне, которая обеспечивает более естественный вид.

Если вы собираетесь собирать дерево, вам следует обратить внимание на сосну, потому что она мягче и лучше поглощает звуки, чем другие.Вы всегда можете сделать коробку для колонок большего размера и покрыть внутреннюю часть звукопоглощающими материалами, чтобы противодействовать воздействию дерева, сохраняя при этом желаемый эстетический вид натурального дерева.

5. Дуб

Дуб также стал популярным выбором для акустических коробок из-за привлекательного внешнего вида. Как и сосна, эта древесина более мягкая и не оказывает такого сильного воздействия на звук, как твердая древесина.

Дуб хороший выбор из дерева потому что это:

• Durable: Дуб будет долговечным и устойчивым к повреждениям с течением времени, что позволяет ему сохранять привлекательные качества зерна.
• Меньше деформации: Солнечный свет и вода не оказывают сильного воздействия на дуб, поскольку он обладает водостойкостью.
• Подходит для обработки: Вы можете легко покрыть краской и отделкой дерево в соответствии с желаемым эстетическим видом. Дуб отлично смотрится с прозрачным верхним слоем, но его можно легко изменить в соответствии с вашими потребностями.

Причина, по которой стоит обратить внимание на другие материалы для корпуса динамика, заключается в том, что он по-прежнему считается твердой древесиной, и вы, возможно, столкнетесь с проблемами качества звука.Дерево также очень тяжелое, что затрудняет частое перемещение динамика. Из всех вариантов в нашем списке мы не рекомендуем дуб, если вы не предпочитаете его звук или хотите использовать дубовые элементы в вашем помещении.

Факторы, которые следует учитывать при создании деревянного корпуса динамика

Следует учитывать некоторые специфические факторы, поскольку они относятся к общему качеству звука и сроку службы вашего динамика. Выбор плотной древесины может помочь учесть некоторые из этих факторов и ограничить негативные побочные эффекты, которые могут быть связаны с использованием других вариантов древесины.

Резонанс и тон

В большинстве случаев пользователи хотят, чтобы их динамики четко отражали качество звука и характеристики входа. Тип используемого динамика может влиять на эти тональные качества. Чтобы сохранить чистоту и ясность звучания динамика, люди часто избегают цельной древесины, потому что это может повлиять на качество и характеристики динамика.

Использование этих более плотных и мягких пород дерева для корпуса динамика позволит вам слышать больше звуков и тонов динамика, в то время как массив дерева добавит текстуру и может немного исказить звуки.Если вы хотите, чтобы говорящий делал свое дело, выбор более мягкого дерева, упомянутого в нашем списке, поможет сохранить качества говорящего.

Вот основные причины, по которым вам следует избегать использования цельной древесины для корпуса динамика:

• Цветной или измененный тон: Отсутствие однородности в твердой древесине приведет к тому, что динамик будет по-разному отражаться от разных частей динамика. Это приведет к различным изменениям резонанса (глубокого и полного звука) от одной части дерева к другой.Добавленные тона и текстура зависят от предпочтений.
• Размытые ноты: Увеличенный резонанс также может помешать вам услышать желаемый «удар» из динамика. Более твердая древесина может немного приглушить звук и даже помешать выступлению динамика так далеко в пространстве.
• Стоимость: Если вы внимательно относитесь к ценам на материалы, которые вы будете использовать, древесина твердых пород будет более дорогим вариантом, особенно для громкоговорителей большего размера, для которых потребуется больше материала.

Наиболее распространенными породами твердой древесины являются клен, орех, вишня, гикори, дуб и сосна. Мы включили дуб и сосну как варианты в наш список из-за всех лиственных пород; они предоставят вам лучшее качество для акустических коробок. Ящики для динамиков могут быть изготовлены из этих других материалов, но имейте в виду факторы, упомянутые выше.

Деформация

Деформация — это результат неравномерного изменения влажности различных частей древесины, что отражается на деформациях формы и текстуры.Деформация чаще происходит с натуральной древесиной, которая неоднородна по своей природе (обычно это древесина твердых пород). При постройке корпуса динамика вам нужно выбрать дерево, которое имеет меньшую вероятность деформации, чтобы предотвратить повреждение.

Следующие факторы вызывают деформацию древесины с повышенной скоростью:

• Температура и влажность: Поскольку большая влажность вызовет деформацию древесины, повышенная влажность приведет к большему короблению.Это также связано с температурой, поскольку более теплая погода может усугубить процесс коробления в сочетании с влажностью.
• Зернистость: Часть бревна, из которой вырезана древесина, влияет на вероятность деформации древесины. Использование торцевой текстуры часто является самым безопасным способом избежать деформации древесины.
• Толщина: Более тонкие куски дерева будут деформироваться с большей скоростью, так как меньше материала для проникновения влаги.
• Отсутствие покрытия : Древесина, не окрашенная, не окрашенная или запечатанная, деформируется быстрее, чем та, которая есть.

Помните об этих факторах, создавая корпус динамика, это поможет сохранить материал в хорошем состоянии и предотвратит серьезные изменения древесины с течением времени.

Открытые или закрытые ящики

Важным фактором, влияющим на качество и направление звука, является выбор корпуса громкоговорителей открытого или закрытого типа. Для этого потребуются различные покупки в зависимости от количества используемого вами древесного материала, что изменит качество звука и тон. Основное различие заключается в том, будет ли дерево покрывать заднюю часть динамика.

• Открытые ящики для динамиков позволят направить звук менее отчетливо, создавая ощущение объемного звука в комнате.
• Закрытый динамик направляет звук в одном направлении, позволяя добиться «мощного» звука в концентрированной области.

Выбор того или другого будет во многом зависеть от желаемого звука, а также от конструкции корпуса динамика.

Все материалы, упомянутые в нашем списке, могут работать в любом формате, но использование твердой древесины с закрытой задней стенкой обеспечит наиболее очевидное изменение тона с концентрацией звука в одном месте .Закрытые спинки потребуют от вас покупки большего количества материалов, поэтому ожидайте увеличения затрат на материалы и строительство.

Лучшая древесина для сборки динамика

Изготовление акустической коробки, сохраняющей целостность качества звука, лучше всего достигается с использованием МДФ или высококачественной фанеры (балтийской березы или морского сорта). Это видео также отлично справляется со сравнением типов материалов, чтобы вы могли выбрать лучший вариант для ваших конкретных потребностей и выбора динамика.

Тип материала, который вы выберете, будет зависеть от качества звука и характеристик, которые вы хотите.Для наиболее естественного качества динамика без ограниченного внешнего шума ищите МДФ или фанеру. Если вам нравятся окраска и дополнения, которые лиственные породы привносят в звук, обратите внимание на дубы и сосны.

Старайтесь выбирать плотную древесину, которая будет прочной, простой в резке и обработке и прочной для длительного использования. Любой из материалов в нашем списке приведет к благоприятным результатам для звука в вашей акустической коробке с небольшими изменениями качества и звуковых характеристик для каждого из них.

Последние мысли

Есть много факторов, которые влияют на решение, какой сорт дерева вы должны выбрать, когда будете строить динамик. Основываясь на перечисленных выше факторах, вы в конечном итоге решите, будете ли вы использовать одну из этих пяти лучших пород дерева для корпуса динамика.

1. Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ)
2. Фанера Балтийская береза ​​
3. Морская фанера
4. Сосна
5. Дуб

Вопросы по теме

1. Какой толщины должна быть древесина для корпуса динамика? Толщина корпуса динамика обычно составляет 3/4 дюйма.Это потому, что мы хотим, чтобы динамик был как можно более нерезонансным.
2. А колонки лучше звучат в коробке? Использование блока динамика улучшит качество звука из динамиков. Хорошая акустическая система будет иметь кроссовер, который делит частотный спектр для каждого соответствующего драйвера.
3. Имеет ли значение размер корпуса динамика? Размер корпуса динамика имеет значение. В зависимости от того, насколько коробка больше реальных динамиков, это может отрицательно сказаться на качестве звука.

Как собрать аудиосистему с динамиком: DIY Guide

Самостоятельно строить аудиоколонку — это то, от чего большинство людей отказалось бы. Однако, если вы принадлежите к другой группе и хотите создать своего собственного спикера, эта статья как раз для вас.

Конечно, мы перечислим все, что вам нужно для начала работы. Все остальное зависит от ваших навыков. Нам удалось составить береговый список предметов первой необходимости, а также объяснить, как делать определенные вещи, а также дать вам несколько дополнительных советов.

Итак, приступим.

Что нужно для начала?

Вот список вещей, которые вам нужно получить перед тем, как начать проект.

· Драйверы динамиков

· 1 или 2 листа МДФ

· Винты

· Клей для дерева

· Полифилл (понадобится, чтобы набить коробку)

· Кремний (необходим для герметизации краев)

· Герметик для дерева (для герметизации самой древесины внутри коробки)

· клеммы проводов и громкоговорителей

· переходные материалы

Для отделки вашего собственного аудиоколонки вы можете использовать:

· Дубовый шпон 1/4 «.Можно приклеить непосредственно к МДФ

· Полиуретан

Инструментов, необходимых для этого проекта:

· сверло

· пила настольная (или циркулярная)

· лобзик

· маршрутизатор

Используйте МДФ для сборки динамиков

Колонку рекомендуется построить из 2-х листов МДФ. Используйте МДФ 3/4 дюйма. Вы можете купить его в листах 4×8. Хотя это вложение может стоить около 80 долларов, оно того стоит..

Размер коробки / шкафа

Драйверы громкоговорителей обычно определяют размер коробки или шкафа. Рекомендуется проконсультироваться с производителем относительно оптимального объема и рабочего объема драйвера. Если у вас нет этой информации, вы можете использовать онлайн-калькулятор громкости динамика, как рекомендовано AudioReputation. Это поможет вам рассчитать громкость корпуса динамика на основе характеристик драйвера.

Помните, что размеры корпуса — внутренние.Чтобы получить внешние размеры, к этим размерам нужно прибавить толщину МДФ.

Свинчивание коробки

При сборке коробки необходимо учитывать некоторые особенности. Выбор подходящего винта — одно из них. Рекомендуется использовать шурупы №8 для дерева. Убедитесь, что они имеют длину не менее 2 1/4 дюйма, а первые 3/4 дюйма винта не имеют резьбы.

Также рекомендуется использовать винты с квадратной головкой, потому что они лучше подходят для электроинструментов.К тому же они нелегко поскользнуться. Вы также можете приобрести предварительно смазанные винты, которые помогут вам легко справиться с работой, не опасаясь, что древесина расколется.

Перед тем, как ввернуть винт, обязательно просверлите отверстие. Отверстие под винт и размер винта без резьбы должны быть примерно одинаковыми. Хотя некоторые люди добавляют немного клея в отверстие, в этом нет необходимости. С другой стороны, настоятельно рекомендуется нанести столярный клей на края дерева. Если у вас длинные моллюски, вы можете собрать корпус динамика просто с помощью столярного клея, без каких-либо шурупов.

Рейки

Особым типом крепления является рейка. Защищает края коробки. По сути, это кусок дерева, проходящий по стыкам коробки. Для обрешетки вы можете использовать деревянные полоски размером 1 «x1» или 3/4 «x3 / 4». Рекомендуются сосновые и твердые породы дерева. Рейка должна закрывать примерно 2/3 края. используйте винт №6 1 1/4 дюйма для обрешетки. Он достаточно войдет в МДФ, и вам не нужно беспокоиться, что он выйдет с другой стороны. Не забудьте сначала просверлить отверстие и добавить немного клея.

Утопленный монтаж драйверов

Все драйверы должны быть установлены заподлицо. Если вы этого не сделаете, вы можете испытать крошечные всплески частотной характеристики. Чтобы установить динамик заподлицо, это можно сделать следующими способами. В первую очередь вам понадобится роутер. Вырежьте канавку на внешней стороне драйвера. Он должен быть глубоким, как край водителя. Другой способ, который намного проще, — добавить кусок дерева с отверстиями для драйверов. Делать это надо правильно.

Скругление всех кромок — второй способ уменьшить шумовые шипы на прямоугольнике. Однако это немного сложно, если вы используете МДФ. У вас также возникнут проблемы при ламинировании или облицовке коробки.

А как насчет расстояния между драйверами?

Размеры камер твитера и мид должны быть меньше длины волны в точке кроссовера. Убедитесь, что центры драйверов находятся в пределах длины волны на частоте кроссовера.

Набивать коробку полифиллом — нужно ли?

Полифилл — это что-то вроде стекловолокна. Вы можете купить его отдельно или в листах. Если вы решите использовать полифил в дополнительном поле, это приведет к увеличению размера окна и усилит отклик глубоких басов. Однако, если вы сделаете коробку больше, чем того требует драйвер, звук будет плохим. Полифилл должен быть распределен равномерно и не должен касаться драйвера.

Вам нужны шипы для пальцев ног?

Если расстояние между низкочастотным динамиком и полом небольшое, то вибрации и отражение звуков от пола могут сделать басы сильнее.Хотя некоторым понравится более сильный бас, это все же неточное воспроизведение входного сигнала. Если вы хотите устранить эту вибрацию, вы должны поставить динамик на что-нибудь, что устранит вибрацию. Другой способ — использовать шип, чтобы обеспечить прямой контакт между полом и динамиком. Вибрация будет минимальной, а лишние басы будут устранены.

Превратите консервы с тунцом в великолепное освещение за 10 простых шагов

13 проектов DIY, которые кричат ​​Канада

22 домашнего мыла, которые можно дарить круглый год

Добавьте намек на сельский стиль в свой дом с этими идеями

Эти идеи для сада с травами заставят вас захотеть создать свой собственный

23 идеи своими руками на День святого Валентина, которые нельзя пропустить

Эти подделки Западного Вяза довольно невероятны

Подробнее: https: // www.audioreputation.com/how-to-build-a-speaker-box/

Как легко сделать свои собственные колонки

Пошаговая инструкция DIY Tech

Разработано Меган Татем

Еще в 1924 году пара исследователей из General Electric, Честер Райс и Эдвард Келлогг запатентовали то, что остается основной конструкцией практически всех громкоговорителей в мире. За 84 года, прошедшие с тех пор, инженеры и энтузиасты вложили много мыслей и энергии в доработку концепции Райс и Келлогг, создав ценную базу знаний для тех, кто занимается своими руками.

Я должен знать — я недавно построил колонки, изображенные здесь, и в процессе я узнал довольно много об искусстве и науке хорошей колонки.

По своей сути громкоговоритель — это удивительно простое устройство

По своей сути громкоговоритель — удивительно простое устройство. Ключевыми элементами являются динамики, кроссоверы и кабинет. Конические или купольные драйверы — это преобразователи, которые преобразуют электрический сигнал в физическое движение воздуха (т.э., звук). Кроссоверы действуют как электрические фильтры, разделяющие сигнал и направляющие части звукового диапазона к драйверам, лучше всего оборудованным для их обработки. Но для получения богатого и красивого звука из этих элементов требуется немного гармонической алхимии. Каждое ваше решение — от комбинации драйверов и кроссоверов до материала, из которого вы изготовили корпус, — влияет на характеристики и характер ваших динамиков.

Хардкорные любители акустических систем с удовольствием выясняют все это для себя, проектируя и конструируя кроссоверы и корпуса с нуля, чтобы увидеть, что получится.Если вы так думаете, Parts Express — это надежный и хорошо оснащенный источник для производителей акустических систем, а также хорошее место для начала.

Но если это слишком случайно, вы можете купить комплект громкоговорителей, который поставляется со всеми компонентами, а также либо предварительно собранный кабинет, либо чертежи для создания собственного. Для этого проекта я выбрал один из этих гибридных комплектов от North Creek Music Systems в Олд-Фордж, штат Нью-Йорк. Этой небольшой фирмой руководит Джордж Шорт, инженер по акустическим системам, чьи комплекты используют его собственные динамики и кроссоверы, но требуют от вас покупки кабинетов. в другом месте или построить их, используя предоставленные подробные планы деревообработки.Преимущество состоит в том, что кто-то с ноу-хау и хорошим слухом прошел через трудоемкий и дорогостоящий процесс «озвучивания» динамика — конструирование, прослушивание и последующее преобразование его до достижения желаемого звука.

Мои собственные амбиции по созданию колонок были не более грандиозными, чем немного повеселиться, немного поучиться и выйти с парой полочных колонок, которые я мог бы поставить в своем домашнем офисе. Я выбрал комплект North Creek Okara II «Ikemo», портированный дизайн, обеспечивающий приличный бас (примерно до 60 Гц) с небольшого нуля.25 куб. Футов шкаф размером 12 1/2 x 7 1/2 x 9 5/8 дюйма. НЧ-динамик имеет легкий диффузор из прессованного волокна, покрытый полипропиленом, а твитер имеет размер 1 дюйм. шелковый купол. Шелк — это материал, который предпочитают многие аудиофилы за то, что он передает превосходную детализацию средних и высоких частот без яркого или жесткого звучания, как это делают некоторые металлические купола.

Набор стоит 369 долларов за пару и включает все, кроме пиломатериалов и столярного клея

Комплект стоит 369 долларов за пару и включает все, кроме пиломатериалов и столярного клея: драйверы, кроссоверы, портовые трубки, акустическую начинку и прокладки, клеммную колодку для подключения проводов от усилителя и разное оборудование.Простые кроссоверы — по одному для низкочастотного динамика и высокочастотного динамика в каждом динамике — поставляются с катушками, конденсаторами и резисторами, жестко закрепленными на перфорированных макетных платах. Это экономит часть работы, но они все равно должны быть установлены в шкафах и подключены к драйверам.

Сборка корпуса была самой трудоемкой частью проекта, но она позволила мне настроить внешний вид моих динамиков. Изначально я намеревался построить шкаф из твердых пород дерева, но в планах North Creek рекомендуется комбинация 3/4 дюйма.древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) на основе слоя 3/4 дюйма. березовая фанера на облицовке и спинке. Оказывается, МДФ не только дешевле, легче фрезеруется и менее подвержен деформации и смещению, чем древесина твердых пород, но и разница в плотности МДФ и фанеры также снижает вибрацию шкафа, когда вы складываете их вместе. Чтобы добавить жесткости, есть перекладина из фанеры, проходящая внутри по ширине коробки.

Я покрасил лицевую панель и заднюю панель из МДФ в черный матовый цвет и покрыл шпон сверху, снизу и по бокам, чтобы придать им вид отделки из твердых пород дерева.Изучая Интернет, я обнаружил выдающийся композитный шпон итальянского производства под названием Alpiwood, распространяемый Brookside Veneers в Крэнбери, штат Нью-Джерси. Это экологически чистый материал, изготовленный из выращенного на плантациях тополя, окрашенного и обработанного, чтобы соответствовать примерно 30 различным обычным и экзотическим лиственным породам. и он даже поставляется с предварительно обработанным полиуретановым покрытием. Выбранный мной клен «птичий глаз» имеет прочную ламинатную основу и поставляется с пластиковым листом, приклеенным к отделке для защиты во время установки.Вы отклеиваете лист после того, как вы разрезали и наклеили шпон — потрясающий результат трудно отличить от настоящего обработанного дерева твердых пород.

Купите приспособление для нарезания круга Jasper для отверстий под отвертку, порт и наконечник

Еще один совет: приобретите приспособление Jasper для круговой резки отверстий для отвертки, порта и наконечника. Приспособление (модель 400, partsexpress.com) — это легендарный инструмент для сборки динамиков, который привинчивается к основанию маршрутизатора, чтобы сделать идеальные круглые разрезы, которые в противном случае пришлось бы вырезать вручную.Он стоит 27 долларов и стоит каждого пенни.

После сборки корпуса я использовал строительный клей, чтобы прикрепить кроссоверы твитера и вуфера внутри шкафа к задней и нижней стенкам соответственно. В инструкциях к набору есть странная вещь о заполнении портовой трубки заднего обжига несколькими десятками пластиковых соломинок, которые сначала сбили меня с толку, но звонок в Норт-Крик показал, что соломинки помогают точно настроить нижний предел низких частот динамика. . Затем я подключил провода от кроссоверов к драйверам на одном конце и клеммной коробке — на другом.И, наконец, низкочастотные и высокочастотные динамики, клеммная колодка и трубка с отверстием для тылового порта были приклеены и прикручены на место.

Потратив менее 100 долларов на дерево, помимо стоимости комплекта, я получил высокопроизводительную систему, которая звучала лучше, чем большинство пар динамиков за 500 долларов, которые я слышал. Хотя низкие частоты были ограничены размером динамика, они были хорошо сбалансированы, без неточного, раздутого звука, который вы слышите с дешевыми динамиками, специально усиленными для компенсации их размера. Средние частоты были музыкальными и открытыми, без резких оттенков, которые иногда можно услышать на вокале.Высокие частоты были хорошо детализированы, хотя и немного расслаблены, и хорошо удерживались вместе при умеренно высокой громкости для такой компактной колонки.

Для меня создание акустической системы было полезным сочетанием обработки дерева и электроники — красивым и функциональным одновременно. Когда друзья и семья приходят в гости и комментируют богатые шкафы из клена с высоты птичьего полета, я говорю им: «Да, я их построил. Но просто послушайте …»

Джиг-приманка для круга из яшмы: палочка-выручалочка!

Сверление направляющих отверстий под шарнирный палец кондуктора.

Слева: Приспособление для вращения на лицевой панели. Справа: Фрезерованная облицовка с отверстиями и зенковками. Обратите внимание на собачьи ушки, вставленные вручную в отверстие твитера, чтобы учесть его боковые клеммы. Это не было упомянуто в инструкции , которая, казалось, была написана давно, и в некоторых случаях не полностью учитывала особенности включенных частей.Но половина удовольствия в этом.

Склеивание и зажим фасции.

Матовая черная аэрозольная краска для лицевой панели и черных панелей. В конце концов, для получения достаточно гладкой поверхности потребовалось два слоя аэрозольной грунтовки и пара слоев черной эмали.

Подготовка к сборке включает сухую установку всех деталей и настройку панелей по мере необходимости для идеальной подгонки.

Для повышения эффективности сборка включает в себя склеивание и зажим панелей вместе стыковыми соединениями, затем установку временных шурупов для гипсокартона, чтобы склеенные стыки оставались плотными, пока вы снимаете зажимы и переходите к следующей панели. После высыхания клея выкручиваются шурупы, а отверстия и зенковки заполняются шпатлевкой для дерева.

Коробка в сборе.

Удаление шурупов и замазка отверстий для шурупов при подготовке к облицовке.После высыхания шпатлевку шлифуют ровно.

Верх: Черновая резка фанеры и ее толстой ламинатной основы с несколькими проходами острого канцелярского ножа. Нижняя часть: Контактный цемент наносится на обе поверхности, и облицовка тщательно выравнивается и укладывается. Для максимального давления использовалась новая скалка с безупречной поверхностью, а не маленький резиновый J-ролик, обычно используемый для облицовки; защитная обшивка шпоном позволила сделать это, не повредив отделку.

Фанерованный ящик, все еще с защитной пластиковой обшивкой на фанере, после завершения всех сторон. Между панелями выступающие края фанеры были тщательно обрезаны фрезером, снабженным фрезой заподлицо.

Приклеиваем лицевую панель к передней внутренней распорке, и готовый шкаф готов к установке компонентов.

Компоненты и собранный шкаф готовы к окончательной сборке.

Сухая установка переходников перед приклеиванием к стенкам шкафа.

Заполнение портовой трубки пластиковыми соломинками, нарезанными на 3 дюйма длины.

Вверху: Установка присоединительной трубки: нанесение резиновой уплотнительной ленты, просверливание отверстий во внешнем фланце и монтаж. снизу: Когда трубка вставлена, строительный клей наносится на кроссовер твитера через отверстие в концевой чашке.После высыхания динамик переворачивают, и через отверстие для НЧ-динамика на кроссовер сабвуфера наносится цемент.

Вверху: Кроссоверы закреплены в окончательном положении, если смотреть через отверстие для вуфера. Снизу: Перекрестные входные провода проходят через отверстие клеммной коробки

Подсоедините кроссоверные входные провода к клеммам громкоговорителей с помощью гаечной отвертки, затем установите чашку.

Вверху: Провода для драйверов проходят через отверстия в лицевой панели. Снизу: Акустическая набивка вырезана и размещена за отверстиями для драйверов.

Прокладочная лента наклеивается на оба выреза перед установкой драйверов

Гофрированные перекрестные провода подключаются к драйверам, а драйверы прикручиваются.

Готово!

Прикрепите эту статью для использования в будущем! Чтобы узнать больше, подпишитесь на @PopMech на Pinterest.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

HUMAN Speakers: Сделай сам: Информация о здании кабинета

Вопросы?
Позвоните 603 659 5335 или напишите мне

HUMAN Speakers все еще производит и отправляет динамики
во время кризиса общественного здравоохранения Дополнительная информация .
Лучше всего просматривать в «альбомном» режиме.

Проектирование шкафа, строительство и общие советы введение (вверху) — зачем вообще использовать коробку? — тонкие эффекты — имеет значение размер? — эзотерические конструкции
строительных технологий — окончательная сборка — деталировка и отделочные работы — строительные решетки

Возможно, самый приятный опыт работы с домашними громкоговорителями «сделай сам» — это сборка корпусов или шкафов для громкоговорителей самостоятельно и установка в них проверенной высококачественной системы компонентов.Качество звука обеспечивается за счет использования компонентов, предназначенных для совместной работы, а внешний вид и качество конечного продукта находятся под вашим дизайном и контролем.

Я стараюсь поощрять этот подход, используя свои компоненты колонок, поскольку они обеспечивают высокий уровень производительности без каких-либо дополнительных усилий со стороны строителя дома, в то время как дизайн и исполнение самой конструкции корпуса доставляют огромное удовлетворение от создания чего-либо. исходя из вашего собственного воображения и доработанного по вашему вкусу.

Здесь я постараюсь изложить все, что мне кажется, я знаю об этом предмете, надеюсь, так, чтобы новичок или любопытный могли прочитать весь файл и узнать то, что им нужно знать, но также и для того, чтобы опытный любитель мог прыгать. чтобы увидеть, могу ли я пролить свет на какие-то аспекты, в которых они еще не полностью разбираются.

• Примечание 1. Я буду использовать слова «шкаф», «ограждение», «ящик», а иногда и «перегородка» как синонимы по всему тексту, обычно просто для разнообразия.Все они относятся к одному и тому же элементу акустической системы, хотя «перегородка» часто используется для обозначения только передней панели.
• Примечание 2: Хотя некоторые части отдельных разделов представлены как последовательность шагов, общая структура этого файла не является особенно линейной. Например, некоторые темы в разделе отделочных работ должны быть запланированы до покупки каких-либо материалов. Я бы рекомендовал хотя бы бегло просмотреть этот документ (и любую другую информацию о предмете, к которому у вас есть доступ), прежде чем приступить к проекту создания динамика.
введение (вверху) — зачем вообще использовать коробку? — тонкие эффекты — имеет значение размер? — эзотерические конструкции
строительных технологий — окончательная сборка — деталировка и отделочные работы — строительные решетки

Первый вопрос, который нужно решить, — зачем мы вообще строим шкафы для колонок. Почему бы просто не сложить части, нацеленные на зону прослушивания, и не подключить их? По сути, ответ на этот вопрос состоит из двух частей, которые в совокупности дают тип корпуса, который вы обычно видите в большинстве динамиков.

Первый — удерживать части динамика на месте относительно друг друга и комнаты. Это в основном решение тривиальной механической проблемы, заключающейся в том, чтобы различные компоненты не двигались, пока они выполняют свою работу по преобразованию электрического сигнала в физическое движение. Существует также тот факт, что физическое расположение различных элементов в лучшую или худшую сторону повлияет на общее качество звука.

Второе связано с симметричным характером выхода динамических драйверов конического типа.Звук одинаково воспроизводится и излучается спереди и сзади диффузора, но в прямо противоположной «фазе». Это означает, что когда драйвер работает вообще без корпуса, большая часть энергии, которую он производит на некоторых частотах, уравновешивается из-за интерференции волны сзади и волны спереди конуса. Это наиболее очевидно на более низких частотах, поскольку они имеют большую длину волны, и даже после того, как две волны (передняя и задняя) прошли немного разные расстояния, прежде чем они объединятся, они все еще почти полностью не совпадают по фазе и компенсируют друг друга.При более высоких частотах разница между пройденным расстоянием, скорее всего, составит несколько или даже сотни длин волн, что приведет к некоторым интерференционным эффектам, но не к таким экстремальным, как почти полное подавление, происходящее на низких частотах.

Если это звучит для вас как тарабарщина, и вы хотите больше узнать о волнах и интерференциях, чтобы это имело больше смысла, любой достойный школьный учебник физики будет охватывать большинство этих вопросов в разделах, посвященных световым волнам.Хотя длины волн и среда радикально различаются, математика, связанная с волнами, идентична.

Почти все твитеры и большинство среднечастотных динамиков производятся так, чтобы иметь встроенный корпус, предотвращающий помехи излучаемой сзади волны с желаемым передним фронтом волны. Если вы прочитаете раздел о размере корпуса и его влиянии на расширение низких частот, вы сможете сделать вывод, почему твитеры часто имеют крошечные «корпуса», а среднечастотные динамики часто имеют просто герметичные корзины или небольшой контейнер, встроенный на их спину.

Итак, вы видите, что причина, по которой мы поместили драйверы громкоговорителей в коробку, заключается в том, чтобы надежно расположить их в пространстве для прослушивания и контролировать «обратную волну» от диффузора (ов). В следующем разделе я рассмотрю третью функцию блока — управление линейностью низкочастотной характеристики.

введение (вверху) — зачем вообще использовать коробку? — тонких эффекта — имеет значение размер? — эзотерические конструкции
строительных технологий — окончательная сборка — деталировка и отделочные работы — строительные решетки

Просто соорудить своего рода «перегородку» для предотвращения помех от передних и задних волн от водителя недостаточно для получения отличного звука.На это есть много разных причин, разной степени важности и тонкости.

Раньше НЧ-динамики были огромными и устанавливались в больших коробках, часто с портовыми устройствами с фазоинвертором, иногда построенными в виде гигантских «сложенных рупоров». Более высокие частоты воспроизводились рожками, установленными над ними. Эти системы часто были очень эффективными, то есть они были очень громкими при заданной величине входного напряжения, но обычно имели очень нерегулярную частотную характеристику и часто довольно плохие низкие частоты на выходе, учитывая, какая часть комнаты была отдана акустической системе. .

Затем, в 50-х годах, были заложены теоретические основы разработки корпуса громкоговорителя с «акустической подвеской». Спецификации, используемые при выполнении вычислений, включенных в этот процесс, стали Святым Граалем для людей, которые думают, что все, что нужно для создания отличного динамика, — это добавить кучу спецификаций в компьютерную программу и построить то, что она говорит, для построения. (Надеюсь, мой сарказм здесь не проявляется слишком сильно!) Вы видели их повсюду, в том числе в файле спецификации, который я несколько неохотно включаю в другие места на этом сайте.Они называются параметрами Тейла / Смолла в честь людей, которые разработали теории, и выглядят как Fs, Qts, Vas и тому подобное.

За этими цифрами скрывается тот факт, что может быть изготовлен особый тип динамика с очень податливой или гибкой подвеской, обычно с длинноходной звуковой катушкой и диффузором малого диаметра, и установлен в небольшом шкафу, который затем способен воспроизводить низкие частоты, которые не только ниже, чем в огромных коробках прошлого, но и равны по выходному уровню более высоким частотам, создаваемым драйвером.Часть с одинаковым уровнем выходного сигнала — вот где важна вся математика размера корпуса. Более высокие частоты, производимые драйвером, которые могут быть спроектированы так, чтобы они были линейными относительно входного сигнала, должны быть согласованы по выходной громкости с более низкими басовыми нотами в чтобы динамик звучал хорошо. Поскольку размер блока варьируется, соотношение между этими уровнями может быть предсказано с достаточной точностью, чтобы создать небольшой динамик с хорошей линейной характеристикой низких частот.

Этот аспект влияния кабинетов на звук в основном определяет, насколько большим по громкости будет корпус, который вы создаете, и полностью зависит от желаемых характеристик расширения низких частот системы, которую вы строите.

Хотя в моем кратком изложении выше предпочтение отдается «герметичному» типу корпуса, обычно известному как акустическая подвеска (поскольку воздух, заключенный в корпусе, является основной «пружиной», на которую толкает конус), та же наука используется для приближения поведение драйвера в «вентилируемом» кабинете — я говорю приблизительное, потому что результат всегда нужно прислушиваться и настраивать для получения оптимальных результатов.

Существует множество других проблем, связанных с использованием большого количества материала для поддержки драйверов громкоговорителей.Решения этих проблем будут рассматриваться в рамках «строительства». Я постараюсь кратко рассказать о них, но при этом не буду недооценивать их …

Резонанс

С каждой системой объектов во Вселенной связаны различные резонансы. Это частоты, на которых он будет «звенеть» при подаче энергии. Этот звон означает, что определенные частоты энергии поощряются данной системой, придавая ей характерный «звук», если энергии находятся в слышимом диапазоне (тщательно контролируемая версия этого факта — это то, как работает вся описанная выше басовая характеристика) .Это означает, что динамик будет вносить изменения в воспроизводимый в нем звук, акцентируя определенные частоты на разную величину. По этой причине сами драйверы часто имеют механические проблемы. В идеале, конечно, система и ее компоненты вообще не будут иметь резонансов.

Стабильность

Каждое действие имеет равную и противоположную реакцию. Где мы слышали это раньше? Да, еще школьная наука! В нашем случае «действие» — это движение диффузора громкоговорителя вперед и назад, которое должно воспроизводить точную копию подаваемого в него электрического сигнала («музыку») в виде волн сжатия в воздухе. в твоей комнате.«Реакция» — это равное и противоположное (да!) Движение, или, точнее, энергия, передаваемая тому, что удерживает конус в пространстве. В нашем случае шасси драйверов, прикрепленное к шкафу. Это означает, что корпус, который вы создаете, будет толкаться вперед и назад усилиями драйверов, при этом большинство проблем возникает с басами (поскольку здесь задействовано гораздо больше энергии, а движущиеся диффузоры и воздух имеют больше масса), а это нехорошо. Энергия тратится впустую, если корпус движется вперед и назад, чем меньше он движется, тем громче будет динамик.Кроме того, движение коробки затем передается другим элементам, установленным в ней, накладывая измененную версию воспроизводимого баса на более высокочастотные звуки, «размазывая» их время или фазу, отношения и искажая качество звука. .

Дифракция

Еще школьная физика … когда мы изучали свет, мы узнали, что несколько физических вещей могут происходить с волнами, когда они движутся, изменяя их прямолинейное или прямолинейное движение.Помехи, упомянутые в «почему?» раздел является одним из них. Отражение — это в основном проблема, связанная с комнатой, поэтому я не буду здесь вдаваться в подробности. Преломление возникает, когда волна перемещается из одной среды в другую под углом, наклонным к направлению движения. Наша комната заполнена одной средой, воздухом, поэтому мы также проигнорируем и здесь. Дифракция — это то, что происходит, когда волна проходит через край чего-либо, обычно это происходит путем пропускания света через очень маленькие щели. Поскольку этот эффект напрямую связан с задействованной длиной волны, он будет происходить с нашими колонками на разных частотах в разной степени.Обычно упоминаемые частоты слышимого звука от 20 до 20 000 Гц примерно соответствуют длинам волн от примерно 50 футов до чуть более половины дюйма.

На низких частотах внешняя часть корпуса почти незаметна, и звук излучается одинаково почти во всех направлениях (из-за относительно длинных волн относительно диаметра диффузора динамика и размера корпуса) без каких-либо дифракционных эффектов. . По мере увеличения частоты длины волн становятся короче до тех пор, пока размеры объектов, с которыми они сталкиваются, то есть количество пересекаемых ими лицевых сторон шкафа и следующие углы будут немного их дифракционировать.Это самая большая проблема со средними частотами, потому что человеческое ухо наиболее чувствительно к ним и потому, что они будут сталкиваться с краем корпуса на расстоянии меньше длины волны от источника. Это приведет к тому, что волновой фронт, проецируемый в комнату, будет иметь большой звуковой компонент, содержащий «память» об объекте, с которым он столкнулся (блоки динамиков и любые другие объекты рядом с ними), запечатленные на этих частотах.

Дифракция сама по себе не является «плохой» по своей сути, она случается со всем, что мы слышим, везде, где мы ее слышим, например, края музыкальных инструментов преломляют звуки, которые они производят, когда они излучаются.Однако наша система декодирования «ухо-мозг» использует эффект дифракции, чтобы понять, что он на самом деле слышит, и это в основном результат опыта. В наши дни наши уши и мозг имеют большой опыт работы со звуковыми волнами, исходящими из прямоугольных ящиков, и они очень хорошо мешают нашей способности думать «это скрипка», говоря нам «это прямоугольный ящик» перед тем, как У удовольствия есть время развиваться. Буквально все, что нарушает эти «вычисления», улучшит восприятие звука, но лучше всего не допускать, чтобы средние частоты вызывали острые углы 90 градусов в пределах половины длины волны или около того от их воспроизводимого.

Должность

Относительное положение отдельных элементов громкоговорителя во всех трех измерениях будет влиять на то, как их выход объединяется в комнате для воспроизведения сигнала, подаваемого на громкоговоритель. Здесь можно допустить ошибки, некоторые из которых совершают крупные компании-спикеры, и есть способы минимизировать проблемы и улучшить результаты. Драйверы, производящие перекрывающиеся частоты, должны быть как можно ближе друг к другу, поскольку мы хотим, чтобы звук, исходящий от них обоих, казался как будто исходящим из одного места, насколько это возможно.Слегка наклонив лицевую сторону динамика назад, часто получается, что звуки, производимые разными драйверами, проходят на одинаковое расстояние до уха слушателя, а также может уменьшить эффекты стоячей волны (которые на самом деле являются резонансами) в комнате. Иногда приводные устройства фактически помещаются в маленькие коробочки, отстоящие друг от друга, хотя это может вызвать множество дифракционных проблем, если не будет сделано с большой осторожностью.

Салон красоты

Плохо спроектированный корпус динамика скажет: «Эй, ты там, посмотри на меня и страдай!» Он будет навязчивым и неприятным для глаз, отвлекая больше внимания, чем диктуется его размером, а затем вознаградит это внимание болью.Хорошо продуманный дизайн не будет замечен, а затем, когда взгляд упадет на него и задержится, успокоит и порадует обитателя комнаты. Большинство громкоговорителей, которые я построил, будучи молодым самодельным любителем, из соображений благотворительности были «уродливыми», как и остальная часть моего ящика для молока и мебель из шлакоблоков. Красота в глазах смотрящего, и важно помнить, что, хотя все, что вы строите сами, может быть для вас красивым, другим обитателям и посетителям будет намного легче похвалить вас за ваши усилия, если они также приятны для глаз. как уши.Я не собираюсь останавливаться на эстетике и архитектуре интерьера, но некоторые формы, соотношения размеров и отделочные материалы определенно более приятны в данной среде, чем другие.

Моя основная рекомендация в этом отношении — сделать картонный макет вашего предложенного дизайна. Это дешево и легко, и вы быстро решите, действительно ли ваша концепция работает в вашей среде. Быстрый слой дешевой краски поможет вам решить, удастся ли ваш выбор отделки.

введение (вверху) — зачем вообще использовать коробку? — тонкие эффекты — имеет значение размер? — эзотерические конструкции
строительных технологий — окончательная сборка — деталировка и отделочные работы — строительные решетки

Размер динамика — сложная проблема по нескольким причинам. Игнорируйте все, кроме функциональных, если хотите, и вы можете построить все, что захотите, но, скорее всего, другие реальности, помимо качества звука, будут вторгаться в вашу мечту.

Между тремя аспектами говорящего существует неизменная взаимосвязь, между которыми должен быть найден некоторый компромисс, когда выясняется, насколько большим он должен быть.Расширение нижнего уровня, эффективность и объем коробки не могут быть изменены по очереди. Измените одно, и по крайней мере одно другое изменится. Например, очень маленькая коробка может дать очень низкий уровень -3 дБ для расширения низких частот, но это должна быть неэффективная система. Я говорю о том, что для получения качественного, достаточно эффективного, низкочастотного отклика вам понадобится довольно большая коробка. Басовые инструменты большие. Хотя сами вуферы или вуферы не обязательно должны быть большими, коробка, в которой они находятся, будет такой же.Если это расширение не так важно, можно построить гораздо меньшую систему, которая при этом будет звучать очень хорошо.

Для своих систем я стараюсь перечислить «идеальные» объемы коробки, предлагая диапазон, где это уместно, и описание различных эффектов, которые разные объемы будут иметь на звук. Некоторые из моих динамиков очень просты в отношении объема корпуса , и за это я должен снять шляпу перед Уинслоу Берхо, который разработал оригинальный низкочастотный динамик EPI, на котором основано большинство моих продуктов. Форма, которую вы используете для достижения этого внутреннего объема, будет зависеть от эстетических и звуковых соображений.Очень широкая передняя панель будет иметь тенденцию уменьшать эффекты дифракции, как и очень узкая. Коробка с несколькими одинаковыми внутренними размерами будет иметь тенденцию проявлять больше проблем с внутренними резонансами стоячей волны. Чтобы узнать, что такое стоячие волны, снова откопайте школьный учебник по физике. Высокую тонкую коробку сложнее сделать устойчивой и устойчивой к движению, вызываемому водителем.

введение (вверху) — зачем вообще использовать коробку? — тонкие эффекты — имеет значение размер? — эзотерических дизайнов
строительных технологий — окончательная сборка — деталировка и отделочные работы — строительные решетки

Существует много странных и странных концепций корпусов динамиков.Хотя проверенная временем прямоугольная коробка является экономичным выбором для большинства коммерческих систем, вы можете потратить больше времени на что-то более сложное и трудное для сборки. Недостатков, присущих простой шестигранной коробке, можно избежать. Это: параллельные стороны, как правило, способствуют возникновению стоячих волн; передние углы под углом девяносто градусов вызывают заметные эффекты дифракции; большие панели имеют тенденцию изгибаться и резонировать; они могут быть уродливыми.

Коробку в форме усеченной пирамиды не так уж сложно построить, и она может быть более привлекательной при решении этих проблем.То же самое и с коробкой с простой наклонной передней перегородкой — около 15 градусов.

Большие скосы или даже изгибы на передних вертикальных углах укрепят переднюю часть бокса и уменьшат дифракционные эффекты. Когда я говорю «большой», я имею в виду радиус не менее нескольких дюймов, чтобы уменьшить дифракцию на критических средних частотах. Чтобы понять, что я имею в виду, посмотрите фотографии следующих выступающих:

Люди испробовали много-много творческих способов, чтобы попытаться свести на нет определенные недостатки коробки.Примерами этого являются установка приводных устройств на конце труб из ПВХ, сбоку на картонных трубах, в воздухе на простых опорных направляющих и т. Д. Хотя можно получить хорошие результаты, экспериментируя, все же важно помнить все «общие» критерии, включенные в этот файл. Например, разработка необычного корпуса для минимизации одной конкретной проблемы может успешно устранить ее, но игнорировать и усугубить некоторые другие. Попробуйте свои самые смелые идеи, но не забывайте об основах прочности, прочности, нерезонансных материалов и хороших методов строительства.

Некоторые необычные схемы также потребуют экспериментов с различными кроссоверами, поскольку волновой фронт, формируемый драйверами, будет изменен окружающими их материалами. Если вы этого ожидаете, я бы посоветовал использовать несколько отдельных клемм, по одной для каждого элемента динамика, чтобы ваш кроссовер можно было установить снаружи и поэкспериментировать.

Если вы не повредите драйверы, вы всегда можете вернуться к более простой конструкции коробки, если ваши фантазии не приносят ожидаемых результатов.

Мне следовало бы чаще упоминать об этом в этом файле, но я люблю размещать фотографии проектов моих клиентов (конечно, с использованием моих продуктов) на этом сайте, так что не стесняйтесь делиться со мной! Я предпочитаю снимки с максимально высоким разрешением, с нейтральным (или зараженным инструментами и опилками) фоном. Вложения к электронным письмам — это здорово, но если вы предпочитаете присылать мне распечатки, я могу их отсканировать. Обязательно укажите, как вы предпочитаете получать кредиты, и не стесняйтесь писать любой текст, описывающий проект.

Если вы разместили такие фотографии на своем собственном веб-сайте, свяжитесь со мной, указав URL-адрес и скажите, не возражаете ли вы, что я скопирую их на этот сайт.

введение (вверху) — зачем вообще использовать коробку? — тонкие эффекты — имеет значение размер? — эзотерические конструкции
строительная техника — окончательная сборка — деталировка и отделочные работы — строительные решетки

Вот примерный список того, что важно при создании кабинета динамика …

введение (вверху) — зачем вообще использовать коробку? — тонкие эффекты — имеет значение размер? — эзотерические конструкции
строительных технологий — окончательная сборка — деталировка и отделочные работы — строительные решетки

Когда ящики готовы и все детали готовы к установке, разложите все в хорошо освещенной рабочей зоне и убедитесь, что у вас действительно есть все детали.Письменный «список материалов», который вы заранее подготовили, будет большим подспорьем. Вот пример …

Детали для сборки ЧЕЛОВЕКА 81+
описание	количество	проверить
Beautiful box	2
PRO 005 вуфер	2
PRO 002 Твитер M2	2
Кроссовер с проводкой	2
Входной терминал	2
Решетки и чашки решетки	8 каждый
Материал прокладки	5 футов
# 6 винтов с плоской головкой (высокочастотные динамики)	6
# 8 винтов с цилиндрической головкой # 8 (низкочастотные динамики)	8
# 6 винтов с плоской головкой ( клеммы)	8
Панели решетки	2	900 65
Ткань решетки	1 ярд
Демпфирующий материал	Около 6 фунтов
Шипы пола	8

Установите клеммную пластину сзади (или внизу, если вы решили ее разместить).Затем, работая спереди, приклейте или прикрутите кроссовер к месту, где все провода дойдут до места назначения. Присоедините перекрестные входные провода к клеммным соединениям, соблюдая правильную полярность, и проденьте провода к драйверам через соответствующие отверстия. Если кроссовер встроен в клеммную колодку, это проще.

Заполните коробку демпфирующим материалом (стекловолокно или полиэстер подойдут, некоторые используют более эзотерические материалы), стараясь не потерять провода.Нанесите уплотнительный материал на монтажную поверхность драйверов или отверстий для динамиков — все, что требуется, достаточно, чтобы заполнить неровности на поверхностях, так что тонкий валик вполне подойдет.

Поочередно прикрепите драйверы к их проводам, соблюдая правильную полярность, и аккуратно вставьте их в монтажные отверстия. Следите за тем, чтобы провода не перегибались и не зажимались краями драйверов. Теперь прикрутите драйвера к коробке. Будьте осторожны, чтобы не поскользнуться и не проколоть окантовку.

Для тестирования ваших динамиков я бы рекомендовал применять постепенный и осторожный подход. Сначала подключите омметр к входным клеммам и измерьте сопротивление динамика. Оно должно быть в диапазоне от 4 до 8 Ом. Этот шаг предназначен для того, чтобы убедиться, что внутри системы нет случайных коротких замыканий. Затем подключите их по одному к усилителю при выключенном питании. Полностью убавьте громкость и включите. Выберите источник (тестовые звуки хороши, в противном случае используйте чистую, хорошо записанную музыку) и постепенно увеличивайте громкость до довольно низкого уровня.Прислушайтесь к любым «плохим» звукам — гудению, дребезжанию, сиренам и т. Д., А затем увеличьте громкость до умеренно высокого уровня. Если проблем не наблюдается, выключите все и повторите этот процесс с другим динамиком.

Если на этом этапе все в порядке, наберитесь терпения! Подключите оба динамика к источнику с довольно широким частотным диапазоном и оставьте их на ночь играть на низком уровне — не слишком тихо, хотя вы хотите немного поработать с низкочастотным динамиком.

На следующий день они готовы к прослушиванию.Обычно они медленно «врываются» в течение первых десяти-двадцати часов использования, и с каждым днем ​​звучат лучше. После этого они готовы к демонстрации невиновным прохожим.

Я рассмотрел строительные решетки в другом месте, очевидно, сейчас вы также закончите их и установите, чтобы они выглядели как «завершенный проект».

введение (вверху) — зачем вообще использовать коробку? — тонкие эффекты — имеет значение размер? — эзотерические конструкции
строительных технологий — окончательная сборка — отделочные и отделочные работы — строительные решетки

В моих прошлых проектах по сборке динамиков своими руками я имел тенденцию останавливаться, как только динамики издавали звук, что приводило к таким вещам, как динамики с маркировкой баскетбольного щита по бокам! Я покрыл динамики искусственным мехом (не так уродливо, как кажется!), Винилом на тканевой основе (как бы уродливо это ни звучало) и простой полуплоской черной краской.Я думаю, что я поставил решетки любого типа только на два из моих десятков проектов, и один из тех, что я построил, когда работал в Genesis, — используя существующую решетку динамика Genesis, чтобы определить размеры передней панели динамика!

Вы можете пожелать, чтобы ваши результаты были более эстетичными, чем это.

Если у вас есть навыки, лучшая отделка динамика — это натуральный шпон или глянцевая краска, обычно черная. Поскольку фанеру и МДФ можно купить с уже нанесенным на нее шпоном, этого может быть не так уж сложно.Угловые стыки могут быть скошенными или вырезанными и заполненными массивной древесиной для сохранения качества внешнего вида.

Покраска шкафов будет в основном зависеть от навыков, которые у вас уже есть и которые я не могу описать, но в основном методы аналогичны работе с кузовом автомобилей. Много-много шлифовки, шпатлевки для сглаживания любых вмятин, царапин или отверстий под винты, а также нанесение нескольких слоев краски хорошего качества в непыльной среде — это все, что необходимо.

Приложив немного творчества, вы вполне можете подобрать шкаф к домашнему интерьеру. Сверху и по бокам ящиков можно добавить деревянные или металлические молдинги, чтобы они гармонировали со старинной или современной мебелью. Ткань решетки может быть выбрана в соответствии с вашим вкусом, и ее легко изменить — даже фактическая форма корпуса может служить для того, чтобы он выглядел так, как будто он принадлежит вашей гостиной.

введение (вверху) — зачем вообще использовать коробку? — тонкие эффекты — имеет значение размер? — эзотерические конструкции
строительных технологий — окончательная сборка — деталировка и отделочные работы — строительные решетки

* * *
Вверх — Контакт —
Общие темы (На главную)
Новые колонки — Поддержка владельцев — Проекты DIY
EPI и Epicure — Genesis Physics —
Ремонт всех остальных динамиков

© Авторские права — Все права защищены.

7 Kelsey Road, Lee, Нью-Гэмпшир 03861

Цены могут быть изменены, а технические характеристики улучшены без предварительного уведомления

Загрузить версию этой страницы для печати

.

No related posts.