Проверка и замена подшипников в электродвигателе. Замена подшипников в

Как поменять подшипники в стиральной машине своими руками

Определить, что в стиральной машине нужно менять подшипники — может любой человек. Неважно какой бренд — Samsung, или другая модель. Подшипники разбиваются, как правило постепенно. И начинает возникать шум при стирке, а в режиме отжима становится непереносимым. Часто стиральная машина вибрирует и перемещается. Покупка специальных подкладок под ножки, не решает проблему. Иногда соскакивает ремень привода. Расскажу как это сделать самостоятельно, так сказать «своими руками», без привлечения мастера.

Необходимость замены

Диагностировать, что подшипники износились, можно следующим образом:

1. Открываем люк, и крутанём вручную барабан. Если вы услышите характерный хруст, как будто что-то гремит, как по кочкам — то проблема в подшипниках.
2. После открытия люка, возьмитесь пальцами за края барабана, и попробуйте пошевелить. Если перемещается вверх-вниз на 5 мм и более, то подшипники или крестовина выработались.

Чтобы точно убедиться, что проблема в выработке, надо снять заднюю крышку. Крутанув барабан послушать около шкива. Можно скинуть ремень, тогда будет слышен только подшипник.

Так выглядит стиральная машина со снятой крышкой.

Если вовремя не поменять, то положение ухудшится. Дело в том, что возникает люфт при вращении барабана. И это — причина двух дополнительных повреждений, которые приведут к росту стоимости ремонта.

• Первая проблема. Подшипники запрессованы в свои посадочные места. В случае стиралки, которую мы рассматриваем в статье, они впрессованы непосредственно в пластиковый бак. И эксплуатация машины с изношенными подшипниками может привести к тому, что эти посадочные места разрушатся.

Разбиться они могут до такой степени, что невозможно будет установить новые в это же место. В этом случае потребуется замена полностью бака. А это уже другая стоимость ремонта.

• Вторая проблема. Разрушение вала или его повреждение. Он в нашей машине соединён с крестовиной, которая прикреплена к барабану. Вал вращается внутри подшипников, и если они работают с люфтом, то это приведёт к выработке вала.

В итоге, дополнительно придётся менять ещё и крестовину бака. Трудности могут возникнуть в поиске крестовины. На некоторые модели сложно найти, и их необходимо заказывать у поставщиков в Европе или Китае. Ждать — 2—3 месяца!

В этой стиральной машине «Самсунг Диамонд» мы меняем подшипники.

Последовательность действий

Всю работу можно разделить на несколько крупных шагов:

1. Необходимо вытащить бак из стиральной машины, предварительно отсоединив и открутив от него все насаженные элементы.
2. Необходимо разобрать бак, и выбить подшипники и сальник.
3. Купить новые и установить их в посадочные места.
4. Поставить бак обратно в стиральную машину, и навесить и присоединить всё оборудование.

Это основные этапы, можно их разбить на более мелкие, но я решил так их определить. После выполнения замены — необходимо проверить работоспособность стиральной машины на всех режимах, и обязательно убедиться в отсутствии протечек.

Вид со снятой верхней панелью.

Разборка стиральной машины Самсунг и снятие бака

Сначала снимаем верхнюю крышку, предварительно выкрутив два самореза. Затем хлопните ладонью по передней части. Она выйдет из защёлок и легко снимется.

Снимаем противовес, который находится на верхней части бака. Для этого воспользуемся торцевым ключом размером 10 с удлинителем. Обычно проблем здесь не возникает.

Бак со снятым противовесом.

Необходимо снять переднюю панель с блоком управления и кнопками. Для этого сначала вытащим ёмкость для стирального порошка из бака-дозатора: выдвинем её и нажмём на кнопку, выделенную синим цветом.

Потянув дозатор, он без видимых усилий вытащится. Нам станут доступны два самореза, которые через переднюю панель прикручены к баку-дозатору, обеспечивая плотность конструкции.

Вывёртываем три винта сверху — они крепят бак дозатор к металлическому корпусу. Затем выкручиваем три самореза, которые соединяют переднюю панель с блоком управления с каркасом машины.

На фотографии видны саморезы, которые необходимо открутить.(Вверху и справа вверху).

После этого тянем панель с модулем на себя, а бак дозатор от себя. Бак должен отсоединится. Он пересекается с ней частью корпуса.

Затем нам нужно вытащить переднюю панель. Делать это необходимо осторожно, потому что она крепиться снизу к корпусу с помощью защёлок.

Щеколды пластиковые и могут сломаться!

Одну или две защёлки вы можете отстегнуть, просунув руку между баком и панелью. Место соединения можно узреть, подсветив себе фонариком.

Снятая панель. Слева вверху видна одна из защёлок.

Полностью снимать панель и отключать все шлейфы не имеет смысла. Достаточно отодвинуть в сторону. Мешать нашим работам она не будет.

Отодвинутая вбок панель.

Отключаем от питания впускные клапанs, предварительно пометив или сфотографировав расположение. Отцепляем резиновые шланги от них.

Чтобы снять шланги, сначала надо отодвинуть металлические пружины. Сделать это лучше всего с помощью круглогубцев или специальных съёмников хомутов.

Клапана снимать не нужно. Мешать снятию бака они не будут. Но «прессостат» демонтировать необходимо. Он находится в правом нижнем углу, если смотреть на стиральную машину сверху спереди. Вы можете увидеть его на общей фотографии расположенной выше.

Перед вытаскиванием «прессостата», его необходимо отцепить от резинового шланга, предварительно сняв маленький железный хомут. Затем открутить саморез, с помощью которого он крепится к корпусу.

Шланг прессостата и другие резиновые патрубки необязательно снимать с бака! Они нам мешать не будут.

Отцепляем от дозатора ещё один небольшой патрубок. На фото ниже вы можете его увидеть.

Между баком-дозатором и основным, есть ещё один патрубок, и он главный. Расположен снизу бака-дозатора и зажат большим и плотным железным хомутом. Удобнее всего этот патрубок открепить после того, как будет демонтирована передняя панель с дверью.

После снятия всей панели будет свободный доступ к патрубку. В первую очередь отсоединяем манжету. Манжета прижата металлическим хомутом с пружинкой.

Воспользуемся шлицевой отвёрткой. Сначала найдём расположение пружинки и с помощью отвёртки вытянем хомут. Вытащим манжету руками.

Снятие манжеты с передней панели.

Откручиваем саморезы, с помощью которых передняя часть прикреплена к корпусу стиральной машины. Два сверху, три снизу. Воспользуемся крестообразной отвёрткой.

Верхний левый саморез, который держит панель.

Аккуратно снимаем переднюю часть, но не полностью. Панель с корпусом соединена аварийным сливом и замком блокировки люка (УБЛ).

Аварийный слив необходимо вытащить из крепления. Он представляет собой резиновый шланг с крышкой и находится внизу справа под крышкой.

Затем отстёгиваем УБЛ. Здесь можно пойти 2 путями. Вытащить фишку с контактами из замка, или открутить два самореза, с помощью которых он крепится к корпусу.

Так выглядит замок изнутри.

Контакты иногда закисают и сложно бывает вытащить фишку. В таком положении, я просто откручиваю УБЛ от корпуса.

Важный совет! При разборке стиральной машины возникает дилемма, что делать с болтами и саморезами. Как потом не перепутать при сборке. Я всегда вкручиваю их обратно в посадочные места. Не полностью, а слегка наживляю.

Теперь нам доступен патрубок между баком и дозатором. Он, пожалуй, самый тяжёлый в демонтаже и установке.

После снятия патрубка убираем дозатор и демонтируем противовесы, которые находятся вокруг манжеты двумя полукругами. Используем торцевой ключ. Саму резину снимать не нужно.

Открепляем патрубок, соединяющий бак и сливной насос. Он находится внизу справа. Можно отсоединить от бака, можно от насоса. Для дальнейшей разборки лучше снять со сливной помпы.

Внизу справа патрубок между насосом и баком.

Снимаем верхнюю горизонтальную планку. Она нам будет мешать. Откручиваем четыре самореза.

После этого все работы спереди и сверху стиральной машины Самсунг практически выполнены. Осталось отсоединить амортизаторы, но лучше снимать после демонтажа двигателя. Переходим к задней части.

Сбрасываем контакты с ТЭНа — это трубчатый электронагреватель. Понадобятся плоскогубцы или круглогубцы.

Контакты ТЭНа.

Правую фишку снимаем аккуратно! Руками!

Сбрасываем контакты с электродвигателя. Тут вам понадобится терпение и круглогубцы. Контакты иногда закисают. Сбоку есть пластиковая защёлка. Её необходимо подцепить шлицевой отвёрткой.

Фишка электродвигателя.

Снимаем приводной ремень. Откручиваем два болта, которые крепят мотор к корпусу и вытаскиваем его.

После этого возвращаемся к передней части и откручиваем болты, которые крепят амортизаторы к корпусу бака. У стиральной машины Samsung этой модели можно окрутить крепление у бака, а можно у корпуса.

Необходимо отметить, что у других моделей это не всегда возможно. После всех этих процедур мы готовы к демонтажу бака.

Снятие бака и подшипников

После демонтажа противовесов и электродвигателя, наш бак стал не слишком тяжёлым, и вытащить его сможет один человек среднего телосложения. Удобнее всего одну руку завести внутрь барабана и слегка приподнять бак, а второй рукой отцепить пружины.

Пружины, на которых висит бак.

И аккуратно достаём его.

Необходимо снять шкив. Сделать это будет непросто, потому что болт посажен на клей. Для работы нам понадобится ключ на 13, лучше торцевой. Трубка для рычага. Плоскогубцы.

Если у вас есть помощник, то он должен держать барабан. Если его нет, то использовать надо плоскогубцы для блокирования прокрутки вала относительно корпуса бака. Двумя ручками вставьте между рёбрами жёсткости бака и шкивом.

Придерживая одной рукой плоскогубцы, ногами бак, другой рукой попробуйте сдвинуть болт, который крепит шкив. Повторюсь, что без рычага это будет сделать крайне сложно. Практически нереально.

После снятия шкива, не убирайте болт он нам пригодиться. Откручиваем болты стягивающие две части бака. Не разделяйте сразу две половинки. Закрутите болт, крепящий шкив на вал полностью, и через кусок дерева ударьте молотком. Необходимо сдвинуть хотя бы на 1 см.

Процесс выкручивания болтов.

После этого необходимо разделить бак, и выбить вал. По мере движения шкива, нужно выкручивать болт.

Болт, крепящий шкив.

После того как будет вытащен барабан, внимательно осмотрите вал и крестовину. На вале необходимо изучить посадочные места на выработку (блестящие). Крестовину проверить на целостность.

Вал с крестовиной на баке.

Поверхность изнутри обычно покрыта слоем грязи и мягкой накипи. Очищаем место вокруг подшипников и достаём сначала сальник. Можно вытащить его с помощью большой и крепкой шлицевой отвёртки.

Подкладываем под половинку бака с подшипниками что-нибудь, чтобы приподнять его над поверхностью пола. Я использую полукруглые противовесы для подставки.

Сначала выбиваем наружный подшипник. Применяем молоток и железную выколотку. В качестве выколотки можно использовать зубило.

Мои инструменты для снятия подшипников.

При выбивании, необходимо следить чтобы подшипник не переклинило. Для этого используем равномерные удары по разным частям обода.

Затем демонтируем внутренний подшипник таким же образом.

Снятые подшипники и сальник.

Тщательно очищаем и вымываем внутреннюю поверхность бака и внешнюю барабана.

Достаём прокладку из стыка половинок. Очищаем канавку и моем резинку.

Установка

Необходимо купить ремкомплект, состоящий из новых подшипников, сальника и специальной смазки. Приобрести всё это можно только у специализированных поставщиков запчастей для стиральных машин.

Можно прочитать маркировку на подшипниках и сальниках, или использовать продуктовый номер машины, который находится на наклейке.

Для нашей стиральной машины Samsung WF 8590 NFW нужны подшипники 203 и 204, а сальник следующего типоразмера — 25*50,5*10/12.

Затем устанавливаем подшипники в обратной последовательности — сначала внутренний, потом внешний.

Важно! Удары выколоткой наносим только по наружному ободу!

Выколотку передвигаем равномерно по кругу либо используя противоположные края. Лучше применять два подхода.

Установка подшипников с помощью зубила.

Забиваем сальник, предварительно нанеся на внутреннюю поверхность специальную смазку для стиральных машин.

Важно! Необходимо заполнить ободок (канавку) целиком. Это послужит гарантией долгой работы подшипников.

Вставляем барабан с валом на своё место. Скорее всего, он не сможет без усилий зайти. Тогда используйте шкив и болт. Затягивая болт, вы установите барабан на место.

Затем можно собирать бак, не забыв поставить обратно резинку встык между половинками. Я дополнительно использую силиконовый герметик для избежания протечек, промазывая один край по кругу.

Важно! Для этого можно использовать только сантехнический и высокотемпературный (не менее 100 градусов) силиконовый герметик!

Сборка стиральной машины

Собственно говоря, основная титаническая работа выполнена. Дальше вам необходимо выполнить все те же действия что и при разборке, только в обратном порядке.

Если вы используете герметик, то необходимо дать ему время высохнуть согласно инструкции, прежде чем будете использовать воду в СМА.

Перед установкой задней крышки необходимо протестировать стиральную машину в разных режимах. А самому с фонариком понаблюдать за низом —нет ли протечек. Если их нет, то можно спокойно ставить крышку и пользоваться.

Замена подшипников в стиральной машине с разборным пластиковым баком не принципиально отличается в зависимости от бренда или модели. Данную технику вы можете использовать и на других СМА, а не только Samsung Diamond.

remontcma.ru

Проверка и замена подшипников в электродвигателе

Создание вращения – вот главная задача электродвигателя. В двигателях есть подшипники, которые служат для уменьшения трения в механизмах. Чтобы увеличить их срок службы до нескольких раз – за ними нужно постоянно следить и своевременно смазывать. При износе требуется замена одного или сразу двух подшипников.

Также необходимо проводить техническое обслуживание электромотора, при этом электродвигатель разбирают и из него извлекаются якорь или ротор с двумя подшипниками на валу. Мотор необходимо разбирать строго по представленной ниже инструкции.

Содержание статьи

Проверка подшипников электродвигателя

Необходимо всегда проверять состояние подшипников электродвигателя. Если их износ значительно превышает допустимые пределы, они начинают перегреваться, а работа мотора становится шумной. При игнорировании такой работы мотора и несвоевременной замене подшипников, при вращении неподвижная часть мотора статор и его подвижная – ротор, начинают касаться друг друга и это может привести к серьезной поломке мотора и, как следствие, замене якоря или ротора.

Проверять подшипники можно самостоятельно. При этом,электродвигатель нужно поместить на твердую поверхность, далее положить сверху на него руку и несколько раз провернуть вал. Ротор при вращении не должен заедать, также необходимо обратить внимание присутствуют ли царапающие звуки или вращение ротора с рывками, это свидетельствует о том, что подшипники потребуют замены в самое ближайшее время.

Проверка люфтов

В подшипниках качения (шариковых или роликовых) должен присутствовать радиальный и продольный или осевой люфты. Это является нормой, потому что даже в новых подшипниках имеются некоторые люфты, но они не должны превышать допустимые пределы.

• Чтобы проверить радиальный люфт подшипника, необходимо поместить электродвигатель на твердую поверхность и, взявшись рукой за вал, постараться как можно больше его отклонить. Для бытовых моторов отклонение должно быть практически незаметным. 
• Для проверки осевого люфта нужно потянуть за вал на себя или толкнуть ротор от себя, в бытовых электродвигателях отклонение не должно превышать более трех миллиметров, чем меньше его величина, тем лучше.

Если, разобрав электродвигатель, вы обнаружили следы трения ротора о статор, то это означает значительный износ подшипников. При сильной потертости ротора его необходимо заменить.

Как снять подшипник с вала электродвигателя

Для снятия подшипника с вала требуются специальные съемники, которые различаются по размеру и конструкции. Массивные, с тремя-четырьмя лапами захвата, используются для больших валов крупных двигателей, для маленьких валов можно применять съемники со сменными пластинами или планками захвата.

Упор нужно делать на внутренне кольцо подшипника. При вращении также можно применять кусок трубы для удлинения рычага для упрощения проворачивания, также можно смазать вал машинным маслом для облегчения вращения.

Установка подшипника обратно

Ширина, внешний и внутренний диаметры нового подшипника должны полностью соответствовать размерам заменяемого. Грязь не должна попадать внутрь при установке подшипника, так как ее попадание может стать причиной быстрого выхода из строя электродвигателя. Также необходимо проверить отсутствие внутри коррозии, сколов и прочих повреждений. Подшипники насаживаются с помощью металлической трубы, диаметр которой точно соответствует внутреннему диаметру кольца подшипника.

Перед началом установки, все задействованные поверхности должны быть смазаны. Подшипник должен быть насажен без перекосов. На трубе нужно сделать набалдашник, благодаря которому появляется возможность ударять строго по центру, а не по сторонам трубы.

Для упрощения процесса лучше всего прогреть подшипник в кипящем масле, делать это следует примерно пять-десять минут. При этом наиболее оптимальный вариантом является использование электроплитки, а не открытого огня, с целью соблюдения правил безопасности. Затем нужно достать подшипник металлическим крючком и надеть его на ротор при помощи клещей или тряпки.

Смазка подшипника электродвигателя

Работа подшипника зависит от смазки, сделанной изначально при его установке, потому что для большого количества электродвигателей, добавление смазки в подшипники после их сборки конструктивно не предусмотрено.

Для моторов с оборотами до 3000 оборотов в минуту, при смазке подшипников лучше всего использовать густую смазку, такую как Литол 24 (влагостойкая) или Циатим 201 (не влагостойкая), а для двигателей с более высокими скоростями, лучше применять смазку ЦИАТИМ-202.

Камеру подшипника электромотора с оборотами до 3000 оборотов минуту заполняют примерно на половину смазкой, а для скоростных моторов подшипниковую камеру заполняют не более чем на одну треть ее объема.

Допустимая температура подшипника электродвигателя

Предельно-допустимая температура подшипников электродвигателя должна соответствовать следующим значениям:

• для подшипников качения (шариковых или роликовых), использующихся в бытовых моторах и применяющихся в большинстве случаев на производстве, температура должна быть не более 100°С;
• для подшипников скольжения, не должна превышать 80°С, в этом случае температура масла должна быть менее 65°С.

На производстве, при необходимости работы электродвигателя в жарких условиях нужно применять специальные модели подшипников, которые могут выдерживать достаточно высокие температуры.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

elektro-enot.ru

Замена подшипника на стиральной машине lg своими руками

Если ваша «домашняя помощница» начинает сильно шуметь при стирке и отжиме на высоких оборотах, есть вероятность, что возникла проблема с подшипниками. Замена подшипника на автоматической стиральной машине LG – это дело хоть не очень сложное, но довольно хлопотное. Умелые мужские руки, вполне могут с данной работой справиться, при условии, что все действия будут производиться в соответствии с пошаговой инструкцией, предложенной в данной статье.

Готовимся ремонтировать стиральную машину LG

Замена подшипников барабана автоматической стиральной машины LG – это работа, требующая обстоятельной подготовки. Чем лучше подготовитесь, тем быстрее и качественнее сделаете дело. Начните с простого, соберите весь необходимый инструмент, а именно:

• молоточек с бронзовой ударной частью;
• смазывающая жидкость WD-40;
• плоскогубцы;
• крестовая и плоская отвертка;
• разводной ключ средних размеров;
• набор головок и рожковых ключей;
• автомобильный герметик;
• металлическая шпилька длиной около 40 см.

Подготовив инструмент, вы должны решить вопрос приобретения комплектующих, в первую очередь подшипников и сальников для барабана автоматической стиральной машины LG. Определиться с местом приобретения не очень сложно, это может быть специализированная торговая точка по продаже запчастей на бытовую технику или интернет-магазин. Главное — знать, что купить.

К сожалению, на разные модели стиральных машин LG, устанавливают разные комплектующие и если не знать какие стоят в вашей модели, можно легко запутаться. Прежде чем покупать новые сальники и подшипники сверьтесь с таблицей комплектующих стиральной машины LG.

Итак, комплектующие куплены, можно приступать к подготовке места. Очень хорошо если вы доставите стиральную машинку для ремонта в мастерскую или гараж, где есть место и специальные приспособления, которые облегчат работу. Но если вы решили ремонтировать машинку дома – не беда, освободите побольше места в комнате, чтобы можно было поместить машинку и запчасти от нее и приступайте к работе.

Как добраться до бака стиральной машины

Первый этап работы со стиральной машиной LG будет посвящен получению доступа и снятию барабана. Добраться до барабана не так просто как может показаться на первый взгляд и первое препятствие на нашем пути – стенки и панели стиральной машины. Для начала снимем верхнюю крышку, а также нижнюю и верхнюю панель.

Для удаления верхней крышки, откручиваем два удерживающих ее крепежных элемента, которые находятся в верхней части задней стенки предмета бытовой техники. Удалив саморезы, тянем крышку на себя и немного приподнимаем – она легко снимется. Теперь удаляем верхнюю панель, для этого обходим стиральную машину LG спереди, вытаскивает кюветку для порошка, и находим в ее нише сбоку саморез. Еще несколько саморезов находятся сверху и справа от приборной панели, нужно убрать их все, после чего верхняя панель снимется.

Чтобы полностью отсоединить верхнюю панель своими руками нужно аккуратно отцепить все провода, связывающие панель управления и электроагрегаты стиральной машины. Хотя на наш взгляд в этом нет необходимости, пусть болтается, главное работать аккуратно, чтобы не зацепить и не оторвать провода.

Нижняя панель крепится на специальных пластиковых защелках, поэтому, чтобы ее снять, отогните попеременно все защелки плоской отверткой. Теперь нужно убрать переднюю панель стиральной машины. Отметим сразу, просто открутить ее и убрать, как приборную панель не получится – мешает резиновая манжета располагающаяся у люка, значит нужно удалить эту манжету. Порядок действий таков:

1. Поддеваем тоненький проволочный хомутик опоясывающий манжету и снимаем его.
2. Пальцами цепляем резиновую манжету и вытаскиваем ее из паза (но не достаем).
3. Отключаем датчик отвечающий за блокировку люка.
4. Откручиваем два самореза и снимаем датчик.

Теперь манжета переднюю стенку стиральной машины не удерживает, можно приступать к откручиванию креплений передней стенки. Располагаются они за сливным клапаном, за кюветкой, в левом верхнем, правом верхнем и правом нижнем углу и за приборной панелью. После того как винты будут удалены передняя панель снимется.

Теперь наша задача освободить бак от крепежных элементов и проводов, которые не дают его отсоединить. Что нужно отцепить?

• Крепежные элементы заливного клапана.
• Сливной патрубок.
• Провода от нагревательного элемента.
• Проводки двигателя.
• Проводку от заливного насоса.
• Противовесы (снизу и сверху).
• Патрубок с датчика уровня воды.
• Крепежные элементы амортизаторов.

Важно! Как только вы открутите и отцепите все согласно списку, бак снимется. Вытаскивать его лучше всего вдвоем, один отцепит пружины, а другой поднимет бак и вытащит его из корпуса машинки.

Особенности разборки бака и замены подшипников

Начинаем разбирать бак стиральной машины LG. Прежде всего, отсоединяем крепежные элементы (шурупы или защелки), скрепляющие две половинки конструкции между собой. Разделив бак на две части, мы обнажаем шкив барабана и его крепежный элемент, который нам необходимо открутить.

Обратите внимание! Если какие-либо болты плохо откручиваются, смажьте их любой имеющейся под рукой смазкой (лучше WD-40), подождите 10-15 мин и повторите попытку.

Открутив крепежный элемент удерживающий шкив барабана, мы аккуратно вытаскиваем шкив, а болт, вкручиваем на место. Эта небольшая хитрость, впоследствии поможет выбить барабан без последствий для вала. Далее упираем металлическую шпильку во вкрученный нами болт и начинаем бить по ней молоточком – наша задача понемногу выбить вал. Ни в коем случае нельзя долбить по шпильке со значительным усилием, это может в конечном итоге обернуться дорогостоящим ремонтом!

Выбив вал с втулкой, мы должны их внимательно осмотреть на предмет повреждений. Чтобы лучше понять насколько износился вал, необходимо нацепить на него подшипник и окрутить. Если между подшипником и валом имеется некоторый люфт – вал подлежит замене. Подробнее о разборке бака стиральной машины можно почитать в статье Как разобрать бак стиральной машины?

Приступаем к замене сальников и подшипников. Берем заднюю часть барабана и вытаскиваем из отверстия, находящегося в его середине сальник. Сделать это просто, нужно взять плоскую отвертку и просто выковырять его из отверстия. Со старыми подшипниками посложнее – их придется аккуратно выбить. Берем нашу шпильку, упираем ее то в один край подшипника, то в другой и равномерными ударами молотка выбиваем его из отверстия.

Убрав подшипники из барабана, чистим отверстие от стружки и масла. Новый подшипник нужно «сажать» только на очень чистое место. Аккуратно забиваем до конца новые подшипники в отверстие. Далее смазываем сальники и ставим их на место — замена осуществлена. Проделываем все вышеуказанные действия в обратном порядке, чтобы собрать автоматическую стиральную машину LG.

Важно! Собирая две половинки бака, специалисты рекомендуют промазать шов автомобильным герметиком, для лучшего скрепления деталей и герметичности конструкции.

Что нельзя делать при замене подшипников?

Каждый этап работ по замене подшипников стиральной машины LG, включая сборку и разборку самой машины, может сопровождаться оплошностями, которые в свою очередь могут привести к проблемам с ремонтом. Специалисты выделили ряд типовых ошибок, которые совершают новички, впервые взявшиеся за ремонт стиральной машины. И так, что они делают:

1. Отрывают провода датчика блокировки люка при снятии передней стенки стиральной машины.
2. Рвут манжету люка стиральной машины, пытаясь ее вытащить, при этом предварительно забывая снять хомут.
3. Наносят повреждения шкиву, при неудачной попытке снятия его с оси.
4. Срывают «прикипевшие» болты, воздействуя на них слишком сильно и не пытаясь их предварительно смазать или нагреть.
5. Обрывают провода термодатчика, нагревательного элемента.
6. Отрывают заливной патрубок вместе со шлангом.
7. Выпрессовывая подшипники из барабана, наносят ему повреждения. Замена подшипников заканчивается заменой барабана.

Обязательно обратите внимание на вышеперечисленные ошибки и никогда их не повторяйте. А если не уверены, что сможете осуществить ремонт своими руками, обратитесь к специалисту, он все сделает быстро и качественно.

Подводя итог, отметим поменять подшипники и сальники на автоматической стиральной машине LG, вполне можно и без помощи специалиста. Но при этом учтите, что, не имея опыта в таком деле, вы рискуете нарваться на еще более дорогостоящий ремонт. Как говорится один неверный шаг и…!

• Поделитесь своим мнением - оставьте комментарий

mashmaster.ru

Замена подшипника электродвигателя - пошаговая инструкция

Важность своевременной замены

Замена подшипников – неминуемая операция для электродвигателя любого типа. Если условия его эксплуатации соответствуют техническому паспорту и не происходило никаких аварий маловероятно, что какой-либо иной узел движка сломается. Только контактные устройства синхронных и коллекторных электродвигателей могут потребовать вмешательства раньше подшипников. Хотя всё зависит от их качества.

Массовое производство товаров азиатскими производителями заметно сократило срок любых деталей соответствующего производства. И чтобы не пришлось менять весь двигатель надо периодически контролировать состояние подшипников, в первую очередь, по усилению шума и присутствию в нём дребезга и тарахтения. Если после промывки и смазки шум не исчез подшипники лучше заменить.

Если этого не сделать и попытаться сэкономить на том, чтобы движок проработал ещё какое-то время его можно потерять из-за аварии. Её вероятность будет постоянно возрастать, особенно когда при проверке, чистке и смазке выявлены люфты. Их радиальные направления особенно опасны, в первую очередь со шкивами ременной передачи.

В этом случае натяжение ремня обеспечивает немалую постоянную однонаправленную нагрузку на подшипник. И если его сепаратор сломается, массивный ротор на больших оборотах сцепится со статором. После такой аварии цена ремонта будет сопоставима со стоимостью нового движка. И в сотни раз превышать расходы по замене подшипников.

Замена втулок

Поэтому при первых подозрительных шумах, появившихся в работающем электродвигателе, проверяем подшипники. И при обнаружении заметных люфтов приступаем к замене. Их конструкция определяется размерами и назначением движков. В небольших электродвигателях и для получения минимальных шумов применяются подшипники скольжения. Это втулки, которые плотно входят в посадочные места на корпусе движка и служат опорой для его ротора.

При появлении радиального люфта движок надо разобрать. Посадочные места ротора под втулки надо проверить на «округлость». Со временем поперечное сечение вала в этих местах может утратить форму окружности. Если это выявляется при проверке микрометром, ротор потребуется обработать на токарном станке. Это приведёт к уменьшению диаметра вала на сотые – десятые доли миллиметра и возможно потребуется доработка шкива. Но всё равно понесенные затраты будут в ряде случаев намного меньше стоимости нового электродвигателя.

После того как ротор корректируется и становится понятно, какими должны быть диаметры отверстий для новых втулок старые втулки извлекаются из корпуса. Для этого подходит любой способ, который не повлияет на целостность посадочного места для этой втулки.

• Лучше всего нарезать в ней резьбу ближайшего подходящего диаметра.
• После этого закрутить в эту втулку шпильку, винт или болт.
• Положить втулку на отрезок трубы, который имеет внутренний диаметр больший, чем наружный диаметр подшипника скольжения и зажат в тисках.
• Ударами керна по закрученному крепежу выбить втулку из корпуса.

Получив на руки изношенные подшипники, измеряем их наружный диаметр и толщину, а внутренний диаметр определяем по обработанному ротору. Заказываем новые втулки, изготовленные из бронзы, капролона или медно – графитовые, и после получения устанавливаем в движок.

Замена подшипников качения

Большие электродвигатели в основном снабжены подшипниками качения, которые извлекаются из корпуса вместе с валом. Затем для их съёма применяются съёмники соответствующего типоразмера – ведь для большого двигателя может потребоваться усилие в несколько тонн!

Поэтому и съёмник потребуется с гидравлическим усилителем.

Но если надо своими руками снять подшипники с движка небольших размеров, а съёмника нет – не беда. Используя болгарку, зубило и молоток можно успешно сделать это. Если подшипник не нужен, и его можно сломать болгаркой делаются пропилы во внешнем кольце и сепараторе, которые затем разбиваются зубилом и молотком. Внутреннее кольцо тоже «портится» болгаркой. Затем стуча по зубилу, приставленному к срезанной части кольца надо сделать трещину в нём. После этого кольцо смазывается и стягивается с вала с использованием тисков.

Если изношенные подшипники необходимо снять целыми, а по целому подшипнику проще найти новый для замены, потребуется самодельная оснастка, сделанная из отрезка швеллера.

• Швеллер выбирается соответственно диаметру подшипника, который должен помещаться между параллельными рёбрами.
• Длина отрезка должна быть на 6 – 10 см больше диаметра ротора. Это потребуется впоследствии для контакта с опорами.
• В отрезке болгаркой делается пропил шириной чуть больше диаметра вала и по длине более половины отрезка так чтобы вал проходил примерно через его середину.
• Для прочности в параллельных рёбрах делаются отверстия и ставятся две стягивающие шпильки или длинных болта, винта.

Готовая оснастка устанавливается поперёк вала между подшипником и ротором. Ей требуется опора, например, из трубы подходящего диаметра, зажатой в тисках. Но при большом диаметре ротора можно использовать две опоры из прочных кирпичей. Ротор помещается внутрь трубы, а оснастка опирается на её края. Подшипник снимается ударами молотка по валу.

Чтобы облегчить снятие внутреннего кольца делается местный нагрев феном. Для более лёгкой установки заменяющий экземпляр тоже нагревается. Для этого хорошо подойдёт жидкое масло. Его надо нагреть вплоть до кипения и подержать в нём заменяющий подшипник. Тогда он легко наденется на вал.

С новыми подшипниками любой двигатель работает, как новый. Никогда не нужно экономить на их замене.

podvi.ru

Обязательна ли замена подшипников в стиральных машинах?

Любые подшипники имеют достаточно большой срок службы. Но в стиральных машинах под воздействием коррозии они портятся. Коррозия чаще всего возникает в результате протечки вала сальника, который через 6-8 лет эксплуатации изнашивается и начинает протекать. Вода из неисправного сальника попадает на подшипник и, проникая внутрь, вызывает его разрушение. В результате ржавый подшипник вместе с сальником приходится менять.

Замена подшипников в стиральных машинах считается одним из самых тяжелых видов ремонтных работ. Разумнее всего доверить такое ответственное мероприятие специалисту, но если есть некоторый опыт и определенные знания, то можно произвести замену подшипника самостоятельно.

Стиральные машины разных производителей имеют индивидуальное устройство, поэтому и замена подшипников выглядит по-разному. Практически на всех моделях с пластиковым баком нужно полностью разобрать машину и извлечь из каркаса бак вместе с барабаном. В некоторых моделях для извлечения бака необходимо снять заднюю или переднюю части. Отдельные экземпляры бывают с очень неудобно расположенными асинхронными двигателями. Замена подшипников в стиральных машинах таких моделей становится очень трудоемкой работой. Чтобы добраться до испорченных подшипников, необходимо разделить бак и отсоединить заднюю его часть. У разных моделей части соединяются металлическими скобами, болтами или пластмассовыми защелками.

Замена подшипника на стиральной машине с вертикальной загрузкой возможна только при сборе, а пластиковые баки в таких приборах чаще всего не разбираются вовсе. В стиральной машинке любого производителя с неразборным баком заменить подшипник возможно только при условии, что бак будет разрезан, а после замены соединен при помощи паяльной станции. Но чтобы произвести такой вид ремонта без ущерба, необходимо обладать определенными навыками. Если опыта по разбору стиральных машин не имеется, то лучше всю проводку фотографировать или записывать, что к чему, чтобы при сборке все стало на свои места и не возникло вопросов, что и куда подключать.

Иногда замена подшипников в стиральных машинах долго откладывается, и машинка работает, пока не слетит ремень. В этом случае подшипник разламывается, и внешнее кольцо остается на баке, а внутреннее - на валу. А это вызывает дополнительные сложности по извлечению подшипника. В другом случае, если замену не произвести вовремя, повреждается барабан. Тогда уже приходится менять целиком барабан вместе с подшипником, сальником и валом. Чтобы не пришлось переплачивать за ремонт, замена подшипников стиральной машины должна проводиться своевременно.

Соблюдение этих нехитрых эксплуатационных правил поможет вам значительно увеличить время использования вашей техники без лишних проблем. Замена подшипников в стиральных машинах может значительно уменьшить затраты на полноценный ремонт в случае необходимости, ведь, как правило, поломки будут не очень серьезные. Кроме того, это позволит вам не остаться без одного из главных помощников в быту более чем на два-три часа, что немаловажно в нашей активной жизни.

fb.ru

Замена подшипника в стиральной машине своими руками

Большинство видов ремонта стиральных машин можно сделать самостоятельно. Но если почистить шланги — это достаточно просто, то заменить подшипник в стиральной машине очень трудоемко. Однако даже такой вид ремонта можно выполнить самостоятельно. Главное помнить, что каждый подшипник имеет свой размер, который необходимо точно соблюдать при поиске новых запчастей. Мы расскажем, как поменять подшипник в стиральной машине своими руками, чтобы без особых затрат продлить срок службы вашей бытовой техники.

Ход работы

Для замены подшипника придется полностью снять бак, разобрать его и добраться до самого барабана: на нем и установлены подшипники.

Если вы не уверены в своих силах, уточните, сколько стоит замена подшипника для вашей стиральной машины в сервисном центре: возможно, стоимость ремонта будет приемлема.

Чтобы получить доступ к барабану, вам придется разобрать практически всю стиральную машину. Делать это нужно в следующем порядке:

1. Снять верхнюю крышку со стиральной машины.
2. Вытащить емкость для порошка.
3. Открутить и отсоединить переднюю панель с блоком управления.
4. Снять грузы с бака.
5. Снять манжету с люка.
6. В некоторых машинках необходимо снять электромотор, в других бак вытаскивается вместе с мотором.
7. Отсоединить все провода и шланги, ведущие к баку.
8. Открутить амортизаторы
9. Вытащить и разобрать барабан
10. Заменить подшипники в барабане

Надо заметить, что процесс замены подшипников на разных марках стиральных машин отличается лишь способом демонтажа бака стиральной машины. Во многих агрегатах он извлекается через верхнюю крышку: например, замена подшипника в стиральной машине Атлант происходит именно так.

Подготовка к ремонту

Перед тем, как начать разбирать машинку, стоит подготовиться. В первую очередь нужно купить все необходимые запчасти. Подшипники для стиральных машин не отличаются от установленных в другой бытовой технике, важно лишь знать параметры, чтобы подобрать правильную деталь. Кроме самого подшипника понадобятся резиновые уплотнители, смазка, водостойкий герметик, а также набор инструментов:

• молоток;
• набор гаечных ключей;
• металлический стержень;
• разводной ключ;
• плоскогубцы;
• плоская и крестовая отвертка.

Теперь приступаем к подготовке места. Обязательно отключите от сети бытовую технику. Перед тем, как поменять подшипник в стиральной машине, слейте всю воду:

• необходимо взять таз или другую большую емкость, а на пол постелить тряпку или пленку, чтобы не затопить соседей снизу;
• перекрыть подачу воды к машинке;
• открутить входной патрубок и поместить его в таз, чтобы вся вода вытекла из шланга.

Как только вы освободили машину, отодвиньте ее на середину комнаты, чтобы у вас был свободный доступ со всех сторон: если оставить ее стоять у стенки, то ремонтировать будет гораздо сложнее. Протрите вытекшую воду и приступайте к ремонту.

Пошаговое руководство по демонтажу

Рассмотрим подробнее каждый шаг, чтобы знать, как правильно заменить подшипник на стиральной машине.

1. Верхняя крышка — практически во всех стиральных машинах она крепится при помощи защелок и саморезов, которые вкручены в задней части. Открутив их, подцепляем плоской отверткой панель по периметру и снимаем крышку.
2. Емкость для порошка достаточно просто выдвинуть, далее снять хомут и вытащить емкость полностью. Под ней находится несколько саморезов, которые крепят переднюю панель. Кроме того панель крепится в противоположной стороне в верхней части.
3. Если бак прикрыт верхней панелью, то ее необходимо открутить. Крепится панель, как правило, саморезами, которые хорошо доступны сверху.
4. Груз к баку прикручен болтами, как правило их всего 2 или 3. Обязательно снимите грузы до того, как открутите амортизаторы, иначе бак может сместиться и работать будет уже не так просто.
5. Манжета закреплена при помощи длинной металлической скобы, которая зафиксирована жесткой пружиной. После снятия пружины хомут можно легко вытащить и снять манжету с передней стенки. Далее необходимо обязательно открутить замок дверцы.
6. Если можно вытащить бак вместе с мотором, то так и сделайте. Но перед этим открутите амортизаторы и убедитесь, что ни к баку, ни к мотору не подходит никаких проводов и патрубков. Сняв бак, можно приступать к его разборке и замене патрубков.

Замена подшипников

Снимаем приводной ремень, откручиваем электродвигатель и раскручиваем бак. Он по периметру скручен болтами. Раскрутив их можно снять одну половину бака. Далее необходимо отсоединить шкив. В некоторых стиральных машинах он прикручен обычным болтом, в других потребуется головка звездочка или шестигранник. Если под рукой такого инструмента нет, то возьмите разводной ключ, зафиксируйте шкив и откручивайте болт крепления.

Как только будет доступен вал, можно начинать сбивать старые подшипники. Для удобства лучше взять металлический стержень. Сняв подшипники, обратите внимание на состояние вала. Если вал в хорошем состоянии, то смажьте его и вставляйте новые подшипники.

С помощью шайбы забиваем новый подшипник до упора

Новые подшипники необходимо забить до упора, а потом проклеить герметиком.

Далее собираем стиральную машину в обратном порядке. Хорошо, если перед началом работы вы вооружитесь фотоаппаратом и сделаете снимки всего процесса, тогда будет гораздо проще собрать все быстро и правильно. Сразу стирать не стоит, необходимо провести пробный запуск просто с водой, чтобы отмыть барабан после ремонта. Если тестовая стирка прошла успешно, то можно без опасений пользоваться стиральным агрегатом.

Как было сказано выше, процесс замены подшипников у машин различных производителей немного отличается. Для вашего удобства приводим алгоритмы для наиболее популярных марок: Ariston, Indesit, Samsung и LG.

tehnika.expert

Проверка и замена подшипников на электродвигателе

Главной задачей электродвигателя является создание вращения. А для снижения трения  во вращающихся механизмах служат подшипники. Если за ними следить и во время смазывать, то срок службы подшипников увеличится в несколько раз. При необходимости заменить один или оба подшипника или проведения технического обслуживания мотора необходимо разобрать электродвигатель и достать ротор или якорь с 2 подшипниками на валу. Разбирайте мотор по этой инструкции.

Проверка подшипников в электродвигателе

Всегда уделяйте внимание состоянию подшипников ваших электродвигателей. При их износе выше допустимого предела подшипники перегреваются и мотор начинает шумно работать. Если не заменить во время подшипники, тогда в особо запущенном состоянии могут начать при вращении касаться между собой неподвижная часть- статор и движущаяся: ротор или якорь. А это грозит серьезными поломками в электродвигателе, которые восстановить в большинстве случаев без замены на новый ротор или якорь не возможно.

Проверить подшипники своими руками несложно. Для проверки необходимо расположить электродвигатель на твердой поверхности. Затем положите одну руку сверху на электродвигатель и повращайте вал. Ротор должен вращаться равномерно и свободно без заеданий. Постарайтесь услышать царапающие звуки или почувствовать неравномерность вращения ротора. Это первые признаки необходимости замены подшипников.

Проверка люфтов. В любом подшипнике качения (шариковый или роликовый) должен быть радиальный и продольный или осевой люфт. Это нормально, потому что да же новый подшипник имеет люфты. Главное, что бы он не выходил за допустимые пределы.

• Для проверки радиального люфта необходимо положить двигатель на твердую поверхность и рукой за вал постараться его отклонить максимально в разные стороны. Зазор в микронах, поэтому допустимо не большое отклонение.  Величина смещения зависит от размера электродвигателя. Для бытовых моделей моторов отклонения должны быть чуть заметными.
• Проверить осевой люфт гораздо проще. Берем за вал тянем на себя или толкаем от себя ротор, отклонение в бытовых электродвигателях не должно быть более 3 миллиметров. Чем ближе эта величина к нулю, тем лучше.

Если при разборке электродвигателя, Вы заметили следы трения ротора об статор, то это однозначно свидетельствует об износе подшипников. Если сильно стерт ротор, то его необходимо заменить.

Как снять подшипники с вала электродвигателя

Что бы снять подшипники с вала, понадобятся специальные съемники. Учитывайте, что эти приспособления различаются по размеру и конструкции.  Более массивные с тремя и четырьмя лапами захвата подойдут для больших валов, а для маленьких подойдут с сменными пластинами или планками для захвата.

Учтите, что необходимо только делать упор за внутренне кольцо подшипника.

Если при вращение руками затруднено, тогда используйте кусок трубы для удлинения рычага. Что бы легче шло, смажьте вал машинным маслом.

Как надеть подшипник

Новый подшипник по своей ширине, внутреннему и внешнему диаметру должен точно соответствовать заменяемому.

Следите, что бы при монтаже грязь не попала во внутрь подшипника. Из-за этого он быстро выйдет из строя. Внутри также не должно быть коррозии, сколов и других повреждений.

Насаживается подшипник при помощи металлической трубы, подобранной по внутреннему диаметру кольца подшипника. Поверхности рекомендую смазать перед началом процесса.

Внимание, насаживать необходимо подшипник без перекосов, для этого необходимо бить не по сторонам трубы, а сделать набалдашник, благодаря которому появится возможность ударять по центру.

Процесс можно заметно упростить, если нагреть подшипник в кипящем масле. Будьте при этом осторожны и не используйте открытый огонь при нагреве, рекомендую- электроплитку. Дайте подшипнику полежать 5-10 минут в кипящем масле, затем доставайте его металлическим крючком и надевайте на ротор при помощи клещей или тряпки.

Чем смазать подшипник электродвигателя

При сборке дальнейшая работоспособность подшипников зависит от первоначально сделанной их смазки, потому что для большинства электродвигателей конструктивно предусматривается отсутствие необходимости в последующей замене или добавлении смазки в подшипники.

Подшипники в электродвигателях смазываются консистентной (густой) смазкой. Для моделей с оборотами до 3000 в минуту подойдет Литол 24 (влагостойкая) или Циатим 201 (не влагостойкая). Для смазки моторов с высокими скоростями используется ЦИАТИМ-202.

Смазкой заполняется не более 1\2 объема подшипниковой камеры в двигателях до 3000 оборотов в минуту, а для более скоростных- на 1\3 полости. Больше не кладите, лишнее все равно выдавится при вращении из подшипника.

Допустимая температура подшипников электродвигателя

Предельная допустимая температура подшипников электрических моторов не должна превышать следующих значений:

• Для подшипников качения (шариковые или роликовые), используемых в бытовых электродвигателях и в подавляющем большинстве на производстве- температура не должна превышать 100 °С.
• Для подшипников скольжения температура не должна превышать 80 °С, но при этом температура масла не должна быть выше 65 °С.

На производстве при необходимости работы электродвигателя в жарких условиях применяются специальные модели подшипников, которые выдерживают и большие температуры.

jelektro.ru

• 
  Как себя вести дтп
• 
  Автошампунь инструкция
• 
  Как научиться перестраиваться в потоке по зеркалам новичку
• 
  Мини купер большой
• 
  Автомобили квадратные
• 
  Червячный дифференциал
• 
  Китайские марки значки авто
• 
  Как авто придать блеск
• 
  Машина крутого уокера
• 
  Ленд крузер что означает ленд
• 
  Ниссан ноте фото салона и багажника