ГлавнаяРазноеКак снять диодный мост с генератора

Диодный мост генератора автомобиля, или мотоцикла — всё о нём. Как снять диодный мост с генератора


Как определить неисправность диодного моста генератора. Методика: Блог автолюбителя Николая Ваганова

Выпрямительный блок генератора (диодный мост) автомобиля предназначен для преобразования переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный с дальнейшей подачей его в бортовую сеть и на зарядку аккумуляторной батареи. Неисправность диодного моста (короткое замыкание, обрыв или «пробой») является причиной исчезновения или уменьшения выдаваемого им тока.

Диоды перегорают из-за попадания на них влаги и антифриза, перезаряда, от неправильного "прикуривания" автомобиля (если перепутать плюс с минусом).

Диодный мост состоит из двух изолированных между собой диэлектриком алюминиевых пластин. В верхнюю пластину запрессовано 3 положительных диода (бывает и больше), соответственно, в нижнюю 3 отрицательных диода. Выводы этих диодов попарно соединены в одной точке, к этой же точке через болт крепления моста подсоединяется один из выводов обмотки статора. Таким образом, на изоляторе верхней пластины образуется 3 точки соединения диодов с обмоткой статора. Также, к этим точкам подсоединяются 3 дополнительных диода, которые объединяются в общую шину с выводом "61" диодного моста. Они служат для питания обмотки возбуждения ротора и регулятора напряжения от генератора. Верхняя "положительная" пластина соединена с выходом "30" генератора, к нему же крепится конденсатор подавления радиопомех и скачков напряжения. Нижняя "отрицательная" пластина через болты крепления моста соединяется с "массой" автомобиля. Как работает диодный мост: вырабатываемый обмоткой статора переменный ток свободно проходит через положительные диоды в одну сторону и на верхней пластине образуется "плюс" выпрямленного напряжения. На нижней пластине, наоборот, образуется "минус" выпрямленного напряжения, так как отрицательные диоды ток в ту сторону не пропускают.

Таким образом, исправный диод проводит ток только в одном направлении и никак в другом. Если он пропускает ток в обеих направлениях, налицо неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в каком направлении, налицо другая неисправность — «обрыв». От этого и будем отталкиваться при проведении проверки.

Проверить исправность диодного моста в домашних условиях можно с помощью обычного мультиметра в режиме "прозвонки диодов".

Однако, хотя этот способ и проще, но не такой надежный, так как прибор дает совсем небольшие токи нагрузки и неисправный диод можно просто не определить.

Поэтому, диоды следует проверять под нагрузкой, например, с помощью контрольной лампы в несколько ватт - чем больше, тем лучше. Для этого воспользуемся обычной автомобильной лампочкой 12В мощностью 21 Вт, источником тока послужит аккумуляторная батарея. К плюсовой "+" клемме последовательно подключаем лампу с плюсовым проводом, к минусовой "-" клемме минусовой провод. При замыкании проводов лампа загорается.

1.  Для начала, проверим диодный мост на короткое замыкание между пластинами.

Прижимаем положительный "+" провод к верхней пластине, а отрицательный к нижней. Если лампа не загорелась, то короткое замыкание отсутствует.

Короткое замыкание отсутствует

*При смене полярности лампа должна загореться, так как ток от нижней пластины свободно проходит через отрицательный и положительный диоды к верхней пластине - цепь замыкается.

2. Проверим положительные диоды на «пробой» и обрыв. Положительный «+» провод прижимаем к верхней пластине, отрицательный «-» поочередно к точкам соединения диодов.

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается - обрыва нет. 

Для примера:

Положительный диод пропускает ток - диод "пробит"

3. Проверим отрицательные диоды на «пробой» и обрыв.

Отрицательный «-» провод прижимаем к нижней пластине, положительный «+» поочередно к точкам соединения диодов. Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается - обрыва нет.

4. Проверяем дополнительные диоды на «пробой» и обрыв.

Прижимаем положительный «+» провод к входу «61» генератора. Отрицательный «-» провод поочередно к точкам соединения диодов.

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается - обрыва нет.

Кроме исправности и неисправности диодов с помощью мультиметра косвенно мы можем определить их качество. Для этого переводим прибор в режим "прозвона диодов" или измерения сопротивления 2000 Ом и проверяем каждый диод.

Диоды в норме

Он должен показать сопротивление порядка 400-700 Ом, при этом различие в показаниях между тремя диодами не должно превышать 5 Ом. Если какой-либо из диодов показывает значительную разницу, то диодный мост может работать неправильно и его лучше заменить.

Один диод или полностью мост лучше заменить

Более подробная проверка диодного моста проводится на специальном стенде при помощи осциллографа.

Подписывайтесь на блог! Удачи на дорогах!

autovazremont.blogspot.com

Как поменять диодный мост на ВАЗ-2110

Диодный мост – один из элементов автомобильного генератора, который преобразует вырабатывающийся переменный ток в постоянный. Время от времени диодный мост ВАЗ-2110 выходит из строя. Как определить эту неисправность и что делать для ее устранения?

При неисправности диодного моста генератор выдает меньшее напряжение, чем обычно. То есть со стандартных 12,5 – 13 Вольт оно упадет, например, до 11,5. Такого тока не хватит для зарядки аккумулятора и первое с чем сталкиваются автовладельцы – его быстрый разряд. Кроме этого на приборной панели может светиться лампочка отсутствия заряда. Еще одним признаком низкого напряжения в сети может послужить мигание подсветки приборов в такт включенным поворотникам – они забирают на себя и без того малое количество тока из бортовой сети.

Заметив на своем автомобиле подобные признаки, нужно принимать меры. Если вы предпочитаете не связываться с ремонтом самостоятельно – отдайте машину на ремонт автоэлектрику. Диагностика и замена диодного моста генератора на ВАЗ-2110 делается достаточно быстро и несложно. Но, именно из-за этого, стоит попробовать поменять диодный мост самому.

Прежде чем идти в магазин за новым диодным мостом, нужно убедиться в том, что причина низкого напряжения в бортовой сети именно в мосту.

Как добраться до диодного моста?

Чтобы продиагностировать диодный мост нужно, как минимум, получить к нему доступ. Профессионалы-автоэлектрики умеют проводить диагностику и даже замену диодного моста на генераторах переднеприводных ВАЗов, не снимая данный агрегат с автомобиля. Делается это при помощи зеркала и, конечно, опыта. Если вы не занимаетесь систематически подобным ремонтом, то генератор все же нужно снять – ведь в установке диодного моста есть нюансы, не зная которые можно провести ремонт некачественно.

Снимите генератор с автомобиля и отсоедините от него заднюю крышку. На переднеприводных Ладах сделать это очень легко – достаточно аккуратно отогнуть три защелки, которыми крепится эта крышка к корпусу генератора. Сразу под крышкой находится диодный мост.

Он представляет собой два металлических сектора, между которыми запрессованы большие основные диоды. Они соединены таким образом, что один из секторов, грубо говоря, «плюсовой», а другой – «масса». Между основными диодами расположены маленькие вспомогательные.

Сняв крышку и увидев диодный мост, осмотрите его. Особенное внимание стоит уделить местам, где к мосту подсоединены выводы обмотки статора генератора. Это несколько жестких проводов, которые прикручены к диодному мосту через клеммы «под болтик». Достаточно часто на «десятках» эти клеммы окисляются, обгорают и даже отваливаются. В последнем случае потребуется или профессиональное припаивание новой клеммы или замена обмотки статора.

Как снять диодный мост на ВАЗ-2110

Убедившись в целостности и чистоте выводов статора и клемм на диодном мосту, снимаем мост. Для этого открутите выводы обмотки статора, запомнив расположение шайб и прокладок и не потеряв их! Аккуратно сложите все, что сняли в сторону, так, чтобы не смахнуть с верстака или стола. Теперь открутите от моста регулятор напряжения в сборе со щетками, и диодный мост будет освобожден.

Диагностика диодного моста ВАЗ-2110

Для диагностики диодного моста генератора потребуется мультиметр с функцией «прозвонки»

Для диагностики диодного моста ВАЗ-2110 потребуется цифровой мультиметр. С его помощью нужно «прозвонить» все основные диоды в мосту. Диод – это деталь, которая пропускает ток только в одном направлении. Исходя из этого, существует два вида их неисправности – пробой (пропускание тока в оба направления) и обрыв (когда ток вообще никак не проходит через диод).

Включив мультиметр в режим прозвона, приложите щупы прибора к концам диода, а затем поменяйте их местами. В одном из положений мультиметр должен показать значение в диапазоне 400-800 Ом. Проведите такую проверку со всеми диодами в мосту. Если на всех диодах одно из положений не прозванивается, а другое дает указанные значения, значит диодный мост исправен.

Если же хотя бы один диод в мосту не прозванивается вообще (на экране мультиметра «0») или же свободно прозванивается (мультиметр пищит), значит, диодный мост нужно менять. На автомобили LADA данная деталь стоит недорого и продается практически в любом автомагазине.

Установка диодного моста генератора на ВАЗ-2110

При установке нового диодного моста на генератор нужно переставить на него силовой болт, через который напряжение подается в бортовую сеть. На этот болт одеваются потом все силовые провода от общей проводки. Под болтом располагается изолирующая пластмассовая вставка и крайне важно так же поставить эту вставку под болт на новом мосту! Без нее, при подключении аккумулятора, произойдет короткое замыкание. Также, при затяжке крепежной гайки на силовом болту, не нужно сильно усердствовать – иначе можно перетянуть и вставка лопнет. Затягивать гайку нужно настолько, чтобы болт уверенно стоял на месте и не проворачивался от руки.

Следующий момент, который нужно учесть при установке диодного моста – крепеж обмоток статора. Здесь важно разместить круглые клеммы точно в центре площадок, предназначенных для них на поверхности диодного моста. Если клеммы окислившиеся, есть смысл очень осторожно снять окислы при помощи шкурки. Так же нужно положить все шайбочки и прокладки в том порядке, в котором они были во время снятия старого моста.

Такое внимание креплению обмоток генератора нужно уделить потому, что при неплотном контакте клемм обмоток с корпусом моста, они начнут потихоньку подгорать. Закончится это невозможностью пропускать ток, а, в худшем случае, как раз тем самым отпаданием от вывода обмотки.

Если же все сделано верно, наденьте крышку на генератор, установите его на автомобиль, подключите провода и минусовую клемму аккумулятора. В этот момент с генератором ничего не должно произойти. Если из генератора пошел дым, моментально уберите клемму с аккумулятора – в отремонтированном агрегате есть короткое замыкание. В таком случае придется все разобрать и собрать заново.

Убедившись, что генератор собран верно, наденьте ремень, натяните его и запустите двигатель. Замерьте мультиметром напряжение на клеммах аккумулятора – оно должно быть в пределах 13,5 – 14 Вольт. Затем включите дальний свет и отопитель салона и замерьте еще раз. Если напряжение не «просело» ниже 12 Вольт на холостом ходу, значит ваш ремонт удался и генератор работает отлично.

Почитайте также почему не работают фары на ВАЗ-2110 при целых предохранителях.

russia-avto.ru

Ремонт генератора своими руками — SDELAITAK24.RU

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Сегодня я расскажу, как отремонтировать генератор своими руками. Возможно, вы уже сталкивались с такой проблемой, когда на приборной панели вдруг загорелся индикатор разряда аккумулятора, это означает, что на вашем автомобиле пропала зарядка, и ехать вам осталось не долго, заряда аккумулятора хватит максимум на 1-2 часа.

Не спешите выбрасывать генератор. Попробуйте его сначала отремонтировать. Самой распространенной неисправностью генератора является износ щеток.

Чтобы проверить щеточный узел, надо снять заднюю пластиковую крышку, отогнув три пластиковых фиксатора, расположенных по кругу.

Снимите крышку, открутите два винта и снимите регулятор напряжения.

Проверьте износ щеток, если остаточная длина щеток менее пяти миллиметров, смело покупайте в магазине новый регулятор напряжения. Иногда бывает, что генератор не заряжает или перезаряжает аккумулятор, это тоже является не исправностью регулятора напряжения. Нормальное напряжение генератора от 13,5 до 14,5 вольт, зависит от оборотов двигателя и нагрузки на генератор.

Следующая неисправность генератора это пробой диодного моста. Для проверки диодов надо снять диодный мост. Откручиваем болты, на которых держится диодный мост.

Отогните провода в сторону.

Открутите конденсатор.

Снимите диодный мост. О том как проверить диодный мост. Читайте здесь: Как проверить диодный мост?

После снятия диодного моста обязательно проверьте обмотки статора. Делаем так, включаем мультиметр в режим прозвонки и проверяем все три обмотки статора на обрыв. Все обмотки должны звониться между собой.

Далее проверяем замыкание на массу. Один щуп мультиметра соединяем на массу, а второй поочерёдно соединяем с выводами обмоток. Замыкания на массу быть не должно.

Аналогично проверяем обмотку якоря.

Проверяем якорь, замыкания на массу нет.

Теперь я покажу как разобрать генератор для замены подшипников. Откручиваем четыре винта соединяющие вместе две половинки генератора.

Открутите гайку и снимите шкив.

С помощью отвёртки аккуратно расколите генератор на две части так, чтобы не повредить алюминиевые крышки.

Снимите статор.

Извлеките якорь.

Неисправные подшипники замените новыми. Соберите генератор в обратной последовательности.

Друзья, желаю вам удачи! До встречи в новых статьях!

sdelaitak24.ru

Диодный мост генератора на ВАЗ 2110: замена своими руками, проверка состояния и частые неисправности

Содержание:

  1. Функции
  2. Причины неисправности
  3. Проверка состояния
  4. Замена

При включении генератора в работу, он производит постоянный ток. Но чтобы питать всех потребителей в автомобиле и подзаряжать аккумуляторную батарею, требуется переменный ток с четко определенной частотой.

Диодный мост выполняет функции по преобразованию постоянного тока в переменный. Это устройство также называется выпрямителем.

Внешний вид элемента

Диодные мосты могут иметь различную конструкцию. Однако автомобили преимущественно комплектуются трехфазными выпрямителями. Это обусловлено важными достоинствами, которыми они обладают. А именно:

  • На выходе создается наиболее пульсирующее напряжение;
  • Трехфазные устройства отлично подходят для полумостов и диодных мостов;
  • Их конструкция позволяет дополнительно использовать конденсатор — фильтр для тока.

Функции

Давайте рассмотрим, какие функции выполняет в автомобиле диодный мост.

  1. Преобразует постоянный ток в переменный. Это его главная функция, но не единственная.
  2. Осуществляет блокировку проникновения тока на статорную обмотку. Тут элемент выполняет как бы роль одностороннего клапана.
  3. Увеличивает запас прочности генератора, способствует защите от неблагоприятных факторов, воздействий, загрязнений.

Конструктивные особенности

  • В заводском исполнении диодные мосты для ВАЗ 2110 представляют собой монолитные конструкции, которые отличаются надежностью, финансовой доступностью, компактными размерами;
  • Существенный недостаток у заводского диодного моста только один — если сгорает один диод, выполнить замену одного элемента не представляется возможным. Приходится покупать новый заводской выпрямитель и менять его со старым местами;
  • При отказе в работе диодного моста можно попробовать собрать его своими руками из разных диодов;
  • В заводском исполнении выпрямитель имеет 4 или 6 диодов, а при самостоятельном изготовлении можно добавить еще один дополнительный. Так многие поступают;
  • При установке дополнительного диода, используют не заводские элементы, а более мощные. Это позволяет им более длительный срок не сгорать.

Качество работы самодельного выпрямителя проверить сложно, из-за чего вмешательство в заводскую конструкцию может только навредить генератору. Тогда вместо покупки дешевых расходников, придется менять чуть ли не весь узел.

Расположение на генераторе

Причины неисправностей

Практика автомобилистов показывает, что замена диодного моста может быть вызвана различными причинами, но основной из них является все же особенность заводского изготовления.

Потому давайте детальнее познакомимся с причинами выхода из строя выпрямителя, которые могут повлечь за собой необходимость замены устройства.

Причина

Особенности

Заводское исполнение

Многие производители используют алюминиевые оболочки для диодов, которые не отличаются высоким качеством и надежностью. Выбирать рекомендуется стальные оболочки. Опыт специалистов и автомобилистов показывает, что самые лучшие выпрямители сегодня делают в Беларуси

Влага

Влага может проникнуть внутрь конструкции, привести к появлению окислений пространства между корпусом и диодами

Масло

Масло также приводит к нарушению функциональности устройства, если проникает внутрь конструкции генератора и конкретно на диодный мост

Путаница полярности АКБ

Если при подключении аккумуляторной батареи к зарядному устройству или при «прикуривании» вы случайно перепутаете полярность, это с высокой долей вероятности приведет к поломке, перегоранию моста

Слабый аккумулятор

Если аккумулятор не тянет, постоянно имеет слабый заряд, виновником может быть именно выпрямитель

Прежде чем приступать к замене устройства, необходимо для начала проверить генератор и мост, тем самым убедиться, что виновником проблем является именно выпрямитель.

Преимущества заводского выпрямителя

Многие считают, что при ремонте автомобиля лучше использовать аналоговые запчасти, которые стоят дороже, но обладают более высоким качеством. Это справедливое утверждение для многих запчастей, что уж скрывать.

Но если речь идет о выпрямителе, то для ВАЗ 2110 при замене лучше использовать заводской вариант, то есть монолитный диодный мост.

Объясняется это несколькими важными преимуществами. А именно:

  • Доступная цена, что позволяет выполнить недорогой ремонт своими руками;
  • Небольшие размеры, компактность устройства;
  • Используемые диоды эффективно взаимодействуют друг с другом, их параметры совпадают оптимально;
  • За счет качественной компоновки диодами, функционирование моста осуществляется в едином режиме нагрева. Это, в свою очередь, позволяет избежать перегрева с высокой долей вероятности;
  • Простота замены и установки. Процедура легкая, что позволяет производить ремонт своими руками.

Проверка состояния

Проверка диодного моста выполняется достаточно просто даже самостоятельно. Ехать на станцию технического обслуживания нет никакой потребности.

Все, что вам необходимо, это наличие мультиметра.

  1. Плюсовой щуп мультиметра подключаем к диодной шине.
  2. Аналогично соединяем минусовой щуп с минусовым выводом диодного моста.
  3. Теперь смотрим на показания прибора. Если все хорошо с выпрямителем, тогда на вашем мультиметре вы увидите показания, близкие к бесконечности. Если таковых не появляется, тогда с устройством возникли проблемы, придется его менять.
  4. Но это не все. Теперь щупы следует поменять местами, то есть минус соединить с плюсом, а плюс с минусом.
  5. Вновь обращаем внимание на наш мультиметр. Что вы там видите? Если отображается несколько сотен Ом, единиц измерения сопротивления, тогда узел работает нормально, он исправен.
  6. Для проверки дополнительного диода, если таковой имеется, повторите те же действия, описанные выше в нашей инструкции.

Замена

Если проверки показали, что с диодным мостом что-то не так, не остается ничего другого кроме как заменить устройство. Сложного в этом ничего нет. Особенно, если вам уже приходилось разбирать генератор или по крайней мере извлекать его.

Действуйте по предлагаемому алгоритму, опирайтесь дополнительно на видео инструкции. Это поможет справиться с задачей.

  1. Отключите аккумуляторную батарею. Для этого достаточно снять с нее минусовую клемму.
  2. Отсоедините розовый провод, который отвечает за включение генератора. Чтобы сделать это, потребуется открутить крепежную гайку с плюсового болта.
  3. Ослабьте немного натяжение верхней и нижней гайки, отвинтите натяжные болты, снимите ремень. Его можно пока отложить в сторонку.
  4. Поверните ваш генератор на 90 градусов, после чего вы сможете демонтировать нижний крепежный болт.
  5. Внимательно осмотрите корпус вашего генератора. Может потребоваться очистить корпус выпрямителя. При наличии загрязнений на нем и на соединениях, не лишним будет выполнить зачистку. Это позволит новому устройству функционировать более качественно и эффективно.
  6. Постарайтесь максимально аккуратно, но в то же время тщательно зачистить внутренние части кольца.
  7. Снимите старый диодный мост, после чего выполните процедуру обратной сборки.
  8. Запустите двигатель, проверьте работоспособность нового выпрямителя.

Демонтированный элемент

Обратная сборка выполняется в строгой последовательности, учитывая при этом индивидуальные конструктивные особенности нового выпрямителя генератора.

Опираясь на предоставленные материалы и инструкцию по замене, вы должны без особых проблем справиться с поставленной задачей. Но при возникновении проблем обязательно обращайтесь к специалистам.

 Загрузка ...

luxvaz.ru

Признаки неисправности диодного моста генератора

Как определить неисправности у генератора

Признаки неисправности диодного моста генератора. Автомобильный генератор и генератор, бытовой электрической станции аналогичны. Соответственно и принцип поиска неисправностей и ремонта однотипны. Единственное отличие в том, что в составе автомобильного генератора присутствует выпрямитель и регулятор напряжения, так автомобильная сеть рассчитана на 12 Вольт. В статье рассмотрены неисправности генератора, и как их можно устранить своими руками. В автомобиле предусмотрена контрольная лампа, которая может оповестить вас о том, что прекращена подача тока от генератора. Если это произошло нужно убедиться, что датчик исправен и лампа правильно подсоединена.

Часто случается, что для этих ламп используется плохой разъем или выходит из строя управляющее реле. Также возможно, что у вас неисправен аккумулятор, заряжающие клеммы или он просто разряжен. При большом потреблении энергии, например, при максимальном использовании осветительных приборов, зарядки или оставленной на ночь включенной магнитоле. Неисправности генератора могут появиться из-за повышенной выработке энергии, когда напряжение выше 14-15 Вольт. Цифры варьируются в зависимости от модели.

Поэтому при поломке аккумулятора необходимо всегда проверять и генератор тоже. Иногда генератор начинает отдавать ток ниже необходимого предела в 13.2 Вольта, тогда необходимо срочно проверить его на предмет поломки.

Не забывайте, что оптимальное количество оборотов для генератора 2000-2500. Если один из этих пунктов подходить к вашему случаю тогда обратитесь в сервис или же проведите самостоятельную диагностику неисправности генератора.

 

Перед тем как снимать генератор необходимо проверить натяжение ремня привода. Отсутствие электропроводящих соединений аккумулятора или генератора с корпусом автомобиля, возможно, напряжение теряется «по дороге» к аккумулятору. Проверьте также подшипники на предмет зазоров и целостность предохранителей.

Для некоторых видов неисправностей нет необходимости снимать генератор. При наличии стуков или шума во время работ, необходимо отключить провода: шум исчезнет — но образуется замыкание, к сожалению, это дорогие ремонтные работы, стоимость их превышает цену нового оборудования.

Шум остался — замените подшипники, они износились за время использования. Проверьте щетки, может быть, их тоже пора заменить. Контактные щетки и кольца могут быть плохо прижаты, тогда следует отрегулировать пружину. Избавьтесь от грязи и подгорания на кольцах, если есть. От следов подгорания лучше всего помогает наждачная бумага. Если кольца пришли в негодность необходимо заменить ротор. Проверьте при помощи мультиметра контакты ротора.

Неисправности генератора в виде испорченного ротора необходимо удалять в следующем порядке. Так как неисправный ротор не подлежит замене, его необходимо полностью менять в случае неисправности. То же относится и к статору. Помните, что ротор и статор не должны иметь электропроводящий контакт с корпусом или другими частями автомобиля. Неисправный статор подлежит замене. Диоды выпрямителя напряжения не должны проводить ток в оба направления.

ampersite.ru

диодный мост генератора

Диодный мост генератора устанавливается на любом современном автомобиле или мотоцикле с генератором переменного тока и предназначен для выпрямления переменного тока (вырабатываемого генератором) в постоянный, который необходим для зарядки аккумуляторной батареи и для питания всех потребителей любого современного транспортного средства. В этой статье, больше рассчитанной на новичков, будет подробно описано, что из себя представляет диодный мост современных машин, его устройство, проверка работоспособности, возможный ремонт и другие нюансы.

Примерно в середине прошлого века начали появляться более мощные и в то же время более лёгкие генераторы переменного тока, взамен старых коллекторных генераторов постоянного тока. Но у новых более мощных генераторов не стало коллектора, работающего в качестве выпрямителя и потребовалось оснащать новые генераторы устройством, которое бы выравнивало пульсирующий переменный ток в постоянный, так необходимый для зарядки аккумулятора и питания потребителей автомобиля или мотоцикла.

Так и появился диодный мост генератора — состоящий из нескольких выпрямителей переменного тока — полупроводниковых диодов.

Основными элементами любого выпрямителя в современном генераторе автомобиля или мотоцикла являются полупроводниковые диоды, которые способны проводить ток только в одном направлении и тем самым выпрямлять его. Сам по себе полупроводниковый диод это и есть выпрямитель, который используется для преобразования переменного тока в постоянный.

Но полупроводниковый выпрямительный диод применяют не только в генераторах переменного тока транспортных средств, а так же в различных цепях управления, в том числе и в сильноточных цепях, умножителях напряжения и других электронных устройствах.

Мощность диодов, применяемых в автомобильных генераторах (и не только) зависит от номинала максимального тока, который способен вырабатывать генератор. Выпрямительные диоды можно условно разделить на полупроводниковые приборы малой мощности (примерно до 300 mA), средней мощности (от 300 mА до 10 Ампер) и большой мощности (более 10 Ампер).

Подбор полупроводниковых выпрямительных диодов нужной мощности конечно же зависит от мощности автомобильного генератора и чем она больше, тем мощнее используемые диоды в генераторе. Ну а по типу используемого материала в полупроводниковых диодах, они бывают кремниевые и германиевые.

Кремниевые диоды имеют во много раз меньшие обратные токи и ощутимо более высокую величину допустимого обратного напряжения, которое может доходить даже и 1000, а иногда и 1500 Вольт, а у германиевых допустимый вольтаж составляет максимум 400 Вольт.

Разница ощутимая и в последнее время всё чаще начали применять кремниевые выпрямительные диоды. К тому же работоспособность кремниевых полупроводниковых диодов сохраняется при диапазоне температур от -60 до +150 градусов С, а у германиевых диодов диаппазон поменьше, от -60 до +85 градусов С.

В генераторах современных автомобилей и мотоциклов используют несколько диодов, закрепляемых на алюминиевых пластинах, служащих радиаторами охлаждения диодов (так называемый диодный мост или подкова, так как пластины имеют форму подковы). Сами диоды на большинстве авто-мото генераторов запрессовывают на заводе в алюминиевые радиаторные пластины, которые имеют чуть меньшие по диаметру отверстия, чем корпуса диодов.

И в случае ремонта ( о ремонте ниже) вышедшие из строя диоды нужно будет отпаять и затем выпрессовать. Но сначала нужно проверить их работоспособность и выявить неисправность.

Диодный мост генератора — устройство и проверка неисправности.

Диодный мост современного генератора (как проверить работоспособность генератора читаем тут) состоит из двух алюминиевых пластин, которые служат радиаторами охлаждения и которые изолированы друг от друга диелектриком. К каждой из двух пластин (на большинстве генераторов) подключены по три диода одним из своих выводов (на некоторых по 4 пары диодов).

Вторые выводы каждого из трёх диодов соединяются между собой общей точкой соединения (см. электросхему слева) и далее в каждой точке выводы ещё соединяются с тремя выводами трёхфазной обмотки статора генератора.

К этим же точкам ещё подключаются три дополнительных диода (более мелких — см. электросхему слева и видеоролик чуть ниже).

Ну и вторые выводы трёх дополнительных диодов (служащих для питания реле или обмотки возбуждения) соединяются в одну точку и подключаются к шине, а та в свою очередь подключается к проводу, идищему к реле-регулятору напряжения (как проверить исправность реле-регулятора я подробно описал вот здесь).

Вся схема подключена по мостовой схеме и поэтому и называется диодный мост генератора и именно диодный мост в целом и служит выпрямителем переменного тока генератора в постоянный ток, необходимый для зарядки батареи и питания потребителей.

У генератора могут быть несколько неисправностей, о которых можно почитать вот здесь (а о ремонте генератора читаем вот в этой статье) и одной из неисправностей генератора автомобиля, или мотоцикла, является выход из строя выпрямительных диодов.

При их проверке основываются на том, что выпрямительный диод — это электронный прибор, который в исправном состоянии в одном направлении пропускает ток, а в другом нет. И именно на этом и основана проверка исправности диодного моста генератора, которая буде описана ниже и которую так же можно посмотреть в видеоролике выше.

Для проверки полупроводниковых диодов потребуется снять диодный мост (подкову) с генератора и так же потребуется обыкновенный тестер мультиметр (как его выбрать новички могут почитать вот тут). Перед работой прибор следует включить в режим проверки диодов — тоесть установить переключатель в положении напротив значка, означающего диод. А провода щупов подключаем в гнёзда для замера сопротивления (как в показано видеоролике выше).

При проверке исправности диодного моста лучше всего проверять каждый диод по отдельности и для этого щупы тестера нужно подключать непосредственно к каждому диоду (один щуп, например красный, подключаем к корпусу (донышку) проверяемого диода, а второй чёрный щуп подключаем к выводу диода.

При этом мы видим на экране тестера какое то условное сопротивление ( на разных генераторах по разному и зависит от мощности — примерно в пределах 400 — 800 Ом) и это значит что проверяемый диод в этом направлении пропускает ток. Теперь следует поменять местам щупы тестера (красный щуп к выводу, а чёрный к корпусу проверяемого диода). При таком подключении щупов мы видим на экране тестера единицу, означающую, что в этом направлении диод заперт и не пропускает ток и это значит что такой диод исправен.

Аналогично проверяем остальные два диода, расположенные на этой же алюминиевой пластине. Все они должны работать так же, то есть при проверке пропускать ток только в одном направлении.

На второй пластине три других диода работают наоборот (подключены в обратной полярности и полупроводник развёрнут и подключен наоборот), но проверка их тестером отличается лишь тем, что при подсоединении красного щупа тестера к корпусу, а чёрного к выводу проверяемого диода, ток не должен проходить (тестер показывает единицу, означающую, что проверяемый диод закрыт), а если поменять местами щупы, то тестер должен показать сопротивление (ток проходит).  Проверяем также и два остальных диода, впресованных в эту же алюминиевую пластину.

Если же при подключениях щупов в любом виде к какому то диоду, цифровой тестер показывает единицу (в обоих направлениях) то такой диод пробит и его следует заменить. Если же при подключении щупов тестера в любом виде (в обоих направлениях) мы видим какое то значение на тестере, то такой диод имеет короткое замыкание и его тоже следует менять. Также проверяются и три дополнительных диода (маленьких).

Следует учесть, что при показаниях тестера (в положении когда ток проходит) должны быть сопротивления как можно ближе одинаковые по значениям. А чем больше отличия в показаниях тестера при проверке диодов одной пластины, тем больше вероятность неисправности диодов (тех, которые ощутимо отличаются по показаниям сопротивления от других диодов).

А допустимые отклонения при проверке каждого диода желательно не должны быть более 5 единиц в показаниях тестера и если какой то диод отличается по показаниям от остальных, то его желательно заменить, так как при больших токах, когда генератор будет работать, такой диод будет работать плохо и будут проблемы с зарядкой.

Чтобы заменить дефектный диод, его нужно отпаять и выпрессовать, затем запрессовать новый диод и припаять его — подробнее об этом я напишу ниже в разделе ремонт диодного моста.

Ну и ещё можно проверить диодный мост полностью, подключив оба щупа тестера к двум разным алюминиевым пластинам. При этом например красный щуп подключаем к одной из пластин, а чёрный к другой и видим , что тестер показывает какое то сопротивление. Далее меняем щупы местами и подключаем к тем же пластинам и при этом тестер должен показать единицу, то есть все диоды заперты, исправны и проводят ток только в одном направлении.

Если же при обоих подключениях щупов (при замене их местами) тестер показывает какое то значение сопротивления (близкое по значению при обоих подключениях щупов) то такой диодный мост генератора неисправен.

Следует сказать, что проверки с помощью тестера, которые я описал выше являются лишь примерными и более точную проверку следует производить под нагрузкой. Для этого следует подключить через диоды лампу (которая потребляет примерно пять ампер), согдасно приведённой мной электросхеме на рисунке слева и затем подать напряжение от аккумулятора.

И если лампа, при подключении к ней диодного моста будет гореть в одном направлении (при одной полярности) и гаснуть при другом направлении (при обратной полярности) то такой диодный мост можно считать исправным.

Диодный мост генератора : ремонт — замена неисправных диодов.

Проверив диодный мост вашего генератора, как было описано выше и выявив неисправные диоды, конечно же гораздо проще купить новый диодный мост и заменить его полностью. Для отечественных автомобилей он стоит не дорого, а вот для некоторых иномарок цена на новый диодный мост может неприятно удивить. И кто не хочет платить свои кровные, то есть смысл заменить только лишь вышедшие из строя диоды, которые стоят ощутимо дешевле всего диодного моста.

Для работы потребуется паяльник, мощностью не менее 50 ватт, стальная или легкосплавная трубка диаметром 12 — 15 мм. (зависит от диаметра диодов), выколотка (в качестве выколотки подойдёт медная, или латунная трубка, или пруток потоньше, диаметром 8-10 мм) а так же желательно использовать краску (лучше термостойкую кремнийорганическую краску) которой нужно будет потом покрыть места спаек, чтобы исключить коррозию олова.

Ну и конечно же потребуются сами новые диоды, которые имеют маркировку и номинал мощности такой же, как и вышедшие из строя диоды с вашего диодного моста. Следует отметить, что мощные диоды (на 50 ампер) в авто-магазинах найти не так то просто.

Максимум что вам могут предложить в большинстве магазинов — это диоды на 30 — 35 ампер, которые предназначены для не слишком мощных генераторов (80 — 100 А). Но мощные диоды можно найти и заказать в некоторых интернет магазинах (например в интернет-каталоге «CARGO»). Требуемый номинал диода можно вычислить по мануалу своего автомобиля.

Для мощных генераторов на 140 ампер, установленных на некоторых иномарках потребуется 12 диодов (6+6), а для более слабых по мощности генераторов на 80 ампер нужно будет найти всего 6 диодов (3+3). Но все диоды можно и не менять, а всего лишь заменить вышедшие из строя (как их проверить было написано выше)..

Основная трудность при замене диодов заключается в том, что они запрессованы в алюминиевые пластины с натягом и чтобы их заменить, потребуется выбить старые и затем запрессовать новые. Для того, чтобы выбить неисправный диод, следует сначала отпаять от него вывод (контактную пластину) и после этого аккуратно отогнуть контактную пластину.

Отпаяв и отогнув в сторону контактную пластину от вывода диода, затем для удобства отрезаем от диода вывод. Далее укладываем пластину (подкову) на трубку диаметром 12-15 мм, зажатую в тиски да так, чтобы диод, который нужно выбить, расположился внутри отверстия трубки, а пластина (подкова) полностью легла на торец трубки. Теперь следует упереть выколтку (трубка или пруток — диаметр 8 мм) в донышко диода и выбить его несильными ударами молотка.

После этого заново укладываем пластину на торец трубки (завальцовка на пластине, с отверстием от старого диода, тоже должна вставиться внутрь трубки) берём новый диод, устанавливаем его в отверстие от старого диода и опять же используем 8-ми миллиметровую медную трубку или пруток, уперев его в донышко нового диода и аккуратно запрессовываем его в отверстие пластины (подковы), нанося несильные удары по трубке.

Далее остаётся немного укоротить вывод нового диода и затем разогнуть контактную пластину, чтобы она коснулась (лучше наделась) на вывод нового диода и спаять их вместе. Место спайки желательно закрасить термостойкой краской. Заменив диоды, остаётся вернуть диодный мост на своё место под крышкой генератора и подсоединить все выводы (о правильной замене диодного моста показано в видео ниже).

Многих водителей интересует вопрос, почему выходит из строя один или несколько диодов в диодном мосту генератора. Причин может быть несколько, но наиболее частая причина — это попадание воды в полость генератора. Крышка, под которой расположен диодный мост генератора имеет вентиляционные отверстия, а генератор расположен на некоторых машинах в месте, которое омывается потоками воды. Чтобы хоть как то исключить попадание влаги на генератор дождливой осенью, желательно установить на свой автомобиль защиту картера.

Надеюсь данная статья будет полезна начинающим водителям, или ремонтникам, и поможет заменить, или отремонтировать диодный мост генератора, успехов всем.

suvorov-castom.ru

Замена диодного моста генератора ВАЗ 2110 своими руками: инструкция

Прежде, чем разобраться с тем, как происходит замена диодного моста генератора ВАЗ-2110, нужно выяснить его месторасположение, ведь не все автомобилисты об этом знают. Также необходимо разобраться, что это за механизм и за что отвечает. Итак, начнем с того, что диодный мост дает заряд аккумулятору. Когда автомобиль заводится, данный механизм тоже приступает к работе. Отсюда очевидно, что если он выходит из строя, то сразу разряжается и аккумулятор.

Что касается месторасположения, то здесь необходимо уточнить, что ВАЗ-2110 на 8 клапанов и ВАЗ-2110 на 16 клапанов имеют разные двигатели. Таким образом, расположение тоже может несколько отличаться. Но обычно он располагается на генераторе, вернее, на задней крышке, в виде подковы. Узнать его несложно, если же вы затрудняетесь, то посмотрите фото этого механизма, что поможет быстрее понять, где он находится.

Функции диодного моста генератора такие:

  1. Блокировка попадания тока в статорную обмотку генератора, то есть выполнение роли клапана.
  2. Повышение надежности функционирования генератора.

Это главные функции данного приспособления, которые весьма важны для исправной езды. Теперь рассмотрим основные поломки, которые бывают с диодным мостом, а также схему выполнения замены подобного устройства.

Причины неполадок

Читайте также :Как проводится чистка дроссельной заслонки ВАЗ-2110

Как показывает практика, в основном главная причина неполадок заводская. Если оболочка сделана из алюминия, то лучше от такого узла отказаться. Если стальная, то такой вариант нужно брать. Она более надежная и долговечная. Если же продавец не предоставляет гарантию, то это также дает понять, что доверять его продукту не стоит.

Помимо этого, причинами поломок могут быть:

  • попадание влаги, из-за чего окисляется пространство между диодом и корпусом;
  • попадание масла или других жидкостей;
  • если перепутана полярность АКБ во время прикуривания.

Если диодный мост не подлежит ремонту, что бывает, если он износился с годами или полностью вышел из строя, то необходимо прибегать к крайней мере – замене данного агрегата.

Детальнее о замене

Конечно, данную процедуру легко может выполнить мастер на ближайшей СТО. Однако многие автолюбители предпочитают самостоятельно ремонтировать либо менять детали на своем автомобиле. Если у вас есть знания и опыт в этом деле, то тогда следуйте данному алгоритму:

  1. В самом начале следует обесточить ВАЗ-2110.
  2. Далее необходимо отсоединить АКБ.
  3. После вытащить розовый провод, который включает генератор. Для этого откручивается гайка с плюсового болта.
  4. Затем требуется ослабить верхнюю и нижнюю гайки и снять болт натяжения. После всего этого надо снять ремень.
  5. Далее генератор поворачивают на 90 градусов, снимая нижний крепежный болт.
  6. Потом все соединения нужно зачистить, в том числе корпус выпрямителя.
  7. Верхнюю часть необходимо особо тщательно зачистить.
  8. После этого производится замена механизма, а сборка всех соединений выполняется обратной последовательности.
  9. В конце нужно проверить, как работает генератор.

Приобретая новый механизм, необходимо знать, что на него обязательно должен идти гарантийный талон. Именно поэтому покупать следует исключительно в специализированных магазинах. Если же вы затрудняетесь произвести собственноручно замену диодного моста, то лучше доверьте эту работу специалистам из технического сервиса. Они без труда выполнят замену, причем без снятия генератора и с гарантией.

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

ladaautos.ru