Как работают гидрокомпенсаторы, и как избежать прогара клапана. Ремонт компенсаторов

Как отремонтировать гидрокомпенсаторы самому — Поделки для авто

Всем добра. Так уж бывает, что гидрокомпенсатор выходит их строя и начинает стучать, звенеть и т.д. Часто в такой ситуации люди просто меняют гидрокомпенсатор. Конечно можно поступить и так, но стоимость одного гидрокомпенсатора хоть и не большая, но все равно заметна. А если на замену несколько гидрокомпенсаторов? Все 16? Ценник начинает откровенно кусаться.

На самом деле, во время работы в гидрокомпенсаторе ломаться нечему, все поломки связаны с забиванием грязью масляных каналов, которые нужно попросту промыть.

Для начала нужно понять, как отличить нерабочий компенсатор от хорошего. Сердечник хорошего компенсатора не должен продавливаться пальцем. Если продавливается и пружиной возвращается на место, значит в нем появился воздух.

Это может произойти по 2 причинам:

1) Гидрокомпенсатор длительное время хранился неправильно, и масло из него потихоньку вытекло (новые гидрокомпенсаторы всегда пустые)2) Масляные каналы гидрокомпенсатора забились грязью, там где надо масло не проходит, где не надо — проходит и тд.

В первом случае их можно просто поставить на машину, и минут за 10 они прокачаются и начнут работать корректно. Во втором же случае нам необходимо его прочистить.

В первую очередь необходимо его открыть. Как показала практика эта самая сложная часть ремонта. Для вскрытия сердечник просто выбивается из корпуса сильными ударами открытой части стакана о твердую поверхность через ткань. Я заворачивал стакан в 4 слоя ткани, завязав концы ткани с обратной стороны в узелок и держал за него.

Не стоит стучать о тонкие твердые материалы, типа фанеры, и пр. они слишком «впитывают» импульс, сильно усложняя задачу. Скорее всего Вы отобьете руки и не получите желаемого результата. Я выбивал об бетонный пол, через тонкий линолеум (+ 4 слоя ткани), некоторые советуют делать это об деревяшку, но она должна быть довольно массивная.

В результате мы должны получить отдельно корпус, и отдельно сердечник:

Сердечник и корпус.Сердечник состоит из цилиндра, поршня и пружины. Сам поршень легко вынимается из цилиндра руками.В поршне есть гидроклапан, который должен подвергнуться чистки в первую очередь. Для его вскрытия, аккуратно подковыриваем крышку клапана тонкой отверткой:

Важно, под крышкой 2 мелкие детали, шарик клапана и маленькая пружинка (летательных свойств не имеет, но вот закатиться может). Вот собственно результат разборки сердечника:

Это все должно быть аккуратно промыто, чтоб не было никаких следов грязи. Особое внимание стоит уделить клапанному отверстию:

и маленькой лунке на дне корпуса (стаканчика), видна на первой фотографии. Дальше собираем поршень. На корпус поршня, аккуратно, ставим шарик и пружинку:

далее накрываем это все крышкой и с помощью тонкой отвертки проталкиваем крышку в крепление и ставим сверху пружину поршня: и также, аккуратно, накрываем цилиндром: далее переворачиваем и аккуратно наполняем стаканчик маслом:

С помощью тонкого стержня продавливаем шарик клапана, проталкивая поршень в стакан:

эту операцию придется сделать несколько раз, потихоньку добавляя масло, до тех пор, пока из-под клапана не перестанет выходить воздух. Попробовав нажать на цилиндр пальцем, необходимо убедится что поршень не продавливается. Если получилось, то откладываем пока его в сторону и беремся за стаканчик (корпус гидрика). заливаем в него немного масла, и аккуратно вставляем в него собранный ранее сердечник.

Он проталкивается туда руками, но с хорошим усилием. Также рекомендую отверстие маслоподачи корпуса прикрыть тряпочкой, от туда прыснет маслом.

Еще раз проверяем, что сердечник не продавливается, вытираем тряпочкой и откладываем в сторону (готов к установке)PS: Хранить гидрокомпенсатор стоит только открытой частью стакана вверх, как на последней фотографии.

Удачи на дорогах.

Автор; Дмитрий Григорьев              г.Санкт-Петербург

Похожие статьи:

xn----7sbgjfsnhxbk7a.xn--p1ai

Неисправности гидрокомпенсаторов: ремонт, присадки Liqui Moly от стука, замена

Неисправность гидравлических компенсаторов — распространенная проблема современных двигателей сгорания, проявляющаяся в характерном стучании в двигателе автомобиля после запуска. Сложность диагностики неисправности гидрокомпенсаторов состоит в том, что ее легко перепутать с другими проблемами в ДВС.

Назначение и принцип работы гидрокомпенсаторов

Гидравлические компенсаторы, или гидрокомпенсаторы, это составная часть системы газораспределительного механизма (ГРМ) в цилиндре ДВС. При прогреве двигателя детали ГРМ нагреваются, что приводит к увеличению их размеров. Поэтому между деталями ГРМ оставляются тепловые зазоры — от 0,15 мм на впускных клапанах и до 0,35 мм на выпускных. Одной из проблем ГРМ является механический износ и увеличение зазоров клапанов, в результате чего клапаны не открываются или не закрываются полностью. Результатом этого становится снижение мощности автомобиля, затруднения с пуском мотора и повышение токсичности выхлопа. Причиной этого является загорание топлива во впускном коллекторе или недостаточная наполняемость цилиндров двигателя топливной смесью. Дизельные же автомобили в результате неправильного размера тепловых зазоров и вовсе становятся неработоспособными.

Для регуляции размеров зазоров клапанов ранее применялась механическая настройка рычагов и шайб, затем появились механические толкатели, а на современных автомобилях их сменили гидравлические компенсаторы. Гидрокомпенсаторы в автоматическом режиме изменяют свою длину на размер, равный тепловому зазору в ГРМ.

По своему устройству гидрокомпенсатор представляет собой:

• корпус в виде цилиндрического толкателя или составной части головки цилиндров;
• расположенная в корпусе плунжерная пара, состоящая из втулки и плунжера (шарикового подпружиненного клапана), зазор между втулкой и плунжером — около 8 мм;
• пружины плунжера;
• обратный клапан.

Работа гидрокомпенсатора состоит из нескольких этапов.

1. На первом этапе кулачок распредвала расположен в противоположной стороне от гидрокомпенсатора. Плунжерная пружина выдвигает плунжер, в результате чего увеличивается зазор. В полость под плунжером поступает масло через масляный канал, после чего под воздействием плунжерной пружины клапан закрывается. На этом этапе плунжер поднимается и компенсирует зазор.
2. Под воздействием распределительного вала кулачок начинает давить на толкатель и перемещает его в нижнее положение. Шариковый клапан закрывается, а плунжерная пара начинает работать как жесткий элемент из-за того, что масло не сжимается.
3. При перемещении плунжерной пары вниз часть масла вытекает из полости, что компенсируется дополнительными порциями масла из системы авто. Длина гидравлического компенсатора незначительно увеличивается, образуя зазор. Его размер выравнивается порциями масла, которые подаются из системы смазки автомобиля.

Главный плюс гидрокомпенсаторов — абсолютно автоматический режим работы, не требующий регулировки, так как гидрокомпенсатор всегда подбирает необходимый зазор.

Признаки неисправности гидрокомпенсаторов

Главный признак неисправности гидрокомпенсаторов — появление механического стука сразу после запуска двигателя автомобиля. Стуки локализуются в месте расположения клапанной крышки. Если стуки появляются не сразу после пуска мотора, а по мере его работы, то причиной стуков не является поломка гидрокомпенсаторов.

В зависимости от вида неисправности, стуки могут быть постоянными, либо их уровень снижается или повышается при изменении нагрузки на двигатель. Стук только на холодном двигателе далеко не всегда является последствием неисправности гидрокомпенсаторов, его причиной вполне может быть низкая вязкость масла.

Почему стучат гидрокомпенсаторы?

Стук гидрокомпенсаторов может быть вызван несколькими причинами, связанными как с механическим износом детали, так и с неправильным уровнем масла или изменением его смазывающих качеств. Можно выделить несколько причин стуков гидрокомпенсаторов.

1. Вытекание части масла из гидрокомпенсаторов во время стоянки. Проявляется стуком сразу после запуска двигателя, который через несколько секунд исчезает. Не является поломкой, так как недостаток масла компенсируется во время работы двигателя.
2. Недостаток масла в системе автомобиля приводит к постоянному стуку гидрокомпенсаторов.
3. Повреждение или механический износ шарика обратного клапана. Проявляется в прерывистом стуке двигателя на холостом ходу, исчезающем при повышении оборотов.
4. Увеличение зазора между плунжером и втулкой гидрокомпенсатора. Также проявляется в стуке на холостом ходу.
5. Загрязнение гидрокомпенсатора продуктами распада масла вследствие его «старения» или применения некачественного масла. Проявления — стук на холостом ходу, исчезающий по мере повышения оборотов.
6. Загрязнение деталей гидравлического компенсатора, а также механические повреждения и износ. Проявляется в постоянном монотонном стуке гидрокомпенсаторов, не меняющемся при нагреве двигателя и повышении его оборотов.

Проверка гидрокомпенсаторов

В большинстве случаев проверка гидрокомпенсаторов проводится акустически — опытный механик определяет неисправность даже не используя дополнительных приборов. Однако далеко не каждый автовладелец сможет определить конкретный неработающий гидрокомпенсатор, к тому же стук при их неисправности можно перепутать с неправильной работой клапанов двигателя.

Обычному владельцу можно порекомендовать использовать банальный фонендоскоп. При работающем двигателе фонендоскоп необходимо приложить к головке блока цилиндров к месту размещения каждого из гидрокомпенсаторов. Сравнивая характер звучания, можно определить конкретный гидрокомпенсатор, который работает неправильно.

Еще один способ предполагает проверку вручную путем нажатия отверткой или пальцами на устройство. При нормальной работе компенсатора для нажатия нужно приложить усилия. Если гидрокомпенсатор легко продавливается, то его, вероятно, придется заменить.

Последний способ потребует применения щупа для измерения зазора диаметром от 0,1 мм до 0,5 мм. Если на горячем двигателе между гидравлическим компенсатором и кулачком распредвала щуп диаметром 0,5 мм свободно пролазит, то гидрокомпенсатор подлежит замене. То же самое относится и к ситуации, когда в зазор не проходит щуп диаметром 0,1 мм.

Ремонт гидрокомпенсаторов

В большинстве случаев гидравлические компенсаторы не подлежат ремонту, поэтому их приходится менять на новые в сборе. Исключением являются случаи, когда гидрокомпенсатор загрязнен продуктами износа масла. В такой ситуации необходимо промыть гидрокомпенсатор от нагара и загрязнения, после чего установить его обратно. Перед промывкой необходимо демонтировать гидрокомпенсаторы с автомобиля.

Промыть гидрокомпенсаторы можно обыкновенным бензином, керосином, ацетоном или другим подходящим раствором. После установки гидрокомпенсаторов следует подождать некоторое время перед пуском мотора, так как устройствам необходимо сжаться. Если стук прекратился, то проблема решена.

Промывка компенсаторов может продлить срок их службы, однако это не означает, что впоследствии их не придется менять. Чтобы увеличить ресурс гидрокомпенсаторов, необходимо обязательно использовать только качественное синтетическое масло.

Присадка для гидрокомпенсаторов Liqui Moly

Один из способов промыть гидрокомпенсаторы, не демонтируя их с двигателя, это использовать присадку Liqui Moly, призванную очищать гидрокомпенсаторы и устранять их стучание. Она добавляется в моторное масло при каждой его замене в системе автомобиля. Присадка применяется для всех видов двигателей (бензиновых и дизельных) с турбонаддувом и без него. Для применения присадки необходимо смешать 300 мл (1 флакон) присадки с 6 л масла при его замене. Применение присадки на старое масло возможно, но только если на нем было пройдено не более 5–6 тыс. км. При этом эффективность применения присадки на старом масле снижается.

Присадка помогает избегать стуков гидрокомпенсаторов благодаря очистке клапанных отверстий и масляных каналов гидрокомпенсаторов. К побочному положительному эффекту применения присадки относится улучшение смазочных качеств масла.

Следует понимать, что применение автохимии никак не поможет, если причины стуков гидрокомпенсаторов связаны с механическим износом деталей. Не стоит ожидать, что присадка станет панацеей от всех «болезней» двигателя автомобиля. Изношенность гидрокомпенсаторов или масляного насоса вливанием присадки никак «не лечится».

Замена гидрокомпенсаторов

Если промывка гидрокомпенсаторов вручную или с помощью присадки не привела к устранению стучания, то устройство придется менять.

Для демонтажа необходимо:

• поставить автомобиль на ровную поверхность;
• снять минусовую клемму с АКБ;
• снять защитную крышку с мотора;
• демонтировать ресивер впускного коллектора двигателя;
• снять модуль зажигания и шланг вентиляции картера;
• демонтировать крышку головки блока цилиндров;
• снять приводные шестерни распредвалов;
• отключить разъем датчика давления масла;
• снять кронштейн задней опоры валов;
• демонтировать корпус подшипников вместе с направляющей свечой зажигания;
• вынуть распредвалы, оставив метки для последующего монтажа;
• извлечь гидрокомпенсаторы, используя магнит.

Установка новых гидравлических компенсаторов производится в обратном порядке.

voditelauto.ru

Как работают гидрокомпенсаторы, и как избежать прогара клапана

Ищем двух авторов для нашего сайта, которые ОЧЕНЬ хорошо разбираются в устройстве современных автомобилей.Обращаться на почту [email protected].

Газораспределительный механизм моторов с течением времени существенно модернизировался. Развитие не обошло стороной и клапанное устройство ДВС. Поначалу возникающие зазоры между клапанами и распределительным валом корректировались вручную, затем появились механические регуляторы, однако вершиной настройки стали гидравлические компенсаторы. Мало знаете о подобных деталях? Тогда обязательно ознакомьтесь с приведённой ниже статьёй, которая поможет всем желающим понять, почему стучат гидрокомпенсаторы, что они собой представляют и поддаются ли ремонту.

Устройство и принцип работы гидрокомпенсаторов

Любой более-менее опытный автомобилист знает, что клапанный механизм двигателя регулирует впуск топливной смеси в цилиндры и выпуск из них отработанных газов. В процессе своей работы клапаны мотора попарно открываются и, естественно, работают в условиях колоссальной нагрузки, что связано с высокой температурой горения топлива. Для минимизации отрицательных свойств температурного расширения между узлами всего ГРМ предусмотрены тепловые зазоры, регуляцией которых и занимается стандартный гидрокомпенсатор.

Отличие гидравлических компенсаторов от иных регуляторов зазора клапанов заключается в том, что первые работают полностью автоматически, в то время как другие механизмы требуют того или иного участия автомобилиста в своей жизни. Что это значит? А значит это то, что при отсутствии гидрокомпенсаторов владелец автомобиля с некоторой периодичностью должен собственноручно выставлять тепловой зазор клапанов и внимательно следить за ними в процессе эксплуатации агрегата.

Говоря простыми словами, устройство гидрокомпенсатора – это механизм-связка, установленный между распредвалом мотора и каждым клапаном. Работает деталь по принципу плунжерной пары и циркуляции масла, выступая при этом «прокладкой» между ранее отмеченными элементами ГРМ. В итоге, получается так, что в зависимости от температурного режима работы двигателя между распределительным валом и рабочим клапаном всегда имеется взаимодействие, а самое главное – правильно настроенный тепловой зазор.

Почему появляется стук гидрокомпенсаторов

От многих автомобилистов нередко можно услышать фразы по типу:

• «Почему стучат гидрокомпенсаторы на холодную? Что делать?»;
• «Из-за чего стучат гидрокомпенсаторы на горячую? Где регулировать?»;
• «Застучали гидрокомпенсаторы. Как их теперь починить?».

Сразу отметим: формулировка проблемы подобным образом изначально неправильна. Важно понимать одну простую вещь – гидрокомпенсаторы клапанов стучать не могут, стучит сам клапанный механизм из-за неправильного функционирования. А вот последнее уже нередко провоцируют именно неисправности гидрокомпенсаторов. Но обо всём по порядку.

Выше было отмечено, что любой тип гидравлического компенсатора – это гидромеханизм, работающий за счёт плунжерной пары и масла, поступающего в него из мотора. То есть, причина стука гидрокомпенсаторов или клапанов, как будет правильней, кроется либо в неправильной работе плунжеров, либо в проблемах с маслообеспечением данного механизма. Если быть точнее, то неприятный звук может появиться по нескольким причинам:

• Масла, доходящего до гидрокомпенсаторов, недостаточно или оно имеет очень низкое качество. В итоге, плунжерная пара не получает должной смазки, давление в системе не появляется и регуляция зазора не происходит. Естественно, начинается стук клапанов, спровоцированный неправильным тепловым зазором;
• Каналы ГБЦ или самого гидравлического механизма забились выработкой. Подобное явление случается по причине неправильного использования масла. То есть, отсутствие своевременной замены масла или его чрезмерное выгорание способно забить масляные каналы и сделать из рабочего узла совершенно неисправный гидрокомпенсатор;
• Вышел из строя сам гидравлический механизм. Тут возможны две основные поломки: клин плунжерной пары или неправильная работа шарикового клапана, воздействующего непосредственно на тепловой клапан мотора. Случиться подобное может либо из-за нагара, появляющегося по причине использования плохого масла, либо же из-за брака, допущенного при сборке механизма. Физический износ узла практически исключён, ибо он в действительности вечен. В любом случае, определить точную причину неисправности поможет только тщательная проверка гидрокомпенсаторов и профессиональный взгляд на их состояние.

Сетовать на неправильную работу гидромеханизмов в конструкции ГРМ есть смысл лишь в том случае, когда наличие иных поломок в системе исключено (особенно – поломок клапанов). При иных же обстоятельствах ремонт гидрокомпенсаторов будет выглядеть чем-то ненужным и бессмысленным.

Ремонт гидрокомпенсаторов

Замена гидрокомпенсаторов или ремонт данных элементов ГРМ своими руками требуется, прямо скажем, очень редко. Связано это с тем, что конструкция механизмов продумана до мелочей и их реальную поломку зачастую вызывают не условия работы, а беспечность владельца машины. Последняя, конечно, есть не у всех автомобилистов, поэтому и ремонт гидрокомпенсаторов требуется не многим.

В любом случае, знание – это сила, поэтому информация о симптоматике и общих принципах починки гидравлических регуляторов зазоров будет нелишней. Сначала обратим внимание на признаки поломки гидрокомпенсаторов. Зачастую они более чем прозрачны и представлены следующим перечнем:

• мотор стал работать нестабильно;
• нарушилась динамика движения;
• появились «стучащие» шумы в работе ДВС;
• прогорели клапана;
• повысился расход топлива.

Естественно, чем большее количество симптомов появляется – тем большие основания имеются для того, чтобы задуматься о ремонте гидрокомпенсаторов своими руками. Почему именно собственноручно, а не на СТО? Всё просто. Особых сложностей в ремонте деталей нет, поэтому отдавать немалую сумму денег другим людям, наверное, бессмысленно.

Возвращаясь к вопросу о том, как проверить гидрокомпенсаторы на правильность работы, придётся констатировать неприятную для многих автомобилистов вещь – без снятия элементов с двигателя диагностику осуществить не получится. Учитывая эту особенность ремонта, замену и проверку гидромеханизмов рассмотрим совместно. В общем виде, процесс починки гидрокомпенсаторов выглядит так:

1. В первую очередь, полностью меняем масло в двигателе и масляный фильтр. Если после этого, стук или иные симптомы поломки не прошли, приступаем к следующему шагу. При этом не забудьте, что после смены масла требуется прокачка гидрокомпенсаторов. Как прокачать гидрокомпенсаторы? Никак, система сделает всё сама после запуска мотора. Если говорить точнее, то новая смазка масляным насосом накачается в каждый гидравлический механизм и лишь после этого они перестанут стучать, что позволит оценить их новую работу. Зачастую на это уходит 5-15 минут, не более;
2. Итак, судя по всему – эффекта нет? Тогда частично разбираем мотор для доступа к клапанному механизму. На многих моделях авто достаточно снять ГБЦ и демонтировать иные узлы мотора, мешающие доступу к клапанам;
3. После этого есть два варианта действий:
   • Первый — поиск неисправного гидрокомпенсатора. Процедура не сложная и проводится следующим образом: отводим коромысло и штангу толкателя каждого клапана максимально в сторону от гидромеханизма и пытаемся выколоткой надавить на последний. Если компенсатор уходит вниз под значительным давлением, то он исправен, в ином случае следует снять деталь для более качественной проверки;
   • Второй – снятие всех гидрокомпенсаторов для проверки каждого. При выборе этого варианта проводится стандартная разборка клапанного механизма и интересующих нас элементов соответственно.
4. Осуществив описанные выше операции, остаётся лишь заменить неисправный элемент ГРМ и вернуть автомобиль в первоначальное состояние. Если же проводилась разборка механизмов, то требуется проверить их внутреннее состояние и очистить от нагара. В случае, когда с регулятором всё в норме, то установить гидрокомпенсатор следует обратно в конструкцию мотора и уже потом проверять его на работоспособность. При иных обстоятельствах узел требуется полностью заменить. Более подробно говорить о том, как разобрать гидрокомпенсатор не будем, так как данная процедура не столь сложна и под силу любому автомобилисту. Главное – действовать аккуратно и не спеша.

Пожалуй, больше информации относительно того, как заменить гидрокомпенсаторы, излагать бессмысленно. Тут большее значение имеет практика, поэтому запасайтесь базовым набором авторемонтника и направляйтесь в гараж, конечно, если необходимость подобного у вас имеется.

Профилактика поломок

Как стало ясно, проверка, ремонт и установка гидрокомпенсаторов – процедуры простые, а регулировка узла и вовсе не требуется. Несмотря на это, поломок машины не хочет допускать совершенно любой автомобилист, поэтому было бы целесообразно поговорить о предотвращении неисправностей и компенсаторов.

Главное в профилактике — убрать из «рациона» мотора авто дешёвую и некачественную смазку. Спросите, как же определить хорошего производителя масла? Ответ очень прост – по отзывам автомобилистов. Согласно исследованиями нашего ресурса, лучшие масла у следующих компаний:

• Liqui Moly (Ликви Моли) – немецкая организация, знаменитая огромным количеством смазочных товаров для автомобилей. Сразу отметим, что присадки для гидрокомпенсаторов от Liqui Moly покупать не нужно (такие средства совершенно от любого производителя лишь засоряют полости мотора), а вот моторное масло – обязательно;
• Motul (Мотуль) – британский производитель тех же смазочных средств для машин. Пожалуй, самый главный конкурент в своей сферы деятельности для Liqui Moly, что лучше именно для вас – решайте сами. Однозначно можно сказать, что оба производителя достойны внимания и уважения;
• Castrol (Кастрол) – также как и Motul, производитель с Туманного Альбиона. По статусности и отзывам данная компания, конечно, уступает рассмотренным выше. Однако по сравнению с остальными представителями рынка, именно Castrol имеет лучшие отзывы о своей продукции, поэтому наш ресурс может лишь рекомендовать её масла для покупки.

Помимо подборки смазки, желательно снимать гидрокомпенсаторы хотя бы раз в 80-100 000 километров для прочистки и качественной проверки. В остальном же данные элементы ГРМ обслуживания не требуют и при правильной эксплуатации отъездят полный эксплуатационный срок двигателя любого автомобиля.

В целом, по сегодняшней теме больше сказать нечего. Надеемся, представленный выше материал был для вас полезен и дал ответы на интересующие ответы. Удачи на дорогах и в обслуживании авто!

Если у вас возникли вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

swapmotor.ru

Ремонт гидрокомпенсатора - видео, инструкция, советы

В видео и статье вы узнаете основную информацию о гидрокомпенсаторах. Кроме того, мы продемонстрируем процесс ремонта гидрокомпенсатора.

Всё, как правило, начинается с неприятного шума, который напоминает хруст. Происходит всё это на 900-1200 оборотах. Проблема оказалась именно в гидрокомпенсаторах.

В восьмиклапанном двигателе будет соответственно восемь гидрокомпенсаторов.

В первую очередь нужно снять завальцованное кольцо при помощи отвёртки:

Аккуратно поддевайте её по кругу, оно должно спасть само.

Далее следует отсоединить верхнюю часть:

Это может быть довольно сложно, но постарайтесь сделать это аккуратно. Внутри гидрокомпенсатора находится старое масло, его нужно вылить. Кольцо и верхнюю часть пока отложите в сторону.

Дальше засуньте круглогубцы внутрь, разжимая их в начале. В конец сожмите их и вытащите то, что находится внутри. Эта часть может и не вытащиться, тогда нужно менять гидрокомпенсатор. В противном случае можно промыть запчасть. Для проверки вставьте верхнюю часть обратно и попробуйте нажать на неё. Если она просаживается сильно, то гидрокомпенсатор однозначно под замену.

Если всё в порядке, то нужно попробовать всё-таки достать внутренний компонент. Можно попробовать нащупать внутри шарик и спустить его. После этого всё можно вытащить. А внутри располагается вот такой вот цилиндр с пружинкой:

Чистка гидрокомпенсатора

Для начала нужно вооружиться кусачками и отсоединить от извлечённого цилиндра верхнюю часть.

Вытягивать нужно в сторону, медленно и аккуратно. В бочонке есть небольшая пружинка. Она наверняка довольно прочно сидит в масле.

Обратите внимание, что основной нагар находится в области нахождения шарика – именно там нужно производить основные мероприятия по очистке.

Для установки элемента с пружиной в цилиндр нужно его просто сильно прижать. При необходимости можно помочь отвёрткой.

После этого необходимо всё проверить. Для этого нужно собрать гидрокомпенсатор, предварительно капнуть каплю масла – совсем чуть-чуть, иначе не сожмёте клапан. Если верхняя часть заходит вниз не до конца и выходит обратно, значит всё в порядке. Однако может возникнуть люфт – в этом случае лучше заменить запчасть.

autoremka.ru

Ремонт гидрокомпенсаторов | Audi Клуб

Теория

Для беззазорной работы пары распредвал и ГК, последний должен быть поджат с небольшим усилием, т.к. давление масла не может обеспечить это условие. При давлении масла в режиме ХХ, скажем 1 кг/см2, это усилие составит 0,006 кг. Следовательно, это требование обеспечивает пружина, при любой температуре двигателя. Если пружина с процессе эксплуатации села, она не может приподнять обратный клапан, и соответственно добавить масло под обратный клапан.

Расчеты и фото

При осмотре ГК выяснилось, что два из двенадцати были заклинены в сжатом состоянии, т.е. толкатель не вращался, и нет свободного хода в корпусе. Значит оценка работоспособности ГК по продавливанию толкателя, не совсем верна. Пришлось их положить откисать в растворитель. Остальные имели свободный ход 0,5 - 1,5 мм. Раскачивать толкатель лучше таким зажимом (на фото). Выстукивать их лучше не промывая, берем мягкий пластик или дерево, и стучим, проворачивая периодически толкатель пока он не выскочит, вместе с обратным клапаном. В итоге вот что имеем. Осмотром определил, что максимальный ход клапанов в толкателе не более 2 мм, а если вставить клапан в толкатель, клапан выскакивает из него под действием воздуха. Следовательно, этот узел работоспособен даже на сухую. Промеры деталей ГК показывают что длина пружины в предварительно сжатом состоянии 6,5 мм, максимально возможный ход клапана в толкателе - 3 мм. На этой основе ведем расчет пружин.

Пружины

Все делается в гаражных условиях. Пружина навивается на прутке 4 мм диаметром (сварочный электрод). Между двух брусков дерева, для соблюдения шага навивки навиваем сразу пружинную проволоку 1,2 мм, и простую проволоке 1,2 мм. Для устранения перекоса крайние витки подшлифовываем на 0,5 - 0,75 витка. Справочник допускает этого не делать. Прикаливаем пружину - нагрев до 600-650 градусов (по цвету каления - темно-коричневый), и сразу в масло. Остыла - опять в огонь, масло обгорело на пружине - убираем охлаждаться на воздухе (отпуск при температуре 200-250 градусов). Проверку P при определенных H проводил с помощью штангеля и бытовых весов, острые кромки крайних витков надо притупить. Необходимо еще просчитать размерные цепи: диаметр опорной шейки, диаметр круглой части кулачка распредвала-ГК, размер вылета штока клапана. Данных пока нет, буду искать.

 

www.audi-club.ru

О гидрокомпенсаторах. Как продиагностировать и выполнить ремонт

22.06.2014&nbsp

 Полезно знать

Большинство импортных, и «наши» авто из последних наработок в своем газораспределении прибегают к механизмам, наделенным гидравлическими компенсаторами зазоров в клапанном приводе. Конечно, относительно видов, они различны. Это зависит от их конкретного местонахождения.

Так, встречаются гидрокомпенсаторы, установленные в окончании рычажного клапанного привода, находящиеся в разрыве штанги того же клапанного привода. Последние называются столбиковыми, или же опорными. Этой системой зачастую пользуются в V-моторах, где распределительный вал стоит внизу. Данный тип гидрокомпенсаторов имеют системы с их противоположным местонахождением в плече рычага клапанного привода. Также есть гидрокомпенсаторы в самом стакане клапанного привода, в переднеприводных ВАЗах..

ПРИНЦИП РАБОТЫ

С помощью одностороннего шарикового клапана гидрокомпенсатор вбирает масло из системы смазки мотора, высота увеличивается, первый поршень выдвигается из второго. Поскольку место гидрокомпенсатора получается посредине толкателя и торца клапана, запускается процесс зазорного выбора.

То масло, что поступает в него под давлением из системы моторной смазки, не сможет добиться открытие клапана моторной головки, поскольку сама пружина клапана имеет значительную упругость.

В тот момент, когда приводу станет ощутимо давление кулачка распределительного вала, это напряжение передастся торцу стержня клапана моторной головки. Однако выход масла не произойдет: гидрокомпенсатор наделен обратным шариковым клапаном. Откроется только клапан.

Хотя небольшое количество масла сможет выйти изнутри. Когда кулачек распредвала сойдет с толкателя, наметится зазор, потом масло снова пополнится моторной смазкой. То есть, теперь видно, что режим работы гидрокомпенсатора весьма динамичен и постоянен.

ОСЛОЖНЕНИЯ В РАБОТЕ

Когда потери масла значительны, гидрокомпенсатору не удастся заново наполниться маслом в достаточном количестве. Вследствие этого на момент следующего подхода кулачка наметится зазор с ударной нагрузкой. О ней будет свидетельствовать характерный стук при работе газораспределительной системы.

ПРИЧИНЫ ПОЛОМОК

Гидрокомпенсаторы ломаются по разным причинам: загрязнены, изношены, засорились каналы, подводящие масло, слабое давление масла в механизме смазывания мотора.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Профилактика неисправностей проста, правило «номер один» — поддерживание чистоты мотора, «номер два» — своевременная замена масла (от шести до восьми тыс. км пробега). Причем сорт масла не играет никакой роли, важно лишь его качество.

Далее очень важно внимание по отношению к промывочным средствам. То есть увиденные загрязненные моторные плоскости после снятия заливной масленой крышки не нужно отмывать радикальными промывочными средствами, ведь могут подняться зольные отложения, и с масляным потоком затем попасть вовнутрь гидрокомпенсатора, что может стать причиной поломки. То есть четвертое правило – замена масла рекомендована на более ранних сроках, чем принято ее совершать: после двух-трех тыс. км пробега. Своевременной замена масла будет считаться и тогда, когда оно приобретет темный цвет.

Следить необходимо и за состоянием поршневой группы мотора. Их не надлежащее состояние, к примеру, чрезмерное уплотнение, на пару с не тем маслом приведут к окислению, а затем к преждевременному старению.

ЕСЛИ ГИДРОКОМПЕНСАТОР НЕ РАБОТАЕТ

Когда гидрокомпенсатор выходит из строя, его очень тяжело отыскать. Дело в том, что, как правило, постоянные щелчки повторяемы при минимальной вязкости масла, когда мотор уже хорошо прогрет. Металл по своей природе очень быстро проводит любой звук. Поэтому какой именно неисправен, определить «на глаз» трудно.

Что делать? Можно воспользоваться следующим устройством: 70-сантиметровый стальной стержень, имеющий полсантиметра в багажнике, с пустой жестяной банкой, в которой предварительно нужно обрезать верхушку. Чтобы можно было взяться за стержень, посередине следует сделать деревянную ручку, а потом уже – прикладывать ухо к банке и определять неисправный гидрокомпенсатор.

РЕМОНТ ГИДРОКОМПЕНСАТОРА

Вытащив поломавшийся экземпляр, его разбирают и промывают. Потом должен следовать подробный осмотр и оценивание его состояния. К примеру, если на рабочих поверхностях имеется значительная изношенность, лучше гидрокомпенсатор сменить. Если изношенность не велика – полностью разбирайте механизм и промывайте в ацетоне либо другом подобном веществе. Конечно, не забывайте про аккуратность.

Чтобы разобрать столбиковый гидрокомпенсатор или тот, что устанавливается по концам рычагов клапанного привода, потребуется снять стопор отверткой. Для извлечения гидрокомпенсатора из корпуса стакана, его осторожно бьют по поверхности «мягкого» железа. После провелдения подобных действий он инерционно должен выйти. Ксати, важно не промывать гидрокомпенсатор до разборки, ведь без смазочного вещества разбирать тяжелее.

Заполнив гидрокомпенсатор маслом на половину или на 70 процентов, необходимо сделать досрочную проверку работоспособности. Его нужно слегка сжать в струбцине. Устанавливать обратно гидрокомпенсатор можно только тогда, когда в ответ на сжатие чувствуется хороший отпор, длящийся полминуты.

ВНИМАНИЕ! Установка пустых гидрокомпенсаторов категорически воспрещена: могут возникнуть с запуском мотора значительные ударные нагрузки. Поставив заправленный гидрокомпенсатор, немного подождите, около пятнадцати минут. За это время должно выдавиться лишнее масло из отремонтированного гидрокомпенсатора.

avtolab.in.ua

ремонт и диагностика. The Author's Project by Valeri N.Kravchuk

Гидрокомпенсаторы, ремонт и диагностика. (Общие сведения) На многих импортных, да и с недавнего времени и на отечественных автомобилях в механизмах газораспределения применяются гидравлические компенсаторы зазоров в приводе клапанов. Существует несколько видов их исполнения, в зависимости от их расположения в механизме привода клапанов. Их устанавливают в конец рычажного привода клапанов, наиболее ненадежное устройство в работе, так как гидрокомпенсатор в момент работы испытывает нагрузку на "излом". Что ведет к скорейшему его износу и выходу из строя. Применяются так же столбиковые (опорные) Гидрокомпенсаторы, которые устанавливаются в разрыв штанги привода клапанов. Обычно такая система распространена на V- образных двигателях с нижнем расположение распределительного вала. Так же, такого же типа Гидрокомпенсаторы устанавливают в системах с противоположным расположение гидрокомпенсатора в плече рычага привода клапанов. По типу привода клапанов на классических двигателях автомобилей семейства ВАЗ. Так же находят применения систем, с установкой гидрокомпенсаторов в нутри стакана привода клапанов. По принципу переднеприводных автомобилей ВАЗ. К стати именно такая система расположения гидрокомпенсаторов нашла применение на 16 клапанных двигателей автомобилей ВАЗ и ГАЗ. Гидрокомпенсатор представляет из себя устройство которое работает по следующему принципу: Через односторонний шариковый клапан он набирает во внутрь себя масло из системы смазки двигателя. Под воздействием поступающего масла во внутрь гидрокомпенсатора, происходит увеличение его высоты, за счет выдвижения одного поршня из другого. Так как гидрокомпенсатор находится между толкателем и торцом клапана, происходит выбирание имеющегося зазоров. Этот процесс, происходит до того момента, пока не будет полностью выбран зазор в механизме привода клапанов. Поступающие под давление масло из системы смазки двигателя в гидрокомпенсатор не способно приоткрыть клапан головки двигателя, так как упругость клапанной пружины во много раз превосходит по силе способность гидрокомпенсатора, и на этом процесс заканчивается. После того, как на привод начнет давить кулачек распределительного вала, это усилие передается через гидрокомпенсатор на торец стержня клапана головки двигателя, но так как в гидрокомпенсаторе находится обратный шариковый клапан, масло из него не выходит и он передает усилие воздействия кулачка распредвала на клапан и открывает последний. Но все же некоторая часть масла все же выходит из внутренней полости гидрокомпенсатора, и появляется зазор после схода кулачка распределительного вала с толкателя. Поле этого снова происходит пополнение маслом внутренней полости гидрокомпенсатора из системы смазки двигателя. Таким образом, понятно, что работа гидрокомпенсатора всегда находиться в динамическом режиме. То есть происходит постоянный дренаж масла через внутреннею полость гидрокомпенсатора. Если в момент воздействия на гидрокомпенсатор кулачка распределительного вала происходит значительное потеря масла из внутренней полости компенсатора то он не успевает пополнится маслом после схода кулачка распределительного вала с толкателя, и к следующему подходу кулачка распределительного вала из за появившегося зазора в данном механизме появится ударная нагрузка. Характеризующая характерным стуком работы газораспределительного механизма. Как следует из изложенного, основным источником выхода из строя гидрокомпенсаторов является их загрязнение и естественный износ, а также засорение каналов подводки масла к гидрокомпенсатору. Или же из-за слабого давления масла в системе смазки двигателя. По этой причине следует особо следить за внутренней чистотой двигателя. Вовремя производить смену масла, не реже чем через 6-8 тысяч километров пробега, не зависимо от применяемого сорта масла. Следует особо предостеречь автолюбителей по применению промывочных средств. Если вы, сняв заливную масленую крышку, обнаружили довольно грязные внутренние поверхности двигателя вашего автомобиля. То лучше воздержаться от применения радикальных средств промывки двигателя. Так как это вызовет повышенный подъем всевозможных зольных отложений от внутренних поверхностей двигателя, которые в месте с потоком масла, попадет во внутренние полости гидрокомпенсаторов и приведут к его выходу из работы. В таком случае, лучше производить замену масла более в ранние сроки, чем обычно.Примерно через 2-3 тысячи километров пробега автомобиля. Так как в пакете присадок любого качественного автомобильного масла находятся специальные моющиеся компоненты, которые постепенно будут мыть ваш двигатель из нутри. Своевременную замену масла, также можно произвести, судя по мере загрязнения масла, то есть приобретение им характерного темного цвета. Таким способом через некоторое время, выполнив несколько замен масла, вы так сказать "отпоите" двигатель. Но все это имеет силу, если вы, будете применять качественные автомобильные масла и поршневая группа вашего двигателя находится в отличном состоянии. Иначе, из за прорывающих газов, через не плотные уплотнения поршневой группы. Будет происходить повышенное окисление масло. И его преждевременное старение. Один из трудоемких процессов в работе, является определение места нахождения неработающего гидрокомпенсатора. Обычно характерные постоянный щелкающийся звук появляется на хорошо прогретом двигателе автомобиля, когда вязкость масла минимальна. Так как звук хорошо распространяется по металлу, определить какой именно компенсатор не исправен, бывает порой довольно затруднительно. Для того чтобы облегчить этот процесс, следует применить не хитрое приспособление. Которое представляет собой стольной стержень длиной около 700 мм и диаметром около 5 мм. Идеально для этого подходят торс ионы от привода открывания задней крынки багажника классических Жигулей. На один из концов стержня прикрепляют пустую жестяную банку из-под пива с обрезанным верхом. В середине стержня устанавливают деревянную ручку, для того, чтобы не происходило поглощение рукой передоваемых шумов от двигателя к уху, которое следует представить к внутренней полости жестяной банки. При помощи этого нехитрого устройства, вы довольно легко определите местоположение неисправного гидрокомпенсатора в двигателе. После этого следует извлечь подозрительный гидрокомпенсатор. Разобрать его и промыть. Внимательно осмотреть его рабочие поверхности, если на них есть следы значительного износа, то по всей видимости придется заменить его на новый. Средняя цена за один новый гидрокомпенсатор колеблется в приделах 20-45$ US. Если видимый износ гидрокомпенсатора не велик, то можно ограничиться их промывкой в ацетоне или подходящем растворителе, применяя соответствующие меры безопасности в работе с легко летучими веществами. Для этого потребуется их полная разборка. Данную работу следует производить с особой аккуратностью. Столбиковые Гидрокомпенсаторы разбираются при помощи снятия стопора при помощи отвертки. Таким же способом разбираются Гидрокомпенсаторы, которые устанавливаются на концах рычагов привода клапанов. Для того чтобы извлечь гидрокомпенсатор из корпуса стакана, там где применяется данная система, следует несколько раз ударить стакан об поверхность мягкого железа. Под силами инерции гидрокомпенсатор выйдет из корпуса стакана. Не следует проводить промывку гидрокомпенсаторов до их разборки, так как отсутствие смазки очень сильно затрудняет их разборку. Перед установкой гидрокомпенсаторов на место, их следует заполнить маслом на 50-70%, и проверить из работоспособность, аккуратно сжимая их в струбцине. Исправный гидрокомпенсатор будет оказывать значительное сопротивление на сжатие. И только с истечением времени около 30 секунд, терять сопротивление сжатию. Не следует устанавливать пустые Гидрокомпенсаторы, это может привести к значительным ударным нагрузкам, после первого пуска двигателя. После установки заправленных гидрокомпенсаторов на двигатель, следует до первого пуска двигателя выждать не менее 15 минут. Чтобы произошло выдавливание лишнего масла из полостей гидрокомпенсаторов. Константин Иванов.

autobrestkvn.narod.ru

---

• 
  Разница двигателей
• 
  Феррари история машины
• 
  Утепление двигателя автомобиля
• 
  Каракат из оки
• 
  Как сделать зарядное устройство своими руками
• 
  Как узнать телефон по номеру машины
• 
  Как устроены машины
• 
  Как отремонтировать гур своими руками
• 
  Автомобили газ грузовые история
• 
  Как переключать скорость
• 
  Как правильно подключить динамики в машине