ГлавнаяРазноеПрокладка на двигатель

Прокладки двигателя: для чего они вообще нужны? Прокладка на двигатель


Пробило прокладку ГБЦ. Причины и последствия.

Пробило прокладку ГБЦ, раз вы здесь, вероятнее всего с вашей машиной это уже случилось, если нет, возьмите на заметку. Итак, прогорела прокладка ГБЦ или продуло прокладку головки блока цилиндров по сути не важно, суть одна, ремонт неизбежен. Причем болячка эта свойственна большинству двигателей, но вот как бывает, хозяева одинаковых машин могут по разному ответить на вопросы об опыте замены прокладки ГБЦ, у одного такого опыта может не быть вовсе, а другой уже может рассказать пару историй, как он ездил в сервис или менял сам.

Здесь давайте постараемся разобраться почему пробивает прокладку ГБЦ и что сделать, чтобы этого больше не происходило.Как я уже говорил выше, пробить прокладку может практически на любом двигателе, неважно дизельный он или бензиновый, камазовский или москвичевский, к слову камазовский мотор в данном отношении заслуживает отдельного внимания, но о нем чуть позже.

Признаки пробитой прокладки:

  • Самый явный и неоспоримый признак пробитой прокладки ГБЦ - это прострел наружу, то есть из под головки наружу вырываются газы. Не заметить сложно, будет очень громко.
  • Еще бывает вариант прострела между цилиндрами, допустим между вторым и третьим, снаружи такой прострел точно определить трудно, нужно мерить компрессию, по любому двигатель будет троить, и радуйтесь если причина троению двигателя и отсутствию компрессии в двух цилиндрах всего лишь пробитая прокладка ГБЦ, а не что нибудь пострашнее.
  • Выхлопные газы в радиаторе, тоже как один из возможных признаков пробитой прокладки, но не всегда. Бывает что газики проходят через какую нибудь маленькую трещину где то в головке или на стенке гильзы. В большинстве случаев двигатель будет работать вполне стабильно, единственно будет понемногу пропадать охлаждающая жидкость и выхлопная парить, а так в принципе ничего страшного, правда в дальнейшем, скорее всего, такой незначительный дефект разростется в полноценный прострел.
  • Течи масла и воды наружу. Тут однозначно сказать о причинах трудно, если головка не искривлена, значит прокладка просто меняется и все.

Для начала перечислю причины, которые способствуют появлению нашей проблемы:

Первое и самое главное, и еще раз, и снова не устану повторять, причина всех бед в двигателе - это перегрев. От него все беды, и прострел прокладки ГБЦ в числе главных. Посмотрим как тут развиваются события: Если прокладка железо-асбестовая, она может не выдержать высоких температур, которые образуются при сильном перегреве, и начнет прогорать, после чего прогоревшая часть потеряет свою прочность, и получит риск быть выдутой. Еще одно из последствий перегрева - искривление плоскости ГБЦ, это свойственно в основном алюминиевым головкам, чугунные такими расстройствами не страдают, по крайней мере мне не встречались, они любят давать трещины. Искривление во первых нужно обнаружить, и если оно есть, головку нужно шлифовать, не нужно шлифовать головку просто так для профилактики если она ровная. Подробнее читайте по ссылке.

Второе, болты крепления ГБЦ и правильность их затяжки. Очень важно затянуть головку именно с должным усилием, не перетянув и затянув не слабо. Если головку перетянуть, появляется риск отрыва головы болта, в результате теряется прижимное усилие от одного болта и головка уже не прижата как положено, к слову довольно частое явление. Если такое случилось и с вами, но прокладку не пробило, можно попробовать выкрутить отломанную часть болта из блока и поставить вместо него другой. Как это сделать? Понадобится сварка и железная трубка чуть меньше диаметра болта. Приставляем трубку к отломанному болту и обвариваем изнутри, на макушку можно приварить гайку, в большинстве случаев оторванные болты ГБЦ выкручиваются без особых усилий. Если же головка затянута слабо, то тут сами понимаете, вероятность прострела тоже увеличивается, поэтому при монтаже ГБЦ нужно раздобыть динамометрический ключ и узнать значения усилия для затяжки ГБЦ именно вашего автомобиля.

Третье - качество самой прокладки, если она говно то что можно от нее ожидать? Прогорит и будет прострелена, потому что сделана из непонятно чего, непонятно кем, непонятно где, может ваш сосед Рустам штампует их у себя гараже и злостно посмеивается, в предвкушении новых прострелов у жмотов, купивших его псевдо изделие за копейки. Помните, что хорошие запчасти не бывают дешевыми, лучше переплатить 30%, но купить качество, чем эти проценты сэкономить купив откровенно некачественную прокладку, и через месяц биться об стену снова устраняя прострел.

Ну теперь как и было обещано о камазах. Прокладки ГБЦ у камазовского мотора как таковой можно сказать и нет. Для герметизации камеры сгорания используется стык железа к железу. Стальное уплотнительное кольцо вставляется в алюминиевую головку, и прижимается к гильзе огромным усилием четырех болтов. Благодаря такому решению, прострелы из под ГБЦ камаза довольно большая редкость. Разве что оторвется один из болтов, или же мотор нагреют до такой степени, что алюминий головок станет пластичным, и под давлением болтов стальные кольца продавят в нем несколько микрон, которых хватит для прострела. С чего я это взял? Был у нас такой случай, нагрели еврик на уборке водилы алкаши, в итоге пока до базы доехали, прострелено было 4 цилиндра. Когда я разобрал тот мотор то удивился очень, обычно стальные кольца из головок вытаскиваются с трудом, а тут они сами повываливались. И что еще удивительно, не поплавился ни один из поршней, тогда то меня посетил светлый луч надежды, неужели россияне научились что то делать качественно.Что касается той резины, которую называют прокладка ГБЦ двигателя КАМАЗ, так по моему это три уплотнительных кольца, и силиконовый пыльник. Правда в последнее время появились прокладки на твердой основе, качество которых меня очень порадовало.

И напоследок, если вы знаете что у вас пробило прокладку ГБЦ, не откладывайте ремонт и не вздумайте ездить, разве что только до автосервиса. Если что то забыл или возникли вопросы просьба писать в комментарии.

yamotorist.ru

Замена прокладок ГБЦ на двигателе RP своими руками

Двигатель RP устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 - 1994 Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 - 1994

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 - 1988 Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 - 1988 Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992 Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 - 1999

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Заготовленные комплектующие: прокладка ГБЦ и комплект болтов

прокладка впускного коллектора и крепёж

прокладки выпускного коллектора и крепёж

крепёж опор РВ, сальник РВ, МСК, монтажный колпачёк

ваговский МСК (крупно)

Итак, немного фоток о том, как я делал. Подробно все процедуры прописаны в книгах, да и на сайте у нас есть, на vwts.ru. Отмечу лишь некоторые моменты, как мне кажется важными. Съём головки с коллекторами занятие довольно простое и быстрое. Единственный "стопор" - снятие любимых скоб крепления приёмной трубы. При поднятии ГБЦ с блока, надо быть готовым к тому, что он тяжеловат (+коллекторы). Лучше в двоём, но делал как обычно один. До снятия с блока, с ГБЦ был снят РВ и ГК. Так удобней, проще стопорить шестерню РВ для откручивания. Так же было "сброшено" масло и антифриз. Сдёргиваем ГБЦ и изучаем блок цилиндров:

Вооружившись Г-образным шестигранником на "6" (длиной 19 см), откручиваем впускной коллектор. Болты подаются неохотно, особенно внутрение. Что наблюдаем после снятия:

Поражает, во что превратилось резиновое уплотнение (колечко), точнее его пропускная способность:

Наблюдаем раковины на посадочной плоскости ГБЦ:

Перед просмотром "жутиков" лучше уже начать поливать гайки выпускного коллектора WD-40 (или аналогичными средствами), чтобы начался процесс откисания. Вид на тарелки клапанов весьма "загадочен", но этому будет объяснения (ИМХО) позже:

На самом деле выпускной коллектор, в моём случае, снялся гораздо проще чем впускной. Прикипевшие гайки выкрутились вместе со шпильками из ГБЦ очень легко. Даже не ожидал . Перед рассухариванием подкладываем под клапана что-нибудь:

Обязательно вставляем в колодец ГК "стаканчик" изготовленный из пластиковой бутылки (бережёного Бог бережёт), наставляем длинную головку на тарелку клапана и легким ударом страгиваем прилипшую тарелку от сухариков:

Берём стандартный рассухариватель от ВАЗ 2108. Немного обтачиваем его рабочую часть по окружности (чтоб лучше заходила в колодец ГК), сверлим два отверстия (справа и слева от штатного в 10-15 мм.), так будет удобнее для работы. Переставляем рабочий упор в нужное отверстие (зависит от клапана) и рассухариваем:

Вид впускных клапанов приводит в очередной ужас:

Аналогичная гадось (кокс) присутствует в камере клапана:

Сняв все клапаны обнаружил, что во 2-м и 3-м цилиндре, на впускных клапанах нагара было меньше (почему??? ). А вот 1-й и 4-й были очень "заросшие", возможно по этому они пропускали меньшее количество смеси в цилиндр, и выпускные клапана в этих "горшках" были светлые. Моё предположение, если не прав - поправьте, критика приветствуется:

Для снятия МСК используем отечественный цанговый съёмник с обратным молотком:

Ещё ужастик - забитый коксом МСК (все такие были):

Ремонтируем эпоксидным адгезивом рытвины в плоскости ГБЦ под тройник и впускной коллектор. Глубина и размеры тоже впечатляют:

Перед вкручивание шпилек и болтов коллекторов, прогоняем резьбы метчиком:

После этого новые шпильки легко вкручиваются рукой до конца резьбы. Берём две гаечки от крепления крышек опор РВ (они нам больше не понадобятся, т.к. по технологии их требуется менять на новые), контрим на шпильке и доворачиваем окончательно (у меня получалось около 180*):

Кстати, шпильки с гайками выпускного коллектора вывернулись из ГБЦ именно этой трещёткой. Наносим на шпильки немного антипригарной пасты, а прокладки со стороны коллектора мажем "по-жирнее":

Гайки коллектора затягиваем в 3-4 приёма по спиральной схеме, начиная с любого внутреннего. Например: нижн2-верхн2-верхн3-нижн3-нижн1-верхн1-верхн4-нижн4. Коллектор установлен:

Готовим к установке впускной коллектор. На фото, для наглядности присутствует старое уплотнение:

При затягивании используем ту же схему спирали:

Много разговоров о болтах ГБЦ, ставить старые или новые. На фото новый в центре. Резьба вытянута выше места вкручивания в блок, т.е. с закруткой старых обратно проблем не будет, но я выбрал всё же новые болты:

Для затяжки болтов используем два ключа: динамометрический и простой вороток (чтоб не насиловать при доворотах первый). Кладём перед глазами схемку затяжки и руководствуясь моментами затяжки, без перекуров, тянем "голову":

Для установки ГБЦ (особенно в одиночку), у дух старых болтов "смахиваем" шляпки, пропиливаем шлиц и вкручиваем в передние крайние отверстия блока. Два маленьких штырька-направляющих на блоке сзади не очень внушают доверия (особенно при прикрученных коллекторах). Укладываем новую прокладку и затягиваем ГБЦ:

Ещё момент, при установке крышки 1-й опоры РВ, желательно нанести на поверхности соприкосновения с опорой в передней части немного герметика:

Вот, примерно так это было.

Вечерок покатался, что заметил - на акселератор машинка стала чутче реагировать, как бы резвее на разгоне. Т.е. сейчас с пассажирами, как раньше "пустой". Причиной этому считаю прочистку камер впускных клапанов и самих клапанов. Смеси стало "легче" поступать в цилиндры, в нужном объёме. Кокс отковыривался кусками размером с горошины. И это при том, что в январе и второй раз за две недели до разборки, я применял винсовскую жижу из "пивной" банки для очистки камер сгорания и клапанов. Правда, если приглядеться на фотке после снятия впускной коллектор внутри практически блестит. Перед установкой новых МСК проверил люфт клапанов в направляющих. У всех восьми составил от 0,6 до 0,7 мм., что ещё далеко до критического уровня. Клапана не притирал, вид контактных поверхностей меня к этому не сподвиг. Потраченных средств и времени не жалею,так как считаю, что простая замена МСК, без чистки клапанов и их камер дала бы гораздо меньший эффект.

Дополнение от: balivar

Два дня назад осуществил примерно то же самое, добавив еще замену поршневых колец.

По симптомам было: с весны стал поджигать масло (долил примерно литр на 10000), подтекал коллектор (то резиновое колечко), по дэцелу шел антифриз в первый цилиндр (белый налет на свече), ну и мотор прошел 350 тысч уже. Фоток не делал.

По операциям:

1. Мне было удобней снять коллекторы на двигателе, а потом снять голову без оных. Выпускной при этом остается висеть на приемной трубе, и нет гемора со скобами крепления трубы. При обратной установке пользовался зеркальцем для вкручивания 2 средних болтов крепления впускного коллектора.

2. МСК снимал пассатижами. "Выкручиваются" очень легко. Главное, не тянуть тупо вверх.

3. Гайки коллектора менял, шпильки -- нет. Только прогнал все резьбы.

4. То, что достал поршни -- не пожалел. В канавках было коксу будь здоров. Кроме того, в канавках маслосъемных колец были наглухо забиты отверстия для стока масла. Проковырял их 4-х гранным конусным шилом. С новыми кольцами идет заметно меньше дыма из маслозаливной горловины при работающем двигателе.

5. Поменял по ходу пьесы сальники коленвала, распреда и промвала

6. Так, для информации. Машина в России с 2003 года. Я первый хозяин после немца. Не знаю, что в нее заливали в Германии, но я все время ездил на Mobil1 Synthetic. Летом 5w-40, зимой 0w-40. Замена каждые 10ткм. Пробег по России -- 175 ткм.

P.S. А отчет классный. Прежде чем лезть в свой мотор, изучил как и что. Прежде всего в плане эргономики... А то бывает напланируешь как и что делать, а потом куданить ключ не подлезает или деталь упирается и не снимается...

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: TPN

Как здесь найти нужную информацию? Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.) Расшифровка заводской комплектации VAG на русском! Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

vwts.ru

Замена прокладки блока цилиндров.

Замена прокладки блока цилиндров может потребоваться на двигателе любой машины, или мотоцикла, при потере её герметичности. В этой статье мы рассмотрим, как определить, что прокладку следует срочно менять, от чего происходит потеря герметичности, как правильно заменить прокладку между блоком и головкой цилиндров, ну и что для этого потребуется.

Как определить негерметичность прокладки между блоком двигателя и его головкой?

Негерметичность прокладки можно определить визуально по подтёкам моторного масла, снаружи двигателя. Но такая негерметичность прокладки не столь опасна, и всего лишь следует следить за уровнем масла и доливать его, и можно некоторое время ездить с такой неисправностью.

Гораздо хуже, когда прокладка негерметична где нибудь внутри, и охлаждающая жидкость просачивается из рубашки охлаждения в моторное масло. В таком случае негерметичность прокладки блока цилиндров нужно выявлять и устранять как можно быстрее. Так как если охлаждающая жидкость попадёт в моторное масло, это приведёт к печальным последствиям и к дорогостоящему ремонту двигателя.

Подробно к чему может привести потеря герметичности прокладки и попадание тосола (антифриза) в моторное масло, советую почитать вот тут. Определяется такая неприятность довольно просто:

  1. Можно осмотреть масляный щуп. И наличие белой эмульсии (вспененного тосола) в моторном масле и на щупе подтверждает негерметичность прокладки.
  2. Ещё одна простая проверка так же подтвердит такую неприятность. Заведите двигатель вашей машины и открыв крышку расширительного бачка системы охлаждения, всмотритесь в охлаждающую жидкость в бачке. Если при работающем двигателя наблюдается выход воздушных пузырьков в расширительном бачке, то дело плохо — прокладка подлежит замене (или исправление геометрии плоскости головки шлифовкой).
  3. Наличие в расширительном бачке, а точнее в тосоле (антифризе) масляных пятен.
  4. Ну и последний верный фактор, подтверждающий, что между блоком и головкой произошла потеря герметичности и попадание тосола (антифриза) в цилиндры — это выход из выхлопной трубы белого дыма.

Но потеря герметичности может быть даже с нормальной прокладкой. Ведь плоскости нижней поверхности (плоскости) головки цилиндров и верхней поверхности блока цилиндров должны быть идеально ровными. И если эти плоскости становятся неровными (поведёнными), например из-за деформации металла от перегрева (как не допустить перегрева читаем вот тут), то даже новая прокладка не поможет восстановить герметичность.

Поэтому если вы отделите от блока цилиндров головку (как это сделать будет описано ниже) и не найдёте видимых повреждений прокладки блока цилиндров, и к тому же вы перегрели двигатель перед этим, то скорей всего виновником утечки тосола является поведённая плоскость головки цилиндров.

В таком случае вам следует обратиться в ремонтную мастерскую, где вам на плоскошлифовальном станке или на плите (использовать плиту или шлифовальный станок зависит от величины искривления) исправят неровности плоскости поведённой головки. То есть сделают нижнюю плоскость головки цилиндров идеально ровной. И только после этого следует устанавливать новую прокладку и собирать всё в обратном порядке.

Но и это далеко не всё. Некоторые головки двигателей после его перегрева, не только искривляются, в теле головки появляются трещины, или микротрещины. В таком случае ремонт треснутой головки будет дороже.

Подробнее о том, как определить, что головка треснута и как отремонтировать треснутую головку цилиндров, советую почитать вот тут. А вообще лучше не доводить до этого, так как такой ремонт в гаражных условиях не сделаешь (если нет агронно-дугового сварочного аппарата и проверочного приспособления), а в ремонтной мастерской он не дёшев.

В любом случае, если следует просто произвести замену прокладки блока цилиндров, или следует сделать ремонт головки цилиндров, следует отделить головку от блока цилиндров. И если вы это сделаете сами, без услуг автосервиса, то получится хорошо сэкономить. Подготавливаем набор накидных головок и рожковых ключей, динамометрический ключ и пару отвёрток и можно приступать к работе по замене прокладки новой. Как это сделать будет описано ниже.

Замена прокладки блока цилиндров своими руками — последовательность работ.

Демонтаж навесных деталей двигателя, перед заменой прокладки,  может на некоторых машинах немного отличаться, и нюансы (отличия) можно найти в мануале именно вашего двигателя. Поэтому точные рекомендации для всех машин нет смысла описывать, да это и нереально описать в одной статье. И может быть какая то деталь, которая есть на одной машине и нет на другой, не будет описана. Но похожих деталей даже на разных машинах много, и их демонтаж и будет описан ниже.

И ещё: перед началом демонтажа самой первой детали, новичкам советую подготовить фотоаппарат, и перед снятием каждой детали, делать снимки. Это поможет впоследствии быстро установить все детали на свои места, без лишних задержек и раздумий.

Ну и в самом начале работ, ставим рычаг коробки передач в нейтральное положение, затем выкручиваем свечи зажигания или свечи накаливания (если дизель), снимаем кожух ремня ГРМ и затем одеваем накидной ключ на гайку шкива коленвала и прокручиваем его по часовой стрелке так, чтобы поршень первого цилиндра оказался в ВМТ.

То есть метка на шкиве распредвала, должна встать напротив метки на головке (или метки на кожухе ремня ГРМ). Если метки нет ни на кожухе, ни на двигателе, значит метка на шкиве должна совпасть с разъёмом головки и блока (а лучше уточните в мануале автомобиля, где находятся метки верхней мёртвой точки поршня первого цилиндра вашего двигателя).

При выставлении шкива распредвала по меткам, метка на шкиве коленвала тоже встанет по метке на блоке двигателя. Выставление шкивов по меткам в самом начале работ, поможет избежать проблем при сборке. И после замены прокладки блока цилиндров и последующей сборке (возвращении головки на место), нужно будет откорректировать по метке только лишь положение шкива распредвала, и после этого надеть на него ремень ГРМ (или цепь).

Теперь можно действовать, согласно порядку работы, описанному ниже:

  • Для начала следует на всякий случай отсоединить минусовую клему аккумулятора.
  • Далее сливаем охлаждающую жидкость (внизу радиатора открутив сливную пробку).
  • Отсоединяем все провода, которые подходят к головке, а точнее к свечам зажигания и к датчикам (например датчик температуры, датчик положения распредвала, датчик холостого хода, датчик расхода воздуха и т.п.). То есть отсоединяем все провода, которые будут мешать демонтировать головку цилиндров.
  • Ослабляем хомуты и снимаем шланги системы охлаждения от штуцеров головки.
  • Ослабляем хомут и снимаем шланг вентиляции картера.
  • Отсоединяем выпускную трубу от впускного коллектора (лучше открутить три гайки, чем несколько гаек, если отклеивать коллектор от головки).
  • Снимаем воздушный фильтр и отсоединяем тросик газа от карбюратора и провод датчика положения дроссельной заслонки, а так же отсоединяем с карбюратора шланг подачи топлива.
  • Снимаем с впускного коллектора трубку эконометра и шланг, идущий к вакуумному усилителю тормозов.
  • На некоторых машинах (например на наших переднеприводных отечественных ВАЗ 2108, 09 и т. д. нужно снять ещё и распределитель зажигания (трамблёр).
  • Если на машине не карбюратор, а впрыск топлива, то разумеется отсоединяем все разъёмы (провода) от форсунок.
  • Все провода (жгуты) отводим в сторону от головки и приматываем скотчем к чему либо под капотом.
  • Снимаем клапанную крышку (обычно крышку держат два длинных болта).
  • Ослабляем натяжку ремня ГРМ и снимаем ремень с шкива распредвала (или цепь).
  • Ослабляем по пол оборота болты крепления головки к блоку, начиная с крайних болтов и постепенно переходя к болтам посередине головки (центральные болты ослабляем и откручиваем последними) — см. фото ниже.

Далее откручиваем болты крепления головки полностью, и после этого легонько обстучав по кругу головку цилиндров пластиковой киянкой, отделяем головку от блока цилиндров и отклеиваем старую прокладку, чтобы далее произвести замену прокладки блока цилиндров новой.

Надеюсь новая прокладка уже куплена, но не спешим её устанавливать на место. Советую тщательно очистить привалочные плоскости блока цилиндров и головки, от остатков старой прокладки или коррозии (см. фото ниже). При этом полезно заткнуть цилиндры двигателя чистой ветошью, чтобы при зачистке плоскости блока, в цилиндры не попала грязь.

Кроме того, настоятельно рекомендую очистить все камеры сгорания от нагара. Но сначала переверните головку цилиндров и залейте в камеры сгорания жидкость, которая предназначена для раскоксовки колец (о ней читаем вот тут). Эта жидкость размягчит нагар и через несколько часов его можно будет легко очистить.

Ну и как я уже написал выше, внимательно осмотрите старую прокладку. Если на ней нет разрывов, то скорей всего причина негерметичности не прокладка между блоком цилиндров и головкой, а искривление привалочной плоскости головки. Значит она была перегрета и советую проверить плоскость головки на поверочной плите. Отвезите её в сервис, где вам проверят плоскость головки и если она поведённая, то её шлифанут до ровного состояния.

Только после этого можно будет устанавливать новую прокладку, ставить восстановленную головку на место и затягивать болты её крепления динамометрическим ключом. Точный момент затяжки болтов советую уточнить в мануале вашего двигателя, так как на некоторых машинах момент затяжки может отличаться.

И ещё один важный нюанс: крепёжные болты имеют свойство вытягиваться со временем, так как усилие их затяжки не маленькое. К тому же есть ещё такой фактор как усталость металла.

Поэтому советую уточнить в мануале, какая допустимая длина должна быть у болтов для вашей головки. Например если болты крепления головки на наших переднеприводных ВАЗах (восьмёрки, девятки) вытянулись более чем на 135,5 мм, то их следует заменить новыми. Другие машины тоже имеют допуски на длину болтов и это советую учесть.

Болты затягиваются в четыре приёма, и в последовательности обратной их откручиванию, то есть согласно рисунку слева. Далее возвращаем назад навесные детали в последовательности, обратной разборке.

И в самом конце работы, заливаем охлаждающую жидкость в систему охлаждения, регулируем клапанные зазоры и правильно натягиваем ремень. Разумеется все шкивы перед установкой ремня должны быть выставлены по меткам, а так как мы это сделали заранее, то следует выставить по меткам только шкив распредвала и затем надеть на него ремень (цепь) и натянуть.

Вот вроде бы и все премудрости. Надеюсь прочитав эту статью, начинающие ремонтники смогут произвести замену прокладки головки блока цилиндров своими руками, у себя в гараже, не прибегая к услугам автосервиса, успехов всем.

suvorov-castom.ru

для чего они вообще нужны?

Многие автолюбители даже не задумываются о прокладках для двигателя, они считают эти детали второстепенными, маловажными, но на самом деле все обстоит иначе. Если вы относитесь к выше названной группе водителей, то данная статья точно для вас. Если хотя бы одна полоска в прокладке прогорит, то скорее всего машина дальше не поедет. Дело в том, что от такой маленькой, несущественной на первый взгляд детали зависит слаженная работа двигателя.

Прокладки, вне зависимости от места расположения в автомобиле, нужны для того, чтобы придать чему-то герметичность, то есть предотвратить проникновение воды и грязи. Во время работы двигателя, внутри его, постоянно и непрерывно циркулируют рабочие жидкости, преобразовывается энергия. Все это дело сопровождается высоким давлением, которое без герметичной изоляции невозможно в принципе.

Самой важной прокладкой является прокладка блока цилиндра. Она устанавливается между головками блоков и цилиндрами. Задач у этой прокладки несколько, а именно:

  1. Противодействие высокой температуре;
  2. Противодействие сильному давлению;
  3. Защита от вытекания масла из системы.

Грубо говоря, эта прокладка находиться на стыке систем газораспределения, смазки и охлаждения. Она ежедневно переживаем титанические нагрузки. Какой бы долговечной, качественной и дорогой не была бы эта прокладка, все равно ее со временем придется обязательно заменить. Экономить на ней не стоит, последствия могут быть серьезными, даже капитальный ремонт двигателя, который в десятки раз превышает стоимость хорошего набора прокладок. Кстати, качественные прокладки можно купить здесь. 

На сегодняшний лень большую популярность получили металлические прокладки. Они отличаются высокой износостойкостью и многослойностью. Срок службы металлической прокладки в разы превышает нормы для резиновых прокладок. Стоят они конечно дороже, но поверьте, оно того стоит. Для лучшего уплотнение используют герметик.

Все прокладки - одноразовые, какой бы дорогой она не была. После установки и затяжки она принимает форму блока цилиндров, а при последующей разборке былую форму уже не примет, соответственно идеально назад не встанет. Это стоит запомнить и не пытаться установить назад использованную прокладку, иначе в процессе эксплуатации может возникнуть масса поломок, на устранение которых потребуется много денег.

vsepoedem.com